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Manuale

 Informativo  &  Pratico  sul  mondo  dei  Tatuaggi  –  Versione  1.0  -­‐  2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come  fare  Tatuaggi?  
Manuale  Informativo  &  Pratico  
www.tattoobooknow.com  
v.1.0  -­‐  2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Manuale  Informativo  &  Pratico  sul  mondo  dei  Tatuaggi  –  Versione  1.0  -­‐  2013  

Sommario  
PREMESSA   4  

I  PRIMI  PASSI   5  

LA  SCELTA  DI  UN  DISEGNO  PER  IL  PRINCIPIANTE   12  

LE  MACCHINETTE   15  

BOBINA   16  

LINER  &  SHADER   18  

LINER   19  

RIEMPIMENTO   19  

COME  SI  RICONOSCE  UNA  MACCHINETTA  DA  LINEA  O  DA  SFUMATURA?   20  

CALIBRAZIONE  MACCHINA  A  BOBINE   20  

ALIMENTATORE   26  

CLIP-­‐CORD   27  

RCA   28  

PEDALINO  /  FOOTSWITCH   28  

PUNTALI  O  TIPS   28  

GRIPS   29  

ORING   30  

ELASTICI   30  

GLI  AGHI   30  

CAPS,  CONTENITORI  PER  INCHIOSTRO   33  

MONTAGGIO  DELLA  MACCHINETTA   34  

A  PROPOSITO  DI  ESCURSIONE  AGO   35  

LO  STENCIL,  CREAZIONE  ED  APPLICAZIONE   38  

PROCEDURA  DEL  TATUAGGIO   41  

IL  RIEMPIMENTO   44  

CURA  DEL  TATUAGGIO   47  

STERILIZZAZIONE  E  PREVENZIONE   48  

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Manuale  Informativo  &  Pratico  sul  mondo  dei  Tatuaggi  –  Versione  1.0  -­‐  2013  

Premessa  
 
Anche  se  è  un  luogo  comune  è  sempre  bene  ricordarlo:    
 
il  tatuaggio  è  un  disegno  indelebile  sulla  pelle.    
 
Per  chi  si  affaccia  la  prima  volta  a  questa  bellissima  arte  
deve  ricordare  che  è  ancora  un  principiante  e  di  
conseguenza  deve  fare  pratica  esclusivamente  su  pelle  
sintetica  o  simili.    
Purtroppo  in  tanti  quando  iniziano  a  scoprire  questa  arte  
hanno  sempre  una  gran  voglia  di  provare  su  amici,  
familiari  etc..    
È  necessario  fare  prima  molta  pratica,  tanta  pratica.    
Il  tatuaggio  è  un  segno  indelebile  e  si  rischia  poi  di  dover  
ritrovarsi  a  far  i  conti  nel  futuro  con  i  “colpi  di  testa”  del  
passato.  
Le  macchinette  per  tatuare  possono  diventare  una  
soddisfazione  ma  anche  una  grande  frustrazione  !  
 
Questo  manuale  è  stato  acquistato  dal  sito  
www.tattoobooknow.com  in  forma  digitale.  
E’  soggetto  a  modifiche,  aggiornamenti  ed  
approfondimenti,  tutti  i  clienti  che  hanno  acquistato  il  
presente  manuale  hanno  diritto  a  ricevere  i  successivi  
aggiornamenti  in  forma  completamente  gratuita.  
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Manuale  Informativo  &  Pratico  sul  mondo  dei  Tatuaggi  –  Versione  1.0  -­‐  2013  

La  copia  è  personale  ed  è  assolutamente  vietata  la  


diffusione,  anche  parziale,  senza  preventiva  
autorizzazione.  
 
Il  manuale  è  stato  scritto  da  persone  che  sono  nel  
settore  Tattoo  da  svariati  anni.  
I  contenuti  sono  riportati  per  utilizzo  unicamente  
informativo  e  non  vanno  considerati  in  sostituzione  allo  
studio  tenuto  dall’eventuale  personale  medico  
competente  in  materia.  
 

I  primi  passi  
 
In  Italia  l’arte  del  Tatuaggio  sta  progredendo  giorno  
dopo  giorno.    
Dalla  fine  degli  anni  ’90  (periodo  in  cui  è  stata  
riconosciuta  la  professione  del  tatuatore),  sempre  più  
Italiani  si  mettono  sotto  gli  aghi  per  farsi  disegnare  
indelebilmente  ogni  tipo  di  immagine:  lettere,  frasi,  
nomi,  voli,  paesaggi,  animali,  simboli  tribali,  teschi,  fiori,  
donne,  uomini  …  E  tanto  altro.  
Basta  fare  un  giro  in  spiaggia  di  estate  per  rendersi  
conto  di  quante  persone,  un  tempo  insospettabili,  hanno  
deciso  di  decorarsi  il  corpo.  C’è  anche  tanta  gente  che  

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vede  il  tatuaggio  come  un  simbolo  satanico,  galeotto  o  


disadattato  ….  Quelli  ci  saranno  sempre.    
 
Tante  persone  appassionate  e  tante  persone  incuriosite  
da  questa  arte,  magari  brave  nel  disegno,  che  vogliono  
approfondire  la  tecnica  e  la  reale  messa  in  opera  di  un  
tatuaggio.  
 
Prima  di  tutto  bisogna  ricordare  che  il  tatuaggio  oltre  ad  
essere  una  forma  d’arte  è  anche  un  “business”.  Ciò  vuol  
dire  che  troviamo  tanti  tatuatori  improvvisati  che  
“rovinano”  persone  e  tanti  commercianti  pronti  a  
venderti  il  loro  prodotto  a  prezzo  scontatissimo  che  
molto  spesso  è  da  buttare  subito  nel  cestino.  
 
Un  esempio  tra  tutti:  il  mercato  cinese.    
 
Bisogna  dire  che  i  cinesi  stanno  inondando  il  mercato  
con  prodotti  davvero  scadenti.  E  non  parliamo  di  
lampadine  che  potrebbero  anche  tornar  utili,  parliamo  
invece  di  inchiostri,  macchinette  ed  altri  accessori  che  
nel  90%  dei  casi  risultano  davvero  scadenti  se  non  
pericolosi.  
Basta  farsi  un  giro  su  eBay  o  altri  siti  del  genere  per  
ritrovarsi  in  vendita  “KIT  FAI  DA  TE”  a  prezzi  
convenienti  che  includono  macchinette  da  linee  e  

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riempimenti,  aghi,  inchiostri,  alimentatori,  pelli  


sintetiche,  puntali,  stencil  ed  anche  regali!  
 
Importante:  evitare  macchinette  di  dubbia  
provenienza.  
 
Dalla  Cina  si  possono  acquistare  magari  gli  aghi  per  far  
pratica,  pelle  sintetica,  inchiostri  e  puntali  ..    
 
A  parte  che  gli  inchiostri  non  hanno  la  dovuta  
certificazione  di  conformità  e  quindi  è  sconosciuta  la  
provenienza.  Possono  risultare  cancerogeni  con  tutte  le  
gravi  conseguenze  del  caso.  
Evitar  di  commettere  l’errore  che  fanno  in  molti  di  
iniziare  la  pratica  con  macchinette  scadenti.  
Perché?  Perché  non  sono  calibrate,  sono  montate  senza  
un  criterio  preciso,  perché  fanno  linee  tremolanti,  
perché  si  danneggiano  spesso,  perché  sono  inaffidabili.  
Comprare  sempre  una  macchinetta  decente,  fatta  
apposta  per  le  linee  o  per  le  sfumature  ma  che  sia  
decente.  Un  marchio  conosciuto  e  magari  con  qualche  
apprezzamento.  
Se  si  inizia  a  tatuare  con  una  macchinetta  Cinese  non  si  
capirà  mai  chi  sbaglia  ed  il  lavoro  risulterà  pessimo  per  
un  principiante.  

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Dimenticare  quindi  le  macchinette  cinesi.  
Se  chi  sta  leggendo  queste  righe  ha  comprato  un  KIT  
cinese  non  deve  sentirsi  in  disagio  perché  è  un  
problema  di  molti.  Purtroppo  chi  vuole  iniziare  a  
tatuare  e  fa  qualche  ricerca  nel  web  per  comprare  del  
materiale  senza  spendere  troppo  capita  spesso  in  certe  
offerte.  
Se  è  stato  acquistato  un  KIT  dalla  Cina,  si  può  mantenere  
tutto  il  restante  materiale  (alimentatore  forse  si  o  forse  
no)  ma  chiudere  in  un  cassetto  le  macchinette.  
E’  necessario  imparare  con  macchinette  decenti,  sia  
bobine  che  rotative,  bisogna  indirizzarsi  verso  
macchinette  affidabili.  
 
Il  tatuaggio  va  eseguito  seriamente  e  con  le  macchinette  
Cinesi  si  sbaglia  subito  strada.  
Qualche  marchio  “serio”  ?  Beh,  qua  non  vogliamo  far  
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pubblicità  …  Se  qualcuno  compra  marchi  del  calibro  di  


Micky  Sharpz  o  Sunskin  (per  dirne  solo  due),  non  può  
certo  sbagliarsi…  

 
 
Per  cui,  il  mercato  cinese  va  benissimo  per  comprare  
materiali  ed  attrezzatura  per  imparare.  
Anche  per  gli  alimentatori  rimanderemo  a  prodotti  più  
rinomati  (si  veda  Eikon).  Spesso  si  sente  dire  che  un  
alimentatore  cinese  è  identico  ad  un  altro  perché  tutti  
gli  alimentatori  vengono  fatti  in  Cina.  
 E’  vero  che  la  maggior  parte  degli  apparati  elettronici  
vengono  fatti  in  Cina  ..  A  qualcuno  però  faremmo  
volentieri  provare  un  Eikon  EMS  300  Clone  con  uno  
originale  …  La  differenza  è  abissale.  
Ad  ogni  modo,  per  imparare  a  lavorare  bene  fin  da  
subito  il  consiglio  essenziale  è  di  comprare  materiale  di  
buon  fattura.  
Purtroppo  nel  mondo  del  Tattoo  il  risparmio  non  ripaga  
mai.  

