■ Attualità

■ Mario Zappaterra e Giovanna Contaldi

Centro di cosmetologia, Università di Ferrara

Cosmesi e bio eco cosmesi

La cosmesi attuale si sta orientando sempre più verso
una BIO-ECO cosmesi in cui si coniugano: naturalità
del prodotto, dermocompatibilità, ecocompatibilità

G
Generalmente, per la formulazione di un
prodotto cosmetico vengono utilizzate tre
categorie di sostanze principali: sostanze
funzionali, cioè sostanze che conferiscono
al cosmetico una determinata e finalizzata
caratteristica; materie prime di base, ossia
sostanze di supporto, necessarie a veicola-
re il principio attivo; additivi, cioè sostan-
ze che, aggiunte alla preparazione, ne mi-
gliorano le caratteristiche organolettiche,
la conservazione, la stabilità ecc.
Fino a qualche anno fa, nell’ambito co-
smetico, l’attenzione del formulatore era
rivolta soprattutto alla scelta dei principi
attivi cui era legata la funzionalità del
prodotto.
Attualmente, invece, il prodotto cosmetico
è considerato il risultato di un’accurata se-
lezione, non solo degli ingredienti “attivi”,
ma anche degli altri ingredienti “minori”.
L’efficacia di un prodotto cosmetico è, in-
fatti, modulata dall’insieme degli ingre-
dienti con sinergie d’azione. Di conse-
guenza, il prodotto è interpretato nella sua
complessità e interezza. Negli ultimi anni
si è assistito all’esplosione del “Naturale”,
che ha investito anche il settore cosmetico. nuti da sostanze naturali. Quest’attuale con predominanza dei prodotti di origi-
Nell’ambito del “naturale” è necessario, tendenza verso un “prodotto naturale” ne vegetale o minerale (rispetto ai pro-
però, chiarire il significato di alcuni termi- ha condizionato il mondo della cosmesi, dotti di origine animale, alcuni dei quali
ni. “Materie prime naturali” sono le so- sviluppando, nel formulatore di prodotti a rischio BSE);
stanze estratte da vegetali, animali o mine- cosmetici, una nuova sensibilità verso ✔ dermocompatibilità: garanzia di massi-
rali, senza che sia stata apportata alcuna l’ambiente e una maggiore selettività ma tollerabilità e non irritabilità del pro-
modifica chimica e che vengono estratte nella scelta delle materie prime. dotto;
soltanto con mezzi fisici. Dunque, si presta particolare attenzione sicurezza d’uso, dal punto di vista tossico-
Nei derivati naturali, invece, le modifiche ad alcuni aspetti e requisiti delle materie logico;
apportate sono di lieve entità e non riduco- prime da utilizzare nella formulazione di ✔ ecocompatibilità;
no la naturalità del prodotto. un prodotto cosmetico: ✔ divieto dell’utilizzazione di OGM: le
Se, invece, le modificazioni chimiche so- ✔ origine: si tende a utilizzare maggior- materie prime naturali utilizzate non de-
no più profonde, si parla di composti otte- mente materie prime di origine naturale, vono essere geneticamente modificate.

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(Per quanto concerne dermocompatibilità
e sicurezza d’uso, sono requisiti richiesti,
anche, dalla legge 713/86 art. 7: «i pro-
dotti cosmetici devono essere fabbricati,
manipolati, confezionati, venduti in modo
tale da non causare danni alla salute uma-
na se applicati nelle normali o ragionevol-
mente prevedibili condizioni d’uso…»).
L’ecocompatibilità sta assumendo sempre
maggiore importanza sia nella scelta delle
materie prime cosmetiche sia nell’utilizzo
dei materiali di confezionamento, al fine
di ridurre l’impatto ambientale nei con-
fronti del mondo che ci circonda.
Nella scelta del materiale di packaging, si
preferiscono: materiali riciclabili, sia per
il condizionamento primario (a contatto
con il prodotto) sia per quello secondario;
materie prime naturali ottenute da fonti
rinnovabili (condizionamento seconda-
rio); materie plastiche che non diano luo-
go alla formazione di diossine nei proces-
si di smaltimento (combustione).
Dunque, la cosmesi attuale si sta orientan-
do sempre più verso una BIO-ECO co-
smesi in cui si coniugano: naturalità del
prodotto, dermocompatibilità, ecocompa-
tibilità. Intendendo con il termine “BIO-
ECO cosmetico” un prodotto che non so-
lo utilizza materie prime naturali e deri-
vanti da agricoltura biologica, ma garanti-
sce anche una sicurezza d’impiego, una
compatibilità cutanea, una maggiore bio-
degradabilità e, quindi, un minore impatto
ambientale.
Sulla base di quanto sinora affermato ap-
pare evidente come l’approccio al “Natu-
rale” implichi una serie di conoscenze
multidisciplinari da parte del formulatore
e delle persone coinvolte nello sviluppo
di un prodotto cosmetico.
Va comunque sottolineato il fatto che non
esiste un definizione univoca del termine
“naturale”, poiché non esiste un riferi-
mento di legge che dia origine alla crea-
zione di una classe definibile come “co-
smetico naturale”. L’identificazione di un
prodotto cosmetico con termini quali “na-
turale” o “biologico” fa riferimento all’at-
tribuzione di caratteristiche peculiari che
devono corrispondere a criteri che, attual-
mente, non sono codificati per legge.
Questa lacuna fa sì che i suddetti termini
possano essere utilizzati in modo impro-
prio ed è per questo motivo che appare

