L U G.

2 0 2 3
N. 8 7 4

NIENTE FINORA
È
RIUSCITO A
SPEZZARMI KIM
KARDASHIAN
 LUG
16 PUNTO DI VISTA
di francesca ragazzi

18 CONTRIBUTORS

19 IL BENE NEL MALE

di eleonora attolico

20 NESSUNO ESCLUSO
di naomi di meo

LIO
21 QUEER FAMILIES
di francesca faccani

22 NEPO BABY A CHI?

di federico chiara

23 ICONA FOREVER
di valentina abate

NEWS

24 MISSIONE: DIALOGO
di francesca ragazzi

28 IL POP HA CAMBIATO CASA

di federico chiara

30 LA CHIMICA DEL CORPO

di valentina bonelli

31 UN CUORE E UNA CAPANNA

di francesca faccani

32 BEST OF SUMMER
di nicoletta spolini

36 SOLE, AMORE
foto di luca campri
styling di elena mottola

50 PORTOFINO LIKE A LOCAL

COVER LOOK
di la ghey

54 LA CULTURA DELL’ABITO
di sofia gnoli

56 LA MIA RINASCITA
di ariana cavallo

KIM KARDASHIAN
Foto RAFAEL PAVAROTTI.
Styling IBRAHIM KAMARA. 58 QUI E ORA
di giorgia feroldi

60
Abito a tubo lungo di organzino
drappeggiato, guanti di tulle e AD MAIORA
gorgiera in piume di gallo e di elisa pervinca bellini
marabou indossata come cerchietto

61
DOLCE&GABBANA. LO SCULTORE
Hair CHRIS APPLETON. NIPPONICO
Make-up HIROMI UEDA. di elisa pervinca bellini

12
 SOMMARIO
SOLE, AMORE
pagine 36 - 49

88 GIARDINO
DI PIETRA
di federica salto

89 APPUNTI DI VIAGGIO
di selene oliva

90 LE STAGIONI ADDOSSO
di selene oliva

BEAUTY

93 COSA C’È DI STRANO

di giusy de ceglia

96 L’INTRECCIO
DELLA STORIA
di irene coltrinari

98 TIPI DA SPIAGGIA
di irene coltrinari

62 LO STREET NON MUORE

di federica salto
99 IL MOMENTO
D’ORO DELLA FORCINA
di rossella fiore

66 MI VEDO IN TE
di giulia di giamberardino 100 IL PIACERE DI SENTIRSI
di veronica cristino

67 AVVENTURE ACQUATICHE
foto di javier ruiz
styling di patricia lópez
101 LA FORMA DELLE COSE
di valentina abate

FASHION
68 VINCERE UNO SCUDETTO
A NAPOLI (È QUASI
IL TITOLO DI UN FILM) 104 L'ARTE DI ESSERE KIM
di chiara barzini
foto di carmine romano foto di rafael pavarotti
styling di roberta astarita styling di ibrahim kamara

76 IL MARE FUORI
114 COSA BOLLE IN PENTOLA
ICONA FOREVER
di marta oldrini pagina 23 di marley marius
foto di scott trindle foto di norman jean roy

78 DOPO IL TRAMONTO
di marta oldrini
foto di scott trindle
124 IL POTERE DELLA
CAMICIA BIANCA
foto di blair getz mezibov
styling di tonne goodman

JEWELLERY

80 ALLUSIONI OTTICHE
foto di eddie wrey.
130 SPETTRO SOLARE
foto di lachlan bailey
styling di poppy kain
styling di poppy kain

OROSCOPO
84 IL MEDITERRANEO NEL
CUORE
di laura tortora 142 LUGLIO
di marco pesatori
digital artworks di alex valentina

86 COLAZIONE (D’ARTE)
DA TIFFANY L’OGGETTO
di laura tortora DEL DESIDERIO
VINCERE UNO SCUDETTO A NAPOLI

87 IERI, OGGI E DOMANI

di federica salto
(È QUASI IL TITOLO DI UN FILM)
pagine 68 - 75 144 SOFT POWER
foto di naila ruechel

13
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Chief Financial Officer Nick Hotchkin
Chief People Officer Stan Duncan
Chief Communications Officer Danielle Carrig
Chief of Staff Samantha Morgan
Chief Product & Technology Officer Sanjay Bhakta
Chief Content Operations Officer Christiane Mack

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Germany: AD, Glamour, GQ , Vogue
India: AD, Condé Nast Traveller, GQ , Vogue
Italy: AD, Condé Nast Traveller, GQ , La Cucina Italiana, Vanity Fair, Vogue, Wired
Japan: GQ , Vogue, Wired
Mexico and Latin America: AD, Glamour, GQ , Vogue, Wired
Middle East: AD, Condé Nast Traveller
Spain: AD, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ , Vanity Fair, Vogue
Taiwan: GQ , Vogue
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The World of Interiors, Vanity Fair, Vogue, Vogue Business, Wired
United States: AD, Allure, Ars Technica, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, epicurious, Glamour, GQ ,
LOVE, Pitchfork, Self, Teen Vogue, them., The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired

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Australia: GQ , Vogue
Bulgaria: Glamour
China: AD, Condé Nast Traveler, GQ , Vogue
Czech Republic and Slovakia: Vogue
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Hong Kong: Vogue, Vogue Man
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Middle East: GQ , Vogue, Wired
Philippines: Vogue
Poland: Glamour, Vogue
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ACCERTAMENTI
DIFFUSIONE STAMPA
CERTIFICATO N. 9101
DEL 08-03-2023

15
PUNTO DI VISTA
Francesca
Ragazzi, Kim
Kardashian,
Rafael Pavarotti e
Ibrahim Kamara.
Q
uesto è un numero di donne e
personalità dai molti volti. A partire
dalla protagonista della nostra storia
di copertina. La fine della sua
relazione, il co-parenting, il ruolo di
madre e di sorella, la carriera come
avvocato e quella di imprenditrice, la
difesa delle persone incarcerate: Kim
Kardashian è ragione e sentimento al
tempo stesso, è il termometro della
cultura pop americana. In un’epoca
dove tutto è in mondovisione non
possiamo non provare la curiosità di
parlare con lei che, nonostante il suo
continuo esporsi in “Keeping Up with
16
the Kardashians” (uno dei reality
televisivi più longevi della storia
americana) e nel successivo “The
Kardashians”, alle interviste si dedica
poco e rimanendo sempre,
paradossalmente, più introspettiva.
È con lo stesso approccio delicato e
intimo che ha affrontato la
chiacchierata con Chiara Barzini,
autrice e sceneggiatrice italiana, a
pagina 104. Abbiamo cercato di
capire cosa c’è nel suo futuro: «Una
nuova me», ha sentenziato lei. Ora
che come star da reality ha ottenuto
tutto, ci sono i mille interessi a cui,
con cognizione di causa, ha deciso di
dedicare il suo tempo mantenendo
però il pieno controllo di sé.
È padrona di azioni, pensieri ed
emozioni: «Niente finora è riuscito a
spezzarmi». La cura di se stessa è
un’arte e volersi bene è un atto
radicale, un segno di protesta.
«È la prima volta che rido su una
copertina», mi ha rivelato durante lo
shooting di Rafael Pavarotti con lo
styling di Ibrahim Kamara. Mi piace
pensare che con noi si sia lasciata
andare, per una frazione di secondo.
E si evince una costante evoluzione
anche sul fronte dello stile e
dell’immagine, per una come lei che
in tema di make up detta legge da
anni – e che, celebrando il nostro
Paese e la bellezza italiana, ha
incluso tre personalità come Sabrina
Impacciatore, Simona Tabasco e
Beatrice Grannò nella sua campagna
di Skims. Insomma, il pop guarda
oltre ai confini americani – e lo
dimostra anche il nuovo libro di
Fatima Bhutto. Quarantunenne,
nipote della prima donna premier del
Pakistan Benazir Bhutto, ci racconta
come le nuove espressioni della
cultura globale stiano arrivando
sempre più da Corea del Sud,
Nigeria, India e Turchia. Nuovi
epicentri tutt’altro che occidentali che
modelleranno i gusti del futuro.
Guardando invece all’Italia
proiettata nel mondo c’è Luchino
Magliano, stilista bolognese che ha
appena conquistato il LVMH Karl
Lagerfeld Prize 2023 portando in
passerella l’anima di luoghi popolari
e l’ambiente operaio. O Setchu, il
brand made in Italy del giapponese
Satoshi Kuwata che ha vinto in meno
di un mese il CNMI Fashion Trust
Grant e il LVMH Prize for Young
Fashion Designers. Infine un ospite
inatteso, Edi Rama, premier albanese
di professione artista e uomo di
attivismo civico – come lui preferisce
chiamare la politica. Un numero
dalle molte latitudini dove il dialogo
assume mille sfumature e la moda
non ha più confini, né sociali né
territoriali.
Francesca Ragazzi
Via Condotti, 15 ROMA
Via Montenapoleone, 10 MILANO
www.vancleefarpels.com - +39 02 36000028
HANNO COLLABORATO
RAFAEL
PAVAROTTI
Rafael Pavarotti è nato
nella foresta amazzonica
brasiliana. Le sue opere
fotografiche,
in cui la moda tende ad
assumere una connotazione
scultorea, sono caratterizzate
da una ricca e vibrante
tavolozza e da un’audace
disposizione degli elementi
compositivi. Centrale nel suo
lavoro è l’interesse per le
comunità sottorappresentate,
a cui cerca di offrire una più
ampia e paritaria visibilità.
CO
NTRI
BU
TORS
18
Ibrahim
Kamara
È nato in Sierra Leone ma
vive a Londra; è considerato
uno dei talenti più audaci e
innovativi dello styling. Ha
collaborato con fotografi come
Paolo Roversi, David Sims,
Mert & Marcus e Glen
Luchford e ha svolto attività di
consulenza per brand come
Louis Vuitton, Burberry,
Off-White e Marc Jacobs,
oltre che per star come
Beyoncé, Rihanna e Madonna.
Dal 2021 è direttore della
rivista Dazed.
Luca Campri ROBERTA ASTARITA Elena Mottola
È un fotografo italiano, nato a
Parma. Dopo aver studiato
Storia del cinema all’università
(troppo indisciplinato per
finire il corso), inizia ad
appassionarsi alla fotografia. Il
suo approccio fotografico è
spontaneo e realista, anche
nella moda, ma la passione per
il cinema influenza il modo di
costruire i suoi personaggi.
Dopo diversi anni a Londra,
torna a vivere a Milano e apre
con un amico un laboratorio di
fotografia analogica, Colla,
dove stampa i suoi lavori.
CHIARA
BARZINI
Chiara Barzini, nata a Roma e
cresciuta negli States, è
scrittrice e sceneggiatrice.
Autrice della raccolta di micro
fiction Sister Stop Breathing
(Calamari Press, 2012) e del
romanzo Things That Happened
before the Earthquake
(Doubleday, 2017, in italiano
Terremoto, Mondadori, 2018),
ha tradotto in inglese le poesie
tratte dalla raccolta Ancestrale
di Goliarda Sapienza. Nel
2022 ha sceneggiato le serie tv
Corpo libero e Bang Bang Baby.
Stylist e consulente creativa,
nata e cresciuta a Napoli,
Roberta Astarita oggi vive e
lavora tra Parigi e Milano.
Laureata in Fashion Design
presso l’Accademia di Belle
Arti di Napoli ha frequentato
poi la Central Saint Martins
di Londra. Caratterizzata da
uno styling eclettico che si
ispira all’arte e al cinema,
attraverso i suoi progetti ama
esplorare la società in modo
creativo facendo della sua
visione onirica la sua cifra
stilistica più marcata.
CARMINE
ROMANO
È un fotografo napoletano che
vive tra l’Italia e Parigi. Il suo
portfolio è un misto tra
fotografia di moda e reportage.
Spinto a comprendere la
psicologia di chi incontra,
lavora creando ambienti
autentici in cui le emozioni
sono racchiuse nelle immagini
attraverso l’uso naturale del
colore e della luce. Per lui la
fotografia è un mezzo per
raccontare storie, i suoi scatti
sono intrisi di amore
per Napoli e il Mediterraneo.
Nata in Francia e cresciuta tra
Parigi e Milano, ha iniziato a
lavorare a 18 anni, prima
disegnando abiti, quindi
dedicandosi allo styling e alla
direzione artistica. Ciò che la
affascina, in particolare, è
il potere degli abiti di
trasformare le persone, di dare
loro una diversa personalità.
Lo styling è pertanto il suo
ambito d’elezione, quello dove
può dare vita a nuovi
personaggi, esplorando stili e
visioni estetiche, con l’obiettivo
finale di creare bellezza.
 IL RICORDO

Il BENE nel MALE

Definito l’UOMO PIÙ BELLO DEL MONDO ai tempi della sua relazione
con Luchino Visconti, HELMUT BERGER era un personaggio pieno di luci e ombre.
Come racconta chi lo ha conosciuto sul set. Di ELEONORA ATTOLICO

L’
ultima interpretazione importante di Helmut Berger risale al 2014
quando è un anziano Yves Saint Laurent nel biopic di Bertrand
Bonello. L’attore austriaco, scomparso il 18 maggio a Salisburgo,
sembrava a suo agio nel ruolo. Come il couturier fu, infatti, schia-
vo di farmaci, alcol e droghe.
A tracciarne il ritratto Dino Trappetti, direttore della Sartoria
Tirelli, una vera istituzione fondata nel 1964 che ha realizzato i
costumi di quasi tutti i film di Luchino Visconti. Tra quelli con
Helmut Berger, La caduta degli dei e Ludwig.
«L’ho conosciuto bene. Era autodistruttivo ma anche bravis-
simo. Penso alla seconda parte di Ludwig in cui il giovane sovra-
no, Ludovico II di Baviera, si tramuta in un uomo decadente,
appesantito da trucco e vestiti. Durante le prove si lasciava mani-
polare. Era un angelo con sarti e truccatori, me lo ha confermato
Gabriella Pescucci, allora assistente del costumista Piero Tosi».
Come furono gli inizi? Era nato a Bad Ischl nel 1944, da una
famiglia di albergatori. A diciotto anni si trasferisce a Londra,
comincia da modello, poi va a Perugia a studiare teatro e cinema.
Infine arriva a Roma. Conosce Luchino Visconti, nel 1965, sul set
di Vaghe stelle dell’Orsa... Tra i due nasce una storia che durò fino
alla morte del regista avvenuta nel 1976.
Dopo avergli dato una parte nel film a episodi Le streghe, il
successo arriva nel 1969 con La caduta degli dei in cui diventa
Martin Von Essenbeck, rampollo di una famiglia di industriali
tedeschi in epoca nazista. Indimenticabile quando imita la Mar-
lene Dietrich dell’Angelo azzurro e nell’inquietante incesto con la
madre (Ingrid Thulin). Il successo gli piomba addosso. Ha venti-
sei anni. Frequenta i nightclub. Per i rotocalchi è l’uomo più bel-
lo del mondo.
«All’inizio era simpatico e divertente. Ci fu un viaggio a Ma-
drid da Lucia Bosè, Miguel avrà avuto diciotto anni. Ci vedevamo
anche d’estate. Insieme a Umberto Tirelli, andavamo spesso a
trovare Luchino Visconti a Ischia. Noi stavamo a Capri e ci arri-
vavamo in motoscafo. La villa affacciava su una baia frequentata
dai turisti. A Helmut davano noia e cercava di mandarli via. Ave-
va adottato una tecnica». Quale? «Faceva pipì davanti a loro in Dall’alto. Helmut
Berger in “La caduta
modo che, schifati, se ne andassero». degli dei” di Luchino
Tra La caduta degli dei (1969) e Ludwig (1973) gira Il giardino Visconti (1969).
dei Finzi Contini di Vittorio De Sica. Quando Visconti si amma- Interpretava
la le cose cambiano. «Helmut si trasferì a Parigi e Luchino ne il rampollo di
una famiglia di
soffrì», dice Trappetti. Insieme girarono ancora Gruppo di famiglia industriali tedeschi
in un interno in cui Helmut è Konrad, un torbido individuo. in epoca nazista.
Alla morte di Visconti perde la bussola poi cerca di rifarsi una Fu questo il film che
gli aprì le porte
vita. Sposa la scrittrice Francesca Guidato. Il matrimonio naufra- del successo. L’attore
FOTO GETTY IMAGES.

ga nel 1997 ma ci sono alti e bassi fino al 2012. Alcune occasioni austriaco sulla
arrivano: nel Padrino III Francis Ford Coppola lo trasforma in un cover de “L’Uomo
banchiere svizzero. Madonna lo sceglie per il video Erotica. Infine Vogue”, ottobre/
novembre 1973,
il ruolo in Saint Laurent. Attore bello e dannato, Berger ha sicu- fotografato da
ramente lasciato il segno. Oliviero Toscani.

19
STORIE DI LIBERTË
N
ata nel 1993 a Colombo, in Sri Lanka, ma basata
in Italia da quando aveva sei anni, Nadeesha
Uyangoda è una scrittrice e giornalista che ha
all’attivo collaborazioni con Internazionale, la
Repubblica, Al Jazeera English e The Telegraph, oltre
a un libro sul razzismo dal titolo paradigmatico:
L’unica persona nera nella stanza (66thand2nd). Il
suo podcast, intitolato Sulla razza, l’ha
ulteriormente avvicinata a un pubblico trasversale.
Noi vogliamo approfondire il suo percorso nella
scrittura e nella lotta contro le discriminazioni.
Quando hai iniziato a scrivere e perché?
Sono sempre stata una grande lettrice, e la scrittura
è stata una conseguenza per me inevitabile.
Pensi che l’Italia dia spazio alle persone
razzializzate per raccontarsi e raccontare? Se sì,
attraverso quali canali?
Due anni fa, in L’unica persona nera nella stanza,
scrivevo che c’è spazio per tutte e per tutti, il
problema semmai è l’accesso. Questo, a mio avviso,
spinge le persone razzializzate a creare spazi
paralleli, anche controculturali, il che ci riporta al
margine inteso come luogo di sperimentazione e
libertà. L’inaccessibilità dipende da fattori
economici – e rimando a quello che scrissi qualche
anno fa in merito alla correlazione tra lavori
creativi e proprietà immobiliare –, dal capitale
sociale e culturale. In un’intervista a Martina Testa
avevo trovato molto interessante la descrizione
dello scrittore, negli States, come di “un mestiere
che ha la sua trafila”: bisogna uscire da un corso
di scrittura, che non tutti si possono permettere,
e già questo standardizza la scrittura, depotenziata
poi anche dai meccanismi editoriali. Ecco, oggi
penso che l’accessibilità, che sembra meno difficile,
sia in realtà più definita dal sistema culturale.
Come pensi che la scrittura riesca a dare voce
alle battaglie inascoltate senza che si perdano i
valori nell’interpretazione?
Dipende molto dal genere di cui stiamo parlando.
20
Da sinistra. Nadeesha
Uyangoda in un ritratto di
Francesca Leonardi. La cover
del suo ultimo libro "L'unica
persona nera nella stanza"
(66thand2nd).
Bernardine Evaristo ha spesso sottolineato di
essere una “scrittrice politica” e «tutta la scrittura
è politica», diceva Orwell; Zadie Smith ritiene
che l’intreccio tra la fiction e la politica dipenda
dai tempi. Sono d’accordo con Smith: scrivere
soggetti politici è come sperimentare con il nostro
tempo, e oggi la narrativa si immerge nella realtà,
nelle sue voci, nelle sue battaglie.
Come nasce il podcast Sulla razza e che
influenza può avere nel contesto politico odierno?
Sulla razza nasce quando mi rendo conto di usare
NESSUNO
molti termini inglesi o anglicismi per parlare della
questione razziale in Italia. Mi sembrava invece
urgente riportare la questione al nostro tessuto
sociale e linguistico, e per fare questo bisognava
ESCLUSO
tradurre parole e concetti che eravamo abituati a
usare per far riferimento a un altro contesto
geografico. Le mie co-autrici, Nathasha Fernando
e Maria Catena Mancuso, hanno contribuito, in
questo senso, a rendere il podcast più stratificato
e complesso: l’una portando il punto di vista di
una studiosa, e l’altra soffermandosi sulla questione Con un LIBRO
di genere e meridionale. Sulla razza è stato il primo
podcast a intavolare una conversazione sulle e un podcast,
tematiche razziali in Italia, e il supporto di
Juventus, unito in questa seconda stagione alla
NADEESHA
produzione di One Podcast, ci permette di
raggiungere un pubblico molto ampio. Mi rendo
UYANGODA sta
conto della sua influenza quando ci viene detto aprendoci gli occhi
che è utilizzato nelle università, in Italia e all’estero.
Cosa manca secondo te a livello artistico sull’accessibilità dei
culturale per cambiare l’immaginario collettivo
che riguarda i ragazzi con background migratorio? contesti culturali
Mancano i ragazzi e le ragazze con un background
migratorio negli ambienti culturali e artistici.
alle persone con un
A quali progetti stai lavorando e cosa ti aspetti
dal futuro?
BACKGROUND
Sto lavorando a un secondo saggio. È un momento migratorio. Di
NAOMI DI MEO
in cui ho pochissimi stimoli e tanto lavoro, spero
in futuro di poter invertire questa tendenza.

QUEER FAMILIES
Cosa siano queste NUOVE FAMIGLIE lo ha spiegato sui social MICHELA MURGIA, parlando della
propria. Noi abbiamo scelto alcuni romanzi e podcast che raccontano l’EVOLUZIONE degli AFFETTI.
Fuori dai RUOLI tradizionali, ma DENTRO il nostro tempo. Di FRANCESCA FACCANI
S
arà forse l’illusione di frequenza,
quel fenomeno cognitivo secon-
do cui noti più spesso qualcosa
a cui hai fatto caso una prima
volta, ma da quando Michela
Murgia ha raccontato di avere
una famiglia queer, sembra che
se ne parli ovunque. Non che il
concetto lo abbia inventato lei,
ma lo ha, in un certo senso, reso
normale. Che cos’è una queer
family oggi lo spiega perfetta-
mente sul suo profilo Instagram.
Parte dalla «parola più queer che
esista in sardo» ovvero “sa spo-
sa/su sposu”, che significa “fi-
danzata/fidanzato” e nell’uso
comune viene piegata per rife-
rirsi a un’elezione affettiva e non
a un ruolo, può essere indiriz-
zata a madri, padri, figli, nonni,
amici, a qualcuno che amiamo
al pari di un famigliare. Uno
sposo contiene una promessa,
non un obbligo. Racconta Mur-
gia che una famiglia queer come
la sua funziona esattamente
come tutte le altre famiglie: «È
un posto dove si organizza la
responsabilità reciproca», tra chi
va a ritirare gli abiti dalla sarta,
chi compra gli agretti per la
cena, chi chiama l’idraulico. Nel
LE COVER DEI LIBRI: “NATA CON NOI”, “CON I DENTI” E “DETRANSITION, BABY”.
suo podcast Morgana, di cui è
autrice insieme a Chiara Taglia-
ferri, spiega: «Vogliamo far ca-
pire che può nascere qualcosa
non di confuso, ma di nuovo,
siamo curiose, non ci interessa-
no i vecchi cliché, sembra che il
mondo che si apre davanti abbia
la possibilità di più risposte, che
ci chieda di essere più creative
di quanto siano state le nostre
madri in passato». Ed è, non a
caso, dedicata alle madri questa
nuova stagione del podcast –
non a quelle che si vedono nel-
le pubblicità, con i capelli ordi-
nati che preparano la colazione
ai figli, bensì a quelle che insi-
nuano il dubbio della definizio-
ne stessa di madre. La prima
puntata è intitolata Madri delle
House, figure che, nella cultura
Ballroom newyorkese, interpre-
tano il ruolo materno all’inter-
no delle House, ovvero famiglie
alternative costituite da persone
Lgbtq+ black e latine spesso
ostracizzate dalle famiglie bio-
logiche e da qualsiasi altro si-
stema di supporto etero-norma-
to. La famiglia, insomma, se la
APPUNTAMENTO IN LIBRERIA
sceglievano
loro, e il suo
interno era
strutturato
per certi versi
in ruoli stan-
dardizzati
convenziona-
li: c’erano la
madre, il pa-
dre e i figli, a
tutti gli effetti
famiglie queer
ante-litteram.
Riavvolgendo
la pellicola,
oggi si parla
tanto di un
romanzo, tra-
dotto da poco
in Italia, che si
intitola De-
t ransition,
Baby di Tor-
r e y Pe t e r s
(Mondadori).
È la storia di Amy, che, disillu-
sa dalla difficoltà di vivere come
donna transgender, intraprende
la detransizione e ritorna a es-
sere Ames, un ragazzo che la-
vora in un’agenzia di pubbliche
relazioni. Un giorno scopre che
la sua amante, che è anche la sua
capa, è incinta di lui, nonostan-
te fosse convinto di essere di-
ventato sterile per via degli or-
moni, e nella confusione gli
viene in mente di chiamare la
sua ex, la dolce Reese, una ra-
gazza transgender il cui sogno
è sempre stato quello di diven-
tare madre, per chiederle di
provare a formare una famiglia
tutti e tre insieme. Quello che
dice sempre l’autrice del roman-
zo è che non racconta una fa-
miglia scombussolata dalla
molteplicità di madri e padri
all’interno del nucleo, ma una
sorta di divorzio funzionale e
amicale.
Pochi mesi fa è uscito anche
il romanzo Con i denti di Kristen
Arnett (Bollati Boringhieri),
autrice che è riuscita a demisti-
ficare la narrazione perfetta e
confezionata della famiglia ar-
cobaleno. Nel romanzo ha di-
svelato quanto è intricato cer-
care di far funzionare una fami-
glia queer – in questo caso
formata da Samson e dalle sue
due mamme – sottolineando la
normalità di sbagliare, di litiga-
re, a volte perfino di pentirsi di
alcune scelte. Racconta che si fa
fatica a dire la verità dei propri
sbagli perché si teme che ven-
gano usati contro la comunità,
tipo “Vedete? Non si fa così” ma
che a volte è necessario per le-
gittimare il sentirsi fallibili, vul-
nerabili.
Nata con noi invece è un li-
bro italiano, scritto dalle madri
di Barbara, Eugenia Romanel-
li e Rory Cappelli, e pubblicato
lo scorso mese per Giunti. Il
racconto che fanno le autrici lo
prendono dalla loro vita, e la
narrazione funziona al contrario
del romanzo citato sopra: den-
tro, nel nucleo, è tutto perfetto.
Protagonista è una famiglia
armoniosa e dolce, tenuta insie-
me dalla convinzione e dall’a-
more che la unisce, mentre è là
fuori, nell’Italia odierna, che
nascono dubbi, ostacoli e rifiu-
ti che tentano di insinuarsi nel-
la relazione ma che vengono
respinti ogni volta dalla forza
del sentimento. E non è fiction.
21
L’UOMO VOGUE

Sebastiano Pigazzi
fotografato da Sarah
Krick in abito nero
VALENTINO.
L
o incontro a Roma, dove risiede parte della sua famiglia, anche
se Sebastiano Pigazzi è nato e cresciuto fra New York e Los
Angeles. Ventisette anni, nipote di Bud Spencer (sua madre è
Diamante Pedersoli, figlia dell’indimenticato interprete di …
altrimenti ci arrabbiamo), ha l’aria un po’ timida del bravo ra-
gazzo della porta accanto. Forse per questo Michael Patrick
King l’ha scelto come volto “italiano” della seconda stagione
di And Just Like That, appena arrivata su Sky, dove interpreta
il fidanzato sensibile e carino di Anthony Marentino, perso-
naggio già presente nella serie Sex and the City. A chi lo chia-
ma nepo baby, cosa ribatte? «Dico: magari! Negli States, dove
lavoro, mio nonno manco sanno chi sia!». Il destino, però, li
accomuna. «Siccome da adolescente ero introverso e non an-
davo benissimo a scuola, ho provato con le recite scolastiche.
Il mio debutto sul palco è stato con Molto rumore per nulla di
Shakespeare, e i professori erano tanto contenti che ho conti-
nuato». Il suo primo progetto importante è stata la serie We
Are Who We Are di Luca Guadagnino. «Di artisti così ne nasce
uno ogni vent’anni. Lavorare con lui vuol dire abituarsi subito
alla serie A: dopo, sei pronto a tutto. E più sicuro, perché sai
che un regista di enorme talento ha creduto in te». Il set di
And Just Like That lo ha avvicinato ad altre icone del cinema,
come Sarah Jessica Parker. Qualche ricordo speciale? «Il mo-
mento più divertente è stato quando con lei e Mario Cantone
ci siamo messi a cantare canzoni disco degli anni 80: loro
erano lanciatissimi, ma io non riuscivo a stargli dietro e ho
fatto una pessima figura!». Come il personaggio di Carrie,
anche Sebastiano ha una grande passione per i vestiti, ma non
si considera un fashion victim. «Più che posare come modello
– un’attività che mi dà ancora soggezione – appena ho un po’
di tempo amo creare abiti combinando capi e stoffe preesi-
stenti: ho anche un sito dove cerco di venderli». Il pezzo che
non manca mai nella sua valigia di globe-trotter è un giubbi-

STYLIST: ORETTA CORBELLI. ASSISTANT STYLIST: ALLEGRA GARGIULO. GROOMING: VIRGINIE PINEDA USING R+CO.
no di jeans, ovviamente customizzato. «Ma il mio stile cambia
a seconda della città in cui vivo: a LA sono sportivo, a Roma
mi piace indossare capi di lino, a NY sono più formale». La
creatività è sempre stata una necessità primaria per Sebastiano:
da piccolo, infatti, scriveva poesie «un po’ perché piacevano a
mia nonna e un po’ per sfogarmi», racconta. «Ora scrivo sce-
neggiature e studio regia». Quando gli chiedo cosa cerca in
amore, ride imbarazzato. «È molto difficile trovare la persona
giusta, ma quando capita sono per le storie serie. Sicuramente,
nelle mie relazioni, ho sofferto. Anche se le mie ex diranno la
stessa cosa». Tasso di fluidità: potenziale. Sebastiano, infatti,
non si è mai innamorato di una persona del suo stesso sesso
ma non esclude che possa capitare. Come gran parte della sua
generazione, è allergico alle etichette. Mi saluta condividendo
la grande lezione che ha imparato nella vita: «Mai prendersi
troppo sul serio». Come non essere d’accordo?