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La  pelle  sintetica  
 
La  pelle  (gomma)  cosiddetta  sintetica  è  lo  strumento  di  
lavoro  di  tutti  i  principianti.  E’  bene  infatti  iniziare  a  
tatuare  solo  su  quella  ..  Ad  un  principiante  non  venga  
mai  in  mente  di  provare  direttamente  su  pelle  umana,  a    
meno  che  non  sia  il  nonno  ultranovantenne  che  tanto  
bene  vuole  al  nipote  ed  in  punto  di  morire  voglia  
regalare  il  suo  corpo  (non  sarebbe  neanche  il  massimo  
in  fatto  di  coagulazione  sanguigna).  
Scherzi  a  parte,  provare  sempre  e  solo  su  pelle  sintetica  
o  altro  tessuto  che  non  sia  direttamente  pelle  umana.  
A  volte  risulta  difficile  resistere  ma  invece  è  molto  
importante!  
Quindi,  la  pelle  sintetica  ha  un  colore  che  ricorda  la  vera  
pelle  umana,  la  si  trova  in  commercio  in  forma  
pressochè  rettangolare,  a  forma  di  un  volto  (adatta  
principalmente  per  far  pratica  con  il  trucco  
permanente)  o  per  essere  applicata  sulle  braccia  ed  
ottenere  in  questo  modo  un  senso  più  “realistico”.  
E’  composta  da  un  materiale  gommoso  ed  è  un  buon  
punto  di  partenza,  obbligatorio  per  i  principianti.  
Come  su  pelle,  si  applica  lo  stencil  e  dopo  si  inizia  a  
tatuare.  
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Naturalmente  la  pelle  umana  ha  una  “risposta”  molto  


diversa  perché  la  pelle  sintetica  non  perde  sangue,  si  
utilizza  in  una  posizione  sempre  comoda  e  soprattutto  
non  si  muove  come  farebbe  il  cliente.  
In  ogni  caso,  con  le  pelle  sintetica  si  riesce  a  prendere  
confidenza  con  la  macchinetta  ed  a  capire  l’utilizzo  e  lo  
spessore  dei  vari  aghi  e  può  tornare  utile  anche  quando  
si  vuole  “testare”  un  disegno  prima  della  messa  in  opera  
su  pelle  umana.  
La  pelle  sintetica  va  trattata  fin  dall’inizio  come  se  fosse  
pelle  umana  ovvero  è  conveniente  metabolizzare  da  
subito  la  procedura  di  lavoro  per  un  ambiente  sterile  ed  
utilizzare  la  vasellina  quando  serve.  
A  proposito  di  vasellina,  quest’ultima  su  pelle  sintetica  è  
particolarmente  adatta  per  ripulirla  dall’inchiostro  in  
eccesso.  
I  principianti  spesso  si  ritrovano  a  tatuare  su  pelle  
sintetica  ma  dopo  non  riescono  ad  eliminare  
l’inchiostro.  
Provare  a  pulirla  con  la  vasellina,  l’inchiostro  viene  
eliminato  rapidamente.  
Anche  per  la  pelle  sintetica  il  commercio  offre  diverse  
qualità,  tra  le  migliori  sono  quelle  “da  tavolo”,  con  il  
colore  tendente  al  giallo,    che  hanno  una  resa  migliore  
grazie  alla  maggior  consistenza  della  gomma  utilizzata.  
E  poi  c’è  la  pelle  di  “porco”  ovvero  la  cotenna  di  maiale  

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che  si  presta  piuttosto  bene  per  la  pratica  di  un  
tatuaggio.  Importante  che  sia  “recente”  e  che  venga  
utilizzata  da  subito  per  evitarne  la  decomposizione!  

 
 

La  scelta  di  un  disegno  per  il  principiante  


 
Ta-­‐Dah!  Chi  sta  leggendo  questo  manuale  nella  maggior  
parte  dei  casi  ha  fatto  ricerche,  scritto  sui  forum,  letto  
articoli  ed  ha  dedotto  che  tutti,  all’inizio,  son  sempre  
consigliati  da  una  cosa  sola,  da  un  modello:  FARE  LE  
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LINEE  !  
 
FARE  LE  LINEE  DRITTE  !  FARE  LE  LINEE  DRITTE  !  
INIZIARE  DALLE  LINEE  !  
 
Beh,  fondamentalmente  iniziare  a  far  pratica  (su  pelle  
sintetica  naturalmente!)  partendo  da  un  disegno  che  ha  
molte  linee  non  è  sbagliato.  Si  impara  a  tener  ferma  la  
mano  ed  a  capire  meglio  la  macchinetta  che  si  ha  tra  le  
mani…  Mah  ….  Non  sempre  va  bene  !  
Perché?  Perché  se  è  vero  che  un  bravo  tatuatore  sa  far  
tutto  è  anche  vero  che  un  bravo  tatuatore,  o  
disegnatore,  è  portato  a  fare  una  cosa  piuttosto  di  
un’altra!  
Vedi  ad  esempio  un  grande  artista  come  “Alex  De  Pase”.  
Questo  ragazzo  fa  ritrattistica  in  maniera  davvero  
eccellente,  certi  tatuaggi  sembrano  reali  …  Ma,  chiedi  ad  
esempio  ad  Alex  di  farti  un  tatuaggio  molto  geometrico  
tipo  un  “Polinesiano”  ?  Cosa  ti  risponde  ?  Che  non  è  il  
suo  stile  e  magari  ti  indirizza  verso  un  altro  artista  ..  
Anyl  Gupta    è  un  altro  di  quelli  …Paul  Booth  etc..  
Questo  perché  ci  sono  persone  che  sanno  far  tutto  di  
tutto,  altre  meglio  uno  stile  ed  altre  meglio  ancora  un  
altro  stile!  
E’  vero  che  per  far  pratica  bisogna  provar  di  tutto  ed  
all’inizio  non  si  può  certo  iniziare  con  un  tatuaggio  

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ritrattistico  ma  è  anche  vero  che  le  “linee  dritte”  


possono  essere  anche  non  specificatamente  dritte  se  
non  si  ama  un  particolare  tipo  di  disegno.  
Quello  che  è  importante  invece  è  saper  utilizzare  al  
meglio  l’ago,  aver  la  giusta  pressione  per  evitare  di  
lacerare  la  pelle  o  per  non  inciderla  affatto.  
Il  disegno  viene  successivamente.  
Prima  si  impara  la  tecnica  meglio  è.  Prima  si  impara  a  
sfumare  e  riempire  correttamente  meglio  è.  
Le  linee  debbono  risultare  ben  fatte,  delineate,  senza  
andare  troppo  a  fondo  e  senza  risultare  troppo  flebili.  
Per  cui,  è  bene  prima  conoscere  le  proprie  potenzialità  
ed  i  gusti  e  dopo  procedere  alla  scelta  del  disegno.  Non  è  
detto  che  un  bravo  tatuatore  debba  saper  far  tutto.  Anzi,  
ci  son  persone  che  si  credono  di  essere  tatuatori  ma  che  
tutt’ora  stanno  rovinando  le  persone.  
Bisogna  ricordare  che  è  anche  importante  aver  una  
buona  mano  nel  disegno,  chi  è  NEGATO  nel  disegno,  
difficilmente  potrà  essere  bravo  a  tatuare.  
Ad  ogni  modo,  si  parte  sempre  da  un  disegno  semplice,  
con  qualche  linea  e  qualche  curva  …    Magari  iniziare  a  
fare  qualche  lettera  con  linee  dritte  tipo  la  “L”  o  la  “T”  e  
dopo  passare  alla  “D”  ed  alla  “B”  e  dopo  ancora  scrivere  
una  parola  come  “FAME”  e  dopo  “ACQUA”.  
Insomma,  l’importante  è  conoscere  la  macchinetta,  l’ago  

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e  l’inchiostro.  
 
 

Le  macchinette  
 
Ci  sono  diversi  tipi  di  macchinette  per  Tatuaggi  .    
Le  “Liner”  e  le    “Shader”  sono  le  macchine  più  comuni  
dal  punto  di  vista  tecnico  realizzativo.    
Da  lato  meccanico,  esistono  macchinette  a  bobina,  
macchinette  rotative  e  lineari.  
 
Rotativa  
 
La  macchinetta  rotativa  fu  inventata  negli  Stati  Uniti  
d’America  da  Samuel  O’Reilly  nell’anno  1891,  basandosi  
su  un  progetto  di  Thomas  Alva  Edison  del  1876.    
Le  macchinette  rotative  utilizzano  un  motore  elettrico  
per  azionare  l’oscillazione  degli  aghi.  
Sono  più  leggere  delle  classiche  macchinette  a  bobina  in  
quanto  utilizzano  un  singolo  motore  ed  un  telaio  che  
indicativamente  pesa  la  metà  rispetto  ai  telai  che  si  
utilizzano  per  posizionare  le  bobine  con  il  relativo  
gruppo  di  “armature  bar”.  
Le  rotative,  rispetto  alle  macchinette  a  bobine,  risultano  
inoltre  più  silenziose  e  con  minor  vibrazioni,  proprio  
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grazie  all’utilizzo  del  singolo  motore  elettrico.  


In  genere  si  collegano  all’alimentatore  con  un  singolo  
cavo  di  tipo  RCA  che  facilità  anche  la  manipolazione  
della  macchinetta  in  corso  d’opera.  
Le  macchinette  rotative  possono  funzionare  con  gli  
stessi  aghi,  puntali,  tip  e  quant’altro  utilizzabile  con  le  
normali  macchinette  a  bobina.  
In  genere  non  hanno  necessità  di  calibrazione  ed  i  
modelli  più  recenti  ed  avanzati  hanno  la  possibilità  di  
regolare  la  “morbidezza”  del  tratto  tramite  apposite  viti  
di  regolazione.  
Funzionano  con  gli  stessi  alimentatori,  su  tensioni  che  
indicativamente  variano  da  5v.  a  8v.  
 

Bobina  
 
La  macchinetta  a  “bobine”  sono  in  genere  quelle  più  
utilizzate,  quelle  che  emettono  il  classico  “ronzìo”  e  che  
normalmente  tutti  hanno  visto  ad  una  convention,  su  
riviste,  video  etc.  
Sono  composte  da  un  telaio  sul  quale  sono  fissate  
generalmente  due  bobine,  su  supporto  isolante.  
All’interno  di  queste  bobine  vi  è  un  nucleo  centrale  
avvolto  da  una  serie  di  avvolgimenti  di  fili  di  rame:  
wraps.  
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La  qualità  del  magnetismo  della  macchinetta  è  dato  


dalla  conducibilità  elettrica  e  dal  numero  di  
avvolgimenti  che  sono  presenti  in  queste  bobine.  
Il  condensatore  collegato  alle  bobine  migliora  
l’efficienza  elettrica  e  magnetica  della  macchinetta.  
Sul  telaio  è  inoltre  presente  una  molla  posteriore  alla  
quale  è  fissata  la  barra  dell’indotto  dove  andrà  
posizionato  l’ago.  Sopra  questa  barra  è  fissata  poi  la  
molla  anteriore  ed  elastico  “oring”  che  consentiranno  di  
portare  l’energia  elettrica  alla  vite  di  contatto  e  mettere  
quindi  in  funzionamento  la  macchinetta.  
La  connessione  all’alimentatore  viene  fatta  tramite  
appositi  cavetti  a  due  contatti  (clip-­‐cord).  Alcuni  modelli  
permettono  anche  il  collegamento  con  cavetti  RCA.  
 
