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Manuale
Informativo & Pratico sul mondo dei Tatuaggi – Versione 1.0 -‐ 2013

Come fare Tatuaggi?
Manuale Informativo & Pratico
www.tattoobooknow.com
v.1.0 -‐ 2013

www.tattobooknow.com -‐ la copia è vietata ! 1
Manuale Informativo & Pratico sul mondo dei Tatuaggi – Versione 1.0 -‐ 2013
Sommario
PREMESSA 4
I PRIMI PASSI 5
LA SCELTA DI UN DISEGNO PER IL PRINCIPIANTE 12
LE MACCHINETTE 15
BOBINA 16
LINER & SHADER 18
LINER 19
RIEMPIMENTO 19
COME SI RICONOSCE UNA MACCHINETTA DA LINEA O DA SFUMATURA? 20
CALIBRAZIONE MACCHINA A BOBINE 20
ALIMENTATORE 26
CLIP-‐CORD 27
RCA 28
PEDALINO / FOOTSWITCH 28
PUNTALI O TIPS 28
GRIPS 29
ORING 30
ELASTICI 30
GLI AGHI 30
CAPS, CONTENITORI PER INCHIOSTRO 33
MONTAGGIO DELLA MACCHINETTA 34
A PROPOSITO DI ESCURSIONE AGO 35
LO STENCIL, CREAZIONE ED APPLICAZIONE 38
PROCEDURA DEL TATUAGGIO 41
IL RIEMPIMENTO 44
CURA DEL TATUAGGIO 47
STERILIZZAZIONE E PREVENZIONE 48



Premessa

Anche se è un luogo comune è sempre bene ricordarlo:

il tatuaggio è un disegno indelebile sulla pelle.

Per chi si affaccia la prima volta a questa bellissima arte
deve ricordare che è ancora un principiante e di
conseguenza deve fare pratica esclusivamente su pelle
sintetica o simili.
Purtroppo in tanti quando iniziano a scoprire questa arte
hanno sempre una gran voglia di provare su amici,
familiari etc..
È necessario fare prima molta pratica, tanta pratica.
Il tatuaggio è un segno indelebile e si rischia poi di dover
ritrovarsi a far i conti nel futuro con i “colpi di testa” del
passato.
Le macchinette per tatuare possono diventare una
soddisfazione ma anche una grande frustrazione !

Questo manuale è stato acquistato dal sito
www.tattoobooknow.com in forma digitale.
E’ soggetto a modifiche, aggiornamenti ed
approfondimenti, tutti i clienti che hanno acquistato il
presente manuale hanno diritto a ricevere i successivi
aggiornamenti in forma completamente gratuita.
La copia è personale ed è assolutamente vietata la

diffusione, anche parziale, senza preventiva
autorizzazione.

Il manuale è stato scritto da persone che sono nel
settore Tattoo da svariati anni.
I contenuti sono riportati per utilizzo unicamente
informativo e non vanno considerati in sostituzione allo
studio tenuto dall’eventuale personale medico
competente in materia.

I primi passi

In Italia l’arte del Tatuaggio sta progredendo giorno
dopo giorno.
Dalla fine degli anni ’90 (periodo in cui è stata
riconosciuta la professione del tatuatore), sempre più
Italiani si mettono sotto gli aghi per farsi disegnare
indelebilmente ogni tipo di immagine: lettere, frasi,
nomi, voli, paesaggi, animali, simboli tribali, teschi, fiori,
donne, uomini … E tanto altro.
Basta fare un giro in spiaggia di estate per rendersi
conto di quante persone, un tempo insospettabili, hanno
deciso di decorarsi il corpo. C’è anche tanta gente che

vede il tatuaggio come un simbolo satanico, galeotto o

disadattato …. Quelli ci saranno sempre.

Tante persone appassionate e tante persone incuriosite
da questa arte, magari brave nel disegno, che vogliono
approfondire la tecnica e la reale messa in opera di un
tatuaggio.

Prima di tutto bisogna ricordare che il tatuaggio oltre ad
essere una forma d’arte è anche un “business”. Ciò vuol
dire che troviamo tanti tatuatori improvvisati che
“rovinano” persone e tanti commercianti pronti a
venderti il loro prodotto a prezzo scontatissimo che
molto spesso è da buttare subito nel cestino.

Un esempio tra tutti: il mercato cinese.

Bisogna dire che i cinesi stanno inondando il mercato
con prodotti davvero scadenti. E non parliamo di
lampadine che potrebbero anche tornar utili, parliamo
invece di inchiostri, macchinette ed altri accessori che
nel 90% dei casi risultano davvero scadenti se non
pericolosi.
Basta farsi un giro su eBay o altri siti del genere per
ritrovarsi in vendita “KIT FAI DA TE” a prezzi
convenienti che includono macchinette da linee e

riempimenti, aghi, inchiostri, alimentatori, pelli

sintetiche, puntali, stencil ed anche regali!

Importante: evitare macchinette di dubbia
provenienza.

Dalla Cina si possono acquistare magari gli aghi per far
pratica, pelle sintetica, inchiostri e puntali ..

A parte che gli inchiostri non hanno la dovuta
certificazione di conformità e quindi è sconosciuta la
provenienza. Possono risultare cancerogeni con tutte le
gravi conseguenze del caso.
Evitar di commettere l’errore che fanno in molti di
iniziare la pratica con macchinette scadenti.
Perché? Perché non sono calibrate, sono montate senza
un criterio preciso, perché fanno linee tremolanti,
perché si danneggiano spesso, perché sono inaffidabili.
Comprare sempre una macchinetta decente, fatta
apposta per le linee o per le sfumature ma che sia
decente. Un marchio conosciuto e magari con qualche
apprezzamento.
Se si inizia a tatuare con una macchinetta Cinese non si
capirà mai chi sbaglia ed il lavoro risulterà pessimo per
un principiante.


Dimenticare quindi le macchinette cinesi.
Se chi sta leggendo queste righe ha comprato un KIT
cinese non deve sentirsi in disagio perché è un
problema di molti. Purtroppo chi vuole iniziare a
tatuare e fa qualche ricerca nel web per comprare del
materiale senza spendere troppo capita spesso in certe
offerte.
Se è stato acquistato un KIT dalla Cina, si può mantenere
tutto il restante materiale (alimentatore forse si o forse
no) ma chiudere in un cassetto le macchinette.
E’ necessario imparare con macchinette decenti, sia
bobine che rotative, bisogna indirizzarsi verso
macchinette affidabili.

Il tatuaggio va eseguito seriamente e con le macchinette
Cinesi si sbaglia subito strada.
Qualche marchio “serio” ? Beh, qua non vogliamo far
pubblicità … Se qualcuno compra marchi del calibro di

Micky Sharpz o Sunskin (per dirne solo due), non può
certo sbagliarsi…

Per cui, il mercato cinese va benissimo per comprare
materiali ed attrezzatura per imparare.
Anche per gli alimentatori rimanderemo a prodotti più
rinomati (si veda Eikon). Spesso si sente dire che un
alimentatore cinese è identico ad un altro perché tutti
gli alimentatori vengono fatti in Cina.
E’ vero che la maggior parte degli apparati elettronici
vengono fatti in Cina .. A qualcuno però faremmo
volentieri provare un Eikon EMS 300 Clone con uno
originale … La differenza è abissale.
Ad ogni modo, per imparare a lavorare bene fin da
subito il consiglio essenziale è di comprare materiale di
buon fattura.
Purtroppo nel mondo del Tattoo il risparmio non ripaga
mai.