NEPO BABY A CHI?

SEBASTIANO PIGAZZI è il volto italiano
della nuova stagione di “And Just Like That”.
A noi racconta di SUO NONNO, di
FLUIDITÀ e di cosa mettere nella valigia
per gli States. Di FEDERICO CHIARA
 C
osa significa essere italiani? Sono tanti
i fotografi e i registi che hanno provato a
rispondere alla domanda attraverso il loro
lavoro, nel cinema così come nella moda.
Tra realtà artigianali di famiglia, tavole
addobbate e riferimenti allo stile diventato
popolare nel mondo con il nome di Dolce
Vita, l’italianità è stata al centro di raccon-
ti visivi figli delle più diverse forme di cre-
atività. E davanti alla macchina da presa o
alla fotocamera, molto spesso è capitato che
ci fosse Monica Bellucci. La top model e
attrice, nata in Umbria, è diventata simbo-
lo dell’identità italiana, uno dei volti più
riconosciuti all’estero, tra i primi a venire
in mente quando si nomina il Bel Paese. Il
sodalizio con Dolce&Gabbana ha contri-
buito, poi, ad alimentare ulteriormente quel
sogno mediterraneo di cui lei è protagoni-
sta con la sua folta chioma scura e con quel
pizzo nero che ha spesso indossato in pas-
serella o negli spot e che, ancora oggi, qua-
si automaticamente associamo alla sua
immagine. Nella storia di Vogue Italia Mo-
nica Bellucci è stata spesso protagonista: la
ricordiamo fotografata da Vincent Peters
nel 2006 mentre mangiava un piatto di
pasta, o ancora prima, nel 1994, da Walter
Chin in un editoriale dedicato alla Sere-
nissima di cui pubblichiamo qui uno scat-
to. In tempi più recenti, invece, è stato
Paolo Roversi a catturare il suo sguardo,
insieme a quello della figlia Deva Cassel,
in un servizio volto a celebrare un rappor-
to così delicato, intenso e complicato come
quello tra madre e figlia.
È anche vero, però, che l’Italia non è
solo buon cibo, amore materno e Venezia,
nonostante tutti questi elementi siano sta-
ARCHIVIO
ti colonne portanti nella costruzione di un
“brand” dalla reputazione consolidata e da
quasi cento miliardi di visualizzazioni su
TikTok. Il nostro modo di fare, caotico ma
al contempo elegante, non immune dall’im-
magine cattolica e profana che Hollywood
ha dell’Italia (come nella seconda stagione
di The White Lotus), ha sicuramente attrat-
to un flusso turistico considerevole dal
Dopoguerra in poi. La sfida dei creativi di
oggi è trovare un nuovo ruolo da far inter-
pretare ad attrici e modelle come Monica
Bellucci, nuove storie da raccontare che non
siano solo un’ulteriore conferma di ciò che
è già stato detto: in un Paese culturalmen-
te e artisticamente ricco come il nostro,
significherà andare alla scoperta di una
nuova bellezza rimasta finora inedita.
Monica Bellucci a Venezia in uno scatto di Walter
Chin tratto da “Vogue Italia” (ottobre 1994).

ICONA
FOREVER
MONICA
BELLUCCI è
sempre stata un punto
di riferimento
nel racconto
dell’ITALIANITÀ,
musa di registi e dei
più famosi fotografi.
Ecco perché il suo stile
DOLCE VITA non
passa di moda. Mai.
Di VALENTINA
ABATE
 MISSIONE: DIALOGO
Crede nello SCAMBIO di opinioni, il premier albanese EDI RAMA. E per
favorirlo ha creato un CENTRO aperto ai cittadini. Lo abbiamo incontrato
qui, per parlare di ARTE, power dressing e tradizione in un PAESE che
CAMBIA. Anche grazie all’Italia. Di FRANCESCA RAGAZZI
P
rima di tutto c’è un luogo, il Centro per l’Apertura e il Dialogo di
Tirana. Dentro a questo spazio c’è un ufficio dove non mancano le
opere d’arte e una scrivania con pennarelli di tutti i colori. Qui vive
e lavora un uomo d’arte e di “attivismo civico”, come lui preferisce
definire la politica. Ci siamo incontrati per una conversazione a tu
per tu: lui è il premier albanese Edi Rama.
Francesca Ragazzi “Credo più nella forza della bellezza che
nella forza di un esercito”. Queste le prime parole che ci ha detto a
Tirana. Lei crede nella cultura non solo come funzione decorativa,
anzi. Se l’arte è il prodotto di ciò che siamo, non può che essere
24
politica, quindi universale. Come ha portato il suo amore per l’ar-
te nella pratica politica?
Edi Rama Non direi di aver portato l’arte in politica ma che ve-
nendo dalla pratica dell’arte, questa fa parte del mio modo di
vedere il mondo e quello che ci circonda, quindi anche le relazio-
ni e il contenuto della vita politica. Negli anni questa influenza si
è manifestata più o meno visibilmente a seconda dei momenti.
Qual è la più grande lezione che ha imparato da suo padre?
Che non c’è niente di più importante nella vita di una persona che
costruire un bel ricordo dietro di sé.
FOTO GETTY IMAGES. COURTESY EDI RAMA
Lei è un grande sostenitore del dialogo. Si evince dai tanti pro-
getti di interscambio culturale che porta avanti ma anche da un
luogo, il COD (Center for Openness and Dialogue) di Tirana.
Il COD è uno spazio di incontro e di interazione tra persone con
vedute diverse che crea le condizioni per esprimersi tramite l’arte,
la letteratura e la fotografia. E questo significa cercare di coinvol-
gere due parti della società che normalmente sono divise dai ruoli:
i governanti e i governati o i cittadini e i loro eletti. Questa è la
missione di questo spazio. Nel quotidiano il COD è stato, io credo,
un valore aggiunto nella catena dell’attività sociale che si evolve

intorno alla cultura.
Tutti conoscono l’amicizia che la lega al
nostro Paese ma pochi sanno che tutto co-
minciò quando la squadra di pallacanestro
Scavolini Pesaro fece visita al Partizani Ti-
rana in Coppa dei Campioni. Era l’88 e lei
fece un incontro importante con Valerio
Bianchini.
Era la prima volta che vedevo da vicino una
persona che non era dell’Albania. E non era
uno qualunque, ma un grande mito dello
sport italiano, non solo dal punto di vista
della sua enorme conoscenza sportiva, ma
soprattutto per il suo cervello e il suo cuore.
Valerio Bianchini è una persona straordina-
ria. Abbiamo stretto un’amicizia che è du-
rata negli anni e lui ha continuato a venire
anche dopo. Quell’incontro fu incredibil-
mente emozionante perché all’epoca erava-
mo completamente isolati, non potevamo
neanche avvicinarci a quei pochissimi turi-
sti che arrivavano e che erano controllati e
sorvegliati, perché l’Albania era parte dei
Paesi del blocco sovietico.
Tirana 2030. L’amicizia con Stefano
Boeri, gli investimenti su spazi aperti e piaz-
ze pubbliche, nuove scuole, lo spirito di
innovazione e molto altro. Cosa prevede il
progetto di riqualificazione del piano urba-
nistico di Tirana?
Stefano Boeri è uno degli architetti di rilie-
vo che sono coinvolti in questo piano e che
ci aiutano ad aprire nuove prospettive di
sguardo sul futuro del nostro Paese tramite
delle proposte urbanistiche e architettoniche
di grande qualità. La storia dei piani rego-
latori di Tirana è legata all’Italia e al genio
Una veduta aerea di
Tirana al crepuscolo.
Nella pagina accanto.
Edi Rama, il premier
dell’Albania, al lavoro
nel suo ufficio. Nella
pagina successiva.
Dall’alto. Edi Rama
con Valerio Bianchini,
noto allenatore di
pallacanestro italiano.
La Jubleta, il costume
tradizionale femminile
dell’Albania,
patrimonio Unesco
dal 2022.
Il Primo ministro
mentre gioca a basket.
INCONTRI
italico dagli inizi fino alla collaborazione di oggi con Stefano e il
suo team. La città si è davvero evoluta incredibilmente negli ultimi
decenni e anche se non rimane tanto di quello che i primi pionieri
dell’urbanistica intravidero, le linee importanti sono ancora le stes-
se e, proprio su quelle, la nostra città continua a evolversi per pro-
iettarsi nel futuro.
Come definirebbe il suo stile? Si dice che lei sia un fan di Yohji
Yamamoto?
Hanno sempre fatto questa associazione, lui mi piace molto ma in
realtà sono uno che va sul semplice, mi bastano un paio di Adidas.
Quando si tratta di vestirsi ufficialmente, mi affido a un sarto anche
perché le misure sono un po’ abbondanti. La moda mi piace da
morire, è un mondo incredibile di creatività, di immagini fantastiche,
di gente che trasforma in oro ogni cosa che tocca.
Si parla spesso di “power dressing” e del ruolo del vestito nella
presentazione pubblica di un politico.
Questo ruolo vale per ciascuno di noi, non solo per i politici, e come
diceva, se non mi sbaglio, Coco Chanel, la moda cambia ma lo
stile rimane. Lo stile è importante e credo che apparire non sia una
cosa superficiale, è un tema di fondo.
La Jubleta (costume tradizionale femminile, tramandato di ge-
nerazione in generazione, ndr) è patrimonio Unesco dal 2022. In
che modo possiamo favorire il racconto globale di storie della tra-
dizione locale come questa e rendere fieri i giovani albanesi?
La Jubleta è un pezzo incredibile di moda, di arte, di vita, di arti-
gianato e anche d’identità che ha resistito al passare del tempo di-
ventando non solo un’icona nella nostra memoria collettiva ma
anche nel modo in cui noi percepiamo la nostra identità come po-
polo. Il bello di un pezzo come la Jubleta è che, anche se è nata e si
è evoluta in un contesto isolato e locale, ha la capacità di parlare e
attrarre tutti, indipendentemente dalle distanze geografiche e cul-
turali.
Lo scorso 2 giugno la Repubblica italiana ha compiuto 77 anni.
Come avvicinare i giovani ai valori della Repubblica?
Un grande uomo che ho avuto il privilegio di conoscere, Michel
Rocard, prima di morire mi disse: «Sono felice di aver vissuto la
nascita di Internet ma anche di lasciare questo mondo prima che
25
INCONTRI
Internet lo distrugga». Io non sono così fatalista ma ho
la sensazione che questa follia di navigazione individua-
le in un oceano senza limiti dove tutti errano in solitu-
dine lasci dietro di sé una scia dove tutto è il contrario
di tutto. Mi fa molta paura e credo che ci siano tre fi-
gure importanti in pericolo. In primis, la caduta libera
dell’autorità del maestro e della maestra di scuola mi
sembra rappresentare in pieno la caduta libera dei va-
lori della Repubblica. Poi c’è la figura del genitore, che
non mi sembra messa bene al momento e infine il pre-
te, completamente caduto agli occhi dei giovani. Io non
sono un tradizionalista e non giudico i giovani, mi sem-
bra solo che manchino i momenti in cui ci si siede, si
respira e si pensa. È un continuo navigare senza più
tempo per pensare e soprattutto per dubitare.
Da nove anni l’Albania è ufficialmente candidata
per l’adesione all’Unione Europea. Come sta andando
il processo?
Non dobbiamo allontanarci dall’obiettivo. Prenderà il
tempo che prenderà, è un percorso difficile, pieno di
sfide e di “compiti a casa” che dobbiamo fare. Ma è
anche il più incredibile che abbiamo mai affrontato, il
trasferimento di conoscenza più alto che possa esistere
per un giovane Paese che vuole diventare grande.
La libera circolazione implicherà un grosso flusso in entrata
ma anche in uscita. Pensa che potrebbe rappresentare un proble-
ma avere tanti albanesi che magari usciranno dal Paese per anda-
re a lavorare altrove? E come fare per attrarne invece altri a venire?
È vero anche questo e mi sembra che non sia solo un problema
dell’Albania, ma che si tratti di un problema generale. C’è una
forte pressione su tutti cominciando dai Paesi più sviluppati, ma
anche demograficamente più indeboliti, per trovare nuova forza
lavoro. Su questo noi siamo sicuramente dalla parte di quelli che
possono soffrirne di più.
L’Albania è un Paese stabile in un contesto regionale instabi-
le. Come vede il suo ruolo in questo contesto più largo, conside-
rando che il percorso di adesione all’Unione Europea è condiviso
anche con i Paesi vicini?
L’Albania è un Paese che ha sempre avuto un approccio costrutti-
vo e pacifico nella regione. Noi abbiamo sempre lavorato per esse-
re un punto di riferimento della stabilità e della cooperazione re-
gionale. Mi sembra che abbiamo fatto bene, siamo rispettati, nella
regione ma anche in Europa e proprio per questo ruolo.
26
Parlando di fu-
turo, lei è al terzo
mandato e la sua
leadership è molto
solida, ma come
vede il futuro poli-
tico dell’Albania
dopo di lei e il suo
futuro dopo il go-
verno?
Non ci ho pensato:
quello che faccio mi
assorbe e non c’è tempo per pianificare il futuro. La vita mi ha
insegnato che tu puoi fare i tuoi piani, ma poi lei va in un modo
diverso. Un piano non ce l’ho ma un’immagine sì: vorrei fare qual-
cosa che metta insieme il mio attivismo civico, come io chiamo la
politica, e l’arte.
Il passato comunista, come per altri Paesi, rappresenta un
trauma per la violenza che ha immesso nella vita sociale. Per lei
quali sono gli effetti a lungo termine di questo passato, se ci sono?
Il comunismo è un po’ come una stazione
nucleare dopo la sua esplosione, nel senso
che continua ad avere i suoi effetti. A parte
la distruzione, ci sono le radiazioni, le mal-
formazioni, le deformazioni e tutto il resto.
È una cosa con la quale noi viviamo, senza
neanche rendercene conto. Certe attitudini,
oltre a un certo modo di stare nella società,
sono il prodotto di quell’influenza. Puoi
cambiare un sistema o un regime in tre
giorni ma, in tre giorni, non puoi cambiare
un intero modo di pensare e di stare insie-
me. Ci vuole molto più tempo.
Se dovesse collocare i leader del mondo
nelle varie correnti artistiche le viene in
mente qualche combinazione?
Bella domanda, non ci ho mai pensato. Si-
curamente Giorgia Meloni sarebbe un’ope-
ra del Futurismo. Matteo Renzi dell’Im-
pressionismo e Massimo D’Alema lo im-
magino un artwork del Rinascimento.
E Biden?
Sarebbe un’opera di Intelligenza Artificiale.
 L
a cultura di massa è sempre più globale. Non
più figlia unica della cinematografia hollywo-
odiana e del pop inglese, oggi ha sorelle nate
IL POP HA
CAMBIATO CASA
Non vive più (solo) a Hollywood, ma in COREA e in NIGERIA,
in INDIA e in TURCHIA. È quello che sostiene FATIMA
in Corea del Sud, in Turchia, in Nigeria e BHUTTO nel suo nuovo libro. Che spiega come e perché sono
India. A raccontare come e perché ciò sia
potuto avvenire ci prova il libro Nuovi re del mutati i nostri GUSTI. Di FEDERICO CHIARA
mondo. Corrispondenze da Bollywood, dal Dizi
e dal K-Pop di Fatima Bhutto. Quarantu-
nenne, nipote della prima donna premier
del Pakistan Benazir Bhutto, l’autrice è lei
stessa una cittadina del mondo: dopo aver
studiato in Siria e alla Columbia University
oggi è di casa a Londra, dove scrive per The
Guardian. Elegante apolide con tre roman-
zi alle spalle, Fatima si è appena sposata con
l’americano Graham Byra in un’intima ce-
rimonia musulmana a Karachi. Anche il suo
stile personale supera i confini locali: «La
moda cambia così spesso che preferisco ve-
stire in jeans e camicia bianca button down,
ma amo anche i shalwar kameez (abito tra-
dizionale del Sud-Est Asiatico, ndr), freschi
d’estate e tagliati magnificamente», spiega.
«I sari, però, incarnano l’abbigliamento più
elegante e femminile del mondo». Con uno
sguardo e una vita educati alle differenze,
appare quasi ovvio che Fatima ami raccon-
tare le straordinarie evoluzioni del mondo.
Un mondo che, al contrario suo, riscopre i
confini – e non sempre nel senso migliore.

28

Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro?
Volevo esplorare la politica della cultura, più
specificamente il modo in cui la cultura vie-
ne usata come forma di potere. L’hard power
è fatto di carri armati, pistole e guerra, il soft
power è Elvis e la Coca-Cola e il rock and
roll. Trasporta le idee in modo gentile ma
non innocente.
Perché siamo sempre più attratti da
culture pop non occidentali? E perché pen­
si che queste ultime stiano perdendo colpi?
Il processo di globalizzazione è cambiato
tanto ma ha anche tradito molte promesse:
è stato detto che avrebbe portato ricchezza
e opportunità per tutti, che ci avrebbe col-
legato attraverso gli oceani e avrebbe tra-
sformato in meglio le nostre esistenza. È
successo, ma solo per alcuni. A milioni di
FOTO EMMA MCINTYRE/GETTY IMAGES. WILLIAM WEST/AFP VIA GETTY IMAGES. ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES.
persone è stata venduta la stessa promessa,
col risultato che hanno lasciato le loro case
nei villaggi per trasferirsi nelle grandi città
aspettandosi di essere trattate come capita-
ni d’industria, ma lì si sono trovate alienate,
isolate, abbandonate.
In effetti tendiamo a dimenticarlo: chi
emigra non perde solo delle coordinate geo­
grafiche conosciute, ma molto di più.
Esatto. In un villaggio viviamo dove la nostra
famiglia ha sempre vissuto: la gente ci co-
nosce, possiamo prendere in prestito cibo,
sementi o denaro perché abbiamo una con-
suetudine e c’è una comunità intorno a noi.
In una mega città, chi può prendere in pre-
stito qualcosa? Le persone sono senza nome,
se non puoi pagare non mangi.
Parli di migranti che affrontano sposta­
menti a breve e a lungo raggio, dunque.
La maggior parte delle migrazioni nel mon-
do di oggi non riguarda tanto le persone che
abbandonano l’Africa o l’Asia per trasferir-
si in Europa, ma chi si sposta all’interno dei
APPUNTAMENTO IN LIBRERIA
propri Paesi, muovendosi dai villaggi alle
città. E la cultura pop occidentale non de-
scrive questa difficoltà, questa sofferenza che
stanno vivendo centinaia di milioni di mi-
granti. Ma gli spettacoli turchi sì, gli spet-
tacoli nigeriani sì, Bollywood sì, parlano di
quella solitudine e umiliazione e di quanto
sia difficile vivere una vita dignitosa nel
mondo moderno. I film o le serie occiden-
tali parlano di supereroi, sesso, miliardari.
Non parlano più di ciò che il mondo sta
affrontando.
Bollywood ha un’industria dell’intrat­
tenimento molto ben avviata: quali sono gli
ingredienti del suo duraturo successo?
Quando nel 2019 ho scritto Nuovi re del
mondo, Bollywood era un’industria diversa.
Se dovessi riscriverlo oggi non la includerei,
Da sinistra.
I ballerini di “The
Merchants of
Bollywood”.
L’attrice Shilpa
Shetty nel musical
“Miss Bollywood”.
Nella pagina
accanto.Dall'alto.
Fatima Bhutto in un
ritratto di Tom
Parker. Le
Blackpink a
Coachella 2023.
e ti spiego la ragione. Fino al 2010 Bollywo-
od è stato uno specchio dell’India rifletten-
do, di volta in volta, l’ottimismo per l’indi-
pendenza nei film degli anni 40-60, le lotte
contro la corruzione e il potere negli anni
70, lo shock del neoliberismo negli anni 90.
Oggi è ancora uno specchio dell’India, ma
l’India è cambiata: al governo c’è un partito
indù che ha una storia di violenza contro le
minoranze – si pensi ai massacri del Gujarat
contro i musulmani nei primi anni 2000 o
alla violenza contro i cristiani in Assam oggi.
I film mainstream ora riflettono questo: sono
solo noiosa propaganda, non arte.
Andiamo in Turchia: le soap made in
Istanbul, chiamate dizi, riescono a trovare
un equilibrio fra tradizione e modernità e
questo è uno dei motivi del loro successo in
tutto il mondo. Quali sono gli altri?
Penso che questi programmi siano molto
intelligenti nell’affrontare tormenti della
modernità come per esempio il modo in cui
i poveri mantengono la loro dignità di fron-
te al potere o come una giovane donna può
lottare per il suo onore contro un gruppo
d’élite che controlla la giustizia. Sono rac-
conti in cui la morale trionfa ma non anno-
iano, anzi. Sono anche molto drammatici e
non sono espliciti: non c’è violenza, niente
sesso, ma molto romanticismo e amore,
quindi tutta la famiglia può guardare i dizi
turchi insieme, dalla nonna ai figli piccoli.
Anche il K­Pop sta vivendo il suo mo­
mento di massima fama planetaria e sembra
che l’obiettivo implicito sia aumentare l’in­
fluenza culturale del Paese. Perché tutti ne
vanno pazzi e cosa sta provocando nelle
società occidentali?
La Corea del Sud è un esempio affascinan-
te perché è l’unico Paese, dei tre di cui ho
scritto, ad aver costruito un piano di gover-
no sulla cultura. Si sono resi conto che po-
tevano esportare l’hallyu – cioè la wave co-
reana composta da film, gaming e musica
– nello stesso modo in cui avevano esporta-
to le automobili o l’elettronica. Il governo
ha sostenuto la cultura, ci ha messo soldi, ha
cablato il Paese con l’Internet super veloce
molto prima degli altri e questo ha dato i
suoi frutti: la cultura coreana oggi ha un
enorme potere. È popolare in Occidente
perché affronta i processi in modo molto
scientifico.
Cosa intendi dire?
Gli studi musicali non si limitano a creare
una band e lanciarla. Studiano il mercato,
fanno audizioni, poi allenano le loro star per
3-5 anni – insegnano loro danza, canto, arte,
storia, lingue, le rifanno con la chirurgia
estetica. E poi le commercializzano in modo
molto specifico, cioè decidono come deve
essere la loro musica e a chi è rivolta. Non è
un caso che una canzone diventi virale: è
progettata per farlo.
29
L’EVENTO DA NON PERDERE
A
llude alla sensazione fisico-emotiva che ci coglie durante uno spet-
tacolo il titolo del Festival Internazionale di Danza Contemporanea
della Biennale di Venezia: Altered States. Il direttore Wayne Mc-
Gregor attribuisce alle sostanze chimiche del corpo le nostre rea-
zioni, tanto più intense quanto più l’opera sarà radicale. Caratteri-
stica comune alla novantina di eventi in scena dal 13 al 29 luglio.
Il cinese Tao Dance Theater, vincitore del Leone d’argento, in
11, 13, 14 (28-29/7) presenta il suo metodo compositivo: un “cir-
cular movement system” che chiama lo spettatore a concentrarsi
sulla ripetitività esasperata del gesto essenziale. Xie Xin, danzatrice
e coreografa della compagnia, lo insegna agli allievi della Biennale
College, che in When I am facing U (28-29/7) indossano i costumi
di Matthieu Blazy, direttore creativo di Bottega Veneta, da tre anni
main sponsor della Biennale Danza.
Se le scritture coreografiche incideranno sul nostro stato d’ani-
mo, le storie inscenate, che raccontano le tante ferite della contem-
poraneità, potrebbero indurci all’azione. Come quella di Andrea
Peña, assegnataria del bando internazionale per una nuova coreo-
grafia: in Bogota (13, 15, 16/7) ci mostra gli effetti della colonizza-
zione europea sull’immaginario autoctono. Il paesaggio predato si
è rimodellato in ambiente post-industriale, il corpo mutato è insce-
nato come queer.
Le nostre performance preferite quest’anno alla BIENNALE DANZA di Venezia affrontano temi sociali,
questioni etniche, DI GENERE. E hanno un approccio inclusivo. Di VALENTINA BONELLI
La CHIMICA del CORPO
30
Lo spettacolo
MÁM, del
coreografo e
regista Michael
Keegan-Dolan
è intriso di
cultura
irlandese e fa
rivivere
l’atmosfera e le
tradizioni
dell’antico
villaggio
gaelico di Kerry
Gaeltacht.
Ai giovani del Sud del mondo propone un riscatto l’ex-stella del
balletto Carlos Acosta, cresciuto a Cuba alla scuola di Alicia Alon-
so, emigrato verso una carriera internazionale. Tornato a L’Avana
ha fondato l’accademia e la compagnia Acosta Danza, che a Vene-
zia si presenta con Ajiaco (14-15/7): un programma a più firme che
affronta questioni sociali, etniche, di genere.
Da tempo la danza lo afferma, conflitti e cambiamenti si scri-
vono su quel documento vivente che è il corpo: nudo diventa pae-
saggio da esplorare per Luna Cenere, la coreografa che con Vanishing
Place (21-22/7) ha vinto il bando per la nuova creazione italiana. Il
corpo danzante è ormai anche inclusivo: nel duo Variation(s) (19-
20/7) del franco-algerino Rachid Ouramdane il contrappunto tra
musica e coreografia non risuonerebbe tanto intenso senza Annie
Hanauer, danzatrice con arto artificiale.
Tra le performance di significato, la danza dà forma anche alle
manifestazioni giovanili del dissenso. I sette hip-hoppers della bri-
tish crew Far from the Norm in Blkdog (18-19/7) attraversano in-
cappucciati le tragedie degli ultimi anni: l’assassinio di George Floyd,
l’incendio della Grenfell Tower, il Covid. Mentre l’irlandese Oona
Doherty in Navy Blue (13-14/7) fa urlare agli interpreti un testo di
denuncia che così si congeda: «Uscirò da questo teatro, come voi, e
faremo cose insignificanti, ma quelle cose, grazie a Dio, conteranno».
FOTO DI ROS KAVANAGH.
 INCONTRI

UN CUORE E UNA CAPANNA

Chiamata a SCRIVERE un testo poetico per il Festival des CABANES di Roma,
JOANA PREISS, attrice, regista e musa di Nan Goldin, ne ha approfittato per
raccontarci il suo CONCETTO di creazione. Di FRANCESCA FACCANI

È
in una capanna che il filosofo tedesco Mar-
tin Heidegger scrisse quella che è ancora
oggi la più importante opera della filosofia
esistenzialista, Essere e tempo. Ed è sempre
lì che Henry David Thoreau ambientò il
suo romanzo, Walden ovvero Vita nei boschi,
poi diventato il punto di riferimento per i
sognatori di tutto il mondo. La capanna è
la dimora indiscussa del libero esercizio
della mente, e un festival a Roma la celebra
per il secondo anno di fila. Si chiama Fe-
stival des Cabanes, delle capanne appunto,
e ha luogo nei giardini di Villa Medici,
dimora, dal 1803, dell’Accademia di Fran-
cia a Roma. Per l’edizione numero due, in
corso fino all’1/10, è stato chiesto ad archi-
tetti e artisti di progettare sette proto-abi-
tazioni da installare nei giardini. La prima
ad accoglierci è quella della Librairie 7L
che, dal 1999, l’anno in cui è stata fondata
Chanel. Mi ha fotografata per la prima
volta come Mercedes De Acosta, una po-
etessa degli anni Venti, nella Libreria 7L!
Quello fu l'inizio della nostra collaborazio-
ne artistica». Questo non è il debutto di
Preiss nella parola scritta. Ha composto
poesie, recitato in teatro, creato letture di
opere letterarie e insegnato performance
art. «La scrittura, che sia per il cinema, il
teatro o la performance, è una ricerca
dell'intimo», ci confida. «Questo presup-
pone un incontro con l'assoluto». E quale
luogo migliore di una capanna per cercar-
lo? «Lavorando alla messa in scena del mio
testo Terrestre X Tra, mi sono isolata in
questa architettura, a volte un rifugio, a
volte una cattedrale. E il mio componimen-
to è un monologo che prende spunto dall'e-
sperienza di estrema violenza emotiva che
un attore vive quando si mette a nudo da-
vanti a un pubblico».

