M A R.

2 0 2 4
N. 8 8 2

SOGGETTO
del desiderio

Taylor Russell
 SOMMARIO

66 PUNTO DI VISTA
di francesca ragazzi

68 CONTRIBUTORS

NEWS

70 GIOCO PER ADULTI

di paolo armelli
foto di nicolò de march

72 TESTIMONE CHIAVE
di federico chiara

76 NEL MIO MONDO MAGICO

di marco grieco

96 STRAPPI, BUCHI
E ALTA SARTORIA
di daniele comunale

98 UNA BISNONNA
DI SANI PRINCIPI
di laura tortora

100 COREOGRAFIA PER LANA

E SETA
COVER LOOK di elisa pervinca bellini

102 AL CALAR DELLA SERA

foto di campbell addy
styling di max ortega

109 SE GLI ABITI POTESSERO

PARLARE
di chiara tagliaferri

TAYLOR RUSSELL
112 IL FUTURO SONO IO
di alessandra venezia

Foto PAOLO ROVERSI.

Styling VANESSA REID.

Abito di lana e cotone DIOR.

114 DOVE NASCE IL DESIDERIO
di francesca faccani

Hair EUGENE SOULEIMAN.

Make-up LAUREN PARSONS. 117 SHE’S THE CHEF
di salvatore spatafora

33
scopri l a rl
SOMMARIO
FEDELE A ME STESSA
pagine 192-199

120 AL DI LÀ DEL VELO

di anna osei

122 MADRI MODELLO/E

foto di emma le doyen
styling di tayor angino

134 MASCHILE SINGOLARE

a cura di marta oldrini

136 OLIMPIADI QUOTIDIANE

di filippo d’asaro

138 IL CUORE
DELLA CREATIVITÀ
di caroline corbetta 180 TAYLOR
di samira larouci
foto di paolo roversi

140 TRINITÀ PAGANA

di alice abbiadati
styling di vanessa reid

foto di charly gosp

set design di oualid boudrar 192 FEDELE A ME STESSA
di wendell steavenson
foto di stef mitchell

144 COME QUANDO

FUORI PIOVE
styling di alex harrington

a cura di marta oldrini

200 DALLA NOSTRA PARTE
autori e fotografi vari

146 SEI CHIARA COME L’ALBA

foto di luca campri
styling di elizabeth fraser-bell 216 LA DELFINA DI
FRANCIA
di gaby wood
foto di annie leibovitz

BEAUTY styling di tonne goodman

TESTIMONE CHIAVE

160 GIOCO CON LE MIE REGOLE

di irene coltrinari
pagine 72-75
222 RICORDATI
DEI TUOI ANTENATI
foto di rafael pavarotti

162 L'ECOLOGIA DELLO SPIRITO

di frédeérique verley
styling di kate phelan

234
TRINITÀ PAGANA CAPACITÀ MASSIMA

164 SEI NELL'ANIMA pagine 140-142 foto di larissa hofmann

di alice rosati styling di alex harrington

166 COME IO MI VOGLIO

di veronica cristino 242 A PASSO DI DANZA
foto di jackie kursel

168 DI LUCE PROPRIA

di veronica cristino OROSCOPO

170 SKY IS THE LIMIT

di sofia viganò 248 MARZO
di marco pesatori
artworks di flaminia veronesi

172 FILI DI GENTILEZZA

di irene coltrinari

L’OGGETTO
THANKS TO CARTIER.

DEL DESIDERIO
FASHION

179 MARZO 2024

foto di tess ayano
250 LA BORSA, LA VITA
foto di charly gosp
set design di oualid boudrar

36
 NUOVA
CLARIFY & REPAIR CREME
8 ANNI DI MACCHIE
DELLA PELLE CORRETTE
IN 8 SETTIMANE1
POTENZIATA DAL MIELE RIPARATORE DELL’APE
NERA DELL’ISOLA DI OUESSANT2, DAL DERIVATO
DELLA VITAMINA C ANTI-MACCHIE E DAL MIELE
BIANCO CHE RIPRISTINA LA LUMINOSITÀ.

Valutazione clinica di un dermatologo basata sull’intensità della pigmentazione delle macchie – Asian Skin Aging Atlas, R. Bazin & F. Flament – 47 donne, due volte al giorno.
1

2
In una miscela di vari tipi di miele.
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C H I O M A N N A D I , A N N A O S E I , M A R C O P E S AT O R I ,
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Roma Tel. 0285611 - Fax 028055716. Istanbul, Yenimahalle Tayyareci Fethi Sok. 28/7,
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European Production Director V I C T O R I A W I L L A N
Senior Global Content Planning Manager M I L LY T R I T T O N
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39
 P U B LI S H E D B Y C O N D É N A S T

Chief Executive Officer Roger Lynch

Chairman of the Board Jonathan Newhouse
Global Chief Revenue Officer & President, U.S. Revenue & International Pamela Drucker Mann
Chief Content Officer Anna Wintour
Chief Financial Officer Nick Hotchkin
Chief People Officer Stan Duncan
Chief Communications Officer Danielle Carrig
Chief of Staff Samantha Morgan
Chief Product & Technology Officer Sanjay Bhakta
Chief Content Operations Officer Christiane Mack

WOR L DW I DE E DI T ION S
France: AD, GQ , Vanity Fair, Vogue
Germany: AD, Glamour, GQ , Vogue
India: AD, Condé Nast Traveller, GQ , Vogue
Italy: AD, Condé Nast Traveller, GQ , La Cucina Italiana, Vanity Fair, Vogue, Wired
Japan: GQ , Vogue, Wired
Mexico and Latin America: AD, Glamour, GQ , Vogue, Wired
Middle East: AD, Condé Nast Traveller
Spain: AD, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ , Vanity Fair, Vogue
Taiwan: GQ , Vogue
United Kingdom: Condé Nast Johansens, Condé Nast Traveller, Glamour, GQ , House & Garden, Tatler,
The World of Interiors, Vanity Fair, Vogue, Vogue Business, Wired
United States: AD, Allure, Ars Technica, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, epicurious, Glamour, GQ , LOVE,
Pitchfork, Self, Teen Vogue, them., The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired

PU BLISHED U N DER JOIN T V EN T U R E

Brazil: Glamour, GQ , Vogue

P U BL I SH E D U N DE R L IC E N SE OR C OP Y R IGH T C O OPE R AT ION

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Australia: GQ , Vogue
Bulgaria: Glamour
China: AD, Condé Nast Traveler, GQ , Vogue
Czech Republic and Slovakia: Vogue, Wired
Greece: Vogue
Hong Kong: Vogue, Vogue Man
Hungary: Glamour
Korea: Allure, GQ , Vogue, Wired
Middle East: GQ , Vogue, Wired
Philippines: Vogue
Poland: AD, Glamour, Vogue
Portugal: GQ , Vogue
Romania: Glamour
Scandinavia: Vogue
Singapore: Vogue
South Africa: Glamour, GQ , House & Garden
Thailand: GQ , Vogue
The Netherlands: Vogue
Turkey: GQ , Vogue
Ukraine: Vogue

Direttore Responsabile Francesca Ragazzi. Copyright © 2024 per le Edizioni Condé Nast.
Registrazione del Tribunale di Milano n. 2086 del 28.9.1950. La Edizioni Condé Nast S.p.A.
è iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione con il numero 6571. Tutti i dirit-
ti riservati. Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/03 Art. 1, Cm. 1, DCB - MI. Distribuzione per l’Italia:
SO.DI.P. «Angelo Patuzzi» S.p.A. via Bettola 18, 20092 Cinisello Balsamo (Mi), tel. 02.660301, fax 02.66030320.
Distribuzione Estero: Sole Agent for Distribution Abroad A.I.E. - Agenzia Italiana di Esportazione SpA, via Man-
zoni 12, 20089 Rozzano (Milano), tel. 025753911. fax 02 57512606. www.aie-mag.com. Stampa: Rotolito S.p.a.,
Stabilimento di Cernusco sul Naviglio - Printed in Italy • Numeri arretrati € 10,00. Inviare importo a IeO Informa-
tica e Organizzazione Srl Ufficio Arretrati, a mezzo c/c postale n. 56427453, tel. 039.5983886 - fax 039.9991551
e-mail: arretraticondenast@ieoinf.it. Per spedizioni all’estero maggiorare l’importo di € 2,50 per le spese postali.

ACCERTAMENTI
DIFFUSIONE STAMPA
CERTIFICATO N. 9101
DEL 08-03-2023

42
©2024 CHLOÉ SAS ALL RIGHTS RESERVED
omegawatches.it
Matilde Gioli, Milano
 PUNTO DI VISTA
reare immagini, come creare
vestiti, è una magia ma è anche
una grande responsabilità.
Lo sappiamo bene noi di “Vogue
Italia” ed è proprio da qui che si
sviluppa il lavoro che creativi e
creative svolgono in questo
giornale da sessant’anni a questa
parte. È un rapporto basato
sull’onestà intellettuale, la stima e
66
L’attrice Taylor
Russell indossa una
blusa asimmetrica
in popeline di
cotone e pantaloni
di cotone DIOR.
Foto PAOLO
ROVERSI. Styling
VANESSA REID.
il fare molte scelte; come racconta
Ariela Goggi quando ripensa al
complimento più bello che le fece
Franca Sozzani nei tanti anni di
lavoro fianco a fianco: “Tu sei
speciale perché di te mi fido”. È su
caratteristiche di questa natura,
non a caso tutte al femminile, che
poniamo l’accento in un numero
dedicato alla moda decisa dalle
donne. Miuccia Prada, che ha
costruito un impero conciliando il
femminismo e la militanza di
sinistra con il lusso, confida di
«aver sempre pensato che ci fossero
solo due professioni nobili: la
politica e la medicina. Fare vestiti
era come un incubo, per me. Mi
vergognavo tanto, ma l’ho fatto
comunque. L’amore per le cose belle
ha prevalso». Il “romanzo di
formazione” della Signora mette in
evidenza la sua praticità
visionaria e uno sconfinato
interesse per le persone e per la
cultura che «deve essere attraente».
C’è poi Delphine Arnault, la
prima donna a capo di Dior:
insieme alla Direttrice Artistica
delle collezioni donna Maria
Grazia Chiuri, dimostrano come
due madri in carriera possano
determinare ciò che le donne
indossano e il modo in cui si
sentono. Quanta strada per
arrivare fino a qui, e ancora la
conquista degli spazi non è per
nulla scontata, non solo a livello
manageriale. Se il grido
femminista nei cortei degli anni
70, allora riferito al diritto
all’aborto e alla libertà sessuale,
era “il corpo è mio e me lo gestisco
io”, oggi nello scatto di questa
copertina Taylor Russell posa
nuda tenendo in mano un abito
(proprio della maison Dior) invece
di indossarlo. Con il suo corpo
lancia un messaggio di
consapevolezza. L’attrice canadese
si spoglia perché lo decide, a
dimostrazione che il vero potere
passa dalla scelta: «Credo che
avere la facoltà di scegliere sia il
più grande privilegio che ci possa
essere concesso su questa terra. Non
dipende solo dalle circostanze, ma
anche dalla mentalità». Marzo è
il mese delle donne e lo festeggiamo
con la prospettiva, da mettere in
pratica a tutte le età, di essere
sempre soggetto e non oggetto del
desiderio, facendolo in primis per
sé, senza cercare aiuto nello
sguardo degli altri.
Francesca Ragazzi
HANNO COLLABORATO
WENDELL
STEAVENSON
Wendell Steavenson è una
giornalista che, in genere,
scrive di guerre e rivoluzioni
più che di moda.
Sta seguendo, proprio in
questi mesi, la crisi israelo-
palestinese e il conflitto in
Ucraina. Si occupa anche di
food e di altri temi di attualità
in genere. È autrice di
tre saggi e di due romanzi.
L’ultimo: Margot, A Novel,
uscito nel 2023. Vive in
Bretagna, Francia.
68
Rafael
Pavarotti
Fotografo, è nato nella foresta
amazzonica brasiliana nel
1993. I suoi lavori,
in cui la moda tende ad
assumere una connotazione
scultorea, sono caratterizzati
da una ricca e vibrante
tavolozza e da un’audace
disposizione degli elementi
compositivi. Centrale nel suo
approccio è l’interesse per le
comunità sottorappresentate,
cui cerca di offrire una più
ampia e paritaria visibilità.
SAMIRA
LAROUCI
Basata a Londra, Samira
Larouci è una redattrice,
scrittrice e consulente. Già
collaboratrice de L’Uomo
Vogue, i-D e Marfa Journal,
dal 2014 è contributor di
Vogue Italia ed è international
editor di GQ Middle East.
Svolge anche l’attività di
relatrice per importanti
rassegne quali PhotoVogue
Festival e Photo L.A., la fiera
fotografica più longeva
della California.
VANESSA
REID
Con le sue origini anglo-
spagnole, Vanessa trae
ispirazione da due culture nel
suo lavoro di styling, dove
riferimenti diversi si fondono
in un’estetica in continua
evoluzione. Ha collaborato, tra
gli altri, con fotografi come
Paolo Roversi, Juergen Teller,
Alasdair McLellan, Mert &
Marcus; e con artisti del
calibro di Dua Lipa, Cate
Blanchett, le Black Pink e, per
noi, Taylor Russell.
Luca
Campri
Nato a Parma, dopo gli studi in
Storia del cinema all’università
(troppo indisciplinato per
finirla), si appassiona alla
fotografia. Il suo approccio
fotografico è spontaneo e
realista anche nella moda, ma
l’amore per il cinema influenza
il suo modo di costruire i
personaggi. Dopo anni a
Londra, torna a Milano e apre
con un amico un laboratorio di
fotografia analogica, Colla,
dove stampa i suoi lavori.
Charly
Gosp
Nato in Francia, vive a
Parigi. Charly Gosp è un
fotografo specializzato in
still life. Lavora in modo
intuitivo con gli oggetti e
l’ambiente in cui si trovano.
Che la location sia un set
naturale o uno studio, la sua
prospettiva ha una qualità
vivace e immaginifica, porta
in luce particolari inattesi e
il lato giocoso dell’ordinario.
Lunga la sua collaborazione
con L’Uomo Vogue.
Elizabeth
Fraser-Bell
Vive a Londra e ha iniziato
la sua carriera presso Dazed
Magazine per lavorare poi
come stylist freelance e
consulente creativa. Nel suo
lavoro studia la complessa
natura della femminilità ed
esplora la sensualità con
delicatezza. Ha un occhio
attento ai talenti emergenti di
fotografia e design e si è creata
un portfolio dinamico di lavori
molto personale e focalizzato
sulla veridicità.
L’UOMO VOGUE
Gioco per ADULTI
Ha un approccio ludico alla professione,
SAUL NANNI. Che in SUPERSEX interpreta
il giovane ROCCO SIFFREDI. E nella vita vera
è l’AMORE di Deva Cassel. Di PAOLO
ARMELLI. Foto di NICOLÒ DE MARCH
U
na parola che Saul Nanni ripete in continuazione è “gioco”. Si
sbaglierebbe però a pensare che questo attore, classe 1999, la usi
per via della sua giovane età, anzi, è segno di curiosità e profondi-
tà. Un gioco, per esempio, è passare dai set del cinema a questo
shooting. «Mi diverte fare foto e sperimentare con i vestiti e i
movimenti», spiega. Partito da adolescente nella serie Disney Alex
& Co., è poi passato attraverso ruoli sempre più complessi e inten-
si, dal ragazzo malato ne Il fulgore di Dony di Pupi Avati al figlio
selvaggio in Brado di Kim Rossi Stuart. «Sono stato catapultato in
questo mondo quasi per caso, per me era tutto un grande gioco. I
miei sono medici e non mi hanno mai spinto a recitare, però mi
sono reso conto che mi piaceva. Soprattutto mi dava l’opportunità
di fare esperienze molto diverse le une dalle altre. Per me che sono
un eterno indeciso non c’è nulla di meglio». Anche la celebrità è
70
L’attore Saul Nanni
indossa giacca
e pantaloni di cotone
a quadri con frange
BOTTEGA VENETA.
Make-up: Francesca
Basilio. Assistant: Dario
Albano. Sittings editor:
Marta Oldrini.
Location: Adi
Design Museum
Compasso d’Oro.
qualcosa che ha digerito gradualmente. E ora i riflettori sono pun-
tati ancor più su di lui, dopo l’ufficializzazione del suo amore con
Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, conosciuta sul set della
serie Il Gattopardo, in cui recitano assieme. Anche questa storia da
favola, però, è un’occasione di crescita. «È un momento molto po-
sitivo, mi alzo la mattina e penso che la vita mi sorride», continua.
«Siamo contenti, viaggiamo molto e lei mi ha insegnato che quan-
do uno è felice deve fermarsi un attimo e riconoscerlo». A propo-
sito di amore, il prossimo ruolo chiave per Saul è in Supersex, la
serie (dal 6 marzo su Netflix) ispirata alla vita del pornodivo Roc-
co Siffredi. «Mi piace precisare che io interpreto il giovane Rocco
Tano (il suo vero cognome, ndr): un ragazzo pieno di fragilità, che
deve ancora scoprire il mondo e scoppia di un ardore che se lo
L’AUTO D’EPOCA FA PARTE DELLA COLLEZIONE LOPRESTO.
mangia da dentro». Saul ha incontrato il vero Rocco («una perso-
na di grande generosità»), ma sul set ha avuto anche un altro “spec-
chio”, quello di Alessandro Borghi che interpreta Siffredi adulto.
«Gli voglio un mondo di bene, mi sostiene da sempre». In Supersex
c’è però anche un’impronta decisamente femminile, grazie alla sce-
neggiatrice Francesca Manieri e alla regia, tra gli altri, di Francesca
Mazzoleni: «Trovo che la loro visione sia il vero punto di forza
della serie perché nella vita di Rocco le donne sono sempre al
centro, e alcune sono per lui snodi essenziali». Ma cosa c’è nel fu-
turo di Saul Nanni, oltre a un nuovo film con Gabriele Muccino?
«Vorrei aprire le porte all’internazionalità, trovare ruoli che mi
diano la possibilità di conoscere qualcosa di estraneo a me, di met-
termi in gioco». Ancora il gioco. Ma Saul Nanni, con la sua pre-
coce consapevolezza, è qui per fare sul serio.
BUON COMPLEANNO VOGUE ITALIA
Ariela Goggi a New
York nel 1982,
fotografata da Michael
O’Brien, durante la
preparazione del
numero zero di “Per
Lui”. Nella pagina
accanto. Con Steven
Meisel, sempre a New
York, dopo il primo
servizio insieme.

72
 TESTIMONE CHIAVE
La STORIA del nostro giornale passa da lei, ARIELA GOGGI. Per 28 anni al fianco di
Franca Sozzani come vicedirettrice – “e come sua traduttrice”, dice lei –, ha visto nascere i grandi
FOTOGRAFI e i servizi di MODA più famosi. Che qui ci racconta, in una rarissima
CONVERSAZIONE. Con tanti aneddoti divertenti. Di FEDERICO CHIARA
na premessa perentoria, perché carica di
immutabile rispetto e amicizia, quella che
fa Ariela Goggi quando la incontro. «Innan-
zitutto vorrei dire questo: per me la storia di
Vogue Italia coincide con la mia vita al fian-
co di Franca Sozzani». Ha accettato di rac-
contarsi nel suo appartamento milanese dopo
averci pensato a lungo – il che è normale per
una persona che non ha mai ambito alla luce
dei riflettori anche quando svolgeva il ruolo
di vicedirettrice del nostro giornale, ovvero
dal 1989 al 2017. Quel periodo è dietro le
spalle: Ariela ha ristrutturato la casa di fa-
miglia a Tortona e ora vive lì con Ombra e
Tom, due bellissimi Flat-Coated Retriever,
curando un rigoglioso giardino di cui spes-
so pubblica i dettagli floreali su Instagram.
Non ha rimpianti, né tantomeno nostalgie.
«Tutto è partito da Lei, la testata Condé
Nast in cui Franca si è fatta le
ossa e in cui io ho iniziato a
lavorare come assistente, su-
bito dopo essermi laureata in
architettura», spiega mentre
mi versa una tazza di tè gen-
maicha. «Non immaginarti il
glamour della moda italiana
di oggi: quando abbiamo ini-
ziato, nei tardi anni 70, era
tutto in fase embrionale, ci
siamo inventate un mestiere
in totale libertà. Gli stilisti e i
marchi di riferimento, per un
giornale giovane come Lei,
erano ancora pochissimi e li
incontravamo al Pitti Casual,
dove tutto girava intorno al
jeans. Quando avevamo un’i-
FOTO COURTESY ARIELA GOGGI.
dea per un servizio, gliela
sottoponevamo e loro realiz-
zavano gli abiti apposta…
Capisci? Poi i look da foto-
grafare li provavamo prima su
di noi, aggiungendo creazioni
personali qua e là». Ride di
U
gusto ripensando a un episodio di quegli
anni. «Milano, studi fotografici in via Mo-
rimondo. Stavo facendo le valigie, partivamo
per un servizio e mi ero provata un look
molto “pagliaccio”: in testa un turbante di
stoffe variopinte assemblate per gioco e,
addosso, un vestito assurdo. Spunta all’im-
provviso questo elegantissimo sconosciuto,
a chiedermi in perfetto inglese e senza fare
un plissé come poteva tornare in centro. Io
gli ho chiamato un taxi, imbarazzatissima.
Solo dopo ho scoperto che era Barry Late-
gan, uno dei fotografi più importanti dell’e-
poca (e lo scopritore di Twiggy, ndr)». Arie-
la, in quel periodo, non lavorava ancora con
artisti dell’obiettivo, ma con professionisti
tecnicamente bravi che andavano sul set e
si limitavano a fare click: «Tutto il resto lo
decideva Franca, io l’assistevo. C’è perfino
una foto molto buffa (la trovate nelle pagi-
ne successive, ndr) che la ritrae mentre sal-
ta per mostrare alla modella come apparire».
E ricorda quando, per il famoso “numero
blu” di Lei, si era arrivati addirittura a dipin-
gere di quel colore, durante la notte, le righe
dell’autostrada o le panchine di un parco.
«Partivo per un servizio indossando chili di
bijoux come una Madonna, portando valigie
di vestiti spacciati come personali e soggior-
nando a casa di amici di amici, mica in ho-
tel… Pochi soldi, tanto entusiasmo!». Il la-
voro e la vita privata si mescolavano, e
poteva capitare che tra un servizio e l’altro
andassero insieme a scegliere i rubinetti per
la casa nuova.
Poi cominciò il periodo della sperimen-
tazione d’immagine con creativi dell’obiet-
tivo più internazionali, dapprima su Lei e
poi anche su Per Lui, magazine
creato nel 1983 per bissare il suc-
cesso del femminile. «I grandi
fotografi di Vogue Italia arrivavano
da queste esperienze. Ricordo che,
pochi giorni prima di andare in
America a scattare il numero zero
di Per Lui, Franca mi disse: “Non
vengo, vai tu da sola perché sono
incinta”. Io: “Scusa?”. Ovviamen-
te partii – senza assistenti, senza
carta di credito aziendale e con 7
borsoni pieni di vestiti per fare un
numero intero composto da 6
servizi in location diverse. Sono
arrivata a Los Angeles e Herb
Ritts, che doveva venire a pren-
dermi, non c’era. Si è presentato
il giorno dopo. Per fortuna, nel
frattempo, un’amica di Franca mi
ha aiutato a trovare una sistema-
zione e poi ha dato la caparra per
affittare le moto che dovevamo
usare nello shooting, montate da
una decina di modelli che indos-
savano splendidi maglioni di ca-
73
BUON COMPLEANNO VOGUE ITALIA
shmere. A fine servizio, dei cinquanta ma-
glioni che avevo portato ne erano rimasti
due! Cambio di scena ed eccomi a New York
per scattare i veri Hell’s Angels in studio.
Dopo lo shooting, il loro capo viene da me
e mi minaccia con l’uncino che aveva al po-
sto della mano: “Se metti anche un solo
brand nelle didascalie di queste foto, ti uc-
cido”. Il servizio è uscito senza didascalie e
io sono ancora qui a raccontarlo!».
Imparare a cavarsela da soli, buttandosi
nella mischia, era la prima lezione del “me-
todo” Franca Sozzani: ancora oggi le sue
storiche redattrici di moda – Monica Dol-
fini, Sciascia Gambaccini e Teresa Ginori
– ammettono di aver imparato in questo
modo a gestire qualunque emergenza della
vita. «Ha sempre fatto così anche coi foto-
grafi, se capiva che valeva la pena. E con il
suo fiuto infallibile, lo capiva. Pensa che Tim
Walker aveva 4 Polaroid in tutto quando
Franca, colpita dal suo stile unico, gli ha
fatto scattare il primo servizio». Come sco-
prisse i nuovi maghi dell’obiettivo, Ariela lo
racconta con piacere. «Venivano a proporsi
loro, attirati dal successo dei suoi giornali.
All’inizio lavoravano insieme a lei sulla cre-
atività in modo molto spontaneo, poi col
tempo il sistema è cambiato, sono arrivate
le stylist, i producer, i set designer… tutto
più organizzato». Sono gli anni in cui Fran-
ca Sozzani, reduce dal successo di Lei e Per
Lui, viene scelta come direttore di Vogue
Italia succedendo a Franco Sartori. «Mi
disse: “Ti porterei con me, ma credo che per
te sia meglio restare a Lei come direttrice
invece che fare la mia vice”. Io ci rimasi ma-
lissimo. Per come sono fatta, stare in prima
linea non mi dà alcuna soddisfazione, pre-
ferisco stare in seconda linea in un giornale
74
che mi piace. E così dopo pochi mesi – i più
brutti della mia vita –, nel 1989 sono entra-
ta a Vogue Italia come vicedirettrice di Fran-
ca». Oltre al lavoro organizzativo, Ariela
aveva un ruolo essenziale: quello di tradut-
trice del pensiero sozzaniano. «Non era solo
di poche parole, ma raramente faceva delle
riunioni di redazione e si stufava velocemen-
te quando affrontava questioni pratiche.
Quindi dovevo trasferire le sue idee ai foto-
grafi e agli stylist, che costruivano la parte
visiva del giornale. In genere, li incontrava-
mo subito dopo le sfilate, a Parigi, e insieme
mettevamo giù le proposte. Non ci interes-
sava minimamente che cosa andasse di moda
e quali fossero le uscite in passerella: vole-
vamo un concetto, una storia e una donna
con uno stile particolare a interpretarla. I
look li reinventavamo, era fondamentale per
noi dare agli abiti un’immagine diversa da
quella proposta in sfilata. E questa è stata la
grande libertà che abbiamo avuto in quegli
anni: pensa che in copertina mescolavamo
i marchi, gli accessori di designer diversi, e
pure il vintage».
La forza delle cover di Vogue Italia sot-
to la direzione Sozzani originava altresì da
una collaborazione solida quanto creativa-
mente esaltante: quella con Steven Meisel,
il fotografo americano che Franca e Ariela
scoprirono all’inizio degli anni 80. «Scattò
il suo primo servizio – a tema optical – per
Lei: in quell’occasione andammo a New York
e io rimasi folgorata, non solo dalla sua bel-
lezza, ma dalla sua passione totalizzante per
la moda e dal vederlo truccare e pettinare
personalmente la modella». Tante cover story
controverse partivano proprio da sue pro-
poste, e Sozzani accettava di correre quei
rischi che la libertà creativa comporta, per-
ché lui era il fotografo di punta del giorna-
le. «A volte, invece, era Franca a proporre un
tema, come avvenne per esempio con il Black
Issue (luglio 2008) o con Belle Vere (giugno
2011), anticipatori dell’inclusività e della
diversità. Ed era brava a rendere accettabile
anche quello che poteva essere troppo forte,
come per esempio il tema dei femminicidi
nel numero Cinematic (aprile 2014)».
L’idea di dare alla moda questo ruolo
più ampio, rendendola portavoce di messag-
gi importanti o di riflessioni sulla contem-
poraneità, nacque proprio dal confronto tra
Meisel e Sozzani. E fu concesso solo a lui il
privilegio di tradurla in fotografie. «La nostra
missione come Vogue Italia era quella di es-
sere una nave rompighiaccio, aprendo così
la strada alle altre pubblicazioni. Franca si
annoiava a fare sempre le stesse cose».
E gli altri fotografi, nell’economia del
giornale, come venivano scelti? «In modo da
alternare spesso stili diversi: l’ingrediente
onirico e romantico alla Roversi o Tim
Walker, quello cinematografico alla Lind-
bergh, quello moderno di Steve Hiett, lo
studio potente alla Craig McDean, la ses-
sualità un po’ torbida di Klein e l’America
di Weber… Ogni identità era ben ricono-
scibile, e questo rendeva unica la ricetta del
giornale». Insomma, non si cercava la con-
temporaneità fine a se stessa, che avrebbe
reso il giornale di Franca troppo uniforme.
«Lei voleva che, a ogni cambio di pagina, ci
fosse una sorpresa», aggiunge Ariela, senza
tacere le critiche ricevute da tanti colleghi
per la scelta di includere fotografi conside-
rati “old style”. «Anche Paolo Roversi (sto-
rico nome di Vogue Italia che firma la coper-
tina di questo numero, ndr) ha cominciato
da Lei. Assistere ai suoi shooting a Parigi,
allo Studio Luce, mi ha fatto capire la magia
delle emozioni che una fotografia può tra-
smettere».
Nel flusso di ricordi che scorrono come
un fiume in piena, Ariela si ferma una volta
sola – ed è quando ripensa al complimento
più bello ricevuto da Franca Sozzani. «Mi
ha detto: “Tu sei speciale perché io di te mi
fido”. E ha fatto bene a fidarsi, visto che
riuscivo a capire cosa voleva esprimere anche
quando non parlava». La voce si incrina.
Entrano Tom e Ombra, accompagnati da
un’amica e dal profumo di una focaccia cal-
da che fa venire fame. È il segno che bisogna
ritornare alla realtà.
In alto. Ariela Goggi e Paolo Roversi. Nella pagina
accanto. Dall’alto a sinistra, in senso orario. Ariela
sfoggia il look di un servizio di moda a una festa di
“Vogue Italia”, nel 1985. Nella ex-Jugoslavia con
Franca Sozzani per uno shooting. Nel luglio 1987
al ballo di Villa La Sfacciata durante Pitti Uomo.
Con Anna Piaggi, Franca e Carla Sozzani a una
sfilata. Goggi e Christophe Lambert negli anni 80.
Sul set mentre sistema gli abiti a due modelle.
Franca Sozzani salta durante uno shooting. Ancora
Sozzani in ex-Jugoslavia, nel 1985, seduta a terra
in una pausa di un servizio di moda.
75
VOCI DA FESTIVAL
l 74esimo Festival di Sanremo, Angelina Mango avrebbe potuto
rappresentare il perfetto trait d’union fra generazioni: figlia d’ar-
te, con un destino già scritto. Ma ha scelto un’altra strada. Non
ora, che ha vinto; e neppure ieri, quando il talent show televisivo
Amici le diede la palma del secondo posto. Angelina ha 22 anni,
ma sembra non avere età, lei che preferisce una «corona di spine
come dress code» a quella luminosa degli adulti, se il prezzo da
pagare è insostenibile. E così, vincendo il primo posto, ha confer-
mato di essere una regina, anzi una «princess, chiamami princess»
come canta nel suo brano La noia. Forse il successo della sua
cumbia sta proprio nel ritmo: un elogio alla leggerezza di un’in-
tera generazione che sta cercando di trasformare la reclusione del
lockdown pandemico, coi suoi incubi, in un letargo, che è l’anti-
camera di una nuova primavera.
L’altra faccia della medaglia l’ha confessata Sangiovanni, anche
lui fiorito ad Amici a cavallo della pandemia e anche lui in gara a
Sanremo 2024, che in conferenza stampa ha stupito tutti dicendo:
«Non sono una persona che sta bene mentalmente, ma che lotta
per stare meglio anche grazie alla musica. Io vivo una vita com-
plessa, come tanti ragazzi della mia età, e ho trascurato la mia
crescita per fare questo mestiere. E ho perso tanto di me, delle
cose semplici, delle cose che sono davvero importanti».
Angelina, che la vita vuole morderla, non combatte con le armi
degli adulti, quasi sempre corazze. Si alleggerisce, insegna prefe-
rendo alle «perle di saggezza, le perline colorate per le bimbe in-
casinate», che è poi il modo più naturale di ribaltare una canonica
visione del mondo. «Muoio, perché morire rende i giorni più
umani. Vivo perché soffrire fa le gioie più grandi», canta lei, a cui
la sofferenza ha bussato troppo giovane, appena 13enne quando
Giuseppe Mango ha lasciato lei e il fratello Filippo orfani di un
padre, e ha lasciato orfana l’Italia di una voce inconfondibile.
Angelina ha visto in faccia un dolore che non si può digerire,
ma lo ha rimasticato con la tenacia di chi ha compreso che la
profondità non è poi troppo lontana, se si scrutano le trame della
superficie in controluce: «La profondità non c’interessa», scriveva
nelle Ricerche filosofiche il filosofo Ludwig Wittgenstein, e sembra
dirlo anche Angelina in ogni nota de La noia, brano scritto con
un’altra cantautrice generazionale, Madame, insieme a Dardust.
Angelina non deve sfuggire da nulla, né da hater né da cogno-
mi ingombranti per una figlia d’arte. Dorme poco, ma fa yoga ogni
mattina per ricentrarsi in quella grande macchina bulimica che è
lo star system. Intervistata via Zoom nel pieno della pandemia,
faceva del suo esordio musicale un invito ai suoi coetanei a «non
aspettare troppo tempo per il momento giusto» perché il tempo,
e con esso lo spazio, «può essere pesante». Invece, come già prefi-
gurava in Monolocale, il suo primo inedito sporco, artigianale, ha
scoperto che anche gli spazi ristretti sono vitali, come lo è la com-
pressione del cuore per il corpo. Nel videoclip de La noia, diretto
76
da Giulio Rosati, il centro della casa di campagna, in cui vortica,
si dilata, diventa una coorte esoterica come quella di Castel Del
Monte, un conclave misterioso dove sono chiamate a partecipare
generazioni che sono diverse versioni di noi stessi. La vita da
questa prospettiva è un cammino iniziatico, come peraltro sugge-
risce il suo branding scelto per la “Noioteca”, lo spazio promozio-
nale inaugurato a Sanremo quest’anno, e per la cover del singolo,
che rievoca i tarocchi e i lavori dell’immaginario grafico di Elisa
Seitzinger. Nel suo mondo magico, Angelina cammina da sola,
anzi balla da sola in un posto dove non ci sono sante da venerare,
ma principesse, streghe e fate che non stanno alle regole delle
favole, le plasmano. Le lunghe trecce di Angelina, nata a Maratea,
riportano a storie antiche popolate da matriarche, vecchie e bam-
bine, affini alle eroine crude e materiche dell’immaginario lucano
che popola Lo cunto de li cunti, il canzoniere seicentesco di Giam-
battista Basile.
Questa visione è stata resa plasticamente dall’occhio creativo
di Etro by Marco De Vincenzo e dalla scelta sapiente dello stylist
Nick Cerioni, con top e gonne in broccato effetto metallo, jersey
drappeggiati di cristalli e paillettes, abiti che si scontornano, non
fluttuano nell’aria. Perché il Mediterraneo che Angelina racconta
perde l’azzurro abbacinato dal sole. È rumoroso e gitano come
una cumbia metropolitana, appunto. Nella sua poetica, il mare e
il sole entrano nei vicoli – come in Che te lo dico a fare –, prendo-
no altra forma, coi ritmi sensuali delle percussioni, in un posto che
potrebbe essere Napoli o Cartagena, che è poi qualsiasi luogo che
mantiene la sua vitale frivolezza. È un Mediterraneo diverso anche
da quello di Mahmood il quale, scalato il Ghettolimpo con Klan,
ha riproposto a Sanremo una evocazione mediorientale sporca,
molto più urban e brutalista, come il complesso triestino di Me-
lara che fa da sfondo alla sua Tuta Gold. Anche la Napoli di Ca-
lipso aveva queste suggestioni claustrofile, più affini alle vele di
Scampia e di Villeneuve-Loubet dove si corre, si vola.
Ma Angelina non è una rondine: è una palombella, la colom-
bina dei racconti di Basile che si accoppia al serpente fatato, di-
ventando lei stessa una gorgone. In questa trasformazione, che è
poi il racconto dell’evoluzione di un’artista a tutto tondo, guarda
al suo orizzonte con gli occhi di una sposa pronta alla svestizione,
preparata a rompere le gabbie di un mondo adulto venato da
immarcescibili sensi di colpa. Allora, come si sciolgono i nodi di
questa madonna un po’ ispanica un po’ gitana che non crede più
alle favole? Abitando “la noia”, che è poi il vuoto da cui ognuno
di noi vuole scappare: «L’attesa è la nostra nevrosi», scriveva Pier
Vittorio Tondelli, descrivendo la generazione anni Ottanta. La
genZ, invece, che non è scappata dalle voragini della vita, entra
in questo vuoto, si adagia in una piscina senza l’ansia di dover
rimanere a galla: perché è questo il tempo per sciogliere i nodi
del destino.
NEL MIO
MONDO
MAGICO
Sfida le REGOLE, fa una
sapiente scelta di STILE
e vince Sanremo.
ANGELINA MANGO
è la “princess” di
una GENERAZIONE che
racconta il suo tempo.
Con leggerezza.
Di MARCO GRIECO