La  scelta  di  una  macchinetta  rotativa  o  a  bobine  è  data  
dall’esperienza,  dalle  abitudini  e  da  tanti  altri  fattori.  
Può  essere  una  questione  di  semplice  praticità  o  di  
gusto.  Tanti  tatuatori  sono  passati  alle  rotative  per  poi  
tornare  alle  bobine  e  viceversa.  
Un’artista  fa  lavori  meravigliosi  con  entrambe,  bisogna  
provarle  per  capire.  
C’è  da  dire  che  ai  principianti  vengono  sempre  
consigliate  le  macchinette  a  bobine  per  “sentire”  quando  
l’ago  penetra  nella  pelle;  con  le  rotative,  infatti,  non  si  

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sente  al  tatto  e  all’udito  questa  rilevante  differenza  ..  Ad  


ogni  modo,  se  non  si  prova,  non  si  capirà  mai  realmente.  
 

Liner  &  Shader  


 
Liner  e  Shader  letteralmente  significano  “linea”  ed  
“ombreggiatura”  e  stanno  appunto  a  significare  il  
settaggio  predefinito  delle  macchinette.  
 
Le  macchinette  a  bobina  in  genere  vengono  tarate  una  
per  le  linee  ed  una  per  le  ombreggiature  /  riempimenti.  
Esistono  poi  modelli  “ibridi”  cioè  che  riescono  ad  
eseguire  tutte  le  funzionalità  con  apposite  regolazioni  su  
macchinetta.  Va  comunque  ricordato  che  macchinetta  
“ibrida”  non  significa  proprio  macchinetta  “universale”,  
cioè  che  fa  contemporaneamente  linee  e  sfumatura.  
L’ibrida  ha  la  caratteristica  di  poter  essere  impostata  
per  UNA  o  per  L’ALTRA  funzione.  
Per  chi  è  specialmente  agli  inizi  ad  ogni  modo  è  sempre  
consigliato  iniziare  con  macchinette  tarate  
appositamente  per  una  determinata  funzione,  questo  
per  evitare  confusione  e  capire  meglio  singolarmente  le  
tecniche  di  tatuaggio.  
 
 
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Liner  
 
Una  macchinetta  settata  per  le  linee  è  generalmente  più  
veloce  e  funziona  tra  i  120  ed  i  140  Hz.  
L’ago  ha  un  “colpo”  più  deciso  che  permette  quindi  di  
tracciare  linee  decise  solitamente  in  un  singolo  
passaggio.  
 
Shader  
 
Una  macchinetta  settata  per  le  sfumature  ha  una  
velocità  media  e  funziona  tra  i  110Hz  ed  120hz.  
L’ago  ha  un  colpo  più  “morbido”  adatto  appunto  per  far  
penetrare  l’inchiostro  in  modo  più  delicato  consentendo  
più  passaggi  nello  stesso  punto.  
 

Riempimento  
 
una  macchinetta  settata  per  i  riempimenti  ha  una  
velocità  lenta  e  funziona  tra  i  100Hz  ed  110hz.  
L’ago  ha  un  colpo  ancora  più  “morbido”  adatto  appunto  
per  far  penetrare  l’inchiostro  in  modo  ancora  più  
delicato  consentendo  più  passaggi  lenti  nello  stesso  
punto.  
 
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Come  si  riconosce  una  macchinetta  da  linea  


o  da  sfumatura?  
 
Basta  farci  un  po’  d’occhio.  
La  macchinetta  da  linea  si  riconosce  perché  ha  la  barra  
dell’indotto  e  la  molla  anteriore  leggermente  più  corta.  
Quella  da  sfumatura  (o  riempimento),  viceversa  ha  la  
barra  e  molla  più  lunga  rispetto  alla  macchinetta  da  
linea.  
 

Calibrazione  Macchina  a  Bobine  


 
Naturalmente  la  macchinetta  a  bobine  per  “lavorare”  
bene  deve  anche  essere  ben  tarata.  
Quando  si  acquista  una  macchinetta  da  un  produttore  
rispettabile,  normalmente  si  entra  già  in  possesso  di  uno  
strumento  già  tarato  e  pronto  per  l’utilizzo.  
In  ogni  caso,  durante  gli  utilizzi,  è  sempre  bene  
controllare  che  la  macchinetta  sia  regolata  bene  per  il  
fine  preposto.  
Dobbiamo  quindi  verificare  l’impostazione  ed  
aggiustare  eventuale  la  taratura.  
Si  veda  la  foto  seguente  per  osservare  ogni  singolo  
elemento  montato  su  una  macchinetta  a  bobine:  
 
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La  parte  più  importante  del  sistema  magnetico  della  
macchinetta  sono  le  bobine.  
Abbiamo  già  parlato  dell’importanza  delle  bobine  (il  
componente  più  importante)  ma  un  altro  elemento  da  
tenere  in  assoluta  considerazione  è  la  barra  dell’indotto  
ovvero  la  barra  dove  andrà  fissato  l’ago  che  determinerà  
linee,  sfumature  o  riempimenti  adeguati.  
Quindi,  nel  momento  in  cui  si  andrà  a  tarare  la  
macchinetta  si  andranno  a  determinare  fondalmente:  
-­‐ La  lunghezza  del  “colpo  
-­‐ La  compressione  della  linguetta  

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La  lunghezza  del  colpo  è  la  distanza  percorsa  dalla  
barra  dell’indotto  dal  punto  più  in  altro  al  punto  più  in  
basso  misurati  durante  il  funzionamento.  
La  compressione  della  linguetta  è  l’iterazione  e  la  
combinazione  degli  effetti  della  forza  della  linguetta  
dietro  e  la  velocità  di  quella  davanti.  
Durante  la  taratura  viene  impostata  la  forza  e  la  
velocità  della  macchinetta.  La  linguetta  posteriore  
andrà  a  determinare  la  forza,  quella  anteriore  andrà  a  
determinare  la  velocità.  Si  consideri  comunque  
sempre  che  è  l'iterazione  delle  due  linguette  che  fa  sì  
che  una  macchinetta  sia  correttamente  tarata.  
Sia  forza  che  velocità  vengono  impostate  e  modificate  
andando  ad  agire  su  uno  dei  quattro  parametri  delle  
linguette.    
 
Questi  quattro  parametri  sono:  
-­‐  La  lunghezza  di  lavoro    
-­‐  La  larghezza    
-­‐  Lo  spessore  L’angolatura  (angolo  di  deflezione)  della  
linguetta.  
 
Larghezza  e  spessore  risultano  direttamente  
proporzionali  (per  esempio:  se  aumento  lo  spessore  
della  linguetta  anteriore,  aumenta  la  velocità),  mentre  

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lunghezza  e  angolatura  sono  inversamente  


proporzionali  (se  aumento  la  lunghezza  della  
linguetta  anteriore,  diminuisce  la  velocità).  
La  lunghezza  del  colpo,  ovvero  la  fuoriuscita  dell'ago,  
viene  data  dal  cosiddetto  Bottom  Gap.  Il  Bottom  Gap  è  
la  distanza  che  intercorre  tra  il  nucleo  centrale  della  
prima  bobina  e  la  barra  dell'indotto  senza  la  linguetta  
anteriore  montata.  Tale  distanza  deve  essere  pari  a  3  
o  4  millimetri.  
Una  macchinetta  con  una  fuoriuscita  eccessiva  o  
troppo  corta  dell'ago,  viene  risolta  con  un  corretto  
Bottom  Gap.  
 
Il  Bottom  Gap  è  la  distanza  che  passa  dal  nucleo  
centrale  della  prima  bobina  alla  barra  dell'indotto,  
senza  la  linguetta  anteriore  montata.  Esso  determina  la  
fuoriuscita  totale  dell'ago  e  deve  essere  pari  a  3  o  4  
millimetri.  Il  Bottom  Gap  è  determinato  dall'angolo  
di  piegatura  della  linguetta  posteriore.  
 
Stabilita  questa  misura  occorre  farne  altre  due.  La  
prima  è  l'Air  Gap.  Tale  misurazione  si  riferisce  alla  
distanza  che  passa  dal  nucleo  centrale  della  prima  
bobina  alla  barra  dell'indotto  con  la  linguetta  
anteriore  montata.  Tale  distanza  deve  essere  pari  alla  

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metà  del  Bottom  Gap  (quindi  da  1,5  a  2  millimetri)  ed  


identica  al  Point  Gap.  
 
L'Air  Gap  è  la  distanza  che  passa  dal  nucleo  centrale  
della  prima  bobina  alla  barra  dell'indotto  con  la  
linguetta  anteriore  montata.  Essa  deve  essere  pari  alla  
metà  del  Bottom  Gap  ed  identica  al  Point  Gap.  
 
Il  Point  Gap  è  la  distanza  che  intercorre  tra  la  vite  di  
contatto  e  la  linguetta  anteriore  quando  la  barra  
dell'indotto  è  chiamata  verso  il  basso,  ovvero  quanto  
tocca  la  prima  bobina.  
 
Il  Point  Gap  è  la  distanza  che  passa  tra  la  vite  di  
contatto  e  la  linguetta  anteriore  con  la  barra  
dell'indotto  chiamata  verso  il  basso.  
 
Se  Air  Gap  e  Point  Gap  sono  identici  avremo  un  Ciclo  
operativo  indicativamente  pari  al  50%.  Il  Ciclo  
operativo  è  la  percentuale  temporale  tra  circuito  
aperto  e  circuito  chiuso  ovvero  la  percentuale  del  
tempo  entro  cui  l'ago  risulta  sotto  pelle  sul  tempo  in  
cui  l'ago  sta  nel  puntale.  
 