FINTO
da Karl Lagerfeld a Parigi, si impegna a
scovare le novità nel campo delle arti visi-
ve, e che in questa occasione presenta vo-
lumi dedicati all’intersezione tra natura e
architettura. Nel 2021 7L è stata acquista-
ta da Chanel, principale sostenitore delle
attività dell’Accademia di Francia. È qui
che abbiamo incontrato l'artista e attrice
Joana Preiss, residente alla Villa per il suo
progetto Terrestre X Tra, invitata a lavora-
re alla messa in scena del suo testo poetico
e a recitarne una prima versione all'interno
di una capanna in occasione della Nuit des
Cabanes (27 giugno). «Quando ho inizia-
to la mia carriera di attrice di teatro e di
cinema, sono stata molto fotografata da Nan
Goldin, ed è per questo che Karl Lagerfeld
ha voluto incontrarmi per farmi sfilare per

Due scatti della cabane di Atelier Poem dove

Joana Preiss (qui fotografata da Leila Smara)
si esibisce nel reading del Festival des Cabanes.

31
 BEST of summer
Tra mostre d’ARTE e paesaggio, festival di MUSICA e fotografia open air, ci
aspetta un’estate FUN in giro per la Penisola. Di NICOLETTA SPOLINI
C
he estate sarà? Quali tormentoni balleremo?
Che mari navigheremo? L’abbiamo aspet-
tata un anno. È arrivata da qualche giorno
e volerà via veloce. Per non perdere un at-
timo di questa bellissima stagione, abbiamo
selezionato in tutto il Paese, con un occhio
speciale alle più classiche mete turistiche
– dalle Dolomiti alla Sicilia –, festival, mo-
stre, eventi e concerti che la rendono fun,
sì, ma anche intellettualmente “fertile”.
32
Sì perché, secondo l’Osservatorio Im-
presa Cultura Italia di Confcommercio in
collaborazione con Swg, nell’estate dello
scorso anno gli italiani tra luglio e settem-
bre hanno visitato mostre, musei e siti ar-
cheologici, facendo registrare un +14 per
cento rispetto all’anno precedente. In au-
mento sono stati anche i concerti, i festival
musicali e anche il teatro (+5%). La cultu-
ra, insomma, ci piace. E se anche la nostra
meta è una spiaggia assolata con di fronte
il mare blu, il tempo per visitare un museo
o ascoltare una leggenda della musica, pop
o classica che sia, lo troviamo sempre.
I nostri riti di gruppo
FOTO @MASSIMO VITALI. COURTESY PRESS OFFICE.
— Cortona on The Move
Siamo noi, nei nostri spazi d’aggregazione
– piscine, discoteche o spiagge – i protago-
nisti degli scatti di Massimo Vitali. A lui
è dedicata una delle 26 mostre del festival
della fotografia, che, tra i più noti in Italia,
dura dal 13 luglio al 1° ottobre nel centro
della città. More or Less è il tema dell’anno:
categorie del nostro mondo in contrappo-
sizione tra abbondanza e scarsità, superfluo
e essenziale, élite e masse.
 ITINERARI CULTURALI
Tra vigne e ulivi
— Castelfalfi Resort

Un antico borgo ma anche una modernis-

sima comunità energetica e idrica indipen-
dente. Castelfalfi Resort si estende in 1100
ettari di collina tra Pisa e Firenze: un luo-
go idilliaco appena riaperto dopo un com-
pleto rinnovamento, dove passeggiare tra
opere d’arte, dedicarsi al golf (27 buche),
all’apicultura, allo yoga o alle degustazioni
di vini biologici prodotti nell’azienda agri-
cola. Cinque i ristoranti coordinati dallo
Un’opera di
chef Davide De Simone, tra cui segnaliamo Paolo Staccioli
Olivina, creato dall’artista e designer inter- a Castelfalfi.
nazionale Henry Chebaane.

Lo stupore dell’arte L’eco dei monti

FOTO DANIELE MOLAJOLI, COURTESY VIRGINIA OVERTON E HYPERMAREMMA. ARTURO CUEL ARCHIVIO TRENTINO SVILUPPO. FOTO COURTESY ARCHIVIO MARIO SCHIFANO. FOTO LUCA PERAZZOLO.

— Hypermaremma — I Suoni delle Dolomiti

Una costellazione di mostre d’arte contem- Un mese di concerti tra le Dolomiti tren-
poranea con installazioni site-specific, talks, tine in luoghi raggiungibili solo a piedi dal
esperienze sonore. Tutto firmato da artisti pubblico e dai musicisti. Si va dalla musica
nazionali e internazionali invitati a inne- classica al jazz, dalla canzone d’autore alla
scare un dialogo con il paesaggio della world music, fino al teatro musicale. Si
Maremma e la sua storia. Il risultato fina- parte il 23 agosto a Malga Tassulla in Val
le è un museo diffuso a cielo aperto, dove Nana, ai piedi del Monte Peller nelle Do-
le opere sono in luoghi senza vincoli ter- lomiti di Brenta, con il concerto di Erlend
ritoriali o temporali, visitabili sempre sen- Øye e La comitiva. Per Øye, rappresentan-
za biglietti d’accesso. A inaugurare la quin- te con i Kings of Convenience del New
ta edizione di Hypermaremma, supportato Acoustic Movement, ogni concerto è l’oc-
dal brand K-Way, con eventi fino a fine casione per far dialogare le musiche nor-
settembre è stata Tulip (foto sopra) dell’ar- diche e le sonorità mediterranee, sperimen-
tista americana Virginia Overton, una tando espressioni inedite, anche grazie a
monumentale opera scultorea di 6 metri, stili e strumenti musicali del Sud Italia da
alla Polveriera Guzman di Orbetello. cui è profondamente influenzato.

Il futuro è qui
— Ipotesi Metaverso

Avvincente e imprevedibile, Ipotesi Metaverso è un dialogo inte-

rattivo e multimediale tra 32 artisti del passato e del futuro, tra
tela, scultura e visori per la realtà virtuale, che va in scena fino al
23 luglio a Palazzo Cipolla (Roma). A cura di Gabriele Simon-
gini e Serena Tabacchi, la mostra si pone domande sul concetto
di Metaverso e proietta i visitatori nei mondi immaginari di star
dell’arte digitale come Refik Anadol, Krista Kim, Alex Braga e
Fabio Giampietro/Paolo Di Giacomo (nella foto accanto, Aiora).

Mario Schifano,
“Picasso in TV”
1974-1975,
Collezione Tonelli.

Dalla Coca-Cola ai Paesaggi Tv

— Mario Schifano. Il nuovo immaginario

Una mostra esaustiva su uno dei più importanti artisti italiani del
’900 alle Gallerie d’Italia di Napoli fino al 29 ottobre: 50 opere
della sua produzione, a partire da quelle giovanili, per lo più di-
pinti densi e monocromi, passando dalle tele più iconiche dedi-
cati ai marchi Esso e Coca-Cola, fino alle opere maggiori del
periodo maturo e ai suoi notissimi Paesaggi TV (in foto).

33
 Un tocco di Futurismo
— Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente

È uno dei capi più affascinanti della storia del co-

stume. Kimono significa “cosa da indossare” e se un
tempo indicava in genere gli indumenti, ora il ter-
mine fa riferimento solo all’abito tradizionale giap-

FOTO LUIGI VITALE. ALFIO GAROZZO. COURTESY PRESS OFFICE.

ponese. In mostra al Museo del Tessuto di Prato fino
al 19 novembre, ci sono cinquanta modelli da donna
e da uomo della prima metà del ’900, quando l’arte
nipponica fu di grande ispirazione per quella europea, come
testimoniano l’Impressionismo, il Liberty e l’Art Déco. Provengono dal-
la collezione privata di Lydia Manavello, una docente di storia dell’arte
che racconta di essere rimasta folgorata dalla bellezza di questi abiti
della tradizione. Qui accanto, in particolare, si vede un kimono informa-
le per una giovane donna, databile intorno al 1920; è in taffetà di seta e
ricorda le strutture compositive del Futurismo. La ricerca di tridimen-
sionalità rimanda, invece, alla lezione cubista. In esposizione ci sono
anche xilografie, stampe, quadri e tessuti per documentare l’evoluzione
delle relazioni, sì economiche, ma soprattutto culturali tra Europa e Giap-
pone che iniziano a metà ’500 e arrivano nel tempo a contaminare i
settori dell’arte e della moda di tutto il mondo.

Il giardino fertile
— Radicepura Garden Festival

Tra Catania e Taormina, a Giarre, terra fertile tra il vulcano e il

mare, c’è la Biennale del paesaggio mediterraneo, una sorta di
osservatorio sulla natura e le sfide ecologiche di oggi. Nel parco
botanico Radicepura, fino a dicembre, sarà possibile visitare 15
giardini. Bellissimo quello chiamato Vento e Acqua di Paolo Pejro-
ne, che lo definisce così: «Un tentativo semplice e realistico di
resistenza dove si mette in pratica il sistema più ecosostenibile
possibile. Il giardino ben progettato è un luogo dove gli ecosiste-
mi si autoregolano, senza sprechi né compiacimenti».

Il ballo che ti cura

— Notte della Taranta

È ormai uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate,

nonché il festival di musica popolare più importante d’Europa,
che quest’anno compie 25 anni. C’è chi pianifica le vacanze in
Salento in base alla data della Notte della Taranta, che quest’anno
si svolge il 26 agosto, come sempre a Melpignano in provincia di
Lecce. Le origini di questa danza sono avvolte nella magia: secon-
do la leggenda, chi era stato morso da una tarantola poteva gua-
rire solo se per giorni ballava al suono dei tamburelli. L’edizione
2023 è dedicata alle donne nella musica popolare e ai loro canti
di lavoro, di protesta e d’amore. È previsto un omaggio a Fabrizio
De André. E un altro, più letterario, a Italo Calvino con le più
belle favole raccolte dallo scrittore in Puglia e che saranno musi-
cate in chiave pizzica. Maestra concertatrice è Fiorella Mannoia
e coreografa Macia Del Prete.

34
 ITINERARI CULTURALI
Di poesia e sport
— Le Marne Relais

Due cascine, una accanto all’altra: la Dimora dei Poeti con cinque
stanze dedicate a grandi autori piemontesi, e quella degli Artisti,
con otto stanze ciascuna ispirata all’opera d’arte che ospita. Le
Marne Relais è a Costigliole d’Asti in Piemonte, dove c’è anche
un castello di origine medievale. La sua vocazione, però, è anche
quella di accogliere chi ama lo sport: ha una piscina coperta di 25
metri, un’area benessere e una palestra affacciata sulle colline con
attrezzature Technogym e dieci postazioni per ogni tipo di alle-
namento. Per finire, una bellissima sala massaggi.

Il bello delle relazioni

— Ragusa Foto Festival

La mostra di Giulia Gatti con il progetto Corazonada (foto a

sinistra) dedicato alle donne che vivono nella regione meridiona-
le del Messico, sull’istmo di Tehuantepec, è solo una delle nove
monografiche del Ragusa Foto Festival che si svolge dal 20 luglio
al 27 agosto a Ibla, uno dei borghi più belli d’Italia, tra Palazzo
Cosentini e la chiesa di San Vincenzo Ferreri all’ingresso dei
Giardini Iblei. Dove tra l’altro ci sarà una grande installazione a
cielo aperto di Julia Krahn con tre gigantografie dedicate alle
donne magiche, tra sacro e profano. Titolo del festival, Relazioni.
E tra i tanti eventi, talk, i workshop e le letture di portfolio, se-
gnaliamo in particolare la mostra di Alessandra Calò, vincitrice
della quarta edizione del Premio New Post Photography di Mia
Fair di Milano: qui presenta Herbarium. I fiori sono rimasti rosa,
un progetto che tocca con delicatezza il tema della disabilità.

Donne alla console

— Polifonic Festival

Un’experience immersiva di musica e arte: il Polifonic è in Valle

d’Itria dal 27 al 30 luglio, tra il lido del Cala Maka a Torre Canne,
la Masseria Capece a Cisternino e Le Palme Beach Club di Mo-
nopoli. Caratteristica del festival il gender balance: tra le donne
alla console quest’anno ci sono Sherelle, inserita nella stimata Da-
zed100, e Paramida, che ha anche una sua etichetta. Tra le instal-
lazioni più interessanti Germogli di Marcantonio: dalla terra spun-
FOTO MALAKA. BEN THOMAS, FORESTRY COMMISSION. COURTESY PRESS OFFICE.

tano gigantesche gemme d’ulivo – un riferimento al dramma

della Xylella, batterio che distrugge migliaia di questi alberi.

Concerti e oltre
— Bergamo e Brescia Capitale della Cultura

È iniziata l’estate pop della Capitale Italia-

na della Cultura 2023: a Bergamo musica
e cabaret con nomi di grandi artisti come
Madame, Pat Metheny, Francesca Michie-
lin e i Jethro Tull. A Brescia i concerti di
Steve Hackett, Mr. Rain, Coma_Cose e
Dardust. Parlando d’arte, al GAMeC di
Rachel
Bergamo, la mostra Rachel Whiteread... And
Whiteread, the animals were sold (foto a sinistra) dell’ar-
Nissen Hut, tista inglese che indaga i rapporti tra pre-
2018. sente e passato, vuoto e pieno, attraverso
una serie di strutture architettoniche.

35
 SOLE, Amore

Se la vita è una SPIAGGIA, meglio prendersela comoda. E vivere il MARE

con SENSUALITÀ e ironia, tra bikini, canotte e immancabili occhiali
da DIVA. Foto di LUCA CAMPRI. Styling di ELENA MOTTOLA
36
Bikini Etre in lycra
K-WAY. Occhiali da sole
SUNNEI, palla da beach
volleyball creata in
collaborazione con Molten
con borsa a rete bicolore
realizzata a mano
all’uncinetto LORO
PIANA.

Nella pagina accanto.

Top bikini in lycra ISA
BOULDER,
pantaloncini in seta con
paillettes e calze velate
MIU MIU.
Décolletée Gold Heart
con borchie ABRA.
 Canottiera di cotone
a coste VOGUE
COLLECTION,
bikini stampa zebra
THE ATTICO.
Orologio Constellation
Quartz 28mm con cassa
in acciaio e oro bianco
18 kt con quadrante in
quarzo OMEGA.
Borsa Hobo Domino di
pelle BORBONESE.

39
 Nella foto sopra.
Giacca crop di denim
LOU DE BETOLY,
gonna asimmetrica Mya
in jersey elasticizzato con
boa di piume di struzzo
THE ATTICO.
Manicotti di pelle con zip
COURRÈGES, borsa
Binxie Small a mano di
pelle COCCINELLE.

Nella foto sotto.

Canotta giromanica
Reese in jersey di cotone
THE ATTICO, gonna
midi in lana leggera
BOTTEGA VENETA.
Occhiali da sole cat-eye
con logo DOLCE&
GABBANA, pochette da
barca in similpelle
impermeabile
ROCCOBAROCCO
ACCESSORIES.
Manchette impreziosite
da logo in strass
CHANEL, bracciali con
maxi borchie LOUIS
DE JAVIER e maxi
anello HUGO KREIT.
Occhiali da sole
PERSOL, sneakers
Medalist Low in
velluto a costine e suede
AUTRY. Tutti gli
accessori stylist’s own.
 Mantella in canapa con
frange MALO, bikini in
lycra JACQUEMUS.
Sciarpa in lana LDSS.

42
Bikini monospalla
stampa zebra THE
ATTICO. Telo mare
nero e bianco con logo
di cotone e sandali
infradito in pelle e tessuto
CHANEL. Cappello
bicolore di lana
SUNNEI, occhiali con
montatura rettangolare
ultra-sottile in metallo
leggero TOM FORD
EYEWEAR.
Abito a pois in chiffon
e culotte MIU MIU.
Occhiali da sole a
maschera in acetato
CHANEL, borsa Holly
craquelé a tracolla
REBELLE.
Maglione in cotone
HAIDER
ACKERMANN +
FILA. Stivali galosce
in gomma AIGLE.
Tutti gli accessori
stylist’s own.
 Shorts di lana
traforata ISA
BOULDER. Hobo
bag a tracolla
con decoro a rilievo
MIMÌ-MUÀ
FIRENZE, manicotti
di lana SUNNEI,
sandali infradito in
pelle e tessuto
CHANEL.
Pantaloni in cotone con
motivo GG GUCCI.
Occhiali da sole stylist’s
own. Da sinistra, occhiali
da sole indossati sul
bikini TOM FORD
EYEWEAR,
CHANEL, PERSOL,
PRADA EYEWEAR,
TOM FORD
EYEWEAR e DUNE.

47
T-shirt Gargano
di lino LORO PIANA,
bermuda cargo ABRA.
Foulard di seta con
stampa Horsebit
e sandali con zeppa di
pelle GUCCI, occhiali
da sole a mascherina
LOEWE e collant
CALZEDONIA.
 Bikini Tri Wom Swim
Watercolor in tessuto
Glasgow RRD -
ROBERTO RICCI
DESIGNS. Maxi cappello
e pumps con dettaglio
fenicottero MOSCHINO,
clutch Bracelet in pelle
plissettata LOEWE.

Model CARA TAYLOR.

Photo assistants
ALEX CACCIABUE,
ANDREA CICCHETTI.
Stylist Assistants NASTYA
POLCHENKO,
FEDERICO TOSCANI.
Make-up MAYUMI ODA.
Hair LAURENT
PHILIPPON. Set design
GIULIA KLIMCIUK.
Production SQUALO
PRODUZIONI.
Handprints COLLA LAB.
Retouch TUESDAYS .
Thanks to HOTEL
DUE MARI e HOTEL
MIRAMARE & SPA,
Sestri Levante.
 “E
d ecco, all’improvviso, scoprirsi un’insena-
tura nascosta, di ulivi e castani. Un piccolo
villaggio, Portofino, si allarga come un arco
di luna attorno a questo calmo bacino”. È
trascorso più di un secolo (era il 1889) da
quando Guy de Maupassant descrisse la
meraviglia che lo pervase alla vista di Por-
tofino, e nulla è cambiato rispetto ad allora.
Perché Portofino – da sempre sinonimo di
eleganza e mondanità, palcoscenico di cro-
nache rosa ma anche di scandali e misteri
– è davvero un colpo al cuore. La sensazio-
ne che si prova allo sbucare in piazzetta
arrivando dai vicoli è simile a quella delle
farfalle nello stomaco degli innamorati. Che
sia la prima o la centesima volta, l’emozione
è sempre la stessa. Colori così intensi che
tutti insieme non te li aspetti, il giallo e il
rosa delle case, il blu del mare, il verde della
penisola. Il rumore dei tacchi sui ciottoli e
il frinire delle cicale. La vita del porto che
va avanti da sola, sospesa nel tempo in un
quadretto unico al mondo. Perché è proprio
così. Portofino è unica, e in questa guida per
sentirsi dei veri “local” c’è il meglio in ogni
ambito. Con una raccomandazione: bisogna
prenotare con largo anticipo.

Dove dormire
A Portofino l’offerta alberghiera è piuttosto
ridotta, per questioni di spazio. Lo storico
Hotel Splendido e il fratello minore Splen-
dido Mare, del gruppo Belmond, restano i
due indirizzi più prestigiosi. Il primo è un
ex monastero benedettino del XVI secolo,
convertito in hotel nei primi del Novecen-
to. È situato fuori dal borgo, sopra la Baia
Cannone e di fronte alla penisola dove
sorge il Castello Brown, ha 61 tra camere
fintoDall’alto. e suite e due ristoranti, La Terrazza e lo
Immagine della
campagna Splendido Grill, dove si pranza a bordo
per la collezione piscina. Si dice che Elizabeth Taylor, clien-
A/I te affezionata, ordinasse sempre e solo spa-
1995/96. Vista ghetti al pomodoro. Molto più ridotto, ma
sul borg di
non meno lussuoso, è l’hotel Splendido
Mare nel cuore della piazzetta di Portofino,
che è stato rinnovato nel 2021. Offre 14

Portofino camere e suite con una magnifica vista sul

porto. Sempre nel cuore della piazzetta, e
se possibile ancora più centrale, resta inve-

like a local ce l’Hotel Nazionale. È un albergo a con-

Quintessenza del VILLAGGIO LIGURE di pescatori, ha storici
indirizzi di charme ma anche nuovi pop-up. Ecco una full
immersion tra SHOPPING E DIVERTIMENTO, scritta col
cuore da una firma “autoctona”. Di LA GHEY
duzione famigliare, semplice e accessibile,
ma imbattibile in termini di location. Oltre
ad avere un ristorante sulla piazza, ha una
suite con vista mare che vince tutto. Una
valida alternativa è l’Hotel Piccolo, fuori
dal centro, con accesso privato al mare e
diverse terrazze arroccate sugli scogli dove
poter pranzare e prendere il sole sui lettini.

