GISELE

M A R.
2 0 2 3
N. 8 7 0
ROMA
 gucci.com
#GucciJackie1961
Primavera Estate 2023
Fotografia di David Sims
loewe.com
SS23 CAMPAIGN
GIGI HADID
PHOTOGRAPHED BY HEJI SHIN
DISCOVER MORE ON DOLCEGABBANA.COM/BEAUTY
MAR
SOMMARIO

68 PUNTO DI VISTA

ZO
di francesca ragazzi

70 CONTRIBUTORS

95 OH, GISELE
di federica salto

NEWS

100 QUESTI MIEI

AMATI CORPI
di chiara tagliaferri

106 TUTTO È AL SUO POSTO

di federica salto

108 L'ISOLA DEL TESORO

di francesca marani

112 PROFESSIONE
ESPLORATRICE
di caroline corbetta

116 QUANDO IL
CRIMINE È L’AMORE
di gabriella grasso

122 LO STILE VIVE IN CITTÀ

di michele fossi.
ż
foto di maciek po oga.

COVER LOOK styling di francesca izzi

GISELE BÜNDCHEN.
Foto RAFAEL PAVAROTTI.
134 IL FENOMENO IMPREVISTO
DELLA DISABILITÀ
di giulia di giamberardino
Styling IBRAHIM
KAMARA.
Abito a maniche lunghe di
chiffon rimborsato con lining in
Jersey Sand VALENTINO.
136 ANCHE L’AULA È UNA MUSA
di elisa pervinca bellini

Orecchini a clip in argento

KENNETH JAY LANE.
Bracciali in argento
PATRICIA VON
138 IL SENSO DI ROSANA
PER L’ELEGANZA
di selene oliva
MUSULIN.

140
Hair ALI PIRZADEH. DI IERI E DI SEMPRE
Make-up ANA
TAKAHASHI. di sylvia jorif
foto di thomas rousset

31
R ALPH
LAUREN
SOMMARIO
L'ISOLA DEL TESORO
pagine 108- 111

BEAUTY

169 ONDA LUNGA

di rossella fiore
stylist kate phelan
foto di cho gi-seok

174 STELLA STAI

di josé criales-unzueta

176 ALL THAT SHE WANTS

di sofia viganò
foto di matt healy

178 AL DI LÀ DEL MARE

di sofia viganò

ONDA LUNGA
pagine 169 - 173
179 LA REGINA DEL DESERTO
di irene coltrinari

180 QUESTO FONDOTINTA

È VERDE
di veronica cristino

FASHION

146 FRANGE ALL OVER

di marta oldrini
foto di matt healy
186 GISELE
styling di ibrahim kamara
foto di rafael pavarotti

148 COLORMANIA
di marta oldrini
foto di matt healy
202 IL FUTURO NASCE QUI
di monica kim
foto di cho gi-seok
styling di kate phelan

150 FOCUS CINTURA

di marta oldrini
foto di matt healy 216 DUE COME NOI
di christian allaire
foto di tina barney

152 NON È UNA GIACCA

di laura tortora
styling di max ortega

154 IL SUSSURRO DEL LUSSO

di selene oliva
LE TRAME DEL TEMPO
pagine 224 - 237
224 LE TRAME DEL TEMPO
foto di david sims
styling di benjamin bruno

156 NUOVE MAPPE

di marco morello 238 UNA ROSA È UNA ROSA
foto di sean thomas
styling di tabitha simmons

158 LA MUSICA È LA MIA GUIDA

di paolo armelli OROSCOPO

160 IL GRANDE
TRASFORMATORE
di federico chiara
246 MARZO
di marco pesatori
digital artworks di alex valentina

164 È ORA DI GIOCARE

di francesca faccani
L’OGGETTO
DEL DESIDERIO

166 LA LIBERTÀ È
RESPONSABILITÀ
di nicoletta spolini
248 CHARME DISCRETO
foto di sebastian lager
a cura di marta oldrini
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38
 P U B LI S H E D B Y C O N D É N A S T

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Italy: AD, Condé Nast Traveller, GQ , La Cucina Italiana, Vanity Fair, Vogue, Wired
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Glamour Mexico and Latin America, GQ Mexico and Latin America, Vogue Mexico and Latin America
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Taiwan: GQ , Vogue
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Britain: Condé Nast Johansens, Condé Nast Traveller, Glamour, GQ , GQ Style, House & Garden, Tatler,
The World of Interiors, Vanity Fair, Vogue, Wired
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Pitchfork, Self, Teen Vogue, them., The New Yorker, The Scene, Vanity Fair, Vogue, Wired

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Turkey: GQ , Vogue, Vogue Restaurant Istanbul
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40
© 2023 Chloé SAS All rights reserved
PUNTO DI VISTA
G
isele di rosso Valentino vestita.
La nostra storia di copertina è un
viaggio cromatico nelle mille
trasformazioni di una donna che, di
solito ritratta al naturale, qui
risulta quasi irriconoscibile. Ma
non è esattamente questo ciò che ha
cercato di fare il talentuoso Rafael
Pavarotti, brasiliano come lei,
insieme allo stylist Ibrahim Kamara
nel raccontare attraverso queste
immagini la supermodella
quarantenne in una nuova veste, a
pochi mesi dal suo divorzio? Da
questo vero e proprio “Vogue
Makeover”, Gisele esce diversa ma
in fondo sempre la stessa. Pronta
per una nuova pagina, forse una
nuova vita, come sempre alla fine
delle grandi storie d’amore. E lei la
inizia così: in rosso. Se volessimo
dare un’interpretazione letterale, il
rosso è il colore della passione,
dell’amore. Ma non solo. Al signor
68
Valentino Garavani, il rosso
ricorderà sempre una signora che
vide tra la folla dell’Opera di
Barcellona, in velluto magenta,
immagine che si portò dietro
quando nel 1959 aprì il primo
atelier, decidendo senza indugi che
la donna Valentino l’avrebbe vestita
di rosso. Per il suo visionario
successore, Pierpaolo Piccioli, il
colore “racchiude emozioni ed
esperienze che hanno a che fare con
l’umano e le sue mille forme. È la
forza del romanticismo, la sacralità
della natura, il dramma e la festa”.
Pavarotti ci dice che il rosso è il suo
“master color”, che rappresenta la
forza, la vitalità, il coraggio. Per
Maximilian Davis, suo amico,
nonché nuovo direttore creativo di
Ferragamo, rosso è invece il
profondo legame che ha con
Trinidad e Tobago, l’isola da cui
proviene la sua famiglia e la cui
bandiera porta la stessa tonalità.
I colori, come tutta l’arte di cui
parliamo in questo numero,
ricadono entro la sfera del gusto
personale. Michelangelo Pistoletto
(che si veste di nero) ci fa ragionare
sul fatto che abbiamo una prima
pelle, il nostro corpo, e subito dopo
una seconda pelle, l’abito. Patrizia
Sandretto, una delle più importanti
collezioniste italiane, ci confida che
iniziare a collezionare arte
contemporanea l’ha resa coraggiosa
e sicura delle sue scelte. Questo
perché seguiva quello che piaceva a
lei, non per forza agli amici. E poi
c’è Vanessa Beecroft, che ha spesso
collaborato con famosi marchi di
moda attirandosi le critiche del
mondo dell’arte più tradizionalista,
ma lei ha tirato dritto, perché
sapeva quello che voleva. Vi
proponiamo, in questo numero,
anche una selezione di artiste
milanesi di nuova generazione che
perseguono una costante ricerca
sperimentale, esplorando le proprie
ossessioni personali. Infine c’è
Chronorama, la mostra-evento a
Venezia in cui il magico archivio
Condé Nast si apre al mondo con
tutti i suoi tesori, per raccontare
l’evoluzione del gusto. La
trasformazione della società, quella
a cui tutti noi partecipiamo. Aiutati,
perché no, proprio dalla moda.
Francesca Ragazzi
Gisele, il fotografo
Rafael Pavarotti e
lo stylist Ibrahim
Kamara scherzano
nel backstage del
nostro servizio di
copertina. Se volete
scoprire tutto
sul dietro le quinte,
ve lo raccontiamo
in un video
di Michael Cukr
su vogue.it.
HANNO COLLABORATO
Rafael
Pavarotti
Rafael Pavarotti è nato nella
foresta amazzonica
brasiliana. Le sue opere
fotografiche, in cui la moda
tende ad assumere una
connotazione scultorea, sono
caratterizzate da una ricca e
vibrante tavolozza e da
un’audace disposizione degli
elementi compositivi.
Centrale nel suo lavoro è
l’interesse per
le comunità
sottorappresentate,
cui cerca di offrire una più
ampia e paritaria visibilità.
CO
NTRI
BU
TORS
70
IBRAHIM
KAMARA
Nato in Sierra Leone ma
basato a Londra, è considerato
uno dei talenti più audaci e
innovativi dello styling. Ha
collaborato con fotografi come
Paolo Roversi, David Sims,
Mert & Marcus e Glen
Luchford e svolto attività di
consulenza per brand come
Louis Vuitton, Burberry,
Off-White e Marc Jacobs, oltre
che per star come Beyoncé,
Rihanna e Madonna. Dal 2021
è direttore della rivista Dazed.
TINA BARNEY
Artista americana di fama
internazionale, Tina Barney
ha fatto irruzione sulla scena
all’inizio degli anni ’80 con le
sue immagini provocatorie
ma intime, che catturano la
vita domestica e i rituali
sociali delle famiglie
dell’upper class della East
Coast. Il suo stile è in
perenne oscillazione tra
fotografia spontanea e
allestita, tra coinvolgimento e
distacco.
Francesca CHO
Izzi GI-SEOK
Milanese d’adozione,
Francesca Izzi è una stylist e
consulente creativa.
Fortemente influenzata dalle
sottoculture, dal cinema e dal
quotidiano, trova nello styling
un modo per raccontare storie
e inventare personaggi
attraverso gli abiti e la
fotografia. Collabora con
diverse riviste e brand a livello
internazionale e vive nel
capoluogo lombardo con il
suo inseparabile cane Aldo.
MACIEK
POŻOGA
Il fotografo Maciek Pożoga
cattura il mondo con arguzia
e intensità, facendo emergere
le idiosincrasie e l’umorismo
dei suoi soggetti con un
approccio giocoso e inatteso.
Le sue immagini spaziano
dalla ritrattistica al
documentario, dalla moda al
cinema, e offrono un punto di
accesso sensibile e sovversivo
ai temi complessi della cultura
contemporanea.
Cho Gi-Seok è un fotografo
coreano che ha iniziato la sua
carriera come grafico per vari
brand di moda. Dai progetti
grafici espande gradualmente
il suo raggio d’azione alla
direzione artistica per arrivare
infine dietro all’obiettivo della
macchina fotografica, così da
esprimere visivamente le sue
idee in modo più accurato. Ha
anche creato il suo marchio di
moda, Kusikohc, di cui è
direttore creativo.
Max Ortega
Max Ortega Govela è uno
stylist e fashion editor con
base a New York. Si considera,
fra le tante cose, uno studioso
e un anticipatore delle
tendenze moda, approccio che
da sempre caratterizza le sue
numerose collaborazioni.
Il suo lavoro è presente sulle
pagine di Vogue Italia
e Vogue US, oltre che
su altre pubblicazioni quali
M Le Magazine du Monde
e More or Less.
genny.com
FABIANAFILIPPI.COM
BLUMARINE.COM
 THE
G RE AT E S T
S T O RY E V E R
WO RN

LEVI.COM
 Chapter 103

Questa è la storia vera di

u n carico molt o prezios o, di pescherecci

che andavano negli Stati Uniti negli anni

setta nta e rit or nava n o a Kingst o n c o n i

barili pieni di blue jeans. Ebbene sì: i jeans

Levi's ® 501 ® arrivavano in Giamaica nascosti

insieme ai dischi di rock 'n' roll, ai film

wester n e a tutta la cultura pop americana

ch e s i p u ò r iu s c i r e a i n fi la r e d e nt r o

un barile. Ma no nostante tutt o ciò che è

stat o imp or tat o, la vera st oria è qua nt o

è accaduto dopo. La storia dei giamaicani che

hanno esportato in quantità industriali il

loro stile nel mondo. Una rivoluzione partita

dalle sale da ballo e arrivata in ogni angolo

del mo ndo. E questa è un'isola influente

nella storia più bella mai indossata.

www.baxter.it
 COVER GIRL

S
ali, piume e decorazioni di ogni genere. Fino te inserita nel contesto. «Gisele ha fatto la
all’addio, nel 2006. Anche quando si immer- sua prima campagna pubblicitaria proprio
geva nel mondo del prêt-à-porter e della per Missoni quando aveva solo 18 anni, fo-
haute couture, Gisele, restava emblema di tografata da Mario Testino per la collezione
quella perfezione quasi intimidatoria. Come A/I 1998. Da allora è diventata una delle
nelle campagne pubblicitarie di Missoni mie modelle preferite in sfilata e ha fatto
e c’è un mezzo che continua a essere sino- firmate da Mert & Marcus, appoggiata a diverse campagne iconiche per Missoni con
nimo di pop, nel senso letterale del termine, rocce desertiche o in piedi a bordo piscina, Mert & Marcus, e l’ultima nell’estate 2019
popolare, è la televisione, e quindi i film. sempre ugualmente statuaria, perfettamen- con Harley Weir. Provo un profondo affet-
Figurarsi quanto poteva esserlo nel 2006, to per lei e una
quando Facebook, Instagram e TikTok era- grande stima per la
no termini senza significato. Ecco perché donna che è diven-
per raccontare chi è, chi è stata e chi è di- tata. È una ragazza
ventata Gisele Bündchen si può partire dal con un carattere e
suo divertente cameo in Il diavolo veste Pra- un talento straordi-
da. Gisele veste nella commedia i panni nari e al di là della
della redattrice snob e piena di stile, capelli bellezza, che si può
tirati e occhiali da vista sottili, ancora più trovare in molte al-
impeccabile della collega Emily che ama tre, la sua forza è
ardentemente il suo lavoro, eppure deve ar- stata la sua profes-
rendersi a un’influenza che la tiene lontana sionalità e la grande
dalle sfilate di Parigi. In quei veloci foto- determinazione»,
grammi Gisele è perfetta di una perfezione dice Angela Misso-
che oggi diremmo Y2K, l’acronimo ormai ni. E sulle passerel-
universale per riferirsi all’estetica degli anni le di Dolce&Gab-
2000. Tutto del suo aspetto trasmette lì e bana, di Valentino e
altrove un’idea di perfezione naturale eppu- di Givenchy, i cui
re inarrivabile, dai capelli biondi scalati stilisti l’hanno volu-
sempre al punto giusto alla pelle dorata e ta come musa e
morbida come seta, passando per le labbra come amica. «Sono
tinte da un gloss lucente, le gambe chilome- tanti i ricordi che ci
triche e tutto il resto. Tanto che, con il pas- legano a Gisele, e
sare del tempo, è diventata ambasciatrice di sono tutti speciali!
INEZ AND VINOODH / TRUNK ARCHIVE

chiunque volesse in qualche modo trasmet- Abbiamo iniziato a

tere un’idea di perfezione. A partire da Vi- lavorare con lei nei
ctoria’s Secret, il brand di intimo per cui ha primi anni 2000,
sfilato per la prima volta nel 1999 con in- incarnava perfetta-
dosso una romantica camicia da notte aper- mente la nostra vi-
ta sul davanti e slip. La sua sensualità è sione creativa. Gise-
cresciuta di pari passo con la presenza sulle le è unica, straordi-
passerelle del marchio, da bellezza acqua e nariamente bella e

OH,
sapone, quasi botticelliana, ad amazzone con spontanea, ha un
carattere esplosivo;
il suo sorriso è gioia di vivere, la sua energia
è contagiosa. È sempre stata una grande
professionista: sul set era esilarante, vederla
girare in backstage era una gioia. Come di-
menticare le campagne scattate con Meisel,
quelle dei profumi… Ci siamo divertiti tan-

GISELE
to! E… abbiamo disegnato uno dei suoi
abiti più speciali, quante emozioni!», rac-
contano Domenico Dolce e Stefano Gab-
bana. Gisele quell’allure non la perdeva mai,
nemmeno fuori dai contesti della moda.
Quando poi è diventata, come tutti, più pa-
drona del suo storytelling, grazie a internet
e grazie ai social, quella sua allure si è arric-
chita attraverso immagini di posizioni yoga

La SUPERMODELLA brasiliana è stata per molto tempo emblema di

una PERFEZIONE impossibile. Eppure la sua carriera è costellata di
momenti di grande CREATIVITÀ, che trasformano la sua bellezza
proiettandola oltre i cliché. Di FEDERICA SALTO
95
COVER GIRL
irreplicabili, di tramonti preferibilmente nel
suo luogo del cuore, la Costa Rica, di selfie
in famiglia sempre spontanei eppure sempre,
incredibilmente, perfetti. Molte volte ha
raccontato della sua disciplina in fatto di
nutrizione e di come abbia seguito in prima
persona l’educazione dei suoi figli. E natu-
ralmente il ruolo di ambasciatrice del pro-
gramma ambientale delle Nazioni Unite dal
2009, con particolare attenzione alla sensi-
bilizzazione per la salvaguardia dell’Amaz-
zonia. A porre la ciliegina su tutto questo
un patrimonio ineguagliabile - è stata per
quindici anni la modella più pagata del mon-
do. Infine, il ritiro dalle passerelle nel 2015
e una cover celebrativa su Vogue Brasil fir-
mata Inez & Vinoodh. Eppure nessun cor-
po è perfetto, così come non lo è nessuna
anima né, tantomeno, nessuna vita. E Gise-
le ha avuto meno paura di dimostrarsi im-
96
ribellione, con Gisele struccata e sorridente
che evidenzia un buco nella felpa che ha
indosso, immortalata da Jamie Hawkeswor-
th. Che abbia sempre voluto dirci di essere
più forte che perfetta, e che l’uno e l’altra
non sono affatto la stessa cosa? Lo racconta,
forse, la notizia del divorzio da Tom Brady,
il perfetto quarterback che, per suo stesso
dire, ha sempre messo davanti la carriera,
magari portando Gisele a mettere da parte
la sua. Non una debolezza, anzi, una forza,
una scelta di quelle che, guidate dall’amore
per i suoi figli, parlano attraverso le imma-
gini, senza troppo bisogno di spiegazioni. E
una forza ritrovata, ben visibile negli scatti
firmati dal fotografo Rafael Pavarotti, anche
lui brasiliano, che la vedono protagonista di
questo numero dedicato alla moda quando
diventa arte, più che bellezza. E Gisele ne è
la perfetta rappresentante.
perfetta di quanto racconti la sua carriera
vista attraverso le immagini più cliché. Se si
sposta l’inquadratura, si vede, nel 1998, una
diciottenne sulla passerella di uno dei desi-
gner più audaci e sperimentatori della sua
epoca, Lee Alexander McQueen. È quasi
difficile riconoscerla, con la parrucca scura
e gli occhi macchiati dal mascara che cola a
causa della pioggia artificiale e scrosciante.
Sempre nel 1998 è co-protagonista di The-
atre of Fashion, storia di copertina del nu-
mero di ottobre di Vogue Italia firmata da
Steven Meisel, anche qui quasi irriconosci-
bile, la sua bellezza “sporcata” dalla fuliggine
sul viso. Nel 2004, poi, sfila per l’Haute
Couture di Dior by John Galliano, di nuovo
mascherata, trasformata in una geisha, con
la bocca a cuore e le ciglia finte. A questo
punto anche la cover di febbraio 2018, sem-
pre di Vogue Italia, racconta una storia di
Dall’alto in senso orario. Gisele sulla passerella della collezione P/E 2002 di Dolce&Gabbana, insieme agli
stilisti. Debuttante per Alexander McQueen, nel 1998. In una scena della commedia “Il diavolo veste
Prada”. Sulla passerella della collezione A/I 1999 di Missoni. In apertura. Fofografata da Inez & Vinoodh
per il numero di luglio 2018 di “Vogue US”.
96
 “VB94”, 2022. Performance
di Vanessa Beecroft a Palazzo
Abatellis, Palermo (fino all’8/3). Il
progetto è stato ideato e prodotto da
Vanessa Beecroft Studio, Los Angeles,
con la partecipazione della Galleria
Lia Rumma Napoli/Milano e il
supporto della famiglia Planeta.

100
 INCONTRI

Questi
miei
amati
corpi
Scende negli
ABISSI delle sue
paure e le trasforma
in VISIONI. Nelle
ragazze che sceglie
c’è sempre un
DETTAGLIO che
parla di lei o
della sua famiglia.
VANESSA
BEECROFT
racconta il suo
universo creativo e
il rapporto con la
moda. Di CHIARA
TAGLIAFERRI
101
 V
anessa Beecroft racconta da sempre i corpi
delle donne: li mette in scena, li mostra
vulnerabili nella loro nudità, eppure poten-
ti. Le sue ragazze – che siano vestite o sve-
stite è lo stesso – sono perturbanti: così
simili l’una alle altre, eppure cosi diverse.
Dal suo debutto nel 1993, le sue per-
formance (intitolate VB, seguite da un nu-
mero progressivo) vanno a comporre un
mosaico in divenire, in cui Beecroft indaga
la questione di genere e la discriminazione
che i suoi amatissimi corpi attraversano. Ci
mostra il desiderio (negato o finalmente
raggiunto) e la possibilità di portare in su-
perficie le nostre paure, disinnescando la
vergogna. Beecroft ci riesce contaminando
l’arte, il video, la pittura, la fotografia e la
scultura: le sue mani tessono insieme il
passato e il presente.
Ci parliamo attraverso l’oceano, in quel-
la che per lei è una mattina piena di sole a
Los Angeles. La sua voce mi racconta di
Palermo, è tornata da poco dall’Italia dove
ha allestito la sua ultima performance.
Vanessa Beecroft,
2017, nel ritratto
di Federico
Spadoni (Galleria
Pio Pico, Los
Angeles).
102
VB94, la mostra di sculture a Palazzo
Abatellis, è il tuo ultimo lavoro. È nato dal-
la suggestione che ti avevano trasmesso i
busti di Francesco Laurana, visti molti anni
prima, a Palermo. Cos’è la memoria, per te?
È come se, da sempre, io vivessi due realtà.
Quando lavoro sono in uno stato quasi di
trance: so esattamente cosa devo fare, gui-
data dall’inconscio, ma anche dal patrimo-
nio biografico, sociale, politico, artistico che
ho coltivato nella mia esistenza. In quel
momento non ne sono consapevole, ma
osservandomi a posteriori mi rendo conto
che tutto aveva una ragione: i miei studi, le
visite ai musei da bambina, ogni cosa ac-
quista senso. Così, a un certo punto, a Los
Angeles ho preso l’argilla e i busti di Lau-
rana si sono materializzati: dalla creta è
uscito questo. Seguo gli impulsi, è come se
la mia memoria filtrasse tutte le esperienze
e tenesse quelle più rilevanti per poi farle
riemergere. Abatellis è rimasto come un
gioiello nei miei ricordi.
Mi ha colpito molto la performance
legata alla mostra: le tue modelle erano
donne di Palermo, aristocratiche e migran-
ti. In maniera opposta: donne che appar-
tengono agli estremi della società. Sem-
bravano falene iridescenti: indossavano
vesti bianche come le monache che abita-
vano il convento di clausura, poi conver-
tito nel palazzo nobiliare che oggi conser-
va la collezione di arte rinascimentale. Cosa
ti accomuna a loro?
Una volta Jeffrey Deitch – il gallerista che
ha sostenuto la mia carriera in America – mi
ha detto: “Nelle tue performance metti
sempre davanti il tuo alter ego, la donna al
centro non è la più bella, o la più appari-
scente: è una tua sostituta”. Non l’avevo mai
pensato, ma era vero: i miei gruppi di don-
ne sono il mio autoritratto più intimo. Le
ragazze che scelgo hanno un dettaglio anche
remoto di me, o della mia famiglia. Gravi-
to tra il primitivismo e la sofisticazione.
Sono cresciuta in una famiglia radicale: in
casa non c’era la macchina, non c’era la te-
levisione, non c’era la chiesa, non c’era la
carne, non c’era nemmeno il padre, però
c’erano i libri, c’erano altri valori. Si passava
da un estremo all’altro. Sono io la migran-
te e l’aristocratica.
Il riferimento autobiografico che c’è nei
tuoi lavori, trasferito sul piano artistico,
riesce a diventare universale. Il personale
è sempre politico?
Marx ed Engels pensavano che l’arte fosse
la risultante tra il particolare e l’universale:
quello che è tipico di un individuo e quel-
lo che invece accomuna tutti. Ho sempre
utilizzato questa formula: universalizzo
quello che è mio, e lo estendo agli altri. Il
mio amico e artista Miltos Manetas ogni
volta mi chiede: “Perché non vediamo la
tua faccia nella performance?”. E io gli ri-
 INCONTRI
spondo che in realtà ci sono, ma divisa e
contenuta nei corpi delle altre donne.
Ognuna di loro rappresenta ciò che vivo in
quello specifico momento.
Non mi sembri spaventata dagli abissi.
Ti penso come una speleologa: scendi nel
fondo delle tue paure, le trasformi in visio-
ni e le riproduci nelle tue opere, rendendo-
le abitabili anche da noi. Quando dai i nomi
alle cose, poi le fai esistere?
È una bellissima idea, ma io mi sento com-
pletamente incapace di vivere la vita in modo
“non drammatico”! Ho fatto scappare due
mariti con il mio approccio all’esistenza così
ossessivo, come se dovessimo vivere un’ope-
ra d’arte continua. Quello che dici mi ras-
serena: almeno ciò che metto in scena può
essere utile agli altri. A volte penso: “Oddio
sto componendo una verità falsata: non sono
donne di tutti i giorni quelle che espongo,
hanno a che vedere con un certo tipo di
bellezza, che è difficile trovare nella vita re-
ale. So di avere una responsabilità, ma seguo
il mio impulso irrazionale. Anche quando
hanno cercato di fermarmi dicendomi: “Non
mettere donne nere nelle tue performance,
non puoi”, io le ho messe.
Penso a Il Libro del Cibo del 1993 – la
tua prima opera performata da ragazze che
frequentavano l’accademia come te – lega-
to al diario sul quale, per otto anni, hai
annotato tutto quello che ingerivi, speci-
Nella foto di
ficando il colore e le caratteristiche di cia- Delfino Sisto
scun alimento. Hai trasformato la tua os- Legnani, uno
sessione in un quadro vivente: quei corpi scorcio della
riportavano in superficie anni di paure e monografica di
Vanessa Beecroft
silenzi. Il tuo rapporto con il cibo ha an- durante il
cora una quieta diffidenza? PhotoVogue
Forse non ho affrontato l’argomento con gli Festival a
Palazzo Reale,
strumenti giusti: è qualcosa di troppo radi- Milano, nel
cato in me, credo sia impossibile liberarme- 2016.
ne. I miei problemi con il cibo si sono pla-
cati quando la nascita dei miei figli aveva
reso il mio corpo essenziale alla loro soprav- impossibile. In più, non avevo un aspetto ti. Acquistavo Vogue e lo nascondevo sotto
vivenza. Quando l’ultimo marito è andato deperito, cosa di cui ero offesissima! Avevo il letto perché non volevo essere giudicata,
via, sono riprecipitata nell’isolamento e sempre le guance rosa, rotonde: al liceo mi così strappavo e custodivo in un luogo si-
nell’odio del mio corpo. Tra pochi giorni dipingevo le occhiaie con il trucco, mi face- curo le pagine che più mi colpivano. Le
andrò nel deserto: c’è questa Spa, gestita da vo più bianca, volevo sembrare più intellet- conservo ancora. Non ero interessata all’a-
una donna argentina, dove attraverso il di- tuale, ma ero lo specchio della salute. Il cibo spetto mondano della moda, ma alla sua
giuno raggiungi uno stato di purificazione. era qualcosa che mi ancorava alla terra, io possibilità di essere un veicolo per il cam-
So come si deve mangiare, so come si deve volevo ascendere, essere leggera. Soffrivo di biamento della società. Come il movimen-
digiunare, ma tutto quello che razionalmen- dismorfia senza saperlo. to punk, Chanel, Saint Laurent, Martin
te conosco non è sufficiente a trovare un Hai definito la moda “un’alleata” per Margiela, Westwood…
equilibrio. Così, quando vedo la panna mon- raccontarti con le tue opere. Ho letto che Proprio Vivienne Westwood diceva:
tata vegana che mangiano i miei figli penso: tua madre, insegnante di lettere e femmi- “Per me la moda è una scusa per parlare di
“Sembra una nuvola, e mangiare nuvole non nista progressista, ti ha cresciuta con tutti politica. Essere una stilista mi dà una voce”.
fa male, no?”. È un’illusione. Bevo una vodka quei “senza” di cui parlavamo, compresa È l’aspetto della moda che più mi interessa.
trasparente, e mi dico: “È come l’acqua”. Mia l’assenza della moda. Perché? Esagerando per esempio i fianchi delle don-
madre era molto all’avanguardia, cucinava C’è sempre stato in famiglia un senso non ne, Westwood ha restituito spazio al loro
cibi macrobiotici, esplicitamente non aveva di disprezzo, ma di snobismo nei confronti corpo. Quando Yves Saint Laurent ha mes-
un disordine alimentare, però non avevamo della moda, e non capivo perché: mia nonna so le spalle alle donne – dando loro uno
mai in casa le cose che mangiavano gli altri. e mia zia si vestivano in modo classico. Io statuto maschile – ha creato un’innovazio-
La Nutella o la Coca-cola esistevano solo mi sentivo in colpa e in imbarazzo a desi- ne stilistica mettendo in mostra un tabù.
nelle case dei vicini. In Italia la ritualità dei derare: se mi compravo un vestito lo facevo Mi piace quando la rivoluzione diventa
pasti era per me un incubo, ma esimersi era di nascosto, dicendo che erano abiti regala- parte integrante della struttura, per esem-

