Santiago Il Cammino di

Il Cammino di Santiago
I EDIZIONE
AGGIORNATA

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DELLE OSPITALITÀ TANTE COSE DA VEDERE
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Testi: Guido Giraudo
Si ringraziano: Elena Manzoni, Maurizio Minchella, Antonio Masina (ricerche),
Elena Colombi (tappe e altimetrie), Michelangelo Manente (grafica),
Natasha Lomatska (impaginazione), Luca Patrian (copertina)
I siti: oficinadelperegrino.com (statistiche), pellegrinando.it (cartine dei Cammini)
pellegrinibelluno.it (ospitalità)
Foto: Guido Giraudo, Antonio Masina, Luciano Callegari, Claudio Buzzi, Vittorio Ferrari,
Matteo Zardin, Luigi Lamberti, Rosanna Marrone, Confraternita di San Jacopo,
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SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Guida al Cammino
PREGHIERA
DEL PELLEGRINO
«O Dio, che portasti fuori il tuo
servo Abramo dalla città di Ur dei
Caldei, proteggendolo in tutte le
sue peregrinazioni, e che fosti la
guida del popolo ebreo attraverso il
deserto, ti chiediamo di custodirci,
noi tuoi servi,che per amore del
tuo nome, andiamo pellegrini a
Santiago de Compostela.
Sii per noi: compagno nella marcia,
guida nelle difficoltà,
sollievo nella fatica,
difesa nel pericolo,
2
albergo nel cammino,
ombra nel calore,
luce nella oscurità,
conforto nello scoraggiamento
e fermezza nei nostri propositi.
Perché, con la tua guida,
giungiamo sani e salvi al termine
del Cammino e, arricchiti di grazia
e di virtù, torniamo illesi alle nostre
case, piene di salute
e di perenne allegria.
Per Cristo nostro Signore. Amen
San Giacomo apostolo
prega per noi.
Maria, madre di Dio,
prega per noi».
PREFAZIONE
«O Signore, che non neghi mai il Tuo aiuto a quelli
che Ti amano e per quelli che Ti servono nessuna terra
è lontana, benedici il cammino del Tuo servo affinché,
con la Tua protezione e guida, cammini senza peccato
per sentieri di giustizia».
Recita così un’antica benedizione dei pellegrini recitata
oggi come una preghiera.
Mi pare che possa degnamente aprire questa guida,
scritta da un pellegrino, con l’entusiasmo del neofita,
che ha chiesto a me, “veterana” del Cammino, una pre-
fazione. Sì, questa è una vera guida, leggetela “prima”
di decidere se, e come fare il Cammino. Mi pare infatti
che l’obiettivo dell’autore sia aiutare i lettori a fare il
Cammino da pellegrini e non da turisti. O, meglio: a
cercare di prendere coscienza se le motivazioni che li
spingono a fare il Cammino sono da turisti - anche non
escludendo l’aspetto religioso - o da pellegrini. Se non
ci si sente maturi per farsi pellegrini, se non si riesce ad
accettare di troncare netto, per un periodo, con la vita
di tutti i giorni, allora meglio far a meno di chiedere la
Credenziale - che è pur sempre un’investitura, sebbene
a causa del gran numero di pellegrini, oggi, venga data
senza cerimonie - e rinunciare anche all’ospitalità degli
ospizi dei pellegrini. Per i turisti ci sono tanti alberghi
di tutti i livelli.
Quando ho percorso il Cammino la prima volta, nel
1987, il problema non si poneva: il Cammino non era
diventato di gran moda, era segnalato, sì, ma pochissi-
mo attrezzato, nei rari ospizi si dormiva quasi sem-
pre par suelo (a terra), il mondo dei turisti era ben
diviso da quello dei pellegrini. Oggi non è più così.
Il Cammino è diventato di moda, negli ospizi, troppo
confortevoli, arrivano sempre più folle che di pellegrino
hanno ben poco, l’atmosfera è cambiata...
Questa gente, che lo percorre senza capirlo, comunque
torna contenta: ha speso poco, ha fatto amicizie, ha
provato un’esperienza nuova, ha vissuto nella natura,
ha preso la Compostela, da mostrare agli amici. Non
sanno che cosa hanno perso, e mandano altri turisti
che, come loro, perderanno la grande occasione che il
Cammino offre. Perché il Cammino, a chi lo percorre
da pellegrino, dà molto di più: cambia la vita. È un
itinerario di conversione, nel senso etimologico della
parola, per cambiare direzione, prospettiva. Si parte
perché si vuole dare più significato alla propria vita, e,
se si è pellegrini, si torna trasformati. Ma bisogna “far-
si pellegrini”, cioè mettersi totalmente “a disposizione”
di Colui che ci guida. Pellegrinare è affidarsi, cioè: fi-
darsi del Solo di cui ci si può fidare.
Quindi: a piedi, sì, ma senza organizzarsi troppo: zai-
no quasi vuoto, via tutte le zavorre, niente program-
mi, niente parenti o amici, niente cellulare. Si inizia
il Cammino, sapendo che si potrebbe interromperlo e
riprenderlo più volte o anche non arrivare mai. Sarà
un altro a decidere. Un Altro: il Signore del tempo, che
ci darà, se vuole, il tempo per arrivare: se questo è nel
Suo progetto. Altrimenti, inutile accorciare la strada,
saltare dei pezzi, chiedere passaggi. Se si dovesse arriv-
are con questi stratagemmi, inutile dirsi pellegrini: in
realtà, non si è vissuta l’esperienza del pellegrinaggio.
Leggete dunque questa guida, prima di partire, ma
laggiù, lasciatevi guidare da qualcun Altro. Il Camino
Francès è perfettamente segnalato e fin troppo attrez-
zato, lo possono percorrere tutti: l’importante è farlo
tutto (almeno da Roncisvalle) e bene - cioè partendo
possibilmente da soli... Solo così non si sarà mai soli.
Lui non nega mai il Suo aiuto a quelli che lo amano, e
per quelli che lo servono nessuna terra è lontana.
Ultreya y Suseya!
Elena Manzoni di Chiosca
Priore della Confraternita di San Jacopo di Compostella
3
GUIDA AL CAMMINO
DI SANTIAGO
SOMMARIO

«RITROVA TE STESSO
SII TE STESSO» pag. 6

LE RADICI STORICHE
E CULTURALI DEL CAMMINO  pag. 8

IL CAMMINO OGGI:
UN FORMICAIO DI POPOLO pag. 16

ALLENAMENTI, MATERIALI
E ACCESSORI ESSENZIALI pag. 24

ULTIMI PREPARATIVI
E POI... IN CAMMINO  pag. 34

TUTTE LE TAPPE
IN 32 SCHEDE
con cartine, informazioni e curiosità da pag. 44

TUTTE LE VIE
PORTANO A SANTIAGO pag. 76
L’ULTIMO CAMMINO:
VERSO FINISTERRE pag. 78

CAMMINO INGLESE:
LA ROTTA DEI CROCIATI  pag. 80

CAMMINO ARAGONESE:
LA VARIANTE ITALIANA  pag. 82

CAMMINO BASCO
O RUTA DEL TUNNEL  pag. 84

CAMMINO DEL NORD:

LA VIA DELLA COSTA  pag. 86

CAMMINO PRIMITIVO:
NEL CUORE DELLA STORIA pag. 88

CAMMINO PORTOGHESE:
LA VIA DEI TEMPLARI  pag. 90

VIA DE LA PLATA
E CAMMINO SANABRE pag. 92

ELENCO COMPLETO
DELLE OSPITALITÀ
tutti gli "albergues" per i pellegrini da pag. 94
«RITROVA TE STESSO,
SII TE STESSO»
Le accorate parole pronunciate da San Giovanni Paolo II,
primo papa pellegrino a Compostela, il 19 agosto 1989,
risuonano ancora come il migliore incitamento
e il più solenne dei moniti per chi vuole intraprendere oggi,
come mille anni fa, il Cammino di Santiago.
uando si chiede a un pellegri-
Q no jacopeo la ragione ultima
del proprio andare, ci si aspet-
terebbe una risposta pronta e sicura.
Per affrontare a piedi un viaggio
lungo e faticoso, lontani dal proprio
mondo, andando coscientemente o
meno contro le aspettative condivise
della fruizione del tempo libero oggi
in auge, si suppone una ratio pro-
fonda e cosciente a giustificazione di
tanta “follia”.
Le risposte sono, invece, di norma,
deludenti per chi è desideroso di ca-
talogare questa sorta di “anormalità
sociologica” con una definizione acco-
modante. Prima di partire i pellegri-
ni sembrano anime in pena che van-
no consolate. Non sono oppresse dal
timore del lungo e inusuale viaggio,
ma sembrano turbate dall’ignoto che
li attende. Tutto, in principio, appare
a loro estraneo: i paesaggi, i luoghi, la
lingua o, meglio, le lingue parlate, le
persone con le quali condivideranno
qualche settimana della loro vita. Per
lo più ignoto a loro stessi è anche il
motivo del partire.
I pellegrini, al pari degli antichi
cavalieri nel momento della loro
investitura, offrono con gioia il loro
corpo, la loro anima e il loro spirito,
però molto spesso non sanno a chi e
nemmeno perché. Come abitati da
un sogno che promette di palesarsi
6
presto e di diventare realtà, si fanno
convincere, e i primi a esserne sorpre-
si sono loro stessi.
Con insolita onestà intellettuale non
si arrampicano sugli specchi per tro-
vare qualche risposta: semplicemente
diranno che non conoscono il motivo
vero della loro partenza.
Non tentano di affascinare raccon-
tando storie o scomodando persone
dell’altro mondo più che di questo.
Chi è rimasto stupito non ha più bi-
sogno di stupire gli altri ma abban-
dona tutto e va a cercare la causa del
proprio stupore, segno vero e non fal-
lace oltrechè promessa, finalmente, di
nuova vita.
Al massimo proveranno a balbettare
una qualche ragione, ma ben presto i
loro pensieri si confonderanno e, allo-
ra, torneranno a dire convinti: «Non
so perché, ma parto. Con molto timo-
re ma con tanta gioia nel cuore». Chi
sperasse poi, al ritorno, di scucire loro
una risposta questa volta più consa-
pevole e convincente, rimarrebbe an-
cora una volta deluso. «Non so perché
l’ho fatto, ma sono felice di averlo fat-
to»: è il refrain del pellegrino.
Allora, se davvero si vuole cercare la
ragione che muove tanti cercatori a
viaggiare, la curiosità deve cedere il
posto all’attenzione. Con le parole,
con i gesti, con i ricordi il pellegrino
di tutto parla, tranne che di se stes-
so. Evoca luoghi, persone, altri modi
di rapportarsi che, pian piano, van-
no a scalfire le corazze nelle quali si
nascondono goffamente le certezze
condivise o inculcate ma mai speri-
mentate o vissute sulla propria pelle.
Il racconto del pellegrino, ormai da se-
coli, incanta e suscita in chi lo ascolta
un naturale desiderio di purificazione
e di verità che ha come presupposto
l’uscire da sé. Ed è nel desiderio di
questo primo passo che ci si riconosce
pellegrini, anche oggi e, forse, con rin-
novata intensità proprio nell’epoca in
cui conta solo ciò che si può contare,
che è circoscrivibile e materiale.
A farne le spese sono per prime le di-
stanze, tramutate oggi, artificialmen-
te, da luoghi in misure.
Nella pretesa di volerle eliminare - eli-
minando con esse l’ignoto, il mistero e
il senso di responsabilità che da essi ne
derivano - si sono aperte voragini tra
le persone e dentro le persone, tra gli
uomini e Dio.
La scoperta di nuovi spazi, di nuovi
orizzonti e di nuove prospettive che si
possono percorrere, contemplare, assa-
porare nel silenzio, senza l’ossessione
di dover necessariamente tentare di
tradurre un’esperienza in espressio-
ni codificabili o in comportamenti
omologati, restituisce al pellegrino un
naturale senso di libertà, il terreno
privilegiato dove ritrovarsi dopo una
vita vissuta in una prospettiva alie-
nante. «Il pellegrino non misura la
distanza ma è la distanza che misura
il pellegrino»: è un antico detto del
Cammino che bene esprime la “rivo-
luzione” che sulle strade che portano a
Santiago di Compostela ogni viajero
vive con fatica, con dolore ma con la
consapevolezza che su quella polvere e
su quel fango si svela e si rivela il pro-
prio destino.

MILIONI DI STORIE:
UNA STORIA
È da oltre 1200 anni che milioni di
pellegrini percorrono lo stretto budello
di strada che conduce alla Cattedra-
le compostelana nella quale è sepolto
il corpo di San Giacomo, primo tra
gli apostoli a essersi offerto al marti-
rio per testimoniare amore e fedeltà
a Gesù. Nel corso di questi secoli,
come spiegato nelle pagine seguenti, il
Cammino ha vissuto periodi di gran-
de splendore e di quasi totale oblio.
Alla fine del millennio scorso, però,
in un modo che appare misterioso
agli occhi dei contemporanei, mossi
da una chiamata imperscrutabile,
migliaia di pellegrini sono partiti
nuovamente alla volta di Santiago.
Tra questi Giovanni Paolo II che, in
occasione della Giornata mondiale
della gioventù da lui voluta nella cit-
tà jacopea, lanciò il famoso e accorato
grido all’Europa: «Ritrova te stessa.
Sii te stessa. Riscopri le tue origini.
Ravviva le tue radici. Torna a vivere
dei valori autentici che hanno reso
gloriosa la tua storia e benefica la
tua presenza negli altri continenti».
Da allora, sul recuperato sentiero ja-
copeo, accorre uno spaccato del nostro
tempo: atei, agnostici, esoterici, ecolo-
gisti, anime inquiete e... qualche cri-
stiano. Ognuno di loro porta la sua
storia, la sua umanità, il suo essere.
Scopre dentro di sé sensazioni che gli
sembrano nuove, strane e incompren-
sibili: incontri, coincidenze, sorprese
che fanno comprendere che ogni pel-
legrino è guidato dall’alto e che il suo
viaggio è importante. Fare program-
mi, così, diventa inutile: ogni giorno
della cattedrale di Santiago de Compostela
rischiano di essere vanificati mentre
solo una pratica di vita oggi in disuso,
l’affidamento, diventa l’atteggiamen-
to dominante che ripaga e mette al
riparo dallo sconforto.
Nell’incedere faticoso, passo dopo
passo, vescica dopo vescica, seguendo
le familiari frecce gialle, qualcosa si
smuove in noi: l’urgenza di una nuo-
va leggerezza, di un sollievo che, da
soli, non potremo mai raggiungere.
Questa è l’essenza del Cammino, così
diverso nella forma per ogni pellegri-
no, ma così simile nella sostanza per
tutti: si incontrano davvero la Cari-
tà e la Provvidenza (chi ha fatto il
Cammino abolirà la parola “caso”
dal proprio lessico) e si può fraterniz-
zare con l’apostolo, il quale si mani-
festa in modo inequivocabile ai pelle-
grini che hanno accettato il suo invito
di andare a piedi fin sulla sua tomba.
Il Cammino aiuta ogni uomo a ri-
trovare se stesso e anche a rivisitare
I dodici apostoli sulla Porta Santa
la propria grammatica interiore. Ri-
mettendo le maiuscole al loro posto, si
può tornare a riveder le stelle, amiche
e guardiane di ogni pellegrino, smi-
tizzando alcuni dei tabù che oppri-
mono l’uomo contemporaneo: la pau-
ra della malattia, del dolore e della
morte, che portano conseguentemente
alla paura di vivere. Riconciliati e in-
nestati nuovamente nella Vita, tutto
acquista senso e valore.
Il Cammino è un seme che ogni pel-
legrino pianta a ogni suo passo per-
ché dia frutto.
I germogli e i frutti possono matu-
rare con tempi molto diversi ma è
certo che chiunque abbia intrapreso
la via di Santiago con onestà e since-
rità, avrà la prova che il Cammino
non termina a Santiago, ma da lì
ricomincia nella vita “normale” che
può così trasformarsi in un altro non
meno esaltante pellegrinaggio.
Maurizio Minchella

7
LE RADICI STORICHE
E CULTURALI EUROPEE
Una scelta importante come quella di mettersi in marcia
per più di un mese percorrendo il più antico
degli itinerari di fede, non può essere presa
senza conoscerne le origini e il profondo radicamento
nella storia e nella cultura del nostro Continente.

P
erché, da oltre mille anni,
decine di milioni di uomi-
ni e donne si sono messi in
cammino lungo gli impervi sentie-
ri del nord della Spagna, arrivan-
dovi dopo aver percorso centinaia,
a volte migliaia, di chilometri a
piedi, partendo dalle rispettive abi-
tazioni? Cosa li attirava, e li attira
ancora oggi, in quel lembo di terra
di Galizia, estremo promontorio
Allora come oggi: cappello, conchiglia, bordone
occidentale dell’Europa? Una tom-
ba! Non una tomba qualsiasi, però,
bensì quella dell’apostolo Giaco-
mo, il Maggiore, fratello di Gio-
vanni, il prediletto di Gesù.
Dopo la morte di Cristo e la disce-
sa dello Spirito Santo su di loro,
gli apostoli si erano sparpagliati in
ogni angolo del mondo allora co-
nosciuto per annunciare la parola
del Redentore: in Africa, ad An-
e boraccia sono i simboli del pellegrino
tiochia, a Efeso, in Grecia. A Pie-
tro spettò il compito di predicare
a Roma e sulla sua pietra tombale,
come predetto, fu edificata la Chie-
sa. Giacomo raggiunse, invece, il
nord della Spagna, terra di secolare
cultura celtica (così come la Bre-
tagna e l’Irlanda, che diventarono
poi terreno fecondo di vocazione
cristiana) dove predicò per anni.
Tornò in Palestina, intorno all’an-
no 42, e qui subì il martirio. Fu,
infatti, condannato e decapitato
per la sua predicazione. Due suoi
discepoli, Teodoro e Anastasio,
ne raccolsero le spoglie e decisero
di riportarle in quelle verdi regio-
ni del nord ovest, che erano state
ben più ospitali. Sbarcati nei pressi
dell’attuale Finisterre portarono il
corpo fino a un antico campus di
sepoltura romano, dove lo seppelli-
rono sotto un’arca di marmo simile
a un altare, di cui per secoli si perse
ogni traccia.
Era iniziata, infatti, la lunga de-
cadenza dell’Impero romano, che
portò alla sua definitiva caduta nel
476, sprofondando l’Europa in un
susseguirsi di guerre, invasioni e
distruzioni che ne decimarono la
popolazione, riportando regioni
un tempo floride per produzione
agricola e commerci, come la stessa
Galizia, indietro di secoli. Nei primi

8
anni del 700, poi, la Spagna venne vamento della tomba dell’apostolo Nella piana di Clavijo, nei pressi di
invasa quasi totalmente dagli arabi e attraversò l’Europa cristiana come Logroño, il re Ramiro I d’Austria
solo nel nord della penisola soprav- un fulmine scuotendo le coscienze. affrontava, in palese inferiorità
visse un barlume di civiltà cristiana. Pochi anni dopo, il 23 maggio numerica, l’esercito musulmano.
Come sempre accade, però, quan- 844, un altro evento miracoloso. Quando i soldati cristiani stavano
do la notte sembra più buia, una
stella appare ad aprire la via all’alba
della rinascita. Era, infatti, una stel-
la quella che appariva ogni notte a
un eremita di nome Pelayo; ferma
là sul monte Libradón, insieme ad
altre luci che sembravano indicare
un tumulo. Pelayo informò subito
il vescovo di Ira Flavia, Teodomiro,
che ordinò di cercare sul monte.
Si ritrovò così l’antico campo di se-
poltura e anche quell’ara di marmo,
ormai totalmente ricoperta dalla
vegetazione. Al suo interno, ecco
emergere i resti di un uomo decapi-
tato. L’antica leggenda dell’aposto-
lo sepolto in Spagna diventava così,
improvvisamente, realtà.
Era l’anno 813, le vie di comuni-
cazioni erano ormai pressoché ine-
sistenti e infestate dalle incursioni Cosa spinge, da secoli, milioni di pellegrini
a seguire un sentiero per giorni e giorni?
islamiche, ma la notizia del ritro-