Angelina Mango,
vincitrice a Sanremo
2024 con il brano
“La noia”. Body in tulle
con micro stampe floreali
e blanket jacquard
con frange ETRO.
Foto di Andrea
Bianchera, styling di
Nick Cerioni.

77
TOMFORD.COM
OKAY KAYA WEARING SPRING SUMMER 2024
CAPTURED BY DREW VICKERS

FABIANAFILIPPI.COM
ELISABETTAFRANCHI.COM
DONNE CHE FANNO LA MODA
sheena è la punk rocker cantata dai Ramones. È una donna che
ama l’arte, ma non la colleziona. È contraddittoria, irriverente e
adora la moda: proprio a un tipo così fa riferimento il brand fon-
dato da Sabrina Mandelli, creativa ribelle che non desidera fare
politica con la sua moda, ma che conosce bene la fatica di essere
una madre in carriera. «Ho avuto un figlio per caso, ed è stata una
delle avventure più belle della mia vita. Sono cambiate molte cose,
ma sono riuscita a portare avanti il mio lavoro. Quello che non è
mai cambiato è il fatto che, in quanto donna, devo sempre dimo-
strare qualcosa di più».
Nell’estetica di Ssheena – brand indipendente e totalmente made
in Italy – l’universo delle sottoculture, della ribellione e dell’anti-
conformismo incontra quello di un’artigianalità dal sapore sarto-
riale. Strappi, buchi e squarci fanno da contrappunto visivo e
funzionale a tagli impeccabili e costruzioni da manuale. Uno sti-
le che ripercorre la vita personale di Mandelli: «Da ragazza mi
facevo da sola dei vestiti un po’ punk, il mio primo lavoro però è
stato un abito da sposa». Perché, come spesso ripete la creativa,
una designer deve essere almeno un po’ sarta: «La cosa più impor-
tante è sapere bene come si fanno i capi. Per questo, da giovane,
ho seguito un corso di confezione e alta sartoria. So cucire, sono
ossessionata dall’abbigliamento formale, ma scelgo di non farlo.
Indossare un jeans non significa essere vestiti male».
Un cortocircuito stilistico, il suo, che spesso diventa gioco e pro-
vocazione, come nel caso della collezione P/E 2024, Lacrime di
coccodrillo – presentata lo scorso settembre con uno show alla
Milano Fashion Week – dove le creazioni mixano raffinati tessu-
ti couture (georgette, tulle, raso) con il denim strappato: «Siamo
partiti da un’immagine precisa dei Ramones in cui indossavano
delle magliette crop con dei coccodrilli stampati e una vecchia foto
di Yves Saint Laurent ai tempi della sua direzione creativa da Dior.
Questo per mostrare la differenza e creare un gioco provocatorio
sul palco che abbiamo allestito per presentare i nostri abiti. È
stato piuttosto divertente perché abbiamo preso tutti i capi della
nostra pre-collezione e li abbiamo rifatti uguali ma con dei tessu-
ti pregiati», racconta.
Per quanto la sua Ssheena sia un po’ diva, Mandelli rifiuta ogni
sorta di divismo: «L’immagine del designer-star non funziona più
perché senza l’aiuto di altre persone non si va da nessuna parte»,
Strappi, buchi
e alta sartoria
L’universo delle SOTTOCULTURE e
dell’anticonformismo INCONTRA quello di
un’artigianalità dal sapore SARTORIALE.
Vi presentiamo SSHEENA by Sabrina Mandelli.
Di DANIELE COMUNALE
96
sottolinea. E questo lo sa bene Mandelli che, dopo un passato
nella demi-couture Dolce&Gabbana, ha affiancato Virgil Abloh
in Off-White nel pieno del suo successo. Un successo che ha as-
sorbito anche lei, costringendola a trascurare il suo brand fino al
2018: «Ho fondato Ssheena con il mio compagno Luca Adami.
Abbiamo debuttato con una prima sfilata, ma poi ho iniziato a
lavorare in Off-White e il brand è esploso, diventando uno dei più
cool al mondo. Nel 2018 abbiamo deciso di tornare a occuparci
seriamente di Ssheena, prendendo lo spazio in corso San Gottar-
do, a Milano, in cui siamo ancora oggi». Uno spazio che funge da
showroom, da atelier, da laboratorio di idee ma anche da galleria
dove arte contemporanea e design si mescolano all’atmosfera “vec-
chia Milano” data dallo stabile di ringhiera che lo ospita. «Mi
piace tenere pochi pezzi selezionati di creativi che mi ispirano.
Nello Spazio Ssheena abbiamo un orologio da soffitto di Gio
Ponti, una scrivania e una libreria realizzate dal collettivo BBPR
per Olivetti, il vaso Shiva di Ettore Sottsass. Nel mio ufficio ho
una magnifica e severa scrivania in radica con gambe triangolari
di Klaus Wettergren. Tutti questi oggetti hanno una forte corre-
lazione con le nostre collezioni».
Mandelli è tra le protagoniste di Fashion Panorama - The Italian
New Wave, mostra itinerante nata dalla collaborazione tra mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
Vogue Italia che, dopo Tirana, Detroit e Riga, fa tappa a Friburgo
in Germania fino al 14 marzo e a maggio a Los Angeles, per
raccontare la moda italiana attraverso la visione di dieci marchi di
nuova generazione. «Basta aprire gli occhi per vedere che noi gio-
vani designer – non più così emergenti poi, visto che lo si è per i
primi due anni di vita del marchio – siamo qui ed esistiamo tutti»,
aggiunge Mandelli. «E lo dico perché in generale ho la percezio-
ne che non si creda davvero che possiamo crescere, diventare gran-
di. A Milano sento fermento tra i giovani, ma a Parigi di più».
RITRATTO COURTESY OF THE BRAND. FOTO DI CLAUDIA CAMPOLI.
 La presentazione
della collezione
P/E 2024, a settembre
durante la Milano
Fashion Week. Pagina
accanto. Un ritratto
di Sabrina Mandelli,
founder di Ssheena.
 DONNE CHE FANNO LA MODA

Da sinistra. Nicoletta Spagnoli in giardino

con il suo pechinese. L’asilo nido per i bambini
delle lavoratrici dell’azienda costruito
nella cosiddetta Città dell’Angora. Alcuni
bozzetti dall’archivio della maison.

Una BISNONNA
di sani PRINCIPI
Ricordi di famiglia e VALORI d’una volta
alla base di un’azienda contemporanea. A quasi
un SECOLO dalla fondazione del brand
LUISA SPAGNOLI, è la bisnipote Nicoletta a
raccontarci passato e FUTURO di una realà
al femminile. Di LAURA TORTORA

uella di Luisa Spagnoli è la storia di una
donna che valorizza le donne. È il 1928,
quasi 100 anni fa, quando dà vita alla sua
attività di “Lavorazione della lana di coniglio
d’Angora” nel quartiere di Santa Lucia, a
Perugia. Con il suo coraggio e la sua mente
visionaria anticipa di mezzo secolo l’evolu­
zione attuale della presenza femminile nel
lavoro. È stata lei la prima a impegnarsi
nelle strutture sociali per migliorare la vita
delle dipendenti di tutto il territorio. Una
missione raccolta anche da suo figlio. «Lì
mio nonno fondò una comunità autosuffi­
ciente – che chiamò Città dell’Angora –
dotata di case per i dipendenti, botteghe
prima di fare i compiti io e mia sorella an­
davamo a vedere i bambini, speravamo sem­
pre di trovarli svegli e se dormivano aspet­
tavamo. C’era un odore intenso di biscotti
e due camere completamente piene di bebè.
Andavamo anche a disegnare: nell’ufficio
stile le ragazze ci insegnavano a realizzare i
figurini. Un anno mio padre ne scelse uno
a testa e li fece realizzare. Li vedemmo sfi­
lare, non ricordo bene di cosa si trattasse ma
eravamo felicissime». Dopo aver affrontato
un importante restyling aziendale, Nicolet­
ta, che è entrata nel gruppo nel 1986, pro­
getta il futuro del marchio secondo i nuovi
ritmi del mercato, ma si sente ancora forte­
tesoro del suo esempio, non solo per que­
stioni affettive, ma perché sono convinta che
Luisa Spagnoli sia stato un modello a cui
tutte le donne possono ispirarsi: lei diceva
che la volontà e la forza d’animo sono alla
base di ogni successo e questo vale in eco­
nomia ma anche nella storia». Oggi da Lu­
isa Spagnoli le lavoratrici donne rappresen­
tano circa il 76% dei dipendenti e su di loro
la realtà industriale continua a puntare,
ottimizzando l’ambiente lavorativo. L’azien­
da rimborsa l’asilo nido, e riconosce un’ora
di allattamento in più, fino a venti mesi. E
poi c’è il nuovo fiore all’occhiello: la mensa
gratuita che include anche un menù well­
FOTO COURTESY LUISA SPAGNOLI.

artigiane, piscina, sala medica, pediatria e
asilo nido: in famiglia ci siamo prodigati
sempre nel tenere in vita questi valori», rac­
conta Nicoletta Spagnoli, amministratore
delegato di Luisa Spagnoli, che ha vissuto
l’azienda in prima persona fin da piccola.
«Ho tanti ricordi da bambina, e più di ogni
altro mi è rimasto nel cuore l’asilo nido:
mente legata al passato e alla figura di Lu­
isa. «In famiglia si è sempre parlato della
mia bisnonna. Mi raccontavano di una
donna molto buona, ma austera. Molto ma­
nager e poco nonna, tanto che i nipoti an­
davano a trovarla sempre in fila indiana,
anche se in alcuni momenti aveva degli
slanci d’affetto. Ho sempre cercato di far
ness. «Il futuro della compagnia continuerà
nell’ottica di tutti i valori che l’hanno resa
speciale fino a oggi e che sono più che mai
attuali. L’idea è di continuare a dare alle
donne, alle nostre consumatrici e a chi si
avvicinerà al nostro mondo un senso di ap­
partenenza, facendole sentire bene e a pro­
prio agio in ogni occasione».

98
DONNE CHE FANNO LA MODA
Da sinistra. La collezione di debutto
- la P/E 2024 - di Lucia De Vito,
prima direttrice creativa del brand
Fabiana Filippi, durante la
performance alla Milano Fashion
Week di settembre. Un suo ritratto.
«L’
unica volta che sono tornata a casa da scuo-
la piangendo è stata quando un prof di
disegno mi diede un brutto voto perché,
secondo lui, era troppo preciso e non pote-
vo averlo fatto io». Lucia De Vito, direttri-
ce creativa di Fabiana Filippi che ha debut-
tato con la collezione P/E 2024 della mai-
son, si definisce perfezionista e rigorosa, ma
ci tiene a precisare: «C’è modo e modo di
essere esigenti, il rispetto delle persone e
l’educazione vengono al primo posto: è da
qui che deve prendere il via la sostenibilità».
Con esperienze in uffici stile come Alberta
Ferretti, Jil Sander, Valentino, Chloé e Puc-
ci, la stilista romana inaugura, nel brand che
il prossimo anno celebra i suoi primi 40
anni, un ruolo che fino a oggi non era stato
ricoperto da nessuno. Ma tra lei, la proprietà
100
e il team è stata subito intesa: «Al mio ar-
rivo ho trovato artigiani appassionati e un
heritage straordinario. La ricchezza del
made in Italy è fatta da queste persone, da
queste aziende familiari. Fabiana Filippi è
celebre per la maglieria preziosa: dal canto
mio, ho iniziato ad appassionarmi alla moda
proprio lavorando all’uncinetto, che al liceo
amavo più delle uscite. Fu una conquista
quando mi regalarono la macchina Brother
per lavorare a maglia!». Non certo una ri-
chiesta classica per una liceale: «Il mio gu-
sto da sempre sposa la sartorialità e la pas-
sione per i tessuti. Ricordo che, da ragazzi-
na, chiesi a mia mamma di portarmi dalla
sarta perché volevo assolutamente una
gonna di tweed. Anche oggi la scelta ma-
terica è fondamentale nel mio lavoro, voglio
creare un armadio di classici che ci accom-
pagnino nel tempo: tra le mie ossessioni vi
è, per esempio, il tessuto in lana e seta». Un
altro caposaldo per Lucia De Vito è l’arte:
«Da creativa quale sono ne ho bisogno. Una
volta danzavo, dicevano che avevo anche il
COREOGRAFIA
PER LANA
E SETA
Lucia De Vito debutta
alla DIREZIONE
CREATIVA di Fabiana
Filippi con la grazia di
una BALLERINA e
l’amore per la TERRA
che l’ha accolta,
l’Umbria. Di ELISA
PERVINCA BELLINI
fisico da ballerina. Ho voluto la danza al
centro della performance di settembre con
cui ho debuttato: l’abbracciarsi e il tenersi
per mano delle modelle, mentre volteggia-
RITRATTO DI PAOLO DI LUCENTE. FOTO DI DAVIDE GALLIZIO. COURTESY OF THE BRAND.
vano nella coreografia di Yoann Bourgeois,
poi, rappresentava un sodalizio tra le don-
ne. Per me è molto importante la sorellan-
za, la collaborazione femminile. Mi piace
creare armonia negli uffici stile dove lavo-
ro. E ad accogliere gli ospiti alla sfilata vi
erano le parole della poetessa Patrizia Ca-
valli di Todi, paese a pochi chilometri da
Giano dove ha sede l’azienda. Il legame
con il territorio caratterizza anche la prima
capsule collection, Fabula, disponibile in
questi giorni: vede Lucia De Vito collabo-
rare con l’artista Benni Bosetto e mescola
antropologia, religione e credenze popola-
ri. Conclude la direttrice creativa: «Ho
voluto partire dal territorio che ha dato i
natali al brand, dall’Umbria dei Santi Fran-
cesco, Rita e Chiara, del misticismo me-
dievale e della cultura contadina in cui
sacro e profano si mescolano».
 photography by Andrea Ferrari

www.baxter.it
 Adut Akech. Bra e gonna
in doppio crêpe sablé con ricamo
di paillettes MICHAEL KORS
COLLECTION, sandali di pelle
PROENZA SCHOULER.

102
 AL CALAR DELLA SERA
Silhouette AUDACI,
IMPALPABILI trasparenze,
ricami di lurex e paillettes
interpretano una VISIONE
più LEGGERA e luminosa
ELEGANZA formale.
Foto di CAMPBELL ADDY.
Styling di MAX ORTEGA

103
 Camicia in popeline di cotone
DOLCE&GABBANA,
gilet con ricami crystal
e shorts in broccato STELLA
MCCARTNEY.

104
Giacca in drill di cotone
e camicia in tela di cotone
stretch MAX MARA,
gonna di fettucce
di lurex intrecciate
JW ANDERSON.

105
 Adut Akech. Blusa
di seta con dettagli glitter
e minigonna di pelle
effetto vernice LOUIS
VUITTON,orecchini
IRENE NEUWIRTH.
Samuel Elkhier. Giacca
monopetto e canotta
a costine GIVENCHY
MEN, pantaloni
di cotone HERMéS.

106
Tunica in tulle ricamata
con paillettes e frange
di cristalli GIORGIO
ARMANI, pantaloni
SCHIAPARELLI.

Hair LACY REDWAY.

Make-upYADIM
CARRANZA.
Tailor SUSIE
KOURINIAN.

107
 ATTIVISMO
“Triple I”, 2015
di Isabelle Wenzel.
Pagina successiva.
La campagna sulla
violenza di genere
“Io Lo Chiedo - Il sesso
senza consenso è
stupro”, promossa da
Amnesty International
che ha portato in
Italia la mostra
“Com’eri vestita?”,
raccontata qui da
Chiara Tagliaferri.

SE GLI ABITI POTESSERO PARLARE

... in questa MOSTRA avrebbero le VOCI delle DONNE che li indossavano quando
sono state VIOLENTATE. Per poi sentirsi rivolgere sempre la stessa DOMANDA (sbagliata):
«COM’ERI VESTITA?». Di CHIARA TAGLIAFERRI
109
ATTIVISMO
iò che indossavo era questo: dall’alto una maglietta bianca di co-
tone, a maniche corte e con lo scollo rotondo, infilata dentro a una
gonna di jeans, sempre di cotone, che arrivava appena sopra il
ginocchio, con una cintura. Sotto tutto questo, c’era un reggiseno
di cotone bianco e mutande bianche (probabilmente non coordi-
nate). Ai miei piedi un paio di scarpe da tennis bianche, quelle
con cui si gioca a tennis, e infine orecchini d’argento e lucidalab-
bra. Questo era quello che indossavo quel giorno, quella notte,
quel 4 luglio del 1987.
Ti starai chiedendo cosa c’entri o persino come possa ricorda-
re ogni elemento con questa precisione. Vedi, questa domanda mi
è stata fatta molte volte. Molte volte mi sono ritornati alla mente
questa domanda, questa risposta, questi dettagli.
Ma la mia risposta, molto attesa, in qualche modo sembra
piatta visti gli altri dettagli di quella notte durante la quale, a un
certo punto, sono stata violentata.
E mi chiedo quale risposta, quali dettagli dovrebbero dare
conforto, potrebbero dare confor-
to a te che me lo chiedi, cercando
conforto dove non c’è, ahimè, nes-
sun conforto che possa essere tro-
vato.
Se solo fosse così semplice, se
solo potessimo porre fine agli stu-
pri semplicemente cambiando i
vestiti.
Ricordo anche che cosa indos-
sava lui, quella notte, anche se in
verità questo nessuno me l’ha mai
chiesto».
Nessuno lo chiede mai, come
scrive Mary Simmerling in questa
sua poesia intitolata What where you
wearing?, perché ancora si presup-
pone che la donna che ha subito
violenza avrebbe potuto in qualche
modo evitare lo stupro, se solo aves-
se indossato abiti diversi. Ed è per
la medesima ragione che due do-
centi e psicoterapeute, Jen Brockman e Mary Wyandt-Hiebert,
nel 2013 hanno preso le parole di Simmerling, cucendo attorno
agli abiti da lei descritti l’idea del loro progetto: un’installazione
che riproducesse i vestiti indossati dalle donne che avevano subi-
to una violenza sessuale, riportando accanto ai capi indossati la
loro storia e la data dello stupro.
In questi dieci anni la mostra Com’eri vestita? – inaugurata nel
2014 all’Università dell’Arkansas – non si è mai fermata, e conti-
nua a girare il mondo (in Italia è arrivata grazie ad Amnesty In-
ternational) raccontando una cosa che dovrebbe essere banale, ma
non lo è: «Non è l’abito che si indossa la causa di una violenza
sessuale, ma è una persona a causare il danno», come ha detto Jen
Brockman. Eppure, non essere riuscite a sottrarsi a quell’abuso,
nella testa di chi ti ascolta, ti rende sempre un po’ complice. La
domanda in questi casi è sempre sbagliata. E violenta. Invece di
chiederti perché te lo sei lasciato fare, dovrebbero chiedersi perché
te lo hanno fatto, smettendo di colpevolizzare chi subisce e chie-
110
dendo responsabilità a chi deve assumersela.
Camminando tra quei vestiti esposti come quadri, sulle pare-
ti nude, ho pensato che ne ho molti identici appesi nel mio arma-
dio, ma i miei hanno avuto fortuna. E io con loro. Anzi, a pensar-
ci meglio i miei, di vestiti, sono parecchio più sfrontati: conten-
gono aperture, spacchi, tagli: si vede l’ombelico, si vedono le gam-
be, si vedono le ossa. Sono andata in giro il più nuda possibile,
mostrarmi era il modo migliore per ripararmi in qualche modo, e
nessuno mi ha fatto davvero del male. Me la sono cavata con
delle pacche sul culo, molti pregiudizi e qualche capo che, sul
lavoro, mi ha invitata a cena presupponendo una facilità all’arren-
devolezza contenuta nelle trame di ciò che indossavo: era suffi-
ciente una carezza per spalancare prospettive tra quei tessuti mor-
bidi, ecco le mie cosce. Io sorridevo impacciata rimettendo la mia
seta al suo posto, lo stomaco contratto mentre pensavo “ora vado”,
e in effetti sono sempre riuscita a sottrarmi per tempo da questi
predatori svogliati.
Per anni, non ho considerato il
prodromo di ciò che non è acca-
duto, esso stesso, violenza, ma tut-
to sommato, fortuna. Non dicevo
nulla di questi agguati per non
sentirmi rispondere: «È il minimo
dai, un po’ te la cerchi vestita così».
Mi sono mossa nelle notti
come Blanche DuBois in Un tram
che si chiama Desiderio ripetendo:
«Ho sempre confidato nella bontà
degli sconosciuti». Ma Tennessee
Williams ci ha mostrato come gli
sconosciuti (e soprattutto i cono-
sciuti) non siano stati per niente
gentili con Blanche.
Avanzando tra gli abiti di que-
sta mostra ho pensato alle lapidi
di Spoon River, che svelano i se-
greti dei morti. Ma in Com’eri ve-
stita? sono donne vive a parlarci,
anche se alcune di loro hanno si-
mulato la morte per non morire sul serio. Così ti viene voglia di
afferrare quegli abiti e abbracciarli, carapaci che custodiscono il
dolore di ragazze buttate in un prato come si fa con un sacco di
foglie secche. Vicino a un abito corto, rosso, le parole di una ra-
gazza: «Un miniabito carino. L’ho amato appena l’ho visto. Indos-
savo anche dei tacchi assassini. Volevo solo passare una bella se-
rata, sentirmi bene e stare con mia sorella. Mi ha stuprata non so
FOTO COURTESY AMNESTY INTERNATIONAL.
quante volte. La prima cosa che ricordo sono io che striscio sul
pavimento cercando quello stupido vestito».
La storia del prendisole a righe bianche e rosa è invece questa:
«Alcuni mesi dopo, mia madre era davanti al mio armadio, e fi-
nalmente ha capito perché non avevo più indossato nessuno dei
miei abiti. Sono passati 6 anni».
I vestiti ci parlano. Sta a noi metterci in ascolto.
Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e
giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla.
 renta novembre 2023. Dolby Ballroom at Ovation, Hollywood. È
qui che va in scena il cinquantesimo anniversario del Women in
Film, un evento che premia le donne impegnate in prima linea a
combattere per gender equality, inclusione e diversity nel mondo
dell’arte e dello spettacolo. C’è Jane Fonda, capelli argento e tailleur
fucsia. C’è America Ferrera, nota per il suo lavoro di attivista nella
comunità latina. C’è Eva Longoria, con un abito in maglia d’argen-
to, a fianco della sempreverde Diane Warren (che ha composto la
canzone per l’ultimo film da regista di Eva, Flamin’ Hot). Ci sono
Greta Lee e Celine Song, riconosciute per il loro lavoro in Past
Lives, che ha raccolto nomination di tutti i tipi.
E poi c’è lei, Yara Shahidi, a 23 anni simbolo assoluto per le
nuove generazioni, appena eletta Max Mara Face of the Future. Una
stella a cui guardare per ispirazione, coraggio, impegno e creatività.
La incontro proprio quel pomeriggio al Sunset Tower Hotel di Los
Angeles per parlare della sua instancabile campagna per promuo-
vere quelli che lei definisce «inalienabili diritti civili, anzi umani»:
accesso per tutti a una migliore istruzione, al cibo e ad altre risorse
basilari.
Al di fuori degli States forse non tutti la conoscono: attrice-pro-
duttrice-modella, attivista, ha iniziato a recitare bambina, a sei anni;
per otto è stata una delle protagoniste di Black-ish (era la figlia
maggiore di Anthony Anderson e Tracee Ellis Ross), la serie tele-
visiva che racconta le vicende di una famiglia borghese afroameri-
cana, tra questioni di identità sociale e culturale.
Con ironia e sense of humor, Black-ish ha affrontato tematiche
scottanti come la violenza contro i neri e il razzismo profondo, ed
è riuscita ad affermarsi con un network popolare come la ABC,
raggiungendo milioni di spettatori. Inserita dal Time nei 30 Most
Influential Teens, e da Forbes nei 30 Under 30, ha poi collaborato con
Michelle Obama e l’ex presidente, oltre ad aver tenuto regolarmen-
te lectures in università e centri culturali e sociali in tutto il Paese.
Nel frattempo, Yara è pure riuscita a laurearsi a Harvard in Social
Studies e African American Studies, ed è diventata global ambas-
sador per Cartier, Dior Beauty e Jean Paul Gaultier
«Mi infonde speranza, mi ispira e mi fa sentire ottimista riguar-
do al futuro vedere che tante mie colleghe e ragazze della mia età
usino l’arte per fare sentire la loro voce», spiega Yara, viso luminoso,
rilassata in un completo color cammello. «L’arte è diventata una
forma di attivismo importante. Anche eventi glamorous, come que-
sti organizzati da Women in Film, danno aiuto alle nostre cause,
così come la moda e la bellezza. Io a questo penso spesso, perché
sento sulle spalle la responsabilità di trasformare ogni momento
della mia vita in qualcosa di significativo», continua lei, che ha fon-
dato una casa di produzione, 7th Sun Productions, con cui è execu-
tive producer della serie da lei interpretata, Grown-ish, spin-off di
Black-ish, oltre a essere coinvolta in vari altri progetti con Amazon.
«Quale migliore opportunità, allora, di abbracciare il messaggio di
Max Mara, che propone e disegna bei vestiti come forma di espres-
sione personale e, allo stesso tempo, rende omaggio alla libertà e alla
personalità di donne con idee, età e aspirazioni diverse?», si doman-
da. «Quando a Milano, lo scorso settembre, ho visto la sfilata di Max
112
Mara ispirata alla Women’s Land Army – ovvero le donne che
negli anni 40 in Inghilterra coltivavano la terra mentre mariti, fa-
miliari e fidanzati erano in guerra – mi è sembrata una scelta rile-
vante. Ammiravo, è vero, le silhouette con tasche e stoffe pratiche e
funzionali, ma volevo saperne di più, capire quel periodo storico,
l’impatto che certi eventi storici avevano avuto su di noi. D’altron-
de proprio Max Mara, da anni, sostiene organizzazioni per le don-
ne nelle arti e investe sul loro futuro: tutto ciò mi ha reso felice di
essere stata scelta come la Max Mara Face of the Future», conclude
la giovane Yara.
Una personalità come la sua non poteva sfuggire alla nipote del
fondatore del marchio emiliano Maria Giulia Prezioso Maramotti,
omnichannel retail director Max Mara Fashion Group e global
brand ambassador Max Mara. «Yara arriva con un bagaglio formi-
dabile alle spalle nonostante la giovane età, e non solo perché è
attrice e produttrice, ma per l’influenza che ha su tematiche come
diversity, gender equality, diritto all’istruzione e al voto. È un’am-
basciatrice non solo di Max Mara ma di una nuova generazione di
giovani impegnati e attivi che dicono quello che pensano e così
facendo informano. Voglio poi sottolineare l’importanza del suo
lavoro come produttrice», continua Maramotti. «Ricordo che, fino
a una quindicina di anni fa, era tutto molto diverso, e ora assistiamo
a un’evoluzione cospicua, le donne sono più coinvolte nel business
e nei suoi aspetti finanziari. In questo senso Max Mara è un brand
pioniere e da sempre ha offerto un prodotto che parla alle donne
che lavorano».
Lo stesso spirito risuona nelle parole che Kirsten Schaffer, CEO
di Women in Film, usa per concludere l’evento hollywoodiano: «In
un momento di cambiamenti radicali, in un mondo che troppo
spesso sfida e colpisce tante donne e persone black, dobbiamo più
che mai unirci e fare da spartiacque nella lotta per il gender equity».
E se lo dice lei, c’è da fidarsi.
Il futuro
SONO IO
Eletta Max Mara Face of the Future, l’attrice
FOTO COURTESY OF MAX MARA.
e produttrice YARA SHAHIDI è un’attivista
di ultima generazione che usa il CINEMA
per promuovere inalienabili DIRITTI CIVILI,
anzi, umani. Di sicuro sentiremo parlare di lei...
Di ALESSANDRA VENEZIA
 INCONTRI