La pelle sintetica

La pelle (gomma) cosiddetta sintetica è lo strumento di
lavoro di tutti i principianti. E’ bene infatti iniziare a
tatuare solo su quella .. Ad un principiante non venga
mai in mente di provare direttamente su pelle umana, a
meno che non sia il nonno ultranovantenne che tanto
bene vuole al nipote ed in punto di morire voglia
regalare il suo corpo (non sarebbe neanche il massimo
in fatto di coagulazione sanguigna).
Scherzi a parte, provare sempre e solo su pelle sintetica
o altro tessuto che non sia direttamente pelle umana.
A volte risulta difficile resistere ma invece è molto
importante!
Quindi, la pelle sintetica ha un colore che ricorda la vera
pelle umana, la si trova in commercio in forma
pressochè rettangolare, a forma di un volto (adatta
principalmente per far pratica con il trucco
permanente) o per essere applicata sulle braccia ed
ottenere in questo modo un senso più “realistico”.
E’ composta da un materiale gommoso ed è un buon
punto di partenza, obbligatorio per i principianti.
Come su pelle, si applica lo stencil e dopo si inizia a
tatuare.
Naturalmente la pelle umana ha una “risposta” molto

diversa perché la pelle sintetica non perde sangue, si
utilizza in una posizione sempre comoda e soprattutto
non si muove come farebbe il cliente.
In ogni caso, con le pelle sintetica si riesce a prendere
confidenza con la macchinetta ed a capire l’utilizzo e lo
spessore dei vari aghi e può tornare utile anche quando
si vuole “testare” un disegno prima della messa in opera
su pelle umana.
La pelle sintetica va trattata fin dall’inizio come se fosse
pelle umana ovvero è conveniente metabolizzare da
subito la procedura di lavoro per un ambiente sterile ed
utilizzare la vasellina quando serve.
A proposito di vasellina, quest’ultima su pelle sintetica è
particolarmente adatta per ripulirla dall’inchiostro in
eccesso.
I principianti spesso si ritrovano a tatuare su pelle
sintetica ma dopo non riescono ad eliminare
l’inchiostro.
Provare a pulirla con la vasellina, l’inchiostro viene
eliminato rapidamente.
Anche per la pelle sintetica il commercio offre diverse
qualità, tra le migliori sono quelle “da tavolo”, con il
colore tendente al giallo, che hanno una resa migliore
grazie alla maggior consistenza della gomma utilizzata.
E poi c’è la pelle di “porco” ovvero la cotenna di maiale

che si presta piuttosto bene per la pratica di un
tatuaggio. Importante che sia “recente” e che venga
utilizzata da subito per evitarne la decomposizione!

La scelta di un disegno per il principiante

Ta-‐Dah! Chi sta leggendo questo manuale nella maggior
parte dei casi ha fatto ricerche, scritto sui forum, letto
articoli ed ha dedotto che tutti, all’inizio, son sempre
consigliati da una cosa sola, da un modello: FARE LE
LINEE !

FARE LE LINEE DRITTE ! FARE LE LINEE DRITTE !
INIZIARE DALLE LINEE !

Beh, fondamentalmente iniziare a far pratica (su pelle
sintetica naturalmente!) partendo da un disegno che ha
molte linee non è sbagliato. Si impara a tener ferma la
mano ed a capire meglio la macchinetta che si ha tra le
mani… Mah …. Non sempre va bene !
Perché? Perché se è vero che un bravo tatuatore sa far
tutto è anche vero che un bravo tatuatore, o
disegnatore, è portato a fare una cosa piuttosto di
un’altra!
Vedi ad esempio un grande artista come “Alex De Pase”.
Questo ragazzo fa ritrattistica in maniera davvero
eccellente, certi tatuaggi sembrano reali … Ma, chiedi ad
esempio ad Alex di farti un tatuaggio molto geometrico
tipo un “Polinesiano” ? Cosa ti risponde ? Che non è il
suo stile e magari ti indirizza verso un altro artista ..
Anyl Gupta è un altro di quelli …Paul Booth etc..
Questo perché ci sono persone che sanno far tutto di
tutto, altre meglio uno stile ed altre meglio ancora un
altro stile!
E’ vero che per far pratica bisogna provar di tutto ed
all’inizio non si può certo iniziare con un tatuaggio

ritrattistico ma è anche vero che le “linee dritte”

possono essere anche non specificatamente dritte se
non si ama un particolare tipo di disegno.
Quello che è importante invece è saper utilizzare al
meglio l’ago, aver la giusta pressione per evitare di
lacerare la pelle o per non inciderla affatto.
Il disegno viene successivamente.
Prima si impara la tecnica meglio è. Prima si impara a
sfumare e riempire correttamente meglio è.
Le linee debbono risultare ben fatte, delineate, senza
andare troppo a fondo e senza risultare troppo flebili.
Per cui, è bene prima conoscere le proprie potenzialità
ed i gusti e dopo procedere alla scelta del disegno. Non è
detto che un bravo tatuatore debba saper far tutto. Anzi,
ci son persone che si credono di essere tatuatori ma che
tutt’ora stanno rovinando le persone.
Bisogna ricordare che è anche importante aver una
buona mano nel disegno, chi è NEGATO nel disegno,
difficilmente potrà essere bravo a tatuare.
Ad ogni modo, si parte sempre da un disegno semplice,
con qualche linea e qualche curva … Magari iniziare a
fare qualche lettera con linee dritte tipo la “L” o la “T” e
dopo passare alla “D” ed alla “B” e dopo ancora scrivere
una parola come “FAME” e dopo “ACQUA”.
Insomma, l’importante è conoscere la macchinetta, l’ago

e l’inchiostro.

Le macchinette

Ci sono diversi tipi di macchinette per Tatuaggi .
Le “Liner” e le “Shader” sono le macchine più comuni
dal punto di vista tecnico realizzativo.
Da lato meccanico, esistono macchinette a bobina,
macchinette rotative e lineari.

Rotativa

La macchinetta rotativa fu inventata negli Stati Uniti
d’America da Samuel O’Reilly nell’anno 1891, basandosi
su un progetto di Thomas Alva Edison del 1876.
Le macchinette rotative utilizzano un motore elettrico
per azionare l’oscillazione degli aghi.
Sono più leggere delle classiche macchinette a bobina in
quanto utilizzano un singolo motore ed un telaio che
indicativamente pesa la metà rispetto ai telai che si
utilizzano per posizionare le bobine con il relativo
gruppo di “armature bar”.
Le rotative, rispetto alle macchinette a bobine, risultano
inoltre più silenziose e con minor vibrazioni, proprio
grazie all’utilizzo del singolo motore elettrico.

In genere si collegano all’alimentatore con un singolo
cavo di tipo RCA che facilità anche la manipolazione
della macchinetta in corso d’opera.
Le macchinette rotative possono funzionare con gli
stessi aghi, puntali, tip e quant’altro utilizzabile con le
normali macchinette a bobina.
In genere non hanno necessità di calibrazione ed i
modelli più recenti ed avanzati hanno la possibilità di
regolare la “morbidezza” del tratto tramite apposite viti
di regolazione.
Funzionano con gli stessi alimentatori, su tensioni che
indicativamente variano da 5v. a 8v.

Bobina

La macchinetta a “bobine” sono in genere quelle più
utilizzate, quelle che emettono il classico “ronzìo” e che
normalmente tutti hanno visto ad una convention, su
riviste, video etc.
Sono composte da un telaio sul quale sono fissate
generalmente due bobine, su supporto isolante.
All’interno di queste bobine vi è un nucleo centrale
avvolto da una serie di avvolgimenti di fili di rame:
wraps.
La qualità del magnetismo della macchinetta è dato

dalla conducibilità elettrica e dal numero di
avvolgimenti che sono presenti in queste bobine.
Il condensatore collegato alle bobine migliora
l’efficienza elettrica e magnetica della macchinetta.
Sul telaio è inoltre presente una molla posteriore alla
quale è fissata la barra dell’indotto dove andrà
posizionato l’ago. Sopra questa barra è fissata poi la
molla anteriore ed elastico “oring” che consentiranno di
portare l’energia elettrica alla vite di contatto e mettere
quindi in funzionamento la macchinetta.
La connessione all’alimentatore viene fatta tramite
appositi cavetti a due contatti (clip-‐cord). Alcuni modelli
permettono anche il collegamento con cavetti RCA.