103

pio, di un vestito. Mi viene in mente il
concetto di Replica introdotto da Margie-
la, o il lavoro di Demna.
Gli abiti sono una promessa di ciò che
possiamo diventare?
Da piccola mi costruivo le bambole di car-
ta a cui cambiavo gli abiti, che disegnavo
io. Avevo anche progettato la loro casa di
cartone. Ho moltissimi armadi con vestiti
mai indossati, ma non riesco a liberarmene
perché rinuncerei al sogno associato a loro.
Non voglio abdicare alla possibilità di cam-
biare. Mi dico: “Quando andrò in Africa,
o in Germania, indosserò questo o quest’al-
tro. Certi designer mi interessano molto,
come Helmut Lang, o Margiela dei vecchi
tempi: abbiamo fatto dei progetti insieme,
mi piaceva come decostruiva il guardaroba.
Molti dei miei vestiti purtroppo sono sta-
ti rubati, ma ho ancora qualche suo pezzo:
mi è rimasta una gonna nera “al contrario”.
Ogni volta che la indosso, qualcuno mi
ferma per avvisarmi con imbarazzo che ho
sbagliato a metterla. E rido pensando a mia
madre, che spesso si metteva davvero la
gonna al contrario perché era “svanita”, e
non le importava. Fin da ragazza, volevo
delle cose che non esistevano, così chiedevo
a mia nonna di farmi dei vestiti (era bravis-
sima a fare tutto), e dopo un po’ vedevo le
stesse creazioni sui giornali di moda. Ci
rimanevo male perché, a mio parere, le ave-
vo inventate io. Per i miei primi lavori, as-
semblavo da sola gli abiti delle mie model-
le: andavo nei negozi di una volta, mi face-
vo aiutare dalla sarta o da mia nonna. Ho
sempre cercato di trovare nella moda qual-
104
cosa di universale, di epico: le mie modelle
erano delle dee, o sante, uscite dalla pittura
classica, ma contemporanee.
Nei tuoi tableaux vivants, spesso le tue
modelle indossano tacchi vertiginosi. Risa-
lendo la corrente dei ricordi, hai raccontato
di aver avuto una nonna molto spartana,
che però diceva: “La donna vera deve avere
le calze nere e i tacchi a spillo”.
È vero, lei era romagnola e diceva sempre
che voleva vivere in una capanna. “Io odio
la città”, era il suo intercalare preferito: non
si truccava, andava in giro con delle maglie
di cotone avorio fatte da lei, ma sotto in-
dossava la gonna a tubino, calze velate e
tacchi, sempre, anche per andare al merca-
to a fare la spesa. C’era in lei quest’idea che
la donna dovesse essere statuaria, e posare
su un piedistallo. Mia madre, come nemesi,
indossava scarpe da tennis e calze color
carne. Forse, la mia ossessione per le calze
color carne deriva da lei, che le portava an-
che sotto i jeans: la vedevo girare per casa
avvolta in questi collant con poco o niente
sopra. Se le metteva anche in testa come
fascia per togliersi il trucco, la sera. Io lo
trovavo strano, ma a proposito di memoria,
è stato il primo elemento da me usato, mol-
ti anni dopo, per le mie modelle. Sono par-
tita da quei collant. I suoi abbinamenti – a
pensarci adesso – erano super cool, ma non
lo capivo ed ero perplessa. Amavo i look di
mia zia: vestiva di pelle nera, sulle labbra i
rossetti di Biba stesi con il pennello e anel-
li d’oro giallo alle mani. Era molto punk:
bolliva tutti i suoi vestiti dipingendo ogni
cosa di nero. Una volta, sono arrivata con
“VB67”, 2010.
Una performance
di Vanessa Beecroft
presso Studio
Nicoli, Carrara.
un abito di Margiela formato da tantissime
rose cucite insieme, e lei indossava un pez-
zo identico al mio: con dei fiori secchi ave-
va creato lo stesso vestito, ma il suo era
originale, tinto nel tè. Se ci penso ora, credo
che mia madre fosse però – tra noi – la più
proiettata nel futuro, perché non seguiva
nessun dettame, solo la libertà di essere se
stessa, pretendendo di essere distratta.
Il mondo dell’arte ti ha criticata per aver
accostato il tuo nome a quello di marchi
famosi nella moda. E tu hai risposto: “Scel-
go di lavorare con brand con cui posso apri-
re un conflitto, combatterli da dentro”. Mi
racconti come hai fatto?
Nella vita sono stata molto audace: ho sem-
pre cercato di seguire le mie intenzioni, in
contrasto o in dialettica con la struttura che
mi ospitava (che fosse un museo o una casa
di moda). Voglio che il mio lavoro si con-
fronti con il sistema. Il mondo della moda
mi ha chiamata spesso, e ho accettato i
progetti che mi permettevano di sperimen-
tare. Per questo sono stata giudicata e di-
sapprovata dal mondo dell’arte, perché
esploro territori a me sconosciuti mante-
nendo rigore e una mia purezza.
All’inizio della nostra chiacchierata mi
hai detto che non ti rendevi conto di sce-
gliere donne che ti assomigliassero e si as-
somigliassero fra loro, come a formare una
grande famiglia. Cerchiamo sempre quello
che non abbiamo?
Io sono cresciuta un po’ senza famiglia. Mia
madre si era allontanata da mio padre e da
mio fratello, senza che io capissi mai bene
il perché di quello che accadeva. Siamo

andati via da Londra, poi mio fratello è
rimasto con i nonni a Genova e io mi sono
ritrovata sola con mia mamma. Questo
vuoto, questo senso di mancanza è sempre
stato presente. Mia nonna mi raccontava
che, da bambina, disegnavo famiglie con
cinquecento figli, mariti, eserciti di persone
tutte legate, che si somigliavano. Quando
ha visto le mie prime performance mi ha
detto: “Questo lo hai già fatto. Lo disegna-
vi da piccola”. Dove sono cresciuta – prima
sul Lago di Garda e poi a Santa Marghe-
rita Ligure – ci guardavano come se fossi-
mo strane, ci chiamavano “le foreste”, e noi
ci sentivamo straniere, un po’ perché mia
madre non faceva niente di quello che fa-
cevano gli altri, e un po’ perché io e mio
fratello avevamo colori diversi. Non mi
identificavo con gli altri, forse per questo
continuo a cercare una “famiglia”. Erano
gli anni dei paninari, io mi esercitavo con
il violino e indossavo gli zoccoli, mi chia-
mavano “la Heidi”, è stato un trauma, ri-
cordo che andavo a camminare da sola sul
monte di Portofino. Poi mi sono iscritta al
liceo artistico Nicolò Barabino a Genova.
Anche se volevo fare lettere classiche, ho
sentito che l’arte poteva essere una via di
fuga, un escape plan più veloce della lette-
ratura. Quando sono stata a Berlino, pochi
mesi fa, ho provato una grande emozione
ritrovando per strada, nei passanti, i volti
di mia nonna, dei familiari con cui non ho
mai vissuto. Forse ho usato l’arte per visua-
lizzare questo fantasma, che era l’assenza
di persone attorno a me, simili a me.
Vivi a Los Angeles da molti anni. Ho
letto che la tua casa si trova appena sotto la
scritta “Hollywood”, sul Monte Lee.
È così: è un promontorio che mi ricorda il
monte Baldo, dove sono cresciuta, e anche
il monte di Portofino. C’è questa montagna
immensa nel centro di Los Angeles, poi
scendi e in dieci minuti sei sull’Hollywood
Boulevard. Dalla mia finestra vedo una
natura selvaggia: coyote, ragni, tarantole,
scorpioni, serpenti a sonagli. Quando i
bambini escono diciamo: “Attenti ai ser-
penti a sonagli!”. Ci sono pellegrinaggi
quotidiani verso la scritta. Ogni giorno
molte persone fanno passeggiate faticosis-
sime per vedere queste lettere, vogliono
arrampicarsi il più possibile vicino al sogno
di Hollywood. Sembra una processione
religiosa, con una voce fuori campo che dice:
“Ricordati che siamo a Hollywood, è tutto
fake, niente è reale. È un set”. È una specie
di purgatorio, c’è un’atmosfera strana, l’ha
COURTESY VANESSA BEECROFT.
raccontata molto bene David Lynch in
Mulholland Drive e negli altri suoi film.
L.A. è Lynch.
Quella scritta racconta ancora un mon-
do che costruisce sogni strumentalizzando
il corpo della donna. Il gender pay gap tra
un attore e un’attrice è impressionante, e il
INCONTRI
tempo sembra scorrere a due velocità diffe-
renti per gli uomini e per le donne. Alle
seconde è vietato invecchiare.
Qui più che in Italia, se sei una donna sem-
bra un obbligo sociale avvalersi dell’artificio
per essere accettata, in qualsiasi ambiente.
È triste. Non ho mai pensato di ricorrere
alla chirurgia plastica, ma mi sveglio ogni
giorno facendo i conti con il mio aspetto
che cambia, e sto pensando a una soluzione
sapiente per affrontare questo passaggio. La
bellezza interiore dovrebbe radiare, dando
una luce nuova al volto della vecchiaia.
Io stessa mi rendo conto che, quando
scelgo gli scatti delle mie performance, vado
inconsciamente a prendere le foto dei cor-
pi più acerbi. Mi chiedo cosa mi attragga
della loro bellezza. È radicato in noi questo
senso dell’innocenza, della purezza che
viaggia contigua alla gioventù. La bellezza
fugace, come dice Shakespeare, ha delle
componenti filosofiche: sembra sconfigge-
re la morte, o avvicinarla. Accettare il mo-
mento in cui la bellezza va via: penso che
il cambiamento vada identificato e mostra-
to, di modo che diventi desiderabile.
Ho un’ultima cosa da chiederti. Mi dici
perché non ami farti fotografare?
Voglio spostare lo sguardo altrove. Non so
giustificare questo comportamento. Non è
per vanità. Quando mi trovo di fronte a
una mia foto scattata anni prima, non mi
riconosco. C’è un momento straniante in
cui mi dico: “Ma chi è?”. Federico, il mio
ex marito, mi fotografava spesso e le sue
foto mi piacciono molto perché erano ru-
bate, spontanee. Nelle altre vedo una ma-
schera che mi spaventa, forse non voglio
ricordarmi che esisto. In qualche modo,
voglio non esserci.
Forse perché sei in tutti i corpi che rap-
presenti nei tuoi lavori?
In verità no. All’inizio di ogni performance
provo gioia nel vedere tutte queste donne,
nel sentirmi circondata da loro. Poi spari-
scono, e quando non ci sono più – alla fine
della messa in scena – sto male, è un mo-
mento intollerabile per me. Ancora oggi mi
chiedo: dove sono andate tutte? Cos’è suc-
cesso? Questo senso della perdita non riesco
ancora a gestirlo. Così continuo a creare, a
ripetere situazioni in cui le ragazze se ne
vanno, poi guardo le foto che ho scattato e
non mi piacciono: ho la malinconia e lo
sgomento di non essere riuscita a fermare
qualcosa, a trattenerlo nel presente.
In questa pagina. Tre particolari della
performance “VB94”, 2022, a Palazzo
Abatellis, Palermo. Nel capoluogo siciliano
Vanessa Beecroft ha realizzato anche una
sua interpretazione della Natività di
Caravaggio, in mostra fino al 17 ottobre
all’Oratorio di S. Lorenzo.
105
 Tutto è
Top a collo alto in seta e
pantaloni cinque tasche
in cotone, entrambi
abbelliti da cristalli.
Sandali in pelle, tutto
FERRAGAMO.

al suo POSTO
Foto di DAVID
ABRAHAMS.
Model WANG HAN.
Stylist IOANA IVAN.
Hair YUMI
NAKADA DINGLE.
Make-up KRISTINA
RALPH ANDREWS.
Retouching THE
HAND OF GOD.
Classe 1995, nato a Manchester Printing CAMILLA
SMART.
da una famiglia di Trinidad, Nella pagina accanto.
MAXIMILIAN DAVIS è Maximilian Davis,
fotogratato da Rafael

la promessa di FERRAGAMO. Pavarotti. Nella sua

ispirazione si incontrano
i Caraibi e la Hollywood
Che, ci racconta, l’ha accolto di Salvatore Ferragamo,
che creò per Marilyn
come una FAMIGLIA. Monroe nel 1959 un
sinuosa pump

Di FEDERICA SALTO reinterpretata nella P/E

2023 – di cui vediamo
in questa foto una
perfetta sintesi, col rosso
del brand codificato in
un nuova tonalità
Pantone.

I
l suo nome è stato uno dei più citati durante la
pandemia, quando in mezzo al caos la creatività
era diventata uno strumento per immaginare il
“dopo”. Maximilian Davis studiava, progettava,
creava. Tanto da farsi notare dalla squadra che
stava ricostruendo Ferragamo, a partire dall’am-
ministratore delegato Marco Gobbetti, arrivato
alla guida a gennaio 2022. Pochi mesi dopo, a
settembre, la prima collezione di Davis per Fer-
ragamo sfilava nella cornice del rinnovato Portrait
Milano, ex seminario arcivescovile nel centro del-
la città e ora spazio aperto che ospita hotel, risto-
ranti e negozi.

Cosa c’è stato nella tua vita prima di Ferra-

gamo?
È sempre strano dirlo, ma i due anni di pandemia
mi hanno portato a definire il mio percorso este-
tico e professionale. Prima avevo lavorato nell’uf-
ficio stile di Wales Bonner, poi da Dover Street
Market. Subito prima del lockdown avevo rea-
lizzato una piccola collezione con il mio nome,
avrei dovuto fotografarla insieme ai miei amici
Rafael Pavarotti e Ib Kamara ma all’improvviso

106
 DEBUTTI
tutti erano tornati a casa e comunque non si poteva più fare nien- azienda è una storia di famiglia, in cui ogni componente ha avuto
te. Questo mi ha dato l’opportunità di continuare a lavorare ai un ruolo. Io non sarei qui senza la passione che mi hanno trasmes-
vestiti, perfezionarli e affinarli prima di mostrarli al mondo, oltre so i miei nonni e i miei genitori. Mio padre era un grande appas-
che fare ricerca, costruire a loro intorno una vera e propria iden- sionato di sartoria, ha più di 40 abiti. Questo suo interesse è stato
tità. Solo dopo ho fatto domanda per Fashion East, una piatta- un punto di riferimento quando ho cominciato a lavorare al mio
forma britannica che supporta i designer emergenti fornendo brand, perché è grazie a quello che ho acquisito le mie conoscenze
borse di studio e spazi espositivi, e focalizzando su di loro l’atten- sul design, sulle proporzioni, sui materiali.
zione della stampa. Ho contattato la fondatrice, Lulu Kennedy, E la relazione con i tuoi amici, le persone dentro e fuori il
ero convinto che avrebbe respinto la mia candidatura e invece mi fashion system che supportano il tuo lavoro? Naomi Campbell,
ha mandato un messaggio pieno di entusiasmo. Mi ha scritto che per esempio, era in prima fila al tuo show di debutto.
non aveva visto nulla di simile da molto tempo. È molto bello avere questo sostegno e vedere crescere questa co-
E quando hai pensato che Ferragamo sarebbe stato il posto munità. Alcuni sono compagni di scuola, anche loro lavorano
giusto per te? nella moda ed è bello aver condiviso un percorso insieme, siamo
Fin da bambino, ho sempre voluto essere un designer. Quando mi diventati a nostra volta una famiglia. Mi fanno sentire a casa anche
hanno chiamato per questa posizione sono rimasto stupito. Ricor- quando siamo lontani.
do di aver pensato che for- Come ti trovi a lavo-
se era troppo presto. Ma poi rare qui in Italia?
mi sono detto che tutto In Italia e a Milano la
accade per una ragione. Da moda è più rilassata, c’è
quel momento in cui final- un’eleganza innata che io
mente avevo potuto dedi- voglio raccontare anche
carmi al mio sogno fino attraverso il mio lavoro.
all’annuncio, tutto è andato Le prime settimane fa-
al suo posto. È stato Marco cevo il pendolare tra
Gobbetti a darmi la forza Londra, Milano e Firen-
per credere in me stesso e ze e il capoluogo toscano
in questa avventura. Ho ha rappresentato forse il
passato due settimane a fare vero shock. Firenze è
ricerche sul brand, a guar- pigra e bella, ma anche
dare tutte le vecchie cam- molto stimolante. Ho
pagne pubblicitarie e i lo- frequentato una scuola
okbook, a studiare le sfilate. cattolica e ritrovarmi
Che cosa hai scoperto? circondato da tutta
Che questo marchio mi quell’arte mi ha quasi
assomiglia più di quanto sconvolto. Mi ha fatto
potessi pensare. Nell’archi- sentire ispirato in un
vio ho trovato abiti e ac- modo che non conosce-
cessori che trovo attualis- vo. A Firenze, poi, ho il
simi, e che hanno un certo privilegio di scoprire
collegamento con il mio quel percorso che porta
lavoro. L’idea di portare un un materiale o un tessu-
po’ di me nella nuova di- to a trasformarsi in un
rezione del brand ha co- prodotto che ho imma-
minciato a sembrarmi ginato. Lavoro con un
molto naturale. team che ama ciò che fa
Ci sono dei pezzi o dei ogni giorno e si diverte,
momenti specifici dell’ar- è una collaborazione in-
chivio che ti hanno colpito? credibile e anche loro
Devo ammettere che non stanno diventando parte
mi aspettavo di trovare della mia famiglia.
14.000 paia di scarpe! La prima cosa che ho pensato è stata “dob- Quali sono le prime tue creazioni che ti hanno dato più soddi-
biamo farle rivivere tutte”. Sono modelli incredibilmente ben sfazione?
fatti, perfettamente indossabili anche oggi. E poi mia mamma e Nella prima collezione, la primavera estate 2023, gli abiti che
mia sorella sono sempre state grandi appassionate di scarpe, anche abbiamo creato con foulard 90x90 cm, i cui disegni di leopardo
loro hanno studiato moda e quando ero bambino le guardavo sono stati estratti da stampe d’archivio. E poi i look finali, li ab-
prepararsi per un evento, per il lavoro o altro, osservando tutte le biamo impreziositi con perle di vetro trasparente che sembrano
scarpe che provavano. Poi c’è il legame di Salvatore Ferragamo gocce d’acqua.
con Hollywood. Nonostante il mio marchio fosse molto giovane, Che effetto ti fa l’idea che questi abiti presto arriveranno nei
aveva attirato l’attenzione di star come Rihanna e Dua Lipa, che negozi di tutto il mondo?
avevano voluto indossare i miei abiti. Per cui penso sarà bello ri- Credo che mi scenderà anche una lacrimuccia, sai? (ride) Davve-
scoprire quel legame, renderlo attuale collaborando con attori e ro, c’è tanto lavoro dietro, non solo mio ma di tutte le persone che
musicisti che possano rappresentare l’identità rinnovata del brand. con me si sono impegnate per realizzare questo “sogno”. La col-
Mi sembra di capire che la tua idea di direttore creativo sia lezione è un po’ il nostro primo figlio e questo lavoro di squadra
legata al rapporto con gli altri, a partire dalla tua famiglia. mi fa stare bene: sento che stiamo intraprendendo un grande
Assolutamente. E così era per Ferragamo, perché la storia di questa viaggio ed è bello non essere più solo.

107
 FINTO FINTO

L’attrice e cantante
Liza Minnelli fotografata
da Alexis Waldeck
nel 1967. Nella pagina
accanto. Di Alexander
Liberman, un fotogramma
del 1941 che compone il logo
di Vogue utilizzando
diversi oggetti.

108
 L’EVENTO

L’isola del
TESORO
CHRONORAMA: il magico mondo degli ARCHIVI Condé Nast
si mette in mostra a VENEZIA, a Palazzo Grassi. Ce lo raccontano
il curatore del progetto, un fotografo che ha fatto la STORIA e la prima
modella sulla COVER di Vogue Italia. Di FRANCESCA MARANI

trose Nast compra Vogue, una gazzetta settimanale pubblicata e

N
el 1909 il giovane avvocato e pubblicista di St. Louis Condé Mon-

letta dall’aristocrazia newyorkese. Il suo desiderio è quello di tra-

sformarla nella rivista di moda più favolosa di tutti i tempi. Ci
riuscirà, dando vita a una delle media company più conosciute al
mondo, punto di riferimento della qualità editoriale grazie a brand
iconici come The New Yorker, GQ, Vanity Fair, Wired, Architectural
Digest (AD) e Condé Nast Traveler, solo per citarne alcuni. Ciò che
contraddistingue fin dai suoi albori Condé Nast è la lungimiran-
za. La casa editrice ricerca la massima qualità estetica e di pensie-
ro, investe sull’immagine, la grafica, l’illustrazione, ha una voca-
zione internazionale e punta sui talenti emergenti, dando spazio
ad artisti dell’obiettivo che da soli rappresentano interi capitoli
della storia della fotografia.

109
L’EVENTO

110
 Molti appassionati, nel corso degli anni, avranno fantasticato alcune delle fotografie più iconiche in mostra sono state scattate per
sui leggendari archivi di Condé Nast e desiderato vedere dal vivo Vogue, il magazine che per molti fotografi è stato una sorta di “cul-
alcune delle fotografie che hanno fatto la storia. Ebbene, questo la”. Come racconta Gian Paolo Barbieri, in mostra con una sua
desiderio sta per diventare realtà. Il 12 marzo inaugura a Venezia, immagine: «Nel 1965 Novità divenne Vogue Italia & Novità, io
a Palazzo Grassi, la mostra Chronorama. Tesori fotografici del XX firmai la cover del primo numero con una giovane Benedetta Bar-
secolo, prima mondiale dedicata ai capolavori provenienti dagli ar- zini in toupet e maquillage dei Vergottini. Da lì iniziò la mia col-
chivi di Condé Nast, in parte recentemente acquisiti dalla Pinault laborazione con il giornale». Barbieri definisce Vogue Italia “una
Collection. L’esposizione, visibile fino al 7 gennaio 2024, è curata scuola”: «Ti accompagna per buona parte della vita, riserva lezioni,
da Matthieu Humery, esperto di fotografia e direttore del Living ti arricchisce con tante esperienze e a un certo punto ti lascia an-
Archives Program presso la Luma Foundation di Arles. Lo abbia- dare. Ma è stata anche una chiesa come per gli artisti rinascimen-
mo incontrato in fase di allestimento. «Quando ho visto per la tali; grazie alle sue committenze ho avuto modo di raccontare il
prima volta le immagini dell’archivio mi sono lasciato sopraffare mio immaginario attraverso un lavoro. Ricordo quegli anni d’oro:
dall’eccitazione», racconta Humery. «Ho scelto appositamente la la libertà che il fotografo aveva un tempo era totalmente diversa
parola “tesori” e non “capolavori”, nel titolo, perché comprende la da oggi. Il creativo era il fotografo e il dialogo che instaurava con
dimensione della scoperta di qualcosa di nascosto. È una mostra lo stilista era molto più forte. È proprio grazie a questo modo di
sull’archeologia del ’900: le fotografie sono opere d’arte e sono le pensare che ho avuto la libertà di drappeggiare sul capo di Audrey
prime in assoluto a esserlo», Hepburn gli scialli di Va-
continua il curatore. «Non lentino a Roma, nel 1969».
si tratta solo dell’immagine Tra le protagoniste di
in sé ma anche dell’oggetto. molti editoriali degli anni
Si percepiscono le manipo- Sessanta troviamo, appunto,
lazioni e si intuisce il pro- Benedetta Barzini agli inizi
cesso a cui l’immagine è della sua carriera di model-
stata sottoposta. Quando si la. L’abbiamo raggiunta al
vedono cose del genere, l’u- telefono per ripercorrere
nico desiderio è quello di insieme quei tempi. «Co-
condividere e fare in modo minciai per caso, in Ameri-
che il pubblico ne riconosca ca, su invito di Consuelo
la bellezza e l’importanza. Crespi. Lavoravo soprattut-
Per questo ho invitato il si- to per Vogue perché ero con-
gnor Pinault a New York a siderata una bellezza esotica,
vederle di persona e abbiamo inadatta ai lavori commer-
organizzato un incontro con ciali. Di quei servizi fotogra-
Anna Wintour, tirando fuo- fici ricordo la sensazione
ri dalle scatole alcune foto- dell’abito sul corpo: gli in-
grafie di Edward Steichen, dumenti mi hanno dato dei
Cecil Beaton, André Ker- grandi insegnamenti». Bar-
tész, Irving Penn, Helmut zini amava soprattutto Ir-
Newton e di Diane Arbus ving Penn perché possedeva
– prima ancora che diven- un feeling particolare. «La
tasse la Arbus che noi tutti sua era una ricerca estetica
conosciamo. Pinault era en- fatta di luci e di forme che
tusiasta e ha detto subito: andava al di là della moda.
“Facciamo una mostra!”. Da Avevamo una sorta di soli-
quell’istante sono passati darietà muta, ci capivamo
diversi anni. La volontà era senza dire niente. Lui era
quella di presentare le infi- serio e professionale, nel suo
nite possibilità dell’archivio studio non c’era musica, né
– ci sono fotografie di moda, confusione e neanche vani-
still life, foto di architettura, tà. A differenza degli am-
ritratti – nel rappresentare bienti di Avedon che erano
la complessità del linguaggio fotografico e la capacità delle riviste “balletti barocchi”, con la musica a tutto spiano e gli stuoli di assi-
di riflettere lo zeitgeist di un secolo. È stato un lungo processo stenti», ricorda. «Quando l’ho incontrato a Palazzo Reale a Milano,
fatto di selezioni e restauri e ora finalmente lo installiamo a Palaz- in occasione di una sua mostra, gli ho confessato che non amavo
zo Grassi: è un momento molto bello e anche un po’ commovente». lavorare con lui. Mi ha risposto che nemmeno a lui interessava la-
Chronorama, il titolo dell’esposizione, mette insieme le parole vorare con me! Eravamo due bellissimi vecchietti intenti a confron-
“chronos” – in greco, “tempo” – e “diaporama” (che è un audiovisivo tarsi su un lontano passato, che tutto sommato non era stato il
fotografico), come spiega Humery: «L’idea era quella di esporre 400 fulcro della loro vita. Lì mi raccontò che, rimasti soli, lui e Penn ogni
immagini attraverso il tempo, dividendole per decenni. Si parte tanto si ritrovavano la sera per farsi un piatto di spaghetti. Chissà
dalle illustrazioni per poi passare alla fotografia che pian piano di- che cosa si dicevano in quei momenti!».
viene fondamentale per le riviste di Condé Nast. Per mettere in luce Eduardo Garcia Benito, “Donna con abito a frange e mantello floreale”, 1926.
la gradualità dei cambiamenti, abbiamo scelto un’immagine emble- Pagina accanto. Dall’alto a sinistra in senso orario. Isabey Studio, “Jean
matica di ogni anno, contestualizzata a propria volta in un decennio». Cocteau sul set del suo balletto ‘Les Mariés de la Tour Eiffel’”, 1921. Gian Paolo
L’Italia, e in particolare Venezia, sono state scelte come sede Barbieri, “Benedetta Barzini con un look Valentino e gioielli Coppola e Toppo”,
1969. Henry Clarke, “Luis e Alvaro Figuerroa con amici”, Marbella, 1968. Di
della prima mondiale di questa mostra anche per lo stretto legame Suzy Parker, uno scatto della sorella Dorian Leigh, 1954. Erwin Blumenfeld,
che intercorre tra il Bel Paese e il sistema della moda. Del resto “Rex Harrison e Lilli Palmer negli occhi di un gatto siamese”, 1950.