Una  volta  che  le  tre  misurazioni  sono  state  eseguite  

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occorre  stabilire  la  velocità  della  macchinetta,  tenendo  


conto  che:  
 
-­‐  La  macchinetta  da  Linea  è  la  più  veloce  e  viaggia  dai  
120  ai  140  Hz    
-­‐  La  macchinetta  da  Sfumatura  viaggia  dai  110  ai  120  Hz    
-­‐  La  macchinetta  da  Colore  è  la  più  lenta  e  viaggia  dai  
100  ai  110  Hz    
 
Agendo  quindi  sulla  velocità,  dovranno  essere  
modificate  le  specifiche  della  linguetta  anteriore,  
considerando  che  la  linguetta:  
 
-­‐  Più  corta  corrisponde  a  maggiore  velocità    
-­‐  Più  lunga  corrisponde  a  minore  velocità  
-­‐  Più  larga  corrisponde  a  maggiore  velocità    
-­‐  Più  stretta  corrisponde  a  minore  velocità  
-­‐  Più  spessa  corrisponde  a  maggiore  velocità  
-­‐  Più  sottile  corrisponde  a  minore  velocità  
 
Da  notare  inoltre  che  la  linguetta  anteriore  è  
normalmente  piegata  tra  i  15°  (10/20)  con  un  media  di  
15°.  Se  vengono  aumentati  i  gradi  di  piegatura  si  
rallenta  la  velocità.  
 
 

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Di  conseguenza:  
 
-­‐  La  macchinetta  sarà  più  lenta  quando  i  gradi  di  
piegatura  della  linguetta  anteriore  saranno  maggiori.  
 
Ad  ogni  modo  considerare  che  la  modifica  di  una  delle  
due  linguette  può  provocare  cambiamenti  nel  voltaggio  
da  utilizzare,  velocità  della  macchinetta  stessa,  la  
lunghezza  del  colpo  ed  il  ciclo  operativo  (duty  cycle).  
 

Alimentatore  
 
come  per  le  macchinette  anche  gli  alimentatori  sono  
disponibili  in  diverse  configurazioni.  
Sono  comunque  classificabili  in  3  tipologie:  mini-­‐
portatili,  con  indicatore  analogico  o  con  display  digitale.  
L’alimentatore  in  genere  ha  un  entrata  di  tipo  “jack”  per  
l’inserimento  del  pedale  che  permette  di  attivare  o  
meno  la  macchinetta  ed  un  uscita  sempre  “jack”  nel  
quale  andrà  collegato  il  cavo  che  porta  alla  macchinetta.  
Sull’alimentatore  poi  è  posizionato  il  trimmer  per  la  
regolazione  del  voltaggio  di  uscita  che  andrà  
direttamente  alla  macchinetta.  
Gli  alimentatori  con  singolo  display  mostrano  il  
voltaggio  di  uscita,  quelli  più  evoluti,  digitali,  mostrano  
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anche  dati  aggiuntivi  come  la  velocità  (CPS),  Duty  Cycle,  


Voltaggio  e  Follow  Through.    
Permettono  inoltre  di  memorizzare  “preset”  per  essere  
richiamati  facilmente  al  cambio  di  macchinette,  
impostare  il  pedalino  sempre  attivo  etc.  
Altri  modelli  permettono  anche  il  collegamento  di  più  
macchinette  selezionabili  all’occorrenza  tramite  
apposito  interruttore.  
 

Clip-­‐Cord  
 
I  clip-­‐cord  non  sono  altro  che  i  cavi  di  collegamento  che  
servono  per  collegare  la  macchinetta  all’alimentatore.  
Hanno  una  molla  centrale  che  permette  di  far  rimanere  
fissato  il  cavo  alla  macchinetta    evitando  quindi  il  
distacco  accidentale.  Va  ricordato  che  se  i  clip-­‐cord  non  
sono  di  buona  qualità  oppure  il  telaio  della  macchinetta  
non  ha  una  buona  conducibilità  si  rischia  comunque  di  
far  interrompere  bruscamente  l’alimentazione  alla  
macchinetta  con  tutti  gli  eventuali  imprevisti  del  caso.  
 
 
 

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RCA  
 
Anche  questi  sono  cavi  di  collegamento  ma  con  Jack  
“RCA”  decisamente  più  pratico  e  “meno  rischioso”.  
Normalmente  utilizzate  su  macchine  rotative  ma  anche  
su  macchinette  a  bobine  opportunatamente  modificate.  
 

Pedalino  /  Footswitch  
 
il  pedalino  è  l’accessorio  che  collegandolo  
all’alimentatore  permette  di  attivare  la  macchinetta  per  
tatuaggi.  Si  aziona  naturalmente  con  il  piede.    
In  commercio  esistono  anche  dei  modelli  wireless  
ovvero  senza  fili  che  aiutano  sicuramente  nella  
collocazione  con  relativa  praticità.  
 

Puntali  o  Tips  
 
Il  puntale  è  quell’accessorio  che  si  monta  sul  “grip”  
ovvero  sull’impugnatura  dove  all’interno  passerà  l’ago  
che  si  andrà  ad  utilizzare  per  effettuare  il  tatuaggio.  
I  puntali  sono  disponibili  in  diverse  dimensioni,  a  
seconda  dell’ago  da  utilizzare,  sia  in  acciaio  inox  /  
alluminio  e  quindi  sterilizzabili  oppure  in  plastica  usa  e  
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getta,  sterilizzati  singolarmente.  


I  puntali  vengono  venduti  in  modalità  monoblocco  
ovvero  hanno  puntale  in  un  singolo  blocco,  anch’esso  
normalmente  usa  e  getta,  più  facili  da  montare  e  
rimuovere.  Oppure  esistono  divisi  generalmente  in  due  
parti  da  fissare  al  grip  (impugnatura),  solitamente  in  
acciaio  e  quindi  riutilizzabili  previa  sterilizzazione.  
 
 

Grips  
 
Il  grip  praticamente  è  “l’impugnatura”  ,  si  trovano  
quindi  in  varie  forme  e  peso  e  la  scelta  è  molto  
individuale,  riguardo  alla  macchinetta  utilizzata  ed  “alla  
mano”  che  si  ha  per  tatuare.  
Al  grip  vanno  fissati  puntali  e  tips  solitamente  mediante  
piccole  viti  a  brugola  per  poi  essere  montati  sulla  
macchinetta.  
Anche  in  questo  caso  in  commercio  si  trovano  Grips  
monouso  che  montano  in  blocco  sia  i  puntali  che  i  tips.  
Sono  quindi  disponibili  in  varie  misure  a  seconda  
dell’ago  da  utilizzare.  
Esistono  modelli  usa  e  getta,  in  plastica  autoclavabile  
(da  sterilizzare)  e  generalmente  in  acciaio,  in  varie  
misure  e  peso.  
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Il  consiglio  è  quello  di  provare  diversi  puntali  al  fine  di  


poter  recepire  quali  per  il  proprio  stile  e  per  la  propria  
“mano”  siano  migliori.  
Dipende  comunque  tanto  anche  dalla  macchinetta  
utilizzata;  in  genere  si  utilizzano  puntuali  che  
equilibrino  il  rapporto  peso  /  macchinetta.  Ad  ogni  
modo,  si  tiene  di  conto  anche  il  tipo  di  disegno  da  
eseguire  .  

Oring  
 
gli  Oring  sono  gli  elastici  che  servono  per  sorreggere  la  
molla  anteriore  della  macchinetta  a  bobine.  
Gli  oring  vengono  chiamati  anche  i  “gommini”  che  
servono  per  fissare  l’ago  alla  barra  dell’indotto.  

Elastici  
 
gli  elastici  classici  (quelli  gialli)  o  altri  tipi  di  elastici  di  
maggiore  qualità  vengono  solitamente  inseriti  circa  a  
metà    della  barra  dell’ago  per  evitare  sollecitudini  dello  
stesso  all’interno  del  puntale.  

Gli  Aghi  
 

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In  commercio  esistono  diverse  tipologie,  marche  e  


naturalmente  misure  di  aghi.  
L’ago  si  sceglie  a  seconda  del  tratto,  della  caratteristica  e  
del  tatuaggio  che  si  andrà  ad  eseguire.  
Esistono  aghi  da  linea,  da  sfumatura  e  da  riempimento.  
Si  differenziano  principalmente  dal  numero  di  aghi  
saldati  sulla  barra  e  dalla  relativa  forma.  
Esistono  “tondi”,  “conici”,  “larghi”  e  con  forme  che  
ricordano  vagamente  il  pennello.  
La  differenza  di  queste  forme  fa  la  differenza  del  tratto.  
Gli  aghi  “tondi”,  che  tendono  ad  appuntirsi  e  ricordano  il  
tratto  di  una  penna,  sono  i  Round  Liner.  
I  “Round  Liner”  in  genere  vengono  utilizzati  per  le  linee,  
sintetizzati  con  la  sigla  “RL”  preceduti  dal  numero  della  
misura:  “3RL”,  “5RL”  etc.  
Poi  ci  sono  quelli  lineari  ma  adatti  per  sfumature  e  
piccoli  riempimenti,  i  Round  Shader  che  hanno  
saldature  che  portano  ad  una  forma  meno  appuntita.    
Questi  sono  identificati  con  le  sigle  “RS”  (5RS,  7RS  etc..).  
Altra  tipologia  di  aghi  fondamentali  sono  quelli  
denominati  “Magnum”.  
Gli  aghi  magnum  hanno  una  forma  molto  simile  al  
pennello  e  sono  utilizzati  per  riempimenti  e  sfumature.  
Le  saldature  dei  singoli  aghi,  sui  magnum,  sono  più  
distanti  tra  loro  e  permettono  anche  riempimenti  e  
sfumature  su  zone  più  estese.  

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Esistono  poi  delle  varianti  come  i  “Flat”  (aghi  su  singola  


linea),  Soft  Magnum  con  bordi  curvi  per  evitare  di  
“tagliare”  la  pelle  etc.  Questi  sono  identificati  con  le  sigle  
“M1”,  “M2”  etc.  A  seconda  della  disposizione  degli  aghi.  
Gli  aghi  “Bugpin”  invece  servono  principalmente  per  
disegni  più  dettagliati  come  i  ritratti.  
Sono  più  fini  ed  in  genere  hanno  una  misura  in  più  
rispetto  ad  aghi  tradizionali,  ciò  vuol  dire  ad  esempio  
che  un  ago  “Bugpin”  Liner  da  9  andrà  utilizzato  con  un  
puntale  in  misura  7  con  gli  aghi  tradizionali.  
 