9

L’immagine dell’apostolo Giacomo
che accoglie i pellegrini sulla colonna
centrale del Portico della Gloria nella
Cattedrale di Santiago de Compostela
ormai per soccombere, ecco ap-
parire San Giacomo (Santiago) in
groppa a un focoso destriero bian-
co che, riappropriatosi dello sten-
dardo crociato, guidò la carica fa-
cendo strage di mori. Nacque così
la leggenda di Santiago matamoros
la cui effige si ritrova in decine di
chiese lungo il Cammino.
Una immagine simbolica:
scarponi di pellegrini vicino alla “concha”
che indica loro la strada
10
Da quel giorno il pellegrinaggio
alla tomba dell’apostolo Giacomo,
sulla quale, nel frattempo, era sta-
ta eretta una chiesa, diventò uno
dei tre pellegrinaggi canonici del
cristianesimo, insieme con quello
a Roma, alla tomba di Pietro e a
Gerusalemme, al Santo Sepolcro.
Fu proprio per proteggere il fiume
di pellegrini che, in quei secoli, si
metteva in marcia da tutta Europa
per i luoghi Santi, che si avviarono
le Crociate, in Palestina e la Recon-
quista, in Spagna. Negli stessi anni
nacquero anche gli ordini monastici
ospedalieri e militari, allo scopo di
dare ausilio, soccorso e protezione
ai pellegrini. Di conseguenza furo-
no anche edificate chiese, ospitalità,
sanatori, monasteri e fortezze, men-
tre sulle rotte dei pellegrini vennero
costruiti ponti, sistemati sentieri e
poste croci a indicare la strada.
LE ROTTE
ATTRAVERSO L’EUROPA
Intanto, l’11 agosto 997, orde di
Mori guidate da El Mans Ur sac-
cheggiarono Santiago. El Mans Ur
stesso portò ad abbeverare il suo
cavallo nella fonte battesimale del-
la grande chiesa dell’apostolo che
venne rasa al suolo, ma che fu, poi,
ricostruita con l’aiuto dei pellegrini
stessi. Infatti, nel 1075, il vescovo
Diego Példez poté benedire la pri-
ma pietra di quella che è oggi la
Cattedrale di Santiago.
Ormai il culto dell’apostolo era
esteso in tutta Europa e gli itine-
rari jacopei si consolidarono. Dalla
Francia si partiva da Parigi, dove
convergevano i pellegrini dai Paesi
Bassi e dalle isole britanniche; op-
pure da Vézelay (con pellegrini che
giungevano dalla Germania), da Le
Puy (con i pellegrini svizzeri) o da
Arles dove si raccoglievano i pelle-
grini provenienti dall’Italia dopo
aver percorso la via Francigena,
superando le Alpi al Monginevro
oppure percorrendo la costa via
Ventimiglia e Nizza. In Spagna, il
“Cammino francese” partiva quin-
di dal passo di Roncisvalle o, più a
sud-est, da quello di Somport: i due
itinerari si congiungevano (come
oggi) a Puente la Reina. C’era però
(e c’è ancora) chi preferiva percor-
rere il “Cammino del Nord”, lungo
la costa cantabrica. Infine, su San-
tiago convergevano anche i sentieri
provenienti da Madrid, da Siviglia
e dal Portogallo.
Il culto di San Giacomo e il rito del
pellegrinaggio iniziarono, a partire
dall’XI secolo, a essere ampiamente
documentati in tutti i Paesi cristia-
ni, contribuendo così a costruire
un unicum culturale che coinvolge-
va l’arte, l’architettura, i costumi,
la letteratura e persino il linguaggio
dell’intero Continente.
Non solo la fondazione di chiese,
ospedali e confraternite, quindi,
ma anche il nascere di una specifica
produzione letteraria (detta “odepo-
rica compostellana”, di cui il bolo-
gnese Domenico Laffi fu uno dei
più insigni rappresentanti), di una
pittura, di una scultura e persino
di una musica (con canti popolari La statua dell’apostolo che viene abbracciata
dai pellegrini (si vedono le mani) nella Cattedrale
e religiosi conosciuti ancora oggi)
tipicamente legati al pellegrinaggio. rivitalizzato mentre gli Ordini mi- grini a Santiago; così come la per-
litari: Templari e cavalieri di San dita di Gerusalemme aveva segnato
SANTIAGO PROTETTORE Giacomo su tutti, andarono a co- la fine del pellegrinaggio al Santo
DI SPAGNA stituire l’ossatura degli eserciti che, Sepolcro. Nel 1588, addirittura,
La prima “guida del pellegrino” fu, alla guida dei “re cattolici”, Isa- per cautelarsi contro un possibile
senza dubbio, il Liber Sancti Jaco- bella e Ferdinando, conclusero la saccheggio da parte dei pirati in-
bi, redatto intorno al 1150, in anni Reconquista della penisola iberica glesi guidati da Francis Drake (che
di grande fermento religioso, dopo cacciando, il 2 gennaio 1492, l’ulti- solo una regina anglicana poteva
che, nel 1122, papa Callisto II ave- mo governatore arabo di Granada. nominare “lord”) l’arcivescovo di
va istituito l’Anno Santo jacopeo Le truppe dei sovrani di Castiglia Santiago, Clemente, fu costretto
(che si celebra ogni volta che la portavano sulle loro insegne le im- a sotterrare in un luogo segreto le
festa di San Giacomo, il 25 luglio, magini di San Giacomo, che venne ossa di San Giacomo.
cade di domenica). Inoltre, nel così proclamato patrono di Spagna. Guerre e carestie si abbatterono
1179, papa Alessandro III estese nuovamente sul popolo spagnolo,
l’indulgenza plenaria a tutti coloro DECADENZA, MORTE al punto che, dei resti dell’aposto-
che si recavano a Santiago in pelle- E RESURREZIONE lo, si perse persino la memoria.
grinaggio. Il flusso di pellegrini ad La conclusione della grande spinta Fino al 1878 quando, nel corso di
limina Sancti Jacobi (letteralmen- emotiva e spirituale che aveva re- lavori sotto l’altare maggiore della
te “alla soglia di San Giacomo”, stituito unità all’Europa, coincise Cattedrale, venne ritrovata un’ur-
come ancora oggi si certifica sulla plasticamente con la scoperta del na con i resti di un uomo dalla
Credencial e sulla Compostela) di- “nuovo mondo” da parte di Cri- testa mozzata. Si era già in epoca
ventò, in quei secoli, un autentico stoforo Colombo e con l’inizio di “scientifica”, per cui occorsero anni
fiume facendo nascere paesi e ad- una nuova era in cui la ricchezza di “indagini” prima che, nel 1884,
dirittura città lungo il Cammino, economica faceva da contr’altare papa Leone XIII potesse dichiarare
mentre si edificavano sempre nuovi all’impoverimento spirituale. ufficialmente che si trattava pro-
e più grandi hospital, meravigliose La nascita degli stati nazionali, le prio delle spoglie smarrite di San
Cattedrali, arditi ponti di pietra. eresie e gli scismi protestanti, le Giacomo. Da quel giorno il Cam-
Tutto il nord della Spagna, dalla guerre tra monarchie, le pestilen- mino iniziò, seppur lentamente, a
Navarra alla Galizia passando dal ze... prima ostacolarono, poi resero rinascere nonostante le due sangui-
León e dalla Castiglia, ne risultò quasi impossibile il flusso dei pelle- nose guerre mondiali che distrusse-

11

La spettacolare cattedrale gotica di Leòn
ro definitivamente il ruolo di mo-
tore culturale, politico, economico
e morale dell’Europa. Un secolo
dopo, nel 1989, Giovanni Paolo II
divenne il primo pontefice a recarsi
a Santiago, seguito da una folla di
La conchiglia, emblema del Cammino,
guida e orienta i pellegrini
12
giovani di tutto il mondo.
Da quel giorno a oggi è stato tutto
un crescendo, tanto che i pellegrini
ad limina Sancti Jacopi sono pas-
sati dai 2.500 del 1985, agli olte
300.000 degli ultimi anni.
UN MUSEO
A CIELO APERTO
Cosa rimane oggi di questi quasi
duemila anni di storia travagliata?
La testimonianza delle pietre, pri-
ma ancora di quella degli uomini!
Gli 800 chilometri dell’odierno
Cammino francese sono, infatti,
l’unico esempio al mondo di un
“unicum culturale” omogeneo e
perfetto, senza alcuna contamina-
zione, dell’arte sacra dall’inizio del
Medioevo al Rinascimento.
Su questo autentico museo a cielo
aperto si inseguono testimonianze
artistiche e architettoniche che rac-
contano una storia affa-
scinante: dallo stile
sobrio e didascali-
co del romanico,
all’esaltante verti-
calità del gotico;
dalla ricchezza del
plateresco, fino all’e-
suberanza del baroc-
co.
A volte questi stili
si sono fusi o sovrapposti, come
nell’esempio forse più spettacolare,
proprio nella Cattedrale di Santia-
go, dove all’incommensurabile bel-
lezza del Portico della Gloria, scol-
pito da Maestro Mateo nel 1188
(«il monumento iconografico più
completo della scultura medioeva-
le»), si è sovrapposta l’imponente
ridondanza della facciata barocca
detta dell’Obradoiro. Non c’è
nulla di artistico o
mo-
numentale sul Cammino che non
riconduca alla storia della civiltà
cristiana europea, in tutte le sue
manifestazioni più alte. In questa
parte di Spagna hanno lavorato ar-
tisti, artigiani, architetti e semplici
manovali giunti da tutto il Conti-
nente. Ognuno ha portato la sua
esperienza in una fusione di stili
che fa dell’arte del Cammino una
sorta di gigantesco catalogo delle
più pregevoli espressioni artistiche
dell’Europa, come si è detto, dal
Medioevo al Rinascimento. Alle
preesistenti vestigia dell’Impero
romano (ancora oggi rimangono
ponti e tratti di strada o di fortifi-
cazioni) si sovrappose innanzitutto
il solido stile romanico, mentre,
già a partire dal VI secolo, le chiese
diventavano monasteri, luoghi di
apprendistato anche per scultori,
architetti e pittori. Insieme ai pel-
legrini francesi arrivarono, poi, i
monaci di Cluny che introdussero
forme architettoniche e plastiche
ispirate al loro senso dell’ordine: la
pianta della chiesa a croce latina e
il deambulatorio dietro al coro per
consentire il fluire ordinato dei pel-
legrini alle cappelle senza disturbare
le funzioni. Alla fine del XII seco-
lo furono, invece, i Cistercensi a
proporre nuove idee “ristrutturan-
do” vecchie chiese e erigendone di
nuove sull’esempio delle cattedrali
di Chartres o di Reims. Nacquero
così le meraviglie gotiche di Burgos
e di León.
Durante il regno dei “re cattolici”,
fino a tutto il XVI secolo, fiorì in-
vece l’arte spagnola, con l’archi-
tettura plateresca: uno stile filigra-
nato, fatto di pinnacoli, balaustre,
scudi araldici che impreziosivano
le decorazioni di chiese e palaz-
zi. Infine, il trionfo del barocco,
canto del cigno della cosidetta
“Chiesa trionfante”, già alle soglie
della sua crisi. Ricchezza e fasto
delle forme venivano contrappo-
ste all’ostentato minimalismo di
protestanti e luterani.
La modernità, invece, non è riusci-
ta ad apportare alcun contributo
artistico significativo al Cammi-
no, se si fa eccezione per il Palazzo
Episcopal di Gaudí, ad Astorga,
proprio a fianco della cattedrale,
il cui stile neo-gotico riesce a fon-
dersi armoniosamente nella storia
dell’arte del Cammino.

Credencial e Compostela: 2 documenti sacri

Al di là dei documenti personali, l’unico
“passaporto” indispensabile e imperdibile è
la Credencial, che serve a distinguere un vero
pellegrino da ogni altro viaggiatore. Dovrebbe
essere rilasciata solo da un'autorità religiosa che
si assume la responsabilità del pellegrino stesso,
pertanto ne deve essere fatto un uso responsabile.
La Credencial è un attestato di viaggio con una
serie di caselle su cui andranno apposti i timbri
(sellos) delle ospitalità dove si sosta ogni notte.
Solo chi ha la Crediacial può alloggiare nei rifugi
usufruendo delle tariffe agevolate. Purtroppo però,
oggi, vengono usate anche Crediacial “laiche”,
rilasciate magari dagli albergues delle città da
cui si parte, mentre alcuni viaggiatori sprovveduti
le usano come fossero album delle figurine cui
apporre i timbri di qualsiasi cosa s’incontri.
In Italia, la Credencial può essere richiesta (almeno
un mese prima di partire) alla Confraternita di San
Jacopo di Compostella - piazza IV novembre, 6
- 06123 Perugia - tel/fax 075-5736381 - cell 340-
7597549 - segreteria@confraternitadisanjacopo.it.
Inoltre può essere rilasciata direttamente da una
serie di priori e delegati della stessa, il cui elenco è
presente sul sito: www.confraternitadisanjacopo.it.
La Credencial, infine, è anche l’unico documento
che consente di richiedere, al termine del cammino
documentato dai sellos, la Compostela, che attesta
l’avvenuto pellegrinaggio. Questa pergamena viene
rilasciata esclusivamente dalla “Oficina de Acogida
de Peregrinos”, a due passi dalla Cattedrale di
Santiago, in rúa Carretas 33.
La Compostela - teoricamente - è concessa solo a
coloro che compiono il pellegrinaggio: «devotionis
affectu, voti, vel pietatis causa» (motivato da
devozione, dai voti o dalla pietà) ed è concessa a
coloro che compiono il Cammino, fino alla tomba
dell'apostolo, facendo interamente almeno gli
ultimi 100 chilometri a piedi (o a cavallo), oppure
gli ultimi 200 km in bicicletta.

13
L’Anno Santo
jacobeo
Il 25 luglio è la festa di San
Giacomo apostolo. Se non
temete la confusione varrebbe
davvero la pena di arrivare al
termine del Cammino proprio
in quei giorni, quando la città
galiziana si veste a festa e
ogni sera si canta, si balla e si
assiste a spettacoli pirotecnici.
Nell’anno in cui il 25 luglio
cade di domenica, invece,
viene proclamato l’Anno Santo
jacobeo, secondo quanto
stabilito da papa Callisto II,
nel 1122. L’Anno Santo è,
naturalmente, un’occasione
di particolare rilevanza per un
cattolico. Solo durante tale
periodo viene aperta e può
essere attraversata la Porta Santa
della Cattedrale di Santiago
e chi si reca in pellegrinaggio
quell’anno riceve speciali
indulgenze.
Ogni secolo contiene 14 Anni
Santi giacobei e tale giubileo
(proprio per la particolare
coincidenza di date) si verifica
con cadenza di 6, 5, 6 e 11 anni.
Il 119° Anno Santo jacopeo è
stato quello del 2010 e i prossimi
saranno nel 2021 e, poi, nel
2027. Questo appuntamento
porta ad aumentare
considerevolmente il numero dei
pellegrini: nel 2010, infatti, come
si vede anche dalle statistiche
che pubblichiamo più avanti,
sono stati oltre 270 mila.
14
L’ARTE NON È
SOLO ESTETICA
dei Cavalieri di San Giacomo. Tut-
to il Cammino è un rincorrersi di
Questo “unicum culturale” cristiano
di cui abbiamo parlato, però, non è
leggende, di miti, di storie fantasti-
che e di miracoli che arricchiscono
fatto solo di Cattedrali, chiese, ho- la storia di ogni tappa del viaggio.
spital, palazzi, fortezze e monasteri Arte, infine, è soprattutto etica, nel
da ammirare per la loro architettura. senso del valore morale profondo
Ogni luogo di culto è anche un fio- di tutto questo universo di splen-
rire di altre espressioni artistiche: dore edificato da uomini rimasti
affreschi, quadri, sculture, vetrate quasi sempre anonimi. Infatti, tut-
ti i quadri, le pitture, le statue, gli
o spettacolari retablo, le ricchissime
pale d’altare lignee che adornano affreschi e le opere architettoniche
molte chiese, anche minori. (con l’unica, pregevole, eccezio-
Sul Cammino, poi, si incontrano ne della statua di Maestro Mateo,
decine e decine di crocifissi: segna- nella Cattedrale di Santiago) non
via e testimonianza di culto, alcuni, sono “firmati” perché opera di un
come i cruceiros in pietra della Gali- piccolo esercito di artisti e di ma-
zia, realizzati intorno al XIV secolo, estri che migrava di Paese in Paese
sono autentici capolavori. per realizzare questi capolavori, cui
Arte, però, non è solo estetica ma tutto il popolo contribuiva e, con
anche epica, con i continui richia- esso, la folla dei viandanti.
mi all’epopea dei paladini di Carlo Ognuno dedicava qualche giorno
Magno o alle gesta del Cid Campe- di lavoro gratuito, prestava i buoi
ador; con i castelli merlati dei Cava- o i carri, si offriva di aiutare o di
lieri del Tempio o le chiese fortezza sfamare chi lavorava semplicemen-
Simboli del Cammino
Essendo il pellegrinaggio una scelta di vita,
nell’antichità, chi decideva di partire alla
volta di Santiago de Compostela seguiva
un autentico rito di vestizione: il saio, i
sandali, il cappello venivano benedetti, poi
si impugnava il bordone (il bastone), cui
era appesa una zucca vuota che fungeva
da borraccia... e si partiva. Una volta giunti
a Santiago, si proseguiva per Finisterre al
fine di trovare sulla spiaggia una conchiglia,
simbolo dell’avvenuto pellegrinaggio.
Oggi bordone e zucca sono stati sostituiti da
bastoncini hi-tech e da comode bottigliette
di plastica e rimangono solo dei souvenir per Uno dei tanti cartelli stradali
i turisti. La conchiglia, invece, è diventata che indicano gli attraversamenti
riservati ai pellegrini
il più diffuso e conosciuto simbolo del
Cammino, esibito su tutti gli zaini, reiterato
in ogni possibile declinazione sulle indicazioni stradali e nei gadget.
Noi la chiamiamo “capasanta”, per gli spagnoli è la concia, in
galiego è la vieira, che riprende il latino pectem veneris, pettine di
Venere. Il simbolo stilizzato, utilizzato spesso nella segnaletica (e
anche in queste pagine), rappresenta poi, simbolicamente, i tanti
cammini che portano a Santiago, che diventa così il centro da cui si
irradiano i raggi.
te per «la maggior gloria di Dio»,
mentre i pellegrini portavano le
pietre dalle cave di Triacastela per-
ché fossero trasformate in calce-
struzzo a Santiago.
Questo è il senso antico e potente
del Cammino.
Tutto questo va compreso e assi-
milato prima di mettersi in mar-
cia per quella che non è una gita
o una vacanza, né un’esperienza
esoterica, un’impresa sportiva o
una escursione ecologica... ma un
pellegrinaggio... di Fede, di storia
e di cultura, alla riscoperta delle
autentiche radici culturali europee
e di valori antichi - forse oggi con-
siderati “fuori moda” - ma che ri-
mangono, comunque, eterni.
Il cammino delle stelle
“Compostela”... Da cosa deriva questo termine che accompagna
tanto il nome della città di Santiago quanto il documento che
viene rilasciato come attestazione dell’avvenuto pellegrinaggio?
La versione più accreditata fa risalire il termine al latino campus
stelae, campo della stele, che allude all’antico luogo di sepoltura
romano nel quale fu trovata l’arca contenente i resti dell’apostolo.
La versione più comune, invece, e certamente anche più
romantica, vuole che significhi “campo della stella” alludendo
appunto alla stella apparsa per giorni all’eremita Pelayo per
indicare la tomba di San Giacomo. Di stelle, poi, il Cammino è
pieno, tanto che una delle sue definizioni più classiche è proprio:
“via lattea”. Di notte, infatti, il sentiero perennemente orientato
da est a ovest pare seguire esattamente quello che, in cielo, è
segnato dal fascio di stelle che costituiscono la galassia che noi
chiamiamo, appunto “via lattea”.

Lo spettacolo del Botafumero

È uno dei simboli più conosciuti e popolari della
Cattedrale di Santiago; si tratta di un enorme turibolo
che si può ammirare in movimento solo nel corso
delle celebrazioni solenni (anche se oggi, con una
cospicua offerta, anche qualche gruppo di pellegrini
spendaccioni può chiedere di vederlo in azione).
La sua origine si colloca nel 1554 e fu costruito grazie
a una offerta del re Luigi XI di Francia. L’originale, in
argento, fu però rubato dalle truppe napoleoniche
nel 1809 e fu quindi sostituito da uno più moderno e
meno costoso in ottone argentato. Come tutti i turiboli
che spargono il fumo d’incenso, anche il Botafumero
ha una sua funzione liturgica di purificazione, la
particolarità di quello della Cattedrale di Santiago,
però, è di pesare 50 chili, essere alto un metro e dieci
centimetri, essere appeso alle travi della cupola e
aver bisogno, per essere azionato, di ben 8 addetti (i
tiraboleiros) che lo fanno oscillare per decine di metri,
sopra l’altare, lungo l’asse del transetto. In realtà la sua
funzione era anche un’altra. Poiché la Cattedrale di
Santiago (come un tempo tutte le chiese del Cammino)
dava riparo ai pellegrini anche la notte, spesso l’odore
di migliaia di esseri umani, reduci da centinaia e
centinaia di chilometri di marcia, stipati tra le sue
navate, non era propriamente consono alla sacralità
del luogo. Ecco allora che il Botafumero entrava in
azione e grandi folate d’incenso purificavano anche
l’aria oltre allo spirito.

15
IL CAMMINO OGGI:
UN FORMICAIO DI POPOLI
Oltre 300.000 pellegrini l’anno e il numero cresce sempre.
Un piccolo esercito in marcia, ogni giorno,
seguendo il più importante “Itinerario Culturale Europeo”,
con motivazioni, scelte e logiche differenti,
ma con un unico, grande obiettivo: abbracciare l’Apostolo.

I
mmaginate di guardare gli oltre
800 chilometri del Cammino di
Santiago da un satellite, magari
in un giorno di agosto. All’alba ve-
dreste spuntare, simultaneamente,
da centinaia di “buchi” quaranta,
cinquantamila formichine munite
di zaino che, lentamente, si sposta-
no fino a un “buco” successivo in
cui rifugiarsi a metà pomeriggio.
Intanto, oltre un migliaio arrivano
esultanti a Santiago e altrettante
si mettono in marcia per la prima
volta.
A pensarci è uno spettacolo gran-
dioso. Anche perché, a differenza
di altri grandi pellegrinaggi religiosi
nel mondo (come alla Mecca o al
Gange), questo non ha un periodo
fisso dell’anno in cui essere compiu-
to. Sul Cammino di Santiago ogni
giorno, anche in inverno (seppure,
ovviamente, in maniera ridotta)
ci sono pellegrini. Un percorso di
Fede che esiste da oltre mille anni
ma che, dagli anni Novanta a oggi,
è stato “riscoperto” fino a diventare,
purtroppo, una moda: quasi uno
status symbol.
Sicuramente sono molti i motivi
di questo successo. Da una parte,
l’impegno del governo spagnolo
nel valorizzare quello che è stato
dichiarato “Itinerario Culturale
Europeo”, con conseguenti finan-
ziamenti comunitari che hanno LE CIFRE
consentito di restaurare o mettere DEL CAMMINO
in sicurezza molti tratti di sentiero Cerciamo di capire chi sono, queste
e di potenziare le ospitalità. decine di migliaia di pellegrini?
Dall’altra una diffusa (a volte un
po’ confusa) ricerca di spiritualità,
trascendenza e contatto con la na-
tura che attraversa le popolazioni
occidentali in profonda crisi d’i-
dentità. Magari questa ricerca si
concretizza, a volte, solo in aspetti
esoterico-folkloristici, altre volte in
esaltazioni ecologico-naturaliste,
ma la profonda religiosità del Cam-
mino, alla fine, riconduce inevita-
bilmente a considerare quelle radici
cristiane del “idem sentire” europeo
che qui sono chiaramente espresse e
rappresentate anche da un patrimo-
nio culturale di arte sacra che non
ha paragoni al mondo.
Alla riscoperta del Cammino ha
contribuito, quindi, anche la Chie-
sa cattolica, soprattutto con la visi-
ta di Giovanni Paolo II del 1989,
in occasione della storica Giornata
mondiale della gioventù, celebrata
sul Monte do Gozo, l’altura dalla
quale i pellegrini scorgono per la
prima volta l’ambita meta: la Catte-
drale di Santiago. Wojtyla è stato il
primo papa pellegrino, seguito poi
da Benedetto XVI, il 6 novembre
del 2010; mentre papa Francesco
non ne ha sentito l'esigenza.