50

Appena dietro Paraggi, verso
Santa Margherita, c’è infine La
Cervara, l’antichissima abbazia
di San Girolamo al Monte di
Portofino. Oggi il complesso,
visitabile su prenotazione, è un
resort di charme e location per
matrimoni ed eventi privati,
conta diverse suite, alcune ca-
mere e appartamenti. Prepara-
tevi al giardino all’italiana a
strapiombo sul mare, perché vi
lascerà senza fiato.
Dove mangiare
La scelta del ristorante a Porto-
fino si divide in due categorie: i
ristoranti tipici a conduzione
famigliare e i big stellati. Tra i
primi spicca sicuramente il ri-
storante Puny, letteralmente al
centro della piazzetta, frequen-
tatissimo da celebrities. Le pap-
pardelle alla Portofino con pesto
e salsa di pomodoro sono da
provare, così come il riso al cur-
ry con gamberi e piselli. Sempre
in piazzetta la Taverna del Ma-
rinaio è un altro validissimo
indirizzo per cenare immersi
nell’atmosfera più local: d’obbli-
go l’antipasto misto della casa,
dove spiccano i gamberi mari-
nati e l’insalata di mare calda.
L’offerta cambia spesso in base
alla stagione. Per gli amanti del-
la pasta, le penne Taverna sono
un must, condite con un sugo
bianco di melanzane e gamberi.
In alternativa il pescato del gior-
no, cotto al forno con patate,
olive e pomodorini. Tutto mol-
to ligure. Per restare sul tipico la
Trattoria Tripoli, sul lato destro
della piazza guardando il mare,
offre una decisa atmosfera fami-
gliare. Piatti forti: risotto ai frut-
ti di mare, lasagne al pesto e
fritto misto di pesce.Per chi ha
voglia di pizza, a Portofino l’in-
dirizzo è uno soltanto: ovvero
da Luis, al ristorante El Portico.
Al centro di via Roma sforna
imperdibili pizze al tegamino,
ma anche ottimi piatti di pesce
come i muscoli gratinati o le
seppie in umido. Nelle retrovie
del paese, infine, c’è lo storico
ristorante Da ö Batti, celebre in
tutta la zona per i suoi imitatis-
simi scampi. La ricetta è segre-
ta e si mangiano con le mani,
aiutati da un bavaglio pa-
ra-schizzi molto caratteristico.
Per passare ai big stellati,
spicca innanzitutto Carlo Crac-
co, che da un paio d’anni ha
rilevato lo storico ristorante Il
Pitosforo, un tempo luogo sim-
bolo e punto di riferimento
della vita del borgo. La sua vista
è incantevole, così come la sua
posizione nascosta nella roccia.
Lo chef Mattia Pecis porta in
tavola i sapori e gli ingredienti
del promontorio, tutto a km
zero, chiaramente rivisitati à la
Cracco. Menzione speciale per
i gamberi viola di Santa Mar-
gherita e per i pansoti con la
salsa di noce (una pasta ripiena
di erbe del monte). Cracco Por-
tofino è anche cocktail bar. In
piazzetta, infine, è arrivata an-
che la famiglia Cerea del famo-
sissimo Da Vittorio di Brusa-
porto, che gestisce il ristorante
dell’hotel Splendido Mare: al
DaV Mare lo chef Davide Gal-
biati propone sia i piatti della
tradizione ligure, sia quelli più
celebri dei Cerea – i crudi di
pesce e il rombo in crosta, i fa-
mosissimi paccheri e l’iconica
orecchia d’elefante.
Per un drink
Prima di ogni cena che si ri-
spetti, a Portofino, è d’obbligo
un aperitivo in piazzetta da Ugo
al Bar Morena. È letteralmen-
te il fulcro della vita del paese,
dove tutto quello che deve suc-
cedere succede. Trovare un ta-
volino non sarà semplicissimo,
l’accoglienza potrebbe essere
anche un po’ brusca ma non
fateci caso, fa parte dell’expe-
LA GUIDA DEL WEEKEND
rience. Da ordinare il Bellini,
realizzato con frullato fresco di
pesche e champagne. È poi re-
centissima l’apertura del Caffè
Excelsior di Dolce & Gabbana,
che approda in piazzetta con
una formula simile a quella del
Martini Bar di Milano. I due
stilisti frequentano Portofino da
decenni, dove sono soliti ospi-
tare amici del jet-set interna-
zionale nelle loro ville dell’O-
livetta. Da ultimo hanno anche
realizzato una capsule collection
dedicata a Portofino in colla-
borazione con Mytheresa, ce-
lebrandola con una sfilata in
piazzetta. Allo storico Caffè
Excelsior si deve l’invenzione
del Paciugo, una golosissima
coppa di gelato di crema e ge-
lato di fragola con fragole fre-
sche, panna e amarene scirop-
pate, che è ormai diffusissimo
anche nei paesi limitrofi. C’è poi
l’Abbronzatissimo, che è la ver-
sione al cioccolato e senza frut-
ta. Per chi ama far tardi, altro
punto cardine della vita di pa-
ese è il Portofino Bistrot, un
bar in Calata Marconi che ne-
gli anni ha cambiato nome
svariate volte. Perciò lo potrete
sentire chiamare bar Jolly, mol-
ti diranno semplicemente da
Mauro, mentre i più nostalgici
ancora oggi lo chiamano Lo
Scafandro. In questo piccolo
american bar si fa tardi la not-
te bevendo gin tonic tra amici,
letteralmente pieds dans l’eau.
Infine, se capitate a Portofino
per la prima volta vale la pena
spingersi fino al faro, al tramon-
to, per un aperitivo a strapiom-
bo sul mare da La Portofinese.
È certamente un po’ turistico,
ma non importa.
Shopping
Tra le boutique di Louis Vuit-
ton, Christian Dior e Brunello
Cucinelli, si può trovare ancora
qualche piccolo negozio locale
per un po’ di shopping più au-
tentico. Come La Vela, sulla
Salita San Giorgio, dove si va
per gli abiti alla marinara in
lino, ma anche in cachemire.
L’Ancora in piazzetta è una
piccola boutique dove poter
acquistare camicie colorate o a
righe molto “stile Portofino”.
Gennaker e Mingo sono due
negozi di scarpe e sandali piat-
ti artigianali. È di quest’anno
l’apertura del pop-up store di
Jacquemus, che resterà aperto
in Calata Marconi fino a otto-
bre inoltrato. Chi cerca opere
d’arte ha a disposizione la Gal-
leria D’Arte Portofino nel
cuore della piazzetta dove tro-
verete arte contemporanea di
diversi artisti, tra cui Mr.
Brainwash, Andrea Baruffi e
Saverio Polloni. Le opere del
siciliano Lorenzo Cascio sono
invece in vendita nell’omonima
galleria in Calata Marconi: il
suo rapporto con Portofino è
profondissimo, tanto che nel
1991 gli era stata commissio-
nata la porta della chiesa di San
51
LA GUIDA DEL WEEKEND
Giorgio, realizzata in bronzo.
Gli amanti del gin non potran-
no privarsi di una bottiglia del
Portofino Dry Gin, nato dall’i-
dea di tre amici accomunati
dalla passione per il borgo. Solo
la bellezza della bottiglia vale
l’acquisto. Di recente hanno
collaborato con My Style Bags
e con MC2 Saint Barth nella
realizzazione di due capsule
collection.
Cosa fare,
vedere, scoprire
Baia di Paraggi
A poco più di un chilometro da
Portofino, in direzione Santa
Margherita Ligure, sorge la baia
di Paraggi, una piccola ma pro-
fonda insenatura con una vege-
tazione fittissima e una magni-
fica spiaggia che fa da scenario
alla vita balneare di Portofino.
Il fascino di Paraggi è indescri-
52
Immagini tratte dal servizio
“Postcard from Portofino”,
foto di Arthur Elgort, “Vogue
America”, dicembre 1992.
vibile; non a caso, sono innu-
merevoli i brand approdati su
questo floridissimo pezzo di
terra. Da qualche anno la risto-
razione dei Bagni Fiore è affi-
data alla Langosteria di Enrico
Buonocore, che offre servizio
spiaggia e al tavolo, dalla cola-
zione alla cena. Dopo che gli
stessi Bagni Fiore sono stati
acquisiti dal gruppo Belmond,
la maison Dior ha inaugurato
una spa-lounge sulla terrazza
dei bagni, customizzando let-
tini, ombrelloni e cabine con un
motivo toile de jouy. Altra de-
stinazione degna di nota a Pa-
raggi sono i Bagni Bosetti,
freschissimi di ristrutturazione,
che occupano la parte centrale
della spiaggia. Da quest’anno
la gestione dei servizi bar e ri-
storazione è nelle mani della
milanesissima Pasticceria Cova.
Si inizia la mattina presto con
brioche calde dal forno e con i
classici maritozzi, mentre a
pranzo il piatto iconico sono gli
gnocchetti di patate con gam-
beri di Santa Margherita, po-
modoro e basilico. Si prosegue
con l’aperitivo, tutti i giorni fino
alle 20: la cena per il momento
è solo nei fine settimana. Terza
e ultima opzione paraggina è
Le Carillon, uno dei primissi-
mi beach club nonché uno dei
locali più rinomati d’Italia. Da
più di ottant’anni american bar,
ristorante, discoteca e stabili-
mento balneare, nei 70 e 80 è
stato uno dei due locali cult
insieme al Covo di Nord Est
di Santa Margherita. Al risto-
rante Le Carillon, lo chef Ro-
berto Cantatore propone i
classici della cucina di pesce:
aragosta alla catalana, fritto
misto, crudi di mare e tartare.
Più easy il menù spiaggia, che
prevede club sandwich, pro-
sciutto e melone, vitello tonna-
to e insalate. Le Carillon,
dall’anno scorso, ospita il pri-
missimo resort club Missoni:
dalla spiaggia al pontile, fino
alla veranda e al pop-up store,
tutto è a righine colorate.
San Fruttuoso
Per una full experience a 360°
non può mancare la giornata a
San Fruttuoso, una minuscola
spiaggia di sassi tra Portofino e
Camogli, dove domina sul mare
un’abbazia del X secolo. È rag-
giungibile a piedi (con due ore
di camminata) dai sentieri che
partono sempre da Portofino e
Camogli, oppure via mare, con
i battelli di linea o con imbar-
cazioni private; non è consen-
tito l’ormeggio con l’ancora ma
ci sono delle boe alle quali è
possibile agganciarsi. Viste le
ridotte dimensioni della baia,
meglio evitare di arrivare a San
Fruttuoso in transatlantico, il
gozzo sarà la scelta più chic. I
Bagni San Fruttuoso offrono
servizio lettini in spiaggia, men-
tre per il pranzo il ristorante più
caratteristico è Da Giorgio, con
i tavolini sugli scogli. Prenota-
re è un’impresa. Si fatica perfi-
no a trovare il numero di tele-
fono al quale comunque prefe-
riscono non rispondere, ma se
risponderanno sarà per dire che
sono al completo. Il non plus
ultra dell’accoglienza ligure. Da
Laura, altrettanto buono, riu-
scirete a pranzare con più faci-
lità; dovrete però rinunciare alla
vista mare. Per il noleggio di
barche e servizio charter a Por-
tofino bisogna parlare con Ce-
sare (cesarecharterportofino.it).
Meglio portarsi dietro focaccia
e vermentino, se non si vuole
scendere a terra per pranzo.
Focaccia
Qui si apre un discorso molto
serio. La focaccia non è focaccia
bianca né focaccia rossa. È fo-
caccia e basta. L’unità di misura
è il pezzo, non tranci, non fette,
non spicchi. Se c’è del pomodo-
ro è pizza, se c’è del formaggio
è focaccia al formaggio (stile
Recco, per intenderci). Una del-
le poche varianti ammesse è
quella con le cipolle. Divina. A
Portofino il forno è solo uno, il
Panificio Canale in via Roma
o come lo chiamano i portofi-
nesi, “dalla Mariangela”. La fo-
caccia della Mariangela appena
sfornata al mattino è qualcosa
di celestiale. Accoglienza ligure
anche qui, non è ammesso esi-
tare o mostrare incertezza du-
rante l’ordine perché non si ha
di certo tempo da perdere. Per
cui andate decisi: “Buongiorno,
due pezzi di focaccia per favore”.
A Santa Margherita invece l’of-
ferta è molto più ampia, ma il
mondo campanilista della focac-
cia si divide fondamentalmente
in due correnti: Fiordiponti o
Pinamonti. Il primo si trova
dietro il porto nel quartiere Cor-
te, il secondo è in centro con due
punti vendita. Sono entrambi
forni storici, dove si trova sempre
la coda ogni mattina d’estate. Ma
ce la si può fare, perché sfornano
teglie a tutte le ore del giorno.
Ora siete pronti per il gozzo. Se
sulla via del ritorno in autostra-
da viene voglia di focaccia al
formaggio, meglio fare una sosta
a Recco e provare la focaccia de
La Manuelina, una delle più
antiche focaccerie della città.
Non dimenticatevi di ordinare
anche una porzione della ver-
sione pizzata, con aggiunta di
pomodoro, acciughe e olive. La
focacceria Del Ponte è una del-
le alternative più moderne, e di
recente ha replicato il suo suc-
cesso anche a Genova e Milano.
La Ghey è content creator dell’o-
monimo account instagram.
LE ORIGINI DELL’ITALIAN STYLE
La cultura dell’ABITO
Considerata L’INTELLETTUALE della MODA negli anni Cinquanta,
Germana MARUCELLI è uscita di scena. Ma oggi le sue INVENZIONI
vengono rilanciate da una MOSTRA a Palazzo Pitti. Di SOFIA GNOLI
«P
rima di essere una sarta è un’intellettuale, una creatri-
ce altrettanto estrosa e impegnata che un pittore, uno
scultore o uno scrittore». Così Fernanda Pivano defi-
nisce Germana Marucelli, la sarta toscana ribattezza-
ta “la Christian Dior italiana”, che, nel secondo dopo-
guerra, era l’inarrivabile protagonista del nostro stile.
Oggi, a 40 anni dalla sua morte, a lei e al suo ruo-
lo di pioniera del made in Italy, il Museo della moda
e del costume di Palazzo Pitti a Firenze dedica una
mostra: Germana Marucelli. Una visionaria alle origini
del made in Italy (dal 13 giugno al 24 settembre). «Come
un viaggio a ritroso nel tempo, il percorso», ci raccon-
ta Silvia Casagrande, curatrice insieme a Vanessa Ga-
54
Germana Marucelli
con un’indossatrice,
nel suo atelier
milanese in corso
Venezia 18 a Milano
nel 1952.
FOTO ANTONIO QUATTRONE. COURTESY ARCHIVIO GERMANA MARUCELLI.
violi della mostra, «si snoda in circa 40 look ed è arti-
colato in 12 sezioni che esplorano la visione che Ger-
mana aveva della donna».
Indefessa sostenitrice di una moda indipendente
da quella francese, forte e volitiva, Germana nacque a
Settignano in Toscana nel 1905. Figlia d’arte, imparò
i rudimenti del mestiere nella sartoria di famiglia. Tra
la fine degli anni Venti e l’inizio del decennio succes-
sivo lavorò per diverse maison di moda, specializzate,
come si usava all’epoca, nella riproduzione di modelli
francesi. Nel 1932 aprì a Genova il suo primo atelier
e poco dopo si trasferì a Milano. Durante la seconda
guerra mondiale fu costretta a chiuderlo per riaprirlo
nel 1945 al 38/2 di via Cerva. leggerezza». La collaborazio-
L’anno dopo propose una ne con Alviani proseguì poi
collezione “antimilitarista” nel 1968 con la collezione
caratterizzata da ampie gon- Alluminio che proponeva
ne e corpetti strizzati antici- una “romantica donna-guer-
pando in qualche modo la riero” in bilico tra passato e
linea Corolle di Dior, poi futuro. Nei primi anni Set-
divenuta famosa con il nome tanta Germana Marucelli
di New Look. Fernanda Pi- diluì la sua partecipazione
vano nella sua piccola mono- alle manifestazioni ufficiali
grafia a lei dedicata (Le favo- della moda, pur continuando
le del ferro da stiro, 1964), a sperimentare nuove, poe-
scrisse: «Germana assistette tiche, linee in equilibrio ide-
al lancio internazionale di ale fra tradizione e innova-
Dior col fiato mozzato. Il zione. Vale la pena citare la
fiato non le si mozzò perché commovente lettera che le
un’invenzione sua portava il scrisse Ungaretti in quegli
nome di un altro, forse in se- anni, una testimonianza di
guito a una coincidenza sin- stima che si concludeva così:
golare; le si mozzò di fronte «Grazie Germana, interpre-
alla conferma che i suoi pre- te di rara poesia».
sentimenti erano stati giusti».
Iniziò a emergere allora, continua Casagrande, «quel suo par-
ticolarissimo gusto orientato verso la ricerca di una sintesi tra
innovazione e incessante rimando ai temi del passato».
Nel 1951, insieme a pochissimi altri designer, come Sorelle
Fontana e Schuberth, Germana debuttò a Firenze alla prima sfi-
lata collettiva di moda italiana organizzata da Giovanni Battista
Giorgini. In quell’occasione, con i suoi abiti in stile Impero, ispi-
rati alla statuaria greca, decorati con motivi contemporanei e re-
alizzati con il pittore Piero Zuffi, incantò stampa e buyers.
Come avrebbe scritto Gio Ponti nel 1949: «Marucelli
non è solamente una sarta alla moda; è soprattutto un’arti-
sta che ama gli artisti, si circonda di pittori e di let-
terati; se disegna e crea vestiti lo fa soltanto per-
ché raggiunge in essi una forma del bello pale-
se e viva». Non per niente nel 1947 Germana
istituì il premio letterario San Babila, che in
quella prima edizione venne assegnato a Giu-
seppe Ungaretti.
«Il legame con artisti e letterati», osserva
Casagrande, «rimase una costante della sua
vita e si riflesse profondamente anche sul
suo lavoro. Proprio su questo aspetto si sof-
ferma la sezione principale della mostra
dove viene ricostruito il rivoluzionario
atelier di corso Venezia 35 progettato per
Germana nel 1964 da Paolo Scheggi». Si
trattava di una sorta di tabula rasa pronta
ad accogliere l’abito, distante anni luce
dal cliché dell’atelier tutto specchi e stuc-
chi dorati. «La cosa più riuscita», si legge
su Il Giorno nell’ottobre di quell’anno, «è la pe-
dana per l’esposizione: in fondo, al centro del
salone, c’è un enorme dado nero illuminato da
dietro con riflettori cinematografici. A una a
una, le mannequin salgono sulla pedana e il
modello prende un rilievo e un’importanza gran-
dissimi». Proprio lì, in quella rarefatta cornice,
sfilarono alcune delle sue celebri collezioni, a
partire da Optical, realizzata nel 1965 con la col- Dall’alto. La stilista con Salvatore Quasimodo che legge le
laborazione di Getulio Alviani. All’indomani di sue poesie durante uno dei Giovedì di Germana Marucelli
quella presentazione, Laura Lilli sulle pagine de nel suo atelier, Milano, 1950. Da sinistra. Completo da
La Stampa scrisse: «Si è trattato dopotutto di un giorno con motivo decorativo tribale, Linea Totem, Alta
Moda, A/I 1967-68. Abito da cocktail in taffettà di seta con
vernissage con sculture e quadri di stoffa che in- motivi decorativi dipinti a mano dall’artista Paolo Scheggi,
vece di essere fermi ai muri hanno sfilato con P/E 1962. Entrambi in mostra a Palazzo Pitti.

55
 La mia RINASCITA
Dopo una CRISI che l’ha profondamente trasformata,
MARGHERITA MACCAPANI MISSONI lancia la sua
linea. Che assomiglia a lei e alle DONNE che fanno
mille cose allo stesso tempo. Di ARIANNA CAVALLO

M
Margherita Maccapani
Missoni (qui in un
ritratto di Pavel Golik) è
figlia di Angela Missoni e
Marco Maccapani.
Ha due figli e a giugno,
durante la settimana
della moda maschile, ha
lanciato il suo nuovo
brand, Maccapani.

entre Margherita Maccapani Missoni mi

racconta il suo nuovo brand, Maccapani,
presentato il 16 giugno a Milano durante
la settimana della moda maschile, penso
che sia fatto apposta per me e per le tante
donne che ogni giorno fanno lo slalom tra
lavoro, spese al volo, pranzi incastrati all’ul-
timo con le amiche, pomeriggi al parco con
i figli piccoli o le serate ad accompagnare
i grandi alle feste. Insomma per noi che
abbiamo bisogno di stare comode e pia-
cerci. «La mia idea», mi spiega, «è offrire
un guardaroba funzionale che accompagni
ogni donna dalla mattina alla sera senza
cambiarsi: lo metti per andare a fare yoga,
poi per andare in ufficio e per uscire. È
pensato per chi è multitasking come me:
mi piace vestirmi ma sono sempre molto
concreta». L’idea non si ferma alla pratici-
tà perché la collezione «non si ispira allo
streetwear e all’athleisure, non prende in
prestito dall’abbigliamento maschile o dal-
lo sport come si fa oggi per offrire como-
dità alle donne: mette al centro il corpo
femminile, è sensuale ma non provocante».
Maccapani vuole dare una spinta in più
alla liberazione del corpo delle donne, co-
FOTO PAULA LINGYI SUN, COURTESY MACCAPANI.

me quando «Chanel propose i pantaloni

per permettere alle donne di andare a ca-
vallo o i miei nonni tagliarono la maglieria
per la sera». Margherita racconta: «Sono
sempre stata zero pudica e a un certo pun-
to mia mamma mi disse che non potevo
più andare in giro nuda, “gli uomini ti
guardano”: è stato lo sguardo maschile a
determinare a volte come dovessi vestirmi
e l’ho accettato ma ora con Maccapani
voglio vestirmi perché sto bene così e non
per provocare una reazione».

56
 IL DEBUTTO
Tutto questo è reso possibile
dall’impiego del jersey «in lurex, a
jacquard, di tulle, coi glitter, che ha
il comfort della maglieria ma man-
tiene le forme strutturate di un
tessuto, senza stropicciarsi. Un
capo su quattro è un abito: lo in-
dossi e ti veste completamente».
Margherita mi racconta che l’este-
tica non sarà più quella a cui è
sempre stata associata finora: «so-
lare, gioiosa, legata all’idea di una
famiglia attorno a un tavolo. Que-
sto è quello che ho fatto per lavo-
ro, ma io sono anche altre cose».
Margherita, infatti, ha fatto da
modella e ha disegnato alcune linee
per l’azienda di famiglia prima di
diventare direttrice creativa di M
Missoni; Maccapani invece è «il
brand in cui sono finalmente io»,
nato dopo un momento difficile.
«Negli ultimi due anni ho avuto
dei cambiamenti di vita radicali che
non ho scelto ma di cui ora sono
estremamente grata. Ho perso il lavoro a M Missoni perché il unisce i puntini e racconta una Margherita che c’è sempre stata
mio progetto era troppo lontano da quello che voleva il nuovo e che si intravede nel tempo, un album di foto di famiglia dopo
amministratore delegato e subito dopo mio marito mi ha lascia- l’altro. Su questo è costruito anche il mondo di Maccapani su
ta. Le prospettive di vita sentimentale, familiare, lavorativa si Instagram: «L’account ufficiale del brand sarà un contenitore per
sono azzerate nello stesso tempo. È stato uno choc ma è stata la dar voce alla nostra community: lo presteremo a un artista che
mia fortuna perché sono rinata: io sono una che sogna tantissimo, posterà solo i suoi disegni o a un attivista che parlerà indossando
ma non avevo mai osato immaginarmi una cosa come questa». i nostri capi. Il mio account, invece, spingerà il prodotto ma rac-
Maccapani – il cui logo deriva dalla scritta su una borsa dell’a- conterà anche la sua storia. Ho cancellato tutto quello che c’era
genzia di viaggi del nonno paterno – è anche qualcosa di più: prima per tirare fuori solo quei ricordi dal passato che mostrano
che cosa esattamente mi ha portato a Maccapani: il risultato fi-
nale è una selezione di storie e di cose per far vedere che era
sempre stato lì». È sempre stato lì, in attesa del momento giusto:
«quando sono diventata mamma ho lasciato l’azienda, avevo altre
priorità, volevo dei ritmi soft che mi permettessero di stare con i
miei figli. Adesso, invece, non rinuncio ad alcuni aspetti della mia
routine con loro, ma visto che hanno otto e nove anni la situa-
zione è diversa e la mia carriera è diventata una delle priorità.
Prima, con il mio comportamento stavo insegnando ai bambini
che era giusto annullarsi in nome della famiglia o addirittura che
era giusta una relazione di dominio e sottomissione. Ora, invece,
dimostro loro che sto lavorando per mantenerli e ne sono orgo-
gliosa». Scherzando Margherita mi dice: «Certo, faccio davvero
troppe cose. Se i miei figli dovessero “denunciare” un mio difetto,
direbbero probabilmente che vado sempre di corsa, però preferi-
sco andare veloce ma poi uscire a prenderli alle cinque»: ecco
perché, oggi, serve Maccapani.

“La collezione Maccapani

non si ispira all’athleisure, è
SENSUALE, mai provocante.
Ha il COMFORT della maglieria
ma mantiene le FORME
strutturate di un TESSUTO,
senza stropicciarsi”.
57
LUCI DELLA RIBALTA

Qui e ora
È così che si sente Luchino MAGLIANO, fresco vincitore del LVMH Karl Lagerfeld Prize 2023, uno
dei PREMI più importanti del settore. E sul suo FUTURO ci racconta che... Di GIORGIA FEROLDI

«C
redimi, non me l’aspettavo». Lo dice con
franchezza, Luchino Magliano. Raccontare
le periferie, i luoghi popolari e l’ambiente
operaio suonerebbe artificioso, se fosse fat-
to con arroganza. Lui, invece, lo fa con
sincera passione dal cuore della Bolognina,
quartiere di Bologna storicamente proleta-
rio, dove ora ha aperto il primo ufficio che
porta il suo nome – solo uno dei successi
che Magliano ha conquistato negli ultimi
mesi. A inizio marzo l’annuncio: tra i fina-
listi al LVMH Prize 2023 c’è anche il suo
brand. Ma è il 7 giugno a regalare a Luchi-
no la sensazione più bella, quella dell’essere
visti, con il premio dedicato a Karl Lagerfeld.

Che esperienza è stata?

Davvero molto tosta, nonostante fossimo
stati messi in guardia non mi aspettavo
potesse essere così forte ed emotivamente
stressante. Per convincere la giuria avevo a
disposizione pochissimi minuti su un to-
tale di 20 ore in cui siamo stati costante-
mente sottoposti a micro-stress. Dopo le
prime due ore, però, il senso di competiti-
vità nei confronti degli altri si era azzerato
per lasciare posto al sostegno reciproco. Ci
siamo tanto abbracciati.
FOTO LEONARDO SCOTTI. ANDREA LAMEDICA. JIM C. NEDD / STYLING ELISA VOTO.
Come utilizzerai il premio?
Abbiamo bisogno di assumere delle perso-
ne, quindi lo userò per rafforzare il team
Magliano. Ci immaginiamo comunque
misurati, concentrati, prediligiamo l’inti-
mità e i rapporti faccia a faccia. Vogliamo
anche entrare nello specifico di certe cate-
gorie, come accessori e scarpe. Ci piacereb-
be capire come estenderci nel guardaroba
femminile, anche se la formula di Maglia-
no è già per tutti e forse risulta vincente
proprio per questo. La mentorship, inoltre,
aiuterà a farci le spalle grosse.
Negli ultimi mesi ci sono già stati gran-
di cambiamenti.
Lo racconto con orgoglio: finalmente ab-
Collezione P/E 2023 biamo il nostro ufficio dove lavoriamo con
Surplus MAGLIANO.
i nostri tempi. I primi mesi è stato strambo,
prima ero sempre di corsa fra un posto e

58

l’altro e tutto si faceva durante i viaggi in
macchina. Poi c’è il sito, che sta funzionan-
do e che, come fa anche il brand, celebra in
qualche modo l’errore nel design. Abbiamo
intanto ufficialmente assunto le pochissime
persone che già c’erano, tutto grazie alla
partnership con Underscore District.
Come si compone il team Magliano?
Io e Giacomo (De Rossi, Studio Manager
- ndr) stiamo strettamente sulla collezione:
io mi occupo di prêt-à-porter, giacche, ma-
glieria; mentre lui è bravissimo con il denim
– stiamo diventando un brand che ne ha
un’opinione precisa ed è giusto così. Se
parliamo di lavoro, di officina, cosa c’è di
più emblematico del denim? Poi c’è Nunzio
(Del Prete, Fashion Coordinator - ndr), che
ha un ruolo “centrale”: lavora con noi, con
Edoardo (Di Luzio, Underscore District
- ndr), con Zoë (Valentinuzzi, PR - ndr),
con Rafael (Sergi, PR - ndr), con Elisa
(Voto, Stylist - ndr) supervisiona il mon-
do in cui produciamo contenuti e come
lavoriamo con i talent, ossia tutte le strate-
gie di comunicazione.
Com’è organizzata la produzione?
Oggi le produzioni made in Italy sono fra
le più organiche e sostenibili perché le pic-
cole realtà non buttano via nulla. Io continuo
ad affidarmi ai laboratori con cui ho inizia-
to e che mi hanno dato fiducia: sono tutte
imprese guidate da donne – non ho mai
incontrato un uomo che mi abbia aiutato.
Loro si sono esposte, pagando personalmen-
Dall’alto a sinistra,
in senso orario.
Luchino Magliano
in un ritratto di
Jacopo Benassi
Lancio della
collezione A/I 2021
Magliano Forever.
Collezione A/I
2023, backstage.
te le prime produzioni da lanciare quando
non avevo una lira. Davvero, a queste per-
sone io devo tutto.
Qual è la realtà dietro al successo?
Molti muri. Il primo: farmi notare fuori da
Bologna. E poi, contemporaneamente, il
secondo: la disponibilità economica. Noi
abbiamo avuto fortuna. Non sopporto par-
lare di merito, piuttosto si tratta di determi-
nazione – e intendo dire che se ci sono dei
designer che hanno avuto più difficoltà o
meno successo di me, non è perché non se
lo meritassero. Spesso mi capita di non dor-
mire la notte perché mi sento un impostore.
Un confronto fra Milano e Bologna?
Mi auguro che Bologna non diventi troppo
“centrale”: è una città che si misura in ma-
niera molto autentica con i temi della vita,
per questo io ci vivo benissimo. Quando
parlo di Milano, parlo di sistema della moda.
L’ambizione è quella di aprire un nuovo di, vuole essere quello in cui noi “consumia-
capitolo nella sua storia: un capitolo in cui, mo” questi sentimenti, e chi ci viene a ve-
insieme ad altri brand come il nostro, si pos- dere deve capire quanto siamo emozionati:
sa affermare una visione diversa del saper va sentito, quello che stiamo facendo.
fare italiano. Cosa provi nel dedicarti full-time al tuo
Che cosa ti ha insegnato la Milano brand personale?
Fashion Week? È spaesante. Per quanto abbia sofferto mol-
Ogni show è stato un’esperienza molto for- to nel dovermi sempre dividere su tanti
mativa, ho messo da parte delle ingenuità e fronti, quando ho sentito il vuoto intorno
ho guadagnato nuovi strumenti professio- ho pensato: “E adesso?!”. Il fatto che Ma-
nali. Organizzare il “circo” Magliano provo- gliano fosse sempre l’ultima delle preoccu-
ca adrenalina, stress, emozioni contrastanti, pazioni mi faceva sentire giustificato rispet-
così abbiamo deciso che è indispensabile to all’imperfezione di alcune cose, ma ora
manifestarlo. Il momento della sfilata, quin- sono felicissimo di vivere soltanto di questo.
59
 N
el mondo della moda italiana c’è una serata un po’ magica che ha
il potere di cambiare la storia di un brand e di un designer. È
quella in cui vengono svelati i vincitori del CNMI Fashion Trust
Grant, il premio dedicato alla nuova generazione dei talenti made
in Italy e presieduto quest’anno da Chiara Ferragni, Ceo del suo
brand, e da Elia Maramotti, Brand Director e Member of Max
Mara Fashion Group Sustainability Committee. Quest’anno i
marchi scelti tra le 76 candidature e i dieci finalisti sono tre e rice-
veranno, oltre ai 40mila euro del premio, anche il supporto di men-
toring che è parte integrante del grant. Questi i loro nomi: Niccolò
Pasqualetti, già selezionato nel progetto Fashion Panorama di
Vogue Italia in collaborazione con il ministero degli Affari esteri,
Marcello Pipitone e Satoshi Kuwata con il brand Setchu.
Racconta Pasqualetti, che si divide tra Parigi e la Toscana: «La
vittoria nel mio Paese rappresenta un riconoscimento importante
che spero possa aiutarmi a crescere e raggiungere un’audience più
ampia. Il mio obiettivo ora è concentrarmi sulla gestione della
produzione, in modo da seguirla da vicino e renderla ancora più
efficiente. Spero di continuare a produrre capi di alta qualità senza
mai perdere di vista la mia visione». Marcello Pipitone, che con il
suo brand omonimo valorizza il senso di appartenenza al quartie-
re Bonola di Milano, dove è nato e cresciuto, svela: «Quando ho
sentito Chiara Ferragni parlare di sport e streetwear ho capito che
ero tra i premiati. Mi ha reso davvero felice! Ora mi concentrerò
sulle collaborazioni con aziende ancora top secret, ma anche sul
60
rafforzare i legami con gli artisti del mio network». Marracash e
Ghali, Gaia e Tananai, per esempio, sono tra i musicisti che gravi-
tano intorno al brand. Per Satoshi Kuwata, creativo giapponese il
cui brand Setchu incarna una straordinaria ricerca materica, questo
premio ha seguito la vittoria a Who is on Next? 2022 e ha prece-
duto di poco la vittoria di LVMH Prize: «Ho avuto la fortuna di
ricevere molto supporto dalle persone che credono in me e che mi
hanno permesso di ottenere questi premi. Ora li investirò in un
vero ufficio, nello sviluppo del mio sito con lo shop online e nell’ag-
giunta di accessori come sneakers e borse alla mia collezione».
Oltre ai primi tre classificati, Flora Rabitti con Florania si è
aggiudicata un supporto economico di 15mila euro da parte di
MAX&Co. e potrà collaborare a un progetto speciale con il brand
grazie al premio The MAX&Co. Design for Change. Spiega la
stilista del brand che definisce la sua estetica “solar punk”: «Fare
bei vestiti non basta più, ci vuole una riprogettazione di tutto il
sistema. Il mio team e io stiamo da tempo procedendo verso que-
sto obiettivo, non solo con una nuova narrazione del brand, ma
anche con la trasparenza nella nostra filiera. Essere riconosciuti
anche dal gruppo Max Mara ci dimostra di aver allineato efficien-
temente diversi fattori». Tra i progetti di Florania, «una joint ven-
ture con Moon Rabbit Design Studio per rivoluzionare l’industria
dell’upcycling con un sistema innovativo su misura comprensivo
di software e hardware destinato, in seguito, anche alla condivisio-
ne con altre realtà aziendali».
FOTO LUCAS POSSIEDE.
Si potranno scoprire le collezioni dei protagonisti del premio
nel 2024 a Fidenza Village, all’interno della pop-up boutique The
Creative Spot, grazie al supporto di The Bicester Collection tra-
mite cui tutti e quattro i premiati avranno l’opportunità di riceve-
re un programma di mentoring personalizzato.
AD
MAIORA
Producono capi di qualità
e lavorano in modo
RESPONSABILE. Sono
i vincitori del CNMI
FASHION TRUST Grant
che si preparano a rendere
(ancora più) grande il MADE
IN ITALY nel mondo.
Di ELISA PERVINCA
BELLINI
Da sinistra. Satoshi Kuwata di Setchu,
Niccolò Pasqualetti, Marcello Pipitone e
Flora Rabitti di Florania durante
la premiazione del CNMI Fashion Trust
Grant a Palazzo Parigi, Milano.
 LUCI DELLA RIBALTA

M
inimalismo delle forme e profondità di pen-
Origami Dress in
viscosa della
collezione A/I
2023 di Setchu di
Satoshi Kuwata
che ha appena
siero, artigianalità made in Italy e allure vinto l’LVMH
Prize, oltre al
nipponica: tutto questo converge in Setchu Fashion Trust
– nome che deriva dall’espressione giappo- Grant di CNMI.
nese “Wayo Setchu” e che indica il compro-
messo tra la cultura orientale e occidentale.
Il brand fondato da Satoshi Kuwata è pas-
sato, a solo poche stagioni dalla sua nascita,
da un successo all’altro. Si comincia con la
vittoria, nel luglio 2022, a Who is on Next?
– il progetto di scouting di Altaroma in col-
laborazione con Vogue Italia. A meno di un
anno Satoshi ha visto il suo brand arrivare
primo al CNMI Fashion Trust Grant e una
settimana dopo all’LVMH Prize for Young
Fashion Designer. «Queste vittorie rappre-
sentano molto anche per chi lavora con me:
meritano questo premio più di me», com-
menta il designer. «Candidarsi a un concor-
so è in fondo un’opportunità per ripensare
al perché avvii un’attività». Il suo brand è
nato dopo importanti esperienze da Given-
chy, Edun, Kanye West, Gareth Pugh e in
particolare da Savile Row di Londra, dove
ha imparato tanto: «Là il mio capo mi disse
che il nostro lavoro è come quello di uno
scultore, scolpiamo il corpo umano con il
tessuto». E della materia prima di qualsiasi
prodotto della collezione unisex e versatile,
Satoshi Kuwata è un vero cultore ed esper-
to conoscitore. I tessuti li sceglie o addirit-
tura li fa produrre in esclusiva perché siano
capaci di conciliare estetica e durata, e per
creare una moda più responsabile. Tra le
parole che cita spesso vi è, infatti, il termine
giapponese “Mottainai” (che spreco!, ndr)
che lo spinge a sfruttare al meglio qualsiasi
materiale, «anche la carta per gli appunti»,
dice. «Ma questa limitazione mi ispira nuo-
ve idee. Cerco di viverla come un’opportu-
nità, più che come vincolo. E se, dopo i ri-
sultati dell’ultima ora, l’impegno del designer
si concentrerà sull’espansione del brand, nei
suoi sogni c’è un viaggio in Congo: «In un
luogo dove, mi dicono, i ragazzi competono
con le loro abilità da stylist vestendo abiti di
designer giapponesi come Yohji Yamamoto,
Comme Des Garçons e così via. Potrei ga-

LO SCULTORE
reggiare anch’io vestendo Setchu!»