111
INCONTRI

Professione ESPLORATRICE
Viaggiare in terre ignote con spirito curioso. È il consiglio di PATRIZIA
SANDRETTO RE REBAUDENGO ai giovani collezionisti d’ARTE
CONTEMPORANEA. Intanto la sua, di collezione, compie 30 ANNI.
COURTESY FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. SEBASTIANO PELLION DI PERSANO.
E va in mostra a FIRENZE. Di CAROLINE CORBETTA

A
metà anni Novanta mi imbattei
in un articolo dedicato a una
dinamica collezionista d’arte
contemporanea torinese in giro
per studi d’artista a Londra.
Strappai quelle pagine e le con-
servai perché, pur volendo fare
altro in questo mondo – infatti
stavo frequentando un Master
per curatori –, avevo trovato in
Patrizia Sandretto Re Rebau-
dengo, giovane, italiana e inter-
nazionale insieme, quello che
oggi si definisce role model.
Poco dopo quell’incontro, arri-
vò a tenere una lezione al Ma-
ster l’allora curatore al museo
d’arte contemporanea di Chi-
cago, Francesco Bonami, che ci
raccontò di Campo 6, mostra che
aveva recentemente organizza-
to per la Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo con artisti, poi
diventati star, come William
Kentridge, Sam Taylor-Wood,
Doug Aitken…
Patrizia, cosa ricordi di
quell’epoca pionieristica?
Ricordo l’entusiasmo. Ricordo
l’emozione la sera dell’inaugura-
zione di Campo 6 alla GAM di
Torino, e ancora di più il clima
fantastico dei giorni precedenti,
con tutte le artiste e gli artisti,
sedici in tutto, venuti ad allestire
le loro opere. Ancora prima, ram-
mento l’energia percepita arri-
vando a Londra, nel maggio
1992, per il mio primo viaggio
di lavoro e le prime studio visit.
Erano gli anni degli Young Bri-
tish Artists. Attraversavo la città,
che stava tornando a essere una
capitale dell’arte, incontravo gli
artisti, parlavamo dei progetti,
delle mostre e delle nostre vite
– avevo trent’anni, come loro – e
mi sembrava di essere approda-
ta in un continente sconosciuto.
Conservo ancora dentro di me
il primo colpo d’occhio su 1000
Names di Anish Kapoor, una
distesa di piccole sculture a ter-
ra che mi ha accolta all’ingresso
del suo grande studio. Da quel
viaggio, le opere sono diventate
il mio sistema di orientamento.
Lì ho imboccato una rotta sul
filo dello sguardo, dei pensieri,
dello stupore.

112
 Fin dagli esordi hai condi-
viso la tua avventura nel mondo Patrizia Sandretto
Re Rebaudengo è
dell’arte col pubblico. Tre anni riconosciuta nel mondo
dopo aver cominciato a colle- dell’arte anche per la
zionare, nel 1995, hai istituito sua eleganza rigorosa
la Fondazione Sandretto Re ed eccentrica. Uno stile
unico, fatto di abiti
Rebaudengo per arrivare nel lineari spezzati
2002 alla realizzazione di una da grandi spille e altri
sede espositiva permanente a vistosi bijoux che
colleziona e indossa.
Torino che è andata ad affian- Nella pagina accanto.
care il Castello di Guarene, in “Have you seen
provincia di Cuneo. Anche se me before?” di
Paola Pivi, 2008, in
la tua città aveva alle spalle una mostra a Firenze.
solida tradizione artistica d’a-
vanguardia, cosa ti ha portato
a collezionare – e condividere
– arte contemporanea in un
periodo in cui non era di moda
come oggi?
È vero, non era di moda. Nella
mia città ho potuto contare su
esempi e modelli del passato ma
nei primi anni Novanta il clima
di confronto tra collezionisti,
artisti e gallerie era solo un ri-
cordo. Collezionare arte con-
temporanea mi ha reso corag-
giosa, sicura delle mie scelte. Ho
dovuto misurarmi con la per-
plessità degli amici, spesso po-
lemici di fronte alle opere alle-
stite nella nostra casa a Torino.
E io pensavo a Peggy Gug-
genheim e alla principessa Pi-
gnatelli che, in visita a Palazzo
Venier dei Leoni, le aveva con-
fidato: “Se tu buttassi via questi
orribili quadri, il tuo sarebbe il
più bel palazzo di Venezia”. Ciò
che mi ha portata a realizzare il
progetto della Fondazione è
stato il desiderio di dare una
misura condivisa a una passione
personale. Nel 1995, a tre anni
da quel viaggio londinese, deci-
si di abbandonare la dimensione
un po’ segreta tipica della colle-
zione privata per assumere pub-
blicamente un impegno e una
responsabilità verso l’arte con-
temporanea.
A proposito di responsabi-
lità, quando hai cominciato a
collezionare tre decenni fa le
opere di artisti come Maurizio
Cattelan, stavi facendo una
scommessa sui giovani. Succes- carattere impegnato nel presen- mezzo di programmazione de- Investire sulla formazione, viag-
sivamente hai istituito program- te e proiettato sul futuro. I nostri dicata ai giovani tra i 15 e i 29 giare. Costruire ponti.
mi di residenze e corsi per gio- programmi formativi ci permet- anni con cui abbiamo superato E un altro ai nuovi colle-
vani curatori. Perché è sempre tono di far conoscere l’arte con- la distinzione tra attività esposi- zionisti italiani?
stato così importante per te temporanea, di trasmetterne le tiva, educativa, formativa e di Raccomanderei di partire per
offrire attenzione e opportuni- potenzialità educative e sociali, ricerca, producendo un formato un lungo viaggio in Italia, di
tà ai giovani? di coltivare le sue professionali- innovativo di mostra-laboratorio. trovare una direzione per poi
La formazione definisce l’iden- tà. La sfida più grande l’abbiamo Vuoi dare un tuo consiglio estendere il raggio di attenzione,
tità della Fondazione, il suo lanciata con Verso: un anno e ai giovani artisti? di curiosità.

113
INCONTRI
Dopo BIDIBIDOBIDIBOO, la mostra organizzata nel 2002
per i dieci anni della collezione Sandretto Re Rebaudengo, quest’an-
no le trenta candeline vengono spente a Firenze, alla Fondazione
Palazzo Strozzi, con l’esposizione Reaching for the Stars. Da Mau-
rizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye, a cura del direttore Artu-
ro Galansino (dal 4 marzo al 18 giugno). Gli anniversari sono
un’ottima occasione per fare un bilancio e per progettare il futuro?
Oggi, che le opere della collezione Sandretto Re Rebaudengo
ammontano a circa tremila, ricordi ancora la prima che hai com-
prato e cosa hai provato durante quella sorta d’iniziazione?
Certo, non fu una sola: a Londra, trent’anni fa, acquistai diverse
opere, tra le quali, oltre a due sculture dei 1000 Names di Kapoor,
un’installazione e una scultura di Tony Cragg e una serie di dipinti
e sculture di Julian Opie. Ero felice, avevo rotto il ghiaccio. Quell’in-
sieme è diventato il primo nucleo della mostra Arte inglese d’oggi,

«Amo i BIJOUX anni Quaranta, aperta nel 1995 in uno spazio industriale di proprietà di mio padre
nel torinese e presentata l’anno dopo alla Galleria Civica di Mode-
na. Ho scelto senza esitazioni l’arte contemporanea perché ci per-
sprigionano luce. Durante la mette di conoscere chi la realizza: è un’arte che scende dalle pareti
GUERRA rispondevano al bisogno dei musei ed esce dai libri per abitare la nostra vita. Ho capito al-
lora che occorreva imparare a scegliere e, prima ancora, ad ascoltare
di bellezza. Indossarli era un modo innanzitutto gli artisti e le artiste. Ed è stato essenziale confrontar-
mi anche con curatori come Francesco Bonami e Hans Ulrich Obrist,
per esprimere FIDUCIA nella vita con alcuni galleristi come Nicholas Logsdail e Monika Sprüth. Da
lei, e soprattutto da Ida Gianelli, allora direttrice del Castello di
anche in momenti drammatici» Rivoli, ho ereditato l’attenzione per il lavoro delle artiste donne. Ho
appreso molto anche dai
Sì, amo gli anniversari collezionisti, da Peggy
per festeggiare la vita dei Guggenheim, anche se
progetti, fare il punto e non l’ho conosciuta, a
stimare i risultati, racco- Dakis Joannou e dai tan-
gliere forze e intelligen- ti altri con cui ho stabili-
ze e reinvestire, in con- to un confronto.
tinuità, sulla sperimen- Nel mondo dell’arte,
tazione. Inoltre, la vita- e non solo, sei riconosciu-
lità di una collezione, ta anche per la tua ele-
secondo me, sta nella sua ganza rigorosa ed eccen-
capacità di aprirsi a nuo- trica, uno stile unico per
ve letture, a nuovi sguar- cui ti si individua a chi-
di, mantenendo identità lometri di distanza nei
e coerenza perseguite in corridoi di una fiera o tra
questi trent’anni di pro- la folla di un opening,
getto collezionistico. sempre impeccabile nei
Galansino, a cui si deve tuoi abiti lineari spezzati
l’impianto concettuale da grandi spille e vistosi
della mostra, la selezione bijoux che collezioni e
delle opere e la struttura indossi. Come è nata
in sezioni tematiche, ha quest’altra collezione?
interpretato il mio per- La scelta di una collana,
corso, costruendo una o di una spilla da appun-
relazione specifica tra la tare sull’abito, è il mio
collezione Sandretto Re rituale quotidiano, una
Rebaudengo e il conte- forma di auspicio per una
sto di Palazzo Strozzi, in giornata luminosa. Ho
una dinamica di dialogo iniziato a collezionare
costante cui ha preso parte anche mio figlio Eugenio (collezioni- “american costume-jewellery” negli anni Ottanta e possiedo diver-
sta e fondatore della piattaforma online Artuner, ndr). Il percorso si pezzi rari ma anche molti di produzione più diffusa. Amo questi
espositivo parte dagli anni Novanta, quando è nata la collezione, bijoux, in particolare quelli anni Quaranta, perché sprigionano luce,
per svilupparsi in una serie di filoni di ricerca, definiti in base a un colore, creatività. Durante la Seconda Guerra Mondiale risponde-
COURTESY FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO.

medium, un genere, un tema: la fotografia e il video, la pittura fi-
gurativa e astratta, l’identità e la mitologia. La cronologia definisce
questo percorso che rimane però fluido e ricco di deviazioni. La
selezione include numerosi lavori acquistati in anni recenti, dando
conto della dinamica della collezione, delle sue radici storiche e
dei suoi orientamenti sul presente e il futuro. È questo uno dei
significati che attribuisco a GONOGO, monumentale installazio-
ne di Goshka Macuga realizzata appositamente per Reaching for
the Stars: un razzo spaziale pronto al lancio posizionato nel corti-
le di Palazzo Strozzi. Orientata verso l’esplorazione dell’ignoto,
quest’opera è un simbolo, un esempio concreto di cosa intendo per
committenza e produzione ovvero un’alleanza con gli artisti per
realizzare ciò che ancora non c’è.
vano al bisogno di bellezza: indossarli era un modo per esprimere
fiducia nella vita anche in momenti così drammatici. E poi, soprat-
tutto, erano gioielli democratici che le donne potevano comprarsi
da sole. Il loro design raffinato, in contrasto con i materiali poveri
con cui sono cesellati, mi ha subito affascinata. La collezione poi si
è spinta oltre la metà del ’900 con i gioielli anni Settanta di Miriam
Haskell e Wendy Gell fino ad arrivare a Iradj Moini. Ultimamente,
mi sono innamorata delle grandi collane di William de Lillo…
Ti ho chiesto della tua prima opera, il punto zero della tua col-
lezione. Adesso vorrei chiederti se hai già deciso quando ti fermerai?
Fermarmi non appartiene alla mia forma mentis. Preferisco costru-
ire un’eredità, non solo materiale ma fatta di idee, pensieri, affetti da
trasmettere ogni giorno ai miei figli e alle mie splendide nipotine.

114
Alcune opere della
mostra “Reaching for
the Stars” a Palazzo
Strozzi di Firenze dal
4 marzo. In alto da
sinistra. “Nice Tits” di
Sarah Lucas, 2011.
“La rivoluzione siamo
noi” di Maurizio
Cattelan, 2000. Al
centro. “Saint
Sebastian” di Fiona
Tan, 2001. In basso da
sinistra. “Thank you
for your years of
services (Joann/
Lawyer)” di Josh
Kline, 2016.
“The End. Rocky
Mountains” di Ragnar
Kjartansson, 2009.
Nella pagina accanto
“Love is great”
di Damien Hirst,
1994.
 Quando il
crimine • lÕAMORE
In molti Paesi dell’AFRICA e del MEDIO ORIENTE fare ATTIVISMO
LGBTQ+ significa rischiare la vita. Ecco le storie di chi cerca, con azioni
concrete, di combattere le INGIUSTIZIE. E aiutare le COMUNITÀ
QUEER meno fortunate. Di GABRIELLA GRASSO

S
ono 69. In sessantanove
Paesi amare una persona
del proprio sesso è un
crimine. In 6 si può es-
sere condannati a morte.
In 42 è vietato esprimere
un orientamento sessua-
le e un’identità di genere
non conforme. I dati, del
2020, sono dell’Ilga (In-
ternational Lesbian Gay
Bisexual Trans and Inter-
sex Association, ilga.org)
e denunciano l’ampiezza
di un fenomeno riassu-
mibile in due parole:
amore illegale. Where
Love is Illegal (wherelo-
veisillegal.com) si chia-
ma, infatti, il progetto del
fotografo Robin Ham-
mond che dal 2015 rac-
coglie storie e immagini
“di discriminazione e
COURTESY ALIREZA SHOJAIAN E GALERIE LA LA LANDE.

sopravvivenza”. Poiché
l’omotransfobia non co-
nosce confini, le testimo-
nianze arrivano da ogni
angolo del Pianeta, ma è
dove esistono leggi con-
tro – in particolare in
Medio Oriente e in Afri-
ca – che la situazione è
particolarmente grave. Lì
il bisogno di fare rete,
scambiare esperienze,
cercare alleati, modifica-

116

re la legislazione e la mentalità è più urgente. Lì l’attivismo ha
qualcosa di eroico.
Selly Thiam, nata negli Usa da padre senegalese e madre afro-
americana, ha fondato in Kenya la società di comunicazione digi-
tale None on Record (noneonrecord.com) che produce il podcast
AfroQueer (afroqueerpodcast.com) nel quale racconta storie da un
continente in cui 30 Stati su 54 hanno leggi anti-Lgbtq+. «Il livel-
lo di pressione dipende molto dal clima politico: il discorso viene
strumentalizzato prima delle elezioni o quando si vuole distogliere
l’opinione pubblica da altro, come durante il Covid», afferma. «Trac-
ciare un quadro preciso della situazione in Africa è difficile: a di-
spetto delle leggi ci sono Paesi, come la Tunisia, dove si tiene il
Queer Film Festival (organizzato dalla ong Mawjoudin, su Instagram
@mawjoudin_we_exist, ndr); oppure come la Nigeria, dove duran-
te il Pride si susseguono decine di eventi e la narrativa queer inizia
a comparire nel cinema di Nollywood; da Nord a Sud le associa-
zioni Lgbtq+ sono tantissime, ma è impossibile tenerne il conto
perché non possono registrarsi come tali. Allo stesso tempo, dap-
pertutto può capitare che la polizia faccia irruzione agli eventi que-
er e in Senegal è accaduto persino che in un cimitero fossero dis-
sotterrati i corpi di persone gay». Uno degli argomenti più usati in
chiave omotransfobica è che si tratta di “faccende da bianchi” il che
è un falso storico, come spiega Thiam: «L’idea che esistano compor-
tamenti sessuali da criminalizzare è stata introdotta prima dai mis-
sionari e poi dai coloni, in particolare dagli inglesi. Le culture e le
religioni locali sono state cancellate in modo sistematico in più di
cento anni, con il risultato che oggi è difficile per le popolazioni
ricordare che un tempo l’atteggiamento nei confronti della sessua-
lità era meno rigido e che il cristianesimo e l’islam hanno influen-
zato pesantemente la visione del sesso e delle questioni di genere».
È stato ospite di AfroQueer Alex Kofi Donkor, direttore di Lgbt+
Rights Ghana (lgbtrightsgh.org), in prima linea nella campagna
#killthebill del 2021, volta a evitare l’approvazione di un progetto
di legge particolarmente punitivo. «È ancora in discussione e pre-
STORIE DI LIBERTÀ
A sinistra. “Sous le ciel
de Shiraz, Arthur”,
di Alireza Shojaian
2022. Sotto. “Serie
520”, di Fadi Elias.
Nella pagina a fianco.
“Djalil” di Camille
Lenain. Tutte le opere
fanno parte della
mostra “Habibi, les
révolutions de
l’amour”, all’Institut
du Monde Arabe
di Parigi fino al 19/3.
vede, tra le altre cose, l’obbligo di riportare alle autorità la presenza,
nella propria famiglia, di una persona Lgbtq+ o che tiene compor-
tamenti che possano far ritenere che lo sia», racconta. «Poiché da
noi esiste il concetto di famiglia estesa e ogni membro contribuisce
alla vita dell’altro, questa legge ridefinirebbe in maniera radicale la
società. E avrebbe anche un costo economico: io lavoro e con le
tasse contribuisco allo sviluppo del Paese. Se venissi arrestato per la
mia sessualità, non solo non potrei più farlo, ma peserei sullo Stato.
Tutto questo, però, non viene compreso dalla gente, accecata da una
narrazione omofobica che ha radici politiche: esiste una destra ra-
dicale di matrice cristiana che dagli Usa – con organizzazioni come
The World Congress of Family e Family Watch International – sta
cercando di influenzare la politica mondiale con l’aiuto delle destre
locali. E poiché il Ghana è strategico nel Continente, se ci riescono
qui, altri Paesi seguiranno». Nonostante tutto, Donkor pensa già al
Pride di giugno: «Tra le altre cose lanceremo una Queer Anthology,
antologia di storie raccolte con una call pubblica con il fine di cre-
are una narrazione che si contrapponga a quella negativa mainstre-
am e faccia sentire meno sole le persone».
Le sfide non sono più semplici per chi vive in un Paese come il
Sudafrica dove la Costituzione, scritta dopo la fine dell’apartheid,
garantisce la non discriminazione sulla base del genere e dell’orien-
117
STORIE DI LIBERTË
In 69 PAESI del mondo amare
una persona del proprio SESSO
è un CRIMINE. In 6 si può essere
condannati a MORTE
tamento sessuale. Liberty Matthyse è una donna transgender che
ha collaborato con il Cospe al progetto Out & Proud rivolto alle
comunità Lgbtq+ di Zimbabwe, Eswatini e Malawi (cospe.org) e
dirige Gender DynamiX (genderdynamix.org.za), organizzazione
che promuove i diritti trans nell’Africa australe. «Dalle ricerche
condotte in più Paesi africani risulta che ansia, depressione e ten-
denze suicide siano diffuse tra le persone trans, soprattutto donne,
come risultato dello stigma e della violenza fisica e verbale a cui
siamo sottoposte», riporta. «La situazione è difficile soprattutto nel-
le zone rurali come quelle in cui sono cresciuta. Rispetto a quando
ero adolescente – ho 35 anni – Internet consente oggi una maggio-
re informazione, ma i servizi continuano a essere concentrati nelle
zone urbane». Ed è uno dei punti su cui Gender DynamiX lavora:
«Chiediamo al governo che i servizi sanitari siano accessibili a chi
abita in campagna; che le terapie ormonali, la chirurgia e il sostegno
psicologico siano disponibili anche per chi vive nei Paesi confinan-
ti; che venga sancito il diritto all’autodeterminazione di genere; che
le persone Lgbtq+ che chiedono asilo non vengano sottoposte a
interrogatori disumanizzanti», conclude Matthyse.
118
La violenza burocratica che investe i richiedenti asilo queer
esiste anche in Europa ed è una delle questioni contro le quali si
batte Shrouk El-Attar (shro.uk), trentenne egiziana rifugiata in
Uk, ingegnera, attivista e artista: con il nome di Dancing Queer
propone uno spettacolo che coniuga danza del ventre e militanza.
«Quando avevo 16 anni non esistevano notizie in lingua araba sul
mondo Lgbtq+, così scrissi un articolo sul sito di un amico egi-
ziano. Lui fu arrestato, mentre io ero al sicuro in Europa. Il senso
di colpa che ho provato ha influito sulla decisione, qualche anno
dopo, di chiedere asilo in quanto Lgbtq+. Non dimenticherò mai
il trattamento disumanizzante a cui sono stata sottoposta, costret-
ta a descrivere a uomini bianchi di 60 anni, con dovizia di parti-
colari, il modo in cui facevo sesso con la mia compagna», ricorda.
L’idea di Dancing Queer è nata per caso. «Gli amici inglesi per i
quali mi capitava di esibirmi mi hanno spinto a farlo in pubblico.
Ma poiché ho sempre avuto un problema con la connotazione
sessuale e sessista associata alla belly dance, pur indossandone i
costumi continuo a non depilarmi gambe e ascelle. E mi disegno
la barba: un modo ulteriore per portare l’attenzione sulla temati-
ca queer», spiega. «Durante gli spettacoli parlo lungamente dei
diritti Lgbtq+. E devolvo una parte del ricavato a coloro, in Egit-
to, che hanno bisogno di cure per l’Hiv e di abitazioni sicure
perché ostracizzati dalle famiglie. Attraverso lo Shrouk El-Attar
Trust finanzio anche piccoli progetti imprenditoriali: una donna
transgender egiziana, per esempio, ha avviato un catering e un’at-
tivista Lgbtq+ tunisina è diventata tatuatrice». Nel futuro, vor-
rebbe scrivere un libro.
STORIE DI LIBERTË
Perché per cambiare la narrazione le storie sono fondamenta-
li. Lo sa il giornalista Elias Jahshan (origini libano-palestinesi,
cresciuto in Australia), curatore dell’antologia This Arab is Queer
(Saqi Books, saqibooks.com), che raccoglie 18 racconti di altret-
tanti autori arabi Lgbtq+, alcuni dei quali vivono in Occidente,
altri in Medio Oriente. «L’ho pubblicata in inglese non solo perché
è la mia lingua ma perché, anche volendo, difficilmente un edito-
re arabo avrebbe potuto farlo senza rischiare la censura, la chiusu-
ra o ripercussioni sull’intera comunità queer. Nei media mainstre-
am occidentali ci viene data la parola solo quando accade un fatto
di cronaca, quando è funzionale a una sorta di “pornografia del
trauma” o per sottolineare che abbiamo bisogno di essere “salvati”:
ecco, questo libro vuole affermare la nostra voce», dice. Le realtà
politiche e culturali di un’area che va dal Marocco (dove esistono
associazioni di attivisti come Nassawiyat, nassawiyat.org) all’Ara-
bia Saudita (dove per omosessualità si può morire) sono molto
diverse. «Ma con alcuni punti in comune: un passato coloniale a
cui si devono leggi omofobiche ancora in vigore; e un patriarcato
diffuso e radicato la cui tossicità rinforza lo stigma e diffonde omo
e transfobia», conclude Jahshan.
Una delle firme di This Arab is Queer è Khalid Abdel-Hadi,
giordano, fondatore 17 anni fa del magazine queer online My Kali
120
A sinistra. “Shift. Ici
et maintenant”, di Léa
Djeziri, 2019, alla
mostra “Habibi, les
révolutions de
l’amour”. Sotto “This
Arab is Queer”,
di Elias Jahshan,
un’antologia di 18
racconti di autori arabi
Lgbtq+. Nella pagina
precedente. Sopra
“Joujoux, Hiboux,
Cailloux”, di Khaled
Takreti, 2014, alla
mostra “Habibi, les
révolutions de
l’amour”. Sotto. Da
sinistra. Selly Thiam e
Liberty Matthyse.
(mykalimag.com). «Il nostro scopo è sempre stato quello di crea-
re uno spazio di incontro dedicato a persone Lgbtq+ e femministe,
ma anche a coloro che credono in una società più libera che tute-
li i diritti di tutti. Le cosiddette primavere arabe hanno aiutato in
questo senso, perché cittadini molto diversi hanno fatto fronte
comune contro il sistema e non è un caso che i governi abbiano
usato il discorso omofobo per screditare le rivoluzioni. Il cambia-
mento è lento ma costante. In Giordania, per esempio, non è ac-
cettabile che un comico faccia battute su donne o gay: la gente non
ride più. Certo, la rivista non ha vita facile – siamo censurati in
Giordania, Qatar e Ghaza – ma i segnali di sostegno e gratitudine
che riceviamo sono molti di più rispetto a quelli di odio», raccon-
ta Abdel-Hadi, che al momento è a Parigi come curatore della
mostra Habibi, les révolutions de l’amour all’Institut du Monde
Arabe (fino al 19 marzo, imarabe.org). È una collettiva di artisti
queer arabi, per la prima volta presentati in uno spazio mainstream.
«L’obiettivo non è sfidare gli stereotipi, ma fare in modo che il
pubblico entri in contatto con l’intimità di ogni artista per accor-
ciare le distanze», spiega. Si tratta di art-tivismo, ovvero attivismo
attraverso l’arte. Perché, come dice Abdel-Hadi: «Con la creativi-
tà si possono aggirare i divieti dei governi. E guardare al mondo
da una prospettiva più leggera».
122
 ARTISTE A MILANO

Sara
Leghissa
È un’artista indipendente,
attiva nel campo della
performing art. «La mia
ricerca nasce da un bisogno
di connessione, condivisione
e trasformazione con i
contesti e le persone.
Attraverso un principio di
ecologia delle risorse, mi
servo il più possibile di ciò
che è già disponibile nella
realtà, creando sistemi e
dispositivi che cercano di
mimetizzarsi e confondersi
con il contesto in cui
avvengono», spiega. «Sono
affascinata in particolare
dall’idea della “trasversalità
dei pubblici”, e cioè dalla
possibilità di includere nella
performance persone non
legate al circuito dell’arte
contemporanea: i pubblici
che abitano i bar e
attraversano le piazze delle
periferie e dei quartieri;
student3 delle scuole
pubbliche; amic3 riunit3 per
le scorribande». Sono sempre
diverse, le “situazioni” create
da Sara Leghissa per favorire
la nascita di performance
spontanee e aperte ai non
addetti ai lavori: variano dalle
sfide a braccio di ferro ai
saloni di bellezza e “di
pelosità” improvvisati per
strada, agli attacchinaggi
abusivi e, per finire, persino
ai passaggi di tuorli d’uovo
di bocca in bocca.

Lo stile vive
in CITTÀ
Performance spontanee, ABITI dipinti a mano,
installazioni e UNIFORMI sostenibili: queste giovani
creative, fotografate per le STRADE del capoluogo
lombardo o nei loro studi, ci raccontano di una ricerca Giacca doppiopetto di
che va oltre l’ARTE. Di MICHELE FOSSI. Foto di nappa BRUNELLO
CUCINELLI.
MACIEK POŻOGA. Styling di FRANCESCA IZZI Maxi t-shirt over di jersey
di cotone stampa cyber
grafica SPORTMAX.
Pantaloni di cotone con
apertura zip e tasche a
filetto GENNY.