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■ Attualità
evidente la necessità di riferimenti tecnici
e normativi adeguati che permettano di
assicurare efficacia cosmetica e sicurez-
za sia per il consumatore sia per l’am-
biente. È proprio con riferimento a que-
sta necessità che nasce la procedura di
certificazione di prodotti Bio-Ecologici
nell’ambito della cura del corpo. Una
certificazione che verifichi non solo la tu-
tela della salute dell’utilizzatore e la soddi-
sfazione delle attese che il prodotto co-
smetico fa nascere, ma che assicuri un bas-
so impatto ambientale di tali prodotti.
Il disciplinare AIAB
Questi obiettivi costituiscono il fulcro sul
quale nasce il disciplinare AIAB, volto a
fornire una definizione corretta, trasparen-
te e completa di Bio-Eco Cosmesi.
Per poter giungere a un efficiente control-
lo dei prodotti certificati si è tenuto conto
dell’esperienza di aziende o associazioni
che hanno da tempo impostato la loro pro-
duzione ponendo come obiettivo il con-
cetto di prodotto “naturale”. Si è inoltre
fatto riferimento ai disciplinari di altri
Paesi europei le cui tradizioni e sensibilità
ambientali hanno da tempo dato origine a
regolamentazioni volontarie nel campo
della cosmesi naturale.
Il disciplinare Bio-Eco Cosmesi AIAB ha,
quindi, lo scopo di coordinare, aggiornare
e indirizzare le aziende che desiderano
produrre cosmetici in modo più naturale e
contemporaneamente garantire al grande
pubblico che la certificazione risponda ai
requisiti dichiarati.
I controlli concernenti la rispondenza alla
norma del disciplinare sono effettuati da
ICEA (Istituto di Certificazione Etica e
Ambientale) e hanno lo scopo di assicura-
re che il produttore operi sia in conformità
alle normative sia in osservanza delle re-
strizioni volontarie sottoscritte.
Il disciplinare Bio-Eco Cosmesi AIAB
persegue i seguenti obiettivi:
• promuovere l’utilizzo di prodotti a
basso impatto ambientale, che garanti-
scano sia la salute del consumatore sia
la qualità e le aspettative legate al pro-
dotto cosmetico;
• definire i requisiti che consentono l’uso
del marchio;
• consentire un facile riconoscimento
dei cosmetici che rispondono ai suddetti
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criteri;
• promuovere l’utilizzo di materie prime
derivanti da agricoltura biologica e da rac-
colta spontanea;
• creare una banca dati che consenta il re-
perimento di materie prime biologiche o
da raccolta spontanea.
Al fine di raggiungere questi obiettivi è
necessario fornire: una dichiarazione
completa dei componenti presenti nella
formula mediante elenco delle denomina-
zioni INCI; la segnalazione di eventuali
additivi chimici, qualora siano indicati
nelle schede tecniche, per poter valutare la
presenza di sostanze non dichiarate.
La commissione di certificazione valuta la
presenza di: materie prime vegetali, con
particolare attenzione alla loro origine,
che deve essere, quando è possibile, da
agricoltura biologica o da raccolta sponta-
nea; materie prime animali, anch’esse
prodotte da agricoltura biologica (qualora
disponibili), con l’esclusione di tutte quel-
le sostanze che comportino la soppressio-
ne dell’animale; sostanze ottenute da fer-
mentazione batterica; materie prime inor-
ganiche; materie prime derivate da sintesi
chimica, ammesse solo se non
esistono valide alternative di ori-
gine naturale. La commissione,
inoltre, verifica che sui prodotti
cosmetici non siano stati effettuati
test su animali e/o processi di ir-
radiazione.
Attenzione viene anche rivolta
agli imballaggi utilizzati, allo sco-
po di limitare l’impatto ambienta-
le dei medesimi.
L’etichettatura costituisce un ele-
mento importante in quanto rap-
presenta la finestra tra il discipli-