Yara Shahidi,
vincitrice del 2023
Women in Film
Max Mara Face of
the Future Award.
Qui indossa un top
bustier con collo a cuore
in gabardine di cotone
e gonna in chiffon
di seta MAX MARA.
LA MOSTRA DA VEDERE
Dove nasce il DESIDERIO
Il mondo ONIRICO e surreale di FLAMINIA VERONESI è in esposizione a Torino.
Al centro, il SENO materno – simbolo della CURA – che da atto PRIVATO,
nelle intenzioni dell’ARTISTA, deve diventare sociale. Di FRANCESCA FACCANI
na figura femminile in stato avanzato di
gravidanza, lunga 23 metri e alta 6, dava il
benvenuto a chi entrava alla mostra She - A
Cathedral al Moderna Museet di Stoccolma
nel 1966. Per accedere bisognava attraver-
114
sare la vagina di questa futura madre scol-
pita dall’artista Niki de Saint Phalle. Più di
recente, nella serie tv Succession, il protago-
nista Kendall organizza la festa per il suo
quarantesimo compleanno costringendo gli
invitati ad attraversare un corridoio gonfia-
bile che rappresenta una replica gigante
della vagina della madre. Due esperienze
che ricordano l’atto di venire al mondo. Sono
due grandi seni materni, invece, i due por-
tali d’ingresso alla mostra di Flaminia Ve-
ronesi che si intitola Maternità sociale. Gran-
demadremamma e che inaugura il 7 marzo
L’artista Flaminia
Veronesi nel suo studio.
Alle sue spalle, una
delle opere che saranno
esposte dall’8 marzo al
20 aprile nella mostra
“Maternità sociale.
Grandemadremamma”
alla Galleria Simóndi
di Torino, con la curatela
di Andrea Lerda.
alla Galleria Simóndi di Torino. Una volta
varcata la soglia, inizia l’immersione nel
mondo onirico e surreale dell’artista che, in
questa occasione, va oltre l’atto del nascere
per rivisitare il pensiero di “maternità so-
ciale” di Maria Montessori. «È dal seno
della madre che nascono la fantasia e il
gioco», dice l’artista, quando la vado a tro-
vare nel suo studio di Milano, dove ha map-
pato la maternità come uno snodo natura-
le della sua poetica fantastica. E spiega
meglio: «Solo nel momento in cui ti separi
da essa, nasce il desiderio».
Mentre racconta, riempie quel petto
gigante (che andrà in esposizione) con la
bambagia, e mi mostra acquerelli e cerami-
che popolate da figure mostruose e mutan-
ti, da cui sorgono seni come catene mon-
tuose. «In questo mio mondo fantastico
tutto è dotato di seni perché tutti scelgono
di essere madri. La maternità non è sempli-
cemente l’atto di procreare, ma è quel sen-
timento di premura verso una nuova vita».
Anche una scultura che ricorda una casa
è ricoperta da seni e capezzoli di tulle, sce-
nario in cui prende vita un nuovo immagi-
nario del materno, rinchiuso per troppo
tempo nella dimensione della cura dome-
stica, e ora libero di evadere. «È l’idea mon-
tessoriana di “donna pioniera”, che deve
portare le virtù del privato, della cura e del
sacrificio, nel sociale. Solo allora il mondo
si farà più femminile e la donna potrà con-
dividere il suo materno con il resto della
società. In quella occasione sarà possibile
parlare di uguaglianza». All’interno della
casa scultura, un altoparlante riproduce un
testo scritto e letto da lei, la sua prima in-
stallazione sonora; si intitola Madrescenza
ed è la sua dichiarazione d’intenti. Il corpo
della donna è ancora un campo di battaglia.
È per questo che continuiamo a disegnarlo
nel mondo immaginifico dell’arte. A tra-
sformarlo in cattedrali, come aveva fatto
anche De Saint Phalle.
Un’espressione che usa spesso Veronesi
quando parla è “fare mondo”, mappare l’e-
FOTO DI MARIO ZANARIA.
sistente attraverso ciò che ancora non esiste,
e sta tutta qua la sua missione artistica nel
mondo, così evidente in questa mostra. «No-
minare le cose col linguaggio dell’immagi-
nazione le rende reali. È quello che voglio
fare quando creo».

SHE’S THE CHEF
Quattro DONNE al comando in CUCINA si raccontano. Vengono da diversi PAESI del mondo
e IN ITALIA hanno trovato la loro casa. Sapete perché? Di SALVATORE SPATAFORA
I
n Italia ci sono 37 donne stellate, di cui 3
proclamate nell’ultima edizione della Guida
Michelin. Sul piano della leadership fem-
minile può sembrare un dato poco incorag-
giante ma, se lo guardiamo in ottica inter-
FOTO DI ANDREA DI LORENZO.
nazionale, la situazione cambia: l’Italia
vanta addirittura il maggiore numero di
donne insignite dalla “Rossa”, seguita da
Spagna, Francia e Stati Uniti. Sarà anche
per questo che il Paese è diventato così at-
trattivo per le chef provenienti da tutto il
mondo? Non solo. «Rispetto allo standard
americano, la qualità della vita qui è netta-
mente superiore». Non ha dubbi Laurel
Evans, autrice e blogger texana a Milano
dal 2004. «Ero venuta per restare solo un
anno e alla fine sono ancora qui». Simile è
il percorso della canadese Jessica Rosval, la
cui vita è cambiata dopo l’incontro con
Massimo Bottura, che ne intuisce il talento
mettendola subito alla prova all’Osteria
Francescana (3 stelle Michelin): «Senza
saperlo facevo parte del primo gruppo di
donne ammesse in cucina. Fino ad allora,
la brigata era tutta al maschile. Era l’inizio
di una nuova era per il ristorante». Da al-
lora, Jessica ha sempre gravitato nella ga-
lassia delle insegne di Bottura e, a settembre,
ha inaugurato Al Gatto Verde, nella cam-
pagna emiliana, dove propone una cucina
BON VIVANT
Un’immagine
artistica che mixa
moda e cucina, le
due passioni della
chef cinese
Xin Ge Liu del
ristorante Il Gusto di
Xinge a Firenze.
contemporanea fatta di fuoco e magia at-
traverso l’utilizzo del barbecue. Per la cuo-
ca di Montréal un ambiente misto, in ter-
mini di genere ed etnia, è un valore aggiun-
to. Proprio sull’importanza della multicul-
turalità in cucina e sul ruolo delle donne
nella ristorazione, Rosval ha sempre credu-
to, e lo conferma il progetto Roots – di cui
è promotrice – rivolto a donne migranti.
«Durante i colloqui i ragazzi di oggi sono
più rispettosi verso le colleghe e non si stu-
piscono più nel vedere una donna in cucina»,
continua Rosval. «Ma ciò non significa che
il gender gap sia stato colmato, anzi nelle
scuole di cucina la metà delle classi è com-
posta da ragazze, poi però meno del 10%
arriva ai vertici. Dobbiamo capire cosa suc-
cede nel passaggio di mezzo e creare stru-
117
BON VIVANT
Viviana Varese) e riconosce che, quando in cuci-
na c’è una donna, il contesto ne trae giovamento.
«Intanto, in questi casi ho avuto sempre più op-
portunità di crescita e maggiori responsabilità.
C’è meno ego e, se ti impegni davvero, alla fine
sei sempre premiato. Anche se vado al ristorante
come cliente, avverto subito se c’è una presenza
femminile dietro le quinte: noi donne siamo più
concentrate sui sapori e meno sulla spettacola-
rizzazione nei piatti».
Oltre al maschilismo, c’è chi ha dovuto af-
frontare più ostacoli, come Victoire Gouloubi,
chef italo-congolese e prima executive chef black
in Italia. «Sono stata demonizzata in cucina non
solo in quanto donna ma anche per il colore del-

FOTO DI MATTEO CARASSALE, GIULIA MARANGONI, LIDO VANNUCCHI.

la mia pelle. Ho capito però che era un problema
solo per chi se lo poneva, non sicuramente per
me. La passione non basta per diventare grandi
professionisti, ci vogliono anni di pratica, sacri-
ficio, ascolto e soprattutto occorre individuare la
propria missione. La mia, per esempio, è mostra-
re la complessità culinaria della mia terra». Gou-
loubi, infatti, è al momento impegnata nella
preparazione della 2ª edizione di Uma Ulafi
(forchetta golosa in swahili), in programma a
maggio a Milano, un salotto culinario che rac-
Piccione confit con salsa
di more, biete e cipolle rosse
conta le peculiarità gastronomiche delle diverse
sottaceto: una proposta di cucine afro-caraibiche, per lo più sconosciute in
Alice Delcourt del ristorante Italia. «Nelle scuole di cucina andrebbe insegna-
Erba Brusca a Milano. ta la storia dei popoli e delle etnie attraverso il
cibo, vero denominatore comune di pace».

menti e condizioni per l’accesso delle giovani al

mondo del lavoro».
Pochi mesi dopo l’apertura del ristorante Il
Gusto di Xinge a Firenze, il nome della giovane
cuoca Xin Ge Liu era già sulla bocca di tutti. La
cucina romantica di questa determinata ragazza,
nata nella Cina del Nord nel 1993 e arrivata in
Italia per studiare moda, ha incantato critica e
pubblico. Xin Ge Liu propone un’originale inter-
pretazione della cucina cinese, fuori dai soliti
cliché. «Senza il supporto di mia madre e mia
nonna non sarei mai partita da casa per realizza-
re il mio sogno». Il suo motto è “amore, coraggio,
tenacia”. L’impronta dei piatti, così come la co-
municazione (a gennaio ha inaugurato lo street
food Xinge Go Go), è tutta declinata al femmi-
nile. «Come insegna la mia storia personale, ho
sempre creduto nell’importanza del female power. Da sinistra. Alice Delcourt. Victoire Gouloubi, la prima executive chef black italiana. Jessica
Occorre supportare le donne che vogliono affer- Rosval che lavora da tempo con Massimo Bottura e ora è alla guida di Casa Maria Luigia e Al
marsi nella ristorazione e tenere sempre alta l’at- Gatto Verde, nella campagna emiliana. Sotto. Il cotechino Sangue di drago, una delle sue specialità.
tenzione sul tema dell’emancipazione femminile».
Molte donne chef, all’inizio della loro carriera,
hanno dovuto scontrarsi con vecchi stereotipi e
mentalità maschilista, come racconta la chef ame-
ricana Alice Delcourt (papà francese e mamma
inglese) dell’agri-ristorante Erba Brusca alle por-
te di Milano, la cui filosofia ruota intorno ai con-
cetti di stagionalità, economia circolare e benes-
sere dei collaboratori. «Ricordo che alcuni risto-
ratori non accettavano donne in cucina perché
avevano paura che potessero nascere love story
tra colleghi, per fortuna adesso la situazione è
migliorata». Alice ha spesso lavorato con altre
donne (una delle sue maestre è la pluripremiata

118
STORIE DI LIBERTÀ
AL DI LÀ DEL VELO
Zineb Hazim e Maty Gning condividono un messaggio di
EMANCIPAZIONE che attraversa BARRIERE culturali e
EMPOWERMENT femminile non
deve escludere capi come l’ABAYA e l’hijab. Di ANNA OSEI
ello spazio sempre più inclusivo della
moda italiana, Zineb Hazim, 29 anni, e
Maty Gning, 21 anni, emergono come
figure che plasmano storie di forza e
diversità femminile. Zineb, designer
marocchina, ha trasformato l’abaya in
uno stile di vita donando eleganza a chi
indossa il velo. «Voglio mostrare che la
donna musulmana hijabista è forte e
libera di essere chi desidera», afferma
con determinazione. L’idea di creare un
suo brand è nata nel 2007: «Da piccola
odiavo la mia identità di genere perché
mi sembrava che le donne non venisse-
ro abbastanza valorizzate e questo non
mi piaceva per nulla». Infatti, confessa
che desiderava essere un uomo. Però
crescendo, dopo essersi impegnata in un
percorso di autocoscienza, ha capito di
«voler essere una donna che non ha pau-
ra di esprimersi e di portare la sua pre-
senza dappertutto». Il brand omonimo
è stato ufficializzato, dunque, solo nel
2021. All’inizio, lo scopo di Zineb Ha-
zim era quello di amplificare la sua «voce
in quanto musulmana che indossa il velo
islamico», in seguito, però, ha deciso di
essere «portatrice della voce di tante
donne». Conclude spiegando che l’hijab
non è un simbolo d’ignoranza, come
pensano in tanti, «ma una corona che
viene posata sulla testa delle donne».
Maty Gning, giovane bergamasca,
ha invece dato vita a ValeU, un’azienda
che promuove l’empowerment culturale
attraverso hijab e abiti dell’Africa occi-
dentale. «Vogliamo trasmettere messag-
gi contro il razzismo, e non li dedichia-
120
FOTO COURTESY OF THE DESIGNERS.
mo alla parte discriminante ma a quel-
la discriminata, ovvero alle donne di
origine straniera. Focalizzandoci sull’em-
powerment culturale e religioso speria-
mo di aiutarle a esprimere loro stesse al
100% senza farsi limitare da dinamiche
razziste purtroppo ancora presenti», sot-
tolinea lei. Il suo cruccio? «Quello di
non essere sempre riconosciuta come
imprenditrice».
Seppure con esperienze ed età di-
verse, Zineb e Maty tessono insieme la
trama della moda italiana per donne
islamiche testimoniando come, in gene-
rale e nel fashion, l’imprenditoria fem-
minile riesca spesso a riflettere (e parti-
re da) un vissuto individuale. Non sono
solo capi d’abbigliamento quelli di cui
parliamo qui, ma indumenti che narra-
no storie di resilienza, passione e indi-
vidualità. Questo comune denominato-
re dimostra che ogni cucitura, ogni
tessuto, è simbolo di una storia perso-
nale che trasforma l’abito o l’accessorio
in un potente mezzo di espressione e di
celebrazione dell’identità. Ed è proprio
il connubio di creatività e storia, armo-
nicamente presente nella moda per don-
ne islamiche di Zineb e Maty, che di-
pinge un più ampio ritratto dell’em-
powerment femminile, sottolineando la
varietà della bellezza nel made in Italy.
Dall’alto. Maty Gning, 21 anni, founder di
ValeU. Zineb Hazin, 29 anni, designer
marocchina che ha dato vita a un suo brand
omonimo. Entrambe lavorano all’empowerment
culturale delle donne che usano il velo.
GENITORI E FIGLI
Maggie.
Blazer EMPORIO
ARMANI, canotta di lino
COMPTOIR
DES COTONNIERS X
UNIQLO, jeans LEVI’S,
abito con catena di pezzi
Playmobil VENIR,
sneakers Mexicana
Prototype ADIDAS.
Cappellino di cotone con
visiera POLO RALPH
LAUREN.
La figlia Nora Jane. Pull
OSCAR ET
VALENTINE.

Nella pagina accanto.

Stephy. Maglione con
scollo a V MICHAEL
KORS COLLECTION,
shorts e calzini
INTIMISSIMI.
Il figlio Atlas indossa un
costume personale.
MADRI MODELLO/E

L’ARTE di essere MAMME e NONNE riflessa nelle parole

e nello stile di tre donne diverse. Foto di EMMA LE DOYEN.
Styling di TAYLOR ANGINO

123
GENITORI E FIGLI

STEPHY:
«Da quando sono diventata mamma, ho imparato a stabilire delle priorità, il che non è un male;
ora so dire di no e dedico le mie energie solo alle persone e ai progetti che mi ispirano davvero».

Felpa con cappuccio Muskoka CANADA GOOSE, gonna in tulle riciclato di Nona Source
GERMANIER. Il figlio Atlas indossa abiti personali.

124
Suzi. Manteau di cashmere
LORO PIANA, camicia di
cotone COMPTOIR DES
COTONNIERS, gonna a
quadri ALFIE, collants
CALZEDONIA, décolleté
di raso MANOLO
BLAHNIK, cintura di pelle
MAX MARA, borsa Birkin
in vitello Barenia
HERMÈS, guanti
leopardati, Jean Paul
Gaultier primavera-estate
1989, 20AGE ARCHIVE.
Per il nipote. Polo di cotone
PETIT BATEAU.
GENITORI E FIGLI

Suzi. Blazer
di lana POLO RALPH
LAUREN, T-shirt
di cotone H&M STUDIO
COLLECTION, gonna
creata con T-shirt riciclata,
Ryan Benacer autunno
inverno 2018,
20AGE ARCHIVE,
jeans COMPTOIR
DES COTONNIERS,
marsupio di pelle matelassé,
slingbacks di pelle e
gros-grain CHANEL,
occhiali da sole in acetato
Havana RAY-BAN.
Per il nipote. Stivaletti di
gomma AIGLE.

126
GENITORI E FIGLI

MAGGIE:
«Essere madre è la trasformazione più potente che una donna possa sperimentare, il più grande insegnamento, la prova più difficile,
la più grande forza di carattere, l’allenamento mentale e fisico più impegnativo, che sfida ogni parte del tuo essere interiore».

Camicia di jeans GUESS, abito in faille di cotone stampato ERDEM,

pull (annodato in vita) di cashmere ultrasottile FALCONERI, cappello di paglia ANTHONY PETO.
Collier Matrix Tennis in metallo rodiato SWAROVSKI. La figlia Nora Jane indossa abiti personali.

128
GENITORI E FIGLI
Maggie. Impermeabile di
tessuto tecnico K-WAY,
abito di maglia
DESIGUAL,
tracollina EASTPAK,
cintura di pelle
POLO RALPH
LAUREN, collier
Matrix Tennis in metallo
rodiato SWAROVSKI,
anello da cocktail in legno
con pietra cabochon
ROBERTO
CAVALLI.
La figlia Nora Jane indossa
abiti personali.

Models: SUZI DE
GIVENCHY, STEPHY
GALVANI, MAGGIE
MAURER.
Hair VI SAPYYAPY.
Make-up MAYUMI ODA.
Set design MEHDY
BRIAND. Production
MIRROR MIRROR.
Stylist assistants MALOU
BEAUMONT, YANNIS
BEL LALLAHOM,
LORNA YOU.
Props LAURA
GUILLON.

130
GENITORI E FIGLI

SUZI:
«Il rapporto con i miei nipoti è quello della Nai Nai, che significa nonna paterna in mandarino:
severo quando necessario, ma soprattutto gioioso e giocoso».

Blazer di cotone, calze e scarpe di shantung brodé DRIES VAN NOTEN, dolcevita di cashmere
FALCONERI, gonna di satin WE11DONE, borsa foulard di pelle con stampe BOTTEGA
VENETA, orologio al quarzo Mini DolceVita, cassa in acciaio e quadrante Cosmo LONGINES. Per
la bambina. Cardigan di cashmere BONPOINT, gonna COCOA. Il bambino indossa abiti personali.

132
La CAMICIA a righe,
il DOPPIOPETTO
gessato,la CRAVATTA
e il CRONOGRAFO
subacqueo. I nuovi
MUST-HAVE di stagione
si ispirano ai CLASSICI
del GUARDAROBA
di LUI. A cura
di MARTA OLDRINI
 TENDENZE

1.
MASCHILE

2.

3.

1. Camicia crop in popeline di cotone

JACQUEMUS.
2. Cravatta con ricamo BODE.
3. Blazer gessato doppiopetto H&M
STUDIO.
4. Pantaloni gessati con corsetto
NATASHA ZINKO.
5. Shopper in tela con dettagli in pelle
VALEXTRA.

4.
8.

6. Sneakers Samba di pelle 5.

ADIDAS.
7. Gilet a quadri con effetto
jacquard ETRO.
8. Orologio Cosmograph Daytona
in acciaio oystersteel ROLEX.

7.

6.

SINGOLARE 135
L’INTRAMONTABILE
C
i sono prodotti che nascono come esperi-
menti o scommesse e poi – quando si rive-
lano un successo – cambiano per sempre la
storia di un brand. È successo così con le
sneaker adidas Originals SL72 che, per este-
tica e tecnologia, hanno dato una svolta vera
all’avventura del brand. Non a caso, a distan-
za di oltre 50 anni dal loro debutto, adidas
ripropone l’iconica linea SL in una chiave
contemporanea che tiene insieme nostalgia
sportiva e design moderno.
Come spesso accade, l’innovazione del-
le SL72 arrivò dalla ricerca sul prodotto, in
termini di materiali e di forma. Questa sne-
aker – che ha segnato la genesi della serie
“SL” Super Light – fu infatti progettata per
le piste di atletica delle Olimpiadi di Mo-
naco del 1972. L’obiettivo di adidas era for-
nire ai propri atleti le scarpe da running più
leggere e performanti possibili: la ricerca sui
materiali portò a una tomaia ultraleggera,
oggi riproposta in nylon e camoscio sinte-
tico con una combinazione di colori e ma-
teriali che riportano il look retrò per i no-
stalgici. L’innovazione sul design è rappre-
136
sentata dall’intersuola più alta, all’epoca
pensata per la corsa, che ancora oggi è il
tratto distintivo della linea SL rispetto a
Samba e Gazzelle. Oltre alle iconiche tre
strisce cucite sulla tomaia, le SL72 furono
le prime sneaker del brand tedesco a pre-
sentare il marchio del trifoglio sulla linguet-
ta oggi riconosciuto come uno dei simboli
del brand.
Le SL72 uscirono velocemente dalle
piste d’atletica per entrare nella cultura pop.
Le abbiamo viste, per esempio, ai piedi di
Bob Marley, mentre nel 1977 la rivista sta-
tunitense Fortune le inserì nella lista dei 25
migliori prodotti di design. Sbarcarono an-
che in televisione, le indossava Paul Micha- Stanga, che ha condotto il Prima Festival di
el Glaser in Starsky & Hutch, la serie che è Sanremo – a Firenze durante Pitti Uomo
diventata un cult dell’estetica, raccontando 2024 per una sessione di styling in cui i ta-
e plasmando la moda degli anni 70 in Ame- lent hanno creato le proprie combinazioni
rica, fatta di pantaloni a zampa, pettinature di look provando la versatilità della nuova
afro e macchine enormi. Nei decenni suc- adidas Originals SL72 con capi selezionati.
cessivi le SL72 furono adottate da diverse L’evento si è svolto all’interno dello store
sottoculture, tra cui i mod e gli hooligans in LuisaViaRoma di Firenze che per l’occasio-
Inghilterra. ne ha accolto un’installazione che ricordava
Il loro stile minimal, le linee retrò e le la pista d’atletica, il luogo dove le SL hanno
colorway brillanti riproposte da adidas Ori- per sempre cambiato la storia di adidas.
ginals rendono le SL72 una sneaker low key
cool e sofisticata allo stesso tempo, adatta-
bile sia a outfit casual che più eleganti. Per In alto. La nuova sneaker adidas Originals SL72.
Ideata per l’atletica, con il suo stile minimal,
il lancio, in Italia, infatti adidas ha invitato diventò subito un cult e la rivista “Fortune” le inserì
diversi creator e influencer – tra cui Mattia nella lista dei 25 migliori prodotti di design.
ICONA a tre strisce: adidas
Originals SL72. Con un design pensato per
gli ATLETI olimpici del 1972, la sneaker ha
cambiato per sempre la STORIA del marchio
tedesco. Di FILIPPO D’ASARO
FOTO COURTESY ADIDAS.
 lolacasademunt.com

Call me LOLA
NUOVI TALENTI
IL CUORE DELLA CREATIVITÀ
Giunto alla 21ª edizione, ITS CONTEST ruota intorno alla sua creatrice, BARBARA
FRANCHIN. Che oltre al concorso per giovani designer (vinto, anni fa, da un certo Demna) ha
ideato un archivio e un MUSEO DI MODA. Molto vicino all’arte. Di CAROLINE CORBETTA
«Q
ui è una corsa perenne. Avere un
museo da gestire è folle, sempli-
cemente folle e meraviglioso
insieme. Ma noi siamo ITS.
Siamo quelli di Trieste. Siamo
A.P.P.A.S.S.I.O.N.A.T.I.». A
rivendicarlo con fierezza è Bar-
bara Franchin, donna senza età
e dall’energia infinita grazie alla
quale ha creato la piattaforma
International Talent Support. Al
più che ventennale concorso
dedicato a giovani talenti del
fashion design provenienti da
tutto il mondo (ITS Contest),
dall’anno scorso si è affiancato
ITS Arcademy - Museum of
Art in Fashion, primo museo
italiano della moda contempo-
ranea. ITS è un’idea nata e di-
ventata realtà di rinomanza in-
ternazionale a Trieste, città ricca
di fascino storico e uno dei
porti principali del Sud Europa,
ma non esattamente una capi-
tale della moda. E invece, in quel
lembo estremo d’Italia, nel cor-
so degli anni, sono arrivati, rico-
nosciuti e sostenuti da lei, insie-
me al suo fedele team, creatività
ancora acerbe ma predestinate.
Un nome fra molti? Demna,
oggi idolatrato direttore creativo
di Balenciaga, premiato alla ter-
za edizione, per la Best Col-
lection of the Year, «quando era
ancora uno studente al secondo
anno della Fashion School di
Anversa», ricorda con orgoglio
ed emozione la Presidente e
Direttrice artistica della Fonda-
zione ITS che col tempo, accan-
to a ITS Contest e ITS Arca-
demy, genererà altri progetti che
in gran parte lei aveva immagi-
138
nato fin dall’inizio di questa
bella avventura. A riprova, men-
tre parliamo in videocall, Fran-
chin mi mostra un vecchio do-
cumento ambiziosamente inti-
tolato “ITS future”. Intanto,
dall’anno scorso, con l’apertura
del museo, oltre a contribuire alla
ricerca e al sostegno del design
emergente, anche più radicale,
attraverso ITS Contest, l’hub
triestino ha un luogo dove pre-
servarlo e condividerlo: 1.400
metri quadrati (per ora) in un
palazzo storico nel centro citta-
dino: «ITS Arcademy è una case
history perché raccontiamo la
moda ai suoi inizi. È da quin-
dici anni che raccogliamo abiti,
accessori e portfolio di tutti i
concorrenti e quelli delle prime
edizioni ce li stanno mandando,
vogliono esserci». A oggi, 14.840
portfolio, 1.089 abiti, 163 ac-
cessori, 118 gioielli e più di 700
fotografie. Praticamente un
museo di “opere prime”; un ar-
chivio dinamico di idee e visio-
ni sulla moda costantemente
aggiornate, anche attraverso
un’attività espositiva (il 28 mar-
zo inaugura Le molte vite di un
abito, mostra curata dallo stori-
co della moda Olivier Saillard
e dal filosofo Emanuele Coccia)
ma anche un catalogo di mate-
riali nuovi, sperimentali. Visto
che la formazione è un concet-
to-chiave nella progettazione
espansa di ITS, c’è l’intenzione
di aprire una scuola di restauro
per i new materials impiegati
dai giovani designer.
Questa continua tensione
tra presente e futuro, tra crea-
zione e conservazione, tra ricer-
ca e divulgazione, fa di ITS un
vero unicum; insieme a quello
speciale impasto di passione
venata di follia, unito a una con-
cretezza produttiva, che ritorna
spesso nelle parole e nelle azio-
ni di Barbara Franchin, anche
quando rievoca il suo colpo di
fulmine per la moda, trentacin-
que anni fa: «Dovevo farmi fare
l’abito per la “matura”. Sono
entrata in un bugigattolo, dove
una ragazza faceva vestiti, e non
sono più uscita». Diventa socia
del negozio-laboratorio, «dove
ho imparato molto dalle vecchie
sarte», continua a raccontare
Barbara che ha poi proseguito
l’edificazione della sua dimen-
sione lavorativa seguendo quel-
le che definisce “esigenze pri-
marie”, ovvero «fare cose belle
e farle insieme agli altri». Così,
dopo aver lavorato a un network
di giovani creativi friulani, ha
allungato il suo sguardo verso il
mondo intenzionata a persegui-
re la sua idea di valorizzazione
dei nuovi talenti. E l’incontro
con Renzo Rosso, un altro vi-
sionario pragmatico, le ha per-
messo di concretizzare l’idea.
«Ho incontrato un gentleman
che mi ha detto: “Ti sostengo
per un anno poi andiamo a cer-
care i soldi insieme”. Ora la
regione Friuli Venezia Giulia
crede molto nel progetto e ci
sostiene, aderendo al program-
ma europeo per le realtà creati-
ve, insieme a partner privati
come Generali». Intanto alcune
novità attendono i sedici giova-
ni finalisti di ITS Contest 2023,
che vengono premiati il 22 mar-
zo: «È il primo anno senza la
sfilata delle loro creazioni: fa-
ranno invece una settimana di
residenza full immersion in cui
avranno come tutor personaggi
di primo piano che ora non
possiamo svelare per non rovi-
nare la sorpresa ai ragazzi». Alla
domanda se emerge una ten-
denza tra le circa 750 applica-
tion ricevute, lei risponde: «Il
confine tra le discipline, tra arte
e moda è saltato. Finito», e fa
un gesto perentorio con la mano
mentre mi mostra alcuni video
RITRATTO DI GIULIANO KOREN. FOTO COURTESY ITS CONTEST.
e portfolio che in effetti somi-
gliano a quelli dei giovani arti-
sti che vedo quotidianamente
nel mio lavoro di curatrice.
Un’ibridazione che stimola il
pensiero e il fare dei creativi che
a loro volta producono innova-
zione. Questo, e tanto altro,
succede a ITS, avamposto spe-
rimentale, proiettato nel futuro
ma radicato in un sogno remo-
to, dove «il senso iniziale del
“giorno zero” permane», come
dice Barbara Franchin, spiegan-
do cosa sia la passione.
Alcuni dei progetti
finalisti dell’edizione
2022 di ITS Contest,
a Trieste. Dall’alto a
sinistra in senso orario:
Ching-Lin Chen,
Rafaela Pestritu,
Charlie Constantinou,
Tatjana Haupt.
Nella pagina accanto.
Barbara Franchin e
Demna, fotografati
in occasione
dell’edizione 2022.
 TRINITÀ PAGANA
Tre CERCHI intrecciati, tre ORI diversi. L’anello TRINITY di Cartier compie 100 anni
(come il bracciale) e si reinventa in versione QUADRATA, XL e modulabile. Di ALICE
ABBIADATI. Still life di CHARLY GOSP. Set design di OUALID BOUDRAR

Anello Trinity, modello grande,

oro bianco, rosa e giallo
CARTIER. Pagina accanto.
Tra le star con il Trinity al dito,
da sinistra, Grace Kelly, Alain
Delon e Romy Schneider.