Vive l’invito a non sprecare

come un’OPPORTUNITÀ.
Sarà per questo che SETCHU,

NIPPONICO
il brand made in Italy del
giapponese SATOSHI
FOTO LORENZO MARZI.

KUWATA, ha vinto in meno di

un mese ben due premi? Di
ELISA PERVINCA BELLINI
61
62
LO STREET NON MUORE
 INCONTRI

Sofia Prantera racconta il brand ARIES, fondato nel 2012 con Fergus Purcell
e Luca Benini, che ora apre uno STORE a Londra e si propone
come LUOGO DI RICERCA e di condivisione. Di FEDERICA SALTO

ata a Roma da papà italiano e mamma inglese, trapiantata a Londra

dagli anni dell’università, Sofia Prantera, founder di Aries, non cer-
N pop up: uno di dischi e uno di libri. Aries ha sempre avuto queste
parti più culturali, un sottotesto che è lì, disponibile, se uno lo vuo-
ca visibilità. È il brand a parlare per lei e per chiunque voglia farne le prendere. Da una parte, quindi, è un marchio piuttosto facile, di
parte. Il suo è un mondo che si interessa di street culture alla vecchia capi super indossabili, dall’altra ha uno strato ulteriore fatto di mes-
maniera, ponendosi come uno spazio in cui ritrovarsi e condividere saggi e di ricerca, perché pensiamo sia importante parlare su più
le proprie passioni. Spazio che oggi ha anche un indirizzo fisico nel livelli al consumatore. Ecco perché incoraggiamo i ragazzi a venire
cuore di Soho, a Londra. qui per studiare, leggere, chiacchierare.
Come è nata l’idea del negozio? Questa idea di negozio che è uno spazio per la community
Era nella lista dei desideri da tempo ma ci servivano parecchi metri rappresenta una novità nel mondo street?
quadrati per darle vita. Siamo finiti a trovarne 400 chiedendoci come È una controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto negli
li avremmo riempiti. È una location componibile e scalabile, dise- ultimi anni, le file fuori dai negozi per aggiudicarsi un drop piutto-
gnata da Brinkworth Design, che a Milano ha progettato anche gli sto che un altro. A nostro avviso quel modello di scarsity funzionerà
store di Supreme e di END. Ed è pieno di chicche davvero interes- meno, perché il consumatore non è più così desideroso di fare la
santi. Al soffitto c’è un sistema di ganci a cui abbiamo appeso le foto coda per una maglietta. Parliamo naturalmente di un acquirente
della nuova campagna scattata da David Sims. Poi, un muro di speciale a cui noi vogliamo arrivare, che preferisce sentirsi parte di
televisori che ospita le collaborazioni con l’editor italiano Dario una comunità e che vuole comprare quella maglietta perché crede
Vigorito. Infine, l’elemento che unisce i due piani: una scala ispira- nel progetto e nei suoi valori.
ta al lavoro dell’architetto Carlo Scarpa e che per me rappresenta Che pubblico ha Aries?
un’ode ad Aries. Un super misto. A Londra siamo diventati quasi famosi per aver
In che senso? fatto delle feste che sembrano matrimoni, ci sono i giovanissimi ma
Aries è l’alto e il basso, il tempio e il topo morto, è Prada e una cosa anche i sessantenni. Parlavo con il mio socio, Luca Benini, e riflet-
punk fatta per strada. In Italia è un discorso più comprensibile, in tevamo sul fatto che la nostra era una generazione “contro”, mentre
Inghilterra invece è abbastanza inusuale, soprattutto nel mondo quella di oggi ha un approccio collaborativo. I nostri figli non sono
commerciale, perché ti fa posizionare in modo non definito. La ribelli, non dà loro fastidio se stiamo tutti insieme nello stesso posto.
scala incarna pro- Aries è un posto
prio questo concet- aperto a chiunque
to: è disegnata come voglia venire.
una vera e propria In un momento
impalcatura ma i in cui le tendenze e
gradini sono di mar- le estetiche si susse-
mo, anzi, di marmi guono a un ritmo
di colori diversi, incalzante voi avete
come quelli che ho scelto di lavorare sul
visto una volta a concetto di archeti-
piazza San Marco, a po per la comunica-
Venezia. Poi ci sono zione della collezio-
dei divani che ab- ne P/E 2023.
biamo realizzato in L’estetica così com-
collaborazione con pleta e sfaccettata
un marchio italiano delle sottoculture,
FOTO PIERCE SCOURFIELD. COURTESY ARIES.

che si chiama Gio- quasi come una di-

vannetti, customiz-
zando il loro model-
lo Anfibio con le
nostre stampe. Infi-
ne, un piccolo pop
up di Paperboy, noto
negozio di panini
francese. Si aggiun-
geranno altri due
La scala dello store visa che non può
si ispira al lavoro
di Carlo Scarpa. mai cambiare, è
Nella pagina un’ossessione giap-
accanto. Una foto ponese, un po’ anche
di David Sims
per la campagna
italiana. Oggi quel-
della collezione l’idea non esiste più,
primavera le subculture hanno
estate 2023. look fluidi, composti
da cose che sembra-

63
INCONTRI
Altre due immagini della campagna per la collezione primavera estate
2023 di Aries scattate da Douglas Irvine. Per il lancio della linea sono stati
realizzati anche dei video firmati dal filmmaker Dario Vigorito.
64
no prese a caso. L’idea della nostra campagna è di riprodurre quel
procedimento così schematico: chi oggi sceglie le subculture, chi
diventa? L'abbiamo creata in modo quasi caricaturale, ma con il
desiderio di celebrare questi nuovi modelli culturali.
A che punto è il rapporto tra mondo street e moda?
Oggi si parla di morte dello streetwear, ma io con la mia esperien-
za ne ho già vissuta una in precedenza, all’inizio degli anni Duemi-
la quando quell’estetica è stata completamente colonizzata dalle
grandi maison e ha perso fascino agli occhi di chi cerca il vero un-
derground. Per cui sono abituata! La prima volta, chiaramente, è
stato spiacevole – ti fai delle domande perché tutto quello in cui
credi e che ami perde d’interesse. Ora invece so che a un certo
punto tornerà un’attenzione più ampia. Ma quello che un brand
come il nostro offre è la sua stessa esistenza, a prescindere dal fatto
che questo modo di vestirsi e di pensare sia di moda oppure no. E
vediamo che sono sempre di più i consumatori a cui non importa
delle tendenze, veste quello che ama, a prescindere dalla rilevanza
del momento.
Come ti sei avvicinata alla cultura street?
Vengo da una famiglia super normale, sono cresciuta a Prati (un
quartiere di Roma, ndr), ma mia madre è inglese e ha iniettato una
certa forza antiborghese in me e mia sorella. Fin da giovanissime ci
siamo interessate di sottoculture, poi io sono andata a Londra, dove
ho continuato a frequentare locali underground e intanto ho fatto
application per la Central Saint Martins. In Inghilterra, in quel
preciso momento, se venivi da quel mondo lì, potevi costruirci una
carriera. Penso a persone come me, David Sims, Jane How, Princess
Julia: ci siamo conosciuti la sera e abbiamo poi trasformato quella
cultura in un percorso lavorativo. Apparteniamo a una generazione
fortunata, ci siamo inventati dei mestieri come quello del fashion
photographer e della stylist, adesso super ambite e per le quali c’è
moltissima competizione.
È ancora un business molto maschile?
Sono sempre stata l’unica donna, e capisco che da fuori possa sem-
brare ostico: ti senti un po’ intimidita. Ma poi davvero superi le tue
remore, perché è un mondo fatto di persone molto carine, genui-
namente legate tra loro. Da donna sei automaticamente esclusa da
un sacco di cose anche senza volerlo, sono tante le occasioni socia-
li in cui non vieni inserita. Il mio essere donna, però, oggi fa da
esempio e apre le porte a un sacco di persone e a una fluidità che
oggi è super importante anche nel mondo dello skate, perché le
generazioni sono veramente genderfluid, l’uomo skater un po’ ma-
cho è diventato molto unfashionable.
Cosa faresti oggi se dovessi lanciare un brand?
Ho avuto due esperienze in questo senso, Silas prima e Aries dopo.
Silas l’ho venduto, a un certo punto, perché avevo due bambini
piccoli, e sentivo la necessità di passare del tempo con loro. E a
quel punto, il guadagno che ho ricavato dalla cessione me l’ha
permesso. Ho capito subito dopo, però, che vendendo il tuo mar-
chio cedi il veicolo della tua creatività. Fortunatamente non era
un marchio omonimo. Quindi Aries è nato come un’occasione
tutta nuova, con cui volevo, ancora di più, rompere i confini: è
diventato davvero il mio manifesto. All’epoca della fondazione,
Luca Benini, diventato mio socio, mi ha chiesto: “Quali sono le
cinque idee dietro a questo brand?”. Gli ho risposto: “Boh, non lo
so! L’idea è di fare una cosa come mi va di farla, e poi vediamo
come commercializzarla”. In effetti ci abbiamo messo più tempo,
ma poi abbiamo trovato lo spazio per noi, in tutti i sensi. Quando
si tratta di una buona idea, tutto a un certo punto funziona, non
c’è bisogno di affidarsi al marketing tradizionale. Chiaramente
avere un brand indipendente è come andare in battaglia disarma-
ti. Combatti con realtà che fanno investimenti completamente
diversi dai tuoi, mentre per noi è tutto organico, tutto è riportato
dentro al business. Per me, però, è proprio questa la vera sosteni-
bilità, perché significa che non stai facendo un prodotto che la
gente non vuole.
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è formulata da Edizioni Condé Nast. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonatiqui.it/cga.
 MI VEDO IN TE
Classe 1995 l’uno, 1957 l’altro. Nicolò BERETTA
e Giuseppe ZANOTTI, insieme, danno vita
a un mix esplosivo di TALENTO ed esperienza.
Di GIULIA DI GIAMBERARDINO

P
er diventare grandi servirebbe un libretto di
istruzioni. Soprattutto se, dopo aver passato
anni ad aspettare il momento del caffè con
gli adulti, ci si scontra con la realtà. Il caffè
è amaro per certi palati. Nicolò Beretta non
ha ancora 28 anni ma alle spalle ne ha die-
ci di lavoro nella moda. Lo chiamano l’enfant
prodige delle calzature ma il talento, da solo,
raramente basta. A offrirgli “una zolletta di
zucchero” è Giuseppe Zanotti che, con 40
anni di esperienza nelle scarpe di lusso, ha
avevo idea di voler fare questo mestiere.
Nicolò Beretta: Sarà un cliché, ma è
stata la scarpetta di cristallo di Cenerentola.
La prima che ho disegnato, invece, era una
décolleté ricoperta di piume blu, dal tacco
alla tomaia. Era bellissima, mia mamma e
alcune mie amiche ne hanno ancora un paio.
Giuseppe, come hai costruito il tuo suc-
cesso? Tu, Nicolò, su cosa vuoi basare il tuo?
GZ: Il successo è una bestia strana. Vai su e
poi giù in un attimo. Ne ho visti così tanti
svanire che ho sempre cercato di concen-
trarmi su altro. Se c’è una cosa che mi dà
soddisfazione è creare scarpe così belle da
essere senza tempo, ma non sempre accade.
NB: La tenacia e la perseveranza. Non è
facile costruire realtà solide per la nostra
Di cosa hanno bisogno i giovani per
diventare i Giuseppe Zanotti di domani?
NB: Se si sceglie di essere indipendenti,
bisogna essere consapevoli ed emotivamen-
te preparati. È fondamentale non farsi fa-
gocitare da un sistema che brucia tutto ve-
locemente e tenere i piedi ancorati a terra.
Giuseppe, come immagini il futuro del
tuo brand? E quello di Nicolò Beretta?
GZ: Ammetto che non riesco a pensare a
Giuseppe Zanotti senza Giuseppe ma è
questione di ego, non funziona così. Per ora
ho fatto un passo indietro per vivere tutto
quello che avevo perso in questi 35 anni.
Nicolò impara e cresce ogni volta che si
mette di fronte a una scarpa. Ha una visio-
ne matura a livello creativo. Insieme siamo

FOTO LORENZO MARZI.

scelto di credere in lui. È nato così Nicolò
Beretta mentored by Giuseppe Zanotti, che
ha debuttato con la collezione A/I 2023-24.
La prima scarpa di cui vi siete innamo-
rati? E la prima che avete disegnato?
Giuseppe Zanotti: Ritratta sulla copertina
di un suo album della fine anni Settanta,
Janis Joplin indossava uno stivale con fibbie
che credo fosse di tre taglie più grande, le
cadeva completamente sulla caviglia. Io ne
realizzai uno simile. Lo costruii a mano e
poi lo regalai a una ragazza che frequentavo
all’epoca. In discoteca, la fermavano per
chiederle dove lo avesse preso ma io non
Gli Andra Boots
della collezione A/I
2023-2024
di Nicolò Beretta.
generazione. Ho presentato la prima colle- sulla strada giusta in un momento forse
zione nel 2014 ma ho iniziato quando ave- sbagliato per il mondo. Ma quando e se la
vo 17 anni, andavo a scuola a Sydney e la moda affonderà noi saremo qui, sicuri di
sera mi collegavo via Skype con le persone aver fatto quello che ci piace, con l’orchestra
che realizzavano le mie scarpe in Italia. che suona e una bottiglia da aprire.
Quando sei così giovane devi ancora sco-
prire qual è la tua identità stilistica, e senti-
vo la necessità di ripartire con un progetto
più vicino a chi sono oggi.
Un creativo può essere solo creativo o
deve essere anche un imprenditore?
GZ: Da creativo posso dire che questo ruo-
lo ha rischiato di farmi commettere errori
clamorosi da un punto di vista finanziario.
E ho capito che avevo bisogno di supporto.
NB: Credo che oltre a essere imprenditori
di un’azienda, oggi si debba essere impren-
ditori di se stessi e della propria immagine.
Giuseppe, con l’esperienza che hai oggi,
cosa diresti al ragazzo che sei stato e a chi si Dall’alto. Giuseppe
avvicina a questo mondo? Zanotti e Nicolò
GZ: Di affidarsi alle proprie mani. Attra- Beretta, entrambi
ritratti da Mattia
verso mente e pancia sanno esprimersi e Zoppellaro.
creare spontaneamente. La moda ha bisogno
di libertà, sperimentazione e incoscienza.
Nicolò, cosa credi ti abbia consentito di
essere scelto da Giuseppe Zanotti? E tu
come mai hai scelto lui?
NB: Andrebbe chiesto a lui (ride, ndr). Pen-
so che Giuseppe riconosca il mio approccio:
prendo il lavoro con leggerezza e spontanei-
tà, voglio divertirmi. E credo che apprezzi
la mia voglia di fare, di mettermi in gioco.
GZ: Anche a me è capitato di pensare a
delle scarpe che nessuno voleva produrre e
questo ha fatto sì che io mi rivedessi in lui.
È un ragazzo quasi all’antica per la corret-
tezza che ha, è sensibile e ha dei tratti di
eleganza inconfondibili nel disegno. A vol-
te lo modero, altre capisco che ha ragione.
Mi porta a mettermi in discussione.

66
 INCONTRI

helsea Hansford ha un modo del tutto particolare di intendere la

C colorate e tagli asimmetrici ne sono i protagonisti assoluti: «È la
moda: fresco, colorato, disinibito e inguaribilmente ottimista. Non nostra interpretazione del Mediterraneo», spiega Hansford. «Ab-
stupisce che, in qualità di Ceo e direttrice creativa di Simon Miller, biamo guardato alla fauna marina, alle conchiglie, ai coralli… Per-
sia riuscita a fare del marchio californiano, fondato nel 2008, un’i- fino alle reti dei pescatori. Ci sono anche riferimenti al sole, al modo
cona internazionale, emblema di un lusso moderno connotato in in cui si riflette nell’acqua, con un meraviglioso riverbero metallico».
modo divertente e inclusivo. «Dopo aver esordito presso Opening Disponibile sul sito web di Mango, oltre che in una selezione
Ceremony e BLK DNM, di boutique del brand, la
sono entrata in Simon Mil- collezione è composta da 31
ler quando era un marchio capi pensati per un guarda-
di denim da uomo», raccon- roba colorato, giovane e
ta in collegamento da Los divertente, fra i quali spic-
Angeles. «Ho lanciato la li- cano abiti a rete e completi
nea femminile, e Simon a righe o dalle stampe viva-
Miller è cresciuto molto, ci. Per quanto riguarda i
diventando un vero e proprio tessuti, predominano le fi-
brand di lifestyle». Ora l’a- bre naturali, come il lino e
zienda ha compiuto un ulte- il cotone, che si mescolano
riore passo avanti, collabo- a materiali che ricordano le
rando con Mango alla crea- mute da surf e da immer-
zione di una capsule col- sione, come la poliammide
lection estiva che promette o le texture in spugna. La
di diventare una delle più collezione è completata da
ricercate dell’estate. Obietti- 24 accessori, tra cui calza-
vo: invitare i consumatori a ture, cappelli, borse, occhia-
entrare nel mondo del lusso li da sole e bigiotteria. Tut-
a prezzi accessibili. to è stato disegnato con un
Sulla scia del successo approccio giocoso e senza
della collaborazione lanciata concessioni al concetto clas-
alla fine del 2022 con la gior- sico di lusso. «Questa col-
nalista franco-britannica e lezione è audace e lumino-
pioniera dell’era digitale Ca- sa, un’esplosione d’estate. È
mille Charrière, Mango ha colore, allegria ed eleganza.
voluto stringere una nuova Chelsea Hansford, Ceo e Credo che tutti ne parleran-
alleanza creativa internazio- direttrice creativa di Simon no in questa stagione», af-
nale, in questo caso con una Miller, indossa un abito midi ferma Hansford con entu-
in cotone stampato, maxi
delle stiliste americane più cappello in carta intrecciata, siasmo. E continua: «Dise-
acclamate del momento. occhiali da sole in acetato e gnare gli accessori è stata la
«Lavorare con Mango è sta- orecchini smaltati, tutto sfida più stimolante, in
to facile», dice Hansford. SIMONMILLERxMANGO. particolare per quanto ri-
«Seguo il marchio e la sua guarda gli occhiali da sole
community, Mango Girls, da e i sandali con plateau iniet-
molto tempo, perché ammiro il modo in cui coltivano valori forti, tato di gomma, che sono molto Simon Miller. Abbiamo creato
un certo modo di vedere la moda e una grande passione per lo anche capi ispirati alle reti da pesca, oltre a pezzi accomunati dal-
stile di vita mediterraneo. Credo che fin dall’inizio siamo stati al la stessa stampa che possono essere indossati insieme», aggiunge
cento per cento sulla stessa lunghezza d’onda». riferendosi al total look composto da costume da bagno, pareo e
Frutto della fusione dello stile californiano di Simon Miller con cappello. In breve, il dna di Simon Miller, ma passato attraverso il
l’estetica mediterranea del brand spagnolo, Under the Sea è una filtro mediterraneo di Mango. Hansford non ha dubbi riguardo al
capsule estiva ispirata al mondo delle profondità marine, nonché, genere di persona cui la collezione è dedicata: «Una donna che
come sottolinea la sua creatrice, all’eclettico universo del film di Wes lavora, creativa. Ma che ora è in vacanza e quindi sfoggia un look
Anderson Le avventure acquatiche di Steve Zissou (2004). Stampe più giocoso e rilassato».

AVVENTURE ACQUATICHE
Dalla collaborazione tra MANGO e il brand SIMONMILLER nasce una capsule che sa di mare e libertà.
Lo spiega la sua creatrice. Di MAYTE SALIDO. Foto di JAVIER RUIZ. Styling di PATRICIA LÓPEZ
67
 Vincere
uno
scudetto
a Napoli
(è quasi
un titolo
da film)
È il TERZO
nella storia della
SQUADRA
partenopea.
Ma questa volta
è SPECIALE e
siamo andati
anche NOI
a festeggiare in
CITTÀ. Foto
di CARMINE
ROMANO
Styling di
ROBERTA
ASTARITA

68
 IN FESTA

Maria, insegnante
di hula hoop. Sullo sfondo
“Unauthorized Napoli” ,
uno stencil firmato da
due artisti partenopei:
Zeal Off e They Lived.
T-shirt a maniche lunghe e
leggings in jersey stampato
MARINE SERRE.
IN FESTA

70
 SLUGREM

Bellatrix, drag queen

napoletana, diva impersonator,
dance performer. Abito di
palloncini realizzato
da Roberta Astarita con l’aiuto
di Antonio De Biaso,
ballerine BALENCIAGA.

Nella pagina accanto. Dall’alto

e da sinistra. Jenny, insegnante
universitaria australiana. Abito
DOLCE&GABBANA.
Alyn Di Pace, studentessa
in relazioni internazionali,
a Palazzo D’Angiò.
Abito con frange e mules
BOTTEGA VENETA.
Kevin sul balcone di casa a
SpaccaNapoli con il suo gatto.
Canotta bustier e denim
BALENCIAGA.
 IN FESTA
Dall’alto e in senso orario. Marwa @
visionstreetcasting, studentessa in lingue
orientali, dentro alla Fontana della
Spinacorona. Abito BLUMARINE.
Claudio Aglio, studente universitario.
Per lo scudetto si è fatto fare lo stesso taglio
di capelli di Maradona. Bomber in tessuto
tecnico e denim MUGLER. Gennaro,
nel suo “ufficio all’aperto” dove di solito
guarda le partite del Napoli. Blazer e
maglia ACNE STUDIOS.
Nella pagina accanto. Dall’alto e da
sinistra. Chiara Lupi, studentessa del
liceo classico. Sullo sfondo, un asino,
simbolo storico del Napoli Calcio. Abito e
scarpe LOEWE. Andrea Garzia, attore,
pittore e collezionista, fotografato dal
rigattiere. Canotta e pantaloncini
sportivi VIENMNSUONNO1926,
occhiali da vista GUCCI e sneakers
ADIDAS. Anna Maria Pieretti,
studentessa in fashion styling
all’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Giacca in pelle, reggiseno e gonna
GUCCI. Adam Jendoubi, attore. Suit
sartoriale MERIISI.

73
IN FESTA
Silvia @visionstreetcasting
a largo San Marcellino.
È studentessa di Psicologia,
sogna di lavorare nell’ambito
penitenziario. Canotta, gonna
lunga e guanti FRANCESCA
SCOCCO. Occhiali
BALENCIAGA.

74
Don Angelo e Suor Giuliana.
Sciarpa VIENMNSUONNO1926.

Stylist assistant FEDERICA

BARONE. Hair ALFREDO
CESARANO. Make-up
EMANUELA FARANO.
Production IKU
PRODUCTION. Thanks to
CANTINA CENTRALE 92.
 1.
Il MARE
fuori
La STAGIONE ESTIVA è ufficialmente
2. arrivata. Tempo allora di sfoggiare il MEGLIO
delle proposte per la SPIAGGIA.
Di MARTA OLDRINI.
Foto di SCOTT TRINDLE

3. 1. Bracciale Force 10 in oro

giallo 18 kt FRED. 2. Costume
Kira Rum, collezione Enroute
by Chiara Biasi, MATINÉE.

3. Sandalo slide in raso

con stampa Panther e
decorazione VLogo
Signature, collezione 4.
Escape, VALENTINO
GARAVANI. 4. Telo
mare in cotone con logo
ricamato VOGUE
COLLECTION.
5. Borsa shopper in
similpelle bicolor con
doppio manico e
lavorazione a scacchi
ROCCOBAROCCO
ACCESSORIES.

6.
5. 6. Cappello a secchiello con logo
Empire jacquard MICHAEL
MICHAEL KORS.
7. Occhiali da sole in metallo
dorato opaco con lenti sfumate
GIORGIO ARMANI
EYEWEAR.

7.

76
 TENDENZE

L’ATHLEISURE
continua a essere
PROTAGONISTA
dei look più
CONTEMPORANEI,
quelli in cui convive con
la tendenza QUIET
LUXURY.

Top sportivo e cappello con

maxi loghi LOUIS
VUITTON, slip in lycra
HERMÈS. Calze
LONDON SOCK
COMPANY, sneakers
HOGAN. Bracciale in oro
giallo 18 kt ALMASIKA
FINE JEWELRY.
Model: RAYNARA
NEGRINE.
Fashion Editor: POPPY
KAIN. Hair: CHI
WONG. Make-up:
JANEEN
WITHERSPOON.
Nails: PEBBLES
AIKENS.
Set Design:
JOSH STOVELL.

77
Top in pizzo con
dettaglio ricami GG e
gonna midi in pizzo di
cotone con ricami di
paillettes
GUCCI, cintura di
perle CHANEL.
Orecchini e collana di
perle MIZUKI,
collana in oro giallo e
diamanti, collezione
Tiffany Knot,
TIFFANY & CO,
anello in oro giallo
ALMASIKA FINE
JEWELRY.
Model: RAYNARA
NEGRINE.
Fashion Editor:
POPPY KAIN. Hair:
CHI WONG.
Make-up: JANEEN
WITHERSPOON.
Nails: PEBBLES
AIKENS.
Set Design:
JOSH STOVELL.
 TENDENZE

3.
1.

2.

4.

DOPO IL
3. Ventaglio a forma di
pesci PUBUMÉSU.
4. Crop top con strass
ANDREĀDAMO.

TRAMONTO
5. Gonna lunga La Jupe
con arricciature
JACQUEMUS.
1. Spilla fermacapelli con strass
JENNIFER BEHR. 2. Collana

ROMANTICA e
Clash de Cartier in
oro rosa, onice, diamanti CARTIER.

PREZIOSA, la
5.
LINGERIE si indossa
di giorno e di sera. Di
MARTA OLDRINI.
Foto di SCOTT
TRINDLE

6. Borsa Fortune con broches

orchidea di metallo GENNY.
7. Sandalo Greta di nappa,
collezione Éclats de Lumière,
DANIELE GIOVANI
DESIGN. 8. Gonna
Tama svasata in lino
ZIMMERMANN.

6.

7.

8.

79
SLUGREM
Orecchino in oro bianco con
rubini, granati, spinelli,
turchesi e diamanti
CARTIER ALTA
GIOIELLERIA. Top di seta
JIL SANDER BY
LUCIE & LUKE MEIER.

Allusioni OTTICHE
Zaffiri profondo blu, tormaline rosa come l’alba, smeraldi come giardini esotici.
L’ALTA GIOIELLERIA è un caleidoscopio di colori, tra inflessioni anni 80
e ipnotici mandala. Foto di EDDIE WREY. Styling di POPPY KAIN
80
 GIOIELLI

Orecchino in titanio
e oro bianco con
tormaline, onice
e diamanti DAVID
MORRIS HIGH
JEWELLERY.
Collier in oro, platino
e diamanti LOUIS
VUITTON. Abito
di seta ALEXANDER
McQUEEN.

81
GIOIELLI

Orecchino in oro bianco

con zaffiri e diamanti
DIOR HAUTE
JOAILLERIE. Minidress
ricamato con paillettes e
cristalli VALENTINO.

82
 SLUGREM
Orecchino in oro bianco
con zaffiri, smeraldi
e diamanti, Collezione
Mediterranea, BULGARI
ALTA GIOIELLERIA.
Top di pelle BOTTEGA
VENETA.

Jewellery editor RACHEL

GARRAHAN.
Models CAMILLE
CHIFFLOT, MALIKA
LOUBACK.
Hair RYAN MITCHELL.
Make-up TOM
PECHEUX. Manicure
ANATOLE RAINEY.
Set design JOSH
STOVELL. Production
THE CURATED. Digital
artwork ARTPOST.

83
GIOIELLI
Jill Kortleve con
collier e orecchini
della collezione
Mediterranea di
Bulgari durante
il model show.
Nella pagina accanto.
Lucia Silvestri,
Jewellery Creative
Director & Gems
Buying Executive
Director del brand.

