Mensile n.

315 € 4,00 in Italia

LUGLIO 2019
E DINTORNI

CROAZIA PROVENZA GEORGIA AMSTERDAM NIZZA

L’ESTATE DI UNA GRANDE MUSICA SULLE STRADE ARTE SUI CANALI CENT’ANNI DI
VOLTA SULL’ISOLA NEL TEATRO DEL VINO E QUARTIERI CINEMA IN
DI DUGI OTOK ANTICO DI ORANGE NEL CAUCASO DI TENDENZA COSTA AZZURRA
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ISOLE SPORADI
LA GRECIA
PIÙ VERA
Alla scoperta di un arcipelago
lontano dalle rotte battute
>
90315
ISSN 1124 8408

840001
771124

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

9
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 INVITO AL VIAGGIO
I resti dell’antica città rupestre
di Uplistsikhe, in Georgia.
Se c’è una cosa che accomuna gran parte
dell’Europa, è la cultura del vino. In questo
senso, possiamo dire che anche la Georgia,
Stato asiatico tornato all’indipendenza dopo la
fine dell’Unione Sovietica, è culturalmente
e storicamente un po’ Europa. Qui si produce
vino da ottomila anni, come testimoniano le
ultime scoperte archeologiche, e lo si fa in un
modo molto particolare, invecchiandolo in
grandi anfore di terracotta interrate, pratica
oggi diventata di moda anche in altri Paesi,
dal Portogallo alla Croazia. Ai tempi dell’Urss
i vini georgiani erano molto rinomati: Stalin,
georgiano di nascita, beveva solo quelli. I wine
maker georgiani contemporanei puntano
al turismo enogastronomico per attrarre
visitatori in una nazione che nell’ultimo
decennio sta vivendo un vero e proprio boom.
Con l’estate davanti si può programmare un
Emanuela Rosa-Clot, direttore di Bell’Europa
viaggio, almeno di una settimana, volando
sulla capitale Tbilisi o su Kutaisi e da lì con
l’auto girare le grandi regioni vinicole ai piedi
del Caucaso. Visitando monasteri rupestri,
resti di città preistoriche, chiese affrescate. E
lasciandosi travolgere dal calore leggendario
della tradizionale ospitalità georgiana.
Si può passare un’incantevole vacanza enologica
anche senza fare troppa strada. Soggiornando
appena oltre confine, sulle rive svizzere del Lago
di Ginevra, nei paesini del Lavaux, regione che
per la bellezza dei suoi paesaggi vitati è diventata
Patrimonio Unesco. Quest’anno c’è un motivo in
più per programmare il viaggio fra metà luglio e
inizio agosto: la Festa dei vignerons di Vevey, che
si tiene ogni 25 anni, con cinquemila figuranti
in costume in scena per celebrare la cultura del
vino. Una cultura che unisce i popoli.
BELL’EUROPA 3
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QUESTO MESE

IN COPERTINA
Scorcio della Chora di Skopelos, Sporadi
FOTO DI GABRIELE CROPPI

numero 315 07/2019

MARE GRECIA

28 A VELE SPIEGATE FRA LE SPORADI

In barca tra le isole meno battute dell’Egeo

ARTE FRANCIA

38 NIZZA, LA VITA È COME UN FILM

Cento anni di cinema in città

MARE CROAZIA

50 L’ISOLA SENZA TEMPO

Dugi Otok, un’oasi di pace in Dalmazia

STRADE D’EUROPA GEORGIA

62 GEORGIA, SULLE STRADE DEL VINO

I paesaggi viticoli ai piedi del Caucaso

FOOD SVIZZERA

78 TRA I VIGNETI DEL LAVAUX

Cantine con vista sul Lago di Ginevra

ARCHEOLOGIA FRANCIA

90 DUE MILLENNI IN SCENA

Il teatro romano di Orange e il suo festival

NATURA NORVEGIA

102 AQUILE E GABBIANI IN VOLO SUI FIORDI

La vita nel cielo sopra Flatanger

WEEKEND AMSTERDAM

112 ESTATE D’ARTE SUI CANALI

Scoprire la capitale con la Biennale di scultura
 QUESTO MESE
DIRETTORE RESPONSABILE
Emanuela Rosa-Clot
emanuelarosaclot@cairoeditore.it

RESPONSABILE UFFICIO CENTRALE

Elisabetta Planca Caporedattore
elisabettaplanca@cairoeditore.it
UFFICIO CENTRALE
Rossella Giarratana Caporedattore
LUGLIO rossellagiarratana@cairoeditore.it
12 MOSTRE LUCERNA
Pietro Cozzi Caposervizio
pietrocozzi@cairoeditore.it
I paesaggi di Turner per Giovanni Mariotti giovannimariotti@cairoeditore.it
Raffaella Piovan raffaellapiovan@cairoeditore.it
i 200 anni del Kunstmuseum Barbara Roveda barbararoveda@cairoeditore.it

18 MOSTRE LA LETTURA
REDAZIONE
Terry Catturini terrycatturini@cairoeditore.it
Al Prado di Madrid Margherita Geronimo margheritageronimo@cairoeditore.it
Lara Leovino laraleovino@cairoeditore.it
l’Annunciazione del Beato Angelico Elena Magni elenamagni@cairoeditore.it
Carlo Migliavacca carlomigliavacca@cairoeditore.it
20 NOTIZIE APERTURE Sandra Minute sandraminute@cairoeditore.it
La James-Simon-Galerie a Berlino PHOTO EDITOR
Milena Mentasti milenamentasti@cairoeditore.it
e il Gruuthusemuseum a Bruges Susanna Scafuri susannascafuri@cairoeditore.it

22
ART DIRECTOR
NOTIZIE IRLANDA DEL NORD Luciano Bobba lucianobobba@cairoeditore.it
Per le strade di Belfast, le vetrate Corrado Giavara corradogiavara@cairoeditore.it
Simona Restelli simonarestelli@cairoeditore.it
dedicate al Trono di Spade IMPAGINAZIONE
Franca Bombaci francabombaci@cairoeditore.it
24 MUOVERSI Francesca Cappellato francescacappellato@cairoeditore.it
Isabella di Lernia isabelladilernia@cairoeditore.it
Le nuove rotte di Corsica Ferries Claudia Pavesi Caposervizio claudiapavesi@cairoeditore.it
fra Sicilia e Provenza SEGRETERIA E RICERCA ICONOGRAFICA
Mara Carniti maracarniti@cairoeditore.it
26 AGENDA Paola Paterlini paolapaterlini@cairoeditore.it
PROGETTO GRAFICO E CONSULENZA CREATIVA
Silvia Garofoli
125 LIFESTYLE www.silviagarofoli.com

126
DOVE STARE MONTENEGRO
Un nuovo hotel da sogno
sulla Riviera di Budva
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Fabio Bacchi, Sandrina Bandera, Vittoria Becci, Ornella D’Alessio,
Giuseppe De Biasi, Silvia Frau, Rosalba Graglia, Silvia Mapelli, Carla
Onofri, Lello Piazza, Niccolò Piazza, Francesco Rapazzini, Paola
Testoni.

128 QUI BERLINO EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

divisione di

131 QUI PARIGI

PRESIDENTE
132 QUI LONDRA URBANO CAIRO
DIRETTORE GENERALE
135 FOOD EVENTI Giuseppe Ferrauto
La festa dello street food CONSIGLIERI
Andrea Biavardi, Alberto Braggio, Giuseppe Cairo, Ugo Carenini,
a Stavanger, in Norvegia Giuliano Cesari, Giuseppe Ferrauto, Uberto Fornara, Marco

137 FOOD AGENDA

Pompignoli, Mauro Sala
CAIRO EDITORE S.P.A.
138 FOOD IL RISTORANTE
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:
corso Magenta 55, 20123 Milano, tel. 02 433131,
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Il Malvasia tra le colline “Angelo Patuzzi” S.p.A., via Bettola 18, 20092 Cinisello
di Capodistria Balsamo (Milano).
Accertamento diffusione: Certificato n. 2757 del
14.12.94 - Periodico associato alla FIEG (Federaz.
142 PARTENZE Ital. Editori Giornali)
Copyright 2019. Cairo Editore S.p.A. Tutti i diritti riservati. Testi, fotografie e
disegni contenuti in questo numero non possono essere riprodotti, neppure
144 LIBRI parzialmente, senza l’autorizzazione dell’Editore.
Pubblicazione mensile registrata presso il tribunale di Milano il 14/11/92,
n. 609. Una copia 4,00 euro. Copie arretrate 8,00 euro.
148 24 ORE CON... Testi e fotografie non espressamente richiesti non saranno restituiti.

6 BELL’EUROPA
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Le immagini di questo numero: Invito al Viaggio: A. Pistolesi (p. 3); Cover Luglio: © TVB Stubai Tel. 070/305250 - Fax 070/343905
Tirol/A. Schönherr (p. 11); Mostre: © S. Schroeter Luzern Switzerland (p. 12), © Photo RMN/J.G. Berizzi a.collini@cairocommunication.it
(p. 14), Ansa (p. 16), J. Dobrovský/400 ASA (p. 16); Mostre La Lettura: Museo Nacional del Prado (pp.
18-19); Notizie Aperture: © BBR/SPK/B. Schumann (p. 20), Ap (p. 20), © Stad Brugge (p. 21); Notizie
Irlanda del Nord: Press Eye Ltd (p. 22); Muoversi: U. Betin 2013 (p. 24); Agenda: Ansa (p. 27);
Info Nizza: Ville de Nice/J. Verran (p. 48), F. Amiand (p. 49); Info Dugi Otok: G. Filippini (p. 61); Info
Georgia: A. Pistolesi (pp. 76, 77); Food Lavaux: F. Merz/Lundi13.ch/©Fête des Vignerons (pp. 79, 87),
© Confrérie des Vignerons (p. 87), Bahlmer Haler/©Fête des Vignerons (p. 87); Info Lavaux: A. Mettler/
Swiss Image (p. 88), M. Ripani (pp. 88, 89); Orange: P. Gromelle (pp. 90, 94, 95), Culturespaces/ è una rivista del gruppo Cairo Editore che comprende
C. Recoura (pp. 92, 93), Culturespaces/Arôme (p. 92); Info Orange: M. Ripani (p. 100); Weekend anche le seguenti testate:
Amsterdam: M. Ripani (pp. 112-113), A. van Kaam (pp. 113, 116), A. Achterhof/Unsplash (p. 114), SETTIMANALI: Dipiù TV, Diva e Donna, Settimanale
J. Kees Steenman (p. 116), E. Smits (p. 117); Dove Stare: F. Roth/Roth Fotografie (p. 127), Jugoslav
Dipiù, Settimanale Dipiù e Dipiù TV Stellare, TV MIA,
Belada Photography (pp. 126-127); Qui Londra: Vianney Le Caer/PinPep (p. 132), H. Metcalfe
(p. 132), ILCE Photography (p. 132); Food Eventi: B. Hagen Aakre/Region Stavanger (p. 135), Enigmistica PIÚ, Settimanale NUOVO, NUOVO TV, “F”,
L. Lunde/Region Stavanger (p. 135), K. Bailey/Matador Network/www.fjiordnorway.com (p. 135); Settimanale GIALLO QUINDICINALI: Settimanale Dipiù e
Food Il ristorante: E. Berruti (p. 138); Partenze: Alamy (p. 142), Valais/Wallis Promotion-Pascal Dipiù TV cucina, NUOVO e NUOVO TV CUCINA
Gertschen (p. 143); Prossimamente: M. Ripani (p. 147), F. Cogoli (p. 147). Cartografia: Quaterd. MENSILI: Airone, Antiquariato, Arte, Bell’Italia, For Men
Magazine, Gardenia, In Viaggio, Natural Style
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 LUGLIO
MOSTRE · NOTIZIE · EVENTI

A CURA DI GIOVANNI MARIOTTI

LA MOSTRA DI TURNER A LUCERNA SABATO 6

A BELFAST DOMENICA 7

LE VETRATE 8

DEL TRONO 9

DI SPADE 22 pagina
10

11

A BERLINO APRE LA JAMES-SIMON-GALERIE VENERDÌ 12

13

14

15

16

17

INIZIA IL VERBIER FESTIVAL GIOVEDÌ 18

18

19

20

21

22

23

24

In prima fila ai piedi della cascata 25

Nella Stubaital, in Tirolo, il 7 luglio viene inaugurata 26
un’ampia struttura in legno ai piedi della cascata di
Grawa (nella foto), una delle più importanti delle Alpi 27
Orientali. È come se si fosse a teatro: serve, infatti,
ad accogliere i visitatori che possono sedersi lungo le
“gradinate” per ammirare il salto d’acqua. L’originale 28
piattaforma sostituisce una preesistente struttura
danneggiata fortemente dal maltempo nel 2017. Si 29
trova lungo il WilderWasserWeg, il Sentiero delle acque
selvagge. Info: www.stubai.at/it/attivita/escursioni/ 30
sentiero-delle-acque-selvagge
31

BELL’EUROPA 11
 MOSTRE |
A sinistra. Il Rigi blu,
1842, acquerello su
carta. Il Rigi è la
montagna che si erge
a metà fra il Lago dei
Quattro Cantoni, su
cui affaccia Lucerna,
e quello di Zugo.
A destra. Pace,
esequie in mare,
1842, olio su tela.
La scena ritrae la
sepoltura in mare del
pittore scozzese
David Wilkie, morto
a bordo di una nave
a vapore il
1° giugno 1841.

LUCERNA
DAL 6 LUGLIO AL 13 OTTOBRE

Turner Il 2019 segna i 200 anni del Kunstmuseum di Lucerna. Il museo

elvetico celebra il suo anniversario con la mostra che raccoglie
tele e acquerelli di William Turner (1775-1851), provenienti so-

dal mare
prattutto dalla Tate Britain di Londra dove è conservata una
magnifica collezione dell’artista londinese. Il pittore è passato
alla storia per i suoi paesaggi “meteorologici”, in cui si perce-
piscono gli effetti generati dall’atmosfera, dalle trasparenze e

alle Alpi
dai riflessi dell’aria e dell’acqua. Effetti che Turner trasforma in
infinite sfumature: nelle tele spalmando il colore a olio in diver-
si strati; negli acquerelli creando sovrapposizioni delicatissime.
Sempre cercando il massimo contrasto tra la luce e l’ombra, tra
il quasi bianco del cielo e il quasi nero di imbarcazioni e alberi.
Perché è stato scelto Turner per l’anniversario? Perché il pit-
I paesaggi dalle atmosfere tore, che fu un vero globetrotter europeo, toccò la Svizzera per
liquide di William Turner sono in ben sei volte tra il 1802 e il 1844, in cerca di scorci che gli inglesi
mostra a Lucerna per celebrare amano definire “dramatic”, sensazionali. Nei suoi viaggi elvetici
i 200 anni del Kunstmuseum visitò Lucerna per studiare l’interazione fra lago e montagne e
catturò queste sue impressioni, quasi anticipando il movimento
DI GIOVANNI MARIOTTI
francese di Monet e compagni, in meravigliosi schizzi, veri ca-
polavori. Impressioni che poteva cogliere al meglio al mare, non
a caso uno dei suoi soggetti preferiti e che Lucerna non manca
di sottolineare con uno dei quadri più belli e famosi dell’artista:
Pace, esequie in mare, realizzato per ricordare la sepoltura nelle
acque del pittore scozzese David Wilkie.

INFO
Kunstmuseum Luzern Turner. Il mare e le Alpi. Orario: 11-18, mer. 11-20, chiuso lun. Ingresso: 25 franchi (22 €), compresa la visita alla
collezione permanente.

LA SEDE DELLA MOSTRA

Il Kunstmuseum nel moderno centro KKL
Il Kunstmuseum di Lucerna ha una ricca collezione datata dall’epoca
barocca ai giorni nostri, con un occhio di riguardo agli artisti elvetici, in
particolare quelli della Svizzera Centrale. Il museo ha sede presso il KKL
(a lato), centro culturale progettato dall’archistar Jean Nouvel e visitabile
con i tour guidati (15 franchi, 13 €), da prenotare sul sito www.kkl-luzern.ch
INFO
Europaplatz 1; www.kunstmuseumluzern.ch Ingresso alla collezione permanente:
15 franchi (13 €).

12 BELL’EUROPA
 MOSTRE |

PARIGI
FINO AL 15 SETTEMBRE Sopra. Il salotto di Madame Récamier all’Abbaye-
aux-Bois, 1826, di François-Louis Hardy de Juinne.
Al Musée de la Vie Romantique.
Sotto. Di Édouard Dubufe, Ragazza con ritratto,
1840 circa. Al Petit Palais.
L’arte e i salotti della Parigi romantica
Sulla Parigi romantica, non quella degli innamorati, ma quella
che va dalla caduta di Napoleone ai moti rivoluzionari del
Quarantotto, si concentrano due mostre, entrambe aperte
fino al 15/9, allestite al Petit Palais e al Musée de la Vie
Romantique. Al Petit Palais sono esposti oltre 600 pezzi – fra
dipinti, sculture, manufatti, abiti, mobili – attraverso i quali,
come in una passeggiata virtuale, si scoprono anche i quartieri
più emblematici di quel periodo vivacissimo: le Tuileries, il
Palais-Royal, la Nouvelle-Athènes, la cattedrale di Notre-Dame
e i Grands Boulevards dei teatri. Il Musée de la Vie Romantique
si concentra invece sui salotti letterari. Tra il centinaio di
opere qui esposte spicca Il salotto di Madame Récamier
all’Abbaye-aux-Bois, dipinto da François-Louis Hardy de
Juinne. Per due ragioni. Perché è la copia, ambientata, del
ritratto realizzato alla stessa protagonista dei salotti parigini da
Jacques-Louis David quasi trent’anni prima (e oggi visibile al
Louvre). E per l’ambientazione stessa: un dettagliato catalogo
di mobili tra stile Impero e Neoclassicismo. Allargando lo
sguardo al panorama europeo, il Petit Palais presenta anche il
Romanticismo tedesco attraverso 150 disegni provenienti dai
musei di Weimar, la patria di Goethe (fino all’1/9).
INFO
Parigi romantica 1815-1848, Petit Palais; www.petitpalais.paris.fr;
Musée de la Vie Romantique; museevieromantique.paris.fr

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 MOSTRE |
Le altre esposizioni da non perdere questo mese in Europa.
Tra capolavori antichi e moderni

Al CaixaForum, il lusso nell’antichità

Assiri, Babilonesi, Fenici, gli antichi Persiani e Alessandro Magno. Furono
tutti protagonisti di grandi culture che si estesero dal Mediterraneo all’India.
Un gigantesco territorio che, tra il 900 e il 300 a.C., ha prodotto e scambiato
capolavori d’arte e metalli preziosi. Una carrellata sul gusto del lusso di quelle
popolazioni è ciò che propone il CaixaForum con 200 manufatti di qualità
eccezionale, prestati dal British Museum di Londra (a lato, una testa
proveniente da un tempio di Apollo a Cipro, 475-450 a.C.).
INFO
BARCELLONA CaixaForum Lusso. Dagli Assiri ad Alessandro Magno; caixaforum.es/barcelona
FINO ALL’11 AGOSTO

Sette fotografi documentano l’Europa dell’Est

Si chiama 400 ASA il gruppo di fotoreporter cechi fondato nell’autunno del
2018. Il nome deriva dal tipo di sensibilità della pellicola fotografica. Ora la
Galleria Nazionale di Praga presenta 7 autori del neonato gruppo, in una
collettiva allestita nella sede del Veletržní palác, il palazzo della fiera. I reportage
raccontano aspetti diversi dell’Europa Centro-Orientale, dai protagonisti del
burlesque a Praga alla situazione postsovietica in Russia e Ucraina, alla vita dei
Rom nel Nord della Boemia (a lato, in uno scatto di Jan Dobrovský).
INFO
PRAGA Galleria Nazionale di Praga 400 ASA; www.ngprague.cz/en
FINO ALL’8 SETTEMBRE

Emil Nolde e il suo rapporto con il nazismo

La Germania continua a fare i conti con il suo passato nazista. Sotto i riflettori
finisce ora l’espressionista Emil Nolde (1867-1956). Fu forse il più famoso artista
“degenerato”, secondo la definizione affibbiata dai nazisti ai protagonisti delle
avanguardie, eppure fu anche un ardente antisemita, membro del partito nazista
e fedele al regime fino alla fine. Con 100 lavori la mostra all’Hamburger Bahnhof
rilegge il rapporto fra il nazismo e Nolde. A lato: Brecher, olio del 1936.
INFO
Hamburger Bahnhof Emil Nolde. Una leggenda tedesca. L’artista durante il regime
BERLINO nazista; www.smb.museum
FINO AL 15 SETTEMBRE

La pittura selvaggia di Jean Dubuffet al Mucem

Con oltre 290 opere il Mucem racconta la rivoluzione operata da Jean Dubuffet
(1901-85): si è interessato alle più diverse discipline del sapere – letteratura,
antropologia, filosofia, psicologia, sociologia – per definire un nuovo concetto di
arte, allargandolo, in parole povere, ad aspetti e motivi folcloristici, etnografici e,
addirittura, psichiatrici. La sua originale idea, infatti, ha permesso di portare alla
luce la cosiddetta “arte dei folli”, dei malati di mente, comprendendola in quella
categoria che lui stesso definì Art Brut. A lato: Paris plaisir, 1962, tecnica mista.
INFO
MARSIGLIA Mucem Jean Dubuffet. Un barbaro in Europa; www.mucem.org
FINO AL 2 SETTEMBRE

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FASCINO A 5 STELLE
Una magica vacanza ad Atlantida
Rogaška Slatina, con una tradizione di oltre 400 anni di turismo termale,
è uno dei più antichi centri termali d’Europa. È nota nel mondo per l’acqua
minerale naturale Donat Mg, che con 1040 mg di magnesio per litro risulta
essere l’acqua più ricca in tale minerale al mondo.

Rogaška Slatina, un luogo unico nella parte orientale della Slovenia, oggi è molto
più di un centro termale, dato che la sua meravigliosa natura incontaminata, la
ricca offerta del luogo e dei dintorni, le moderne infrastrutture con un accento
sulle esperienze termali e di wellness e con un approccio individuale può
soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

Atlantida Boutique hotel ***** è una delle ultime e più moderne acquisizioni
di Rogaška Slatina. Per la sua posizione, l’hotel, circondato dalla natura
incontaminata, dall’architettura di design e con i suoi prestigiosi interni, offre
ai propri ospiti un piacevole soggiorno a livelli di eccellenza. Poiché qui si
seguono le tendenze e si ascoltano i desideri degli ospiti, è stato sviluppato il
metodo Pegaz Mg, unico nel suo genere, il cui obiettivo principale è rendere
gli ospiti rilassati e far loro vivere un totale rinnovamento corporeo e spirituale.
Da questo metodo sono stati sviluppati programmi di well – being, basati
sull’acqua minerale curativa, che intrecciano la tradizione del luogo con servizi
per il benessere. Sono dedicati alle coppie che desiderano fare insieme
qualcosa per la propria salute, alle donne che desiderano sviluppare il proprio
corpo e sottolineare la propria femminilità, agli uomini che hanno bisogno
di rilassarsi e riempirsi di nuove energie, e a tutti coloro che desiderano
detossificare il proprio corpo e migliorare la propria salute.

Per maggiori informazioni sulle nostre offerte

www.atlantida-rogaska.com

Atlantida Boutique Hotel

Cvetlični hrib 1
3250 Rogaška Slatina, Slovenia
+386 3 6201 600
info@atlantida-rogaska.com
 MOSTRE | LA LETTURA
A CURA DI
SANDRINA BANDERA
Storica dell’arte, già direttore della Pinacoteca di Brera a
Milano, è presidente della Fondazione MA*GA di Gallarate

MUSEO DEL PRADO MADRID

L’ Annunciazione
torna a risplendere A
La tavola dipinta dal Beato Angelico per la chiesa fiesolana di San Domenico
è di nuovo esposta al Prado dopo un accurato restauro che le ha restituito
i colori originali. Assieme ad altri dipinti del frate domenicano, è il cuore di una
mostra dedicata ai capolavori dei maestri del primo Rinascimento fiorentino

Tra gli eventi culturali più interessan-
ti di questa estate c’è la preziosa mostra
Fra’ Angelico e gli inizi del Rinascimento
a Firenze, aperta fino al 15/9 al Museo del
Prado di Madrid e dedicata all’Annuncia-
zione (1425-26) del Beato Angelico (il
domenicano Fra’ Giovanni da Fiesole,
1395 circa-1455). Conservata nel museo
spagnolo, l’opera è stata restaurata col
contributo di Friends of Florence e degli
American Friends of the Prado Museum.
La mostra è un’occasione irripetibile, per
i prestiti rarissimi del primo Quattrocen-
to fiorentino, primavera del Rinascimen-
to, un momento tra più fiorenti della
cultura artistica italiana. La ricchezza dei
contenuti figurativi e la precisa connota-
zione degli aspetti compositivi fanno di
quest’Annunciazione l’esempio di una
particolare temperie culturale: il passag-
gio, all’inizio del XV secolo, dal Gotico al
Rinascimento. Come Lorenzo Ghiberti
e Masolino da Panicale, l’Angelico svol-
se a Firenze una fondamentale opera
di mediazione favorendo la diffusione
dei canoni rinascimentali attraverso un
linguaggio ancora intriso di linearità, co-
lore, lucentezza e attenzione agli infiniti
dettagli della natura, smorzando l’impat-
to radicale delle prove di Masaccio nella
chiesa del Carmine e in Santa Maria No-
vella poco prima del 1428.
Fra’ Giovanni compì il noviziato nel
convento di Santa Maria Novella, quando
i Domenicani erano tra gli agenti culturali
più vivaci della città. Generale dell’Ordi-
ne era Leonardo Dati, umanista, di ricca
famiglia di mercanti, legato pontificio in
Italia e Oltralpe e famoso per le sue ome-
lie ricche di spunti letterari. Nel convento
si facevano letture di Petrarca, Virgilio e
Cicerone, che si riflettevano nelle scelte
artistiche, nelle lectio dei frati e nel milieu
culturale dei laici che li frequentavano.
Tra i committenti dell’Angelico, ricono-
scibili dagli stemmi sul retro delle tavole
o da documenti, vi erano umanisti come
Antonio degli Alberti, fondatore di un
circolo letterario frequentato da Coluccio
Salutati (il primo cancelliere-umanista
fiorentino, ispiratore del clima culturale
che ruotava intorno alla triade Masaccio-
Brunelleschi-Donatello), e Ambrogio Tra-
versari, amico di Brunelleschi. In questi
anni il successo dei Domenicani toccò
l’apice: fondarono il convento di San Do- B
menico a Fiesole grazie al lascito di un
INFO
nobile fiorentino, e quello di San Marco a Museo del
Firenze col sostegno dei Medici. A Fiesole Prado Calle de
l’Angelico aprì un laboratorio frequentato Felipe IV; www.
da pittori e miniatori. Qui, nonostante le museodelprado.es
Orario: 10-20,
sue semplici origini di artigiano, divenne
dom. 10-19.
sacerdote e superiore: l’Annunciazione Ingresso: 15 €.
madrilena fu dipinta per uno degli altari
della chiesa fiesolana.
Il soggetto, che l’Angelico, con continue ca stilistica. La forma perfettamente qua-
varianti verso uno stile sempre più asciut- drata della pala, priva di pinnacoli goti-
to, ripeté altre tre volte (a Cortona, a San cheggianti, quasi rivoluzionaria rispetto
Giovanni Valdarno e, ad affresco, nel alla moda diffusa a Firenze da Gentile
convento di San Marco), è l’espressione da Fabriano con l’Adorazione dei Magi
in pittura di questo momento di fervore (1423) di Santa Trìnita (ora agli Uffizi),
intellettuale, devozione religiosa e ricer- rispecchia la razionalità del Brunelleschi

18 BELL’EUROPA
 A. L’ARCO SCOMPARSO
Dalla radiografia si nota che in un
primo tempo Adamo ed Eva erano
stati dipinti sotto un arco, una specie
di porta di città (richiamo alla vita
civile), poi eliminato per rimarcare la
connotazione divina dell’Eden.
e sembra rispondere al diktat che l’archi-
tetto impose per gli arredi ecclesiastici.
Appaiono chiaramente la costruzione
prospettica e la derivazione dalla classi-
cità nell’architettura razionale della casa
della Vergine. Accanto a questo radicale
accoglimento della nuova cultura rinasci-
B. IL GIARDINO
Il soggetto della cacciata dall’Eden
deriva dal Masaccio della Cappella
Brancacci, ma qui la raffigurazione
del giardino, dove primo piano e
profondità si confondono, è simile a
un arazzo e risente ancora del Gotico.
mentale, sul lato sinistro il dipinto pre-
senta la cacciata dal Paradiso terrestre di
Adamo ed Eva, inseriti in un giardino detta-
gliato nei più minuti particolari botanici, se-
condo una visione ancora gotica. La mor-
bidezza delle forme delle figure, la luce
divina che sovrasta i progenitori e il gesto
C. IL PORTICO
Con esili colonne ioniche, il portico
della casa della Vergine è simile a
quello dell’Ospedale degli Innocenti
di Filippo Brunelleschi, capolavoro
che nel 1419 rivoluzionò la
tradizione architettonica di Firenze.
pietoso dell’angelo che li accompagna,
simbolo della misericordia di Dio, sono
allusioni a quel Rinascimento cosiddetto
“umbratile”, morbido, non radicale, che
permise alla nuova cultura di diffonder-
si, di non restare materia esclusiva degli
umanisti e dei letterati.
BELL’EUROPA 19
 NOTIZIE | APERTURE

JAMES-SIMON-GALERIE BERLINO

Un nuovo ingresso
per l’Isola dei Musei
Il 12 luglio apre la James-Simon-Galerie, con tutti i servizi per chi vorrà visitare gli storici musei
sulla Sprea. Le cui collezioni d’arte antica sono tra le più ricche al mondo DI GIOVANNI MARIOTTI

20 BELL’EUROPA
 GRUUTHUSEMUSEUM BRUGES

Pagina accanto, dall’alto. L’edificio a colonne della

James-Simon-Galerie, sull’Isola dei Musei;
l’architetto David Chipperfield, autore della struttura;
Il palazzo che racconta
l’ampia scalinata che dà accesso alla James-
Simon-Galerie (sulla destra, il Neues Museum). la città fiamminga
Sarà la cancelliera Angela Merkel a inaugurare Dopo 5 anni di ampliamenti e 92), uomo d’affari, diplomatico,
il 12 luglio il nuovo “ingresso” dell’Isola dei Musei, restauri ha riaperto al pubblico il cavaliere e mecenate. La famiglia
la James-Simon-Galerie. L’edificio, progettato Museo Gruuthuse di Bruges (sotto), deteneva all’epoca il monopolio
da David Chipperfield, è una costruzione bian- uno dei musei civici della città. del gruut, una miscela di spezie
ca che si estende tra il giardino Lustgarten, il I lavori hanno riportato allo utilizzata per insaporire la birra.
Neues Museum e il canale Kupfergraben. Ospi- splendore originario i diversi am- In seguito all’introduzione del
terà tutti i servizi di accoglienza di chi vorrà bienti nati dall’accorpamento di luppolo, al declino del gruut e all’e-
visitare la Museumsinsel: biglietteria, punto di più edifici nel corso del tempo, dal- stinzione della famiglia, il palazzo
informazioni, guardaroba, negozio, caffetteria, la torre con il belvedere alla scala a venne usato prima come monte di
oltre a un’ampia terrazza e, nel seminterrato, spirale, fino alla cappella del XV se- pietà e quindi come museo.
un auditorium e uno spazio per mostre tempo- colo. Il percorso espositivo raccon- Nella biglietteria all’interno del
ranee. Rimarrà aperta al pubblico anche dopo ta le vicende di Bruges, dall’epoca nuovo padiglione, tra il museo e la
l’orario di chiusura dei musei. L’Isola dei Musei, borgognona a quella neogotica del Onze-Lieve-Vrouwekerk (chiesa di
sul fiume Sprea, si compone di cinque musei XIX secolo, attraverso arazzi, ve- Nostra Signora), si acquistano i bi-
eretti a partire dal 1830: Alte Nationalgalerie trate, sculture lignee, merletti, di- glietti del circuito dei musei civici
(arte tedesca dell’800); Altes Museum (collezio- pinti e porcellane cinesi. della città: il Musea Brugge. (G.M.)
ni greco-romane); Bode-Museum (arte bizan- La Gruuthuse è una delle più
tina e sculture); Pergamonmuseum (antichità importanti case del centro stori- INFO
Gruuthusemuseum Dijver 17C; www.
classiche, ora parzialmente chiuso per ristruttu- co, sito Unesco dal 2000. Il nome visitbruges.be/en/gruuthusemuseum;
razione); Neues Museum (Antico Egitto). deriva dal suo antico proprietario, www.museabrugge.be Orario: 9.30-17,
I volumi semplici e lineari della Galerie esal- Lodewijk van Gruuthuse (1427- chiuso lun. Ingresso: 12 €.
tano la classicità del posto: l’ampia scalinata
d’accesso e l’alto basamento su cui cresce il co-
lonnato si rifanno agli elementi architettonici
dell’Isola, ma ricordano anche le forme dell’Al-
tare di Pergamo, conservato al Pergamon. La
Galerie vuole diventare un moderno propileo,
il simbolo di quella “acropoli culturale” sogna-
ta dal re di Prussia Federico Guglielmo IV. La
struttura è pensata anche per mettere in comu-
nicazione i diversi musei: il foyer immette al
Pergamonmuseum, mentre un percorso sotter-
raneo, la cosiddetta “promenade archeologica”
(ancora in fase di realizzazione), unirà la nuova
Galerie a tutte le altre collezioni.
Il nome del nuovo edificio deriva da James
Simon (1851-1932), collezionista e filantropo
tedesco che lasciò in eredità ai Musei statali di
Berlino le sue collezioni, in cui spicca il celebre
Busto di Nefertiti. La mostra inaugurale della
James-Simon-Galerie è dedicata alla Gipsfor-
merei, il laboratorio delle copie in gesso delle
opere d’arte, di cui ricorrono i 200 anni dalla
fondazione. Sarà allestita con circa 200 pezzi –
sculture, dipinti, libri, grafica e fotografie – dal
30/8 all’1/3/2020.

INFO
James-Simon-Galerie Bodestrasse; www.smb.
museum/en/museums-institutions/james-simon-galerie/
home.html Orario: 9.30-18.30. gio. fino alle 20.30.
Ingresso: Museum Pass Berlin valido per 3 giorni, 29 €.

BELL’EUROPA 21
 NOTIZIE | IRLANDA DEL NORD
INSTALLAZIONI BELFAST

Come nel Medioevo

Per le strade della capitale nordirlandese sei
grandi vetrate celebrano le gesta
dei protagonisti del Trono di Spade, girato nei
Titanic Studios DI GIOVANNI MARIOTTI

La città di Belfast celebra la stagione conclusiva del

Trono di Spade, andata in onda fra aprile e maggio
scorsi, con l’installazione all’aperto di 6 vetrate che
raffigurano le casate protagoniste della saga televisiva.
Il percorso è di quasi 3 chilometri e si sviluppa nelle
seguenti tappe: la n. 1 è davanti al Municipio ed è de-
dicata alla casata degli Stark; la n. 2 al centro congressi
Waterfront Hall (casa Lannister); la 3 alla chiusa di La-
gan Weir (casa Baratheon); la 4 presso l’impianto spor-
tivo SSE Odyssey Arena (casata Targaryen, a lato); la
5 all’Hamilton Dock, di fronte alla nave a vapore SS
Nomadic (oggi un museo aperto al pubblico), ed è de-
dicata ai White Walkers (gli Estranei); la 6, l’ultima, di
fronte ai Titanic Studios e raffigura il Trono di Spade.
A parte la prima (la cui permanenza è stata program-
mata per 3 mesi), le vetrate rimarranno 12 mesi.
Il Trono di Spade è stato girato in parte nei Titanic
Studios e in altre location dell’Irlanda del Nord. La
regione britannica ne ha fatto un tema turistico-pro-
mozionale fondamentale: non a caso al Titanic Exhi-
bition Centre di Belfast è in corso, fino all’1/9, la mostra
sulla saga; mentre all’Ulster Museum è custodito il
lungo arazzo di 77 metri in cui sono riportate le sce-
ne salienti della serie tv. Per cucire il pezzo relativo
all’ultima serie questa estate l’arazzo viene tempo-
raneamente rimosso dalla sua sede. Tornerà presto
visibile e andrà in tour: dal 13/9 al 13/12 sarà all’Hôtel
du Doyen di Bayeux, in Normandia.

INFO
Vetrate www.ireland.com/en-
us/features/glassofthrones/
Titanic Exhibition Centre
17 Queen’s Road; www.
gameofthronesexhibition.co.uk
Game of Thrones. The touring
exhibition, orario: 9-20.
Ingresso: 17,50 sterline (20 €).

22 BELL’EUROPA
Allegroitalia Family Resort
Goditi una settimana* di divertimento in famiglia

Mamma + bambino a partire da 549 €

Bambini da 0 a 6 anni GRATIS!

Soggiorno in camera doppia

Colazione, pranzo e cena inclusi
Miniclub, campus in inglese,
laboratori creativi per bambini
Accesso in piscina e al mare

Family Resort è anche a Torino

Allegroitalia Golden Palace

*L’offerta è prenotabile anche per tre giorni

Info e Prenotazioni
Tel: 011 5512727
Whatsapp: 389 1270955
Mail: reservations@allegroitalia.it
 MUOVERSI |
Novità sui collegamenti che uniscono l’Europa DI GIOVANNI MARIOTTI

Dalla Sicilia alla Provenza con la nave

La società di navigazione Corsica Ferries ha
inaugurato due nuove rotte: Trapani-Tolone e Trapani-
Nizza. I collegamenti saranno operativi fino al prossimo
3 novembre. Per la stagione 2019 sono stati programmati
due viaggi settimanali, notturni: da Trapani le partenze
sono previste alle 17.30 e alle 18. La traversata dura 19
ore ed è effettuata dalle navi Mega Express (a lato), dove
i passeggeri trovano a disposizione anche il servizio di
ristorazione. Tolone e Nizza sono in posizione strategica
per visitare il Sud della Francia, a cominciare ovviamente
dalla costa stessa: nel mare di fronte a Tolone si trova
l’arcipelago delle isole di Hyères, paradiso naturalistico,
mentre Marsiglia, Saint-Tropez, Cannes sono tutte mete
che si possono visitare in giornata dai due porti di arrivo.
INFO
Corsica Ferries www.corsica-ferries.it Tariffe a tratta a
partire da 84 € per 2 persone+auto, tasse e diritti inclusi.

Il tour di Istanbul tra una partenza e l’altra

I passeggeri in possesso di un biglietto per un volo internazionale Turkish
Airlines con transito a Istanbul e con uno stop over compreso tra le 6 e
le 24 ore potranno usufruire di TourIstanbul, l’esclusivo servizio di visite
gratuite proposto dalla compagnia aerea turca, che offre l’opportunità
di avere un “assaggio” della città. I tour sono in partenza tutti i giorni
dall’Hotel Desk del nuovo aeroporto di Istanbul, con partenze prestabilite
tra le 8 e le 16. Il programma del tour include le principali attrazioni come
il Palazzo Topkapı, la Moschea Blu, la Basilica di Santa Sofia, il Grand
Bazar, la Torre di Galata (a lato), il Palazzo Dolmabahçe. Alle 18 è previsto
il giro serale (tra le attrazioni più richieste) sul canale del Bosforo.

INFO
TourIstanbul www.turkishairlines.com/en-tr/flights/fly-different/
touristanbul/

Agli italiani piacciono le garanzie del viaggio organizzato

Il turista italiano ama la prenotazione
anticipata ed è alla ricerca del rapporto
garanzia-sicurezza-qualità prezzo.
Regole che valgono anche per la giovane
generazione dei millennials. Per questo gli
italiani si affidano ai tour operator e alle
agenzie di viaggi. Nella Pasqua appena
trascorsa la crescita delle prenotazioni dei
viaggi organizzati – venduti attraverso oltre
8mila agenzie italiane – ha toccato il 35%,
secondo le stime dell’Osservatorio di Astoi
Confindustria Viaggi, l’associazione che
rappresenta oltre il 90% dei tour operator
italiani. Astoi sottolinea che tra le varie
funzioni del tour operator, oltre a quella di
selezionare mete e strutture (fondamentale
nel mare di informazioni di Internet),
ci sono quella di fornire coperture
assicurative in caso di annullamento
viaggio, perdita o danneggiamento del
bagaglio o problemi sanitari, e l’assistenza
ai propri clienti 24 ore su 24. Viene
incontro a queste esigenze anche il fondo
di tutela Astoi che, nei casi di insolvenza
o fallimento dell’organizzatore, sia per
i viaggi all’estero sia per i viaggi che si
svolgono in Italia, rimborsa al cliente
il prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e assicura il rientro
immediato del turista.
INFO
Astoi www.astoi.com; www.fondoastoi.it

24 BELL’EUROPA
Mangia, bevi, viaggia! In Giappone.
ISPIRATI LEGGENDO

© Dario Canova
 AGENDALUGLIO
2-18 luglio
Chambéry, Francia
Festival d’estate in Savoia
Il cortile interno del Castello dei Duchi di
Savoia, con un palco che ha per sfondo
la facciata della Sainte-Chapelle, ospita
Estivales en Savoie, un festival tutto
gratuito, fra rock, swing, jazz e pop.
INFO www.estivalesensavoie.fr
3-22 luglio
Aix-en-Provence, Francia
Festival di Aix-en-Provence
Da oltre 70 anni la manifestazione si dedica
a produzioni liriche e a concerti di altissima
qualità, anche con produzioni originali
come, quest’anno, Ascesa e caduta della
città di Mahagonny di Kurt Weill e Jakob
Lenz di Wolfgang Rhim (1952).
INFO festival-aix.com/fr
7-28 luglio
Olomouc, Repubblica Ceca
Festival barocco
Nel calendario del sofisticato Barokní
slavnosti, antiche opere cantate, come Il
Tribunale di Giove di Ditter von Dittersdorf
(del 1775) e riletture contemporanee
26 BELL’EUROPA
A CURA DI VITTORIA BECCI
come Lacrimae Alexandri Magni, tratto
da un brano della biografia che Plutarco
dedicò al condottiero macedone. Fuori
dal festival si visitano i monumenti
barocchi della località morava, una delle
più belle città della Repubblica Ceca.
INFO baroko.olomouc.eu
11-21 luglio
Locarno, Svizzera
Moon&Stars
Un giovane festival di musica per le notti
d’estate in piazza Grande, sotto la luna e
le stelle. Nato nel 2004, il festival ospita
nomi di fama mondiale. Quest’anno si
attendono, tra gli altri, Eros Ramazzotti,
Liam Gallagher e Jamiroquai.
INFO moonandstars.ch/it
11 luglio-24 agosto
Mörbisch am See, Austria
Festival del lago
Il Seefestspiele, sul lago Neusiedler See,
nella regione vinicola del Burgenland, è
dedicato all’operetta. Il palco galleggiante
con la grande scenografia è di per sé uno
spettacolo. Quest’anno va in scena
Il paese del sorriso, di Franz Lehár.
INFO www.seefestspiele-moerbisch.at
12-14 luglio
Joensuu, Finlandia
Festival del rock
Affacciata sulla spettacolare Regione
dei laghi, la città di Joensuu rinfresca
l’estate con l’Ilosaarirock. L’evento
si svolge su cinque palchi e attrae ogni
anno migliaia di spettatori. Gli artisti
sono soprattutto finlandesi.
INFO www.ilosaarirock.fi
12-28 luglio
Kaltenberg, Germania
Torneo di cavalieri
Compie 40 anni il torneo medievale
che ogni anno riporta il Castello di
Kaltenberg indietro nel tempo. Oggi è la
festa medievale più popolare al mondo,
con 800 comparse. Si tiene per tre fine
settimana: lo spettacolo equestre è
in programma il venerdì sera (in alto),
nell’arena centrale che può contenere
10mila spettatori, mentre il sabato
e la domenica si ha l’opportunità di
passeggiare per le bancarelle ammirando
e imparando le antiche tecniche
artigianali. Senza scordare che siamo in
Baviera, a 50 km da Monaco.
INFO www.ritterturnier.de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

15-21 luglio

Minorca, Spagna
Festival del cinema
L’isola delle Baleari non è solo un
paradiso di sabbia e acqua cristallina.
Lunghi e cortometraggi sono proiettati
in posti esclusivi della Ciutadella e di
Mahón. Da quest’anno è prevista anche
una sezione per i giovani talenti.
INFO festivalmenorca.com

15-28 luglio

Galway, Irlanda
Festival delle arti
Da oltre 40 anni il Galway International
Arts Festival propone teatro, concerti e
arti visive in vari luoghi della città. Come,
18 luglio-3 agosto i giovani talenti (sopra) guidati dai
per esempio, l’aula magna dell’Università,
maggiori interpreti del mondo. Il festival
Eyre Square o l’aeroporto. Verbier, Svizzera si apre con il Concerto per violino di
INFO www.giaf.ie Verbier Festival Bartók e si conclude con la Sinfonia n.
Tra le montagne della Val de Bagnes
2 di Mahler. Tra gli ospiti anche Gilberto
19-26 luglio (Vallese), oltre ai concerti, anche master
Gil per una Serata brasiliana.
class e conferenze per un’esperienza
Londra, Inghilterra musicale totale, attenta ad “allevare” INFO www.verbierfestival.com
Moon Festival
A 50 anni dal primo allunaggio, il festival
sottolinea come l’umanità sia legata,
culturalmente e poeticamente, alla Luna.
Notti londinesi tra mercatini alimentari,
proiezione di film all’aperto, performance
musicali, lezioni di scienze e incontri con
scrittori, come Margaret Atwood.
INFO moonfestival.co.uk

19-27 luglio

Lucerna, Svizzera
Blue Balls Festival
100 concerti e conferenze su blues, jazz,
soul, funk, rock e pop per una settimana
sulle sponde del Lago di Lucerna. Il
festival si svolge al KKL, al Pavillon e
all’Hotel Schweizerhof. Partecipano, fra
gli altri, Charlotte Gainsbourg, Cat Power,
Ben Harper e Joss Stone.
INFO blueballs.ch
9-11 agosto
Cannes, Francia
Plages Electroniques
In una delle località più celebri della
Costa Azzurra, tra una passeggiata sulla
Croisette e l’altra, questo fine settimana
di agosto si può ballare sulla spiaggia al
ritmo dei migliori dj di musica elettronica
del momento.
INFO plages-electroniques.com/fr
7-11 agosto 100 chilometri a sudovest di Londra.
I concerti si tengono su 25 palchi,
Winchester, Inghilterra colorati e vivacizzati da giochi di luci
Boomtown e pirotecnici spettacolari (sopra).
È uno dei più pazzi e originali festival
Boomtown è ravvivata da comparse
musicali all’aperto europei. Nato nel
che interpretano gli abitanti del posto
2009, si tiene il secondo weekend
e, soprattutto, da numerose attività,
di agosto e si sviluppa in un vero e
comprese feste nel bosco, animazioni
proprio villaggio temporaneo, diviso
per bambini e laboratori artistici per
per quartieri (districts), allestiti come
tutta la famiglia. Al momento di
un set cinematografico nella tenuta di
andare in stampa ci sono ancora
Matterley, alle porte di Winchester, in
biglietti in vendita.
un’area verde che fa parte del South
Downs National Park. Siamo a circa INFO www.boomtownfair.co.uk

BELL’EUROPA 27
 MARE | GRECIA

A vele spiegate
fra le Sporadi
Lontano dal trambusto estivo, nell’alto Egeo si scopre una Grecia poco
conosciuta: isole deserte, con spiagge bordate da pinete verdeggianti,
acque cristalline e un parco marino creato per tutelare la foca monaca
TESTI TERRY CATTURINI ✶ FOTO ALFIO GAROZZO

Nella baia del Monastero (Monastery Cove), sulla costa nordest di Skantzoura, si nuota in acque turchesi, circondati da basse
colline ricoperte dalla macchia mediterranea che arriva fino agli scogli di marmo bianco. L’isola, disabitata, si trova
13 miglia a sudest di Alonissos verso Skyros e fa parte del Parco Nazionale Marino di Alonissos e delle Sporadi Settentrionali.