123
 Arianna Vairo
«Rappresento il corpo, che però non mi
interessa in quanto tale, ma come unica
modalità in nostro possesso per rendere
visibile quel che siamo. In passato, ho scelto
come soggetti della mia osservazione
soprattutto i lettori nelle biblioteche. Trovo
infatti che la lettura “catturi” in maniera
particolare il corpo, forse perché è
un’attività in cui la concentrazione è totale»,
racconta l’artista e illustratrice milanese,
classe ’85, nota per le sue collaborazioni con
il New York Times e Marina Abramovič e per
aver illustrato oltre venti libri per bambini.
«Più di recente, sono i corpi danzanti a
conquistare la mia attenzione», aggiunge.
Nascono così i Dancing Inks, o Inchiostri
Ballerini: figure dipinte a inchiostro su
carta, durante sessioni di ballo in una balera
di Milano. «Opere dove il gesto della danza
è lontano dall’accademia, e necessario come
la vita». Una linea di lavoro, che, dopo la
pausa della pandemia, Vairo sta sviluppando
ulteriormente collaborando con performer e
danzatori contemporanei (tra le ultime
collaborazioni, quella con Annamaria
Ajmone) e con artisti circensi. «Il mio
obiettivo è raggiungere il crinale tra
immagine e spettacolo vivente,
trasformando la mia pratica di disegnatrice
in una vera e propria performance».

124
ARTISTE A MILANO

Abito in maglia di filato di puro

cotone con motivo a trecce
MAX MARA. Pantaloni di lana
e scarpe stringate. Tutto
BOTTEGA VENETA. Orecchini
“Rock” a cerchio in argento 925
GIOVANNI RASPINI.

125
ARTISTE A MILANO

Older
Fondata da Letizia Caramia e
Morten Thuesen, Older è
un’azienda di design
italo-danese specializzata
nella creazione di uniformi
sostenibili – dette “Furniform”
– la cui peculiarità, si legge nel
sito, è “ampliare gli spazi
architettonici in cui vengono
indossate”. «Furniform deriva
dall’unione delle parole
furniture e uniform», spiega
Caramia. «L’idea è nata da
una ricerca sulle divise nel
mondo del progetto, la
definiamo “l’architettura
vestita”. Tra le uniformi e le
costruzioni si possono trovare
molte analogie: si pensi alle
antiche tribù che vivevano in
tende di stoffa o di pelliccia
animale e utilizzavano lo
stesso materiale per i loro abiti
e le loro case. Tutti i pezzi di
Furniform sono indumenti
trasformabili che possono
diventare elementi d’arredo,
come sedie, tavoli e persino
spogliatoi». La prossima
presentazione di pezzi
Furniform avrà luogo durante
il Salone del Mobile di aprile
nei locali dell’ADI Design
Museum di Milano, detentore
del leggendario archivio del
Compasso d’oro.
 Letizia Caramia.
Top “Tubo” a righe SUNNEI.
Pantaloni con tasche worker
di cotone SOALLURE.
Orecchini PANCONESI.

Morten Thuesen.
Camicia a maniche corte
UNITED COLORS
OF BENETTON.
Maglia a maniche lunghe
di cotone Supima
INTIMISSIMI.
ARTISTE A MILANO

Binta
Diaw
Attraverso una personale
ricerca sul corpo e la
spazialità, arricchita da
riflessioni sulla percezione
della donna nera nel mondo
occidentale, Binta Diaw
indaga alcuni dei fenomeni
sociali che più definiscono
il nostro mondo
contemporaneo – come la
migrazione, la nozione di
appartenenza o la relazione
con l’organico e il vegetale.
«Le mie installazioni sono
esperienze fisiche e sensoriali
che obbligano lo spettatore a
riconoscere il suo posto nel
mondo, invitandolo ad
andare oltre ogni prospettiva
eurocentrica», spiega l’artista
italo-senegalese, nata a
Milano nel 1995 e diplomata
all’Accademia di Belle Arti
di Brera e all’Ésad di
Grenoble. Per la sua prima
mostra personale ad Abidjan,
nel 2021, Diaw si immerge
nella ricca storia
dell’intreccio dei capelli delle
donne africane nelle
piantagioni. «Le loro
acconciature nascondevano
indicazioni sulle rotte del
marronage, i percorsi segreti
per sfuggire dalla
piantagione. Altre volte tra i
loro capelli le donne celavano
anche i semi delle piante
provenienti dalla loro terra,
nella speranza di salvarsi e di
trovare un giorno una nuova
casa dove spargerli di nuovo».
Binta Diaw è tra le artiste che
esporranno le loro opere alla
Biennale di Liverpool The
Sacred Return of Lost Things,
in programma dal 10 giugno
al 17 settembre.
 Maglia surfer a maniche
lunghe con tulle di cotone,
vestito di seta con dettagli in
bianco senza spalline,
orecchino a spirale di resina e
metallo e collana.
Tutto DSQUARED2.
ARTISTE A MILANO

Giacca di pelle con tasche applicate SALVATORE

SANTORO. Top e gonna di velour e gonna cintura
di nappa old con maxi tasche. Tutto MIU MIU.
Penny loafer di pelle spazzolata con impunture verdi
con logo PLS sul retro della scarpa PHILOSOPHY
DI LORENZO SERAFINI x SEBAGO.
Calze di cotone MARIA LA ROSA.

Reverie
Nota per la poeticità della sua pratica
d’artista, Reverie (un “nomen omen” in
omaggio alla Poetica della rêverie di Bachelard
che – tiene a precisare – è anche il suo vero
nome anagrafico, oltre a quello d’arte) lavora
per cicli tematici che sviluppa attraverso
sculture, performance e solitamente con un
libro d’artista dedicato a ogni ciclo. «Nel 2022
ho terminato quello sul sogno con un progetto
intenso: Sogno 5: Icaro», spiega l’artista, nata
a Vinci e milanese d’adozione (nella foto qui
accanto, l’artista con la tuta alare indossata
nella performance). «Si tratta di un lavoro site
specific nato dalla biografia fittizia di un
“Icaro contemporaneo”: un individuo queer
con le protesi al posto delle braccia che,
malgrado le sofferenze, sceglie di vivere.
Come lui, portiamo tutti sulle nostre spalle
cicatrici che non si rimarginano, eppure
continuiamo a esistere». Sempre ispirata al
protagonista del mito greco è la performance
che l’artista ha messo in scena lo scorso
settembre presso Casa Morra a Napoli,
durante la quale, appesa al braccio di una gru
in grado di elevarsi fino a trentatré metri di
altezza, ha investito il pubblico del potere di
determinare durata e altezza del suo volo in
aria. Da due anni Reverie sta lavorando a un
nuovo ciclo dedicato alla “ritualità
contemporanea” che vedrà la luce a partire
dall’aprile del 2023 con una mostra personale.

130
131
 Flaminia
Veronesi
Dedicati alla
rappresentazione del
fantastico in un linguaggio
visivo contemporaneo, i
lavori di Flaminia Veronesi,
spesso popolati di creature
mitologiche e figure oniriche,
invitano lo spettatore ad
affacciarsi alla soglia della
realtà, sfidandone i confini e
andando oltre tabù e
restrizioni. Ne è un esempio
Diorama, un imponente
arazzo cucito a mano,
popolato di figure fantastiche,
che l’artista lo scorso anno ha
presentato a Villa Necchi
Campiglio, il giorno di
inaugurazione del Salone del
Mobile, insieme a sculture
raffiguranti ciclopi viola,
conchiglie con le zampe, e,
nella piscina, un curioso
squalo rosa munito di
braccia. «Da piccola sono
stata letteralmente folgorata
da sensazioni del
meraviglioso. Da adulta, ho
iniziato a ingegnarmi su come
ricreare, e condividere, questi
stati di esaltazione
caratterizzati da un forte
senso di stupore», racconta
l’artista, che il 21 febbraio ha
inaugurato nei locali del
flagship store milanese di
Marni (con cui collabora
dall’anno scorso) una gioiosa
mostra personale popolata da
unicorni, paguri su gambe,
sirene, e altri simpatici
mostriciattoli di sua
invenzione. Un suo abito
dipinto a mano firmato
Marni, raffigurante una
colorata fantasia di angeli e
diavoli, è stato indossato
niente meno che da
Madonna durante un suo
viaggio in Kenya.

Trench di pelle e pantaloni di

denim. Tutto MARNI.
Maglia “Knit Maxell Egg” di
viscosa con scollo con rollino e
t-shirt “Shirty” di tessuto
Oxford elasticizzato.
Tutto RRD ROBERTO
RICCI DESIGNS.
Orecchini “Ritmo” in oro bianco
10 kt con diamanti e perle
CRIERI.

Hair & Make-up DANIELA

MAGGINETTI. Stylist
assistant ASJA PIOMBINO.
Post production RETOUCH
GRADING BUREAU.

132
ARTISTE A MILANO

133
IL CORAGGIO DI RIPARTIRE
IL FENOMENO
IMPREVISTO
DELLA DISABILITÀ
CECILIA SAMMARCO è un’illustratrice di
fama. E grazie al DISEGNO ha ritrovato la sua
VOCE dopo l’incidente che le ha stravolto la vita.
Di GIULIA DI GIAMBERARDINO
H
o incontrato Cecilia Sammar-
co in una di quelle giornate che
potremmo subito definire “no”
per via di un susseguirsi di im-
previsti. Nella sua vita il fatto-
re imprevedibilità non è am-
messo, è stato piuttosto sosti-
tuito da una tabella Excel
«grande così». E per darmene
un’idea ha usato come metro la
gestualità dei bambini che, con
le braccia allargate, ci dicono
come vorrebbero la loro fetta
di torta. «Mi aiuteresti a spo-
stare la cannuccia nella tazza
del tè per favore?». Qui il mio
senso di inadeguatezza è esplo-
so. Non sapevo come compor-
tarmi senza metterla in diffi-
coltà. «Ho imparato a chiedere
aiuto», ha detto. Cecilia convi-
ve con una disabilità che l’ha
portata su una sedia a rotelle,
134
ma che non si ferma all’altezza
del bacino. È nata a Cosenza,
vive a Roma da quando aveva
18 anni (ora ne ha 33), ha una
laurea in Architettura e si è
avvicinata all’illustrazione per-
ché il suo modo di risolvere
problemi passa attraverso le
immagini. Dipingere è la sua
più grande passione e nell’esta-
te del 2019 aveva appena con-
cluso la sua prima mostra a
Barcellona. El fenómeno empre-
visto era un’indagine delle si-
tuazioni imprevedibili come
parte necessaria della vita, in
un esercizio di accoglienza. Il
suo fenomeno imprevisto, però,
è stato un incidente all’appa-
renza banale accaduto poco
dopo. Era a Ponza quando un
impatto le ha causato una le-
sione spinale. È stata più di un
anno in ospedale: scontrarsi
improvvisamente con la disa-
bilità comporta uno sconvolgi-
mento del corpo, delle perce-
zioni, delle sensazioni. «Ho
dovuto reimparare tante cose,
ma la mia fortuna sono le per-
sone che ho intorno. La vita è
cambiata dal punto di vista
pratico, ma per il resto tutto è
rimasto com’era». E per questo
ci tiene a sottolineare che si
sente una privilegiata. In Italia
un’assistenza adeguata, nei casi
come il suo, è ancora un lusso
per pochi – di conseguenza le
piacerebbe creare una rete di
supporto per artisti disabili.
«È stato difficile ammette-
re che stavo dando per sconta-
to il mio corpo. Ho dovuto
accettare dei limiti oggettivi: la
prima volta che mi sono messa
al computer non riuscivo a sta-
re dritta, le mie braccia non si
aprivano. Ma grazie ai disegni
ho ritrovato la mia strada». Ce-
cilia non vuole che questa pos-
sa sembrare una terapia, l’arte
è un lavoro ma anche uno stru-
mento che le consente di cer-
care una voce. È la radice che
sente forte dentro di sé e che le
ha permesso di riconoscersi
quando la sua fisicità e le con-
dizioni di contorno sono cam-
biate. Tra i lunghissimi capelli
neri spicca un maxi collier a più
fili in avorio. Lo ha scovato a
Porta Portese – il mercato del-
le pulci più famoso di Roma,
che definisce “la sua boutique
preferita di sempre”. Vive gli
acquisti come uno stimolo alla
ricerca, che per lei è una sorta
di rito. «Credo nella legge
dell’attrazione e nel potere evo-
A sinistra. “Sono
Fragile”, realizzata
per Tetra Pride,
il progetto visivo di
Cecilia Sammarco.
A destra. Cecilia
Sammarco in uno
scatto di Ludovica
Anzaldi.
cativo degli oggetti», mi ha
detto. «Sono miope e non vedo
un tubo, ma mi basta scorgere
il lembo di una maglietta sotto
una pila di roba accatastata per
capire che è il pezzo giusto».
Colleziona occhiali, cappelli e
bijoux: non ci aveva mai pen-
sato ma è strano come, istinti-
vamente, si sia sempre concen-
trata sulla parte superiore del
corpo. Della vita prima della
disabilità le manca la possibili-
tà di improvvisare. A Bogotà è
in corso una sua personale –
EredITA, visibile fino al 16
marzo presso Espacio KB – e
mentre la organizzava non ha
dormito per settimane. «Non è
facile convivere con il senso di
colpa per il tempo sottratto alle
persone che si prendono cura
di lei», mi dice. Pensa al futuro,
alla solitudine, anche in un’età
in cui non ci si preoccupa trop-
po del domani. L’arte, per lei, è
sinonimo di nuove conoscenze,
prospettive, desideri. Un’ultima
domanda: ha paura?. «Non pos-
so, ho scelto di concentrarmi
sulla gratitudine».
SCUOLE
Anche l’aula è una MUSA
IED Firenze apre nello storico PALAZZO PUCCI. Un luogo in cui, diceva il
marchese Emilio, “si può CREARE solo qualcosa di bello”. Per ispirare i futuri
STUDENTI di moda. Di ELISA PERVINCA BELLINI
L
a notizia è che Ied Firenze apre una nuova
sede all’interno del palazzo dove Emilio
Pucci fondò la sua maison nel 1947. «Il
dialogo tra habitus e habitat crea emozione,
elemento fondamentale per chi sogna di
diventare designer. Cosa può coinvolgere
un giovane stilista più del muovere i primi
passi della propria carriera nelle sale che
hanno visto un couturier fondare la propria
cifra estetica?», dice Danilo Venturi, diret-
tore della scuola. «Qui si può creare solo
qualcosa di bello», aggiunge Laudomia
Pucci, Presidente di Emilio Pucci Heritage,
citando suo padre.
E così sarà, negli spazi di questo luogo
unico – archivio ma anche esperienza im-
mersiva del mondo Emilio Pucci – dove il
genius loci parla i linguaggi dell’arte, dell’ar-
chitettura e della moda. Continua Danilo
Venturi: «La contaminazione è essenziale.
136
Qui il fashion designer può viverla fin dal
momento della formazione, considerando
anche che per vocazione Ied nasce come
scuola di design». Un’altra caratteristica
dell’istituto che conta 650 iscritti nella sede
fiorentina è l’internazionalità, come com-
menta Venturi: «I nostri studenti proven-
gono da 100 Paesi diversi. Al momento a
Firenze la percentuale di studenti stranieri
è del 40% ma l’obiettivo è invertire la pro-
porzione con il numero di italiani, anche
grazie ai nuovi master in partenza a novem-
bre che vedono mentor straordinari». Si
tratta di Danielle Kwateng, Executive Edi-
tor di Teen Vogue e fondatrice del digital
concept shop The Volta River, che è mentor
del master in Creative Direction for Fa-
shion; Elizabeth Bowring, Direttrice del
settore Sfilate al Worth Global Style
Network-WGSN di Londra, mentor del
master in Fashion Trend Forecasting; e Theo
Grassl, Membro dell’Executive board del
Fashion Council Germany, docente all’U-
niversità di Berlino e di Monaco, mentor
del master in Fashion Brand Management.
L’imprenditrice, stilista, influencer e attrice
Margherita Maccapani Missoni è mentor
per gli studenti di Fashion Business, men-
tre ad Andrea Selvi, International Business
Development & Buying Manager al Grup-
po Yoox Net-A-Porter, sono affidati gli
studenti di Fashion Merchandising and
Buying. Aggiunge il Direttore della sede
della scuola che conta 12 hub nel mondo:
«La Gen Z è meno impressionata dal pas-
sato rispetto a chi l’ha preceduta, è cambia-
to il rapporto intergenerazionale: ai men-
tori, scelti per le loro qualità personali e per
le loro capacità di ascolto oltre che per la
loro professionalità, è affidato il compito di
mantenere vivo un dialogo con i giovani
creativi trasmettendo allo stesso tempo pre-
COURTESY EMILIO PUCCI HERITAGE.
ziose lezioni di vita e success stories profes-
sionali». Se la scenografia è quella di uno
dei più bei palazzi fiorentini, con le opere
di Bartolomeo Ammannati e Giuseppe
Bezzuoli, è facile pensare che il percorso
formativo sarà ancora più interessante.
In alto. Allestimento della Sala Bianca di Palazzo
Pucci con capi dell’archivio della maison.
RICORDI

N
ella moda ci vuole coraggio. tro nipote Furio Francini, Am-
Bisogna osare e avere visioni, m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o
trovare nuove strade e interpre- dell’Accademia, «diede un pre-
Il senso di
ROSANA per
l’eleganza
tazioni. Una vertigine che pos- ciso imprinting culturale che Lo CHARME di una donna. Una SCELTA
sa plasmare idee e creatività. Di perdura ancora oggi: i percorsi coraggiosa. La NASCITA della prima
questo Rosana Pistolese, costu- formativi del 1964 si sono adat-
mista, stilista e storica scom- tati ai tempi e alle esigenze,
ACCADEMIA di moda. Di SELENE OLIVA
parsa nel 2008, è sempre stata senza però mai snaturare la sua
sicura, e a testimoniarlo è la sua visione». In pieno boom econo-
vita. Già disegnatrice per Emi- mico, l’Accademia ha reso la
lio Pucci (ricordiamo la colle- moda italiana «un fenomeno
zione Il Giro dell’Isola dedica- culturale legato al cinema», ag-
ta a Capri) e per i tessuti di giunge ancora Lupo. «Rosana
Maria Antonelli, Emilio Schu- all’epoca lavorava con Luchino
berth, Fernanda Gattinoni, nel Visconti e le Sorelle Fontana e
1962 venne chiamata in Ame- capì che c’era un filo sottile che
rica per dare vita a una cattedra legava due mondi apparente-
all’Università di Stato della mente così lontani, come quel-
California, che le permise poi li del costume e della moda».
di aprire nel 1964 l’Accademia Per definire Rosana Pistolese,
Costume & Moda di Roma con oggi c’è solo un termine: char-
il supporto delle istituzioni mant. «Ha sempre avuto un
dell’epoca. Un luogo dove s’im- innato senso dell’eleganza, an-
parava non solo l’arte sartoria- che nel modo di porsi e nella
le del “taglia e cuci”, ma anche gestualità», conclude Luna
la storia: un approccio plurise- Lanzara, la nipote più piccola,
mantico che metteva al centro «ed è questo l’insegnamento più
la moda intesa come cultura. importante che ho imparato da
«Sin da subito», ci racconta il mia nonna».
nipote Lupo Lan-
zara, Vice Presi-
dente Accademia Istantanee della vita
Costume & Moda, avventurosa ed elegante di
«Rosana Pistolese Rosana Pistolese, dall’album
ha voluto imposta- di famiglia.
re il programma
dell’Accademia su
cinque macro aree
distribuite su ogni
anno: storia della
moda, storia del
costume, storia del
teatro, stor ia
dell’arte e storia del
cinema, per fornire
un solido impianto
culturale, una cono-
scenza necessaria a
interpretare il pre-
sente». Donna lun-
gimirante, la Pisto-
lese ha visto nello
studio e nella cono-
scenza una nuova Uno scatto di
energia vitale da Rosana Pistolese
infondere nella con i due nipoti,
moda italiana. «Ro- Lupo e Furio.
sana», continua l’al-

138
 DI IERI E DI SEMPRE
Riconoscibili, desiderate, le ICONE della gioielleria del ’900 irradiano ancora
tutto il loro SPLENDORE. Di SYLVIA JORIF. Foto di THOMAS ROUSSET.
Jewellery editor THOMAS DELAGE

Anello Happy
Diamonds
in oro etico rosa
con 3 diamanti
mobili
CHOPARD.

Nel 1976, rovesciando i codici dell’orologeria e della gioielleria,

Chopard ha sviluppato i diamanti mobili, liberi da ogni inca-
stonatura. Da allora, gli Happy Diamonds hanno fluttuato nei
quadranti degli orologi, in collane, bracciali e orecchini: tecni-
camente, ogni pietra è contenuta in una capsula d’oro con il
fondo smussato, in modo che le pietre siano libere di girare.
«Questi diamanti sono più felici in libertà», afferma Chopard da
oltre 40 anni. Un manifesto nato da un’idea poetica: riprodurre
le migliaia di gocce d’acqua che riflettono la luce del giorno.

140
 DETTAGLI PREZIOSI

"Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur…". L’ipnotico Serpenti di Bulgari vale il perfetto verso alessandrino di
Racine. La maison fondata nel 1884 a Roma – il n. 10 di via Condotti è la sua storica boutique-museo – da Sotirio
Bulgari, riprende la figura ambivalente degli scritti sacri, il serpente, che riflette la tradizione storica romana e le ori-
gini greche del fondatore e ne fa il suo simbolo. Sin dal suo debutto negli anni 40, il segno Serpenti si evolve dalle
prime versioni in maglia tubogas, ispirata ai tubi che trasportavano il gas in uso dagli anni Venti, fino alle interpreta-
zioni contemporanee di Serpenti Viper, con le scaglie geometriche dall’inconfondibile flessuosità ed elasticità, ottenu-
ta con un montaggio dei singoli elementi su una spirale interna in oro, opera della maestria artigiana della maison. Liz
Taylor indossa gli iconici gioielli Serpenti durante le riprese del film Cleopatra, nel 1962.

Collier Serpenti Viper in oro bianco con

diamanti taglio brillante BULGARI.

141
 Force 10 di Fred è il legame affettivo di una famiglia con la passione per gli oceani. Creato nel
1966 e vero simbolo della maison, il bracciale, incontro tra un cavo nautico di acciaio intrecciato
e un moschettone, è opera di Fred Samuel, l’estroso gioielliere che ha portato le suggestioni
marine in place Vendôme, e ancora oggi emblema di libertà ed eleganza effortless.

Bracciale Force
10 XL in oro rosa con
diamanti bianchi FRED.

142
 DETTAGLI PREZIOSI

Bracciale Bone in oro

rosa ELSA PERETTI
per TIFFANY & CO.

Il Bone cuff disegnato da Elsa

Peretti per Tiffany & Co. è entrato
nella storia della gioielleria, tanto
da essere esposto al British
Museum come un’opera d’arte.
Ispirato alle ossa e alla Casa Milà
di Gaudí, il bracciale realizzato in
origine in argento tanto duttile da
sembrare liquido ha forme
organiche e curve sinuose e
sensuali. Al suo debutto, diventa
l’accessorio per eccellenza del jet
set newyorchese e internazionale
degli anni Settanta.

143
 Nel 1968 Van Cleef & Arpels crea il
primo sautoir Alhambra con 20
quadrifogli stilizzati. La fortuna ha
ispirato le creazioni più
emblematiche della maison,
facendo di questo motivo,
presente negli archivi fin dagli
anni Venti, il suo emblema.
Sofisticato e fresco, l’iconico
quadrifoglio nel tempo
ha assunto tutti i colori
delle pietre preziose:
madreperla,
calcedonio, agata,
onice... e ha dato
inizio alla
gioielleria da
portare tutti
i giorni.

Sautoir Alhambra in oro bianco e

calcedonio VAN CLEEF & ARPELS.

144
 DETTAGLI PREZIOSI

Collier Grain de Café

in oro giallo, oro bianco e
diamanti CARTIER.

Da un semplice chicco
di caffè, Cartier crea un gioiello senza tempo. La collezione Grain de Café (che
include collane, bracciali e orecchini) è stata creata nel 1938 dalla visionaria designer Jeanne Toussaint,
detta “la Panthère”, alla guida creativa della maison di gioielleria francese per quasi 40 anni. Il coffee bean è
realizzato in oro e in oro e diamanti, con una singolare decorazione a nervatura sui chicchi. Raffigurato al collo di
Grace Kelly, principessa di Monaco, nell’effigie sui francobolli del Principato del 1957, questo grande
classico della gioielleria continua ad affascinare ancora oggi.

145
TENDENZE
1. Cintura con frange e cristalli FORTE_FORTE.
2. Orecchini a triangolo con frange e cristalli FABIANA FILIPPI. 3.

1.

2.

4.

3. Giacca di pelle
con frange e
borchie
DANCASSAB.
4. Gonna pareo di
seta con bordatura
di frange
MICHAEL
KORS
COLLECTION.

Abito con frange

MARCIANO BY
GUESS.
Hair ALFIE
SACKETT.
Make-up
REBECCA
WORDINGHAM.
Nails CHISATO
YAMAMOTO.
Set design
JULIA DIAS.
Digital artwork
OUTPUT 5.
LONDON. Model
CARA TAYLOR.
Styling JESSICA
GERARDI.

FRANGE
5. Bandana Pixel con
frange PACO
RABANNE.
6. Borsa Penelope di
nappa CHLOÉ.

all over
7. Sandali di raso con
cristalli AREA.
6.

Tra tessuti RICERCATI 7.

e ACCESSORI preziosi,
il decorativismo è alle stelle.
Di MARTA OLDRINI.
Foto di MATT HEALY

146
TENDENZE
2. 1.Top Irving con fantasia tie-dye
ALEMAIS.
2. Cappello stampato Smurfs One
Life One Planet DSQUARED2.
3. Sandali in raso multicolor con
1. strass POLLINI.
4.

3.

ColorMania
5.

Le TINTE FORTI sono grandi protagoniste

del momento, con ROSA e AZZURRI a
dominare le palette. Di MARTA OLDRINI.
6.
Foto di MATT HEALY

7. Cardigan, t-shirt di
cotone e gonna di
tulle MOLLY
GODDARD.
Ballerine TOD’S.
Hair ALFIE
SACKETT.
Make-up
REBECCA
4. Collana Like WORDINGHAM.
Chromatic con . Set design
pendente in oro rosa, JULIA DIAS.
brillanti e turchese Digital artwork
CRIVELLI. OUTPUT
5. Borsa Sole di pelle LONDON. Model
COCCINELLE. CARA TAYLOR.
6. Tuta in taffetà dal Styling JESSICA
design ispirato ai GERARDI.
capi utility
ALBERTA
FERRETTI.
7. Anello Clip Sintesi
in oro rosa
con zaffiro rosa
GISMONDI 1754.
8. Mini bag
Strapcycle porta
borraccia
BORBONESE.

8.

148
TENDENZE
1.
Giacca senza
maniche in nappa,
gilet di cotone logato
e cintura con tasche
in nappa
MIU MIU.
Hair ALFIE
SACKETT.
Make-up
REBECCA
WORDINGHAM. 2.
Nails CHISATO
YAMAMOTO.
Set design
JULIA DIAS.
Digital artwork
OUTPUT
LONDON. Model
CARA TAYLOR.
Styling JESSICA
GERARDI.
1. Gonna cintura di pelle con effetto
vintage distressed e logo “oval D” in
rilievo DIESEL. 2. Cintura di pelle
con fibbia metallica MICHAEL
KORS COLLECTION.
3.

4.
6.
3. Cintura Threesome di
pelle KATE CATE.
4. Cintura Saddle in pelle
di vitello liscia e tessuto
tecnico DIOR.
5. Cintura in pelle di
vitello con fibbia logata
THE ATTICO.
6. Cintura di pelle con
5. portacarte logato
JACQUEMUS.

7. Cintura Alaïa Edition 1992 in stile

corsetto di pelle con effetto pizzo ALAÏA.