nare e il consumatore: deve con-
tenere indicazioni sufficienti su
caratteristiche e modalità d’uso.
Al disciplinare, al fine di fornire
una guida al formulatore e al con-
sumatore sono stati associati degli
allegati.
Particolare importanza assume
l’Allegato I, poiché in esso sono
indicate, attraverso il loro INCI
name, le sostanze il cui utilizzo
non è ammesso all’interno dei
prodotti cosmetici che vogliono
vantare la certificazione Bio-
Eco Cosmesi. Tale lista “negativa” costi-
tuisce il primo tentativo di fornire
un’informazione sulle sostanze che non
possono essere utilizzate all’interno dei
prodotti cosmetici “naturali”.
La creazione di tale lista ha costituito
quella che possiamo definire la “prima fa-
se” di sviluppo del disciplinare.
Successivamente si è assistito a una “se-
conda fase” legata alla volontà di unifor-
mare i disciplinari in uso nelle nazioni eu-
ropee. Hanno avuto così luogo diversi in-
contri con le commissioni di certificazio-
ne operanti in Francia, Germania e Regno
Unito, e da questi è emersa la necessità di
creare una lista positiva di materie prime
utilizzabili.
L’evoluzione del disciplinare si è gradual-
mente spostata verso l’utilizzo di una lista
“positiva” di materie prime, obiettivo che
verrà raggiunto nel tempo e che prevede
la convivenza, per un certo periodo, della
lista negativa e della lista positiva.
Nello sviluppo della lista positiva si è fat-
to riferimento: ai criteri enunciati nelle li-
nee guida del disciplinare AIAB; alle
informazioni da letteratura; alle comuni-
cazioni fatte da AIAB inerenti l’uso delle
materie prime cosmetiche; a quanto è
emerso durante l’osservazione delle for-
mule approvate dalla commissione nazio-
nale di certificazione (CNC) e dalla com-
missione di certificazione cosmetica (Co-
CerCosm) nei due anni di vita del disci-
plinare in cui si è operato utilizzando la
lista negativa.
Come fattori prioritari nella scelta delle
materie prime da inserire nella Lista Posi-
tiva sono stati considerati la dermocom-
patibilità, l’assenza di tossicità ed effetti
indesiderati, l’origine naturale delle so-
stanze, l’eco-compatibilità.
Sulla base di questi parametri è stato
possibile definire classi di sostanze che
non possono essere utilizzate nelle pre-
parazioni:
• tutte le sostanze presenti nell’Allegato
II della legge 713/86 e sue successive
modifiche;
• tutti i PEG, PPG derivati (tensioattivi,
solubilizzanti, emollienti, solventi ecc.);
• tutti i composti etossilati (tensioattivi,
emulsionanti, solubilizzanti ecc.);
• tensioattivi notoriamente aggressivi e
poco dermocompatibili;
• sostanze che possono provocare danni
ambientali ed ecologici;
• composti che possono dare origine a ni-
trosammine (sostanze cancerogene);
• derivati del petrolio;
• derivati del collagene;
• derivati del sego;
• derivati della placenta;
• altri derivati di origine animale (special-
mente quelli a rischio BSE);
• siliconi e derivati siliconici;
• sono stati esclusi tutti i polimeri acrilici
(emulsionanti, modificatori reologici, fil-
manti, agenti antistatici ecc.);
• sali di ammonio quaternario (in quanto
notoriamente poco dermocompatibili, ad
esempio bromuri e cloruri, conservando i
meno irritanti);
• tra i conservanti, la formaldeide e i suoi
cessori, tiazolinoni, derivati del fenilme-
curio, carbanilidi, borati, fenoli alogenati,
cresoli alogenati;
• tra i coloranti, i derivati di origine sinte-
tica, ammettendo solo i composti di origi-
ne naturale (vegetale e minerale);
• i derivati dell’alluminio e del silicio di
origine sintetica, inserendo nella lista po-
sitiva i prodotti di origine minerale natu-
rale (ad esempio le argille);
• i glicoli;
• tra le sostanze ad attività antiossidante
si è data la preferenza ai prodotti naturali
o di derivazione naturale.