La scelta di una macchinetta rotativa o a bobine è data
dall’esperienza, dalle abitudini e da tanti altri fattori.
Può essere una questione di semplice praticità o di
gusto. Tanti tatuatori sono passati alle rotative per poi
tornare alle bobine e viceversa.
Un’artista fa lavori meravigliosi con entrambe, bisogna
provarle per capire.
C’è da dire che ai principianti vengono sempre
consigliate le macchinette a bobine per “sentire” quando
l’ago penetra nella pelle; con le rotative, infatti, non si

sente al tatto e all’udito questa rilevante differenza .. Ad

ogni modo, se non si prova, non si capirà mai realmente.

Liner & Shader

Liner e Shader letteralmente significano “linea” ed
“ombreggiatura” e stanno appunto a significare il
settaggio predefinito delle macchinette.

Le macchinette a bobina in genere vengono tarate una
per le linee ed una per le ombreggiature / riempimenti.
Esistono poi modelli “ibridi” cioè che riescono ad
eseguire tutte le funzionalità con apposite regolazioni su
macchinetta. Va comunque ricordato che macchinetta
“ibrida” non significa proprio macchinetta “universale”,
cioè che fa contemporaneamente linee e sfumatura.
L’ibrida ha la caratteristica di poter essere impostata
per UNA o per L’ALTRA funzione.
Per chi è specialmente agli inizi ad ogni modo è sempre
consigliato iniziare con macchinette tarate
appositamente per una determinata funzione, questo
per evitare confusione e capire meglio singolarmente le
tecniche di tatuaggio.

Liner

Una macchinetta settata per le linee è generalmente più
veloce e funziona tra i 120 ed i 140 Hz.
L’ago ha un “colpo” più deciso che permette quindi di
tracciare linee decise solitamente in un singolo
passaggio.

Shader

Una macchinetta settata per le sfumature ha una
velocità media e funziona tra i 110Hz ed 120hz.
L’ago ha un colpo più “morbido” adatto appunto per far
penetrare l’inchiostro in modo più delicato consentendo
più passaggi nello stesso punto.

Riempimento

una macchinetta settata per i riempimenti ha una
velocità lenta e funziona tra i 100Hz ed 110hz.
L’ago ha un colpo ancora più “morbido” adatto appunto
per far penetrare l’inchiostro in modo ancora più
delicato consentendo più passaggi lenti nello stesso
punto.

Come si riconosce una macchinetta da linea

o da sfumatura?

Basta farci un po’ d’occhio.
La macchinetta da linea si riconosce perché ha la barra
dell’indotto e la molla anteriore leggermente più corta.
Quella da sfumatura (o riempimento), viceversa ha la
barra e molla più lunga rispetto alla macchinetta da
linea.

Calibrazione Macchina a Bobine

Naturalmente la macchinetta a bobine per “lavorare”
bene deve anche essere ben tarata.
Quando si acquista una macchinetta da un produttore
rispettabile, normalmente si entra già in possesso di uno
strumento già tarato e pronto per l’utilizzo.
In ogni caso, durante gli utilizzi, è sempre bene
controllare che la macchinetta sia regolata bene per il
fine preposto.
Dobbiamo quindi verificare l’impostazione ed
aggiustare eventuale la taratura.
Si veda la foto seguente per osservare ogni singolo
elemento montato su una macchinetta a bobine:


La parte più importante del sistema magnetico della
macchinetta sono le bobine.
Abbiamo già parlato dell’importanza delle bobine (il
componente più importante) ma un altro elemento da
tenere in assoluta considerazione è la barra dell’indotto
ovvero la barra dove andrà fissato l’ago che determinerà
linee, sfumature o riempimenti adeguati.
Quindi, nel momento in cui si andrà a tarare la
macchinetta si andranno a determinare fondalmente:
-‐ La lunghezza del “colpo
-‐ La compressione della linguetta


La lunghezza del colpo è la distanza percorsa dalla
barra dell’indotto dal punto più in altro al punto più in
basso misurati durante il funzionamento.
La compressione della linguetta è l’iterazione e la
combinazione degli effetti della forza della linguetta
dietro e la velocità di quella davanti.
Durante la taratura viene impostata la forza e la
velocità della macchinetta. La linguetta posteriore
andrà a determinare la forza, quella anteriore andrà a
determinare la velocità. Si consideri comunque
sempre che è l'iterazione delle due linguette che fa sì
che una macchinetta sia correttamente tarata.
Sia forza che velocità vengono impostate e modificate
andando ad agire su uno dei quattro parametri delle
linguette.

Questi quattro parametri sono:
-‐ La lunghezza di lavoro
-‐ La larghezza
-‐ Lo spessore L’angolatura (angolo di deflezione) della
linguetta.

Larghezza e spessore risultano direttamente
proporzionali (per esempio: se aumento lo spessore
della linguetta anteriore, aumenta la velocità), mentre

lunghezza e angolatura sono inversamente

proporzionali (se aumento la lunghezza della
linguetta anteriore, diminuisce la velocità).
La lunghezza del colpo, ovvero la fuoriuscita dell'ago,
viene data dal cosiddetto Bottom Gap. Il Bottom Gap è
la distanza che intercorre tra il nucleo centrale della
prima bobina e la barra dell'indotto senza la linguetta
anteriore montata. Tale distanza deve essere pari a 3
o 4 millimetri.
Una macchinetta con una fuoriuscita eccessiva o
troppo corta dell'ago, viene risolta con un corretto
Bottom Gap.

Il Bottom Gap è la distanza che passa dal nucleo
centrale della prima bobina alla barra dell'indotto,
senza la linguetta anteriore montata. Esso determina la
fuoriuscita totale dell'ago e deve essere pari a 3 o 4
millimetri. Il Bottom Gap è determinato dall'angolo
di piegatura della linguetta posteriore.

Stabilita questa misura occorre farne altre due. La
prima è l'Air Gap. Tale misurazione si riferisce alla
distanza che passa dal nucleo centrale della prima
bobina alla barra dell'indotto con la linguetta
anteriore montata. Tale distanza deve essere pari alla

metà del Bottom Gap (quindi da 1,5 a 2 millimetri) ed

identica al Point Gap.

L'Air Gap è la distanza che passa dal nucleo centrale
della prima bobina alla barra dell'indotto con la
linguetta anteriore montata. Essa deve essere pari alla
metà del Bottom Gap ed identica al Point Gap.

Il Point Gap è la distanza che intercorre tra la vite di
contatto e la linguetta anteriore quando la barra
dell'indotto è chiamata verso il basso, ovvero quanto
tocca la prima bobina.

Il Point Gap è la distanza che passa tra la vite di
contatto e la linguetta anteriore con la barra
dell'indotto chiamata verso il basso.

Se Air Gap e Point Gap sono identici avremo un Ciclo
operativo indicativamente pari al 50%. Il Ciclo
operativo è la percentuale temporale tra circuito
aperto e circuito chiuso ovvero la percentuale del
tempo entro cui l'ago risulta sotto pelle sul tempo in
cui l'ago sta nel puntale.

Una volta che le tre misurazioni sono state eseguite

occorre stabilire la velocità della macchinetta, tenendo

conto che:

-‐ La macchinetta da Linea è la più veloce e viaggia dai
120 ai 140 Hz
-‐ La macchinetta da Sfumatura viaggia dai 110 ai 120 Hz
-‐ La macchinetta da Colore è la più lenta e viaggia dai
100 ai 110 Hz

Agendo quindi sulla velocità, dovranno essere
modificate le specifiche della linguetta anteriore,
considerando che la linguetta:

-‐ Più corta corrisponde a maggiore velocità
-‐ Più lunga corrisponde a minore velocità
-‐ Più larga corrisponde a maggiore velocità
-‐ Più stretta corrisponde a minore velocità
-‐ Più spessa corrisponde a maggiore velocità
-‐ Più sottile corrisponde a minore velocità

Da notare inoltre che la linguetta anteriore è
normalmente piegata tra i 15° (10/20) con un media di
15°. Se vengono aumentati i gradi di piegatura si
rallenta la velocità.


Di conseguenza:

-‐ La macchinetta sarà più lenta quando i gradi di
piegatura della linguetta anteriore saranno maggiori.