Focus
7.
CINTURA
Con una o più FIBBIE, TASCHE capienti e dettagli
inaspettati. È questo il vero MUST di stagione.
Di MARTA OLDRINI. Foto di MATT HEALY
150
L’INTRAMONTABILE
Non è una GIACCA
Ma nemmeno un impermeabile, o un ombrello. Storia
del K-WAY: icona anti-pioggia, impacchettabile,
colorato e NO GENDER. Di LAURA TORTORA
P
arigi, 1965. In una giornata piovosa, il giovane impren-
ditore Léon-Claude Duhamel è seduto sulla terrazza del
celebre Café de la Paix. Nel grande viavai delle persone
che si aggirano tra i tavolini con scomodi ombrelli nota
due bambini con degli outfit rossi di nylon. È per lui una
novità assoluta e annota quanto visto su un quaderno.
Sono questi gli anni della rivoluzione socio-cultura-
le che si esprime anche attraverso gli abiti. All’ab-
bigliamento elegante e formale che aveva
Il Café de la Paix a Parigi,
dove tutto ha avuto inizio
negli anni ’60, diventa
teatro questo mese
di un evento celebrativo con
la presentazione della
nuova collezione K-Way in
nylon ripstop riciclato.
caratterizzato i guardaroba maschili e femminili fino agli
anni ’50 si andava per la prima volta a contrapporre una
nuova moda, quella dei giovani. Così, ispirato dal rinno-
vato clima, nel retrobottega della sartoria di suo padre,
Duhamel dà vita a un capo inedito: una giacca in nylon
impermeabile con cappuccio che può essere piegata nel-
la sua tasca anteriore, per essere tirata fuori in caso di
necessità. Nasce così il K-Way, primo indumento
anti-pioggia e impacchettabile. Colorato, legge-
rissimo, unisex, rompe con il passato e anticipa i
tempi, diventando il simbolo di un nuovo modo
di vivere, un po’ come avevano fatto in prece-
denza i jeans, le T-shirt e le sneakers. Il succes-
so è immediato. Indossare il K-Way è un modo
per mostrare la propria personalità, per sentirsi
parte di una collettività giovane e spen-
sierata, in un momento in cui la so-
cietà sta scoprendo il valore del
tempo libero e della natura. Ed è
in questo periodo che diventa
immortale: il K-Way entra nei
vocabolari di mezzo mondo e
con il suo nome rappresenta
un’intera categoria di prodotto.
La sua diffusione, però, viene
arrestata inaspettatamente da
una terribile fatalità, un incen-
dio che nel 1992 distrugge l’a-
zienda con i suoi archivi. Nel
2004 K-Way torna alla ribalta
dopo essere stato acquisito dal
Gruppo BasicNet. Lo indos-
sano star come Lady Gaga e
Vanessa Hudgens e torna nei
nostri armadi, come se il tem-
po non fosse mai passato. Lo
scorso gennaio K-Way ha
presentato una collezione
estremamente contemporanea,
ponendo al centro dell’attenzione design e innovazione.
C’entra anche l’ambiente: i K-Way della linea Amiable
sono realizzati in nylon ripstop riciclato. L’iconica giac-
ca impacchettabile si indossa a strati sotto la giacca a
vento e ai piumini, extra-large o cropped, tra accosta-
COURTESY PRESS OFFICE.
menti inediti e sovrapposizioni molto creative: un vero
e proprio inno al colore e alle origini del K-Way. Ed è
proprio lì dove tutto è iniziato che si torna, questo mese.
In occasione della fashion week, il cerchio si chiude per-
fettamente a Parigi, al Café de la Paix, con un evento
celebrativo del brand.
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OSSESSIONI

Il SUSSURRO del LUSSO

In un’epoca dove tutto è dichiarato a chiare lettere, BOTTEGA VENETA
sceglie di comunicare il proprio VALORE non attraverso il LOGO,
ma con l’arte dell’INTRECCIO. Di SELENE OLIVA

C
i sono borse che non hanno bisogno di
loghi per essere riconoscibili. Osservan-
done con attenzione la qualità e le pecu-
liarità, si capisce chi le ha realizzate. E
sembra questo l’emblematico segno di-
stintivo: grazie a un’eleganza senza tempo,
è la borsa stessa il vero logo. Ha scelto di
abbracciare questa filosofia Bottega Ve-
neta, che sposa l’apparente anonimato in
controtendenza rispetto a un’epoca digi-
tale dove tutto è condiviso e dichiarato.
Quando si tratta di moda, è infatti
sempre stato il logo esibito a testimonia-
re la fede a un particolare brand: tele
monogram e iniziali rappresentano una
dichiarazione “a chiare lettere”. Ma non
tutti vogliono prendere questa strada: il
mistero di un nome non citato si sta ri-
appropriando del lusso che vuole essere
sussurrato, non urlato. Una scelta comu-
nicativa che assume maggiore rilevanza
per tutti quegli accessori capaci di dare il
twist giusto a un outfit. Il più celebre? La
borsa. Per molti è un vero status symbol,
quindi al pratico uso quotidiano si ac-
compagna la consapevolezza del suo no-
tevole valore. Senza contare la capacità di
manifestare un personale approccio alla
moda: se un logo dice molto di noi, un
intreccio può essere ancor più accattivan-
te perché vuole essere osservato, studiato
e, infine, ricordato. E Bottega Veneta è la
vera antesignana di questo lusso discreto,
sussurrato. Un lusso che vuole raccontar-
si attraverso la sua storia, il suo savoir-fai-
re, e non con le sue iniziali.
L’intrecciato è parte integrante del
Dna della maison vicentina che ha fatto
della pelletteria artigianale un segno di
riconoscimento. E non si tratta solo del-
la qualità. È ancora di più la tecnica che
la contraddistingue: una vera e propria
trama realizzata con tasselli in pelle che
vengono intrecciati manualmente seguen-
do un preciso schema. Di fatto, un “tes-
suto di pelle” che ora impreziosisce anche
l’ultima borsa di Bottega Veneta.
Andiamo Bag, questo il suo nome,
ha una forte potenza espressiva. Linea
pulita e ben strutturata, la sua morbidez-
za è garantita dalla scelta della pelle paper
calf che viene intrecciata ad arte. E si nota
un altro elemento, a guardare bene: un
gancio in ottone nella guisa di un fiocco
annodato. È questo il dettaglio che la
identifica come ultima stella della galas-
sia Knot di Bottega Veneta, un vezzo
all’apparenza minimale ma che qui di-
venta identitario. E dà voce a quel sussur-
ro che parla di un lusso diverso.

La Andiamo Bag,
new entry in casa
BOTTEGA
VENETA.

Photographer
DAVID
ABRAHAMS.
Stylist IOANA
IVAN. Retouching
THE HAND
OF GOD.
Printing CAMILLA
SMART.

154
 Nuove MAPPE
LYST, Scalapay, Tagwalk. Gli STRUMENTI DIGITALI
cambiano il SISTEMA con cui fruiamo la MODA,
facilitando la RICERCA, lo SHOPPING e i PAGAMENTI.
Di MARCO MORELLO

156
È
una bussola per l’istintività, un criterio logico ap-
plicato alla scintilla di un impulso, a ciò che prima
sfuggiva a qualunque tentativo di classificazione:
«La nostra applicazione usa la scienza dei dati per
comprendere le sfumature dei vostri gusti in fat-
to di moda», riassume Emma McFerran, il Ceo
di Lyst, un aggregatore rapido e affidabile dedi-
cato all’e-commerce, una sorta di Skyscanner di
capi e accessori anziché dei voli aerei.
Si comporta come un commesso digitale,
automatizzato e oltremodo sapiente: «È comodo
vedere una selezione di moda personalizzata per
te, con i marchi che ti piacciono, nella tua taglia
e al miglior prezzo. Lyst ha il più grande inven-
tario di fashion online al mondo, quindi possiamo
scegliere tra tutti i più grandi brand e negozi per
trovare capi ad hoc per ciascun utente». Con un
bonus non trascurabile: il sistema scopre e sug-
gerisce anche quei look «che
non sapevate di volere». Un
po’ come avviene su Spotify
che propone il pezzo di un
artista mai sentito e che già
dal primo ascolto ci cattura
tantissimo.
È uno degli esempi pos-
sibili degli sviluppi della
tecnologia, che svecchia li-
turgie come lo shopping
virtuale e le rende più sem-
plici, coinvolgenti, accatti-
vanti. «Più si usa l’app Lyst»,
continua McFerran, «più
diventa potente». E accu-
dente: «Si ricevono notifiche
personalizzate quando gli
articoli della propria lista dei
desideri sono in saldo e ag-
giornamenti sulle nuove
uscite di marchi e negozi
preferiti». Una formula che
non è un traguardo, ma una
traiettoria: «Stiamo speri-
mentando metodi per anda-
re oltre, dalle community su
invito per gli amanti dell’al-
ta gioielleria alle partnership
per contenuti esclusivi con i
marchi più in voga».
Se comprare è tutta
un’altra esperienza, lo stesso
accade quando si tratta di
pagare: «Rendiamo piacevo-
le ai consumatori l’acquisto
dei prodotti consentendo di
dilazionare l’acquisto in tre
soluzioni senza interessi»,
commenta Riccardo Trubia-
ni, Chief of staff (office of
the Ceo) di Scalapay. Non è
solo questione di rateizzare
la spesa con un clic, in pochi
attimi e senza garbugli bu-
rocratici, ma di modificare
l’approccio alla moda, per-
sino democratizzare l’acces-
TECH CLUB
so, accentuando la trasversalità dei destinatari:
«Contribuiamo a focalizzare gli acquisti su pro-
dotti di qualità, il cui prezzo più elevato riflette
una maggiore attenzione ai materiali, all’ambien-
te e alla forza lavoro, aiutando così il cliente ad
acquistare un prodotto che dura a lungo».
Scalapay sta collaborando con oltre tremila
aziende italiane e internazionali, tra cui Gucci,
Dsquared2 e Dondup. Inoltre, «sosteniamo mar-
chi locali, di nicchia, che rappresentano la qua-
lità del made in Italy nel nostro Paese e, in alcu-
ni casi, nel mondo».
A tutti loro, Scalapay vuole rendere l’inno-
vazione utile: «Oggi, in media, meno di 1 clien-
te su 100 che visita il portale e-commerce di un
brand arriva a concludere un acquisto. I motivi
sono diversi: password dimenticata, taglia non
trovata, sito troppo lento, metodo di pagamento
non disponibile», osserva Trubiani. Un’altra via
esiste ed è già qui: «Un esempio è il lavoro che
stiamo facendo per permettere ai clienti di ac-
quistare con un clic direttamente dalla pagina
prodotto, senza dover compilare form lunghi e
noiosi. In futuro, vedremo sempre più un’inte-
grazione tra social media e piattaforme di stre-
aming con gli inventari dei brand di moda che
vogliono aumentare le loro vendite online». Così,
dalla scintilla di un desiderio alla sua realizza-
zione, il passo sarà sempre più breve.
«Nella moda, la tecnologia ha senso se fa
risparmiare tempo», conferma da Parigi Alexan-
dra Van Houtte, founder e Ceo di Tagwalk,
quello che il New York Times ha definito come
«il Google del fashion». Un motore di ricerca
usato oggi da 2 milioni di persone dove trovare
collezioni, look, tessuti, ispirazioni e tendenze
classificate per parole chiave: da «fifties» ad «Afri-
ca», da «denim» a «kimono».
In una pura logica da start-up, il sito è nato
per risolvere un’esigenza pratica: Van Houtte era
una fashion assistant, faceva le ore piccole per
assemblare i materiali visivi di background per i
servizi fotografici, ha reso la stessa operazione
intuitiva, immediata e gratuita.
A Tagwalk non serve vendere pubblicità per-
ché il business sta nella forza dei dati raccolti:
«Sappiamo cosa cercano e, dunque, cosa interes-
sa alle persone. Lo rendiamo noto alle aziende.
In questo modo, hanno a disposizione uno stru-
mento supplementare per capire cosa dovrebbe-
ro produrre per vendere meglio e di più».
Il processo porta con sé contenuti di soste-
nibilità, perché è un modo per orientare l’offerta
verso i bisogni principali dei consumatori e del
fashion system, riducendo gli sprechi. Non pe-
nalizza sperimentazioni e avanguardie, sempli-
cemente intercetta filoni e trend. «Oggi», riflet-
te Van Houtte, «la moda ha bisogno di concre-
tezza, di meno vaghezza. Pensiamo che i dati
possano avere un ruolo educativo». D’altronde,
lo si sa da molto prima di internet che l’infor-
mazione è potere.
Un’immagine dal servizio fotografico di Steven Meisel
“The Collections on IVC”, dal numero di settembre 2012 di
Vogue Italia. Una parodia delle televendite, precorritrici
di come compriamo moda oggi online.
157
L’UOMO VOGUE
«La mia ispirazione,
nei look come nella
musica, va da Sam
Cooke a George
Michael », dice
l’artista uscito da
“X Factor” nel 2009.
A giugno parte il suo
tour negli stadi con
tappa finale a
San Siro, l'8 luglio.

LA MUSICA È LA MIA GUIDA

Dopo la recente vittoria a Sanremo, MARCO MENGONI si vuole
divertire di più, ma con una NUOVA CONSAPEVOLEZZA. Il fascino per
la MODA? Non oscura il suo primo amore. Di PAOLO ARMELLI

T
ra i protagonisti assoluti di Sanremo 2023,
Marco Mengoni è un artista dalla creati-
vità elettrica, inesausta. A dieci anni dalla
vittoria con L’essenziale, è tornato al Festi-
val con più consapevolezza: «Non so però
se sia un bene o un male», ammette. «A
volte essere inconsapevoli è meglio, perché
profondità riflessiva: «Sono in una fase
della mia vita in cui mi analizzo molto,
capisco meglio a cosa dare valore». Questo
è evidente negli outfit Versace scelti per
l’Ariston, un mix di pelle e lustrini omaggio
a un’epoca precisa, quella tra fine anni Ot-
tanta e inizio Novanta, ma con influenze
più remote: «La mia ispirazione di ora,
nella musica come nei look, va da Sam Co-
oke e Al Green a George Michael», confi-
da lui. Altrettanti contrasti si leggono nel-
la canzone che ha vinto a Sanremo, Due
vite, metafora complessa di universi che
fotografie di vita reale». Anche qui il mes-
saggio è ben stratificato: «È un brano che
ha dentro tante parole, un omaggio alla vita
e un invito a godersi pure i momenti più
noiosi, quelli che sembra non ci insegnino
niente ma nascondono in sé spunti per il
futuro». Di sicuro le occasioni per annoiar-
si, nella sua vita attuale, sono rare: a giugno
parte col tour negli stadi – tappa finale a
San Siro l’8 luglio – e sta lavorando al ter-
zo capitolo della trilogia musicale intitola-
ta Materia: «Sono già molto felice di come
sta venendo l’album, il che non mi succede
COURTESY PRESS OFFICE.

così ti butti, ma d’altra parte volevo diver-
tirmi di più, lasciare da parte ansie ed emo-
tività che mi avevano frenato in passato».
Un divertimento che, nel caso di quest’ar-
tista uscito da X Factor e affermatosi al top
della musica italiana, si lega sempre a una
collidono: «Rappresenta un po’ la mia sto-
ria infinita, un viaggio che entra ed esce dal
mondo fenomenico e quello dell’inconscio»,
racconta Mengoni. «Ci sono immagini
oniriche, una luna che esplode, un’apoca-
lisse lunare. E poi mostri, fate, ma anche
spesso. Anche se sto facendo tutto di corsa,
mi sembra che gli ingranaggi e i pianeti si
stiano allineando». E a guidarlo in tutto,
come sempre, è la musica: «Anche in oc-
casioni in cui la parte estetica è importan-
te, è sempre lei che fa da pilota».

158
 IL GRANDE TRASFORMATORE
Tra il “Quadro Specchiante” e il “Terzo Paradiso”, MICHELANGELO
PISTOLETTO ha scoperto la FORMULA della Creazione. Con cui vuole
aiutarci a cambiare la SOCIETÀ. Di FEDERICO CHIARA

160

M
ichelangelo Pistoletto compie 90 anni
il 25 giugno. Ma il suo sguardo az-
zurro è tutt’altro che rivolto al pas-
sato, anzi, guarda con idealismo
pratico al futuro. Oltre ad aver appe-
na pubblicato La formula della crea-
zione, un libro a metà tra biografia
artistica e invito all’assunzione di
responsabilità per salvarci dal declino,
il maggiore artista italiano vivente è
ora impegnato in un intenso tour
promozionale e nella preparazione
di una serie di importanti mostre. La
prima, Infinity. L’arte contemporanea
senza limiti, viene allestita al Chiostro
del Bramante di Roma dal 18/3 al
15/10; pochi giorni dopo, il 23 mar-
zo, La Pace Preventiva invaderà la
Sala delle Cariatidi del Palazzo Re-
ale di Milano; in autunno sarà la
Manica Lunga del Castello di Rivo-
li a ospitare una sua retrospettiva. Ma
INCONTRI
“È necessario creare
una nuova ERA,
che nasca
dall’UNIONE tra
mondo NATURALE
– il Primo Paradiso – e
mondo ARTIFICIALE
– il Secondo Paradiso.
L’ho chiamata TERZO
PARADISO, e
tutti siamo chiamati
in CAUSA per
realizzarlo”.
Dall’alto. Sede permanente del
Terzo Paradiso, a Biella, presso
Cittadellarte - Fondazione
Pistoletto. L’installazione
“Obelisco e Terzo Paradiso”
(1976-2013) al Louvre, nel
2013, per la personale “Année
un - Le paradis sur Terre”.
In apertura. Michelangelo
Pistoletto alla XII Biennale de
La Habana nella performance
“Thirteen Less One”, 2015.
161
 al di là delle celebrazioni e degli
onori che gli vengono tributati, lui
come si sente? «Per me questa è una
fase di passaggio», ci confida quando
lo incontriamo a Milano – abito nero
di lana, camicia bianca e l’immanca-
bile cappello. «Sono tra una fine e un
inizio, perché ho fatto un percorso e
ne traggo le conclusioni».
 
Dunque cosa sta iniziando di
nuovo, per lei, oggi?  cerchio centrale, danno vita all’Uni-
Un viaggio che nasce come conse-
guenza del percorso precedente. Ho
deciso di portare al mondo ciò che
ho scoperto, ovvero la Formula della
Creazione, che dà il titolo al mio libro.
La diffondo tra la gente con grande
slancio perché vorrei che appartenes-
se a tutti e che da tutti venisse usata
per far coincidere la libertà dell’indi-
viduo con la responsabilità verso la
Terra e il genere umano.  La creazione naturale, da cui ha ori-
In cosa consiste questa formula
e come è avvenuta la scoperta?
Sono arrivato alla Formula della Cre-
azione partendo dall’infinito conte-
nuto nel mio Quadro Specchiante, che
mostra l’immagine di tutto ciò che
162
esiste, è esistito ed esisterà. È l’infi-
nito ad attrarmi, da sempre. Per que-
sto, a un certo punto del mio percor-
so, ho scisso intuitivamente il famoso
simbolo matematico dell’infinito –
una linea continua che si interseca
formando un otto – e ho allontanato
i due cerchi per far nascere tra essi un
terzo cerchio. I due cerchi esterni
rappresentano tutti gli elementi di-
versi e opposti che, connettendosi nel
verso. In questo “nuovo simbolo
dell’infinito” si realizza la Formula
Trinamica della Creazione, così chia-
mata perché fa riferimento al nume-
ro 3. Le due unità infatti danno vita
a una terza che non esisteva: 1e1=3.
Venendo a esistere, il 3 rappresenta
l’avvenimento della creazione.  do Paradiso. L’ho chiamata Terzo
Per questo la chiama anche for-
mula della vita?
gine l’Universo, e quella artificiale,
nata dalla mente umana, si uniscono
perché la vita nella sua interezza ci
comprende sia come corpi fisici che
come esseri mentali. Ma l’artificio,
dall’avvento della rivoluzione indu-
Da anni, tra i temi di
INDAGINE dell’artista c’è
anche la MODA sostenibile.
“La mia VENERE degli
stracci è nata già nel 1967 per
testimoniare la necessità
di unire l’ETICA e l’estetica”
striale, ha preso il sopravvento sulla
natura. Pertanto è necessario creare
una nuova era, che nasca dall’unione
tra mondo naturale – il Primo Para-
diso – e mondo artificiale – il Secon-
Paradiso, e tutti siamo chiamati in
causa per realizzarlo.
Il Terzo Paradiso è dunque l’u-
nione armonica tra opposti – in par-
ticolare artificiale e naturale – che ci
permetterà di prosperare. È un’idea
utopica che diventa pratica artistica.
In che modo la diffonde?
Attraverso le 230 Ambasciate sparse
nel mondo, ovvero luoghi fisici dove
le persone si uniscono per rigenerare 
la Terra e creare una nuova umanità,
che è la grande opera comune da
portare avanti. Nel 2003 ho realiz-
zato per la prima volta sulla sabbia il
simbolo del Terzo Paradiso, e da quel
giorno ho ricreato il simbolo in di-
verse occasioni e diversi luoghi. Fra
questi, nel 2010, è diventato un via-
le di ulivi lungo 2 chilometri e mez-
zo nella radura del Bosco di France-
sco, ad Assisi. Nel 2017 il simbolo ha
lasciato la Terra ed è partito per lo
Spazio, con la missione Vita dell’a-
stronauta italiano Paolo Nespoli.
L’ultima installazione permanente
l’ho realizzata la scorsa estate alle
pendici del Monte Bianco, in Val A sinistra. “Messa
Ferret, con dei tronchi d’albero che a nudo”, 2020,
formano il nuovo simbolo dell’infi- serigrafia su
acciaio inox
nito. Sono, tante, oramai, le Amba- supermirror. Nella
sciate del Terzo Paradiso. Ma l’Am- pagina accanto.
basciata, intesa come luogo fisico, più Dall’alto. “Venere
degli stracci”,
importante per trasformare l’utopia 1967, in mostra a
in pratica è la Cittadellarte che ho “La Pace
fondato a Biella a partire dal 1991 in Preventiva” nella
una ex manifattura tessile.  Sala delle
Cariatidi di
La Cittadellarte è una piattafor- Palazzo Reale.
ma di attività multidisciplinari che Vista dall’alto del
portano l’arte a intrecciarsi con i Terzo paradiso in
Val Ferret, 2022.
diversi settori del tessuto sociale – Tutte le opere sono
dalla politica alla moda sostenibile. di Michelangelo
Cosa le permette di portare avanti Pistoletto. Il libro
questa missione? “La formula della
Creazione” si
Il concetto di “arte demopratica”, che acquista su
non sovverte ma rigenera, armoniz- cittadellarte.it.

za e interconnette ogni forma prati-
ca esistente, anche i governi. Unisce
invece di dividere. Attraverso una
serie di dipartimenti, che abbiamo
denominato Uffizi in omaggio al
Rinascimento, propone nuovi mo-
delli di vita civile in ciascun campo
di pertinenza. Conduce anche un’U-
niversità delle Idee aperta a tutti, dai
bambini ai più anziani, oltre a una
Accademia d’arte a indirizzo sociale.
IMMAGINI COURTESY GALLERIA CONTINUA SAN GIMINIANO, BEIJING, LOS MOULINS, HABAN, ROMA, SAO PAULO, PARIS, DUBAI; GLORIANDA CIPOLLA; DAMIANO ANDREOTTI; AURELIEN MOLLE; CITTADELLARTE/FONDAZIONE PISTOLETTO.
E ogni anno dà luogo a una rassegna
denominata Arte al centro che pre-
senta i risultati delle sue attività.
Parliamo di moda sostenibile.
Perché ha deciso di indagarla attiva-
mente?
Tra le dicotomie che si combinano
per dare vita alla creazione ci sono
l’etica e l’estetica. L’estetica è il fil
rouge che guida la moda, ma la moda
veste corpi che vivono nella società.
L’iperproduzione di abbigliamento
sta creando danni al pianeta: ci sono
enormi discariche piene di abiti di-
smessi. Già nel 1967 (e sulla cover di
Vogue Italia nel settembre 2021, ndr)
la mia Venere degli stracci testimonia-
va la necessità di unire etica ed este-
INCONTRI
tica. Trovare un equilibrio, insomma.
Questo c’entra qualcosa con il
suo vestire sempre di nero?
È una questione di gusto, ma potrei
smettere il nero e vestire di altri co-
lori. L’importante è scegliere pochi
capi e usarli bene, troppi vestiti cre-
ano inquinamento. E la moda si deve
alleare con le altre discipline per
produrre un cambiamento.
Nella ritualità della sua “arte de-
mopratica” sono compresi i flashmob
globali che solitamente avvengono
il 21 dicembre, una data da lei def-
nita “Rebirth Day”. In cosa consi-
stono e a cosa mirano  questi eventi?
Attraverso i flashmob, in cui molte
persone si tengono per mano forman-
do una catena, espandiamo la consa-
pevolezza, estendiamo i contatti
delle Ambasciate e auspichiamo una Piero della Francesca, un rivoluzio-
rinascita sempre più necessaria, con- nario silenzioso che ha cambiato la
siderati i grossi rischi che stiamo storia dell’arte.
correndo non solo con la guerra in Se non fosse diventato un artista,
Ucraina. Il prossimo flashmob si ter- cosa avrebbe voluto essere?
rà il 21 marzo, solstizio di primavera, Un architetto. Mi affascina la costru-
in ogni Ambasciata del mondo. zione, ma l’ho scoperta tardi. Come
Chi è il suo artista preferito di lo sci – un’altra delle mie grandi pas-
tutti i tempi? sioni, che pratico ogni weekend.
163
COLLABORAZIONI

Q
uando uno degli artisti più influenti di oggi ricono-
sce di stare invecchiando diventa necessario tende-
re l’orecchio e prendere nota. L’artista in questione
è Takashi Murakami, chiamato l’Andy Warhol
giapponese per il suo modo di promuovere con le
sue opere la pop art e la cultura anime. Alla Glass
House di New York l’artista ha presentato la sua
quarta collaborazione con la maison svizzera di
orologeria d’avanguardia Hublot. La nuova serie
porta avanti la storia iniziata nel 2021, che oltre agli
orologi include anche creazioni digitali Nft. E pre-
vede tredici nuovi segnatempo caratterizzati dall’i-
conico fiore sorridente di Murakami, i cui petali di
rubini, zaffiri, ametiste, tsavoriti e topazi ruotano a
ogni movimento, creando un vorticoso spettacolo
di colori. Tredici sono anche gli Nft. «Ogni volta
cerco di solleticare il desiderio del collezionista, mi
chiedo che cosa possa fargli rilasciare dopamina nel
cervello appena vede la mia opera», spiega l’artista
giapponese. «Stiamo sempre al cellulare, ma se c’è
qualcosa che riesce ancora a stimolare la nostra
mente è la dimensione del gioco che si sviluppa
negli Nft». Ispirati ai videogiochi giapponesi, quel-
li della nuova collezione sono collegati a un’edizio-
ne limitata del modello Classic Fusion che verrà
presentata alla fiera Watches & Wonders 2023, a
Ginevra. Per rafforzare la dimensione del gioco al-
cuni potranno essere acquistati solo da chi è in pos-
sesso degli Nft che corredavano la scorsa collabo-
razione Hublot x Murakami. Qual è la vera corre-
lazione tra un orologio, il tempo e la sua digitaliz-
zazione? Per spiegarlo, Murakami parte da una
premessa: «L’orologio non è da intendere puramen-
te come uno strumento per misurare il tempo, ma
è un’opera d’arte concettuale. Non si tratta dell’og-
getto fisico, ma del modo in cui può presentare
l’idea del tempo», una cosa che può fare, natural-
mente, anche sotto forma di Nft. Ecco il perché del
costante sodalizio con Hublot. Che trova, in Mu-
rakami, l’esecutore ideale dei suoi concept: «Nella
piccola forma dell’orologio ho trovato il senso di
proporzione perfetto per la mia arte».

È ORA
DI GIOCARE
Dall’INCONTRO tra Hublot e
Takashi MURAKAMI nascono non
COURTESY HUBLOT.