16
Alcune statistiche, raccolte a pa-
gina 23 e tratte dal registro della
Oficina de Acogida de Peregrinos,
la struttura diocesana che, a Santia-
go, rilascia l’ambita Compostela, ci
possono aiutare.
Nel 2018 i pellegrini che han-
no raggiunto Santiago sono stati
327.378; di questi, quasi la metà
sono spagnoli ma, tra gli stranieri,
provenienti da oltre cento nazio-
ni, gli italiani sono ormai da anni
il secondo gruppo con 27.009
pellegrini, “tallonati” dai tedeschi
(25.296); mentre al quarto posto
ci sono (forse un po' a sorpresa) gli
americani, che vengono soprattut-
to seguendo l’onda emotiva di film
come “The Way” e “Sei vie per San-
tiago” o dei libri di Coehlo.
Spulciando tra i dati del 2018 si
scopre che, per la prima volta, le
donne hanno superato (seppure di
poco) gli uomini e che i pellegri-
ni appartengono prevalentemente
alla fascia di età tra i 30 e i 60 anni
(54,81%) con un 18% di ultrases-
santenni. Gli impiegati sono poco
più del 25%, seguiti dagli studenti
(18%)e da oltre 42 mila pensionati
(13%). Sono in aumento i pelle-
grini che - al momento di ricevere
la Compostela - hanno dichiarato
di aver compiuto il Cammino per
motivi religiosi (42,78%).
Come abbiamo detto, a Santiago
si giunge da molti Cammini, ma
quasi il 57% dei pellegrini ha scelto
comunque quello cosiddetto “fran-
cese”, seguito dal “portoghese” con
il 20,72%. Altrettanto noto il fat-
to che la Compostela sia attribuita
tanto a chi compie il pellegrinaggio
a piedi (oltre il 93%), quanto a chi
lo percorre in bici (6,35%), ma an-
che ai 318 pellegrini che a Santiago
sono giunti a cavallo e ai 79 giunti
su sedia a rotelle o handbike.
Infine, non tutti partono da Saint
Jean Pied de Port percorrendo l’in-
tero Cammino, anzi, questi “eroi”
sono meno del 10% (che diventa il
15% con chi parte da Roncisvalle
evitando i Pirenei), mentre circa il
25% inizia a Sarria e poco più del
15% compie solo gli ultimi 100
chilometri appena sufficienti a rice-
vere la Compostela.
IL RITMO QUOTIDIANO
DEL CAMMINO
Una volta conosciuta la compo-
sizione di questo esercito di pelle-
grini, vediamo ora di comprendere
meglio come si svolge la loro vita
sul Cammino. Nei mesi di maggior
affluenza, c’è ormai un “ritmo di
marcia” consolidato che è difficile
evitare. Punto primo: ci si sveglia
Il complesso monastico di Roncisvalle
posto all’inizio del Cammino
17
La più celebre
poesia murale
Questa che segue è la traduzione
della scritta che appare sul muro
di una fabbrica poco prima di en-
trare a Nájera. L’autore è Eugeno
Garibay Baños, già parroco di un
paesino limitrofo.
Polvere, fango, sole e pioggia,
è il Cammino di Santiago.
Migliaia di pellegrini
per più di mille anni.
Pellegrino, chi ti chiama?
Che forza occulta ti attrae?
Non il Campo delle Stelle,
né la grande Cattedrale.
Non è il coraggio di Navarra,
né il vino di Rioja,
né i molluschi di Galizia,
né i campi di Castiglia.
Pellegrino, chi ti chiama?
Che forza occulta ti attrae?
Non la gente del Cammino,
né le tradizioni rurali.
Non è la storia e la cultura,
né il gallo della Calzada,
né il palazzo di Gaudí,
né il castello a Ponferrada.
Tutto ciò che io vedo passando
è una gioia vederlo,
ma la voce che mi chiama
la sento molto più in profondo.
La forza che mi sospinge,
la forza che mi attrae,
non so spiegarla neppure io.
Soltanto Lui, dal cielo, lo sa.
18
molto presto (intorno alle 6) per
mettersi in marcia prima che il sole
sorga. La ragione, soprattutto d’e-
state, sta nel poter percorrere un
bel tratto di strada prima che il sole
incominci a picchiare sulla nuca
(visto che si cammina praticamente
sempre da est a ovest, seguendo la
propria ombra). D’altra parte, poi,
quasi tutti i rifugi chiudono alle 8
del mattino per cui, anche se pio-
ve o si è stanchi, bisogna comun-
que partire. Naturalmente ci sono
anche dei maniaci (il termine non
è errato) che scelgono di svegliarsi
(e svegliare gli altri) alle 4 del mat-
tino. Si muovono nel buio del ri-
fugio con torce elettriche o lucine
da speleologo... vanno in bagno,
preparano lo zaino, inciampano
nel bastone, parlottano e... ci vuole
veramente della santa pazienza per
sopportarli.
Punto secondo: ci si ferma a metà
pomeriggio... anche se, nelle sta-
gioni centrali, il sole rimane alto
in cielo fino a sera inoltrata. Qui,
purtroppo, il motivo è dovuto al
sovraffollamento dei rifugi. Mol-
ti pellegrini, infatti, si mettono in
coda davanti alle porte già a mez-
zogiorno e, dopo le 14, si rischia di
non trovare più posto. Per evitare
questa cattiva abitudine basterebbe
imporre a tutti i rifugi l’apertura
alle 16, come avveniva un tempo
ma, ormai, anche il Cammino è un
business, buona parte delle ospitali-
tà sono private e dotate almeno di
un bar, così il pellegrino che arriva
presto consuma di più... In ogni
caso è giusto fermarsi entro le 17
per avere a disposizione il tempo
per lavarsi, lavare gli indumenti e,
soprattutto, stenderli perché siano
asciutti per l'indomani.
Punto terzo: a nanna presto. In ge-
nere si mangia tra le 19 e le 20 e su-
bito dopo le 21 ci si mette in bran-
da cercando (non è mai sicuro) di
dormire. Purtroppo l’affollamento
e la maleducazione rendono le notti
in rifugio quasi sempre un’avventu-
ra poco gradevole. Anche questo è
il “pegno” che si paga, la parte ne-
gativa della riscoperta di una socia-
lità più semplice e spontanea.
PROBLEMI E SOLUZIONI
SEMPLICI
Se questi sono i ritmi di vita che,
per oltre un mese, sarà inevitabile
seguire, qualcuno potrebbe sentirsi
già scoraggiato. Invece, tra le cose
più belle di questa esperienza c’è
proprio la riscoperta di una sempli-
cità del vivere, fatta di quotidiane
emozioni e di una dimensione più

La poesia murale di padre Baños
alla periferia di Nájera
intima e reale dei problemi.
Ogni mattina, quando ci si alza,
l’unico pensiero è quello di cammi-
nare. Per tutto il giorno si rimane
emozionati e costantemente stupiti
dalle meraviglie di una natura rigo-
gliosa e di un’arte ricchissima. Le
uniche difficoltà da superare sono le
scarse asperità del sentiero, le possi-
bili intemperie del clima e i dolori
sparsi qua e là per il nostro corpo.
Così, le uniche “preoccupazioni”
quotidiane, nella semplicità e nella
serenità del passeggiare tra campi e
boschi, tornano a essere quelle ele-
mentari: mangiare, bere e dormire.
Se il cellulare rimarrà spento, anche
le seccature, i problemi e lo stress
dei mille impegni quotidiani saran-
no dimentcati e tutto diventerà più
semplice, più umano, più vero.
Vediamo, comunque, quali potreb-
bero essere i “problemi”. Per bere:
ci si rifornisce al mattino, si trova-
no spesso fontane o, alla peggio, si
chiede un po’ d’acqua a chiunque
del luogo s’incontri: vi riforniranno
con un sorriso, magari chiedendovi
se volete anche qualcos’altro. Solo
in alcune tappe, ben indicate nel-
le pagine successive, ci sono lunghi
tratti da affrontare con una buona
scorta idrica. Quanto a mangiare,
durante il cammino è meglio stare
Consigli per chi va in bici
Questa nostra Guida è stata concepita per chi affronta il Cammino
in maniera tradizionale - cioè a piedi - ma, come abbiamo visto
anche dai dati riportati in queste pagine, sono moltissimi anche i
ciclisti. Per loro esistono guide e siti specifici, perché il percorso è
spesso dissimile da quello di chi va a piedi. È ben difficile, infatti,
poter seguire sempre il sentiero pedonale, a meno di essere dei
veri e propri campioni di ciclocross. Va anche detto che i ciclisti
non sono sempre ben visti da chi va a piedi... questione d’invidia,
visto come sfrecciano apparentemente senza fatica, e di fastidio,
visto che bisogna scansarsi quando passano. Nella maggior parte
dei rifugi, poi, chi arriva in bicicletta deve aspettare, perché il
pellegrino a piedi ha la precedenza nell’attribuzione dei letti,
quindi - almeno nel periodo di massima affluenza - è meglio
mettere in preventivo di cercare alloggio direttamente in un hostal.
Naturalmente anche la scansione delle tappe è ben diversa.
In bicicletta si possono percorrere tranquillamente 60-70 chilometri
ogni giorno per cui si può concludere il pellegrinaggio in una
dozzina di giorni. Infine, per ottenere la Compostela è necessario
aver percorso almeno 200 chilometri.
leggeri ma alimentarsi regolarmen- da mangiare per loro. Oltretutto, se
te (ogni 2 o 3 ore) con frutta o al- si è da soli, fare la spesa non con-
tro cibo energetico e leggero. Dopo viene oppure si è costretti a portare
mezzogiorno si è già a caccia di un nello zaino gli avanzi di cibo per il
rifugio, per cui qualcuno preferisce giorno dopo. In alcune ospitalità
prima trovare il letto e poi mangia- tradizionali la cena si consuma in
re, altri preferiscono una breve so- comune, ognuno mette a disposi-
sta in un bar per un boccadillo e uno zione quello che ha. Molti rifugi,
zumo de naranja (vedi box del vo- soprattutto privati, invece, prepara-
cabolario), altri ancora preferiscono no loro la cena; non è obbligatoria,
continuare a camminare con rego- ovviamente, ma in genere è buona
larità, senza soste particolari. Il vero ed economica. L’alternativa più
pasto si fa, dunque, la sera. Quasi semplice è quella di farsi indicare
tutti i rifugi dispongono di uno qualche locale con menù del dia, la
spazio cucina in cui potersi prepa- cena a prezzo fisso per pellegrini.
rare qualche cosa che si è acquista- Sono moltissimi i bar, le mesón e i
to nei negozi di alimentari lungo il ristoranti che offrono questo servi-
Cammino o nel paese stesso dove zio economico (in genere tra 9 e 12
si è arrivati. Questa pratica, però, è euro) servendo tra le 19 e le 20 (ben
sconsigliata a chi viaggia da solo. In prima che arrivino i clienti spagnoli
genere la cucina diventa il regno dei per la cena): un primo, un secondo
gruppi, delle comitive, che fanno con contorno, un dessert, acqua e
19

L’immagine dell’apostolo pellegrino
domina la facciata della Cattedrale di Santiago
Orari diversi: questione di sole
Saint Jean Pied de Port, luogo d’inizio del
Cammino, è posto oltre mille chilometri più a ovest
del confine con l’Italia. Santiago, meta d’arrivo è a
quasi duemila. Questo significa che, seppure
le lancette dell’orologio segnino la stessa ora
sia in Italia che in Spagna, il sole qui sorge e
tramonta più tardi. Per intenderci, quando vi
sveglierete alle 6 del mattino, in estate, per
esempio a Roncisvalle, ci sarà più o meno
la stessa luce che avreste alle 5 a Milano.
Svegliarsi alle 6 a Santiago significa, invece,
avere la luce (il buio) che a Roma si ha alle 4.
Di conseguenza, quando si va a dormire alle 21
c’è ancora luce: sarebbero le 20 italiane a inizio
Cammino, addirittura le 19 se siete a Finisterre.
Questo spiega anche perché non si trovi un
bar aperto prima delle 8 e i negozi (anche gli
alimentari e le farmacie) aprano solo alle 10;
20
vino tinto (rosso). Sarà che la fame
è tanta, ma è parere comune che,
normalmente, ovunque ci si trovi,
si mangi veramente bene.
DOVE E COME SI DORME
Veniamo infine al problema del
dormire. Dei rifugi (che si chiama-
no albergue) parleremo più volte.
Sono molto diversi tra loro, alcuni
moderni altri antichissimi, alcuni
ben tenuti altri assai spartani.
Ce ne sono di pubblici (munici-
pali o regionali), religiosi (sempre
meno) e, soprattutto, privati.
Il loro costo va dal semplice donati-
vo (che è giusto comunque lasciare)
a cifre che si aggirano intorno ai 10
euro, in cambio delle quali avrete
a disposizione il posto in un letto
a castello (con cuscino e coperta in
dotazione) all’interno di stanze, in
genere, stipate fino all’inverosimile.
Possono esserci altri servizi (com-
presi o a pagamento), dalle lenzuola
alle stanze a 2 o 4 letti.
Ci sono sempre servizi igienici e
docce (pure qui la qualità varia,
anche a seconda dell’ora in cui si
arriva, dell’affollamento e dell’edu-
cazione degli ospiti).
per lo stesso motivo ben difficilmente gli spagnoli si
siedono a tavola per cenare prima delle 21,30.
C’è quasi sempre una zona predi-
sposta per lavare e stendere gli in- Piccolo vocabolario utile
dumenti e, spesso, si trova anche Riportiamo qui una serie di vocaboli spagnoli di probabile utilizzo
una lavatrice (a pagamento). in diverse situazioni: dalla ricerca di un letto, al mangiare,
Solo pochissimi rifugi, tra cui quel- alla farmacia. Lo spagnolo è abbastanza simile all’italiano, per cui
lo di San Nicolás de Puentefitero, abbiamo riportato solo le parole particolarmente diverse.
gestito dalla Confraternita di Peru- albergue rifugio, ostello
gia, erano privi di energia elettrica hostal albergo, pensione
e acqua calda, ma sopperiscono a casa rural affitta stanze
questa mancanza con un’ospitalità cama letto
più tradizionale e fraterna. habitación stanza
Quando, soprattutto in piena esta- almoada e manta cuscino e coperta
te, l’affollamento si fa davvero esa-
gerato, molti paesi si attrezzano tienda negozietto
mettendo a disposizione palestre, posada locanda
scuole e sacrestie dove i pellegrini mesón trattoria, osteria
in esubero trovano a malapena da
lavarsi e possono dormire per ter- desayuno colazione
ra. Alcuni rifugi, invece, attrezzano comida pasto
grandi tende all’aperto. menù del dia cena a prezzo fisso
L’alternativa più comune ai rifugi cerveza birra
sono gli hostal, alberghetti a condu- tenedor forchetta
zione familiare che offrono stanze sopa minestra, zuppa
(a due o più letti) a un prezzo che aceite olio
può variare dai 20 ai 40 euro a te- vinagre aceto
sta, spesso con colazione compresa. hielo ghiaccio
Gli hotel veri e propi, naturalmen- zumo succo
te, costano di più, ma sempre meno naranja arancia
che in Italia e una camera singola platáno banana
può variare dai 40 ai 70 euro con manzana mela
colazione. Altra ottima soluzione tapas stuzzichini
(quando si trova) è quella della casa tortilla frittata
rural, una via di mezzo tra la pen- boccadillo panino
sione e l’agriturismo dove si affitta- jamon prosciutto
no stanze e posti letto quasi sempre queso formaggio
con prima colazione. salchichón salame
Nelle pagine finali di questa pub-
blicazione troverete comunque un coche autovettura
elenco completo e aggiornato di carretera strada asfaltata
tutte le ospitalità accreditate, molte mochila zaino
delle quali ormai accettano anche
la prenotazione telefonica, sebbene esparadrapo cerotto
l’unica regola di un pellegrinaggio gripe influenza
dovrebbe essere quella di lasciarsi costipado raffreddore
guidare dalla Provvidenza, senza pierna gamba
mai affannarsi, preoccuparsi o ar- rodilla ginocchio
rabbiarsi. Sul Cammino, da secoli hombro spalla
ormai, nessuno è più morto di fame
o di sete e, per quanto ormai la fol- Holá salve
la di pellegrini (o sedicenti tali) so- beuenas días buongiorno
prattutto in agosto, sia straripante, hasta luego arrivederci
non capita neppure mai di dover qué tempo hará manaña? che tempo farà domani?
dormire in mezzo alla strada. sello timbro sulla Credencial ma
anche francobollo

21
 In marcia nella luce incantevole dell’alba

Frecce, sassi
e... scritte
Perdere il sentiero è davvero difficile. Da quando
don Elias Valiña, negli anni Settanta del secolo
scorso, incominciò a tracciare frecce con la vernice
gialla sui sassi e sui tronchi del difficile sentiero che
porta al Cebreiro, la flecha amarilla (freccia gialla)
è diventata uno dei simboli del Cammino stesso
e ci accompagna lungo tutto il tragitto. In alcuni
tratti, come in Navarra, il sentiero è marcato anche
con segnavia bianco/rossi come quelli delle nostre
Alpi. Altro simbolo utilizzato per indicare la via: sui
muri delle case, sui marciapiedi, sui cartelli stradali
è - come già detto - quello della conchiglia. Anche
i sassi - secondo un’antichissima tradizione dei
viandanti - vengono utilizzati come indicatori.
spray
Piccole piramidi o vere e proprie frecce si trovano
da parte di improbabili pellegrini writer (più
sui sentieri di montagna, mentre quasi ogni cippo
correttamente “teppisti”) che insozzano pietre
è coperto da piccoli sassi lasciati dai pellegrini, così
miliari, muri, sottopassi e cartelli indicatori.
come le non poche lapidi dedicate ai pellegrini
Nella hit parade della maleducazione da scritta
morti sul Cammino, che diventano quindi autentici
primeggiano i separatisti baschi, con una
monumenti di pietà collettiva. Deprimente, e anche
“menzione speciale” per gli insulti ai pellegrini da
un po’ vergognoso, è invece l’uso di bombolette
parte dei centri sociali di Ponferrada.

22
Statistiche del Cammino
TOTALE PELLEGRINI PER MESE
NUMERO DI PELLEGRINI DAL 1985 2015 2016 2017 2018
GEN. 1.217 1.304 1.355 1.628
Anno n° % anno su anno FEB. 1.544 1.733 1.696 2.181
1988 3.501 +20,5 MAR. 5.080 11.067 5.176 11.056
1989 5.760 +64,5 APR. 17.722 15.103 26.925 22.064
1990 4.918 -14,6 MAG. 31.078 32.782 35.346 40.665
1991 7.274 +47,9 GIU. 35.364 39.079 41.619 45.684
1992 9.764 +34,2 LUG. 44.799 45.483 47.470 50.868
1993* 99.436 +918,4 AGO. 54.795 53.714 57.680 60.412
1994 15.863 -84,1 SET. 37.432 40.159 42.189 47.006
1995 19.821 +24,9 OTT. 25.575 28.231 31.341 35.602
1996 23.218 +17,2 NOV. 5.229 6.394 7.346 7.651
1997 25.179 +8,5 DIC. 2.062 2.864 2.893 2.517
1998 30.126 +19,6 Tot. 262.516 277.913 301.036 327.378
1999* 154.613 +413,2
2000 55.004 -64,4
2001 61.418 +11,7
2002 68.952 +10,9
PELLEGRINI PER SESSO
2003 74.614 +8,2 2014 2015 2016 2017 2018
2004* 179.944 +141,2 Maschi 128.500 138.929 144.070 153.169 162.542
2005 93.924 -47,8 Femm. 109.386 123.529 133.843 147.867 164.836
2006 100.377 +6,9
2007 114.026 +13,6
2008 125.141 +8,9
2009 145.877 +16,6 PELLEGRINI PER NAZIONE
2010* 272.135 +86,6
2011 183.366 -32,62 2015 2016 2017 2018
2012 192.488 +4,97 Spagna 122.344 124.255 132.478 144.137
2013 215.880 +12,12 Italia 22.151 23.951 27.073 27.009
2014 237.983 +10,23 Germania 18.873 21.225 23.227 25.296
2015 262.516 +10,34 Portogallo 12.481 13.247 12.940 14.413
2016 277.913 +5,87 U.S.A. 13.658 15.236 17.522 18.582
2017 301.036 +8,32 Francia 9.916 8.872 8.835 8.775
2018 327.378 +8,75 Irlanda 5.367 6.539 6.643 7.548
Inghilterra 5.417 6.053 5.768 7.626
* le date con l’asterisco sono gli Anni Santi jacobei.
Fonte dei dati:
www.oficinadelperegrino.com
si ringrazia: PELLEGRINI ITALIANI MESE PER MESE
www.pellegrinibelluno.it
2015 2016 2017 2018
Gennaio 80 86 93 117
Febbraio 49 86 77 113
CAMMINO PRESCELTO Marzo 151 247 269 295
2015 2016 2017 2018 Aprile 663 951 1.244 1.323
Francese 172.207 176.115 180.738 186.199 Maggio 2.248 2.412 2.931 3.218
Portoghese 43.135 52.145 59.235 67.822 Giugno 3.225 3.752 3.665 3.917
Del Nord 15.871 17.292 17.836 19.040 Luglio 3.190 3.309 3.722 3.565
La Plata 9.221 9.071 9.138 9.127 Agosto 7.949 7.508 9.262 8.418
Primitivo 11.426 12.090 13.684 15.038 Settembre 2.816 3.307 3.419 3.498
Inglese 9.247 9.704 11.321 14.150 Ottobre 1.360 1.649 1.756 1.836
Altri 1.351 1.496 9.084 15.958 Novembre 279 509 489 546
Dicembre 111 135 146 150
Totale 22.151 23.951 27.073 27.009

MEZZO DI LOCOMOZIONE
PRESCELTO
LE RAGIONI DEL PELLEGRINAGGIO
2015 2016 2017 2018
piedi 236.265 254.074 278.643 306.064 2015 2016 2017 2018
bici 25.353 23.372 21.933 20.787 Culturale e religiosa 141.969 122.999 142.662 156.720
cavallo 761 342 417 318 Religiosa 99.680 132.687 130.831 140.037
handbike 79 125 43 79 Solo culturale 20.809 22.227 27.543 30.621

23
ALLENAMENTI, MATERIALI
E ACCESSORI ESSENZIALI
Dal momento che il Cammino entra nel cuore bisogna
anche preparare il corpo e scegliere le attrezzature giuste.
Allenarsi non vuol dire, però, farsi prendere da manie
di perfezionismo: alla fine, ciò che conta è predisporre
lo spirito ad affrontare una prova emozionante.