Ad ogni modo considerare che la modifica di una delle
due linguette può provocare cambiamenti nel voltaggio
da utilizzare, velocità della macchinetta stessa, la
lunghezza del colpo ed il ciclo operativo (duty cycle).

Alimentatore

come per le macchinette anche gli alimentatori sono
disponibili in diverse configurazioni.
Sono comunque classificabili in 3 tipologie: mini-‐
portatili, con indicatore analogico o con display digitale.
L’alimentatore in genere ha un entrata di tipo “jack” per
l’inserimento del pedale che permette di attivare o
meno la macchinetta ed un uscita sempre “jack” nel
quale andrà collegato il cavo che porta alla macchinetta.
Sull’alimentatore poi è posizionato il trimmer per la
regolazione del voltaggio di uscita che andrà
direttamente alla macchinetta.
Gli alimentatori con singolo display mostrano il
voltaggio di uscita, quelli più evoluti, digitali, mostrano
anche dati aggiuntivi come la velocità (CPS), Duty Cycle,

Voltaggio e Follow Through.
Permettono inoltre di memorizzare “preset” per essere
richiamati facilmente al cambio di macchinette,
impostare il pedalino sempre attivo etc.
Altri modelli permettono anche il collegamento di più
macchinette selezionabili all’occorrenza tramite
apposito interruttore.

Clip-‐Cord

I clip-‐cord non sono altro che i cavi di collegamento che
servono per collegare la macchinetta all’alimentatore.
Hanno una molla centrale che permette di far rimanere
fissato il cavo alla macchinetta evitando quindi il
distacco accidentale. Va ricordato che se i clip-‐cord non
sono di buona qualità oppure il telaio della macchinetta
non ha una buona conducibilità si rischia comunque di
far interrompere bruscamente l’alimentazione alla
macchinetta con tutti gli eventuali imprevisti del caso.


RCA

Anche questi sono cavi di collegamento ma con Jack
“RCA” decisamente più pratico e “meno rischioso”.
Normalmente utilizzate su macchine rotative ma anche
su macchinette a bobine opportunatamente modificate.

Pedalino / Footswitch

il pedalino è l’accessorio che collegandolo
all’alimentatore permette di attivare la macchinetta per
tatuaggi. Si aziona naturalmente con il piede.
In commercio esistono anche dei modelli wireless
ovvero senza fili che aiutano sicuramente nella
collocazione con relativa praticità.

Puntali o Tips

Il puntale è quell’accessorio che si monta sul “grip”
ovvero sull’impugnatura dove all’interno passerà l’ago
che si andrà ad utilizzare per effettuare il tatuaggio.
I puntali sono disponibili in diverse dimensioni, a
seconda dell’ago da utilizzare, sia in acciaio inox /
alluminio e quindi sterilizzabili oppure in plastica usa e
getta, sterilizzati singolarmente.

I puntali vengono venduti in modalità monoblocco
ovvero hanno puntale in un singolo blocco, anch’esso
normalmente usa e getta, più facili da montare e
rimuovere. Oppure esistono divisi generalmente in due
parti da fissare al grip (impugnatura), solitamente in
acciaio e quindi riutilizzabili previa sterilizzazione.

Grips

Il grip praticamente è “l’impugnatura” , si trovano
quindi in varie forme e peso e la scelta è molto
individuale, riguardo alla macchinetta utilizzata ed “alla
mano” che si ha per tatuare.
Al grip vanno fissati puntali e tips solitamente mediante
piccole viti a brugola per poi essere montati sulla
macchinetta.
Anche in questo caso in commercio si trovano Grips
monouso che montano in blocco sia i puntali che i tips.
Sono quindi disponibili in varie misure a seconda
dell’ago da utilizzare.
Esistono modelli usa e getta, in plastica autoclavabile
(da sterilizzare) e generalmente in acciaio, in varie
misure e peso.
Il consiglio è quello di provare diversi puntali al fine di

poter recepire quali per il proprio stile e per la propria
“mano” siano migliori.
Dipende comunque tanto anche dalla macchinetta
utilizzata; in genere si utilizzano puntuali che
equilibrino il rapporto peso / macchinetta. Ad ogni
modo, si tiene di conto anche il tipo di disegno da
eseguire .
Oring

gli Oring sono gli elastici che servono per sorreggere la
molla anteriore della macchinetta a bobine.
Gli oring vengono chiamati anche i “gommini” che
servono per fissare l’ago alla barra dell’indotto.
Elastici

gli elastici classici (quelli gialli) o altri tipi di elastici di
maggiore qualità vengono solitamente inseriti circa a
metà della barra dell’ago per evitare sollecitudini dello
stesso all’interno del puntale.
Gli Aghi


In commercio esistono diverse tipologie, marche e

naturalmente misure di aghi.
L’ago si sceglie a seconda del tratto, della caratteristica e
del tatuaggio che si andrà ad eseguire.
Esistono aghi da linea, da sfumatura e da riempimento.
Si differenziano principalmente dal numero di aghi
saldati sulla barra e dalla relativa forma.
Esistono “tondi”, “conici”, “larghi” e con forme che
ricordano vagamente il pennello.
La differenza di queste forme fa la differenza del tratto.
Gli aghi “tondi”, che tendono ad appuntirsi e ricordano il
tratto di una penna, sono i Round Liner.
I “Round Liner” in genere vengono utilizzati per le linee,
sintetizzati con la sigla “RL” preceduti dal numero della
misura: “3RL”, “5RL” etc.
Poi ci sono quelli lineari ma adatti per sfumature e
piccoli riempimenti, i Round Shader che hanno
saldature che portano ad una forma meno appuntita.
Questi sono identificati con le sigle “RS” (5RS, 7RS etc..).
Altra tipologia di aghi fondamentali sono quelli
denominati “Magnum”.
Gli aghi magnum hanno una forma molto simile al
pennello e sono utilizzati per riempimenti e sfumature.
Le saldature dei singoli aghi, sui magnum, sono più
distanti tra loro e permettono anche riempimenti e
sfumature su zone più estese.

Esistono poi delle varianti come i “Flat” (aghi su singola

linea), Soft Magnum con bordi curvi per evitare di
“tagliare” la pelle etc. Questi sono identificati con le sigle
“M1”, “M2” etc. A seconda della disposizione degli aghi.
Gli aghi “Bugpin” invece servono principalmente per
disegni più dettagliati come i ritratti.
Sono più fini ed in genere hanno una misura in più
rispetto ad aghi tradizionali, ciò vuol dire ad esempio
che un ago “Bugpin” Liner da 9 andrà utilizzato con un
puntale in misura 7 con gli aghi tradizionali.

Importante tenere anche in considerazione il “diametro”
stesso del singolo ago saldato su barra che andrà a
modificare la resa del tatuaggio stesso.
Le misure classiche sono 0,25mm per singolo ago.
Naturalmente più l’ago è sottile meno deciso sarà il
tratto su pelle.
Da tenere poi conto anche dell’affilatura (taper) che in
genere si divide tra short, medium e long.
Più un ago è affiliato, meglio incide la cute… Non vuol
dire però che è migliore di un altro ! Gli aghi debbono
essere scelti in base al disegno da effettuare con i
relativi dettagli ma anche in base alla cute che si andrà a
tatuare!

… Anche in questo caso, così come per la macchinette, la

teoria da soltanto una piccola informazione sulla resa di

ogni ago.
Ci sono tantissimi fattori da dover tener in
considerazione, quindi, la miglior cosa che possiamo
fare è testare ogni singolo ago in base alla propria
attrezzatura, esperienza e tipo di disegno da tatuare…

Alcuni aghi marca “Mithra”:

“Tappini”, caps, contenitori per inchiostro

i piccoli “caps” in plastica, di varie misure, sono utilizzati
per contenere l’inchiostro.
Sono posizionati sopra apposito supporto oppure
semplicemente “incollati” sul piano di lavoro con della
vasellina. Basta inserire l’ago e fare un piccolo colpo sul

pedale per far imprimere l’ago con l’inchiostro.