Takashi Murakami indossa un

orologio della collezione nata dalla
solo OROLOGI e NFT. Ma un
sua collaborazione con Hublot. modo nuovo di concepire l’arte.
Di FRANCESCA FACCANI
164
 TIENILO SLUGREM
SEGRETO

Casa
d’ARTE
Tra Campania, Puglia e Sicilia, tre
luoghi dove IMMERGERSI nella
CULTURA. Un hotel progettato come
fosse un MUSEO, uno studio creativo
che apre poche suite agli OSPITI, un
palazzo MEDIEVALE che mixa pezzi
storici di DESIGN a installazioni.
Di ITALY SEGRETA

Q Palazzo Luce.

uando la bellezza di un 138 di via dei Cristallini. mente trasformato il
luogo si unisce all’arte, Nessun luogo incarna le loro studio – che era
suscita un sentimento di contraddizioni del capo- anche una sorta di mu-
puro stupore. Che di- luogo campano come il seo con le opere, i mo-
venta più forte se il luo- Rione Sanità. Passando bili e gli specchi dise-
go non è solo da guar- dal degrado al recupero gnati da Annibale Oste,
dare, ma da vivere. Come di un patrimonio im- il padre di Vincenzo – in
avviene nelle tre location menso e nascosto, il un luogo di condivisione
speciali che vi presentia- quartiere mostra grande e ospitalità. La galleria
mo qui. propensione all’arte e d’arte è diventata un lu-
alla creatività. Ed è qui xury bed & breakfast
Atelier Inès, Napoli. che Inès, un’artista tuni- con 6 camere e suite, una
Ci troviamo in uno dei sina, e il marito Vincen- diversa dall’altra. I due
quartieri più interessan- zo Oste, designer di creativi condividono il
ti di Napoli, al numero gioielli, hanno recente- loro mondo e la loro fi-
losofia artistica, offrendo
un’esperienza di vita uni-
Atelier Inès. ca ai loro ospiti.
Atelier Sul Mare,
Castel di Tusa (Me). Un
meraviglioso connubio
tra natura, cultura e arte
che si incontra superan-
do i Nebrodi in direzio-
ne Palermo. Antonio
Presti, ideatore della
Fiumara d’Arte, il più
grande parco di sculture
all’aperto in Europa, ha
ideato un hotel come
fosse un museo per of-
frire agli ospiti una com-
pleta immersione nella
bellezza. Per lui «l’arte
deve essere vissuta come sue porte a chi desidera
un sogno». Venti delle condividere e immerger-
40 camere sono vere e si nella visione di Anna
proprie installazioni, Maria Enselmi, la pro-
progettate da diversi ar- prietaria, una collezioni-
tisti internazionali per sta attenta. Gli spazi
dare agli ospiti l’oppor- monumentali di Palazzo
tunità di dormire in Luce dialogano dunque
un’opera. Un soggiorno con le forme creative più
all’Atelier Sul Mare è un attuali. Tra stanze, saloni,
modo unico e libero di corridoi fino alla terraz-
vivere l’arte. za è tutto un succedersi
di ambienti dove ammi-
Palazzo Luce, Lec- rare pezzi storici di de-
ce. C’è un antico edificio signer come Gio Ponti,
medievale nel centro Ettore Sottsass, Zanine
storico di Lecce. Affac- Caldas, opere di artisti e
ciato sulla cavea del Te- architetti contemporanei
atro Romano e colmo di come Andrea Bowers e
opere d’arte e di design, Giuliano dell’Uva. Con
non è né un museo né un l’apertura prevista per
albergo, ma piuttosto Pasqua, la Puglia non
una casa che ha aperto le smette di sorprenderci.
Atelier Sul Mare.

165
 Hervé Barmasse,
alpinista di fama
mondiale, sul Cervino.
Foto di Mathis Dumas.
In basso, l’AUDI
activesphere concept
e il pavillon dove
è avvenuto l’evento
di lancio della nuova
crossover coupé e sede
dell’hospitality per
l’Audi Fis Ski World
Cup a Rumerlo, alla
fine della pista
Olympia delle Tofane.

P
oche settimane fa Hervé Barmasse, alpini-
sta valdostano di quarta generazione, era
sul Dhaulagiri in Nepal, 8000 metri. Ha
dovuto interrompere la sua spedizione a
causa del meteo. Capita spesso alle altissi-
me quote. «La montagna è libertà ma, so-
prattutto, responsabilità», ha detto lui,
chiamato a parlare di tecnologia e sosteni-
bilità da Audi, che ha scelto Cortina d’Am-
pezzo per il debutto mondiale della nuova
Audi activesphere concept. «Il mio viaggio
con Audi», ha continuato Barmasse, «è
iniziato nel 2018 e ha trovato nella parola
sostenibilità il sogno condiviso di un futu-
ro migliore, che si costruisce passo dopo
passo. La via giusta per farlo? È una mi-
scela, un’alchimia tra sviluppo e protezione.
Non è fermandoci che salviamo noi stessi
e il pianeta, ma dobbiamo avere il coraggio
di agire in modo corretto. E c’è bisogno di
tanta tecnologia per scalare le montagne in
modo green». E a proposito di tecnologia,
la nuova concept car presentata a Cortina
ne è davvero un concentrato infinito.
Si tratta, infatti, di un crossover coupé
d’avanguardia che, già a prima vista, mixa
il design di un’auto sportiva alla versatilità
di un pick up. Stiamo parlando di una con-
cept car con guida autonoma. Questo si-
gnifica che l’interno ha un design minimal
con linee fluide che danno ai passeggeri
una bella sensazione di spazio. Intanto è
interessante il fatto che se, un tempo, di
un’auto veniva prima progettata la carroz-

166

LA LIBERTÀ È
RESPONSABILITÀ
A Cortina d’Ampezzo il
DEBUTTO mondiale
dell’AUDI activesphere concept,
un crossover coupé a GUIDA
autonoma. A presentarlo anche
l’alpinista Hervé Barmasse,
perché la MONTAGNA chiede
tecnologia e sostenibilità. Di
NICOLETTA SPOLINI
ENERGIA VERDE
zeria e poi l’abitacolo, qui è avvenuto esat-
tamente il contrario, a sottolineare ulterior-
mente l’asset fondamentale della strategia
del brand: la centralità dell’uomo. Interes-
sante poi è l’innovativo concept di gestione
delle funzioni e delle informazioni di bor-
do, l’Audi Dimension, che si basa sulla
tecnologia della realtà aumentata. Cuore
del sistema sono degli occhiali che vanno
oltre i tradizionali visori VR, sovrapponen-
do al mondo fisico i contenuti digitali 3D,
portando display e superfici touch, non
percepibili a occhio nudo, nel campo visivo
del guidatore.
«Le concept cars sono modelli che im-
maginano il mondo che verrà», dice Hen-
rik Wenders, Head of Brand della casa dei
quattro anelli, che ha raccontato così la
nuova concept car. «Noi stiamo vivendo il
progresso, stiamo saltando verso qualcosa
di ancora sconosciuto, stiamo dando forma
al futuro della mobilità che non può che
essere sostenibile. Il nostro obiettivo è cre-
are un ecosistema con l’uomo al centro
basato su una visione circolare dell’economia
che integra sicurezza, innovazione, deter-
minazione e coerenza, come testimonia la
roadmap Mission:Zero verso la carbon
neutrality».
Questa première esclusiva di Audi a
Cortina conferma, tra l’altro, la volontà del
brand di sostenerla come location d’avan-
guardia e laboratorio d’innovazione. «Non
siamo qui a parlare esclusivamente di noi»,
ha detto Fabrizio Longo, Direttore Audi
Italia. «Noi con Cortina stiamo facendo un
viaggio, un progetto insieme: abbiamo mes-
so intorno a un tavolo interlocutori diver-
si per parlare con lo stesso linguaggio di
temi trasversali. In un percorso di avvici-
namento alle Olimpiadi 2026, Audi ha
siglato un accordo con Fondazione Corti-
na come Official Partner per creare sinergie
e opportunità, raccontare al mondo una
delle eccellenze italiane e sviluppare inno-
vazioni dedicate alla mobilità in montagna,
con eventi estivi e invernali».
167
Photography by Tommaso Sartori

Almendra
by Patricia Urquiola
2022

flos.com
 Il modello e artista
Geumone Gim.

BEAUTY
 Ciglia finte
realizzate con
perle e pizzo dal
makeup artist
Seongseok Oh.

ONDA LUNGA
Dopo le ROUTINE multistep e l’ossessione per i patch, c’è ancora molto
che possiamo impare dalla COREA DEL SUD. Come questa nuova
TECNICA skincare da 300 milioni di visualizzazioni. Di ROSSELLA
FIORE. Foto di CHO GI-SEOK. Styling di KATE PHELAN
170
 BEAUTY & WELLNESS

T
Si usa il termine “hallyu” per indicare la corrente coreana. Un’onda
lunga, un’euforia diffusa che non accenna ad arrestarsi. Qualunque
cosa porti l’imprimatur della Corea del Sud, dalla moda, al cibo,
al cinema, alla musica, viene recepito ancora come sinonimo di
avanguardia, soprattutto nel mondo della bellezza, ambito in cui
le donne dalla “glass skin” (pelle di vetro) sono ritenute autorità
assolute. È merito loro se l’export dei cosmetici sudcoreani è cre-
sciuto in 10 anni del 500% (studio condotto dalla Foundation of
Korea Cosmetic Industry Institute). Saggezza e grazia come ca-
ratteristiche fondamentali per conquistare i mercati occidentali,
soprattutto quello francese e americano, storici detentori del know
how cosmetico. Quello che ci ha insegnato la K-beauty è un nuo-

YoonYoung Bae. Per

dare alle labbra un
effetto cangiante, vero
trend del momento,
applicare direttamente
sulle mucose i Pigmenti
Old Gold che poi
verranno fissati con un
velo di Clean Lipglass.
Tutto MAC Cosmetics.
Giacca e velo di tulle
SIMONE ROCHA.

171
 Chloe Oh. Abito con fiore di Anthurium stampato in 3d LOEWE.
L’integratore Estetic Formula di Solgar contiene, fra gli altri, anche Vitamina C, Zinco e
alga Lithotamnion calcareum per esaltare la bellezza e la salute di pelle, capelli e unghie.
Non contiene derivati animali e quindi è adatto anche ai vegani.

Nella pagina accanto.Yoon Young Bae. Copricapo TK.

Hair GABE SIN. Make-up SEONGSEOK OH. Produced by A PROJECT. Special
thanks KOREAN CULTURE AND INFORMATION SERVICE (KOCIS).

172

vo concetto di cura, intesa come rituale sacro verso se stessi da
effettuare con metodo, pazienza e con i cosmetici giusti per ogni
step della beauty routine. Da 7 a 16, per la precisione. Doppie e
triple detersioni a base acquosa e oleosa, emulsioni, esfolianti, to-
nici, contorno occhi, lip balm e ovviamente la protezione solare
per preservare quanto più a lungo possibile il patrimonio di bel-
lezza. La beauty routine coreana ha esploso l’addiction verso ma-
schere di ogni foggia, scopo e colore, in alginato o in patch, ricor-
dandoci proprio attraverso questi ultimi che la pelle del viso non
è tutta uguale e che ogni zona ha le sue necessità. Ci ha rimessi in
riga, insomma. E quando pensavamo di aver imparato tutto e che
BEAUTY & WELLNESS
l’onda coreana, vinta dalla pigrizia, dal minimalismo o dalla man-
canza di tempo, fosse in un momento di bassa marea, ecco che la
“sigla K” riappare con lo “slugging”, rituale skincare con più di 300
milioni di visualizzazioni sui social. E si torna sui banchi a studia-
re. Da imparare: come fissare i prodotti applicati sul viso e “sigil-
lare” la pelle per contrastare la “perspiratio insensibilis” ovvero la
continua e impercettibile disidratazione. L’ultimo step? Stendere
sul viso una sostanza dalle caratteristiche filmogene come il burro
di karité, la vaselina o la cera d’api, preferibilmente la sera. L’a-
spetto che si ha dopo lo slugging va oltre l’effetto glow, è glass skin
all’ennesima potenza. E hallyu sia.
173
BEAUTY & WELLNESS
Stella
STAI
Nata nel 1992, la fragranza ANGEL di
THIERRY MUGLER infranse tutte le regole
della profumeria. Trent’anni dopo si presenta
con una formula inedita, pensata per le nuove
generazioni. Di JOSÉ CRIALES-UNZUETA
che si faceva sempre più intenso
a mano a mano che ci si avvici-
nava al cuore della mostra, dove
erano esposti i successi olfattivi
dello stilista, in particolare il suo
trionfo del 1992, Angel. Anche
se racchiusa in una teca di vetro,
l’iconica eau de parfum che ha
cambiato per sempre il mondo
delle fragranze faceva sentire la
propria presenza.
Chi ha vissuto gli anni ’90
conosce l’inconfondibile scia
zuccherosa di Angel, ben lonta-
na dai sentori acquatici, flore-
al-fruttati degli ’80 che ancora
dominavano quel decennio.
«Angel ha infranto tutte le re-
gole», dice Casey Cadwallader
a proposito di quella sintesi ol-
I
fattiva a base di noci caramella-
te, zucchero filato e bacche ros-
se che ha segnato la nascita di
una nuova categoria nell’ambito
degli scent. Definita “la prima
fragranza gourmande”, questa
eau de parfum nata dalla colla-
borazione con i profumieri Oli-
n una piovosa serata di novem- vier Cresp e Yves de Chirin era
bre dello scorso anno, il Bro- anche ricca di patchouli, con il
oklyn Museum inaugurava risultato di essere a un tempo
Thierry Mugler: Couturissime, la sensuale e saccarifera. Questo
prima retrospettiva dedicata mese vede la maison Mugler
all’eccentrico universo del defun- lanciare Angel Elixir, una rivi-
to stilista francese. Nell’aria sitazione dell’originale che mira
aleggiava un aroma familiare, ad ampliarne l’appeal pur rima-
174
Hunter Schafer,
volto della nuova
fragranza,
fotografata da
Harley Weir per
Mugler. In basso. Il
flacone di Angel
Elixir: resta la
leggendaria forma
a stella, cambia
il colore. A sinistra.
Un look della
sfilata autunno/
inverno 1984 di
Thierry Mugler.
nendo fedele a un Dna su- sfoggiare una nuova manicure.
per-performante, che rimanda Contenuto in una versione blu
a personaggi della vita notturna scuro dell’originale flacone a
queer e a una femminilità feti- forma di stella, Elixir ha un
cizzata. bouquet legnoso e non sembra
Secondo l’attrice Hunter pensato per essere una fragran-
Schafer, volto del profumo, za femminile, come conferma
Elixir mantiene qualcosa Cadwallader: «Ha una grinta
dell’Angel originale. «Sono un che va oltre la specificità di ge-
po’ come sorelle», spiega la nere».
24enne star di Euphoria, nonché Prima di morire, l’anno
modella transgender. Il fatto di scorso, all’età di 73 anni, Mugler
essere una figura così trasversa- si era espresso favorevolmente
le è ciò che, secondo Cadwalla- in merito al prototipo della nuo-
der, rende Schafer l’ideale trait va fragranza. «È stato molto
d’union tra le originali muse di emozionante», ricorda il “naso”
Angel, divine e ultraterrene, Domitille Michalon Bertier, che
come le modelle Jerry Hall e ha creato la formula con Anne
Amy Wesson, e una nuova ge- Flipo, a proposito della
nerazione che privilegia l’auten- reazione incoraggiante
ticità. Dopo una spruzzata di dello stilista. L’istinto di
Elixir, dice Schafer, «mi Mugler sembra avere lo
sento diversa», e parago- stesso peso oggi come
na l’effetto prodotto 30 anni fa. «Per noi, la
dalle note di le- bellezza non è una
FOTO GETTY IMAGES E COURTESY OF L’ORÉAL.
gno di san- singola cosa che
dalo e di la moda deci-
gelsomi- de e noi se-
no – as- guiamo pe-
senti nell’o- dissequamente»,
riginale – al dice Cadwallader a
piacere di in- proposito dell’eredità
dossare un della maison. «È qual-
paio di scar- cosa che cerchiamo. E
pe con il quando ti spruzzi
tacco o di Elixir, sei Mugler».
 ALLEANZA È POTERE

NUOVO
SYMBIOSE
IL TRATTAMENTO ANTI-FORFORA DI LUSSO
DALL’EFFICACIA A LUNGA DURATA*

*Studio cosmetoclinico con Bain Pureté Anti-Pelliculaire,

Bain Créme Anti-Pelliculaire o Sérum Cellulaire Nuit Anti-Pelliculaire Intensif
ALL that
she wants
Gli ANNI 90 continuano a
piacere. Merito del trucco nude,
degli hairstyle NO GENDER
e dell’estetica MINIMAL. Da
ricreare così. Di SOFIA VIGANÒ.
Foto di MATT HEALY.

Giacca doppiopetto di
raso misto seta e
pantaloni in raso
doppio di seta
ERMANNO
SCERVINO.
Orologio Tank
Française CARTIER.
Hair ALFIE
SACKETT. Make-up
REBECCA
WORDINGHAM.
Nails CHISATO
YAMAMOTO.
Set design JULIA
DIAS. Digital
artwork OUTPUT
LONDON. Model
RAYNARA
NEGRINE.
Styling by JESSICA
GERARDI.
 BEAUTY & WELLNESS

Armani
Beauty
Un ombretto liquido,
dalla texture
impalpabile e il finish
matte, per ricreare un
trucco occhi minimal
in puro stile anni 90. Il
nome del prodotto?
Eye Tint N°18.
KŽrastase
(Giorgio Armani) Vera star della linea
Blond Absolu, Cicaflash
è il trattamento
fortificante per capelli
biondi e decolorati che
ripara e idrata, senza
Dior appesantire. Con acido
ialuronico e Stella
Miss Dior Blooming Alpina. (DSquared2)
Bouquet è l’ultima versione
del profumo nato nel 1947.
Una fragranza frizzante
racchiusa nell’inconfondibile
flacone che mixa l’estetica
coquette a quella Y2K.
(Dior)

Sisley
Colore e trattamento:
Le Phyto Rouge ha
al suo interno il
complesso
FOTO VOGUE RUNWAY E COURTESY PRESS OFFICE - RICERCA MODA DI MARTA OLDRINI.

Hydrobooster per
mantenere le labbra
idratate e protette. La
nuance N°13,
Eldorado, è un
marrone super
luminoso. (Missoni)

Guerlain
La leggendaria poudre Kiko Milano
diventa fondotinta. Nasce 3-in-1 12h Long Lasting
Terracotta Le Teint: leggero Eyeshadow & Eyepencil
sulla pelle come una polvere, 02 ha da una parte un
valorizza l’incarnato grazie ombretto rosato, dall’altra
ai pigmenti auto-adattabili una matita marrone. Per un
contenuti nella formula. trucco occhi completo.
(Atlein) (16arlington)

177
BEAUTY & WELLNESS

Q
ual è la tua migliore qualità?
Credo di essere una persona tendenzial-
mente positiva.
E il tuo peggior difetto?
Ho un problema con i sensi di colpa. A
volte mi faccio carico anche di cose che non
mi riguardano e ci rimango molto male.
Una cosa che non cambieresti mai di te.
Guardare la vita con stupore e curiosità.
Qual è il miglior complimento che tu
abbia mai ricevuto?
Una volta mi hanno detto: hai un’energia
positiva e contagiosa. È stato bello.
Tre cose che ami più di tutte.
Il mio cane Aria, la montagna e i dolci alle
mele.
Valentina Romani è nata
a Roma il 16 giugno
1996. Interpreta Naditza
nell’amatissima serie tv
“Mare fuori” ora in onda
su Rai2 con la terza
stagione (la prima e la
seconda sono disponibili
sia sul catalogo RaiPlay
sia su quello Netflix).
Cosa significa bellezza per te?
È la capacità di appagare la tua anima con
ciò che ti fa sentire bene.
E la recitazione?
È il mio porto sicuro. Il luogo in cui posso
perdermi e ritrovarmi mille e più volte.
Quanto ti senti bella?
Da 1 a 10 direi 6. Piaccio, ma non a tutti.
E va bene così.
C’è un prodotto beauty che porti sem-
pre con te?
Il burro di cacao vale?
Hai un sogno?
Ne ho tanti. Per il momento sogno di lau-
rearmi, ma la strada è ancora un po’ lunga.
Com’è per te un giorno perfetto?
Svegliarmi nel mezzo di un paesaggio in-
nevato, uscire a camminare e rientrare per
cena. Con un bicchiere di vino rosso.
Hai qualche ossessione?
Sì, diverse. La prima è che voglio, ahimè,
avere tutto sotto controllo. Sempre.
Come ti senti quando reciti?
Sento di essere nel mio posto nel mondo,
che raccontare storie sia la mia missione.
Qual è stata l’emozione più grande mai
provata?
Ce ne sono tante. A oggi, senza dubbio,
aver vinto il Premio Biraghi ai Nastri d’Ar-
gento per il film Un bacio di Ivan Cotroneo.

AL DI
LÀ DEL
MARE
Le riconoscono un’ENERGIA
contagiosa, la stessa che la
spinge a vedere sempre il lato
positivo. VALENTINA
ROMANI ama perdersi
(per poi RITROVARSI) sul
FOTO DI SARA SABATINO.

SET come in mezzo alla neve.

In compagnia del suo CANE
e con in TASCA un burro di
cacao. Di SOFIA VIGANÒ
178

A
miamo solo chi ci tiene testa. Per raccontare la carica
passionale delle nuove fragranze K&Q by Dolce&
Gabbana, il fotografo Steven Klein immortala la ten-
sione vitale di un rapporto tra due personalità simili,
ambiziose e orgogliose, in uno scontro nel deserto.
Due auto sfrecciano sulla sterrata vastità onirica del-
le dune californiane e, tra grandi nubi di sabbia ge-
nerate dagli pneumatici, gli occhi dei conducenti si
riconoscono, accendendo la sfida. Al culmine della
suspense, uno dei due sterza e scende dall’auto co-
stringendo l’altro al confronto vis-à-vis. Re e regina
si guardano, si abbracciano e si riconoscono in un
incontro catartico. I sognanti faraglioni di Capri dove
è nato il mito di Dolce&Gabbana Light Blue sono
FOTO COURTESY DOLCE&GABBANA BEAUTY.
lontani, ma le immagini sono ricche di riferimenti
alle radici italiane della casa di moda, che persistono
anche nelle fragranze e nella colonna sonora dello
short-film: il Bandini Remix de L’Estasi dell’Oro del
maestro Ennio Morricone. Il contatto pelle a pelle
crea un luogo sospeso dove entrambi possono rico-
noscere la forza dell’altro come l’incastro perfetto,
attraverso il profumo. Q by Dolce&Gabbana, creata
della parfumeur Daphné Bugey, è realizzata in Italia
utilizzando soltanto materie prime della più alta qua-
SLUGREM
BEAUTY & WELLNESS
Sua Altezza
REALE
La nuova fragranza DOLCE&GABBANA è
una dedica alle QUEEN di oggi. Decise
e INARRESTABILI, senza rinunciare alla
corona. Di IRENE COLTRINARI
lità: caldamente legnosa, Q è illuminata dal limone
di Sicilia, dall’arancia rossa, dal gelsomino e dalla
ciliegia. Una fragranza pensata per una regina decisa,
sfaccettata e inarrestabile. Una “queen” che prende
corpo nelle immagini della campagna e riconosciamo
(anche) grazie alla corona, accessorio caro a Dolce&
Gabbana spesso utilizzato per evocare una tradizione
sottesa tra sacro e profano. La modella scelta dalla
maison è Linda Helena ed è lei a portare il diadema,
qui abbinato a un choker con borchie e teschi. A
farle da contraltare il re, Diego Villa, con indosso
numerosi “lord rings” ovvero anelli dal design unico
che ricorda la foggia di antiche armature. Tutto è
immerso in un’estetica gotica e moderna: la pelle è
sudata, il make-up scuro e sticky, i capelli effetto ba-
gnato. Il risultato, seducente e vissuto, ben rappresen- Come il flacone di K by
ta due personalità che si riconoscono ovunque, anche Dolce&Gabbana, anche
in condizioni estreme. Il legame raccontato dallo quello di Q è sormontato da
un tappo a forma di corona
sguardo unico di Steven Klein non è necessariamen- caratterizzata, in questo
te romantico, ma abbraccia un’ampia sfera di rappor- caso, dal colore rosso ciliegia
ti umani, da quelli erotici alle amicizie sentite, e que- che si ispira al cuore della
sto rende la storia fra K&Q una relazione densa di fragranza.Tutte le note sono
state selezionate in accordo
emozioni, dove per prendersi ci si potrebbe rincorre- con i rigorosi standard
re all’infinito. Anche fra le dune del deserto. dell’Alta Profumeria.
179
BEAUTY & WELLNESS

Questo
fondotinta
• VERDE
Q
Una nuova FORMULA potenziata che raggiunge un
ulteriore livello di performance, COMFORT e inclusività.
E che nasconde nel suo cuore un PIGMENTO colorato
inaspettato, anzi due. Di VERONICA CRISTINO
uando scegliamo un fondotinta si aprono davanti a che se spesso c’è il rischio che renda il fondotinta
noi infinite possibilità. Mille texture, certo, ma so- un po’ spento sul volto», spiega Paolo Antonini,
prattutto sfumature, da selezionare. Questo succede National Make-up Artist Lancôme. «Per questo
in special modo con brand attenti alla rappresenta- motivo nel nuovo Teint Idole Ultra Wear di Lan-
zione di ogni tonalità di pelle. Beige, avorio, matto- côme il pigmento nero è stato sostituito con il più
ne: in una cartella colore possono esserci anche più vibrante blu oltremare, che è stato inserito nelle
di 50 nuance. Difficile immaginare però che in ori- nuance scure, mentre quello verde ossido caldo è
gine quello stesso prodotto fosse verde. O blu. all’interno delle shade medie». Indipendentemente
«Molti fondotinta contengono quattro pigmen- dal sottotono, questi due pigmenti contribuiscono
ti comuni – bianco, giallo, rosso e nero – che vanno a dare intensità all’incarnato, con il blu che confe-
a fondersi con il sottotono tra il giallo e il rosso, risce luminosità, e il verde che contrasta il colorito
mentre il nero ha la funzione di dare intensità, an- grigio tipico degli incarnati olivastri: questa gamma
di colori, reinventata, è
il risultato di uno studio
multiculturale sulla bel-
lezza condotto su 3.000
donne in 7 paesi dislo-
cati in 4 continenti.
Non solo inclusiva,
ma anche più smart. «La
formula del nuovo Teint
Idole Ultra Wear di
Lancôme è arricchita
con l’81% di siero skin-
care al cui interno si
trovano: estratto di mo-
ringa, vitamina E e acido
ialuronico per assicurare
idratazione, nutrimento
ed effetto antiossidante,
insieme alla protezione
solare Spf 35». Così da
ottenere con un unico
prodotto più benefici, Sopra. Teint Idole Ultra
Wear di Lancôme. Nato nel
senza rinunciare al 1997, è un prodotto in
comfort: l’Airwear Te- continua evoluzione. Per
chnology lo rende ultra rinnovare l’impegno della
traspirante e impercet- Maison verso una maggiore
sostenibilità, la formula
tibile sulla pelle, mante- si presenta in un nuovo
nendo una copertura flacone realizzato per il 25%
FOTO COURTESY OF LANCïME.

anche elevata, se lo si con vetro riciclato.