28 BELL’EUROPA
 MARE | SPORADI

L
La leggenda vuole che gli dei abbiano creato le isole Sporadi
lanciando sassi colorati nel Mar Egeo. Il mito si riflette nel
nome (Sporadi in greco significa “disperse”) e nei colori delle
loro colline verdi, delle acque blu zaffiro e delle spiagge dalle
sfumature oro. In realtà l’arcipelago, formato da quattro isole
abitate – Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros – e numerose
isolette disabitate, costituisce un braccio semisommerso dei
rilievi costieri che si ergono dall’Olimpo al Pelio e formano la
penisoletta che cinge il golfo di Volos. Skiathos, la più vicina
alla terraferma, è il porto di partenza per questa crociera so-
Skiathos è tra tutte le Sporadi la più cosmopolita: la parte vec-
chia del paese, arrampicata sulla collina, è piena di localini
dove tirar tardi. Anche le sue spiagge – tra cui Lalaria con
acque turchesi, ciottoli bianchi e rocce scoscese, sulla punta
nordorientale, raggiungibile solo in barca, e Koukounaries,
un arenile dorato circondato da pini, che hanno reso famosa
l’isola – sono molto battute. Non lontano dal porto però c’è
un posto dove il silenzio è di rigore. Ci si arriva con il bus: è il
monastero della Panagia Evangelistria, del XVIII secolo, dove
nel 1807 fu ideata, tessuta e benedetta la bandiera greca.
spinta da un dolce meltemi, che alterna serate festaiole, notti Per trovare un po’ di tranquillità in rada bisogna far rotta
in solitudine, bagni e lunghe passeggiate all’interno. verso Skopelos. Dista 6 miglia, ma il profumo della sua ve-

30 BELL’EUROPA
Sopra. A forma di cuore, la baia riparata di Planitis si trova sulla costa nord di Kira Panagia. In basso. Ormos Xero, una baia ridossata dal
meltemi nel Sud di Peristera, l’isola disabitata che si allunga davanti ad Alonissos. Pagina accanto, da sinistra. Ad Alonissos, la baia di Votsi,
subito a nord di Patitiri, circondata da pareti di roccia chiara striata di rosso e da formazioni marmoree nelle quali si aprono grotte marine.

getazione si percepisce ancora prima di arrivare in una delle
sue molteplici rade circondate da pini dove gettare l’ancora
nell’acqua trasparente: come quella di Panormos, un miglio a
sudest dell’isolotto di Dasa, o Ormos Stafilos, sulla punta me-
ridionale dell’isola. Affascinante, ma esposto ai venti, è anche
il porto di Skopelos, con una fitta schiera di casette bianche
con le imposte dai colori vivaci e i fiori ai balconi che si apro-
no ad anfiteatro sul mare. Vale la pena di arrivarci presto per
concedersi una giornata alla scoperta dell’isola. Con i motori-
ni noleggiati si salgono le impervie, ma panoramiche, strade
dell’interno che portano verso alcuni monasteri immersi nel
verde e alla cappella di Agios Ioannis, la famosa chiesetta del
musical Mamma Mia!. Di ritorno, la sera, ci si può fermare
in uno dei caratteristici ristoranti dove assaggiare specialità
locali come la tyropita (la tipica torta di formaggio caprino) e
le squisite susine essiccate damaskina.
Rotta verso il Nord
Ripreso il mare si fa rotta su Alonissos, l’ultima isola turisti-
camente attrezzata prima della solitudine e dove comincia il
Parco Nazionale Marino di Alonissos e delle Sporadi Setten-
trionali, istituito nel 1992 per salvaguardare la foca monaca,
oltre a numerose altre specie rare di fauna e flora. In ogni
baia regna sovrana una natura straordinaria, con spiagge >
 MARE | SPORADI
bagnate dalle acque più limpide dell’Egeo. Sarebbero tutte da
vedere. Da non perdere, nel versante sudorientale dell’iso-
la, Chrissi Milia, un’insenatura nascosta con una fitta pineta
che sfuma di verde le acque trasparenti del mare e una bella
spiaggia di sabbia e sassi da raggiungere a nuoto dopo aver
ormeggiato la barca; Kokkinokastro con la sua stretta lingua
di sabbia e sassi dominata da un promontorio di granito ros-
so, romantico al tramonto quando il sole accende le rocce di
spettacolari sfumature. Si pensa che questo sia il sito in cui
sorgeva l’antica città di Ikos (circa V secolo a.C.) e, a testimo-
niarlo, sono i resti delle mura che emergono dall’acqua. Im-
prescindibile un ancoraggio a Patitiri, capitale e porto princi-
32 BELL’EUROPA
pale – situata in una baia ampia e aperta – costruita negli anni
’60 dopo che un terremoto devastò l’antica capitale Alonissos,
situata su una collina sopra Patitiri. Dal porto la si raggiunge
con il bus o a piedi con una bella camminata di 40 minuti;
durante le sere d’estate nei suoi vicoli, con le vecchie case di
pietra fortificate rimesse a nuovo, si animano tipiche taverne
e bar da dove godere di una spettacolare vista sul mare e le
isole circostanti. Se si decide di passare la notte a Patitiri è
necessario arrivare presto in porto. Proseguendo lungo la co-
sta orientale, verso nord, si aprono diverse baie, come Ormos
Milia, Tzortzi e Steni Vala, una piccola insenatura ridossata
dal meltemi con un villaggio di pescatori, proprio all’imboc-
Sopra, da sinistra. Sull’isola di Skyros, un affresco del monastero bizantino di Agios Georgios; un vicolo della Chora: il capoluogo è un
gomitolo di casette bianche a cubo intercalate a negozietti e taverne. In basso. La Chora di Skyros con il Kastro che domina il mare dalla
collina. Pagina accanto. La baia di Atsitsa, sulla costa nordovest, dove una verde pineta sorge al fianco dei resti di una struttura mineraria.

co del canale che separa Alonissos da Peristera. Coltivata a
ovest, più selvaggia ed esposta ai venti a est, Peristera è popo-
lata solo da capre; la sua costa offre insenature e minuscole
spiagge dove l’unico rumore percepibile è quello delle onde
e del vento. In una di queste è stato scoperto, a 25 metri di
profondità, un relitto del IV secolo a.C. carico di anfore, che
nel 2020 diventerà un museo subacqueo.
Tra le isole deserte del parco marino
Dopo aver passato la notte all’ancora sotto il cielo stellato, si
riprende la navigazione di bolina verso Kira Panagia, un’isola
montuosa profumata dalla macchia mediterranea. L’isola è
di proprietà del monastero Megisti Lavra sul Monte Athos:
l’unico abitante è un monaco del monastero postbizantino,
dedicato alla Nascita della Madonna e di recente restaurato,
che si raggiunge percorrendo una scalinata scavata nella roc-
cia a Monastery Cove, baia praticabile solo in condizioni di
calma di vento. Sul versante nord, la splendida baia di Plani-
tis, invece, invita a tuffarsi nell’acqua limpida e calmissima.
Si riprende la rotta verso sud, e prima di ritornare alla civiltà
non si può fare a meno di una sosta per un bagno a Skantzou-
ra: circondata da isolotti rocciosi, ha solamente delle piccole
spiagge ma con un mare molto limpido. Al centro dell’isola le
suggestive rovine del monastero abbandonato dell’An- >
 Sopra, da sinistra. Uno scorcio della spiaggia di Molos, a Skyros; vasi in ceramica e l’immancabile bandiera greca alle finestre di una casa
nella Chora di Alonissos. In basso. Ancora Votsi, l’insenatura che si apre immediatamente a nord di Patitiri, ad Alonissos. Pagina accanto.
L’ingresso del piccolo golfo di Patitiri. Il porto omonimo è la base di partenza per veleggiare verso l’isola di Peristera (sullo sfondo).

nunciazione, risalente al XVIII secolo. A circa 30 miglia da
Skantzoura, si trova Skyros: l’isola maggiore e più orientale
delle Sporadi, ma anche la più ventosa dell’arcipelago. Cele-
brata dalla mitologia come rifugio di Achille e patria d’esilio
dell’eroe Teseo, è divisa quasi in due da uno stretto istmo e
offre incantevoli scenari. Ne sono un esempio Molos, con
una lunga spiaggia di soffice sabbia dorata circondata da
un paesaggio rilassante e pittoresco; il piccolo approdo di
Akladhi, una baia vicina all’estremità sud, la parte più arida
e rocciosa; o quella di Atsitsa, sulla costa nordovest, un tem-
po porto per le miniere di ferro dell’isola, i cui resti affiorano
dall’acqua turchese.
Il porto di Linaria, nel golfo di Kalamitsa, dove arrivano an-
che i traghetti, è piccolo, ma è anche l’unica base dove lascia-
re la barca per raggiungere in taxi la Chora. Il paesino è un
dedalo di viuzze lastricate in pietra, listate da casette a cubo
con gli infissi azzurri che lo fanno assomigliare più a un vil-
laggio delle Cicladi che non delle Sporadi. Salendo stradine
e gradini si arriva al Kastro, dove si trovano le rovine di una
chiesa del IX secolo e il castello-monastero di Agios Georgios
(X secolo). Da qui la vista verso il mare e il resto delle isole
del Nord è travolgente. Non resta che prendere la via del ri-
torno, fermandosi ancora per gli ultimi bagni a Skantzoura e
Skopelos prima di approdare a Skiathos. |

34 BELL’EUROPA

15 GIORNI IN CROCIERA ALLE SPORADI
Una vacanza a vela adatta a tutti
La crociera tra Skiathos, Skopelos,
Alonissos, Skyros e le piccole
isole disabitate del Parco Nazionale
Marino copre circa 180 miglia. Grazie
alla loro disposizione, un asse che
va da nordovest a sudest, le isole
formano una sorta di barriera al mare
che monta con il meltemi, il vento
che soffia in estate, e che qui si
presenta più debole che nelle Cicladi,
raggiungendo forza 4-6, con picchi
di 7. Il perimetro dunque è riparato
dall’onda e la navigazione tra le isole,
che sono abbastanza vicine (eccetto
Skyros), è semplice e gradevole,
adatta sia ai diportisti esperti, sia
ai naviganti alle prime armi e alle
famiglie. Comoda porta di accesso
alle Sporadi Settentrionali è Skiathos,
MARE | SPORADI
dotata di un aeroporto internazionale
(l’alternativa è Salonicco) e di una
marina turistica da cui salpare
verso il Parco Nazionale Marino
di Alonissos e delle Sporadi
Settentrionali. Istituito nel 1992,
con lo scopo di salvaguardare la
foca monaca mediterranea a rischio
di estinzione, il parco comprende
le isole di Alonissos, Peristera,
Kira Panagia, Gioura, Skantzoura
e Piperi, più altre 22 isolette, ed è
diviso in tre zone con la principale
area di divieto attorno all’isolotto
di Piperi, dove la navigazione è
consentita solo fino a 3 miglia di
distanza dalla sua costa. Per il resto
tutte le isole del parco sono visitabili,
seppur con alcune restrizioni.
BELL’EUROPA 35
A CURA DI TERRY CATTURINI
Sporadi
Come arrivare
In aereo Voli diretti stagionali su Skiathos da
Bari, Napoli, Torino e Venezia con Volotea
(tel. 895-8954404; www.volotea.com): tariffe
da 39,34 € sola andata, tasse incluse; e da
Milano (Malpensa e Orio al Serio), Roma e
Bologna con Blue Panorama Airlines (tel.
895-8988985; www.blue-panorama.com):
tariffe da 65,54 € sola andata.
Con chi andare in barca
Per chi preferisce le crociere organizzate:
Horca Myseria (via Pelitti 1, Milano, tel.
02-2552585; www.horcamyseria.it) e Orza
Charter (via Arosio 6A, Monza, tel. 039-
328301; www.orzacharter.it) propongono
crociere alle Sporadi. Imbarchi individuali o
di gruppo con possibilità di partecipare alle
manovre di bordo; durata: 1 o 2 settimane dal
10 al 24/8 (partenze settimanali il 10 e il 17/8);
tariffe da 840 € a persona in cabina doppia.
Per chi, invece, ha la patente nautica e vuole
noleggiare a Skiathos: con Mondovela
Yachting & Vacanze (via Washington 7,
Milano, tel. 02-4819071; www.mondovela.it)
una barca a vela da 10,34 metri, con 3
cabine (6 persone) e un bagno, costa
36 BELL’EUROPA
SKOPELOS
da 2.652 € per 7 giorni; con South Star
Charter (via Monticelli 5, Salerno, tel. 328-
3047071; www.south-star.it) una barca a vela
da 13 metri, con 3 cabine (6 persone) e 2
bagni, costa da 2.340 € per 7 giorni.
Come muoversi tra le isole
In estate spostarsi da un’isola all’altra è facile
grazie ai traghetti di Blue Star Ferries (www.
bluestarferries.com) e di Hellenic Seaways
(hellenicseaways.gr/en/): tariffe da 10 €.
Raggiunta l’isola di destinazione, il mezzo più
comodo per andare alla scoperta del luogo
è il motorino, da affittare in uno dei molteplici
punti noleggio che si trovano davanti al porto.
Cosa vedere
A Skiathos Costruito sulla rocca più alta,
vicino al porto, il monastero della Panagia
Evangelistria (tel. 0030-24270-22012)
custodisce il Katholikon, le cappelle di Agios
Ioannis e Agios Demetrios e due piccoli
musei, uno ecclesiastico e uno del folclore.
C’è anche una taverna dove assaggiare e
acquistare il vino Alypiakos, il miele, liquori e
creme a base di olio d’oliva e latte d’asina.
L’isola vanta oltre 50 spiagge: da non perdere
ALONISSOS
Lalaria, che si raggiunge solo con i battelli
turistici, o Koukounaries, attrezzata, a cui si
arriva facilmente con il bus.
A Skopelos Meritano una visita la Chora,
con le rovine del Kastro veneziano, e Glossa,
un tradizionale paesino, nel Nord dell’isola,
da esplorare a piedi tra scalinate e vicoli.
È immancabile Agios Ioannis (orario: 8-20.
Ingresso libero), la chiesa di Mamma Mia!.
Dopo aver salito i 198 scalini e ammirato
il panorama, si scende alla vicina spiaggia
di Kastri per rinfrescarsi nelle sue acque
cristalline. Notevoli anche le selvagge spiagge
di ghiaia e ciottoli di Aggeletu, Perivoliou e
Pethamenis sulla costa nordest.
Ad Alonissos A Patitiri il Museo Storico
e del Folclore (www.alonissosmuseum.com
Orari: 1/7-31/8 11-20, poi fino alle 18.
Ingresso: 4 €) e per sapere tutto sulla foca
monaca e l’ambiente marino ci sono il Centro
informazioni del MOm (aperto 1/5-30/9.
Ingresso: a offerta libera) o, a Steni Vala, il
Centro di Assistenza della Foca Monaca
Mediterranea. Dopodiché non resta che fare
qualche escursione in barca tra le isole del
Parco Nazionale Marino (alonissos-park.gr).
Tra le spiagge da vedere: sulla costa orientale
Glifa e Agios Petros, non lontane da Steni
Vala; Kokkinokastro, la più suggestiva
dell’isola, e poi Marpounta, sulla punta più
meridionale, fiancheggiata da scogliere.
A Skyros Tra le viuzze della pittoresca Chora
si possono visitare il Museo del Folclore
(tel. 0030-22220-91232; faltaits.gr/en/ Orario:
10-14 e 18-21) e il Museo Archeologico
(odysseus.culture.gr Orario: 8.30-16, chiuso
mar. Ingresso: 2 €) fino ad “arrampicarsi”

IKION ECO BOUTIQUE HOTEL
al castello e alla chiesa di Agios Georgios
da cui ammirare il panorama. Sull’isola vive
una delle razze più antiche e rare di cavalli:
il pony di Skyros. I cavalli che trainarono il
leggendario cocchio di Achille si possono
ammirare alla Mouries Farm (Kalikri Skyros,
tel. 0030-69474-65900; www.skyrianhorses.
org). Per fare dei bei bagni si sceglie tra
la spiaggia di Pefkos, riparata dai venti;
la sabbiosa Agios Fokas, dominata dalla
chiesa di Agios Pandeleimon, a nord
di Acherounes; e Kalamitsa, un arenile di
sabbia e ciottoli sulla costa occidentale.
Dove dormire
★★★★★
Elivi Skiathos Koukounaries Beach, Skiathos,
tel. 0030-24274-40900; www.elivihotels.com
A 9 km dal porto, immerso in una pineta, a 50
metri dalla spiaggia, un hotel contemporaneo,
eco-friendly e raffinato con 119 sistemazioni
tra camere, suite sul mare e ville con piscina
privata. Dispone anche di tre ristoranti, spa e
piscina. Doppia con colazione da 272 €.
★★★
Ikion Eco Boutique Hotel Patitiri, Alonissos,
tel. 0030-24240-66360; www.ikion.com
A 200 metri dalla spiaggia di Roussoum
Gialos, dispone di 13 camere con balcone
privato vista mare o villaggio. Aperto fino al
30/9. Doppia con colazione da 145 €.
Perigiali Hotel Magazia, Skyros, tel. 0030-
22220-92075; www.perigiali.com Dispone
di 27 sistemazioni tra camere, appartamenti
e studios in stile isolano vicino alla spiaggia,
15 minuti a piedi dalla Chora. Doppia con
colazione da 133,65 € (minimo 3 notti).
Kleopatra Villas Kolios Beach, Skiathos,
tel. 0030-698-6706788; kleopatravillas.com
Davanti alla spiaggia di Kolios, 5 ville separate
per un totale di 10 appartamenti con cucina.
Giardino con barbecue a disposizione degli
ospiti. Aperto fino al 30/9. Da 130 €.
★★★
Rigas Hotel Skopelos Town, Skopelos, tel.
0030-24240-22618; rigashotel.gr Circondato
da alberi di limoni e da fiori, a 400 metri dal
porto, dispone di 78 camere, monolocali e
INFO
In Italia: Ente Nazionale Ellenico
per il Turismo, via Santa Sofia 12, Milano,
tel. 02-860470; www.visitgreece.gr
Nelle Sporadi: Municipalità di Skiathos,
tel. 0030-24273-50100; www.skiathos.gr/en/
Municipalità di Alonissos, tel. 0030-24243-
50201; alonissos.gr/it/ The Region of Central
Greece Prefecture of Evia & Skyros Island,
tel. 0030-22213-53736; goevia.com/en/skyros
AFROS
appartamenti. Solarium e bar a bordo piscina
dove godersi un cocktail al tramonto. Aperto
fino al 15/10. Doppia con colazione da 87 €.
Villas Mantalena Gyrismata, Skyros, tel.
RESTAURANT TASSIA’S COOKING
0030-22220-92350; www.villas-mantalena.
gr A 3 km dalla Chora e a 200 metri dalla
spiaggia, 3 appartamenti con cucina e
2 ville arredati in stile tradizionale locale.
Appartamento da 85,50 € (minimo 2 notti).
Casa Milos Alonissos, tel. 0030-698-
6423324; casamilos.gr Un mulino a vento
nella vecchia Alonissos, 3 tipiche case in
pietra a 650 metri dalla spiaggia di Vrysitsa
e 2 appartamenti nel villaggio di pescatori di
Votsi. Dotati di cucina, possono ospitare da 3 ELIVI SKIATHOS
a 8 persone. Aperto fino al 31/10. Da 55 €.
Dove mangiare
Marmita 30 Evangelistrias, Skiathos, tel.
0030-24270-21701; www.marmitaskiathos.
com In un bel giardino, una cucina casalinga
che utilizza ingredienti freschi e locali combinati
con ricette tradizionali per un viaggio
nei sapori della Grecia. Conto medio: 25 €.
Restaurant Tassia’s Cooking Steni Vala, MARMITA
Alonissos, tel. 0030-24240-65545 Ambiente
incantevole con vista sul porto. Si può
scegliere tra un ampio menù con piatti greci Afros Roussoum Gialos, Votsi, Alonissos,
e pesce fresco. Occorre prenotare. Conto tel. 0030-24240-65894 Sulla spiaggia, piatti
medio: 20 €. curati e rivisitati della cucina greca, pesce
fresco e carne alla griglia. Conto medio: 18 €.
Mouria Fish Tavern Agnontas, Skopelos,
tel. 0030-699-1230230 Aperto dalla mattina Fish Tavern Stelios Gyrismata Beach,
fino a tarda notte, pesce fresco, calamari Skyros, tel. 0030-22220-91385 Affacciata sul
locali e tipica cucina greca, direttamente sulla mare, una psarotaverna (taverna di pesce)
spiaggia. Conto medio: 20 €. dove gustare piatti fatti in casa, carne locale,
pesce fresco e l’aragosta tradizionale di
Anna’s Restaurant Palia Hora Skopelos, Skyros, tutti da accompagnare con ouzo o
Skopelos, tel. 0030-24240-24734 Nel centro raki (un distillato molto simile alla grappa).
storico, con un bel giardino dove assaporare Conto medio: 15 €.
una cucina che mixa i sapori tradizionali greci
con quelli francesi, armeni e asiatici. Conto O Lambros Aspous, Skyros, tel. 0030-
medio: 20 €. 22220-91388 Una tipica taverna a gestione
famigliare, 3 km a sud dalla Chora. I piatti
Akrogiali Patitiri, Alonissos, tel. 0030-24240- sono generosi, ottimi le carni (tra cui l’agnello
65236 Una bella terrazza sulla spiaggia con in pentola) e il pesce sempre freschissimo.
vista sul porticciolo. Tra le specialità greche, Da provare il pane-focaccia ripieno con
la moussaka: si trova ovunque, ma qui è il formaggio locale e l’aragosta, un must
squisita. Conto medio: 20 €. dell’isola. Conto medio: 15 €.
BELL’EUROPA 37
 ARTE | FRANCIA

Una carrellata di mostre estive celebra il centenario degli storici studi

cinematografici della Victorine, che hanno fatto da set a numerosi
film di culto. Proprio come le piazze, i mercati e i panorami della città
più famosa della Costa Azzurra TESTI ROSALBA GRAZIA ✶ FOTO MATTEO CARASSALE

Nizza
la vita è
come
un film
38 BELL’EUROPA
 Nella foto. Il faro di
Nizza segna l’ingresso a
Port Lympia, importante
scalo marittimo
cittadino usato dai
traghetti per la Corsica.
Il camminamento che
porta al faro è anche la
meta di passeggiate.
Pagina accanto.
Una foto di Yul Brynner
e Marcello Mastroianni,
“colleghi” insieme a
Omar Sharif sul set del
film di spionaggio
Il papavero è anche un
fiore (1966), tratto da un
soggetto di Ian Fleming.
 M
Marzo 1919. Il Festival del Cinema di Cannes è di là da
venire, ma la Costa Azzurra è già una mecca della neo-
nata cinematografia. E Nizza la sua capitale. Nel 1896 i
fratelli Lumière – un nome, un destino – filmano pro-
prio qui le immagini in movimento del Carnevale, in
pellicole che appartengono agli esordi del cinema. La
luce di Nizza, che già aveva incantato i pittori a comin-
ciare da Matisse (“Quando ho capito che ogni mattina
avrei rivisto questa luce, non potevo credere alla mia
fortuna”), ora conquista i registi.
Una piccola Hollywood
La “rivoluzione cinematografica” che fa di Nizza una
Hollywood in Costa Azzurra si deve a due visionari,
Serge Sandberg, nato a Kaunas, in Lituania, e Louis
Nalpas, turco di Smirne, che decidono di aprire dei
nuovi e grandi studios. Si accordano con Jules Scherrer,
40 BELL’EUROPA
proprietario di un terreno di sette ettari, il Domaine
de la Victorine, e si rivolgono all’architetto olandese
Édouard Jean Niermans, già famoso per il progetto del
Negresco, il leggendario hotel sulla Promenade des An-
glais. Iniziava così esattamente cento anni fa, nel 1919,
l’avventura degli Studios de la Victorine, facendo en-
trare Nizza di diritto nella storia del cinema.
Negli anni ’20 la Metro Goldwyn Mayer dota gli studi
di attrezzature più moderne: si girano qui anche sette
film all’anno e vengono create scenografie sontuose per
autentici “blockbuster”, ossia i film di grande successo
commerciale. Nel 1930 addio al cinema muto: alla Vic-
torine arriva il sonoro. Si gira persino durante la guer-
ra, con un cult come Les enfants du paradis (1943-44,
Amanti perduti nell’edizione italiana) di Marcel Carné,
ma il vero boom è negli anni ’50 con film come Fan-
fan la Tulipe (1951), con la star dell’epoca Gérard >
 ARTE | NIZZA

Vista sulla baia di Nizza

dall’Osservatorio, situato
a circa 400 metri di
altezza in cima al Mont-
Gros e circondato da un
lembo di foresta. La sua
cupola è stata progettata
da Gustave Eiffel.
ARTE | NIZZA

Philipe, Giochi proibiti di René Clément (1952) e Napo-
leone di e con Sacha Guitry nel 1955, lo stesso anno del
mitico Caccia al ladro di Hitchcock, girato anche a Niz-
za, esattamente come la scena del mambo con Brigitte
Bardot in E Dio creò la donna di Vadim, prodotto nel
1956. L’altra diva del tempo, Jeanne Moreau, in un’i-
nedita versione biondo platino, è la protagonista di La
baie des anges di Jacques Demy (1963, in edizione ita-
liana La grande peccatrice), girato fra la Promenade e la
Victorine. L’ultimo film prodotto in città è Effetto notte
di François Truffaut, del 1973, Oscar come miglior film
straniero nel 1974. Poi gli Studios de la Victorine chiu-
dono. Finché nel 2017 vengono acquisiti dalla Città di
Nizza e restaurati. Esattamente un secolo dopo l’aper-
tura, iniziano la loro seconda vita.
Il centenario della Victorine è l’occasione per un pro-
gramma di mostre ed eventi per tutto il 2019 dal titolo
L’Odyssée du cinéma: un viaggio attraverso Nizza nel se-
gno del cinema, un modo per scoprire una città dietro
l’obiettivo e vedere i suoi musei in modo diverso.
Il nostro itinerario comincia nel cuore della città, nella
piazza che fa da collegamento fra la vecchia e la nuova
Nizza: place Masséna. Qui si è accolti da una selezione
di fotografie in grande formato di Léo Mirkine, nato
a Kiev e arrivato in Francia nel 1919 in fuga dalla Ri-
voluzione russa, e di suo figlio Yves, amici delle star
e fotografi di scena di oltre 150 film girati a Nizza e
dintorni. La mostra ha il titolo emblematico di La Vic-
torine dans l’œil des Mirkine (La Victorine vista dai Mir-
kine). Purtroppo gli Studios de la Victorine non sono
aperti al pubblico: saranno accessibili eccezionalmen-
te solo nelle Giornate porte aperte (27-29/9), per il >

Qui sotto. Una sala con
un’immagine di Marcello
Mastroianni alla mostra Le diable
au corps. Quand l’Op Art électrise
le cinéma ospitata al MAMAC, il
museo di arte moderna e
contemporanea. Pagina accanto,
in alto da sinistra. La Plage
Castel, spiaggia pubblica con un
tratto attrezzato a lido privato che
si estende lungo il Quai des
États-Unis, sotto la Colline du
Château; un celebre scatto che
ritrae François Truffaut alla
mostra Nice, Cinémapolis,
allestita al Musée Masséna; Villa
Masséna, sede del museo,
classificata come monumento
storico. Pagina accanto,
in basso. La Promenade du
Paillon è il viale di recente
realizzazione, formato da giardini
e fontane, tra il MAMAC
e la Promenade des Anglais.
BELL’EUROPA 43
 Qui sopra, da sinistra. Aperta
nel 1860, la storica enoteca Cave
Pierre Bianchi compare in un film
di Woody Allen; il Musée Masséna
con l’allestimento della mostra
Nice, Cinémapolis; un vicolo della
città vecchia, la “vièia vila” in
dialetto nizzardo, con le case
color pastello. Pagina accanto,
dall’alto. Il comico Darry Cowl
e Béatrice Altariba in L’uomo a tre
ruote (1957), una delle foto di
scena scattate dai Mirkine esposte
all’aperto in place Masséna,
il salotto cittadino; vecchie
apparecchiature di ripresa in
mostra al Musée Masséna, dove
si racconta la storia degli Studios
de la Victorine, la “cinecittà”
di Nizza; scorcio sulla Promenade
des Anglais vista dagli archi del
passage di cours Saleya, l’antica
piazza conosciuta per il mercato
delle primizie e dei fiori.

programma di mostre (sempre con foto dei Mirkine),
animazioni, spettacoli dal titolo L’envers du décor, e per
un omaggio particolare ai film Amanti perduti ed Effetto
notte, grazie a due installazioni artistiche in collabora-
zione con la Cinémathèque française.
In città nei luoghi del cinema
In compenso i musei della città sono in gran spolvero
per l’intera stagione in occasione dell’Odissea del cine-
ma. Al Musée Massena – che racconta la storia di Nizza
in una villa neoclassica di inizio ’900 circondata da un
grande giardino sulla Promenade des Anglais – la mo-
stra Nice, Cinémapolis rievoca il cinema a Nizza dal 1896
a oggi: i luoghi, i registi, gli attori, fra manifesti, foto-
grafie, spezzoni di film. Imboccando da place Masséna
la Promenade du Paillon, il grande viale-giardino che
si declina per tutto il centro, si raggiunge il MAMAC,
il museo di arte moderna e contemporanea, custode di
1.300 opere di 300 artisti, con due focus particolari su
Yves Klein e Niki de Saint Phalle. Anche il MAMAC
ospita il cinema, con la mostra Le diable au corps, che
attraverso 30 film e oltre 150 opere racconta il rapporto
tra il grande schermo e l’Op Art, l’arte cinetica astrat-
ta. Altra tappa obbligata è il Museo Chagall, dove, ac-
canto ai dipinti del grande pittore russo (la più ampia
collezione pubblica) c’è da scoprire un giovane artista,
fotografo e filmmaker francese, Clément Cogitore. Una
chicca si trova al Museo Matisse, arroccato sulla collina
di Cimiez e ospitato fra la storica Villa des Arènes e
spazi contemporanei: la mostra d’autunno per la prima
volta esplora i legami fra Matisse e il cinema, in una
grande esposizione con spezzoni di film che gli han-
no reso omaggio (i registi della Nouvelle Vague come
Rohmer, Godard, Truffaut e Agnès Varda lo consi- >

44 BELL’EUROPA
Una stagione di mostre tra arte e cinema
La Victorine dans l’œil des Mirkine
Place Masséna, all’aperto. Ingresso
libero. Fino al 25/9 Foto sugli Studios
de la Victorine scattate dai fotografi
di origini ucraine Léo e Yves Mirkine.
L’envers du décor Studios de la
Victorine, 16 avenue Édouard Grinda;
www.studiosdelavictorine.fr Ingresso
libero. Dal 27 al 29/9 Tre giornate di
porte aperte consentono l’ingresso agli
studios, altrimenti chiusi al pubblico.
Nice, Cinémapolis Musée Masséna,
65 rue de France; www.nice.fr
Orario: mer.-lun. 10-18. Ingresso: 10
€ (valido 24 ore, dà accesso ai musei
municipali). Fino al 30/9 Una carrellata
sulla storia del cinema a Nizza a partire
dal 1896, anno in cui i fratelli Lumière
filmarono il celebre Carnevale.
Le diable au corps. Quand l’Op Art
électrise le cinéma MAMAC, 1 place
Yves Klein; www.mamac-nice.org
Orario: mar.-dom. 10-18. Ingresso 10
€ (valido 24 ore, dà accesso ai musei
municipali). Fino al 29/9 Attraverso 30
film e 150 opere e documenti, la mostra
esplora l’influenza dell’Optical Art e dei
suoi speciali effetti visivi sul cinema
degli anni Sessanta.
INFO
cinema2019.nice.fr
Clément Cogitore Musée National
Marc Chagall, 36 avenue Docteur
Ménard; it.musees-nationaux-
alpesmaritimes.fr Orario: mer.-lun.
10-18. Ingresso: 10 €. Fino al 22/10
È dedicata al giovane artista e
cineasta Clément Cogitore, autore di
cortometraggi e installazioni e vincitore
nel 2018 del premio Marcel Duchamp.
Cinématisse Musée Matisse, 164
avenue des Arènes de Cimiez; www.
musee-matisse-nice.org Orario: mer.-
lun. 10-18. Ingresso: 10 € (valido 24
ore, dà accesso ai musei municipali).
Dal 19/9 al 5/1 La mostra racconta il
rapporto tra Matisse e il cinema.
Ben et ses invités. La vie est un film
Le 109-Pôle de Cultures
Contemporaines, 89 route de Turin;
le109.nice.fr Orario: mar.- sab. 13-19.
Ingresso libero. Fino al 19/10 Mostra su
50 anni di attività dell’artista Ben Vautier.
Alain Fleischer, l’image qui revient
Musée de la Photographie Charles
Nègre, 1 place Pierre Gautier;
museephotographie.nice.fr Orario:
mar.-dom. 10-18. Ingresso: 10 €. Fino
al 29/9 Mostra dedicata al fotografo,
cineasta, scrittore Alain Fleischer.
 ARTE | NIZZA

Qui sopra. L’allestimento di foto di
scena d’epoca trasforma place
Masséna, la piazza principale di
Nizza, in un museo a cielo aperto.
Pagina accanto, in alto. Una foto
della collezione Mirkine in place
Masséna ritrae Jean-Louis
Trintignant e Brigitte Bardot nel
1956 durante le riprese del film
E Dio creò la donna di Roger
Vadim (Piace a troppi nell’edizione
italiana); la sede della Biblioteca
Municipale, accanto al MAMAC,
ispirata a una scultura di Sacha
Sosno; bancarelle di fiori al famoso
mercato di cours Saleya, ospitato
in centro nella piazza alle spalle
del Quai des États-Unis.
Pagina accanto, in basso. Il
Negresco, il leggendario hotel sulla
Promenade des Anglais divenuto
simbolo della raffinata mondanità
di Nizza e che nel 2013 ha
festeggiato 100 anni di attività.

deravano una sorta di musa ispiratrice) e le sue opere
più “cinematografiche”, in movimento, a cominciare da
La vague del 1952.
Sempre nella zona nord della città Les Abattoirs, lo sto-
rico ex mattatoio, è stato trasformato in Le 109, innova-
tivo spazio espositivo dedicato alla creatività contem-
poranea. Una location ideale per la mostra dedicata a
Ben, uno dei più importanti artisti nizzardi, esponente
di primo piano del movimento Fluxus. La mostra Ben
et ses invités. La vie est un film ricostruisce i suoi 50 anni
di attività attraverso più di 500 opere.
Torniamo ora verso il mare, e per farlo passeggiamo
nella città vecchia per scoprire le location di film famo-
si. Place Rossetti, la cattedrale di Santa Reparata e le
stradine della Vecchia Nizza (fino al porto e al Quai des
Deux Emanuels) sono state lo scenario di emozionanti
inseguimenti di Ronin, film del 1998 con Robert De Niro
e Jean Reno. Al mercato dei fiori di cours Saleya sono
state girate scene cult di Caccia al ladro con Cary Grant,
e accanto ci sono l’Opéra, alias il teatro dello spettacolo
di magia con cui inizia Magic in the Moonlight di Woody
Allen, e la Cave Bianchi (al n. 7 di rue Raoul Bosio), l’e-
noteca più antica di Nizza, aperta nel 1860, che diventa
jazz club in un’altra scena dello stesso film. Sempre af-
facciato sul mercato dei fiori, il Museo della Fotografia
Charles Nègre è l’ultima tappa della nostra odissea nel
cinema a Nizza: ospita la mostra L’image qui revient de-
dicata al fotografo, cineasta, scrittore Alain Fleischer,
sul rapporto fra immagini ferme e in movimento.
Pochi passi più avanti ecco la spiaggia, la luminosità
della Promenade, le seggioline blu rivolte verso il mare.
E passeggiando sul viale gustandosi un gelato, come Je-
anne Moreau in La baie des anges, ci si sente una star.
La vita è un film, in questa estate a Nizza. |

BELL’EUROPA 47
A CURA DI ROSALBA GRAGLIA
Nizza
Come arrivare
In auto Nizza dista 40 km dal confine di
Ventimiglia, tutti in autostrada.
In treno Collegamenti diretti senza cambi
con il Thello (www.thello.com), linea Milano-
Marsiglia: 3 partenze al giorno da Milano, a
partire da 15 € a tratta.
In bus Con Flixbus (www.flixbus.it) da Torino
all’aeroporto di Nizza (Terminal 2, da qui
navette per il centro): tariffe da 8,99 € a tratta.
In aereo Con easyJet (tel. 199-201840;
www.easyjet.com) voli diretti per Nizza da
Venezia, Roma, Napoli, Olbia a partire da 46
€ a tratta.
Cosa vedere
Villa Arson 20 avenue Stephen Liégeard;
www.villa-arson.org Orario: 14-18 (lug.-ago.
fino alle 19), chiuso mar. Ingresso libero
Oltre alle grandi mostre citate, un po’ tutte le
arti celebrano il cinema a Nizza. Villa Arson,
un edificio dell’800 ripensato negli anni ’60,
belvedere sulla città, 17mila metri quadrati
di terrazze e giardini, sede della Scuola
superiore d’arte, del Centro nazionale di
arte contemporanea, di una biblioteca di
studio e ricerca e di una foresteria per artisti,
48 BELL’EUROPA
NICE JAZZ FESTIVAL
fino al 13/10 ospita l’installazione video
Fucking Perfect-Body Double 36 di Brice
Dellsperger (artista che ha studiato proprio
qui), legata al tema ossessivo del corpo
idealizzato nel cinema. La Villa propone altre
mostre in questo periodo, compresi i lavori
dei diplomati, ed è interessante visitare la
struttura: visite guidate 7 €.
La Station 89 route de Turin; www.lastation.
org Orario: mer.-sab. 13-19. Ingresso
libero Nella Hall Sud de Le 109, ossia i
vecchi magazzini frigoriferi dell’ex mattatoio
trasformato in spazio culturale, La Station (il
nome viene dal fatto che in origine ha aperto
in una ex stazione di servizio di carburante)
è un centro di arte contemporanea che
dal 3/7 al 28/9 ospita un’altra mostra
di Brice Dellsperger, L’età del doppio,
un caleidoscopio di immagini ripetute,
travestimenti, specchi sul tema del doppio.
Un’occasione anche per scoprire uno dei
nuovi spazi per l’arte della città. OPÉRA
Opéra 4-6 rue Saint-François de Paule; privati: il Grand Palais al n. 2; il Majestic al n.
www.opera-nice.org Location del film 4; il Riviera Palace al 39; l’Alhambra Palace,
di Woody Allen Magic in the Moonlight, neomoresco, al n. 46-48; il Prince de Galles
ricostruito dopo un incendio e inaugurato al n. 53; il lussuoso Excelsior Régina Palace
nel 1885, è uno splendido esempio di teatro al n. 71-73, residenza prediletta dalla regina
all’italiana. Piccola curiosità: la facciata Vittoria; il Winter Palace al n. 82. E su in cima
principale dà sulla Promenade des Anglais, alla collina, il Monastero di Cimiez (place
e furono le ladies inglesi amanti della lirica a Jean Paul II; stemariedesanges.free.fr Orario
chiedere un secondo ingresso su rue Saint- museo: lun.-sab. 10-12 e 15-18. Ingresso
François de Paule, per evitare il sole troppo libero), del IX secolo, con all’interno della
forte del lato mare… Visite guidate al teatro chiesa di Notre-Dame (rifatta nel XVI secolo in
lun. alle 14, solo su prenotazione, a cura stile gotico) tre bei dipinti dei fratelli Brea (XV-
del Centre du Patrimoine (1 place Gautier, tel. XVI secolo) e attorno giardini panoramici e il
0033-(0)4-92004190). Tariffa: 5 €. cimitero (orario: 8-18.45), dove sono sepolti
Matisse e Dufy.
Cosa fare
In bici elettrica in città Dalla Promenade
Quartiere di Cimiez Salire verso il Musée des Anglais, luogo cinematografico per
Matisse (www.musee-matisse-nice.org definizione, lungo la pista ciclabile del Vieux-
Info per la visita a pagina 45) è l’occasione Nice fino alla collina del castello, al porto,
per scoprire il quartiere più amato dai turisti e ancora su per una vista panoramica dal
dell’800 e dove sorgeva la Nizza degli Mont Boron, per terminare alla collina di
antichi Romani. L’età d’oro di Cimiez è la Cimiez, con il Musée Matisse. È il percorso
Belle Époque, quando qui soggiornarono del tour guidato di 2,30 ore in bici elettrica
la regina Vittoria, Edoardo VII, Leopoldo proposto da Mobilboard Nice (2 rue Halévy,
II insieme a decine di aristocratici British. tel. 0033-(0)4-93802127; www.mobilboard.
Passeggiando lungo il boulevard de Cimiez com). Si tiene lun. e gio., orari da definire
si scoprono scenografici palazzi, all’epoca secondo le richieste, 35 € compresi bici,
grandi hotel, oggi edifici di appartamenti casco, impermeabile, cestino portaoggetti.
 INFO
In Italia Ente Nazionale Francese
per il Turismo; it.france.fr
A Nizza: Office du Tourisme Nice
Côte d’Azur, 5 Promenade des
Anglais, tel. 0033-(0)4-92144614;
www.nicetourisme.com
LA ROTONDE GARE DU SUD

Degustare il vino di Bellet Acquistare €, colazione a buffet 6 €, alla francese

il raro vino Doc delle colline di Nizza, il Vin de
Bellet, alla Cave Bianchi (7 rue Raoul Bosio,
tel. 0033-(0)4-93856579; www.cave-bianchi.
fr Orario: 9.30-19.30, ven.-sab. fino alle
22.30), locale storico aperto dal 1860, che è
stato location del film di Woody Allen Magic
in the Moonlight. Tutti i giorni in negozio alle
18.30 degustazioni, a 7 € al calice.
Gli eventi
Il Nice Jazz Festival (www.nicejazzfestival.
fr), creato nel 1948, è stato il primo festival
di jazz del mondo. Quest’anno si svolge dal
16 al 20/7: 31 gruppi e star si alterneranno
sul palco del Théâtre de Verdure in place
Masséna con una programmazione che
strizza l’occhio al cinema. Biglietti da 39 €;
pass 2 giorni da 60 €; pass 5 giorni da 130
€. Prenotazioni sul sito.
Dove dormire
prenotata sul sito dell’hotel 1 €.
★★★★
Hotel 64 64 avenue Jean Médecin, tel. HÔTEL NICE EXCELSIOR
0033-(0)4-93922455; www.hotel64nice.
com In un palazzo d’epoca completamente
rinnovato in pieno centro, un hotel di charme
con 44 camere di gusto contemporaneo
e una ricca colazione gastronomica a
buffet servita fino alle 11. Doppia da 145 €,
colazione 19 €.
Hôtel Ozz Nice 18 rue Paganini, tel. 0033-
(0)4-93884883; www.hotel-ozz.com Per
budget contenuti, uno sharing hotel per un
pubblico informale, stile backpacker, che VILLA RIVOLI
offre anche posti letto in camere multiple
da 3 a 6 letti. Atmosfera colorata, sempre
connessa, ping-pong a disposizione degli
ospiti, Ozz Bar, 49 camere essenziali e
funzionali (ma anche una suite sul rooftop).
Doppia con colazione da 119,30 €.

★★★★ Dove mangiare

Hôtel Nice Excelsior 19 avenue Durante,
tel. 0033-(0)4-93881805; www.excelsiornice.
com Comodo, nel cuore del centro città,
vicino alla stazione e a pochi passi dalla
Promenade, ha esterni d’epoca e interni
giocati sui temi del viaggio, tanto da sentirsi
immersi nell’atmosfera di un film. Dispone di
42 camere. Doppia con colazione da 163 €.
★★★
La Villa Nice Victor Hugo 19bis boulevard
Victor Hugo, tel. 0033-(0)4-93871500;
www.hotel-villa-nice-centre.com In un bel
palazzo Belle Époque nel quartiere dei
musicisti, a pochi minuti dalla Prom’, un
hotel con 47 camere, dagli interni minimal
contemporanei, dedicato al ricordo di Victor
Hugo, scrittore molto amato dal cinema.
Doppia con colazione da 159 €.
★★★
Villa Rivoli 10 rue de Rivoli, Nizza, tel. 0033-
(0)4-93888025; www.villa-rivoli.com In un
palazzetto d’epoca molto “cinematografico”,
a 100 metri dalla Promenade des Anglais.
Atmosfera da casa privata, 24 camere
raffinate, caminetto e pianoforte nella
sala della colazione. Doppia da 152,10
La Rotonde 37 Promenade des Anglais, tel.
0033-(0)4-93166411; www.hotel-negresco-
nice.com La brasserie del leggendario
Negresco, hotel che ha fatto da sfondo a
tanti film, diventa abbordabile a pranzo. Il
locale è ora ancora più magico dopo un
perfetto restauro, con i cavalli della giostra
del ’700, e tutto giocato nei toni dell’oro e del
bianco. Piatto del giorno 19,50 €, dessert 9
€; menù di 3 portate da 39 €.
Tell Un Ange 47 avenue Alfred Borriglione,
tel. 0033-(0)4-93960151 Andando verso
Cimiez e il Musée Matisse vale la pena una
sosta in questo piccolo bistrot chic di cucina
mediterranea. A pranzo formula a 16,50 €,
la sera conto medio 30 €.
Utopia 35 rue Bonaparte, tel. 0033-(0)7-
53301145 Un nuovo ristorante vegetaliano
(ovvero vegetariano-vegano all’italiana)
accogliente e di cucina eccellente, che
convince anche chi veg non è. Ottimi anche i
dolci. Chiuso lun.-mar. Conto medio: 25 €.
Gare du Sud 35 avenue Malaussena, tel.
0033-(0)4-93175080; www.lagaredusud.com
HÔTEL OZZ NICE
Orario: mar.-mer. e dom. 11-23, gio.-sab.
11-24 L’ex stazione ferroviaria ristrutturata è
diventata un nuovo spazio food: 1.500 metri
quadrati e altri 1.000 all’ammezzato con negozi
di specialità gastronomiche, bar, street food
e ristorantini, molti di cucina nizzarda (socca,
verdure ripiene, ravioli...). Prezzi molto vari a
partire da pochi euro. Tra gli altri, hanno aperto
qui Nicolas Alziari (www.alziari.com.fr), firma
dell’olio della Riviera francese, con un bar à
olives, e L’Annexe-Café de Turin (www.
cafedeturin.fr), storico indirizzo per ostriche e
frutti di mare (zuppa di pesce da 13,50 €).
Chez les Garçons 1 rue Niepce, tel. 0033-
(0)4-93804259 Nel quartiere di Notre-Dame,
uno dei locali più nuovi e di tendenza,
perfetto per un pranzo leggero e a prezzi
tranquilli. Dalle 9 alle 18 (mar.-sab.) qui si
viene a gustare insalate, tartine, bowls e
ottimi dolci, in un ambiente vintage-chic.
Piatti a partire da 7,50 €, insalate da 8,50 €.

BELL’EUROPA 49
 Veduta aerea di un
tratto del Parco
Naturale di Telašćica,
situato sulla punta
meridionale dell’isola,
vicino a Sali. Le
scogliere sono
ricoperte da pini,
olivi e fichi. Nel punto
più alto raggiungono
i 160 metri e sono
rivolte verso il mare;
verso l’interno
dell’isola il parco
forma invece
un’insenatura
profonda 8 chilometri,
con 25 baie e 13 isole
di varie dimensioni.

50 BELL’EUROPA
 MARE | CROAZIA

L’isola
senza
tempo
A un’ora e mezza di nave da Zara, Dugi Otok, l’Isola Lunga, è ancora un’oasi
di pace, lontana dai grandi flussi turistici. Apprezzata proprio per
l’assenza di vita mondana, i ritmi lenti e lo stile spartano. E le sue bellissime baie
TESTI BARBARA ROVEDA ✶ FOTO GIORGIO FILIPPINI

BELL’EUROPA 51
MARE | CROAZIA
L
La sua spiaggia di sabbia, Sakarun, è una delle più note
(e belle) di tutta la Croazia, ma di essere famosa Dugi
Otok non lo sa. O almeno fa finta di niente, tanto da esse-
re rimasta uno degli ultimi luoghi della Dalmazia ancora
lontani dal turismo di massa, nonostante si trovi a un’ora
e mezza di traghetto da Zara. Forse il futuro sarà diverso,
soprattutto adesso che il New York Times ha inserito Zara
e l’isola di Dugi Otok nella sua celebre lista dei 52 posti
da non perdere nel 2019. Per il momento, però, chi arriva
qui non va certo in cerca di vita notturna, spiagge attrez-
zate e negozi di souvenir.
Relativamente “scomoda” per la sua conformazione (è
stretta – la larghezza massima è 4 chilometri – e lunga cir-
ca 50 chilometri, il che si traduce in un’ora d’auto per at-
traversarla), con appena una decina di paesini e senza un
vero centro, l’Isola Lunga (questa la traduzione del suo
nome croato) è rimasta selvaggia e informale, apprezzata
soprattutto da diportisti e pescatori. Dalle testimonianze
storiche pare anzi che fu proprio qui che il popolo croato
iniziò a praticare la pesca nel X secolo, e sempre sull’isola
si trova una tra le più antiche fabbriche per la lavorazio-
ne del pesce del Paese, ancora in attività.
Spiagge, konobe e un parco naturale
Il tempo sembra essersi fermato a Dugi Otok: l’acqua pota-
bile arriva per mezzo di cisterne, esiste un’unica pompa di
benzina (a Zaglav) e andando a fare la spesa può capitare
di trovare il negozio in attesa di rifornimenti da Zara. Già
sbarcando dal traghetto a Brbinj, non un vero porto ma un
semplice attracco con l’immancabile konoba accanto, si ha
la sensazione di trovarsi in un luogo di vacanza di una vol-
ta. Il paesino (tre ristoranti, due negozi e una manciata di
case) fa da spartiacque tra le due metà dell’isola. Imboc-
cando l’unica strada principale che come una dorsale la
percorre da nord a sud si raggiunge Sali, il più importante
centro abitato, un porticciolo delimitato da case color pa-
stello oggi trasformate in ristoranti e pochi negozi di prima
necessità. Nessuna boutique per turisti, un unico locale di
vaga atmosfera mondana, il Maritimo, e una gelateria. Le
baiette dove fare un bagno lungo la strada non mancano,
a cominciare da Brbinjšćica, una laguna profonda delimi-
tata da rocce stratificate subito a sud di Brbinj, o il vicino
isolotto di Savar, riconoscibile dalla chiesetta in pietra e con
un lembo di pineta su una sottile lingua di spiaggia. L’attra-
zione più conosciuta del versante meridionale dell’isola è
però il Parco Naturale di Telašćica, formato da una decina
di isolette e scenografiche scogliere a picco sul mare aperto.
Nel punto più elevato le falesie raggiungono i 160 metri di
altezza; alla loro sommità si apre il lago salato Mir: visto
dall’alto, sembra la versione naturale e ante litteram delle
moderne piscine a sfioro, con l’acqua di un colore che vira
al verde e dalle proprietà curative per l’alta salinità. L’ideale
è visitare il parco in barca, per poter godere delle 25 piccole
insenature dal mare cristallino della baia di Telašćica e fug-
gire dai turisti che arrivano da Zara durante le escur- >
Nella foto. La chiesetta
di San Pellegrino
spicca sulla piccola
penisola di fronte a
Savar. Pagina accanto,
dall’alto. Una caletta
nella baia di Telašćica;
il faro di Veli Rat, sulla
punta nord dell’isola,
contornato da piccole
spiagge rocciose.

BELL’EUROPA 53
 MARE | CROAZIA

54 BELL’EUROPA
Nella foto. Il sentiero che costeggia il lago salato di Mir, formatosi in una depressione carsica e dove l’acqua supera i 33 °C.
Sopra. In bici su uno dei sentieri che da Sali attraversano il Parco di Telašćica. Pagina accanto, dall’alto. Il centro di Sali, il paese
più grande dell’isola nell’estremità sud, si sviluppa attorno al piccolo porto, con le vecchie case colorate trasformate in negozi
e ristoranti; il versante della baia di Telašćica che affaccia sul mare aperto è costituito da alte scogliere scolpite dal vento.
 MARE | CROAZIA

56 BELL’EUROPA
 Uno scorcio della baia di Telašćica con le Incoronate sullo sfondo. Due delle isole del famoso arcipelago, Katina e Gornja Aba, rientrano
nel comune di Sali e fanno parte sia del Parco Naturale di Telašćica sia del Parco Nazionale delle Incoronate, formato da isole disabitate.

BELL’EUROPA 57
 MARE | CROAZIA

sioni di un giorno alle isole Incoronate, di cui il parco è il

naturale proseguimento. La zona più ambita da chi punta
alla classica vacanza balneare è però il versante nord, dove
si trova anche la famosa Sakarun, per la quale le nomination
tra le baie più belle (della Croazia, dell’Adriatico e anche
del mondo) si sprecano. E a ragione: la spiaggia è una vera
piscina di mare, con il fondale basso e sabbioso – per questo
frequentata da famiglie – dove l’unico accenno di monda-
nità sono due baretti da spiaggia ombreggiati dalla pineta,
dall’atmosfera casual e mai chiassosi.
Per trovare lidi ancora più selvaggi, basta aggirare la vicina
penisola di Lopata e dirigersi verso il tratto di costa che af-
faccia sul mare aperto, o ancora imboccare la sterrata che
dal paese di Veli Rat arriva al faro omonimo costeggiando
la baia di Pantera, dove ritagliarsi un posticino tra le tante
calette rocciose e dall’acqua incredibilmente trasparente.
I più sportivi possono esplorare la zona in bici, grazie alle
strade poco trafficate, o anche a piedi e in kayak. A Soline,
un gruppetto di case sulla baia di Luka Solišćica, da qualche
anno un nuovo campeggio sul mare propone il noleggio di
mountain bike e kayak con cui raggiungere la vicina baia di
Lučica. E sempre da Soline parte uno dei rari sentieri segna-
lati dell’isola: lungo 3 chilometri, porta al paese più vivace
di questa parte dell’isola, Božava, costruito in un’insenatura
profonda e con i ristoranti allineati sul porticciolo. Da qui
un altro sentiero tra i pini marittimi segue il lungomare e
permette di raggiungere le calette di questo tratto di costa
fino al paese di Dragove, immerso nel verde e senza accesso
diretto al mare. La spiaggia più famosa del villaggio, Veli
Žal, si trova infatti quattro chilometri a sud dell’abitato, af-
facciata sul mare aperto e a poche bracciate dall’isolotto di
Mežanj. Chi invece dispone di una barca può raggiungere la
vicina isola di Zverinac, avamposto per gourmet ad appena
due miglia nautiche da Božava, per una scorpacciata di pe-
sce nell’unico ristorante dell’isola, rifornito ogni giorno dai
pescatori locali. Per poi tornare a Dugi Otok giusto in tem-
po per osservare il tramonto nell’unico “locale mondano” di
Soline, il Sol, uno spartano e delizioso chiosco sul molo che
ricorda la Grecia di qualche decennio fa. |

58 BELL’EUROPA
 Nella foto. Sono più di
una ventina le
insenature della baia
di Telašćica, accessibili
in barca. Pagina
accanto, dall’alto. La
spiaggia di Sakarun è
una laguna trasparente
delimitata da ciottoli
arrotondati e con
fondale in sabbia; il
porticciolo di Božava,
centro principale della
costa settentrionale.
A CURA DI BARBARA ROVEDA
Dugi Otok
Come arrivare
In aereo + nave Voli diretti stagionali su Zara
da Milano con easyJet (tel. 199-201840;
www.easyjet.com) e Ryanair (tel. 895-
5895509; www.ryanair.com), da Roma con
Vueling (tel. 199-206621; www.vueling.com)
e Iberia (tel. 199-101191; www.iberia.com).
Tariffe da 15 € a tratta. Dal nuovo porto di
Zara Gaženica (a 15 minuti di autobus o
taxi dall’aeroporto) si raggiunge Dugi Otok
via mare grazie a collegamenti frequenti in
alta stagione: aliscafo G&V Line Iadera
(www.gv-zadar.hr) fino a Zaglav e Sali (4/2
volte al giorno), traghetto Jadrolinija (www.
jadrolinija.hr) con trasporto auto fino a Brbinj
(3 volte al giorno). Dal porto vecchio di Zara,
in centro, collegamenti con catamarano
veloce Jadrolinija fino a Božava (1 volta al
giorno). Tariffe da 30 kune (4 €) a tratta.
In nave Collegamenti da Ancona a Zara
Gaženica con traghetto notturno Jadrolinija:
9 ore di viaggio, da 414 kune (56 €) a tratta.
Cosa vedere
Parco Naturale di Telašćica Tel. 00385-
(0)23-377096; www.telascica.hr Ingresso:
40 kune (6 €) a persona, imbarcazione
60 BELL’EUROPA
IN BICI NEL PARCO DI TELAŠĆICA
privata da 100 kune (13 €) Per oltre la metà
marino, il parco è accessibile via mare dalle
Incoronate attraverso il passaggio di Mala
Proversa (tra Dugi Otok e l’isola di Katina)
e via terra con ingresso in località Dolac,
a 4 km da Sali. Dall’ingresso del parco un
sentiero, percorribile anche in bici, conduce
fino al lago Mir, dove si trova anche un punto
di ristoro. È attivo un servizio di noleggio
di bici elettriche (70 kune, 9 €, l’ora) e veicoli
elettrici (400 kune, 54 €, al giorno).
Cosa fare
In bici, kayak e barca Lo stile spartano
dell’isola, le strade poco trafficate e le
calette difficilmente raggiungibili senza
una barca stanno iniziando ad attirare
l’attenzione dei più sportivi. Diverse società
propongono escursioni sull’isola, spesso
in giornata da Zara. Tra queste, Kayak
& Bike Adventure (tel. 00385-(0)95-
9003575; www.kayaktours-croatia.com) IN KAYAK ALLA GROTTA GOLUBINKA
organizza tour in kayak che vanno dalla
mezza giornata ai due giorni per esplorare un indirizzo dove trovarlo in commercio è
le baie più nascoste e le grotte naturali della l’azienda agricola Žampera nel paesino
costa rivolta verso il mare aperto, tra cui la di Žman (tel. 00385-(0)23-372071; opg-
suggestiva Golubinka. Prezzi da 490 kune zampera.hr), che produce anche formaggio
(66 €) a persona. Le escursioni in kayak dalla di capra, venduto in forma o sott’olio.
spiaggia di Veli Žal (da 490 kune, 66 €, a
persona) sono organizzate anche da Adamo Gli eventi
Travel (tel. 00385-(0)23-377208; www.
adamo.hr), che propone tra l’altro escursioni Da oltre cinquant’anni, a inizio agosto
di un giorno in barca alle isole Incoronate (quest’anno dal 9 all’11/8), il porto di Sali
(da 50 € a persona) con partenze e ritorno ospita la festa Saljske Užance, una tre
su Sali, appartamenti in affitto e noleggio giorni che prevede grigliate di pesce, concerti
imbarcazioni. Con Malik Adventures (tel. di musica tradizionale, balli in costume tipico
00385-(0)91-7847547; malikadventures. e che si conclude con la corsa degli asinelli,
com) si possono poi prenotare tour in bici da un capo all’altro del porto.
di un giorno all’interno del Parco Naturale di
Telašćica e tra i paesini dell’isola, con soste Dove dormire
dai piccoli produttori locali di formaggio e
olio. Da 70 € a persona, minimo 2 persone. Stone House Buljanovic Sali, tel. 00385-
(0)99-2224554 Una casa tradizionale nel
Cosa comprare centro di Sali e a due minuti dalla spiaggia del
paese è diventata un piccolo b&b di quattro
A Sali si trova una delle più antiche fabbriche camere, tutte con bagno privato, arredate
per la lavorazione del pesce in Croazia, con molto gusto e con pavimenti in legno.
Mardešić (www.mardesic.hr), che dal 1907 Doppia con colazione da 145 €.
produce sardine, tonno e sgombro in
scatola, acciughe sott’olio o sotto sale, ★★★★
reperibili nei negozi di alimentari. In molti Hotel Maxim Božava Božava 46, Božava, tel.
sull’isola producono il proprio olio di oliva: 00385-(0)23-291291; www.hoteli-bozava.hr

SPAGERITIMO
Situato lungo la spiaggia di Božava, è uno
dei soli quattro hotel dell’isola. Anche se
la costruzione moderna stona un po’ con il
paesaggio, è apprezzato da chi cerca
i servizi di un albergo, compresi la piscina
vista mare su una terrazza attrezzata con
lettini, ristorante, area giochi, campi sportivi
e una piccola spa. Un trenino a pagamento
porta alla spiaggia di Sakarun, a 3 km.
Le 23 camere hanno arredi classici, più
moderni i 6 appartamenti (senza cucina).
Doppia con mezza pensione 140 €.
Apartment Long Island Sali, tel. 00385-
(0)98-1911119 Una villetta all’inizio del
paese di Sali in cui sono stati ricavati due
appartamenti, ciascuno con bagno privato
e cucina, che possono ospitare fino a 5
persone ciascuno. Gli arredi sono curati e
mischiano pezzi moderni con alcuni mobili
d’epoca. C’è un piccolo giardino in comune.
Appartamento da 110 € a notte.
Skola B&B-Boutique Hostel Podanak 3,
Veli Rat, tel. 00385-(0)91-3488914;
amarcordworld.com/skola Dal recupero di
una vecchia scuola, come si intuisce dal
nome, un nuovo b&b con quattro camere
doppie o triple con bagno privato e una
camerata a più letti che funziona da ostello di
lusso, con bagno in condivisione. Arredi dal
tocco creativo in stile vintage. È situato vicino
al paese di Veli Rat, affacciato sulla bella baia
di Pantera. Doppia con colazione da 80 €.
Camp Mandarino Soline, tel. 00385-(0)99-
6622504; www.campmandarino.com Un
campeggio di recente apertura in ottima
posizione, a bordo mare nell’ampia baia
dell’abitato di Soline. Con servizi a quattro
stelle, ha piazzole ombreggiate per camper e
tende, piccola area gioco e accesso diretto
a una spiaggetta. Ristorante con bar aperto
anche agli esterni nella terrazza sul mare.
Piazzola per tenda da 12 €.
Dove mangiare
Zverinac Zverinac, tel. 00385-(0)23-314921
Direttamente sul piccolo porticciolo e con
i tavoli a pochi metri dall’acqua, è l’unico
ristorante dell’isola ma la scelta “obbligata” è
dettata dalla bontà delle sue proposte, tra cui
INFO
In Italia: Ente Nazionale Croato
per il Turismo, via G. Leopardi 19,
Milano, tel. 02-86454497;
croatia.hr/it-IT;
A Dugi Otok: Comunità Turistica
di Dugi Otok, Obala Petra Lorinja,
Sali, tel. 00385-(0)23-377094;
www.dugiotok.hr/it
TAVERNA GORO
l’ottimo scorfano in umido con polenta, i frutti
di mare sauté o con pasta, il risotto al nero.
Si raggiunge in barca o traghetto. Meglio
prenotare. Conto medio: 260 kune (35 €).
SKOLA B&B-BOUTIQUE HOSTEL
Taverna Goro Baia di Telašćica, tel. 00385-
(0)98-853434; www.tavernagoro.com
Un giardino romantico affacciato sulla
baia dove è bello arrivare in barca (ma si
raggiunge anche via terra). Sulla terrazza
in pietra a filo d’acqua si gusta il classico
repertorio di pesce alla griglia, alla peka o alla
buzara. Anche piatti di carne. Conto medio:
260 kune (35 €).
Konoba Lanterna Šetnica Ivana Klarina bb,
Veli Rat, tel. 00385-(0)99-3156075 CAMP MANDARINO
Nel paese di Veli Rat, accanto al marina e
con vista sulla baia, un ristorante curato
frequentato dai diportisti dove si viene
soprattutto per i piatti di pesce come risotto
di mare, astice, alici marinate. Da provare
l’antipasto e l’insalata di polpo. Conto medio:
260 kune (35 €).
Gorgonia Grill Verunić, tel. 00385-(0)23-
378153; www.gorgonia-grill.com Gestito
da una coppia italo-svizzera, è un piccolo
complesso affacciato sulla baia del paesino STONE HOUSE BULJANOVIC
di Verunić, a meno di 2 km dalla spiaggia di
Sakarun. Comprende appartamenti in affitto,
un market dove fare la spesa e il ristorante
all’aperto, con tavoli fronte mare ombreggiati
da una grande palma e un barbecue in pietra
dove vengono preparati pesce alla griglia
servito con le tradizionali bietole e patate,
ćevapčići e altri piatti d’ispirazione italiana.
Conto medio: 200 kune (27 €).
Spageritimo Sali, tel. 00385-(0)98-9736773
Non è difficile orientarsi tra i ristoranti di Sali, GORGONIA GRILL
visto che sono tutti allineati sul porto. Questa
moderna konoba ha in menù, oltre ai piatti
più classici, proposte meno comuni, come
l’anatra, l’hummus, il carpaccio di tonno.
Conto medio: 150 kune (20 €).
Galeb Veli Rat, tel. 00385-(0)23-378081
Per chi ha nostalgia di una buona pizza, un
locale semplice con grandi tavoli in legno
sotto il pergolato che affaccia sulla baia,
vicino al marina di Veli Rat. Conto medio:
HOTEL MAXIM BOŽAVA
110 kune (15 €).
BELL’EUROPA 61
STRADE D’EUROPA | GEORGIA

Georgia,
sulle strade
del vino
Nella nazione caucasica la produzione del vino è una tradizione millenaria.
Che oggi propone etichette eccellenti, da provare nelle cantine
delle diverse regioni vinicole. Immerse in un paesaggio che colpisce per
la sua bellezza e varietà TESTI ORNELLA D’ALESSIO ✶ FOTO ANDREA PISTOLESI

Nella foto. Il paesaggio nella regione vinicola di Kakheti. In alto. Un vigneto nei pressi di Bagdati.