Montaggio della macchinetta

Il montaggio della macchinetta è molto simile sia che si
tratti della macchinetta a bobine sia che si tratti di
quella rotativa.
Anche in questo in caso il metodo differisce, seppur
minimamente, dalle normali abitudini del tatuatore…
C’è chi monta prima l’ago nella macchinetta e poi il
puntale c’è chi fa il contrario …

Un esempio:

-‐ Prendere l’ago scelto preventivamente in base al tratto
che devo tatuare (linea, sfumatura o riempimento).
-‐ Inserire nell’occhiello dell’ago il “gommino” (tappino,
Oring o come si vuole chiamare… Solitamente colorato)
che serve ad eliminare le vibrazioni ed oscillazioni
dell’ago e fare una leggera curva in prossimità dell’ago
affinchè rimanga ben allineato con il puntuale; anche in
questo caso, si tratta di pura e semplice decisione fatta
in base alle mille prove e consigli di tatuatori veterani.

-‐ Poi inserire l’ago nel puntale + grip facendo attenzione

a non bloccarlo durante l’inserimento per evitar di
piegare gli aghi.
Il puntale naturalmente viene scelto in base alla misura
dell’ago; anche il puntale ha le sue misure che variano a
seconda dell’ago utilizzato
-‐ Dopo inserire il tutto nel “blocca tubo” e regolare
l’escursione dell’ago mettendo in azione la macchinetta.
A proposito di escursione ago

Anche in questo caso esistono diverse “scuole” in
merito.
Gli Americani prediligono un ago a fermo macchina
sempre fuori almeno un paio di millimetri per regolarsi
successivamente di conseguenza.
La regola standard è che l’ago non fuoriesca dal puntale
nei limiti di 1,5mm, questo per prevenire che
l’inchiostro penetri troppo a fondo e che crei linee e
tratti “sfuocati” … Le cosiddette “Linee Scoppiate”.
Quindi, per regolare la giusta escursione dell’ago,
premere la barra dell’indotto fino all’uscita massima e
calcolare che l’ago non fuoriesca più di 1,5mm a
macchinetta in funzione. In genere, è meglio regolare
puntali + escursione in modo che quando la macchinetta

è a “riposo” l’ago non esca dal puntale ed una volta in
funzione non sporga più di 1,5 mm.

-‐ Dopo fissare l’ago alla barra dell’indotto ed
“assicurare” l’ago mediante uno o due elastici, a seconda
della loro resistenza, indicativamente a metà ago per
evitare oscillazioni verticali (o in altre direzioni)
durante il tatuaggio.
Ovviamente durante questo ed altri settaggi si prova la
macchinetta azionandola tramite il pedalino con il
giusto voltaggio (vedi in basso per il collegamento).
Il voltaggio non è sempre uguale.
La regola è che per le macchinette settate da linee il
voltaggio è più alto rispetto a quello per sfumature o
riempimenti.
Ad ogni modo il voltaggio varia da macchinetta a
macchinetta … Se avete ad esempio una Micky Sharpz, le
linee viaggiano sempre intorno i 10v …. Con una
SunSkin il voltaggio per linee si aggira bene già sui 8v/
8.5v.
E’ necessario prendere confidenza con tutta la
strumentazione e dopo, per settare un voltaggio o
inserire un ago, occorreranno 10 secondi.

Con le macchinette rotative il procedimento è pressochè
simile, su alcuni modelli l’inserimento dell’ago è

semplificato e non vi è bisogno di inserire elastici

aggiuntivi in quanto già dotate di stabilizzatore (si
vedano ad esempio le “Stygma”…)

-‐ Dopo aver effettuato il montaggio del grip + puntale
+ ago si passa al collegamento del cavo elettrico che
può essere “clip-‐cord” o cavo “RCA” a seconda della
macchinetta utilizzata.
Il collegamento con il “clip-‐cord” (quello con la
molla centrale) si effettua mediante l’attacco in due
“fori” specifici posti normalmente in verticale
all’interno del telaio: uno all’estremità dell’altro, in
alto ed in basso.
Il collegamento con cavo RCA invece è più facile e
“visibile”. Basta inserire il connettore con le prese
maschio/femmina.
Dopo aver fatto questo, sarà necessario inserire
l’altra estremità del cavo alla relativa porta
dell’alimentatore.
Per concludere e per attivare la macchinetta, è
necessario inserire il cavo del pedalino / footswitch
nell’alimentatore e regolare il voltaggio in base al
lavoro da eseguire.

-‐ Infine, dopo aver eseguito le dovute regolazioni
come escursione ago e stabilizzatore aghi, è sempre

buona norma coprire la macchinetta con apposite

protezioni per evitare di danneggiarla, sporcarla e,
cosa molto importante, isolarla da eventuali
contaminazioni.

L’isolamento della strumentazione al fine di prevenire
eventuali contaminazioni DEVE essere SEMPRE la
PRIMA regola da seguire.
Lo stencil, creazione ed applicazione

Prima di effettuare il tatuaggio è necessario preparare lo
stencil che riporti praticamente le linee fondamentali
del disegno che si andrà a tatuare.
E’ importante ricordare che nello stencil andranno scelti
soltanto i tratti fondamentali del disegno, per non
appesantirlo troppo e per evitar di riportare sulla cute
linee e segni confusi tra di loro.
Linee troppo vicine tra loro, infatti, rischieranno di non
essere riportate fedelmente sulla cute per cui in fase di
realizzazione è buona norma distanziarle in una misura
adatta alla successiva replicazione.
Per creare stencil ed imprimere il calco su pelle ci sono
diverse possibilità… Un tempo ad esempio si utilizzava
una semplice “carta lucida” e poi si replicava su pelle
mediante un deodorante stick… Dopo si andava a
ripassare con la macchinetta ma spesso lo stencil si

“cancellava” e la procedura era davvero poco igienica.
Uno tra i metodi più utilizzati è quello di utilizzare fogli
di “carta ectografica” (es.: “Spirit”), originariamente
creati per comunicazioni “ThermoFax” e che si sono
rilevati molto utili per creare stencil per tatuaggi.
Semplicemente, funzionano così: si applica il foglio dove
è riportato il disegno da tatuare direttamente sul lato
“ectografico” (meglio se fissato con nastro adesivo per
evitare imperfezioni) e con una penna a punta fine si
ripassano i tratti da riportare su stencil. Fatto questo,
basta girare il foglio originale del disegno per ritrovare
fedelmente i tratti precedentemente ripassati.
Una volta preparato lo stencil, va ritagliata la carta in
eccesso in modo da lasciarne il minimo indispensabile e
mantenere solo quel piccolo spazio che permette di
tenerla con le dita al momento dell’applicazione.
Se l’applicazione dello stencil andrà fatta in zone
particolarmente curve come spalla o ginocchia, può
rendersi utile tagliare con piccoli tratti il disegno verso
l’interno in modo da favorirne la corretta adesione.
E’ utile inoltre segnare sia su pelle che nel disegno da
riportare, degli assi di riferimento quando il disegno da
applicare sia molto simmetrico e/o viene riportato in
zone che prevedono simmetria (es. collo, fondoschiena
etc..).


L’applicazione dovrà essere effettuata SOLTANTO
previa depilazione e disinfezione della zona da tatuare.
Porre inoltre molta attenzione anche a “nei” o altre
macchie cutanee che sono sempre da EVITARE.
Fatto questo, tramite una soluzione liquida apposita, ad
esempio il largamente utilizzato “Stencil Stuff”,
spalmare un piccola dose nella zona da tatuare e
successivamente applicare lo stencil facendo attenzione
ad evitare tensioni muscolari e spostamenti accidentali
dello stencil stesso.
Attendere il tempo necessario, in genere pochi secondi,
e ripassare delicatamente con le dita nei punti più ostici.
Dopo rimuovere lo stencil ed aspettare ancora qualche
secondo affinchè si asciughi completamente.
E’ buona norma applicare lo stencil in posizione
rilassata, mai in tensione, quando il soggetto è in piedi.