140

l mito del Trinity inizia da un’intuizione. È il 1924 e Louis Cartier
inventa un nuovo modo di concepire un gioiello. Sin dalla sua
nascita, nel 1847, Cartier crea i monili più prestigiosi al mondo ed
è amato dai reali a tal punto da essere ribattezzato da re Edoardo
VII di Gran Bretagna “il gioielliere dei re”. Louis sa che per en-
trare nella modernità deve però affiancare l’alta gioielleria a un
simbolo sempre prezioso ma più accessibile. «Non aveva una teoria,
piuttosto una visione», ci spiega Pierre Rainero, direttore immagi-
ne stile e patrimonio di Cartier International. «L’evoluzione delle
forme era la sua ossessione. Abbiamo ritrovato uno scambio di
lettere con la designer Jeanne Toussaint, in cui parlava della sua
idea del Trinity e di come secondo lui il nuovo gioiello avrebbe
potuto rappresentare un punto di partenza per le più diverse de-
clinazioni».
Il montaggio dell’anello, composto da tre vere intrecciate e
mobili in tre ori diversi, resta un segreto ben custodito dalla maison.
«Tre che sono uno e uno che è tre. C’è mistero nel modo di assem-
blarlo e magia nel “come” ciascuno lo indossa», dice Rainero. Es-
sendo bombati all’esterno e lisci all’interno, i tre anelli possiedono
una fluidità di movimento che consente loro di scivolare l’uno
sull’altro in un gioco di sovrapposizioni infinite. «È questo l’aspet-
to più sensuale dell’anello. Negli Stati Uniti lo chiamano “rolling
ring” proprio per questo suo movimento singolare». Il Trinity non
è mai uguale a se stesso, non conosce occasione, genere o età per
essere indossato. «In questo design Louis Cartier vi ha subito visto
un oggetto unico, ma ha anche anticipato i tempi: Trinity è uno
dei primi gioielli genderless. L’abbiamo visto sulla mano di Grace
Kelly e di Romy Schneider come su quella di Gary Cooper e di
Alain Delon».
Si trattò di una visione aperta e curiosa che non ci stupisce,
nata nell’euforica Parigi della Belle Époque anni 20, desiderosa di
progresso. «Quello che piace è l’intimità che si instaura col Trinity.
Amo definirlo “il nodo” tra l’oggetto e la persona che lo indossa,
perché funge da contenitore dei suoi valori più personali. Cartier
non ha mai imposto all’anello un simbolismo specifico; il design
dà solo l’input». Per esempio, negli anni 30, il poeta francese Jean
Cocteau indossa due anelli Trinity impilati sul mignolo. «Ricordo
che, negli anni 80, gli uomini lo portavano anche sul pollice. Era
diventato talmente un trend che Cartier ha deciso di creare un
modello nei colori del nero e del bianco, per farlo ulteriormente
FOTO COURTESY CARTIER.
ANNIVERSARIO
spiccare su quel dito. Mi piace l’idea di un gioiello che occupi la
memoria, non solo visiva, ma anche tattile o addirittura sonora. È
il caso del bracciale, nato pochi mesi dopo l’anello. Ho impresso
nella mente una signora dire che, per lei, era una sorta di Madelei-
ne proustiana di sua mamma; ne percepiva l’arrivo grazie a quel
singolare tintinnio». Sebbene l’anello diventi subito popolare, il
bracciale resta un oggetto di nicchia. Il primo nella storia viene
acquistato dalla decoratrice d’interni americana Elsie de Wolfe ma
è l’attrice Kendall Lee a renderlo noto, quando, per un servizio di
Vogue, ne sovrappone due e li abbina all’anello. «Fu un momento
importante per Cartier», svela Rainero. «Fu la prima volta che la
parola Trinity apparve su una rivista e il titolo recitava: La nuova
gioielleria di Cartier. Non era invenzione della maison dire che
l’oggetto era moderno, piuttosto era la reale percezione della gen-
te». Merito anche della semiotica del tre, che vive non solo nel
nome Trinity ma anche nel numero di ori usati e di anelli che lo
compongono. «È diventato un codice, un elemento del vocabolario
estetico di Cartier. Non c’è una prova scritta nei nostri archivi ma
trovo una certa affinità con le forme dei cerchi giapponesi incro-
ciati. La tecnica di lavorare la lega dell’oro, in differenti gradazioni,
Louis Cartier l’ha invece appresa dagli orafi russi».
Come si reinventa quindi una tale icona? Potrebbe sembrare
una missione impossibile, ma la sfida ha sempre incuriosito i team
creativi della maison, che negli anni hanno reimmaginato il Trini-
ty senza mai forzarne il design e partendo sempre dal principio del
tre. Festeggiarlo ancora oggi significa celebrare Cartier, e per i suoi
100 anni gli orafi si sono concentrati sui volumi. Un lavoro milli-
metrale ben calibrato che ha dato vita, per l’anniversario, alla forma
cosiddetta “a cuscino”, quadrata, alla versione modulabile che rive-
la a piacimento di chi lo indossa i diamanti all’interno, e al model-
lo XL. «Esagerare è una direzione logica nel concetto di evoluzio-
ne dell’anello, ne conferisce ancora più presenza su dita e polsi. Le
possibili conversazioni con mondi differenti sono davvero infinite».
Tra i tanti traguardi dei codici del Trinity c’è infatti anche quello,
nel 1973, di entrare nella vita di tutti i giorni con Les Must de
Cartier, una collezione di oggetti quotidiani, come accendini e
penne, impreziosita dall’emblematico motivo a tre anelli. Tra le
novità una nuova versione del collier Trinity e presto una borsa
«che ne riprenderà l’iconicità», conclude Rainero, «ma della bag
non posso svelare nulla di più, il design è ancora top secret».
141
ANNIVERSARIO

Da sinistra.
Collier Trinity,
modello medio,
forma cuscino
e modello
piccolo con
diamanti, tutti
in oro bianco,
rosa e giallo
CARTIER.

142
 Come quando
1.

1. Cappello bucket con

occhielli MAISON
MICHEL.

fuori piove
2. Trench con cintura
2. KHAITE.

TRENCH, stivali di GOMMA

e accessori inaspettati. Il classico 4.
OUTFIT per la PIOGGIA, si
rinnova e acquista nuove
SFUMATURE con dettagli
PREZIOSI. A cura
di MARTA OLDRINI 5.

3.

3. Mantella
impermeabile STONE
ISLAND.
4. Collana con catena
in oro giallo e charm
smaltato a mano
ALIITA.

6.

7. 5. Borsa a secchiello di
pelle JACQUEMUS.
6. Stivali da pioggia in
gomma BURBERRY.
7. Ombrello stampa
Bocche con
impugnatura in acero
FORNASETTI.

144
 TENDENZE
“Vogue Italia”, settembre
2021. Adut Akech
fotografata da Daniel
Jackson. Styling
di Alex Harrington,
Poppy Kain,
Camilla Nickerson
e Julia Sarr-Jamois.
Trench oversize
di lino spalmato e
stivali in vernice
FERRAGAMO.
SEI
CHIARA
COME
L’ALBA

Prime passeggiate in
CAMPAGNA, l’aria è più
calda... Il mood di primavera
si declina in COAT e giacche
di cotone, di lino, oppure in
TESSUTI tecnici. Le forme
restano OVER per un mood
RELAXED e disinvolto.
Foto di LUCA CAMPRI.
Styling di ELIZABETH
FRASER-BELL
Trench in calf leather
ANTONIO MARRAS,
felpa con cappuccio in
tessuto elasticizzato Surflex
RRD-ROBERTO RICCI
DESIGNS.
 Top in technical
macramé con
applicazioni di piume
e pantaloni in misto
lino FABIANA
FILIPPI. Borsa hobo
La Nido in tessuto
riciclato intrecciato
BORBONESE.

149
 Giacca in gessato e top
in georgette PRADA.
Orecchini Bulgari Divas’
Dream in oro bianco,
smeraldi, diamanti e pavé
di diamanti BULGARI.

150
Mantella di cotone
JIL SANDER BY LUCIE
AND LUKE MEIER,
pullover girocollo e gonna
midi con nodo SOLOTRE.
Orecchini in oro e pavé
di brillanti, collezione Like
CRIVELLI, stivali di
vernice FERRAGAMO.
 Slip dress con scollo sulla
schiena in eco mussolina
GIVENCHY. Collana e
orecchini a cerchio in argento
dorato, collezione Blade
GIOVANNI RASPINI.
Parka oversize in denim effetto
stone wash ELISABETTA
FRANCHI, abito a polo
di seta LOEWE. Orecchini
in oro e pavé di brillanti,
collezione Like CRIVELLI,
calze di lana CALZEDONIA,
mocassini di pelle MIU MIU.

153
 Abito longuette in
canvas di cotone MAX
MARA, sandali di lino
JIMMY CHOO.

154
 Cappotto di cashmere e
cappello di cotone e seta con
lavorazione effetto
uncinetto LORO PIANA.

Model FELICE NOVA

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SP - LUNI - WONDERLAND HAIR SALON SPA - VIA AURELIA 100 A/B - 0187 029702
SP - SARZANA - KULT PARRUCCHIERI - VIA BERTOLONI 52 - 0187 627658
SV - ALASSIO - AG PARRUCCHIERI - V.LE GUGLIELMO MARCONI 10 - 0182 190 5751
SV - BORGHETTO S. SPIRITO - GIADA HAIRDRESSING - C.SO EUROPA 26 R - 370 3782577
SV - MILLESIMO - DECUTOP HAIRSTYLIST - P.ZZA ITALIA, 92 - 345 1292167
LOMBARDIA
BG - BERGAMO - LA DOLCE VITA HAIR SPA - VIA MARTIRI DI CEFALONIA 4/B - 035 242242
BG - COLZATE - MARIKA SPA & SUITE PER CAPELLI - VIA BONFANTI 21 - 333 2259185
BG - GRUMELLO DEL MONTE - FRANCESCO STILE - VIA FACHERIS 36 - 035 4420662
BG - VERDELLO - DANIELE MORELLI ENVOGUE - VIA ADUA 14 - 035 872610
CO - COMO - ANGELA POZZUOLI - VIA ODESCALCHI 15 - 031 267296
CO - MARIANO COMENSE - BARBERIA LE MOUSTACHE - VIA XX SETTEMBRE 54 - 347 6389994
LC - BELLANO - KM SALON BY ROBERTA E MICHELE - VIA BOLDONI 13 - 0341 821495
LC - LECCO - CHRISTIAN COLUCCIO STILISTA - VIA T. DA BELLEDO 4 - 0341 362328
LO - LODI - IMMAGINE MODA - VIALE PAVIA 16 - 0371 430825
MB - MONZA - FUCCI HAIR - VIA FELICE CAVALLOTTI 84 - 039 2625108
MB - MONZA - STEFANO CONTE - VIA MORIGGIA 4/A - 039 360281
MB - USMATE VELATE - NOIR 05 PARRUCCHIERI - V.LE LOMBARDIA 52 - 039 6755226
MI - CINISELLO BALSAMO - VITALITY BY PATRIZIA PAVAN - VIA A. CASATI 17 - 02 6170344
MI - MILANO - ALDO COPPOLA KINGDOM OF BEAUTY - C.SO EUROPA 7 - 02 76280558
MI - MILANO - BENITO & SALVATORE MAZZOTTA - VIA ROVELLO 1 - 02 86462756
MI - MILANO - FLUID SALON - VIA BRUNO CASSINARI 17 - 02 49787571
MI - MILANO - FRANCO & MIMMA COIFFEURS - C.SO V. EMANUELE II 30 - 375 6197782
MI - MILANO - TONI&GUY - VIA VINCENZO MONTI 27 - 02 48027137
MI - NOVATE MILANESE - KERATIN LOUNGE - VIA G. GARIBALDI 29 - 02 3543071
MI - POGLIANO MILANESE - CRYSTYLE CAPELLI - VIA MONS. PALEARI 35 - 02 49473372
MI - SESTO SAN GIOVANNI - FURCAS - VIA PURICELLI GUERRA 67 - 02 2484169
MN - GOITO - HART DECO' DI LYA & EDO - P.ZZA MATTEOTTI 10 - 0376 604965
MN - MANTOVA - PIN UP HAIR FASHION - VIA GIOVANNI CHIASSI 34 - 0376 321836
MN - PEGOGNAGA - ESSENZA HAIR AND BEAUTY - VIA L. LAMA 9 - 0376 558436
VA - BUSTO ARSIZIO - GIOVANNI TROPEANO - C.SO ITALIA 7 BIS/A - 0331 632057
VA - GORLA MINORE - HAIR STUDIO & BEAUTY - P.ZZA XXV APRILE 8 - 327 8168146
VA - SOMMA LOMBARDO - I CALETTI PARRUCCHIERI - VIA BRIANTE 62 - 0331 252385
VA - VARESE - NOTTURNO BACKSTAGE - P.ZZA XX SETTEMBRE 1/2 - 0332 830866
VENETO
BL - FELTRE - ALAN & ELENA - VIA MONTELUNGO 10/C - RESIDENCE LE TORRI - 0439 44097
PD - PONTE SAN NICOLO' - SALONE PROFILI - VIA MARCONI 182/F - 049 8961020
PD - SARMEOLA DI RUBANO - BEI CAPELLI - VIA LIGURIA 32 - 049 634168
TV - CASTELFRANCO VENETO - UMBERTO EQUIPE - VIA S. PIO X 13/C - 0423 722902
TV - GORGO AL MONTICANO - SALONE PIERANGELA - VIA MONTICANO 4/4 - 0422 742060
TV - PIEVE DI SOLIGO - GABRIELLA VIEZZER - VIA L. CHISINI 18 - 0438 841973
TV - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - I GNESOTTO - VIA G. MARCONI 22 - 0423 567010
TV - SANTA LUCIA DI PIAVE - VERDE OMBRELLO - VIA F. CRISPI 83 - 388 1119132
TV - TREVISO - FLAVIO GIROTTO - VIA SANT'ANTONINO 88/A - 0422 401818
VE - BLESSAGLIA DI PRAMAGGIORE - CINZIA - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3 - 0421 799083
VE - JESOLO - SAURO PARRUCCHIERI - VIA DANTE ALIGHIERI 4 - 0421 1778597
VE - MIRA - GRIFF PARRUCCHIERI ESTETICA - VIA DANTE ALIGHIERI 10 - 041 423025
VE - SAN DONA' DI PIAVE - SALONE ALESSANDRA - VIA CALNOVA 10 - 0421 41238
VI - RETTORGOLE DI CALDOGNO - I PIEROPAN - VIA CHIESA 1 - 0444 986044
VR - BUSSOLENGO - MARCO AMBROSI SALON - VIA PASTRENGO 38/A - 348 3529272
TRENTINO
BZ - BOLZANO - NORMA HAIR STUDIO - P.ZZA DELLE ERBE 37 - 1° P. - 0471 973251
TN - PERGINE VALSUGANA - SALLY STYLE HAIR SPA - VIA DEI PRATI 49/C - 342 6097359
TN - STENICO - FR. SCLEMO - HOLLYWOOD MAICOL COSI - VIA DELLA BREDA 4 - 340 6492075
FRIULI VENEZIA GIULIA
GO - CORMONS - EASYHAIR - VIA UDINE 30 - 334 1929166
GO - GORIZIA - NUMBER ONE - VIA ENRICO ROCCA 27 - 0481 535472
PN - PORDENONE - SALONE MILENA - VIA PIAVE 68 - 0434 43735
TS - TRIESTE - MACLÌ HAIR CREATIVE - VIA LIMITANEA 3 - 331 4509222
TS - TRIESTE - THE GREEN FACTORY - VIA TIMEUS 4/B - 040 0644471
UD - PAVIA DI UDINE - ALL HAIR DI OLLER PASCUT - VIA ROMA 30 - 0432 675791
UD - PRADAMANO - GALLERY HAIR STYLE - VIA P. P. PASOLINI 4/13 - 334 2675017
UD - REMANZACCO - NOUVELLE EQUIPE HAIR SPA - S.S 54 45/47 - 0432 711381
UD - UDINE - DE CARLI SALON - VIA V. VENETO 32/A - 0432 507914
EMILIA ROMAGNA
BO - ALTEDO - MALÚ HAIR FASHION - VIA FRANCHINI 49 B/C - 051 871391
BO - BOLOGNA - GIANFRANCO PARRUCCHIERE - VIA RIZZOLI 4 - 051 236550
BO - BOLOGNA - TIMMY PARRUCCHIERI - VIA MENGOLI 2/F - 051 305479
BO - CASALECCHIO DI RENO - STEVE HAIR DIFF. - VIA M. MONROE 2/83 - 051 6178060
FC - CESENA - MIRANDA IMAGE CONSULTING - VIA SAVIO 867 - 0547 332542
FC - CESENA - V. MAISON STUDIO - V.LE G. MARCONI 16 - 0547 1902007
FC - FORLÍ - I LOVE ME PARRUCCHIERI - VIA DECIO RAGGI 25/B - 0543 090046
FC - FORLÍ - MEF DI MAURIZIO E FEDERICA SEDIOLI - V.LE DELL'APPENNINO 209 - 0543 68295
FC - LONGIANO - CAPELLI E CORPO TIZIANA DRUDI - VIA IV NOVEMBRE 23 - 0547 665127
FE - FERRARA - PIERPAOLO DI CECIO - C.SO DELLA GIOVECCA 47 - 0532 206759
FE - FERRARA - YUFORIA DI MARIA CRISTINA CATOZZI - VIA VENEZIANI 63 - 0532 93666
FE - LAGOSANTO - TAMARA CINTI PARRUCCHIERI - VIA ITALIA 23 - 333 6226174
MO - MARANO S.P - LA PARRUCCHIERIA CELIO MONTORSI - VIA ZENZANO 12 - 059 793382
PC - CASTEL S. GIOVANNI - BYBLOS NICO REZZANI - VIA AMENDOLA 20 D - 0523 849582
PC - PIACENZA - REALITY BY FABIO ZAFFIGNANI- VIA BEVERORA 16/H - 0523 042675
RE - ALBINEA - ID HAIR DI IRENE LECCESE - P.ZZA CAVICCHIONI 5 - 0522 347140
RE - CANOSSA - IL BELLO DELLE DONNE DI M. MESORACA - VIA VAL D'ENZA NORD 47/49 - 0522 878180
RN - RICCIONE - B LINE DI STEFANO BUGADA - C.SO FRATELLI CERVI 77 - 0541 696518
RN - SANTARCANGELO DI R. - FRANCY NEW STYLE - VIA MARECCHIESE 725 - 0541 750646
TOSCANA
AR - AREZZO - PRIVÉ DI FABRIZIO DEL BUONO - VIA GARIBALDI 52 - 0575 357025
FI - CAMPI BISENZIO - LUCA BISORI HAIR STYLIST - VIA G. TESI 236 - 055 8997899
FI - FIRENZE - HAIR FLÒ - VIA RONDINELLI 22 R - 055 210899
FI - FIRENZE - INTERNATIONAL STUDIO G.L. SASSO - VIA PANICALE 61/R - 055 293393
FI - FIRENZE - LAPO VIA DEI FOSSI - VIA DEI FOSSI 34/36 R - 055 214685
FI - FIRENZE - SALONE B&G - VIALE DEI MILLE 64/R - 055 577907
FI - FIRENZE - STEFANO PICCHIANI - P.ZZA LEON BATTISTA ALBERTI 11 - 055 660359
FI - SCANDICCI - MAISON MIRACLE - VIA M. E. AGNOLETTI 11/13 - 055 253153
LU - PIETRASANTA - HAIR COUTURE & BEAUTY - VIA AURELIA NORD KM 367/200 - 0584 333241
PI - PISA - COLORESIR BY ANTONELLA D. - VIA SAN LORENZO 66/68 - 0505 55230
PO - POGGIO A CAIANO - MADAMA BUTTERFLY - VIA DONATELLO 19B - 375 6485006
PO - PRATO - BE2 HAIR LAB - VIA FIORENTINA 62/B - 0574 636795
PT - PISTOIA - MARIOLINA E SAMUELA HAIR - VIA FIORENTINA 85 - 0573 366816
SI - MONTEPULCIANO STAZIONE - L'HAREM DI IRENE - VIA FIRENZE 73 - 0578 738651
SI - SIENA - HAIR REVOLUTION STEFANIA SCACCIA - ST. DEI CAPPUCCINI 134 - 0577 1523129
UMBRIA
PG - ASSISI - BRUNÒ PARRUCCHIERE - VIA D'ANNUNZIO 6/B1 - 388 9261470
PG - CITTÀ DELLA PIEVE - GB G.BAIOCCO - VIA ABRUZZO 24 - LOC. POBANDINO - 0578 226772
TR - TERNI - ATMOSPHERA CAPELLI - VIA LUNGONERA SAVOIA 126 - 0744 284808
MARCHE
AN - ANCONA - HAIRFUSION DI CLAUDIA HINNA - VIA TENNA 2 - LOC. TORRETTE - 071 880393
AN - CHIARAVALLE - MARCO BARBARESI HAIR SCIENCE - VIA N. COPERNICO 3 - 331 9811685
AN - MORRO D'ALBA - SALONE MARY- VIA MORGANTI 20 - 339 8366368
AN - ROSORA - STEFANO COIFFEUR - VIA XX SETTEMBRE 2/B - 0731 814368
AP - S. BENEDETTO DEL TRONTO - MASMAU SALON - VIA C. L. GABRIELLI 53 - 0735 656592
AP - VILLA PIGNA FOLIGNANO - CARDIO'S HAIR BOUTIQUE - VIA BARBARANA 15 - 375 7229847
FM - FERMO - CDJ BEAUTÉ DI KETTY MARCOZZI - VIA G. FALCONE 35/H - 0734 223814
FM - PORTO S.GIORGIO - REVOLUTION HAIR STYLE - V.LE DEI PINI 225/227 - 0734 233197
FM - PORTO SANT'ELPIDIO - GIORDANO STUDIO UOMO - VIA G. OBERDAN 12 - 0734 909323
MC - CINGOLI - ANNA E ROBERTO HAIRSTYLISTS - BORGO P. DANTI 40/42 - 0733 602714
MC - MONTE S.GIUSTO - I FERRONI PARRUCCHIERI - VILLA S. FILIPPO 37 - 0733 539577
MC - TOLENTINO - IGOR GALASSI LUXURY HAIR - V.LE REPUBBLICA 14/C - 0733 968939
PU - PESARO - BELLEZZA.IT MARA PUMILIA - VIA P. TOGLIATTI 17/6 - 0721 415949
ABRUZZO/MOLISE
CB - SAN FELICE DEL MOLISE - LUI & LEI DI TERESA ZARA - VIA ROMA 7 - 334 3132472
CH - CHIETI - PATRIZIA SULPIZIO PARRUCCHIERA - V.LE EUROPA 7 - 0871 63045
 CH - PAGLIETA - STILE & MODA DI ERMINIO ZINNI - C.SO GARIBALDI 16 - 0872 809987
IS - ISERNIA - HAIR STUDIO'S ISERNIA - VIA G. PALATUCCI SNC - 0865 253464
TE - ALBA ADRIATICA - EDDY PARRUCCHIERI - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 32 - 0861 751969
TE - ALBA ADRIATICA - SANDRO DI SAVERIO - LUNGOMARE MARCONI 382 - 0861 710005
TE - GIULIANOVA - PINO PARRUCCHIERE - VIA IPPOLITO NIEVO 46 - 085 8000105
TE - SANT'ONOFRIO A CAMPLI - EQUIPE VINS - VIA FONTE A COLLINA 187 - 0861 553954
LAZIO
FR - PEDIMONTE S.GERMANO - SIMONA DI RUZZA - VIA CASILINA NORD 50 - 333 2560796
RM - MARINO (FRAZ. FRATTOCCHIE) - MIRKO CHEYENNE - VIA PALAVERTA 79 - 06 93548750
RM - MORLUPO - GLAM HAIR & BEAUTY - VIA FLAMINIA 1664 - 06 9071547
RM - ROMA - ASH PARRUCCHIERI - VIA PIEMONTE 107 - 06 4881153
RM - ROMA - D.A. STYLE PARRUCCHIERI - VIA DIRE DAUA 2 - 06 89515683
RM - ROMA - PHONATI SALOON - VIA DEI MONTI DI CRETA 7 - 06 66412266
RM - ROMA - SOLIDANI SALON - VIALE DEI PARIOLI 23 - 06 8083804
VT - FABRICA DI ROMA - FRANCESCO CAGNETTI HAIR ARTIST - VIA ROMA 28 - 0761 576708
CAMPANIA
AV - ARIANO IRPINO - JOSÈ SAMELE MAESTRO D'ARTE - VIA TORANA 1 - 0825 824962
AV - CALITRI - HAIR MUSIC ART RICCARDO ROSANIA - VIA PITTOLI 10 - 0827 1810685
BN - BENEVENTO - BALAYAGE FRANCESCO BRUGLIERI- P.ZZA ROMA 17 - 0824 21471
CE - MARCIANISE - IMC I COSTANTINO - VIA DOMENICO SANTORO 16 - 0823 1878167
CE - MONDRAGONE - STILE DONNA GIO - VIA DEL PROGRESSO 34 - 0823 970127
CE - S.MARIA CAPUA VETERE - TEMPO HAIR F. CIRILLO - C.SO G. GARIBALDI 31/33 - 0823 1543503
CE - SUCCIVO - PASQUALE COLLO HAIRSTYLE - VIA E. PERROTTA 45 - 081 502 3077
NA - CALVIZZANO - SALATIELLO PARRUCCHIERI- VIA A. DIAZ 16 - 081 7121453
NA - LACCO AMENO - DIMENSIONE DONNA - VIA CIRCUMVALLAZIONE 109 - 338 7157962
NA - MARANO DI NAPOLI - UN HAIR DI ULDERICO NASTI - VIA G. FALCONE 79/81 - 081 7429453
NA - NAPOLI - FASHION MIX - VIA G. BERNINI 20 - 081 5786549
NA - NAPOLI - IDOLA SALOON DUOMO - VIA DUOMO 136-140 - 081 292338
NA - NAPOLI - LE MANIE - VIA EDOARDO NICOLARDI 195 - 338 2135655
NA - NAPOLI - MIRKO SCHIOPPA - VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA 8 - 081 7627365
NA - VILLARICCA - TANDEM VINCENZO TROIANO - C.SO EUROPA 561 - 081 18166072
SA - VALLO DELLA LUCANIA - PINO TRONCONE - VIA R. PASSARELLI 10 - 0974 75858
PUGLIA
BA - BARI - VINCENZO BASILE PARRUCCHIERI - VIA PAVONCELLI 141 - 080 8642455
BA - LOCOROTONDO - CARRIERI PARRUCCHIERI - VIA L. MUSAJO 42 - 333 8820188
BR - BRINDISI - CRISTYLE LOOKMAKER - VIA GRAZIA BALSAMO 33 - 328 6510689
BR - OSTUNI - GOTHA HAIR & BEAUTY CONCEPT - VIA S. NITTI 7 - 333 9420344
BT - ANDRIA - G. SCAMARCIO HAIR COUTURE - VIA R. MARGHERITA 80 - 0883 881427
FG - LUCERA - ZICCARDI FABIO HAIR STYLIST - VIA F. QUARANTA 13 - 0881 547328
FG - SAN SEVERO - TUSIANO HAIR BEAUTY SPA CONCEPT - VIA E. DE DEO 28 - 0882 335245
COS SAKKAS (UK) LE - MURO LECCESE - GLAMOUR PARRUCCHIERI - VIA DELLA RESISTENZA 71 - 328 7371517
LE - RACALE - I SANTORO HAIR & BEAUTY SALOON - VIA TIBERIO 17 - 0833 908276
LE - RACALE - LOREDANA TANISI HAIR STUDIO - VIA F. QUARTA 68- 347 8942659
CALABRIA
CZ - SOVERATO - ATELHAIR ANTONIO BATTAGLIA - V.LE STAZIONE 22/24 - 0967 634871
SICILIA
AG - PORTO EMPEDOCLE - DACCI UN TAGLIO - VIA BOLOGNA 57 - 0922 1808758
CT - CATANIA - SANTANGELO PARRUCCHIERI - VIA GUIDO GOZZANO 51 - 095 501824
CT - CATANIA - TONI PELLEGRINO - V.LE AFRICA 166 D - 095 531503
CT - GRAVINA DI CATANIA - I DE MARCO HAIR & BEAUTY - VIA GRAMSCI 36 - 095 394848
CT - MISTERBIANCO - STUDIO 73 HAIRSTYLES - VIA G. MATTEOTTI 294 - 391 4586790
ME - MESSINA - DOMENICO PARRUCCHIERI - VIA G. GARIBALDI 311 - 090 5731605
ME - MESSINA - PRESTIGE DI GIUSI CUCINOTTA - VIA CONS. POMPEA 1657 - 090 2406654
DAVID FERGAR (ES) PA - PALERMO - FRANCESCO ARANCIO ACADEMY - VIA G. LO VERDE 14 - 091 2767031
RG - ISPICA - ANGELO LOREFICE HAIR SPECIALIST - VIA CECONATO 20 - 0932 704049
RG - RAGUSA - TRIZZI TEAM - VIA DANTE ALIGHIERI 115 - 0932 229082
RG - SCICLI - GIUSEPPE VOI HAIR&MAKEUP - VIA I MAGGIO 9/11 - 392 1642804
SR - SIRACUSA - GISELLA ABBATE FIRST HAIR - VIA A. SPECCHI 2/F - 0931 1853108
TP - TRAPANI - NANNI I PARRUCCHIERI - VIA ALBERTO TIPA 13 - 392 2945574
SARDEGNA
NU - NUORO - ALBERTA PARRUCCHIERI - VIA GRAMSCI 119 - 0784 36414
SS - ALGHERO - DREAM HAIR - VIA CARDUCCI 12 - 377 2584950
SS - PORTO CERVO - ALDO COPPOLA - VIA DELLA MARINA - YACHT CLUB - 0789 91343
SS - SASSARI - LA BOTTEGA DELL'ARTISTA DI G. CABIZZA - VIA TORINO 4 - 079 282 4006

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 La modella e musicista
Tsunaina diventa una dei
24 alieni creati da Isamaya
per la campagna di
Phantom, fragranza
maschile di Paco Rabanne,
lanciata nel 2021.
Nella pagina a fianco.
Da Industrial, la collezione
di debutto di Isamaya
Beauty, due immagini
dall’alto impatto estetico,
ispirate al mondo BDSM e
realizzate da Steven Klein.