BELL’EUROPA 63
 STRADE D’EUROPA | GEORGIA
S
Sono ottomila anni che in Georgia si fa il vino con le cinque-
cento varietà autoctone di uva. Da recenti studi pare siano i
vigneti più vecchi al mondo. Un vero primato per questo Pa-
ese, uno dei più devoti al mondo con l’84% di credenti cristia-
no-ortodossi, che sta conquistando il turismo internazionale.
È un Paese che stordisce per la varietà di paesaggi, dalle coste
di Batumi sul Mar Nero alle zone dei vigneti e alla campagna
che sfuma in fretta in foreste lussureggianti, zone aride e de-
sertiche, e nelle spettacolari vette caucasiche che superano i
5mila metri. L’itinerario attraversa la Georgia contadina delle
distese coltivate e dei filari, delle vacche che camminano tran-
quille nel mezzo della strada e del cibo genuino (si mangia
bene dappertutto), parte integrante della cultura e dell’orgo-
glio georgiano, talmente forte e vivo che, nonostante le varie
dominazioni, ha permesso a questo piccolo Paese incuneato
tra Armenia, Azerbaigian, Turchia e Russia di mantenere la
sua identità, la sua lingua e il suo alfabeto, usati soltanto qui.
Il vino invecchiato nelle anfore
Nonostante tutto c’è un che di Mediterraneo in questa terra
– cerniera tra due Continenti – nei panorami, nei sapori e an-
che nell’accoglienza della gente. Il vino, invece, è un unicum
sia per il colore ambrato sia per il metodo di invecchiamen-
to nelle kvevri, gigantesche anfore a forma di limone fatte a
mano da un esiguo numero di artigiani, che poi vengono sot-
terrate. Sperimentare in loco è il miglior modo di comprende-
re, magari programmando un viaggio alla ricerca delle miglio-
ri cantine. Si può partire da Kutaisi, capoluogo della Georgia
64
Occidentale, che corrisponde all’antica Colchide, e per questo
una delle città più antiche al mondo, in perpetua rivalità con
Tbilisi, la capitale. Kutaisi è divisa sulle due sponde del fiume
Rioni, ed è abbracciata dalle colline di Imereti. È dinamica
e allo stesso tempo ricca di storia. La base ideale per questo
tour enologico. Da Kutaisi in trenta chilometri si entra nell’a-
rea vinicola di Bagdati, dove i bianchi sono prodotti lasciando
fermentare e invecchiare nelle kvevri solo il succo dell’uva,
mentre i rosé e i rossi per i primi giorni fermentano sulle buc-
ce. Nella cittadina di Obcha, vale una sosta la Rati Arshilava
Wine Cellar, per assaggiare anche la vodka Chacha mentre
si degusta un pasto di cucina tipica georgiana. Volendo com-
prare i vini si può prevedere una sosta anche alla cantina Si-
mon Chkheidze dove dal 2005 vinificano seguendo il metodo
tradizionale. Poi sono circa 65 chilometri di campagna fino a
Chiatura, sulla riva del fiume Kvirila, sempre nella regione di
Imereti. La chiara impronta sovietica rimane in ogni angolo
della città, spicca il piccolo monastero Mgvimevi (X-XIII seco-
lo), raggiungibile con una scalinata nella montagna.
Gori e Tbilisi, tra passato e futuro
Ancora 106 chilometri e si raggiunge Gori, nella regione Shi-
da Kartli, città celebre per ospitare la casa-museo dedicata a
Stalin, dove sono esposti molti suoi effetti personali, imma-
gini, documenti e altre memorabilia. Da qui è imperdibile la
digressione per la gola di Ateni, dove da tempi immemorabili
producono l’Atenuri con le omonime uve, un bianco color pa-
glierino e dal gusto leggermente fruttato. Non è facile da >
Veduta di Tbilisi, la capitale
della Georgia. Nella foto si
riconoscono il moderno
Ponte della Pace, in acciaio
e vetro, progetto dell’italiano
Michele De Lucchi; la doppia
“tromba” del teatro e centro
espositivo, disegnato dallo
studio Fuksas, nel parco
Rike; il Palazzo presidenziale
con la cupola azzurra,
anch’esso progettato da De
Lucchi; e la grande Tsminda
Sameba, cattedrale della
Santa Trinità, che svetta in
secondo piano, innalzata tra
il 1995 e il 2004. Supera gli
80 metri di altezza ed è stato
calcolato che può contenere
fino a 10mila fedeli.
 1. Kutaisi ➔ Chiatura (91 km)
Lasciando Kutaisi, s’imbocca la SH14 fino a Bagdati
e poi la SH54 fino a Chiatura, nella parte montuosa
degli Imereti, nella gola del fiume Kvirila. Prima
di arrivare a Chiatura si passa per Katskhi per ammirare
la chiesa eretta sul Katskhi Pillar.

2. Chiatura ➔ Gori (106 km)

Da Chiatura si prosegue verso nordest e
quindi si svolta in direzione di Korbouli.
Si procede così fino alla città di Gori.
L’ultimo tratto è sulla E60.

ILLUSTRAZIONE QUATERD
 © Bell’Europa - Cairo Editore S.p.A.
3. Gori ➔ Tbilisi (86 km)
Tutta sulla E60, da fare con calma per
apprezzare la campagna, fino all’ingresso
della capitale.

4. Tbilisi ➔ Kvareli (150 km)

Dalla capitale si procede lungo la S5 verso
Sighnaghi. Da qui verso nord con la 42 e
la 69 fino a Kvareli. Gremi e Napareuli si
raggiungono con la 43.

A destra. Una bottiglia

della cantina Khareba.
In alto, da sinistra.
Un francobollo dedicato all’uva
Rkatsiteli; la bocca di una kvevri,
l’anfora interrata in cui matura
il vino; e una foto storica di un
artigiano con la sua anfora.
A sinistra. La chiesa di Gremi.
 1. Kutaisi
È la seconda città della Georgia e vanta origini antichissime.
Vale la visita la cattedrale di Bagrati, dal nome del re Bagrat III
(975-1014), il primo sovrano della Georgia unita; la chiesa sorge
accanto al giardino botanico, creato alla metà dell’800. Nel
raggio di 10 chilometri dalla città si ergono il piccolo monastero
di Motsameta, in mezzo a un bosco, e il monastero di Gelati (XII
e il XVII secolo), con i suoi antichi affreschi: centro della cultura
dell’antica Georgia, oggi è sito Unesco. La località di Bagdati,
una delle aree vocate alla produzione di vino, dal 1940 fino al
1990 si chiamava Majakovskij in onore del cantore della cultura
sovietica, che qui nacque nel 1893. A lato: a Kutaisi, la fontana
della Colchide e, dietro, il Teatro Meskhishvili.
Info: www.visitkutaisi.com; kutaisi.it

2. Chiatura

È nata nel 1879 durante il periodo di febbre del manganese.

Era l’unica roccaforte bolscevica nella Georgia in gran parte
menscevica. Poco lontano dalla città si trovano il monastero di
Mgvimevi (a lato), costituito da diversi edifici, e Katskhi Pillar, la
piccola costruzione arroccata su un monolite di roccia alto 40
metri. Per arrivarci bisogna arrampicarsi su una scala a pioli di
ferro per circa 130 gradini. Per anni è rimasto inviolato finché
degli alpinisti vi salirono rivelando l’esistenza dell’eremo. Ai piedi
c’è una chiesa costruita dall’ultimo eremita che ha vissuto qui.
Info: chiatura.gov.ge/en/location-layout-municipal-center

In auto
ITINERARIO

PERIODO E DURATA Dalla primavera all’autunno.

Oltre 400 chilometri tra alcune delle più nobili
regioni vinicole d’Europa. Fra storiche cantine,
antiche chiese e l’eredità dell’epoca sovietica
Una settimana.
INFO PER AUTOMOBILISTI Nelle strade di campagna la
carreggiata è spesso ingombrata dalle vacche, che sono le
vere regine. Per guidare è accettata la patente italiana, ma è
da tenere presente la guida spericolata dei georgiani, pronti a
sorpassare laddove non si dovrebbe né si potrebbe. È molto
meglio e più sicuro noleggiare l’auto con conducente.

3. Gori

A Gori si passa giusto per la curiosità e il nonsenso storico di

visitare il museo dedicato a Iosif Stalin (a lato), che qui nacque il
18 dicembre 1878. Nonsenso perché Stalin fu il peggior nemico
dei georgiani stessi, avendo guidato l’invasione russa della
Georgia nel 1921. A uno sguardo superficiale sembra quasi un
memoriale di un eroe dove sono conservati foto, documenti, la
maschera mortuaria e oggetti personali, relativi soltanto ai primi
anni del potere assoluto di quello che venne soprannominato
“l’uomo d’acciaio”. Info: georgia.travel/en_US
4. Tbilisi
Le sorgenti sulfuree di Abanotubani sono ammantate di leggenda.
Si narra che siano state scoperte per caso da Vakhtang Gorgasali,
re d’Iberia (territorio che si estendeva nell’antica Georgia). Fu
questo sovrano a ordinare sul posto l’immediata costruzione di una
nuova città, da lui stesso battezzata Tbilisi, “il luogo della sorgente
calda”. Una passeggiata all’alba nel cuore della città vecchia è
incantevole. Si può salire (anche con una teleferica) fino alla grande
statua di matrice socialista di Kartlis Deda, la madre Georgia (a
lato) che, alta venti metri, indossa abiti tradizionali e col suo sorriso
ieratico tiene in una mano la spada e nell’altra una coppa di vino.
Da quassù lo sguardo incrocia sinagoghe, chiese ortodosse e
moschee, una delle quali frequentata sia dagli sciiti sia dai sunniti.
Info: www.visitgeorgia.ge; georgia.travel/en_US

5. Kvareli

È il cuore di Kakheti, una delle più importanti regioni vinicole

georgiane, con spettacolari scorci naturali. Si trova ai piedi delle
montagne del Grande Caucaso, che dominano il paesaggio
circostante. A Kvareli nacque il poeta e nazionalista Ilia
Chavchavadze (1837-1907). Da questa località si parte per visitare
le tante cantine aperte per degustazioni e lo storico monastero di
Gremi, costruito nel 1565 (a lato). Info: georgia.travel/en_US

L’area con i resti di

Uplistsikhe, antica
città rupestre. Si trova
nelle vicinanze di Gori.
STRADE D’EUROPA | GEORGIA

Nella foto. La chiesa

costruita sul Katskhi
Pillar, un monolite
alto circa 40 metri.
Si trova a Katskhi,
località nelle
immediate vicinanze
di Chiatura.
In alto, da sinistra.
L’interno affrescato
della chiesa di Ubisa
e il monastero di
Mgvimevi, a Chiatura.
Al centro, da sinistra.
Bottiglie di vino della
regione Shida Kartli e
gli affreschi nella
chiesa di Gremi.

BELL’EUROPA 69
 STRADE D’EUROPA | GEORGIA

I resti di Uplistsikhe, antica città scavata nella roccia. Si trova alla periferia di Gori, lungo le sponde del fiume Mtkvari.

70 BELL’EUROPA
 STRADE D’EUROPA | GEORGIA
Le cantine da visitare
In quasi tutte le cantine citate
è possibile fare degustazioni.
Spesso hanno il ristorante
dove si assaggia la cucina
tipica abbinata ai vini
prodotti in azienda. È gradito
l’acquisto di qualche bottiglia.
Info: en.vinoge.com/wine-
maps; places.georgia.travel
Rati Arshilava Wine Cellar
Pirveli Obcha, Partskanakanevi,
tel. 00995-555-103060. Orario
degustazioni: 9-18.
Simon Chkheidze
Meore Obcha, tel. 00995-577-
746439; www.facebook.com/
SimonChkheidzeWineCellar/
Orario degustazioni: 9-18.
Nika Vacheishvili’s Marani
Didi Ateni, Shida Kartli, Gori,
tel. 00995-577-270032; www.
atenuri.ge Per le degustazioni
si consiglia di prenotare.
72 BELL’EUROPA
Iago Chardakhi, Mtskheta,
tel. 00995-599-551045; www.
iago.ge Per le degustazioni si
consiglia di prenotare.
Okro’s Wines Chavchavadze
7, Sighnaghi, tel. 00995-599-
542014; www.okrogvino.com
Kardanakhi Wine Factory
Gurjaani, Kardanakhi, tel.
00995-599-552929; www.kwf.
ge Orario degustazioni: 9-18.
Twins Wine Cellar Napareuli,
tel. 00995-599-333884; www.
cellar.ge/en Degustazioni: 6 €.
Visita al museo: tutti i giorni
9-22. Ingresso: 15 lari (5 €).
Khareba Kvareli, tel. 00995-
599-972420; www.winery-
khareba.com/en;
kvareliwinecave.com/test/eng
Tour nelle gallerie: a partire da
5 lari (1,60 €).
A sinistra. Un laboratorio di
kvevri, le grandi anfore che
servono a invecchiare il vino.
A destra. Alla cantina
di Okro, a Sighnaghi,
la presentazione di due
bottiglie accanto a una delle
anfore del vino interrate.
Sotto. Vigneto a Bagdati.
Pagina accanto, in alto.
Una cantina a metà strada
fra Sighnaghi e Kvareli; il rito
della degustazione in
costumi tradizionali alla
cantina Kardanakhi.
Pagina accanto, in basso.
A Kutaisi, una scultura
installata sul Ponte Bianco,
sopra il fiume Rioni.
Sopra. Paesaggio vinicolo
nella zona di Kakheti,
la principale regione
vinicola della Georgia, al
confine con l’Azerbaigian.
A sinistra e sotto. Alla
cantina Kardanakhi,
una fase della degustazione
del vino e lo strumento
utilizzato per estrarre
il vino dall’anfora e per
versarlo nel bicchiere.
A destra. Un momento della
pigiatura dell’uva alla Twins
Wine Cellar, a Napareuli.
Pagina accanto. Un tratto
delle gallerie della cantina
Khareba. Vi si accede
attraverso visite guidate.

trovare la cantina Nika Vacheishvili’s Marani, ma vale la pena
farlo, si trova a dieci minuti a piedi dall’antico tempio di Ateni
Sioni. Qui si degustano i bianchi Atenuri e Chinuri, il rosa-
to Khedistavuri leggermente dolce e il rosso Tavkveri. È una
delle antiche zone di produzione, poi abbandonate, e oggi
l’attività sta riprendendo grazie a qualche piccolo vigneron
che ricalca la tradizione. Sulla strada verso Tbilisi, a Mtskheta,
s’incontra la cantina Iago, la prima a ricevere la certificazione
bio, nel 2005. Il vitigno principe per le 5mila bottiglie prodot-
te è tradizionalmente il Chinuri, specie autoctona.
Nella capitale Tbilisi, l’anelito collettivo di un futuro diver-
so sembra quasi riflettersi fra i vecchi quartieri fatiscenti e le
nuove architetture. Se in tutto il Paese l’antico e il moderno
convivono, a Tbilisi il contrasto è esplosivo. Da quasi un anno
il profilo della capitale è cambiato con l’apparizione di un irre-
golare grattacielo di cristallo sulla Rustaveli avenue, il Biltmo-
re Hotel Tbilisi, al quale si accede attraverso la vecchia sede
dell’Istituto Marx-Engels-Lenin.
Kakheti, la principale regione vinicola
Si percorrono oltre 100 chilometri per arrivare a Sighnaghi,
la città più orientale della principale regione vinicola: Kakhe-
STRADE D’EUROPA | GEORGIA
ti. Sulla via verso la cantina Okro’s, un’azienda a gestione fa-
miliare, si passa davanti a una serie di murales dedicati alla
produzione del vino. Nelle vicinanze la storica cantina Karda-
nakhi, creata nel XIX secolo. Ancora oggi (su prenotazione)
si può assistere al rituale antico di degustazione dalla kvevri
con personaggi in costume e musicisti che suonano antiche
melodie. Si scoperchia la grande anfora e la s’illumina con tre
candele, tutte rigorosamente accese con lo stesso fiammifero.
È proprio in questa zona che rimane qualche piccolo produt-
tore di queste anfore in terracotta dalle misure eccezionali,
ancora fatte a mano e cotte in un gigantesco forno per gior-
ni. La campagna è punteggiata di storia, come il complesso
architettonico di Gremi del XVI secolo, del quale restano la
fortezza e la chiesetta affrescata. Altra tappa imperdibile è la
Twins Wine Cellar, a Napareuli, la prima in Georgia a imbot-
tigliare vino invecchiato nelle kvevri nel 2006. I fratelli Gia e
Gela Gamtkitsulashvili nel 2014 hanno dato vita a un museo
per spiegare nel dettaglio la produzione dei vini georgiani.
L’ultima sosta è alla cantina Khareba, a Kvareli, che si estende
per oltre 7 chilometri in gallerie a temperatura costante (12-
14 °C): costruite durante la Guerra fredda a scopo militare,
oggi custodiscono 25mila bottiglie di pregiato vino. |
BELL’EUROPA 75
A CURA DI ORNELLA D'ALESSIO
Georgia
Come arrivare
In aereo Con Wizz Air (tel. 895-8954416;
www.wizzair.com) collegamenti diretti da
Milano Malpensa e Roma Fiumicino (e
Bari a partire da settembre) a Kutaisi: in
luglio da 255 € a/r. Allo scalo si noleggia
l’auto: con Europcar (www.europcar.com)
una settimana in luglio con assicurazione
e chilometraggio illimitato costa a partire
da 638 €. Data la guida spericolata dei
georgiani è anche bene valutare l’auto con
autista: con Traffic Travel (tel. 00995-322-
990216) una settimana costa a partire da
120 € al giorno, più benzina.
Cosa vedere
A Bagdati la casa-museo di Vladimir
Majakovskij (Bagdati 52. Orario: 10-17.
Ingresso libero) è l’abitazione del poeta
georgiano vissuto qui prima di trasferirsi a
Mosca. In questa piccola costruzione su
due livelli, immersa nel verde, restano lo
studio, la camera da letto e il soggiorno. In
esposizione anche effetti personali e dipinti.
Sulla strada che da Bagdati conduce a
Chiatura vale la pena una deviazione
per giungere al borgo di Ubisa e visitare
il monastero di San Giorgio (aperto tutti i
giorni 8-20. Ingresso libero). Fondato
nel IX secolo, conserva una piccola chiesa
con interni ricoperti di affreschi del XIV
secolo, una torre e resti delle mura difensive
del XII secolo.
A Chiatura il Museo Locale (Tkhelidze 5.
Orario: 10-18, chiuso dom. e lun. Ingresso:
1 lari, 0,32 €) presenta materiali archeologici:
asce in bronzo, punte di lancia, collane, oltre
a oggetti numismatici ed etnografici, dipinti
di artisti locali e opere d’arte applicata,
fotografie, diversi tipi di documenti.
Da non perdere anche la visita al piccolo
monastero di Mgvimevi (aperto tutti
i giorni 8-20. Ingresso libero). Del X-XIII
secolo, è in parte ricavato all’interno
di un dirupo. Degne di nota sono le croci, le
decorazioni e le figure stilizzate
incise nella pietra che abbelliscono gli
esterni del complesso monastico.
Nel paese di Tskhrukveti (18 km da
76 BELL’EUROPA
GORI, MUSEO DI STALIN
Chiatura) si visita la casa-museo di Giorgi
Tsereteli (orario: 10-18, chiuso dom.
e lun. Ingresso: 1 lari, 0,32 €), nel palazzo
di Tseretelis. Custodisce oggetti personali
dello scrittore – vissuto tra il 1842 e il
1900 – e dei suoi antenati, accessori, vestiti,
mobili francesi, italiani e tedeschi della
prima metà del XIX secolo, manoscritti dello
stesso Tsereteli e di altre figure pubbliche
del tempo.
A Gori il Museo di Stalin (Stalin 32.
Orario: 10-18. Ingresso: 10 lari, 3,20 €)
è il memoriale allestito nel palazzo dove è
nato il dittatore sovietico. Ci sono oggetti
personali, la ricostruzione del suo studio
al Cremlino di Mosca, manoscritti e regali
ricevuti da tutto il mondo.
A 10 km circa da Gori, presso la località di
Kvakhvreli si trovano i resti di Uplistsikhe
(orario: 10-19. Ingresso: 7 lari, 2,25 €).
È l’antica città rupestre, importante centro UBISA, MONASTERO DI SAN GIORGIO
religioso, commerciale e militare, risalente al
I millennio a.C. In un’ampia area all’aperto
si sviluppano i resti di strade, piazze, templi, Nelle immediate vicinanze di Sighnaghi si
palazzi e sale decorate. Nel museo annesso visita il monastero di Bobde (aperto tutti
sono esposti preziosi manufatti scavati nel i giorni 8-20. Ingresso libero). Eretto nel IX
territorio, tra cui spiccano armi, attrezzi secolo, fu ristrutturato nel XVII secolo. Si erge
agricoli e oggetti di culto. in cima a un’altura circondata da boschi.
A Tbilisi il Museo nazionale georgiano A Gremi, la chiesa degli Arcangeli
(Rustaveli 3; www.museum.ge Orario: Gabriele e Michele (aperta tutti i giorni
10-18, chiuso lun. Ingresso: 15 lari, 5 €) 8-20. Ingresso libero) è uno dei monumenti
conserva una collezione che copre la storia più belli della zona. Risalente al 1565,
del Paese a partire da 40 milioni di anni fa. è sito Unesco dal 2007. La chiesa, il cui
La sezione del tesoro custodisce oggetti interno conserva affreschi del 1577, è
in oro e argento dalla seconda metà del III difesa da mura ed è affiancata da una
millennio a.C. fino al XIX secolo. torre-castello che ospita un museo (orario:
Il Museo di storia di Tbilisi (Sioni 8; 10-17.30. Ingresso: 5 lari, 1,60 €).
www.museum.ge Orario: 10-18, chiuso lun.
Ingresso: 5 lari, 1,60 €) racconta le Dormire e mangiare
vicende della capitale georgiana attraverso
raccolte di archeologia ed etnografia a KUTAISI
partire dall’Età del bronzo. ★★★★
Il Centro nazionale di manoscritti (Merab Tskaltubo Spa Resort Rustaveli 23,
Aleksidze 1/3; manuscript.ge Orario: 11-17, Tskaltubo, tel. 00995-599-091610;
chiuso sab. e dom. Ingresso libero ma la www.sanatoriumi.ge A 7 km da Kutaisi,
visita è da prenotare in anticipo chiamando nel villaggio di Tskaltubo, è stato il
il 00995-322-474242) conserva più di sanatorio militare sovietico riservato ai
170mila testi in georgiano, greco, ebraico, membri del partito di alto livello. Aperto nel
etiope, armeno, arabo, persiano, turco e 2011 come albergo, l’atmosfera rispecchia
slavo, datati tra il I e il XX secolo. in parte i tempi che ha vissuto. Ha 135

KVARELI EDEN
camere e un parco molto bello e ampio (16
ettari). Doppia con colazione da 72 €.
Chateau Chikovani Gordi, tel. 00995-595-
515676; www.chateauchikovani.com Nel
villaggio di Gordi, 13 km a nord di Kutaisi,
è la base ideale per scoprire il territorio,
ricco di canyon, cascate e grotte. Si visita la
cantina, con inclusa degustazione (gratuita).
Doppia con colazione da 120 lari (39 €).
Bagrati Guest House Bagrati 25, Kutaisi,
tel. 00995-559-510858/1164162;
www.bagratiguesthouse.com Accoglienza
in un’antica casa, accanto alla chiesa di
Bagrati. La gestione familiare garantisce
un’atmosfera calda e piacevole.
Su richiesta preparano anche da mangiare.
Doppia con colazione da 27 €.
Papavero Tsisperi Kantselebi 5, tel. 00995-
431-246824 Un ristorante nel pieno centro
di Kutaisi. Offre ottimo servizio e buona
cucina internazionale. I proprietari amano i
fiori e l’Italia, da questo fatto deriva il nome
del locale. Conto medio: 15 lari (5 €).
CHIATURA
Hotel Nikoli Mgvimevi 1, tel. 00995-599-
405052 Semplice e accogliente, con 8
camere e un bel giardino dove servono la
colazione. Parlano bene inglese. Doppia da
80 lari (26 €), colazione 10 lari (3 €).
Gazapkhuli 2007 Restaurant Tel. 00995-
595-784570 In un ambiente moderno si
gustano i piatti della tradizione (spiedino
di carne shashlik, la focaccia ripiena
khachapuri...), serviti con garbo e molta
pazienza per spiegare le pietanze. Buoni i
vini. Conto medio: 50 lari (16 €).
GORI
★★★★
Royal House Samepo 45, tel. 00995-599-
909129 Uno dei migliori hotel di Gori, in
posizione centrale. Accogliente, con piscina
e parquet in tutti gli ambienti, camere
comprese. Doppia con colazione da 38 €.
Wine Artisans Chateau Marani 3, Tsedisi,
tel. 00995-599-981805 Sulla strada per
Ateni Sioni, è una cantina tra le più apprezzate
INFO
In Italia: Ambasciata della Georgia
in Italia; rome.emb@mfa.gov.ge
In Georgia: Georgian National
Tourism Administration;
www.georgia.travel; www.gnta.ge
GUEST HOUSE GOARI
anche per la cucina georgiana. Menù con
degustazione di vini: da 75 lari (25 €).
TBILISI
Rooms Hotels Merab Kostava 14, tel. KHAREBA
00995-32-2020099; www.roomshotels.com
Camere grandi e accoglienti. Uno dei
più lussuosi alberghi del Paese, ottenuto
dalla riconversione di ex edifici industriali,
miscelando vecchi materiali con pezzi
d'arte contemporanea. Ha 125 camere e il
ristorante The Kitchen (conto medio: 70 lari,
23 €). Doppia con colazione da 170 €.
Guest House Goari Betlemi 17, tel. 00995-
599-611441; www.guesthousegoari.com
Camere semplici e accoglienti. La terrazza, BAGRATI GUEST HOUSE
che guarda i tetti della capitale, è perfetta
per un aperitivo con vista. Doppia con
colazione da 45 €.
Lolita Tamar Chovelidze 7, tel. 00995-32-
2020299; roomshotels.com/lolita Il posto
cool del Rooms Hotels, dove assaggiare
i sapori locali in un clima giovane e
accogliente. Ci si siede ai tavolini o ai lunghi
tavoli in legno in compagnia di altri clienti.
Conto medio: 30 lari (10 €).
LOLITA
KVARELI
Kvareli Eden Agmashenebeli 87A, tel.
00995-32-2970165; www.kvarelieden.ge
Lungo la riva destra del fiume Bursa, ha 47
eleganti camere. È attrezzato con piscina
coperta e spa per la vinoterapia, trattamenti e
massaggi per rilassarsi. A 5 minuti dal centro.
Doppia con colazione da 305 lari (98 €).
Khareba Tel. 00995-599-972420; www.
winery-khareba.com/en; kvareliwinecave.
com/test/eng Con la visita alle gallerie della PAPAVERO
cantina viene offerta anche la cena nel
ristorante interno. Menù da 45 lari (15 €).
Gigilo’s Wine House Shota Rustaveli 1,
tel. 00995-595-005898 Piatti abbondanti e
sapori genuini in un ambente rustico. Pane
e formaggi sono arricchiti da peperoncino,
spezie ed erbe fresche come coriandolo
e prezzemolo. Da provare la salsa adjika
(peperoni rossi e aglio) e gli involtini kinkhali,
farciti con carne blandamente speziata.
TSKALTUBO SPA RESORT
Conto medio: 50 lari (16 €).
BELL’EUROPA 77
 FOOD | SVIZZERA

Tra i vigneti
del Lavaux
La regione sulle rive del Lago di Ginevra è sito Unesco per la bellezza
dei suoi paesaggi ricamati dai filari. Dove cantine di antica
tradizione producono il vino più famoso della Svizzera: lo Chasselas
TESTI SILVIA FRAU ✶ FOTO MASSIMO RIPANI

78 BELL’EUROPA
Sopra. Pesce con verdure e funghi all’Auberge
du Raisin di Cully. Sotto. Uno dei costumi
disegnati da Giovanna Buzzi per la Fête des
Vignerons di Vevey. A sinistra. Tra Riex ed
Epesses, i muretti a secco delimitano le vigne
sulla sponda nord del Lago di Ginevra.
 FOOD | SVIZZERA

C Ci sono tre soli: quello che splende nel cielo, quello rifles-
so dall’acqua e quello che rimandano i muretti a secco,
che abbracciano, scaldandoli, i “giardini a viti”. È quanto
raccontano le guide che accompagnano i turisti a passeg-
gio o in bicicletta nel Lavaux, un’area che si estende per
oltre 800 ettari tra Losanna e Montreux, in Svizzera.
È una storia che affonda le sue radici nella terra argillo-
sa e calcarea di queste zone — risultato del ritirarsi dei
ghiacciai 15mila anni fa — e che fu iniziata dai monaci
cistercensi nel XII secolo. Furono loro a terrazzare que-
ste terre, costruendo chilometri e chilometri di muretti
a secco, per renderle adatte alla coltivazione della vite,
in particolare il vitigno a bacca bianca Chasselas. Un im-
pegno continuato nei secoli successivi dai viticoltori, che
hanno saputo mantenere questo territorio come un uni-
cum anche paesaggistico, tanto da far dichiarare l’area,
che abbraccia il Lago di Ginevra nel Cantone di Vaud ed
è protetta alle sue spalle dalle montagne del Giura, Patri-
monio mondiale dell’Unesco dal 2007.
Il Lavaux è un luogo che ha il profumo delle vacanze
spensierate, con il verde delle vigne che incontra lo sme-
raldo delle acque del lago, il colore del Lemano nei giorni
in cui soffia la bise, il vento da ovest che alza le vele va-
riopinte dei kitesurf, che sembrano svolazzare attorno al
lento incedere dei battelli a vapore. Panorami che inebria-
no come un bicchiere di Chasselas, insieme all’aria calda
che entra dai finestrini abbassati dell’auto quando si lascia
alle spalle il lungolago di Lutry per fare tappa nei paesini
di Epesses e Grandvaux e poi dirigersi senza fretta verso
Chexbres, Rivaz, Saint-Saphorin — il tratto in assoluto più
panoramico — fino a Vevey. Qui quest’anno si celebra un
evento unico: la Fête des Vignerons (vedere a pag. 87), una
colossale celebrazione della cultura vinicola locale che va
in scena una sola volta per ogni generazione. E sono pano-
rami che promettono soste da buongustai in cantina e nei
ristoranti di tradizione.
Dalla Costa d’Avorio alle colline svizzere
Due esperienze che si possono fare ad alto livello da
Jérôme Aké Béda, ivoriano di nascita, eletto miglior
sommelier svizzero 2015, nonché main sponsor del vino
di queste zone. Jérôme accoglie i suoi ospiti nelle sale
dell’Auberge de l’Onde, di cui è titolare, a Saint-Sapho-
rin. Una locanda amata anche da Charlie Chaplin — l’atto-
re, di cui quest’anno ricorre il 130° dalla nascita, visse gli
ultimi anni a Vevey — e dove oggi il vino è protago- >

80 BELL’EUROPA
Sopra e a destra. La
sala da pranzo e un
piatto con marinata di
coregone, coulis di
spinaci e frutti della
passione all’Auberge de
l’Onde a Saint-Saphorin.
Sotto, da sinistra.
Sempre a Saint-
Saphorin, Doris Sommer
con un calice di rosso e
le botti nella cantina del
Domaine de Burignon.
A sinistra. Jérôme Aké
Béda, sommelier
dell’Auberge de l’Onde.
Pagina accanto. Fuori
Montreux, il castello di
Chillon e, sullo sfondo,
i Dents du Midi.
 FOOD | SVIZZERA

Sopra, da sinistra. Le
colline del Lavaux,
tappezzate di vigneti;
un’insegna con
grappolo d’uva nel
borgo di Epesses. La
coltivazione della vite in
questa zona, su terrazzi
racchiusi da muretti a
secco, risale ai monaci
cistercensi del XII
secolo. A sinistra. Si
servono i piatti
all’Auberge du Raisin di
Cully. Sotto. Il salotto
dell’Auberge, che è sia
hotel 3 stelle con dieci
camere, sia ristorante
con una grande sala da
pranzo e camino.

82 BELL’EUROPA
A destra. Degustazione
di vini con assaggi di
salumi e formaggi sulla
terrazza del Domaine
Croix Duplex, nel
villaggio di Grandvaux.
Sotto. Il panorama che
si gode dalla terrazza
del domaine abbraccia
i vigneti del Lavaux.
La prestigiosa regione
vinicola si estende tra
Losanna e Montreux,
all’estremità
nordorientale del Lago
di Ginevra (detto anche
Lago Lemano).
A sinistra. Louis-
Philippe Bovard, patron
del domaine omonimo
dal 1983: la sua è la
decima generazione
alla testa della tenuta di
Cully. Sotto. Blaise
Indirizzi
Duboux al lavoro tra i
suoi vigneti a Epesses;
Yohann Magne, chef del Auberge de l’Onde
ristorante Tout un Centre du Village, Saint-Saphorin,
Monde a Grandvaux. tel. 0041-(0)21-9254900; www.
Pagina accanto. Il aubergedelonde.ch Ristoranti: Rôtisserie
borgo di Saint-Saphorin (cucina moderna e creativa), aperta
con la chiesetta mer.-sab. 19-21.30, dom. 11.45-16, menù
omonima (1515-20).
da 120 franchi (108 €); Brasserie (cucina
tradizionale), aperta mer.-sab. 12-14
e 19-21.30, dom. 11.45-16, menù da 59
franchi (53 €).

Domaine Blaise Duboux

Sentier de Creyvavers 3, Epesses, tel.
0041-(0)21-7991880; www.blaiseduboux.ch
Aperto sab. 9-12, altri giorni su
appuntamento. Visite e degustazioni
su richiesta.

Clos des Moines e Clos des Abbayes

Chemin de Dézaley, Puidoux, tel. 0041-
(0)21-3154230; www.vinsdelausanne.ch
Visite su appuntamento.

Domaine du Burignon
Chemin du Burignon 2, Saint-Saphorin,
tel. 0041-(0)78-9158520; www.burignon.ch
e www.vinsdelausanne.ch Visite su
appuntamento.

Domaine Croix Duplex

Route de Chenaux 2, Grandvaux, tel.
0041-(0)21-7991531; croix-duplex.ch
Aperto lun.-ven. 10-18, sab. 10-15, meglio
prenotare. Degustazioni commentate:
4 vini a partire da 16 franchi (15 €); 4 vini
con tapas da 26 franchi (24 €).

Tout un Monde
Place du Village 7, Grandvaux, tel. 0041-
(0)21-7991414; www.toutunmonde.ch
Aperto 10-23, chiuso mar.-mer.
Menù di 4 portate da 79 franchi (71 €), a
pranzo formula da 49 franchi (44 €).

Auberge du Raisin
Place de l’Hôtel-de-Ville 1, Cully, tel. 0041-
(0)21-7992131; www.aubergeduraisin.ch
Aperto lun.-sab. 12-13.30 e 19-21.30,
dom. 12-16. Menù di 3 portate da 62
franchi (56 €). Ha anche 10 camere:
doppia con colazione da 177 franchi (159 €).

Domaine Louis Bovard

Place d’Armes 2, Cully, tel. 0041-(0)21-
7992125; domainebovard.com Visite alla
cantina su appuntamento. Vini in vendita
presso la vicina Vinothèque de la Maison
Rose, place d’Armes 6, tel. 0041-(0)21-
7995566. Aperta mar.-sab. 9.30-12 e
14-18.30, dom. 14-17.

Domaine La Colombe
Route du Monastère 1, Féchy, tel. 0041-
(0)21-8086648; www.lacolombe.ch
La cantina è aperta mar.-gio. 13.30-17,
ven. 13.30-19, sab. 10-12.30.
Degustazione di 5 vini a partire da 25
franchi (23 €); degustazione gratuita
ven. 16-18 e sab. 10.30-12.30.

Lemano, un lago di confine tra due Paesi: Svizzera e Francia
nista e accompagna una cucina francese di rango, anche
nel dehors vicino alla scala d’ingresso, dove pochi tavoli
godono della brezza serale.
È Jérôme a raccontarci l’unicità del vitigno locale, lo Chas-
selas. «È un vino che rivela il terreno che lo ha prodotto,
un terreno eterogeneo, perché variano le percentuali di
argilla e calcare, e in un certo modo “camaleontico”: ogni
particella di terra gli dona sfumature peculiari e note pro-
prie». Le sue bottiglie sono conservate in due cantine, na-
scoste tra i vicoli acciottolati del paese. In una ha le native
grapes — «se dimentichi le uve native dimentichi la storia»
— e nell’altra, che ironicamente definisce la “cantina di
Ali Babà”, ha bottiglie che a volte non sono nemmeno in
lista, in un ordine caotico che solamente lui può capire. «Il
mio lavoro è parlare con gli ospiti e venire incontro ogni
volta ai loro gusti», spiega, con un servizio tailor made. Lo
stesso che ci offre, insieme al sorriso che accompagna il
suo modo d’intendere la vita, consigliando alcuni indirizzi
speciali in zona.
Tra questi non può mancare il Domaine Blaise Duboux,
che a Jérôme ha intitolato lo Chasselas Cuvée JAB, prove-
niente da una speciale particella del vitigno. Cinque etta-
ri, tutti lavorati a mano, che appartengono alla famiglia
da 17 generazioni. Una storia lunga 500 anni da ascoltare,
FOOD | SVIZZERA
con un bicchiere in mano, all’ombra di un albero secolare
contiguo alla casa di pietra con vista sulle vigne di Epes-
ses. «Lo Chasselas, che oggi è una Aoc (Appellation d’ori-
gine contrôlée), è un vino che ha una lunga storia dalle
infinite sfumature, tante quante le differenti particelle di
terra; perché ognuna rispetta in modo unico questa me-
ravigliosa terra», racconta Monsieur Duboux. «Per le mie
terre ho scelto il metodo biodinamico: rispetta le vigne
che mi sono state date dai miei progenitori e che vorrei
passare intatte alle mie tre figlie, che raccoglieranno que-
sta importante eredità».
È una giovane donna anche Doris Sommer, chef de culture
dal 2015 di due dei più importanti domaines della zona:
il Clos des Moines, uno dei terreni che beneficiano della
migliore esposizione della zona, e il Clos des Abbayes,
entrambi appartenuti ai monaci e dal 1802 proprietà del-
la città di Losanna. Sono lontani i tempi in cui, come rac-
conta il dipinto che Doris mostra nel carnotzet (la stanza
dove si degustava vino tra amici) conservato al Domaine
du Burignon, la donna rassetta il locale mentre gli uo-
mini bevono e ammassano in un angolo una quantità di
bottiglie vuote. Ora è lei che stappa, sulla terrazza pano-
ramica, un ottimo Chasselas Avec Vue.
Ancora un panorama che lascia senza parole e un >
BELL’EUROPA 85
 FOOD | SVIZZERA
Le vigne del Domaine La Colombe attorno al piccolo borgo
di Féchy, 24 chilometri a ovest di Losanna.
Lavaux, 800 ettari di vigne: la zona vitivinicola più ampia della Svizzera
sorriso femminile, quello di Maude Vogel, a dare il ben-
venuto al Domaine Croix Duplex: trenta ettari, che han-
no ottenuto il Label Or Terravin, e una cantina che ospita
anche eventi e matrimoni.
È una location perfetta anche il ristorante Tout un Monde,
nelle piazza di Grandvaux, da dove sembra dominare l’oriz-
zonte, come la statua di Corto Maltese, un omaggio all’au-
tore di fumetti Hugo Pratt che qui visse. Nel loro ristorante,
Céline Gsponer e Yohann Magne, che è lo chef, propongo-
no una cucina del territorio, che diventa il miglior racconto
dei produttori locali. Da provare, l’antipasto con burrata,
cetriolo e lattuga con frutti rossi aromatizzati all’aceto di
lamponi del Moulin de Sévery, la trota di Chamby con insa-
lata piemontese e, per finire, il gelato con le fragole svizzere
e melissa della famiglia Joly-Grandvaux.
Intimo e ispirato al vino anche l’Auberge du Raisin, a Cul-
ly, con due belle terrazze dove cenare nelle serate estive.
Un posto che sa di tradizione, nonché un indirizzo pro-
fondamente radicato nel luogo, come lo è la famiglia di
Emeline e Jean-Jacques Gauer, che lo conduce.
È uno stimato rappresentante della comunità locale an-
che Louis-Philippe Bovard, del Domaine Louis Bovard,
sempre a Cully. I Bovard fanno vino da 400 anni e Mon-
sieur Bovard è anche l’ideatore del Conservatoire Mon-
86 BELL’EUROPA
dial du Chasselas, un percorso tra le vigne da fare a piedi
per riscoprire i principali vitigni che stavano scomparen-
do nel Lavaux: comprende 19 varietà di Chasselas, tra
cui le più importanti sono Fendant roux, Vert de la Côte,
Giclet, Blanchette e Bois rouges. Nelle sue vigne Louis-
Philippe Bovard ha recuperato vecchi cloni di Chasselas
e introdotto nuove varietà come lo Chenin Blanc: un vino
di quest’ultimo vitigno, il Salix 2016, ha ottenuto da Wine
Spectator un punteggio di 92/100. Ma sono da provare an-
che il Méridien e il Terre à Boire.
Ci si sposta infine appena fuori dai confini del Lavaux, al
Domaine La Colombe di Féchy, ospiti di Raymond Pac-
cot. Il suo bisnonno era un diplomatico dei Savoia; a lui
si deve lo stemma della colomba con tre soldi. I 20 ettari
del domaine, che nel 1351 erano parte del convento del
Grand-Saint-Bernard, da vent’anni sono coltivati con me-
todo biodinamico. «È molto importante curare la terra,
perché dà la texture dello Chasselas», conferma Raymond.
«Il terroir calcareo dà maggiore acidità e la presenza di ar-
gilla un gusto più morbido e rotondo», in un vino che è ge-
neralmente basso in alcol (dai 9,50 ai 12,50 gradi). Anche
qui i panorami si allargano sotto gli occhi. Sono gli stessi
che poco lontano da Féchy sedussero Audrey Hepburn,
che aveva la casa a Tolochenaz. |

LA FÊTE DES VIGNERONS 2019
A Vevey va in scena il kolossal del vino
Si svolge da secoli per rendere omaggio alle
tradizioni vinicole del Lavaux ed è Patrimonio
immateriale dell’umanità per l’Unesco. La
Fête des Vignerons (a sinistra, la locandina)
che si tiene dal 18/7 all’11/8 a Vevey è
un evento unico: viene infatti organizzata
dalla Confrérie des Vignerons una volta per
generazione, quindi ogni 20-25 anni. Nacque
nel XVII secolo come processione dei membri
della confraternita, che scendevano seguiti
dai vignaioli dalla chiesa di Saint-Martin fino
al lago tra musica, danze e canti. Nel 1797 si
trasformò in Fête des Vignerons per premiare
il lavoro dei migliori contadini in vigna. Dal
1819 divenne uno spettacolo di richiamo per
tutti i viticoltori del lago, che arrivavano anche
grazie ai nuovi battelli a vapore e alla ferrovia.
Nel dopoguerra si è trasformata ancora,
grazie a musiche e libretti originali, costumi
ideati ad hoc e la partecipazione di artisti
internazionali. L’edizione 2019 si svolgerà in
una gigantesca arena a cielo aperto, costruita
A sinistra. L’arena allestita sulla
place du Marché per la Fête des
Vignerons a Vevey. Sotto e in basso.
Figuranti nei costumi ideati da
Giovanna Buzzi per la Fête 2019.
per l’occasione sulle rive del lago e capace di
20mila spettatori. Lo spettacolo, che in una
ventina di scene racconta un anno nella vigna,
dura quasi tre ore e coinvolge più di 5.500
figuranti. Ognuno dei 26 Cantoni svizzeri è
ospite d’onore per un giorno
e viene celebrato con sfilate in città,
mentre cantine effimere permetteranno di
degustare vini da tutto il Paese.
La Festa 2019 “parla” anche italiano: il regista
ticinese Daniele Finzi Pasca ha chiesto
alla costumista italiana Giovanna Buzzi di
realizzare tutti i costumi: un lavoro titanico.
INFO
Fête des Vignerons Place du Marché,
Vevey; www.fetedesvignerons.ch
Biglietti: da 80,90 franchi (72 €).
A CURA DI SILVIA FRAU
Lavaux
Come arrivare
In auto Vevey si raggiunge tramite il traforo
del Gran San Bernardo (autostrada T2),
passando per Martigny. Da Torino sono
240 km, da Milano 309 km. Vignetta per le
autostrade svizzere: 40 franchi (36 €), valida
fino al 31/1 dell’anno successivo.
In treno Collegamenti giornalieri diretti da
Milano a Montreux (3 ore) e Losanna (3,20 ore)
con gli Eurocity delle Ferrovie svizzere (www.
sbb.ch/it): da 45 € a tratta. Treni locali collegano
Vevey a Montreux (7 km), 2,40 franchi (2 €), e a
Losanna (19 km), 5,60 franchi (5 €).
In aereo L’aeroporto più vicino è Ginevra
(90 km da Vevey), collegato a varie città
con voli giornalieri di Alitalia (www.alitalia.
com) Swiss (www.swiss.com), easyJet
(www.easyjet.com) e Vueling (www.vueling.
com): tariffe da 83 € a/r. All’aeroporto con
Rentalcars.com (www.rentalcars.com)
un’auto media per 4 giorni parte da 288,77 €.
Cosa vedere
Castello di Chillon Avenue de Chillon 21,
Veytaux, Montreux; chillon.ch Orari: apr.-set.
9-19; ott. e mar. 9.30-18; nov.-feb. 10-17.
Ingresso: 12,50 franchi (11,50 €) Il castello
88 BELL’EUROPA
CROCIERA SUL LAGO
di Chillon, con 405mila visitatori nel 2017, è il
monumento storico più visitato della Svizzera;
in fondo alla passeggiata a lago di Montreux,
è una fortezza del XII secolo, edificata su un
isolotto e costituita da un insieme di 25 edifici.
Musée de la Confrérie des Vignerons
Rue du Château 2, Vevey; www.confreriedes
vignerons.ch Orario: 11-17, chiuso lun.
Ingresso libero Racconta la ricca storia della
Confraternita dei vignaioli e delle loro feste,
dalle origini medievali fino a oggi. Si possono
ammirare costumi e molti altri oggetti.
Chaplin’s World Route de Fenil 2, Corsier-
sur-Vevey; www.chaplinsworld.com Orario:
fino al 31/8 9-18; poi variabile. Ingresso: 25
franchi (22,50 €) Inaugurato nel 2016, è un
museo interattivo dedicato a Charlie Chaplin,
di cui quest’anno si celebrano i 130 anni dalla
nascita, allestito nella sua casa svizzera.
Cosa fare MUSÉE DE LA CONFRÉRIE DES VIGNERONS
Il Lavaux in trenino Divertente è visitare le 9462350; lavaux-panoramic.ch). Il primo
vigne con i treni turistici (su gomma) sulla tratta parte da Lutry, ven.-dom. fino al 15/9, da
Cully-Lutry e Chexbres: Lavaux Express (tel. 25 franchi (22,50 €) con degustazione. Il
0041-(0)848-848791; www.lavauxexpress. secondo funziona sab.-dom., dalla stazione
ch) e Lavaux Panoramic (tel. 0041-(0)21- di Chexbres: a partire da 12 franchi (11 €).
Il Lavaux in battello Si possono ammirare
i vigneti dal lago con le crociere della
Compagnie Générale de Navigation (tel.
0041-(0)900-929929; www.cgn.ch), che ha
17 battelli di cui 8 navi a vapore Belle Époque.
Il Patrimoine Tour, proposto tutti i giorni fino
all’1/9, dura 3 ore e mostra il castello di Chillon
e i vigneti terrazzati del Lavaux, con pranzo
o degustazioni a bordo. Parte da Montreux,
Vevey o Losanna. Biglietto: da 50 franchi (45 €).
Al Caveau Corto (Chemin du Four,
Grandvaux, tel. 0041-(0)79-6305153; caveau
corto.ch) fino a ottobre (ven. sera-dom. sera)
12 vignerons a turno presentano i loro vini
con degustazioni. Nella cantina è allestita una
mostra permanente su Corto Maltese.
Cosa comprare
Vini, ovviamente. Oltre che nelle cantine si può
andare da Lavaux Vinorama (route du Lac 2,
Rivaz, tel. 0041-(0)21-9463131; www.lavaux-

HÔTEL LE RIVAGE
vinorama.ch Orari: fino a ott. 10.30-20, dom.
10.30-19; nov.-dic. e gen.-apr. stessi orari ma
chiuso lun.-mar.) che ha 300 differenti etichette
ed è un luogo dove scoprire tutto su vitigni e
vini del Lavaux, anche tramite il film Un anno
nei vigneti, con tutte le fasi della viticoltura.
Nelle degustazioni si possono assaggiare
alcuni Chasselas (3 vini da 15 franchi, 13,50 €).
Per altre specialità gastronomiche, a Lutry
La Fermière (Grand-Rue 46, tel. 0041-(0)21-
7915904; www.la-fermiere.ch Orario: lun.-
ven. 8.30-12.30 e 14-18.30, sab. 8-17) è un
piccolo negozio di formaggi sulla via principale:
la proprietaria è particolarmente gentile nel
raccontare le peculiarità dei suoi prodotti che
può confezionare sottovuoto. A Vevey ha
aperto lo scorso anno Hokta (rue des Deux-
Marchés 30, tel. 0041-(0)21-9228989; hokta.
ch Orario: mar.-ven. 7.30-18.30, sab. fino alle
17): è un locale dove lasciarsi incantare dalla
pasticceria in stile contemporaneo e dai pani
di farine speciali, da sbocconcellare sul posto
o per strada, perché non si riesce a portarli
intatti fino a casa. Infine, Bravo! (rue du Lac
9, tel. 0041-(0)21-9226262; www.bravo.swiss
Orario: lun.-ven. 10-18.30, sab. 9.30-17) è una
vecchia sala da ballo trasformata nel 2017 in un
concept store di 400 mq dove trovare i prodotti
di artigiani e artisti svizzeri e articoli in vendita
anche online. C’è un food corner con insalate,
torte salate e dolci: piatti da 6 franchi (5,50 €).
Dove dormire
★★★★
Grand Hôtel Suisse Majestic Avenue des
Alpes 45, Montreux, tel. 0041-(0)21-9663333;
hotel-majestic-montreux.com Un albergo di
tradizione con splendida vista sul lago, sia
dalle 155 camere sia dal ristorante gourmet
Le 45, e un facilissimo accesso dalla stazione
dei treni. Altrettanto comodi il centro cittadino
e la passeggiata al castello di Chillon (col bus).
Doppia con colazione da 260 franchi (233 €).
★★★
Auberge de la Gare Rue de la Gare 1,
Grandvaux, tel. 0041-(0)21-7992686;
www.aubergegrandvaux.ch Dalle 5 camere
di questo edificio del 1862, recentemente
rinnovato, si dominano i vigneti e il lago.
Ottima anche la tavola (è un Bib Gourmand
Michelin, menù da 64 franchi, 57,50 €), con
INFO
In Italia: Svizzera Turismo, tel. 00800-
10020029; www.svizzera.it
In Svizzera: Montreux-Vevey Tourisme,
rue du Théâtre 5, Montreux, tel. 0041-
(0)848-868484; www.montreuxriviera.
com Lausanne Tourisme, avenue de
Rhodanie 2, Losanna, tel. 0041-(0)21-
6137373; www.lausanne-tourisme.ch;
www.region-du-leman.ch;
www.svizzeraunica.it
LAVAUX VINORAMA
cucina del territorio: dal pesce di lago alla
tartare di carne tagliata al coltello (menù a
pranzo 20 franchi, 18 €, a cena 4 portate
70 franchi, 63 €). Losanna è a 10 minuti di
treno, Montreux a 25. Doppia con colazione B&B DOMAINE DU BURIGNON
da 200 franchi (179 €).
B&B Domaine du Burignon Chemin du
Burignon 2, Saint-Saphorin, tel. 0041-(0)78-
9158520; www.burignon.ch Sistemazione
cosy, tra le vigne, in 3 camere, di cui due con
cucina, ricavate in una casa ottocentesca con
vista sul lago. Doppia da 185 franchi (166 €),
colazione 16 franchi (14,50 €).
★★★
Hôtel Le Rivage Rue du Rivage 1, Lutry, tel. AUBERGE DU VIGNERON
0041-(0)21-7967272; www.rivagelutry.ch Le
32 camere si affacciano sul porto di Lutry e
hanno un design curato, dai toni estivi. Bello
lo spazio all’aperto, dove si pranza all’ombra
degli alberi e si cena con una piacevole brezza
serale. In tavola una cucina creativa, senza
eccessi, con prodotti locali (conto medio a
cena: 70 franchi, 63 €). Doppia da 175,50
franchi (157 €), colazione 14,50 franchi (13 €).
Dove mangiare
AUBERGE DE LA GARE
Café de la Poste Grand-Rue 48, Lutry, tel.
0041-(0)21-7911872 Sul lungolago, con i
tavolini sotto ombrelloni gialli. Serve ottimi
filetti di pesce persico fritti, specialità locale,
e gustose proposte del giorno, oltre a ricche
insalate. Aperto dalla mattina alla sera perché
anche bar, serve pranzo e cena (11.30-14.30 e
18.30-21.30). Conto medio: 40 franchi (36 €).
Auberge du Vigneron Route de la Corniche
16, Epesses, tel. 0041-(0)21-7991419; www.
aubergeduvigneron.ch Una terrazza informale, HOSTELLERIE DE GENÈVE
all’aperto, affacciata sui vigneti, con pochi
coperti e porzioni abbondanti di pesce persico
e carne; ci sono opzioni anche per vegetariani.
Conto medio: 40 franchi (36 €).
Hostellerie de Genève Grande Place
11, Vevey, tel. 0041-(0)21-9214577; www.
hotelgeneve.ch Nella piazza principale, perfetto
per un pranzo veloce ma curato, in stile
brasserie e con influenze italiane (c’è anche la
pizza). A pranzo (lun.-ven.) menù a 22 franchi
GRAND HÔTEL SUISSE MAJESTIC
(20 €), alla carta da 40 franchi (36 €).
BELL’EUROPA 89
 ARCHEOLOGIA | FRANCIA

La cittadina di Orange
è famosa per il suo Teatro
romano, tra i meglio
conservati al mondo. Il suo
muro di scena garantisce
un’acustica eccellente al
festival lirico delle Chorégies,
che quest’estate celebra
i 150 anni di storia
TESTI RAFFAELLA PIOVAN
FOTO MASSIMO RIPANI

Due millenni
in scena
In alto. Il Teatro romano
di Orange, eretto nel I secolo
d.C., visto dalla collina di
Saint-Eutrope e una scena
delle Chorégies.
Pagina accanto. L’imponente
facciata esterna del
muro di scena del teatro.