Procedura del tatuaggio

Una volta completato il montaggio delle macchinette e
l’applicazione dello stencil, si può procedere con il vero
e proprio tatuaggio.
Si presuppone a questo punto di aver già adottato tutte
le procedure al riguardo della sterilizzazione e
disinfezione dell’ambiente di lavoro. Prima del
tatuaggio, prima di qualsiasi altro preliminare, è
imperativo mantenere l’ambiente completamente
sterile e disinfettato.

Le linee

Si parte quindi a tracciare le linee.
Con una mano si impugna ovviamente la macchinetta,
meglio se sulla stessa mano viene avvolto un pezzo di
carta di buona qualità tra l’anulare ed il mignolo per
aiutare a tendere la pelle e tenere pulita la zona. Con
l’altra si tiene in tensione la pelle da tatuare… La pelle
deve essere piuttosto tirata!

Dopo aver applicato l’inchiostro sull’ago, si inizia a

tracciare le linee partendo dal basso verso l’altro e a
destra verso sinistra per evitare di cancellare lo stencil
precedentemente applicato.
L’inclinazione giusta da mantenere per tracciare le linee
è tra circa i 70 / 75 gradi. Anche in questo caso però,
l’esperienza ed il metodo di lavoro saranno quelli che
otterranno maggior riscontro.
Importante non premere eccessivamente, cercare di
mantenere una pressione costante evitando di tremare.
Ogni tanto pulire molto delicatamente le linee appena
eseguite da eccesso di inchiostro e sangue tramite
spruzzatore. Lo spruzzatore naturalmente deve
contenere una soluzione sterile, neutra e disinfettante.
Fare molta attenzione a non cancellare lo stencil.
Quando necessario, andrà applicata della vasellina per
mantenere morbida la pelle, picchiettando nei punti
dove è presente un eccessivo sanguinamento. Fare poi
attenzione all’eccesso di vasellina che potrebbe far
scivolare inavvertitamente le mani.

Gli errori più comuni possono essere:

-‐ Linea tremolante; macchinetta troppo veloce, troppo
lenta, troppa vibrazione degli aghi, tremolìo della mano,
pelle ostica, cliente che si muove

-‐ Linea “sfuocata” o doppia linea; aghi penetrati troppo a

fondo, aghi storti, macchinetta lenta o troppa velocità
nel tracciare.
-‐ Linea “opaca”; poco inchiostro, pelle non tesa
sufficientemente, aghi consumati.
-‐ Linea “confusa”; vibrazioni laterali, macchina troppo
veloce, aghi consumati.

Importante quindi è di tirare bene la pelle e mantenere
la macchinetta ben salda alla mano.
Fare attenzione a inserire la giusta quantità di
inchiostro ed assicurarsi che gli aghi non siano
danneggiati.
Controllare infine il voltaggio della macchinetta e
l’escursione ago.
Evitare quando possibile di tracciare linee con mani in
movimento ma tenerla sempre ferma e muovere
soltanto le dita, dal basso verso l’alto.
La velocità di movimento deve essere costante, media,
non troppo veloce e non troppo lenta per evitare di
lacerare la pelle. Mantenere un’inclinazione di circa 70
gradi.
Gli aghi debbono penetrare a poco più della metà
dell’escursione (se impostata a 1.5mm) per evitare linee
“opache” o “confuse”.


Il riempimento

Anche il riempimento va eseguito con pelle in tensione.
Con un’inclinazione che può arrivare indicativamente
fino a 90 gradi, il colore va applicato movimenti più lenti
rispetto alle linee ed eseguito in modalità circolare,
sempre dal basso verso l’altro e da sinistra verso destra.

Fare attenzione a procedere con calma, con movimenti
circolari molto vicini tra di loro per migliorare la qualità
del riempimento. E’ importante avere pazienza!
Controllare sempre che la zona tatuata non ecceda con il
sangue ed applicare la vasellina quando possibile per
limitare l’eccesso di sangue ed evitar di mischiare i
colori.
Aver cura di non premere eccessivamente per evitare la
formazione di rigonfiamenti e ritardi nella guarigione.
Non stressare la pelle, procedere con calma ed
assicurarsi che il riempimento sia perfettamente
uniforme. Evitare di tenere la macchinetta ferma in un
punto.

Per riempire correttamente è necessario non stressare
la pelle, evitare la fuoriuscita eccessiva di colore, tirare
bene la pelle e non andare troppo veloce.
La pressione deve essere costante, se necessario fare un
pausa e continuare successivamente.

Il colore si stende nello stesso identico modo del nero.
Da ricordare che i colori chiari tendono a sparire presto,
solitamente nel giro di 4/5 anni ed è per questo che
successivamente debbono essere ripassati.

In questo manuale non viene spiegata nel dettaglio la
stesura del colore perché meriterebbe un manuale a parte
per via delle innumerevoli varianti che si incontrano
durante l’applicazione nonché i rischi di eventuali mix di
colori inaspettati.

La sfumatura

La sfumatura richiede sicuramente una pratica
maggiore rispetto alle basi precedenti.
La sfumatura infatti è possibile applicarla utilizzando
svariate tecniche e diverse tipologie di aghi.
La sfumatura inoltre prevede una diluizione dei colori e
dei neri (scala di grigio) tramite soluzioni coloranti già
diluite e diluite nel momento del tatuaggio.
E’ possibile utilizzare ad esempio aghi come i Magnum e
stenderli a mo’ di pennello, facendo attenzione a
miscelare correttamente via via le giuste gradazioni dei
colori.
L’ago in genere deve essere utilizzato applicando una

pressione simile a quella delle linee per andarlo a

diminuire durante la passata… Come se fosse
“strusciato”. Una pressione decrescente con macchinetta
a velocità maggiore.
Per evitare sfumature troppo chiare, tenere di conto la
pressione iniziale e la velocità della macchinetta.
Viceversa una sfumatura troppo scura sarà dovuta ad
una pressione troppo decisa e spesso non uniforme.
Tenere sempre in considerazione le tonalità del colori /
grigi.
Tirare sempre bene la pelle e passare gli aghi con
movimenti veloci.

Fare MOLTA attenzione a non passare ripetutamente
negli stessi punti per evitare dolori al tatuato e per
evitare eccessiva lacerazione della pelle. E’ MOLTO
IMPORTANTE. Se la pelle risulterà lacerata, le sfumature
non avranno una buona resa!

Queste sono naturalmente le basi per applicare linee,
riempimenti e sfumature.
L’esperienza e vari tentativi affineranno la singolare
tecnica di ogni tatuatore.
Non seguire tutto alla lettera, tatuare in base al proprio
stile ed alle proprie intuizioni.


Cura del tatuaggio

Il tatuaggio una volta terminato va pulito, disinfettato e
ricoperto con uno strato di vasellina.

Dopo va avvolto con la pellicola trasparente alimentare.
Il tatuato dovrà poi averne cura nei giorni successivi
curandolo con crema al Bepantenolo e lavarlo con
sapone neutro.
I primi giorni (di solito 3 giorni) andrà inoltre tenuto al
riparo da eventuali impurità esterne proteggendolo
sempre con pellicola trasparente cambiata
opportunatamente 3 o 4 volte al giorno.
Ricordarsi sempre che prima di un tatuaggio c’è una
ferita da guarire!
Dopo circa 1 settimana il tatuaggio inizierà a spellare,
tutto regolare, importante è mantenerlo sempre
idratato con una crema tipo “Nivea” o simili.
Evitare esposizioni solari o bagni in mare durante il
periodo di guarigione ovvero circa 20/30 giorni.