GIOCO CON LE MIE REGOLE

Il valore metamorfico del MAKE-UP si scopre davvero quando si decide di DISOBBEDIRE
ai PRECETTI. Intervista alla make-up artist ISAMAYA FFRENCH, direttrice creativa
di Isamaya Beauty. Di IRENE COLTRINARI
160
 BEAUTY INCONTRI

a trasformazione è un meccanismo delicato, doloroso e liberatorio,

che inizia da dentro, ma lascia segni visibili sulla pelle e nella voce
di chi cambia. L’utilizzo del make-up come forma espressiva di
ricerca e autodeterminazione è diventato sempre più forte, portan-
do alla nascita di termini come wearable art (arte “indossabile”) per
definire creazioni realizzate utilizzando tecniche teatrali, come il
body-painting e il trucco prostetico, che usa cioè protesi modella-
te a misura e diventa sempre più popolare. Un esempio sono le
sopracciglia decolorate o il lip overline (la delineazione amplifica-
ta del contorno labbra) che oggi sono ovunque nel mondo, acces- per cui è riconosciuta ci sono contenuti dall’alto impatto estetico e
sibili e dunque portate da tutti. Chi incarna questa direzione e visivo, che diventano virali una volta che sono condivisi sui canali
cambiamento è Isamaya Ffrench, una figura di rottura che non ama giusti, come TikTok e Instagram. Un processo organico che riscri-
farsi chiamare “make-up artist” e che aggiorna alcuni dettami dell’in- ve le regole del gioco e dimostra ancora una volta come il pubblico,
dustria della bellezza con il lavoro di direttrice creativa per il suo soprattutto quello giovane e coinvolto in ambienti sensibili all’arte,
brand Isamaya Beauty. A suo parere la riscoperta del valore artisti- ami interagire con un prodotto riconoscibile per la sua identità
co e metamorfico del trucco avviene ora «solo perché nel 2024 oltre che per la funzione. «Nessuno dei nostri lanci poteva essere
abbiamo gli strumenti migliori per farlo. Viviamo un ritorno cicli- effettivamente considerato commerciale. Volevo evitare di tediare
co di estetiche tra estreme e naturali. È un periodo in cui emerge le persone con l’ennesimo rossetto o packaging ricaricabile che non
un nuovo modo per essere creativi». Il modificare la fisionomia di aggiunge nulla alla conversazione. Voglio cercare di superare i con-
un volto con l’uso del make-up, così come con i ritocchi estetici per cetti classici del beauty: anche la linea di fondotinta che sto per
invertire il processo di invecchiamento, è, secondo Isamaya, una lanciare avrà un background artistico e si allontanerà dai “soliti
pratica esplorativa per far emergere la propria personalità e visione. fondotinta”. Cerco sempre di avere uno scambio con il mio pub-
«Siamo da sempre organizzati socialmente come comunità tribali, blico e proporre sul mercato solo ciò che può avere un impatto
ci dipingiamo il corpo, ci tatuiamo il viso, ci tagliamo i capelli e valoriale», dice l’artista. Serve una visione potente e coraggiosa per
nessuno ha mai avuto da ridire su queste forme di auto-espressio- innovare. La vera forza di Isamaya e del suo brand è la presenza
ne profondamente connesse a un senso di comunità e di apparte- umana che accompagna ogni movimento di comunicazione, dal
nenza. Quindi non capisco quale sia il problema nel truccarsi. restock di LIPS (i rossetti dal bullet fallico virali su TikTok anche
L’importante è stare bene e in equilibrio con se stessi, la salute grazie alla comparsa nella serie Netflix Sex Education) all’ultimo
mentale deve sempre essere trattamento a base di Dna di
tutelata. La vita è sempre sta- salmone che ha provato sulla
ta stressante, ma lo è in par- sua pelle e ha postato sul suo
ticolar modo oggi che svol- profilo Instagram. Isamaya è
giamo il nostro lavoro davan- abituata a curare ogni detta-
ti agli schermi dei computer, glio e a conoscere le regole per
i quali accelerano il processo aggirarle, ma ha scoperto che
di invecchiamento della pelle. lasciarsi andare ha il suo per-
“Dentro”, invece, continuiamo ché, e l’ha fatto in grande
a sentirci molto giovani. Per- stile grazie allo sguardo di
ché, allora, non cercare di Juergen Teller: «Come diret-
avere un aspetto migliore col- trice creativa sono abituata ad
mando quel gap, e arrivare ad avere tutto sotto controllo. Ma
apparire esattamente come ci ho capito che per connetterti
sentiamo?». Se è vero che non davvero con qualcuno devi
si può parlare di beauty senza essere reale, togliere i filtri, a
coinvolgere il marketing e la volte decidere coscientemen-
promozione commerciale di te di abbandonarti completa-
prodotti nuovi, è altrettanto mente, anche al caos. Quando
vero che non tutti cercano sono stata fotografata da Tel-
modi alternativi per raccon- ler ho lasciato a lui decidere
tare una nuova collezione. Fra cosa fare della mia immagine,
i più ispirati c’è sicuramente
FOTO COURTESY PRESS OFFICE.

Isamaya e il suo brand, che un risultato specifico. È stato

investe una parte minima di un momento che mi ha fatto
budget in pubblicità tradizio- sentire forte. Mi sono davve-
nale, preferendo studiare mi- ro divertita». Il successo di
nuziosamente il product de- Isamaya dimostra che, a volte,
sign, la direzione creativa e la per creare, bisogna rischiare.
comunicazione. Fra gli atout Anche di perdere.

161
BEAUTY RISCOPERTE
L’ecologia
dello
SPIRITO
Un RITUALE ancestrale che ha come obiettivo
la GUARIGIONE interiore. Questo è lo
SCIAMANESIMO, sempre più diffuso anche
nelle pratiche legate al benessere. Ma ci aiuta
davvero ad andare alla RADICE dei problemi
e a guarire i nostri MALANNI fisici ed emotivi?
Di FRÉDÉRIQUE VERLEY
e, come me, pensavate che lo sciamanesimo consistesse in un viag-
gio allucinogeno finalizzato a incontrare il proprio animale totemi-
co, forse troverete interessante quanto segue. Anzitutto, lo sciama-
nesimo è sempre esistito, in tutto il pianeta, dalle steppe della Sibe-
ria alle praterie amerindie, dalle montagne della Mongolia ai Paesi
dell’America Centrale. L’antropologo statunitense Michael Harner
lo definisce «un insieme di tecniche specifiche per cambiare stato
di coscienza, viaggiare e lavorare nel mondo degli spiriti». Queste
entità non materiali possono essere guide, antenati, angeli, animali
di potere o esseri di luce. Per raggiungere questo stato di coscienza
non è necessario ingerire sostanze stupefacenti. «Lo sciamanesimo
contemporaneo, come quello della maggior parte delle culture tri-
bali, utilizza un suono monotono e percussivo per indurre uno sta-
to alterato di coscienza», spiega Harner in The Way of the Shaman:
A Guide of Power and Healing, un classico sull’argomento. Stiamo
parlando del famoso tamburo sciamanico e dei sonagli talvolta a
esso associati, che, grazie alla stimolazione ritmica, favoriscono la
produzione di onde cerebrali theta, in grado di influenzare l’attivi-
tà elettrica in varie aree sensoriali e motorie del cervello.
Oggi stiamo assistendo a una rinascita di questi rituali sciama-
nici nelle pratiche legate al benessere. «Migliaia di persone, negli
Stati Uniti e altrove, hanno intrapreso la pratica dello sciamanesimo
e l’hanno introdotta nella loro vita quotidiana», dice Harner. «In
particolare, coloro che cercano nuove soluzioni ai propri problemi
di salute, siano essi fisici, mentali o emotivi». Per l’antropologo, lo
sciamanesimo moderno è una sorta di “ecologia spirituale”: «In
questi tempi di crisi ambientale globale, fornisce un elemento che
manca alla maggior parte delle principali religioni antropocentriche:
il rispetto per il pianeta e per gli altri esseri che lo popolano, nonché
la comunicazione spirituale con questi ultimi». Più concretamente,
lo sciamanesimo mira a ripristinare i poteri benefici e vitali di ogni
organismo. Come spiega Harner, vari sono i rituali che si possono
162
eseguire per passare dallo stato di coscienza ordinario a quello
sciamanico. Per esempio, al suono di un tamburo (reale o registra-
to), si visualizza l’ingresso di una caverna, dove si entra per acce-
dere al mondo sottostante, riemergendo quindi in un altro univer-
so, dove un messaggio – spesso di guarigione o di chiaroveggenza
– deve esserci consegnato. Ma, oltre alle cerimonie in senso stretto,
ci sono pratiche eseguibili quotidianamente per introdurre i bene-
fici dello sciamanesimo nella propria vita. «Si può consacrare il
primo bicchiere d’acqua che si beve al mattino», suggerisce Céline
Dartanian, sciamana professionista. «Basta prenderlo in mano e
“caricarlo” di parole positive prima di ingerire l’acqua. Oppure, la
sera, si può scrivere una piccola intenzione e collocarla sul bicchie-
re, bevendo l’acqua il mattino dopo. È possibile caricare le cose di
un’energia più grande di noi».
E che dire degli hotel che offrono rituali sciamanici di benes-
sere? È il caso, per esempio, dell’Habitas Bacalar sulla Laguna di
Bacalar, dove l’obiettivo è «riscoprire una profonda connessione con
la Madre Terra e l’antica civiltà azteca». La cerimonia del Temazcal
si svolge in una capanna sudatoria, con pietre calde e vapori di erbe,
sotto la supervisione di un maestro ritualista. La musica e i canti
sciamanici inducono uno stato di trance, liberando il corpo dalle
tossine e purificando la mente. Imanta Resorts Punta Mita, sempre
in Messico, propone invece il Temazcal Wixarika, una guarigione
spirituale ancora più potente, che purifica corpo e anima nell’am-
bito della Cerimonia delle Quattro Porte, condotta da uno sciama-
no. Ma il gruppo alberghiero più all’avanguardia in termini di ri-
tuali sciamanici è il Six Senses. La sua responsabile del benessere,
Anna Bjurstam, pratica lo sciamanesimo: «Al Six Senses Ibiza, per
esempio, ai nostri ospiti viene offerto del fango di salvia da appli-
care sul corpo per purificarsi, connettersi con la terra e definire le
proprie intenzioni per il soggiorno. Lavoriamo con alcuni sciamani
che vivono sull’isola per offrire esperienze individuali come la pu-
lizia dei chakra, l’illuminazione, il recupero dell’anima o la regres-
sione nelle vite passate. L’obiettivo di queste pratiche è ripristinare
l’armonia e l’equilibrio». Bjurstam sottolinea come un numero cre-
scente di clienti cerchi questo tipo di esperienza: «Possiamo vedere
e sentire solo il 4% di ciò che ci circonda. Gli sciamani, invece,
hanno la capacità di attingere all’invisibile per ripristinare e bilan-
ciare il campo energetico dentro e intorno a una persona».
Ho avuto la fortuna di visitare l’hotel Cap Karoso, sull’isola di
Sumba, in Indonesia, che è ancora gestito interamente da sciama-
ni. Al mio arrivo, Teena, la direttrice della spa, ha effettuato una
diagnosi premendo il suo cuore contro il mio, per leggere dentro
di me e misurare le energie di cui sono portatrice. Questo le ha
permesso di adattare i protocolli della spa, tutti ispirati ai rituali
sciamanici: dal Trattamento di Guarigione – un massaggio con
curcuma, noni (il gelso indiano) e olio di sandalo bianco, pensato
per riequilibrare il sistema nervoso e riconnetterci con il pianeta e
con noi stessi – al tradizionale massaggio sumbanese – praticato
con una miscela di cocco, zenzero e cipolle rosse, che scioglie le
tensioni ed elimina le vibrazioni negative e gli spiriti maligni – fino
agli appuntamenti individuali organizzati su richiesta con auten-
tici “uomini di medicina”. Ne ho incontrati due.
Il primo, Pati Mete, mi ha ricevuto nella sua capanna. Per libe-
rarmi dal mio stato di stanchezza cronica, è rimasto a lungo a fis-
sarmi, sondando la mia anima, per poi decretare che un eccesso di
pensieri mi stava esaurendo. Mentre pronunciava qualche incante-
simo, mi ha tracciato una croce sulla fronte, quindi ha applicato una
goccia di pozione sulla punta di ogni dito delle mani e dei piedi, per
scacciare i cattivi pensieri e impedirne il ritorno. Il secondo, Umbu
K. Lakinuga, ha curato la mia ansia. Ha messo 7 chicchi di riso in
una bottiglia d’acqua, che avrei dovuto bere prima del tramonto, poi
mi ha strofinato sulla testa una cipolla rossa, aspirando tutte le onde
parassitarie, e infine ha soffiato sullo stesso punto e sulle orecchie.
Da allora, né la fatica né l’ansia sembrano avere alcun effetto su di me.
 Un’immagine
di Sølve Sundsbø /
Art + Commerce,
pubblicata su
“Vogue Italia”,
gennaio 2016.
BEAUTIFUL SOULS
Sei
nell’ANIMA
La bellezza come forma di GUARIGIONE attraverso
ingredienti che riconnettono con la NATURA, formulazioni
MISTICHE e performance che scavano sotto la superficie
per arrivare allo SPIRITO. Di ALICE ROSATI
C’
è una componente fondamen-
tale di cui siamo fatti, motore di
energia vitale e porta di accesso
al sé più autentico, che spesso
manca nelle pratiche di longe-
vità con cui cerchiamo di con-
trollare la biologia del corpo.
Questa componente è la spiri-
tualità, dimensione viva nelle
tradizioni antiche e prospettiva
che consente di concepirsi come
parte di un ecosistema più gran-
de, in cui la natura, da cui siamo
distinti ma non separati, permea
ogni cosa. «La mia terra, la Sar-
degna, che tra l’altro è una delle
poche Blue Zone del mondo, e
la comunità di persone con cui
164
sono cresciuta a Pattada, un pa-
esino dell’entroterra, mi hanno
trasmesso l’idea che coltivare la
spiritualità è importante per
in età avanzata. È un’abitudine
sana di longevità», spiega Alice
Ziccheddu, founder di In Aéras,
marchio cosmetico che nutre la
pelle e alimenta la sfera emozio-
nale. Un progetto d’anima, che
coinvolge i sensi e recupera il
potere guaritore della natura
primigenia. Un’idea cominciata
da una domanda: «Dopo aver
superato i confini, essere entra-
ta in contatto con altre culture
e pratiche olistiche, mi sono
chiesta perché sono nata in Sar-
degna? E in quel momento ho
capito che quel sapersi affidare
alla natura, ai suoi cicli, al silen-
zio calmo e pacifico meritavano
di essere diffusi», racconta Alice.
presto saranno affiancate da
nuovi rituali per la detersione
con aromi sospesi tra memoria
e benessere, accuratamente stu-
diati da un “naso”. Dallo stesso
desiderio di curare l’anima at-
traverso l’arte e la bellezza, nasce
Incorp, una collaborazione in-
terdisciplinare ideata da Vanes-
sa e Kira Lillie, mamma e figlia,
che insieme a un collettivo di
creativi hanno dato vita a una
capsule in edizione limitata di
tre fragranze a base di oli essen-
ziali naturali. Sono profumi che
scaldano la pelle e guidano le
emozioni con nomi evocativi – I,
You, We – in un percorso di
ritorno a se stessi in cui tutti
siamo in qualche modo legati.
Profumano di agrumi detossi-
nanti, legni che invitano al ra-
dicamento ed essenze che apro-
no alla via dell’equilibrio, dell’e-
nergia e dell’amore, note olfat-
tive messaggere tra il nostro
nucleo interiore e le esperienze
esteriori. I jus vengono racchiu-
si in flaconi di vetro che sono
come piccole opere d’arte. E la
versione da 5 ml si porta al col-
lo come un talismano.
Nei prodotti In Aéras c’è il ri-
cordo della nonna guaritrice che,
con i suoi massaggi, si prendeva
cura di chi aveva dolori fisici; ci
sono i suoni dei canti in latino
delle donne dell’isola; e c’è l’A-
lice bambina che andava a rac-
cogliere l’elicriso.«Una raccolta
che è una forma di meditazione
e si svolge nei giorni del solstizio
FOTO DI MARTINA SCORCUCCHI. E COURTESY PRESS OFFICE.
d’estate. La pianta è quasi bian-
ca e si può confondere con la
sabbia, mentre i fiori perman-
gono gialli: anticamente si dice-
va infatti che avessero preso il
potere del sole». Ricco di antios-
sidanti e potente antinfiamma-
torio, è uno degli estratti bota-
nici impiegati nelle linee Ani-
manuda, Silentium e Visione,
ognuna composta da tre referen- Dall’alto. You di INCORP è un
ze – crema viso, siero e olio cor- profumo dai sentori di lime. Potent
Restorative Overnight Cream della
po – tutte prodotte in Sardegna linea Visione di IN AÉRAS ha fra
nel rispetto della natura, e che gli ingredienti salvia e rosmarino.
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 Come io
MI VOGLIO
 BEAUTY NOTES

Per texture e colore, il FONDOTINTA

è espressione di una nostra SCELTA personale,
oggi più che mai volta all’AUTENTICITÀ.
Ecco perché l’industria propone cosmetici
dal FINISH NATURALE e più performanti
che in passato. Di VERONICA CRISTINO

e stime del fatturato dell’industria cosme- ta così lo step finale dello skincare. Del
tica in Italia per il 2024 ammontano a 16 resto è l’ultimo prodotto che applichiamo
miliardi di euro (dati Cosmetica Italia), in sul viso prima di uscire, uno schermo pro-
costante crescita rispetto agli anni prece- tettivo contro l’inquinamento e i raggi Uv.
denti. All’interno del segmento del trucco «Abbiamo voluto creare un fondotinta che
viso è il fondotinta, in particolare, ad aver andasse oltre al make-up, che offrisse in-
avuto un notevole incremento. È un dato gredienti attivi efficaci come quelli dei
che va oltre la sua valenza economica. Le prodotti skincare», conclude Pons. Per mo-
vendite crescenti degli ultimi anni rappre- strarci così come vogliamo.
sentano la necessità delle persone di dare
priorità al proprio benessere psicofisico,
scegliendo l’aspetto che desiderano avere
nelle interazioni sociali. «Dopo il periodo
di reclusione dovuto al Covid, abbiamo
voluto immediatamente tornare a truccar-
si», spiega Marie-Laure Pons, chief marke-
ting officer di Sisley Paris.
«La nostra voglia di tornare alla vita
sociale è andata di pari passo con il desi-
derio di usare il make-up, e in particolare
il fondotinta, per poterci mostrare agli altri
nella migliore condizione possibile, quella
che ci fa sentire più a nostro agio». Succe-
de spesso però che gli eventi significativi
nella vita della gente, come la pandemia,
non scompaiano del tutto senza lasciare un
segno. Il concetto di fondotinta è versatile,
permette a ognuno di apparire come desi-
STYLING DI GABRIELLA KAREFA-JOHNSON. “VOGUE” AMERICA, SETTEMBRE 2023.

dera. Ma dopo aver trascorso mesi senza

trucco, la nostra preferenza ha assunto una
direzione ben precisa, e cioè quella di espri-
mere, anche attraverso il make-up, la mag-
gior naturalezza possibile. «L’ultima cosa
che si desidera è avere una maschera sul
viso. Le persone che usano il fondotinta
A destra. Phyto-Teint vogliono apparire autentiche e per riuscir-
Perfection, il nuovo ci è necessario usare un prodotto dal finish
fondotinta di Sisley naturale, ma dalla formula coprente e a
Paris dal finish mat
luminoso, no transfer lunga durata estremamente performante»,
e a lunga tenuta. Con racconta Pons. Ed è ciò che ha voluto ot-
la sua formulazione tenere Sisley Paris con il nuovo fondotinta
contribuisce a
riequilibrare e Phyto-Teint Perfection. Dal finish velluta-
perfezionare la pelle, to, dona all’incarnato un effetto opaco na-
levigandone la grana e turalmente luminoso ed è formulato in
donandole luminosità. base all’Ideal Skin Complex per svolgere
Pagina accanto. Devon
Aoki, fotografata da tre azioni: idratare la pelle, levigare la gra-
Theo Liu. na e illuminare il viso. Il fondotinta diven-

167
BEAUTY FOCUS
Di luce propria
La chiamano “beauty from within” per indicare la BELLEZZA autentica che proviene
dall’ANIMA di una persona e che si diffonde come un’AURA. All’idea di questa luminosità
SPONTANEA si ispirano le nuove formulazioni make-up. Con effetto GLOW.
Di VERONICA CRISTINO
o abbiamo notato nelle cerimonie dell’Awards Season – il perio-
do che va da novembre a marzo in cui si concentrano le più im-
L quotidiano troviamo le texture leggere 2 in 1, come la protezione
portanti premiazioni di Hollywood, dai Golden Globe ai Gram-
my, fino agli Oscar. E siamo sicuri che continueremo a vederlo
anche nei prossimi gala in arrivo. Stiamo parlando del trucco
delle celebrities sul red carpet, che ora ha assunto toni, sfumature
e texture più naturali rispetto ai look intensi e drammatici a cui
eravamo abituati. Quella visione di perfezione data dai fondotin-
ta full coverage, dal contouring definito e dal baking (la tecnica
per fissare il trucco con la cipria) è stata soppiantata da un con-
cetto di make-up più leggero e dall’aspetto più naturale. A gui-
dare il cambiamento, però, non sono le star, ma le persone comu-
ni che, con le loro scelte quotidiane, influenzano i trend dell’in-
dustria beauty. Cambiano i desideri e le abitudini, e così anche il
trucco. A prevalere è la voglia di riscoprire la propria pelle, spri-
gionando luce dall’interno. Tra le nuove formulazioni del make-up
1. GIORGIO ARMANI BEAUTY Designer Glow contiene speciali perle blu
di Prussia per ravvivare l’aspetto della pelle e acido ialuronico per idratarla. 2.
CLARINS Tinted Oleo-Serum è il fondotinta in siero dalla texture impalpabile
con il 98% di ingredienti di origine naturale che sublima l’incarnato.
3. KIKO MILANO Hide & Shine All Over Concealer della collezione Days in
Bloom è formulato con ingredienti floreali per coprire le imperfezioni in modo
naturale. 4. BIONIKE Defence Color Primer Base Uniformante presenta una
formula ibrida con attivi skincare ad azione protettiva. 5. PIXI On-the-Glow
4.
1.
5.
2.
2.
3.
168
solare arricchita da pigmenti luminosi, o il primer che migliora
l’aspetto della pelle senza coprirla, e può essere indossato anche
senza fondotinta. Oppure, per chi preferisce usare quest’ultimo
prodotto, le formulazioni di ultima generazione prevedono che
contenga attivi skincare per prendersi cura della pelle a ogni uti-
lizzo, oltre a donare luminosità immediata. In questo approccio
al trucco glow, poi, alcuni prodotti giocano un ruolo jolly. Il cor-
rettore, per esempio, con il suo effetto radioso può perfezionare
da solo tutto l’incarnato, sfumato sul viso solo lì dove serve. L’il-
luminante esalta lo splendore della pelle, accendendo zone stra-
tegiche del volto da mettere in risalto, come gli zigomi e l’arco di
Cupido. E infine il più insospettabile, ma imperdibile per creare
un “make-up-no-make-up” look, è il gel trasparente per soprac-
ciglia, che incornicia lo sguardo lasciandolo libero di essere spon-
taneo, senza troppi artifici.
SuperGlow è l’illuminante in stick con infuso di ginseng e aloe vera per donare
alla pelle splendore e per lenirla.6. REAL TECHNIQUES Custom Complexion
Foundation 3 in 1 Brush ha una levetta che varia la compattezza delle setole per
ottenere diversi livelli di sfumatura del fondotinta. 7. ISDIN FusionWater Magic
Glow unisce alla protezione solare SPF 30 dalla texture iper-leggera un tocco di
pigmenti luminosi che irradiano luce dal viso. 8. COLLISTAR Gel Sopracciglia
Fissante Trasparente consente di disciplinare senza aggiungere colore, mimando
l’effetto laminazione in modo naturale.
6.
8.
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Ph: Carmine Romano / Stylist: Roberta Astarita / Hair & Makeup: Sara Vescia / Model: Aly Star
BEAUTY NEWS
Sky is the LIMIT
Un rossetto LEGGENDARIO e amatissimo viene riformulato per raggiungere nuovi livelli
di PERFEZIONE grazie a un mix sapiente e un po’ MAGICO di tenuta estrema e texture
IDRATANTE. Di SOFIA VIGANÒ
D
i tutti i commenti sotto le foto di Taylor
Swift ce n’è uno che non invecchia mai: “Ma
quando si decide a lanciare il suo rossetto
rosso?”. E in effetti, a pensarci, le labbra
scarlatte e impeccabili – anche dopo un bacio
sudato di Travis Kelce - sono un tratto
distintivo della pop star. Negli anni si sono
fatte molte ipotesi su quale rossetto restituisca
la stessa performance. La risposta più
accreditata: Matte Lipstick di MAC
Cosmetics. Anzi, per essere precisi, Matte
Lipstick di MAC Cosmetics nella nuance
Ruby Woo. Un colore e un prodotto che è
sempre stato sinonimo di perfezione
conquistando, fra le altre, anche star come
Gwen Stefani e Rihanna. Il meglio del
meglio, insomma. Ma non abbastanza, a
quanto pare: senza farsi intimidire dalla mole
della sfida, il brand ha riformulato questo
suo grande classico. Il risultato ha anche un
nuovo nome, MACximal Silky Matte
Lipstick, e promette cose che voi umani…
«Descrivere il rossetto opaco perfetto è
difficile. Ma quando lo si trova lo si
riconosce», spiega Chantel Miller, Director
of Artistry & Content del brand per il Nord
America. E per renderlo indimenticabile la
maison ha lavorato innanzitutto sul comfort,
tema spinoso quando si parla di texture
matte. A garantire il benessere sulle labbra
Modelle: Maansi Mehta,
Nikita Nightingale, Aria
Shine e Marlo Hsieh. Foto
di Catharina Pavitschitz
per Love & Hope Vogue
Portugal, dicembre 2023.
ci pensa una miscela cremosa di olio di cocco
e burro di karité biologico, due ingredienti
che assicurano massimo nutrimento. Non
solo: più si applica il prodotto, più se ne
potenziano i benefici skincare per un
costante boost di idratazione. E già sarebbe
un grande risultato. Ma diventa una magia
quando, a questa caratteristica, si aggiunge
la promessa di 12 ore di tenuta impeccabile
del colore. E a proposito di nuance, sono 40
quelle in cui è disponibile MACximal Silky
Matte Lipstick, tutte ultrapigmentate e a
coprenza totale. Fra le sfumature non
mancano quelle leggendarie come Ruby
Woo, ma sono presenti anche moltissime
novità come Mehr, una nuance al centro
della conversazione social perché, a quanto
pare, sarebbe quella indossata da Maddy/
Alexa Demie nella serie tv Euphoria. A
caratterizzarla il pigmento malva, colore da
anni nei radar dei trendsetter beauty e per
questo presente in altri due MACximal Silky
Matte Lipstick: il nude Café Mocha e Soar
dal sottotono freddo. Da tenere d’occhio
anche Whirl, un rosa polvere, indossato da
Danna Paola, fra le star protagoniste –
insieme a Alva Claire, Sora Choi e Kristen
FOTO STYLING: JOANNE M KENNEDY. HAIR: CHAD MAXWELL. MAKE-UP: TOM FRASER. STILL LIFE COURTESY PRESS OFFICE.
McMenamy – della campagna di lancio della
collezione. Insomma, c’è un (nuovo)
mondo da scoprire.
BEAUTY CONNECTION
di non essere sole, è fondamen­
Sydney Sweeney è tale». Mentre parla dalla posta­
nata a Spokane (Stati
Uniti) il 12 settembre zione di casa sua di fronte alla
1997. A segnare una finestra, Sydney infonde una
svolta nella sua solare energia positiva, quella di
carriera la chi spera nel futuro, in tutti i
partecipazione al film
“C’era una volta a... sensi. «Il 2024 sarà l’anno dedi­
Hollywood” di cato alla salute dei miei capelli»
Quentin Tarantino. dice accarezzandoli. «L’anno
scorso erano davvero fragili. Per
lavoro subiscono molto styling
e spesso vengono trattati con
forti fonti di calore, tra phon,
piastre e simili, per non parlare
dei cambi colore. Durante la
seconda stagione di Euphoria
sono passata dal biondo platino
al rosso e poi di nuovo al biondo,
e le lunghezze erano davvero
ko». La vita frenetica che con­
duce la porta spesso lontano da
casa e dagli amati momenti per
sé, che considera quindi piccoli
lussi. Un trattamento a cui non
rinuncia, neanche quando è in
viaggio, consiste nell’applicare
una maschera per capelli e poi
proseguire con una routine di
“hair oiling” che consiste nell’ap­
plicazione di olio da lasciare in
posa anche per ore. I prodotti
protagonisti di questo processo?
Masque Filler Réparateur e
Huile Gloss Réparatrice, en­
trambi della nuova linea rinfor­
zante Kérastase Première. E la
passione per il beauty Sydney la
condivide anche con Cassie,
ovvero il personaggio – in Eu-
phoria, appunto – che l’ha resa

FILI DI GENTILEZZA
uno dei volti più rilevanti della
giovane Hollywood. «Tutti i tool
e i prodotti utilizzati da Cassie
per far colpo su Nate (La valigia,
terzo episodio della seconda
È un punto di riferimento per la GEN Z grazie a un ruolo che le è valso stagione, ndr), sono miei, dagli
una candidatura agli Emmy. SYDNEY SWEENEY è oggi ice rollers alla fascia per lavarsi
la faccia. Come lei, anch’io sono
Global Brand Ambassador di Kérastase. E ci RACCONTA perché passata in periodi della vita in
è importante prendersi cura di sé. Di IRENE COLTRINARI cui la self­care era importante,

C
alma, tempo per se stessi, sup­
porto e gentilezza. Sono le cose
che fanno sentire davvero po­
tente Sydney Sweeney, esplosa
grazie alla serie tv Euphoria che
ha conquistato (soprattutto) la
Gen Z durante la pandemia.
stase crede davvero che prender­
si cura di sé faccia emergere il
buono che si ha dentro. Non si
tratta solo di avere i capelli più
belli e lucenti, ma di sentirsi
bene e di far sì che questo be­
nessere interiore sia evidente.
ma non ho mai fatto nulla di
invasivo. Preferisco un approccio
soft come un massaggio o una
pulizia viso». Stare bene, essere
gentile e presente, ispirare le
nuove generazioni, sono la sua
prerogativa oggi. Con la sua casa
di produzione – Fifty Fifty Fil­
FOTO COURTESY KÉRASTASE

L’attrice statunitense, recente­
mente nominata Global Ambas­
sador di Kérastase, è in un mo­
mento florido della sua carriera
e sa di rappresentare un punto
di riferimento per le giovani
donne di tutto il mondo: «Kéra­
Essere una ragazza oggi è diffi­
cile, io amo il mio team e il sup­
porto che mi dà nel far sentire
la mia voce. Mi fa sentire più
forte avere qualcuno che crede
in me e vuole vedermi vincere.
Voglio che le persone sappiano
ms, attiva dal 2020, con allo
storico già una commedia ro­
mantica di grande successo
(Anyone But You) e un horror
(Immaculate) girato in Italia –
Sydney non potrebbe essere più
felice di così.

172
 VO G U E I TA L I A I N C O L L A B O R A Z I O N E C O N T I F FA N Y B R O W N D E S I G N S

Il fascino lussuoso dell’oro

Tiffany Brown Designs sceglie il “colore del successo”
per la sua nuova collezione monocromatica, celebrando la strada
fatta finora e il coraggio nel guardare al futuro

«Questo è il momento di lasciarsi il passato alle spalle
e marciare verso il futuro. Assistiamo a splendidi atti di
coraggio, dignità e grazia, anche di fronte all’angoscia», ha
spiegato la designer americana. Con degli scatti realizzati
all’interno della sontuosa New York State Bar Association,
un palazzo costruito nel 1896 che ricorda il fascino della
vecchia New York, la nuova collezione Tiffany Brown Desi-
gns abbraccia lo spirito monocromatico che accompagna
il marchio fin dalla sua fondazione. È l’oro il protagonista,
simbolo di successo se si guarda al passato e alla storia
del brand; simbolo di slancio sofisticato se si guarda al
futuro che lo attende. Un colore che attraversa culture,
religioni e secoli: considerato pelle degli dei nell’antico
Egitto, si trasforma in potere con le monete d’oro dell’Impero
Romano, fino a diventare oggetto spirituale per Aztechi
e Incas. Nel Cristianesimo, l’oro rappresenta la divinità e
la purezza, e rappresenta oggi la perfetta definizione di
successo secondo Tiffany Brown Designs. Alla ricerca di
linee che, come sempre, siano inclusive e donanti su ogni
genere di corpo, questa stagione viene costruita a partire
da look più drammatici. Cappotti e pellicce sia per la donna
che per l’uomo, ma anche lussuosi capi in pelle vegana e
abbigliamento sportivo dedicato al tempo libero rileggendo
il tutto sulla base di sfumature oro lucenti.

In questa pagina: The Gold Collection. Fotografia di Van Ray II @ Red Kamera Visuals.
TIFFANY BROWN DESIGNS è disponibile su www.tbrownltd.com.
 MARZO 2024

il mese delle donne, marzo, e noi le celebriamo con due grandi interviste: a Miuccia
Prada e a Delphine Arnault, la prima donna presidente e amministratore delegato di
Christian Dior. Ma c’è anche una rassegna delle migliori stiliste del mondo: amiamo
il loro “modo” di fare “moda”, il loro approccio collaborativo, responsabile e politico.
Assolutamente innovativo. Nella nostra cover story una giovane attrice, Taylor Rus-
sell, fotografata da Paolo Roversi, interpreta lo Zeitgeist in fatto di stile. È, invece,
un’ode sartoriale alle tradizioni quella del fotografo Rafael Pavarotti che immagina
il futuro della moda attraverso l’esplorazione della cultura e della memoria della sua
terra, l’Amazzonia. Infine, ecco i must di stagione: le ballerine e le maxi bag.
PRODUCED BY ARTPRODUCTION SET DESIGN JAVIER IRIGOYEN.
.