«C
e la farò?». Questa è la
prima domanda che,
comunque, tutti si
pongono dopo aver letto del Cam-
mino di Santiago, esserne stati af-
fascinati e aver deciso di intrapren-
derlo. Quegli 800 chilometri - che
diventano quasi mille se si decide
di raggiungere anche Finisterre - da
fare completamente a piedi, sem-
brano un’impresa riservata a super
atleti, a escursionisti professionisti,
a giovani ricchi di energia e di tem-
po libero per allenarsi.
Per questo può stupire, guardando
le statistiche, scoprire che la mag-
gior parte dei pellegrini ha un età
compresa tra i 30 e i 60 anni con
oltre il 18 per cento di over 60.
Se, dopo questi dati, qualche dub-
bio ancora persiste, basta pensare
ai milioni di pellegrini che hanno
affrontato quei sentieri in epoche
in cui non esistevano le comodità
e le certezze che si offrono oggi.
Il loro abbigliamento era spesso co-
stituito solo da cappello, tunica e
sandali con cui affrontavano qual-
siasi tipo di clima.
Oggi basterebbe pensare che il
Cammino di Santiago attraversa
la Spagna, civilissimo Paese euro-
peo, dove non si corre certo più il
rischio di perdersi, di essere assaliti
da lupi o briganti o di non trovare
da mangiare o da bere, come po-
teva accadere agli antichi romei.
Certo non si può pensare a una
“vacanza relax”, ma di pericoli non
se ne corrono; in qualsiasi momen-
to la stanchezza o qualche proble-
ma fisico dovessero impedire di
proseguire, c’è sempre un medico,
oppure un taxi, un pullman o un
treno per tornare.
Tranquilli, dunque, come detto e
ripetuto, il Cammino è per tutti,
basta avere cuore e spirito.
RISCOPRIRE IL GUSTO
DI CAMMINARE
Siccome però abbiamo anche un
cervello, che conosce benissimo le
reali condizioni di un fisico quasi
sempre logorato dalla sedentarietà
della vita in città e del lavoro in uf-
indica i chilometri che mancano a Santiago
ficio, è bene crearsi una “tabella di
avvicinamento” alla data di parten-
za che preveda un costante e mai
eccessivo recupero di funzionalità
sopite.
Camminare è il gesto più semplice
e naturale che l’uomo compie. Non
comporta sforzi muscolari partico-
lari, tali da richiedere allenamenti
“mirati”. Purtroppo però, proprio
camminare per ore (per giorni), è
l’unica cosa che non facciamo qua-
si più da generazioni. Magari si
va in palestra, in piscina, si fa foo-
ting… o si va in bicicletta, ma tre,
quattro ore e più di passeggiata, in
montagna o in campagna, sono un
avvenimento davvero raro. In par-
ticolare, proprio i piedi sono la par-
te del corpo che maggiormente ha
perso le sue antiche connotazioni
Il paesaggio della Galiza e il cippo che

24
di resistente supporto all’incedere,
anche su terreni sconnessi. Ormai
sono abituati a essere tenuti sempre
riparati e protetti in comode scar-
pe (anche quando si fa ginnastica o
footing) e non potranno che soffrire
se utilizzati per 8, 10 ore al gior-
no, tutti i giorni, per un mese… a
maggior ragione se imprigionati in
ruvidi scarponi.
Cosa fare allora per recuperare
l’abitudine a camminare e “riedu-
care” i piedi alla loro funzionalità
primordiale? Come comportarsi se
si vive in città e si dispone, come
sempre, di poco tempo per allenar-
si? Incominciamo con il dire che
ognuno di noi ha, ovviamente, del-
le esigenze diverse, a seconda del
fisico, dell’età, dell’avere o meno
intrapreso qualche attività sportiva
nel tempo, dell’avere o meno spe-
cifici problemi fisici. Un bel check
up iniziale, quindi, comprensivo
di analisi del sangue, elettrocardio-
gramma sotto sforzo ed eventuali
visite da ortopedico o altri specia-
listi, non fa mai male. Una volta
individuati, con l’aiuto del proprio
medico di fiducia, eventuali punti
deboli o limiti fisici, ponetevi l’o- Le ombre si stagliano, all’alba,
biettivo di rimettervi almeno un sul Cammino: avanti verso ovest

Documenti e contanti
Poche cose, ma da tenere Credencial – la carta d’identità, la carta di credito
con attenzione. o bancomat (accertandovi presso la vostra banca
Può sembrare assurdo ma, della possibilità e dei limiti di prelievo in Spagna),
anche se si sta percorrendo la carta sanitaria e il denaro necessario (meglio
un itinerario religioso e le se c’è una tasca per la moneta). Per sicurezza,
persone che s’incontrano comunque, è buona cosa fare delle fotocopie di
dovrebbero essere tutti “pii documenti e carte e riporle, insieme a 100 euro di
pellegrini”, la sera evitate di riserva, in una tasca interna, nascosta dello zaino.
lasciare sulla branda portafogli, Se dovessero derubarvi o se doveste smarrire il
cellulare od orologio… rischiate portadocumenti, almeno avrete la possibilità di
di non trovarli più e di essere fare la denuncia e di ritornare in Italia.
quindi veramente nei guai.
Per questo, piuttosto che un
portafogli tradizionale, è meglio
dotarsi di una sacchetta porta-documenti da
tenere sempre in tasca (magari legata alla
cintura) durante il cammino e al collo la sera e la
notte. In essa riponete – oltre alla preziosissima

25
Camminare nella natura è la cosa più naturale che esista.
Farlo tutti i giorni, per ore, richiede però una certa preparazione

po’ in forma prima di affrontare

La “Capa Santa” sullo zaino questa lunghissima passeggiata.
In fondo non ci vuole molto.
La Conchiglia, ormai lo sappiamo, è il simbolo del pellegrinaggio
a Santiago così come le chiavi di San Pietro sono il simbolo PASSEGGIARE
religioso della via Francigena per Roma e la Croce del Tempio (o NEL FINE SETTIMANA
la palma) è quello dei pellegrini che si recano a Gerusalemme. Una buona idea, per incominciare,
L’origine di questo simbolo risale al fatto che la maggior parte dei è quella di trovare un percorso ab-
pellegrini jacopei non si fermavano a Santiago, ma raggiungevano bastanza tranquillo (possibilmente
poi la costa atlantica, a Finisterre, per ritrovare il luogo dove era in un parco, in campagna o, co-
approdata la barca con il corpo dell’Apostolo. Qui, i pellegrini munque, lungo una strada poco
erano soliti raccogliere una di quelle grandi conchiglie (che in trafficata) che abbiate potuto misu-
Italia chiamiamo non a caso “capesante”), come testimonianza rare, avendo quindi dei riferimenti
dell’avvenuto pellegrinaggio. La conchiglia, intermedi: per esempio ai 4, 8 e 10
quindi, contraddistingueva i pellegrini di chilometri (che diventano il dop-
ritorno da Santiago (una volta, infatti, per pio con il ritorno). Incominciate
ritornare a casa non c’erano treni o aerei, un sabato mattina, possibilmente
ma si ripercorreva, al contrario, lo stesso indossando già gli scarponi che
sentiero) che la legavano al collo o la
avrete scelto per il Cammino e con
fissavano sulla tonaca o sul cappello.
un sacco sulle spalle, contenente
Oggi, invece, è utilizzata da tutti... sin
dalla partenza. anche solo una bottiglia d’acqua e
Lungo il Cammino troverete decine un po’ di frutta o biscotti da man-
e decine di negozi o banchetti che giare. Può anche succedere che già
la vendono (vera o, più facilmente, dopo pochi chilometri vi sentiate
in plastica); tanto vale, però, stanchi o avvertiate qualche do-
procurarsene una bella e vera lore ai piedi; nessun problema,
prima di partire (in qualsiasi fermatevi, bevete, mangiate un
pescheria) e fissarla in un posto po’ e tornate indietro. Appena
ben visibile ma non scomodo; a casa controllate i piedi e im-
quasi sempre sullo zaino. parate a prendervi cura di loro.

26
Teneteli un po’ sotto l’acqua fredda
e, se si stanno formando delle ve-
sciche (la pelle è gonfia e sensibile,
magari già con del siero sotto) ap-
plicate un apposito cerotto. Ripo-
satevi tutto il pomeriggio, ma… il
giorno dopo, domenica, ricomin-
ciate. Tornate al vostro percorso
e rimettetevi in cammino, possi-
bilmente facendo un pezzetto in
più del giorno precedente, sempre
senza forzare inutilmente. Tornati
a casa, stessa procedura di cura dei
piedi e di riposo.
Almeno per le prime settimane cer-
cate di fare questo tutti i sabato e
le domeniche (in fondo si tratta di
perdere due o tre ore al massimo);
ciò consentirà di scoprire i punti
deboli dei piedi e, più in generale,
del fisico (se dovessero acutizzarsi
dolori muscolari, ai legamenti o
alle ossa), nonché di ammorbidire
gli scarponi.
L’importante è aumentare progres-
sivamente la distanza delle passeg-
giate - magari anche cambiando
percorso, se si può, tanto per non
annoiarsi andando su e giù sempre
per lo stesso tratto - fino ad arri-
vare a percorrere, almeno 12/16
chilometri (3/4 ore) il sabato e un
po’ di più la domenica. Incomin-
ciate anche a usare le attrezzature
che state preparando per il viaggio
(magliette, pantaloni, calzettoni,
biancheria e, naturalmente, zaino)
così, quando tornate a casa, potre-
te anche incominciare a fare una
“prova bucato” per scoprire che la
maglietta e la parte bassa dei pan-
taloni, se ben strizzati, asciugano in
poche ore e sono pronti e puliti per
il giorno dopo, mentre le calze e
la parte superiore dei pantaloni ri-
chiedono molto più tempo. Stesso
discorso per lo zaino. Incominciate
a camminare con quello che ave-
te scelto per il pellegrinaggio con
dentro solo una bottiglia d’acqua
e un po’ di cibo (in tutto un paio
di chili). Poco alla volta aggiungete
altri materiali o bottigliette d’ac-
Ricordate il sasso!
Un altro “oggetto” da non dimenticare
e da riporre in una tasca interna dello
zaino, è un piccolo sasso della propria
terra. Lo avrete raccolto, magari, nel corso
delle passeggiate di allenamento o lo
avrete scelto perché simbolico delle rocce
della vostra regione, ma lo conserverete
gelosamente per poterlo poi lasciare ai
piedi della Cruz de Hierro, sui Montes de
Leòn. Sul significato tradizionale del gesto
di “portare la propria pietra” verso Santiago abbiamo già detto,
tuttavia, oltre al senso storico, quel piccolo sasso andrà assumendo
altri significati. Ogni sera e ogni mattina, quando dovrete tirare
fuori e poi riporre le vostre cose dallo zaino, vi capiterà di dargli
un’occhiata e di ripensare a ciò che quel sasso rappresenta di
autentico ed emozionante: un pezzo di “sacro suolo della Patria”,
il ricordo della propria terra, della casa, delle tradizioni familiari.
Così, quando lo lascerete sulla montagnetta che sorge ai piedi
della Croce di Ferro, nel punto più alto del Cammino, in compagnia
di altri milioni di sassi portati lì da tutto il mondo, compirete un
doppio rito: quello di offrire, come un dono, tutto quanto ormai
quel sassolino rappresenta per voi e quello di sciogliere un ultimo
legame con il passato, lasciando il cuore libero di raggiungere, con
un ultimo sforzo, la meta agognata: Santiago de Compostela.
qua fino a portare il peso a 6-8 chi- è un modo per avvicinarsi gradual-
li, abituando così le spalle e - anche mente a un’esperienza unica… La
qui - scoprendo quali possono es- forza, l’energia e la volontà che
sere i punti deboli del fisico (spalle, sgorga spontanea e inattesa lungo
anche, schiena) o dell’attrezzatura il Cammino non sono riproducibi-
(regolazione dell’altezza dello zaino li “in laboratorio”. Lungo la rotta
e degli spallacci). Naturalmente, jacopea potrà capitare di incontra-
anche se la cosa richiede un po’ di re giovanotti palestrati incapaci di
“coraggio”, bisogna uscire a cam- proseguire per scarsa volontà… o
minare anche quando fa freddo o arzilli settantenni che hanno già at-
piove a dirotto: sul Cammino non traversato tutta l’Europa macinan-
si potrà rimanere a letto al calduc- do più di quaranta chilometri ogni
cio, tanto vale quindi incominciare giorno.
a sperimentare il valore dei mate-
riali: la giacca antivento o una fel- LA SCELTA
pa per il freddo, la mantella per la DELL'ATTREZZATURA
pioggia. Mentre ci si prepara fisicamente a
L’importante è non scoraggiarsi questo grande viaggio, è bene porre
mai, anche se compaiono dolori attenzione alla scelta dell’attrezza-
persistenti, per esempio alle ginoc- tura. Prima e unica spesa significa-
chia o ai tendini, oppure se conti- tiva: gli scarponi. Fatevi consiglia-
nuano a formarsi fastidiose vesci- re da qualche esperto in un negozio
che. Quello che si deve capire è che specializzato cercando scarponcini
questi non sono allenamenti fina- da trekking, con suola molto robu-
lizzati a vincere una gara o a parte- sta, capaci di reggere 800 chilome-
cipare a una sfida; semplicemente tri di sentieri, meglio se con rinfor-
27
Come
si prepara
lo zaino
Nelle pagine 32 e 33 è mostrato
uno “spaccato” del materiale
necessario ad affrontare il
Cammino. Riporlo nello zaino
è un’operazione che richiede
una certa logica. È bene,
prima di tutto, sistemare in
apposite buste impermeabili i
materiali di farmacia, di igiene
personale e di pronto utilizzo
e riporle in tasche esterne
facilmente raggiungibili. Una
di queste tasche, però, deve
essere riservata alla mantella
impermeabile, sempre a portata
di mano! Nel disporre le altre
cose all’interno dello zaino,
fate largo uso di sacchetti di
plastica e seguite il criterio che,
sul fondo, vanno messe le cose
più pesanti e, a salire, quelle
che dovrete tirar fuori per
prime. Quindi, in fondo, vanno
le seconde scarpe, il carica
batteria, il libro e… la carta
igienica. A salire il sacchetto
della biancheria (magliette,
calze, slip e fazzoletti); quindi
il sacchetto con il ricambio
serale (tuta, maglietta e calze),
poi l’asciugamano, la busta coi
sandali di plastica e, sopra a
tutto, la bottiglietta d’acqua e il
sacchetto con il cibo.
Questo, ovviamente, nella logica
di essere partiti indossando i
“tre strati” (maglietta a maniche
corte, maglia a maniche lunghe
e giacca). Appena incomincia a
fare caldo, la giacca trova posto
all’interno dello zaino, mentre
la maglietta può essere anche
lasciata a prendere aria appesa
allo zaino.
28
Zaino a terra e qualche attimo di riposo
sui gradini di un’antica chiesa
zi in goretex che proteggono i piedi
dal fango e, almeno in parte, dalla
pioggia. Naturalmente gli scarponi
sono la prima cosa da provare; sa-
rebbe folle partire con delle scarpe
nuove. Bisogna usarli diversi giorni
per ammorbidirli e per capire in
quali punti creano problemi ai pie-
di agendo di conseguenza, magari
regolando l’allacciatura intanto che
il piede si abitua. Prima di partire
cambiate invece la soletta imbot-
tita interna e, semmai, portatene
un’altra con voi… a metà Cammi-
no potrebbe essere utile cambiarla
nuovamente.
Anche una seconda calzatura è
consigliabile, per riposare i piedi
nei tratti di sentiero più facile, quel-
li che costeggiano o coincidono per
lunghi tratti con le strade asfaltate.
Per un po’ sono stati in voga i san-
dali da trekking, forse consigliabili
in estate, altrimenti basta un paio
di comode scarpe da ginnastica
(sperando che non piova). Infine
serve anche un paio di ciabattine di
plastica, indispensabili per quando,
arrivati al rifugio, dovete lasciare gli
scarponi fuori dalla stanza e andare
a fare la doccia.
Sempre rimanendo nella zona dei
piedi - la più importante e delicata
- l’altro acquisto significativo sono
i calzettoni. Anche qui esistono ot-
timi prodotti da trekking estremo:
tubolari, traspiranti, con rinforzi
“anti vesciche” (ma non contateci
troppo). Provatene un paio di mo-
delli durante le passeggiate del sa-
bato e della domenica, poi compra-
tene almeno tre paia per il viaggio.
Quanto alle magliette, oggi esi-
stono, a prezzo veramente con-
tenuto, delle buone magliette in
poliestere, leggere e traspiranti, che
si lavano in acqua fredda e asciu-
gano in poche ore. Almeno due
a maniche corte e una a maniche
lunghe (anche un po’ più pesante)
costituiscono il giusto quantitativo
cui aggiungere - se si vuole - una
canottiera sportiva, per le giornate
di grande caldo.
Ormai si trovano anche le slip in
tessuto di poliestere; oltre a essere
comode e leggere hanno l’enorme
vantaggio di poter essere utilizzate
sotto la doccia o, comunque, lavate
con la certezza che si asciughino in
poche ore. Ciò permette di portar-
ne con sé anche solo due paia.
Sempre nei negozi di articoli
sportivi si trovano pantaloni da
trekking: resistenti, comodi, leg-
geri, dalle grandi tasche capienti e
con la possibilità di staccare la par-
te inferiore. Questo consente non
solo di utilizzarli come pantaloni
corti nei giorni caldi, ma anche di
lavarli più agevolmente, poiché è la
parte bassa che si sporca con il fan-
Pellegrini appena usciti dal rifugio (la porta a destra),
sistemano l’attrezzatura e si avviano per una giornata di marcia
go o la polvere. Non dimenticate
di mettervi in tasca e nello zaino,
anche un paio di fazzoletti.
Indispensabile è il cappello; sce-
glietene uno a falde larghe, non
certo un semplice cappellino a
unghia, soprattutto perché il sole
attacca quasi esclusivamente alle
spalle (al mattino si cammina sem-
pre da est a ovest) e bisogna quindi
riparare la nuca per evitare insola-
zioni. Un “cappellaccio”, inoltre,
può essere un riparo in caso di
pioggia leggera o può essere bagna-
to per rinfrescare la testa quando il
sole picchia.
Altrettanto indispensabile è la
mantella impermeabile che, una
volta ripiegata, deve occupare poco
spazio e non pesare più di 400 g.
Ne esistono di vari modelli, l’im-
portante è che sia comoda, facile
da indossare, di buon materiale e
che copra bene anche lo zaino.
Già, lo zaino! Scegliere non è facile
nella vastissima gamma di modelli
per ogni esigenza. Tenete presente
solo alcuni parametri: la capienza
(40 litri sono sufficienti), la como-
dità (molte tasche, spallacci ampi,
elastici e tiranti), il sostegno verti-
cale che separa lo zaino dalla schie-
na facilitando il passaggio dell’aria
(deve essere comodo e regolabile).
Accertatevi, infine, che disponga di
una copertura impermeabile, ne-
cessaria anche se si ha la mantella.
Parliamo ora della giacca antiven-
to, alternativa tecnica, più leggera
e pratica, alla tradizionale felpa.
Quella mostrata nella foto a pa-
gina 38 è tipicamente da ciclisti,
offre protezione dal vento e dalla
pioggia leggera, ha l’interno felpa-
to, ma è assolutamente traspirante
e pesa meno di mezzo chilo. Capi
analoghi si trovano anche tra le at-
trezzature da trekking di montagna.
In ogni caso, un capo pesante è,
comunque, obbligatorio anche in
piena estate, per quando si passano
le montagne (magari con il brutto
tempo), per certe sere ventose e per
molte mattine, quando ci si avvia
all’alba, infreddoliti anche dall’aver
dormito poco e male.
Infine, un discorso a parte merita
il sacco a pelo. Come si sa, ne esi-
stono di tutti i tipi, per ogni esi-
genza e anche di peso contenuto.
Ormai ci sono anche ottimi sacchi
da montagna che pesano meno di
600 g quando il peso medio di un
normale sacco estivo è più del dop-
pio. I prezzi, però, costituiscono
un distinguo da non sottovalutare.
Semmai c’è da ragionare sulla ne-
cessità di portare o meno il sacco
a pelo… sostituendolo magari con
un ben più leggero e pratico len-
zuolo a sacco. Infatti, sui letti di
tutti i rifugi si trovano sempre sia
il cuscino che una coperta di lana;
il sacco a pelo diventa indispensa-
bile solo quando non si trova posto
e si è costretti a dormire per terra:
in una palestra, in una parrocchia
o sotto una tenda. Se, in questi
casi, però si è messo in preventivo
di utilizzare un hostal o un albergo,
allora, davvero, il sacco a pelo può
essere sostituito.
TANTE PICCOLE
COSE UTILI
Passando ora agli accessori indi-
spensabili per il Cammino, pren-
diamo subito in considerazione
la piccola farmacia. Le medicine
base da portare sono: paracetamolo
29
(in pastiglie e bustine) se si è preso
troppo freddo o tanta pioggia; an-
tinfiammatori (in pomata, pastiglie
e bustine) per combattere tendiniti
e dolori articolari; un antidolorifi-
co (in bustine) per dolori acuti o
muscolari. Naturalmente è inutile
prendere le scatole, bastano poche
pastiglie o bustine: alla peggio, sul
Cammino, le farmacie si trovano
con una certa facilità. Bisogna an-
che portare con sé vari tipi di ce-
rotti: quelli antinfiammatori sono
utilissimi, perché rilasciano gra-
dualmente il principio attivo senza
ungere come una pomata, però in
Spagna non si trovano. Poi i “mi-
tici” cerotti contro le vesciche, ri-
cordando però che si attaccano alle
calze e le rovinano (meglio il vec-
chio sistema dell’ago e del filo di
cui parliamo a pagina 35). Infine,
molti cerotti normali, che possono
servire sia per qualche piccolo ta-
glio sia a fermare una benda. Serve
sicuramente un disinfettante, c’è
chi preferisce la penicillina e chi la
Il sole dell’alba riempie di colori particolari
anche i campi ai lati del sentiero
30
tintura di iodio; munitevi anche di
qualche garza e di almeno due ben-
de (serviranno per i piedi). Natural-
mente ognuno può avere qualche
ulteriore esigenza o necessità per-
sonale. C’è chi si porta integratori
e chi fasce elastiche, ma una cosa
devono ricordarsi tutti: i tappi per
le orecchie… Non ci si può imma-
ginare che cosa significhi cercare di
dormire in una stanza dove ci sono
magari tre o quattro persone che
russano pesantemente.
Per l’igiene personale serve, in
fondo, davvero poco: dentifricio,
spazzolino e una saponetta di sa-
pone di Marsiglia (da tenere in
apposita scatoletta o busta imper-
meabile). Il sapone di Marsiglia
(oggi ne esistono anche varietà
profumate) ha il grande vantaggio
di poter essere usato sia per puli-
re se stessi sotto la doccia sia per il
bucato dei capi di vestiario. Sono
molto comode anche le bustine di
shampoo, come quelle che si trova-
no negli alberghi, se si riesce a pro-
curarsene qualcuna. Chi vuole farsi
la barba deve aggiungere rasoio e
crema, così come le signore devono
aggiungere altri prodotti. Per tutti,
invece, è indispensabile una buona
crema solare.
Ci sono, poi, una serie di piccoli
oggetti da non dimenticare: ago e
filo (che possono avere anche un
uso “sanitario”); un paio di forbici-
ne; delle spille da balia e delle mol-
lette (indispensabili per stendere il
bucato o appenderlo allo zaino);
qualche metro di spago che, oltre a
servire per stendere, può sostituire
provvisoriamente un laccio o una
cintura rotti e, infine, una ventina
di sacchetti di plastica (di quelli
della frutta nei supermercati) che
servono per riporre indumenti e
materiali nello zaino, separandoli
e riparandoli dall’umidità. Poi, an-
che se in quasi tutti i rifugi si trova,
non è male portarsi della carta igie-
nica, così come sono sempre utili
dei fazzoletti di carta.
Completano l’elenco gli accessori
personali: il cellulare (con relati-
vo carica batteria) che fa anche da
macchina fotografica; un coltellino
svizzero (sempre utile per tagliare
il cibo o stappare una bottiglia);
una piccola torcia elettrica (spesso
indispensabile al mattino nel buio
del rifugio); eventuali occhiali scuri
(per chi soffre il sole) e l’orologio.
ACQUA, CIBO
E... BASTONE
Lo “zaino ideale” è ormai completo,
così come il nostro abbigliamento.
Prima di partire, però, ci sono da
prendere ancora delle decisioni.
Prima di tutto come portarsi die-
tro l’acqua. La tradizionale zucca
appesa al bordone pare ormai defi-
nitivamente improponibile e anche
la vecchia boraccia ha lasciato il
posto alle più pratiche bottiglie di
plastica. Bere lungo il cammino è
indispensabile, c’è persino che dice
che bevendo molta acqua si evitino
le tendiniti. La cosa migliore, co-
munque, è quella di bere... quando
si ha sete e ci sono giornate in cui
la sete può essere davvero tanta. Sul
sentiero si trovano spesso delle fon-
tane e nessuno vi negherà mai un
po’ di acqua, anche entrando in un
negozio o bussando alla porta di
una casa, l’importante quindi è ca-
pire come e quanta portarne con sé.
A meno di altre necessità, due bot-
tigliette da mezzo litro dovrebbero
essere più che sufficienti durante la
marcia. Una la si può tenere nella
tasca dei pantaloni, pronta a esse-
re sorseggiata anche camminando;
l’altra dentro lo zaino come “ri-
cambio”. La bottiglietta di plastica,
oltre a essere pratica, è anche utile
per assumere delle medicine o degli
integratori in bustina, sciolti nelle
ultime due dita d’acqua. Ogni tan-
to poi, si può comprare dello zumo
de naranja (del succo d’arancia) e
riempirne la seconda bottiglia, per
offrirsi un po’ di vitamine e di gu-
sto in più.
Quanto al cibo da consumare
mentre si cammina, la scelta dipen-
de molto dal fisico e dalle abitudini
personali. Meglio, naturalmente,
tenersi leggeri (anche in senso di
peso nello zaino) e pensare solo
a reintegrare le energie spese. Va
benissimo quindi la frutta (mele,
pere, banane) che è anche dissetan-
te; ma non è da escludersi l’appor-
to di zucchero (energia di rapido
consumo) offerto da una barretta
di cioccolato. Se si parla di fame
vera e propria, invece, il pane è la
soluzione migliore e, siccome non
siamo più abituati a mangiarlo da
solo, occorrerà farcirlo con pro-
sciutto o formaggio (non partico-
larmente utili alla dieta).
Infine due parole sul bastone. Il
“bordone” è uno dei simboli del
Cammino: serviva a sorreggere e
cadenzare il passo lento e affaticato
dell’antico pellegrino, ma anche a
tener lontani i feroci cani da guar-
dia o da pastore o, addirittura, i
lupi, in montagna. Con il tempo il
bordone è stato sostituito da un più
corto bastone e, oggi, da racchette
o bastoncini da trekking telescopici
(si accorciano richiudendosi in 3 o
4 inserimenti), leggerissimi (pesa-
no poco più di mezzo chilo la cop-
pia) e sicuramente pratici (possono
Un sentiero che sembra infinto e là,
in fondo, un paese... un’oasi di ristoro
essere richiusi e appesi allo zaino).
Nessuno vuol mettere in discussio-
ne l’effettiva comodità di questi at-
trezzi che, in salita, consentono di
aumentare la spinta utilizzando an-
che le braccia e scaricando quindi
parte del peso dello zaino; mentre
nelle discese ripide, aiutano a non
scivolare e a camminare più sicuri.
Quello che, invece, è davvero fa-
stidioso è il loro uso “compulsi-
vo”, inutile e fastidioso, quando
si percorrono, per esempio, tratti
di strada asfaltata o pianeggiante.
In questi casi il ticchettio nevroti-
co di decine di bastoncini che per-
cuotono ritmicamente il terreno,
rischia di diventare una colonna
sonora fastidiosa e stressante anche
più del rombare dei camion o dei
clacson delle auto.
Come al solito, è una questione di
rispetto, sensibilità ed educazione.
Il bastone è un ausilio per cammi-
nare quando si è in difficoltà, non
uno strumento tecnologico per
performance podistiche.
Quando non ce n’è assoluto biso-
gno, questi rumorosi bastoncini
andrebbero riposti, per godersi (e
far godere agli altri) il ritmo antico
dei propri passi e il silenzio magico
della natura.
31
 TASCA SUPERIORE (Farmacia)
Paracetamolo – in pastiglie e bustine
TASCA SINISTRA (Toilette e varie) Antinfiammatorio – in pomata, pastiglie e bustine
Dentifricio e spazzolino Antidolorifico – in bustine
Sapone di Marsiglia Penicillina
Crema solare Disinfettante
Ago e filo Eventuali medicine personali
forbicine Occhiali scuri*
4 spille da balia g 350
4 mollette da bucato
10 m. di spago
Fazzoletti di carta