Sterilizzazione e prevenzione

Prima di tutto, prima di tutto davvero, prima di ogni
cosa, ancor prima di attaccare alla corrente
l’alimentatore, è bene aver chiara l’idea della
sterilizzazione.
E’ la prima regola da tenere a mente.
Bisogna innanzitutto rendersi conto che un tatuaggio
alla fine è un ago o una serie di aghi che penetrano
ripetutamente nella pelle, con l’uscita di sangue con tutti
i rischi connessi.
Quindi, regola FONDAMENTALE, aver le giuste
precauzioni.
Per giuste precauzioni si intende:
-‐ Operare sempre in ambiente pulito e precedentemente
sterilizzato
-‐ Utilizzare guanti in lattice o altri sterili rigorosamente
monouso

-‐ Utilizzare strumentazione usa e getta o

preventivamente sterilizzata
-‐ Proteggere le macchinette ed il resto con adeguate
protezioni

In commercio sono disponibili soluzioni detergenti e
disinfettanti per il “prima”, “durante” e “dopo” tatuaggio.
E’ una cosa davvero importante mantenere la pulizia.
A nessuno venga MAI in mente di fare tatuaggi a mani
scoperte e/o senza detergenti e disinfettanti a portata di
mano.
Non è una sciocchezza, una ferita “aperta” come il
tatuaggio va sempre trattata con la massima cura. Se
malauguratamente dovesse nascere un’infezione, le
conseguenze potrebbero essere devastanti.
Quindi, ancora una volta, ricordarsi sempre che prima
del tatuaggio deve consolidarsi una giusta prevenzione.

Di seguito è riportato un estratto dei “requisiti
strutturali e procedure di lavoro di uno studio di
tatuaggi o di un tatuare associato” a cura dell’APTPI.



Associazione Piercers Tatuatori
Professionisti Italiani

REQUISITI STRUTTURALI E PROCEDURE DI LAVORO
DI UNO STUDIO DI TATUAGGI E DI UN TATUATORE
ASSOCIATO
Uno studio di tatuaggi associato deve acquisire uno
specifico parere di idoneità igienico sanitaria, un parere
preventivo positivo o un’autorizzazione all’esercizio da
parte delle autorità locali preposte a tale compito. Un
tatuatore associato deve lavorare all’interno di una
struttura che abbia ottenuto i requisiti di cui sopra e
essere in possesso di un attestato di partecipazione ad
un corso igienico sanitario riconosciuto dalla regione cui
appartiene (vedi statuto associativo art.6 c.1).
Oltre a quanto impone l’autorità locale sopra citata si
richiede all’associato:
Un qualsiasi inquadramento fiscale;
Un contratto con una ditta di raccolta rifiuti
speciali e registro delle ricevute carico scarico;
Autoclave per la sterilizzazione a vapore con
controlli e test periodici documentati e archiviati in
maniera facilmente consultabile a disposizione di
clienti e autorità;

Test tipo “Vapor Line”, Bowie & Dick Test,

Spore Test,(se disponibili) per autoclave a vapore
(vedi protocollo di sterilizzazione);.
Prodotti certificate CE per la detersione,
disinfezione e sterilizzazione a freddo di superfici e
attrezzature forniti di schede tecniche e istruzioni
per l’uso;
Guanti in Lattice, o altro materiale adeguato,
monouso per la preparazione del tavolo di lavoro e
per la realizzazione del tatuaggio;
Camice monouso per proteggere gli abiti,
mascherina chirurgica a triplo strato per la
protezione della mucosa labbiale e per impedire
l’emissione di particelle di saliva durante il
tatuaggio, occhiali protettivi per proteggere la
mucosa corneale;
Teli monouso o pellicole per la protezione di
lettini, poltrone e superfici di lavoro;
Pellicole monouso per la protezione di
macchinette, cavi e alimentatori;
Colori per tatuaggi certificati.
Un modulo di CONSENSO INFORMATO da
consegnare al cliente Dove vengano descritti rischi
a breve e lungo termine (vedi allegato Statuto
Associativo). PROCEDURA DI LAVORO L'obiettivo
principale dell' a.P.T.P.i. consiste nell'integrare i

requisiti minimi richiesti dagli Enti di Igiene

Pubblica al fine di elevare il livello di professionalità
degli operatori, in modo da salvaguardare il più
possibile la salute dei nostri clienti e degli operatori
stessi. Sappiamo bene che l'area che ci circonda è
ricca di innumerevoli microrganismi presenti su
tutte le superfici, compresa la pelle umana.
Fortunatamente la maggior parte di essi è innocua.
Esistono però altri microrganismi (funghi, spore,
virus, ecc) che possono dare origine a patologie più
o meno gravi e talvolta mortali. Persino una sala
operatoria non è completamente libera da germi.
Combinando la scrupolosa pulizia dello studio, la
disinfezione delle superfici, la corretta
sterilizzazione dello strumentario e un’adeguata
procedura di lavoro, si può ridurre
significativamente la presenza di organismi
patogeni e quindi il rischio di infezioni. Ricordiamo,
inoltre, che non solo i microrganismi viventi
possono causare problemi, ma anche cellule morte e
particelle di polvere entrate nelle ferite causate dal
tatuaggio con probabili complicazioni di vario
genere. A questo scopo qui di seguito indichiamo
condizioni e procedure che ci sembrano più
consone per poter garantire un livello di sicurezza
superiore.


Un Tatuatore lavora con aghi e in presenza di liquidi
biologici: una combinazione potenzialmente pericolosa
a meno che non vengano prese le precauzioni
necessarie e rispettate procedure di lavoro sicure.
Quindi solo la piena attenzione e il rispetto di tali
procedure possono evitare errori gravi, non solo a
danno del cliente ma anche dell'operatore (ad esempio
puntura accidentale da ago potenzialmente
contaminato, contaminazione diretta con sangue ecc).
Per garantire, quindi, professionalità e sicurezza la
a.P.T.P.i. si autoimpone una Procedura di Lavoro che
tutti i Soci sono tenuti a seguire. Tale documento illustra
passo passo come valutare la richiesta del cliente, come
preparare il banco di lavoro, come preparare il disegno
e le operazioni da eseguire durante l’esecuzione del
tatuaggio per lavorare nella massima sicurezza
possibile.
1. RICHIESTA DEL CLIENTE
Dal momento della richiesta di un cliente un Socio
Tatuatore dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria
nella scelta del disegno e dovrà informare il cliente sulle
proprie metodologie di lavoro e sui rischi a breve e
lungo termine impliciti nella procedura del tatuaggio.
Un Socio Tatuatore consegnerà quindi al cliente il
Consenso Informato da leggere e sottoscrivere, un

promemoria per la cura del tatuaggio, un bigliettino

dove chiaramente indicato l’appuntamento eventuale e,
se richiesta dal Socio, la caparra a titolo di anticipo sul
prezzo del tatuaggio come impegno formale tra cliente e
Tatuatore. Il giorno dell’appuntamento il Cliente tornerà
in studio con il Consenso Informato firmato e insieme al
Tatuatore, dopo aver assistito all’allestimento del banco
di lavoro, procederà alla compilazione della parte a
tergo dove sono riportate domande specifiche sul
proprio stato di salute. Il Socio Tatuatore valuterà le
risposte e deciderà se procedere, demandare il cliente
ad un preventivo consulto medico oppure rinunciare
all’esecuzione del tatuaggio. Un Socio Tatuatore dovrà
valutare la situazione di salute del cliente sulla base
delle sue dichiarazioni e sulla base delle risposte alle
domande del Consenso Informato. La presenza di
allergie cutanee a qualunque sostanza, la presenza di
anomalie di qualunque genere (micosi, psoriasi,
eccessiva acne, orticaria, ferite evidenti, o altro)
manifeste sulla pelle del cliente, devono indurre il Socio
Tatuatore a demandare il cliente ad un consulto medico.
Il Socio, in questo caso, fornirà al cliente le schede
tecniche dei colori dove sono riportate le sostanze che li
compongono e eventualmente, se richiesti dal medico,
campioni dei colori stessi. Successivamente, eseguiti i
controlli medici, il Socio potrà procedere sul cliente solo