A sinistra. La modella
desidera, oppure più leg- TESS MCMILLAN
gera, «sfumata con le fotografata da FELICITY
dita al centro del viso», INGRAM. Styling
come suggerisce Anto- JULIA BRENARD.
Hair ANNA COFONE.
nini. Per soddisfare le Make-up JANEEN
esigenze di tutti. WITHERSPOON.
Servizio Tecnico Scientifico Solgar
Numero verde gratuito
Lun-Ven h 9-13 14-18
Sab-Dom h 9-13

VAL D’AOSTA
AO - COURMAYEUR - STEFANIA ZIGGIOTTO - VIA REGIONALE 50 - 0165 844228
AO - VERRES - EMPHASIS HAIR DESIGN - VIA CIRCONVALLAZIONE 112 - 0125 929298
PIEMONTE
AL - ACQUI TERME - BEPPE E CHIARA RICAGNO - VIA E. TRUCCO 34 - 0144 324838
AL - ACQUI TERME - CHICCA ACCONCIATURE - C.SO DIVISIONE ACQUI 48 - 0144 356022
AL - ALESSANDRIA - NEMESI TRICOMECCANICA - VIA SP. GAMONDIO 15 - 339 2951768
AL - TORTONA - ABSOLUT M - C.SO MONTEBELLO 3 - 328 4830483
AL - TORTONA - LOVE IS IN THE HAIR - C.SO DON LUIGI ORIONE 38 - 0131 1710699
AT - ASTI - GUCE HAIR STYLE - C.SO VITTORIO ALFIERI 54 - 0141 234744
BI - BIELLA - BIONDO HOLLYWOOD - VIA GARIBALDI 12 - 015 21597
CN - CUNEO - GIANFRANCO STUDIO ACCONCIATURE - C.SO NIZZA 27 - 0171 66639
CN – FOSSANO - LOOKLOUNGE HAIR STYLING - VIA F. SACCO 11 - 0172 691804
CN - SAVIGLIANO - EFFIGE HAIR SALON - VIA SAN PIETRO 31 - 0172 711569
NO - ARONA - REMO DE VITA PARRUCCHIERI - V.LE F. BARACCA 47 - 0322 498127
NO - NOVARA - FRANCESCO FICARA HAIR DESIGNER - VIA TORNIELLI 1/C - 0321 640154
NO - SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - ANA KORRA - VIA ROMA 59 - 0322 090824
TO - CUORGNÈ - I CORTELLO HAIR & BEAUTY - VIA MAURIZIO PARIGI 3 - 0124 629318
TO - PINEROLO - MM MAT PARRUCCHIERI - P.ZZA SAN DONATO 24 - 0121 398553
TO - PIOSSASCO - LOOK & STARS DI ANDREA PICCOLO - VIA PALESTRO 39 - 011 9064435
TO - RIVAROLO CANAVESE - HAGO HAIR CONCEPT - VIA M. FARINA 22 - 0124 28104
TO - RIVAROLO CANAVESE - LUIGI PETTINATO - VIA TRIESTE 72 - 0124 29097
TO - TORINO - ATTILIO ARTISTIC TEAM - L. MARCHELLE - C.SO SIRACUSA 66/A - 011 3090200
TO - TORINO - BLADE ART AIR MICHELE MAIELLO - VIA CIMABUE 7/A - 011 3188785
TO - TORINO - HC SALON DI ANDREA BOZZANO - C.SO V.EMANUELE II 32 - 011 4177024
TO - TORINO - TOSINI STUDIO - C.SO G. AGNELLI 78 - 011 393381
TO - TORINO - VIZIAMI DI ANTONELLA LEONARDI - VIA GATTICO 3 - 348 4954147
LIGURIA
GE - CAMPOMORONE - DANIELA STUDIO - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 24 - 010 4550070
GE - GENOVA - HAIR MANIA UNISEX - VIA GIOVANNI OPISSO 85 - 010 6671467
GE - GENOVA - NINO MANZILLO - VIA GOFFREDO FRANCHINI 24 R - 010 321561
GE - GENOVA - TOP HAIR - VIA ANTON MARIA MARAGLIANO 36 ROSSO - 010 565628
IM - BORDIGHERA - DANIELE RAO - VIA VITTORIO EMANUELE 266 - 0184 260794
IM - SANREMO - CLAUDIO D’ASCOLA HAIR STYLE - C.SO IMPERATRICE 100 - 0184 532467
SP - ORTONOVO - WONDERLAND ALICE GERACI - VIA AURELIA 100 A/B - 0187 029702
SP - SARZANA - KULT PARR. & BARBERSHOP - VIA BERTOLONI 52 - 0187 627658
SV - ALBENGA - M&M HAIRDRESSERS DI MARICLA - VIA ISONZO 43 - 0182 530653
SV - LOANO - PST 2 HAIRSTYLIST - VIA AURELIA 97 - 348 9264021
SV - SAVONA - ELISA HAIR - VIA MONTENOTTE 103 R - 347 3078866
LOMBARDIA
BG - BERGAMO - I BIG GALESSI - VIA ERNESTO ROSSI 5 - 035 243938
BG - BERGAMO - LA DOLCE VITA - VIA MARTIRI DI CEFALONIA 4/A - 035 242242
BG - CIVIDATE/PIANO - VANITY FASHION CENTER - VIA S. FRANCESCO 18/A - 036 3976006
BG - COLOGNO AL SERIO - BEAUTRI’ PARRUCCHIERI - VIA CIRC.NE 8 - 035 89070
BG - COLZATE - MARIKA LUXURY SPA PER CAPELLI - VIA BONFANTI 21 - 333 2259185
BG - GRUMELLO DEL MONTE - FRANCESCO STILE - VIA FACHERIS 36 - 035 4420662
BG - LOVERE - GL HAIR COMPANY - P.ZZA XIII MARTIRI 9 - 035 960562
BS - BRESCIA - ESTRO PARRUCCHIERI - VIA DEL BRASILE 32 - 030 2424895
CO - COMO - ANGELA POZZUOLI - VIA ODESCALCHI 15 - 031 267296
LC - BELLANO - KM SALON BY ROBERTA E MICHELE - VIA BOLDONI 13 - 0341 821495
LC - COLICO - SEMERARO - THE LOFT - VIA NAZIONALE NORD 11 - 0341 1590137
LC - LECCO - CHRISTIAN COLUCCIO STILISTA - VIA T. DA BELLEDO 4 - 0341 362328
MB - MONZA - FUCCI HAIR - SALON CONCEPT - VIA F. CAVALLOTTI 84 - 039 2625108
MB - MONZA - STEFANO CONTE - VIA MORIGGIA 4/A - 039 360281
MB - USMATE VELATE - NOIR 05 PARRUCCHIERI - V.LE LOMBARDIA 52 - 039 6755226
MI - LEGNANO - NEW FAIRLADY CONCEPT AVEDA - C.SO ITALIA 23 - 0331 547145
MI - MILANO - ALDO COPPOLA KINGDOM OF BEAUTY - C.SO EUROPA 7 - 02 76280558
MI - MILANO - EXTRO PARRUCCHIERI MILANO - C.SO MAGENTA 79 - 02 48006574
MI - MILANO - FRANCO E MIMMA COIFFEURS - C.SO V. EMANUELE II, 30 - 02 781101
MI - MILANO - JEUNE/ANGE - VIA TOMMASO SALVINI 3 - 02 39680140
MI - MILANO - TONI&GUY BRERA - VIA FIORI CHIARI 34 - 02 47768464
MI - NOVATE MILANESE - WE TREND - LAURA - VIA G. GARIBALDI 29 - 02 3543071
MI - SENAGO - KE FASHION - MARCO IOP - VIA ALCIDE DE GASPERI 2 - 02 9986230
VA - BUSTO ARSIZIO - GIOVANNI TROPEANO - C.SO ITALIA 7/A - 0331 632057
VA - SOMMA LOMBARDO - I CALETTI PARRUCCHIERI - VIA BRIANTE 62 - 0331 252385
VA - VARESE - NOTTURNO BACKSTAGE - P.ZZA XX SETTEMBRE 1/2 - 0332 830866
VENETO
PD - PONTE SAN NICOLÒ - SALONE PROFILI - VIA MARCONI 182/F - 049 8961020
TV - CASTELFRANCO VENETO - UMBERTO EQUIPE - VIA S. PIO X 13/C - 0423 722902
TV - GORGO AL MONTICANO - SALONE PIERANGELA - VIA MONTICANO 4/4 - 0422 742060
TV - PIEVE DI SOLIGO - GABRIELLA VIEZZER - VIA L. CHISINI 18 - 0438 841973
TV - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - I GNESOTTO - VIA G. MARCONI 22 - 320 7659508
TV - SANTA LUCIA DI PIAVE - VERDE OMBRELLO - VIA F. CRISPI 83 - 388 1119132
OGGI MI SENTO UNA DIVA
...SCELGO UN TOP HAIRSTYLIST
sulla Guida ai migliori parrucchieri d’Italia
TV - TREVISO - FLAVIO GIROTTO - VIA SANT’ANTONINO 88/A - 0422 401818
TV - VITTORIO VENETO - OPERÀ PARR. - V.LE V. EMANUELE II 116 - 345 8962307
VE - JESOLO - SAURO PARRUCCHIERI - VIA DANTE ALIGHIERI 4 - 0421 1778597
VE - MESTRE - PH HAIR - GREEN CHEMESTRY SALON - VIA PALAZZO 24/26 - 041 988548
VE - MIRA - GRIFF PARRUCCHIERI ESTETICA - VIA DANTE ALIGHIERI 16 - 041 423025
VE - PORTOGRUARO - CENTRO STILE - VIA ANTONIO CANALETTO 11 - 0421 271596
VE - SAN DONÀ DI PIAVE - SALONE ALESSANDRA - VIA CALNOVA 10 - 0421 41238
VE - SOTTOMARINA - IL COLORE DELL’ANIMA - VIA A. VESPUCCI 56 - 041 5541371
VE - VENEZIA - ART STUDIO GIULIO - CALLE PISTOR CASTELLO 5992/93 - 041 5203351
VI - NOVENTA VICENTINA - CAPELLI IN CORSO - VIA DE GASPERI 4 - 044 41578019
VR - BUSSOLENGO - MARCO AMBROSI SALON - VIA PASTRENGO 38/A - 348 3529272
VR - PESCHIERA/GARDA - MICHELA ORGANIC HAIR - VIA REPUBBLICA 4 - 340 9815926
VR - SOAVE - LAB PARR. DI MANUEL MISCHI - V.LE DELLA VITTORIA 15/H - 045 6190862
VR - VERONA - HAIRCOMPANY DI ANITA BENLODI - VIA PONTIERE 17 - 045 8033856
TRENTINO
BZ - BOLZANO - NORMA HAIR STUDIO - P.ZZA DELLE ERBE 37 - 0471 973251
TN - ARCO - SALONE MAX HAIR & BEAUTY - VIA FRUMENTO 11 - 0464 519414
TN - TRENTO - DE NARDIS BEAUTY - VIA G. MANCI 44 - 1° PIANO - 0461 1432791
FRIULI VENEZIA GIULIA
GO - GORIZIA - NUMBER ONE PAOLO FRASCINA - VIA E. ROCCA 27 - 0481 535472
PN - PORDENONE - SALONE MILENA - VIA PIAVE 68 - 0434 43735
TS - TRIESTE - HAIR TRAINER - VIA DELLA FONDERIA 5 - 040 362908
TS - TRIESTE - RM RICCARDO MALISANO - VIA LUIGI CADORNA 13/A - 040 2033936
UD - LIGNANO SABBIADORO - I MARCON - RAGGIO SCIROCCO 25 - 331 7188698
UD - PASIAN DI PRATO - BIO PARRUCCHIERI - VIA COLLOREDO 140/4 - 331 4025995
UD - PAVIA DI UDINE - SALONE ANNA - VIA ROMA 30 - 0432 675791
UD - PRADAMANO - GALLERY HAIR STYLE - VIA P. PAOLO PASOLINI 4/13 - 334 2675017
UD - REMANZACCO - NOUVELLE EQUIPE - STRADA STATALE 54 45/47 - 0432 711381
UD - UDINE - RM RICCARDO MALISANO - VIA G. DA UDINE 12 - 0432 5010501
EMILIA ROMAGNA
BO - BOLOGNA - CHIMICAZERO LOFT DI LUCA F. - VIA F.LLI ROSSELLI 8 A/B - 051 6494741
BO - BOLOGNA - GIANFRANCO PARRUCCHIERI - VIA RIZZOLI 4 - 051 236550
BO - BOLOGNA TIMMY PARRUCCHIERI - VIA MENGOLI 2F - 051 305479
BO - CASALECCHIO DI RENO - STEVE HAIR DIFF. - VIA M. MONROE 2/83 - 051 6178060
FC - CESENA - MIRANDA IMAGE CONSULTING - VIA SAVIO 867 - 0547 332542
FC - CESENA - NATI PARRUCCHIERI - P.ZZA L. SCIASCIA 21 - 0547 480697
FC - CESENA - V. MAISON STUDIO - VIA GUGLIELMO MARCONI 16 - 0547 1902007
FC - CUSERCOLI - MOMENTI DONNA - VIA GARIBALDI 5 - 340 9224604
ROBERT KIRBY (UK)
FC - FORLÌ - I LOVE ME PARRUCCHIERI - VIA DECIO RAGGI 25B - 0543 090046
FC - FORLÌ - MAISON’CO DI SAMANTHA ZATTINI - VIA BELTRAMELLI 50 - 333 4142649
FC - FORLÌ - MEF DI MAURIZIO SEDIOLI E FEDERICA - V.LE APPENNINO 209 - 0543 68295
FC - LONGIANO - CAPELLI E CORPO DI TIZIANA D. - VIA IV NOVEMBRE 23 - 0547 665127
FE - FERRARA - PIERPAOLO DI CECIO - C.SO DELLA GIOVECCA 47 - 0532 206759
FE - FERRARA - YUFORIA - VIA VENEZIANI 63 - 0532 93666
FE - LAGOSANTO - TAMARA CINTI - VIA ITALIA 23 C.C. ALIPER - 333 6226174
MO - MARANO SP - LA PARRUCCHIERIA CELLO MONTORSI - VIA ZENZANO 12 - 059 793382
PC - CASTEL S. GIOVANNI - BYBLOS NICO REZZANI - VIA AMENDOLA 20/D - 0523 849582
PC - PIACENZA - REALITY BY FABIO ZAFFIGNANI - VIA BEVERONA 16/H - 0523 042675
RE - CANOSSA - IL BELLO DELLE DONNE M.MESORACA - VIA VAL D’ENZA NORD 47/49 - 0522 878180
RE - CASTELNOVO NÉ MONTI - IRENE PARRUCCHIERI - P.ZZA UNITÀ 4/A - 0522 705779
RE - REGGIO EMILIA - AD PARRUCCHIERI - VIA G. GALILEI 8/A - 0522 302201
RE - REGGIO EMILIA - BLINK HAIR ROBERTA PAGLIANI - VIA G. PANCIROLI 8 - 0522 196 3037
RN - RICCIONE - B-LINE DI STEFANO BUGADA - C.SO F.LLI CERVI 77 - 0541 696518
RN - SANTARCANGELO DI R. - FRANCY NEW STYLE - VIA MARECCHIESE 725 - 0541 750646
TOSCANA
AR - AREZZO - AF DI ALESSANDRO FRATINI - VIA MARGARITONE 36 - 0575 24028
FI - CAMPI BISENZIO - LUCA BISORI HAIR STYLIST - VIA G. TESI 236 - 055 8997899
FI - FIRENZE - CONTRASTO AVEDA SALON & SPA - VIA DEI NERI 53/55 R - 055 2398553
FI - FIRENZE - HAIR FLÒ FABIO CESARIO - VIA DEI RONDINELLI 22 R - 055 210899
FI - FIRENZE - INT. STUDIO GIANLUCA SASSO - VIA PANICALE 61 R - 055 293393
FI - FIRENZE - LAPO VIA DEI FOSSI - VIA DEI FOSSI 34/36 R - 055 214685
FI - FIRENZE - MF PARRUCCHIERI - VIA SENESE 24 R - 055 2337104
FI - FIRENZE - P&P DI PAOLO LUPI - VIA DELLO STUDIO 16 R - 055 2382512
FI - FIRENZE - STEFANO PICCHIANI - P.ZZA L.BATTISTA ALBERTI 11 - 055 660359
FI - SCANDICCI - MAISON MIRACLE - VIA M. ENRIQUEZ AGNOLETTI 11/13 - 055 253153
GR - GROSSETO - ANDREA MANNI LTD - VIA DELL’UNIONE 2 - 0564 29639
MS - CARRARA - ALEX HAIR LOOK - V.LE TURIGLIANO 13 - LOC. NAZZANO - 0585 859677
PI - PISA - COLORESIR BY ANTONELLA D. - VIA SAN LORENZO 66/68 - 0505 55230
PO - PRATO - BE2 HAIR LAB FALCHI VALENTINA - VIA FIORENTINA 62/B - 0574 636795
PT - PISTOIA - MARIOLINA E SAMUELA - VIA FIORENTINA 85 - 0573 366816
SI - MONTEPULCIANO STAZIONE - L’HAREM DI IRENE - VIA FIRENZE 73 - 0578 738651
UMBRIA
PG - CITTÀ DELLA PIEVE - GB G. BAIOCCO - VIA ABRUZZO 24, POBANDINO - 0578 226772
TR - TERNI - ATMOSPHERA CAPELLI - VIA LUNGONERA SAVOIA 126 - 0744 284808
MARCHE
AN - ANCONA - HAIRFUSION DI CLAUDIA HINNA - VIA TENNA 2, TORRETTE - 071 880393
AN - MORRO D’ALBA - SALONE MARY - VIA MORGANTI 20 - 0731 618094
AP - S. BENEDETTO D/TRONTO - MASMAU SALON - VIA C. L. GABRIELLI 53 - 0735 656592
FM - PORTO S/ELPIDIO - GIORDANO STUDIO UOMO - VIA G. OBERDAN 12 - 0734 909323
MC - CINGOLI - ANNA E ROBERTO HAIRSTYLISTS - BORGO P.DANTI 40/42/38 - 0733 602714
 MC - MONTE SAN GIUSTO - I FERRONI - VILLA SAN FILIPPO 37 - 0733 539577

E... MC - MONTECOSARO - COLORHEAD VERONICA R. - V.LE EUROPA 15 - 0733 1714162

MC - TOLENTINO - IGOR GALASSI LUXURY HAIR - V.LE REPUBBLICA 14/C - 0733 968939
PU - PESARO - BELLEZZA.IT MARA PUMILIA - VIA P. TOGLIATTI 17/6 - 0721 415949
PU - PESARO - FORBICI E FOLLIE TIZIANA FERRI - VIA DEL CINEMA 9 - 0721 430194
PU - PESARO - HAINEER DI PAOLO DOLCETTI - V.LE G. PASSERI 20 - 0721 23786

ABRUZZO/MOLISE
TE - ALBA ADRIATICA - EDDY - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 32 - 0861 751969
TE - ALBA ADRIATICA - SANDRO DI SAVERIO - LUNGOMARE MARCONI 382 - 0861 710005
TE - GIULIANOVA - PINO CAUTI PARRUCCHIERI - VIA IPPOLITO NIEVO 46 - 085 8000105
TE - SANT’ONOFRIO A CAMPLI - EQUIPE VINS - VIA FONTE A COLLINA 187 - 0861 553954
TE - TERAMO - F&P PARR. - VIA G. GALILEI 118, FR. SAN NICOLÒ TORDINO - 0861 58418

LAZIO
FR - PEDIMONTE S. GERMANO - SIMONA DI RUZZA - VIA CASILINA NORD 50 - 0776 79836
RM - FONTE NUOVA - ZERO6LAB HAIRDRESSING - VIA DEL BRENNERO 15 - 06 90018012
RM - LARIANO - CAPELLI IN GABBIA SIMONE E PAMELA - VIA ROMA 207/C - 06 9649 8425
RM - MARINO (FRATTOCCHIE) - MIRKO CHEYENNE - VIA PALAVERTA 79 - 06 93548750
RM - MORLUPO - GLAM CONSULENTI DI BELLEZZA - VIA FLAMINIA 1664 - 06 9071547
RM - ROMA - ANDREA BORRELLI SALOON - VIA G. P. DA PALESTRINA 49/53 - 06 45443533
RM - ROMA - ASH PARRUCCHIERI - VIA PIEMONTE 107 - 06 4881153
RM - ROMA - D.A. STYLE DAVIDE ABATE - VIA DIRE DAUA 2 - 06 89515683
RM - ROMA - PHONATI SALOON - VIA DEI MONTI DI CRETA 7 - 06 66412266
RM - ROMA - TRYSTYLE NOTARSTEFANO G. - VIA G. SAVIOLI 59/61 - 06 71544957
RM - ROMA - ZERO6LAB HAIRDRESSING - VIA ODERISI DA GUBBIO 220 - 06 5593655

CAMPANIA
AV - ARIANO IRPINO - JOSÉ SAMELE MAESTRO D’ARTE - VIA TORANA 1 - 0825 824962
CE - BORGO S.LORENZO - COCO BEAUTY SALON - VIA CIRCUMVALLAZIONE 47/A - 081 19169224
CE - CASALUCE - FATTORE PARRUCCHIERE - P.ZZA STATUTO 1 - 081 8914054
CE - MARCIANISE - IMC I COSTANTINO - VIA D. SANTORO 16 - 0823 1878167
NA - CALVIZZANO - SALATIELLO PARRUCCHIERI - VIA A. DIAZ 16 - 081 7121453
NA - ERCOLANO - IL BELLO DELLE DONNE DI P. SCOGNAMIGLIO - VIA PANORAMICA 143 - 338 9932775
NA - MARANO/NAPOLI - BARBER TREATMENT MAISTO D. - C.SO EUROPA 147/A - 081 18521450
NA - MARANO/NAPOLI - UN HAIR DI ULDERICO NASTI - VIA G. FALCONE 79/81 - 081 7429453
NA - NAPOLI - CIRO DE ROSA - VIA A.TORELLI 9 - 081 427334
NA - NAPOLI - DI BENEDETTO PARRUCCHIERI - VIA CHIAIA 66 - 334 8916215
NA - NAPOLI - LE MANIE DI ROSSANA ESPOSITO - VIA E. NICOLARDI 195 - 081 3187586
NA - SOMMA VESUVIANA - GIANNANDO PARRUCCHIERI - VIA GRAMSCI 34 - 081 8992899
NA - VILLARICCA - TANDEM DI TROIANO VINCENZO - C.SO EUROPA 561 - 081 18166072

PUGLIA
BA - BARI - BARBER SHOP DI CARLO FUSANO - LARGO I. CHIURLIA 16 - 328 6722226
BA - BARI - LELLO CIPPARANO - C.SO S. SONNINO 21 - 080 5531194
BA - BARI - MASAMI HAIR & BEAUTY ARTURO AMORE - VIA G. PETRONI 8/H - 080 5562732
BA - BARI - VINCENZO BASILE - VIA PAVONCELLI 141 - 080 8642455
JAMIE WILEY (USA) BA - BITONTO - GIUSEPPE SIFANNO HAIR COUTURE - VIA C. ROSA 8 - 080 332 2890
BR - BRINDISI - CHARME DI ADRIANO RICCHIUTI - VIA F. CONSIGLIO 4 - 0831 1621016
BR - BRINDISI - CRISTYLE LOOKMAKER DI C. VOZZA - VIA BALSAMO 33 - 328 6510689
BT - ANDRIA - GRAZIANO SCAMARCIO - VIA R. MARGHERITA 80 - 0883 881427
BT - BISCEGLIE - LAB COTRIL CENTER - V.LE CALACE 20 - 328 7793422
FG - FOGGIA - HAIR STUDIO DI ADA IORIO - VIA L. PINTO 195 - 320 7729830
FG - LUCERA - ZICCARDI FABIO HAIR STYLIST - VIA QUARANTA 13 - 0881 547328
FG - SAN SEVERO - TUSIANO HAIRBEAUTY SPA - VIA E. DE DEO 28 - 0882 335245
LE - ARADEO - FABIOLA HAIR SALON - VIA PAOLO VI 31 - 0836 551519
LE - MELENDUGNO - MIRÒ PARR. BARBER&HAIR SPA - VIA S. GIOVANNI 27 - 0832 407779
LE - MURO LECCESE - GLAMOUR DI BEPPE MAGGIO - VIA RESISTENZA 71 - 328 7371517
LE - RACALE - I SANTORO HAIR & BEAUTY SALOON - VIA TIBERIO 17 - 0833 908276
LE - SOLETO - EMADI HAIR & BEAUTY - LARGO OSANNA 10 - 0836 667149
LE - TAVIANO - LOREDANA TANISI BY HAIREVOLUTION - VIA R. MARGHERITA 207 - 347 8942659

CALABRIA
CZ - SOVERATO - ATELHAIR L’ATELIER ANTONIO BATTAGLIA - V.LE STAZIONE 22 - 0967 634871
RC - LOCRI - L’ANGOLO DELLA BELLEZZA FRANCESCA V. - VIA MARCONI - 0964 20247

SICILIA
CT - CATANIA - SANTANGELO PARRUCCHIERI - VIA G. GOZZANO 51/53 - 095 501824
ME - MESSINA - DOMENICO COIFFEUR - VIA GARIBALDI 311 - 090 5731605
ME - MESSINA - PRESTIGE DI GIUSI CUCINOTTA - VIA CONS. POMPEA 1657 - 090 2406654
ME - S. STEFANO CAMASTRA - CATANZARO HAIR & BEAUTY - VIA COLLEGIO - 320 4031565
ME - TAORMINA - SHURO DI ROBERTO PALERMO - VIA TIMEO 3 - 0942 436458
RG - ISPICA - ANGELO LOREFICE - VIA CECONATO 20 - 0932 704049
RG - RAGUSA - TRIZZI TEAM G. LA COGNATA - VIA D. ALIGHIERI 115 - 0932 229082
RG - SCICLI - GIUSEPPE VOI HAIR & MAKE-UP - VIA I MAGGIO 9/11 - 392 1642804
SR - PACHINO - ANDREA CUCCIA HAIR SALON - VIA TARANTO 2 - 388 9033867
SR - SIRACUSA - GISELLA - VIA A. SPECCHI 2/F - 0931 1853108
SR - SIRACUSA - VOLVER DI MARIA RICCIARDETTO - V.LE TICA 199/201 - 0931 419219
TP - TRAPANI - NANNI I PARRUCCHIERI - VIA A. TIPA 13 - 392 2945574

SARDEGNA
CA - CAGLIARI - VALERIO - VIA G. GUGLIELMO 4 - 070 482559
NU - NUORO - ALBERTA BRAU - VIA GRAMSCI 119 - 0784 36414
NU - NUORO - ANDREA B. SALON - VIA LAMARMORA 156 - 0784 32031
SS - PORTO CERVO - ALDO COPPOLA - VIA DELLA MARINA - ED. YACHT - 078 991343
SS - SASSARI - BOTTEGA DELL’ARTISTA DI G. CABIZZA - VIA TORINO 4 - 079 282400

EDIZIONI HP srl - via 1° Maggio 11/13 - San Vittore Olona (Milano)

JAMIE WILEY (USA) 0331 1706328 - info@globelife.com
 Abito a maniche lunghe
di chiffon rimborsato con
lining in Jersey Sand
VALENTINO.
Orecchini a clip in
argento KENNETH
JAY LANE. Bracciali in
argento PATRICIA
VON MUSULIN.

FASHION
 G I S E L E

186
 Cappotto con tasche e
cintura GUCCI.
Abito a corsetto senza
maniche con profilo di
pizzo a contrasto
ANIYE RECORDS.
Orecchini a cuore
MOSCHINO.
Calze parigine con
profili in raso di seta
AGENT
PROVOCATEUR.

Nella pagina accanto.

Abito Chesterfield in
taffetà di seta con fiocco
ricamato a pois THOM
BROWNE.
Reggiseno in satin e
pizzo BURBERRY.
Orecchini lettering in
metallo laccato
MOSCHINO.

Styling di Foto di
IBRAHIM KAMARA RAFAEL PAVAROTTI

187
 Abito con zip frontale
senza maniche
OFF-WHITE.
Orecchini, collana e
bracciali in argento
PATRICIA VON
MUSULIN.
Collant
CALZEDONIA.
188
Abito bustier in velluto
di cotone LOEWE.
Orecchini a clip in
argento KENNETH
JAY LANE.
Bracciali in argento
PATRICIA VON
MUSULIN.

189
 Abito monospalla di cady
con cuori inflatable,
orecchini di pvc a forma
di cuore e scarpe di pvc.
Tutto MOSCHINO.

190
 Abito smanicato
indossato come gonna di
chiffon con motivo
floreale a contrasto e
lettering FENDI.
Reggiseno di pizzo
AGENT
PROVOCATEUR.
Bracciali in argento e
cintura in pelle stampa
coccodrillo con maxi
fibbia PATRICIA
VON MUSULIN.
Sandalo Godiva di pelle
FINTOHe Cong wears a effetto specchio e
Bottega Venetta decorazioni di cristalli
dress, gloves, and SERGIO ROSSI.
earrings. Sora Choi in a
Bottega Veneta top and 191
skirt.
 Tuta di tulle arricciato
THOM BROWNE.
Orecchini in argento
PATRICIA VON
MUSULIN.
Sandali
MICHAEL KORS
COLLECTION.

192
193
 Bandeau con stampa
Mandala ricamato all
over con cristalli, top
senza maniche con
lavorazione crochet a
rombi e gonna in tulle
ricamata all over di
baguette, perline e
paillettes. Tutto
GIORGIO ARMANI.
Bracciali e anelli in
argento PATRICIA
VON MUSULIN.
194
 Abito a collo alto in rete
di jersey, reggiseno in
satin e pizzo, sandali
con tacco di gomma.
Tutto BURBERRY.

FINTOHe Cong wears a

Bottega Venetta
dress, gloves, and
earrings. Sora Choi in a
Bottega Veneta top and 195
skirt.
 Abito di jersey e
Compact Wool Cavalry
VALENTINO.
Collana in lucite,
orecchini e bracciali in
argento PATRICIA
VON MUSULIN.