90 BELL’EUROPA
L
La luce del sole, così speciale in Provenza, inonda e scalda il
Théâtre Antique di Orange, rendendolo dorato sotto il cielo
di un blu indimenticabile. Un edificio sopravvissuto a tutto
e a tutti, perché in tanti secoli fu sempre risparmiato dalla
distruzione. Persino il Re Sole, dopo aver praticamente raso
al suolo la città, se ne innamorò e definì la sua monumentale,
intatta facciata esterna “il più bel muro del mio regno”.
Le origini del teatro risalgono al I secolo d.C., ma in realtà
la fondazione dell’antica Arausio avvenne nel 35 a.C., per
volere del futuro imperatore Ottaviano Augusto che voleva
ricompensare con fertili terre i soldati della Legione II Galli-
ca, veterani delle guerre combattute dall’Urbe contro le tribù
celtiche d’Oltralpe. Grazie alla sua posizione strategica in una
pianura che si stendeva fino al Rodano, nel centro della Gal-
lia Narbonensis, la colonia crebbe rapidamente in ricchezza e
in importanza. Augusto visitava molto spesso la provincia –
all’epoca la più importante della Gallia intera – e suo genero
Agrippa, che lo accompagnava quasi sempre, era un instan-
cabile costruttore: questi due fattori fecero sì che gli insedia-
menti romani nella zona venissero abbelliti con monumenti
di pregio e che Arausio fosse dotata, tra l’altro, prima di un
Arco di Trionfo per celebrare la propria nascita, poi di un
teatro dove si potesse intrattenere la popolazione.

Un teatro per il popolo e per i politici

La sua costruzione, sotto la collina di Saint-Eutrope, fu la
realizzazione di un progetto imponente: la scena, co- >

A sinistra. Il muro 3D, la realtà virtuale più di 9mila

di scena del che mostra la spettatori: sono
teatro, lungo 103 città nel I secolo a.C. state largamente
metri e alto 37. e tutte le fasi rifatte anche per
Anticamente era di costruzione del motivi di sicurezza,
decorato in modo teatro; uno dato che sono
lussuoso, con statue dei tanti ambienti ancora utilizzate ai
in marmo, colonne del percorso giorni nostri; la
in granito e fregi. multimediale che colossale statua di
In alto, da sinistra. si snoda nelle Augusto (3,55 metri)
La sala dove si gallerie dell’edificio; che decora la
sperimenta, le gradinate, che nicchia al centro
attraverso un visore possono accogliere della scena teatrale.

BELL’EUROPA 93
Le Chorégies festeggiano i 150 anni
Il festival celebra un secolo e mezzo di vita. All’onore l’opera lirica e i concerti di musica classica, con eventi
messi in scena non soltanto nel Teatro romano, ma anche in altri punti della città
Le Chorégies d’Orange compiono 150
anni e, come ogni estate, attirano in città
migliaia di visitatori durante tutto il periodo
del festival, che si tiene per lo più nel
Théâtre Antique. La manifestazione (a
lato, la locandina dell’edizione 2019) è nata
nel 1869, ma il nome, che si ispira alla parola
greca choreos (i cori) per la straordinaria
acustica del muro di scena teatrale, fu
coniato solo nel 1902. Nel 1971 è iniziato
il festival com’è ancora strutturato, con la
prevalenza assoluta della lirica, quest’anno
inaugurato con un grande spettacolo
che celebrava la musica in tutte le sue
declinazioni. Le serate sono tutte all’aperto,
in varie location oltre a quella principale,
ma in caso di cattivo tempo vengono
spostate in altre sedi, come il Palais des
Princes. Tra gli appuntamenti più accattivanti
dell’edizione 2019 (che si svolge fino al
6/8) è da ricordare l’11/7 l’esibizione di
Jeff Mills, il celebre dj techno che metterà
INFO
Chorégies d’Orange Théâtre Antique e altre sedi, tel. 0033-(0)4-90342424; www.choregies.fr Biglietti: da 10 a 275 €.
in scena Light From The Outside World,
una performance che mescola musica,
arte contemporanea, design e science-
fiction. Il 12/7 sarà la volta del Gugliemo
Tell, l’ultima opera scritta da Rossini, con il
celebre baritono Nicola Alaimo nel ruolo del
protagonista. Il 17/7 verrà eseguito il balletto
Romeo e Giulietta di Prokof’ev sulla
moderna coreografia di Jean-Christophe
Maillot, mentre il 20/7 si terrà il Galà con
il soprano Anna Netrebko e il tenore Yusif
Eyvazov. Il 29/7 si ascolterà la Sinfonia n. 8
di Mahler. La rassegna si concluderà con il
Don Giovanni di Mozart, il 4 e il 6/8. È da
ricordare che non tutti gli spettacoli sono a
pagamento: fra quelli gratuiti, oltre a incontri
e conferenze, il Récital diabolique autour
de la figure de Faust, alla Cour Saint-
Louis il 4/8, “cine-concerto” in cui Jean-
François Zygel accompagnerà al pianoforte
la proiezione del film muto Faust (1926) di
Friedrich Wilhelm Murnau.
 ARCHEOLOGIA | PROVENZA

A sinistra. Un avvicendarono opera, musica e sull’opera.

concerto durante la concerti e spettacoli Al centro. Una
passata edizione teatrali, facendo delle scena del Barbiere
delle Chorégies Chorégies un evento di Siviglia di Rossini,
d’Orange, la famosa prestigioso capace di presentato nella
manifestazione attirare artisti di fama scorsa edizione.
musicale che si tiene mondiale come In basso, da
da 150 anni in questa Sarah Bernhardt. Nel sinistra. Un altro
cittadina del 1969 gli spettacoli momento del
Vaucluse, situata a teatrali sono stati Barbiere di Siviglia
circa 30 km da spostati ad Avignone e due scene della
Avignone. Dal primo e il festival di Orange Carmen di Bizet
’900 sul palco si si è focalizzato sulla nell’edizione 2015.

perta da una tettoia in legno, era ampia, a ridosso di un muro

(frons scaenae) di oltre cento metri, la cui parte esterna era
preceduta da un portico con 16 porte incorniciate da pilastri
e tre aperture che davano sulla strada, dalle quali entravano
gli attori. Le gradinate della cavea, attualmente in larga par-
te restaurate o sostituite per motivi di sicurezza, potevano
comodamente contenere novemila spettatori, con settori ri-
servati ai patrizi, agli ufficiali dell’esercito e ai senatori, che si
sedevano vicini all’orchestra, mentre i cittadini si spartivano
tre ordini di posti a seconda del proprio ceto sociale. Va da sé
che i meno abbienti e gli stranieri, equiparati ai poveri, trova-
vano da sedere nella parte più alta, coronata da un colonnato
dove le prostitute esercitavano il loro mestiere nelle pause
della rappresentazione. Interamente costruito in pietra loca-
le, calcare bianco e calcare giallo, con l’interno del muro di
scena ornato da nicchie che contenevano statue, da colonne e
da fregi, era suggestivo e maestoso al tempo stesso. Al centro
del muro, in posizione dominante, un’imponente statua di
Augusto (oggi restaurata usando i frammenti originali) rico-
perto dalla corazza troneggiava sui presenti con i suoi mar-
morei tre metri e mezzo di altezza. Grazie al suo splendore e
alla sua acustica perfetta, il teatro era adatto non soltanto per
gli spettacoli, ma anche per le riunioni riguardanti la politica.
Era il centro della vita della città.
Venivano messe in scena molte tipologie di intrattenimen-
to: dalla pantomima – che prevedeva un racconto muto,
dove solo ballo, atteggiamenti del corpo ed espressioni del
viso narravano la vicenda – alle commedie di Plauto, sem-
plici e divertenti, fino alle tragedie classiche e alle fabulae
atellanae, spettacoli licenziosi pieni di scherzi, doppi sensi
e varie burle più o meno oscene, che deliziavano i soldati e
i cittadini, lontani dallo snobismo e dalla cultura di Roma.

Uno storico festival e un Arco grandioso

Il coro, invenzione tipicamente greca, cantava e danzava
nell’orchestra sulla musica della lira o del doppio flauto tra
un episodio e l’altro. Questo elemento, seppur con notevoli
varianti, si è mantenuto fino ai giorni nostri e nel 1869 fu
l’ispirazione per creare le Chorégies d’Orange, il maggiore (e
il più antico) festival di musica lirica francese, che da 150
anni si svolge ogni estate nel teatro.
Il quale non rimase, però, in attività per duemila anni
consecutivi. Nel 381 Arausio divenne sede di un vesco- >

BELL’EUROPA 95
 9

Com’erano il teatro e il cuore antico di Orange

In due millenni di vicende storiche il Teatro antico ha mantenuto le sue
caratteristiche più preziose, come il muro di scena che garantisce anche
oggi un’acustica eccezionale. Gli edifici vicini, però, sono quasi spariti
ILLUSTRAZIONE FRANCESCO CORNI

1. Teatro. Fu costruito sotto il regno
di Ottaviano Augusto, primo imperatore
romano. Per edificarlo venne tagliata
la collina di Saint-Eutrope, in modo da
risparmiare sui costi di costruzione e
assicurare all’edificio maggiore solidità.
2. Scena. Ha 61 metri di lunghezza
e possiede un piccolo muro
(il pulpitum), il quale permette di tenerla
separata dall’orchestra. Vi è anche un
avvallamento per riporre il sipario quando
non veniva utilizzato. Ai fianchi si alzano
due torri, le cosiddette basilicae, che
servivano per l’uscita dei figuranti oppure
per sostenere le decorazioni.
3. Statua di Augusto. La statua loricata
(ossia con corazza) dell’imperatore, alta
circa 3,5 metri, fu ricollocata nella sua
nicchia al centro della scena nel 1951.
4. Muro di scena. È uno dei meglio
conservati d’Europa: misura 103,15
metri di lunghezza, 36,80 metri di altezza
e 1,80 metri di spessore. Costruito su tre
livelli, è abbellito nella parte interna, dietro
la scena, da colonne in granito e statue
in marmo che “incorniciavano” tre porte
monumentali: da quella al centro entravano
gli attori principali.
5. Velario. Era la copertura che veniva stesa
sopra la scena e le prime gradinate, in modo
da fare ombra. Si vedono ancora le mensole
sporgenti dove venivano passate le corde
per tendere il velario. Oggi al suo posto c’è
una struttura moderna in vetro e acciaio.
6. Cavea. Può contenere circa 9mila
spettatori, con gradinate che si aprono
a raggiera divise in tre zone, in principio
di nove scalinate l’una.
7. Orchestra. Semicircolare, di 19 metri
di lunghezza, è posizionata tra la scena e
il primo ordine di gradinate. Qui prendeva
posto il coro, parte integrante delle tragedie
antiche, che “commentava” la narrazione
con recitazione di versi, canti e danze.
8. Scalinata esterna. Da questa gli
spettatori appartenenti ai ceti più bassi
potevano accedere ai posti più in alto del
teatro, sormontati da un colonnato.
9. Rovine galloromane. Sulla collina, vicino
al teatro, sono stati trovati resti di imponenti
strutture. Probabilmente erano il Capitolium,
il primo di tre templi dedicati alla Triade
capitolina (Giove, Giunone e Minerva), e
un altro edificio di culto – come si vede nel
disegno – ma scavi recenti hanno messo in
dubbio questa interpretazione, proponendo
l’ipotesi che si trattasse invece di una torre
di avvistamento di epoca galloromana.
10. Edifici laterali. Sulla destra del teatro,
accanto a un emiciclo, sono emerse
parti di un edificio, molto probabilmente
le rovine di un grande tempio
del II secolo d.C. che formava con
il complesso architettonico circostante
un augusteum, ossia un tempio
dedicato al culto dell’imperatore.

96 BELL’EUROPA
10

3
6

7
1

BELL’EUROPA 97
Sopra, da sinistra. Trionfo; l’Arco in una di Trionfo (20-25 d.C.
La Sala dei Catasti rappresentazione circa), eretto al
al piano terra antica che fa parte termine del viale
del Museo d’Arte di una serie di omonimo: sullo
e di Storia: in primo quadri e stampe sfondo, a sinistra, si
piano si nota un sui monumenti vedono la Cattedrale
mosaico policromo romani di Orange, e il muro di scena del
del I secolo d.C., custodita nel museo; Teatro romano.
sullo sfondo un particolare Anticamente
spiccano due sfingi musivo della Sala l’Arco era situato
alate; un bassorilievo del Portico. all’incrocio con la Via
con un mostro A sinistra. Il centro Agrippa, che univa
marino sull’Arco di di Orange con l’Arco Orange ad Arles.

vado e il declino del monumento fu inarrestabile, trascurato

e abbandonato a favore della costruzione di chiese e palazzi.
Poi vennero le Crociate, le guerre di religione (che nella città,
ormai divenuta Orange, furono particolarmente sanguinose),
lo scontro tra Luigi XIV e il re d’Inghilterra Guglielmo III di
Nassau-Orange, infine la Rivoluzione: ma in qualche modo il
teatro rimase sempre in piedi, anche se soffocato da secoli di
abitazioni abusive. Fu a metà del XIX secolo, grazie alla tena-
cia dello scrittore Prosper Mérimée, ispettore dei Monumenti
storici, che venne avviato il primo restauro, dando una secon-
da vita al monumento. Dal 2016 è in corso un nuovo piano
di lavori di recupero della durata di otto anni, arricchito nel
2018 anche da una visita virtuale che mostra l’evoluzione ar-
chitettonica del teatro sin dai tempi dell’inaugurazione.
Delle altre vestigia romane è rimasto ben poco: le fondamen-
ta di una torre di avvistamento sulla collina, il muro di cinta
occidentale del Foro, il tempio e l’emiciclo sulla destra del
teatro. Tutti i reperti sono stati portati all’adiacente Museo
d’Arte e di Storia, che conserva un unicum: i tre catasti roma-
ni in marmo del I secolo d.C. che permettono di ricreare esat-
tamente le ripartizioni dei terreni tra i veterani. Ma, dulcis in
fundo, Orange ha anche un altro monumento celeberrimo:
l’Arco di Trionfo sulla Via Agrippa, una delle principali stra-
de che univano il centro della Gallia al Mediterraneo. Venne
eretto intorno al 25 d.C. ed era posizionato all’entrata setten-
trionale di Arausio. Magnifico, ricco di decorazioni, ha 12 co-
lonne corinzie, tre fornici con volte a cassettoni e nella parte
superiore timpano al centro e due attici (l’elemento murario
di coronamento) sovrapposti, un tempo ornati da statue e
decorati da eleganti bassorilievi che raffigurano combatti-
menti sia marini sia tra Romani e Galli, in modo da ribadire
la supremazia dell’Urbe sulla colonia. Alto più di 19 metri e
largo quasi 20, con uno spessore di 8,40 metri, offre un colpo
d’occhio memorabile quando si percorre l’avenue de l’Arc de
Triomphe, uscendo da Orange. Isolato, maestoso, è l’immagi-
ne potente dei fasti di un lontano passato. |

BELL’EUROPA 99
 A CURA DI RAFFAELLA PIOVAN
Orange
Come arrivare
In auto Da Milano a Orange sono circa 600
km, percorribili in due varianti: dal Fréjus
seguendo le A41, A49 e A7, via Grenoble e
Valence, o dal Monginevro con N94, A51 e A7.
In treno Da Milano a Marsiglia Thello
(www.thello.com) da 75 € a tratta. Poi da
Marsiglia a Orange con i treni regionali (Ter)
delle Ferrovie francesi (www.sncf.com;
it.oui.sncf) da 26 € a tratta.
In aereo Da Milano voli diretti su Marsiglia
(97 km da Orange) con AirFrance (tel. 02-
38591272; www.airfrance.it) da 83 € a tratta
tasse incluse. Da Marsiglia a Orange in treno.
Cosa vedere
Théâtre Antique Rue Madeleine Roch;
www.theatre-antique.com Orari: giu.-ago.
9-19; set. 9-18. Ingresso: teatro e museo
9,50 €; con visita virtuale 14,50 € È uno dei
teatri romani meglio conservati d’Europa,
eretto nel I secolo d.C. Dal 2018 si può
seguire la sua costruzione attraverso un
visore con realtà virtuale presso un’apposita
sala accanto al teatro. In agosto, visite
notturne teatralizzate fino alle 22.30 (mar. e
gio.; prezzo: 9,50 €).
100 BELL’EUROPA
SAINT-FLORENT
Musée d’Art et d’Histoire 84 rue Madeleine
Roch; www.theatre-antique.com Orari:
giu.-ago. 9.15-19; set. 9.15-18. Ingresso:
5,50 € All’interno di un hôtel particulier del
XVII secolo, ha mantenuto l’architettura
originale e conserva arredi e oggetti
dall’antichità ai nostri giorni. Da un punto di
vista archeologico, tra gli altri reperti ospita i
tre catasti romani del 77 d.C., unici nel loro
genere, un grande mosaico “ad anforette”
che testimonia la ricchezza di Arausio nel
I secolo d.C. e alcuni fregi provenienti dal
teatro. Da notare il bellissimo mosaico
policromo parietale dei Centauri.
Ai piani superiori mobilio, dipinti, arazzi
e un Gabinetto delle curiosità.
Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth
18 rue du Renoyer; www.orange.paroisse84.
fr Orario: generalmente 8-18.30 Intitolata
alla Madonna di Nazareth, è oggi soffocata
dagli antichi edifici del centro, ma vanta
ancora un bel portale meridionale in tipico MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
stile romanico provenzale. All’interno durante
i lavori di restauro sono emersi affreschi di 8-18.30 Ha una facciata romanico-gotica e
epoca medievale. in principio, nel ’300, fu la chiesa conventuale
dei Francescani. Incendiata dagli Ugonotti
Saint-Florent 17 rue de l’Hôpital; www. nel 1561, fu usata come caserma durante
orange.paroisse84.fr Orario: generalmente la Rivoluzione. Riaprì al culto nel 1803 e fu
dedicata al patrono di Orange.
Théâtre Municipal 37-39 cours Aristide
Briand Edificio ottocentesco progettato da
un architetto avignonese collaboratore di
Charles Garnier, l’autore dell’Opéra di Parigi.
Sulla facciata ci sono i busti di Molière,
Corneille e Félicien David che rappresentano
la commedia, la tragedia e la musica.
Monumento storico, è utilizzato per eventi,
spettacoli e mostre.
Municipio Place Clémenceau, tel. 0033-
(0)4-90514141; www.ville-orange.fr Orario:
lun.-gio. 8-12 e 13.30-17.30, ven. 8-12
La sua Torre campanaria, monumento
storico, è del XVIII secolo e si vede da ogni
parte del centro storico, mentre l’edificio, che
domina la piazza principale, è del ’600.
Gli eventi
Quest’anno il cartellone estivo si arricchisce
con la prima edizione di Les Augustales nel

VILLA AURENJO
Théâtre Antique, che dal 14/7 al 15/8
ogni giorno propongono visite tematiche
che vanno dall’architettura romana alla storia
del teatro. Ciascuna visita comprende
diverse dimostrazioni, come quella alla
scoperta dell’equipaggiamento di un
legionario o quella dedicata ai costumi e
alle maschere del teatro antico. Il 7 e l’8/9,
inoltre, andrà in scena La Fête Romaine,
una rappresentazione della vita militare sotto
Augusto. Info www.theatre-antique.com
Orario: 10-18. Biglietti da 11,50 €.
Dove dormire
Villa Aurenjo 121 rue Francois
Chambovet, tel. 0033-(0)6-38347150;
www.villaaurenjo.com Un edificio
del XVIII secolo in un parco di magnolie,
ulivi e sicomori, con 5 camere in stile
provenzale, piscina, tennis e pétanque.
Doppia con colazione da 160 €.
Effets personnels 310 boulevard Édouard
Daladier, tel. 0033-(0)7-69962088; www.
effets-personnels-orange.fr Solo tre camere
con vista (anche se un po’ lontana) sulla
collina e sul Teatro romano per questo b&b
con belle aree comuni e giardino. Gatti,
cane e pappagallo sono ospiti permanenti.
Doppia con colazione da 134 €.
★★★★
Hôtel Arène 6 place de Langes,
tel. 0033-(0)4-90114040; www.hotel-arene.
com In pieno centro, è ospitato
in un edificio ottocentesco. Le 40 camere,
in toni morbidi e caldi, richiamano
l’eleganza e lo spirito delle Chorégies.
Doppia da 128 €, colazione 12,50 €.
★★
Hôtel Saint-Jean 1 cours Pourtoules,
tel. 0033-(0)4-90511516; www.hotelsaint-
jean.com/fr A ridosso della collina
di Saint-Eutrope, era una stazione di posta
del XVII secolo: oggi ha 20 camere
semplici ma silenziose, pur essendo nel
centro, e parcheggio a pagamento (7 €).
Doppia da 85 €, colazione da 9 €.
Le Mas des Aigras Chemin des Aigras, tel.
0033-(0)4-90348101; www.masdesaigras.
INFO
In Italia: Ente Nazionale Francese
per il Turismo; it.france.fr
A Orange: Office de Tourisme, 5 cours
Aristide Briand, tel. 0033-(0)4-90347088;
www.orange-tourisme.fr
À LA MAISON
com Nelle vigne nei dintorni di Orange,
a 4 km dalla città, è un’antica fattoria in
pietra con nove camere, piscina, e terrazza
per la prima colazione. Rinomato anche il
ristorante La Table du Verger, dove si cucina LE MAS DES AIGRAS
con prodotti bio (menù da 22 €).
Doppia da 75 €, colazione da 15 €.
★★★
Hôtel Le Glacier 46 cours Aristide Briand,
tel. 0033-(0)4-90340201; www.le-glacier.
com A 50 metri dal Teatro romano, è
arrivato alla terza generazione di proprietari.
Possiede 33 camere in stile moderno, tutte
differenti per arredi e dimensioni. Doppia da
71 €, colazione da 11,50 €.
LES SAVEURS DU MARCHÉ
Dove mangiare
Au Petit Patio 58 cours Aristide Briand,
tel. 0033-(0)4-90296927 Molto elegante,
sul corso principale, propone ottima
cucina tipica della regione, i cui ingredienti
cambiano ogni due mesi, unita a influenze
mediterranee. Piacevole il patio dove si
cena in estate. Da notare il gazpacho con
granchio e la spigola con purè di finocchi.
Servizio sollecito e cortese. Menù da 29 €.
HÔTEL ARÈNE
À la Maison 4 place des Cordeliers,
tel. 0033-(0)4-90609883 A due passi dal
Teatro romano, un ristorante con terrazza
ombreggiata e un menù tradizionale,
dal pesce ai piatti vegetariani con i sapori
del Mediterraneo. Da non perdere i frutti
di mare. Menù da 27 €.
Les Saveurs du Marché 24 place Sylvain,
tel. 0033-(0)4-90695689 Piccolo,
vicino al Teatro, sul quale dà la terrazza,
è un luogo da intenditori. In un ambiente AU PETIT PATIO
moderno, piatti caratteristici provenzali,
cucina del mercato, tutto fatto in
casa con prodotti freschi. Menù da 27 €.
Le Petit Resto de Paul 10 rue de Tourre,
tel. 0033-(0)6-70222893; www.facebook.com/
lepetitrestodepaul Ristorante africano, per
provare il sapore delle antiche colonie francesi:
couscous con agnello, pollo yassa, con salsa
marinata al limone verde, aglio, cipolle e
senape e dolcetti di ananas o banana. Molta
EFFETS PERSONNELS
scelta per i vegetariani. Menù da 21 €.
BELL’EUROPA 101
 AQUILE E GABBIANI
IN VOLO SUI FIORDI

102 BELL’EUROPA
 NATURA | NORVEGIA

Nella regione di Trondheim, un fotografo naturalista ritrae i possenti rapaci negli

spettacolari scatti di queste pagine. Mentre sua figlia si dedica ai gabbiani, vincendo,
a sei anni, un premio prestigioso TESTI LELLO E NICCOLÒ PIAZZA ✶ FOTO ALESSANDRO BEE

Sopra. Un esemplare di aquila di mare coda bianca (Haliaeetus albicilla). Questo rapace della famiglia degli Accipitridi è diffuso
nell’Europa settentrionale, orientale e in Asia. Sotto. Il porto di Lauvsnes, un villaggio di pescatori a 15 km da Flatanger.
 T
Sopra. Un’aquila di
mare coda bianca in
volo. Le zampe
e il becco gialli sono
inconfondibili.
Pagina accanto,
sopra. Incontri
ravvicinati tra un’aquila
di mare coda bianca e
un gabbiano reale
nordico (Larus
argentatus), entrambi a
caccia di pesce.
Sotto. Ancora un
gabbiano reale nordico.
Non è notte, ma il colore
nero dell’acqua del
fiordo di Flatanger è
dovuto all’ombra della
montagna proiettata
sul braccio di mare.
Il gabbiano reale
nordico si riconosce
dalle zampe rosa.
Wild. Incontri e natura,
di Alessandro Bee,
prefazione di Jane Goodall,
Pas Events 2018,
308 pagine.
104 BELL’EUROPA
Tanti sono i viaggiatori che arrivano in Norve-
gia con in mente i fiordi e le aquile. Attraversa-
no Oslo quasi per obbligo. Ma fanno in tempo
a fermarsi davanti alle tele del Munchmuseet.
Alle due versioni (1893 e 1910) dello Skrik
(L’urlo), alla Livets dans (La danza della vita,
1925), dove strane figure volteggiano davanti
alla luna che bacia il mare, o alle tre versioni
(1922-24) di Stjernenatt (Notte stellata), ispira-
to a Van Gogh. Prima dei fiordi e delle aquile
è emozionante meditare davanti alle tele di
Edvard Munch (1863-1944), cercare di rivive-
re i sentimenti di un grande artista che aveva
un intenso rapporto interiore con la natura.
Rileggiamo questa sua riflessione sull’eternità:
“Nulla smette di esistere — non c’è esempio di
questo in natura... Percepisco come un piacere
sensuale il fatto che il mio corpo entrerà negli
alberi e nei fiori, e che il sole li scalderà e io
esisterò in loro. Questa è l’eternità”.
Ekaterina in viaggio con papà
Aquile e fiordi, personaggi di questa eterni-
tà. Le aquile sono quelle dalla coda bianca o
aquile di mare (Haliaeetus albicilla), due metri
e mezzo di apertura alare, alianti vivi, le più
grandi e le più belle tra le aquile europee. Fino
agli anni Sessanta qualche esemplare nidifica-
va ancora in Sardegna. I fiordi sono quelli del-
la Norvegia, il luogo più indicato per chi vuole
vedere, ammirare o fotografare oggi questi
rapaci. Su suggerimento di Alessandro Bee,
uno degli eccellenti fotografi naturalisti italia-
ni, abbiamo scelto Flatanger, nel Nord-Trøn-
delag, 225 chilometri a nord di Trondheim, la
città fondata nel 997 da re Olaf I all’imbocco
del terzo fiordo più lungo del Paese. Flatanger
ha un significato importante per Alessandro
perché è proprio nelle acque lì intorno che,
nel 2017, sua figlia Ekaterina ha realizzato uno
scatto memorabile (vedere a pag. 109). Non di
aquile ma di un gabbiano reale nordico (Larus
argentatus), simile al nostro gabbiano reale ma
con le zampe rosa anziché gialle.
«Ci piacciono i viaggi di famiglia nella natura»,
ci ha detto Alessandro, «e quella volta abbiamo
scelto come destinazione il Nord-Trøndelag,
nella Norvegia centrale, una regione fantastica
per la natura, dove si trovano sette parchi na-
zionali e due riserve naturali. Tra le selvagge
montagne del Dovrefjell, per esempio, è anco-
ra possibile vedere il bue muschiato (Ovibos
moschatus). Noi andavamo a caccia di aquile
di mare, che nidificano nei fiordi di quell’area.
Ci accompagnava Ole Martin Dahle, una gui-
da naturalistica locale nota in tutto il mondo
come “l’uomo delle aquile”. Per avere una base
per le nostre escursioni, con Ekaterina e mia
moglie Tatiana avevo affittato per alcuni gior-
ni un cottage lungo un fiordo. Al mattino pre-
sto è quasi impossibile non vedere le aquile.
Mediamente arrivano due, tre individui, con
le ali grandi che oscurano il sole. Ole portava
sulla barca un secchio con un po’ di pescato.
Esclusivamente pesci di taglia grossa: salmoni,
che Ole gonfiava, come solo lui sa fare, con una
pompa della bicicletta perché continuassero a
galleggiare quando li gettava in acqua».
Aquile, da nemiche a risorsa
Lo spettacolo delle aquile di mare in caccia
vale quanto i Munch del Munchmuseet. Ti
passano vicine senza mostrare nessuna paura,
fiondandosi come proiettili con gli enormi arti-
gli gialli protesi in avanti ad afferrare il pesce.
La grande coda è un bagliore bianco nel cielo;
il becco enorme è giallo come le zampe e l’oc-
chio che pare cattivo è, invece, solo un occhio.
Ogni tanto tra le aquile scoppia una baruffa
per il possesso di un pesce. «Io ero preso dalle
aquile», prosegue Alessandro, «ma Ekaterina
era più attratta dalle decine e decine di gab-
biani che seguivano e circondavano la piccola
imbarcazione pilotata da Ole. De gustibus…».
I dati di Ole sulla consistenza della popolazio-
ne di aquile sono i seguenti: 25 coppie di aquile
dalla coda bianca e tre coppie di aquila reale
(Aquila chrysaetos) nidificanti. Per anni anche
qui, come in altri Paesi europei, compresa l’I-
talia, cacciatori e pescatori, con fucili e bocconi
avvelenati, hanno ridotto queste aquile sulla
soglia dell’estinzione. L’accusa era: mangiano
i “nostri” salmoni, ci rubano la “nostra” selvag-
gina. Ma le cose stanno cambiando. Ole, un
agronomo che aveva cominciato a lavorare per
la Municipalità di Flatanger, dopo vent’anni ha
avuto l’idea di licenziarsi e cominciare a offrire
consulenza ai naturalisti e ai fotografi che vi-
sitavano la zona. La cosa ha avuto successo e
oggi questa è la sua professione. Le aquile sono
diventate una fonte di reddito e portano sui
fiordi naturalisti da tutto il mondo. |
NATURA | NORVEGIA

BELL’EUROPA 105
 NATURA | NORVEGIA

L’aquila di mare
coda bianca
è una specie rara
in diminuzione
che richiede
una tutela assoluta

A sinistra, dall’alto. Un’aquila di

mare coda bianca appollaiata
su una conifera; uno scoiattolo
comune (Sciurus vulgaris)
fotografato da un capanno di
osservazione nella foresta,
non lontano da Flatanger.
In alto. Dopo un temporale,
l’arcobaleno incornicia il mare
del fiordo e la montagna.
A destra. Un fringuello
appostato su un tronco nel
bosco. Anche questa foto è
stata realizzata da un capanno
di osservazione mimetizzato
tra gli alberi del bosco.

106 BELL’EUROPA
 NATURA | NORVEGIA

Nella foto. Un’aquila di mare

riprende quota con un pesce
appena catturato tra gli artigli.
Sotto. Di spalle, Ekaterina Bee,
col giubbotto rosso, accanto
alla mamma Tatiana durante
un’escursione in barca. Pagina
accanto, dall’alto. Un gabbiano
reale nordico nella nebbia;
un’aquila di mare con la sua
preda al tramonto; la foto di
Ekaterina col gabbiano reale
nordico vincitrice del premio al
Wildlife Photographer of the Year
è diventata la copertina della
rivista Fotographia (set. 2018).

108 BELL’EUROPA
L’ANGOLO DEL FOTOGRAFO
L’arte della fotografia al volo
si trasmette di padre in figlia
Fotografare le aquile Wildlife Photographer
nei fiordi della Norvegia of the Year. Ekaterina
richiede la tecnica tipica è figlia d’arte. Suo
della fotografia al volo. padre Alessandro Bee,
Non serve un capanno l’autore del servizio
per nascondersi e presentato in queste
occorre un buon tele. Il pagine, si è guadagnato
400 mm (con il formato un encomio al Wildlife
APS basta un 260) è Photographer of
l’ideale. Il 600 (440 con the Year 2013 nella
l’APS) andrebbe meglio, categoria Animals in
ma è più pesante e their Environment, un
difficile da maneggiare. altro encomio nel 2006
L’uso dell’autofocus nella categoria The
è quasi indispensabile World in Our Hands
e un tele stabilizzato mentre nel 2005 è
(riconoscibile dalla sigla primo in The World in
VR) è auspicabile. Ma Our Hands e secondo
si può andare a caccia in Composition and
di aquile mentre vostra Form. Alessandro Bee
figlia è più interessata è laureato in Scienze
ai gabbiani. Ed è con i naturali e membro
gabbiani che Ekaterina del Jane Goodall
Bee, meno di sei anni Institute Italia, ramo
di età al momento dell’ente intitolato
dello scatto, ha vinto alla primatologa
il titolo di Giovane inglese nota in tutto
Fotografo dell’Anno il mondo per il lavoro
nella categoria 10 Years di protezione degli
and Under, nell’edizione scimpanzé e di altri
2017 del prestigioso primati in Africa.
 A CURA DI CARLA ONOFRI E NICCOLÒ PIAZZA
Norvegia
Come arrivare
In aereo Con Sas (tel. 199-259104; www.
flysas.com) voli a Trondheim, via Copenaghen
o Oslo, da Milano e da Roma a partire da
384 € a/r. Si può volare anche su Oslo da
Milano con Sas a partire da 219 €, da Roma
con Finnair (tel. 02-48280099; www.finnair.
com) da 336 €; e da Oslo prendere un volo
interno per Trondheim (da 72 € con Sas).
All’aeroporto di Trondheim il nolo per una
settimana di un’auto media parte da 433,30
€ con Europcar (tel. 199-307030; www.
europcar.it) e da 300 € con Auto Europe (tel.
06-94804537; www.autoeurope.it).
Cosa vedere
Munchmuseet Tøyengata 53, Oslo;
munchmuseet.no Orario: 10-17. Ingresso: 120
corone (12,50 €) Dedicato a Edvard Munch
(1863-1944), il più famoso artista norvegese, è
la più importante raccolta al mondo dei lavori
dell’autore de L’urlo: conserva oltre 1.150
dipinti, 7.700 disegni e acquerelli e 18mila
stampe. È anche il luogo dove vedere le opere
dell’artista a Oslo ora che il Nasjonalmuseet,
la Galleria Nazionale, è chiuso per trasloco:
riaprirà in una nuova sede nel 2020.
110 BELL’EUROPA
LA DANZA DELLA VITA DI EDVARD MUNCH
Cattedrale di Nidaros Bispegata 11,
Trondheim; www.nidarosdomen.no Orari:
giu.-ago. 9-18, sab. 9-14, dom. 13-17; mag.
e set. 9-15, sab. 9-14, dom. 13-16; altri mesi
9-14, dom. 13-16. Ingresso: 110 corone
(11,50 €), con il Palazzo arcivescovile 200
corone (21 €) È uno degli edifici più importanti
della Norvegia. Costruita tra il 1070 e il 1300
in stile romanico-gotico, ospita la tomba di
Sant’Olaf, ovvero Olaf II di Norvegia (anche
Olaf II Haraldsson), il re vichingo (sul trono
1015-28) che introdusse il cristianesimo
in Norvegia. Accanto alla cattedrale c’è il
Palazzo arcivescovile, iniziato nella seconda
metà del XII secolo: nell’ala ovest si
ammirano la corona del re e gli altri oggetti
d’incoronazione che costituiscono le insegne
reali della Norvegia.
Rockheim-Museo Nazionale della Musica
Popolare Brattørkaia 14, Trondheim; www.
rockheim.no Orari: fino ad ago. 10-17; set.-dic.
mar.-ven. 10-16, sab.-dom. 10-17. Ingresso: CATTEDRALE DI NIDAROS
140 corone (14,50 €) Il museo più originale di
Trondheim si trova al porto. Aperto nel 2010, Parco Nazionale Blåfjella-Skjækerfjella
è dedicato alla musica rock e pop: dal 6° nasjonalparken.no Terzo parco nazionale della
piano si scende al pianterreno attraversando Norvegia per estensione (1.924 kmq), è stato
la storia musicale del Paese tra foto, video, creato nel 2004 per proteggere un caratteristico
documenti, oggetti e postazioni interattive. paesaggio montano con foreste primordiali
(conifere e betulle), paludi, valli, zone di bassa
e di alta montagna con cime oltre i mille metri.
La zona è stata utilizzata dai Sami per molto
tempo e l’allevamento di renne è stato gestito
qui per oltre 500 anni. Il parco conserva anche
testimonianze del patrimonio culturale dei Sami:
insediamenti, luoghi di sepoltura e sacri. Per
la visita: Ufficio del Turismo di Steinkjer,
Hamnegata 20, tel. 0047-74401716;
www.visitinnherred.com Orari: fino all’11/8
9-18, sab.-dom. 10-16; altri mesi 9-16.
Dove dormire
Norway Nature c/o Ole Martin Dahle
Flatanger, tel. 0047-74288135 e 0047-
90696473; norway-nature.com Ole Martin
Dahle, l’“uomo delle aquile”, affitta capanni
per la fotografia di appostamento all’aquila
reale: si possono fotografare anche ciuffolotti,
cince dal ciuffo, scoiattoli alle mangiatoie (sul
suo sito l’elenco delle specie che si possono
osservare nelle varie stagioni). Ole organizza
tour fotografici, in particolare per l’aquila

CLIMB FLATANGER
coda bianca. Dispone di una guest house
con 4 camere vista oceano, dotate di wi-fi: in
comune due bagni, soggiorno, cucina e sala
lettura con libri di fotografia naturalistica. Tariffe:
per 6 giorni singola o doppia 11.900 corone
(1.217 €), colazione esclusa. Escursione in
barca per fotografare le aquile di mare in
estate (durata 7 ore in due turni, 6-9 e 19-23;
il tramonto è attorno alle 23.30): 9.000 corone
(921 €) a persona inclusi carburante e guida.
Uso del capanno in inverno 2.200 corone (225
€) a persona al giorno.
★★★★
Best Western Tingvold Park Hotel
Gamle Kongeveg 47, Steinkjer, tel. 0047-
74141100; tingvold.no L’ottocentesco
edificio principale, in legno, tranquillo e
silenzioso, è circondato da un bel giardino.
Recentemente rinnovato, ha 51 camere
confortevoli e d’atmosfera. Il ristorante
propone una cena a buffet, inclusa nella
tariffa per molte categorie di camere. Doppia
in mezza pensione da 1.395 corone (143 €).
★★★★
Clarion Hotel Trondheim Brattørkaia 1,
Trondheim, tel. 0047-73925500; www.
nordicchoicehotels.com Architettura innovativa
e interni dal design moderno per una struttura
di 400 camere dotate di ogni comfort, vicino
al centro, nei pressi del porto e del Rockheim.
All’ultimo piano il ristorante Kitchen & Table
(kitchenandtable.se), con terrazza sul fiordo,
propone una carta nordica con influenze
americane e asiatiche (burger da 275 corone,
28,50 €; piatti unici da 235 corone, 24,50 €).
Doppia con colazione da 1.226 corone (126 €).
★★★
Best Western Plus Hotel Bakeriet
Brattørgata 2, Trondheim, tel. 0047-73991000;
www.hotelbakeriet.com Centrale, in un edificio
ottocentesco sede di una storica panetteria di
cui si conservano le bocche da forno in ghisa,
l’albergo mantiene testimonianze del suo
passato. Dispone di 110 camere, wi-fi, sauna
e area fitness. Doppia in mezza pensione a
partire da 1.192 corone (122 €).
★★★
Scandic Rock City Sverres gate 35, Namsos,
tel. 0047-74224000; www.scandichotels.com
INFO
In Italia: Ufficio Norvegese per il
Turismo; www.visitnorway.com/it
A Trondheim: Visit Trondheim,
Nordre gate 11, tel. 0047-
73807660; visittrondheim.no
trondheim.com
SKYDSSTATION
Una struttura moderna ispirata alla cultura rock:
96 camere ben arredate, bella vista sul fiordo,
wi-fi, centro fitness, ristorante (menù a pranzo
da 189 corone, 19,50 €; insalate da 99 corone,
10,50 €; burger da 165 corone, 17 €). CLARION HOTEL TRONDHEIM
Doppia con colazione da 1.186 corone (121 €).
★★★★
Scandic Vulkan Maridalsveien 13, Oslo,
tel. 0047-21057100; www.scandichotels.com
Per lo stopover a Oslo: vicino al fiume
Akerselva, a 1 km dal centro, nel quartiere
Vulkan da qualche anno in piena rinascita, un
hotel moderno di 149 camere progettato con
criteri di ecosostenibilità e interni dal gusto
contemporaneo. Palestra e nolo gratuito di
biciclette. Al ristorante Ferro (ristoranteferro.no) SCANDIC VULKAN
cucina tipica italiana (conto medio: 499 corone,
51,50 €; pizze da 145 corone, 15 €). Doppia
con colazione da 1.131 corone (115 €).
★★★★
Scandic Bakklandet Nedre Bakklandet 60,
Trondheim, tel. 0047-72902000; www.
scandichotels.com Sul fiume Nidelva, tra
le case dello storico quartiere Bakklandet.
Moderno, 169 camere, centro fitness. Cucina
norvegese al ristorante Brasseri Bakklandet
(menù di 2 portate da 450 corone, 46 €). SCANDIC ROCK CITY
Doppia con colazione da 952 corone (98 €).
Climb Flatanger-Farmhouse Strømsveien pesce (da 152 corone, 16 €), torta di mele.
118-131, Flatanger, tel. 0047-90612477 e Menù di 3 portate 398 corone (41 €).
0047-97504225; climbflatanger.com In una
zona di rupi e vaste pareti rocciose, molto Troll Fosenkaia 4A, Trondheim, tel. 0047-
apprezzata per le arrampicate, si alloggia in 73487990; www.trollrestaurant.no Ambiente
una fattoria, in un campeggio e in una villa rustico e marittimo, cucina norvegese
(a Lauvsnes) con 5 posti letto. La fattoria reinterpretata, grande attenzione ai prodotti
Strøm ha 8 camere (da 1 a 4 letti) con bagni, locali. Menù di 3 portate da 398 corone (41 €).
soggiorno, 2 cucine e giardino in comune.
Prezzi a notte: camera in fattoria 250 corone Tinos Restaurant Verftsgata 5, Namsos,
(26 €) a persona; piazzola al campeggio 100 tel. 0047-74218000; www.tinoshotell.no
corone (10,50 €) a persona; affitto della villa Il ristorante del Tinos Hotel propone cucina
1.000 corone (103 €) a notte. italiana di buon livello e un’ampia scelta di
pizze. Pizze da 140 corone (14,50 €); pasta
Dove mangiare da 170 corone (17,50 €); conto medio: 350
corone (36 €).
Baklandet Skydsstation Øvre Bakklandet
33, Trondheim, tel. 0047-73921044; www. Ox Steak House Kongens gate 37, Steinkjer,
skydsstation.no Edificio storico, atmosfera tel. 0047-48514210; www.oxsteakhouse.no
accogliente e intima, nel suggestivo quartiere Moderno e con atmosfera rilassata, propone
di Bakklandet. Cucina tradizionale casalinga hamburger e ottima carne cotta su un grande
norvegese: aringa, una rinomata zuppa di barbecue. Conto medio: 320 corone (33 €).
BELL’EUROPA 111
 Amsterdam

Estate d’arte
sui canali
Artzuid, la Biennale di scultura, è l’occasione per riscoprire lo
straordinario patrimonio artistico della capitale olandese: dagli antichi
maestri del Rijksmuseum ai contemporanei, passeggiando tra
i canali protetti dall’Unesco e nei quartieri emergenti TESTI PAOLA TESTONI

112 BELL’EUROPA
Nella foto. Il Keizersgracht, uno dei tre canali simbolo della città. Sotto. Ragno, 1996, una delle dodici
sculture della mostra Louise Bourgeois nei giardini del Rijksmuseum, visibile fino al 3/11.
 Amsterdam
Sopra. Tulipani di tutti i colori tra le bancarelle del Mercato dei fiori sul Singel.
A destra. Il mega distributore automatico di tavolette di cioccolato di Tony’s Chocolonely.
Pagina accanto, dall’alto. Il bancone del Dubbel, vicino alla vivace e centrale
piazza Leidseplein; la grandiosa Sala della cittadinanza (Burgerzaal) del Palazzo Reale.