Importante  tenere  anche  in  considerazione  il  “diametro”  
stesso  del  singolo  ago  saldato  su  barra  che  andrà  a  
modificare  la  resa  del  tatuaggio  stesso.  
Le  misure  classiche  sono  0,25mm  per  singolo  ago.    
Naturalmente  più  l’ago  è  sottile  meno  deciso  sarà  il  
tratto  su  pelle.  
Da  tenere  poi  conto  anche  dell’affilatura  (taper)  che  in  
genere  si  divide  tra  short,  medium  e  long.  
Più  un  ago  è  affiliato,  meglio  incide  la  cute…  Non  vuol  
dire  però  che  è  migliore  di  un  altro  !  Gli  aghi  debbono  
essere  scelti  in  base  al  disegno  da  effettuare  con  i  
relativi  dettagli  ma  anche  in  base  alla  cute  che  si  andrà  a  
tatuare!  
 
…  Anche  in  questo  caso,  così  come  per  la  macchinette,  la  

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teoria  da  soltanto  una  piccola  informazione  sulla  resa  di  


ogni  ago.    
Ci  sono  tantissimi  fattori  da  dover  tener  in  
considerazione,  quindi,  la  miglior  cosa  che  possiamo  
fare  è  testare  ogni  singolo  ago  in  base  alla  propria  
attrezzatura,  esperienza  e  tipo  di  disegno  da  tatuare…  
 
Alcuni  aghi  marca  “Mithra”:  
 

“Tappini”,  caps,  contenitori  per  inchiostro  


 
i  piccoli  “caps”  in  plastica,  di  varie  misure,  sono  utilizzati  
per  contenere  l’inchiostro.  
Sono  posizionati  sopra  apposito  supporto  oppure  
semplicemente  “incollati”  sul  piano  di  lavoro  con  della  
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vasellina.  Basta  inserire  l’ago  e  fare  un  piccolo  colpo  sul  


pedale  per  far  imprimere  l’ago  con  l’inchiostro.    
 

Montaggio  della  macchinetta  


   
Il  montaggio  della  macchinetta  è  molto  simile  sia  che  si  
tratti  della  macchinetta  a  bobine  sia  che  si  tratti  di  
quella  rotativa.  
Anche  in  questo  in  caso  il  metodo  differisce,  seppur  
minimamente,  dalle  normali  abitudini  del  tatuatore…  
C’è  chi  monta  prima  l’ago  nella  macchinetta  e  poi  il  
puntale  c’è  chi  fa  il  contrario  …  
 
Un  esempio:  
 
-­‐  Prendere  l’ago  scelto  preventivamente  in  base  al  tratto  
che  devo  tatuare  (linea,  sfumatura  o  riempimento).  
-­‐  Inserire  nell’occhiello  dell’ago  il  “gommino”  (tappino,  
Oring  o  come  si  vuole  chiamare…  Solitamente  colorato)  
che  serve  ad  eliminare  le  vibrazioni  ed  oscillazioni  
dell’ago  e  fare  una  leggera  curva  in  prossimità  dell’ago  
affinchè  rimanga  ben  allineato  con  il  puntuale;  anche  in  
questo  caso,  si  tratta  di  pura  e  semplice  decisione  fatta  
in  base  alle  mille  prove  e  consigli  di  tatuatori  veterani.  

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-­‐  Poi  inserire  l’ago  nel  puntale  +  grip  facendo  attenzione  


a  non  bloccarlo  durante  l’inserimento  per  evitar  di  
piegare  gli  aghi.  
Il  puntale  naturalmente  viene  scelto  in  base  alla  misura  
dell’ago;  anche  il  puntale  ha  le  sue  misure  che  variano  a  
seconda  dell’ago  utilizzato  
-­‐  Dopo  inserire  il  tutto  nel  “blocca  tubo”  e  regolare  
l’escursione  dell’ago  mettendo  in  azione  la  macchinetta.  

A  proposito  di  escursione  ago  


 
Anche  in  questo  caso  esistono  diverse  “scuole”  in  
merito.  
Gli  Americani  prediligono  un  ago  a  fermo  macchina  
sempre  fuori  almeno  un  paio  di  millimetri  per  regolarsi  
successivamente  di  conseguenza.  
La  regola  standard  è  che  l’ago  non  fuoriesca  dal  puntale  
nei  limiti  di  1,5mm,  questo  per  prevenire  che  
l’inchiostro  penetri  troppo  a  fondo  e  che  crei  linee  e  
tratti  “sfuocati”  …  Le  cosiddette  “Linee  Scoppiate”.  
Quindi,  per  regolare  la  giusta  escursione  dell’ago,  
premere  la  barra  dell’indotto  fino  all’uscita  massima  e  
calcolare  che  l’ago  non  fuoriesca  più  di  1,5mm  a  
macchinetta  in  funzione.  In  genere,  è  meglio  regolare  
puntali  +  escursione  in  modo  che  quando  la  macchinetta  

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è  a  “riposo”  l’ago  non  esca  dal  puntale  ed  una  volta  in  
funzione  non  sporga  più  di  1,5  mm.  
 
-­‐  Dopo  fissare  l’ago  alla  barra  dell’indotto  ed  
“assicurare”  l’ago  mediante  uno  o  due  elastici,  a  seconda  
della  loro  resistenza,  indicativamente  a  metà  ago  per  
evitare  oscillazioni  verticali  (o  in  altre  direzioni)  
durante  il  tatuaggio.  
Ovviamente  durante  questo  ed  altri  settaggi  si  prova  la  
macchinetta  azionandola  tramite  il  pedalino  con  il  
giusto  voltaggio  (vedi  in  basso  per  il  collegamento).  
Il  voltaggio  non  è  sempre  uguale.  
La  regola  è  che  per  le  macchinette  settate  da  linee  il  
voltaggio  è  più  alto  rispetto  a  quello  per  sfumature  o  
riempimenti.  
Ad  ogni  modo  il  voltaggio  varia  da  macchinetta  a  
macchinetta  …  Se  avete  ad  esempio  una  Micky  Sharpz,  le  
linee  viaggiano  sempre  intorno  i  10v  ….  Con  una  
SunSkin  il  voltaggio  per  linee  si  aggira  bene  già  sui  8v/  
8.5v.  
E’  necessario  prendere  confidenza  con  tutta  la  
strumentazione  e  dopo,  per  settare  un  voltaggio  o  
inserire  un  ago,  occorreranno  10  secondi.  
 
Con  le  macchinette  rotative  il  procedimento  è  pressochè  
simile,  su  alcuni  modelli  l’inserimento  dell’ago  è  

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semplificato  e  non  vi  è  bisogno  di  inserire  elastici  


aggiuntivi  in  quanto  già  dotate  di  stabilizzatore  (si  
vedano  ad  esempio  le  “Stygma”…)  
 
-­‐ Dopo  aver  effettuato  il  montaggio  del  grip  +  puntale  
+  ago  si  passa  al  collegamento  del  cavo  elettrico  che  
può  essere  “clip-­‐cord”  o  cavo  “RCA”  a  seconda  della  
macchinetta  utilizzata.  
Il  collegamento  con  il  “clip-­‐cord”  (quello  con  la  
molla  centrale)  si  effettua  mediante  l’attacco  in  due  
“fori”  specifici  posti  normalmente  in  verticale  
all’interno  del  telaio:  uno  all’estremità  dell’altro,  in  
alto  ed  in  basso.  
Il  collegamento  con  cavo  RCA  invece  è  più  facile  e  
“visibile”.  Basta  inserire  il  connettore  con  le  prese  
maschio/femmina.  
Dopo  aver  fatto  questo,  sarà  necessario  inserire  
l’altra  estremità  del  cavo  alla  relativa  porta  
dell’alimentatore.  
Per  concludere  e  per  attivare  la  macchinetta,  è  
necessario  inserire  il  cavo  del  pedalino  /  footswitch  
nell’alimentatore  e  regolare  il  voltaggio  in  base  al  
lavoro  da  eseguire.  
 
-­‐  Infine,  dopo  aver  eseguito  le  dovute  regolazioni  
come  escursione  ago  e  stabilizzatore  aghi,  è  sempre  

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buona  norma  coprire  la  macchinetta  con  apposite  


protezioni  per  evitare  di  danneggiarla,  sporcarla  e,  
cosa  molto  importante,  isolarla  da  eventuali  
contaminazioni.  
 
L’isolamento  della  strumentazione  al  fine  di  prevenire  
eventuali  contaminazioni  DEVE  essere  SEMPRE  la  
PRIMA  regola  da  seguire.  

Lo  stencil,  creazione  ed  applicazione  


 
Prima  di  effettuare  il  tatuaggio  è  necessario  preparare  lo  
stencil  che  riporti  praticamente  le  linee  fondamentali  
del  disegno  che  si  andrà  a  tatuare.    
E’  importante  ricordare  che  nello  stencil  andranno  scelti  
soltanto  i  tratti  fondamentali  del  disegno,  per  non  
appesantirlo  troppo  e  per  evitar  di  riportare  sulla  cute  
linee  e  segni  confusi  tra  di  loro.  
Linee  troppo  vicine  tra  loro,  infatti,  rischieranno  di  non  
essere  riportate  fedelmente  sulla  cute  per  cui  in  fase  di  
realizzazione  è  buona  norma  distanziarle  in  una  misura  
adatta  alla  successiva  replicazione.  
Per  creare  stencil  ed  imprimere  il  calco  su  pelle  ci  sono  
diverse  possibilità…  Un  tempo  ad  esempio  si  utilizzava  
una  semplice  “carta  lucida”  e  poi  si  replicava  su  pelle  
mediante  un  deodorante  stick…  Dopo  si  andava  a  
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ripassare  con  la  macchinetta  ma  spesso  lo  stencil  si  


“cancellava”  e  la  procedura  era  davvero  poco  igienica.  
Uno  tra  i  metodi  più  utilizzati  è  quello  di  utilizzare  fogli  
di  “carta  ectografica”  (es.:  “Spirit”),  originariamente  
creati  per  comunicazioni  “ThermoFax”  e  che  si  sono  
rilevati  molto  utili  per  creare  stencil  per  tatuaggi.  
Semplicemente,  funzionano  così:  si  applica  il  foglio  dove  
è  riportato  il  disegno  da  tatuare  direttamente  sul  lato  
“ectografico”  (meglio  se  fissato  con  nastro  adesivo  per  
evitare  imperfezioni)  e  con  una  penna  a  punta  fine  si  
ripassano  i  tratti  da  riportare  su  stencil.  Fatto  questo,  
basta  girare  il  foglio  originale  del  disegno  per  ritrovare  
fedelmente  i  tratti  precedentemente  ripassati.  
Una  volta  preparato  lo  stencil,  va  ritagliata  la  carta  in  
eccesso  in  modo  da  lasciarne  il  minimo  indispensabile  e  
mantenere  solo  quel  piccolo  spazio  che  permette  di  
tenerla  con  le  dita  al  momento  dell’applicazione.  
Se  l’applicazione  dello  stencil  andrà  fatta  in  zone  
particolarmente  curve  come  spalla  o  ginocchia,  può  
rendersi  utile  tagliare  con  piccoli  tratti  il  disegno  verso  
l’interno  in  modo  da  favorirne  la  corretta  adesione.  
E’  utile  inoltre  segnare  sia  su  pelle  che  nel  disegno  da  
riportare,  degli  assi  di  riferimento  quando  il  disegno  da  
applicare  sia  molto  simmetrico  e/o  viene  riportato  in  
zone  che  prevedono  simmetria  (es.  collo,  fondoschiena  
etc..).  