previo certificato scritto del medico da allegare al

Consenso Informato . La a.P.T.P.i. diffida i propri Soci a
procedere su clienti che, nel caso di una casistica sopra
descritta, tornino in studio senza certificato medico. Nel
caso in cui un cliente dichiarasse di essere affetto da
malattia infettiva di qualunque tipo, disturbi del sistema
nervoso centrale, malattie endocardiache, o altro, il
Socio Tatuatore demanderà il cliente a consulto medico.
Solo previo certificato che indichi che la procedura di
tatuaggio non comprometterà ulteriormente la salute
del cliente, il Socio Tatuatore potrà procedere. In ogni
caso un Socio Tatuatore sarà a disposizione del medico
che necessitasse di informazioni sui materiali e sulle
procedure di lavoro.
2.ALLESTIMENTO BANCO DI LAVORO
Il banco di lavoro,di un Socio Tatuatore, dovrà essere
costituito di materiale liscio lavabile e dovrà essere
allestito, davanti al cliente, nel modo seguente: Prima di
tutto, l’operatore, rimuoverà orologi, anelli e bracciali e
procederà al lavaggio delle mani con sapone
antibatterico per almeno 2-‐3 minuti, facendo particolare
attenzione agli spazi tra le dita; per l’asciugatura si
useranno tovaglioli di carta monouso; solo
nell'eventualità in cui non fossero presenti lavandini
nelle immediate vicinanze della zona di lavoro, si

potranno utilizzare prodotti specifici igienizzanti per la

cute, solitamente prodotti a base di alcool etilico.
Si indosseranno guanti monouso e si stenderà su tutto il
piano di lavoro una pellicola protettiva monouso,
facendo attenzione a rivestire anche angoli e bordi.
Sopra la pellicola si collocherà una salvietta doppio
strato assorbente impermeabile monouso. Dovranno
essere rivestiti da pellicola monouso anche alimentatori,
clipCoard, lampade e tutto ciò che sarà toccato durante
l’esecuzione del tatuaggio. A questo punto, un Socio
Tatuatore, disporrà, sul piano di lavoro , tutto il
materiale necessario per l’esecuzione del tatuaggio, in
particolare tappini portacolori monouso, vasellina
sterile monodose o simili (disponibili in blister, in
tubetti o in barattoli; da questi ultimi il prodotto verrà
preso utilizzando spatoline monouso) , rasoi per
tricotomia monouso, spruzzino rivestito di pellicola
monouso ( il getto dello spruzzino andrà indirizzato
sulla carta assorbente utilizzata per la pulizia costante
del tatuaggio e non direttamennte sulla parte trattata
per evitare di sollevare un aerosol contaminato), carta
assorbente monouso (disponibile in fogli, ripiegati in
scatole, in rotoli; per questi ultimi i fogli andranno
preparati prima e accumulati in quantità sufficiente sul
piano di lavoro). aghi sterili monouso sigillati, puntali
sterili sigillati. Si disporrà in oltre, sul banco di lavoro,

qualunque atro materiale che sarà ritenuto necessario

per la realizzazione del tatuaggio avendo sempre cura di
proteggere tutto con pellicole monouso. A questo punto
l’operatore si toglierà i guanti monouso. Solo dopo aver
disposto tutto il materiale sul banco in modo chiaro e
ordinato, il Socio Tatuatore chiederà al cliente di
compilare e firmare il consenso informato nella parte
riguardante la dichiarazione di consapevolezza. Un
Socio Tatuatore chiarirà tutti gli eventuali dubbi sui
materiali esposti che il cliente dovesse esprimere e sulla
base delle risposte al consenso informato, valuterà se
procedere.

3. PREPARAZIONE DELLA CUTE E DEL DISEGNO
Una volta firmato il Consenso, il Socio Tatuatore
indosserà camice monouso, guanti in lattice monouso e
procederà alla preparazione della cute del cliente. La
zona da trattare verrà detersa e disinfettata con
prodotti specifici certificati, poi sarà depilata e
disinfettata di nuovo prima della realizzazione del
disegno. Preparata la cute si procederà alla
realizzazione del disegno da tatuare per la quale si
utilizzeranno pennarelli specifici demografici ( questi
ultimi se utilizzati su mucose o pelle rasata o lesa
devono essere eliminati dopo l’utilizzo e smaltiti come
rifiuti contaminati) oppure stampini con veline

monouso utilizzando prodotti trasferenti specifici

certificati (in nessun caso in stick). A Questo punto si
cambieranno i guanti monouso. Visionato e accettato il
disegno da parte del cliente, il Socio Tatuatore
procederà al montaggio delle macchinette avendo la
cura di rivestirle con pellicole monouso quando pronte
per l’uso. Terminata la preparazione dell’attrezzatura, il
Socio Tatuatore indosserà camice monouso, guanti
nuovi monouso, mascherina monouso, occhiali
protettivi e inizierà la realizzazione del tatuaggio.

4. DURANTE LA REALIZZAZIONE DEL TATUAGGIO
Durante la realizzazione del tatuaggio il Socio Tatuatore
non si allontanerà mai dalla postazione se non
indispensabile, cambierà guanti ogni volta le sue mani
abbandonino la zona di lavoro o per compiere qualsiasi
operazione dove sia presente il rischio di
“contaminazione crociata”. Non risponderà al telefono
ne potrà interagire con altri clienti. Se per necessità
dovesse allontanarsi dalla postazione dovrà cambiare
tutti gli indumenti protettivi indossati potenzialmente
contaminati.

Siamo arrivati alla conclusione di questo manuale solo
per un po’! Il contenuto infatti riceverà nuovi
aggiornamenti che il proprietario riceverà gratuitamente

nella sua casella email.

Vogliamo sperare di esserti stati un po’ di aiuto.

Per qualsiasi domanda, puoi contattarci a:
info@tattoobooknow.com

Un sincero ringraziamento per la fiducia accordataci.

Il Team Tattoo Book Now -‐2013


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Manuale

LA SCELTA DI UN DISEGNO PER IL PRINCIPIANTE 12

LINER & SHADER 18

COME SI RICONOSCE UNA MACCHINETTA DA LINEA O DA SFUMATURA? 20

CALIBRAZIONE MACCHINA A BOBINE 20

CAPS, CONTENITORI PER INCHIOSTRO 33

MONTAGGIO DELLA MACCHINETTA 34

A PROPOSITO DI ESCURSIONE AGO 35

LO STENCIL, CREAZIONE ED APPLICAZIONE 38

PROCEDURA DEL TATUAGGIO 41

CURA DEL TATUAGGIO 47

www.tattobooknow.com -­‐ la copia è vietata ! 2

www.tattobooknow.com -­‐ la copia è vietata ! 3

La copia è personale ed è assolutamente vietata la

www.tattobooknow.com -­‐ la copia è vietata ! 5

vede il tatuaggio come un simbolo satanico, galeotto o

www.tattobooknow.com -­‐ la copia è vietata ! 6

riempimenti, aghi, inchiostri, alimentatori, pelli

www.tattobooknow.com -­‐ la copia è vietata ! 7

pubblicità … Se qualcuno compra marchi del calibro di

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Naturalmente la pelle umana ha una “risposta” molto

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La scelta di un disegno per il principiante

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ritrattistico ma è anche vero che le “linee dritte”

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grazie all’utilizzo del singolo motore elettrico.

La qualità del magnetismo della macchinetta è dato

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sente al tatto e all’udito questa rilevante differenza .. Ad

Liner & Shader

Come si riconosce una macchinetta da linea

Calibrazione Macchina a Bobine

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lunghezza e angolatura sono inversamente

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metà del Bottom Gap (quindi da 1,5 a 2 millimetri) ed

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occorre stabilire la velocità della macchinetta, tenendo

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anche dati aggiuntivi come la velocità (CPS), Duty Cycle,

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getta, sterilizzati singolarmente.

Il consiglio è quello di provare diversi puntali al fine di

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In commercio esistono diverse tipologie, marche e

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Esistono poi delle varianti come i “Flat” (aghi su singola

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teoria da soltanto una piccola informazione sulla resa di

“Tappini”, caps, contenitori per inchiostro

vasellina. Basta inserire l’ago e fare un piccolo colpo sul

Montaggio della macchinetta

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-­‐ Poi inserire l’ago nel puntale + grip facendo attenzione

A proposito di escursione ago

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semplificato e non vi è bisogno di inserire elastici

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buona norma coprire la macchinetta con apposite

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-‐ Poi inserire l’ago nel puntale + grip facendo attenzione

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-‐ Linea “sfuocata” o doppia linea; aghi penetrati troppo a

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-‐ Utilizzare strumentazione usa e getta o

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