g 500

TASCA ANTERIORE
Cerotti antinfiammatori
Cerotti contro le vesciche
Cerotti normali
2 bende
Garze
Tappi per le orecchie
Taccuino e penna

g 400

TASCA SU CINTURA
Cellulare
Coltellino
Torcia*

g 300

TASCA INTERNA
Copia dei documenti*
Soldi di riserva*
Sasso*

g 200
SACCO A PELO
g 1300

* Non presenti nella fotografia

TUTTO QUELLO CHE C’È DA PORTARE
Visto così forse sembra poco, eppure tutto quello che si vede è
stato più che sufficiente per affrontare il Cammino e va bene in un
periodo compreso tra aprile e settembre (in inverno l’attrezzatura
dovrà essere ben diversa e più pesante). Evidentemente le magliette,
le calze e la biancheria vanno lavate praticamente ogni giorno ma,
come già detto, ogni rifugio è attrezzato per questa necessità.
Serve altro? Gli uomini che intendono rimanere rasati devono
aggiungere dei rasoi usa e getta e la crema da barba (circa 200 g)
mentre le donne, naturalmente, hanno altre esigenze.

32
 TASCA DESTRA
INTERNO ZAINO
Mantella impermeabile e
sacchetti di plastica Scarpe da ginnastica - g 750
Libro* - g 100
g 450 Carta igienica e carica cellulare* - g 200
Ricambio serale: tuta e maglietta - g 900
2 paia di calzettoni - 2 paia di slip
2 fazzoletti - 1 canottiera trekking - g 300
Asciugamano a nido d’ape - g 250
Sandali di plastica - g 400
Acqua - g 500

INDOSSO
Giacca antivento felpata - g 450
Maglietta maniche lunghe - g 150
Maglietta maniche corte - g 120
Pantalone, cintura, fazzoletto - g 480
Slip e calzettoni - g150
Cappello - g 100
Acqua - g 500
Portadocumenti
(documenti, carte,
soldi, Credencial) - g 150
Scarponi - g 1300

BASTONCINI
g 600

ZAINO VUOTO
g 1500

TOTALE indosso Kg 3,4

TOTALE nello zaino Kg 9

Attenzione, comunque, che, con tutto quello che vedete qui sopra,
si raggiunge già un peso di 9 chili nello zaino, che salgono facilmente
a 10 quando vi si ripongono la giacca antivento, la maglietta a
maniche lunghe e si mette magari un po’ di frutta o un panino da
mangiare sulla strada. Come più volte ripetuto, 10 chili sulle spalle
sono da considerarsi un limite, non vincolante certo, ma serio, per
poter affrontare 30 giorni di marcia. Infine, come è ovvio, ognuno
può avere scelte diverse per quanto riguarda i modelli e le marche,
rispetto all’attrezzatura qui presentata e mostrata come esempio solo
perché effettivamente utilizzata dall’autore dei testi.
Ciò che vale per tutti, invece, è lo schema generale del materiale da
portarsi con relativi pesi indicativi.

33
ULTIMI PREPARATIVI
E POI... IN CAMMINO
Prima di partire bisogna ancora scegliere il periodo
in cui intraprendere il pellegrinaggio, studiare
come arrivare al punto di inizio prescelto e, magari, farsi
un’idea di come tornare indietro. Poi, finalmente,
in marcia, senza dimenticare qualche buona norma…

O
ra che tutta l’attrezzatura
è pronta rimangono solo
da decidere alcuni “detta-
gli” del viaggio, non certo insignifi-
canti, quali: la scelta del periodo in
cui partire, con che mezzo recarsi
all’inizio del Cammino ma, anche,
come fare, poi, a tornare da San-
tiago quando il pellegrinaggio sarà
concluso. Scegliere il periodo giu-
sto per la partenza è un problema
serio, legato necessariamente agli
impegni personali, di lavoro o di
studio. Chiaramente non è facile
“staccare” per almeno cinque setti-
mane, a meno di avere ferie arre-
trate o di essere ancora studente o
già pensionato. Proprio per questo,
come si evince dalle statistiche di
pagina 23, la maggior parte dei
pellegrini sceglie di partire tra lu-
glio e agosto (N.B. i dati si riferi-
scono all’arrivo a Santiago, quindi
circa un mese dopo la partenza).

La celebre statua del pellegrino
sull’Alto de San Roque, dopo O Cebreiro
SCEGLIERE
ASCOLTANDO IL CUORE
Ciò che però non è a tutti chiaro e
che rende, quindi, difficile una scel-
ta “razionale”, è il fatto che il pel-
legrinaggio non è una vacanza, un
modo per trascorrere le ferie, ma-
gari a basso costo, ma è un “Voto”
- una promessa - che si pronuncia o
si scioglie. È la risposta a una chia-

34
mata, a un desiderio dell’anima, a
una necessità interiore di silenzio e
di fede che comporta “l’obbligo” di
staccarsi dalla materialità, dai biso-
gni e anche dagli affetti quotidiani.
Un tempo, i cristiani che partiva-
no per Santiago, per Roma o per
Gerusalemme dai più sperduti luo-
ghi d’Europa, facevano una scelta
di vita, uscendo a piedi dalla soglia
di casa, dopo avere vestito gli abiti
del pellegrino, essersi confessati e
comunicati; dopo aver ricevuto la
benedizione e fatto testamento...
perché sapevano che ci sarebbe
voluto un anno, magari due, pri-
ma di tornare - a Dio piacendo - a
casa. Quindi, percorrevano a piedi
migliaia di chilometri affrontando
disagi e pericoli (fame, freddo, ma-
lattie, guerre, banditi) che per noi,
oggi, sono del tutto sconosciuti.
Partivano quasi senza soldi, affi-
dandosi solo alla Carità e alla Prov-
videnza.
Poveri, sì, ma con una grande Fede
dentro il cuore; e con questa loro
semplice, grande Fede, arricchita
di tenacia e volontà, hanno costru-
ito il Cammino e, sul Cammino,
hanno contribuito a edificare chie-
se, ponti, città, fortezze, hospital e
magnifiche Cattedrali.
Se si decide di partire, quindi, se
davvero leggendo queste pagine,
quelle di un’altra guida, le centina-
ia di storie presenti sul web, oppu-
re ascoltando qualche racconto di
viaggio, si sarà “accesa una luce” e
si sarà profondamente convinti di
voler intraprendere un viaggio fuo-
ri dal tempo e dall’attuale contesto
storico... allora si dovrà anche ritro-
vare almeno un po’ di quella Fede,
di quel coraggio, di quella volontà
antica. Almeno per una volta, chi
vuol partire deve, quindi, ascoltare
solo il cuore e cercare le motivazio-
ni nel profondo dell’anima e non
nella razionalità.
Deve avere il coraggio di “rompe-
re”, di staccare davvero, di lasciarsi
dietro: lavoro, impegni, proble-
mi... ma anche certezze, comodità
e affetti. In fondo, rispetto al pelle-
grino di un tempo, quello richiesto
oggi è un ben piccolo sacrifico, ma
“sacrificio” (sacrum facere) significa
fare qualche cosa di sacro, qualche
cosa che rende veri e liberi, che
rende vivi. Ecco allora che, alla
fine, una scelta “cosciente” (cioè
secondo coscienza) non deve tener
conto di niente altro, se non della
propria precisa, profonda e sincera
volontà di partire.
...OPPURE FARE
QUALCHE COMPROMESSO
Certo questa difficile scelta di stac-
carsi da tutto e da tutti per oltre un
mese non sarà compresa facilmen-
te; ed ecco allora piovere critiche,
ricatti morali o materiali, persino
prese in giro... Così, alla fine, per
non scontentare qualcuno, per non
rischiare il posto, per non far pre-
occupare i propri cari, per non es-
sere additato al pubblico ludibrio,
si sarà tentati di prendere la scusa di
dire che si va a fare una gita turisti-
ca, un trekking sportivo, una vacan-
za “ecologica”... qualsiasi cosa pur
di non pronunciare la parola tabù:
“pellegrinaggio”. Per lo stesso moti-
vo si “taglierà” il viaggio, decidendo
di dedicare al Cammino il minimo
del tempo a disposizione, quello
che gli obblighi ci impongono: le
vacanze estive, insomma.
La grande storia del Cammino ac-
cetta anche questo - tanto che la
Compostela viene rilasciata anche
a chi ha percorso solamente 100
chilometri a piedi (in fondo solo 4
o 5 giorni) - così come accetta chi

Come si curano le vesciche

Il problema fisico maggiore, che colpisce
praticamente tutti i pellegrini, sono le vesciche
ai piedi. Per quanto si sia allenati, per quanto
gli scarponi possano essere comodi, per quanto
si cerchi di tenere i piedi riparati e asciutti,
camminare per molte ore ogni giorno comporta
necessariamente che, prima o poi, qualche vescica
faccia la sua comparsa. L’importante è prendersi cura
dei propri piedi ogni sera. Bisogna tenerli un po’
sotto o dentro l’acqua fredda per decongestionarli,
quindi asciugarli bene e passare alle medicazioni,
se necessario. Se la vescica è piccola e non ancora
particolarmente gonfia potete utilizzare un apposito
cerotto (le farmacie sul Cammino ne sono piene).
Attenzione però che questi cerotti anti-vesciche
tendono ad attaccarsi alle calze, rendendole poi
inservibili. In realtà l’unico vero modo di curare
le vesciche è quello tradizionale: con ago e filo.
Sembra un’operazione chirurgica, ma è semplice
e totalmente indolore. Bisogna disinfettare l’ago
quindi forare la vescica da parte a parte lasciando
dentro il filo, infine coprire con una garza. Se la
vescica è sotto il piede o estesa è meglio fasciare il
piede con una benda. Il filo consente di “drenare” il
liquido che si forma sotto la cute, permettendo alla
pelle di riattaccarsi in maniera naturale.
L’unica cosa da evitare, infatti è che la pelle si stacchi
lasciando la carne viva e sensibile esposta... allora sì
che sarebbero dolori. Se, al mattino, la vescica si è
ben asciugata (cosa rara) potete coprirla solo con un
cerotto, altrimenti meglio lasciare la garza e tenere il
piede fasciato in maniera molto precisa evitando che
la benda crei a sua volta sfregamenti.
Naturalmente il filo non va tolto. Quando la pelle
si sarà riattaccata, dopo qualche giorno, potrete
tirarlo via senza problemi.

35
Più avanti...
più in alto
Il più antico dei saluti che i
pellegrini si scambiano lungo
il cammino (oggi, purtroppo,
in disuso) è il tradizionale
«Ultreja», cui si risponde
«Suseja». L’espressione,
antichissima, nasce dalla
fusione del saluto romano eja
con l’avverbio ultra, come dire:
«vai oltre, vai avanti, animo».
A questo saluto, che in origine
si scambiavano i pellegrini in
marcia verso Santiago e quelli
che tornavano verso casa, si
rispondeva con l’unione di
eja e super: «Suseja», ovvero
«vai più in alto». Come tutte
le cose di quel tempo, anche
questo saluto aveva (e ha)
un suo profondo significato
spirituale. Al pellegrino ancora
in marcia ad limina Sancti
Jacobi, cioé verso la tomba
dell’apostolo Giacomo, si dava
coraggio spingendolo a farsi
forza per andare avanti; a chi
invece stava tornando, avendo
ormai ricevuto le indulgenze,
si augurava di raggiungere una Il volto buono e benedicente di San Giacomo in versione
meta più alta, non più terrena. pellegrino, con il cappello ornato dalla conchiglia

si mette in marcia pur non essendo
cristiano, chi è vittima dei moderni
sincretismi spirituali o in preda a
raptus esoterici oppure si è esaltato
per un banale film americano. Ac-
cetta anche chi compie il Cammino
“a tappe”: un tratto nelle vacanze di
quest’anno, un tratto l’anno pros-
simo... concludendo il percorso
magari in quattro o cinque anni.
Accetta tutti: nella consapevolez-
za profonda che, strada facendo,
“qualche cosa”, comunque, avverrà.
Nessuno ha mai concluso il Cam-
mino spiritualmente più povero
di quando è partito. Nessuno può,
in coscienza, negare che l’incontro
quotidiano con il bello e il sacro,
nell’arte e nella natura, e lo stupo-
re per la riscoperta della dimen-
sione del silenzio, della solitudine,
dell’abbandono nelle mani di qual-
che Cosa che è più grande (e mi-
gliore) di noi... non porti, alla fine,
a una sorta di “miracolo” personale.
Per cui, giunti al termine di questa
esperienza, tutti, proprio tutti, an-
che gli atei e gli agnostici, i luterani
e i buddisti, gli ecologisti e gli spor-
tivi, si mettono in coda, nella Cat-
tedrale di Santiago, per abbracciare
la statua dell’apostolo e - ne siamo
certi - in cuor loro, ringraziano per
quanti doni hanno ricevuto.
Poiché, però, alla fine, una scelta
va fatta, torniamo a parlare di cose
pratiche. È difficile dire quale sia
il periodo migliore per partire. Di
certo i peggiori, come detto, sono
luglio e agosto (quando l’affolla-
mento è pazzesco e, soprattutto, vi
sono davvero tanti finti pellegrini,
magari comitive di studenti che vo-
gliono solo fare una vacanza spen-
dendo poco). Si evita anche il cuore
dell’inverno, quando molti rifugi
sono chiusi e le condizioni dei sen-
tieri difficili. Per comune tradizio-

36
ne, maggio è considerato il mese
migliore, per l’equilibrio del clima,
la bellezza dei campi di grano an-
cora verdi e la lunghezza delle gior-
nate. Tuttavia, proprio perché tutti
lo dicono, anche maggio e giugno
stanno diventando mesi super af-
follati. Per cui, ci risiamo: alla fine è
giusto fissare la data di partenza in
base a qualcosa che abbia un senso
per noi o un valore simbolico, ri-
tuale (il giorno del proprio comple-
anno, un anniversario importante,
la ricorrenza di un Santo protetto-
re) e, per tutto il resto, affidarsi alla
Provvidenza e... alla grande storia
del Cammino.
COME ARRIVARE
E COME RITORNARE
Iniziare l’avventura a Saint Jean
Pied de Port comporta la neces-
sità di raggiungere questo paesi-
no pirenaico francese e ciò non è
esattamente facile. La prima scelta
possibile, la più logica, è quella del
treno. Da qualsiasi parte d’Italia
si parta, bisogna fare in modo di
Un libro e un taccuino
È vero che non si ripeterà mai
abbastanza di ridurre al minino
le cose da portare nello zaino
per poter viaggiare quanto più
leggeri è possibile, tuttavia
portare con sé il libro preferito
è un consiglio davvero utile.
Ognuno ha il suo: può essere
un romanzo o un racconto del
Cammino, una guida artistica
o religiosa, un libro di poesie
o di fantasy. Quando, nel
tardo pomeriggio, dopo aver
tutto lavato e sistemato, vi
concederete finalmente un po’
di riposo in branda prima di
cena, anche la mente avrà bisogno di riposarsi e nutrirsi.
Altra cosa importante è il taccuino su cui segnare le tappe, i
chilometri percorsi, le esperienze provate, i ricordi, gli indirizzi delle
persone che s’incontrano. Quasi tutti abbiamo perso l’abitudine
di tenere un diario, spesso addirittura di scrivere a mano, eppure
rileggerlo al ritorno sarà un’esperienza commovente.
Inoltre, siccome sul Cammino si perde la dimensione del quotidiano,
tenere segnati i giorni della settimana aiuta, per esempio, a
ricordarsi quando è domenica e, quindi, oltre al precetto della
Messa, bisogna tener presente che... i negozi sono chiusi.
Aria di tempesta sulla sconfinata meseta
37
Come far asciugare arrivare in Francia, a Nizza (sulla
tratta dopo Ventimiglia). Da Nizza
scarpe e calze bisogna, poi, prendere il treno per
Hendaye (al confine spagnolo con
Questo “trucco” ce lo Irún, sulla costa atlantica); si scende
ha insegnato Maribel, a Bayonne e qui si prende un tre-
storica hospitalera di no locale per Saint Jean. In tutto ci
Cizur Menor (poco dopo vogliono più di 30 ore per arrivare,
Pamplona) ed è molto per cui bisogna consultare bene gli
semplice: per asciugare orari per imbroccare le coinciden-
sia scarponi che calze
ze, oppure decidere di fare tappa a
bisogna riempirli di
carta da giornale. Nizza o a Bayonne, a seconda della
Così, nei giorni di distanza già percorsa in Italia. L’im-
pioggia, Maribel portante, comunque, è arrivare a
prepara tutto il Saint Jean almeno a metà pomerig-
necessario per aiutare i gio per potersi registrare all’Ufficio
poveri pellegrini bagnati degli Amici del Cammino e trova-
fradici che, appena Il rifugio di Cizur Menor re posto in rifugio. Una possibilità
arrivati al rifugio, alternativa è quella di prendere un
trovano ad attenderli
treno per Lourdes (c’è anche un
cumuli di vecchi quotidiani. Per gli scarponi basta infilare la carta,
premerla bene, tenerli rivolti all’ingiù (in modo che non ristagni
volo diretto da Bergamo); da qui
acqua tra suola e suoletta interna) e, magari, cambiare la carta si riprende il treno per Bayonne e
prima di andare a dormire. Per le calze si fanno dei rotoli spessi quindi quello per Saint Jean.
con dei fogli di giornale e vi si infilano sopra i calzettoni... nel Per chi volesse intraprendere il
giro di poche ore saranno quasi asciutti, soprattutto se li si lascia Cammino più avanti, per esempio
in un luogo aerato e caldo. da Pamplona o Logroño, la soluzio-

CONDIZIONE
NORMALE DI MARCIA
Nello zaino ha trovato
posto la giacca, mentre la
maglietta a maniche lunghe
è nella reticella sopra lo
zaino perché prenda aria.
Nella tasca dei pantaloni si
intravede il portadocumenti,
ben legato alla cintura;
all’interno: fazzoletto e
cartina. Nell’altra tasca c’è,
invece una bottiglietta da
mezzo litro d’acqua, sempre
a portata di mano (l’altra è
nello zaino). In caso di gran
caldo la parte inferiore dei
pantaloni può essere tolta.
Il bastone non è sempre
necessario per camminare;
in particolare i bastoncini
telescopici da trekking
(come quello impugnato
nella foto), quando non ce
n’è bisogno, possono essere
legati allo zaino.