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L’applicazione  dovrà  essere  effettuata  SOLTANTO  
previa  depilazione  e  disinfezione  della  zona  da  tatuare.  
Porre  inoltre  molta  attenzione  anche  a  “nei”  o  altre  
macchie  cutanee  che  sono  sempre  da  EVITARE.  
Fatto  questo,  tramite  una  soluzione  liquida  apposita,  ad  
esempio  il  largamente  utilizzato  “Stencil  Stuff”,  
spalmare  un  piccola  dose  nella  zona  da  tatuare  e  
successivamente  applicare  lo  stencil  facendo  attenzione  
ad  evitare  tensioni  muscolari  e  spostamenti  accidentali  
dello  stencil  stesso.  
Attendere  il  tempo  necessario,  in  genere  pochi  secondi,  
e  ripassare  delicatamente  con  le  dita  nei  punti  più  ostici.  
Dopo  rimuovere  lo  stencil  ed  aspettare  ancora  qualche  
secondo  affinchè  si  asciughi  completamente.  
E’  buona  norma  applicare  lo  stencil  in  posizione  
rilassata,  mai  in  tensione,  quando  il  soggetto  è  in  piedi.  
 
 
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Procedura  del  tatuaggio  

 
 
Una  volta  completato  il  montaggio  delle  macchinette  e  
l’applicazione  dello  stencil,  si  può  procedere  con  il  vero  
e  proprio  tatuaggio.  
Si  presuppone  a  questo  punto  di  aver  già  adottato  tutte  
le  procedure  al  riguardo  della  sterilizzazione  e  
disinfezione  dell’ambiente  di  lavoro.  Prima  del  
tatuaggio,  prima  di  qualsiasi  altro  preliminare,  è  
imperativo  mantenere  l’ambiente  completamente  
sterile  e  disinfettato.  
 
Le  linee  
 
Si  parte  quindi  a  tracciare  le  linee.  
Con  una  mano  si  impugna  ovviamente  la  macchinetta,  
meglio  se  sulla  stessa  mano  viene  avvolto  un  pezzo  di  
carta  di  buona  qualità  tra  l’anulare  ed  il  mignolo  per  
aiutare  a  tendere  la  pelle  e  tenere  pulita  la  zona.  Con  
l’altra  si  tiene  in  tensione  la  pelle  da  tatuare…  La  pelle  
deve  essere  piuttosto  tirata!  

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Dopo  aver  applicato  l’inchiostro  sull’ago,  si  inizia  a  


tracciare  le  linee  partendo  dal  basso  verso  l’altro  e  a  
destra  verso  sinistra  per  evitare  di  cancellare  lo  stencil  
precedentemente  applicato.  
L’inclinazione  giusta  da  mantenere  per  tracciare  le  linee  
è  tra  circa  i  70  /  75  gradi.  Anche  in  questo  caso  però,  
l’esperienza  ed  il  metodo  di  lavoro  saranno  quelli  che  
otterranno  maggior  riscontro.  
Importante  non  premere  eccessivamente,  cercare  di  
mantenere  una  pressione  costante  evitando  di  tremare.  
Ogni  tanto  pulire  molto  delicatamente  le  linee  appena  
eseguite  da  eccesso  di  inchiostro  e  sangue  tramite  
spruzzatore.  Lo  spruzzatore  naturalmente  deve  
contenere  una  soluzione  sterile,  neutra  e  disinfettante.  
Fare  molta  attenzione  a  non  cancellare  lo  stencil.  
Quando  necessario,  andrà  applicata  della  vasellina  per  
mantenere  morbida  la  pelle,  picchiettando  nei  punti  
dove  è  presente  un  eccessivo  sanguinamento.  Fare  poi  
attenzione  all’eccesso  di  vasellina  che  potrebbe  far  
scivolare  inavvertitamente  le  mani.  
 
Gli  errori  più  comuni  possono  essere:  
 
-­‐  Linea  tremolante;  macchinetta  troppo  veloce,  troppo  
lenta,  troppa  vibrazione  degli  aghi,  tremolìo  della  mano,  
pelle  ostica,  cliente  che  si  muove  

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-­‐  Linea  “sfuocata”  o  doppia  linea;  aghi  penetrati  troppo  a  


fondo,  aghi  storti,  macchinetta  lenta  o  troppa  velocità  
nel  tracciare.  
-­‐  Linea  “opaca”;  poco  inchiostro,  pelle  non  tesa  
sufficientemente,  aghi  consumati.  
-­‐  Linea  “confusa”;  vibrazioni  laterali,  macchina  troppo  
veloce,  aghi  consumati.  
 
Importante  quindi  è  di  tirare  bene  la  pelle  e  mantenere  
la  macchinetta  ben  salda  alla  mano.  
Fare  attenzione  a  inserire  la  giusta  quantità  di  
inchiostro  ed  assicurarsi  che  gli  aghi  non  siano  
danneggiati.  
Controllare  infine  il  voltaggio  della  macchinetta  e  
l’escursione  ago.  
Evitare  quando  possibile  di  tracciare  linee  con  mani  in  
movimento  ma  tenerla  sempre  ferma  e  muovere  
soltanto  le  dita,  dal  basso  verso  l’alto.  
La  velocità  di  movimento  deve  essere  costante,  media,  
non  troppo  veloce  e  non  troppo  lenta  per  evitare  di  
lacerare  la  pelle.  Mantenere  un’inclinazione  di  circa  70  
gradi.  
Gli  aghi  debbono  penetrare  a  poco  più  della  metà  
dell’escursione  (se  impostata  a  1.5mm)  per  evitare  linee  
“opache”  o  “confuse”.  
 

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Il  riempimento  
 
Anche  il  riempimento  va  eseguito  con  pelle  in  tensione.  
Con  un’inclinazione  che  può  arrivare  indicativamente  
fino  a  90  gradi,  il  colore  va  applicato  movimenti  più  lenti  
rispetto  alle  linee  ed  eseguito  in  modalità  circolare,  
sempre  dal  basso  verso  l’altro  e  da  sinistra  verso  destra.  
 
Fare  attenzione  a  procedere  con  calma,  con  movimenti  
circolari  molto  vicini  tra  di  loro  per  migliorare  la  qualità  
del  riempimento.  E’  importante  avere  pazienza!  
Controllare  sempre  che  la  zona  tatuata  non  ecceda  con  il  
sangue  ed  applicare  la  vasellina  quando  possibile  per  
limitare  l’eccesso  di  sangue  ed  evitar  di  mischiare  i  
colori.  
Aver  cura  di  non  premere  eccessivamente  per  evitare  la  
formazione  di  rigonfiamenti  e  ritardi  nella  guarigione.  
Non  stressare  la  pelle,  procedere  con  calma  ed  
assicurarsi  che    il  riempimento  sia  perfettamente  
uniforme.  Evitare  di  tenere  la  macchinetta  ferma  in  un  
punto.  
 
Per  riempire  correttamente  è  necessario  non  stressare  
la  pelle,  evitare  la  fuoriuscita  eccessiva  di  colore,  tirare  
bene  la  pelle  e  non  andare  troppo  veloce.  
La  pressione  deve  essere  costante,  se  necessario  fare  un  
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pausa  e  continuare  successivamente.  


Il  colore  si  stende  nello  stesso  identico  modo  del  nero.  
Da  ricordare  che  i  colori  chiari  tendono  a  sparire  presto,  
solitamente  nel  giro  di  4/5  anni  ed  è  per  questo  che  
successivamente  debbono  essere  ripassati.  
 
In  questo  manuale  non  viene  spiegata  nel  dettaglio  la  
stesura  del  colore  perché  meriterebbe  un  manuale  a  parte  
per  via  delle  innumerevoli  varianti  che  si  incontrano  
durante  l’applicazione  nonché  i  rischi  di  eventuali  mix  di  
colori  inaspettati.    
 

La  sfumatura  
 
La  sfumatura  richiede  sicuramente  una  pratica  
maggiore  rispetto  alle  basi  precedenti.  
La  sfumatura  infatti  è  possibile  applicarla  utilizzando  
svariate  tecniche  e  diverse  tipologie  di  aghi.  
La  sfumatura  inoltre  prevede  una  diluizione  dei  colori  e  
dei  neri  (scala  di  grigio)  tramite  soluzioni  coloranti  già  
diluite  e  diluite  nel  momento  del  tatuaggio.  
E’  possibile  utilizzare  ad  esempio  aghi  come  i  Magnum  e  
stenderli  a  mo’  di  pennello,  facendo  attenzione  a  
miscelare  correttamente  via  via  le  giuste  gradazioni  dei  
colori.  
L’ago  in  genere  deve  essere  utilizzato  applicando  una  

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pressione  simile  a  quella  delle  linee  per  andarlo  a  


diminuire  durante  la  passata…  Come  se  fosse  
“strusciato”.  Una  pressione  decrescente  con  macchinetta  
a  velocità  maggiore.  
Per  evitare  sfumature  troppo  chiare,  tenere  di  conto  la  
pressione  iniziale  e  la  velocità  della  macchinetta.  
Viceversa  una  sfumatura  troppo  scura  sarà  dovuta  ad  
una  pressione  troppo  decisa  e  spesso  non  uniforme.  
Tenere  sempre  in  considerazione  le  tonalità  del  colori  /  
grigi.  
Tirare  sempre  bene  la  pelle  e  passare  gli  aghi  con  
movimenti  veloci.  
 