Q
Qual è la maniera migliore per visitare una città nello spa-
zio relativamente breve di un fine settimana? Se si tratta
di Amsterdam, città dai mille volti, la risposta non è certa-
mente scontata. Cosmopolita e innovativa, storica e artisti-
ca: la capitale olandese si presta a essere vissuta in molte-
plici maniere. Noi abbiamo voluto dare un tema preciso a
ognuna delle giornate a nostra disposizione esplorandone
i tre aspetti che meglio la connotano. Venerdì lo dediche-
remo all’Amsterdam patrizia del Secolo d’oro, sito Unesco,
alle sue radici quattrocentesche e al revival neogotico di
fine ’800 nel centro storico. Già da venerdì sera spostere-
mo la nostra attenzione sull’arte esplorando i quartieri del
Sud della città, mentre la domenica ci immergeremo nelle
novità dell’emergente quartiere nord, raggiungibile con la
recente metropolitana “acquatica”.
PRIMO GIORNO
Il cuore storico e il quartiere dei canali
Atterrando all’aeroporto di Schiphol, in pochi minuti di tre-
no si è alla Stazione Centrale, perfetta location per iniziare
la passeggiata nel centro. Progettata da Pierre Cuypers, lo
stesso architetto del Rijksmuseum, e ultimata nel 1889, la
monumentale Amsterdam Centraal Station sorge su tre isole
artificiali, create utilizzando la sabbia proveniente dagli scavi
del Canale del Mare del Nord, e su 8.687 pali di legno. Da
vedere gli originali interni neogotici della hall centrale e la
torre di destra, dove spicca la rosa dei venti. Dirimpetto ecco
l’imponente Basilica di San Nicola, in stile eclettico neorina-
scimentale e neobarocco, risalente al 1887. Questa è la terza
chiesa che la città nei secoli ha dedicato al suo patrono: la
prima, la Oude Kerk risalente al XIV secolo, è oggi un tempio
calvinista che ospita spesso mostre ed eventi; la seconda, na-
scosta nella soffitta di una casa del XVII secolo, è ora divenuta
il bellissimo Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Il primo
edificio che incontriamo sul Damrak è la Beurs van Berlage
(la Borsa): progettata nel 1896, è ora un centro per eventi,
concerti, esposizioni e conferenze dove nel 2002 è stato cele-
brato il matrimonio civile tra l’attuale re Guglielmo Alessan-
dro e la regina Máxima. All’interno si trova uno dei più ori-
ginali negozi della città: è Tony’s Chocolonely Super Store
e vende la migliore cioccolata di Amsterdam, anche perché
garantita dal commercio equosolidale. Qui potrete fabbricare
la vostra tavoletta scegliendo gli ingredienti e personalizzare
anche l’incarto. La maestosità del Palazzo Reale (Koninklijk
Paleis), progettato da Jacob van Campen nel 1648 sul Dam, è
una testimonianza dell’opulenza del XVII secolo. Il titolo di
capitale Amsterdam lo deve alla cerimonia di investitura dei
sovrani nell’attigua Nieuwe Kerk, quattrocentesca chiesa cat-
tolica oggi luogo di culto calvinista e utilizzata soprattutto per
mostre. Nascosto dietro al Palazzo Reale c’è X Bank, ideale
per lo shopping: qui si trova il meglio del Dutch design e del-
la produzione artigianale made in Holland: food, arte, design,
bellezza e moda di alta qualità in interni super chic.
È arrivato il momento di fare una pausa: per assaggiare la
quintessenza della gastronomia olandese c’è Haesje Claes,
ristorante in un caratteristico edificio del XVI secolo. Per uno
spuntino veloce, invece, si può fare una scappata da Frens
Haringhandel, il chioschetto dove gustare rinomati panini
all’aringa e altre prelibatezze marinare. Dopo pranzo, lungo
la pedonale Kalverstraat si trova una curiosa rientranza: è
l’ingresso del Convento di Santa Lucia, che nel 1578 divenne
Orfanotrofio Comunale e riporta l’antico stemma cittadino
sul suo portale inclinato. Gli storici cortili sono occupati dal
Museo di Amsterdam dove apprendere di più sulla sto- >

114 BELL’EUROPA
Il Palazzo Reale, la residenza dei sovrani su piazza Dam,
è il luogo simbolo del Paese e la casa di tutti gli olandesi
Amsterdam

Sopra. Le sculture in alluminio Senza titolo, 2004, di Louise Bourgeois appese ai rami
di un grande albero di noce nei giardini del Rijksmuseum. A destra. La Eregalerij
(Galleria d’onore) del Rijksmuseum con i capolavori dei grandi maestri del Secolo d’oro.
Sotto. Una sala del Van Gogh Museum. Pagina accanto, in alto. Le eleganti dimore
d’epoca e le case galleggianti ormeggiate lungo il Brouwersgracht, il canale dei birrai.
I capolavori di Rembrandt e Van Gogh nei grandi musei
e la sorpresa delle installazioni d’arte nei parchi e lungo le vie

BELL’EUROPA 117
 Amsterdam
Sopra. L’Eye Filmmuseum, il polo culturale dedicato all’arte cinematografica, sulla
sponda nord dell’IJ, di fronte alla Stazione Centrale. A destra. Sanna di Jaume Plensa,
una delle installazioni di Artzuid, l’evento che ogni due anni anima il quartiere Zuid,
offrendo una full immersion nella scultura figurativa moderna e contemporanea.

ria della città. Il vicino Beghinaggio (Begijnhof) è l’unico
cortile medievale rimasto in città, e un’oasi di pace. Tra le
sue case una chiesa trasformata nel 1607 in cappella pre-
sbiteriana e la chiesa cattolica nascosta all’interno di due
case. Nelle vicinanze, sul Singel, il canale trecentesco, sono
ormeggiate le colorate bancarelle del Mercato dei fiori
(Bloemenmarkt). Chi cerca un po’ di shopping “indipen-
dente” può optare per De 9 Straatjes, un “quadrilatero”
di nove stradine molto pittoresche costellato di negozi di
nicchia. Se invece si vuole scoprire la più grande collezio-
ne di opere di Van Gogh e chiudere la giornata nel segno
dell’arte tra I mangiatori di patate e i celeberrimi Girasoli,
il venerdì il Van Gogh Museum è aperto fino alle 21. Per
cena si può scegliere tra in de Buurt e il Dubbel Café Re-
staurant, due ristorantini vicini alla vivace Leidseplein,
ma con tranquille terrazze sull’acqua del Lijnbaansgracht.
SECONDO GIORNO
Rembrandt al museo e l’itinerario della Biennale
Zuid (Sud) è uno dei quartieri più belli e ricchi della città.
Qui si trovano i musei più importanti, tra cui il Rijksmu-
seum famoso per l’arte del Secolo d’oro con capolavori
di Rembrandt, Vermeer e Frans Hals, l’antica porcellana
di Delft e le deliziose case delle bambole del XVII secolo.
Dopo l’imprescindibile visita, per il pranzo si può optare
per un boccone nelle svariate bancarelle sulla vicina Mu-
seumplein o sedersi da The Seafood Bar. Nel distretto, poi,
fino al 15/9 si svolge la Biennale di Scultura Artzuid. Ogni
due anni oltre 350mila persone, seguendo un percorso di 2
chilometri e mezzo che parte proprio dalla Museumplein,
possono ammirare un’ottantina di sculture sparse nel ver-
de di artisti del calibro di Jan Fabre, Barry Flanagan, Ai
Weiwei, Atelier van Lieshout. Dopo aver passeggiato la-
sciandosi sorprendere dalle opere d’arte, per un momento
di relax con aperitivo sono perfetti la spiaggia cittadina di
Strandzuid e il Sarphatipark dove cogliere tutto il sole di
queste lunghe giornate estive. Finito il tour si ritorna ver-
so il centro: nell’area verde del Plantage c’è il Mercatino
delle pulci di Waterlooplein con tanti curiosi articoli vin-
tage. Rimanendo in zona ci si può fermare per cena da De
Plantage, ristorante ricavato in un’antica serra Art Déco.
ULTIMO GIORNO
Il distretto più cool della città
Lasciato l’hotel si depositano le valigie alla Stazione Cen-
trale e si esplora l’emergente quartiere Nord (Noord) rag-
giungendolo con la linea Noord-Zuid della metropolitana
che passa sotto il fiume Amstel e la baia dell’IJ. Sul tetto
dell’A’dam Toren, l’osservatorio A’dam Lookout regala
una visione completa della città; qui si può visitare anche la
mostra interattiva sulla storia e la cultura di Amsterdam e
salire su Over the Edge, l’altalena p iù elevata d’Europa, po-
sizionata nel vuoto a 100 metri di altezza. Scesi dalla torre,
la vicina ipertecnologica attrazione This is Holland grazie
a incredibili effetti speciali permette di “volare” su tutto il
Paese. Torniamo alla tranquillità in qualche locale tipico: il
Café ‘t Sluisje in uno storico edificio del 1565 sul porticciolo
di Nieuwendam o il Café Ons, autentico e accogliente. L’ul-
tima tappa sarà all’Eye Filmmuseum, nell’iconico edificio a
forma di occhio, dove si incontrano cultura, shopping (nel
fornitissimo bookshop di design) e location panoramica con
ampia terrazza sulla baia per un aperitivo. Con il traghetto
gratuito e il treno sarete in meno di 30 minuti all’aeroporto
di Schiphol. Ma niente addii, solo un arrivederci. |

118 BELL’EUROPA
 Amsterdam
A CURA DI PAOLA TESTONI
Come arrivare
In aereo Voli diretti dalle principali città
italiane con Klm (tel. 02-38594998; www.
klm.com): tariffe da 120 € a/r tasse incluse;
con Transavia (tel. 899-009901; www.
transavia.com): da 85 € a/r; con Vueling (tel.
199-206621; www.vueling.com): da 70 €
a/r. Dall’aeroporto, ogni 6 minuti un treno della
NS (www.ns.nl) porta alla Stazione Centrale in
meno di 20 minuti. Biglietto: 4,50 € a tratta.
Dove pernottare
★★★★
❶ The Hendrick’s Hotel Prins Hendrikkade
139, tel. 0031-(0)20-2603000; www.
thehendrickshotel.com Affascinante boutique
hotel di 25 camere con interni di moderno
design di lusso ricavato in un edificio del XVII
secolo con vista sull’acqua dell’IJ. Doppia da
187 €, colazione 15 €.
★★★★
❷ Sir Adam Hotel Overhoeksplein 7, tel.
0031-(0)20-2159510; www.sirhotels.com/
en/adam Ultra contemporaneo, con vista
sull’acqua, all’interno dell’A’dam Toren. In
ognuna delle 108 camere, giradischi Crosley,
vinili e una chitarra Gibson per ascoltare o
fare musica, e tanta arte contemporanea alle
pareti. Doppia da 160 €, colazione 21 €.
★★★
❸ Via Amsterdam Diemerhof 20, Diemen,
tel. 0031-(0)20-2265800; www.viahostels.
com/amsterdam/ Eleganza urbana e design
minimalista in questo nuovo hotel/ostello fuori
città ma ben collegato con i mezzi (il centro
è a meno di 20 minuti). Camere doppie e
INFO
In Italia: Ente Nazionale Olandese per il
Turismo; www.holland.com
Ad Amsterdam: Iamsterdam, IJ-hal (sul retro
della Stazione Centrale), tel. 0031-(0)20-
7026000; www.iamsterdam.com
120 BELL’EUROPA
quadruple con bagno e camerate da 4, 6, 8
posti. Doppia da 121 €, colazione 6,50 €.
★★★
➍ The House Where The Rooms Are
Dwergvinvisstraat 79, tel. 0031-(0)6-
53443471; www.thehousewheretherooms
are.com Nel quartiere Nord, un b&b a
conduzione familiare con due camere
(Upstairs e Downstairs) e ricca colazione
home made. Doppia con colazione da 95 €.
Visite e acquisti
Basilica di San Nicola Prins Hendrikkade
73; www.nicolaas-parochie.nl/nicolaas
Orario: lun. e sab. 12-15, mar.-ven. 11-16,
dom. aperta per le messe. Ingresso libero.
Oude Kerk Oudekerksplein 23; oudekerk.nl
Orario: lun.-sab. 10-18, dom. 13-17.30.
Ingresso: 12 €.
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38; www.opsolder.nl
Orario: lun.-sab. 10-18, dom. 13-18.
Ingresso: 12,50 €.
Beurs van Berlage Damrak 243;
www.beursvanberlage.com Orario: lun.-ven.
8.30-18, sab.-dom. 11-17.
Tony’s Chocolonely Super Store
Oudebrugsteeg 15, tel. 0031-(0)20-2051200;
tonyschocolonely.com Orario: 10-21.
Palazzo Reale Dam; www.paleis
amsterdam.nl Orario: 10-17 (possibili
chiusure per eventi di Stato). Ingresso: 10 €.
X Bank Spuistraat 172, tel. 0031-(0)20-
8113320; ww.xbank.amsterdam Orario:
10-20, gio. 10-21.
Museo di Amsterdam Kalverstraat 92;
www.amsterdammuseum.nl Orario: 10-17.
Ingresso: 15 €.
Beghinaggio Spui; begijnhofkapel
amsterdam.nl Orario: 9-17. Ingresso libero.
Mercato dei fiori Sul Singel, tra Muntplein
e Koningsplein. Orario: lun.-sab. 9-17.30,
dom. 11-17.30.
De 9 Straatjes www.de9straatjes.nl Orari:
i negozi 10-19, dom. 11-18; i locali 9-2.
Van Gogh Museum Museumplein 6;
www.vangoghmuseum.nl Orario fino all’1/9:
9-19, ven.-sab. fino alle 21. Ingresso: 19 €
(acquistabile solo online).
Pranzo
❺ Restaurant Haesje Claes Spuistraat
273-275, tel. 0031-(0)20-6249998;
haesjeclaes.nl Storia e arte culinaria olandesi
si fondono in questo ristorante in un edificio
del 1520. Cucina tipica con un tocco
internazionale. Conto medio: 29,50 €.
❻ Frens Haringhandel Koningsplein, tel.
0031-(0)20-3627923; www.frens-haring.nl
Per la famosa aringa cruda e panini con
anguilla, gamberetti e sgombro. Anche
salmone affumicato e ostriche della Zelanda.
Aperto mar.-sab. 11-17, dom.-lun. 12-17.
Panini da 3,50 €.
Cena
❼ In de Buurt Lijnbaansgracht 246,
tel. 0031-(0)20-6164787; www.indebuurt-
amsterdam.nl Tra un arredamento in
stile industriale che ricorda un vecchio
magazzino, una cucina da bistrot
accompagnata da ottime birre. Con bella
terrazza sul canale. Conto medio: 26 €.
❽ Dubbel Café Restaurant
Lijnbaansgracht 256, tel. 0031-(0)20-
6200909; www.restaurantdubbel.nl
Atmosfera da salotto in questo ristorante
che deve il suo nome ai due ingressi. Nel
ricco menù, da provare il pollo in salsa
satay e la fonduta di formaggio con pane e
verdure fresche. Conto medio: 26 €.
Visite e acquisti
Rijksmuseum Museumstraat 1; www.
rijksmuseum.nl Orario: 9-17. Ingresso: da 19 €.
BEURS VAN BERLAGE
 LA PLAYLIST
A CURA DI CLAUDIO AGOSTONI

1. Duncan Amsterdam
Laurence, 5. Van Halen,
Arcade Amsterdam
2. Anouk, 6. André Hazes,
It’s a new day Kleine jongen
3. Clementino, 7. Amsterdam
Amsterdam Klezmer
4. Nothing Band, Immigrant
But Thieves, Song

BEGHINAGGIO

Artzuid 2019 www.artzuid.nl Orario (1 € di sconto se acquistato online); altalena

padiglione informativo in Minervalaan 1:
tutti i giorni 10-18. Installazioni sempre
accessibili, ingresso libero. Per percorrere
l’itinerario senza perdersi, presso il padiglione
informativo è possibile acquistare la mappa
(3 €) con la posizione e le legende delle 80
opere oppure il catalogo (17 €).
Mercatino delle pulci Waterlooplein 2;
www.waterlooplein.amsterdam Orario: lun.-
sab. 9.30-18.
Pranzo
❾ The Seafood Bar Van Baerlestraat 5, tel.
0031-(0)20-6708355; www.theseafoodbar.
com Ostriche, caviale ma anche aringa
cruda e anguilla affumicata e soprattutto un
ampio assortimento di piatti caldi e freddi
(e non solo di pesce) a pochi passi dalla
Museumplein. Conto medio: 30 €.
Aperitivo
❿ Strandzuid Europaplein 22, tel. 0031-
(0)20-6392589; www.strand-zuid.nl
Nel quartiere Sud, questa animata spiaggia
urbana con terrazza, sabbia e ristorante
è il posto ideale per vivere l’estate anche in
città, fare una pausa aperitivo e crogiolarsi
al sole olandese. Aperta lun.-ven. 11-1,
sab.-dom. 10-1. Cocktail: da 8,50 €.
Over the Edge 5 €.
This is Holland Overhoeksplein 51;
www.thisisholland.com Orari: fino al 29/9
10-20; 1/10-28/3 10-19. Ingresso: 17 €. THE HENDRICK’S HOTEL
Eye Filmmuseum IJpromenade 1;
www.eyefilm.nl Orari: a seconda dello
spettacolo dom.-gio. 10-22, ven.-sab. 10-23;
mostre 10-19; Eye Study mar.-ven. 12-17.
Ingresso: film 11 €; mostre 14 €.
Pranzo
⓬ Café ‘t Sluisje Nieuwendammerdijk 297,
tel. 0031-(0)20-6361712; www.hetsluisje.nl
In un edificio del 1565 con terrazza sull’acqua
del porticciolo del quartiere di Nieuwendam, FRENS HARINGHANDEL
nella zona nord della città. Buon assortimento
di birre artigianali e alla spina, ottimo per un
pasto veloce. Conto medio: 22 €.
⓭ Café Ons Buiksloterweg 27, tel.
0031-(0)20-7740303; www.cafeons.nl
Ons, cioè “noi”, rappresenta lo spirito del
quartiere Nord: rustico e accogliente con
cibo autenticamente olandese e un tocco
internazionale. Venerdì e sabato aperto fino
all’una di notte. Conto medio: 20 €.
RESTAURANT HAESJE CLAES

Cena
⓫ De Plantage Plantage Kerklaan 36, 3 giorni/2 notti
tel. 0031-(0)20-7606800; www.
caferestaurantdeplantage.nl Ospitato nella Scegliendo le opzioni più economiche
serra Art Déco all’interno di Artis, lo zoo tra quelle proposte in queste pagine,
cittadino, dalle ampie vetrate che regalano il viaggio raccontato nel servizio si può
uno spaccato verdissimo del quartiere, effettuare con questo budget per una SIR ADAM HOTEL
propone una cucina mediterranea. Ottima persona:
location anche per un aperitivo. Conto
medio: 37 €. Viaggio (a/r in aereo da Roma) 70 €
2 notti al The House Where The
Rooms Are (camera doppia con
colazione) 190 €
Pranzi e cene (3 pranzi + 2 cene)
Visite 70,50 €
Visite culturali 23 €
A’dam Lookout 20° e 21° piano dell’A’dam
Toren, Overhoeksplein 5; www.adamlookout.
THE SEAFOOD BAR
com Orario: 10-22. Ingresso: 13,50 €

BELL’EUROPA 121
Informazione Pubblicitaria
CITY BREAK ESTIVO: IN AUSTRIA
DUE CITTÁ PER SOGNARE
Austria
Una vacanza in Austria equivale a fare il pieno di stimoli. In Stiria,
Graz stupirà gli amanti dell’arte moderna e i più attenti alle tendenze.
Salisburgo è ideale per i sognatori, fra barocco e festival.
www.austria.info
GRAZ
È
proprio un piacere camminare a
Graz, premiata da Unesco come
Patrimonio dell’Umanità e Città
del Design. Il centro storico è
visitabile tutto a piedi, da ogni parte
lo sguardo abbraccia architetture
e scorci di bellezza, dalle facciate
con stucchi e affreschi a patii fioriti,
da romantici edifici barocchi ai
caffè con déhors prediletti dai tanti
universitari.
Poi basta attraversare il ponte sul
fiume Mur ed ecco che appare la
Graz moderna: con il Kunsthaus,
museo d’arte moderna firmato
da due archistar che sembra
un’astronave blu calata fra i tetti
rossi ad ospitare mostre innovative,
o con la Murinsel, in mezzo al
fiume, installazione che l’artista Vito
Acconci ha voluto accogliesse un
anfiteatro.
Graz è molto stimolante a livello
culturale: dalla Neue Galerie che
espone una collezione permanente di
opere di proprietà, alla Sackstrasse,
miglio pedonale punteggiato da
gallerie d’arte, dalla cattedrale del
A GRAZ, PER UN
MUSEO D’ARTE CHE
PARE UN’ASTRONAVE,
UN CASTELLO CHE
HA UNA FINESTRA
PER OGNI GIORNO
DELL’ANNO, UNA
CENA PER 750 NEL
CENTRO STORICO.
OPPURE A SALISBURGO:
NELLA CITTÁ BAROCCA
DI MOZART, FRA
NUOVI ITINERARI
CREATIVI, FESTIVAL
MUSICALI E BIRRA.
1
Quattrocento ai Chiostri Francescani,
alla Torre dell’Orologio che coi suoi
28 metri d’altezza è l’icona dello
skyline cittadino. Fate attenzione alle
sue lancette e… vedrete che sono
invertite; pensate che Napoleone
voleva farla abbattere.
Il capoluogo della regione Stiria è
creativo: uscendo dal centro, basta
vedere il giardino botanico, che
ha le serre più luminose al mondo,
o visitare il Castello Eggenberg,
che gioca col tempo: 365 finestre
(giorni dell’anno), 31 camere per 2
piano (giorni del mese), 24 sale per
le feste (ore del giorno) e il giardino 3
che è un omaggio ai pianeti. E dal
colle Schlossberg si può scendere
con lo scivolo sotterraneo che in
40 secondi riporta dal punto più
panoramico della città al centro.
Graz è definita “Capitale dei Sapori”
d’Austria e ogni anno, in agosto, vi si
tiene un evento speciale: La lunga
tavola dei sapori è una cena per
750 commensali allestita nel centro,
con tovaglie di lino e candelabri
d’argento, servizio in guanti bianchi
e piatti dei migliori chef della città.
www.graztourismus.at/it
INFO: www.austria.info @Vacanze.in.Austria
 SALISBURGO

D
eve la sua eleganza ai Principi
Arcivescovi che regnarono per
quasi un millennio, trasforman-
dola in una delle città barocche
più belle al mondo. Unesco ha decre-
tato Patrimonio dell’Umanità il centro
storico, che comprende il barocco
DomQuartier, cinque piazze con fon-
tane e la Fortezza Hohensalzburg.
Uno dei più grandi complessi forti-
ficati d’Europa, risale al Medioevo
e troneggia sulla città; in giugno è
stato riaperto il Museo della Fortezza
con un allestimento completamente
nuovo, una grande installazione mul-
timediale che illustra la storia medie-
vale di Salisburgo, cui seguirà in set-
tembre l’inaugurazione dell’Arsenale.
Sono varie le esperienze culturali da
vivere. Nella città che vanta una den-
sità di chiese pari a quella di Roma,
il tour Dietro i portoni delle chiese di
Salisburgo fa scoprire edifici sacri
che custodiscono opere importanti
ma anche dettagli misteriosi. E senza
4 nulla togliere al suo cittadino più fa-
5 moso, Salisburgo non è solo Mozart:
sono stati creati tre nuovi itinerari
tematici alla scoperta dell’architet-
tura moderna, dell’arte nello spazio
pubblico e di gallerie fuori dai per-
corsi consueti; arte, punti panora-
mici, soste in caffè particolari (www.
salzburg.info/en/salzburg/creative-
salzburg).
Il Festival di Salisburgo, che si tie-
ne ogni estate da 99 anni, è il festival
di musica classica e di arti dramma-
tiche più importante al mondo; dal
19 luglio al 30 agosto echeggiano le
note delle migliori orchestre interna-
zionali e il clou è la rappresentazione
di Jedermann di Hugo von Hofmann-
sthal nella Piazza del Duomo.
Fra architettura e musica un po’ di
relax è piacevole: la fabbricazione
della birra ha una storia di cinque
secoli, con realtà come Stiegl, la più
grande d’Austria, Brauhaus Gus-
1/ Centro storico, Mehlplatz a Graz ©Graz Tourismus, Werner Krug. swerk, l’unica al mondo per birra
2/ Ferrovia Schlossberg ©Graz Tourismus, Harry Schiffer. biologica certificata Demeter, Augu-
3/ Panorama del Schlossberg a Graz ©Graz Tourismus, Harry stinerbräu, che nel convento di Mülln
Schiffer. viene spillata da botti in legno e ver-
4/ Kapitelplatz a Salisburgo ©Tourismus Salzburg GmbH, Günter
Breitegger. sata in boccali di porcellana. Cercate
5/ Giardino: ©Tourismus Salzburg GmbH, Günter Breitegger. i locali con sommelier della birra e
degustazioni e… prosit!
www.salzburg.info

VIAGGIARE IN TRENO, VIAGGIARE MEGLIO

Le ferrovie ÖBB sono sinonimo di modernità, affidabilità

e sicurezza. Viaggiare in treno è comodo, rilassante ed
ecologico. I treni notturni Nightjet collegano giornalmente
l’Italia a Salisburgo e a Vienna con biglietti già da € 29 Euro.
Tante le combinazioni, per scoprire le tratte e approfondire
le possibilità e i costi, basta collegarsi al sito www.obb-italia.com

ÖBB: ©ÖBB Personenverkehr AG

 lifestyle
LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE LÍFSSTÍL LIVSSTIL MODE DE VIE LEBENSSTIL ESTILO DE VIDA STILE DI VITA

A CURA DI BARBARA ROVEDA

DOVE STARE
Un nuovo hotel sul mare in
Montenegro, meta dell’estate
QUI PARIGI
Vivere all’aperto tra gallerie
galleggianti e locali green
QUI LONDRA
Sull’acqua, in cielo e nel verde:
gli indirizzi per le vacanze urbane
FOOD / EVENTI
In Norvegia per la più
importante festa gastronomica
della Scandinavia
FOOD / AGENDA
Sardine, birra e peperoncino nei
festival dalla Spagna all’Austria
FOOD / IL RISTORANTE
A Lugano, la cucina di confine
di uno chef indo-ticinese
FOOD & DRINK
Il rito dell’aperitivo all’italiana a
Montecarlo, con cocktail
a base dei migliori vini Antinori
CANTINE
In Slovenia, sede da archistar
per un pregiato Malvasia
PARTENZE
LIBRI

I TETTI SOPRA
BERLINO 128 pagina

La vetrata del
Monkey Bar
di Berlino, locale
con vista sulle
scimmie dello zoo.

BELL’EUROPA 125
 Dovestare
Montenegro
DI BARBARA ROVEDA

Sulla Riviera
dei Balcani 1

Spiaggia privata, piscina a sfioro e una spa di oltre mille

metri quadri per un nuovo hotel sulla vivace costa di Budva,
contornata da un mare cristallino e locali dove divertirsi

I primi a scoprire il Montenegro, e sulla spiaggia privata, distante ap-

turisticamente parlando, sono stati i
tedeschi, quando era una meta poco
conosciuta. E low cost. Poi sono ar-
rivati Angelina Jolie, Madonna e i
Rolling Stones, in cerca di un rifu-
gio lontano dalla folla. E con loro gli
alberghi di lusso. Oggi il Paese bal-
canico è ancora una destinazione in
via di sviluppo per chi cerca mare
e spiagge da sogno e natura selvag-
gia, ma con in in più un’ospitalità di
livello. Solo nell’ultimo anno hanno
aperto circa 25 nuovi hotel, di cui
oltre la metà a 4 e 5 stelle. Tra gli
ultimi arrivati, il Falkensteiner Hotel
Montenegro, un 4 stelle per adulti (i
bambini sono ammessi dai 12 anni)
inaugurato a giugno che occupa un
edificio preesistente ma completa-
mente rinnovato. La posizione è tra
le più belle, sulla rinomata Riviera
di Budva, che si allunga sul Medi-
terraneo per quasi 40 chilometri
alternando calette nascoste (e de-
serte) a spiagge vivaci contornate
da caffè e ristoranti. Tra queste c’è
la baia di Bečići, dove è posizionato
anche l’hotel, una delle più monda-
ne e battute dal jet-set. Dalla piscina
a sfioro e dai terrazzini delle 236 ca-
mere ci si gode il panorama sul mare
pena 200 metri e che rappresenta
solo una piccola parte dei due chilo-
metri di litorale sabbioso di questa
baia. Al mattino si viene risvegliati
dal canto degli uccelli che popola-
no il giardino mediterraneo, e si è
pronti per esplorare le altre calette
della Riviera: la panoramica Sveti
Stefan, con l’isolotto omonimo sullo
sfondo, oggi trasformato in esclusi- 3
vo hotel; la spiaggia di Mogren, una
lingua di sabbia chiara lunga oltre
un chilometro, protetta da altissime
scogliere stratificate ricoperte di ve-
getazione; e Jaz Beach, una mezza-
luna di ciottoli bella anche se affolla-
ta. Dopo la giornata di mare ci si può
dedicare al benessere nella grande
spa, per poi prendere un aperitivo o
cenare in riva al mare nel ristorante
sulla spiaggia. E finire la giornata con
una passeggiata tra i vicoli e le piaz-
zette della vecchia Budva, costruita
su un isolotto collegato alla terrafer-
ma da una sottile striscia di terra e
delimitata dai bastioni difensivi del
Quattrocento. Qui si respira tutto
il fascino di un tempo, tra palazzi e
chiese d’ispirazione veneziana e case
in pietra chiara trasformate in risto-
ranti e piccole boutique.

INFO
Falkensteiner Hotel Montenegro Ulica Narodnog Fronta bb, Bečići, tel. 00382-(0)3368-
5000; www.falkensteiner.com/en/hotel-montenegro Doppia con colazione da 130 €.

126 BELL’EUROPA
 4

1. Aperitivo con vista

sulla spiaggia dal
ristorante. 2. Un tratto
di Jaz Beach, a 5
chilometri da Budva.
3. La piscina a sfioro
del Falkensteiner Hotel
Montenegro affaccia
su un tratto di spiaggia
privata della baia di
Bečići. 4. Il nucleo
storico di Budva,
delimitata dalle antiche
mura e con case in
pietra chiara. 5. Colori
pastello decorano le
236 camere dell’hotel,
ospitato in un edificio
già adibito ad albergo e
ristrutturato a nuovo.
 QuiBerlino
DI BARBARA ROVEDA

1. Il Deck 5, allestito
come una spiaggia
sul tetto di un
centro commerciale.
2. L’hotel the niu
Hide, creato con
moduli posti in cima
a un edificio.
3. La vista sulla città
dal Klunkerkranich,
bar con orto urbano.
4. 5. Una scultura
etnica e una piscina
della spa Vabali.
6. La vetrata del
Monkey Bar affaccia
sul recinto delle
scimmie dello Zoo.
1 2

Drink con le scimmie Dormire sul tetto

Più che un centro commerciale, è un’oasi urbana.
In un unico grande edificio del 1957, punto di rife-
rimento della City West (l’ex centro Ovest), Bikini
Berlin comprende negozi, showroom, spazi pop-up
o per mostre, bar e ristoranti, un hotel. E continua
a evolversi: l’ultimo nato è Kantini, food market che
comprende 14 gastronomie da tutto il mondo, dalle
Hawaii alla Corea e a Israele. Uno dei luoghi più
belli e insoliti è però il Monkey Bar, al decimo piano,
così detto perché le vetrate a tutta parete affaccia-
no proprio sullo Zoo di Berlino... anzi, sul recinto
delle scimmie, che si ammirano saltellare di ramo
in ramo, sorseggiando un caffè o un aperitivo.
INFO
Bikini Berlin Budapester Strasse 38-50;
www.bikiniberlin.de Orari: negozi lun.-sab. 10-20, Kantini
lun.-sab. 9-21, Monkey Bar lun.-dom. 12-2.
Anche se a Berlino lo spazio non
manca, c’è chi si ingegna a inventarsi
posti sempre nuovi e stravaganti:
come questo albergo aperto da pochi
mesi, primo hotel modulare in legno al
mondo, collocato sul tetto di un centro
commerciale, al posto di un parcheggio.
Situato sulla Frankfurter Allee, la strada
delle parate militari durante il regime
comunista, nel quartiere oggi modaiolo
di Friedrichshain, the niu Hide ha 152
camere e arredi ispirati alla ex Ddr,
compresa una vecchia Trabant nella
hall, dove si organizzano anche eventi:
aperitivo con dj, colazione per i tiratardi,
degustazioni di cioccolato.
INFO
the niu Hide Frankfurter Allee 113,
tel. 0049-(0)30-505720019; the.niu.de
Doppia da 67,15 €, colazione 9,50 €. 4

128 BELL’EUROPA
 5
Una piccola Bali in città
Un camminamento tra i bambù segna
il confine: fuori c’è la capitale tedesca,
dentro una piccola Bali. Si chiama proprio
Vabali questa struttura di 20mila mq
nel quartiere di Moabit, dove pagode in
puro stile balinese nascondono piscine
coperte, sale massaggi, saune, stanze
per il relax con camino, bar e ristorante.
All’esterno, circondati dal verde del parco
Fritz-Schloss e da piante esotiche e
statue di Buddha, ci si immerge in calde
vasche idromassaggio. E si contempla il
paesaggio, in tutte le stagioni, sognando
l’Oriente. Non è ammesso il costume, ma
si gira tra gli ambienti in accappatoio.
INFO
Vabali Seydlitzstrasse 6, tel. 0049-
(0)30-9114860; www.vabali.de Orario:
9-24. Ingresso: da 21,50 € per due ore,
giornaliero da 36,50 €.
Yoga e giardinaggio nei rooftop bar
I bar sui tetti sono ancora rari a Berlino. La mancanza di scelta è però compen-
sata dallo spirito creativo. Ecco due indirizzi in due diversi quartieri, uniti da una
storia comune: dove prima c’erano parcheggi, oggi ci sono due locali nascosti al
turista di passaggio, anche perché non proprio facili da trovare. Per raggiungere
il Klunkerkranich bisogna cercare il Parcheggio 6 sul tetto del centro commerciale
Neukölln Arcaden: usciti dall’ascensore al 5° piano, una rampa porta a uno spazio
che è un po’ baita alpina, un po’ locale retrò e un po’ orto sospeso. Qui si beve, si
mangia, si fanno workshop di giardinaggio, degustazioni di vini e si assiste a concer-
ti. Con vista sull’iconica Torre della Televiswione in Alexanderplatz. Nel cuore di
Prenzlauerberg, in cima alle Schönhauser Allee Arcaden, altro shopping center, si
nasconde la spiaggia urbana più “alta” di Berlino. Il pavimento del Deck 5 è infatti
ricoperto di fine sabbia. Bianchi gazebo e statue esotiche sono il giusto contorno
alle sessioni di yoga in programma. E in inverno è previsto il mercatino di Natale.
INFO
Klunkerkranich Karl-Marx-Strasse 66; klunkerkranich.org Orario estivo: 15/4-15/10 12-2. Non
accetta prenotazioni. Ingresso dopo le 16 da 3 €. Deck 5 Schönhauser Allee 79, tel. 0049-
(0)30-40587764; www.deck-5.com Orario fino a set.: lun.-sab. 12-24, dom. 14-24. Drink da 3 €.
BELL’EUROPA 129
 Solo con Bell’Italia
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EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

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PIÙ DI 50 NUMERI DISPONIBILI
 QuiParigi
DI FRANCESCO RAPAZZINI

Qui sopra. Lo Lafayette

chef di origine Haussmann.
israeliana Sotto, da
Julien Sebbag sinistra. La
del ristorante galleria d’arte
Créatures, Fluctuart,
specializzato ospitata in una
in cucina barca sulla
vegetariana. Senna; il parco
A destra. L’orto gastronomico
sul tetto Jockey Disque,
delle Galeries nell’Ippodromo.

Vacanze all’ippodromo L’arte corre sul fiume Cucina verde... in quota

L’Ippodromo di Auteuil quest’estate
si trasforma in un gigantesco parterre
gastronomico. In una cornice vegetale
di 5 ettari, questa prima edizione
di Jockey Disque accompagna i
visitatori durante tutta la giornata.
S’inizia con i picnic familiari e
bistronomici vegetariani, a base di
verdura e frutta provenienti dalle
fattorie cittadine sempre più numerose
intorno a Parigi. Si continua con
mercatini di abiti vintage e workshop
di agricoltura urbana. La sera si anima
con concerti e discoteche all’aperto.
INFO
Jockey Disque Hippodrome d’Auteuil,
7 route d’Auteuil aux Lacs;
www.jockey-disque.com Orario: 11-24.
Ingresso: 2 €. Fino al 30/9.
È la prima galleria d’arte galleggiante
al mondo. Disegnata dall’architetto
Gérard Ronzatti, questa péniche
attraccata sulla riva sinistra della
Senna, vicino al Pont des Invalides, è
un luogo unico: sviluppata su tre piani
interamente trasparenti, con libreria,
bar e ristorante annessi. Pensata
per soddisfare la curiosità di tutti gli
appassionati di street art, Fluctuart
presenta artisti affermati o emergenti.
Fino al 22/9 espone i lavori colorati
e i collage di figure umane a grandezza
reale dell’americana Swoon.
INFO
Fluctuart 2 Port du Gros Caillou;
www.fluctuart.fr Orario: lun.-ven. 12-24,
sab.-dom. 11-24. Ingresso libero.
Brunch domenicale da 28 €.
I tetti di Parigi sono di moda. L’ultimo locale aperto
“in quota” è l’effimero Créatures, sulla grande terrazza
delle Galeries Lafayette di boulevard Haussmann e con
una formidabile vista sulla città. La proposta è 100%
vegetariana e vegana anche se, come dice Julien Seb-
bag, il giovane chef che pare una rockstar: «Non cucino
le verdure per il loro lato salutista, ma per il piacere
di farlo». Tra i piatti si fanno notare la focaccia di zuc-
chine, le fragole alla mozzarella di bufala affumicata e
le pesche arrostite alla feta. Tutte le erbe aromatiche
e gran parte dei prodotti provengono direttamente
dall’orto creato sul tetto, in collaborazione con l’asso-
ciazione di orticoltori urbani Sous les Fraises.
INFO
Créatures 25 rue de la Chaussée d’Antin, tel. 0033-(0)1-
55905949. Orario: 10-1. Menù da 15 €. Aperto fino al 13/10.

BELL’EUROPA 131
 QuiLondra
DI SILVIA MAPELLI
A cena in funivia
Cenare sospesi sul Tamigi, con lo
sfondo di St Paul e Westminster.
Succede nello Sky High Dining,
il ristorante temporaneo creato da
Jimmy Garcia, celebrato chef anglo-
spagnolo. La location sono le cabine
dell’Emirates Air Line, la funivia
che collega Greenwich ai Royal
Docks. Uno spazio intimo, massimo
4 persone per cabina, e molto
romantico, soprattutto al tramonto.
A terra si viene accolti da un calice di
bollicine, capesante con ceci, chorizo
e cavolfiore. A bordo, la portata
principale e il dessert. La piccola
pasticceria è servita tornando a terra.
INFO
Sky High Dining Emirates Cable Car
Terminal, Edmund Halley Way; www.
jimmyspopup.com Orario: mer.-gio.
18.30-22, ogni 2 ore. Costo: 100 sterline
(112 €) a testa, vini inclusi. Fino al 30/9.
132 BELL’EUROPA
La libreria sull’acqua
Allestita su un barcone olandese
degli anni Venti ancorato nel
Regent's Canal, Word on the Water
è un’originale libreria dove leggere
cullati dall’acqua. Gli interni sono
di grande suggestione, con scaffali
in legno, un vecchio timone, una
stufa a legna, qualche divanetto
e una comoda poltrona in pelle.
La “bookbarge” offre una vasta
selezione di libri d’arte, letteratura
per bambini e romanzi, nuovi o di
seconda mano. Ma è anche punto di
riferimento culturale nella zona, con
concerti folk e jazz organizzati sul
ponte, soprattutto in estate, e incontri
con autori e poeti.
INFO
Word on the Water York Way, Granary
Square, tel. 0044-(0)79-76886982;
www.facebook.com/wordonthewater
Orario: 12-19.
Sopra, da sinistra. Una delle cabine della funivia
Emirates Air Line a Greenwich trasformate in
ristorante temporaneo; lo scenografico palcoscenico
del Roof Fest London, in un ex caravan sul tetto del
grande magazzino John Lewis. In alto. Un piatto
d’ispirazione asiatica servito durante il festival. A
sinistra. Word on the Water è la libreria creata in una
chiatta vintage ormeggiata sul Regent’s Canal. Qui
sotto. Cocktail al Roof Fest London, locale pop-up.
Festival d’estate sul tetto
Un festival tra le nuvole sopra Oxford Street. La loca-
tion del Roof Fest London è il bar nel giardino pensile
dei grandi magazzini John Lewis. Oltre a un comodo
prato, al curioso palcoscenico in un caravan riadattato,
a deliziosi cocktail e piatti unici d’ispirazione filippina
(11 sterline, 12 €), si trova anche un’area fitness per
massaggi e lezioni di yoga. Nella sezione “creativa” ci si
può invece sbizzarrire nella scelta del più stravagante
make-up o in Body Art. Interessante e fitto, il cartello-
ne degli eventi live prevede esibizioni di cabarettisti,
prestigiatori, artisti jazz, pop, folk e, il venerdì, scate-
nati e quotati dj. E poi, per chi preferisce godersi lo
spettacolo in un ambiente più intimo, anche tre mera-
vigliosi “den”, rifugi arredati a tema (Boho, Garden e
Cherry Blossom) dove intrattenersi con gli amici.
INFO
Roof Fest London John Lewis, 300 Oxford Street;
www.johnlewis.com Orario: 12-22, dom. 12-21. Fino al 29/9.
 La consegna gratuita.
Le spese postali
sono incluse.

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di Noto. E proverai infine piaceri unici, come un bicchiere di passito nel tramonto di Pantelleria.

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PIÙ DI 50 METE DISPONIBILI

Sopra. Durante il festival
Gladmat vengono proposti
piatti tipici e ricette dal
mondo. A destra. Il centro
di Stavanger, sorto
in un’ansa naturale. Sotto.
Dimostrazioni e gare di
cucina tra chef fanno parte
del programma dell’evento.
I ristoranti
Fisketorget Strandkaien 37,
Stavanger, tel. 0047-51527350;
fisketorget-stavanger.no Menù di 3
portate da 486 corone (49 €) Uno
degli indirizzi dove assaggiare il pesce
pescato in zona. Tra i suoi piatti forti
ci sono il panino ai gamberetti e la
zuppa di pesce. Il resto dipende dalla
“cattura” del giorno, cucinata secondo
l’estro degli chef di casa.
R/M Matbaren Steinkargata 10,
Breitorget, Stavanger, tel. 0047-
51551111; www.restaurantrenaa.no/
matbaren/en Conto medio: 600
corone (61 €) È la “brasserie” dello chef
stellato Sven Erik Renaa, con piatti
fantasiosi come le vongole al sidro con
maionese al curry, la barbabietola con
purè di semi di zucca, le tartine con
merluzzo fritto e cipolle in agrodolce.
INFO
Gladmat
www.gladmat.no
La grande festa dei
sapori sui fiordi
A Stavanger, capitale gourmet del Paese, torna la kermesse
che trasforma la città in un grande mercato di street food
“Happy food!”: potrebbe essere un
augurio da pronunciare giusto prima di
pranzo. Invece è la traduzione di Gladmat
(il 24-27/7), il più grande festival gastro-
nomico in Scandinavia, ospitato da or-
mai 21 edizioni a Stavanger. La città è la
terza area metropolitana per dimensioni
della Norvegia, con una popolazione di
circa 240mila abitanti, che però raddop-
pia durante il festival: nei quattro giorni
dell’evento, oltre 250mila persone tra
chef e avventori arrivano qui da ogni
dove per assaggiare specialità di tutto il
mondo, e soprattutto locali. Con ben due
ristoranti stellati e altri degni di nota, la
città di Stavanger è infatti considerata la
capitale culinaria del Paese. Le materie
prime eccellenti, cui attingono anche
famosi ristoranti all’estero, rispecchiano
la varietà del paesaggio della regione.
Dalla costa selvaggia, sagomata dai fior-
di, provengono crostacei e frutti di mare
in abbondanza; dall’entroterra, dove la
barriera di montagne crea uno specia-
le microclima, arrivano frutta e ortaggi
foodeventi
Norvegia
DI BARBARA ROVEDA
come mele, fragole, pomodori, cavolo
rapa, oltre a formaggi prodotti con latte
di animali allevati in libertà.
Tema di quest’anno per il festival è la
“coltura” nel suo senso più ampio, dalla
semina al raccolto e alla lavorazione dei
prodotti fino al loro arrivo sulla tavola dei
consumatori, inclusi i ristoranti. Natural-
mente con un accento sulla sostenibilità.
Allineate lungo la baia di Vågen, un
centinaio di bancarelle trasformano il
centro storico, con le casette in legno del
XVIII e XIX secolo, in un enorme merca-
to di street food. Il festival si allarga poi al
resto della città, dove sono previsti confe-
renze, mini-festival come quello dedicato
alla birra artigianale, show cooking in cui
gli ingredienti locali vengono abbinati ad
altri di diversa provenienza per dare vita
a un’autentica cucina fusion. Per un as-
saggio dei sapori locali comodamente se-
duti si può provare il Fisketorget, al mer-
cato del pesce, o R/M Matbaren, l’annesso
dello stellato Re-Naa, ma con un conto
più moderato.
BELL’EUROPA 135
 food agenda
Gli eventi gastronomici da non perdere DI VITTORIA BECCI

MALTA I
International Food
Festival
SPIRA, GERMANIA 17-21 luglio
Festival del Brezel INFO www.maltainternationalfoodfestival.com
11-16 luglio
La città fortificata di Mdina, antica capitale dell’isola,
La città sulla sponda del Reno dal 1910
è conosciuta anche come “città del silenzio”, ma
celebra una delle specialità per cui l’intera
non per questi 5 giorni di festa del palato. Una
Germania va famosa, i Brezel: i pani a
celebrazione delle tradizioni culinarie locali e
forma di anello con le estremità annodate
internazionali con 60 cuochi che si destreggiano
e coperti di grani di sale, serviti in ogni
in esibizioni dal vivo, mentre 3 palchi
birreria, insieme a uova e sottaceti.
provvedono alla musica. Vi è la possibilità
Durante la Speyerer Brezelfest non
di acquistare e assaggiare i prodotti
mancano bancarelle di ogni genere,
accompagnati da ottimi
birra, musica dal vivo e fuochi d’artificio.
vini.
INFO www.speyerer-brezelfest.de

ANIANE, FRANCIA CAMBADOS, SPAGNA PORTIMÃO, PORTOGALLO

Festival dei vini d’Aniane
19-21 luglio
La parola d’ordine è convivialità e il
protagonista è il vino. In piazza
grandi tavoli e produttori che fanno del
Festival des Vins d’Aniane l’occasione
per bere, mangiare e conoscere il
territorio di Aniane, la città storica con
la sua famosa abbazia a 40 minuti
d’auto da Montpellier.
INFO www.festivaldesvinsdaniane.com
BERLINO, GERMANIA
Settimana della birra
19-28 luglio
In 40 luoghi della città con altrettanti
eventi, la Berlin Beer Week consente di
provare i migliori birrifici europei e non
solo. Il party inaugurale è una crociera,
mentre quello conclusivo, chiamato
Festival2, è a Haubentaucher, uno spazio
con piscina e musica.
INFO www.berlinbeerweek.com
BRUSINO ARSIZIO, SVIZZERA
Sagra del pesciolino
20-21 luglio
Sulle sponde del Lago di Lugano, nel
pittoresco paesino di Brusino Arsizio,
si tiene l’annuale sagra popolare del
pesciolino. Tavolate, vino sincero, fili di
luci tra gli alberi, musica e specialità alla
griglia, primi tra tutti i pesciolini del lago.
INFO www.agendalugano.ch
Festa del vino Albariño
31 luglio-4 agosto
L’Albariño viene celebrato nella sua
regione, la Galizia. Oltre ai fiumi di vino
bianco, la Festa do Albariño prevede
anche concerti e spettacoli. Il via alla
degustazione, con l’apertura degli stand,
è segnato dal suono delle cornamuse.
INFO fiestadelalbariño.com
LIVAROT, FRANCIA
Fiera del formaggio
3-4 agosto
Non c’è posto migliore di Livarot, in
Normandia, per una sagra del formaggio,
qui prodotto prelibato e Doc. L’evento più
atteso della Foire aux Fromages è la gara
del più grande mangiatore di Livarot, ovvero
chi riesce a mangiare 750 g di formaggio.
INFO www.agendafromage.com
PADRÓN, SPAGNA
Festa del peperone di Hérbon
4 agosto
Chi conosce la Spagna sa bene che i
pimientos sono la tapa per eccellenza.
Durante Fiesta del Pimiento Herbón,
prodotto Dop originario del paese
di Padrón, a 22 km da Santiago de
Compostela, migliaia di persone si
ritrovano per gustare il miglior “friggitello”,
che per l’occasione viene distribuito
insieme a pane di mais, vino e salsiccia.
INFO turismodegalicia.org
Festival della sardina
7-11 agosto
A Portimão su un barbecue gigante
vista mare vengono cotte le sardine, la
specialità del posto. Speciali perché solo
qui sanno cucinarle al meglio. Il profumo
e la musica dal vivo del Festival da
Sardinha fanno da contorno all’evento,
che conta oltre 2.000 posti a sedere.
INFO www.visitalgarve.pt
BLUDENZ, AUSTRIA
Festa del gusto alpino
8 agosto
Il centro storico della piccola città alpina
con l’Alpen Culinary Street Food Festival
si trasforma in un mercato con i migliori
prodotti della zona e una grande tavola
dove chef e giovani cuochi danno il
meglio di sé. Inoltre, vini, birre, succhi di
frutta e tanta musica.
INFO www.vorarlberg-alpenregion.at
LONDRA, INGHILTERRA
Festival della birra artigianale
9-11 agosto
Nella bellissima struttura del Tobacco
Dock, a East London, si tiene il London
Craft Beer Festival. Più di cento
birrifici, per circa 500 tipi di birra alla
spina, ma anche street food e un
programma musicale con Hot Chip,
Foals, Hercules & Love Affair.
INFO londoncraftbeerfestival.co.uk

BELL’EUROPA 137
 foodil ristorante
Svizzera
DI TERRY CATTURINI
Un angolo d’India
sul Lago di Lugano
Nel verde del Canton Ticino, tra le mura di un ex grotto
tipico una cucina inaspettata fatta di sapori lontani
Profumo di cioccolato
A Caslano, 10 km da Lugano, il
Museo del Cioccolato Alprose
Schokoland (via Rompada 36;
www.alprose.ch Orari: museo
9-17; shop 9-17.30. Ingresso:
5 franchi, 4,50 €) permette di
scoprire la storia del cioccolato,
raccontata con divertenti aneddoti.
Avvolti da un persistente profumo
di cacao, si può assistere dal
vivo alla produzione di tavolette e
cioccolatini, con degustazione
e acquisti finali di uno dei prodotti
simbolo della Svizzera.
138 BELL’EUROPA
A sinistra. La sala con i muri
in pietra a vista del Tabla.
Sotto, da sinistra. Una portata
di chicken tikka masala;
Gagan Nirh, chef e proprietario.
Era il caratteristico grotto ticinese. Poi è
arrivato Gagan, indiano di Nuova Delhi.
Laurea e master in Economia, poi la spe-
cializzazione alberghiera negli Stati Uni-
ti: contro il parere della famiglia si butta
nella ristorazione iniziando dal basso nei
locali più blasonati. Fino ad approdare a
Lugano, dove con la moglie Daniela, ti-
cinese, apre il suo ristorante Tabla. Una
scommessa, in un Cantone dove la ga-
stronomia vira dalla tradizione alpina e
lombarda ai ristoranti di chef di caratura
(e influenza) internazionale. La cucina di
Tabla è indiana doc, non contaminata,
e che anzi attinge alle ricette casalinghe
della madre di Gagan. Unica concessione,
la “piccantezza” calibrata. La maestria di
Gagan è infatti rendere chiari e armonio-
si sapori complessi, mantenendo i piatti
leggeri con un condimento perfetto, mai
troppo spicy. Peperoncino, curry, corian-
dolo servono a esaltare i sapori, senza co-
prirli. Stuzzicano l’appetito gli antipasti
come i pav bhaaji, verdure miste fritte
tipiche di Mumbai; menzione speciale
alle shank moily, capesante scottate alle
spezie, esaltate da una vellutata salsa al
cocco, delicata e non dominante. Il pezzo
forte è il chicken tikka masala, una sorta
di piatto nazionale: pollo disossato mari-
nato, cotto nel forno tandoori e passato in
una salsa al pomodoro cremosa e spezia-
ta. Una sorpresa è il Kashmiri raan, stinco
di agnello cotto a lungo in un soffritto di
pomodoro e peperoncini kashmiri mirch,
piccante al punto giusto. Accompagnano
i piatti le varietà di pane cotto nel forno
tandoori: il morbidissimo naan, al burro,
con aglio e coriandolo, o al formaggio, e il
croccante pappad, di farina di ceci. Vieta-
to non fare scarpetta.
INFO
Tabla Via ai Canvetti 15, Montagnola, Collina
d’Oro, Lugano, tel. 0041-(0)91-9681900;
tablalugano.ch Orario: lun.-ven. 11.30-14.30
e 17.30-1, sab. 17-1. Conto medio: 55
franchi (50 €). Consigliata la prenotazione.
 food&drink
Montecarlo
DI FABIO BACCHI
Il cocktail
Russian Spring Punch
Il rito dell’aperitivo
La filiale monegasca della storica Cantinetta Antinori propone
drink internazionali partendo dalle etichette della casa

Ricetta rinfrescante e adatta
per ogni occasione. Un
sour impreziosito dalle note
dolci e acide del cassis,
estremamente elegante grazie
al Franciacorta Antinori.
INGREDIENTI
❤ 2,5 cl di vodka
❤ 1,5 cl di crème de Cassis
❤ 1 cl di sciroppo di
zucchero
❤ 2,5 cl di succo di limone
❤ Franciacorta Cuveé Royale
Marchese Antinori a colmare
PROCEDIMENTO: shakerare
tutti gli ingredienti tranne il
Franciacorta
BICCHIERE: highball con
ghiaccio
GUARNIZIONE: fetta di
arancia e frutti di bosco
Piccola nelle dimensioni, grande nel gla-
mour. A 15 chilometri dal confine italia-
no, la città-Stato di Montecarlo forma la
seconda nazione più piccola al mondo, il
Principato di Monaco. Il divertimento qui
è assicurato, e anche abbastanza costoso.
Inaugurata nel 2017 sul lungomare citta-
dino, la Cantinetta Antinori Monte-Carlo è
la quinta dopo la sede storica di Firenze,
aperta nel 1957. La location è un santua-
rio del gusto e dello stile italiani. L’ele-
gantissimo ristorante che serve specialità
toscane è circondato da bottiglie di vino
Antinori in bella mostra. Nel lounge bar
accanto, con i tavoli alti, si vive invece il
rituale dell’aperitivo come uno dei mo-
menti più importanti, non solo per l’of-
ferta di grandi vini della casa. La cocktail
list è un inno agli evergreen e ad alcuni
contemporanei come il Russian Spring
Punch. Immancabili drink trasversali
come il Moscow Mule, lo Spritz e il Belli-
ni. Inevitabile che gli sparkling drink non
usino il classico Prosecco ma un capola-
voro delle bollicine come il Franciacorta
Cuveé Royale Marchese Antinori, espres-
sione rappresentativa della Franciacorta.
La nota vinosa nei drink del bar manager
Alan Arrigo continua con Flora: liquore
di sambuco, gin e Villa Antinori bianco,
uno dei vini storici della famiglia, prodot-
to per la prima volta con l’annata 1931
da Niccolò Antinori. Il classico Whiskey
Sour è proposto nella versione New York
Sour, storica variante della trilogia Bour-
bon Whiskey/limone/zucchero che pre-
vede anche uno splash di vino rosso, qui
rappresentato dal Neprica di Antinori.
Il Negroni ha la sua variante Speakeasy,
miscela di eccellenze italiane alle quali si
aggiunge anche un vino di casa Antino-
ri: la miscela si dosa, si bilancia e riposa
in una piccola botte, dalla quale verrà
spillato il drink davanti al cliente. I finger
food propongono taglieri di salumi e for-
maggi come accompagnamento, ma nel
bar è possibile anche cenare scegliendo
tra piatti della più iconica gastronomia
toscana: la pappa al pomodoro, la fio-
rentina, la scodella toscana. Ove il menù
risultasse impegnativo, ci sono panini
con salumi tipici come la cinta senese o
la finocchiona. Tali esperienze gastrono-
miche non possono non concludersi con
una ricca selezione della tradizione italia-
na di distillati e liquori, a cominciare dal-
le esclusive grappe Antinori, come quelle
di Barolo o Tignanello.

A destra. Uno scorcio della

sala principale della Cantinetta
Antinori Monte-Carlo, con alla
parete una selezione di bottiglie
della storica azienda toscana.

INFO
Cantinetta Antinori Monte-Carlo
11 avenue Princesse Grace,
Montecarlo, tel. 00377-97770880;
www.cantinettaantinori.mc
Orario: 7-23, aperitivo 18-21.
Cocktail da 15 €.

BELL’EUROPA 139
 cantine
Slovenia
DI GIUSEPPE DE BIASI

Malvasia in un guscio d’autore

Tra le verdi colline di Capodistria, una tenuta moderna firmata da un architetto mitteleuropeo

La Slovenia è turisticamente conosciu-
ta per le suggestive coste istriane, con
perle come Pirano e Portorose, per le
sue montagne e la verdeggiante parte
interna con Lubiana, capitale fascinosa e
culturalmente vivace di una nazione gio-
vane, nata soltanto nel 1991 dallo smem-
bramento dell’ex Iugoslavia. In realtà a
questi asset da qualche anno si è aggiun-
to anche l’enoturismo, con la fama cre-
scente dei vini sloveni, in particolare di
quelli prodotti da vitigni autoctoni come
Malvasia e Refosco. Una produzione dal-
la storia antica, se si considera che la vite
risulta attestata addirittura prima della
conquista romana, soprattutto nell’area
istriana, e che oggi inizia a essere espor-
tata oltre le nazioni confinanti.
I vigneti sono diffusi in buona parte
del Paese ma si concentrano soprattut-
to in tre zone: a nordest nella regione
vinicola della Podravje, l’Oltre Drava, a
sudest nella Posavje e a sudovest nella
Primorje, il Litorale, area a ridosso del
confine italiano che per caratteristiche
e tipologie di vitigni coltivati presenta
molte analogie con la produzione vini-
cola del Collio goriziano, come dell’I-
stria e del Carso triestino.
Negli ultimi anni le cantine slovene si
stanno facendo notare per l’attenzione
alla qualità (dopo anni di deriva quan-
titativa), mentre un ulteriore segnale
di “rinascimento” enologico è rappre-
sentato dagli investimenti in nuove
strutture, non solo più efficienti sotto il
profilo produttivo ma anche architetto-
nicamente curate. È il caso della tenuta
Vina Brič, sulle colline istriane all’in-
terno di Šmarje/Monte di Capodistria,
proprio a ridosso del confine con la Cro-
azia. L’armonioso edificio della cantina
porta la firma di un archistar cosmopo-
lita come Boris Podrecca, famiglia slo-
vena-croata in parte d’origine italiana,
con infanzia triestina, studi a Vienna
e docenze nelle più prestigiose facoltà
di Architettura del mondo (Losanna,
Parigi, Venezia, Filadelfia, Boston),
considerato da molti un pioniere del
Postmodernismo. La scelta del luogo e
l’idea stessa del progetto, a imitazione
della storia familiare di Podrecca, sono
date dall’intenzione di segnare i confini
fra i due Stati non con un algido check-
point militare ma con un edificio civile,
aperto e accogliente come una cantina.
Il disegno e i materiali si muovono nella
stessa direzione d’integrazione, con lo
sviluppo orizzontale, avvolgente, e il ca-
lore delle pareti in pietra grezza, posata
senza uso di malta o intonaci, innestata
nelle parti in legno (come nella sala de-

Vina Brič Brič 1, Šmarje/Monte di Capodistria, tel. 00386-(0)5-6699140; www.vinabric.si Visite e degustazioni tutti i giorni su prenotazione
(e-mail: dajana.vatovec@vinabric.si). Degustazione base con 5 vini abbinati a prodotti tipici sloveni (prosciutto istriano, formaggi, olio) 25 €.