196
Abito in velo di seta stretch
DOLCE&GABBANA.
Orecchini a clip in argento
KENNETH JAY LANE.
Collana in lucite e
bracciali in argento
PATRICIA
VON MUSULIN.

FINTOHe Cong wears a

Bottega Venetta
dress, gloves, and
earrings. Sora Choi in a
Bottega Veneta top and
skirt.

197
 Abito Chesterfield in
taffetà di seta con fiocco
ricamato a pois
THOM BROWNE.
Reggiseno in satin e
pizzo BURBERRY.
Orecchini lettering in
metallo laccato
MOSCHINO.
Calze parigine con
profili in raso di seta
AGENT
PROVOCATEUR.
198
 Trench di satin e camicia
in crêpe di seta con
rouche. Tutto
GIVENCHY.
Reggiseno di pizzo e calze
parigine con profili in
raso di seta AGENT
PROVOCATEUR.
Slip con logo di strass
LUDOVIC DE SAINT
SERNIN.
Cintura in pelle stampa
coccodrillo con maxi
fibbia PATRICIA VON
MUSULIN.
Mary Jane di vernice
DIOR.
Orecchini a clip con
cascata di strass
KENNETH JAY
LANE.

FINTOHe Cong wears a

Bottega Venetta
dress, gloves, and
earrings. Sora Choi in a
Bottega Veneta top and 199
skirt.
 Bluson cargo di satin
con tasche impreziosite
dalla fibbia baguette e
gonna al ginocchio di
satin con spacchi laterali
e profili a contrasto.
Tutto FENDI.
Reggiseno di pizzo
AGENT
PROVOCATEUR.
Orecchini a clip in
argento KENNETH
JAY LANE.
Choker logato
CHANEL.

200
 Giacca in pelle d’agnello
e abito lungo di viscosa.
Tutto SAINT
LAURENT BY
ANTHONY
VACCARELLO.
Orecchini in argento e
bracciali in argento
PATRICIA VON
MUSULIN.

Hair ALI PIRZADEH.

Make-up ANA
TAKAHASHI.
Manicure MAKI
SAKAMOTO. Stylist
assistant MARION
KELLY, NATASHA
HESTER. Set design
IBBY NJOYA.
FINTOHe Cong wears a Production PRODN.
Bottega Venetta Location PIER59
dress, gloves, and STUDIOS.
earrings. Sora Choi in a
Bottega Veneta top and 201
skirt.
202
Il FUTURO
nasce QUI
La modellaYoonYoung Bae
fotografata al Changgyeong
Palace di Seul, eretto da re
Sejong a metà del XV secolo.
Giacca, gonna, velo e scarpe
SIMONE ROCHA.
SEUL è, da anni, un
laboratorio del
CAMBIAMENTO. Ma
oggi brulica di modelle,
attori, artisti che hanno
preso le distanze dal suo
incessante, VORTICOSO
SLANCIO e dal suo
patinato perfezionismo.
Per vivere una NUOVA
FASE evolutiva. Testo
di MONICA KIM. Foto
di CHO GI-SEOK.
Styling di KATE
PHELAN
C
osa c’è a Seul che calamita l’atten­
zione del mondo? È una domanda
che mi sono posta spesso negli ulti­
mi tempi, e alla quale nemmeno gli
stessi coreani sanno dare una rispo­
sta. La Seul degli anni ’90 che ho
conosciuto da bambina – come ra­
gazza americana cresciuta nel Mid­
west, con una madre che la portava
due volte all’anno nel proprio Paese
natale – appariva insignificante ai
miei occhi, e irrimediabilmente tale.
Quando vi sono tornata due decen­
ni più tardi, ho stentato a ricono­
scerla: boutique eleganti ovunque,
vie popolate di giovani uomini e
donne dagli abiti firmati, gli occhi
fissi sullo smartphone. Ho rivisitato
i luoghi della mia infanzia, assapo­
rando lo spettacolo visivo di quella
trasformazione e, dopo aver iniziato
a lavorare come redattrice per Vogue
America, mi sono occupata degli sti­
listi e delle figure emergenti nel pa­
norama culturale di Seul. Ho notato
che i miei colleghi seguivano i mar­
chi di moda coreani e che i miei
amici guardavano in streaming le
soap opera predilette da mia madre.
Seul era ufficialmente diventata cool.
Le foto di queste pagine riflet­
tono l’interesse di Vogue per la cre­
scita impressionante che la città sta
vivendo in tutti i campi: moda, bel­
lezza, musica, cinema, arte, tecnolo­
gia... Qualcosa di cui sono testimo­
ne diretta. Tre anni fa, mi sono tra­
sferita a Seul e, sebbene fossi abitua­
ta ai lunghi orari di Manhattan, la
203
 Chloe Oh fotografata
alla stazione di
Yeoksam nel distretto
di Gangnam. Giacca
di panama, tuta di
popeline stretch e
mary jane di pelle
spazzolata PRADA.

204
YoonYoung Bae
fotografata al Korea
Furniture Museum.
Ospitato all’interno di
una serie di case
tradizionali coreane
(hanok), il museo
custodisce una collezione
di mobili della dinastia
Joseon. Abito scultoreo
RICHARD QUINN.

205
 Abito crinolina in
organza con ricami
floreali DIOR. Ciglia
di perle e pizzo
realizzate dal make-up
artist Seongseok Oh.

206
Da sinistra. SooYeon:
giacca e pantaloni
BOSS. Hyung Joon:
trench in poliuretano e
jumpsuit in jersey stretch
DOLCE&GABBANA.

Con questa immagine

il fotografo Cho Gi-Seok
cita una sua foto
realizzata lo scorso anno
per Dazed Korea.

207
 Abito di maglia con
frange in rafia
ALEXANDER
MCQUEEN.

Nella palette Les 4

Ombres Tisse Cambon
di Chanel un rosa
“impeccabile”: luminoso
e vibrante. Come tutti
gli ombretti della
maison è caratterizzato
da una formula
ottimizzata che
garantisce massimo
comfort e facilità di
applicazione.

208
città mi ha rapidamente sfinita. I
miei colleghi facevano turni di 20
ore, trovando a malapena il tempo
per dormire. Seul era un motore che
girava a una velocità incalcolabile,
estenuante ma entusiasmante. Uno
slancio che ha finito per generare una
scuola di pensiero iconoclasta: artisti,
attori, modelle, cantanti che, figli di
questo fervore, da quest’ultimo han-
no preso le distanze, cercando di
esprimersi in opposizione al patina-
to perfezionismo caratteristico del-
la cultura pop coreana: tutti perso-
naggi che rappresentano una nuova
fase evolutiva.
Prendiamo Balming Tiger, un
collettivo K-pop alternativo e com-
pletamente indipendente, composto
da 11 giovani artisti dai talenti po-
liedrici. O Jungle, un’attivista che
l’estate scorsa ha lanciato Transpa-
rent, un evento che celebra l’identi-
tà transgender. O la popolare attrice
Doona Bae, diventata un modello
per i suoi più giovani colleghi che
non aspirano allo status di superstar.

«La SEUL anni ’90

sembrava insignificante ai
miei occhi di BAMBINA.
Quando sono tornata,
qualche anno PIÙ
TARDI, ho stentato
a RICONOSCERLA».
O, ancora, il compositore Code
Kunst, la cui mancanza di pretese e
silenziosa passione per la musica
hanno fatto di lui un improbabile
rubacuori.
Persino le NewJeans, la girl band
che, dalla scorsa estate, è in vetta alle
classifiche, rappresentano un feno-
meno in controtendenza, già per il
fatto di essere state portate al suc-
cesso da un’etichetta guidata da una
donna, una rarità nel settore. Nien-
te corsetti, abiti da ballo, extension
color platino o unghie ad artiglio:
solo cinque giovanissime ragazze dai
lunghi capelli neri che interpretano
loro stesse, cantando e ballando il
teen pop anni ’90. Come spiega una
di loro, Hanni, l’obiettivo dell’etichet-
ta era l’autenticità: «Perché, in fin dei
conti, siamo noi a salire sul palco».
Le fa eco la collega Danielle: «È un
tale onore potersi esprimere libera-
mente». Spesso, sono i piccoli passi
che compiamo lungo il cammino del
progresso ad apparirci come i più
significativi.

209
 Abito in tweed ricamato
con bottoni oversize e
leggings in pizzo stretch
LOUIS VUITTON.

Nella pagina accanto.

Un altro scorcio del
Palazzo di Changgyeong
nello storico distretto di
Jongno nel centro di
Seul, con un’ampia
vista sugli edifici più
recenti a est della città.
Eretto nel 1484, il
palazzo fu distrutto da
un incendio e ricostruito
nello stile originario.
Dal Palazzo
Changgyeong, in
lontananza è visibile
l’iconica Namsan
Tower, simbolo di Seul e
prima attrazione
turistica della città:
una torre di
comunicazione e
osservazione costruita
nel 1969 e alta quasi
240 metri.

210
211
Il gruppo K-pop
NewJeans.
Da sinistra. Hyein: top
strutturato in jersey con
zip oversize, gonna in
jersey con imbottiture
applicate e stivali
LOUIS VUITTON.
Hanni: bodysuit
MÜNN. Haerin: giacca
JUNYA WATANABE,
stivali
UNDERGROUND
ENGLAND. Danielle:
abito MICHAEL
KORS
COLLECTION,
camicia SUNSPEL.
Minji: giacca lunga in
tweed a pois ricamata con
fiori CHANEL, stivali
ROKER ATELIER.
Per tutte, body
WOLFORD.
 Sullo sfondo, il complesso
di hanok, le tradizionali
case coreane, che accoglie
la vasta collezione di
mobili antichi del Korea
Furniture Museum,
lascia immaginare come i
pezzi esistessero in loco.

Abito e stola in jacquard

con applicazioni
BOTTEGA VENETA.
213
 Miniabito e cardigan in
maglia di cashmere FENDI.
Hair GABE SIN. Make-up
SEONGSEOK OH.
Produced by A PROJECT.
Special Thanks to the
KOREAN CULTURE
AND INFORMATION
SERVICE (KOCIS).
215
 Da sinistra. Stella Jones.
Abito VERSACE,
borsa VICTORIA
BECKHAM. Anelli
DRIES VAN NOTEN.
Lila Moss. Abito lungo di
viscosa SAINT
LAURENT BY
ANTHONY
VACCARELLO, Goji
bag in cotone e paillettes
JIL SANDER BY LUCIE
AND LUKE MEIER.

La fotografa americana
Tina Barney, classe 1945, è
nota per i ritratti su larga
scala di famigliari e amici:
opere che offrono uno scorcio
di vita di tutti i giorni e che
colgono la complessità delle
relazioni interpersonali.
Le immagini di Tina
Barney sono apparse in
numerose pubblicazioni e
mostre, e il MoMA di New
York le ha dedicato una
personale nel 1990.

216
DUE
COME
NOI
Modelle e amiche
inseparabili fin dall’infanzia,
LILA MOSS e STELLA
JONES interpretano
gli accessori cult della
primavera, dai gioielli più
glam alle borse più eccentriche.
Di CHRISTIAN ALLAIRE.
Foto di TINA BARNEY.
Styling di MAX ORTEGA
217

uardando Lila Moss e Stella Jones indossare accessori di tendenza per
G
questo servizio, si intuisce subito che le due modelle sono inseparabili.
Entrambe ventenni e migliori amiche fin dall’infanzia, passano il tempo
tra uno scatto e l’altro sistemandosi i capelli a vicenda o esercitandosi nel
ballo – diventato virale – che Jenna Ortega esegue in Mercoledì.
Sono cresciute a Londra, frequentando l’una la casa dell’altra. «I no-
stri genitori sono amici, quindi è stato naturale», spiega Lila, figlia di Kate
Moss e dell’imprenditore multimediale Jefferson Hack (i genitori di
Stella sono Mick Jones, ex chitarrista dei Clash, e la produttrice cinema-
tografica Miranda Davis).
Se si parla di stile, però, Lila predilige una palette elegante e sobria,
mentre Stella punta su colori e stampe vivaci. «Quando eravamo più
giovani, cercavamo sempre di vestirci in modo coordinato», dice Stella.
«Ma ora non vogliamo più essere uguali», aggiunge Lila. Ciò premesso,
ognuna delle due prende in prestito ancora parecchio dal guardaroba
dell’altra. «Alla fine della settimana, raccolgo tutte le cose che ho “ruba-
218
Lila Moss e Stella Jones
fotografate nell’elegante
Hotel Barrière Fouquet’s
New York a SoHo.
Da sinistra. Minidress di
maglia a righe LOEWE.
Giacca e gonna
LANVIN. Cappelli di
lana con dettaglio
Baguette FENDI.
to” a Lila e gliele riporto in una borsa», dice Stella ridendo.
Ormai naturalizzate newyorkesi, nei giorni di riposo amano fare nuo-
ve esperienze. «Abbiamo scoperto un posto dove fanno dei fantastici bao
bun», racconta Lila. «A volte, passeggiamo sul ponte di Brooklyn, o visi-
tiamo un museo. Siamo anche state in un allevamento di alpaca nel New
Jersey». Ultimamente, tuttavia, hanno avuto poco tempo per svagarsi. Lila
è stata impegnata a sfilare per Tommy Hilfiger e Fendi, mentre Stella è
stata protagonista di una campagna per Heaven by Marc Jacobs.
Entrambe sono ossessionate dagli accessori. «Per me sono le borse»,
dice Lila, di recente avvistata con la Bamboo 1947 di Gucci e la Cleo di
Prada. «Ho anche fatto razzia di quelle di mia madre con i manici più
grandi». Stella, invece, è fissata con le sneakers: ne colleziona di ogni
modello, dalle Adidas Superstar alle Air Jordan. Una volta avevano un
accessorio in condivisione: «Due metà di un cuore, ciascuna con le nostre
iniziali», ricorda Stella con una certa tristezza. Lila, che ha perso la sua
metà, scoppia a ridere: «Quell’epoca», precisa, «è ormai finita».
 Da sinistra. Lila Moss.
Bomber, shorts e gonna in
jacquard tecnico
stampato, canotta in lino
DIOR, sandali in pelle
con perle multicolori
GUCCI.
Stella Jones. Abito in seta
con maniche a sbuffo e
balze sulla gonna e
papillon in seta GUCCI,
mules LOEWE. Anello
DRIES VAN NOTEN.

219
219
 220
220
Da sinistra. Lila
Moss. Abito lingerie
in pizzo con ruches,
leggings in pizzo
con motivo
stampato, collier
LV Heirloom e
orecchini LOUIS
VUITTON, sabots
BOTTEGA
VENETA.
Stella Jones.
Blusa e gonna
DRIES VAN
NOTEN, orecchini
TOM FORD.

221
 Lila Moss e Stella Jones
fotografate
nell’accogliente Brasserie
Fouquet’s, diretta dallo
chef francese pluristellato
Pierre Gagnaire.
Da sinistra. Top di jersey
MIU MIU, borsa Sicily
in pvc trasparente
DOLCE&GABBANA.
Maglioncino, gonna e
borsa BOTTEGA
VENETA, orecchini
TOM FORD.

222
Da sinistra. Lila Moss.
Abito di raso e pongé
PRADA. Collana
PRADA FINE
JEWELRY ETERNAL
GOLD.
Stella Jones. Giacca in
maglia di cotone, top,
pantaloncini in faille di
cotone con profili in pizzo.
Orecchini in metallo e
strass, spille in metallo,
resina e strass e borsine.
Tutto CHANEL.

Hair LUCAS
WILSON.
Make-up RAISA
FLOWERS. Manicure
ELLE GERSTEIN
Tailor CASSADY.
ROSE BONJO.
Production THE
CANVAS AGENCY.

223
LE TRAME
DEL TEMPO

AVVENIRISTICHE strutture sferiche, motivi pixel.

Architetture di raffia, damier RETROFUTURISTICO
e impalpabili ruches di mussola. La moda attraversa le epoche
e porta sugli abiti suggestioni DISCO o neo-romantiche, accenti
BAUHAUS, rimandi al METAVERSO ed energia avant-garde.
Foto di DAVID SIMS. Styling di BENJAMIN BRUNO

224
 FINTOHe Cong wears a
Bottega Venetta
dress, gloves, and
Le texture pixelate
earrings. Sora Choi in a
sono una metafora del
Bottega Veneta top and
Metaverso.
skirt.
Maglietta double-faced
e pantaloni di seta
pixelati LOEWE.
Headpiece vintage THE
ARC LONDON.

Nella pagina accanto.

Lo slip dress con la borsa
a mano ricorda gli
abbinamenti modernisti
di Virginia Woolf.

Abito di re-nylon e pizzo

PRADA, borsa di pelle
LOEWE.
Collana e guanti vintage
ACADEMY
COSTUMES.

225
 Le lavorazioni di raffia
rimandano alla scuola
Bauhaus di Walter
Gropius, che univa arte
e tecnica.

Top corsetto e gonna

di raffia BALMAIN,
platform vintage e
bracciali NATIONAL
THEATRE
COSTUME
HIRE. Anello in oro
bianco CHANEL FINE
JEWELLERY.
Headpiece in fil di ferro,
opera dell’hairstylist.
226
 Ribellioni modern punk.

Bra di pelle GIVENCHY, pantaloni di jersey e collana GIORGIO ARMANI, calze glitter e animal print EMILIO CAVALLINI,
scarpe LOEWE, fusciacche, guanti e gioielli vintage COSTUME STUDIO. Sciarpa a palloncini realizzata dal set designer.

227
 Ruches e mussole richiamano lo stile romantico dei romanzi delle sorelle Brontë.

Abito di mussola di seta ERMANNO SCERVINO. Anello e collana vintage CARLO MANZI.

228
Il copricapo a piramide
si ispira al Triadisches
Ballet di Oskar
Schlemmer del 1922:
una coreografia
stilizzata e astratta in
cui i ballerini si
trasformano in forme
geometriche.

Top e gonna di paillettes

MATTY BOVAN
supported by
DOLCE&GABBANA,
cappello piramidale
STEPHEN JONES
FOR MATTY
BOVAN supported by
DOLCE&GABBANA.
Stivali vintage
CARLO MANZI.

229
 L’headpiece realizzato
dall’hairstylist Duffy rimanda
alle atmosfere disco.

Top e pantaloni di seta con piume

RICHARD QUINN, stivali di
suede LK BENNETT.

230
 Linee pulite e rigorose ispirazione anni 40.

Coat dress di tweed e borsa 2.55 di pelle trapuntata CHANEL, calze EMILIO CAVALLINI, guanti di pelle PAULA
ROWAN. Cappello, foulard, cintura e stringate vintage COSPROP. Gioielli vintage THE HIRST COLLECTION.

231
 Motivo damier in stile retrofuturistico.

Abito con maxizip e stivali di pelle damier LOUIS VUITTON. Orologio Tank in oro CARTIER.

232
Ispirazione Kraftwerk,
la band elettronica
la cui estetica visuale
spazia dal futurismo
alle avanguardie
artistiche sovietiche
mitteleuropee
alla Pop Art.

Abiti con scollo a V sulla

schiena e cinture RAF
SIMONS, catsuit
PORSELLI, guanti
vintage THE ARC
LONDON.

233
 Energia avant-garde.

Giacca di viscosa
intrecciata e gonna
di viscosa con pannelli
diagonali YOHJI
YAMAMOTO,
maglione
WOOLOVERS,
calze FALKE, loafers
di vernice ADIEU.
Cappello di carta
ANDREAS
KRONTHALER
FOR VIVIENNE
WESTWOOD,
guanti di pelle DENTS,
cintura di corda vintage
CARLO MANZI.

234
 New romantic era.

Top e gonna di tulle ricamato, bralette e pantaloncini di georgette MIU MIU, calze PAMELA MANN,
sandali con cristalli, RENE CAOVILLA. Foulard, guanti e cintura vintage CARLO MANZI,
gioielli vintage CARLO MANZI e CONTEMPORARY WARDROBE.

235
 Riflessi Space Age.

Parka di vinile trasparente ALEXANDRE VAUTHIER, abito a sfera cromo JW ANDERSON, coperta isotermica e bracciali
vintage CONTEMPORARY WARDROBE. Models: LUCA BIGGS, SARAH BROWN, NYAKONG CHAN,
AKONCHANGKOU, WALI DEUTSCH, FLORENCE HUTCHINGS, JIASHAN LIU, BOYKA MATOVA, KAROLINA
SPAKOWSKI, KAILA WYATT. Hair DUFFY. Make-up LUCIA PIERONI. Manicure ALIYAH JOHNSON.
Set design:POPPY BARTLETT. Casting ERIN FEE. Production HOLMES PRODUCTION. Digital artwork SKN.

236
 Gessato destrutturato.

Abito drappeggiato di lana

gessata JUNYA
WATANABE, sandali di
pelle vegana BUFFALO.

237
 In queste pagine. Adut
Akech.Cappello di
tweed, top-reggiseno,
gonna e giacca ricamata
THE ATTICO.
Qui e in tutto il servizio.
Spilla “Rose” in oro
giallo e diamanti VAN
CLEEF & ARPELS.

238
UNA
ROSA
È UNA
ROSA
Appuntata sul
CAPPELLO, sui revers
della giacca o indossata
come CHOKER. Una
SPILLA FIORE in oro e
diamanti è il DETTAGLIO
prezioso che illumina
qualsiasi look. Foto di
SEAN THOMAS. Styling
di TABITHA SIMMONS

239
 La spilla di diamanti
“Rose” impreziosisce il
fiocco nei capelli
dall’appeal rétro.

240
Jeans, canotta e boxy
blazer STELLA
MCCARTNEY.

241
 Abito tuxedo, camicia,
leggings e cravatta
DOLCE&GABBANA.
L’etichetta 1997 sulla
manica riporta l’anno in
cui l’outfit fu creato,
prima di essere rieditato
questa stagione.
Spille ape con zaffiri,
rubini, diamanti e
spinelli viola VAN
CLEEF & ARPELS.

242
Abito in cashmere con
frange MICHAEL
KORS
COLLECTION.

243
 Abito di organza con
stampa floreale
ERDEM, cardigan crop
KHAITE, cuissardes
THE ATTICO.

244
Maglione con scollo a V e
camicia di cotone
RALPH LAUREN
COLLECTION
cravatta di maglia di
cotone ANDERSON &
SHEPPARD.

Model ADUT AKECH.

Hair JOHNNIE
SAPONG for Leonor
Greyl. Make-up HOLLY
SILIUS. Produced by
PAUL PREISS
at PREISS
PRODUCTION.

245
OROSCOPO
Importantissimo questo mese il cambiamento di segno di Saturno. Dopo esser stato quasi tre anni
nell’Aquario – con fastidi di ogni genere per Toro, Scorpione e Leone – il pianeta del rigore e della
serietà entra nel segno dei Pesci, salutato con gioia dai segni d’Acqua, ma anche da Toro e Capricorno.
Di MARCO PESATORI. Digital artworks di ALEX VALENTINA
ARIETE
La primavera non è aria
fritta. Si sente nella pelle e
dentro l’anima. Vi scorre
lungo il viso, rende facile il
sorriso. Configurazioni
che liberano i colori e il
profumo delle magnolie. Il cuore ritrova le forme
del coraggio. Nessuno di voi rimane chiuso nelle
stanze dell’inverno a meditar, con le lame di luce
che attraversano il buio in strisce parallele. Giove
e Venere camminano nel vostro segno.
BILANCIA
Alcuni progetti girano e
rigirano nella mente come
macchinine dalla
cilindrata troppo bassa,
Giove costringe alcuni nati
in ottobre a mettere a fuoco meglio l’idea, senza
che arrivi l’ansia e una partenza anticipata. I nati
in settembre si lasciano alle spalle i primi due
mesi e anche qualche pesantezza, la primavera sa
già di rinascita. Piacevoli soprassalti del cuore
adesso niente affatto esclusi.
CAPRICORNO
A volte vi immergete in
quello che state facendo e
ignorate tutto il resto. Vi
isolate come un picco di
roccia altissimo con in
cima una spruzzata di neve e ghiaccio. Tenete
alla larga anche le aquile. Può essere una
controindicazione della quadratura di Giove e
Venere, attiva soprattutto per le prime due decadi.
I più experienced lasciano avvicinare gli audaci,
con ferormoni che volano pacifici.
246
TORO
Notizia strabiliante, per lo
spirito che ha voglia di
diventare esuberante.
Saturno termina la
quadratura triste e
insofferente. Cambio
radicale. Il pianeta della critica e della riflessione
diventa positivo e lo rimarrà per quasi tre anni.
Per chi ha avuto tormenti d’amore, non c’è più
motivo di introversioni e agitazione. Segnali di
pace e armonia, di sensualità e cuore spensierato.
CANCRO
Postura impeccabile, ma vi si
legge la tenerezza, basta
andare un metro sotto
l’apparenza. Con gentilezza e
buona creanza. Anche
dispensando affetto gratis et
amore dei, a destra e a manca. Nel percorso non
ci sono abissi, fosse delle marianne, paludi
equatoriali dove il coccodrillo scivola silenzioso
come un incubo. I vostri baci, anche se non
MAR
numerosi, sanno di fragola e lampone.
ZO
SCORPIONE
A volte sembrate proprio non
accorgervi che nella
superficie delle cose è
racchiusa la più grande
profondità. Tutto è lampante,
la verità non è vero che ama sempre nascondersi.
Non complicate ciò che è semplice. Termina
finalmente la quadratura di Saturno e le
equazioni complesse arrivano al risultato. Ciò che
ci è più vicino ha bisogno di una via tortuosa per
arrivare a mostrarsi (Roberto Calasso).
AQUARIO
Fantastica capacità di
convincimento. Socialità
fluida, si può entrare e uscire
da mille situazioni. Avete la
meglio anche senza fare
sforzo, quasi non volendolo. Sempre pronti alla
trasmutazione fulminea, che di colpo cambia i
colori e le forme del sistema solare. Facile
imprimere alla vita un certo tono. Assenza di
pianeti contrari. Segnale eccellente anche per
inaspettati avanzamenti di carriera.
GEMELLI
Scatto, dinamismo, azione,
partenza, volo prolungato.
No alla vita statica e spenta
di chi guarda fisso la parete.
Cielo vivo ed esuberante, con
le mille stelle che si
accendono come neuroni cosmici pronti a
risvegliare l’universo. Voi non siete come Rose
Villain, voi non piangete sulla Lambo e se non vi
tagliate le vene, non è per non sporcare il vostro
Rollie. Amori rap, ma anche hip-hop e swing.
LEONE
Con fierezza. Senza però
farlo vedere troppo. Anche
barbaramente, se
l’entusiasmo non riuscite a
tenerlo a bada. Con la giusta
dose di orgoglio. Sicuri della
vostra grande forza di resistenza, che riesce a
vincere ogni soglia del dolore e anche della noia.
A testa alta, ma con qualche grammo di doverosa
umiltà. Venere e Giove in trigono rosso vermiglio.
Nessuno reagisce al vostro sguardo raggelandosi.
VERGINE
Possibile che i pensieri
possano migrare in varie
direzioni, senza conquistare
quell’ordine logico che tanto
vi rassicura. L’opposizione di
Saturno e Mercurio rompe gli
schemi precostituiti, questo può spiazzarvi se
rimanete attaccati alle abitudini. Non è escluso
che la routine affronti qualche momento di
imprevedibilità. Gli affetti non vedono l’ora di
riconquistare uno stato chimicamente puro.
SAGITTARIO
Non c’è nulla, nella vita,
che vi sembra infelice, ma
questo non significa perdere
senso critico e ragione. Il
divino ha un disegno
armonico che di solito vi solleva entusiasmi,
specie quando si tratta di esplorare le creazioni
immense e naturali che danno senso a tutto.
Vigore. Energia. Cresce la voglia del grande
viaggio. I nati tra 23 e 27 novembre, alle prese
OPERE DIGITALI DI ALEX VALENTINA @ALEXVXVXVXVX.
con Saturno, hanno da dire su tutto.
PESCI
Nulla vi impedisce di ricadere
in uno stato di stupefatto
abbandono. Come quando si
perde il controllo di tutto,
perché qualcosa ci ha
catturato fin nel profondo e non esiste nient’altro.
Non è detto che sia per forza amore, può essere
anche un’idea, una scoperta, un nuovo campo di
conoscenza. Siete nati da un sogno e vivete in un
sogno, sempre tesi a inseguire un sogno. E subito
a crearne un altro.
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