Fare  MOLTA  attenzione  a  non  passare  ripetutamente  
negli  stessi  punti  per  evitare  dolori  al  tatuato  e  per  
evitare  eccessiva  lacerazione  della  pelle.  E’  MOLTO  
IMPORTANTE.  Se  la  pelle  risulterà  lacerata,  le  sfumature  
non  avranno  una  buona  resa!  
 
Queste  sono  naturalmente  le  basi  per  applicare  linee,  
riempimenti  e  sfumature.  
L’esperienza  e  vari  tentativi  affineranno  la  singolare  
tecnica  di  ogni  tatuatore.  
Non  seguire  tutto  alla  lettera,  tatuare  in  base  al  proprio  
stile  ed  alle  proprie  intuizioni.  
 

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Cura  del  tatuaggio  


 
Il  tatuaggio  una  volta  terminato  va  pulito,  disinfettato  e  
ricoperto  con  uno  strato  di  vasellina.  
 

 
 
Dopo  va  avvolto  con  la  pellicola  trasparente  alimentare.  
Il  tatuato  dovrà  poi  averne  cura  nei  giorni  successivi  
curandolo  con  crema  al  Bepantenolo  e  lavarlo  con  
sapone  neutro.  
I  primi  giorni  (di  solito  3  giorni)  andrà  inoltre  tenuto  al  
riparo  da  eventuali  impurità  esterne  proteggendolo  
sempre  con  pellicola  trasparente  cambiata  
opportunatamente  3  o  4  volte  al  giorno.  
Ricordarsi  sempre  che  prima  di  un  tatuaggio  c’è  una  
ferita  da  guarire!  
Dopo  circa  1  settimana  il  tatuaggio  inizierà  a  spellare,  
tutto  regolare,  importante  è  mantenerlo  sempre  
idratato  con  una  crema  tipo  “Nivea”  o  simili.  
Evitare  esposizioni  solari  o  bagni  in  mare  durante  il  
periodo  di  guarigione  ovvero  circa  20/30  giorni.  

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Sterilizzazione  e  prevenzione  
 

 
 
Prima  di  tutto,  prima  di  tutto  davvero,  prima  di  ogni  
cosa,  ancor  prima  di  attaccare  alla  corrente  
l’alimentatore,  è  bene  aver  chiara  l’idea  della  
sterilizzazione.  
E’  la  prima  regola  da  tenere  a  mente.  
Bisogna  innanzitutto  rendersi  conto  che  un  tatuaggio  
alla  fine  è  un  ago  o  una  serie  di  aghi  che  penetrano  
ripetutamente  nella  pelle,  con  l’uscita  di  sangue  con  tutti  
i  rischi  connessi.  
Quindi,  regola  FONDAMENTALE,  aver  le  giuste  
precauzioni.  
Per  giuste  precauzioni  si  intende:  
-­‐  Operare  sempre  in  ambiente  pulito  e  precedentemente  
sterilizzato  
-­‐  Utilizzare  guanti  in  lattice  o  altri  sterili  rigorosamente  
monouso  

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-­‐  Utilizzare  strumentazione  usa  e  getta  o  


preventivamente  sterilizzata  
-­‐  Proteggere  le  macchinette  ed  il  resto  con  adeguate  
protezioni  
 
In  commercio  sono  disponibili  soluzioni  detergenti  e  
disinfettanti  per  il  “prima”,  “durante”  e  “dopo”  tatuaggio.  
E’  una  cosa  davvero  importante  mantenere  la  pulizia.  
A  nessuno  venga  MAI  in  mente  di  fare  tatuaggi  a  mani  
scoperte  e/o  senza  detergenti  e  disinfettanti  a  portata  di  
mano.  
Non  è  una  sciocchezza,  una  ferita  “aperta”  come  il  
tatuaggio  va  sempre  trattata  con  la  massima  cura.  Se  
malauguratamente  dovesse  nascere  un’infezione,  le  
conseguenze  potrebbero  essere  devastanti.  
Quindi,  ancora  una  volta,  ricordarsi  sempre  che  prima  
del  tatuaggio  deve  consolidarsi  una  giusta  prevenzione.  
 
Di  seguito  è  riportato  un  estratto  dei  “requisiti  
strutturali  e  procedure  di  lavoro  di  uno  studio  di  
tatuaggi  o  di  un  tatuare  associato”  a  cura  dell’APTPI.  
 
 
 

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Manuale  Informativo  &  Pratico  sul  mondo  dei  Tatuaggi  –  Versione  1.0  -­‐  2013  

 
Associazione  Piercers  Tatuatori  
Professionisti  Italiani  
 
REQUISITI  STRUTTURALI  E  PROCEDURE  DI  LAVORO  
DI  UNO  STUDIO  DI  TATUAGGI  E  DI  UN  TATUATORE  
ASSOCIATO  
Uno  studio  di  tatuaggi  associato  deve  acquisire  uno  
specifico  parere  di  idoneità  igienico  sanitaria,  un  parere  
preventivo  positivo  o  un’autorizzazione  all’esercizio  da  
parte  delle  autorità  locali  preposte  a  tale  compito.  Un  
tatuatore  associato  deve  lavorare  all’interno  di  una  
struttura  che  abbia  ottenuto  i  requisiti  di  cui  sopra  e  
essere  in  possesso  di  un  attestato  di  partecipazione  ad  
un  corso  igienico  sanitario  riconosciuto  dalla  regione  cui  
appartiene  (vedi  statuto  associativo  art.6  c.1).  
Oltre  a  quanto  impone  l’autorità  locale  sopra  citata  si  
richiede  all’associato:  
     Un  qualsiasi  inquadramento  fiscale;    
     Un  contratto  con  una  ditta  di  raccolta  rifiuti  
speciali  e  registro  delle  ricevute  carico  scarico;    
     Autoclave  per  la  sterilizzazione  a  vapore  con  
controlli  e  test  periodici  documentati  e    archiviati  in  
maniera  facilmente  consultabile  a  disposizione  di  
clienti  e  autorità;    

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     Test  tipo  “Vapor  Line”,  Bowie  &  Dick  Test,  


Spore  Test,(se  disponibili)  per  autoclave  a    vapore  
(vedi  protocollo  di  sterilizzazione);.    
     Prodotti  certificate  CE  per  la  detersione,  
disinfezione  e  sterilizzazione  a  freddo  di  superfici  e  
 attrezzature  forniti  di  schede  tecniche  e  istruzioni  
per  l’uso;    
     Guanti  in  Lattice,  o  altro  materiale  adeguato,  
monouso  per  la  preparazione  del  tavolo  di    lavoro  e  
per  la  realizzazione  del  tatuaggio;    
     Camice  monouso  per  proteggere  gli  abiti,  
mascherina  chirurgica  a  triplo  strato  per  la  
 protezione  della  mucosa  labbiale  e  per  impedire  
l’emissione  di  particelle  di  saliva  durante  il  
 tatuaggio,  occhiali  protettivi  per  proteggere  la  
mucosa  corneale;    
     Teli  monouso  o  pellicole  per  la  protezione  di  
lettini,  poltrone  e  superfici  di  lavoro;    
     Pellicole  monouso  per  la  protezione  di  
macchinette,  cavi  e  alimentatori;    
     Colori  per  tatuaggi  certificati.    
     Un  modulo  di  CONSENSO  INFORMATO  da  
consegnare  al  cliente  Dove  vengano  descritti    rischi  
a  breve  e  lungo  termine  (vedi  allegato  Statuto  
Associativo).    PROCEDURA  DI  LAVORO    L'obiettivo  
principale  dell'  a.P.T.P.i.  consiste  nell'integrare  i  

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requisiti  minimi  richiesti  dagli  Enti  di  Igiene  


Pubblica  al  fine  di  elevare  il  livello  di  professionalità  
degli  operatori,  in  modo  da  salvaguardare  il  più  
possibile  la  salute  dei  nostri  clienti  e  degli  operatori  
stessi.  Sappiamo  bene  che  l'area  che  ci  circonda  è  
ricca  di  innumerevoli  microrganismi  presenti  su  
tutte  le  superfici,  compresa  la  pelle  umana.  
Fortunatamente  la  maggior  parte  di  essi  è  innocua.  
Esistono  però  altri  microrganismi  (funghi,  spore,  
virus,  ecc)  che  possono  dare  origine  a  patologie  più  
o  meno  gravi  e  talvolta  mortali.  Persino  una  sala  
operatoria  non  è  completamente  libera  da  germi.  
Combinando  la  scrupolosa  pulizia  dello  studio,  la  
disinfezione  delle  superfici,  la  corretta  
sterilizzazione  dello  strumentario  e  un’adeguata  
procedura  di  lavoro,  si  può  ridurre  
significativamente  la  presenza  di  organismi  
patogeni  e  quindi  il  rischio  di  infezioni.  Ricordiamo,  
inoltre,  che  non  solo  i  microrganismi  viventi  
possono  causare  problemi,  ma  anche  cellule  morte  e  
particelle  di  polvere  entrate  nelle  ferite  causate  dal  
tatuaggio  con  probabili  complicazioni  di  vario  
genere.  A  questo  scopo  qui  di  seguito  indichiamo  
condizioni  e  procedure  che  ci  sembrano  più  
consone  per  poter  garantire  un  livello  di  sicurezza  
superiore.    