Qui sopra. Una veduta aerea
della tenuta, in cui si nota la
posizione tra i vigneti a circa 300
metri di altitudine. Sotto. La
Malvasia è il cavallo di battaglia
di questa zona vinicola, di cui
Dove dormire
Hotel Bio Vanganelska cesta 2,
Koper/Capodistria, tel. 00386-
(0)5-6258884; www.hotel-bio.com
Doppia con colazione da 79 €.
Ospitato in un edificio di
mattoni circondato da giardini,
rappresenta il vitigno autoctono è un dignitoso e confortevole
per eccellenza. Pagina 3 stelle (sopra), a pochi minuti
accanto. Stile contemporaneo di macchina dalla cantina a
per la cantina, realizzata Dekani. Si trova a circa 3 km
dall’architetto Boris Podrecca dal centro di Capodistria e dal
con massicce pareti in pietra.
suo cinquecentesco Palazzo
Pretorio, in posizione strategica
per visitare la costa e l’interno,
vista la vicinanza alle principali
vie di comunicazione. Le 29
camere sono arredate con gusto
moderno, con pareti in pietra
a vista o tocchi di colore, tutte
dotate di aria condizionata.
La colazione viene servita
nell’annesso ristorante, che ha
anche una terrazza scoperta.

gustazione), materiale che riecheggia i Il vino Dove mangiare

ricordi della tradizione istriana.
La tenuta si compone di 36 ettari vi- Malvazija 2018 Brič
tati, a un’altitudine compresa fra i 270 La Malvazija Brič è prodotta
dal biotipo autoctono del
e i 350 metri, posizione che permette vitigno di origine ellenica, che
alle uve di beneficiare sia delle brezze in Istria rappresenta il vitigno
marine che delle decise escursioni ter- a bacca bianca più coltivato,
miche notturne, caratteristiche che en- con declinazioni che spaziano
fatizzano i profumi dei vitigni aromatici dalla versione ferma a quella
spumantizzata o passita. Si
come la Malvasia, vera regina dell’area.
A fianco dei due vitigni simbolo della presenta al bicchiere con un
luminoso giallo paglierino e
produzione locale, la profumata Malva-
con vivaci sentori di pesca
zija e il Refosk, vinificato sia in purezza bianca, fieno e scia agrumata.
che nella versione rosé, si aggiunge il
Gli accenni minerali preludono
Muskat dolce da abbinare alla pastic- al sorso nitido, fresco e
ceria secca. Alla cospicua produzione immediato, con l’acidità
vinicola da qualche anno è stata affian- dominante che chiude con
cata anche una piccola produzione di una leggera nota di mandorla
amara e discreta persistenza
olio di oliva bio, spremuto a freddo nel
gustativa. Abbinamento
frantoio della tenuta: sono il frutto dei seducente: tagliolini ai
500 alberi di ulivi che fanno da bordone calamari dell’Adriatico.
ai vigneti e al fitto bosco che li circonda, Prodotto in 15.000 bottiglie, in
in un panorama che inneggia alla pace. cantina costa circa 10 €.
Ristorante Brič Dekani 3B,
Dekani, tel. 00386-(0)5-9138819;
www.restaurantbric.si Aperto tutti i
giorni, 11-22. Menù degustazione
da 33 €. La tenuta Brič gestisce
anche un’enoteca e un quotato
ristorante (sopra) situati a 20 km
in località Dekani. Il ristorante è
specializzato in cucina di pesce, ma
ci sono anche piatti per vegetariani
e per i carnivori irriducibili. Tra le
proposte più interessanti, le seppie
con pinoli, pepe verde, fragole e
riduzione di vino, i pljukanci (pasta
tipo trofie) con gamberi e zucca
Hokkaido e per finire mousse di
mirtilli con rosmarino e mango.
Oltre alle etichette della tenuta, la
carta dei vini presenta oltre 300
referenze che spaziano dall’Istria
slovena al Collio goriziano e
bollicine estere, soprattutto da
Croazia, Italia, Francia e Georgia.
Nella bella stagione si amplia con
l’apertura della terrazza estiva.

BELL’EUROPA 141
 partenze
I viaggi più interessanti, da prenotare adesso DI BARBARA ROVEDA
SVIZZERA
SCANDINAVIA

Camminate nel Vallese

A pochi chilometri dal confine
italiano, Martigny è un piccolo
comune del Canton Vallese,
conosciuto per la vicinanza alle
piste da sci. In estate è meta
degli escursionisti che possono
esplorare la zona seguendo i
Suonen o bisses, ossia gli antichi
canali scavati per l’irrigazione
dei campi. Oggi costituiscono un
vero itinerario, chiamato Chemin
des Bisses: tocca diversi paesini
Svezia e Finlandia: tour nella natura, con stile attraversando campi e alpeggi
Un tour nel Grande Nord tra paesaggi ancora intatti e moderne città. L’itinerario per in fiore, fattorie e cantine.
piccoli gruppi, firmato dal tour operator Il Diamante del gruppo Quality Group, tocca INFO
Svezia e Finlandia e mette d’accordo sia gli appassionati dei viaggi avventura sia Svizzera Turismo Tel. 00800-
chi predilige le comodità di un’ospitalità di charme. Punto di partenza è Stoccolma, 10020029; www.svizzera.it Pacchetto
edificata su più isole, dove visitare il centro storico Gamla Stan e i moderni musei: si Vacanze escursionistiche lungo le
conclude la giornata nella spa panoramica con piscina, collocata sul tetto dell’hotel. rogge: 7 notti/6 giorni con colazioni,
Dopo avere attraversato il Baltico a bordo di un traghetto si entra nel golfo di Helsinki trasporto bagagli, documentazione
per iniziare il giro in Finlandia. Protagonista qui è lo spettacolo del Lago Saimaa, con itinerario. Da 975 franchi (870 €) a
gli isolotti ricoperti da boschi di abeti e betulle che sembrano galleggiare sul blu. Si persona. Fino al 13/10.
vive un’esperienza curiosa dormendo nelle camere-igloo con pareti e tetti trasparenti,
per poter ammirare il lago. Un’altra notte la si trascorre invece nel sontuoso hotel di
una famosa modella finlandese, impostato sul turismo esperienziale dagli ambienti MALTA
al ristorante, che prevede anche il foraging. Si conclude con tappa a Helsinki,
modernissima e dall’animo “green”, dove ammirare le architetture all’avanguardia.
INFO
Quality Group www.qualitygroup.it Pacchetto Big 4 Il contatto con la natura in Svezia e
Finlandia: 8 giorni/7 notti di cui 1 in traghetto, voli a/r, colazioni, 4 cene, 1 pranzo, visite e
trasferimenti. Da 2.515 € a persona. Partenze: 21/7, 11/8, 1/9. Da prenotare in agenzia.

IN VACANZA ALLE TERME Tra spiagge e cultura

La Croazia vanta diversi stabilimenti
termali che sono anche meta di Frequentata dagli studenti per i
divertimento. Come le Terme Tuhelj, corsi d’inglese, seconda lingua
tra le colline dello Zagorje, a 35 km ufficiale del Paese, Malta è anche
da Zagabria, alimentate da acqua una meta ambita per le vacanze di
termale e fanghi curativi. Nel Pianeta mare. Si può iniziare con un tour
acquatico, esteso su ben 15mila mq culturale a Valletta, la capitale
e appena ristrutturato, si sguazza tra dalle atmosfere arabeggianti con
idromassaggi, geyser, lagune; l’area la Cittadella fortificata, per scoprire
spa ha sale per trattamenti e saune. poi l’isola girando in jeep. In barca
Si pernotta in hotel, ostello e camping. si esplorano le cale più belle
dell’arcipelago maltese, tra cui la
INFO
Laguna Blu. D’obbligo una puntata
Terme Tuhelj Ljudevita Gaja 4,
a Gozo, famosa per le spiagge.
Tuheljske Toplice, tel. 00385-(0)49-
INFO
203000; www.terme-tuhelj.hr
King Holidays Tel. 06-36210111;
Pacchetto All inclusive estate:
www.kingholidays.it Pacchetto
pernottamento, pasti, ingresso spa
Tour Malta & Gozo Adventure:
e piscine, laboratori per bambini.
8 giorni/7 notti con colazioni, voli a/r,
Minimo 2 notti. Da 69 € a persona a
trasferimenti ed escursioni.
notte. Fino all’8/9.
Da 1.107 € a persona. Fino al 31/10.
CROAZIA

142 BELL’EUROPA
 CATALOGHI D’ARTE

Isabella Meloni - Ranieri Meloni

GRECIA
DA VENEZIA A ISFAHAN
CITTÀ DOVE STARE, O SEMPRE TORNARE,
PER RISOLVERE IL SENSO D’IRRISOLTO

Isabella Meloni Ranieri Meloni

Le Cicladi in famiglia
Due isole in due settimane,
passando da Atene. È la proposta
per visitare la Grecia in famiglia,
spostandosi in traghetto. Si passa
la prima settimana a Naxos, la più
grande delle Cicladi, contornata
da belle spiagge dai fondali bassi e
calette solitarie. E poi si fa un salto
nella più vivace Paros, dove vivere
qualche giornata mondana tra i
baretti della bianchissima Chora. Si

DA VENEZIA A ISFAHAN
finisce con due giorni nella capitale
Atene, per un po’ di cultura.
INFO CITTÀ DOVE STARE, O SEMPRE TORNARE, PER RISOLVERE IL SENSO D’IRRISOLTO
Webtours Tel. 071-202034; www.
webtours.it Pacchetto La Magia delle
Cicladi Speciale Famiglie: 16 giorni/
15 notti di cui 6 in b&b, 2 in hotel con
colazioni, 6 in appartamento, traghetti
a/r dall’Italia e interni. Da 2.970 €

a famiglia (2 adulti + 2 bambini fino a
14 anni + auto). In luglio e agosto.
INGHILTERRA
Il mare all’inglese
Le scogliere a picco sul mare
dell’Isola di Wight, i pittoreschi
paesini della Cornovaglia, le
antiche terme di Bath e le spiagge
selvagge con le curiose formazioni
geologiche della Jurassic Coast,
tra Exmouth e Studland Bay. Sono
alcune delle bellezze naturali e
delle località che si visitano in
questo itinerario individuale per
scoprire l’Inghilterra più autentica,
lontano dai grandi centri urbani.
INFO
Cocktail Viaggi Tel. 02-693361;
www.cocktailviaggi.it Pacchetto
Devon, Isola di Wight e Cornovaglia:
8 giorni/7 notti in hotel e b&b con
colazioni, un afternoon tea. Da 470
€ a persona, esclusi voli, auto a nolo
e traghetto per Wight. Fino al 30/11.
L
a basilica di San Marco a Venezia e il mausoleo di Tamer-
lano a Samarcanda, il monastero di Santa Caterina nel
Sinai e il Gran Bazar di Teheran, le suggestioni di Istanbul e
il magnifico isolamento di Santorini, la Piramide di Cheope
e la stele degli Immortali a Persepoli: sono solo alcune delle
meravigliose suggestioni evocate da questo volume, che rac-
coglie le testimonianze di viaggio di Isabella e Ranieri Meloni
riunendole in una sorta di racconto illustrato. Se è l’antica
Via della Seta l’ispiratrice del libro, la sua originalità sta nella
sapienza con cui i due autori hanno saputo far dialogare i di-
pinti di Isabella e le fotografie di Ranieri, accompagnati dalle
loro note di viaggio. Per dimostrare, in fondo, che Venezia e
Isfahan non sono così lontane. Presentazione di Salvo Bonnici.
128 pagine; formato cm 27,5 x 21; cartonato
In vendita nelle librerie e nelle edicole a € 35,00
Prezzo speciale per i nostri lettori a € 31,50
Per le ordinazioni scegliere tra: 1) Invio assegno bancario a Cairo Publishing Srl,
corso Magenta 55 - 20123 Milano; 2) Versamento su c.c. postale n. 71587083 intestato
a Cairo Publishing Srl; 3) Bonifico, IBAN IT 66 X 02008 09432 000030040098 - Unicredit;
4) Addebito su carta di credito (escluse le elettroniche e American Express).
Si prega di inviare l’attestazione del pagamento al fax 02 43313580 o all’indirizzo mail
diffusione@cairoeditore.it, indicando un recapito telefonico. Per informazioni telefonare
allo 02/43313517. Offerta valida sino al 31/12/2019.

I libri Giorgio Mondadori • La bellezza della qualità

 libri DI ELENA MAGNI

ILLUSTRATI
Il Tour de France e i 100 anni della maglia gialla
Questo è un libro sugli uomini che fecero la storia, quella del Tour de France, uno
degli eventi sportivi ciclistici più importanti e famosi al mondo. Se il primo Tour risale
al 1903, fu nel luglio 1919 che la maglia gialla fu indossata per la prima volta: per Enciclopedia del
Tour de France,
tre giorni la portò Eugène Christophe (1885-1970) e da allora è diventata il simbolo di Philippe Bouvet e
del primato e del Tour stesso. Tanti i protagonisti narrati in queste pagine, fitte di Frédérique Galametz,
ricordi, aneddoti, curiosità, corredati da tante foto che testimoniano la fatica, la illustrazioni di Greg,
volontà e lo spirito sportivo sulle strade di Francia (sopra: René Vietto sul Col de Rizzoli illustrati 2019,
l’Iseran nel 1939, nella tappa da Bonneval a Bourg-Saint-Maurice, in Savoia). 256 pagine, 29,90 €.

NARRATIVA
Misteri intorno a un fiordo norvegese
Norvegia: una casa isolata con giardino al limitare del bosco; davanti un fiordo,
incastonato tra pareti scoscese di roccia; un pontile con rimessa per la barca.
Intorno, solo natura e i suoi abitanti, molti uccelli e anche roditori. È qui che si
Il tribunale degli
rifugia la giovane Allis, in fuga dai suoi tormenti e dai suoi errori, assunta dal
uccelli,
quarantaquattrenne Sigurd Bagge, unico abitante della casa, per cucinargli i di Agnes Ravatn,
pasti, curare il giardino e provvedere alle faccende di casa. Poche righe e il thriller Marsilio 2019,
psicologico parte col suo carico di domande: cosa nasconde il bel tenebroso 160 pagine, 16 €
padrone di casa? dov’è finita la moglie? cos’è successo nel bosco e in mare? (eBook 9,99 €).

RACCONTI DI VIAGGIO
A piedi, in silenzio, da Bobbio a Santiago de Compostela
2.189 chilometri in 72 giorni, in silenzio, comunicando con gli altri solo per iscritto
e tramite un cartello in 5 lingue in cui si dichiara l’adozione del mutismo. Questa
la scelta inconsueta raccontata nel libro di Claudio Pelizzeni (1981), cresciuto a
Il silenzio dei miei
Piacenza, una laurea alla Bocconi, con all’attivo già un viaggio intorno al mondo
passi, di Claudio
senza aereo (si trova tutto nel libro L’orizzonte, ogni giorno, un po’ più in là, Sperling Pelizzeni, Sperling &
& Kupfer, e sul sito www.triptherapy.net). Per raggiungere la tomba dell’apostolo Kupfer 2019,
Giacomo l’autore è partito dall’Appennino piacentino, ha attraversato la Francia 259 pagine, 16,90 €
e il Nord della Spagna, lento e muto. Le parole le ha affidate, dopo, alla carta. (eBook 9,99 €).

TURISMO DEL VINO

Sapori, paesaggi, storia nella valle del Duero
A nord di Madrid, nella comunità autonoma della Castiglia e León, la Ribera del
Duero si estende per 115 chilometri sull’altopiano della Meseta e attraversa le Lo spettacolo
della Ribera. Vini
province di Valladolid, Burgos, Segovia e Soria. Una campagna trapuntata di
e volti della regione
vigneti con circa 300 cantine, le bodegas, una zona dove cresce soprattutto il del Duero,
vitigno a bacca nera Tempranillo e si produce il vino a Denominación de Origen (DO) di Mattia Barbotti,
Ribera del Duero. Il libro, con tante foto grandi a colori, è un invito al viaggio, alla Trenta editore 2018,
degustazione dei vini, alla scoperta dei numerosi luoghi sacri e storici della regione. 128 pagine, 22 €.

144 BELL’EUROPA
ILLUSTRATI
Notti magiche a caccia di stelle sulle Alpi
L’espressione “immagini mozzafiato” a volte è eccessiva, ma non per questo
libro di foto notturne del cielo visto dalle cime delle Alpi. La Via Lattea, la Luna, Le stagioni delle
le stelle cadenti sono immortalate dalle vette alpine dal fotografo Nicholas stelle, di Nicholas
Roemmelt,
Roemmelt, raccontate dallo scalatore e autore di guide Eugen E. Hüsler e spiegate Eugen E. Hüsler
dall’astrofisico Marco Barden. Dall’Eiger nelle Alpi bernesi al Rietzer Griesskogel e Marco Barden,
nello Stubai in Austria (sopra), dalle Dolomiti al Cervino, le notti limpide mostrano White Star-National
al meglio le meraviglie del firmamento nelle quattro stagioni. Non mancano Geographic 2018,
i consigli per realizzare foto notturne in quota e curiosità sulle tecniche usate. 192 pagine, 35 €.

GUIDE
Gusto e cultura: scoprire le città d’Europa in tre giorni
Chi, trovandosi a Parigi, non seguirebbe le indicazioni per soste di gusto fornite Weekend Slow Food
da Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food? Se poi la stessa autorevole L’Europa. Itinerari
voce fornisse anche suggerimenti di visita, di ospitalità e di negozi dove andare di gusto e cultura
per scoprire un’altra
a colpo sicuro tra prelibatezze di sapori e vini, il weekend nella capitale francese
Europa in tre giorni,
sarebbe perfetto. Ecco lo spirito di questa guida, che suggerisce 33 itinerari di a cura di Eugenio
gusto e di cultura per altrettante città di 25 Paesi europei (esclusa l’Italia, cui Signoroni, Slow Food
è dedicata un’altra guida). Oltre a Carlo Petrini, altri 29 autori confidano ai lettori le Editore 2019, 372
loro dritte per godersi al meglio tutte le più importanti città d’Europa. pagine, 19,90 €.

GUIDE
Andar per borghi in Costa Azzurra
Mentone, Nizza, Antibes, Cannes sono destinazioni turistiche arcinote, eppure...
Eppure questa guida riesce a far scoprire, sia delle città menzionate sia dei relativi
dintorni, cose, luoghi e panorami sorprendenti. Suggerendo itinerari e con la I borghi della Costa
Azzurra. Borghi
descrizione dell’ambiente, la narrazione di avvenimenti storici, la selezione delle cose
e cittadelle da
più importanti da vedere, il libro offre un ampio repertorio di luoghi da scoprire Menton a Cannes,
in Costa Azzurra. Soprattutto se ci si allontana dalla costa, è un pullulare di borghi, di Carlo Piccinelli,
alcuni con la propria rocca più o meno diruta, di chiesette in mezzo ai boschi, di Magenes 2018,
sentieri con vista mare e di stradine acciottolate tra antiche case di pietra. 187 pagine, 16 €.

GRAPHIC NOVEL/BAMBINI
A Parigi, alla ricerca del gatto smarrito
In una Parigi cosmopolita e multiculturale, la piccola Lola esplora i quartieri
alla ricerca del suo gatto che se l’è svignata da casa e adesso si aggira per le
vie. In questo album illustrato si dispiega la ricerca di Lola che, instancabile, va
da Montmartre a Barbès, perlustra il Passage des Panoramas, percorre rue des Dov’è il mio gatto?,
Archives, s’avventura sull’Île de la Cité, e a chiunque chiede se ha visto il suo gatto. di Camille Garoche,
Ogni pagina è una cartolina e il felino fuggiasco è da scoprire in ogni disegno Edizioni Curci 2019,
della città, una Parigi a colori a misura di bambino (e di gatto) tutta da scoprire. 29 pagine, 13,90 €.

BELL’EUROPA 145
 CELEBRARE L’ARTE CONTEMPORANEA .
UN’OPERA LUNGA 20 ANNI.

2000 2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014

?
2015 2016 2017 2018 2019

Segui l’evento dell’arte contemporaneo dedicato ai venti migliori talenti.

Venti giovani promesse, selezionate dalla redazione di Arte, esporranno a novembre le loro opere
in una mostra imperdibile. Una nuova, prestigiosa edizione di un premio che non smette mai di crescere.

premiocairo #premiocairo
UN EVENTO MEDIA PARTNER
 Agosto con

GRECIA

VIENNA
Un’estate golosa e all’aria aperta coi picnic gourmet
da gustare nei parchi, in barca o nei vigneti

Serifos, le Cicladi last minute: in traghetto da Atene

per scoprire la magia di un’isola che pochi conoscono

CERTIFICATO DI ABBONAMENTO A laBELL’EUROPA

Ad Amorgos, più orientale delle Cicladi, trekking
sui sentieri panoramici che portano alle spiagge
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 24 ore a Helsinki con...
Cino Zucchi A CURA DI ELENA MAGNI

Architetto milanese, classe 1955, Cino Zucchi è professore di Composizione

architettonica e urbana al Politecnico di Milano. Ha insegnato anche
ad Harvard, Firenze, Zurigo e Madrid. Col suo studio, Cino Zucchi Architetti
(www.zucchiarchitetti.com), ha progettato, in Italia e all’estero, molti edifici,
residenziali e commerciali, e spazi pubblici ricevendo numerosi premi.
A Helsinki, città che conosce bene, ha realizzato il master plan per l’area
di Keski-Pasila, a pochi chilometri dal centro.

Cosa le piace di questa città?

Il suo carattere di “piccola capitale” nordica, una versione scalata e
informale delle sorelle maggiori Copenaghen, Oslo e Stoccolma, dove il
“classicismo scandinavo” (foto 3) prende toni formali difficilmente definibili.
Che cosa non si può non vedere la prima volta che la si visita?
Bisogna anzitutto passeggiare nel quadrilatero del centro, a nord del 1
grande asse verde dell’Esplanadi, dove ogni isolato dal 1812 ha il nome
di un animale. Poi la Temppeliaukion kirkko, l’incredibile chiesa scavata
in un blocco di granito e coperta da una grande cupola in cemento nella
piazza principale del quartiere di Töölö, con intorno belle case borghesi.
Cosa c’è da scoprire per chi ci ritorna?
Qualche nuovo intervento della città che cambia: a nord, la recente
riforma della mitica fabbrica di ceramiche Arabia con le strutture
universitarie della UIAH, l’incubatore di imprese hi-tech e i nuovi
quartieri residenziali aperti sull’acqua; a ovest, il ridisegno dei
dockland di Ruoholahti con gli uffici Nokia; e per finire la Kupla, la
“bolla”, il piccolo belvedere a forma di spugna tutto in legno lamellare 2
dell’architetto Ville Hara nello zoo sull’isola Korkeasaari, dal quale si
INFO Erottajankatu 1; www.
può godere il tramonto sulla città al di là dell’insenatura. Temppeliaukion kirkko johannagullichsen.com
Dove inizia la sua giornata? (foto 1) Lutherinkatu 3; Vanha kauppahalli
La colazione all’hotel Vaakuna, dall’atrio in clima “guerra fredda” disegnato www.temppeliaukionkirkko.fi Eteläranta; vanhakauppahalli.fi
in ogni minimo dettaglio. Poi un giro di shopping che comincia da Artek, Orario: lun.-mar. e gio.-ven. Kiasma Mannerheiminaukio
9.30-18, mer. 9.30-20, sab.- 2; kiasma.fi Orario: mar. e sab.
mecca storica del design scandinavo, quindi nel negozio di raffinati tessuti
dom. 12-18. Ingresso: 3 €. 10-18, mer.-ven. 10-20.30,
fatti a mano di Johanna Gullichsen, infine verso la stazione per comprare Kupla (foto 2) Korkeasaari dom. 10-17. Ingresso: 15 €.
negli stretti passages le magliette con i nomi in cirillico dei quartieri Zoo, Mustikkamaanpolku 12; Alvar Aalto House Riihitie 20;
periferici di Helsinki e le coloratissime giacche marinare di tela waterproof. www.korkeasaari.fi Orario: www.alvaraalto.fi Visite
Un consiglio per il pranzo? lug.-ago. 10-20. Ingresso: 16 €. guidate su prenotazione: 20 €.
Hotel Vaakuna Asema-Aukio Lappi Ravintola Annankatu
Il delizioso vecchio mercato sul porto, Vanha kauppahalli, con i banchi 2, tel. 00358-(0)20-1234610; 22; lappires.com
istoriati in legno, dove sono ottime le tartine di uova di pesce e gamberi; ma www.sokoshotels.fi Doppia Ravintola Lasipalatsi
poi tocca provare (più per dovere di conoscenza) l’orribile liquirizia salata. con colazione da 136 €. Mannerheimintie 22-24;
Una mostra, un museo, un luogo dove trascorrere il pomeriggio? Artek Helsinki Keskuskatu www.ravintolalasipalatsi.fi
1B; www.artek.fi Zetor Mannerheimintie 3-5;
Il museo di arte contemporanea Kiasma disegnato da Steven Holl, unica
Johanna Gullichsen www.raflaamo.fi
trasgressione “organica” nell’ordinata scacchiera del centro. Poi un taxi
per andare alla casa-studio del celebre architetto Alvar Aalto, dove si 3
può avere la fortuna di essere invitati a fumare un sigaro della marca
preferita dal maestro sprofondati nella sua poltrona.
Un consiglio per la cena?
Se piace la cucina lappone (lingua di renna salmistrata e stufato di
carne d’orso) si può cenare nel turistico ma genuino ristorante Lappi
Ravintola; se si vuole un ambiente funkis (l’architettura bianca del
funzionalismo nordico) è carino il Ravintola Lasipalatsi.
Dove vivere la notte?
Una birra nel popolare Zetor, con trattori e pezzi di latta, poi a ballare in
uno dei tanti club del centro dove imperversa la musica punk più urlata.

148 BELL’EUROPA
 Allegato al N. 315 di BELL’EUROPA

ESTONIA, LETTONIA E LITUANIA

UN ITINERARIO PER SCOPRIRE
TRE NAZIONI IN
UN SOLO VIAGGIO
TALLINN
LA CAPITALE ESTONE TRA
MEDIOEVO E TECNOLOGIA
RIGA
L’ART NOUVEAU
E I QUARTIERI HIPSTER
VILNIUS
VIAGGIO NELLA STORIA
DELLA LITUANIA FRA
CASTELLI E MONASTERI
COSTA BALTICA
SPIAGGE INFINITE, DUNE
E VILLAGGI DI PESCATORI
Poste Italiane Spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 art.1, comma 1, DCB Milano

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

 Sommario
2 INFORMAZIONI
4 ITINERARI PAESI BALTICI
Tutti i Baltici in un viaggio
Palazzi, parchi, spiagge: il meglio
di Estonia, Lettonia e Lituania
20 CAPITALI ESTONIA
Tra Medioevo e hi-tech
Le tante anime di Tallinn, dal
centro storico alle periferie creative
30 CAPITALI LETTONIA
Lo stile di Riga tra ieri e oggi
La città vecchia, le architetture Art
Nouveau e la strada degli hipster
40 ITINERARI LITUANIA
Viaggio nella storia
Da Vilnius a Kaunas, 100 chilometri
nell’arte e nella cultura del Paese
50 MARE LITUANIA
Dune e foreste, il Baltico inatteso
Passeggiate nei paesaggi lunari
della Penisola Curlandese
58 SHOPPING
62 EVENTI
64 LA LETTURA
In copertina Piazza Raˉ tslaukums
a Riga con la Casa delle Teste Nere
(foto Hemis/AWL Images)
Le immagini di questo numero: Itinerario
Paesi Baltici: Alamy Stock Photos (pp. 4-5, 8-9),
Contrasto (pp. 10, 11, 16), V. Martegani (pp. 12-
13), GettyImages (pp. 14-15), Anu Vathra
(p. 15), © University of Tartu (p. 17); Tallinn: Salto
Architects (p. 25); Info Riga: A. Forlani (p. 39);
Mare Lituania: Contrasto (pp. 50-51, 52, 53,
54, 55), G. Motta (p. 55), Alamy Stock Photos
(p. 56); Shopping: Alamy Stock Photos (pp. 58,
59, 60), AWL Images (p. 59), V. Jegorov (p. 60);
Eventi: D. Uˉ lands (p. 62), matasgineika.it (p. 62),
L. Kodis (p. 63).
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IMPAGINAZIONE
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HANNO COLLABORATO A QUESTO SPECIALE
allegato al n. 315 di Bell’Europa
TESTI
Terry Catturini, Luisella Colombo, Andrea Forlani, Elena Magni,
Giovanni Mariotti, Claudia Sugliano
REDAZIONE TESTI
IceiGeo
CARTINE
Davide Bassoli
EDITORIALE GIORGIO MONDADORI
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n. 609. Una copia 4,00 euro. Copie arretrate 8,00 euro.
Testi e fotografie non richiesti non vengono restituiti
instax.fujifilm.it FujifilmInstaxItalia InstaxItalia
 L L’incanto delle dune mobili disegnate dal vento in riva al Mar
Baltico, che stregarono Thomas Mann, che qui veniva a passare
l’estate. Il centro storico medievale di Tallinn, dai profili fiabeschi,
come quello di Riga, città dove l’Art Nouveau ha lasciato la sua
eredità più ricca. E poi Vilnius, con le sue chiese, ideale punto di
partenza per un viaggio nella storia lituana, fra castelli e monasteri.
Estonia, Lettonia e Lituania sono tre Paesi che si visitano in un
viaggio solo, accomunati dal loro essere un piccolo mondo a sé,
storico cuscinetto fra la Penisola scandinava e la Russia sterminata.
Avamposto d’Europa, che dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica
con l’indipendenza ha ritrovato uno slancio culturale ed economico
che ha meritato ai tre Paesi il nome di “tigri baltiche”. Li presentiamo
in questo speciale, con il suggerimento di un itinerario che consente
di scoprire ciò che li lega ma anche ciò che li rende unici.
La duna di Agilos Kopa nella
Riserva Naturale di Nagliai, sulla
Penisola Curlandese, in Lituania.

Informazioni
A CURA DI ICEIGEO

Come arrivare
In Estonia l’aeroporto di Tallinn (www.tallinn-
airport.ee) è servito da voli diretti di Ryanair
(tel. 895-5895509; www.ryanair.com) da
Bergamo Orio al Serio (a partire da 135 € a/r
tasse incluse) e di easyJet (tel. 199-201840;
www.easyjet.com) da Milano Malpensa
(da 110 €, tratta sospesa in luglio e agosto).
In Lettonia l’aeroporto di Riga (www.
riga-airport.com) è servito da voli diretti di
Ryanair da Orio al Serio (da 88 €),
di Wizzair (tel. 895-8954416; wizzair.com)
da Bari (da 49 €) e di Air Baltic (www.
airbaltic.com) da Milano Malpensa, Roma
Fiumicino (da 151 €), Venezia (da 128 €)
e Catania (da 148 €).
La Lituania ha due aeroporti. Quello di
Vilnius (www.vilnius-airport.lt) è collegato
da Ryanair a Orio al Serio (da 89 €), Roma
Ciampino (da 104 €) e Treviso (da 58 €)
e da Wizzair a Malpensa (da 71 €). Quello anche a Vilnius (da 53 €) e all’aeroporto di
di Kaunas (www.kaunas-airport.lt) è servito Palanga (www.palanga-airport.lt, da 71 €),
da Ryanair da Bologna (da 69 €), Malpensa comodo per raggiungere la costa lituana.
(da 58 €), Napoli e Rimini (da 98 €, solo nei
mesi estivi). In treno Non c’è un vero sistema ferroviario
integrato tra gli Stati baltici, e questo rende
Come muoversi più difficoltoso un eventuale viaggio in treno.
Le ferrovie possono essere interessanti
In auto Le tre nazioni baltiche sono per spostamenti interni: per esempio, con le
interconnesse dall’autostrada E67, che Ferrovie Lituane (www.litrail.lt) da Vilnius si
collega Tallinn a Kaunas passando per Riga. raggiungono Trakai in poco più di mezz’ora
A Kaunas si può prendere la E85 verso est (1,80 €) e Klaipėda in 4 ore (14 €).
per raggiungere la capitale Vilnius o verso
ovest per arrivare a Klaipėda e sulla costa.
In bus L’autobus è il mezzo più efficiente
per viaggiare tra Estonia, Lettonia e Lituania.
Con Lux Express (www.luxexpress.eu)
collegamenti tra Tallinn e Riga (4,30 ore, da
19 €), Riga e Vilnius (4 ore, 16 €) e Riga e
Kaunas (3,40 ore, da 20 €). Stesse tratte
a condizioni simili anche con Ecolines
(ecolines.net). La tratta da Vilnius a Kaunas
è servita da Toks (toks.lt): 90 minuti di
viaggio, 6,60 €.

In aereo Un’ottima soluzione per spostarsi

INFO tra le capitali baltiche sono i voli della
www.visitestonia.com compagnia lettone Air Baltic. Da Tallinn è
www.latvia.travel possibile raggiungere Riga (da 28 €, sola
www.lithuania.travel andata) e Vilnius (da 32 €); Riga è collegata

2 BELL’EUROPA
ITINERARI | PAESI BALTICI

Tutti i Baltici
in un viaggio
Città, spiagge, parchi nazionali, castelli e nobili dimore di campagna.
In un unico itinerario, un assaggio dei luoghi da non perdere del ricco
patrimonio storico-naturalistico di Lituania, Lettonia ed Estonia. Con la
possibilità di una toccata e fuga anche a Helsinki, in Finlandia
TESTI GIOVANNI MARIOTTI
 La spiaggia di Majori,
a Jūrmala, in Lettonia.
Alle porte di Riga,
è una delle località
balneari più frequentate
del Mar Baltico.

BELL’EUROPA 5
 ITINERARI | PAESI BALTICI
L
Lituania, Lettonia ed Estonia, i
tre Paesi Baltici, hanno tutte le
qualità per essere considerati tra
le mete turistiche più importanti
dell’Europa. Non mancano le
bellezze delle città, dei monumenti
artistici e della natura; cresce il
livello delle strutture ricettive,
sempre più aggiornate agli standard
occidentali e sempre più diversificate
nell’offerta, dalla semplice guest
house al resort di lusso. Ma si viene
qui anche per la curiosità di toccare
con mano la veloce evoluzione
compiuta negli ultimi trent’anni da
queste tre nazioni: “tigri baltiche”
sono state soprannominate per la
loro crescita economica e sociale.
La regione di EstLaLia
In una posizione “cuscinetto” fra
l’Europa continentale e la Russia,
Lituania, Lettonia ed Estonia
hanno una storia moderna comune.
Qualcuno ha coniato anche la sigla
EstLaLia, per identificarle come una
confederazione. Un po’ come Benelux
per Belgio, Olanda e Lussemburgo.
Tutte sono state segnate dal dominio
straniero per secoli: di volta in volta
polacco, svedese, tedesco o russo. Solo
nel 1918, cento anni fa, raggiunsero
l’indipendenza. Per perderla di
nuovo durante la Seconda guerra
mondiale e riconquistarla dopo la
caduta del Muro e il disfacimento
dell’Unione Sovietica. Un’eredità che
ancora si fa sentire nella presenza
di minoranze russe, ma soprattutto
nel sentimento d’indipendenza
sottolineato dai musei dedicati al
periodo dell’occupazione nazista e
sovietica (vedere a pagina 15).
6 BELL’EUROPA
La Lituania nella rete Interrail
Una storia comune che ha una
ricaduta “naturale” nei viaggi: viene
spontaneo, infatti, visitare questi
Paesi tutti assieme, anche per la loro
vicinanza e per la loro dimensione
ridotta: in totale si estendono su una
superficie che equivale a poco più
della metà dell’Italia. Chi si muove
sul posto per conto proprio può
approfittare della rete di bus, senza
dimenticare l’opzione ferroviaria:
proprio dall’inizio del 2019 la
Lituania è entrata a far parte del
circuito Interrail, una motivazione in
più per una vacanza in treno,
sempre più cercata da chi è attento
ai viaggi a bassa produzione di
emissioni nocive.
Vilnius, la partenza
Quello che proponiamo in queste
pagine è solo un “assaggio”,
inevitabilmente parziale, della
ricchezza del patrimonio storico-
naturalistico. Un’idea per abbracciare
in un’unica vacanza le “icone” dei
tre Paesi Baltici. Viene facile partire
da uno dei “capolinea”, in questo
caso quello meridionale: Vilnius,
capitale della Lituania (vedere servizio
a pagina 40), collegata all’Italia da
voli diretti. È la città verde-rosso.
Non sono i colori di un’alleanza
politica, ma quelli di viali alberati,
parchi e giardini che penetrano
nel tessuto urbano caratterizzato
dai tetti delle case rossi come il
fuoco. Il cuore è l’ampia piazza
dove svettano la cattedrale-basilica
d’impianto neoclassico, il solitario
campanile e, soprattutto, il Palazzo
dei Granduchi, completamente
ricostruito e riaperto nel 2009:
il simbolo di quello che nel XV
secolo fu uno degli Stati più grandi
d’Europa, il granducato di Lituania,
che si estendeva dal Baltico al Mar
Nero. Dal palazzo bastano pochi
minuti a piedi per godere della più
bella vista sulla città, dalla cima della
Collina delle Tre Croci. Se, invece,
ci si inoltra nel parco comunale,
il Vingio Parkas, si può vedere
anche l’arena in cui, ogni quattro
anni, si tiene il gigantesco festival
all’aperto della canzone nazionale,
che richiama 35mila artisti, fra
cantanti, danzatori e musicisti. La
prossima edizione sarà nel 2022. È
un genere di manifestazione che
accomuna i tre Paesi: ha, infatti, le
sue versioni lettone ed estone. Tutte
e tre sono riconosciute dall’Unesco
come Patrimonio immateriale: una
tradizione forse unica al mondo,
che supera il carattere folcloristico
per diventare un evento-luogo che
abbraccia una comunità intera.
Vilnius, come tutte le metropoli
europee, ha anche un volto
moderno, con i grattacieli che
spuntano al di là del fiume-canale
Neris e con il nuovissimo MO,
museo d’arte contemporanea
disegnato da Daniel Libeskind, un
segno dei tempi: si cerca nell’icona
dell’archistar il nuovo “logo” da
spendere a livello internazionale.
Prima di abbandonare la città c’è
ancora una cosa da fare: passeggiare
tra le vie ortogonali del quartiere di
Žvėrynas, una sorta di città-giardino
dall’atmosfera rétro. È qui che si
concentra una buona parte di case
in legno costruite tra la fine del
 Un momento della
rievocazione storica della vita
medievale che si svolge al
castello della città di Cēsis, in
Lettonia. Non lontano da Riga,
la località si trova all’interno
del Parco Nazionale di Gauja
ed è uno dei punti di partenza
per escursioni a piedi.
XIX e gli inizi del XX secolo. Una
straordinaria eredità architettonica,
comune a tutta l’area baltica.
Il parco di sculture
Il verde è una costante anche se
si esce da Vilnius. Boschi, campi
e una campagna semidisabitata
accompagnano il viaggiatore in
ogni angolo di questo piccolo
Paese. Difficile dare una priorità
alle cose da vedere. Certamente
il castello di Trakai, 30 minuti di
bus dalla capitale, è uno dei gioielli
imperdibili, soprattutto per la
sua posizione sull’acqua (vedere a
pagina 40). Ma nelle vicinanze di
Vilnius c’è anche Europos Parkas,
un parco di sculture all’aperto
anche di autori importanti, come
Dennis Oppenheim, Magdalena
Abakanowicz, Sol LeWitt.
Nel 2017 il quotidiano britannico
The Telegraph lo ha selezionato
come uno dei motivi più importanti
per venire in Lituania.
Il centro dell’Europa
Una dozzina di chilometri a nord di
Europos Parkas, sulla A14, ci si trova
a Purnuškės, località anonima – in
mezzo a campi e boschi, ovviamente
– se non fosse che è, letteralmente, il
cuore geografico dell’Europa. Molte
località europee reclamano lo stesso
titolo, ma questo è stato “certificato”
Dopo l’indipendenza dall’Urss le tre nazioni hanno vissuto
un boom economico. Così il mondo ha conosciuto le tigri baltiche
dall’Istituto geografico nazionale
francese. A segnare il punto cruciale,
una colonna di granito su una grande
rosa dei venti disegnata a terra. E
per vincere l’eventuale scetticismo
degli amici, quando si torna a casa, si
potrà mostrare loro il certificato che
si acquista al centro visitatori.
La Collina delle Croci
Imperdibile anche l’esperienza
di Kryžiu˛ Kalnas, la Collina delle
Croci. Nei pressi della città di
Šiauliai, è luogo di pellegrinaggio
e la più eclatante esibizione della
fede cattolica di queste parti, mai
assopita. Un luogo che ha superato
anche il regime sovietico, divenendo
così un simbolo della resistenza. Qui
sono piantate migliaia di croci. Una
storia le cui origini non sono chiare.
Questa collina, dove fino alla metà
del Trecento sorgeva un castello, fu
il luogo prescelto dalla popolazione
locale per onorare le vittime delle
repressioni zariste del 1831 e 1863.
La montagna fiorì durante le due
guerre. Sotto il regime sovietico fu
distrutta, così come la strada per
arrivarci. Ma la popolazione non
si arrese ed eresse le croci in una
notte. Nel 1993 fu visitata da papa
Giovanni Paolo II, un evento storico
che la fece conoscere al mondo
intero. Le croci sono lavorate a
mano: una tradizione artigianale
riconosciuta anche dall’Unesco,
che l’ha inserita nel Patrimonio
immateriale dell’umanità,
proteggendo anche i piccoli altari,
spesso decorati, posizionati ai bordi
delle strade, all’ingresso dei villaggi,
vicino ai monumenti e nei cimiteri.
Rundāle, la Versailles lettone
Da qui ci si può muovere
velocemente verso Klaipėda e il
mare (vedere a pagina 50) e risalire
verso la Lettonia. Oppure proseguire
verso nord, superare la frontiera
segnata da una piccola palazzina di
guardia, percorrere per un breve
tratto la A8, dove il traffico non
è uno dei problemi più urgenti,
per svoltare a destra verso Bauska
prendendo una strada secondaria
che passa tra i campi. Il paesaggio è
piatto e abbastanza anonimo. Tanto
più sorprendente, dunque, risulterà
che la meta di questa deviazione è la
Versailles lettone, forse la residenza
più bella dei tre Paesi Baltici: il
Palazzo di Runda-le (Pilsrundale),
nobile costruzione della prima
metà del Settecento, su progetto di
Rastrelli, circondata da un giardino
alla francese di grande eleganza
(vedere a pagina 12).
L’eleganza di Riga
Da qui si giunge a Riga, la capitale
della Lettonia (vedere a pagina >
BELL’EUROPA 7
 ITINERARI | PAESI BALTICI

Veduta aerea delle anse

del fiume Merkys, in
Lituania. Parte del suo
corso attraversa il Parco
Nazionale di Dzuˉ kija, al
confine con la Bielorussia.

8 BELL’EUROPA
Una vacanza sostenibile grazie a 14 parchi nazionali
Nei Paesi Baltici ci sono 14 parchi
nazionali (poco più del 3 per cento
della superficie complessiva delle
tre nazioni), oltre a diverse riserve
naturali. Tutte aree che si prestano a
essere vissute attraverso sentieri e
attività all’aria aperta e che fanno dei
Paesi Baltici una meta prediletta del
turismo sostenibile. Non a caso negli
indici di performance ambientale (EPI)
superano senza problemi la sufficienza.
L’Estonia vanta tre lunghi percorsi
escursionistici di 375, 614 e 820 km,
l’ultimo dei quali aperto nel 2018, che
permettono di attraversare l’intero Paese
da Nord a Sud, da Est a Ovest. Sono
presentati sul sito della RMK-Riigimetsa
Majandamise Keskus (la società forestale
dello Stato), molto dettagliato, in cui si
possono rintracciare tutte le possibilità
per chi ama camminare: c’è persino un
passaporto, il Matkateelise Pass, che
permette di avere alcuni vantaggi nei
diversi centri visita. La RMK è attiva
anche nel ripristino degli habitat
naturali: dal 2015 a oggi sono stati
recuperati 7.200 ettari di natura. In
Estonia è nato anche il più recente
parco nazionale dei tre Paesi Baltici,
quello di Alutaguse, istituito alla fine
del 2018.
La Lettonia ha quasi il 4 per cento del
territorio nazionale coperto da acque
interne e 498 km di costa: anche per
questa ragione ha il più alto numero di
Bandiere Blu fra le tre nazioni, ben 23
siti premiati. Ma conta anche il parco
nazionale più ampio fra le tre nazioni
baltiche: quello di Gauja (60 km a
nordest di Riga): supera i 900 kmq ed
è attraversato dall’omonimo fiume, il
più lungo del Paese, 452 km, che è
possibile navigare con le canoe delle
diverse società di noleggio della zona.
Il parco offre anche 150 km di sentieri.
La Lituania ha allestito in tutto il
Paese oltre 150 sentieri educativi, ovvero
brevi percorsi su passerelle in legno che
aiutano a conoscere da vicino la flora e
la fauna di alcuni degli angoli più belli
della nazione. Per esempio la palude di
Čepkeliai, la più grande in Lituania, nel
Parco Nazionale di Dzūkija.
E per regalarsi un’emozione mozzafiato,
si può salire sulla scala a chiocciola della
torre panoramica di Mindūnai, alta 36
metri, del Parco Regionale di Labanoras
(75 km a nord di Vilnius): saliti i 214
gradini, si potrà godere della vista sulla
più vasta foresta del Paese.
INFO
RMK www.rmk.ee; loodusegakoos.ee
Parco Nazionale di Gauja
www.entergauja.com
Parco Nazionale di Dzuˉ kija
www.cepkeliai-dzukija.lt
Torre panoramica di Mindūnai
www.infomoletai.lt
BELL’EUROPA 9
 ITINERARI | PAESI BALTICI

10 BELL’EUROPA
 Nella foto. All’Europos
Parkas, LNK Infomedis,
l’installazione realizzata nel
2000 dal lituano Gintaras
Karosas, l’ideatore di
questo parco di sculture
all’aperto vicino a Vilnius.
Sopra. A Jūrmala, negozi
lungo la via Jomas.
Pagina accanto, dall’alto.
La Collina delle Croci, alle
porte della città lituana
di Šiauliai; sulla collina
di Toompea, a Tallinn,
parte delle mura e le
cupole a cipolla della
Cattedrale ortodossa di
Aleksandr Nevskij.
Tra manieri e castelli, la gemma è il Palazzo di Rundaˉ le
C’è un modello architettonico che
caratterizza i Paesi Baltici: è la residenza
di campagna, tradotta in inglese
come Manor house. Ce ne sono a
migliaia (soprattutto in Estonia), spesso
aperte al pubblico perché trasformate
in musei, alberghi, ristoranti. Una
soluzione abitativa che ha origine nel
Medioevo e che si sviluppa fino al primo
Novecento, con un vero e proprio boom
nella seconda metà del Settecento.
Hanno dimensioni e forme disparate,
si va dal cottage al castello neogotico,
dalla residenza neoclassica al vasto
complesso agricolo di cui fa parte
anche la chiesa. Immancabile il parco di
contorno. Oggi sono centri vivaci della
vita locale, come quello della città di
Rokiškis, in Lituania, capitale della
cultura lituana 2019. Il suo palazzo
ospita un importante museo regionale,
che conta 80mila pezzi, tra cui una
collezione di antiche statue lignee di
carattere devozionale.
Il Palazzo di Rundaˉ le è la Versailles
della Lettonia: progettato nel Settecento,
era la sede dei duchi di Curlandia.
Oggi la proprietà si estende su 85
ettari. Si visitano gli appartamenti
perfettamente restaurati, il roseto e
l’ampio giardino alla francese.
Un’altra tipicità architettonica dell’area
baltica è il castello. La novità viene da
Haapsalu, una delle fortezze meglio
conservate in Estonia: l’antica residenza
del principe-vescovo locale, con mura
difensive e la cattedrale, il 29 giugno ha
aperto il rinnovato museo sulla storia
medievale. Per chi si muove in famiglia,
tappa obbligata è il castello di Cēsis,
in Lettonia, dove numerose comparse
fanno rivivere la vita quotidiana dal
Medioevo al XIX secolo.
INFO
www.visitbalticmanors.com
Manieri estoni www.mois.ee
Museo Rokiškis Tyzenhauzu˛ al. 5,
Rokiškis; www.muziejusrokiskyje.lt
Orario: 10-18, chiuso lun. Ingresso: 3 €.
Palazzo di Rundāle Info a pag. 17
Castello di Haapsalu Lossiplats 3,
Haapsalu; www.salm.ee Orario: 10-18.
Ingresso: 12 €.
Castello di Cēsis cesupils.lv Orario: 10-18.
Ingresso: 8 €. Biglietto per le rievocazioni
storiche: da 6 € a testa.
ITINERARI | PAESI BALTICI

Il Palazzo di Rundāle, con

il roseto in primo piano.
Questa residenza lettone
al suo interno presenta
una raccolta di arti
applicate dal periodo
gotico all’Art Nouveau.

BELL’EUROPA 13
 Tallinn-Helsinki, andata e ritorno in giornata con il traghetto
Quando si è a Tallinn, la capitale
dell’Estonia, si può fare una piccola
espatriata di un giorno a Helsinki, la
capitale finlandese. Il viaggio andata e
ritorno è possibile grazie alla vicinanza
delle due città, separate dal breve
tratto del Golfo di Finlandia, 55 miglia,
circa 100 km. Il viaggio andata/ritorno
è assicurato dalle compagnie di
navigazione Tallink Silja, Eckerö Line
e Viking Line. Il tempo di percorrenza
è di due ore, si parte alla mattina presto
e si ritorna in tarda serata. C’è tutto il
tempo per vedere i luoghi più importanti
di Helsinki, anche perché il centro è
facilmente raggiungibile dal porto con
tram e bus. Helsinki è una delle città
europee più importanti per l’architettura
contemporanea, con gli edifici di Alvar
Aalto, la Design Week (dal 5 al 15/9) e
le moderne costruzioni come il museo INFO
Kiasma, l’auditorium Musikkitalo e la Helsinki www.myhelsinki.fi
recentissima biblioteca centrale Oodi, Tallink Silja www.tallinksilja.com
inaugurata alla fine dello scorso anno. Da 25 € a tratta.
Ma questa puntata finlandese non è Eckerö Line www.eckeroline.com
soltanto una curiosità turistica. Da 25 € a/r.
È anche un modo per comprendere Viking Line www.vikingline.com
meglio l’anima di Tallinn, da sempre Da 25 € a tratta.
orientata verso Helsinki, tanto che si Rail Baltica www.railbaltica.org
parla di Talsinki per sottolineare gli
stretti rapporti commerciali, industriali
e culturali (le due lingue, finlandese ed
estone, hanno la stessa origine) fra le
due città. Che in futuro potrebbero anche
essere unite dal tunnel sotterraneo
più lungo del mondo, per ora solo un
progetto di Rail Baltica, la rete ferroviaria
che vorrebbe “agganciare” le tre
capitali baltiche Vilnius, Riga e Tallinn a
Berlino e al Benelux.

Nella foto. Una veduta aerea di Kaartinkaupunki, quartiere di Helsinki.

A destra. Una nave della compagnia Tallink Silja, che opera fra i porti di
Tallinn e della capitale finlandese.

14 BELL’EUROPA
I musei sull’occupazione sovietica
Dopo l’indipendenza ottenuta
nel 1991 i Paesi Baltici hanno
aperto una serie di musei che
raccontano i crimini perpetrati
per cinquant’anni dall’Urss e
prima ancora dai nazisti, e la
resistenza civile.
A Vilnius, il Museo delle
occupazioni e delle lotte
per la libertà (fino al 2018
chiamato Museo delle vittime
di genocidio) è aperto nelle
ex prigioni del Kgb, il servizio
segreto sovietico, dove sono
stati trovati anche segni
lasciati dai prigionieri della
Gestapo. La storia di quel
periodo è completata dal
Memoriale del Parco della
pace allestito presso il giardino
della residenza ottocentesca
Tuskulėnai, dove furono
trovati i resti di oltre 750 vittime
del Kgb.
INFO genocid.lt/muziejus/en
Museo Auku˛ 2A. Ingresso: 4 €.
Memoriale Žirmuˉnu˛ 1F, 1N.
Ingresso: 2 €. Orario per
entrambe le sedi: mer.-sab. 10-
18, dom. 10-17.
provvisorio della Repubblica
estone, si visitano le stanze
degli interrogatori e le ex
prigioni del Kgb. A Tallinn si
visitano anche il, Rahvarinde
Muuseumist, Museo del
fronte popolare (in basso,
alcuni documenti esposti al
museo), dedicato al movimento
protagonista della lotta per
l’indipendenza, nato nel 1988,
e il Memoriale alle Vittime del
Comunismo.
INFO www.vabamu.ee
Vabamu, Toompea 8. Ingresso:
11 €. Ex prigioni del Kgb, Pagari
1. Orario per entrambe le sedi:
10-18. Ingresso: 5 €. Ingresso
cumulativo: 14 €.
Museo del fronte popolare,
Vabaduse väljak 9. Orario: mer.-
dom. 10-17. Ingresso libero.
Memoriale Info a pag. 28.

A Riga il Museo
dell’occupazione della
Lettonia è diviso in due sedi:
in un edificio con l’esposizione
permanente, di fronte
al parco dei Bastioni, e
nell’ex sede del Kgb. Sono
esposti documenti storici,
testimonianze video, diari,
lettere, oggetti e opere d’arte.
INFO occupationmuseum.lv
Esposizione permanente
Raina bulvaˉris 7. Orario: 11-18.
Ingresso libero (è apprezzata
una donazione). Ex sede Kgb
Brıˉvıˉ bas iela 61. Orario: 10-
17.30. Ingresso libero.