Il Mediterraneo
nel CUORE
84
 Un MARE che è un crocevia di CULTURE: da qui l’ispirazione della
nuova collezione di PEZZI UNICI che, firmati LUCIA SILVESTRI
per Bulgari, hanno sfilato al PALAZZO DUCALE di Venezia.
Di LAURA TORTORA
l Mediterraneo non è solo un’area geografica: è un affascinante
I
crocevia culturale che unisce oltre 20 Paesi – tra Europa, Africa e
Medio Oriente – che si sono influenzati a vicenda nel corso dei
secoli. Questo eclettismo interculturale è alla base dell’identità di
Bulgari: Sotirios Voulgaris, il fondatore della maison, argentiere
greco, lasciò la sua terra per esplorare Corfù, Cipro e Napoli pri-
ma di stabilirsi a Roma. Il mix di ispirazioni greche, italiane e
mediorientali è diventata così la sua firma. Oggi questo aspetto
viene celebrato in Mediterranea, la
nuova collezione di Alta gioielleria
e orologi di alta gamma che è stata
presentata con una sfilata a Palazzo
Ducale, a Venezia. Protagonisti, 400
pezzi unici divisi in tre tematiche
diverse: “Luce del Sud”, che ricorda
le bellezze della natura e i magnifici
monumenti dell’Italia meridionale,
“Splendore Romano”, che celebra il
punto di incontro tra Grecia e Roma,
e “Dove l’Est incontra l’Ovest”, che
si ispira alle connessioni tra Roma e
Venezia.
«Sono stata molto contenta
quando si è deciso di lavorare su que-
sto tema, perché il Mediterraneo per
me è il luogo del cuore: è il posto
dove sono nata e cresciuta. Ci sono
le mie radici, ma anche quelle di Bul-
gari», spiega Lucia Silvestri, Jewellery
Creative Director & Gems Buying
Executive Director di Bulgari. «Ro-
ma è la mia prima fonte di ispirazio-
ne. Ogni volta che guardo dalla fine-
stra del mio ufficio – nell’headquar-
ter del brand – mi sorprendo: il Te-
vere che scorre, l’imponente cupola
della chiesa di San Pietro, i colori
caldi di un tramonto romano. Non mi stancano mai».
Dal 2013 al timone del brand, in realtà Silvestri aveva solo 18
anni quando ha iniziato a lavorare per la maison romana. «Ripen-
sando alla mia carriera, davvero non potevo sognare di più. Ho
fatto tutto con grande determinazione e passione», racconta, indi-
cando la sua T-shirt che riporta lo slogan in cui dice di credere
tanto, “Life is passion”. «Ci è voluto grande spirito di sacrificio. È
stato molto difficile, soprattutto all’inizio, perché ero una giovane
FOTO COURTESY BULGARI.
donna che si confrontava con uomini in un mondo totalmente ma-
schile, e questo non solo nella selezione delle pietre ma anche nella
negoziazione, quindi negli aspetti più legati al business. Ho dovuto
fare davvero un gran lavoro su me stessa, ma ce l’ho fatta».
A guidarla, oltre alla passione per le gemme, è stata l’arte di
viaggiare che poi è diventata pratica lavorativa. «Ho girato il mon-
do con la famiglia Bulgari. Sono stati loro a insegnarmi a non vi-
verlo da turista, e che cosa imparare da ogni esperienza. Conoscere
nuovi luoghi, incontrare persone diverse, è diventato fondamentale
per la mia creatività». E nella collezione Mediterranea emerge par-
ticolarmente questo aspetto. Lucia Silvestri ha studiato a fondo le
bellezze morfologiche del Mediterraneo e gli spettacolari monu-
menti per traslare i dettagli sulla collezione. Come nella collana
Tribute to Venice, un gioiello in platino con un diamante a goccia
da 15,38 carati, diamanti bianchi e
gialli, e pavé di diamanti, che ripren-
de i profili delle volte veneziane.
In passerella a Venezia è stata
protagonista anche una linea iconica
della maison, Serpenti, che festeggia
quest’anno il suo 75esimo anniversa-
rio. «Quando sono arrivata in Bulga-
ri facevamo un numero limitato di
pezzi, ma ogni volta veniva venduto
tutto in pochissimo tempo. Inizial-
mente, quindi, non abbiamo spinto
più di tanto la creatività. Poi il mon-
do è cambiato, e abbiamo pensato che
in fondo il serpente è un animale che
vive la metamorfosi, e così è comin-
ciata la sua evoluzione». A conferma-
re il successo di questo nuovo percor-
so la reazione dei clienti: è stato
venduto il 97% delle creazioni Ser-
penti presentate in passerella. Ma
guardando alla collezione completa,
qual è il pezzo più spettacolare? «An-
che se per me è molto difficile dirlo
perché amo tutto», dice, «posso men-
zionare il collier Muse of Rome, re-
alizzato con lo smeraldo più grande
che abbiamo mai utilizzato, di circa
218 carati». La sua peculiarità è che
può essere sfoggiato in tre modi diversi, in base al desiderio e allo
stile di chi lo indossa, grazie a una ricerca lunghissima e a 2.300 ore
di lavoro artigianale. Nonostante catturi decisamente l’attenzione,
questo magnifico gioiello è «facile da indossare», sottolinea Lucia.
«Quando realizziamo un gioiello, anche se è ispirato all’archivio,
pensiamo sempre alla vita che fanno oggi le donne. I nostri pezzi
non hanno mai un peso eccessivo e sono assolutamente portabili.
Io li provo tutti prima che siano messi sul mercato, perché ho biso-
gno di sentire la loro stabilità e la loro indossabilità. A livello crea-
tivo guardiamo sempre alla storia del nostro brand, ma poi ogni
pezzo viene lavorato in una maniera molto contemporanea, più
attuale e, spesso, più divertente. Insomma, abbiamo sempre “un
occhio al passato e uno al futuro, senza mai diventare la copia di noi
stessi”, come la famiglia Bulgari mi ha insegnato».
85
GIOIELLI
Due immagini dello
storico store Tiffany, sulla
Fifth Avenue di New
York, oggi noto come The
Landmark, ristrutturato
come fosse anche una
galleria d'arte.

Arsham. «Simbolo di una nuova era per

Tiffany & Co., il Landmark è molto più di
una gioielleria: è un polo culturale. Stabili-
sce un nuovo standard per la vendita al
dettaglio di lusso su scala globale», ha di-
chiarato Anthony Ledru, Presidente e Am-
ministratore Delegato di Tiffany & Co. Al
piano terra i visitatori sono immersi in uno
scenario iconico di New York grazie a pa-
reti video che proiettano ampie vedute di
Central Park e dello skyline di Manhattan.
Il cuore del negozio è costituito da una
scultorea scala a chiocciola con balaustre
trasparenti ornate di cristallo di rocca, che
riflette i disegni di Elsa Peretti, storica de-
signer della maison. E non poteva mancare
il Blue Box Café di Daniel Boulud, chef

Colazione (d’arte) due stelle Michelin. Lo spazio ridisegnato

comprende ora una zona pranzo privata e
un bar con installazioni d’arte. I piani 8 e 9
saranno, invece, dedicati alle mostre.

da TIFFANY
DIECI PIANI di gioielli e opere, con un “Café” speciale aperto
A debuttare, all’interno dello store, è Blue
Book 2023: Out of the Blue, l’ultima col-
lezione di alta gioielleria di Tiffany & Co.
La prima disegnata da Nathalie Verdeille
(Chief Artistic Officer of Jewelry and High
Jewelry), appassionata di Jean Schlumberger
anche a pranzo. La storica BOUTIQUE NEWYORKESE e di fantastiche creature marine, include
di Tiffany & Co. si rinnova, diventando anche POLO sette temi distinti: Conchiglia, Corallo,
Medusa, Pesci, Sea Star, Stella di mare e
CULTURALE. Di LAURA TORTORA Riccio. «Nell’immaginazione e nella filoso-
fia di design di Jean Schlumberger, il mare
mazione delle parti strutturali con la co- rappresentava un mondo sconosciuto e in-

S
iamo al 727 della Fifth Avenue, a New York.
struzione di altri tre piani sopra l’edificio.
Il palazzo ora vanta 10 livelli, nei quali so-
no integrate 40 opere d’arte, tra cui pezzi
inediti commissionati da Tiffany. La colle-
zione comprende artwork di maestri famo-
finito. L’artista era in grado di dar vita a
manifestazioni ineguagliabili della sua ma-
estosità e del suo mistero», ha dichiarato
Nathalie. «La mia prima collezione Blue
Book per la Maison è un’immersione pro-
Una ragazza elegante con un tubino nero, si come Damien Hirst, Julian Schnabel, fonda nella vita acquatica che onora e reim-
occhiali da sole e collier di perle, scende da Rashid Johnson, Anna Weyant e Daniel magina la visione di Schlumberger».
un taxi e si dirige verso una vetrina. Sorseg-
gia un caffè e mangia croissant. È incanta-
ta, si trova davanti a una delle gioiellerie più
celebri al mondo: Tiffany & Co. Lei è Au-
drey Hepburn, alias Holly Golightly, nel
film iconico del 1961 di Blake Edwards,
Colazione da Tiffany. Il celebre store, fon-
dato nel 1940, oggi noto come The Land-
mark, ha un volto tutto nuovo. Ha appena
subìto, infatti, la sua prima ristrutturazione.
FOTO COURTESY TIFFANY.

Il progetto si basa su concetti opposti: vec-

chio e nuovo, passato e futuro, tesori nasco-
sti e rivelati. La trasformazione degli inter-
ni è stata affidata all’architetto Peter Mari-
no, mentre OMA New York, guidata da
Shohei Shigematsu, ha seguito la risiste-

86
 IERI, OGGI
E DOMANI
Non sai dove vai se non sai da dove vieni.
Parola di PIERRE RAINERO, che racconta
la nuova collezione di ALTA
GIOIELLERIA di Cartier, Le Voyage
Recommencé. Con un sguardo al FUTURO.
Di FEDERICA SALTO
on c’è nulla al mondo di più
N ni a farsi un’idea precisa di come
tradizionale di una presentazio-
ne di gioielli all’interno di un
giardino italiano come quello di
Palazzo Corsini, a Firenze, con
la luce calda di quasi estate che
si smorza al tramonto e infinite
varianti floreali a profumare
l’aria. Eppure Cartier sa bene
quanto la tradizione viva e si
nutra di innovazione, e vicever-
sa. Ecco perché la nuova colle-
zione di alta gioielleria, Le
Voyage Recommencé, è un inno
alla convivenza tra le parti e i
pezzi protagonisti sono quelli in
cui si fondono nel modo più
spettacolare possibile. «Prendia-
mo il collier Sama, l’unione
perfetta tra artigianato e tecno-
FOTO JONAS UNGER.
logia. Volevamo un unico pezzo
dalla forma geometrica potente.
Gli strumenti informatici, la
tecnologia CAD, per la preci-
sione, hanno aiutato gli artigia-
costruire le proporzioni, per
creare la migliore percezione
possibile di un effetto 3D. La
tecnica, dunque, non è nemica
dell’artigianato, anzi, sono alle-
ati al servizio del miglior risul-
tato estetico». Lo racconta Pier-
re Rainero, Direttore Stile,
Immagine, Patrimonio di Car-
tier International.
Una qualifica affascinante,
direi. Ma in cosa consiste? «Mi
occupo del patrimonio, che è
composto da molti dipartimen-
ti diversi. Prima di tutto c’è l’ar-
chivio: lì è racchiusa l’essenza
dello stile della maison, che
prende forma in documenti che
riguardano la creazione, la pro-
duzione e la commercializzazio-
ne dei nostri preziosi, informa-
zioni fondamentali oggi per chi
lavora in azienda. Inoltre, poiché
facciamo parte del mercato
Elle Fanning,
ospite della
presentazione
della collezione
di alta
gioielleria di
Cartier,
Le Voyage
Recommencé.
In basso, una
delle modelle
con indosso il
collier Panthère
Givrée.
dell’arte, è in questo reparto che
si possono trovare le informa-
zioni necessarie per l’autentica-
zione dei gioielli, fondamenta-
le sia per la collezione interna,
non visibile in modo permanen-
te ma solo attraverso le scelte
dei curatori dei musei, sia per
l’attività commerciale dei pezzi
antichi. Abbiamo poi un altro
dipartimento chiamato Docu-
mentazione, molto importante
per i ricercatori e per la stampa
perché raccoglie tutto sulla vita
di Cartier al di fuori di Cartier,
quindi la presenza del brand
nella letteratura, nel cinema, nei
media e su Internet. C’è anche
ovviamente tutto ciò che è sta-
to comunicato dall’interno,
pubblicità, cataloghi, architet-
tura, negozi. Per riassumere, il
patrimonio è il centro del nostro
lavoro». L’anello Ondule dalla
forma stretta e allungata, il col-
lier Panthère Givrée con il man-
to della pantera fatto di pietre
geometriche, il collier Voltea che
sembra creare un effetto otti-
co… La collezione sembra at-
tingere a piene mani dal patri-
monio, con un occhio rivolto al
futuro. «Non si sa dove si va se
non si sa da dove si viene, giu-
sto? Per questo l’heritage è così
importante per noi: è grazie a
esso che sappiamo come la mai-
son è stata costruita nel tempo,
generazione dopo generazione.
Questa conoscenza ci permette
di mettere a fuoco cosa possia-
mo fare in futuro e cosa possia-
mo proporre ai nostri clienti di
oggi e domani».
87
 Giardino
di PIETRA
L’AMORE per i fiori di
Monsieur DIOR ispira ancora.
A reinterpretarlo, in una nuova
collezione di alta gioielleria, è
la leggendaria VICTOIRE DE
CASTELLANE.
Di FEDERICA SALTO

Q
uando pensi a Dior pensi ai fiori. La pas-
sione di Monsieur per la natura ha oltre-
passato il tempo, diventando una fonte di
ispirazione per i designer che ne hanno in
qualche modo ereditato il lascito, anche solo
intellettuale. L’idea di un giardino da colti-
vare per alimentare la creatività è entrata a
far parte di un linguaggio globale in cui ci
si può ritrovare, se lo si vuole, al di là del
riferimento didascalico. La rosa, poi, deve
parte della sua mitologia, almeno nella
moda, alla maison, dove chi ha preso le re-
dini, di volta in volta, non l’ha mai persa di
vista, utilizzandola come simbolo di quel
Dna così forte e vivo. Tra loro c’è senz’altro
Victoire De Castellane, figura leggendaria
a partire dalla storia familiare: sua nonna
era la contessa Silvia Hennessy, e il prozio
Boni de Castellane,
dandy, collezionista,
amico di Marcel
Proust, appassionatis-
simo di gioielli. È
chiaro fin dalla sua
infanzia che Victoire
ha ereditato quella
passione e, in genera-
le, il gusto per il bello.
Nel 1998, infatti, Dior
la nomina direttrice
artistica del neonato
reparto di gioielleria.
Dall’alto.
Bracciale e anelli
della collezione
alta gioielleria
Les Jardins de la
Couture. Victoire
De Castellane con
una modella.
Couture, presentata a luci soffuse nel giar- oro bianco con diamanti e perle che ripro-
dino di Villa Erba, a Como. A godere del- ducono motivi bucolici, così come la cavi-
lo show, tra gli altri, il premio Oscar Mi- gliera, earcuff sottili e coloratissimi in oro
chelle Yeoh, Rosamund Pike e Beatrice giallo e con diamanti, zaffiri gialli, zaffiri
Borromeo. I preziosi sfilano indosso alle rosa, smeraldi e lapislazzuli, choker in stile
modelle vestite con abiti Haute Couture Maria Antonietta in oro rosa con diaman-
realizzati appositamente per l’evento: 170 ti, zaffiri rosa, blu e gialli, rubini, granati
pezzi che riportano al centro quella citata spessartite, granati tsavorite, turchesi e lac-
passione. «Ma il ca verde… Creazioni non convenzionali
mio lavoro consi- convivono con parure più tradizionali, ma
ste nel lavorare soprattutto il gioiello è il protagonista di un
sull’identità di gioco, si smonta e si rimonta, si abbina a
Dior. Monsieur tessuti diversi. I pezzi stessi sono costruiti
era innamorato con un approccio giocoso grazie al mix&-
dei fiori. Il mio match di pietre preziose. «Amo moltissimo
compito consiste gli opali, ma se dovessi pensare di lavorare
nel continuare a per sempre con una sola pietra non ne sarei
ripensare quel- capace. La mia grande passione, al contrario,
l’innamoramento, è quella di metterle insieme, farle dialogare,
allargandone i cercare tra loro un’armonia». Sembrano gio-
confini». E i con- ielli disegnati per una clientela giovane. «È
fini in questo caso vero, ma essere giovane è un’attitudine, no?
FOTO COIURTESY DIOR.

Il resto è leggenda. sono tracciati at- Non c’è un’età giusta per voler indossare una
Avanti veloce fino a traverso una col- cintura preziosa invece che una collana. Si
oggi, con la nuova col- lezione che di tratta di avere non tanto l’età ma lo spirito
lezione di alta gioiel- classico ha ben giovane. E non dobbiamo per forza preclu-
leria, Les Jardins de la poco: cinture in derci nemmeno il pubblico maschile».

88
 GIOIELLI

Appunti di VIAGGIO
I PANORAMI italiani incastonati nella collezione LE GRAND TOUR
di Van Cleef & Arpels sono un OMAGGIO all’arte della PENISOLA.
E ai suoi MUSEI a cielo aperto. Di SELENE OLIVA

ome ogni altra cosa che conta

nella vita, un grande viaggio è
un’opera d’arte: una creazione»,
scriveva André Suarès nel reso-
conto pubblicato nel 1910 sotto
il nome Voyage du condottière, una
raccolta di testi che descrivono
il suo percorso nella penisola
italiana. Si tratta del Grand Tour,
ovvero il sogno dell’élite europea
che mette al centro il Bel Paese
e i suoi paesaggi naturali con le
città che somigliano a musei a
cielo aperto. Fra Venezia, Firen-
ze, Roma e Napoli, Suarès co-
struì il suo viaggio di esplora-
zione, che riempiva gli occhi e
che poi la penna traduceva in
parole nei suoi diari. È in questo
clima che l’immaginazione ven-
ne allenata alla bellezza e alla
raffinatezza. Sono gli anni in cui
Van Cleef & Arpels, fondata
quattro anni prima (1906) in
Place Vendôme a Parigi, si con-
sacrò come poesia dell’alta gio-
FOTO COURTESY PRESS OFFICE.
ÇC
dare vita a creazioni innovative»,
racconta Nicolas Bos, Presiden-
te & Ceo di Van Cleef & Arpels.
pliare la visione e le prospettive,
alla ricerca di esperienze e in-
contri.
a immergersi nelle pietre pre-
ziose, nel design così come nel-
le destinazioni citate. Un eser-
cizio di stile che nobilita il gio-
iello souvenir, attraverso il filtro
culturale e la storia di Van Cleef
& Arpels.
Oltre ai pezzi dell’alta gio-
ielleria dedicati a Londra, Pari-
gi e alle Alpi, si arriva in Italia
alla ricerca dei tesori antichi e
rinascimentali del Paese. La
Maison li celebra in particolare
con dei bracciali bandeaux che
riprendono le linee architetto-
niche e i colori luminosi in table-
aux, dei piccolissimi quadri di
Venezia, Roma, Firenze e Na-
poli, realizzati con il micro mo-
saico. Questi gioielli, in gran
voga negli anni ’20, si adattano
alla curva del polso, grazie a una
struttura articolata che ne ga-
rantisce il comfort: l’incastona-
tura che trattiene rubini, sme-
raldi, zaffiri colorati, spinelli,

ielleria. Oggi, la Maison riper-
corre quel viaggio e quel sogno
italiano con una collezione de-
dicata, Le Grand Tour.
«La curiosità per le altre
culture e l’arte era un modo per
alimentare l’immaginazione e
«Scoprire le vestigia di antiche
civiltà era un’abitudine che apri-
va la mente agli intellettuali e
agli artisti europei». È una pra-
tica che non ha mai smesso di
affascinare, se pensiamo che
ancora oggi viaggiamo per am-
Le Grand Tour rende omag-
gio ai gioielli antichi – romani,
etruschi, medievali e rinasci-
mentali – rivisitati dal savoir-fai-
re francese: bracciali, collane e
orecchini, creati con l’estetica
della meraviglia, sono un invito
granati e tormaline è invisibile
agli occhi e fa emergere solo i
panorami “impreziositi”. L’Italia
di Van Cleef & Arpels è ricor-
data attraverso i gioielli narran-
ti che fanno del viaggio la più
alta forma d’arte.

Dall’alto. “Capriccio con il Colosseo” di Bernardo Bellotto alla Galleria Nazionale di Parma.“Escale Antique Bracelet”: bandeaux
in oro rosa con smeraldi, granati di tzavorite e diamanti. Fa parte della collezione Le Grand Tour di Van Cleef & Arpels

89 89
 «I
n ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è
nascosto un Dio», diceva il Centauro a Gia-
sone nel film Medea di Pier Paolo Pasolini
(1969), riferendosi al concetto di Sacro. Per
gli antichi greci ogni angolo della terra era
legato al divino, al mito, alla leggenda. E la
natura da sempre rappresenta, allegorica-
mente, la vita. Quella che si trasforma e che
eternamente rinasce, scandita dal susseguir-
si delle stagioni. Dal fermento della prima-
vera all’esplosione dell’estate, dal nostalgico
autunno al riposo dell’inverno. In un trion-
fo di colori, è questa ciclicità della vita la
protagonista assoluta di Gucci Allegoria,
l’ultima collezione di alta gioielleria con cui
la maison, in un’epoca segnata da un cam-
biamento climatico che sfuma i confini
stagionali, lancia tra le righe anche un mes-
saggio green: quanto diventa importante ora
più che mai la salvaguardia del pianeta, pro-
prio ricordando la preziosità della Terra e
della vita stessa.
Gucci Allegoria è un’operazione totale
e certosina, nella quale ogni gioiello non è
un insieme di pietre ma una metafora della
vita che prende corpo e colore con il passa-
re delle stagioni, fino a sublimarsi in una
pace senza fine. Il ciclo vitale inizia con il
LE
STAGIONI
ADDOSSO
90
risveglio, cioè con quella primavera Collana in oro giallo
con spinello, tormalina
dallo spirito spensierato che cerca le rosa e diamanti.
tonalità più fresche: c’è la tormalina Orecchini Lionhead
verde dal taglio coussin da 226 carati in oro giallo con
con incastonatura traforata, sapien- tormaline multicolore e
diamanti. Fanno parte
temente lavorata e ornata da mo- della collezione
tivi a stella e diamanti taglio ba- Gucci Allegoria.
guette, mentre la tormalina rosa
taglio coussin da 161 carati, cir-
condata da diamanti e smalto co-
lorato a più livelli, è l’acme di un
dégradé cromatico nelle tinte arcoba-
leno. L’estate esplode con smeraldi,
spinelli e tormaline paraiba, pietre
colorate che si abbinano ai diamanti
dalle molte sfaccettature; ma è l’autun-
no a portare a un dolce cambiamento: la
natura si prepara al riposo e alla dolce quie-
te, qui tradotta con sfumature più morbide,
come lo zaffiro giallo da 78 carati e una
colorata serie di tormaline alternate ai dia-
manti, o il caldo oro giallo impreziosito da
granati mandarino tagliati in forme diverse.
A chiudere è l’inverno, con l’alta gioielleria
cristallizzata nel tempo e nello spazio: la
quiescenza ha la forma di un latteo e iride-
scente opale da 92 carati, esaltato da dia-
manti antichi di taglio europeo, datati tra il
1890 e il 1930, dai riverberi caleidoscopici.
È questo l’accenno alla vita, il colore che
rinasce quando un nuovo ciclo stagionale
sarà pronto a manifestarsi.
Tormaline per la primavera e
smeraldi D’ESTATE:
la collezione di preziosi firmata
Gucci è un omaggio GREEN al
mistero della NATURA nel suo
continuo RIGENERARSI.
Di SELENE OLIVA
FOTO DAVID AVAZZADEH / CONNECTED ARCHIVES. COURTESY GUCCI.

Lisbona? Sì,
ma con stile
Immerso fra le griffe
più famose del mondo,
l’hotel NH Collection
Lisboa Liberdade
è la meta perfetta di ogni
fashion victim
Con il cuore fra le 12 stelle europee e gli occhi sull’Atlantico,
Lisbona accoglie le tradizioni di ieri e le trasforma nelle pro-
messe di domani grazie a una combinazione di culture che
solo nella capitale più a occidente d’Europa è possibile trovare.
Così, fra la vivace Plaza Rossio e l’Elevador de Santa Justa,
l’hotellerie di lusso trova spazio all’interno di NH Collection
Lisboa Liberdade, confermando nuovamente come il passato
e il futuro riescano perfettamente a integrarsi. Nel cuore del
quartiere della Baixa, in un’elegante via alberata ricca di caffè
e negozi esclusivi d’Alta Moda, l’hotel propone camere e
suite arredate con i toni eleganti del marrone, bianco e beige
che si sposano a moderni pavimenti in legno. Dalle finestre,
accuratamente insonorizzate per garantire privacy e relax,
sarà possibile inoltre scorgere viste invidiabili: dalle vetrine
VO G U E I TA L I A I N C O L L A B O R A Z I O N E C O N N H
delle griffe più ricercate al castello di San Giorgio, fino alle
rive del fiume Tago e i bellissimi tetti della storica Lisbona.
All’undicesimo piano, aperto da maggio a settembre, il bar
con piscina “Ático Rooftop” permette di godere di un ulteriore
panorama mozzafiato che guarda a 360 gradi la città, Oceano
Atlantico compreso, mentre si degustano cocktail esclusivi o
si prende parte a un’esperienza gastronomica d’eccezione.
La ristorazione di NH Collection Lisboa Liberdade, fra la
colazione, che alle specialità più consuete aggiunge alcuni
piatti tradizionali portoghesi, e la cena negli eleganti spazi del
ristorante “do Teatro”, permette di provare la cucina locale
ma anche specialità mediterranee e internazionali. Il carattere
cosmopolita dell’hotel si ispira, così, sia alla città che ai marchi
di moda che lo circondano.
 Un selfie di
Helena Christensen,
top model danese,
una delle più importanti
degli anni 90.

BEAUTY
 Cosa c’è
di STRANO
H
Un piccolo pezzo di OUD, proveniente dal
BORNEO, ha sancito l’inizio di un’amicizia e di
una COLLABORAZIONE. Quella fra Helena
Christensen e Elizabeth Gaynes che insieme
creano ESSENZE leggendarie. Dal NOME
musicale. Di GIUSY DE CEGLIA
elena Christensen è una delle top model più famose di sempre. Come è nata la collaborazione con il brand Strangelove?
Elizabeth Gaynes un’imprenditrice che sognava di fare la diffe- Elizabeth era tornata dal Borneo e aveva portato con sé un pezzo
renza. Insieme hanno creato Strangelove, un brand di profumi di di oud. Voleva creare qualcosa utilizzando questo ingrediente in-
lusso che sta conquistando il mondo. Ne abbiamo parlato con loro, credibile, e le ho detto che volevo far parte del progetto. Il ruolo
a cuore aperto. di direttrice creativa mi permette di esplorare tutto ciò che amo.
Sono ossessionata dai profumi,
HELENA CHRISTENSEN adoro le confezioni ed è esaltan-
Ci racconta un momento te poter testare migliaia di fra-
speciale della sua carriera. granze diverse.
Essere la protagonista della sto- Che progetti ha per il futuro?
ria degli alieni scattata nel de- Ho scattato di recente la campa-
serto californiano da Peter Lin- gna del brand Coco de Mer con
dbergh per Vogue Italia (marzo la modella Charli Howard. Inol-
1990, ndr) è stato unico e surre- tre, io e la mia amica Camilla
ale. Ho camminato mano nella Staerk abbiamo un libro fotogra-
mano con un extraterrestre su fico in uscita quest’estate e stiamo
una strada sterrata in mezzo al lavorando ai nostri cottage pre-
nulla, immaginando che fosse fabbricati. Divido il mio tempo
tutto vero. tra la fotografia e la decorazione
Ha lavorato con i più grandi di abitazioni antiche.
fotografi e lei stessa è una foto-
grafa straordinaria. Chi l’ha ELIZABETH GAYNES
ispirata? Cosa l’ha ispirata a creare
Irving Penn, Herb Ritts, Robert Strangelove?
Frank, Salgado, Arbus, Gordon Ho lavorato nel Borneo con
Parks, Ruth Orkin, Malick Sidi- aziende agricole sostenibili di
bé... la lista è infinita. Anche i alberi di agarwood, da cui viene
contemporanei: per esempio estratto l’oud, un ingrediente raro
adoro le immagini piene di vita con cui abbiamo creato un olio
di Cass Bird e la sensazione di profumato e poi regalato cam-
calma in quelle di Jamie pioncini durante una conferenza
Hawkesworth. del TED a Long Beach. In tan-
Lei è molto impegnata socialmente. Ci sono delle cause che ti mi hanno chiesto dove poterlo acquistare. Sapevo di avere in
le stanno particolarmente a cuore? mano qualcosa di unico, e ho fondato il brand.
Sono in partenza per un’altra missione dell’UNHCR. Questa vol- Ha vissuto a Roma per tre anni. Che influenza ha avuto que-
FOTO MAHMOUD YUSUF.

ta torniamo in Colombia per visitare un campo profughi nella
giungla. Sarà anche l’occasione di fotografare le donne del luogo.
Se potesse tornare indietro nel tempo, cambierebbe qualcosa?
Assolutamente, tante cose. Ma sono infinitamente grata per la vita
che faccio, mi ritengo fortunata ad avere la mia famiglia e star bene
con me stessa, in maniera profonda e sincera.
sta esperienza su di lei?
Ho sempre apprezzato più i prodotti fatti a mano e di alta quali-
tà, rispetto alla produzione di massa. La dedizione, l’immenso
orgoglio e l’amore degli artigiani italiani verso il loro mestiere
continua a ispirarmi tutti i giorni.
Cosa rende speciali i profumi Strangelove?