38
ne migliore è quella di raggiungere
Saragozza via Barcellona (ci sono
anche voli diretti). Da Saragozza
si trovano, poi, vari pullman per le
città del Cammino più a nord.
Naturalmente non è da scartare
l’ipotesi di andare in auto, soprat-
tutto se si è in più di due (sui siti
ci sono spesso appelli a condividere
il viaggio). In questo caso dall’Italia
è tutta una comoda autostrada fino
all’uscita di Bellocq, dopo Tolosa e
Pau; da qui rimangono una sessan-
tina di chilometri di statale per rag-
giungere Saint Jean Pied de Port.
In tutto sono circa mille chilometri
dal confine italiano che si possono
percorrere anche in meno di 12 ore.
Giunti alle porte della cittadina pi-
renaica francese si trova un grande
parcheggio. Attenzione però, per-
ché non esistono collegamenti tra
Saint Jean e Roncisvalle, per cui,
se si vuole riprendere la macchina
al ritorno, sarebbe meglio lasciarla
all’abbazia spagnola dove, anche
qui, esiste un comodo parcheggio.
Pensare al ritorno prima ancora di
partire, forse, non è la cosa miglio-
re; sicuramente è sconsigliato pre-
notare un volo o un treno, perché
è giusto vivere il Cammino giorno
per giorno, fermandosi o riparten-
do in base alle suggestioni che ci
può offrire un luogo o ai problemi
che ci può riservare il fisico o il cli-
ma, quindi senza l’affanno di “do-
ver arrivare” per forza in un certo
giorno.
Giunti a Santiago, poi, come detto,
molti pellegrini amano proseguire
per raggiungere (in altri tre giorni
di marcia) Finisterre. Altri preferi-
scono rimanere nella “città di pie-
tra” qualche giorno, sia per riposarsi
sia per godersi la bellezza del luogo.
Comunque, quando, in un modo o
nell’altro, si deve far ritorno a casa
le soluzioni sono due. La più rapida
è l’aereo: dall’aeroporto Lavacol-
la di Santiago c’è un volo diretto
per Roma, altrimenti vari voli per
Madrid e da lì per l’Italia. L’alter-
nativa sono i pullman: c’è una linea
diretta notturna per Irún e da qui
per Hendaye, in Francia, dove si ri-
prende il treno dell’andata per Niz-
za. Con la stessa linea di pullman si
può, invece, scendere a Vitoria e, da
qui, cambiare velocemente per arri-
vare a Pamplona. Un altro pullman
(non si effettua di domenica) porta
a Roncisvalle... se è qui che abbia-
mo lasciato la macchina. Infine,
altre linee di pullman o ferroviarie
collegano Santiago praticamente
con tutte le maggiori città spagno-
le. Comunque, ogni informazione
e gli orari dei pullman si trovano
facilmente all’ufficio del Turismo
di Santiago che è in rua do Vilar,
dietro la Cattedrale.
BISOGNA ANCHE
FARE I CONTI
Come già accennato, il costo
di questo lungo viaggio non
è elevato. Fissarsi un tetto di

AL MATTINO O SE MINACCIA PIOGGIA

Quando ci si mette in marcia prima dell’alba la
temperatura (soprattutto in montagna, ma anche sulle
mesetas) può essere particolarmente rigida.
Per questo è bene uscire dal rifugio ben coperti con i
tradizionali “tre strati”: la maglietta a maniche corte,
quella a maniche lunghe e la giacca antivento. Se poi
c’è nebbia fitta o minaccia pioggia è bene coprire
lo zaino con l’apposita protezione impermeabile. In
questo caso, però, bisogna ricordarsi di tirare fuori la
mantella impermeabile e tenerla a portata di mano
(magari bloccata dalla cinghia anteriore dello zaino); se
viene a piovere, infatti, non è il caso di perdere tempo
a togliersi lo zaino, scoprirlo e cercare la mantella.

ASSETTO DA PIOGGIA
Si tratta di una immagine un po’ triste e persino
inquietante... ma è così che si va in giro quando piove.
Anzi, la cosa migliore sarebbe quella di aver legato
entrambi i bastoncini allo zaino per tenere anche le
mani sotto la mantella, lasciando così scorrere l’acqua
fino a terra. Queste mantelle, in genere, sono studiate
in modo da coprire in maniera omogenea sia la persona
che lo zaino, anche se voluminoso. Le uniche cose che
rimangono scoperte sono la parte inferiore delle gambe
e i piedi (oltre, naturalmente, al volto).

39

Piramidi di sassi realizzate dai pellegrini lungo il Cammino: a volte servono a
indicare la via, altre volte sono semplicemente una testimonianza di condivisione
spesa quotidiano di 30/35 euro
è assolutamente credibile: tra 8
e 12 per dormire in un rifugio,
tra 10 e 12 per mangiare la sera
con il menù del dia; altri 8, 10
per comprarsi qualche cosa da
mangiare e fare colazione al
mattino. Naturalmente ci sono dei
costi extra che possono capitare:
una sera che non si trova posto in
rifugio (o si vuole dormire in una
stanza tranquilla...) e si sceglie un
hostal; oppure qualche spesa extra
di farmacia, qualche cartolina,
un paio di regali. Comunque,
ipotizzando di compiere il tragitto
nei 32 giorni indicati nelle
pagine successive, si può stare in
una spesa che varia tra i 900 e i
1.200 euro, cui vanno aggiunti
i costi di viaggio: circa 150 euro
per arrivare (in treno o in 3 in
macchina) almeno 200 per tornare
(escludendo l’aereo).
In ogni caso, molto meno di qual-
siasi altra lunga “vacanza”, proprio
perché - come non ci si stancherà
mai di sottolineare - questa non è
una vacanza e il vero “costo” è un
altro: la fatica, il sacrificio, la sop-
portazione. Con la differenza che,
quando si torna da una qualsiasi va-
canza, per bella che sia stata, dopo
quindici giorni rimane solo un ri-
cordo sfocato, mentre quando si
40
torna dal Cammino di Santiago si
rimane segnati per tutta la vita.
FINALMENTE IN MARCIA
Ecco dunque arrivato il momento
di partire. Da qui in poi diventano
utili le informazioni contenute da
pagina 44 in poi, che descrivono,
passo a passo, tutto l’itinerario da
percorrere; ma su un paio di cose è
giusto ancora soffermarci.
Qualunque sia stata la decisione per
la data d’inizio del viaggio è bene
che l’attrezzatura sia scelta, curata e
gestita con attenzione.
Le regioni che si attraversano, infat-
ti, non offrono grandi garanzie cli-
matiche. Può capitare, per esempio,
che sui Pirenei nevichi anche a mag-
gio; le mesetas sono torride al limite
della sopportazione quando batte
il sole, ma possono anche assomi-
gliare alla Siberia se fa freddo e tira
vento; la Galizia alterna, notoria-
mente, il sole con la pioggia anche
nell’ambito della stessa giornata.
È buona norma, quindi, prepararsi
per ogni evenienza e vestirsi a stra-
ti (“a cipolla”) in modo da potersi
svestire o rivestire a seconda delle
mutate condizioni climatiche.
Se qualche giorno di maltempo e
qualcuno di caldo asfissiante, in più
di un mese di viaggio, sono inevi-
tabili; altrettanto inevitabili sono i
malesseri fisici, anche per chi pensa
di essere super allenato. Inutile esa-
gerare in prevenzione, né caricarsi
di medicine (comunque è facile
trovare delle farmacie), né preoc-
cuparsi in maniera esagerata. Basta
avere rispetto di se stessi, non stra-
fare, prendersi cura dei sintomi...
ma, soprattutto, non lasciarsi con-
dizionare, non fermarsi al primo
malessere, stringere un po’ i denti,
avere fede nella forza misteriosa che
infonde il Cammino. Molto spes-
so, poi, i dolori (a un ginocchio o a
un muscolo) passano da soli dopo
pochi giorni... magari per lasciare
spazio ad altri, ma l’importante è
non scoraggiarsi, non mollare mai;
piuttosto rallentare ma non fermar-
si, fare qualche tappa breve ma non
arrendersi, non cercare mai “scor-
ciatoie” (come quella di cedere alla
tentazione di prendere un taxi o un
pullman). Ciò che conta, infatti,
non è arrivare a tutti i costi, l’im-
portante è dimostrare a se stessi di
sapersi sacrificare per un obiettivo
totalmente immateriale: conseguire
la Compostela non offre benefici
economici od onorifici, il premio
del Cammino è l’emozione di com-
prendere e superare i propri limiti,
di scoprirsi più forti, più tenaci, più
fiduciosi, più coraggiosi, più sensi-
bili, più veri di quanto si fosse pri-
ma di partire.
QUALCHE BUONA NORMA
Nessuna guida al mondo, e ben po-
chi racconti di viaggio, riusciranno
a descrivere i piccoli, grandi mira-
coli che il Cammino ha in serbo
esclusivamente per ciascun pelle-
grino. Magari un piccolo gesto di
generosità che capita proprio nel
momento in cui si ha bisogno; il
consiglio di uno sconosciuto, il pas-
so sicuro di un viandante da seguire
quando si è stanchi, una vecchietta
che offre da mangiare, un sorriso
inaspettato... Momenti, volti, im-
magini che passano in un secondo
restando indimenticabili, perché
offrono conforto, regalano serenità
e testimoniano che, sul Cammino,
non si è mai soli... Proprio perché
non si è mai soli, però, è bene anche
che si precisino alcune norme di
comportamento che dovrebbero es-
sere di semplice buon senso e buo-
na educazione, ma che un paio di
secoli di assuefazione all’egoismo,
al narcisismo e alla furbizia mate-
rialista fanno spesso dimenticare.
La regola principale è il rispetto
per gli altri. Sorridere e salutare
con gentilezza anche se si è stan-
chi. Non disturbare chi vuole stare
in silenzio, ma rispondere corte-
semente a chi vuol chiacchierare.
Attendere con pazienza il proprio
turno quando si fa la coda per en-
trare in un rifugio o per la doccia. Lunga fila di pellegrini in marcia
Non occupare più spazio di quello percorrono il Cammino, magari Purtroppo non c’è una regola che
che ci è assegnato, in genere sem- con auto al seguito per trasportare vieti loro l’ingresso nei rifugi, né
pre scarsissimo. Lasciare le docce e i gli zaini. L’amico in auto arriva pre- un’autorità che possa decidere chi
servizi puliti (ci sono spazzoloni per sto in un rifugio, mostra e timbra ha la precedenza nell’assegnazio-
asciugare o pulire). Se si usa la cuci- le Credencial di tutti e scarica gli ne dei letti. Quello che ci vorreb-
na non solo lavare e riporre le stovi- zaini occupando così buona parte be, come detto prima, è maggiore
glie ma, se capita, condividere con dei posti letto. Poi arriva la comiti- educazione e rispetto. Le comitive
altri ciò che si ha. Soprattutto non va fresca, riposata e ridanciana che, di ragazzi possono organizzarsi per
disturbare. Se non si vuole andare a magari, la sera, dopo cena, ha anche dormire in tenda, quelle parroc-
dormire presto o se ci si vuole alzare voglia di suonare la chitarra, canta- chiali in istituti religiosi, chi ha
molto prima dell’alba, bisogna pre- re e bere in allegria. Peccato che ci i mezzi per viaggiare con auto al
parare le proprie cose in anticipo, siano pellegrini autentici (magari seguito può anche dormire in ho-
non accendere la luce e muoversi il anche anziani) che si sono fatti dav- stal... rendendo così un servizio sia
più possibile in silenzio... vero 30 o più chilometri con lo zai- alla sacralità del Cammino, sia a chi
Un capitolo a parte merita la ma- no sulle spalle e le vesciche ai piedi intende ricercarla e rispettarla.
leducazione di gruppo, lo spirito e rischiano di non trovare posto o, A questo punto non rimane che
vacanziero e “goliardico” di certe comunque, di non riuscire a ripo- augurare “Buen Camino”.
comitive (non solo di giovani) che sare per colpa di questi finti romiti. Anzi: Ultreja!

Altri consigli per star bene

Oltre alle vesciche, di cui si è già scritto, i rischi maggiori
sono: le infiammazioni ai tendini, i dolori muscolari e
articolari e le malattie da raffreddamento.
Queste ultime è meglio prevenirle rimanendo sempre ben
coperti quando il tempo peggiora e ricorrendo, semmai,
a del paracetamolo. Ottime e comode le bustine, sciolte
nella bottiglietta con un po’ di acqua calda, anche di
rubinetto: una sorta di piccola tisana serale molto efficace.
Le tendiniti sono molto dolorose e quindi pericolose;
spesso sono la conseguenza di un cattivo uso della caviglia
o della gamba a causa delle vesciche ai piedi. Appena si
manifestano bisogna intervenire con cerotti, pomate o
pastiglie di antinfiammatori, applicazioni di ghiaccio e,
solo raramente, con bende elastiche.
Dolori muscolari o articolari (tipicamente alle ginocchia)
sono abbastanza comuni. Si possono prevenire con
esercizi di stretching sia al mattino che appena arrivati, ma
se raggiungono una soglia di fastidio debilitante si può
intervenire con antidolorifici (sempre meglio in bustine
sciolte nell’acqua). Comunque, il Cammino stesso è un
buon medico. Si parte al mattino che ci si sente a pezzi
ma, strada facendo, si sta sempre meglio e, alla fine del
viaggio, ci si stupirà di avere fatto uso di meno farmaci di
quelli che si assumono periodicamente in città.

41
LE TAPPE
DEL CAMMINO
Vi proponiamo le schede di 32 tappe per raggiungere
Santiago, ma ognuno ha il suo passo e le sue preferenze,
quindi cambiare meta o percorso è sempre possibile.

N
elle pagine seguenti viene
proposta una delle tante
ipotesi diverse di suddivi-
sione dei circa 800 chilometri che
dividono Saint Jean Pied de Port da
Santiago de Compostela. Persino sui
chilometri totali da percorrere non
c’è una precisione assoluta... perché
dipendono da che strada si segue.
Leggendo, infatti, si scoprirà che
esistono diverse alternative lungo il
Cammino. Ciò ha un fondamen-
to storico, perché i pellegrini non
seguivano sempre un’unica strada;
ma anche una ragione pratica, poi-
ché buona parte dell’antico percor-
so è stata, negli anni, ricoperta dal
manto di asfalto di strade nazionali
o locali e l’attuale sentiero è stato in
buona parte “ricostruito” in anni
più recenti, a volte fiancheggiando
la carreggiata, a volte offrendo alter-
native più agresti.