A Tallinn, il Vabamu-Museo
delle occupazioni e della
libertà (a destra, le due foto
piccole) è in una palazzina
moderna, a vetri, sulla verde
collina di Toompea. Anche
l’allestimento è moderno.
In una sede staccata, un
palazzo Art Nouveau, che
nel 1918 ospitò il governo
 ITINERARI | PAESI BALTICI
30). E qui l’aria è diversa. Perché
dà l’impressione di una vivacità
maggiore rispetto a Vilnius. È
come un crescendo, che culminerà
con Tallinn, dove più è evidente
l’atmosfera “occidentale”. Il centro
ha nella piazza del Municipio la
location più fotografata per via della
cosiddetta Casa delle Teste Nere,
di origine medievale ma rifatta
dopo la Seconda guerra mondiale,
anche se la piazza del Duomo è
più elegante e armoniosa. Riga è
giustamente nota per i quartieri
Art Nouveau. Una spettacolare
parata di palazzi ben documentata
dal sito www.jugendstils.riga.lv,
utile da consultare per preparare
al meglio la visita. Meno noto, ma
ugualmente degno di attenzione,
è forse il quartiere di Kalnciema,
caratterizzato dalle abitazioni in
legno. È quello che rimane di un’area
più vasta, chiamata Pārdaugava,
che alla fine dell’Ottocento contava
12mila abitazioni in legno. I
residenti formavano una comunità
multinazionale: qui vivevano lettoni,
tedeschi, ebrei, russi e polacchi.
Oggi il quartiere è vivacizzato da
un colorato mercato di prodotti
alimentari (sotto il segno di Slow
Food) che si tiene ogni sabato.
Il mare delle Bandiere Blu
Riga si affaccia sulle sponde
dell’ampio fiume Daugava, che in
estate offre la possibilità di spiagge
urbane, come quelle sulle isole di
K‚ı̄psala e di Lucavsala. Ma il mare
vero e proprio non è distante, e con
i suoi 500 chilometri di costa offre
solo l’imbarazzo della scelta per un
momento di riposo. In genere la
16 BELL’EUROPA
località prescelta è quella di Jūrmala,
30 minuti di bus o di treno dalla
capitale, 26 chilometri di spiagge e
una delle oltre 20 Bandiere Blu della
Lettonia. Storica stazione balneare,
qui il turismo arrivò già ai primi
dell’Ottocento e si sviluppò in pieno
con la costruzione della ferrovia nel
1877. Il risultato è ancora evidente:
le oltre 4mila case di legno eredità
del primo boom turistico.
Tartu, storica Università
È ora di dirigersi verso l’ultima
tappa del nostro viaggio nei
Baltici, l’Estonia. Ci allontaniamo
momentaneamente dal mare,
che ritroveremo più avanti. E ci
proiettiamo all’interno per giungere
a Tartu, città della letteratura
Unesco. Due le cose da non perdere:
le sale del Tesoro della storica
Università (risale al Seicento),
riaperte al pubblico da pochi mesi; e
l’avveniristica costruzione del Museo
nazionale, un blocco di vetro lungo
350 metri, inaugurato nel 2016 in
un’ex base aerea sovietica.
Le isole dell’Estonia
Tornando al mare, tappe obbligate
sono Pärnu, il centro di villeggiatura
più frequentato, grazie alla sua
ampia spiaggia, ai suoi numerosi
ristoranti, cocktail bar e centri
benessere; e Haapsalu, dall’aspetto
più tradizionale, con le case in
legno, le chiese, un tempo meta
prediletta dall’aristocrazia russa.
Ma sono le isole a caratterizzare il
litorale estone: ce ne sono più di
1.500. La più grande è Saaremaa,
soprannominata “Spaaremaa” per
il suo alto numero di stabilimenti
A sinistra. A Tallinn, un
angolo di Rotermann,
ex area industriale
riconvertita a quartiere di
uffici, negozi e locali.
Pagina accanto. Il nuovo
allestimento delle sale
del Tesoro, al Museo
dell’Università di Tartu.
benessere. Meno appariscente è
la piccola Kihnu, isola di pescatori
e contadini, i cui tradizionali usi
e costumi, assieme a quelli della
vicina e minuscola Manija (tra le più
piccole isole abitate d’Europa), sono
entrati a far parte del Patrimonio
immateriale dell’Unesco.
La musica nel bosco
La nostra vacanza si chiude a
Tallinn, capitale estone, collegata
con voli diretti all’Italia. Ma prima
di arrivarci, si fa ancora una puntata
tra i boschi, per visitare il nuovissimo
centro dedicato ad Arvo Pärt
(1935), tra i più noti compositori
contemporanei. L’edificio è stato
aperto in un bosco di pini a 35
chilometri da Tallinn: è una meta per
tutti, non solo per chi ama la musica;
è il posto giusto per passeggiare,
leggere, studiare e, soprattutto,
meditare. Proprio come vuole Pärt.
Tallinn, la conclusione
Fatto il pieno di spiritualità, entriamo
a Tallinn (vedere a pagina 20), la
capitale dal doppio volto. La cinta di
mura che protegge la Città Vecchia
– all’interno della quale si ammirano
alcune delle chiese più belle del
Nord Europa – sembra faticare a
contenere la pressione dei grattacieli
del business finanziario. Il quartiere
di Rotermann è da anni il punto di
riferimento di giovani e imprenditori,
con negozi e ristoranti aperti ai piedi di
modernissimi uffici. Ma il mondo corre
veloce e anche Rotermann non è più
alternativo come agli esordi: bar, locali,
gallerie d’arte hanno già conquistato
l’ex quartiere operaio di Kalamaja,
facendone il nuovo polo creativo. |
Indirizzi
LITUANIA
Europos Parkas Joneikiškės;
www.europosparkas.lt Orario: dalle 10
al tramonto. Ingresso: 11 €.
Centro Geografico d’Europa
Girijos kaimas. Ufficio informazioni,
tel. 00370-5-2001646. Orario: 11-18,
sab. 10-17, dom. 10-16; www.vrtic.lt/en/
objektai/europos-geografinis-centras/
Sempre accessibile.
Collina delle Croci www.kryziukalnas.lt
Sempre accessibile.
LETTONIA
Palazzo di Rundaˉ le rundale.net/en/
Orario estivo, fino a set.: il palazzo 10-18,
i giardini alla francese 10-19. Ingresso
combinato (palazzo+giardini): da 11 €.
Riga, quartiere di Kalnciema
www.kalnciemaiela.lv Centro
informazioni aperto al pubblico:
Melnsila iela 10B, tel. 00371-26161579;
lun. 14-16, mer. e ven. 10-13.
Al Wine Shop & Cafe, Kalnciema 35,
sono disponibili audio guide per visitare
il quartiere (lun.-sab. 10-22). Sono
previste anche visite guidate in inglese
sia di Kalnciema (18 € a testa) sia di
Paˉ rdaugava (10 €).
ESTONIA
Tartu, Museo dell’Università
Lossi 25; www.muuseum.ut.ee
Orario estivo: 10-18, chiuso lun.
Ingresso: 6 €.
Tartu, Museo nazionale estone
Muuseumi tee 2; www.erm.ee Orario:
10-18, chiuso lun. Ingresso: 14 €.
Centro Arvo Pärt Kellasalu tee 3,
Laulasmaa; www.arvopart.ee
Orario: 12-18, chiuso lun.-mar.
Ingresso: 5 €.
Tallinn, quartiere di Rotermann
www.rotermann.eu/en/
Tallinn, quartiere di Kalamaja
www.visittallinn.ee/eng/visitor/discover/
articles-guides/kalamaja
A CURA DI GIOVANNI MARIOTTI
Paesi Baltici
L’itinerario in pratica
L’itinerario proposto nelle pagine precedenti
conviene compierlo in automobile. Se si
vogliono visitare assieme Lituania, Lettonia
ed Estonia è bene prendersi almeno 10-
12 giorni di tempo. Allo scalo di Vilnius,
collegato da voli diretti con l’Italia (vedere
a pagina 2) si noleggia la vettura: con
Rentalcars.com (www.rentalcars.com) una
settimana costa a partire da 151,34 €.
Visitata Vilnius, si procede per Europos
Parkas, il museo di sculture all’aperto,
a 20 km dal centro della capitale. Per
raggiungerlo si percorrere la via Kalvariju˛
fino all’ampia rotatoria del complesso
universitario, girando a destra in direzione
di Žalieji žerai (Laghi verdi) e seguendo le
indicazioni per Europos Parkas. Si può
anche prendere l’autobus n. 66 dalla
fermata Žalgirio in direzione di Skirgiškės:
la fermata Europos Parkas è quella che
precede il capolinea. L’orario è disponibile
sul sito www.vilniustransport.lt Biglietti: si
acquista la card dei trasporti (1,50 €) e la si
carica con il biglietto elettronico: a partire da
5 € con validità una giornata.
Dal parco di sculture sono poco meno di
20 km per arrivare al Centro Geografico
d’Europa, tra i villaggi di Girija e Purnuškės.
Si prende la 108 e quindi l’autostrada
A14 (che parte da Vilnius): all’altezza del
chilometro 26 si trova il cartello segnaletico
per Europos Geografinis Centras.
Per la Collina delle Croci, nei pressi della
città di Šiauliai, sono oltre 230 km verso
nordovest, quasi tutti con la E272. Si supera
Šiauliai verso nord per prendere la 4033
che conduce alla piccola collina, in mezzo
a una piana. Alla collina si accede a piedi:
poco prima c’è un parcheggio, utilizzato
anche dai pullman. Dalla Collina delle Croci
si oltrepassa il confine con la Lettonia sulla
A12 per poi deviare poco dopo verso
Bauska per andare a visitare il Palazzo di
Rundaˉ le, da dove si arriva a Riga seguendo
la A7. Il palazzo è collegato alla capitale
lettone anche dai bus Nordeka, n. 7480,
fino a Bauska (3,05 € a tratta) e da Bauska
con il bus Aiva, n. 5314 (0,75 €).
Per visitare Juˉ rmala da Riga si può
prendere il treno delle ferrovie Pasazieru
vilciens (www.pv.lv): la fermata di
18 BELL’EUROPA
PÄRNU
riferimento è Majori (biglietto: 1,40 € sola
andata). Da Riga si percorrono 275 km per
Tartu, in Estonia, tutta sulla E264.
Dalla città universitaria si piega verso il mare,
con la 92 e la 6 che conducono a Pärnu.
Da qui si prosegue per Virtsu da cui partono
i traghetti Praamid.ee (www.praamid.ee
Biglietto: 1 passeggero+auto 8,40 €
sola andata) per il breve tragitto che
conduce all’isola di Muhu, collegata a
Saaremaa da una strada.
Dalla più grande isola estone si torna sulla
terraferma per arrivare ad Haapsalu con
le strade 10 e 31. Da qui al Centro Arvo
Pärt, nella località di Laulasmaa, sono 85
km. Quindi ancora 35 km e si arriva alla
destinazione finale, Tallinn. Il Centro Arvo
Pärt è collegato alla capitale estone anche
dai bus 126, 127, 128 (www.peatus.ee
Biglietto: 2,30 € sola andata).
Dormire e mangiare in Lituania
RIGA
★★★★★
Esperanza Resort and Spa Paunguriai,
tel. 00370-528-41096; esperanzaresort.lt palace.hotel-in-latvia.com È una delle antiche
È un cinque stelle. Però ha due vantaggi: residenze di campagna più importanti del
il prezzo non proibitivo per la sua categoria Paese. Oggi ospita un albergo. L’edificio
e la posizione: è immerso nella natura, sulle venne costruito in stile neoclassico nel
sponde del lago Ungurys, uno dei tanti della 1797-1802. In linea d’aria è di fronte al
zona, non lontano da Trakai (15 km) e da Palazzo di Rundāle, dal quale è separato dal
Vilnius (40 km). Ha 34 camere in cui domina fiume Lielupe. Ma per raggiungerlo bisogna
il legno. Offre la possibilità di attività sportive, attraversare un ponte nella città di Bauska.
dal tennis al bowling, alle passeggiate nel L’albergo ha 21 camere spaziose. Doppia
verde. Ha 3 ristoranti (conto medio: 40 con colazione da 75 €.
€), una cantina e un bar (cocktail da 7 €).
Doppia con colazione da 178,50 €. Guesthouse Vı̄nkalni Rundāles pag,
tel. 00371-25-622730; www.hotelrundale.lv
Žveju˛ Užeiga Poilsio gatvė 16, Šiauliai, La struttura è nota anche come Hotel
tel. 00370-653-85555; www.zvejuuzeiga.lt Rundāle, perché è a 250 metri dalla nobile
Alle porte di Šiauliai, comodo per visitare residenza. Ha 11 camere. Doppia con
la Collina delle Croci. Ha 10 camere che si colazione da 50 €.
affacciano su uno dei più grandi laghi della
Lituania, il Rėkyva. Tutte le camere sono Park Inn by Radisson Riga Valdemara
dotate di Internet gratuito. Ha anche un Krogus iela 1, Riga, tel. 00371-63477777;
ristorante (conto medio: 25 €). Doppia con www.parkinn.com In posizione perfetta per
colazione da 64 €. girare Kalnciema, il quartiere di Riga dalle
case in legno. Ha 178 camere. Doppia con
Dormire e mangiare in Lettonia colazione da 110 €.
★★★★ Maja Kalnciema 37-5, Riga, tel. 00371-
Hotel Mežotnes Palace Bauskas novads, 67616304; www.restoransmaja.lv
Mežotne, tel. 00371-63-960711; mezotnes- È il ristorante di riferimento di Kalnciema.

ESPERANZA RESORT
Il locale è aperto con orario continuato
tra le 11 o le 12 e le 22, ideale per vivere
l’atmosfera della zona. C’è la possibilità di
scegliere il menù di base di 2 portate (7 €) o
di optare per la carta. Conto medio: 20 €.
★★★
Dzintars Hotel Edinburgas prospekts
15, Jūrmala, tel. 00371-67751582;
dzintarshotel.lv In alta stagione Jūrmala è
una località costosa. Nel ricco panorama di
offerte, dalla guest house al resort di lusso,
questo hotel è una buona soluzione per il
rapporto qualità-prezzo. È aperto in una
costruzione in legno del 1912, rinnovata
di recente. Ha 35 camere e un giardino
interno. Doppia con colazione da 120 €.
36.line Jūrmala 36, line 1202, Jūrmala,
tel. 00371-22010696; 36line.com/menu
A Jūrmala, un grill restaurant con un dehors
a due passi dalla spiaggia, circondato dal
verde. Nel menù variegato si va dalle zuppe
alle tartare, dalla pasta alla carne, ai piatti
vegetariani. Non proprio economico, ma si
può scegliere il piatto unico nella lista
Uz ātru roku-The Quick’s (8,50-11,50 €).
Conto medio: 40 €.
Dormire e mangiare in Estonia
Chi preferisce un contatto più diretto con la
natura e si accontenta di sistemazioni più
spartane può verificare la lista di campeggi
sul sito del Centro forestale nazionale,
loodusegakoos.ee/where-to-go
Tartu Hotel Soola 3, Tartu, tel. 00372-
7314300; tartuhotell.ee È un complesso
moderno che offre 72 camere e, in un’ala
separata, 6 camere che funzionano come
ostello. Ci sono anche una palestra e una
sauna. Doppia con colazione da 92 €.
Hõlm Ülikooli 14, Tartu, tel. 00372-
7304008; holmrestoran.ee Centralissimo,
è al secondo piano del Lydia Hotel,
dietro il Municipio di Tartu. È uno dei
ristoranti più apprezzati della città.
Ambiente elegante e minimalista allo stesso
tempo. Prepara piatti anche gluten free.
Le ricette si rifanno a quelle scritte nel libro
di Lydia Grünmann Holm (membro della
INFO
A Tartu: visittartu.com
A Jūrmala: www.visitjurmala.lv
A Pärnu: visitparnu.com
A Haapsalu: www.visithaapsalu.com
A Saaremaa: visitsaaremaa.ee
VINOTEEK PRELUDE
famiglia che fondò l'hotel) nel 1925-26:
da questo deriva il nome del locale.
Conto medio: 35 €.
Embrace Guestrooms & Apartments HEA MAA
Pardi 30, Pärnu, tel. 00372-4435000;
embrace.ee Nella zona attorno alla
città si trovano molte soluzioni di cottage
in affitto, che possono dare alla vacanza
un tocco diverso. Gli indirizzi si trovano
su visitparnu.com In città, questa struttura
ha otto camere e sei appartamenti che
possono accogliere fino a 6 persone.
Doppia con colazione da 60 €,
appartamenti da 110 € a notte.
Aleksandri Guesthouse Vana-Rääma TARTU HOTEL
8, Pärnu, tel. 00372-4432160; www.
visitestonia.com/en/aleksandri-guesthouse
Ha 43 camere. Frequentato da motociclisti.
Doppia con colazione da 70 €.
Hea Maa Nikolai 3/Uus 4, Pärnu, tel.
00372-5343-5858; heamaa.ee/en/menu
È un ristorante aperto nel 2015 ma che ha
già conquistato Pärnu. Si trova in un edificio
storico, un tempo sede dell’ufficio del
sindaco. I piatti sono molto ben presentati.
Conto medio: 25 €. MAJA
Kongo Hotel Kalda 19, Haapsalu,
tel. 00372-4724800; kongohotel.ee Nella 4533407; www.prelude.ee Una piccola casa
stazione balneare di Haapsalu, ha gli arredi bianca lungo la via principale di Kuressaare,
interni in legno chiaro alla maniera svedese. il capoluogo dell’isola di Saaremaa, ospita
Ha 21 camere, una sauna con piscina (per questo ristorante-enoteca. Nel menù,
i clienti è gratuita se utilizzata alla mattina) pesce e manzo del posto. Nella lista dei
e un ristorante che si sviluppa anche in una vini, soprattutto etichette francesi e italiane.
veranda (conto medio: 25 €). Doppia con Conto medio: 25 €.
colazione da 104 €.
Sagadi Mõis Sagadi, Haljala vald, Lääne-
Bottengarn Koguva, Muhu, tel. 00372- Viruma, tel. 00372-6767888; www.sagadi.
58505562; bottengarn.ee A Saaremaa ci ee Vale la pena spingersi fino a qui, 80
sono oltre 300 indirizzi per pernottare. Ma chilometri a est di Tallinn, per provare questa
si può anche optare per la vicina isola di fattoria, all’interno del Parco Nazionale di
Muhu, collegata dalla strada che attraversa Lahemaa. Il maniero conserva gli ambienti
il mare. È qui che si trova una delle più belle neoclassici dell’epoca in cui fu costruito.
strutture di queste isole. È presso il villaggio Non solo ospita un hotel da 28 camere e
di pescatori di Koguva ed è aperta solo in un ostello da 35 letti, ma anche un museo
estate, fino ad agosto. Ha cinque camere. sulla foresta estone (ingresso: 4 €), un
Doppia con colazione da 135 €. negozio e un ristorante (conto medio: 30 €).
Organizzano escursioni nei boschi, anche
Restoran Vinoteek Prelude Lossi notturne. Doppia con colazione da 80 €,
4, Kuressaare, Saaremaa, tel. 00372- ostello: 24 € a testa, con colazione.
BELL’EUROPA 19
CAPITALI | ESTONIA

Tra Medioevo
e hi-tech
Dal centro medievale alle periferie, Tallinn vibra di creatività. Anche
le inquietanti architetture sovietiche sul fronte del porto diventano
poli della cultura e del divertimento. E distretti industriali rinati a nuova
vita accolgono musei internazionali TESTI E FOTO ANDREA FORLANI
 Il nucleo storico di Tallinn. Al centro svetta la torre campanaria (alta 105 metri) della ex chiesa di San Nicola, oggi
Niguliste Museum; in secondo piano, sulla sinistra, si vedono le cupole a cipolla della Cattedrale ortodossa intitolata
ad Aleksandr Nevskij, del 1900; sulla destra, la Cattedrale luterana dedicata alla Vergine, fondata nel XIII secolo.

BELL’EUROPA 21
 CAPITALI | TALLINN

T Tallinn. Ma anche Reval (il nome germanico in uso dal

XII secolo al primo ’900). O magari Kolõvan o Qlwri,
come la descrisse Muhammad al-Idrisi, geografo arabo
del XII secolo? Tali e tanti sono i nomi e gli eventi che dal
1154 hanno plasmato la capitale estone, che per raccon-
tarla servirebbe un’enciclopedia. A dire il vero, sul fiabe-
sco centro storico medievale è già stato scritto di tutto:
dei suoi romantici vicoli acciottolati, delle mura scandi-
te da venticinque torri perfettamente conservate, della
sua piazza centrale, Raekoja plats, con l’unico Municipio
gotico rimasto nell’Europa settentrionale, e del suo ca-
stello – sede del Parlamento – sulla collina di Toompea.
Senza dimenticare la Niguliste kirik, chiesa duecentesca
dedicata a San Nicola, oggi trasformata in museo d’arte
e custode dell’unico lembo rimasto – lungo 7,5 metri –
dell’impressionante Danza macabra di Bernt Notke, un
rarissimo esempio di dipinto su tela del XV secolo che in
origine doveva essere lungo una trentina di metri.
Tutto si sa anche di Kadriorg, il quartiere più posh del-
la capitale, e del suo immenso parco dove sfavilla il Ka-
drioru loss, Palazzo Kadriorg, baroccheggiante dimora
con tocco italiano (il progetto è di Niccolò Michetti) che
nel 1718 fu donata dallo zar Pietro il Grande alla moglie
Caterina, dopo la conquista russa dell’Estonia. Come la
chiesa di San Nicola, anche Kadriorg è una branca del
Museo d’Arte dell’Estonia, il cui cuore è il Kumu, con la
sede museale disegnata dal finlandese Pekka Vapaavuo-
ri: una tappa necessaria di qualsiasi visita a Tallinn.
Da Kadriorg al balneare lungomare di Pirita sono pochi
minuti in bicicletta. Vale la pena di approfittarne non
solo per spiaggiarsi al sole, ma anche per visitare il Me-
moriale alle Vittime del Comunismo: inaugurato nem-
meno un anno fa, copre quasi 30mila metri quadrati;
costato 6,6 milioni di euro, commemora i 75mila estoni
uccisi, incarcerati o deportati nel cinquantennio di occu-
pazione sovietica (1940-91).

Rotermann, architettura e pasticcerie

Ciò che non tutti raccontano è che, là fuori, c’è un mon-
do di quartieri tutto da esplorare. Rotermann, per dirne
uno, è incuneato tra il Mar Baltico e le mura cittadine.
Un manipolo di vecchie fabbriche, mulini, distillerie e
ciminiere del XIX secolo riconvertiti e shakerati in un
originale cocktail architettonico che spazia dall’antico al
postmoderno, animato da cinema, ristoranti e concept
store come la Tallinn Design House. C’è anche un >

22 BELL’EUROPA
A sinistra. Uscita in tavola a remi
nel porto turistico di Pirita.
A destra. Un murale nell’hub
creativo Telliskivi Loomelinnak.
Sotto. Il Memoriale delle Vittime
del Comunismo, nel quartiere di
Pirita, aperto nell’agosto 2018: sulle
pareti del lungo corridoio sono incisi
i nomi di 22mila vittime del periodo
di occupazione sovietica. Il progetto
è dello studio Jvr Oü di Tallinn.
CAPITALI | TALLINN

A sinistra. I corridoi del

museo Kumu, dedicato
all’arte estone dal ’700 a oggi.
A destra. Architetture
contemporanee nel quartiere
Rotermann. Sotto. Il
sommergibile Lembit nel
Lennusadam-Museo del Mare.
Pagina accanto. La sede
di Fotografiska a Telliskivi,
inaugurata il 20 giugno.
forno hipster di nome Røst, che ogni giorno rallegra la
vita con formidabili paste alla cannella e al cardamomo.
E soprattutto c’è il Magazzino del Sale, o Soolaladu, co-
struito nel 1908 ma rinato negli anni Novanta come Mu-
seo dell’Architettura Estone, che merita attenzione.

Location da film e nuovi poli culturali

Il suo nome è Linnahall. Un mastodontico sarcofago di
cemento sul mare che nessuna guida turistica oserà mai
citare tra gli edifici da non perdere. Un brutto e spelac-
chiato anatroccolo nato nel 1980 per ospitare le regate
dei Giochi Olimpici di Mosca, con una sala da concerto
da 5.000 posti e una pista da hockey da 3.000 spettatori.
Non passa mese che non ne cada un pezzo e non pas-
sa sindaco che non s’impantani sul dossier Linnahall.
Ma non passa giorno senza che frotte di innamorati ne
salgano le gradinate per godersi tramonti memorabili.
I finlandesi della serie tv Bordertown (da noi visibile su
Netflix) l’hanno utilizzato come set per la stagione nu-
mero due. Proprio da qui parte il lungomare di Põhja-
Tallinn (Nord Tallinn), un pugno di chilometri che sa-
ettano verso nord regalando una sorpresa dietro l’altra.
Come il Kultuurikatel, che tradotto significa “calderone
della cultura”. È un’ex centrale elettrica, oggi imprescin-
dibile hub culturale della città: concerti, sfilate, party
fino all’alba e convegni internazionali in una scenografia
da film. Non a caso Andrej Tarkovskij decise di girare qui
ampie parti del suo capolavoro fantascientifico Stalker.
Sfortunatamente per lui e per il suo cast, all’epoca la cen-
trale non era ancora dotata di ristorante: che oggi c’è, si
chiama Korsten e impiatta ottimi risotti ai funghi e una
varietà di altre ghiottonerie.
Proseguendo verso nord, ecco la sagoma della fortezza
di Patarei. Il suo passato è movimentato: Nicola I la fece
innalzare nel 1828 a difesa della città, un secolo dopo di-
venne carcere sovietico di massima sicurezza, con la fine
dell’Urss parco culturale e il prossimo futuro la vedrà
trasformarsi in un museo internazionale dedicato alle
vittime del comunismo. Proprio a fianco e di diritto nel
novero degli “imperdibili” cittadini, ecco il Lennu- >

BELL’EUROPA 25
 CAPITALI | TALLINN

sadam: una rimessa per idrovolanti risalente a un seco-

lo fa, dove il celebre aviatore Charles Lindbergh atterrò
nel 1933. Oggi fa parte del Museo del Mare ed elargisce
uno spettacolo in grado di sbalordire chiunque, grazie
anche al sottomarino Lembit, uno dei due sommergibili
costruiti per la Marina della Repubblica d’Estonia tra le
due guerre mondiali.
Non è tutto, perché una manciata di metri più in là l’at-
tenzione si concentra quest’anno su Port Noblessner.
Che per la verità sta lì dal 1912 ed è un ex cantiere per
la fabbricazione di sottomarini, da un’idea di Emanuel
Nobel (nipote dell’Alfred inventore della dinamite) e
dell’imprenditore Gustav Arnoldovič Lessner. Oggi è in
pieno rilancio, ma con vocazione più pacifica: abitazio-
ni, uffici, negozi, caffè, ristoranti, un porto turistico... e,
dal prossimo ottobre, nel grande edificio della fonderia
prenderà vita un futuristico polo d’intrattenimento basa-
to sulla realtà virtuale.

Telliskivi, una calamita per creativi

Nove abitanti su dieci risponderebbero però che il posto
più cool della capitale estone si chiama Telliskivi Loome-
linnak. E avrebbero ragione, perché questo grande pae-
saggio industrial-ferroviario di fine Ottocento (i primi
edifici risalgono al 1869) negli ultimi dieci anni è stato
rivoltato come un calzino e trasformato in un polo crea-
tivo, culturale e del divertimento come non ve ne sono
altri nei Paesi Baltici. È un magnete che attira visitatori
giorno e notte, al confine tra la stazione ferroviaria e due
quartieri – Kalamaja e Pelgulinn – costellati di abitazio-
ni in legno sorte a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo
e ora sogno proibito di tutti gli hipster d’Estonia. Bou-
tique, showroom, gallerie d’arte, studi di design, locali,
teatri... la lista delle nuove aperture a Telliskivi è infinita
e in costante aggiornamento. Ma la notizia dirompente
dell’estate 2019 è che lo svedese Fotografiska, una delle
maggiori istituzioni del Pianeta dedicate alla fotografia
contemporanea, ha inaugurato proprio qui, pochi giorni
fa (il 20 giugno), una nuova sede. Un privilegio che Tal-
linn ora condivide con Stoccolma, Londra e New York. |

26 BELL’EUROPA
A destra. Una venditrice di
mandorle tostate in costume
medievale nella Città Vecchia.
Sotto. Palazzo Kadriorg,
circondato da un giardino con
aiuole fiorite e fontane. A sinistra.
Tradizionali case in legno in via
Köie, nel quartiere di Kalamaja.
Pagina accanto. Un ristorante
ricavato in un vecchio vagone
ferroviario a Telliskivi.
Indirizzi
Raekoda-Municipio Raekoja plats;
raekoda.tallinn.ee Orari: 25 giu.-
31 ago. lun.-sab. 10-16; altri mesi
su appuntamento. Ingresso: 5 €.
Torre: 15 mag.-15 set. tutti i giorni
11-18. Ingresso: 3 €.

Chiesa di San Nicola-Niguliste

Museum Niguliste 3;
nigulistemuuseum.ekm.ee Orari:
mag.-set. tutti i giorni 10-18; ott.-apr.
mer.-dom. 10-17. Ingresso: 6 €.

Palazzo Kadriorg Weizenbergi 37;

kadriorumuuseum.ekm.ee Orario:
10-18, mer. 10-20, chiuso lun.
Ingresso: 6,50 €.

Kumu Weizenbergi 34; kumu.ekm.ee

Orario: 10-18, gio. 10-20, chiuso lun.
Ingresso: 8 €.

Memoriale alle Vittime

del Comunismo Maarjamäe,
Pirita tee 78; www.memoriaal.ee
Sempre accessibile, ingresso libero.

Tallinn Design House Rotermanni

14, tel. 00372-58650558; www.
tallinndesignhouse.com Orario:
10-19, sab. 10-18, dom. 11-16.

Røst Rotermanni 14, tel. 00372-

56223239; rost.ee Orario: 8.30-18,
sab. 9.30-17, chiuso dom.

Museo dell’Architettura Estone

Ahtri 2; arhitektuurimuuseum.ee
Orari: giu.-set. 11-18, chiuso lun.;
ott.-mag. 11-18, sab. e dom. 10-18,
chiuso lun. e mar. Ingresso: 6 €.

Lennusadam-Museo del Mare

Vesilennuki tee 6; meremuuseum.ee
Orari: mag.-set. tutti i giorni 10-19;
ott.-apr. 10-18, chiuso lun. Ingresso:
15 € (comprese mostre temporanee).

Telliskivi Loomelinnak-Creative
City Telliskivi 60A; telliskivi.cc
Ristoranti, bar e negozi aperti con
orari variabili. Vanaturu kael, una
delle tipiche stradine
acciottolate della Città
Fotografiska-The Museum of Vecchia, fiancheggiata
Photography Telliskivi 60A/8; da locali e piccoli
negozi. Il centro
www.fotografiska.com/tallinn Orario: medievale di Tallinn è
9-23, gio.-sab. 9-1. Ingresso: 14 €. sito Unesco dal 1997.
A CURA DI ANDREA FORLANI
Tallinn
Dove dormire
★★★★
My City Hotel Vana-Posti 11, tel. 00372-
6220900; www.mycityhotel.ee Edificio
d’epoca e proprietà italiana in una stradina
acciottolata della città vecchia. Arte
contemporanea alle pareti e 68 camere
in stile classico con letti particolarmente
confortevoli. Ottima colazione, ristorante
fusion e sauna a disposizione degli ospiti.
Doppia con colazione da 124 €.
★★★★
Original Sokos Hotel Viru Viru väljak 4,
tel. 00372-6809300; www.sokoshotels.fi/en
Centralissimo e celeberrimo. Nato come
Intourist nel 1972, in tempi sovietici
passavano da qui spie, agenti segreti e rari
turisti finlandesi; oggi è un albergo con tutti i
comfort e 423 camere con vista panoramica
sul centro storico. La vera chicca è però
all’ultimo piano, dove si cela un museo del
Kgb. Doppia con colazione da 104 €.
★★★★
Metropol Spa Hotel Roseni 9, tel. 00372-
6674600; www.metropol.ee/spa/ Nuovo
di zecca, si trova nel moderno e centrale
quartiere di Rotermann e vicino al porto. Le
137 camere sono accoglienti quanto basta,
con minibar e riscaldamento a pavimento.
Bar, ristorante, spa e centro benessere con
piscina. Doppia con colazione da 96 €.
★★★
Go Hotel Shnelli Toompuiestee 37, tel.
00372-6310102; www.gohotels.ee Di fronte
alla stazione (ma i treni non disturbano) e a
due passi dal frequentato mercato coperto di
Balti Jaam. Le 137 camere moderne hanno
tv, wi-fi e scrivania; alcune si affacciano sulle
mura del centro storico. Comodo parcheggio
gratuito e buon rapporto qualità-prezzo.
Doppia con colazione da 85 €.
INFO
Tallinn Tourist Information Centre, Niguliste 2,
tel. 00372-6457777; www.visittallinn.ee
METROPOL SPA HOTEL
Dove mangiare
Noa Ranna tee 3, tel. 00372-5080589; www.
noaresto.ee Tõnis Siigur e Orm Oja sono i
pluripremiati chef del ristorante più amato di MY CITY HOTEL
Tallinn. Cucina nordica spruzzata d’esotico
con ampio uso di prodotti locali e posizione
idilliaca sul lungomare di Viimsi. D’obbligo la
prenotazione. Conto medio: 45 €.
Leib Uus 31, tel. 00372-6119026; www.
leibresto.ee Un nome, una sicurezza. Il nome
significa pane nero (di segale, come da
tradizione), la sicurezza è nella qualità del
cibo e nel servizio. In più, una location tra le
più belle del centro storico. Cucina estone
contemporanea e un richiesto patio estivo. KAJA PIZZA KÖÖK
Indispensabile prenotare. Conto medio: 32 €.
Korsten Põhja Pujestee 27A, tel. 00372-
6608867; korstenresto.ee/en/ Il nome vuol
dice “ciminiera” ed è un omaggio all’altissima
(102 metri) ciminiera di mattoni dell’ex centrale
elettrica che oggi ospita il Kultuurikatel.
Ambiente postindustriale e d’estate tavoli in
cortile dove gustare una cucina internazionale
con spiccato accento italiano: carbonara,
pappardelle, risotto ai funghi, tiramisù... Conto
medio 25 €, taglieri da condividere 12-16 €. NOA
Must Puudel Müürivahe 20, tel. 00372- un locale frequentato da hipster e biker (qui
5056258; www.facebook.com/mustpuudel si producono le leggendarie Renard), ma
Il “barboncino nero” è un ormai storico soprattutto da carnivori: perché qui si servono
disco pub in un vicolo acciottolato della città hamburger, bistecche, cosce di pollo e
vecchia. Arredi vintage, dj set, concerti e salsicce, accompagnate da birra artigianale e,
cocktail. Di giorno è anche caffè ristorante, la sera, musica dal vivo. Conto medio: 15 €.
con un occhio di riguardo per vegetariani e
vegani e un bel dehors per le giornate più Kaja Pizza Köök Õle 33, tel. 00372-
calde. Conto medio: 23 €, drink da 4 €. 6601611; kajapizza.ee Anche a Tallinn si
può mangiare un’ottima pizza napoletana,
Põhjala Peetri 5, tel. 00372-56662800; con tanto di forno a legna e pasta lievitata
pohjalabeer.com Aperta da poco dall’omonimo 24 ore. La sfornano nel fiabesco quartiere di
birrificio artigianale, è una grande e frequentata Pelgulinn, poco noto ai turisti, ma tutto da
birreria con cucina nel neonato quartiere di visitare. In menù solo pizze e qualche dessert.
Port Noblessner. Ambiente informale, 24 Chiude alle 18. Conto medio: 10 €.
birre alla spina e innumerevoli in bottiglia.
In menù grigliate – di maiale, pollo, manzo Tops Soo 15, tel. 00372-56248677 Chi
– alla texana, burger, insalate, sandwich e non conosce Tops? Tra gli artisti, intellettuali
piattini da condividere. Conto medio: 20 €, e politici di Kalamaja è il pub più gettonato.
degustazione 5 birre (100 ml ognuna) 10 €. Oltre a birra e vino ci sono sandwich, wraps,
insalate e piattini (hummus, quesadilla).
One Sixty Telliskivi 62, tel. 00372-6019007; La sera dj set, musica dal vivo ed eventi a
www.onesixty.ee Nel quartiere di Kalamaja, sorpresa. Conto medio: 10 €, drink da 4 €.
BELL’EUROPA 29
 CAPITALI | LETTONIA

Lo stile di Riga
tra ieri e oggi

30 BELL’EUROPA
La capitale lettone è famosa per i suoi palazzi Art Nouveau, sorti a fine Ottocento
per la nuova borghesia imprenditoriale e tutelati dall’Unesco. Una vocazione
all’avanguardia che continua nei quartieri periferici, tra architetture contemporanee
e la strada più hipster del mondo TESTI E FOTO ANDREA FORLANI

L’edificio in Alberta iela 13, oggi sede della Graduate School of Law, è un’opera del 1904 di Michail Eizenštejn (1867-1921),
uno dei grandi architetti dell’Art Nouveau lettone. La capitale vanta il più ricco insieme di architetture di questo stile in Europa.

BELL’EUROPA 31
CAPITALI | RIGA

S
Strade acciottolate, piazze da cartolina, palaz-
zi medievali, chiese, cattedrali, resti di antiche
mura e campanili panoramici. Cui si aggiun-
gono ristoranti, caffè, locali notturni, negozi
e mercatini dell’artigianato, artisti di strada e
gli immancabili souvenir d’ambra del Baltico.
Il kit anseatico del centro storico di Riga – sito
Unesco dal 1997 – racchiude tutto l’occorrente
per non deludere le aspettative: una macchi-
na del tempo capace di riportare il viaggiatore
ricostruito dopo l’ultima guerra, è un po’ più
basso ma la vista da lassù resta fenomenale).
Trascorrono i lustri, aumenta la popolazio-
ne (oggi gli abitanti sono circa 640mila) e lo
spazio non basta più. Nell’Ottocento il nuovo
centro di Riga, il Centrs, si sviluppa a est, oltre
la cintura verde del parco di Bastejkalns. Sor-
gono centinaia di palazzi Art Nouveau: alcuni
di essi sono monumentali capolavori firmati
Michail Eizenštejn, Konstantı̄ns Pēkšēns e
Sotto. Il palazzo al 10B
di Elizabetes iela,
capolavoro Art Nouveau
(1903) di Michail
Eizenštejn. Pagina
accanto, da sinistra in
alto. Dettaglio dello
stesso edificio di
Eizenštejn; la Biblioteca
Nazionale di Riga, opera
del 2014 di Gunnar
Birkerts (1925-2017).
Pagina accanto, in
basso. L’entrata del
all’anno 1201, quando l’arcivescovo cattolico Paul Mandelstam. Riga diventa così la città Chez Olivier Café,
Albrecht von Buxthoeven, ovvero Alberto di con la più alta concentrazione di edifici Liber- in Kalēiu iela, progettato
da Paul Mandelstam;
Riga, trasferì la sede vescovile da Ikšk, ile all’at- ty del Pianeta e la Alberta iela (via Alberto) la una delle sfingi che
tuale capitale lettone e vi costruì un castello, sua via più celebre. Meglio visitarla da marte- presidiano l’ingresso
fondando ufficialmente la città. Pochi anni dì a domenica, quando al civico 12 i battenti dell’edificio al 2A di
Alberta iela, opera del
dopo iniziarono i lavori della chiesa di San Pie- dell’imprescindibile Museo dell’Art Nouveau 1906 di Eizenštejn.
tro, oggi luterana, che proseguirono per secoli sono aperti. Ancora più ricca la visita al Mu-
in un mutare di stili e dimensioni, sino a rag- seo Nazionale d’Arte, racchiuso in un opu-
giungere nel 1690 il primato del campanile in lento edificio del 1905 (progetto di Wilhelm
legno più alto d’Europa, oltre 130 metri (oggi, Neumann) nel quadrante nord del parco >
BELL’EUROPA 33
CAPITALI | RIGA
Dall’alto della chiesa di
San Pietro, veduta sul
centro storico di Riga.
Sui tetti svetta il
campanile della
Cattedrale evangelica
luterana: eretto nel XVI
secolo, fu modificato
nel 1775. In secondo
piano il fiume Daugava
con il Vanšu tilts,
il ponte strallato lungo
circa 600 metri
costruito in epoca
sovietica.

BELL’EUROPA 35
 CAPITALI | RIGA
Esplanāde: tra i fiori all’occhiello della cospi-
cua collezione, una serie di opere del Moder-
nismo lettone degli anni Venti e Trenta. Il tu-
rista mordi e fuggi difficilmente si spinge oltre
la Daugava, il fiume che serpeggia per mille
chilometri tra Russia, Bielorussia e Lettonia,
per gettarsi nel Baltico dopo aver bagnato
Riga. Peccato, perché al di là dell’Akmens tilts
(“Ponte di pietra”), nel distretto di Āgenskalns
si trovano chicche monumentali come la Bi-
blioteca Nazionale. Inaugurata nel 2014 e nota
anche come Gaismas pils, “Castello di luce”, la
Latvijas Nacionālā Bibliotēka raggiunge quota
68 metri e si sviluppa su 13 piani in vetro e
acciaio visibili da chilometri di distanza. L’in-
gresso è libero e la visita è consigliata, tanto
più che all’interno si trova un invitante caffè
ideale per una pausa.
Poco oltre si alzano l’obelisco di 79 metri e i
due gruppi scultorei del controverso Memo-
riale della Vittoria dell’Armata Rossa, lasciti
dell’ex Urss. Eretto nel 1985 per celebrare il
successo dell’esercito sovietico sulla Germa-
nia nazista, il memoriale rischiò di sparire nel
1997, quando un gruppo di maldestri nazio-
nalisti lettoni cercò di livellarlo a suon di bom-
be, facendo invece vittime tra gli attentatori
stessi. Da allora lo scontro sulla sua rimozione
36 BELL’EUROPA
si combatte a colpi di petizioni: l’ultima risale Sopra. Dehors di
allo scorso aprile e ha raccolto 10mila firme, ristoranti e birrerie in
Tirgon,u iela, nel centro
ma il monumento è ancora lì. Nella zona di storico; sullo sfondo, la
Meža iela, invece, all’ombra delle cupole blu torre del Municipio.
Pagina accanto, da
della chiesa ortodossa della Santissima Trini- sinistra in alto. La
tà, un’infilata di frequentati caffè e ristoranti statua di San Giorgio
infonde energia positiva al quartiere richia- davanti alla Casa delle
Teste Nere, sede di
mando artisti e intellighenzia locale. un’antica gilda mercantile
sulla piazza del
Miera iela, periferia di tendenza Municipio; la libreria Mr
Page in Miera iela;
Sorpresa: la via più hipster del mondo si tro- lo scalone del Museo
va in un defilato lembo della capitale lettone, Nazionale d’Arte; la
chiesa ortodossa della
che dai margini del centro si allunga verso la Santissima Trinità,
periferia nord-ovest. Lo sostiene una ricerca costruita a fine ’800 in
internazionale pubblicata qualche tempo fa, uno stile eclettico
ispirato al Barocco
che ha riempito d’orgoglio gli abitanti di que- moscovita; aiuole fiorite
sto ex quartiere operaio punteggiato di edifici in Skārn,u iela, in secondo
Jugendstil. I criteri empirici utilizzati per sti- piano la chiesa di San
Giovanni, di fondazione
lare la classifica sono avvolti nel mistero, ma duecentesca; un
sul fatto che Miera iela (via della Pace) sia la elegante edificio
dell’Ottocento.
strada più cool di Riga non c’è dubbio. Ci si
arriva romanticamente in tram per poi prose-
guire a piedi incontrando una teoria di negozi
vintage, boutique, caffè, ristoranti, opere di
street art e concept store. Al civico 4 l’insegna
di Mr Page dà la riprova che al mondo ci sono
ancora bei libri e belle persone. I libri arriva-
no da tutto il globo e si sfogliano in guanti >
CAPITALI | RIGA
Indirizzi
Chiesa di San Pietro
Reformācijas laukums 1; peterbaznica.riga.lv
Orari: mag.-ago. mar.-sab. 10-19, dom. 12-19; set.-
apr. mar.-sab. 10-18, dom. 12-18; sempre chiuso
lun. Possibili variazioni per concerti e cerimonie.
Ingresso con salita sul campanile: 9 €.
Museo dell’Art Nouveau
Alberta iela 12; www.jugendstils.riga.lv
Orario: mar.-dom. 10-18. Ingresso: 9 €, visita
guidata (in inglese, tedesco o russo) 14,50 €.
Museo Nazionale d’Arte
Jan,a Rozentāla laukums 1; www.lnmm.lv
Orario: mar.-gio. 10-18, ven. 10-20, sab.-dom.
10-17, chiuso lun. Ingresso: visita completa 6 €.
Biblioteca Nazionale
Mūkusalas iela 3; www.lnb.lv Orario: 9-20, sab.-
dom. 10-17; in lug.-ago. lun. 10-17 (aperti solo gli
spazi espositivi), mar. e gio. 9-17, mer. e ven.
12-20, sab. 10-17, chiuso dom. Ingresso libero.
Chiesa della Santissima Trinità
Meža iela 2; troicezadvinskaja.lv Aperta per il culto
lun.-sab. 8.15-18, dom. 16.45-18. Ingresso libero.
Mr Page
Miera iela 4, tel. 00371-26734087; www.mrpage.lv
Orario: lun.-sab. 11-20, dom. 12-17.
Centrāltirgus
Centrāltirgus iela; www.rct.lv Orario: tutti i giorni
7-18. Il Mercato gastronomico (Centrālais Gastro
Tirgus, Centrāltirgus iela 3 k. 2; centralais.lv)
è aperto lun.-gio. e dom. 11-22, ven.-sab. 11-1.
Lo scalone del Museo
dell’Art Nouveau, ricavato
nel palazzo di Alberta iela
che Konstantı̄ns Pēkšēns
costruì nel 1903 come sua
abitazione. Il museo è
stato inaugurato nel 2009,
ricreando gli arredi storici,
per far rivivere l’atmosfera
d’inizio secolo.
bianchi – forniti all’entrata – perché di ogni vo-
lume in negozio c’è solo una copia, che sarebbe
un peccato sporcare. Le belle persone sono tre
amici che un giorno si sono stufati di trovare in
libreria sempre i soliti titoli e hanno deciso di
risolvere il problema aprendone una propria.
«Qui non sono le persone a scegliere i libri ma i
libri a scegliere le persone, e noi siamo qui per
far sì che questo accada», dice Alise con un sor-
riso. «Da quando siamo stati eletti regno degli
hipster ci sono molti più visitatori, ma il lato
più bello di Miera iela è il senso di comunità.
Ci conosciamo tutti, abitiamo nel quartiere e
siamo sempre pronti a darci una mano l’uno
con l’altro». Non è tutto: a due strade da qui, in
Tallinas iela 48, gli street artist Rudens Stencil
e Kiwie hanno usato 1.500 bombolette di ver-
nice per realizzare il più grande murale della
città, ispirato al festival della canzone lettone:
l’opera, 25x32 metri, s’intitola Saule Pērkons
Daugava: il Sole, il Tuono e la Daugava.
Dagli Zeppelin allo street food
Giugno 1924: utilizzando vecchi hangar per
dirigibili risalenti alla Prima guerra mondiale
e l’innovativo progetto firmato dall’architetto
Pāvils Dreijmanis, la città di Riga dà inizio, a
pochi passi dal lento scorrere della Daugava,
alla costruzione del Centrāltirgus, il Mercato
Centrale. Dopo anni di lavoro e ingenti sfor-
zi finanziari, il 10 novembre 1930 apre il più
grande mercato d’Europa: una città nella cit-
tà racchiusa in cinque padiglioni per 57mila
metri quadrati complessivi, piacevolmente
spruzzati di elementi Art Déco. Oggi i padi-
glioni sono protetti dall’Unesco ma affollati
come un tempo di banchi ricolmi di prodotti
freschi, marinati e affumicati (i polli anneriti
avranno anche un aspetto bizzarro, ma sono
deliziosi). La grande novità di quest’anno, sul-
la scia di quanto avviene a Londra, Amster-
dam o Lisbona, è l’apertura, nel padiglione 3,
del Centrālais Gastro Tirgus, mercato gastro-
nomico con oltre una ventina di stand di street
food internazionale e bar, diventato immedia-
tamente una delle principali attrazioni della
città. Soprattutto nel fine settimana, quando
al calar del sole qui si saluta la notte e si brinda
all’estate con dj set e drink per tutti. Priekā! |
A CURA DI ANDREA FORLANI
Riga
Dove dormire
★★★★
Radisson Blu Elizabete Hotel Elizabetes
iela 73, tel. 00371-67785555; www.radisson
blu.com Stile Radisson in centro città,
dirimpetto al grande parco Esplanāde. Interni
contemporanei nelle 228 camere, ristorante
con cucina internazionale e un bar dove
godersi un drink a qualunque ora. Palestra
e sauna sono comprese nel prezzo della
camera, la spa con piscina è a cinque minuti
a piedi. Doppia con colazione da 148 €.
★★★★
Hotel Neiburgs Jauniela 25-27, tel.
00371-67115522; www.neiburgs.com Una
cinquantina di suite e appartamenti molto
accoglienti in un palazzo Liberty affacciato
sulla piazza della Cattedrale. Arredi moderni,
cura dei dettagli, ristorante con prodotti locali,
spa e biblioteca. Tutti gli appartamenti sono
muniti di cucina, area lavoro e wi-fi gratuito.
Studio con letto matrimoniale o due letti
singoli da 113 €, colazione inclusa.
★★★★
Hotel Justus Jauniela 24, tel. 00371-
67212404; www.hoteljustus.lv Centrale
e confortevole, ricavato in un palazzo
ottocentesco nella Città Vecchia. Ottimo
rapporto qualità-prezzo, mattoni a vista,
mobili antichi e atmosfera d’altri tempi:
45 camere con wi-fi gratuito, buon ristorante
con cucina europea e ricca colazione.
Doppia con colazione da 90 €.
★★★★
Wellton Centrum Hotel & Spa Kalēju iela
33, tel. 00371-67130670; www.wellton.com
Hotel moderno racchiuso in un edificio del
1873 nel centro storico di Riga, con 144
camere, spa e piscina, quest’ultima una
INFO
TIC-Tourist Information Centres, Raˉ tslaukums
6 e Kal‚k‚u iela 16, tel. 00371-67037900 e
67227444; www.liveriga.com
3 PAVARU
vera rarità nella Città Vecchia. Arredi senza
fronzoli e dai colori caldi. Il ristorante Melnā
Bite propone cucina lettone ed europea
in chiave contemporanea. Doppia con
colazione e accesso alla spa da 75 €. HOTEL NEIBURGS
★★★
Hotel Forums Va‚ln‚u iela 45, tel. 00371-
67814680; stpetershotel.lv In un palazzo
dell’Ottocento, è in posizione strategica
sul lato del centro storico più vicino alle
stazioni di treni e bus e al Mercato Centrale.
Ottimo rapporto qualità-prezzo, 32 camere
in stile classico con tutto l’essenziale per un
soggiorno piacevole, inclusi minibar, vassoio
per tè e caffè, cassaforte e wi-fi. Doppia con
colazione da 60 €. UNCLE VANYA
Dove mangiare
3 Pavaru Torn‚a iela 4, tel. 00371-20370537;
www.3pavari.lv Cucina a vista e sapori
lettoni preparati in chiave contemporanea
da tre amici chef. Prodotti del territorio
– anguilla, asparagi, formaggi, mieli... –,
menù equamente diviso tra carne e pesce,
ambiente curato in un’ex caserma del XVIII
secolo. Conto medio: 45 €.
HOTEL JUSTUS
Uncle Vanya Smilšu iela 16, tel. 00371-
27886963; www.unclevanya.lv Come e simpatia in abbondanza. La quantità di
suggerisce il nome (tratto dal celebre clienti è la prova di quanto il locale sia amato.
capolavoro di Čechov), dalla cucina di Zio Si paga solo in contanti. Conto medio: 10 €.
Vanya escono piatti della tradizione russa
con tocchi di modernità. Dall’okroška (zuppa Rocket Bean Roastery Miera iela 29, tel.
fredda) al caviale, è tutto delizioso. Ambiente 00371-20215120; www.rocketbeanroastery.
rustico-elegante con foto in bianco e nero e com Se Miera iela è il paradiso degli hipster,
vecchie pendole. Conto medio: 35 €. il merito va anche al gruppo di entusiasti del
caffè d’autore che ha aperto questo locale-
Domini Canes Skārn‚u iela 18-20, torrefazione. Oltre a espressi, americani e
tel. 00371-22314122; dominicanes.lv cappuccini anche ghiottonerie dolci e salate.
Immerso nella scenografia della Città Perfetto per connettersi e lavorare dal laptop.
Vecchia, è uno dei migliori ristoranti di tutto il Bevanda calda più pasticceria da 6 €.
Baltico. Prodotti per quanto possibile locali,
cucina creativa ma senza esagerare e piatti Gauja Stabu iela 32, tel. 00371-66908200;
adatti anche per vegetariani, come l’avocado www.facebook.com/bufetegauja Décor
al forno ripieno di Camembert e confettura di vintage-sovietico in questo buffet pressoché
cipolle. Conto medio: 30 €. sconosciuto ai turisti, anche perché
volutamente seminascosto. Per un caffè, per
Pie Karı̄nas Miera iela 7, tel. 00371- una birra o per rifocillarsi con piatti semplici
26807931; www.piekarinas.id.lv Difficile ma saporiti. Serate con musica dal vivo e
scovare un posto più autentico: un bistrot dj set. Formule pranzo da 4,50 €, bevanda
post-sovietico con cucina casalinga calda più pasticceria da 4 €.
BELL’EUROPA 39
ITINERARI | LITUANIA

Viaggio
nella
storia
Dalla capitale Vilnius a Kaunas, 100 chilometri
attraverso l’arte e la cultura lituane: dalle chiese
gotiche e barocche, rinate al culto dopo
l’indipendenza, alla creatività contemporanea
TESTI LUISELLA COLOMBO ✶ FOTO ANDREA PISTOLESI

L
L’estate è la stagione ideale per scoprire Vilnius. Il cielo terso fa
risaltare i profili della città; la maggior parte degli edifici e del-
le piazze si raggiunge a piedi: il centro storico barocco più esteso
d’Europa è una miniera di bellezza. Atmosfera mitteleuropea e
popolazione giovane, la capitale lituana è una città che nell’ulti-
mo trentennio è risorta da una storia dolorosa. Nella piazza della
Cattedrale, dove nel 1989 terminò la catena umana di due milioni
di lituani, lettoni ed estoni contro l’occupazione sovietica, è celata
una piastrella con un’impronta: ruotandovi sopra in senso orario
si può esprimere un desiderio. La Città Vecchia, Patrimonio Une-
sco, è un susseguirsi di cortili, viuzze acciottolate e chiese sontuo-
se. Alcune imponenti, come la Cattedrale, con la cappella di San
Casimiro, patrono della nazione, o la chiesa intitolata allo stesso
santo, voluta dai Gesuiti e spesso sede di concerti. Altre sono pic-
coli gioielli, come la chiesa di Sant’Anna, in Gotico fiammeggiante,
e quella dello Spirito Santo, la principale chiesa ortodossa della Li-
tuania. Una chicca è la cappella all’interno della Porta dell’Aurora:
nell’unica rimasta delle cinque porte che si aprivano nelle mura,
custodisce il dipinto della Madonna Nera Misericordiosa. Sempre
nella Città Vecchia il Palazzo dei Granduchi, residenza nobi- >

A sinistra, dall’alto. street art, la Kiemo Michele, del 1629, oggi

Dettaglio della chiesa Galerija-Courtyard sede del Museo del
di Sant’Anna, a Vilnius; Gallery; una Tesoro della Cattedrale;
un murale nel cortile mongolfiera nel cielo in secondo piano,
di Ožeškienės gatvė, a di Užupis, il quartiere la gotica chiesa di
Kaunas: l’artista degli artisti di Vilnius. Sant’Anna, in mattoni,
lituano Vytenis Jakas Pagina accanto. e dietro la chiesa
ha trasformato il A Vilnius, l’ex chiesa del monastero dei
cortile in una galleria di barocca di San Bernardini.
BELL’EUROPA 41
ITINERARI | LITUANIA

liare dal ’400 al ’700, visse il massimo splendore nel ’500, quando
le sue sale ospitavano delegazioni e regnanti stranieri. L’occupa-
zione russa lo rase al suolo. Ricostruito dopo l’indipendenza, è
museo nazionale, con collezioni storiche e archeologiche, ma an-
che sede di concerti e spettacoli. L’Università, fondata nel 1579,
vale la visita per i 13 cortili, la biblioteca, la chiesa di San Giovanni
(1426, ma barocchizzata nel ’700) e il campanile da cui si gode una
vista a 360° sulla città. Ospita anche l’osservatorio astronomico.
Ma Vilnius non è solo celebrazione del passato, vibra di avanguar-
dia ed energia. Il quartiere più alternativo è Užupis, che si è dato
una Costituzione con 41 articoli esposti per strada in più lingue,
bizzarri e all’insegna della libertà. Užupis è nato per volontà di
artisti che hanno riqualificato la zona del fiume Vilnelė, vicino al
quale Open Kitchen è un’area di street food per tutti i gusti. Da
qualche mese chi ama la contemporaneità ha un indirizzo in più:
il MO Museum, firmato da Daniel Libeskind, riunisce la più ampia
collezione di opere d’arte lituana degli ultimi sessant’anni.