Da sinistra. Le designers RACHEL SCOTT di Diotima, GAËLLE DREVET di The Frankie Shop, AURORA JAMES
di Brother Vellies, EMILY ADAMS BODE AUJLA di Bode, CATHERINE HOLSTEIN
Foto di TESS AYANO. Styling di JASMINE HASSETT. Hair SABRINA SZINAY. Make-up JANESSA PARÉ.

179
 Foto di PAOLO ROVERSI

Styling di VANESSA REID

180
Top e gonna in nappa
washed MIU MIU.

Nella pagina
precedente. Canotta
di seta e cashmere
a costine GUCCI.
 Giacca e pantaloni
in light mohair, cintura
di pelle e scarpe di pelle
spazzolata PRADA.
 Giacca doppiopetto
di lana LOEWE.

“Paolo Roversi” è il titolo

della prima personale del
fotografo di moda a Parigi
– aperta dal 16 marzo al
14 luglio, al Palais
Galliera. In mostra 50
anni di carriera, con la
curatela di Sylvie
Lécallier.
 Adora interpretare le STORIE D’AMORE (anche quelle singolari
alla “Bones and All”). TAYLOR RUSSELL sta cercando di essere meno
razionale e più spontanea. E in questo la aiuta il TEATRO – dove è
impegnata con “The Effect” – ma anche questo SHOOTING, diventato per
lei un’esperienza di puro GIOCO e creatività. Di SAMIRA LAROUCI
un frizzante pomeriggio londinese e il cielo è avvolto da basse nu-
vole grigie. Seduta al The River Café, Taylor Russell intinge un
pezzo di focaccia nell’olio d’oliva rimasto nel suo piatto di ravioli ai
porcini. «Morivo dalla voglia di provare questo posto!», esclama.
Quindi, come se fosse inconsapevole della propria fama, aggiunge:
«Ho sentito dire che è piuttosto difficile trovare un tavolo qui».
Maglione Aran oversize color avorio, cappello rosa in lana cro-
chet, pantaloni neri attillati e sneakers Adidas, Russell irradia un’au-
ra di rilassata sicurezza. «Adoro Londra», confessa. «Nel posto dove
sono cresciuta, il cielo era sempre grigio, e anche qui piove molto,
cosa che mi rende immensamente felice. È questo a darmi energia».
Da quando si è trasferita nella capitale britannica per interpre-
tare il ruolo di protagonista nell’acclamata pièce di Lucy Prebble
The Effect, in scena al National Theatre, Russell ha riflettuto sulla
nozione di casa, cercando di dare una risposta a quella domanda
persistente che l’ha seguita attraverso i vari capitoli della sua vita.
Che non abbia le idee chiare a riguardo è comprensibile: dal giorno
in cui è nata – 29 anni fa a Deep Cove, una piccola città della Bri-
tish Columbia, Canada – fino al diciottesimo compleanno, si è tra-
sferita in totale 16 volte.
Mentre si versa del tè alla menta, ripete in tono devozionale un
mantra che ha adottato di recente: «Sono sempre a casa, e la casa è
un bel posto dove stare». E aggiunge, quasi si sentisse in dovere di
spiegare il concetto: «Nel mio corpo, è come se fossi sempre a casa,
ovunque io sia. Non ho bisogno di muovermi, non ho bisogno di
essere in un luogo diverso da quello in cui mi trovo adesso».
Parlare con lei suscita un immediato senso di intimità, lo stesso
che si potrebbe provare conversando con una persona di famiglia,
È riflessiva, si esprime in tono pacato, intercalando pause significa-
tive, ravvivate da ampi sorrisi e risatine giocose. Non alza mai la voce
e, con il crescere del rumore all’interno del locale, non è sempre
facile cogliere tutto quello che dice.
Quando era adolescente, desiderava l’indipendenza, tanto da
iniziare a lavorare a 13 anni. «Ho goduto di così tanta autonomia»,
confida. «Quello dell’autosufficienza è un concetto che mi è stato
inculcato fin da piccola, con il risultato che ho sempre percepito la
mia vita come se fosse esclusivamente mia, senza mai aspettarmi
che qualcuno facesse qualcosa per me. Può sembrare un fatto posi-
tivo, e in effetti lo è, se considerato con il senno di poi, ma all’epoca
non mi sembrava tale. Mi faceva paura».
In The Effect interpreta Connie, una ragazza che accetta di fare
da cavia per la sperimentazione di un nuovo farmaco antidepressi-
vo e, mentre i test clinici sono in corso, si innamora del collega
Tristan (Paapa Essiedu). «Ho dovuto lavorare sul perfezionismo che
caratterizza il mio approccio alla recitazione», dice. «Sto cercando
di non essere perfetta, di essere disordinata e spontanea. Quando
lavori in uno spettacolo teatrale, non puoi controllare quello che
succede. Può capitare che, proprio il giorno in cui, tra il pubblico,
c’è qualcuno che ammiri tantissimo, tu abbia l’impressione di aver
offerto la peggiore performance di sempre, ma, ciononostante, devi
essere di nuovo lì per lo spettacolo successivo, e per quello dopo e
per quello dopo ancora, e così via... Non puoi permetterti di anda-
re a nasconderti e piangere in solitudine, devi continuare, per quan-
to difficile sia, e questa è una grande lezione di vita. Devi dire a te
stessa: “Ci ho provato, non è andata bene”. E poi vai avanti». E
aggiunge con un sorriso: «Il detto “Lo spettacolo deve continuare”
è tale per un motivo».
Nel film Waves - Le onde della vita (2019), scritto e diretto da
Trey Edward Shults, interpreta Emily, la sorella di un popolare
atleta del liceo che fa uso abituale di stupefacenti e finisce per uc-
cidere la propria ex ragazza. In preda alla vergogna e al dolore, il
personaggio di Russell domina la seconda metà di questo intenso
dramma che esplora l’amore adolescenziale senza concessioni al
romanticismo.
Non capita spesso, a quasi trent’anni, di interpretare ruoli da
liceale, un’anomalia di cui Russell è perfettamente consapevole. «Ho
un’idea così romantica dell’invecchiare», dice sorridendo, mentre
assapora un trancio di rombo. «Aspetto con ansia il giorno in cui
avrò qualche ruga in più. È come un atto di riconoscimento da
parte di madre natura stessa». A onore del vero, i suoi lineamenti da
cerbiatta, la pelle liscia, il viso pieno e i grandi occhi vivaci le confe-
riscono una maschera naturale di ambiguità estetica e anagrafica.
«L’età non condiziona le mie scelte di vita, forse perché, sembrando
così giovane, posso permettermi di ignorarla», dice. «È dura, però,
quando sei consapevole di aver vissuto tante esperienze e di avere
molto da offrire, ma sai che il tuo aspetto racconta un’altra storia».
Nel 2022, Russell ha vinto il Premio Marcello Mastroianni alla
Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione di Maren
in Bones and All, storia d’amore on the road diretta da Luca Gua-
dagnino che vede due adolescenti (Russell e Timothée Chalamet)
dediti al cannibalismo intraprendere un viaggio attraverso l’Ameri-
185
Pantaloni a vita alta
di cotone LOEWE.
 Camicia in tripla
georgette di seta
GIORGIO
ARMANI, colletto
di cotone MAISON
MARGIELA.
 ca dell’era Reagan alla ricerca di loro stessi. Nei primi minuti, il film magazine. «La cosa più preziosa per me in questo momento, quel-
ci mostra Russell mentre rosicchia il dito di una compagna di clas- la di cui sono più grata, è la possibilità di fare ciò che mi permet-
se durante un pigiama party. La sua interpretazione è tecnicamen- te di star bene», dice. «Credo che avere la facoltà di scegliere sia,
te impeccabile, ma sempre naturale. per molti versi, il più grande privilegio che ci possa essere conces-
Da adolescente, Russell nascondeva la sua vulnerabilità dietro so su questa terra. E mi trovo in una fase della mia vita in cui
una barriera di stoicismo. «Faceva parte del mio modo di essere», sento di poterlo fare più facilmente. Non dipende solo dalle cir-
racconta, mentre esamina la lista dei dessert. «Ma ora ho capito costanze, ma anche dalla mentalità. Amo Vogue Italia, è un tale
che lasciar trasparire le proprie emozioni è l’atto più coraggioso esempio di pura creatività. Non mi è mai capitato di guardare una
che si possa compiere, perché ci si espone direttamente al dolore. sua copertina senza rimanerne affascinata. Nessuno sa creare bel-
È facile chiudersi al mondo e fingere che le cose non ti facciano lezza come gli italiani. Ne sanno più di chiunque altro. Per me, è
male. Ci vuole più forza per riuscire a dire: “Ehi, sono qui, ti amo, stata un’esperienza di puro gioco e creatività».
tu mi ami?”. È in questa direzione che mi sto muovendo adesso. Nel novembre 2022, Russell è diventata global ambassador di
Essere vulnerabile mi fa sentire a casa, al sicuro. Quando mostri la Loewe. Un morbido cappotto in pelle color pistacchio e una borsa
tua vulnerabilità, non devi chiederti se verrai accolto: vieni sempli- in cavallino del brand giacciono sulla sedia di fronte a lei. Dice di
cemente accettato». considerarli entrambi «essenziali», così come non potrebbe mai fare
Dice di adorare le storie d’amore e che interpretarle equivale per a meno di «un buon paio di jeans», qualcosa di vintage, di Martine
lei a una forma di esorcismo. «La Rose – «È così cool e stimo-
cosa migliore a questo mondo è lante!» – e The Row.
amare qualcuno ed essere a propria La conversazione procede
volta amati da quella persona», tra riflessioni esoteriche, os-
afferma. «Il bello dell’amore è che servazioni sulla vita e sull’au-
non ha senso. Per niente. Spesso to-rafforzamento, il tutto in-
mi chiedo quale sia la cosa più tervallato da bocconi di gela-
intelligente da fare, ma perlopiù i to e sorsi di tè. Nulla suona
miei sentimenti non hanno nulla banale se proviene da Russell,
a che vedere con la logica, non ne anche perché ogni sua affer-
hanno bisogno. Sto male quando mazione è condita da un’ab-
inizio a pensare: “Non devo fare bondante dose di autoironia.
questo, dovrei fare quello”. E mi L’ottimismo aleggia nell’aria
chiedo: perché? Cos’è più eccitan- persino quando parla del fat-
te: l’amore, con il suo corollario di to di essersi spinta al limite o
generosità e altruismo, o la cruda alle soglie dell’esaurimento:
realtà?». E aggiunge: «Sto cercan- «Non c’è niente di più bello
do di smettere di fare ciò che il del vedere una persona fare il
pensiero razionale mi suggerisce, proprio lavoro con passione»,
sforzandomi, al contrario, di ascol- dice. «La passione è sexy».
tare le mie sensazioni e di agire di E nonostante questa pro-
conseguenza». duzione di The Effect, forte
A proposito dei look per il red del successo riscosso a Lon-
carpet, sottolinea che il suo obiet- dra, sia ora approdata a New
tivo non è semplicemente quello York dove sarà in scena fino
di apparire bella o sexy: «Per me al 31 marzo al The Shed, un
è una sorta di esercizio estetico», centro culturale nella zona
spiega. «È quasi come realizzare ovest di Manhattan, Russell
un’opera d’arte». Questa capacità riflette sull’utilità del falli-
di mantenere il distacco, come mento – «Ti riporta con i
insegnano le filosofie orientali a piedi per terra» – e rivela che,
cui si ispira il suo approccio alla tra le grandi lezioni che ha
vita, è ciò che le permette di pren- imparato come attrice, c’è
dere le distanze dai personaggi che quella che riguarda la neces-
interpreta sullo schermo, creando sità di «essere permeabile», di
ogni volta una specie di avatar, per poi «voltare pagina e mettere la permettere alle cose di ferirti. «Se nelle sere in cui ti senti a disa-
parola fine a quel periodo e a quella storia». gio nel tuo corpo, o non particolarmente attraente, oppure hai
Tra lo spettacolare abito verde di Balenciaga Haute Couture l’impressione che nessuno vorrebbe starti vicino, riesci comunque
sfoggiato a Venezia, l’ensemble di Schiaparelli con bustier e cap- a presentarti in uno spazio pubblico e a esibirti, mentre dentro di
pello da Zorro per il London Film Festival e l’ingioiellato tubino te continui a provare quelle sensazioni, beh, vivi un’esperienza che
nero di Prada per il lancio del film a New York, il press tour di ha qualcosa di sovrumano».
Bones and All ha fatto in modo che tutti conoscessero Taylor Rus- Russell ha intenzione di andare subito in palestra, dopo pranzo.
sell anche senza aver visto la pellicola. «Non ero abituata a vedermi Sta facendo sollevamento pesi e pilates matwork, mentre, tra una
così, e il fatto mi ha spaventato», confessa. «Non riuscivo a guar- cosa e l’altra, si sforza di camminare il più possibile. «Sento che il
darmi, è stata dura. Non è che non riuscissi ad amare me stessa – mio lato creativo infantile si è risvegliato», dice. «Sono ansiosa di
anche se non è facile per nessuno amarsi davvero –, ma mi sono lavorare a un nuovo progetto e spero... prego che arrivi il regista
resa conto che facevo fatica a guardare le mie foto, perché tutto mi giusto con cui realizzare qualcosa di magico. Sto bene nel mio cor-
sembrava... troppo grande». po e sento di essere in un momento in cui ho tanto da dare, in cui
Non fa eccezione questa storia di copertina, che la vede metter- potrei fare grandi cose». Riflette per alcuni istanti e aggiunge, ri-
si a nudo – letteralmente – come non aveva mai fatto prima su un dendo: «Non so cosa verrà fuori, ma è una sensazione reale».

188
 Top con ruches e
pantaloni ampi in
tessuto di fibre naturali
ISSEY MIYAKE.

Nella pagina accanto.

Abito di cotone
strutturato con
drappeggio LOUIS
VUITTON.
 Caban in doppia
gabardine di lana
DOLCE&GABBANA,
top a collo alto e leggings
di cotone, cappello Toque
e sandali di pelle ALAÏA,
occhiali da sole PRADA.
 Abito di cotone
strutturato MARNI,
cappello di pelle
LOUIS VUITTON,
guanti di pelle
RICK OWENS.

Hair EUGENE
SOULEIMAN.
Make-up LAUREN
PARSONS.
Set designer
JEAN- HUGUES
DE CHATILLON.
Manicure LORA DE
SOUSA. Stylist
assistants JOEL
TRAPTOW,
GABRIELA FIN
MACHADO. Tailor
MATTIA
AKKERMANS.
Location STUDIO
LUCE. Production
STUDIO DEMI.
 PRODUCED BY KITTEN PRODUCTION. TAILOR PER MIUCCIA PRADA: OMBRA RENZINI.
Vuole creare cultura ed “essere utile”,
MIUCCIA PRADA. Che, attraverso
il suo UGLY CHIC, ha costruito
un impero conciliando
il FEMMINISMO e la militanza
di sinistra con il lusso (anche
se il termine lo trova volgare).
Di WENDELL STEAVENSON.
Foto di STEF MITCHELL.
Styling di ALEX HARRINGTON

Miuccia Prada fotografata a Ca’ Corner della Regina, il palazzo

settecentesco che ospita la Fondazione Prada a Venezia.

192
193
 novembre, e tira vento sul balcone di Ca’ Corner della Regina, il
palazzo settecentesco che ospita la Fondazione Prada a Venezia. È
qui, sullo sfondo del Canal Grande, che Miuccia Prada sta posan-
do per alcuni scatti. Indossa un cappotto di seta rossa (dalla sua
prima collezione, quella del 1988) su un maglione giallo citrino,
stagliandosi luminosa e nitida contro il cielo grigio e le sfumature
terracotta, ocra e verderame di una Venezia che sembra tremolare
nella frizzante aria autunnale. È priva di make-up e i suoi lunghi
capelli color biondo ramato le scendono sulle spalle in morbidi
riccioli naturali. Quando si agitano nella brezza, lei scherza sul
fatto di avere un’aria molto anni Novanta, che ricorda Cindy
Crawford in una macchina del vento.
Ci riuniamo poi attorno a un tavolo per il pranzo. La “signo-
ra Prada”, come viene chiamata con deferenza, si toglie le sue
grandi collane d’oro e le appoggia su una sedia, come per liberar-
si delle pesanti catene del suo ruolo ufficiale, quindi, in perfetto
stile “mamma italiana”, ci serve il risotto. È un pranzo semplice:
polpettine di pollo, indivia brasata, spinaci e insalata. Le verdure,
dice, provengono dal suo orto in Toscana, e sì, sottolinea, si inte-
ressa molto all’orticoltura. In effetti, viene da chiedersi a cosa
Miuccia Prada non si interessi.
Oggi 74enne, ricorda per certi versi la regina Elisabetta II: una
signora anziana e minuta, magnificamente abbigliata, con un por-
tamento regale, maniere gentili e discrete e una genuina curiosità
per le cose e le persone. Parliamo della mostra che, al momento
della nostra intervista, è in corso al palazzo, Everybody Talks About
the Weather (si è conclusa a novembre 2023), un’interessante inte-
razione di dipinti storici, opere d’arte contemporanea e informa-
zioni scientifiche sulla crisi climatica. Miuccia Prada si lamenta
della difficoltà di trovare curatori capaci di collegare arte e ricerca
accademica per allestire l’ambizioso genere di mostre multidisci-
plinari che lei vuole siano ospitate presso la fondazione. Racconta
di aver fatto fatica, per esempio, a individuare la persona giusta per
supervisionare una rassegna sul femminismo, qualcuno in grado di
operare una sintesi in un ambito così eterogeneo e di comunicare
al meglio concetti complessi e piuttosto spinosi. «Voglio che la
cultura sia attraente», dice.
Al termine del pranzo, Miuccia aiuta a sparecchiare, quindi, in-
dossate di nuovo le sue collane, si dice pronta per la nostra intervista.
«La moda è un terzo della mia vita», esordisce la donna che ha
creato i brand di moda Prada e Miu Miu e che, insieme al marito,
Patrizio Bertelli, è a capo del Gruppo Prada, un polo del lusso di
statura globale, con 4,2 miliardi di euro di ricavi netti (al 2022) e
oltre 13mila dipendenti. Il secondo terzo della sua vita, continua, è
rappresentato dalla cultura e dalla Fondazione Prada, che da quando
è stata istituita, nel 1993, è uno dei principali enti sostenitori dell’ar-
te contemporanea. «Poi ci sono la famiglia e gli amici, e forse qualche
piacere», dice. Fa una pausa di riflessione e aggiunge: «In realtà, si
sovrappongono tutti. Cerco di fare in modo che la mia vita sia utile».
Le piace usare l’aggettivo “utile”, mentre non ama la parola
“lusso”, che trova volgare. Ed ecco il punto, il nodo, la dicotomia
che attraversa la sua vita e il suo lavoro. Miuccia Prada è una stili-
sta di straordinario successo, che vende abiti e accessori bellissimi
e costosi. Ma è anche, come conferma lei stessa, una donna di si-
nistra, con un dottorato in Scienze Politiche (ha anche studiato
mimo per cinque anni), nonché un ex membro del Partito Comu-
nista Italiano che, a suo tempo, ha marciato per i diritti delle don-
194
ne. «Ho sempre pensato che ci fossero solo due professioni nobili:
la politica e la medicina», dice. «Fare vestiti era come un incubo,
per me. Mi vergognavo tanto, ma l’ho fatto comunque. L’amore
per le cose belle ha prevalso». Sulle sue opinioni politiche è piut-
tosto riservata: «Lavoro per un’azienda di lusso, il che non è facil-
mente conciliabile con una posizione politica come la mia. Questa
è sempre stata la più grande contraddizione della mia vita».
Miuccia Prada nasce nel 1949, con il nome di Maria Bianchi,
in una benestante famiglia della borghesia milanese. Il nonno, Ma-
rio Prada, aveva fondato un negozio di pelletteria, Fratelli Prada,
nel 1913, attività che la madre di Miuccia rileva negli anni 50.
«Quando ero giovane, ho sempre voluto essere diversa», dice. Ne-
gli anni 60, si unisce agli attivisti della sua generazione, ma ama la
moda e, mentre gli altri partecipano alle manifestazioni indossan-
do i jeans, lei fa altrettanto in Saint Laurent. Così, pur ribellando-
si ai presupposti borghesi della sua educazione, entra nell’azienda
di famiglia, rilevandola poi nel 1978. Nello stesso anno incontra
Bertelli, fondatore di un’azienda di pelletteria concorrente. I due
uniscono le forze, a livello sia personale (si sposeranno nel 1987)
sia professionale, e lei inizia a giocare con l’idea di uno zaino in
nylon, pratico, leggero, resistente all’acqua: utile, insomma. Quan-
do viene messo in vendita per la prima volta, nel 1984, non riscuo-
te molto successo, ma il fatto che un marchio di fascia alta realizzi
un accessorio all’epoca considerato economico e di uso quotidiano
segna comunque una svolta innovativa, e ben presto lo zaino di-
viene un pezzo iconico, l’emblema di una trasformazione tettonica
nella moda. Nel 1988, dopo aver cambiato il proprio nome in
Miuccia Prada – mediante adozione legale da parte di una zia
materna nubile – ed essersi così legata al marchio e all’azienda di
famiglia, lancia la sua prima linea di prêt-à-porter. «Non sono ne-
anche in grado di disegnare», confessa. Ma ha sempre saputo cosa
voleva indossare e fin dall’inizio lavora con una capacità intuitiva
da cui traspare un ricco bagaglio di conoscenze.
Appena due mesi dopo la prima sfilata, lei e Bertelli hanno un
figlio, Lorenzo (il secondogenito, Giulio, nascerà due anni più tar-
di). Quando le chiediamo come ha gestito quel primo anno, lei
sdrammatizza: «In famiglia non ci accorgevamo neppure che, nel
frattempo, stavamo costruendo Prada», dice. «Probabilmente siamo
persone a cui piace lavorare, essere attive».
La prima collezione, emblematica del futuro stile Prada, pre-
senta colori neutri che contrastano con tonalità vivaci, pantaloni
dal taglio dritto e maschile, mocassini con suola in gomma, detta-
gli e silhouette che richiamano le uniformi militari e una gonna al
ginocchio che, nel tempo, diventerà la firma della maison. Prada è
originale: rifiuta tanto le linee languide e immacolate di Armani
quanto l’estetica sfarzosa di Versace e Dolce & Gabbana. «Vedere
le donne solo come belle silhouette? No», dice. «Io cerco di rispet-
tarle. Tendo a non fare abiti super-sexy. Cerco di essere creativa in
un modo che possa essere indossato, che possa essere utile».
Realizza un’intera collezione in nylon, mentre in un’altra espri-
me con ironia la sua avversione nei confronti del pizzo. La sua
estetica, comunemente nota come “ugly chic”, giustappone verde
acido e marrone, pesanti maglie a trecce e impalpabili tessuti tra-
sparenti, retrò e futuro, plastica e cristallo, calzini e sandali con i
tacchi alti, borghesia e ribellione. Gioca con la nostalgia degli anni
Cinquanta, il minimalismo degli Ottanta e le orrende combina-
zioni di colori dei Settanta.
 «Naturalmente la disarmonia è ovunque, nei film, nell’arte, non è solo un gesto», dice. «Se vuoi essere davvero generoso, devi
nella vita...», osserva. «Ma, per qualche ragione, quello che chia- avere un impatto sulla tua vita».
mano “cattivo gusto” non è mai stato accettato nella moda. All’e- Quello di Miuccia Prada è un approccio basato su una concre-
poca era una specie di scandalo, un insulto. Anche adesso, la moda ta praticità. «La mia è un’attività commerciale», precisa. «Il nostro
è talvolta il luogo della bellezza stereotipata. Ed è proprio il cliché obiettivo è vendere vestiti». Esplorare la moda come forma di cre-
della bellezza a dover essere rimosso, sì, cambiato». atività le interessa meno del permettere alle persone di trovare il
Il successo del brand è improvviso e stratosferico. Nel 1993, proprio modo di esprimersi. «Si tratta di libertà, di rappresentare se
Miuccia lancia un secondo marchio, Miu Miu (dal nome con cui i stessi», dice. «Dovremmo poter essere chi scegliamo di essere, sem-
famigliari la chiamavano quando era bambina), che sembra fornire pre». A suo parere, «la moda è una piccola cosa: al mattino ci si
uno sbocco al suo estro, con luccichii, tocchi di rosa e curve da car- veste e poi si fa qualcos’altro». Ma, soprattutto, vuole che i suoi
tone animato che prendono in giro la femminilità. Ben presto si abiti «siano utili, che facciano sentire le persone, se non felici – “fe-
espande in Asia, nel 1993 crea una linea maschile e, nel 1997, debut- lici” è una parola grossa –, almeno sicure di poter avere successo
ta con Prada Sport, combinando tessuti performanti e chic urbano nella vita. La moda serve a darci la possibilità di esprimere la nostra
e anticipando di un decennio o due l’athleisure. Prada ha dettato le personale visione del mondo. Altrimenti, credo, sarebbe inutile».
tendenze, ma non le ha mai seguite, guardando sempre a ciò che è Il nostro secondo incontro con Miuccia Prada ha luogo nella
«più interessante, più nuovo, sua casa di Milano. Vive an-
più audace, più eccitante», cora nello stesso edificio in cui
come dice Miuccia, che ag- è cresciuta, e vari membri del-
Gigi Hadid.
giunge: «Mi piace il rischio». Cappotto di mohair, la famiglia risiedono negli
«Miuccia è semplicemen- blouson di seta con appartamenti ai piani superio-
te fedele a se stessa», ha detto ruches, camicia di ri. Il cancello ci viene aperto
cotone, intimo di
Bertelli a proposito della mo- nylon e bauletto da un maggiordomo, che, at-
glie e partner professionale. «Si di pelle, Miu Miu traverso un cortile verdeggian-
pone domande, è curiosa, in- P/E 2024. te, ci conduce fino a un’ampia
tellettualmente onesta... Può e moderna sala a volta, ripar-
essere un’anticonformista, ma tita da enormi librerie in vari
possiede punti di riferimento salottini dai divani rivestiti in
storici molto precisi e una pro- tonalità gioiello. Grandi quadri
fonda comprensione della moderni e contemporanei cre-
moda». Da parte sua, lei insiste ano blocchi di colore alle pa-
sul fatto che, più che una sem- reti, mentre su un tappeto nero
plice combinazione di forma a pelo corto spicca un divano,
e funzione, gli abiti di Prada il Cloverleaf di Verner Panton
sono una narrazione: «Mi in- in velluto verde. Poco lontano,
teressa la vita delle persone», una vetrina di strumenti chi-
dice. «Quindi non si tratta di rurgici – ovvero un’opera di
disegnare, ma di mettere in- Damien Hirst – fa bella mo-
sieme personalità, storie, pez- stra in una lunga galleria af-
zi di vita, belli e brutti». facciata su un giardino.
Secondo Catherine Mar- Ci sediamo a un tavolo
tin, la costumista con cui decorato con un’antica mappa
Miuccia ha collaborato per Il del mondo, mentre Miuccia
grande Gatsby di Baz Luhr- sorseggia una tazza di tisana.
mann, il lavoro della stilista Con i tanti libri che ci circon-
incarna una sorta di femmi- dano, è inevitabile chiederle
nismo pratico, incentrato su cosa stia leggendo. Lei si alza,
«ciò che significa essere una sparisce per qualche minuto,
donna, una donna di potere, quindi torna con cinque volu-
una donna che lavora, una mi sotto il braccio: uno riguar-
madre, una casalinga e un es- da le donne e la Resistenza, un
sere sessuale». «In molti di noi convivono caratteri diversi, e questo altro è una storia del fascismo, poi c’è Il ballo al Kremlino, un roman-
vale anche per me», dice Miuccia. «C’è il lato femminile e quello zo di narrativa politica di Curzio Malaparte, quindi un saggio del
maschile, quello gentile e quello duro». fisico austriaco Erwin Schrödinger e infine uno spesso tomo di fi-
In considerazione del suo passato di giovane attivista, non sor- losofia. «Un amico mi ha detto che è facile», dice, ridendo, a propo-
prende che Miuccia abbia piena consapevolezza del mondo al di sito di quest’ultimo. «Finora ne ho letto un terzo».
fuori della moda, con le sue guerre e le sue sofferenze, le sue crisi e La Fondazione Prada è uno sbocco naturale per il brio intel-
le sue ingiustizie. «È per questo che provo sempre un senso di ver- lettuale di Miuccia. Come rivela lei stessa, si è educata all’arte
gogna», dice. Pubblicamente ma silenziosamente, così come a livel- contemporanea «leggendo e parlando con gli artisti, molti dei qua-
lo personale, sostiene una miriade di buone cause, tra cui la ricerca li sono diventati miei amici», e comprandola per capirla. «Odio
sul cancro, ma non apprezza i sontuosi galà di raccolta fondi e l’idea di essere una collezionista», dice. «Per me, faceva parte del
preferisce l’impegno alla mera beneficenza. L’azienda ha investito processo di apprendimento». In passato era discreta in merito alla
nello sviluppo di un filato di nylon rigenerato, l’Econyl, lanciato nel portata del suo coinvolgimento nelle mostre, così da permettere
2019, che ora utilizza nei suoi prodotti, donando l’1% dei proventi alla fondazione di affermarsi in modo indipendente rispetto al
delle vendite al progetto Sea Beyond, che, promosso in collabora- marchio di moda, ma ora ne ha assunto pubblicamente il ruolo di
zione con l’Unesco, consiste in un programma educativo finalizza- direttrice. «In quelli che sono i miei ultimi anni, mi sto sforzando
to alla conservazione degli oceani. «È qualcosa di reale e tangibile, di essere più politica, più efficace».