94
 BEAUTY & WELLNESS
Usiamo vero oud di alta qualità negli eau de parfum e oli profu-
mati, insieme ad altri ingredienti rari. Dead of Night contiene
legno di sandalo, Melt My Heart burro di iris, Silence the Sea
l’ambra grigia, Lost in Flowers il rosso champaca indiano e Fall
into Stars il nettare di giunchiglia. Ne ho studiato la storia per
capire come influenzano il nostro umore. Poiché utilizziamo una
concentrazione di ingredienti elevata, i nostri profumi migliorano Dall’alto.
con il tempo. Abbiamo anche scoperto che gli oli si intensificano La prima immagine
quando sono caldi ed Helena ha avuto la brillante idea di creare del servizio di
le collane Strangelove, così i nostri oli profumati vengono riscal- “Vogue Italia”
(Marzo 1990)
dati dalla temperatura corporea di chi li indossa. “Verso
Quali sono i progetti futuri del brand? il 2000...” di Peter
Di recente abbiamo prodotto un olio corpo-viso-capelli ultra nu- Lindbergh con
protagonista Helena
triente di lusso nella linea Dead of Night. Abbiamo anche in Christensen. Sotto
programma di lanciare una collezione di candele e nuove fragran- i profumi e le
ze. Il nostro sogno è di essere considerati un brand che rappresen- collane Strangelove.
ti il lusso autentico, un mondo di qualità e integrità in cui i nostri Nella pagina
accanto.
clienti possono contare vivendo la scoperta dei nostri prodotti La top model con
come un’avventura emozionante, mai vissuta prima. Elizabeth Gaynes.

«Sono OSSESSIONATA dai profumi, adoro le CONFEZIONI

ed è esaltante poter testare migliaia di FRAGRANZE diverse»
HELENA CHRISTENSEN

95
BEAUTY & WELLNESS
Un’acconciatura
stampata di Alexis
Ferrer (collezione
La Favorite).

Q
Modella: Emma
Fuhrmann.
Agenzia: Blow
Models.
Fotografo: Rafael
Andreu.

uando si parla di capelli e peli corporei spesso lo si fa con un’accezione frivola e riduttiva,
ma la mostra Des cheveux et des poils, aperta fino al prossimo 17 settembre al Musée des Arts
Décoratifs di Parigi, dimostra che non c’è niente di più sbagliato. L’esposizione raccoglie
infatti oltre 600 opere che sviscerano il tema in modo verticale e completo, dando modo di
scoprire come i capelli siano diventati protagonisti della storia occidentale attraverso una
pletora di dipinti, pareti costellate di parrucche di Hollywood, digital art e installazioni
immersive. Dal rigore medievale alla libertà delle sottoculture anni 70 e 80, senza dimen-
ticare il mondo degli editoriali di moda, l’evoluzione sociale e culturale dei capelli e dei peli
ha attraversato tutte le fasi della storia, come vuole dimostrare la curatrice della mostra
Denis Bruna mettendo in evidenza anche scelte di stile quali l’uso di barba e baffi.
L’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I, per esempio, li faceva crescere per copri-
re le cicatrici di guerra, elevandoli così a simbolo di coraggio e virilità e avviando di fatto
una moda che mise in competizione i sovrani europei del diciannovesimo secolo. Non solo
dettaglio estetico, ma arma “politica”, quindi, come raccontano oggi le opere architettoniche
create da Laetitia Ky, un’artista che realizza manifesti contro la discriminazione della co-
munità afrodiscendente, mettendoli in scena su (e con) i propri capelli. Attraversando la
mostra emerge la continua evoluzione della maestria artigiana dietro alla pratica delle ac-
conciature, che continua a svilupparsi grazie anche alla tecnologia: i primi phon di Wella
Company, partner principale della mostra, sono esposti a testimonianza della continua
ricerca scientifica volta a ottenere prodotti dalle alte performance e risultati visibili.
Ne è un esempio il lancio della linea haircare Ultimate Repair, presentata in occasio-
ne dell’inaugurazione dell’esposizione, a oggi disponibile nei saloni del brand. Dai primi
pettini etruschi alle parrucche con stampe 3D ottenute con strumenti digitali di Alexis
Ferrer, è evidente che i capelli oggi siano una tela bianca da usare per raccontare storie
di emozioni, ideali e ricordi, una rappresentazione del capitale umano, più che chiome
da tingere inseguendo l’ultimo trend.

L’intreccio
della STORIA
Una MOSTRA PARIGINA accompagna il
visitatore tra giochi di potere e ARTE ORGANICA.
Per scoprire come si sono evolute, nel passato,
le ACCONCIATURE per capelli, barba e baffi.
Di IRENE COLTRINARI
96
SHOPPING

Tipi da 1. Doposole con aloe

SPIAGGIA
vera, vitamina E e olio
di albicocca ad azione
antiossidante di
DARLING.
2. La crema solare

La GUIDA minimal ai prodotti estivi

Defence Sun 50+ Spray
di BIONIKE protegge
dai raggi UVA,
da infilare in una BORSA speciale. 2.
UVB e IR.
3. Ricorda la

Di IRENE COLTRINARI 1.
freschezza di un
cocktail pestato l’Eau
de Toilette CK ONE
Reflections.

C
i sono due tipi di persone al mondo: quelle che
3.

preparano la borsa per andare al mare con anticipo

pregustando la sensazione della salsedine sulla pelle;
e c’è chi invece acchiappa un costume al volo,
abbandonando la crema solare sotto l’ombrellone e
fiondandosi tra le onde, per poi pentirsene la sera
stessa. Soprattutto a quest’ultima categoria abbiamo
pensato creando una selezione di prodotti per la cura
4.
e la protezione di viso, corpo e capelli da portare con
sé e da infilare in una delle nuove borse dell’estate di
Vogue. Così da trasformare il bagnasciuga un po’ in
una spa, un po’ in una passerella. 5.
4. Il rasoio
FLER ha una
“cornice” di
sapone all’aloe
Le borse mare di “Vogue” vera e
saranno in edicola con vitamina E per
il numero di agosto. garantire il 6.
Foto di CARMINE massimo della
ROMANO. Modella delicatezza.
EMMAGIULIA 5. Previene le
@streetpeoplecasting. rughe senza
Styling di occludere i pori
FRANCESCO la crema con
VAVALLO. SPF 50
Advanced Sun
Protection di
PAULA’S 6. SU/Hair Milk di
CHOICE. DAVINES con filtri
solari sea-friendly
che proteggono le
7. lunghezze.
7. Astera Head Spa di
RENÉ FURTERER
è un concentrato di oli
essenziali per un effetto
super rinfrescante sul
cuoio capelluto.
8. I pettini
SALT&WAVE sono
in acetato di cellulosa,
pensati per resistere a
FOTO COURTESY OF PRESS OFFICE.

sole e sale .

8.
 BEAUTY & WELLNESS
convinti che puntare su accessori per ca-

A
cavallo tra utilità e vanità, l’archeologia tan-
to quanto l’attualità ci raccontano del lega-
me indissolubile tra le donne e gli accesso-
ri per capelli. Si ha traccia di pettinini,
forcine, aghi crinali già nelle prime civiltà
umane: necessari per facilitare le attività
quotidiane e per supportare – letteralmen-
te – le complesse architetture fatte di toupet,
parrucche e props delle teste blasonate,
dalla preistoria alle ultime sfilate. Di osso,
di legno, di metallo, smaltate, intarsiate,
dorate, tempestate di pietre preziose, e in-
fine di metallo leggero, si sono evolute in-
sieme alle mode.
È però ai ruggenti
pelli sia un must per il futuro dei trend di
moda», dice D’Elia. La sua collezione di
hair jewellery – in vendita nella boutique
di via Monte di Pietà 19 e presso l’Hotel
Park Hyatt, entrambi a Milano – si com-
pone di tre linee di gioielli per capelli di
crescente preziosità accomunate però dall’a-
spetto funzionale – testato dallo stesso
D’Elia per realizzare elaborate acconciatu-
re nei backstage delle sfilate – e realizzate
in oro 18kt, argento, diamanti e pietre
preziose. Molto amati in primis dalle spo-
se, ma indossati con disinvoltura anche (e
non solo) nel daywear.
Qui a destra un ritratto di Beppe D’Elia, Creative
Director e fondatore di Beautick. Sotto l’attrice
Alba Rohrwacher indossa quattro Princess Clip
della linea Beppe D’Elia Hair Jewellery.

LETTERALMENTE:
anni Venti – periodo di
massimo utilizzo delle
mollette – che si deve
la democratizzazione da sempre inseparabile
della forcina come la
conosciamo oggi, in AMICA delle donne,
metallo leggero ondu-
lato, e al suo inventore
insieme a pettinini e
Solomon H. Goldberg.
Da allora l’industria
PINZE, vive oggi una
applicata (anche) alla
bellezza ha portato nei
nuova POPOLARITÁ
decenni mollettoni in grazie a un relookage
plastica colorata, cer-
chietti imbottiti, elasti- PREZIOSO.
ci di ogni fattezza tra
cui gli scrunchies. Da Di ROSSELLA
qualche anno sta emer-
gendo una fiorente nic-
FIORE
chia di brand di “gio-
ielli per capelli” sempre
più richiesti da spose,
modelle e celebrities.
Tra questi l’hair jewel-
lery realizzata da Beppe
D’Elia, Creative Direc-
tor e fondatore di Be-
FOTO DI IRINA SHESTAKOVA/GALLERY STOCK E COURTESY OF PRESS OFFICE.

autick, società di con-

sulenza di hair & ma-
ke-up haute couture. In Il momento
collaborazione con
Nadia Missbach, im-
prenditrice e designer
d’oro della
di gioielli, ha realizzato
piccole opere d’arte per
capelli che ricordano
FORCINA
per preziosità gli acces-
sori di principesse e
regine, ma con un de-
sign super moderno,
perfetto per tutti i gior-
ni: «Perché una donna
sofisticata dovrebbe
indossare clip ed elasti-
ci in plastica? Siamo
SHOPPING

IL PIACERE DI SENTIRSI
Libere, sicure, senza tabù. Con la V-BEAUTY, l’obiettivo del BENESSERE
SESSUALE punta in primis sull’ALLEANZA CORPO-MENTE, così da vivere meglio
e in salute la propria intimità. Di VERONICA CRISTINO

Afrodisiac
A base di ingredienti
naturali stimolanti,
Afro di Longlife
Formula, il marchio
di integratori di Lucia
Playground Magnani, founder
dell’omonima Health
«Esplorare noi stesse, Clinic a Castrocaro
vivere le nostre Terme, è in grado di
fantasie e dare voce ai aumentare il vigore
nostri bisogni. Non psico-fisico e il
dovrebbe esserci desiderio sessuale.
vergogna in questo», Contiene Damiana,
spiega Christina Tribulus, Ginseng
Aguilera, la cantante asiatico, Maca e la
co-founder di radice Muira puama,
Playground, marchio che viene descritta
dedicato al benessere dalla Farmacopea
sessuale che propone brasiliana come
quattro tipi di stimolante genitale, in
lubrificanti intimi, da grado di aumentare
quello fragrance-free l’afflusso di sangue
alle varianti con negli organi sessuali,
essenze esotiche. aumentando la libido.

Cristina Viola, founder

Value Fitolady Dalla natura arrivano
FOTO DI SARA LORUSSO/CONNECTED ARCHIVE . COURTESY PRESS OFFICE.

di VY Milano, è una ingredienti preziosi per il

Yourself donna come tante che
ha sofferto di cistite e
benessere femminile a
ogni età. Fitolady di
altri fastidi intimi. Solgar contiene una
L’obiettivo del suo miscela di estratti totali
marchio ed erbali standardizzati di
dermocosmetico è Dong quai, Agnocasto,
proprio quello di creare Cimicifuga, Cardiaca,
prodotti pensati per Soia, Astragalo e Cardo
adattarsi ai bisogni delle Mariano. Aiuta a
donne. Uno su tutti, contrastare i disturbi del
fondere benessere fisico ciclo mestruale e della
e mentale. La gamma è menopausa, favorendo il
composta da detergenti, benessere mentale.
sieri intimi custom
made e la maschera
lenitiva per la vulva,
Purr-fect
pensati per varie Tra le Kardashian, Kourtney è la più attenta allo star bene
esigenze, dalla e all’alimentazione, al punto che ha creato il suo brand di
menopausa alla integratori Lemme, comprensivo di uno per la salute
secchezza, vaginale, Purr. A base di probiotici SNZ 1969™, supporta
all’irritazione. il microbioma e il pH, per garantire benessere e freschezza.
 COLLABORAZIONI

A
rtigianalità, attenzione per i dettagli e in-
novazione sono solo alcuni degli elementi
che accomunano i due brand protagonisti
di questa nuova storia, Wolford e N°21,
nonché le parole chiave della nuova capsu-
le collection cofirmata. La sartorialità e la
tipica allure femminile celebrate nei capi
del designer Alessandro Dell’Acqua incon-
trano lo studio sulle forme che il brand di
intimo da sempre porta avanti e rende vi-
sibile a tutti attraverso le sue creazioni. La
collaborazione è stata tra le più attese nel
settore e comprende una selezione di abiti
in cui la qualità di Wolford e l’estetica mo-
derna di N°21 si mescolano e danno luce a
nuovi jumpsuit e gonne in pelle vegana, ma
anche a capi di lingerie come reggiseni,
collant e slip che valorizzano ogni tipo di
silhouette. Il tutto è pensato per durare il
più a lungo possibile nel nostro armadio, in
nome di un’eleganza senza tempo, destina-

LA FORMA DELLE COSE

Una CAPSULE, quella creata da N°21
e WOLFORD, che valorizza ogni tipo
di CORPO. Di VALENTINA ABATE
FOTO COURTESY OF PRESS OFFICE.
ta a non passare mai di moda. L’attenzione
di Wolford nei confronti dello shapewear
c’è e si vede: traspare nei body cut-out e nei
sottilissimi slip, e va incontro all’idea di
femminilità contemporanea proposta da
N°21. Il risultato è una collezione casual e
capace di non prendersi troppo sul serio, ma
anche elegante e sensuale. Sapiente, in que-
sto senso, l’uso dei contrasti che caratteriz-
zano gran parte delle proposte; dettagli in
grado di rendere la collaborazione credibi-
le e coerente con la vasta varietà della mo-
da attuale.
Potrebbe suonare come una contraddi-
zione, ma la capsule di N°21 e Wolford striz-
za effettivamente un occhio alle tendenze
più ricercate del presente, come le traspa-
renze, i lunghi guanti o i choker volumino-
si, e le reinterpreta in una chiave così clas-
sica che sembra quasi voler trasformare
questi abiti in pezzi iconici che non tramon-
teranno mai, col fine ultimo di «creare una
collezione che celebri la bellezza e la forza
delle donne, spingendo al contempo i con-
fini del design e dell’artigianalità sostenibi-
le», come sostiene Alessandro Dell’Acqua.
Allo stilista fa eco Silvia Azzali, CCO
di Wolford: «Siamo entusiasti di unire la
nostra esperienza con l’estetica unica di N°21
per creare una collezione veramente specia-

Un dettaglio della le». Dove l’esperienza fa rima, anche, con

capsule. Tutti i capi grande attenzione per l’ambiente. Wolford
sono disponibili infatti da tempo produce in Europa con i
nelle boutique, sul più rigorosi standard ecologici e di sosteni-
sito di Wolford e bilità e la collezione con N°21 non fa ecce-
N°21, e presso zione. Tutti i capi della capsule sono per-
rivenditori tanto realizzati in materiali certificati bio-
selezionati. degradabili al 100%.

101
FASHION
Foto di RAFAEL PAVAROTTI

L’ARTE DI ESSERE

KIM
Styling di IBRAHIM KAMARA
 Abito lungo in pizzo a
collo alto OFF-WHITE,
intimo di pizzo chantilly
DOLCE&GABBANA,
autoreggenti velate con
balza in pizzo siliconata
CALZEDONIA.
Pendente Scorpion e
bracciali Bone Cuff in
argento della collezione
Elsa Peretti
TIFFANY & CO.
105
 Body e guanti
in rete ricamati
JACQUEMUS,
abito indossato come
gonna ricamato di
paillettes MIU MIU.
Orecchini Fantina in
oro rosa con diamanti
bianchi e diamanti
brown, anello Nudo
Classic in prasiolite
e malachite con pavé
di tsavoriti, anello
Nudo Classic
in ametista e giada
con pavé di ametiste
POMELLATO.

106
La fine della sua RELAZIONE, il ruolo di madre
e di sorella, la carriera come AVVOCATO e
quella di IMPRENDITRICE. Come riesce a
tenere tutto sotto controllo? Ce lo rivela in questa
intervista a cuore aperto. Di CHIARA BARZINI
ran parte della vita di Kim Kardashian è una continua replica di
G
eventi trascorsi che lei si trova a rivivere a favore di un pubblico. Chi
la segue sul suo reality The Kardashians (in onda su Disney+) entra
in una sorta di loop voyeuristico e ipnotico. Alle persone accade di
pensare di essere davvero in intimità con lei. Ahimè, io sono una di
quelle persone. Ho rivisitato molti momenti della giovinezza di Kim
in tv e sui social media. Uno dei miei ricordi preferiti dall’archivio
di famiglia è un vecchio home video del padre di Kim, l’avvocato e
uomo d’affari Robert Kardashian, che le regala, a sorpresa, un’auto
di lusso per il suo sedicesimo compleanno. Robert aveva detto alla
figlia di non contarci, sarebbe passato molto tempo prima di rice-
vere un’auto tutta sua. Nel video, quando Kim trova la Bmw bianca
ad aspettarla sul vialetto, la sua reazione è di folle entusiasmo. «Buon
compleanno, sei la migliore, sei bellissima, ti meriti questa automo-
bile ma ricordati di pulirla ogni settimana», le dice Robert guardan-
do in macchina. C’è qualcosa di rassicurante nella sua voce pastosa
e paterna. Emana quella sensazione di calore e conforto in cui ogni
figlia vorrebbe crogiolarsi. Una parte di me si è collegata subito a
quella Kim adolescente, così piena di stupore ed emozione, a quel
mondo in cui i padri ti consegnano le chiavi di automobili di lusso
per il compleanno e ti dicono addirittura che le “meriti”. Volevo
conoscere e spiare i primissimi sogni di quella ragazza. La Kim
prima di Kanye, della maternità, dei reality, di Skims e di Skkn. Mi
interessava quella cassetta Vhs in cui aveva sedici anni e urlava di
gioia, la Kim che amava sperimentare con i trucchi e i vestiti fino a
quando non si è resa conto che con i suoi gusti avrebbe potuto
costruirsi una carriera, la Kim che amava andare al centro commer-
ciale con le sue sette migliori amiche. La Kim che voleva lavorare a
Macy’s, quella che fa il test della patente alla Motorizzazione di
Beverly Hills, la Kim che si intrufolava nello studio di suo padre
per esaminare i suoi casi giudiziari (era stato inizialmente uno degli
avvocati nel processo di O.J. Simpson), che fantasticava di potersi
assumere un giorno le stesse pesanti responsabilità. Questa era la
Kim che aveva ispirato così tante persone: motivata ed esplosiva
nonostante vivesse in una città nel pieno dei suoi giorni più sangui-
gni e rivoluzionari, gli anni delle rivolte e dei terremoti e dell’inse-
guimento di O.J. Simpson lungo l’autostrada. Nel tempo avevo
visto sprazzi di quella persona nelle interviste, nei confessionali dei
reality show, su Saturday Night Live, sui tappeti rossi e nei servizi
fotografici. Questa era Kim prima che cominciasse a condividere
ogni aspetto della sua vita, prima che, come un maestro Jedi, perfe-
zionasse l’arte della calma e della serenità, la Kim che urlava di
fronte a un’auto nuova. Pochi giorni prima della nostra conversa-
zione, la nuova compagna del suo ex marito, la designer di architet-
tura Bianca Censori, aveva annunciato in un video di essersi sposa-
ta (in un matrimonio non legalmente vincolante) con Kanye, un’in-
formazione che avrebbe mandato fuori di testa chiunque. Invece
sapevo che, nonostante questa follia, avrei incontrato una Kim pa-
cata e raccolta. L’avevo vista prendere in braccio bambini che pian-
gevano mentre lavorava al lancio della sua azienda, l’avevo osserva-
ta in grandi sale monocromatiche, incurante del rumore, del caos e
dei pettegolezzi attorno a lei. Anche quando si scontrava fisicamen-
te con sua sorella Kourtney, riusciva a mantenere un aplomb spet-
tacolare. Quello che volevo sapere era come ci fosse riuscita.
Come vanno le cose? Follia?
Sì, ma il caos è il mio elemento naturale.
Quante ore dormi a notte?
Mi piace dormirne sette, mi sembra un ciclo completo. Quando
posso dormire di più, lo faccio. Sono una dormigliona. E adoro
viaggiare in aereo perché è il momento in cui posso staccare la
spina. Salgo in pigiama e mi addormento subito.
Sei mai sopraffatta dalle continue svolte della tua vita?
Cerco di non esserlo. Oggi ho parlato con mia madre sul come
provare a essere più presente. Lei mi manda continuamente video
di paesaggi. Quando siamo in viaggio, la sua frase più frequente
è: “Metti giù il telefono e guarda fuori dal finestrino!”. Anche
quando siamo in auto diverse, mi chiama e mi sgrida: “Sei al te-
lefono? Buttalo!”.
... Dice lei, usando il suo telefono per ricordarti di non usare
il tuo.
Lo so, ma comunque cerca di proteggere quel tempo che dovreb-
be essere sacro per noi.
Inizialmente pensavo ci fosse una mitologia intorno al fatto
107
 Abito lungo in lurex
e piume GIVENCHY.
Orecchini High Tide in
argento della collezione
Elsa Peretti
TIFFANY & CO.
Collana in argento
dorato, turchese e diaspro
della collezione Bali
GIOVANNI RASPINI.

108
 Abito lungo a rete
GCDS, reggiseno a
triangolo e slip in tulle
con ricamo Sangallo
INTIMISSIMI.
Bracciale Millenia con
cristalli Swarovski taglio
trilliant SWAROVSKI.
109
 Abito crochet in lana
VERSACE, reggiseno
a triangolo e slip in tulle
con ricamo Sangallo
INTIMISSIMI.
Orecchini pendenti
Cocktail in oro giallo
con lapislazzuli
intagliati, rubini e
smeraldi, bracciale Cuff
in oro bianco e giallo con
diamanti taglio brillante
e diamanti taglio rosa
BUCCELLATI.
110
 “Se provo RABBIA per qualcosa che riguarda il
padre dei miei figli, cerco di non MOSTRARE
loro tante EMOZIONI. Devo essere pronta a
SPIEGARE le mie ragioni. Non voglio dire solo:
‘Capirai QUANDO sarai più GRANDE’”.
che tu riesci a fare tutto, ma ora capisco che è vero e questo mi
sconcerta e mi rende piena di ammirazione allo stesso tempo.
È tutto davvero tanto, sai? Sui social media pubblico sempre la
foto più divertente o tenera della giornata, ma inserisco anche
immagini in cui i miei figli non vanno così d’accordo, perché cre-
do che sia importante capire che esiste anche questo aspetto. Os-
servo molti dei miei amici con i loro figli e mi sembrano perfetti.
Io non so come si faccia, non lo capisco e sono invidiosa e, allo
stesso tempo, li trovo fantastici. C’è molto da fare in una famiglia
con quattro personalità diverse sotto lo stesso tetto. Mi sento for-
tunata ad avere un aiuto, ma alla fine ogni bambino vuole la mam-
ma. Devi essere tu a risolvere ogni problema, a comportarti come
se avessi tutto sotto controllo. Ora capisco quello che ha passato
mia madre.
Quando si diventa genitori si ha una prospettiva diversa sul-
le proprie madri.
Ora le chiedo continuamente: “Ma come hai fatto? Sei figli, sei
grandi personalità. Siamo tutti così diversi, come hai fatto a ge-
stirci?”.
E lei cosa risponde?
Dice semplicemente: “Perché pensi che mi attaccassi alla vodka
ogni giorno alle 5?”.
Cosa fai per rilassarti dopo una lunga giornata di lavoro?
Adoro stendermi nel mio letto. Per me un giorno di relax perfet-
to è stare lì e guardare la tv. In questo momento mi sto preparan-
do a fare delle interviste per il mio programma televisivo.
I confessionali nel tuo show The Kardashians sono mai delle
esperienze terapeutiche?
Assolutamente sì. A volte scoppio in lacrime, raccontando o rive-
dendo qualcosa del passato. A volte mi arrabbio da capo.
Uno dei momenti che amo rivedere della tua vita (e mi rendo
conto che è una frase davvero assurda da dire) è il giorno in cui
hai superato il primo importante esame per diventare avvocato.
Quello è uno dei miei episodi preferiti. Mia figlia era lì con me
quando l’ho scoperto. Per molto tempo è stato difficile per lei
capire perché stessi chiusa in camera a studiare sempre. Mi ha
vista fallire e piangere, ha visto che non ero così diversa da lei
quando si preoccupava per un test. Ma quando poi mi ha vista
piangere di gioia, ha capito quanto il risultato fosse importante
per me.
Quel momento di vittoria racchiude il seme di una lotta pro-
fonda per la riforma della giustizia penale americana. Il rapporto
dell’America con la pena di morte e con le miriadi di casi di in-
carcerazioni ingiuste appare come qualcosa di terrificante al resto
del mondo. Chiunque sia disposto a combattere contro questo
sistema merita un rispetto profondo.
Grazie per averlo detto. I casi da seguire mi arrivano da persone
diverse e per motivi diversi. Molti mi giungono tramite lettere o
da altre persone, ma quando mi occupo di qualcosa voglio sempre
prendermi il tempo necessario per conoscere la persona che desi-
dero aiutare. A volte, se non si tratta di un caso di emergenza, mi
capita di andare in visita in carcere, ma se c’è la minaccia di un’e-
secuzione, non c’è tempo, bisogna agire.
Mi chiedo in che modo questa parte della tua vita confluisca
nel resto. Queste storie riaffiorano nei sogni, ti lavorano dentro?
Sono una parte attiva della tua coscienza?
È una domanda molto interessante. Non ho sogni molto vividi,
ma credo che, quando si visita un carcere e si ha la possibilità di
incontrare i detenuti, queste sensazioni non svaniscano, anzi ti
spingano ancora di più a capire quanto sia ingiusto il nostro siste-
ma e quanto sarebbero diverse le cose se avessimo dei centri di
riabilitazione al posto delle carceri. L’ultima volta che sono stata
in carcere ho potuto portare con me mia sorella Khloé. È stato
importante che lei vedesse tutto il lavoro che faccio. Una volta che
conosci le persone e capisci da dove vengono e come mai hanno
fatto certe scelte, il cuore si apre completamente.
Qual è il caso a cui ti sei sentita più affezionata e di cui sei
stata più orgogliosa?
Il caso di Alice Johnson sarà sempre vicino al mio cuore. Sono
passati cinque anni da quando è stata rilasciata dal carcere. È
stata la prima esperienza che mi ha spinta a cercare questo cam-
biamento ed è stata la catalizzatrice di tutti i progressi che sono
arrivati in seguito. Ma anche il caso di Brandon Bernard, che non
ho potuto aiutare e che è stato giustiziato – anche se non aveva
ucciso le vittime – ci ha insegnato delle lezioni preziose.
Una parte importante del tuo desiderio di diventare avvocato
è legata a tuo padre. Che ricordi hai di lui al lavoro?
Lo osservavo quando lavorava ai casi. Da lui ho imparato la grazia
e a essere molto calma e raccolta. Anche quando si arrabbiava con
noi, era sempre parte di un processo, una conversazione. Diceva:
“Ehi, venite qui, dobbiamo parlarne”. Quando mia madre si ar-
rabbiava, era piuttosto divertente perché confondeva i nostri nomi.
Mi urlava contro e diceva: “Kourtney, Kylie, davvero, come cavo-
lo ti chiami, vieni qui!”.
Come ti comporti nel mostrare le tue emozioni ai tuoi figli?
Abbassi la guardia?
Se si tratta di qualcosa che riguarda il padre dei miei figli e sono
arrabbiata, cerco di non mostrare tante emozioni. Devo essere
pronta a spiegare le ragioni della mia rabbia. Non c’è niente di
peggio che dire: “Capirai quando sarai più grande”. Non voglio
essere quella persona. Ma se sono arrabbiata per altre cose, non ho
paura a farmi vedere nella mia emotività. La mattina di Natale ho
111
 “In un mondo perfetto i miei FIGLI sarebbero sui
SOCIAL MEDIA? No. Ma la mia figlia maggiore
lo prende come un GIOCO e lo affronta con
leggerezza. Le piace molto fare VIDEO con me”.
pianto quando mia madre mi ha regalato una casetta di bambola. I
miei figli non capivano il motivo e gli ho spiegato che era quella che
avevo avuto da piccola a casa di mio padre.
Come ti poni rispetto ai figli e i social media?
In un mondo perfetto i miei figli sarebbero sui social media? No.
Ma la mia figlia maggiore lo prende come un gioco e lo affronta in
maniera leggera. Le piace molto fare video con me. Quando ci sono
delle cose vere da discutere, ne parliamo sempre. Inoltre, non è di-
pendente dal suo telefono. Se lo fosse, sarei un po’ più preoccupata.
Quando dorme dalle amiche devo comunque chiamare i genitori
per parlarci perché lo dimentica nello zaino.
Hai frequentato il liceo durante il periodo più complicato per
la città di Los Angeles. La metà degli anni ’90 era un momento così
vivace e caotico in cui essere adolescenti…
Avevo il miglior gruppo di amiche al liceo. Siamo state insieme fin
dalle elementari, persino dalla materna, e siamo unite ancora oggi.
Ci chiamiamo “le Lifers”, le salva-vita, siamo in sette. Guardiamo
le foto delle nostre feste adolescenziali, dei nostri bat mitzvah e di
tutto quello che abbiamo fatto e devo dire che eravamo davvero
forti all’epoca! Mi sono sempre sentita sostenuta da loro. Ma è vero,
da adolescenti, soprattutto a metà degli anni ’90, la vita era freneti-
ca. Mio padre stava affrontando tutti quei processi e la mia vita era
piuttosto intensa. La madre del mio ragazzo TJ (Dee Dee Jackson,
nipote di Michael e Janet Jackson, ndr), a cui ero molto legata, fu
assassinata nel 1994 (suo marito venne arrestato per l’omicidio, ndr)
e io dovetti partecipare al processo. Vivere un’esperienza del genere
a un’età così giovane è stato pazzesco. E poi tutto questo accadde in
concomitanza con il processo a O.J. Simpson, quindi c’erano molte
stratificazioni.
Come sei stata coinvolta nel processo?
Dovevo testimoniare al tribunale. Ero lì ogni giorno con il mio
ragazzo. Avevo solo 14 anni, sai…
La tua casa e il tuo ufficio hanno qualcosa di monastico, la man-
canza di disordine, il minimalismo, la monocromia, la calma…
Forse in un’altra vita eri una specie di sacerdotessa.
Non molto tempo fa ho incontrato una medium, secondo lei la mia
anima ha fatto così tanto lavoro nelle vite passate, che il modo in
cui gestisco lo stress e la pressione ora si è completamente allegge-
rito. Ed è vero, nei momenti di crisi mi stresso, ma sono in grado di
risolvere i problemi di molte persone in situazioni di emergenza.
Niente finora è riuscito a spezzarmi.
Il modo in cui hai affrontato la separazione da tuo marito è uno
dei più aggraziati che abbia mai visto nel mondo dello spettacolo.
Grazie! A volte non si ha davvero scelta. Avrei migliorato la situa-
zione se l’avessi gestita in un altro modo? No. L’avrei peggiorata?
Sì. Penso che a un certo punto devi arrenderti al fatto che non avrai
l’ultima parola e non potrai dire la tua verità. Ma io ho avuto l’otti-
112
mo esempio dei miei genitori e questo mi ha aiutata. Mi fa venire
voglia di essere un esempio anche per i miei figli.
Come diceva Sun Tzu: “Se aspetti lungo il fiume per abbastan-
za tempo...”. Forse non c’è motivo di mettere le cose in chiaro. È
importante non reagire.
Al cento per cento, sì. Credo che a volte le persone possano essere
molto reattive e questo non aiuta la situazione. Non farà sparire i
problemi più in fretta.
Sembra che sia entrata in scena una nuova Kim, sia estetica-
mente che spiritualmente. Mi chiedo come la accogli e cosa ti lasci
alle spalle.
Sento proprio che c’è una nuova me, è vero. Prima la mia sicurezza
derivava dal fatto di avere un partner di cui mi fidavo molto. Quan-
do questo accade, si tende a perdere contatto con il proprio istinto.
Ora mi trovo, invece, in un momento in cui voglio solo fare la cosa
giusta. Voglio imparare ad apprezzare le persone che mi circondano,
farmi gli affari miei e dare valore al rapporto con i miei figli. Per
quanto riguarda ciò che desidero lasciarmi alle spalle, non sono il
tipo di persona che dimentica da dove viene. Sono davvero grata
per tutto, anche per i dolori.
La tua azienda di abbigliamento e shapewear Skims sta andan-
do molto bene e quella di skincare Skkn compirà un anno quest’e-
state. Come ti senti?
Sono entusiasta perché ci stiamo espandendo, avevo in mente tan-
te cose da fare con il mio lavoro nella skincare e finalmente stanno
per accadere.
È questo che occupa la maggior parte del tuo tempo al momen-
to? E stai facendo ricerche per la linea di trucchi?
Faccio ricerca in continuazione, ma credo che una parte importan-
te della mia ricerca avvenga anche quando mi faccio truccare. La-
voro con i migliori truccatori, quindi vedere tutti i prodotti che
usano e tutto ciò di cui parlano è fonte di ispirazione. Mi sento
fortunata ad avere queste conversazioni settimanali di prima mano.
Sei la musa e il volto della nuova campagna P/E 2023 di Dolce
& Gabbana. Ti capita anche di scovare marchi sconosciuti ed emer-
genti?
Penso che ci sia sempre un mix. Adoro i talenti emergenti. Il mio
stylist è sempre alla ricerca di nuove relazioni e marchi. Restiamo
attenti alle voci della strada e vediamo cosa c’è in giro e cosa tutti
amano e indossano, anche quando viaggiamo. Se vado in Armenia,
chiedo sempre chi sono gli stilisti locali. Quando sono a Miami o
a Londra, tengo presente uno stile un po’ diverso. Mi piace vestire
locale quando posso.
Come scrittrice devo chiederti: stai leggendo qualcosa di inte-
ressante?
Sto leggendo un libro intitolato Signs di Laura Lynne Jackson e mi
sta piacendo molto.
 Abito lungo a colonna di
velluto con bustier
steccato con scollo a scudo
e guanti di tulle
DOLCE&GABBANA.
Spilla a forma di stella
con cristalli MIU MIU.