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Un  Tatuatore  lavora  con  aghi  e  in  presenza  di  liquidi  
biologici:  una  combinazione  potenzialmente  pericolosa  
a  meno  che  non  vengano  prese  le  precauzioni  
necessarie  e  rispettate  procedure  di  lavoro  sicure.  
Quindi  solo  la  piena  attenzione  e  il  rispetto  di  tali  
procedure  possono  evitare  errori  gravi,  non  solo  a  
danno  del  cliente  ma  anche  dell'operatore  (ad  esempio  
puntura  accidentale  da  ago  potenzialmente  
contaminato,  contaminazione  diretta  con  sangue  ecc).  
Per  garantire,  quindi,  professionalità  e  sicurezza  la  
a.P.T.P.i.  si  autoimpone  una  Procedura  di  Lavoro  che  
tutti  i  Soci  sono  tenuti  a  seguire.  Tale  documento  illustra  
passo  passo  come  valutare  la  richiesta  del  cliente,  come  
preparare  il  banco  di  lavoro,  come  preparare  il  disegno  
e  le  operazioni  da  eseguire  durante  l’esecuzione  del  
tatuaggio  per  lavorare  nella  massima  sicurezza  
possibile.  
1.  RICHIESTA  DEL  CLIENTE  
Dal  momento  della  richiesta  di  un  cliente  un  Socio  
Tatuatore  dovrà  fornire  tutta  l’assistenza  necessaria  
nella  scelta  del  disegno  e  dovrà  informare  il  cliente  sulle  
proprie  metodologie  di  lavoro  e  sui  rischi  a  breve  e  
lungo  termine  impliciti  nella  procedura  del  tatuaggio.  
Un  Socio  Tatuatore  consegnerà  quindi  al  cliente  il  
Consenso  Informato  da  leggere  e  sottoscrivere,  un  

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promemoria  per  la  cura  del  tatuaggio,  un  bigliettino  


dove  chiaramente  indicato  l’appuntamento  eventuale  e,  
se  richiesta  dal  Socio,  la  caparra  a  titolo  di  anticipo  sul  
prezzo  del  tatuaggio  come  impegno  formale  tra  cliente  e  
Tatuatore.  Il  giorno  dell’appuntamento  il  Cliente  tornerà  
in  studio  con  il  Consenso  Informato  firmato  e  insieme  al  
Tatuatore,  dopo  aver  assistito  all’allestimento  del  banco  
di  lavoro,  procederà  alla  compilazione  della  parte  a  
tergo  dove  sono  riportate  domande  specifiche  sul  
proprio  stato  di  salute.  Il  Socio  Tatuatore  valuterà  le  
risposte  e  deciderà  se  procedere,  demandare  il  cliente  
ad  un  preventivo  consulto  medico  oppure  rinunciare  
all’esecuzione  del  tatuaggio.  Un  Socio  Tatuatore  dovrà  
valutare  la  situazione  di  salute  del  cliente  sulla  base  
delle  sue  dichiarazioni  e  sulla  base  delle  risposte  alle  
domande  del  Consenso  Informato.  La  presenza  di  
allergie  cutanee  a  qualunque  sostanza,  la  presenza  di  
anomalie  di  qualunque  genere  (micosi,  psoriasi,  
eccessiva  acne,  orticaria,  ferite  evidenti,  o  altro)  
manifeste  sulla  pelle  del  cliente,  devono  indurre  il  Socio  
Tatuatore  a  demandare  il  cliente  ad  un  consulto  medico.  
Il  Socio,  in  questo  caso,  fornirà  al  cliente  le  schede  
tecniche  dei  colori  dove  sono  riportate  le  sostanze  che  li  
compongono  e  eventualmente,  se  richiesti  dal  medico,  
campioni  dei  colori  stessi.  Successivamente,  eseguiti  i  
controlli  medici,  il  Socio  potrà  procedere  sul  cliente  solo  

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previo  certificato  scritto  del  medico  da  allegare  al  


Consenso  Informato  .  La  a.P.T.P.i.  diffida  i  propri  Soci  a  
procedere  su  clienti  che,  nel  caso  di  una  casistica  sopra  
descritta,  tornino  in  studio  senza  certificato  medico.  Nel  
caso  in  cui  un  cliente  dichiarasse  di  essere  affetto  da  
malattia  infettiva  di  qualunque  tipo,  disturbi  del  sistema  
nervoso  centrale,  malattie  endocardiache,  o  altro,  il  
Socio  Tatuatore  demanderà  il  cliente  a  consulto  medico.  
Solo  previo  certificato  che  indichi  che  la  procedura  di  
tatuaggio  non  comprometterà  ulteriormente  la  salute  
del  cliente,  il  Socio  Tatuatore  potrà  procedere.  In  ogni  
caso  un  Socio  Tatuatore  sarà  a  disposizione  del  medico  
che  necessitasse  di  informazioni  sui  materiali  e  sulle  
procedure  di  lavoro.  
2.ALLESTIMENTO  BANCO  DI  LAVORO  
Il  banco  di  lavoro,di  un  Socio  Tatuatore,  dovrà  essere  
costituito  di  materiale  liscio  lavabile  e  dovrà  essere  
allestito,  davanti  al  cliente,  nel  modo  seguente:  Prima  di  
tutto,  l’operatore,  rimuoverà  orologi,  anelli  e  bracciali  e  
procederà  al  lavaggio  delle  mani  con  sapone  
antibatterico  per  almeno  2-­‐3  minuti,  facendo  particolare  
attenzione  agli  spazi  tra  le  dita;  per  l’asciugatura  si  
useranno  tovaglioli  di  carta  monouso;  solo  
nell'eventualità  in  cui  non  fossero  presenti  lavandini  
nelle  immediate  vicinanze  della  zona  di  lavoro,  si  

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potranno  utilizzare  prodotti  specifici  igienizzanti  per  la  


cute,  solitamente  prodotti  a  base  di  alcool  etilico.  
Si  indosseranno  guanti  monouso  e  si  stenderà  su  tutto  il  
piano  di  lavoro  una  pellicola  protettiva  monouso,  
facendo  attenzione  a  rivestire  anche  angoli  e  bordi.  
Sopra  la  pellicola  si  collocherà  una  salvietta  doppio  
strato  assorbente  impermeabile  monouso.  Dovranno  
essere  rivestiti  da  pellicola  monouso  anche  alimentatori,  
clipCoard,  lampade  e  tutto  ciò  che  sarà  toccato  durante  
l’esecuzione  del  tatuaggio.  A  questo  punto,  un  Socio  
Tatuatore,  disporrà,  sul  piano  di  lavoro  ,  tutto  il  
materiale  necessario  per  l’esecuzione  del  tatuaggio,  in  
particolare  tappini  portacolori  monouso,  vasellina  
sterile  monodose  o  simili  (disponibili  in  blister,  in  
tubetti  o  in  barattoli;  da  questi  ultimi  il  prodotto  verrà  
preso  utilizzando  spatoline  monouso)  ,  rasoi  per  
tricotomia  monouso,  spruzzino  rivestito  di  pellicola  
monouso  (  il  getto  dello  spruzzino  andrà  indirizzato  
sulla  carta  assorbente  utilizzata  per  la  pulizia  costante  
del  tatuaggio  e  non  direttamennte  sulla  parte  trattata  
per  evitare  di  sollevare  un  aerosol  contaminato),  carta  
assorbente  monouso  (disponibile  in  fogli,  ripiegati  in  
scatole,  in  rotoli;  per  questi  ultimi  i  fogli  andranno  
preparati  prima  e  accumulati  in  quantità  sufficiente  sul  
piano  di  lavoro).  aghi  sterili  monouso  sigillati,  puntali  
sterili  sigillati.  Si  disporrà  in  oltre,  sul  banco  di  lavoro,  

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qualunque  atro  materiale  che  sarà  ritenuto  necessario  


per  la  realizzazione  del  tatuaggio  avendo  sempre  cura  di  
proteggere  tutto  con  pellicole  monouso.  A  questo  punto  
l’operatore  si  toglierà  i  guanti  monouso.  Solo  dopo  aver  
disposto  tutto  il  materiale  sul  banco  in  modo  chiaro  e  
ordinato,  il  Socio  Tatuatore  chiederà  al  cliente  di  
compilare  e  firmare  il  consenso  informato  nella  parte  
riguardante  la  dichiarazione  di  consapevolezza.  Un  
Socio  Tatuatore  chiarirà  tutti  gli  eventuali  dubbi  sui  
materiali  esposti  che  il  cliente  dovesse  esprimere  e  sulla  
base  delle  risposte  al  consenso  informato,  valuterà  se  
procedere.  
 
3.  PREPARAZIONE  DELLA  CUTE  E  DEL  DISEGNO  
Una  volta  firmato  il  Consenso,  il  Socio  Tatuatore  
indosserà  camice  monouso,  guanti  in  lattice  monouso  e  
procederà  alla  preparazione  della  cute  del  cliente.  La  
zona  da  trattare  verrà  detersa  e  disinfettata  con  
prodotti  specifici  certificati,  poi  sarà  depilata  e  
disinfettata  di  nuovo  prima  della  realizzazione  del  
disegno.  Preparata  la  cute  si  procederà  alla  
realizzazione  del  disegno  da  tatuare  per  la  quale  si  
utilizzeranno  pennarelli  specifici  demografici  (  questi  
ultimi  se  utilizzati  su  mucose  o  pelle  rasata  o  lesa  
devono  essere  eliminati  dopo  l’utilizzo  e  smaltiti  come  
rifiuti  contaminati)  oppure  stampini  con  veline  

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monouso  utilizzando  prodotti  trasferenti  specifici  


certificati  (in  nessun  caso  in  stick).  A  Questo  punto  si  
cambieranno  i  guanti  monouso.  Visionato  e  accettato  il  
disegno  da  parte  del  cliente,  il  Socio  Tatuatore  
procederà  al  montaggio  delle  macchinette  avendo  la  
cura  di  rivestirle  con  pellicole  monouso  quando  pronte  
per  l’uso.  Terminata  la  preparazione  dell’attrezzatura,  il  
Socio  Tatuatore  indosserà  camice  monouso,  guanti  
nuovi  monouso,  mascherina  monouso,  occhiali  
protettivi  e  inizierà  la  realizzazione  del  tatuaggio.  
 
4.  DURANTE  LA  REALIZZAZIONE  DEL  TATUAGGIO  
Durante  la  realizzazione  del  tatuaggio  il  Socio  Tatuatore  
non  si  allontanerà  mai  dalla  postazione  se  non  
indispensabile,  cambierà  guanti  ogni  volta  le  sue  mani  
abbandonino  la  zona  di  lavoro  o  per  compiere  qualsiasi  
operazione  dove  sia  presente  il  rischio  di  
“contaminazione  crociata”.  Non  risponderà  al  telefono  
ne  potrà  interagire  con  altri  clienti.  Se  per  necessità  
dovesse  allontanarsi  dalla  postazione  dovrà  cambiare  
tutti  gli  indumenti  protettivi  indossati  potenzialmente  
contaminati.  
 
Siamo  arrivati  alla  conclusione  di  questo  manuale  solo  
per  un  po’!  Il  contenuto  infatti  riceverà  nuovi  
aggiornamenti  che  il  proprietario  riceverà  gratuitamente  

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nella  sua  casella  email.  


 
Vogliamo  sperare  di  esserti  stati  un  po’  di  aiuto.  
 
Per  qualsiasi  domanda,  puoi  contattarci  a:  
info@tattoobooknow.com  
 
Un  sincero  ringraziamento  per  la  fiducia  accordataci.  
 
Il  Team  Tattoo  Book  Now  -­‐2013  
 
 
 
 
 
 
 
 

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