195
 La Fondazione Prada ha aperto la sua sede a Milano nel 2015. studiose delle implicazioni sociali dell’intelligenza artificiale, ha rac-
Progettato da Rem Koolhaas e dal suo studio, OMA (responsabile contato che, qualche giorno prima, Miuccia Prada aveva visitato
anche degli scenografici interni della boutique Prada di SoHo, New l’esposizione accompagnata da Hans Ulrich Obrist, direttore della
York), lo spazio è stato costruito intorno a una distilleria abbando- Serpentine Gallery di Londra, e aveva immediatamente colto il si-
nata ed è un mix molto “Miuccia” di freddo glaciale e calda opulen- gnificato dell’opera principale, un grande, intricato diagramma raffi-
za. La torre presenta un’immacolata copertura di cemento mesco- gurante le connessioni tra comunicazione e calcolo, meccanica quan-
lato a polvere di marmo, le travi anti-sismiche sono dipinte di tistica e algoritmi, architettura e astrosfere, facendo un paragone con
arancione, mentre l’edificio originale della distilleria, noto come “la l’analisi di Marx sui metodi di produzione del XIX secolo.
casa stregata”, è rivestito di foglia d’oro a 24 carati. Lo spazio espo- Sebbene, intellettualmente parlando, sia una specie di squalo
sitivo Podium è ricoperto di pannelli di alluminio aerato dall’aspet- costantemente impegnato ad apprendere, riflettere e lavorare, Miuc-
to schiumoso e il cinema Godard è provvisto di un giardino sul cia Prada è una conversatrice divertente, che ride spesso (di solito
tetto. All’interno degli spazi spettacolari e quasi surreali della fon- di se stessa), ascolta con attenzione e mette in discussione le proprie
dazione, è possibile attraversare un labirinto dell’artista tedesco affermazioni. Dopo aver espresso un’opinione, spesso si preoccupa
Carsten Höller, nero come la pece, ed emergere in una stanza piena di essere sembrata troppo polemica.
di funghi allucinogeni rotanti appesi a testa in giù, o soffermarsi «Quando si è davvero intelligenti e si hanno molte idee, credo
davanti a una tela di Damien che sia naturale volerle sotto-
Hirst ricoperta di mosche porre alla prova della conver-
morte, oppure, ancora, salire sazione con altre persone», ha
Caban di cotone e pelle
con un ascensore e godersi patinata, polo di osservato Catherine Martin.
una veduta di Milano dall’al- cashmere, shorts in «Miuccia è come un salone
to, con le Alpi sullo sfondo. gessato, cintura di intellettuale che include una
pelle, gonna di frange
Thomas Demand, un ar- con ricamo passavela sola persona». Da parte sua, lei
tista tedesco che, con le pro- e décolletée, Prada afferma di avere una vita socia-
prie opere, ha partecipato a P/E 2024. Pagina le molto limitata, il che non è
accanto. Da sinistra e
11 progetti della Fondazione dall’alto. Prada P/E
del tutto vero. «Penso che non
Prada nel corso degli ultimi 1996; Miu Miu P/E le piaccia essere un tipo salot-
vent’anni, ne ha descritto la 2011; Prada P/E tiero solo per il gusto di esser-
sede milanese come “un di- 2024; Prada P/E lo», ha detto il figlio Lorenzo.
2008; Prada A/I
scorso pubblico”: «Vi si tro- 2022-23; Miu Miu «In realtà, ama confrontarsi con
vano cose intelligenti che è A/I 2008-09; Prada persone che hanno punti di
impossibile vedere altrove. A/I 2014-15; Miu vista diversi».
Miu P/E 2010; Miu
Cerca di convincere le perso- Miu P/E 2022. «Sono più brava a lavorare
ne che l’arte ha un ruolo nel- che a parlare», ammette Miuc-
la nostra vita». La fondazione Per Gigi Hadid: hair, cia. «Per conoscere qualcuno,
commissiona opere, ospita Akemi Kishida; devo lavorare con lui». La sua
make-up, Karin
concerti, proiezioni cinema- Westerlund. ampia cerchia di amici-colla-
tografiche, conferenze e sim- boratori include nomi illustri.
posi. “Mecenatismo”, però, è Il regista Wes Anderson ha

un’altra parola che Miuccia
non ama: «Quando mi dico-
no che sponsorizziamo la
cultura, io replico che no, noi
vogliamo essere parte della
sua creazione. Non si tratta di
soldi, ma di unire gli sforzi,
mettere insieme le persone,
proporre e trovare soluzioni».
Lo spazio milanese è un pio-
nieristico esempio di rigene-
razione di un distretto indu-
striale che ha trasformato la città in una destinazione d’arte
contemporanea. Il sabato, dice Demand, è pieno di gente che cam-
mina e conversa. «I milanesi lo usano come se fosse una passeggiata».
La sera prima della nostra intervista, Miuccia ha avuto un in-
contro con il leggendario direttore d’orchestra Riccardo Muti, in
visita a Milano per tenere una serie di lezioni alla Fondazione
Prada. «È una persona incredibilmente interessante», dice. «Ha
illustrato i principi della sua attività, cosa significa essere un diret-
tore d’orchestra. Ha spiegato come ogni singola frase, ogni singo-
la nota abbiano una ragione d’essere».
Quello stesso giorno, presso l’Osservatorio della fondazione, uno
spazio espositivo situato in un attico al di sopra della boutique Prada
nella Galleria Vittorio Emanuele II, si è tenuta l’inaugurazione del-
la mostra Calculating Empires (conclusasi a fine gennaio), uno studio
del legame tra tecnologia e potere negli ultimi cinque secoli di indu-
strializzazione. La co-curatrice, Kate Crawford, una delle principali
SET DESIGN: ANNE AUBERT.PHOTOGRAPHED AT DAYLIGHT STUDIOS. TAILOR: LAURYN TROJAN. MANICURE: ERI NARITA.
progettato la caffetteria della
Fondazione Prada a Milano, un
pastiche color pistacchio e rosa
in omaggio ai tradizionali caf-
fè milanesi. Il defunto cineasta
franco-svizzero Jean-Luc Go-
dard le ha donato il proprio
atelier-salotto, che ora è espo-
sto alla fondazione. L’architet-
to svizzero Jacques Herzog ha
progettato con il suo partner,
Pierre de Meuron, il Prada
Building a Tokyo, da lui stesso descritto come «un dispositivo
ottico interattivo». Quanto a Hirst, ha creato una borsa Prada
tempestata di insetti.
Demand ricorda che, all’epoca del suo primo incontro con
Miuccia Prada, stava cercando di capire come realizzare una com-
plessa installazione, e lei aveva osservato che le sue difficoltà non
erano poi molto diverse da quelle che si incontrano nella proget-
tazione di una borsa. «È una persona che capisce i tentativi, gli
errori, il fatto che, quando assembli le cose in fase di produzione,
il risultato può non essere quello che desideravi, e allora devi rifa-
re tutto», dice l’artista. «È stata molto disponibile, ma anche onesta».
Da parte sua, lei accetta questo ruolo di arbitra, forse un po’ infa-
stidita dal fatto che la saggezza arrivi con l’età. Sebbene sembri
apprezzare più l’esplorazione che la spiegazione, dice di sapere
quando qualcosa funziona perché la fa sorridere.
Prada è, in fondo, un’azienda a conduzione famigliare, e la dina-

196
 «Vedere le donne solo come belle SILHOUETTE? No»,
dice Miuccia Prada. «Io cerco di rispettarle. Tendo a non fare ABITI
SUPER-SEXY. Provo a essere CREATIVA in un modo che possa
essere INDOSSATO, che possa essere UTILE».
mica in casa Prada-Bertelli si basa sulla discussione, il dibattito, la
dialettica. Le conversazioni con Miuccia, suo marito e il figlio Lo-
renzo non di rado sconfinano negli impervi ambiti della filosofia e
della filologia. Secondo Lorenzo, punti di vista diversi producono
una sintesi migliore. Il primogenito di Miuccia aggiunge che è piut-
tosto difficile far cambiare idea alla madre, a meno che non si ab-
biano argomenti molto ben preparati. «Mi piace spremermi le me-
ningi», dice lei, «perché ti fa diventare più creativa, più intelligente».
Quando abbiamo chiesto a Patrizio Bertelli perché la collabo-
razione con la moglie ha avuto tanto successo, lui ha risposto: «Mi
faccio spesso questa domanda. Non abbiamo mai lavorato per di-
ventare famosi o ricchi, lo abbiamo sempre fatto per il piacere di
realizzare qualcosa di interessante e costruttivo, e per divertirci».
Le loro due metà, una creativa e l’altra commerciale, hanno
dato vita a un potente marchio globale nell’arco di qualche decen-
nio. Il brand è ora quotato alla borsa di Hong Kong, sebbene la
famiglia ne possieda ancora l’80%. I due coniugi, entrambi ultra-
settantenni, sono stati attenti a pianificare una successione senza
intoppi. L’anno scorso si è insediato un nuovo CEO, Andrea Guer-
ra, mentre, nel 2017, Lorenzo ha rinunciato alla carriera di pilota
professionista di rally per entrare in azienda ed è ora responsabile
della tecnologia, del marketing, della sostenibilità e della nuova
divisione di alta gioielleria.
Nel 2020, Miuccia ha sorpreso il mondo della moda annuncian-
do che il designer belga Raf Simons sarebbe entrato nel team Prada
come partner creativo. Quando abbiamo chiesto a Simons perché
avesse accettato, lui ha risposto semplicemente: «Miuccia». Entram-
bi gli interessati descrivono la collaborazione in termini di un in-
contro tra due menti. Come Miuccia, Simons non ha frequentato
una scuola di moda (ha studiato design industriale) e non ha diffi-
coltà ad ammettere di essere più interessato all’arte che ai vestiti. Per
diverso tempo, lui e Miuccia avevano ammirato l’uno il lavoro dell’al-
tra, affermando di cercare realtà, praticità, significato e, sì, utilità
nelle rispettive collezioni. Quando hanno iniziato a collaborare,
l’accordo era che nessuno dei due avrebbe realizzato un’idea dell’al-
tro se non gli fosse piaciuta. A quanto pare, tuttavia, tale clausola si
è rivelata inutile. «Abbiamo gli stessi gusti e il più delle volte abbia-
mo esattamente la stessa idea», dice Miuccia. «Raf è una persona
molto cortese e intellettualmente onesta, la qualità più importante».
E Simons: «È scattato un feeling incredibile. Siamo entrambi per-
sone portate per il dialogo. A lei piace collaborare, le piace lavorare
con gli altri, ne ha bisogno, credo. Qualsiasi cosa può essere un
punto di partenza, a prescindere dal fatto che la amiamo o la odiamo,
che la troviamo sciocca o divertente o triste o stupida o politica».
Miuccia afferma di essere molto consapevole della sua età:
«Ogni mattina, devo decidere se sono una quindicenne o una vec-
chia signora prossima alla morte», dice. Ma la sua spinta creativa
non si è affatto affievolita. La collaborazione con Simons – la loro
sfilata P/E 2024 ha presentato nuove rielaborazioni di motivi mi-
litari e trasparenze sullo sfondo di una cascata di slime – coniuga
elementi “cool” e commerciali suscitando il plauso della critica,
mentre i recenti défilé di Miu Miu hanno saputo cogliere alla
perfezione lo Zeitgeist. Quegli abiti per la P/E 2022 che sembra-
vano tagliati con la forbice – «volevo fare dell’ironia sulle zone
erogene», dirà poi Miuccia – sono subito diventati virali su TikTok.
In passerella, hanno sfilato sullo sfondo di un film dell’artista ma-
rocchina Meriem Bennani, tra i creativi a cui sempre più spesso
198
Miuccia chiede di realizzare video per accompagnare le sfilate.
Maria Bianchi voleva essere diversa. Miuccia Prada ha lavorato
duramente per essere brava e fare bene, e poi per migliorare e fare
di più. «Spesso mi chiedono se sono soddisfatta dei risultati che ho
ottenuto», dice. «A essere franchi, non potrebbe importarmene di
meno. Io penso a quello che devo fare dopo. Sono ambiziosa, voglio
essere brava. E a volte penso di esserlo, ma dura solo un attimo».
Ammette di trovare difficile essere orgogliosa di se stessa.
«“Discreto” non è abbastanza», dice a proposito di una mostra
passata che non è andata come sperava. «Per me, è stato un falli-
mento». Evita persino di entrare nei suoi negozi, perché «la mia
immaginazione vola così in alto che ho paura della realtà».
Le chiediamo se sia difficile essere un marchio. «Disegnarlo,
no», risponde. «Perché si tratta fondamentalmente di ciò che ci
piace. Il concetto è facile. Ma poi bisogna viverlo, incarnarlo, es-
serne responsabili». Dice che le piacerebbe potersi concentrare
sulla pura creatività, trascorrere l’intera giornata a lavorare solo
sulla moda – «sarebbe come una vacanza» –, ma «ogni singolo
giorno devi trovare una soluzione ad almeno una ventina di pro-
blemi diversi, e farlo in modo creativo». E aggiunge: «Adesso dob-
biamo anche risolvere la questione del Capodanno cinese…». A
quanto sembra, nessuno ha ancora partorito una buona idea per
l’allestimento delle vetrine. Le chiediamo se sia coinvolta anche in
questo genere di decisioni: «Sono coinvolta in tutto», risponde.
Azzardiamo l’ipotesi – peraltro non nuova – che possa essere una
perfezionista: «Sì», ammette, «è possibile».
Riguardo all’ultimo terzo della sua vita, quello rappresentato
dalla famiglia e dal divertimento, Miuccia è reticente. Dalle inter-
viste precedenti sono emersi solo pochi dettagli di scarso rilievo:
ama il contatto con la natura, soprattutto in montagna, si taglia i
capelli da sola, beve una tazza di acqua calda appena alzata al
mattino... Nel corso della nostra conversazione, ci rivela che i figli
e il marito sono dei patiti dei fornelli e l’hanno da tempo estro-
messa dalla cucina, poi ci parla del giardino esotico che sta alle-
stendo nella sua casa nel Sud Italia. Racconta anche di aver perso
diverse persone care negli ultimi anni, ma aggiunge: «Di recente,
sono di nuovo di buon umore». Questa parte della sua vita, insom-
ma, sembra essere non meno ricca e piena delle altre.
Miuccia Prada è il volto pubblico di un marchio globale, ma ha
scelto di non essere presente sui social media, appare raramente in
televisione e, a volte, sembra timida in pubblico, come quando, al
termine di una sfilata, si inchina al pubblico per un attimo e poi
sparisce dietro le quinte. «Può sembrare molto riservata», dice Ber-
telli. «Ma è una questione di privacy. In realtà, non è timida».
Quando gli abbiamo chiesto cosa rende felice la moglie, lui ha
risposto: «È felice quando lavora, quando fa cose belle, quando
viaggia, quando passa del tempo con persone intelligenti». Secon-
do Lorenzo, la madre è felice soprattutto quando è con la sua fa-
miglia. «E ora che ha una nipotina (la figlia di Lorenzo, ndr)»,
aggiunge, «è sicuramente super felice».
In effetti, quando le facciamo una domanda in proposito, lei
reagisce con un ampio sorriso. «Devo imparare tutto», dice. «Non
so come si educhino i bambini, oggi. Inoltre, crescerli significa
avere a che fare con i media, gli smartphone e così via, tutte cose
che non padroneggio». Riflette per alcuni istanti, quindi aggiunge:
«Ma penso che sarò una buona nonna. Di quelle che insegnano,
ma sanno essere anche divertenti».
 Miuccia Prada nel
1978 rileva
l’azienda di famiglia
creata dal nonno nel
1913, la pelletteria
Fratelli Prada. Oggi,
insieme al marito
Patrizio Bertelli,
è a capo del
Gruppo Prada.
DALLA NOSTRA PARTE
HAIR, TOSH; MAKE-UP, LAUREN BOS. PRODUCED BY ROSCO PRODUCTION.
 MARIA GRAZIA CHIURI, DIOR

Per Maria Grazia Chiuri, guidare una casa di moda mettendo sempre e solo se stessi al centro è una cosa senza senso. «Fin dall’inizio,
l’idea era di mostrare quanto la moda sia una grande comunità», afferma Chiuri, qui fotografata nell’atelier parigino di Dior. «Avevo
bisogno di sentire altre voci che parlassero di femminilità, di femminismo, di valori». Da quella prima collezione P/E 2017, con il
chiaro appello “We Should All Be Feminists” (enfasi su “we”) stampato sulle T-shirt, Chiuri ha rifiutato la divinizzazione, da parte del
fashion system, dello stilista solitario a favore di una coralità. Da Dior, ha dato vita a molte collaborazioni, dall’artista Judy Chicago
alla stilista Grace Wales Bonner fino alla coreografa Sharon Eyal, per non parlare delle legioni di artigiani e creatori italiani, ma anche
del Messico, dell’India e dell’Africa. Per la P/E 2024, Chiuri si è ispirata alle streghe: alla loro saggezza, al loro intuito, al loro legame
con la natura. «La conoscenza era qualcosa che la società patriarcale doveva sottrarre alle donne», afferma. Il parallelo con le insidiose
aggressioni odierne all’autonomia e alla libertà delle donne non le sfugge: «La moda è politica perché lavora con il corpo. Non c’è altro
modo di pensarla e questo è il punto centrale del mio lavoro». – MARK HOLGATE

Foto di Viviane Sassen

Sittings editor: Taylor Angino.

Sono sempre di più le DONNE alla GUIDA CREATIVA delle più note
maison di MODA. Le celebriamo in queste pagine perché, con il loro
LAVORO, stanno plasmando lo STILE CONTEMPORANEO.
 SARAH
BURTON,
ALEXANDER
MCQUEEN

Lo scorso ottobre,
Sarah Burton ha
lasciato il brand che ha
diretto per 13 anni con
una sfilata gloriosa che
ne ha sottolineato
i punti di forza: sartoria
affilata come
un bisturi e squisiti
effetti artigianali.
Liya Kebede. Tailleur di
lana con ricami
in seta e viscosa
ALEXANDER
MCQUEEN.

In queste pagine.
Foto di
Bibi Borthwick.
 ALBERTA FERRETTI, GABRIELA HEARST

Potrebbero sembrare due poli contrapposti, il romantico (Ferretti) e il realista (Hearst),

ma il punto di incontro è la convinzione di mettere sempre le donne al primo posto. Giacca da biker
STELLA McCARTNEY. Liya Kebede. Gilet con cintura e pantaloni di pelle ALBERTA FERRETTI,
scarpe DEAR FRANCES. Doutzen Kroes. Giacca e pantaloni GABRIELA HEARST.

203
 SIMONE ROCHA, SUPRIYA LELE,
STELLA McCARTNEY, GRACE
WALES BONNER, MARTINE ROSE,
PHOEBE PHILO

Se si considera il lungo periodo, un importante

numero di stiliste che lavorano ed espongono a
Londra attraversa le generazioni, da Mary Quant
e Vivienne Westwood a Sarah Burton e Clare
Waight Keller, ognuna con la propria estetica, a
volte idiosincratica. Se Simone Rocha (1), nata a
Dublino, ammanta il suo marchio di un’allure
eterea e poetica che evoca i rituali della
femminilità moderna, l’innovatrice del menswear
Martine Rose (5), nata a sud di Londra e per
metà giamaicana, è definita da un mix stravagante
di sartoria aziendale e abbigliamento sportivo.
I fan di Grace Wales Bonner (4), che reinterpreta
la moda occidentale attraverso il prisma della
cultura africana e caraibica, ammirano la sua
precisione colorata e artigianale (e le sue sneakers
nate dalla collaborazione con Adidas Originals),
nonché i suoi pezzi costruiti attraverso una

MARZO 2014. GIARDINI: FOTO GETTY IMAGES.

ROCHA: FOTO ANGELO PENNETTA, “VOGUE”,
rigorosa ricerca accademica che attinge alla sua
eredità giamaicana. La stilista asiatica-britannica
Supriya Lele (2) infonde nei suoi abiti sensuali e
sofisticati le tonalità gioiello e i dettagli degli abiti
tradizionali indiani. Nessuna stilista
contemporanea, tuttavia, è oggetto di culto come
Phoebe Philo (6). Il suo ritorno alla moda dopo
sei anni di pausa creativa ha fatto il giro del web
quando i Philofili si sono accalcati online per
acquistare i sontuosi cappotti e i capi sartoriali del
primo lancio del nuovo marchio omonimo dell’ex
direttore creativo di Céline. Stella McCartney (3)
conosce bene il concetto di marchio di moda
come fenomeno globale. Sin dalla sua nascita,
oltre vent’anni fa, il suo brand è stato pioniere del
design eco-consapevole e ha guidato il settore con
materiali innovativi derivati dall’agricoltura
rigenerativa e dall’upcycling molto prima che tutti 1.
gli altri iniziassero a parlare di sostenibilità.
– LAURA HAWKINS
Grace Wales Bonner ritratta da Zoë Ghertner.
Fashion editor: Camilla Nickerson.

204
SUPRIYA LELE: FOTO WILL GRUNDY/KINTZING. STELLA MCCARTNEY: FOTO ANNIE
LEIBOVITZ, “VOGUE”, AGOSTO 2004. WALES BONNER: HAIR SONDREA “DRE” DEMRY
-SANDERS. MAKE-UP: YADIM CARRANZA. PRODUCED BY CONNECT THE DOTS. MARTIN
ROSE: FOTO ANDREAS LARSSON. PHOEBE PHILO: FOTO DAVID SIMS, “VOGUE”, MARZO 2013.
GIARDINI E FRAMES: GETTY IMAGES.

2.

4.

6.
3.

5.
206
HAIR, ORLANDO PITA; MAKE-UP, TYRON MACHHAUSEN. PRODUCED BY AL STUDIO. SET DESIGN: MONTANA PUGH AT MHS ARTISTS.
 DONATELLA VERSACE

Beyoncé in cotta di maglia argento

alla prima di Renaissance; Amal
Clooney con l’abito sirena di
scintillanti paillettes bronzo ai
Fashion Awards di Londra; Anne
Hathaway – protagonista del film The
Idea of You, che uscirà a maggio –
ritratta con un abito che sembra oro
liquido: nessuno interpreta il glamour
da sera come Donatella Versace
(anche se la stilista preferisce
indossare giacche e pantaloni neri
sartoriali, come quelli della nuova
collezione Versace Icons, che, ha
dichiarato, è «un piccolo promemoria
su chi è al comando»). Donatella è
alla guida di Versace da oltre un quar-
to di secolo, una longevità creativa
che poche donne stiliste di oggi
possono vantare, con l’eccezione di
Miuccia Prada. Forse è per lo stretto
rapporto che l’ha unita al defunto
fratello Gianni che lei non vede il
mondo, né il design di moda, secondo
criteri rigidamente binari. «Ovvia-
mente, chi si identifica come donna
capisce il corpo femminile in modo
diverso da come farebbe un uomo»,
afferma, «ma tutti gli stilisti hanno
punti di forza differenti. Per me si
tratta di avere un punto di vista forte
e sicuro. Dobbiamo fare in modo che
le voci femminili siano ascoltate,
promosse e sostenute».
– NICOLE PHELPS

Anne Hathaway
fotografata da Annie Leibovitz.

Abito di metal mesh VERSACE.

Fashion editor: Max Ortega.

207
NADÈGE VANHEE-
CYBULSKI,
HERMÈS

Se il suo nome non è

universalmente conosciuto
la ragione è che, per la
storica maison francese, la
squadra viene da sempre
prima di tutto. Ma i suoi
abiti, realizzati in modo
impeccabile, risuonano di
intimità e intelligenza.
Doutzen Kroes. Giacca
di pelle, top e pantaloni
HERMÈS. Orecchini
ANA KHOURI.

In queste pagine.
Foto di Bibi Borthwick.

Hair: Soichi Inagaki.

Make-up: Celia Burton.

PRODUCED BY HOLMES PRODUCTION. SET DESIGN: ROXY WALTON. PHOTOGRAPHED AT WADDINGTON STUDIOS.
 VICTORIA BECKHAM, ISABEL MARANT

La prima è un’ex pop star diventata una stilista affermata; la seconda è una stilista che si ispira alle rockstar.
Entrambe proiettano un’attitudine propria sui loro abiti. Cappotto THE ROW. Doutzen Kroes. Jumpsuit VICTORIA
BECKHAM. Liya Kebede. Tuta in denim di cotone ISABEL MARANT, scarpe DEAR FRANCES.
 COURTESY VICTORIA BECKHAM.

VICTORIA BECKHAM

Victoria Beckham – qui sopra, fotografata nella sua casa di Londra e in passerella nel 2018 – rappresenta un raro caso in cui
il secondo atto come designer eclissa completamente il primo come pop star. Lanciata nel 2008, la sua omonima collezione
di prêt-à-porter si è evoluta insieme a lei, dagli abiti body-con degli esordi a una sfilata P/E 2024 costellata di body in maglia
e capi in jersey ispirati a quelli delle sue lezioni giovanili di danza, di giacche da outdoor indossate con la famiglia nella loro
residenza nella campagna inglese (nel popolarissimo documentario di Netflix sulla vita e la carriera calcistica del marito, se ne
coglievano alcuni scorci). «Questa è una collezione molto personale», ha detto nel backstage della sfilata, ma la sua filosofia non
è cambiata dai tempi delle Spice Girls: «Quello che abbiamo fatto allora, è stato celebrare l’essere diverse. Abbiamo dimostrato
che era ok essere se stesse. Ed è questo che vorrei fare con il brand: dare potere alle donne attraverso la moda». – N.P.

210
 REI KAWAKUBO
COMME DES GARÇONS

Quando, nel 1981, Rei Kawakubo di Comme des Garçons

irruppe sulla scena, il mondo della moda non aveva mai
assistito a nulla di simile. I suoi abiti non dipendevano da
pinces e cuciture ed erano realizzati in tessuti – sgualciti e
sfrangiati, alcuni dei quali risplendevano della lucentezza del
poliestere a buon mercato – del tutto nuovi per le passerelle
parigine. Inoltre, erano quasi sempre neri. Forse più di ogni
FOTO TOMMY TON. LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT.

altra stilista donna, ha ripensato radicalmente i presupposti

della femminilità e ha stravolto le idee convenzionali di
“sensualità”. Se ora accettiamo senza dubbi uno stile
genderless che ostenta orli non finiti, asimmetrie e silhouette
esagerate, possiamo ringraziare Kawakubo (qui fotografata a
Parigi nel 2023), che da tempo è passata dal nero didattico
degli esordi a stampe e capi che abbracciano, con una forte
dose di ironia, pois proto-femminili e fiori di broccato. «Non
ho mai voluto iniziare una rivoluzione», ha detto una volta
in una rara dichiarazione pubblica. Voleva solo creare «ciò
che ritenevo forte e bello. È successo che la mia idea fosse
diversa da quella di tutti gli altri». – LYNN YAEGER
211
 AMBROSIO E TORDINI: FOTO ARMAN NAFÉEI. GIARDINI: FOTO GETTY IMAGES.
GILDA AMBROSIO E GIORGIA TORDINI,
THE ATTICO

Gilda Ambrosio (a sinistra) e Giorgia Tordini non avevano alcuna esperienza in atelier di moda
quando, nel 2016, hanno lanciato The Attico con una collezione di sottovesti rétro e accappatoi
da boudoir. Nonostante l’attenzione suscitata sui social media, lo scetticismo che ha accolto il
loro debutto suggerisce che l’industria della moda è più che un po’ sessista. «È un paradosso»,
dicono. «Chi più delle donne sa cosa le donne vogliono, e sentono di cosa hanno bisogno?». Otto
anni dopo, il loro brand, che va dai party dress di ispirazione vintage ai pantaloni cargo da
tomboy, fino agli spolverini, è presente in 250 negozi in tutto il mondo. Lo scorso settembre
hanno presentato la loro prima sfilata in un elegante viale alberato di Milano a due passi
dall’Arco della Pace; e Dua Lipa e Hailey Bieber hanno indossato alcuni di quei capi. – N.P.

212
HAIR, PAWEL SOLIS; MAKE-UP, SANDRINE CANO BOCK. PRODUCED BY VLM PRODUCTIONS.

CHEMENA KAMALI, CHLOÉ

Ogni giorno Chemena Kamali attraversa il Pont du Carrousel di Parigi per fare la spola tra casa e lavoro, ma le si potrebbe
perdonare il fatto che pensi al suo studio come a una sorta di casa: Kamali è stata nominata direttore creativo di Chloé lo
scorso ottobre, ed è la terza volta che torna a lavorare per il brand. Quando la quarantatreenne, nata a Düsseldorf, ha
sostenuto il colloquio da Chloé, ha detto: «Mi piacerebbe riportare le sensazioni che ho provato quando mi sono innamorata
di questa maison, e credo fermamente che ci siano molte donne in tutto il mondo che condividono questo desiderio, perché
Chloé è davvero un marchio emotivo», riferendosi ai giorni in cui ha lavorato nel team dell’ex direttore creativo di Chloé,
Phoebe Philo, nei primi anni 2000, quando gli abiti venivano creati con assoluta intuizione. È un approccio che sarà infuso
nella Chloé di Kamali, che ha debuttato alla Paris Fashion Week di febbraio. In cima ai suoi pensieri, però, c’è lo spirito con
cui la fondatrice di Chloé, Gaby Aghion, ha avviato la maison di moda nel 1952. «Gaby sosteneva di voler vestire le donne
per farle sentire più libere, più a loro agio, in modo che potessero vivere la loro vita, perché tutte hanno delle cose da fare.
Chloé non dovrebbe imporre nulla, ma permetterti di essere te stessa. Questa è un’idea potente, oggi». – M.H.

Foto di Inez & Vinoodh.

Sittings editor: Taylor Angino.

213
 VIRGINIE VIARD, CHANEL

Gabrielle “Coco” Chanel aprì la sua prima boutique a Parigi

nel 1910, molto prima che le donne francesi avessero il
diritto di voto. Quando finalmente ottennero il suffragio, più
di tre decenni dopo, aveva costruito un impero della moda
che aveva liberato le donne dalle silhouette rigide dell’epoca.
Per molti versi, il suo approccio rigoroso al vestire – senza
fronzoli, e inequivocabilmente chic – è in linea con il mood
attuale, anche a distanza di oltre un secolo. Questo non
sfugge alla direttrice artistica di Chanel, Virginie Viard,
prima donna al timone della maison dopo la sua pionieristica
fondatrice. «Naturalmente Karl mi ha cresciuta», dice Viard a
proposito del suo amico e mentore Karl Lagerfeld, con cui ha
lavorato per 32 anni (lui l’ha notoriamente definita «il mio
braccio destro... e il mio braccio sinistro»). «Ma sempre più
spesso mi ritrovo a riscoprire Coco. Quel senso di libertà e di
modernità: ora mi sembra il suo momento». Da quando ha
assunto il ruolo nel febbraio 2019, la Viard ha dimostrato di
avere un’acuta percezione del modo in cui le donne eleganti
vogliono muoversi nel mondo, come testimoniano le attrici
Phoebe Tonkin (sopra) e Louisa Jacobson (a destra).
«Quando una donna mi dice che si sente bene nei suoi
vestiti», afferma Viard, «che le danno forza e sicurezza, è
davvero il massimo». – CHIOMA NNADI

Phoebe Tonkin e Louisa Jacobson

fotografate da Norman Jean Roy

Abito in pizzo di cotone a fiori, abito plissettato in raso e seta rifinito

con gros grain, entrambi impreziositi da bottoni gioiello, orecchini
e collane di metallo, resina e perle di vetro CHANEL.
Fashion editor: Eric McNeal.

214
HAIR, TSUKI; MAKE-UP, GRACE AHN. PRODUCED BY CANVAS PRODUCTION. SET DESIGN: VIKI RUTSCH.
LA DELFINA
DI FRANCIA
A 48 anni, la PRIMOGENITA di Bernard Arnault è
la PRIMA DONNA a essere divenuta presidente e CEO
del GIOIELLO della corona LVMH: Christian Dior.
“Riservata e resiliente” secondo famigliari e collaboratori,
DELPHINE ARNAULT si racconta a VOGUE in questa
intervista esclusiva. Di GABY WOOD. Foto di ANNIE
LEIBOVITZ. Styling di TONNE GOODMAN.