Uno dei molti e differenti cartelli

indicatori sul percorso del Cammino

42
Come sempre, quindi, sovrana sarà
la scelta che ognuno, quotidiana-
mente, farà a seconda anche del-
le condizioni climatiche, fisiche o
mentali del momento. Inoltre, lun-
go il Cammino ci sono oltre 300
rifugi (l'elenco completo lo trovate
da pagina 94), situati quasi in tutti i
paesi e le città, per cui la possibilità
di variare le soste non manca.
PASSO A PASSO
Per ogni singola tappa abbiamo re-
alizzato una cartina del percorso e
una dell’altimetria, entrambe mol-
to utili perché indicano: incroci,
deviazioni, distanze tra singoli paesi
e presenza o meno di rifugi. Prima
di partire è sempre bene valutare
con attenzione, oltre alle distanze,
le difficoltà cui si va incontro, che
sono tutte, sempre spiegate nel te-
sto introduttivo.
Per ogni tappa, poi, abbiamo cer-
cato di offrire un panorama, neces-
sariamente sintetico, delle molte
meraviglie, sia artistiche sia paesag-
gistiche, che s’incontrano strada fa-
cendo. Inutile, quindi, appesantirsi
con libri o guide turistiche, anche
in questo caso è meglio lasciar-
si guidare dagli occhi e dal cuore.
Nelle città principali esistono, sem-
mai, uffici del turismo... ma stiamo
parlando pur sempre di un pel-
legrinaggio e non di una gita, per
cui il miglior compagno di viaggio
deve essere lo stupore per l’incon-
tro, a volte inatteso, sorprendente e
commovente con quanto di bello il
Cammino sa offrire.
Insidie digitali
La modernità ha ormai contaminato anche un rito semplice, antico e bello come
camminare in silenzio fuori dal traffico urbano.
Pochissimi tra noi, ormai, riescono a fare a meno del cellulare, di internet,
delle mille messaggerie, delle foto e dei selfie. Tutto ciò però è davvero triste
e spesso fastidioso. A volte è davvero imbarazzante vedere “pellegrini” che
cammino con l’asta da selfie in mano e sorridono ebeti; altri con la go-pro in
testa collegata in diretta sul web; altri ancora (quasi tutti) che scrivono, inviano,
ricevano, “chattano”, conversano... mentre camminano. Ci mancava solo il
Gps. È vero che, ormai, non sappiamo più neppure girare dietro casa senza il
navigatore, figuriamoci “avventurarsi” per sentieri sconosciuti. Inutile ricordare
che, sul Cammino di Santiago, perdersi è impossibile. C’è talmente tanta gente
e talmente tante indicazioni che non ci riuscireste neanche volendolo. Se poi,
per caso, uscite volontariamente dal sentiero e non sapete come ritrovarlo...
Beh, siamo in Spagna, non nel cuore del Sahara: qualcuno a cui chiedere c’è
sempre. Nonostante queste considerazioni, ormai anche il Gps sembra diventato
indispensabile, con il paradosso di vedere persone che guardano la mappa
virtuale sul cellulare, quando hanno di fronte un cartello o una feccia. Comunque,
sul web è ormai facile trovare le mappe da scaricare sul proprio smarthone.
Molto più difficile è capire che se ne dovrebbe fare a meno.
Qualche notizia in più, qualche cu- nata come meglio preferite.
riosità, aneddoti e semplici consigli Infine, fra tutti i consigli che già
completano, comunque, per quan- avete letto, prevalga un concetto:
to possibile, il panorama di infor- quello della “leggerezza”. Leggero
mazioni che servano per affrontare sia il vostro passo: senza forzare,
ogni tappa. senza arrancare di forza, senza però
fermarsi o arrendersi al primo fasti-
STRUMENTI DI VIAGGIO dio o dolore. Leggero sia il vostro
Le pagine seguenti possono anche animo: disponibile al dialogo anche
essere fotocopiate prima di parti- se reso difficile dagli ostacoli lingui-
re, tenendo poi in tasca solo quella stici, aperto al sorriso anche quando
che interessa e lasciando le altre al sarete stanchi o nervosi. Leggero
riparo nello zaino. Niente guide sia il vostro cuore: colmo di gioia
o libri scomodi e pesanti, quindi. per tutte le infinite meraviglie che
Con questi pochi grammi di carta osserverete e per quella ritrovata di-
avete a disposizione tutto quello mensione spirituale che è fatta an-
che serve per programmare il cam- che di lunghi dialoghi con se stessi,
mino, per sapere dove vi trovate e nel silenzio della natura e nella soli-
quanto manca al paese successivo tudine del cammino. Infine, leggero
riuscendo così a cadenzare la gior- sia anche... il vostro zaino!
L’interno della Cattedrale di Santiago
43
 01 Saint Jean Pied de Port / Roncisvalle - Km 26
Ronchevalles
Valcaros
fuente
ruinas
Saint Jean Pied de Port
I
l Camino Francés incomincia, come noto,
a Saint Jean Pied de Port, antico borgo di
grande suggestione, dominato dagli spalti
della Cittadella. Qui ci si immerge per la prima
volta nel clima del pellegrinaggio. In rue de la
Citadelle tutto è dedicato a chi parte; nei locali
dell’Associazione Amici del Cammino si richie-
de (se non la si è già ricevuta) e si timbra per la
prima volta la Credencial; si riceve un elenco di
ospitalità e una cartina con le altimetrie. Soprat-
tutto si scambiano le prime occhiate e i primi
saluti con le altre decine di pellegrini. Quindi si
viene smistati nei rifugi, primo fra tutti quello
municipale, che si trova pochi metri più avanti.
L’impatto con gli stanzoni affollati di letti a ca-
stello, le code per andare ai servizi, la carenza di
spazi e il rincorrersi di conversazioni in decine di
lingue, può essere scioccante. Sempre sulla stessa
via si trovano: un polveroso museo, ristoranti e
negozi di alimentari. Infatti, bisogna ricordarsi
che, domani, sul sentiero di montagna, non ci
sarà modo di trovare cibo.
FINALMENTE IN MARCIA
Certo come primo impatto, soprattutto per chi
non è abituato a camminare, l’attraversamento
dei Pirenei non è certamente da poco, per questo
molti preferiscono evitarlo, partendo magari da
Pamplona, o trovando un passaggio per Ronci-
svalle. Eppure, come tutte le cose del Cammino,
anche questa salita, ha un senso preciso che, se
compreso, affrontato e superato, aiuta non solo a
Lepoeder
Collado
1.300 metri
de Bentartea
Ronchevalles
19.8 km
ESPAÑA FRANCIA Strada principale
Strada alternativa
Frontiera
Inizio/fine tappa
Arneguy
Sain Jean
Untto Pied de Port
continuare, bensì a capire meglio il senso di ciò
che si sta facendo. In questa prima, impegnativa
tappa è un po’ come se fossero riassunte le pre-
rogative principali di tutto il pellegrinaggio: la
fatica, il sacrificio, la stanchezza fisica, soprattut-
to se non si è allenati a camminare (tanto meno
in montagna), ma sempre ripagati da paesaggi
spettacolari, dall’incontro con una natura dolce e
selvaggia al tempo stesso. C’è anche, il primo im-
patto con il silenzio. Non solo quello ambientale,
ma anche quello della propria mente, così poco
abituata a stare ore senza assilli, affanni lavorativi,
telefonate e stress vari.
UN TUFFO NELLA STORIA
Non si può, inoltre, ignorare la storia millenaria
di questo tratto di rotta jacopea, che accompa-
gna il pellegrino dando un senso nobile ai suoi
passi pesanti. È bello pensare che su questi sen-
tieri sudarono e soffrirono anche santi, cavalieri,
monaci e imperatori, oltre che milioni di umili
viandanti. Oppure immaginare che le aquile,
che volano alte ma, a volte, planano fino a pochi
metri dal sentiero, siano le anime dei paladini di
Rolando che qui vicino si sacrificarono, combat-
tendo da eroi, per proteggere l’armata di Car-
lo Magno da un’imboscata di mori spalleggiati
da traditori baschi. Reminiscenze di scuola: la
Chanson de geste, l’Olifante, l’epica del sacrificio
per Fede e Onore, che ora si fanno realtà renden-
do un doveroso omaggio alla lapide di Rolando
sull’Alto de Ibañeta. L’arrivo a Roncisvalle, poi,
insieme con quello a Cebreiro e a Samos, sono
quelli che più fanno rivivere le atmosfere dell’an-
tico Cammino medievale. Il complesso mona-
stico appare da lontano imponente, solitario,
immerso in un bosco secolare. Le sue pietre an-
tiche, la chiesa gotica… persino il grande stanzo-
ne della Collegiata, dove si cercherà di dormire
in più di cento, sono rimasti gli stessi da secoli.
Insomma, tutto ciò che ci circonda, anche l’in-
contro con altri pellegrini, la cena comune, lo
scambio di un saluto o di un semplice sorriso,
sembra aiutarci nel distacco dalla modernità e
dai suoi ritmi alienanti.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Untto
Sain Jean
Pied de Port
5.2 km
Percorso
Sicuramente è una tappa impegnativa, con
un forte dislivello: scegliendo la via della
montagna si parte dai 200 m di altitudine
di Saint Jean, per salire fino a 1400, ma ne
vale assolutamente la pena.
La salita, comunque, non è mai ripida e il
sentiero è sempre ben tracciato e comodo.
L’unico rischio sono le condizioni climatiche
avverse. Se piove o c’è nebbia meglio
scegliere, quindi, la via di fondovalle, più
brutta ma più facile, che costeggia la strada
e consente di trovare ristoro o, addirittura, di
fermarsi a Valcarlos.
Roncisvalle: chiesa e “posada”
In più
A
Roncisvalle c’è qualche cosa da
imparare subito e – possibilmen-
te – da non scordare mai per tutto il
Cammino. Si è pellegrini su un sentie-
ro di Fede, storia e cultura cristiana,
non semplici turisti. Così, la splendi-
da chiesa gotica con la statua in oro
e diamanti della Vergine di Ronci-
svalle, non è solo un monumento da
fotografare, ma un luogo d’incontro e
di preghiera. Non si può, quindi, per-
dere la Messa del pellegrino, alle 20.
È un momento di grande intensità e
commozione che dovrebbe accomu-
nare tutti nel ringraziamento per aver
superato i Pirenei e nella richiesta di
aiuto per gli oltre 750 chilometri che
ancora ci aspettano…
Curiosità
G iunti a Roncisvalle non ci sono
negozi ma solo due ristoranti.
Quello realizzato nel complesso mo-
nastico è la “Posada” e ha una sua
particolarità. Come tutti i locali che
praticano il menù del dia per pelle-
grini costa poco, bisogna prenotarsi,
e mangiare presto: tra le 19 e le 20.
Ma quello che è veramente curioso
è che tutte le guide indicano il suo
menù, evidentemente invariato da
decenni: maccheroni al pomodoro e
trota... Così per tutti, invariabilmente,
ogni giorno! Non essendoci in loco
un allevamento, c’è da chiedersi
come avvenga il rifornimento di qua-
si duemila trote la settimana.
44
 Roncisvalle / Larassoaña - Km 27
Percorso
Sembra una tappa di discesa e, invece,
nasconde un paio di asperità (Alto de
Mezkiritz e Alto de Erro) da affrontare
su sentieri anche scoscesi, oppure resi
scivolosi dall’umidità, ma sempre ben
indicati dalle frecce gialle.
Naturalmente il cammino si complica
in caso di maltempo, ma allora potete
fermarvi a Zubiri. Si marcia immersi in una
fitto bosco sbucando, ogni tanto, sulla
strada asfaltata e attraversando graziosi
paesini, in cui è facile trovare un bar o dei
negozi per rifocillarsi.
In più
G ià al secondo giorno di cammi-
no i ritmi di vita sono cambiati e
diventati più naturali, ben diversi da
quelli a cui si era abituati in città. Ci si
sveglia all’alba o anche prima, si cam-
mina tutta la mattina; ci si ferma se si
è stanchi, si mangia e si beve se se ne
avverte il bisogno. Arrivati a destina-
zione ci si dedica a lavarsi, riposarsi,
fare il bucato, studiare la tappa di do-
mani. La sera si mangia molto presto
(entro le 20) e si va “in branda” ben
prima che il sole tramonti... Detto così
sembra peggio della vita in collegio,
invece proprio la possibilità di vivere
in maniera sana e naturale è una delle
esperienze più belle del Cammino.
Curiosità
I l ponte gotico attraverso il quale si
entra nella cittadina di Zubiri, è solo
il primo di molti, analoghi capolavori
di ingegneria medievale (evoluzione
della consolidata esperienza roma-
na), ancora perfettamente saldi e
incrollabili dopo oltre ottocento anni,
che incontreremo lungo il Cammino.
Questo, però, ha un nome partico-
lare: si chiama “ponte della rabbia”,
ma non si allude al nervosismo di al-
cuni pellegrini dopo oltre 20 chilome-
tri di marcia, bensì alla malattia che
può colpire gli animali. Secondo la
leggenda, per prevenire questa ma-
lattia, i capi di bestiame che lo attra-
versavano, venivano fatti girare per
tre volte attorno al pilone centrale.
Il ponte di Zubiri
45
rio Arga
Zubiri
Larrasoaña
Erro
È
solo il secondo giorno che ci si sveglia
in una camerata condivisa con decine e
decine di altri pellegrini e già ci si è resi
conto delle difficoltà della convivenza. Se non
si hanno ottimi tappi per le orecchie o il son-
no pesantissimo, ci si sarà svegliati più volte
a causa dello sgradevole coro dei russatori in-
calliti. Poi ci sono quelli che vogliono partire
quando è ancora buio e si arrabattano, si vesto-
no, si preparano e girano per la stanza armati
di lampadina; anche se cercano di non distur-
bare... non ci riescono mai. Pazienza; l’impor-
tante è non innervosirsi e prepararsi sempre
con calma e attenzione per non dimenticare
nulla. Una volta fuori tutto sembrerà più bello.
In fondo oggi inizia la vera avventura. Quello
dei Pirenei è stato (per usare un termine ciclisti-
co) solo un “prologo di montagna” vissuto nella
totale solitudine dell’incanto della natura. Da
oggi, invece, il sentiero promette i primi incon-
tri con paesi, chiese e monumenti che sono sorti
lungo il Cammino e che del Cammino ancora
costituiscono l’essenza vitale.
IL BUON GIORNO
SI VEDE DAL MATTINO
Usciti dalla Collegiata di Roncisvalle, costeg-
giando la strada asfaltata, si arriva subito al
cartello stradale che indica la distanza da San-
tiago de Compostela... la foto pare d’obbligo.
Subito a destra si imbocca il sentiero e inco-
mincia la camminata odierna. I primi passi
sono quelli che segnalano i dolori accumulati
nella tappa precedente. Sofferenze muscolari,
fitte al ginocchio, qualcuno ha già anche vesci-
che ai piedi, poi lo zaino che “sega” le spalle...
D’ora in poi, quasi sempre, il check up di se stes-
si, nei primi chilometri, rischia di essere disar-
mante. Però bisogna aver fede e continuare, ma-
gari adagio, ma continuare sempre. Se si è partiti
prima delle 7,30 e, quindi, non si è potuto fare
colazione a Roncisvalle, è possibile trovare risto-
Lepoeder
metri Collado
ro dopo appena 3 1.300
chilometri ade
Burguete,
Bentarteaoppure
più avanti a Espinal. A volte basta un buon caf-
felatte per rialzare il morale e far svanire i dolori.
Erro
Larrasoana
495 m
Zubiri
5.5 km 5.3 km
02
Strada principale
Inizio/fine tappa
Lanzoain
Roncevalles
Viscarret
Espinal
Burguete
rio Urrobi
Il sentiero dopo Roncisvalle
AL PASSO DEL SORRISO
Da oggi, poi, molto più che nella tappa pirenai-
ca che ha due itinerari e che è molto più “selet-
tiva”, anche se si volesse, è impossibile trovare
la solitudine. Tutto il sentiero è praticamente
un’unica fila di pellegrini. Se si ha un passo
rapido se ne possono superare decine: singoli,
coppie, gruppi. Ogni volta augurate “Buen Ca-
mino” e regalate un sorriso, anche se siete stan-
chi. Non è solo una prassi di buona educazione
e gentilezza, ma un rito che accomuna uomini
e donne uniti da questo unico sogno: raggiun-
gere la tomba dell’Apostolo. Arrivati a Zubiri
il sentiero continua, a sinistra, prima del ponte
medievale sul rio Arga che, tuttavia, vale la pena
di attraversare e ammirare prima di continuare
il cammino. Da qui, per i prossimi 6 chilome-
tri che separano da Larrasoaña, e per tutta la
tappa di domani, il Cammino seguirà parallelo
il corso dell’Arga. Larrasoaña è un piccolo bor-
go che pare vivere solo del flusso dei pellegrini.
Uno dei tre rifugi è presso il municipio, arriva
un’impiegata del Comune ad aprire, timbrare le
Credencial, assegnare i letti e vendere souvenir o
qualche genere alimentare. Bagni e docce sono
a pian terreno per tutti (uomini e donne, anche
se dormono alUntto
piano di sopra). Nel paese c’è una
piccola, deliziosa chiesa medievale (purtroppo
chiusa) e un bar risotrante che prepara una buo-
na cena a prezzo fisso.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Espinal Burguete
Viscarret
Ronchevalles
Lanzoain
3 km 2.1 km 4.7 km 3.4 km 3 km
 03 Larassoaña / Pamplona - Km 16,5
Pamplona
Trinidad
de Arre
fuente Zabaldika
Arleta
Burlada
rio Arga
S
ebbene siano solo due giorni che abbiamo
abbandonato il traffico e il caos della moder-
nità per immergerci nella quiete della natura,
nel silenzio magico della montagna e nell’incanto
dei boschi, ritrovare il ruggito dei tir, il tanfo del
gasolio, i clacson delle auto e, poi, gli ingorghi
cittadini e l’andirivieni isterico dei suoi abitanti è
una sensazione strana e fastidiosa.
In questa tappa accade per la prima volta di rima-
nere stupiti di come sia bastato poco per trasfor-
marci da cittadini, automobilisti incalliti, a pelle-
grini medievali che guardano con angoscia e quasi
con terrore quei mostri su quattro ruote.
COME UN GRUPPO DI ALIENI
La stessa sensazione di essere stati improvvisa-
mente catapultati in un’era differente si prova
anche attraversando le strade animate e colo-
ratissime di una grande e splendida città come
Pamplona. I pellegrini si muovono come naufra-
ghi nel mare del traffico urbano... li si scorge da
lontano con i loro zaini barcollanti che sembrano
enormi salvagente multicolori. Non che i citta-
dini ci facciano molto caso, sono ormai abituati
da anni a vederne passare centinaia... ma il sen-
so di estraneità rimane. Da giorni ci si muove a
piedi: sole, vento e pioggia sono i soli compagni;
vesciche e crampi le quotidiane preoccupazioni.
Il pellegrino non ha una casa e, ogni sera, cerca
un rifugio; cerca solo un piatto caldo per sfamar-
si e una fontana per dissetarsi... Come possono
“loro”, i cittadini, capire tutto questo? “Loro” che
hanno una casa, un letto, un frigorifero...
NEL DUBBIO, FÈRMATI
Il senso di estraneità svanisce solo davanti alla im-
ponente Cattedrale gotica; qui sono i pellegrini
che dovrebbero essere padroni di casa... Invece, a
meno che sia in corso una funzione, la Cattedrale
è chiusa e, per entrare a pregare... bisogna pagare
il biglietto del museo! Unico privilegio lo “scon-
to” che si ottiene mostrando la Credencial. È così
che si distrugge la tradizione di ospitalità e reli-
giosità del Cammino. A Pamplona, come avverrà
poi a Burgos e a León, ogni pellegrino si pone un
Pamplona Trinidad
de Arre
446 m
Burlada 410 m
Zabaldika
3.2 km 0.5 km 4.8 km
Strada principale
Inizio/fine tappa
Larrasoaña
Zuriain
fuente
Akerreta
Irotz
quesito. Da una parte fermarsi a dormire in una
grande città crea ancora più problemi che in una
piccola: gli 8 rifugi, tra cui quello del conven-
to delle Adoratrices con 114 posti, si riempiono
già pochi minuti dopo l’apertura. D’altra parte,
le cose da vedere sono davvero molte e notevo-
li. Oltre alla Cattedrale e all’annesso museo, c’è
la chiesa di San Lorenzo con le reliquie di San
Firmin, cui è dedicata la grande festa estiva con
la corsa dei tori. Tutto il centro è uno splendore
che culmina con la plaza del Conselio e il Palacio
Navarro. Per fortuna, come sempre, il Cammi-
no aiuta, perché passa proprio per i luoghi più
belli, a iniziare dal Portal de Francia che accoglie
i pellegrini di oggi come quelli del XVI secolo,
nel contesto dell’antica cinta muraria. Dunque,
fermarsi o proseguire, magari fino al piccolo ma
accogliente paese di Cizur Menor? Ascoltate il
cuore, più ancora che la mente o i piedi.
Pamplona: Palacio Navarro
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Larrasoana
Akerreta
Zurialn 530 m
Irotz
1.5 km 2 km 3,2 km 1 km
Percorso
Ancora boschi fitti ad avvolgere il sentiero
che affianca e interseca in più punti il fiume
Arga e la statale per Pamplona.
Se piove, o ha piovuto nella notte, alcuni
passaggi possono diventare difficili a causa
del fango e di strati di umido sottobosco in
cui si affonda fino alle caviglie.
La tappa odierna non prevede grandi
dislivelli, ma non risparmia continui
saliscendi, alcuni anche ripidi.
Dopo la lunga periferia di Burlada, l’ingresso
in Pamplona, attraverso il Portal de Francia,
mozza il fiato per l’emozione.
La cinta muraria di Pamplona
In più
N ella settimana intorno al 7 di lu-
glio scordatevi di fermarvi (ma
anche solo di passare in orari pome-
ridiani) per Pamplona. La festa di San
Firmino, infatti, non porta con sé sol-
tanto la chiusura di molte strade del
centro per la tradizionale corsa dei
tori ma, soprattutto, attira migliaia di
turisti e visitatori da tutta la Spagna e
non solo. Trovare da dormire (ma an-
che da mangiare o rifocillarsi) diventa
così un problema. Meglio fermarsi a
Trinidad de Arre, e passare da Pam-
plona al mattino presto e quindi pro-
seguire, magari anche fino a Puente
la Reina (sono solo 4,5 chilometri da
aggiungere alla prossima tappa).
Curiosità
S e si è scelto di proseguire fino
a Cizur Menor, trovate il rifugio
Roncal, gestito da Maribel (Maria
Isabella): una vera “istituzione”. Da
decenni è lei che svela ai pellegrini i
trucchi per asciugare scarponi e cal-
ze, dopo una giornata di pioggia. È
lei che, ogni sera, gratuitamente, si
prende cura dei loro piedi martoriati;
dispone di un vero e proprio arma-
mentario fatto di cerotti, garze, aghi,
tintura di iodio e creme... Ed è sem-
pre lei che è pronta a offrire un con-
siglio o una parola buona a chiunque
ne abbia bisogno. Sono i personaggi
come lei che danno il senso dell’an-
tica ospitalità del Cammino.
46
 Pamplona / Puente la Reina - Km 24
Percorso
I primi dieci chilometri sono facili e rilassanti;
dopo Cizur Menor si attraversano grandi
campi di grano che – se il periodo e il
clima lo consentono – regalano scenari di
indicibile bellezza. Di fronte a noi sempre
le sagome dei grandi mulini a vento
sull’Alto del Perdon: è lì che siamo diretti,
affrontando una salita, non ripida ma
costante, che inizia prima di Zariquiegui.
Il sentiero può diventare duro solo se reso
scivoloso dal fango. Più impegnativo,
invece, il primo tratto di discesa, soprattutto
se si ha qualche dolore alle gambe.
In più
S e non volete dormire nell’affollata
Puente la Reina, oppure se già ieri
avete accorciato le distanze, vi consi-
gliamo di raggiungere il delizioso bor-
go medievale di Cirauqui, arroccato
sulla cima di un colle e ancora rinchiu-
so nelle antiche mura. Sulla piazza
della chiesa di San Roman, si apre il
rifugio privato Marolotox, comodo
e familiare con annesso ristorantino
davvero caratteristico per un’ottima
cena conviviale. Il menù del dia viene
servito rigidamente al termine della S.
Messa delle 19, celebrata nella chiesa
romanica del XIII secolo, dal pregevole
portale e dove una lapide ricorda an-
cora: “los caidos por Dios y España”.
Curiosità
C irca a metà strada tra Zariquie-
gui e l’Alto del Perdon si trova la
Fuente de la reniega (fontana del rin-
negamento). Secondo quanto narra
la tradizione del Cammino è qui che
il Demonio tentò un pellegrino rima-
sto senz’acqua e ormai praticamente
esausto, chiedendogli di rinnegare la
sua Fede in Cristo in cambio di un
po’ di acqua. Ma il pellegrino resistet-
te alla tentazione e quando, ormai
allo stremo delle forze per la sete,
stava agonizzando, un angelo fece
scaturire dalla roccia la limpida fonte
di acqua cristallina a cui ancora oggi
i pellegrini attingono per affrontare
l’ultima rampa dell’Alto del Perdon.
Puente La Reina
47
04
Strada principale
Inizio/fine tappa
Puente Alto del
la Reina Perdon fuente Cizur
Menor
Obanos La Reniega
rio Arga
Zariquiegui Pamplona
Uterga
Muruzàbal
Ermita de Ntra
Sra. de Eunate
Esparza
I
boschi, oggi, lasciano il posto ai campi di
grano e alle coltivazioni di asparagi bianchi e
peperoni. Se siete fortunati di passare nel pe-
riodo giusto (maggio per gli asparagi, luglio per
i peperoni) potrete certamente gustarli anche in
molti menù del dia. Particolari davvero gli aspa-
ragi, coltivati sotto grandi teli di plastica nera che
impediscono la sintesi clorofilliana che li farebbe
diventare verdi. A vederli raccogliere sembrano
legnetti bianchi, ma una volta preparati (qui si
usa lessarli con un po’ di aceto e servirli freddi ac-
compagnati da maionese) sono davvero squisiti. L’Alto del Perdon
RICORDANDO
DON CHISCIOTTE IL PONTE DELLA REGINA
Già uscendo da Pamplona, scorgiamo in lontanan- Lasciando il vento dell’Alto del Perdon la stra-
za le inconfondibili sagome dei giganteschi mulini da si sviluppa in discesa e ci accompagna senza
che producono energia elettrica sull’Alto del Per- intoppi a una delle città simbolo della rotta jaco-
don. In tutta la ventosa Navarra ce ne sono decine
pea: Puente la Reina. È qui che si congiungono
su ogni altura. Certo non si può dire che contribu- il Cammino navarro, fin qui percorso, e quello
iscano a migliorare il panorama, inoltre l’energia aragonese, che arriva dal colle del Somport, dan-
che produce tutta questa moltitudine di altissimi do vita al “Cammino francese” vero e proprio.
pilastri eolici, non è neanche la metà di quella di
All’arrivo in città si trova subito il rifugio dei padri
una centrale termica, però è energia pulita, che non
Reparadores, dove i 96 posti letto sono ripartiti in
inquina... se non il paesaggio.
Per consolarsi basta pensare ad altri mulini a ven-
to, quelli contro cui gagliardamente si batté Don
comode stanze. In città ci sono anche altri rifugi,
tra cui quello privato dei Santi Apostoli, subito
Chisciotte della Mancia, protagonista del romanzo dopo il ponte, con altri 100 posti comodi. La fa-
di Cervantes. In fondo, anche chi ha intrapreso il cilità di soggiorno consiglia di dedicare tempo alla
Cammino ha abbandonato la sua identità per in- visita di questa splendida e importane cittadina
seguire un sogno, affrontando un’avventura che medievale. Poco distante dal rifugio si trova, infat-
molti possono considerare folle, in questo mon- ti, la templare Chiesa del Crocifisso.
do di comodità. Don Chisciotte era appassionato Un arco a crociera che attraversa la strada la unisce
dell’epica cavalleresca, che proprio su questo Cam- all’antico hospital dei pellegrini. Il nome le deriva
mino scrisse le pagine più belle, e nel suo scagliarsi dal grande crocifisso ligneo dalla particolare for-
contro i mulini a vento c’era la disperata volontà di ma a Y che ricorda la lettera dell’alfabeto runico
combattere la modernità che, con le sue macchine, algiz, il cui significato è, non casualmente, quello
distrugge l’epica romantica e il rapporto sacro tra
di “rinascita”. Più avanti, sempre sulla calle mayor
uomo, natura e Dio. Con questi pensieri (l’unica
vera compagnia del pellegrino) si scala l’Alto del (che poi è il Cammino), ecco la chiesa di Santiago
Perdon per raggiungere il ben noto monumento al con l’imponente facciata romanica, il pavimento
pellegrinaggio: un corteo di sagome metalliche che in legno e l’immagine di San Giacomo pellegrino.
sembra attraversare l’altura «donde se cruza el cami- Infine, naturalmente, il ponte romanico fatto co-
no del viento con el de las estrellas» (dove si incrocia il struire dalla regina Munia di Navarra per facilitare
cammino del vento con quello delle stelle). il passaggio dei pellegrini.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
734 m
Pamplona
Cizur 446 m
Puente Muruzàbal Zariquiegui Menor
la Reina Obanos 625 m
345 m
Uterga
495 m
2.3 km 1.7 km 2.8 km 6 km 6 km 4.7 km
 05 Ponte la Reina / Estella - Km 22
rio Salado
Lorca
rio Iranzu
Estella
Villatuerta
D
a quando si è iniziato il Cammino ci si è
dovuti confrontare con un ritmo di vita
lontanissimo, se non antitetico a quello
cui eravamo abituati. Certo le moderne attrezza-
ture personali: scarpe, indumenti, zaini sono così
tecnologiche da non potersi paragonare con i san-
dali, la tonaca e la semplice sacca dei pellegrini di
otto o nove secoli fa e, seppure scomodi e sovraf-
follati, i rifugi che ci accolgono oggi hanno tutti
la doccia calda e, a volte, la lavatrice. Ciò che ac-
comuna è, invece, la fatica; anzi, forse, alcuni dei
moderni viandanti soffrono di più a causa della
mancanza di abitudine a camminare. Pensare di
percorrere gli stessi sentieri che milioni di persone
hanno già seguito è, di per sé, emozionante, ma
quando ci si trova sotto ai piedi le stesse identiche
pietre calpestate per secoli dai pellegrini, allora il
senso di continuità e l’emozione di essere parte
di questa tradizione, si fanno più forti. È quan-
to accade oggi nel passare i tre ponti medievali
sull’Arga, il Salado e l’Iranzu... tre gioielli rimasti
intatti, solidi e potenti come la memoria dei seco-
li luminosi in cui furono costruiti.
Cirauqui
SULLE ORME DI ROMA
L’emozione si fa, se possibile, ancora più forte ap-
pena usciti da Cirauqui, quando lo sterrato lascia
il posto ai sassi ordinati e regolari dell’antica stra-
da romana. Per alcune centinaia di metri è possi-
bile camminare sui resti quasi intatti di una delle
vie imperiali costruite quasi duemila anni fa.
È affascinante ammirare la perfezione con cui
Estella
450 m
Lorca
Villatuerta
4 km 5 km
rio Eguitegar Strada principale
Inizio/fine tappa
Puente
la Reina
Cirauqui
Mañeru
erano realizzate queste strade, segnate ai lati da
pietre squadrate, coperte in basso da un acciotto-
lato fine e quindi completate con il manto a “dor-
so di mulo” perché l’acqua scivolasse ai lati. Senza
ricorrere alla storia e alle leggende, la grandezza
e la gloria di Roma ci vengono incontro così,
in un semplice, commovente, tratto di strada.
Qui davvero ci si può fermare e pensare che quel-
la pietra... sì, proprio quella su cui ora poggia
il nostro scarpone, fu magari calpestata da San
Francesco, da un cavaliere templare, da un re o
da un legionario romano... oltre che da milioni
di anonimi che, come noi, sono passati di qui
spronando con spirito ardente il corpo dolente.
IL CUORE DELLA NAVARRA
Terra meravigliosa e fiera, rigogliosa e ricca, mar-
gine estremo del sentimento identitario spagno-
lo, cuore e sangue della Reconquista, la Navarra è
la prima regione incontrata sul Cammino e ora
ci si appresta a raggiungere Estella, la città voluta
e costruita da Sancho III el Grande, intorno al
1090, come presidio del Cammino e centro di
accoglienza per i pellegrini. Un altro grande re di
Navarra lo si era incontrato già a Roncisvalle; si
trattava di Sancho VII el Fuerte, che lì è sepolto
nella cappella di Sant’Agostino, con ancora ac-
canto le catene con cui aveva trascinato in pri-
gionia il sovrano musulmano da lui sconfitto a
Tolosa nel 1212. Da allora, lo stemma di Navar-
ra raffigura proprio quelle catene con cui furono
imprigionati i mori. Le tombe di altri grandi re
navarri si erano ammirate all’interno della Catte-
drale di Pamplona e ora, a Estella, ci si può fer-
mare incantati di fronte al Palacio de los Reyes de
Navarra, considerato il miglior esempio di archi-
tettura civile romanica di tutta la regione. L’inte-
ra città, comunque, è un gioiello: dalla chiesa di
San Pedro de la Rùa, con la celebre colonna dei
“tre serpenti” a quella romanica di San Miguel,
fino al convento di Santo Domingo. Un tempo
centro di commercio e porto franco, Estella è an-
che ricca di ospitalità con ben 5 albergue per un
totale di oltre 400 posti letto.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Mañeru
Cirauqui
495 mt
5.5 km 2.5 km 5 km
Percorso
Si esce al mattino attraversando il ponte
della Regina che – secondo tradizione –
andrebbe percorso a piedi nudi e, dopo
aver attraversato la statale 111, ci si inoltra
nel sentiero di terra battuta che diventa
argilla negli ultimi chilometri in salita prima di
Cirauqui... se piove sono dolori!
Discesi dal colle della cittadina si riattraversa
la strada e si prosegue fino a un altro
splendido ponte medievale, quello che
attraversa il rio Salado. Un terzo ponte
medievale ci accompagna fuori da Villatuerta
a soli 4 chilometri dalla meta odierna.
In più
C on tanta gente che arriva da ogni
parte d’Europa e del mondo, con
lingue tanto diverse, perché il Cam-
mino non è una Babele di incompren-
sioni? Perché c’è una lingua comune
che lega i pellegrini: la “lingua del Ca-
mino”, appunto, fatta di poche frasi
e tanti sorrisi. “Olà”, “buen Camino”,
“ultreja” per salutarsi; il Pater noster
e l’Ave Maria in latino per pregare;
qualche parola di spagnolo diventata
di uso comune... ma, soprattutto, la
buona volontà che deriva dal condivi-
dere questa esperienza. Se vi capita
di trovare qualcuno che dice di non
capire nonostante i vostri sforzi di tra-
durre in qualche modo – siatene certi
– è solo perché non vuole.
Curiosità
E stella è anche la capitale dei carli-
sti. Se capitate di domenica, qui o
al monastero di Irache, potrete facil-
mente incontrare molte persone che
si recano a messa con il caratteristico
basco rosso dei fedeli alla monarchia
tradizionale. Il carlismo nasce alla
morte di re Ferdinando VII di Borbo-
ne (1833) quando la Spagna si divise
in due opposte fazioni. Da un lato i
seguaci del figlio legittimo, Carlos V
- detti appunto “carlisti” - dall’altro, i
seguaci di Isabella. Da allora, proprio
la Navarra è stata il cuore di questo
movimento che ha avuto una parte
determinante anche nella Cruzada
del 1936-39 contro la repubblica so-
cial-comunista.
Puente
la Reina
345 m
48