Gli angeli di Trakai e la pace di Pažaislis

A circa 30 chilometri da Vilnius sorge la cittadina di Trakai, con 32
laghi (dichiarati parco nazionale), la chiesa ortodossa dedicata a
Maria, la basilica della Visitazione e il Castello sul lago Galvė, che
fu fortezza militare nel Quattrocento, divenendo nel secolo suc-
cessivo residenza ducale. La leggenda vuole che, durante la crea-
zione di Trakai, Dio fosse assistito dall’angelo della Compassione;
in occasione dei 600 anni della basilica, nel 2009 venne creata fuo-
ri dal centro la Collina degli Angeli, sulla quale oggi svettano oltre
40 statue di angeli, di ogni dimensione e stile.
Una decina di chilometri prima di raggiungere Kaunas troviamo il
monastero di Pažaislis, capolavoro barocco e tesoro architettonico
del Paese. Nel XVII secolo il granduca di Lituania invitò i mona-
ci camaldolesi della Polonia a insediarsi in queste aree depresse.
Sulla “collina della Pace” fu costruito, con l’aiuto di architetti ita-
liani, questo monastero il cui numero di porte e finestre è legato
a simboli mistici e spirituali. La bella chiesa abbaziale (1664-84),
dedicata alla Visitazione, è decorata con marmi e graniti prove-
nienti dalla Polonia. La cupola ritrae apostoli e duchi finanziato-
ri. L’immagine della Vergine esposta sull’altare è sopravvissuta a
incredibili vicissitudini: considerata dispensatrice di miracoli, è
circondata da ex voto. Gli affreschi alle pareti sono stati re- >

A sinistra, dall’alto. all’incrocio con del fiume Nemunas.

L’ingresso del S. Daukanto gatvė è La sua pianta a croce
monastero di Pažaislis, illuminata da luci latina è una rarità
10 km a est di Kaunas; colorate. Pagina in Lituania. Pagina
concerto d’arpa accanto, in alto. La accanto, in basso.
nella chiesa di San chiesa dell’Assunzione La Collina degli Angeli,
Francesco a Vilnius; a Kaunas, nota anche disseminata di edicole
l’Hotel Metropolis come chiesa di e statue in legno, vicino
di Kaunas, edificio Art Vytautas il Grande, dal a Trakai. È stata creata
Déco in Laisvės alėja: nome del granduca nel 2009 per celebrare
di notte la fontana che la fondò sulle rive il millenario del Paese.
BELL’EUROPA 43
 ITINERARI | LITUANIA

staurati dopo che i sovietici, durante l’occupazione, li avevano co-

perti, trasformando il monastero in archivio, manicomio e infine
in galleria d’arte. Dopo l’indipendenza in questo complesso sono
tornate le monache di San Casimiro, provenienti da Chicago, e ci
vivono tuttora: il loro ordine aveva gestito il monastero già negli
anni 1920-40.

Kaunas, la Lituania modernista

“Immagino il mondo come una grande sinfonia” diceva il pittore
e compositore Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), il
pittore nazionale lituano. In verità, la sinfonia di Kaunas ha avuto
una partitura alquanto travagliata. Sulla confluenza di due fiumi,
vicina al Baltico, questa città dalla vocazione mercantile ha pagato
la sua ubicazione strategica subendo numerosi attacchi nel corso
dei secoli. Nel periodo fra le guerre mondiali, quando Vilnius fu
occupata dalla Polonia, Kaunas divenne capitale della Lituania e
dovette creare edifici e infrastrutture degni del nuovo ruolo. La
popolazione viveva sulla collina, mentre “in basso” c’erano ban-
che, uffici e palazzi governativi (la sede della Filarmonica, del
1928, fu costruita per ospitare il Ministero della Giustizia); così
nacque la necessità della funicolare della Žaliàkalnis, tuttora in
funzione, per superare il dislivello di 140 metri. Oggi sopra la
collina si staglia la basilica della Resurrezione, la cui costruzione
iniziò nel 1934: la popolazione contribuì acquistando francobolli
speciali che equivalevano a mattoni. Quando scoppiò la guerra,
i nazisti ne usarono la mastodontica struttura come magazzino;
poi Stalin vi insediò la sede della radio; consacrata solo nel 2005,
può accogliere 5.000 fedeli ed è totalmente bianca, all’interno e
all’esterno. Da lì si scende seguendo un itinerario dedicato all’ar-
chitettura modernista, che qui si caratterizza per l’uso del verde
(il colore nazionale) e di figure geometriche, rombi, triangoli e ret-
tangoli, che nel paganesimo simboleggiavano fuoco, luna e sole:
la Lituania fu tra le ultime nazioni a convertirsi al Cristianesimo.
Dopo le facciate moderniste dell’ufficio centrale delle Poste, del
cinema Romuva e del Museo Militare, vale la visita l’adiacente
Museo Čiurlionis, dove si scopre che l’artista realizzò 200 dipin-
ti in sei anni, senza mai firmarli, su carta e cartone perché non
poteva permettersi tele. Se non si fosse ammalato di polmonite
avrebbe potuto accettare l’invito di Kandinskij a esporre insieme.
Čiurlionis, che amava il mare e studiava l’astronomia, compo- >

A sinistra, dall’alto. difensiva del XIII Pagina accanto,

Dettaglio di una delle secolo, un tempo parte in basso. Sul cortile
sale granducali nel delle mura della città. principale della storica
monastero di Pažaislis; Pagina accanto, in Università di Vilnius,
il campanile della alto. A Kaunas, l’argine fondata nel 1579 dal re
cattedrale dei Santi sulla sponda nord polacco Stefano I
Stanislao e Ladislao di del fiume Nemunas Báthory, prospetta la
Vilnius. Separato dal esibisce la scritta facciata della chiesa di
corpo della chiesa, fu Lietuva (Lituania) e un San Giovanni, eretta
costruito nel ’500 pallone da basket, nel XIV-XV secolo ma
riadattando una torre lo sport nazionale. poi rifatta nel ’700.

44 BELL’EUROPA
 ITINERARI | LITUANIA

se anche delicate sinfonie, alcune delle quali si possono ascoltare

nell’auditorium del museo. Non lontano, Laisvės alėja (viale della
Libertà) si presenta con negozi e caffè e con il Teatro della Musi-
ca: quando fu ampliato, nel periodo Art Déco, vi furono trovate
bottiglie vuote di champagne di cui si utilizzò il vetro per miglio-
rare l’acustica. Camminando si arriva nella Città Vecchia, la cui
arteria principale è Vilniaus gatvė, via Vilnius, che risale ai secoli
XV-XVII. Il lungo viale acciottolato, bordato da bar con tavolini
all’aperto, ristoranti e negozi, conduce alla basilica cattedrale dei
Santi Pietro e Paolo. Sebbene non contenga opere preziose, que-
sta chiesa ha un grande significato per la popolazione perché i
sovietici non la danneggiarono durante l’occupazione. L’esterno
gotico – che ne fa il più grande edificio lituano in questo stile – si
combina con interni barocchi. Tra gli altari spicca quello dedicato
all’Assunzione di Maria: in legno azzurro e oro, fu smontato pezzo
per pezzo, quindi conservato e rimontato. È graziosa la cappella
neogotica-bizantina dedicata all’Adorazione, priva delle ridon-
danze del Barocco e con un altare in legno intarsiato. Sempre a
piedi si può raggiungere il Museo della Musica e degli Strumenti
Folklorici: unico in tutta la Lituania, raduna in un edificio del Cin-
quecento migliaia di strumenti. Nella sezione Fiati e percussio-
ni si comprende come un intero tipo di musica sia nato a stretto
contatto con la pastorizia: flauti in legno o corni per richiamare le
greggi, strumenti in osso, piume, paglia e bambù, usati ancora oggi
nei festival folcloristici. Una sala è dedicata ai kanklės, simili alla
cetra, finemente decorati e tradizionalmente suonati dalle donne;
qualche lituano trovò la forza per sopravvivere alla deportazio-
ne in Siberia proprio suonando le melodie dei kanklės. Sempre in
centro, il Municipio è un edificio bianco che svetta con la regalità
di una chiesa. Percorrendo Aleksoto gatvė, che collega la piazza
del Municipio al fiume, si vede la Casa di Perkūnas: in stile gotico
fiammeggiante, risale a fine ’400; nei secoli è stata anche cappel-
la, teatro, dimora di un poeta, scuola dei Gesuiti e, si dice, anche
sede della Lega Anseatica. Più avanti la chiesa dell’Assunzione, in
mattoni rossi, è la più antica della città. Eretta dai Francescani nel
1400 circa, anch’essa si è trasformata più volte: fu chiesa ortodos-
sa e deposito di munizioni per l’esercito napoleonico. Dal 1990 è
tornata chiesa cattolica. Ultima tappa è il Castello, di cui rimane
solo la torre, adibita a museo. Vi si narrano le vicende del baluardo
contro gli attacchi dei cavalieri dell’Ordine Teutonico. |

A sinistra, dall’alto. minuti, sale alla partire dal XIV secolo e

L’imponente basilica Žaliàkalnis. L’opera fu più volte modificato,
della Resurrezione, inaugurata nel 1931, in deve l’aspetto attuale
sulla Žaliàkalnis (il seguito all’espansione a importanti lavori di
nome significa “collina che nel 1919 aveva restauro che hanno
verde”) di Kaunas; uno incorporato la collina privilegiato forme
dei murali nel cortile nei confini della città. quattrocentesche.
della Kiemo Galerija- Pagina accanto, Pagina accanto,
Courtyard Gallery di in alto. Il Castello di in basso. Una sala
Kaunas; la funicolare Trakai si specchia sul del Museo Nazionale
che, in meno di due lago Galvė. Costruito a Čiurlionis di Kaunas.

46 BELL’EUROPA
BELL’EUROPA 47
 ITINERARI | LITUANIA

Il Rótušė, lo storico
Municipio di Kaunas,
al centro della piazza
omonima, oggi è
usato come sede di
rappresentanza e
ospita un museo di
ceramiche. L’alta
torre candida gli ha
meritato il nomignolo
di “cigno bianco”.

Indirizzi
VILNIUS
Palazzo dei Granduchi di Lituania
Katedros aikštė 4; www.valdovurumai.lt
Orari: giu.-ago. 10-18, ven.-dom. 10-20;
set.-mag. 10-18, gio. 10-20, dom. 10-16,
chiuso lun. Ingresso: da 2 a 7 €.
Università Universiteto gatvė 3;
www.muziejus.vu.lt/en/ Orari: edifici
storici, mar.-ott. 9-18, chiusi dom.;
campanile, mag.-set. 10-19. Ingresso:
edifici storici 1,50 €; campanile 3 €.
MO Museum Pylimo gatvė 17;
mo.lt/en Orario: 10-20, ven. 10-22,
chiuso mar. Ingresso: 7 €.
TRAKAI
Castello di Trakai Karaimu˛ gatvė 43C;
www.trakaimuziejus.lt e www.trakai-visit.
lt Orari: mag.-set. 10-19; mar.-apr. e ott.
10-18, chiuso lun.; nov.-feb. 9-17, chiuso
lun. Ingresso: 8 €.
KAUNAS
Monastero di Pažaislis Masiulio gatvė
31; www.pazaislis.org Orario: mar.-ven.
10-17, sab. 10-16. Ingresso: 6 €.
Museo Nazionale Čiurlionis
V. Putvinskio gatvė 55; www.ciurlionis.lt
Orario: mar.-sab. 11-17, gio. fino alle 19.
Ingresso: 4 €.
Museo della Musica e degli
Strumenti Folklorici Zamenhofo
gatvė 12; www.kaunomuziejus.lt
Orario: mar.-ven. 10-18, sab. 10-17.
Ingresso: 2 €.
Casa di Perkuˉ nas Aleksoto gatvė 6;
www.perkunonamas.lt Orario: lun.-ven.
10-17. Ingresso: 2 € (visita guidata 3 €).
Castello di Kaunas-Museo Civico
Pilies gatvė 17; www.kaunomuziejus.lt
Orari: set.-mag. mar.-ven. 10-18, sab.
10-17, chiuso dom.-lun.; giu.-ago.
mar.-sab. 10-18, dom. 10-16, chiuso lun.
Ingresso: 2,50 €.

48 BELL’EUROPA
A CURA DI LUISELLA COLOMBO

Da Vilnius a Kaunas PACAI

Come muoversi 79 accoglienti sistemazioni di design, con

In auto È il mezzo ideale per raggiungere le
tappe dell’itinerario, nonché l’unico modo per
arrivare al monastero di Pažaislis. Il Castello di
Trakai invece si può raggiungere da Vilnius in
treno: con le Ferrovie Lituane (www.litrail.lt)
35 minuti di viaggio, 1,80 € a tratta. Da Vilnius
si arriva a Kaunas in circa un’ora e mezza
lungo l’autostrada A1/E85 Vilnius-Klaipėda.
Per il noleggio auto all’aeroporto di Vilnius:
con ADC Rent (adcrent.com/en) una vettura
media per 4 giorni parte da 160 €.
Dove dormire
★★★★★
Grand Hotel Kempinski Vilnius Universiteto
gatvė 14, Vilnius, tel. 00370-5-2201100;
www.kempinski.com/en/vilnius/grand-hotel-
kempinski Di fronte alla piazza della
Cattedrale, le 96 lussuose camere e suite
sono affiancate da servizi all’altezza della
categoria, inclusi ristorante, bar e centro
benessere. Doppia con colazione da 220 €.
★★★★★
Pacai Didžioji gatvė 7, Vilnius, tel. 00370-
5-2770000; hotelpacai.com/en Da maggio
2018 il palazzo della nobile famiglia Pacai
è rinato in un amalgama di Barocco e
design contemporaneo. Nei quattro edifici
seicenteschi che lo compongono sono state
ricavate 104 sistemazioni spaziose, con
affreschi e statue originali e lo stile sofisticato
della catena Design Hotels. Doppia con
colazione da 150 €.
★★★★
Hotel Vilnia Maironio gatvė 1, Vilnius, tel.
00370-5-2034455; hotelvilnia.lt Nel centro
storico, in un bel palazzo dell’Ottocento, offre
mobili in legno e dettagli curati; alcune hanno
il balcone. Doppia con colazione da 99 €.
★★★★
VIŠTA PUODE
Kaunas Hotel Laisvės alėja 79, Kaunas,
tel. 00370-37-750850; www.kaunashotel.lt
Sul viale della Libertà, un palazzo del 1870 è
stato ristrutturato con gusto. Offre 80 camere
di diverse tipologie e vari servizi, fra cui l’area
fitness. Doppia con colazione da 85 €.
★★★★
Daugirdas T. Daugirdo gatvė 4, Kaunas,
tel. 00370-37-301561; www.daugirdas.lt
A 50 metri dal Municipio, 48 camere ricavate
all’interno di un palazzo storico. Molto GABI
comodo per le passeggiate sul lungofiume.
Doppia con colazione da 85 €.
★★★★
Best Western Santaka J. Gruodžio
gatvė 21, Kaunas, tel. 00370-37-302702;
santakahotel.eu In una via appartata e
silenziosa, offre 92 sistemazioni con letti
king-size, arredi in quercia e wi-fi. Doppia
con colazione da 65 €.
Dove mangiare KAUNAS HOTEL
Stikliai Tavern Gaono gatvė 7, Vilnius, Gabi Šv. Mykolo gatvė 6, Vilnius, tel. 00370-
tel. 00370-5-2649580; www.stikliai.com 5-2123643; www.restoranasgabi.lt In centro,
All’interno dell’hotel omonimo, affiliato a l’antico laboratorio di un artigiano è diventato
Relais & Châteaux, è una taverna perfetta ristorante. Arredi rustici e old style, ricca scelta
per una pausa di charme. Su due piani, di cucina lituana ed europea; da provare
mura del Seicento e cucina della tradizione. l’apple pie. Conto medio: 25 €.
Menù degustazione da 75 €.
Višta Puode S. Daukanto gatvė 23, Kaunas,
14 Horses Didžioji gatvė 7, Vilnius, tel. 00370-693-63777; www.vistapuode.lt
tel. 00370-612-50845; www.14horses.lt Un locale luminoso e gradevole per pranzo
Nel cuore del centro storico, una brasserie e cena, con arredi e pareti che ricordano
con menù di stagione e cucina baltica e le favole. Cucina lituana con un tocco
nordeuropea. Ricca selezione di birre alla moderno, piatti e ingredienti seguono
spina, vini e sidri. Conto medio: 40 €. le stagioni. Conto medio: 18 €.

INFO
A Vilnius: Tourist Information Centre,
Pilies gatvė 2, tel. 00370-5-2629660;
www.vilnius-tourism.lt
A Kaunas: Main Tourism Information Office,
Rotušės alėja 15, tel. 00370-616-50991;
visit.kaunas.lt
Uoksas Maironio gatvė 8, Kaunas,
tel. 00370-686-38881; www.uoksas.eu
Selezionato fra i “top 30 Baltic 2017”, il
ristorante evoca una foresta, con lampadari-
nido, rami da cui pendono luci, tavoli, menù
e portaposate in legno. In carta ci sono pochi
piatti, ma cucinati con cura e creatività.
Menù degustazione a 30 e 40 €.
Hop Doc GastroPub M. Daukšos gatvė 23,
Kaunas, tel. 00370-37-227656; www.
hopdoc.lt Il locale è un semplice pub ma il
cibo è di qualità e ben presentato. Burger di
manzo, pollo, agnello, tonno e vegetariani;
insalatone, salse casalinghe e 100 tipi di birra
da mezzo mondo. Burger e insalate sui 6 €,
piatti di carne e pesce da 7 a 14 €.

BELL’EUROPA 49
 MARE | LITUANIA

Dune e foreste,
il Baltico inatteso
Alla scoperta dei paesaggi sorprendenti del litorale lituano: le glorie
marinare di Klaipėda e le sabbie della Penisola Curlandese,
il villaggio amato da Thomas Mann e le spiagge infinite di Palanga
TESTI CLAUDIA SUGLIANO

50 BELL’EUROPA
 Veduta della Laguna
Curlandese dalla
sommità della duna di
Parnidis, presso Nida,
sulla Penisola
Curlandese. La duna,
alta 52 metri, è
coronata da un punto
d’osservazione da cui
lo sguardo spazia a
360 gradi su entrambe
le coste della sottile
lingua di terra divisa
a metà tra la Lituania
e l’enclave russa di
Kaliningrad.
F Fra i Paesi baltici la Lituania è quello che ha il litorale meno
esteso: circa 100 chilometri. Ma possiede un autentico gio-
iello, la Penisola Curlandese o di Neringa, una sottile stri-
scia di sabbia tra la Laguna Curlandese e il Baltico. L’acces-
so a questo straordinario e fragile regno di dune e foreste
di conifere è Klaipėda, terza città e unico porto del Paese,
allo sbocco della laguna sul mare aperto. La sua antichissi-
ma storia, legata ai Curi, si intreccia con quella dell’Ordine
cavalleresco di Livonia, che nel XIII secolo costruì un ca-
stello tra il fiume Danė e il limite della laguna. Col nome
tedesco di Memel fu città della Lega Anseatica; appartenne
poi alla Prussia e il suo porto stimolò la cupidigia di varie
nazioni: nel 1923 fu occupata dalle truppe lituane, passò
poi alla Germania hitleriana e quindi alla Lituania sovieti-
ca. Il secondo conflitto mondiale provocò grandi distruzio-
ni nella Città Vecchia, che si stende sulla riva sinistra del
Danė. Le strade che s’incrociano ad angolo retto, come le
vie del Mercato e dei Pescatori, conservano ancora alcuni
edifici a graticcio, restaurati e trasformati in gallerie d’arte
e locali. La piazza principale è quella del Teatro, dal cui bal-
cone Hitler nel 1939 pronunciò il discorso per l’annessione
alla Germania. Una fontana vi celebra il poeta seicentesco
di lingua tedesca Simon Dach e la protagonista di un suo
celebre poema d’amore, Ännchen von Tharau. Attraccato
sul lungofiume, il veliero a tre alberi Meridianas, un tempo
nave scuola, ora è un inconsueto ristorante di pesce, oltre
che simbolo cittadino. Sulla riva destra del Danė si estende
invece la Città Nuova. Se un grande parco, ex cimitero spia-
nato dai sovietici, è oggi un’esposizione di oltre 100 scultu-
re, in tutta la città se ne possono scoprire di bizzarre, legate
a superstizioni o leggende: Slibinas, il drago; lo Spazzaca-
mino; il Gatto dal volto umano; il Topolino magico; il Sogno
dell’infanzia, quest’ultimo al terminal crociere.
Dune irrequiete e paesini da cartolina
È invece dal vecchio terminal traghetti vicino ai bastioni
del Castello (nei cui sotterranei si visita il museo dedicato
alla storia della città) che partono i ferry per la Penisola
Curlandese, sulla cui punta nord, a Smiltynė, troviamo il
Museo del Mare. La strada che attraversa la sottile lingua di
terra fino a Nida, il centro principale, arriva al confine con
l’enclave russa di Kaliningrad, cui appartiene la metà meri-
dionale della penisola. La parte lituana è tutelata dal Parco
Nazionale della Curlandia, dal 2000 Patrimonio Unesco.
Presenta una varietà di paesaggi che ricordano, di volta in
A lato. Vegetazione
sulla duna di Parnidis.
Pagina accanto.
Il paesaggio delle
“dune grigie” visto
dalla duna di Agilos
Kopa, alta 49 metri.
Situata circa a metà
strada tra Klaipėda e
Nida, la zona fa parte
della Riserva Naturale
di Nagliai, nella quale
sono proibite le attività
umane: la si può
visitare camminando
su passerelle.
52 BELL’EUROPA
volta, la Scandinavia, l’Europa del Sud, il Sahara. Non stu-
pisce che questi luoghi siano stati immortalati da numerosi
artisti: contrasti e cambi di luce trasformano di continuo
le lunghe spiagge di sabbia chiara affacciate sul Baltico e
le alte dune che costeggiano la laguna, su cui si allineano
quieti, variopinti villaggi di pescatori. Le fitte pinete, dove
vivono alci, caprioli e cinghiali, hanno salvato questa lingua
sabbiosa a forma di falce, che nel XVI secolo, a causa del
taglio delle foreste (il legno serviva per costruire navi), vide
un disastroso spostamento delle dune, sospinte dal vento:
in 300 anni vennero seppelliti 14 paesi. Poi iniziò il rimbo-
schimento, e i villaggi furono ricostruiti non più sul mare
ma verso la laguna. Sulla via per Nida, Juodkrantė, dalle
belle ville in legno di fine ’800-inizio ’900, è famosa per la
baia dell’Ambra, dove nella seconda metà del XIX secolo
vennero scoperti ricchi giacimenti della preziosa resina fos-
sile, ora esauriti. Sulla collina delle Streghe, una delle dune
a ferro di cavallo che la circondano, si sviluppa un percorso
di sculture lignee ispirate alle fiabe lituane. Vedute mozza-
fiato si aprono dalle dune di Vecekrugo, vicino al villaggio
di Preila, tappezzate di pino mugo, e da quella celebre di
Parnidis, a Nida, sulla cui cima, a 52 metri, sta una meridia-
na. Dalla piattaforma panoramica, che si raggiunge salendo
170 gradini, appaiono le ultime dune mobili e la cosiddetta
“valle della morte”, con gole di sabbia dalle strane forme.
Nida, villaggio di pescatori già citato dai Cavalieri teutonici,
proprio a causa delle dune mobili fu trasferito sulla laguna
attorno al 1730, e a fine ’800 cominciò a essere frequentato
da artisti, divenendo un noto luogo di villeggiatura. Il suo
ospite più famoso fu Thomas Mann: se ne può visitare la
casa di legno dal tetto in paglia, nello stile locale, situata
in un’incantevole posizione fra gli alberi, con la “veduta
italiana” sulla laguna e la spiaggia bianca. Qui lo scrittore
trascorse le estati dal 1930 al 1932, lavorando al romanzo
Giuseppe e i suoi fratelli, prima di lasciare per sempre la Ger-
mania nel 1933. Apprezzata per le spiagge e per gli sport
acquatici, Nida è un luogo incantevole, che ispira quiete. È
bello camminare nelle sue stradine fiorite, tra case tradizio-
nali con il timpano blu ornato da teste di cavallo incrociate
o da altri simboli magici. Uno dei più begli esempi è la Casa
Etnografica del Pescatore: nel giardino si può vedere una
tipica barca dal fondo piatto accanto alla quale svettano i
guidoni curlandesi, le banderuole in latta che, dal 1844, tut-
ti i pescherecci della laguna dovevano issare. Con gli anni,
arricchite di altri motivi, divennero originali opere d’arte.
Ville e ambra a Palanga
Tornati sulla terraferma, circa trenta chilometri a nord di
Klaipėda si stende Palanga, la principale località balneare
lituana, dall’ininterrotta spiaggia di sabbia fine lunga una
ventina di chilometri. Uno dei suoi simboli è il pontile sul
mare, in legno, lungo 470 metri, da cui si ammirano i più
bei tramonti. Le ville, anch’esse in legno, testimoniano
un passato mondano, iniziato sotto il conte polacco Feliks
Tyszkiewicz, che a fine ’800 volle trasformare il villaggio ac-
quistato dal nonno Michaĺ nel 1824 in una stazione termale
e balneare. Il palazzo Tyszkiewicz, al centro di un magnifico
giardino botanico, è ora la sede del Museo dell’Ambra, il
più grande del mondo nel suo genere. |
MARE | LITUANIA
 MARE | LITUANIA

54 BELL’EUROPA
 Nella foto. Scorcio del delta
del fiume Nemunas, che
sfocia nella Laguna
Curlandese a sud di Klaipėda.
A destra. La Casa Museo di
Thomas Mann a Nida.
Sotto. Il pontile di Palanga.
Pagina accanto, dall’alto.
La spiaggia di Palanga; a
Nida, una tipica casa in legno
e una delle passerelle che
permettono di salire sulle
dune, ambienti fragilissimi:
il calpestio di un singolo
visitatore può smuovere
tonnellate di sabbia.

BELL’EUROPA 55
MARE | LITUANIA

Nella foto. Un
tronco intagliato
sulla collina delle
Streghe, a sud di
Juodkrantė. Le
statue disseminate
su quest’altura,
realizzate da circa
50 artisti dal 1979
a oggi, raffigurano
personaggi delle
leggende lituane e
del mito pagano.
A destra. Abitazione
tradizionale a Nida.
Sotto, a destra.
Un tratto della
costa di Nida,
affacciata sulla
Laguna Curlandese.

Indirizzi
KLAIPĖDA
Museo del Castello
Priešpilio gatvė 4; www.mlimuziejus.lt
Orario: mar.-sab. 10-18. Ingresso: 1,74 €.

SMILTYNĖ
Museo del Mare
Smiltynės gatvė 3; www.muziejus.lt Orari: giu.-ago.
mar.-dom. 10.30-18.30; apr., mag. e set. mer.-dom.
10.30-18; ott.-mar. ven.-dom. 10.30-17. Ingresso: da 7 €.

NIDA
Casa Museo di Thomas Mann
Skruzdynės gatvė 17; www.mann.lt Orari: mag.-set. tutti i
giorni 10-18; ott.-apr. mar.-sab. 10-17. Ingresso: 2,50 €.

Casa Etnografica del Pescatore

Nagliu˛ gatvė 4; www.neringosmuziejai.lt Orari: giu.-ago.
tutti i giorni 10-18; set.-mag. mar.-sab. 10-17. Ingresso: 1 €.

PALANGA
Museo dell’Ambra
Vytauto gatvė 17; www.pgm.lt Orari: giu.-ago. mar.-sab.
10-20, dom. 10-19; set.-mag. mar.-sab. 11-17, dom. 11-16.
Ingresso: 4 €.
A CURA DI CLAUDIA SUGLIANO
Riviera lituana
Come muoversi
In auto Da Vilnius a Klaipėda sono 310 km
via Kaunas sulla A1/E85. Da Klaipėda a Nida
sono 51 km sulla strada 167. Da Klaipėda si
arriva a Nida anche in traghetto: due corse
giornaliere a/r dal nuovo Ferry Terminal di
Nemuno gatvė, con fermata a Joudkrantė
(info: Žveju¸ 8, Klaipėda, tel. 00370-46-
311117; www.keltas.lt Biglietto 1 €, auto
12,30 €). Chi viaggia a piedi o in bicicletta
può anche prendere il battello dal vecchio
Ferry Terminal di Danės gatvė (biglietto 1 €).
Da Klaipėda si arriva a Palanga in circa 30 km
con la A13/E272.
In bus Servizio di linea tra Vilnius e Klaipėda:
partenze ogni ora (nelle ore di punta ogni 30
minuti), biglietto da 15 a 43 €. Minibus e bus
tra Smiltynė e Nida: biglietto da 4 a 10 €.
Dove dormire
★★★★
Radisson Blu Šauliu¸ 28, Klaipėda, tel.
00370-46-490800; www.radissonblu.com/
hotel-klaipeda In posizione centrale, in
una bella via tranquilla, vicino alla sala da
concerti, un albergo di piccole dimensioni,
quasi familiare, con 74 camere decorate
con colori e immagini marinare. Doppia con
colazione da 133 €.
★★★★
Nidos G.D. Kuverto gatvė 15, Nida,
tel. 00370-469-52001; www.nidus.lt Unico
4 stelle della cittadina, ha 26 camere comode
arredate nelle tonalità marine. L’atmosfera è
INFO
A Klaipėda: Klaipėda Tourism and Culture
Information Center, Turgaus gatvė 7,
tel. 00370-46-412186; www.klaipedainfo.lt
A Palanga: Palanga Tourism Information
Centre, Vytauto gatvė 94, tel. 00370-460-
48811; www.palangatic.lt
A Nida: Culture and Tourism Information
Centre, Nagliu¸ gatvė 18E, tel. 00370-469-
52345; visitneringa.com
NATIONAL HOTEL
rilassante e piacevole, e c’è anche un centro
benessere. Al ristorante, cucina tipica e
internazionale (conto sui 25 €). Doppia con
colazione da 129 €.
NIDOS SEKLYČIA
Nidos Seklyčia Lotmiškio gatvė 1, Nida,
tel. 00370-606-69000 e 00370-469-50000;
www.neringaonline.lt In un’accogliente
struttura tradizionale curlandese, è un piccolo
hotel familiare molto curato, immerso nel
verde, con camere doppie e appartamenti.
Ristorante con dehors sotto i pini e piccola
spa. Doppia con colazione da 110 €.
★★★★
Baltic Inn S. Daukanto gatvė 10A, Palanga,
tel. 00370-460-30400; www.balticinn.lt NERIJA
In centro, con giardino, ha 23 tra camere
e suite, tutte con balcone, insonorizzate e
con ogni comfort. Possibilità di massaggi
e trattamenti di bellezza. Doppia con
colazione da 109 €.
★★★★
National Hotel Žveju¸ gatvė 21/Teatro gatvė
1, Klaipėda, tel. 00370-46-211111; www.
nationalhotel.lt Centralissimo albergo di
tradizione ben rimodernato, con 38 comode
camere, conserva un fascino speciale, ben MERIDIANAS
avvertibile anche nel bar-ristorante, molto
amato in città. Doppia con colazione da 100 €. 30 migliori tavole della Lituania, grazie alla sua
cucina a base di prodotti freschi, innanzitutto
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si può mangiare anche sulla terrazza. Conto
Meridianas Danės Kairioji Krantinė, medio: 45 €.
Klaipėda, tel. 00370-601-31866; www.
restoranasmeridianas.lt Cucina internazionale Žuvinė J. Basanavičiaus gatvė 37A,
di pesce e crostacei (non mancano neppure Palanga, tel. 00370-656-59647; zuvine.lt
le ostriche) per il ristorante più originale di Ottimo ristorante di pesce che lavora a stretto
Klaipėda, ospitato nel veliero all’ancora vicino contatto con i pescatori e gli allevamenti ittici
al ponte Biržos. Conto medio: 50 €. del Baltico, ma si rifornisce anche di pescato
atlantico. I tipi di pesce seguono la stagionalità,
Friedricho Pasažas Tiltu¸ gatvė 26A, ad esempio anguilla in estate, merluzzo in
Klaipėda, tel. 00370-46-301070; www. autunno, rombo e pesce gatto in inverno.
pasazas.lt Nel Passage (Pasažas), in una Conto medio: 40 €.
delle vie più famose e frequentate della città,
su cui si affacciano vari locali con dehors, Senasis Uostas Nagliu¸ gatvė 29, Nida, tel.
un indirizzo impeccabile con ottima cucina, 00370-699-38980; www.senasis-uostas.lt
non solo tradizionale. Conto medio: 45 €. Ristorante molto frequentato, con un
ambiente gradevole. In carta ci sono
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610-49584; www.neringahotels.lt Da 13 anni tipici e ottime insalate. Buon rapporto
il ristorante dell’hotel Nerija si posiziona fra le qualità-prezzo. Conto medio: 25 €.
BELL’EUROPA 57
shopping DI CLAUDIA SUGLIANO

Acquisti preziosi tra

natura e storia
L’artigianato di tradizione e il retaggio del
passato accomunano i tre Paesi Baltici e danno
la possibilità di portare a casa souvenir unici:
dai gioielli in ambra ai tessuti di lino,
dagli utensili in legno alle icone ortodosse
e agli oggetti vintage dell’epoca sovietica

2
 6
3 molto boscosa, è naturale che con il legno si siano da
1. Coppia di statuine
in porcellana di Riga,
da Doma Antikvariaˉ ts,
antiquario di Riga.
2. L’esposizione di
ambra al Museo-
Galleria dell’Ambra V. e
K. Mizgiris, a Nida.
3. Filatura della lana
all’antica nelle Giornate
medievali di Tallinn.
4. Scorpione in ambra
alla galleria Amber by
Mazukna, a Kaunas.
5. Memorabilia
sovietiche al Balti
Jaama Turg di Tallinn.
6. Icone russe da
Doma Antikvariaˉ ts.
4 particolare di biancheria per la casa.
5 BELL’EUROPA
L’artigianato in Lettonia, Lituania ed Estonia ha molti
punti in comune, anche se in ogni Paese assume
caratteri legati alle peculiarità nazionali. Anzitutto
è profondamente collegato al folclore, da cui
trae ispirazione. Poi, nasce dalle materie prime a
disposizione: quella che più viene naturale associare
al Baltico è l’ambra, e non a caso il litorale, dove si
raccoglie la preziosa resina fossile, è chiamato “costa
d’ambra”. I gioielli in questo antichissimo materiale,
immancabili nei costumi tradizionali, sono dei
classici e vengono reinterpretati con spirito moderno
in infinite versioni. Poi, essendo la regione baltica
sempre creati oggetti d’uso quotidiano, ad esempio
per la tavola e per la cucina, e sculture, da quelle
religiose (le croci lituane) a streghe e personaggi
delle fiabe. In Lettonia, la patria ancestrale della
scultura lignea è la regione della Semgallia/Zemgale;
mentre la Latgallia/Latgale è il regno della ceramica.
Se, soprattutto in Estonia, si lavora molto la lana –
bellissimi sono i maglioni, i calzini lavorati a mano,
i guanti, le coperte patchwork, da acquistare anche
sulle bancarelle di Tallinn – il lino è diffuso nei tre
Paesi. La Lituania ne è il primo produttore al mondo
(nel Nord si vedono ancora molti mulini a vento,
un tempo usati per la lavorazione della fibra);
mentre in Lettonia la Livonia/Vizdeme oltre che nel
ricamo si è specializzata nella tessitura del lino, in
Non bisogna poi dimenticare il passato sovietico
delle tre Repubbliche Baltiche. Oggi fra i souvenir
più ricercati ci sono oggetti legati a quel periodo
storico, come orologi Raketa, macchine fotografiche,
spille e distintivi, insieme a manifesti e ceramiche di
propaganda, e vari oggetti un po’ kitsch, da trovare
soprattutto curiosando sulle bancarelle dei mercati
delle pulci o in qualche negozio specializzato.
AMBRA
Da sempre questa resina fossile, ricercata fin
dall’antichità, è stata raccolta sulle coste del >
59
 2

shopping

1. 3. Onorificenze al lavoro dell’ex

Urss alla galleria Idla Antiik di Tallinn.
2. Tra i pezzi di vintage sovietico in
vendita al mercato delle pulci di Riga,
le macchine fotografiche Zorki.
4. Posate e utensili in legno sui
banchetti del mercato di Tallinn.
5. Una statuina degli anni 1950-60
delle manifatture di porcellana
Lomonosov, da Idla Antiik.

1
3

Mare del Nord e del Baltico, in particolare dopo le

tempeste. Proprio il fatto di essere stata trasportata
dall’acqua dei fiumi nei laghi o nel mare ne ha
permesso la conservazione: molti depositi sono stati
infatti trovati in sedimenti marini. L’ambra ha una
gamma di colori molto varia: se i più conosciuti
vanno dal bianco al giallo chiaro, all’arancio, al
marrone, sono numerosissime le tonalità che
può assumere. Un fenomeno unico, che la rende
ancora più preziosa, è quello delle inclusioni:
piante, insetti, piccoli animali di milioni di anni fa,
rimasti imprigionati nella resina fluida e in seguito
conservatisi con essa dopo la cristallizzazione.
Ricchissima è la gamma di gioielli in ambra, dalle
classiche collane a grani, a orecchini, pendenti,
anelli, bracciali. Ci sono poi piccole sculture 4
animalier, cornici, candelabri, quadri a mosaico, e
altri oggetti decorativi, creati da abili artigiani-artisti
specializzati, che spesso sfruttano le difformità e le
caratteristiche del materiale per creare pezzi unici.

LEGNO

Il legno, molto utilizzato nell’artigianato estone,

è soprattutto quello profumato di ginepro,
proveniente dalle isole occidentali. Viene declinato in
una varietà di oggetti, che, a seconda dell’artigiano,
acquistano una loro personalità: boccali, scatole,
sottobicchieri, bottoni, portachiavi, cucchiai, forchette
e coltelli. Questi ultimi, molto comuni, sono ideali
per spalmare il burro. Anche in Lettonia si lavora il
legno: caratteristiche sono le posate rustiche, usate
ancora oggi in cucina.

CERAMICA

Dai tempi più antichi, come è provato anche da

ritrovamenti archeologici, in Latgallia, nella Lettonia
orientale, si lavora la ceramica. Oggi la tradizione
è sempre viva e gli artigiani, ognuno con il proprio
stile, creano recipienti vari, candelieri, vasi, piatti
decorativi, fischietti. La ceramica smaltata ha sempre
forme molto morbide e può essere decorata con
motivi di uccelli e altri animali, o scritte. Si tratta di
una ceramica dai tratti prettamente popolari che ha
conservato un fascino antico.

60 BELL’EUROPA
LANA E LINO
In Estonia, il più “scandinavo” dei tre Paesi Baltici,
Dove comprare
anche a causa del clima rigido si usa molto la lana
e, dunque, tra i prodotti artigianali più ricercati ci
sono maglioni, davvero belli e caldissimi, e le calze
realizzate secondo il “modello nazionale”: simpatici
calzini colorati, spesso a strisce, ispirati ai motivi delle AMBRA
LITUANIA
gonne in lana dei costumi tradizionali, che hanno un Museo-Galleria
modello diverso in ogni distretto del Paese. Una vasta dell’Ambra Šv. Mykolo
scelta anche di muffole, guanti, cappelli, si trova gatvė 8, Vilnius, tel.
nel mercato all’aperto di Müürivahe a Tallinn, i cui 00370-607-89131; www.
ambergallery.lt Orario:
banchetti sono appoggiati lungo le antiche mura, a tutti i giorni 10-19.
nord di Porta Viru. Anche l’uncinetto ha una lunga Museo-Galleria
tradizione in Estonia: un interessante esempio è il dell’Ambra V. e K.
coloratissimo pizzo Seto, dalla storia lunga 150 anni, Mizgiris Pamario
gatvė 20, Nida, tel.
realizzato a mano da Ulve Kangro, che lo declina in 00370-610-04280; www.
guanti, colletti e applicazioni per abiti. Il lino è una ambergallery.lt Orari:
manifattura tipica delle tre Repubbliche Baltiche, giu.-ago. tutti i giorni
ma è prodotto soprattutto in Lituania: molto belli 9-20; apr.-mag. e set.-
sono le tovaglie e gli asciugamani che riprendono ott. tutti i giorni 10-19.
Amber by Mazukna
motivi tradizionali, anche nei ricami, ma ci sono Chemijos gatvė 29G,
anche camicie e altri capi di abbigliamento, in colori Kaunas, tel. 00370-655-
naturali o stampati con decori tipici o contemporanei. 19213; www.amber
bymazukna.com Orario:
lun.-ven. 8-17. Visite
ANTIQUARIATO RUSSO E SOVIETICO su prenotazione, vendita
al dettaglio online.
Anche se il passato sovietico non viene affatto Autentic Žveju˛ gatvė
ricordato con nostalgia nei tre Paesi baltici, che 12, Klaipeda, tel.
hanno raggiunto l’indipendenza solo all’inizio degli 00370-46-210113; www.
autentic.lt Orario: lun.-
anni ’90, non è scomparso l’interesse per le vestigia ven. 10-19, sab. 10-17.
di quell’epoca. Sono soprattutto i turisti a ricercare
oggetti divenuti iconici, come i berretti e i colbacchi LEGNO
dell’Armata Rossa o gli orologi Raketa, che oggi ESTONIA
vengono ancora prodotti negli stessi modelli dei Eesti Esindus Viru 3,
Tallinn, tel. 00372-
tempi dell’Urss, proprio per la grande richiesta. Poi ci 6404037; eestiesindus.
sono i francobolli, gli infiniti distintivi e onorificenze, ee Orario: tutti i giorni
fino ai pezzi più importanti come le macchine 10-20.
fotografiche Zenit, i binocoli teatrali e le Hää Eesti Asi Aia 1/
deliziose figurine di Lomonosov, storica Viru 23, Tallinn, tel.
00372-56976411;
e prestigiosa manifattura sovietica di www.facebook.com/
porcellana. C’è anche l’artigianato heaeestiasi Orario: tutti
russo tradizionale: si possono i giorni 10-20 (1/6-30/8
trovare matrëske, piatti e vasi nella 9.30-21).
tipica ceramica di Gzel’, a motivi
CERAMICA
floreali bianchi e blu, e servizi ESTONIA
da tè. Se si è fortunati, e se si ha Casa dell’artigianato
interesse al soggetto, può capitare estone Pikk 22, Tallinn,
di acquistare qualche bella icona. tel. 00372-6314076;
www.crafts.ee Orario:
La ricerca può iniziare dai mercati, lun.-sab. 10-19, dom.
come quello accanto alla stazione 10-17.
ferroviaria di Tallinn; per pezzi più LETTONIA
pregiati si possono visitare le gallerie Elkor Giftshop Brıˉ vıˉ bas
antiquarie: in quelle dall’assortimento bulvaˉ ris 19, Riga, tel.
00371-67213455; www.
più ricco è possibile trovare elkor.lv/lat/zinas/elkor-
interessanti memorabilia spendendo giftshop/ Orario: tutti i
poche decine di euro. 5 giorni 9-22.
LANA E LINO
ESTONIA
Eesti Esindus Viru 3,
Tallinn, tel. 00372-
6404037; eestiesindus.
ee Orario: tutti i giorni
10-20.
Mercato della lana di
Müürivahe Müürivahe
31, Tallinn. Orario: tutti i
giorni 9-17.
Ulve Kangro
Vene tänav 6, Kesklinna
linnaosa, Tallinn,
tel. 00372-5534051;
www.ulvekangro.ee
Orario: lun.-ven. 10-18,
sab.-dom. 10-16.
LITUANIA
Vilnius Gifts and
Souvenirs Vokiečiu˛
gatvė 4, Vilnius,
tel. 00370-659-02600.
Orario: tutti i giorni
11-21.
ANTIQUARIATO RUSSO
E SOVIETICO
ESTONIA
Balti Jaama Turg
(Mercato della Stazione
Baltica), Kopli 1, Tallinn,
tel. 00372-6446128.
Orario: lun.-ven. 9-18,
sab.-dom. 9-17.
Idla Antiik Pikk 30,
Tallinn, tel. 00372-
58501090; www.idla.ee
Orario: lun.-ven. 10-18,
sab. 11-15.
LETTONIA
Doma Antikvariaˉ ts
Smilšu iela 8, Riga,
tel. 00371-29166504;
www.antikvariats.lv
Orario: lun.-ven. 11-18,
sab. 11-16.
Spıˉ k‚eri-Mercatino
delle pulci Maskavas
iela 8, Riga; www.spikeri.
lv Orario: 11-16 uno
o due sabati al mese
(le date vengono
pubblicate sul sito).
LITUANIA
Kalvariju˛ Turgus
(Mercato di Kalvariju˛)
Kalvariju˛ 61, tel. 00370-
696-35718; www.
kalvariju-turgus.lt Orario:
mar.-dom. 7-17.
 Eventi

RIGA CITY FESTIVAL

MUSICA, ARTE E CAPITALI IN FESTA:

IL MEGLIO DELL’ESTATE SUL BALTICO TESTI TERRY CATTURINI

LITUANIA
KAUNAS E DINTORNI
Pažaislis Music Festival
Fino al 1° settembre
Nella cornice del monastero di Pažaislis e in
altre chiese, il festival nato per diffondere la
cultura della musica classica mette in scena
tanti generi diversi: opera, musica sacra,
corale, jazz, recital e molto altro, con artisti
provenienti da tutto il mondo.
INFO pazaislis.lt/en/
VILNIUS
Kristupo Festivalis
Fino all’8 settembre
Il motto di questo festival internazionale è:
“tutti i generi sono buoni, tranne quelli noiosi”.
Così accanto ai capolavori della musica
classica ci sono jazz, world music e progetti
sperimentali, da ascoltare nelle chiese, in riva
al fiume o negli spazi verdi della città.
INFO kristupofestivalis.lt/en/
VILNIUS
Spot-Festival del teatro di strada
11-14 luglio
Spettacoli di danza, concerti, teatro
contemporaneo e sperimentale
animeranno le vie della città vecchia.
Il festival è completamente gratuito.
INFO www.menuspaustuve.lt/en/
NIDA
Thomas Mann Festival
13-20 luglio
Nella casa-museo del celebre scrittore e
nella chiesa luterana, concerti e seminari di
letteratura. Il tema di questa 23a edizione,
quantomai attuale, è “l’Europa delle patrie”.
INFO www.mann.lt/en/
VILNIUS
Vilnius City Fiesta
30 agosto-1 settembre
Una celebrazione dell’identità della capitale
attraverso concerti e spettacoli gratuiti,
giochi e una fiera su Gedimino prospektas.
INFO www.vilniusfestivals.lt/EN/
LETTONIA
SALACGRIVA
Positivus Festival
26-27 luglio
Le spiagge e la foresta sulla costa fanno

SUMMER SOUND PAŽAISLIS MUSIC FESTIVAL

62 BELL’EUROPA

da cornice a questo grande festival in cui
artisti di classe mondiale come Elderbrook
e i Bad Tones si alternano su tre palchi. A
contorno, street food e artigianato.
INFO www.positivusfestival.com/en/
LIEPAJA
Summer Sound
2-3 agosto
Oltre 50 stelle nazionali e internazionali
della musica rock, hip hop e ed elettronica
si alterneranno sul palco allestito nel parco
di fronte alla spiaggia. Da non perdere il
concerto dei Gogol Bordello.
INFO summersound.lv
RIGA
Riga City Festival
16-18 agosto
Un caleidoscopio di performance musicali,
artistiche, teatrali e di danza, eventi sportivi
e degustazioni nel cuore della capitale per
celebrare l’estate. Il tema di quest’anno
sono le leggende di Riga.
INFO www.rigassvetki.lv
GIORNATE MEDIEVALI
ESTONIA
TALLINN
Giornate medievali
11-14 luglio
Un mercato medievale nella piazza del
Municipio e, nei dintorni, una scuola di
cavalieri, tornei di tiro con l’arco, workshop
e spettacoli per un’immersione totale
nelle atmosfere dell’epoca anseatica.
INFO medievaldays.ee
SAAREMAA
Saaremaa Opera Days
23-28 luglio
Sul palco allestito nel cortile del castello
di Kuressaare compagnie internazionali,
direttori e artisti affermati regaleranno
il meglio della lirica e del balletto, dal
Nabucco di Verdi a Čajkovskij e Kurt Weill.
INFO www.saaremaaopera.com/en/
VILJANDI
Viljandi Folk Music Festival
25-28 luglio
Concerti gratuiti di oltre 40 ospiti (soprattutto
estoni), dj set, performance, film e laboratori
dove imparare a suonare, cantare e ballare
durante il grande festival della musica
popolare, arrivato alla 27a edizione.
INFO www.viljandifolk.ee
LUTIKE
Leigo Lake Music Festival
1-3 agosto
Tre sere di concerti in location magiche:
nella foresta e sul lago Leigo. Cinema di
mezzanotte sull’Isola dei Salici e possibilità
di cene gourmet dopo le performance.
INFO www.leigo.ee/festival/en
KRISTUPO FESTIVALIS
PÕLVA
Intsikurmu Festival
2-3 agosto
Rap, hip hop, electro e musica sperimentale
con oltre 30 artisti provenienti dall’Estonia
e da altri Paesi, accompagnati da cibi tipici
nel parco forestale di Intsikurmu.
INFO intsikurmu.com/en/
TALLINN
Birgitta Festival
9-18 agosto
L’ex convento medievale di Santa Brigitta
è l’affascinante palcoscenico di questo
evento che unisce opera, balletto e musica
classica. Nel programma, Il Trovatore.
INFO www.filharmoonia.ee/en/birgitta
NARVA
Battaglia di Narva
16-17 agosto
Appassionati di storia arrivano da tutto
il Nord Europa per partecipare alla
rievocazione in costume della famosa
battaglia che si svolse nel novembre 1700
tra l’esercito russo e quello svedese.
INFO www.visitestonia.com
TALLINN
Maratona di Tallinn
6-8 settembre
È la gara più famosa dei Paesi Baltici, aperta
a tutti (si sceglie tra i classici 42 km e le gare
da 21, 10 e 5 km), ma anche un percorso
meraviglioso, che si snoda in centro e lungo
il mare, toccando il quartiere bohémien
di Kalamaja. Tre giorni di festa anche per
celebrare l’800° anniversario della città.
INFO www.jooks.ee/en/tallinn-marathon/
BELL’EUROPA 63
 la lettura
Le parole che raccontano luoghi e invitano al viaggio A CURA DI ELENA MAGNI

Le tante anime del Baltico

TRATTO DA
Anime baltiche,
di Jan Brokken, postfazione di
Alessandro Marzo Magno,
Iperborea 2014, 497 pagine,
19,50 € (eBook 9,99 €).
L'AUTORE E IL LIBRO
Jan Brokken (1949) è scrittore,
giornalista e viaggiatore olandese.
Il suo Anime baltiche è stato
pubblicato in Olanda nel 2010, in
Italia nel 2014. Sono 12 racconti
di viaggi fatti in Estonia, Lettonia
e Lituania tra il 1999 e il 2009 che
innescano storie di vite, di invasioni
naziste, di dominazione russa, di
riscatto e di rinascita. Le regioni
hanno nomi fiabeschi, come Livonia
e Curlandia, e tra i personaggi
tratteggiati ci sono architetti, come
Michail Eizenštejn, cineasti, come
suo figlio Sergej, musicisti, come
Gidon Kremer.
La mattina dopo, lunedì, scesi a terra. Le case di Pärnu, quando non
erano coperte di impalcature, erano appena state dipinte di giallo, di ros-
so, di grigio chiaro o di azzurro. Per strada si respirava odore di attivismo.
Tra un quartiere e l’altro si stendevano parchi; il più grande arrivava fino
alla spiaggia. Rimasi colpito dalle donne: avevano tutte il naso all’insù e
le gambe che parevano coi trampoli. Le case ricordavano la Finlandia e
la chiesa più rilevante era russo-ortodossa. Le donne sotto il porticato,
alle quali si doveva pagare l’ingresso, avevano un foulard in testa, un
golf e calzettoni di lana. Erano contadine. Comprai tre cartoline e la più
vecchia tirò fuori dalla tasca una calcolatrice elettronica. La maneggiava
con la disinvoltura che un ragazzino ha con il computer. Sulla spiaggia, la
stazione termale mi riportò ad atmosfere germaniche. Aveva l’eleganza
degli hotel di Baden-Baden di fine Ottocento e vi si percepiva l’eco di
passati splendori, pur se spenti da poco. Fino agli ultimi anni Ottanta ci
venivano i funzionari sovietici per rimettersi in forze, e i fumatori più in-
calliti giuravano sui poteri taumaturgici dell’aria pura del Baltico. Dopo
aver camminato per ore in città, chiesi a un tassista di portarmi a fare un
giro nei dintorni. Si diresse a est attraversando distese di boschi. Nessun
villaggio, nemmeno una costruzione. Durante il tragitto il tassista esto-
ne mi rivolse solo due parole: «Welcome» e «Jakobson». Dopo quaranta
chilometri lasciò la strada principale e imboccò un sentiero. Vicino a un
mulino ad acqua scendemmo dall’auto ed entrammo in una tenuta. C’era
un silenzio perfetto che faceva pensare che il cielo fosse tappezzato di
velluto. L’Estonia ha le stesse dimensioni dei Paesi Bassi ma ci vive un
decimo della popolazione. Forse era per quello che il cinguettio degli
uccelli sembrava meno rumoroso.

Il brano riportato narra del viaggio di Brokken in Estonia nel settembre 1999, cominciando dallo sbarco a Pärnu, nella parte meridionale del Paese.
La città è una stazione balneare con un’ampia spiaggia sul Golfo di Riga e la riserva naturale del Pärnu Beach Park, proprio accanto alla spiaggia.
Il centro storico è segnato da belle chiese barocche, come quelle di Santa Elisabetta, del 1750, così intitolata in onore dell’imperatrice Elisabetta di
Russia, e di Santa Caterina, a omaggiare un’altra sovrana russa, Caterina la Grande, e da molti esempi di edifici storici in legno. Non mancano i musei
e, lungo la costa, villaggi di pescatori, isolotti, dune e lagune che con i boschi di conifere si contengono l’affaccio al mare. INFO visitparnu.com

64 BELL’EUROPA
 QUALITYGROUP.IT

Crediamo ancora nelle emozioni

每一次旅途归来，
都是崭新的自我
«Chi torna da un viaggio
non è mai la stessa persona che è partita»
(PROVERBIO CINESE)