Hair CHRIS
APPLETON.
Make-up HIROMI
UEDA. Set designer
IBBY NJOYA.
Manicurist SIMONE
MARINO. Post
Production DTOUCH
LND. Location
CIRCUS STUDIOS.
Production
AMAZED
PRODUCTION.

Thanks to Kim’s
make-up artist
ROKAEL LIZAMA.
113
Cosa bolle
in pentola

Riccioli biondi, sguardo indagatore e naso

scultoreo. Nella vita, JEREMY ALLEN
WHITE, lo chef “irrequieto” di THE BEAR
(che in cucina urla sempre), è amichevole, cortese.
E ha STILE da vendere. Di MARLEY
MARIUS. Foto di NORMAN JEAN ROY
 Jeremy Allen White, 32 anni,
newyorkese, è protagonista della
seconda stagione della serie “The Bear”.

T-shirt CALVIN KLEIN. Sullo

sfondo. Rebecca Longendyke:
abito con stampa ciliegie
DOLCE&GABBANA,
borsa di pelle TORY BURCH,
guanti di pelle DIOR.
Styling di MAX ORTEGA.
 Da sinistra. Giacca e
pantaloni VERSACE.
Maglioncino in cashmere
e seta, camicia in
popeline di cotone e gonna
in broccato Valentino
Rose Moiré
VALENTINO,
borsa ALEXANDER
MCQUEEN.

116
117
Da sinistra. Camicia
di cotone e seta a doppio
strato e pantaloni
sartoriali in lana
BOTTEGA VENETA.
Giacca in pelle nappata
e gonna stampata in
duchesse di cotone DIOR.
 C
onsideriamo il tipico esemplare di attore hollywo-
odiano di sesso maschile. Jimmy Stewart ne è
stato l’archetipo: il suo volto aperto e l’accento
della Pennsylvania suggerivano umiltà, moralità
ed educazione presbiteriana. Facciamo un salto in
avanti di una generazione: artisti come Dustin
Hoffman, Robert De Niro e Al Pacino hanno
sospinto quel paradigma in una direzione diversa.
Non avevano l’aspetto di idoli del cinema, né si
comportavano come tali. Evocavano invece l’Es
puro. Sono loro, insieme a Sam Rockwell e Sean
Penn – attori istintivi, con un talento quasi fuori
controllo –, alcuni dei preferiti di Jeremy Allen
White. «Mi piace guardare qualcosa e provare
quasi un senso di nervosismo», dice.
White ha raccontato di aver studiato l’irre-
quietezza di Pacino in Panico a Needle Park (1971)
mentre si preparava a interpretare Carmen “Car-
my” Berzatto, il giovane e tesissimo chef al centro
della serie tv The Bear. La storia inizia quando
Carmy, un fenomeno vincitore del prestigioso
premio gastronomico James Beard Award, torna
a casa per gestire la paninoteca di famiglia, The
Original Beef of Chicagoland (nota come “The
Beef ”), dopo il suicidio del fratello. Costretto a
destreggiarsi fra conti non pagati e uno staff di
cucina che non si fida di lui, Carmy arriva a desi-
derare di bruciare il locale solo leggermente meno
di quanto voglia salvarlo.
I critici hanno adorato The Bear. Negli States,
le vendite di panini al manzo italiano sono au-
mentate. E Carmy è diventato un fenomeno onli-
ne. La gente ha dato un’occhiata alle sue magliet-
te aderenti, ai suoi tatuaggi e ai suoi capelli scar-
migliati e l’ha subito etichettato come il tipico
idiota senza speranze e affettivamente indisponi-
bile che i tuoi genitori e il tuo terapeuta ti hanno
raccomandato di non cercare di “salvare”. In real-
tà, White, 32 anni, è amichevole, sveglio e sempre
cortese, oltre che padre affettuoso di due bambine,
Ezer, di quattro anni, e Dolores, di due, avute
dall’attrice Addison Timlin, sua moglie da tre anni
e amica da quasi 20 (hanno frequentato lo stesso
liceo artistico a Manhattan e si conoscono da
quando erano quattordicenni).
Il divario tra come è davvero e come si pre-
senta fa venire in mente una famosa frase di Flau-
bert: «Sii regolare e ordinato nella tua vita, come
un borghese, in modo da poter essere violento e
originale nel tuo lavoro». Una discrepanza rivela-

119
 tasi perfetta per questo progetto. «Volevamo affrontare alcuni
degli aspetti tossici e un po’ crudi dell’industria della ristorazione.
È stato fondamentale poterli rappresentare attraverso una perso-
na naturalmente buona e gentile come Jeremy», dice Christopher
Storer, il creatore di The Bear, che ha parenti e amici nel settore.
«Quando lo incontri, è il ragazzo più dolce che ci sia. Ha occhi
penetranti, che non possono non attrarti. Ma, se lo guardi recita-
re, ti accorgi che può essere affascinante e divertente tanto quan-
to minaccioso ed esagitato».
White assomiglia in modo impressionante a Rudolf Nureyev
in un ritratto di Irving Penn del 1965 – lo sguardo indagatore, il
naso scultoreo, l’espressione lievemente imbronciata –, ma, quan-
to a portamento e sensibilità, in lui c’è qualcosa di Adam Driver
o di Oscar Isaac. Ovviamente, si è sentito gratificato dalle reazio-
ni positive alla sua interpretazione di Carmy in The Bear, ma anche
intimidito dalle conseguenze. Tutt’al più, aspirava a continuare su
quella strada, non a ritrovarsi inondato di copioni cinematografi-
ci. «Ho sempre pensato di essere un attore abbastanza bravo da
recitare in una serie televisiva», dice. «E la mia idea era di conti-
nuare a farlo. Di certo, non mi aspettavo... questo».
Per interpretare il suo personaggio in The Bear si è sottoposto
a una formazione culinaria intensiva in una serie di cucine di alto
livello, con il risultato che adesso sa praticamente tutto ciò che
vale la pena conoscere riguardo al buon cibo. Così, durante lo
shooting per questa storia, è stato entusiasta di scoprire che il
fotografo, Norman Jean Roy, è anche il proprietario di Breadfolks,
una rinomata panetteria di New
York. «È una delle migliori del
Paese», commenta. «Quando ho
saputo che era sua, abbiamo ini-
Nonostante viva soprattutto a Los
ziato a parlare di pane». Angeles, WHITE si veste ancora
come un ragazzo di BROOKLYN,
Anche se vive principalmen-
te a Los Angeles, si veste ancora
come un ragazzo di Brooklyn,
dove lui e la sorella minore, An- dove è cresciuto. Tra le sue attività
nabelle, sono cresciuti (a New
York trascorre le estati e le va- preferite ci sono le pedalate sulla sua
canze di Natale, perché la fami-
glia della moglie abita lì). Quan-
BICICLETTA a scatto fisso
do lo incontriamo, all’Avec River
North, un ristorante mediterraneo/neoamericano a pochi minuti
da Mr. Beef, il locale di Chicago che ha ispirato The Bear, White
indossa una T-shirt e un gilet di maglia grigio. Braccia e mani
sono coperte di finti tatuaggi, realizzati per lo show, tra cui un
grande “773”, il prefisso telefonico locale; quelli veri, che includo-
no un cuore trafitto da una freccia, sono coperti dal trucco di
scena. I riccioli biondi seminascosti sotto un berretto blu scuro,
White porta al collo una sottile catena d’oro, che mette in risalto
i suoi occhi di un azzurro sorprendente.
Sostiene che il suo stile è leggermente migliorato da quando
frequenta il team di The Bear. «Chris Storer è un esperto di moda
maschile e ha finito per contagiarmi», spiega. «È probabile che
stia spendendo un po’ troppo da Ralph Lauren». Di sicuro, i gusti
di Storer hanno influenzato Carmy, che nel pilot di The Bear si
mette a vendere pile di denim vintage per pagare il suo fornitore
di carne e, sotto il grembiule, sfoggia T-shirt costose di Merz b.
Schwanen e Whitesville. In ogni caso, White si sente a casa in
questo spoglio angolo di Chicago, una città in cui ha lavorato a
fasi alterne sin da quando, da adolescente, ha recitato nella serie
tv Shameless. Nel corso delle 11 stagioni dello show, ha interpre-
tato Phillip “Lip” Gallagher, figlio maggiore – dotato ma ribelle
– di una coppia operaia di Chicago. «È un po’ come tornare a casa»,
dice. «C’è un posto italiano, La Scarola, che mi piace molto, e il
Richard’s Bar, che ho scoperto, credo, durante la sesta stagione di
Shameless. È un locale in cui si può ancora fumare».
Sebbene nessuno si aspettasse gran che dalla prima stagione di
120
The Bear, White ricorda di aver affrontato le riprese con un certo
nervosismo. «Mi sentivo come se avessi avuto qualcosa da dimo-
strare, dopo aver recitato in Shameless per così tanto tempo. Capivo
che si trattava di un’opportunità di cui dovevo approfittare». Ha
trasmesso un po’ di quell’insicurezza a Carmy, che ha tutte le carte
in regola per rimettere in sesto The Beef, ma nessuna delle facili
sicurezze del fratello. Tuttavia, nel finale della prima stagione, un
drammatico mutamento di fortuna e l’essere infine riuscito a con-
quistare il rispetto dei dipendenti lo hanno reso un uomo diverso.
La seconda stagione (in Italia, andrà in onda su Disney+ dal 16
agosto) promette ulteriori cambiamenti. Mentre The Beef diventa
The Bear, un nuovo concetto di ristorante supervisionato da Carmy,
«lo staff intraprende un viaggio di trasformazione personale», come
recita la sinossi ufficiale. In pratica, spiega White, questo significa
che «si passa molto tempo con Carmy al di fuori della cucina, e lui
sembra una persona del tutto diversa. La sua identità è talmente
legata al lavoro che in tutto il resto è come un bambino».
Dopo circa 16 anni di carriera, anche White sta esplorando, con
cautela, un nuovo territorio. Lo scorso inverno, per la sua interpre-
tazione in The Bear, ha ricevuto premi che gli erano sempre sfuggi-
ti quando recitava in Shameless, nella fattispecie un Golden Globe,
un Critics Choice Award e uno Screen Actors Guild Award. L’e-
sperienza più eccitante l’ha vissuta ai SAG, dove la madre gli ha
fatto da accompagnatrice (entrambi i genitori di White sono ex
attori di teatro). «Durante il tragitto in auto, le ho chiesto: “C’è
qualcuno in particolare che vorresti incontrare?”», racconta. Cate
Blanchett, è stata la risposta. E
proprio quest’ultima, a un certo
punto della serata, si è avvicinata
a loro, con grande sorpresa – e non
poco sconcerto – di White (lui e
Blanchett non si erano mai in-
contrati, ma lei ha coprodotto
Fingernails, un film di fantascien-
za in cui White recita accanto a
Riz Ahmed e Jessie Buckley).
«Stavo mettendo a fuoco il mo-
mento, mentre lei si avvicinava.
Mi sono girato e ho visto che mia
madre era in lacrime».
White sa che tutto questo sarebbe stato più difficile da gestire
senza Timlin e le loro figlie, che lo hanno tenuto con i piedi per
terra. «Addison era una ragazza di Broadway», dice. «Per anni ha
recitato come protagonista in Annie. Ha sempre fatto parte del mio
mondo professionale, conosce bene il mestiere. Quindi è incredi-
bilmente solidale e comprensiva». A tale proposito, ammette di non
capire come facciano quegli attori che sono legati a persone prove-
nienti da mondi diversi dal loro.
La corsa di White continua oltre The Bear. Tra i suoi prossimi
progetti, figurano il film indipendente Fremont, in cui ha il piccolo
ma significativo ruolo di un meccanico solitario (non vi sorprenderà
sapere che ha un aspetto molto naturale in tuta da lavoro); il già
citato Fingernails, scritto e diretto da Christos Nikou per Apple
TV+; e The Iron Claw di Sean Durkin, sulla dinastia di wrestler Von
Erich, con Zac Efron, Harris Dickinson e Lily James. Riguardo a
quest’ultimo film, White si è divertito a imparare il linguaggio fi-
sico del ring da Chavo Guerrero Jr, un wrestler professionista che
ha contribuito a formare il cast della serie Glow per Netflix. «Prima
di The Bear, non mi ero mai concentrato così tanto sull’imparare
una specifica attività», dice. «È un modo incredibile per capire il
personaggio». Riguardo al futuro, vorrebbe recitare in un film di
guerra e gli piacerebbe provare a lavorare in teatro.
Prima, però, ha ancora un mese di riprese per The Bear. Poi,
tornerà a casa, a Los Angeles. «Vorrei restarci più a lungo, questa
volta», dice, abbozzando un timido sorriso. «Ma... non so. Siamo
tutti più impegnati, di questi tempi».
 Da sinistra. Camicia,
cravatta e pantaloni
VALENTINO.
Cardigan, maglia e
gonna in knitwear con
applicazioni MIU MIU,
borsa Lady Dior in pelle
di agnello Cannage
DIOR. Collana di perle
MIKIMOTO.
Da sinistra. Camicia
di popeline, pantaloni
di gabardine nattè,
cravatta e scarpe di pelle
spazzolata PRADA.
T-shirt serafina di cotone
GUCCI, jeans
A.P.C., stringate di pelle
CHURCH’S.

Hair ALEX
BROWNSELL.
Make-up RAOÚL
ALEJANDRE.
Grooming KC FEE.
Produced by PAUL
PREISS at Preiss
Creative.
Set design SPENCER
VROOMAN.
 Il potere della
La modella
e attivista americana
Quannah Chasinghorse
con il fidanzato
D’PharaohWoon-A-Tai
indossano
rispettivamente camicie
RALPH LAUREN
COLLECTION
e RALPH LAUREN
PURPLE LABEL .

124
CAMICIA BIANCA
Qui e in tutto il servizio.
Camicia di cotone
RALPH LAUREN
COLLECTION.

Camicia e gonna
ricamati
di paillettes DIOR.
Orecchini ad anello
JENNIFER FISHER.

Foto di BLAIR GETZ MEZIBOV

Styling di TONNE GOODMAN 125
 Quannah Chasinghorse:
pantaloni a pois
SAINT LAURENT
BY ANTHONY
VACCARELLO,
bandana indossata come
cintura GUEST IN
RESIDENCE.
Collane JILL
PLATNER, bracciale
a catena DAVID
YURMAN.
D’PharaohWoon-A-Tai:
camicia THE ROW,
pantaloni JIL SANDER
BY LUCIE AND
LUKE MEIER, T-shirt
di cotone UNIQLO,
sandali MICHAEL
KORS
COLLECTION.
Orologio OMEGA.

126
Jumpsuit POLO RALPH
LAUREN, sandali
Arizona
BIRKENSTOCK.
Collana DAVID
YURMAN.

127
 Quannah Chasinghorse:
blazer in crepe sable
e gonna in crepe con
frange MICHAEL
KORS
COLLECTION,
cintura
AQUAZZURRA,
sandali FERRAGAMO.
Orecchini JENNIFER
FISHER, collana
PRODUCED BY PAUL PREISS AT PREISS CREATIVE. SET DESIGN: BRIAN PRIMEAUX.
DAVID YURMAN.
Woon-A-Tai: abito
OFFICINE
GÉNÉRALE, camicia
THE ROW, sandali
MICHAEL KORS
COLLECTION.

Hair & make-up

HOMA SAFAR.
Manicure EMI KUDO.
Tailor SUSIE
KOURINIAN.
Location SANTA
MONICA PROPER
HOTEL.

128
Top foulard
ALTUZARRA, cintura
di pelle
W.KLEINBERG.
Collane SOPHIE
BUHAI e AGMES.

129
 Spettro solare
In lurex scintillante,
animal print. Con morbidi
drappeggi e pietre di colore.
Lo SWIMWEAR 2023
è intriso di spirito bohemien.
Foto di LACHLAN BAILEY.
Styling di POPPY KAIN
 Bikini di lurex
BALENCIAGA, occhiali
da sole VERSACE.
Necklace con motivi
animali JESSIE
WESTERN, collier con
motivo corallo placcato oro
GOOSSENS.

131
131
Camicia di seta POLO
RALPH LAUREN,
bikini NENSI
DOJAKA, shorts
di jeans ALESSANDRA
RICH. Collana con
pendente di turchese
e cintura con turchesi
JESSIE WESTERN.
133
 Costume da bagno con
motivo drappeggiato
LOUIS VUITTON,
kimono LA TROUPE.
Collane JESSIE
WESTERN.
Bikini animal print
DOLCE&GABBANA,
pantaloni di jacquard
BOTTEGA VENETA,
stivali di pelle JESSIE
WESTERN, cappello
MAPACHE.
Spilla placcata oro con
cristallo di rocca e perle
GOOSSENS, bracciali
SAINT LAURENT
BY ANTHONY
VACCARELLO.
136
 Bikini CHANEL.
Girocollo di perle d’acqua
dolce PEBBLE
LONDON, collana
placcata oro con con
pendente di perla
ALIGHIERI, orecchini
LA TROUPE, occhiali
da sole SAINT
LAURENT BY
ANTHONY
VACCARELLO.

137
137
 Rende la pelle radiosa
il riverbero shimmer
di Les Beiges Illuminating
Oil Face, Body and Hair
di CHANEL.

Abito con cappuccio

di crêpe di jersey,
orecchini e bracciali
SAINT LAURENT
BY ANTHONY
VACCARELLO.
Da sinistra: anello
placcato oro con granato
ALIGHIERI, anello
con cristallo di rocca,
anello serpente, anello
placcato oro con agata
nera GOOSSENS.

138
Top e minigonna
di seta e cotone brodé
ISABEL MARANT,
kimono LA TROUPE,
bikini animal print
DOLCE&GABBANA.
Anelli placcati oro con
cristallo di rocca e agata
nera GOOSSENS.

139
 Camicia di cotone
LA DOUBLEJ,
bikini ETRO. Collana
con pendente di
madreperla e pirite
PEBBLE LONDON.

Model SACHA
QUENBY.
Hair RYAN
MITCHELL.
Make-up MARK
CARRASQUILLO.
Production PARTNER
FILMS. Digital artwork
WILDHACK.

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141
141
OROSCOPO
Venere e Marte, in congiunzione fino a metà mese nel primo dei segni di Fuoco, fanno davvero
la parte del Leone. Trasmettono negli animi un caldo slancio di PASSIONE. Nulla, specie in amore,
rimane freddo, distaccato. Mercurio porta FRESCHEZZA e intelligente ironia nei dialoghi e nelle
amicizie. Di MARCO PESATORI. Digital artworks di ALEX VALENTINA
ARIETE
Il cielo già brilla di trigoni
speciali. Potete regalarvi
una vacanza ininterrotta.
Strappate condizioni
vantaggiose nella trattativa.
Al vostro debutto fate
centro. Sapete sostenere la vostra parte in maniera
travolgente, nel concerto della conversazione
generale. Il vostro amore ha occhi di ammirazione
e desiderio. Il trigono di Venere colora il vostro
corpo astrale di filamenti arcobaleno e oro.
LUGLIO
BILANCIA
Variazioni Dada. Tutti i
pianeti lenti a favore.
Allentando le gabbie della
ragione, emerge qualcosa
di frizzante, anche geniale,
di sicuro incongruente. La qualità della creazione
è sempre stupore e meraviglia. Le linee solo rette
alla lunga provocano il sonno.  Bello bello bello,
direbbe Tristan Zara, come l’incontro fortuito in
corso Buenos Aires, di un cesto di fragoline e di
un ombrello.
CAPRICORNO
L’estate non presenta
contraddizioni. Avete
organizzato tutto, sul
fronte pratico e su quello
delle vacanze. Il cielo è più
che perfetto. Nessun pianeta è brutto e tozzo, né
vi guarda storto. Marte torna amico, a tratti con
provocazioni osé che non vi dispiacciono. Giove
sorride, propone anche variazioni leggere e
vaganti. Nessun vostro collaboratore si trasforma
in un tonto o in un babbeo.
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TORO
Come diceva Hegel, “Questa
inquietudine è il Sé”. Il fatto
che non vi va di spegnervi
nella tranquillità troppo
pacifica è il segnale di buona
salute della psiche. La carica
vitale spinge verso una estroversione decisa, che
cerca nel mondo il nutrimento. Pronta a sua volta
a darlo, perché anche in amore, dice sempre il
filosofo, “…non si deve essere parsimoniosi, né
nel dare né nel ricevere”.
CANCRO
Può essere una delle estati
migliori da anni. Giove e
Saturno ammorbidiscono gli
spigoli all’universo e
fortificano il carattere.
Significa che la personalità
può lasciarsi andare alle emozioni intense, senza
che nulla venga messo in discussione. Vibrazioni
d’amore arrivano dolcemente a destinazione. “La  che come fuoco puro lascia libera la fiamma, che
mia poesia giungerà alla meta… E non come
arriva la luce delle stelle morte”.(V. Majakovskij).
SCORPIONE
Non siete di quelli che si
cullano con la melodia delle
parole. E non siete di quelli
che si rassicurano con il
ritorno di idee e pensieri
sempre uguali. Se avete un atteggiamento attento,
che indaga, esplora e si tiene un passo indietro,
l’irruzione di una figura nuova accende luce e
lampo dell’interesse. Specie se si distingue per un
cervello raffinato, che non teme labirinti e abissi
della mente.
AQUARIO
Le opposizioni hanno
funzione dialettica e
stimolante. C’è più voglia di
esplorare territori nuovi. Non
è più possibile accettare
luoghi comuni che fanno sbadigliare e contesti
che hanno ormai poco da dire. Chi si presenta
con l’aria sdegnosa da gran signore di razza, lo
liquidate con battuta secca. In amore non cercate
abitudine o sicurezza, ma l’emozione vibrante di
aprirsi a mondi sorprendenti.
GEMELLI
Siete maestri di
cambiamento improvviso e
radicale trasformazione dei
punti di vista, ma ora non
sapete dove andare. L’inizio
può essere difficile. Ci sono
tante piccole cose da valutare. Lo dicono anche i
fisici teorici, il tempo a volte rallenta fino a
fermarsi, con la sensazione che anche lo spazio
non abbia più confini. Se fosse il preludio di un
amore? Nati in maggio con equilibrio poco saldo.
LEONE
Il vostro sguardo, fiero e
luminoso, penetra in ogni
aspetto del vivente
mantenendo intatta tutta la
brillantezza dell’animo.
Flusso senza fine, che anche
nelle difficoltà conosce bene il luogo che da
sempre è fonte e ricarica dell’energia. Passione
scalda i cuori ed è attenta a non bruciarli. Venere
e Marte nel segno hanno un impatto fantastico.
VERGINE
Il  ricredersi non provoca
problemi, spesso si è rivelato
un gradino fondamentale per
capire la realtà. Con questo
Mercurio meraviglioso,
riuscite ad andare oltre ogni
rigidità e a certe prese di posizione nette. Il senso
critico, anche se vi mette sempre in discussione, è
una prova della vostra affidabilità. Nei sentimenti,
però, non è certo questo il periodo per far tacere
le pretese del cuore.
SAGITTARIO
Esuberanze. Venere e
Marte in trigono
arrembante. La forza del
desiderio non costringe a
riflettere. Quanto all’amore,
non avete voglia di mettervi tranquilli. A quelli
che non stanno vivendo relazioni stabili, potrebbe
apparire in modo fresco e ridente la dea Venere in
persona. Nell’anima un leggerissimo profumo di
euforia. I nati in novembre non escono dal guscio,
OPERE DIGITALI DI ALEX VALENTINA @ALEXVXVXVXVX.
per timore di perdere la ratio.
PESCI
Secondo i fisici teorici che
studiano i buchi neri, il tempo
può tornare indietro. Non
possono però sapere cosa
accade davvero. Gli
innamorati le fluttuazioni del tempo le conoscono.
Anche voi in questo mese potreste dondolare tra
futuro e passato, come in una danza. Non si
esclude che qualcosa che sembrava passato per
sempre, possa riapparire. Per alcuni nati in
febbraio, piccole forme di confusione.
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