L’alternativa alle sostanze
non ammesse
È stato inoltre possibile definire gruppi
di materie prime che possono costituire
degna alternativa alle sostanze non am-
messe.
Si è così ottenuta una prima stesura della
“Lista positiva”, che resta aperta ai consi-
gli e alle osservazioni dei cosmetologi
che già operano all’interno del sistema di
certificazione Bio-Eco Cosmesi AIAB,
sottoponendola così a un processo di
“maturazione” al termine del quale verrà
resa pubblica e diverrà fonte di riferimen-
to per i formulatori del sistema Bio-Eco-
Cosmesi (pur convivendo per un certo
tempo con la lista negativa, sino a quan-
do, ormai adulta, sarà in grado di svolge-
re ottimamente il suo compito).
Leggendo le due liste si possono osserva-
re prodotti esclusi e prodotti ammessi.
Tra gli esclusi troviamo il sodio lauril
etere solfato, sostanza derivante da un
processo di etossilazione, che può dare
origine alla formazione di residui di
diossano (sostanza cancerogena).
Si può far osservare che per legge la
quantità di diossano deve essere ridot-
tissima (alcune parti per milione), ma
l’indirizzo guida nella creazione delle
liste è quello di ridurre al minimo il ri-
schio, e questo fatto ha portato alla sua
introduzione nella lista negativa.
Come esempio di tensioattivo in lista
positiva possiamo citare i condensati
tra acidi grassi e proteine: si tratta di
sostanze con un’ottima compatibilità
cutanea e un ridotto impatto ambienta-
le, che però possono manifestare, a una
minore capacità lavante, un problema
che può essere superato dal formulatore
grazie alla sinergia tra tensioattivi.
Un’altra classe di materie prime criti-
che è costituita dai conservanti, sostan-
ze dotate di una tossicità abbastanza ele-
vata, che sono state in gran parte poste in
lista negativa. Si è comunque cercato di
assicurare la presenza di sostanze che
possano permettere di controllare la carica
microbica presente nel cosmetico, al fine
di assicurare la migliore salubrità possibi-
le, anche in relazione ai danni alla cute
che possono essere originati da un cosme-
tico mal conservato.
Il problema della conservabilità dei co-
smetici è fondamentale.
Si possono utilizzare oli essenziali o il
‘famoso’ estratto di semi di pompelmo
nel tentativo di eliminare o ridurre i
conservanti classici.
La ricerca di un conservante “naturale”
non è però semplice; studi recenti (Co-
smetic News 150/03 pag. 180) indicano
che anche una sostanza naturale quale
l’estratto di semi di pompelmo può es-
sere messa in discussione.
Da questi studi si osserva come l’effetto
antimicrobico sembri legato alla presen-
za di benzetonio cloruro, sostanza il cui
impiego è proibito o limitato in ambito
alimentare e cosmetico.
Questo fatto costituisce un campanello
d’allarme sull’uso di questo conservan-
te, considerato fino ad oggi un’ottima
alternativa nei prodotti che vantano una
elevata naturalità.
La Bio-Eco Cosmesi costituisce un ap-
proccio prezioso al mondo della bellezza
e del benessere che vuole, attraverso la ri-
cerca e il contributo di tutti gli operatori
del settore, riuscire a giungere a un equili-
brio tra i sogni e le aspettative che un con-
sumatore rivolge al cosmetico e il mondo
che ci circonda.
■
Bibliografia essenziale
✔ Nichols J, Chimica “naturale” secondo
dettami scientifici, Cosmetic News 113,
March/April, 112 – 113, 1997.
✔ Cristoni A, La sicurezza delle materie
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✔ Andriolli A, Agostini G, Definizione di
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✔ Morganti P, Quando un cosmetico può
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✔ Guglielmini G, Fitocosmesi funzionale
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gennaio 2004 - l’Erborista 43