Delphine Arnault,
che indossa abiti Dior,
nel flagship della maison
a Manhattan, in fase
di ristrutturazione.
 a mattina del 1° febbraio dello scorso anno, dietro di noi, impegnata a preparare le mo- bile, passando in pochi minuti attraverso
Delphine Arnault è entrata nel suo nuovo delle e supervisionare le operazioni. «Non Stati Uniti, Messico, Europa meridionale
ufficio parigino in qualità di Presidente e è un po’ troppo magra?», si domanda Maria e Giappone. Chiede cosa si vende e cosa
Amministratore Delegato di Christian Grazia ad alta voce, a proposito di una mo- no nelle varie aree, quali celebrità guardano
Dior. Primogenita nonché unica figlia fem- della. Quindi, rivolta a Delphine: «Non i giovani, quali sono i marchi concorrenti.
mina di Bernard Arnault – colui che qua- voglio far sfilare ragazze troppo magre. Qualche settimana più tardi, incontria-
si sempre figura in cima alla lista degli mo di nuovo Delphine a Le Stresa, un
uomini più ricchi del mondo –, nel corso messo: «È una settimana intensa per te, piccolo ristorante italiano a conduzione
di un paio di decenni ha scalato i ranghi Delphine, non è vero?». familiare vicino a Avenue Montaigne. A
delle aziende paterne appartenenti al grup- Lo è, in effetti. Cinque giorni prima, poco a poco, finiamo per parlare del suo
po LVMH, imparando ogni aspetto del Delphine e il suo compagno, Xavier Niel, senso della privacy. In effetti, con lei, il pro-
business della moda. Ora, a 48 anni, ha tra hanno partecipato a una cena tenutasi alla blema è proprio questo: è cordiale ma re-
le mani il gioiello della corona: la prima reggia di Versailles in onore dei reali bri- lativamente poco loquace. Le sue brevi
casa di moda acquistata dal padre, il luogo tannici (la regina Camilla era in Dior, la risposte non sembrano indicare presunzio-
in cui, quando era bambina, lui la ne o reticenza, ma piuttosto mo-
portava nei fine settimana, il rea- destia, che è un segno di educa-
me di monsieur Dior, lo stilista zione. «Alcuni scambiano la sua
che, 77 anni fa, ha cambiato il riservatezza per arroganza», dice
modo in cui le donne sognavano il fratello Antoine. «Mia sorella è
la loro vita. Quello di Dior è un molto discreta per natura, e l’edu-
nome indissolubilmente legato cazione che abbiamo ricevuto ha
alla storia della Francia, e Delphi- accentuato questa caratteristica.
ne è la prima donna ad assumere A 25 anni si chiama timidezza, a
il controllo della maison. 50 è maturità». Delphine si dimo-
La incontriamo sette mesi stra più vivace quando elogia gli
dopo l’inizio del suo “regno”, nel- altri, che si tratti di artisti di cui
lo studio della Direttrice Artisti- possiede le opere o di una com-
ca Maria Grazia Chiuri, a Parigi. messa che lavora in boutique da
Altissima, lineamenti delicati e decenni. L’affetto e l’ammirazione
modi discreti, ci accoglie in tail- per il padre sono evidenti.
leur pantalone blu. Siamo alla Sidney Toledano, mentore di
vigilia della sfilata P/E 2024, e Delphine da Dior, sottolinea la
nello studio le modelle cammina- sua resilienza. «Non pensate che
Delphine con il fratello
no avanti e indietro, tra piccoli minore Antoine Arnault abbia avuto una vita facile», dice
aggiustamenti e cambi di acces- a Parigi nel 2011. enigmaticamente. «Non mi sono
sori. Maria Grazia, in jeans e ma- mai ribellata», ammette lei. E
glione nero, siede accanto a Del- quando le chiediamo se ci sia un
phine. Se nel 1947 Christian Dior raccon- first lady francese, Brigitte Macron, in Louis Harry Windsor nella famiglia Arnault,
tava il futuro delle donne, le prime due di Vuitton). Domani Delphine dovrà parlare risponde: «Spero proprio di no». Di certo,
loro alla guida dell’azienda ne stanno dise- a 600 persone nell’ambito di un summit i suoi amici non le hanno mai sentito dire
gnando uno nuovo. La maison sta entran- aziendale che avrà luogo al Louvre. che vorrebbe fare altro. Delphine è per na-
do in un’era in cui due madri in carriera Al tramonto, raggiungiamo a piedi con tura un’ascoltatrice – «tutta orecchi, tutto
MICHEL DUFOUR/WIREIMAGE/GETTY IMAGE.

sono nella posizione di determinare ciò che Delphine la vicina boutique Dior, al 30 di il tempo» –, con un istinto infallibile nel
le donne indossano e il modo in cui si sen- Avenue Montaigne, dove i partecipanti al riconoscere il talento. Se per Dior è fonda-
tono. «La moda deve aiutarti a sentirti li- simposio si sono riuniti per l’aperitivo di mentale continuare a essere un brand leader
bera», dice Maria Grazia. benvenuto. Ampiamente ristrutturata, la in ambito creativo, Delphine è la persona
Mentre gli abiti sfilano, Delphine os- location che ha visto il debutto di Christian più adatta a reggerne il timone senza la-
serva, non interviene mai. «Quanti look Dior nel 1947 ha riaperto i battenti nella sciarsi dominare dal proprio ego.
hai?», chiede a Maria Grazia. «Settantotto», nuova veste di boutique e galleria delle Come suo padre, anche lei ha il senso
risponde l’altra. «Rachele ne ha esclusi cin- meraviglie nel marzo 2022. Tra i parteci- innato per ciò che vende, solo in parte ma-
que». Rachele Regini, figlia ventisettenne panti al summit si parlano più di 40 lingue. turato con esperienza: «Non è una cosa
di Maria Grazia e consulente culturale, è Delphine saluta quante più persone possi- razionale», dice. È un dono che ha eredi-

218
 tato, come ammette lei stessa: «Se vede 15
borse su un tavolo, lui individua subito
quella che sarà più richiesta».
Grintoso negli affari, instancabile la-
voratore e inflessibile come genitore, Ber-
nard Arnault è conosciuto come “il lupo in
cashmere”. Nel 2022 ha convinto il consi-
glio di amministrazione di LVMH a in-
nalzare l’età pensionabile obbligatoria per
il CEO e il presidente da 75 a 80 anni.
Questo gli garantisce un ulteriore quin-
quennio per supervisionare i suoi cinque
figli. Stando alle sue dichiarazioni, tuttavia,
non è affatto scontato che sarà uno di loro
a succedergli, anche se probabilmente sarà
così. Dipenderà in parte da chi vorrà dav-
vero quel posto, che Arnault ha
eloquentemente paragonato a una
carica sacerdotale. Una volta al
mese, riunisce i figli per un pran-
zo di lavoro di 90 minuti all’ulti-
mo piano della sede LVMH, al
22 di Avenue Montaigne. «Ci
coinvolge fin da quando eravamo
giovanissimi», dice Delphine. «Ha
sempre voluto trasmettere le sue
conoscenze».
Con i suoi oltre 70 marchi, il
gruppo LVMH è, come dice Del-
phine, «l’azienda leader in Euro-
pa». Di fatto, è il più grande con-
glomerato del lusso al mondo. Ne
fanno parte non solo case di moda,
ma anche hotel, aziende vinicole
e, con la Fondazione Louis Vuit-
ton, un museo d’arte di profilo
internazionale. L’importanza di
Dior all’interno di questo impero
non è solo sentimentale: l’azienda
controlla il 41,4% di LVMH.
Svolge anche un ruolo significa-
tivo a livello di immagine: ha
donato 200 milioni di euro per il
restauro della cattedrale di No-
tre-Dame e sponsorizza le Olim-
piadi di Parigi con altri 150. Non
sorprende che gli economisti
francesi considerino Arnault più
potente di un capo di Stato, né che guar-
dino alla successione come a una questione
di importanza nazionale.
Anche Delphine fa la sua parte nel
campo delle donazioni, sebbene in modo
meno vistoso: «Mi occupo molto di istru-
BERTRAND RINDOFF PETROFF/GETTY IMAGES.
zione», dice. «Lo faccio in prima persona e
con scuole specifiche, in grado di indivi-
duare i talenti: studenti molto brillanti che
non hanno i soldi per accedere a un’educa-
zione di alto livello».
In qualità di CEO di Dior, Delphine
è la custode di un mito, un pezzo di storia
della Francia. Al momento del suo appro-
do alla maison, sette anni fa, Maria Grazia
Chiuri pensava che Dior fosse un marchio
di moda come un altro: con il tempo, ha
capito di sbagliarsi. «A Parigi, Dior non è
un brand, è molto di più, perché fa parte
della storia della città e di quella dei fran-
cesi», spiega lei stessa. «All’inizio, per me,
è stato difficile capirlo, perché vengo dall’I-
talia, e lì non abbiamo questo tipo di rap-
porto con la moda».
La famiglia in cui Bernard Arnault è
nato, 74 anni fa, possedeva un’impresa edi-
le a Roubaix, nel Nord della Francia. I suoi
genitori si erano sposati nel 1947, lo stesso
anno in cui Christian Dior aveva lanciato
il New Look. All’epoca della nascita di
Delphine, Arnault aveva solo 26 anni ed
era sposato con la prima moglie, Anne
Dewavrin. Delphine e il fratello minore
Delphine a 16 anni con il padre Bernard Arnault
nel backstage della Paris Fashion Week, 1991.
Antoine sono stati cresciuti secondo prin-
cipi molto rigidi. Arnault, da parte sua,
aiutava i figli con la matematica prima di
cena. E “Delph”, come la chiamavano in
famiglia, era una bambina studiosa che
amava proprio la matematica, oltre all’eco-
nomia. In effetti, è sempre stata così ben
educata che, quando lei aveva 16 anni, An-
toine rimase scioccato nel sorprenderla
mentre fumava una sigaretta. Da parte sua,
Delphine si descrive come priva di una vena
creativa: «Nessuno vuole giocare con me a
Pictionary», lamenta. Di fatto, i figli degli
Arnault sono stati educati a essere compe-
titivi: «Si tratta di cercare di fare del proprio
meglio», minimizza Delphine. «È il nostro
obiettivo: rispettare gli altri, ma cercando
sempre di fare tutto il possibile». Un po’
estenuante? «Sì», ammette ridendo. «A
volte è estenuante».
Conserva un piacevole ricordo dei tre
anni trascorsi negli Stati Uniti, a New Ro-
chelle, New York, quando il padre cercava
di aprire una filiale americana dell’azienda
immobiliare di famiglia. «Credo che la
scuola americana sia meno esigente di quel-
la francese», osserva, «quindi è stato diver-
tente». Al suo ritorno in Francia, quando
aveva 10 anni, Delphine era ormai com-
pletamente bilingue. È allora che il padre
realizza la sua prima acquisizione: una so-
cietà di cui fa parte la maison Dior. «Ha
sempre avuto un particolare affetto per il
brand», rivela Delphine. «Ha avu-
to molto presto l’idea visionaria
di fare di Dior il marchio più de-
siderato al mondo, insieme a Vuit-
ton». La società che possedeva
Dior era in bancarotta: «Allora,
c’erano cinque negozi Dior», fa
notare Delphine. «Ora ce ne sono
245». Subito dopo l’acquisizione,
Arnault porta Delphine al 30 di
Avenue Montaigne: «Ero piutto-
sto impressionata», ricorda lei.
«Era affascinante vedere tutti
quegli abiti, le borse, i cappelli...
Ti faceva sognare».
Quando Delphine ha 15 anni,
i suoi genitori divorziano e Ar-
nault sposa la concertista canade-
se Hélène Mercier (lui suona il
pianoforte classico e i figli sono
stati educati a fare altrettanto,
anche se Delphine sostiene, an-
cora una volta, di non avere talen-
to). Da lei Arnault ha tre figli,
Alexandre, Frédéric e Jean, che
come docente di letteratura avran-
no nientemeno che la futura first
lady Brigitte Macron. Antoine
osserva che Delphine assomiglia
alla madre. «Entrambe coltivano
l’art de vivre francese e posseggo-
no un notevole senso della fami-
glia». Dopo un periodo come addetta alla
vendita dei profumi da Dior, Delphine
frequenta la London School of Economi-
cs e la Business School di Lille. A 18 anni
riceve la sua prima borsa Louis Vuitton,
una “Noé”. Anche se, dopo la laurea, lavo-
ra per un paio d’anni da McKinsey, il lega-
me con l’azienda di famiglia non viene mai
meno. Come dice Toledano, «ha Dior nel
sangue». Il suo primo impiego post-laurea
nel gruppo LVMH è con John Galliano,
nel 2000, quando lei ha 25 anni. Galliano
lavora per Dior, ma anche per il suo brand
omonimo, in una vecchia fabbrica di bam-
bole, nell’11° arrondissement, ed è lì che
Delphine inizia. Lo stilista sta ridefinendo
l’identità grafica del brand, e Delphine in-
219
 tuisce ciò di cui lui è alla ricerca: «Un sen-
so di ironia», ricorda Galliano. «Qualcosa
che non sempre funziona in Francia».
Nel 2005, Delphine sposa Alessandro
Vallarino Gancia, erede dell’impero vini-
colo italiano, e Galliano disegna per lei un
favoloso abito da sposa la cui realizzazione
richiede circa 1.300 ore di lavoro. Il ricevi-
mento, per centinaia di ospiti, tra cui poli-
tici, imprenditori, attori e star della moda,
si tiene allo Château d’Yquem, di proprietà
di Arnault. L’evento finisce in copertina e
occupa 22 pagine di Paris Match. Il matri-
monio dura cinque anni.
Delphine è ancora ben lontana dall’ar-
rivare alla guida di Dior quando, nel 2011,
Galliano viene licenziato per commenti
antisemiti. «È stato uno choc», ammette lei.
«Le cose che ha detto, le parole che ha usa-
to... non erano accettabili. È stato un mo-
mento molto duro per la maison. Ma è in
occasioni come queste che si impara di più».
Un anno prima, Delphine aveva inizia-
to a frequentare il suo attuale compagno,
Xavier Niel. Definito “lo Steve Jobs fran-
cese”, Niel è un miliardario attivo nel set-
tore tecnologico, fondatore della società di
telecomunicazioni dietro la compagnia
telefonica francese Free, nonché compro-
prietario di Le Monde. Il suo incubatore
d’impresa, Station F, è noto per essere il
più grande campus di startup al mondo.
Delphine e Xavier hanno due figli, Elisa,
di 11 anni, e Joseph, di 7 (lui ha altri due
figli nati da una precedente relazione). «Di-
ventare madre ti aiuta a vedere le cose in
prospettiva», osserva Delphine. «Tutto di-
venta relativo».
Qualche anno prima dell’uscita di Gal-
liano da Dior, Delphine aveva stretto ami-

PRODUCED BY AL STUDIO. SET DESIGN: MARY HOWARD STUDIO.

cizia con un altro stilista, Nicolas Ghe-
squière. Lui lavorava da Balenciaga, lei era
vice direttore generale di Dior, ma svolge-
va anche un ruolo importante nella ricerca
di talenti. Ghesquière, tuttavia, non era
pronto a spostarsi. Anni dopo, quando gli
è stato offerto il posto di direttore creativo
della moda femminile presso Vuitton, ini-
zialmente ha detto no, finché non ha sco-
Delphine in Dior,
perto che anche Delphine si sarebbe tra- fotografata a Manhattan
sferita lì. «Questo è stato il fattore decisivo nel novembre 2023.
per me», racconta lo stilista, aggiungendo
che lei gli ha cambiato la vita. Hair: Braydon Nelson.
Make-up: Francelle Daly.
È stata Delphine a presentare a Ghe- Tailor: Jen Hebner
squière le persone con cui lui lavora tutto- at Carol Ai Studio.
ra. Come osserva lo stilista, «ha costruito
il team pensando non solo al lavoro, ma
anche al nostro benessere». Non è rimasto nel 16° arrondissement. È stata in ufficio Eva Jospin e Jean-Michel Othoniel e la
sorpreso quando, dieci anni fa, Delphine tutto il giorno, ma ora indossa un fluido fotografa Brigitte Lacombe – sorseggiano
ha fondato il Premio LVMH, dedicato ai tailleur in velluto di seta nero disegnato da un aperitivo prima di cena, Elisa, alta come
giovani designer: «Rivela molto di lei», dice, Maria Grazia: ampi pantaloni e una giacca la madre, entra ed esce dal soggiorno in
«del modo in cui pensa al futuro». doppiopetto stretta in vita ma portata con jeans e maglietta verde. Alle pareti ci sono
Il nostro successivo incontro con Del- tale disinvoltura che potrebbe essere un opere di Cindy Sherman, Takashi Muraka-
phine avviene una sera d’autunno, nella pigiama. mi e Henry Taylor. Nel giardino, visibile
residenza che lei condivide con Xavier Niel Mentre gli 11 ospiti – tra cui gli artisti attraverso enormi porte finestre, si trovano

220
sculture di Frank Gehry e Ugo Rondinone.
Passiamo nella piccola sala da pranzo
rotonda, dove troneggia uno spettacolare
centrotavola composto di calle viola e foglie
color ruggine. La conversazione scorre tra
le mostre d’arte parigine, le case di campa­
gna, gli ultimi anni di Yves Saint Laurent,
la passione di Lagerfeld per la lettura, l’idea
che Christian Dior sia ancora rilevante
perché era una figura benevola, a differen­
za di Coco Chanel.
Delphine e il suo partner si scambiano
frequenti occhiate e qualche bonaria presa
in giro. «Sono l’una la più grande cheerlea­
der dell’altro», commenta a mezza voce
l’artista Mark Bradford, la cui monumen­
tale veduta aerea di Los Angeles domina
dall’alto la tavola da pranzo. In alcune re­
lazioni, osserva, uno dei due partner riceve
tutte le attenzioni, ma in questa non suc­
cede: «Lei sorride quando lui parla e vice­
versa. Guardarli fa bene all’anima». E ag­
giunge: «Ci sono persone che ti danno la
sensazione di una coperta calda».
221
R I C O R DAT I

Foto di RAFAEL PAVAROTTI

DEI TUOI

Styling di KATE PHELAN

A N T E NAT I
 «Questa gonna è fatta con lo stesso
materiale usato per i tetti e le strutture
delle case indigene brasiliane, chiamate
oca», spiega il fotografo Rafael Pavarotti.
«Quando la modella e attivista Zaya
Guarani la indossa, è allo stesso tempo
splendidamente radicata e protetta, ma
anche consapevole del corpo come casa».
Questa foto parla anche del
dislocamento. A causa degli incendi in
Amazzonia, le popolazioni indigene si
stanno spostando in tutto il mondo,
creando le radici di un nuovo habitat
nelle città di cemento».
Gonna realizzata dal set designer.
Piuma THE TRIMMING COMPANY.
«L’immagine è una
rievocazione del
Carnevale brasiliano
ed esprime tutta
l’energia incisiva della
festa. Rappresenta la
gioia delle ragazze
Black, la prova della
libertà e della
liberazione».

Maglia personale della

stylist. Cintura con frange
PRADA, scarpe
MUGLER. Orecchini
placcati oro con perline
HUGO KREIT.
 Una sorta di CELEBRAZIONE
“sartoriale” della sua terra, il BRASILE.
Attraverso le ricche TRADIZIONI
secolari della CULTURA amazzonica,
il fotografo RAFAEL PAVAROTTI
reimagina il passato, il presente e
il FUTURO della moda.

ei suoi innovativi servizi di copertina per British Vogue, il fotografo brasi-

liano Rafael Pavarotti ha immortalato Beyoncé seduta su un’enorme stro-
bosfera, quindi in sella a una moto e a un cavallo, su una pista da ballo
illuminata; ha riunito le supermodel – Naomi Campbell, Cindy Crawford,
Linda Evangelista e Christy Turlington – e ha fatto storia con una cover
tutta africana, con nove modelle di nuova generazione che hanno ridefi-
nito i vecchi, eurocentrici standard di bellezza. Che si tratti di scattare
l’Haute Couture d’archivio di Karl Lagerfeld per celebrare la storica re-
trospettiva dedicata dal Met allo stilista nel 2023 o di ritrarre il bacio
appassionato fra due modelle che indossano la collezione di debutto di
Matthieu Blazy per Bottega Veneta (quella per l’A/I 2022-2023), il tren-
tenne Pavarotti si propone di ampliare la rappresentazione delle mino-
ranze all’interno della moda.
Un obiettivo che trova la sua espressione più evidente in questo ser-
vizio fotografico, il suo più personale: una celebrazione della foresta amaz-
zonica – dove lui stesso è nato – e delle tribù indigene che l’hanno abitata
per millenni, nella quale i capi delle collezioni P/E 2024 si rivestono di
significati simbolici, fondendo mitologia, spiritualità e ambientalismo.
«Onorando la loro storia, le loro leggende e la loro antica saggezza,
offriamo a queste persone un nuovo spazio dove apparire, far sentire la loro
voce e affermare con forza il loro diritto di esistere», spiega Pavarotti a
proposito della fashion story, che attinge alla ricchezza narrativa del folklo-
re amazzonico e africano. Star del servizio sono le modelle Anok Yai e
Zaya Guarani, la prima originaria del Sudan meridionale, la seconda nata
e cresciuta nella foresta amazzonica brasiliana. Appartenente alle etnie
Kamurape e Guarani Mbya, Zaya proviene da una famiglia di sciamane
di Porto Velho, nell’alto bacino amazzonico, ed è attivamente impegnata
nel denunciare l’impatto della deforestazione sulla sua terra e sull’intera
umanità. Paragona l’esperienza dello shooting a quella di una fenice che
rinasce dalle sue ceneri. «Siamo parte della natura», dice. «La visione di
Pavarotti parla a chiunque».
«Dedicata allo spirito Pomba
Gira, questa immagine riflette
un universo in cui il corpo,
le emozioni, il potere e i desideri
di una donna non sono giudicati,
sminuiti o ridicolizzati.
Il turbante riprende i copricapi
indossati dalle donne
della religione afrobrasiliana
Candomblé».

Abito asimmetrico con frange

in fil coupé di lana ALEXANDER
McQUEEN, sandali di vernice
MANOLO BLAHNIK.
Headpiece realizzato dall’hairstylist.
«Questa foto si ispira alla
Madonna Nera, che in Brasile
ha una sua versione con la Nossa
Senhora Aparecida, o Nostra
Signora della Concezione,
la cui statua fu salvata per caso
dalle acque del fiume Paraíba
da tre pescatori nel 1717.
La nostra versione è la Queen
of Now, una donna Black vestita
in modo casual, come
rivisitazione del concetto
di regalità nella monarchia
e nella moda».

Piumino, dolcevita, jeans e collana

di cristalli VETEMENTS, orecchini
di legno ALEXIS BITTAR, corona
PEBBLE LONDON.
«Ho 22 anni e ho questi tatuaggi
con inchiostro jenipapo da
quando ne avevo due», racconta
Zaya Guarani. «Prima, mia
nonna, sciamana, e poi mia
madre, avevano preparato il mio
corpo con piante medicinali
per riceverli. Queste antiche
decorazioni fanno parte di me,
proteggono il mio spirito, ma
anche coloro che mi guardano,
dagli spiriti maligni».
Abito di voile e gazar PRADA.
 «Questa immagine racconta
un momento specifico della storia,
quando la popolazione di Belém,
in Amazzonia, fu obbligata a seguire
i codici di abbigliamento della Belle
Époque. Abbiamo reimmaginato
i corpi Black e indigeni nello stesso
stato d’animo di coloro che
introdussero questa moda. Per Zaya,
il copricapo Cocar è un segno
di rispetto, un simbolo della sua
importanza e, a livello rituale, si
crede che respinga gli spiriti malvagi.
La vernice rossa e i segni sul corpo
sono un modo indigeno per
esprimere se stessi. Può significare
tutto, dalla gioia alla tristezza».
Da sinistra. Anok. Abito di organza ricamata
GIAMBATTISTA VALLI, stivali di pelle
MARNI, guanti vintage e ombrello parasole
COSTUME STUDIO, headpiece realizzato
dall’hairstylist. Zaya. Abito di seta e pizzo
ricamato di paillettes e stivali-leggings
di pizzo stretch RICHARD QUINN.
«La parola “Caipora” nella lingua
Tupi significa “abitante della
foresta”. È rappresentato con
la pelle scura e una lunghissima
criniera rossa. Anok, impegnata
nella protezione delle piante
e degli animali, indossa uno
splendido abito di Comme
des Garçons, che la fa anche
assomigliare a un fiore».
Top con cappuccio, abito di tulle e calze
COMME DES GARÇONS, sneakers
con applicazioni COMME DES
GARÇONS & SALOMON.
«Un omaggio alle cantanti Black
che hanno plasmato i movimenti
della bossa nova, della samba e
del pagode, in particolare Elza
Soares, una delle più grandi voci
del XX secolo».
Abito crochet in paper mesh con pompon e
slip di cotone crochet lavorato a mano
BOTTEGA VENETA, collane
di perline PEBBLE LONDON.

Co-creative director SAMUEL DE

SABOIA. Models: ZAYA GUARANI,
ANOK YAI. Hair EUGENE
SOULEIMAN. Make-up CHIAO LI
HSU. Manicure SYLVIE
MACMILLAN. Set design IBBY
NJOYA. Production RAGI
DHOLAKIA PRODUCTIONS.
Digital artwork DTOUCH
LONDON.
Giacca biker in pelle
rigenerata di vitello
GUCCI, stivali di pelle
ALL-IN. Borsa Paseo
di pelle LOEWE.
 A lungo considerata poco elegante,
la BORSA GRANDE e disordinata
è diventata simbolo della FEMMINILITÀ
moderna. PRATICA, FUNZIONALE,
a prova di STRESS TEST,
secondo EMILY RATAJKOWSKI.
Foto di LARISSA HOFMANN.
Styling di ALEX HARRINGTON
Borsa Fendi Flip
di pelle FENDI.
 Bodysuit H&M,
gonna di pelle
BOTTEGA VENETA,
stivali di pelle ALL-IN.
Borsa Plume di pelle
HERMÈS, copriagenda
in tela Monogram
LOUIS VUITTON.
PRODUCED BY LEONE IOANNOU AT PONY PROJECTS. SET DESIGN: CAZ SLATTERY. PHOTOGRAPHED AT THE OCULUS AT WORLD TRADE CENTER.
Top e gonna in nappa
washed, slip di nylon
e cintura di pelle
MIU MIU.
Maxi borsa di pelle
COACH.
Nella borsa. Maglione
di lana mohair
MICHAEL KORS
COLLECTION.
Top monospalla con ricamo di
paillettes ALL-IN, gonna con
spacchi laterali MICHAEL
KORS COLLECTION,
sandali di pelle LOEWE.
Maxi clutch Lauren 1980 con
motivo intrecciato
BOTTEGA VENETA.
 Trench oversize
in lino spalmato
FERRAGAMO,
pantaloni MARNI,
sandali di pelle
LOEWE.
Clutch Margaux 17 di
pelle THE ROW.
Nella borsa.
Set da ping-pong in
tela Monogram
LOUIS VUITTON.

Hair TAMARA
MCNAUGHTON.
Make-up DICK
PAGE. Production
LEONE IOANNOU
at Pony Projects. Set
design CAZ
SLATTERY.
Manicure ELLE
GERSTEIN using
Chanel Le Vernis.
Tailor HAILEY
DESJARDINS.
A PASSO
di DANZA
PROP STYLIST: LUNE KUIPERS.
Ballerine D-Joy in raso
e gros-grain DIOR.
Foto di LARA
GILIBERTO

Nella pagina accanto.

Mary Jane argento con
fiocco VERSACE.
Foto di ADRIANNA
GLAVIANO.

Delicate SLIPPERS o
nostalgiche MARY JANE
in raso di seta, impalpabile
rete e pelle metallizzata,
ricamate di cristalli,
boccioli e fiocchetti. Le
calzature più
ROMANTICHE della
primavera si ispirano al
BALLETTO.
Sabot in raso PRADA.
Foto di DELALI AYIVI.
 Mary Jane con fibbia
in cristalli Swarovski
BROTHER VELLIES.
Foto di OLIVIA GALLI.
 Ballerine di rete
trasparenti con ricami
di boccioli di giglio
in 3D KHAITE.
Foto di PEYTON
FULFORD.

246
 Slingback in pelle ricamate con
strass e impreziosite da un fiocco
in gros-grain CHANEL.
Foto di JACKIE KURSEL.
OROSCOPO
Di MARCO PESATORI. Artworks di FLAMINIA VERONESI
Malgrado un Marte ardente e
bellicoso, non solo non date
segni di follia per entusiasmo
esagerato, ma trasformate
l’euforia in azione vincente,
rendendo più rapido lo sviluppo
delle idee e istantanea la traduzione pratica.
Raggianti. Non prendete più nulla alla lettera,
ora sapete leggere tra le righe. I duelli d’amore
vengono condotti abilmente a colpi di fioretto,
e se necessario anche di sciabola.
L’abituale desiderio di mostrarvi
più freddi e distaccati in alcune
situazioni ad alta intensità
emotiva, viene più facilmente
appagato. Saggia ponderazione.
Sappiate però che molti tra quelli che vi
adorano, vi amano proprio per quel senso
di magica sospensione innocente e fragile,
lontanissima da ogni fittizia postura. L’arrivo
della primavera risveglia e aiuta l’autentica
felicità sentimentale.
Un Marte vivace e sorridente vi
dà la scossa, vi scuote, suona
finalmente la sveglia. La vita può
essere un jumping blues
divertente, che non addormenta.
Siete spigliati, attenti. I buoni
propositi e i sentimenti di gentilezza istintiva
non spariscono, girate sempre con l’aureola, ma
il tono è agile e spedito, l’iniziativa risoluta, lo
sguardo elettrico e vivace. La vostra proposta
248
Il vostro pacifico e ordinato
territorio è stato forse
occupato da qualche invasore
alieno arruffone, poco
sensibile e per nulla rispettoso?
evitando di dar corda a chi vuole cercar guai a
tutti i costi. Se la vita diventa scompiglio, la
notizia positiva è che la colpa è dei pianeti
rapidi. Quelli più profondi e significativi sono
stabili e ben bilanciati.
Prima parte del mese
contraddittoria, con aumento
esponenziale degli impegni,
positiva, anche se vi manca il tempo di pensare a
un angolo tranquillo di felicità. In amore,
quell’essere che non amate e che testardamente
continua ad amarvi, vi potrebbe apparire
insopportabile. L’opposizione di Marte,
estenuante come al solito, termina però con
l’arrivo della primavera.
Siete troppo astuti e intelligenti
per cadere vittime dei tranelli
di Marte, che vorrebbe
spingervi verso forme lancinanti
di distrazione e rabbia, verso
qualcuno o qualcosa che procede troppo
lentamente e non certo in maniera chiara. Saltate
fuori dai frullatori. Avete conquistato
quell’altezza di visione e valutazione dalla quale
è impossibile scivolare nell’imprudenza e
nell’errore. Sfide d’amore.
Siete come un vero maestro
Sufi che emerge da un sonno
profondo come gli abissi del mare e,
con un solo sguardo, un solo gesto e mezza
parola, sistema tutto il caos che c’è lì intorno.
Dolce e carismatica onnipotenza, che risolve le
ineluttabile mostra al mondo intero lo spessore di
personalità e la competenza. Innamorarsi di voi
potrebbe essere inevitabile.
Esaltanti i trigoni di Venere e
Marte. Vi liberano dai percorsi
obbligati, trasmettono sicurezza
quasi infallibile, arricchiscono
nuove geografie di socialità. Potete
lampo una misteriosa forma di
divinazione vi ricolloca nel vero e nella direzione
del trionfo. Saturno ha finito, nel frattempo, di
torturare i nati in maggio, che hanno modo così
di riprendere colore a vista d’occhio.
Quando esagerate un po’ con
il timore e la prudenza,
potreste persino assomigliare
ad Arpagone, che vegliava sulla
sua cassetta piena di scudi d’oro sotterrata
in giardino, e si alzava di notte per vedere che
nessuno la rubasse. Il vostro tesoro sono i
sentimenti e le emozioni, ma queste valgono
davvero quando volano via, non quando si
trattengono. Loro sanno, da sole, dove andare.
Dritte al cuore del vostro amore.
Non vi perdete nei cavilli,
non voltate le gabbane,
mirate il centro del bersaglio e
lo centrate. Ripresa, anche
psicofisica oltre che concreta.
Con l’eleganza di un campione di tiro con
l’arco. Con gesti lenti e consapevoli. Senza
bisogno di glorificazione e ambiguità. Senza
lacciuoli o autocensure. Con i nati in novembre
ormai liberi dalla stretta soffocante di Saturno,
che durava da mesi e mesi.
Più vi sentite liberi e più siete
lanciati verso la conquista di
spazi di bellezza e respiro
pieno, più qualcuno insiste nell’inseguirvi. Non
capisce che l’amore non puó mai trasformarsi in
una soffocante persecuzione. Il vostro dribbling
è comunque irresistibile. Non ancora nato chi
riesce a chiudervi nell’angolo, anche se Giove e
Urano appesantiscono leggermente l’azione
della seconda decade.
Il discernimento divino
vi rivela all’istante come
stanno le cose.
Chiaroveggenza. Il mondo
dovrebbe ascoltarvi di più.
Con Giove e Urano così
armonici, diventate più realisti, meno
sognatori, questo influsso promette anche
risultati professionali sorprendenti. L’amore
finalmente non vi esaspera più con inutili
ambiguità e l’intensità della passione non
scombussola l’ordine e l’efficienza dei neuroni.
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