Percorso
Appena usciti da Estella si sale a
Ayegui rimanendo sempre su strada
e tra case abitate: è qui che, per una
volta, consigliamo la strada più lunga.
Si potrebbe, infatti, proseguire diritti per
Azqueta, ma il Monastero di Irache e la
sua Fuente del vino sono imperdibili. Dopo
il brindisi si riprende il cammino rinfrancati
senza sentire la leggera salita fino ad
Azqueta e quella più marcata che conduce
a Villamayor. Da qui la strada è quasi tutta
in discesa tra campi, vigne e colline, per 12
chilometri di silenzio e natura.
In più
M enù del dia è la scritta, espo-
sta fuori da molti bar, ristoranti,
mesón e comidas (equivalente delle
nostre trattorie e osterie), che attira
ogni pellegrino al termine di una gior-
nata di cammino. È un tipo di “ser-
vizio” riservato quasi esclusivamente
ai viandanti che mangiano presto
(rispetto alle abitudini spagnole), tra
le 19 e le 21. Attenzione però che la
domenica nessun locale applica que-
ste tariffe e siccome anche i negozi
di alimentari sono chiusi, se non si è
provveduto prima a comprare qual-
che cosa da cucinare in ostello, biso-
gnerà accontentarsi di un boccadillo
(un panino) in qualche bar aperto.
La fonte del vino
Curiosità
O ggi è l’ultima sera che si tra-
scorre in Navarra. C’è stato un
tempo in cui i regni di Navarra e
Castiglia si sono fronteggiati in una
lunga e sanguinosa guerra durata
ben due secoli. Per i pellegrini di
allora, la prossima tappa compor-
tava, quindi, l’attraversamento di
un confine “caldo”; era necessario
cambiare moneta e soggiacere a
controlli e dazi doganali. Fu proprio
nelle pianure attraversate dal Cam-
mino che si svolsero alcune delle
battaglie più sanguinose e Viana era
l’ultima città fortificata della Navarra
che contrastava la nemica Logroño,
oggi capitale della Rioja, più celebre
per l’eccellente vino che non per le
gesta belliche.
49
Estella / Los Arcos - Km 22
Olejua
Ermita de
Monjardín
Mùes
Villamayor
de Monjardín
Los Arcos N-111
Estella: la colonna dei tre serpenti
U
na volta tanto vale la pena di alzarsi un
po’ più tardi o di concedersi ancora un
giro per Estella o una sosta per colazione
ad Ayegui. Infatti, sarebbe davvero un peccato
passare all’alba dalla Fuente del vino e trovarla
chiusa. «Pellegrino, si quieres llegar a Santiago con
fuerza e vitalidad, de este gran vino echa un tra-
go y brinda por la felicidad», (Pellegrino se vuoi
raggiungere Santiago con forza e vitalità, bevi un
sorso di questo gran vino e brinda per la felicità).
Così è scritto all’ingresso del cortile della cantina
che offre questa fontana unica al mondo, con un
rubinetto di acqua e uno di vino rosso - tra l’al-
tro davvero eccezionale - raccolti sotto l’effigie in
pietra di un pellegrino sorridente. Rinfrancati nel
fisico da questo dono, si può rinfrancare anche lo
spirito pochi metri più avanti, lasciandosi incan-
tare dalla mole imponente del monastero di San-
ta Maria la Real di Irache. In questo luogo, ancor
prima dell’anno Mille, esisteva una comunità be-
nedettina cui, nel 1054, il re di Navarra affidò la
costruzione di un grande hospital per pellegrini.
L’importanza del monastero crebbe con il tempo
fino a divenire, nel XVII secolo, sede dell’Univer-
sità di Navarra. Poi, purtroppo, seguì un lungo
declino e, nonostante l’attuale, rinnovato flusso
Villamayor
de Monjardín
675 m
Los Arcos
445 m
12.4 km
06
Strada principale
Strada alternativa
Inizio/fine tappa
fuente de Estella
los moros
Ayegui
Azqueta
fuente
Monasterio del vino
Urbiola de Irache
Allo
di pellegrini, il complesso è in cattive condizio-
ni, ma conserva intatti l’antico fascino e la forza
mistica dei suoi archi, delle antiche pietre e del
pregevole chiostro del XVI secolo.
SULLA ROTTA DEI PALADINI
Dopo queste soste si riprende il cammino lun-
go un viale alberato che riporta al sentiero ab-
bandonato ad Ayegui. Lo sguardo ora è attratto
dallo spettacolo del Castello di Monjardin che,
dall’alto di un colle (purtroppo troppo fuori dal
Cammino per essere raggiunto), domina com-
pletamente i dintorni. Il nome francese è un
retaggio di Carlo Magno, il grande sovrano che
proprio in questo luogo soggiornò e combatté,
e anche il sottostante paese di Villamayor è ric-
co di citazioni che rimandano alle gesta dei suoi
paladini. Tuttavia, prima di arrivare a Villamayor
– unico paese, della tappa odierna che garantisce
la possibilità di trovare bar, ristoranti e, eventual-
mente, un buon rifugio, gestito dalla Confrater-
nita olandese – vale la pena di fare una sosta per
ammirare un’altra fuente, non più di vino, ma di
acqua cristallina: la Fuente de los Moros. Se fa
caldo e sono ormai alcuni chilometri che si pro-
cede, in salita, sotto il sole che picchia, questi ar-
chi medievali in pietra che proteggono un’antica
scalinata che scende fino alle fresche acque della
fonte, sembreranno un’oasi.
UNA BENEDIZIONE
SPECIALE
Dopo una bella, lunga e silenziosa camminata
tra i campi, ecco finalmente Los Arcos, precedu-
ta dalle segnalazioni dei suoi quattro ostelli che
offrono buona ospitalità ai pellegrini. Dopo es-
sersi sistemati e riposati, alle 19, si può assistere
alla Messa nella chiesa di Santa Maria, al termine
della quale il parroco era solito chiamare i pelle-
grini vicino all’altare, distribuire loro un’imma-
gine dell’Apostolo con la preghiera già recitata a
Roncisvalle e impartire una benedizione speciale.
All’uscita è anche possibile farsi apporre il sello
della chiesa sulla propria Credencial.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Azqueta Estella
450 m
495 m
Irache
Ayegui
1.9 km 5 km 0.4 2.1 km
 07 Navarra
Los Arcos / Logroño - Km 28
La Rioja Álava
Viana
rio Ebro
Logroño
Pantano Las Cañas
U
scire all’alba da Los Arcos consente di
immergersi sereni in un paesaggio di vi-
gneti e campi di frumento, seguendo la
propria lunghissima ombra, proiettata dal sole
nascente. Sono i primi pensieri del mattino quelli
che arricchiscono l’anima, prima che la stanchez-
za, la sete, la fame, la preoccupazione per dove
dormire, giungano ad assillarla. Questa mattina,
poi, ci si può avviare con passo lieve per i primi
chilometri sapendo già che, a Torres del Rio, si
incontrerà una delle meraviglie del Cammino.
Si tratta della chiesa ottagonale del Santo Sepol-
cro, costruzione alto medievale attribuita ai Tem-
plari con funzione, forse, di cappella funebre.
Particolare è, infatti, la “lanterna dei morti” che
sovrasta la torre centrale; un tempo vi si accende-
va un fuoco visibile, come un faro, da molto lon-
tano. Naturalmente la si troverà chiusa! Solo chi
passa la notte nel locale rifugio ha la possibilità
di farsi accompagnare a visitare l’interno. Uscen-
do dal paese, però, ci si può consolare con i resti
dell’antico monastero benedettino sormontato da
una croce celtica che risale al X secolo.
Il ponte sull’Ebro a Logroño
LA CITTÀ DEI BORGIA
A ripagare della fatica del tratto di sentiero chia-
mato “spaccagambe” – oltre alla vista all’ermita
de la Virgen de Poyo, del XVI secolo – ecco final-
mente Viana, cinta di fortificazioni, che merita
una sosta ammirata tra le sue strade medievali,
anche perché qui c’è un piccolo pezzo d’Italia.
Viana
470 mt
Logroño
380 mt
9.4 km
Barranco Mataburros
Strada principale
Limite provinciale
Inizio/fine tappa
Sansol
Torres del Rio
Los Arcos
Barranco Valdegón
Barranco Balsero
Nella splendida chiesa di Santa Maria, che si in-
contra sulla via principale, infatti, c’è la tomba di
Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro VI, qui
morto in duello nel 1507. La chiesa ha una bella
facciata rinascimentale e, in genere, per fortuna,
la si trova aperta anche al mattino, magari perva-
sa da una dolce musica medievale di sottofondo
che commuove il pellegrino affaticato. Poco più
avanti le imponenti e un po’ tristi rovine della
chiesa di San Pietro, dalle cui mura si gode la vi-
sta della strada che si sta per affrontare.
L’ENTRATA IN RIOJA
Si riprende la marcia in discesa, poi ancora in
salita, fino all’ermita de las Cuevas. Tutte queste
“ermite” erano luoghi di culto, costruiti da reli-
giosi che si ritiravano, appunto, in eremitaggio,
ma erano anche ripari contro le intemperie per
i pellegrini che, a quei tempi, viaggiavano quasi
senza carico e vestiti di solo saio e mantello.
A Logroño si entra attraversando l’Ebro su di un
lungo ponte di pietra. Quello attuale, di sette ar-
cate e circa 200 metri di lunghezza, è abbastanza
recente (1884) e sostituisce quello medievale che
aveva ben 12 arcate e torri di difesa. Lungo la
rua Veja si incontrano: la Parroquial de San Bar-
tolomé, romano gotica; la chiesa di Santa Maria
del Palacio, con l’alto campanile appuntito, pira-
midale, alto 45 metri e… il primo di sei rifugi,
che non sono sempre sufficienti a contenere tutti
i pellegrini che arrivano. Più avanti la bella chiesa
gotica di Santa Maria la Ridonda e, uscendo dal
centro, ma sempre seguendo il Cammino, l’ancor
più maestosa chiesa di Santiago, fatta edificare da
Raniero I dopo la vittoriosa battaglia di Clavijo e
per questo sormontata da un’imponente ed emo-
zionante immagine di San Giacomo matamoros
con cappello, stendardo, scimitarra e vigoroso
stallone cavalcante sopra i corpi dei musulmani
sconfitti. Di fronte a questo lato della chiesa c’è
anche la “Fuente del peregrino”; per recarsi ad
attingere la sua acqua freschissima si passa sopra
a una curiosa riproduzione del Cammino che oc-
cupa buona parte del piazzale e assomiglia quasi
a un “gioco dell’Oca”.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Torres
del Rio Sansol Los Arcos
505 mt
445 mt
10.9 km 0.8 km 6.9 km
Percorso
Tra Torres del Rio e Viana c’è il tratto definito
“rompepiernas” (spaccagambe) per la
particolare natura del terreno e i continui
saliscendi. Niente di peggio, comunque, di
quanto già affrontato.
Da Viana si può già vedere Logroño in
lontananza, ma prima di arrivare ci sono
ancora 10 chilometri e un’altra breve salita,
quella dell’Ermita de las Cuevas.
Su un tratto asfaltato si passa il confine tra
Navarra e Rioja, poi si volta a sinistra e, per
sentiero, si arriva a Logroño attraversando lo
spettacolare ponte sull’Ebro.
In più
L a città di Clavijo è situata 18 chi-
lometri a sud di Logroño, fuori dal
Cammino, ma è qui che si svolse la
famosa battaglia tra cristiani e mu-
sulmani del 23 maggio 844. Le trup-
pe cristiane, comandate da Raniero I,
fronteggiavano le ben più numerose
armate di mori guidati da Abderra-
man II. L’esito del combattimento
sembrava ormai volgere inesorabil-
mente a sfavore dei cristiani, i quali
invocarono su di essi la protezione
dell’Apostolo. Improvvisamente ecco
apparire proprio Santiago, splenden-
te, su di un grande cavallo bianco,
con lo stendardo crociato e la spada.
I cristiani vinsero così la battaglia e
San Giacomo si conquistò sul cam-
po l’appellativo di matamoros.
Curiosità
P oco prima di entrare a Logroño,
sulla destra, si incontra “casa
Felicia”: un’altra “istituzione” del
Cammino. Per anni la signora Felicia
passava le sue giornate sulla soglia
di casa per offrire dell’acqua, un
caffè, una fetta di torta ai pellegrini.
Felicia è morta nel 2002 e ora è sua
figlia che ne continua la tradizione,
pronta anche a porre il suo sello per-
sonale sulla vostra Credencial. Natu-
ralmente, potete lasciare un’offerta
o acquistare qualcuno dei souvenir
esposti (conchiglie, bastoni, spille),
ma il sentimento che spinge la figlia
a continuare ad assistere i pellegrini
di passaggio è quello dell’antica, ge-
nuina accoglienza jacopea.
Il cammino in Navarra
50

Percorso
L’uscita da Logroño avviene attraverso la
Puerta del Cammino che immette su un
lungo tratto urbano. Si passeggia su strada
sino ad arrivare al bel parco de la Grajera di
cui si costeggia il piacevole lago.
Dopo, invece, il sentiero deve attraversare
uno snodo autostradale e costeggiare
spesso la statale, anche con qualche
problema di frecce, all’altezza della
deviazione per Ventosa (inutile se non si
vuol dormire in quel rifugio). Salito anche
l’Alto di S. Anton, la discesa su Nàjera è
agevole come pure l’entrata in città.
In più
N ájera è oggi al centro della Rioja
ma è stata a lungo, fino al 1076, la
capitale della Navarra, dopo la distru-
zione di Pamplona a opera dei musul-
mani. Fu un re di Navarra, Garcia I, a
edificare il monastero di Santa Maria
la Real, nel 1052, in corrispondenza
di una grotta in cui, inseguendo alcuni
uccelli nel corso di una battuta di cac-
cia, aveva trovato una statua della Ma-
donna. Il coro sotto la chiesa è pratica-
mente scavato nell’argilla della grotta
originale che ancora conserva quella
statua miracolosa. Qui si trova anche il
Pantheon Real dove, nonostante mol-
te devastazioni, ancora sono sepolti i
corpi degli antichi re di Navarra.
Poesia murale entrando a Nájera
Curiosità
R acconta la leggenda che nel ca-
stello di Nájera vivesse Ferragut,
un gigante musulmano, forse di-
scendente diretto di Golia, tanta era
la sua forza. Il colosso teneva segre-
gati alcuni cavalieri di Carlo Magno.
Saputo questo, il paladino Orlando
decise di liberare i cristiani sfidando
il gigante e lo abbatté utilizzando lo
stesso trucco di Davide, ovvero sca-
gliando una grossa pietra. Il Poyo
de Roldán, pochi chilometri prima di
Nájera ricorda questo combattimen-
to e conserva, al suo interno quel
prodigioso sasso. Una raffigurazioni
di questa epica battaglia si trova an-
che su di un capitello dell’antico por-
tale gotico del cimitero di Navarrete.
51
Logroño / Nájera - Km 29 08
Strada principale
Inizio/fine tappa
Ruinas antiguo
Alto de San Antón
Nájera
Hospital de peregrinos
Navarrete
Ventosa
Logroño
rio Yalde
C
he effetto fa camminare appesantiti da qua- (dove non c’è niente da vedere tranne il locale
si 200 chilometri di marcia, infagottati dal- ostello) e si allunga inutilmente di un paio di chi-
la zaino, magari anche un po’ zoppicanti, lometri. Scendendo a destra si costeggia la strada,
appesi a un bastone, trascinando un piede o una
gamba dolorante… e vedersi correre intorno gli
atletici amanti del footing mattutino, scattanti, con
ma restando su terra battuta, quindi si prosegue
in salita fino all’Alto de San Antòn (670 m.).
le loro magliette leggere, i pantaloncini e le scar-
pette bianche? Se non si è mai provata invidia e un
po’ di umiliazione eccone l’occasione, passando al
mattino presto, attraverso lo splendido parco della
Grajera, periferia urbana di Logroño.
Più avanti, il sole ancora basso accende riflessi di
oro sulle acque color malva del lago e, tra canneti e
papaveri, volano basso centinaia di uccelli. Quanto
basta per archiviare subito i sentimenti negativi e
sentirsi degli autentici privilegiati per le emozioni,
la gioia e la commozione che scaturisce dall’incon-
tro quotidiano con il bello e il Sacro.
QUESTIONE DI SCELTE…
Alla natura incantata del parco fanno presto
da contrappunto una serie di attraversamen-
ti di strade e super-strade, resi oggi abbastan-
za agevoli e sicuri, per poi passare accanto alle
rovine dell’antico hospital di San Juan de Acre, Nájera: Santa Maria La Real
fondato nel 1185, i cui portali sono stati traslati
nell’antico cimitero, che si trova appena usciti
da Navarrete. Quest’ultima è una cittadina mol- LA VERGINE NELLA GROTTA
to accogliente, con un rifugio tra i migliori del L’arrivo a Nájera sarebbe (come accade per tutte
Cammino e, se riuscite a trovare aperta la chiesa, le città) assai desolante, tra industrie e capannoni,
potrete ammirare l’imponente retablo nero e oro, se non fosse che, proprio su un anonimo muro di
di recente restaurato. Dopo la città (che fu teatro una fabbrica, ci si imbatte in quella che è ormai la
di aspre battaglie tra castigliani e navarri) si in- più famosa poesia murale del mondo, quella dedi-
crocia nuovamente la statale 120. Sul ciglio della cata ai pellegrini del Cammino dal parroco Baños
strada una targa ricorda Alice de Graemer, pelle- e oggi tradotta anche in tedesco e italiano, sempre
grina belga morta, travolta da un’auto, quando sullo stesso muro. La città vecchia è unita a quella
il Cammino coincideva totalmente con la stra- nuova da un bel ponte romanico a otto arcate sul
da asfaltata. Oggi, per fortuna, i tratti su asfalto rio Yalde, sul quale si affaccia anche il moderno
sono davvero pochi e ben presto ci si reimmette albergue con 90 posti letto. Eventualmente ce ne
su sentieri di campagna. A un certo punto, però,
le frecce gialle – in genere sempre precise – indi-
sono altri sei, per cui, dopo esservi sistemati, si
può dedicare tutto il tempo che rimane alla visita
cano tanto a destra quanto a sinistra. A destra si del monastero di Santa Maria la Real che appare
scende dritti ricongiungendosi alla statale, a sini- come una fortezza aggrappata alla montagna, ma
stra si sale verso i campi… Cosa scegliere? I cam- che conserva nel suo cuore la calda e miracolosa
pi? Sbagliato… facendo così si passa per Ventosa immagine della Vergine della Cueva.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Ventosa
Nájera Navarreto
500 m 520 m
Logroño
380 m
12 km 4 km 13 km
 09 Nájera / Santo Domingo de la Calzada - Km 21
Santo Domingo
de la Calzada Acequia
Cirueña
Charca
L
a campagna della Rioja è l’ennesimo, nuo-
vo, affascinante aspetto naturalistico che
questo meraviglioso viaggio ci regala. Oggi,
uscendo da Nájera si è passati, quasi per incanto,
dalle rocce aspre e rosse, dalle grotte scavate da
antichi abitanti su pareti scoscese e inaccessibili,
agli immensi campi di grano e agli ordinati vi-
gneti. Le coltivazioni di frumento si susseguono a
perdita d’occhio, a volte “pettinate” dal vento che
crea disegni, onde e vibrazioni curiose.
Camminando, quando il sole è ancora basso, la
nostra lunghissima ombra ci precede sul sentiero
o, a volte, si proietta sulle spighe dando vita a gio-
chi di luce che sembrano crearle attorno un’aura
dorata. Ci si sente, dunque, un po’ “santi” e i
pensieri s’inseguono, cercando le persone care e
proponendosi di non disperdere mai più, nella
quotidianità nevrotica che prima o poi ritrovere-
mo, questo patrimonio di sensazioni, sentimenti
e fede. Anche i buoni propositi fanno parte del
senso profondo del Cammino, grazie all’incon-
tro con se stessi, con il creato e il suo Creatore
e insieme al rimorso che ci coglie per non aver
mai capito, mai scoperto prima, mai apprezzato
a pieno quante cose meravigliose ci circondano
la propria ombra sul sentiero
RAGNATELA DI SENTIERI
Entrando in Azofra, unico paese in cui si è certi
di poter trovare qualche negozio (ricordandosi
S. Domingo
de la Calzada
640 mt
Cirueña
752 mt
5.9 km
Strada principale
Inizio/fine tappa
Azofra
Nájera
però che aprono alle 10) si abbandonano i pen-
sieri filosofici per dedicarsi agli acquisti. In caso
di stanchezza, il rifugio municipale è un esempio
di comodità assolutamente unico. Se ieri non si è
trovato posto a Nájera o se si è deciso di “sfalsa-
re” le tappe, questa è una delle rare occasioni per
dormire tranquilli in una comoda camera a due
letti. Dopo Azofra si trovano due punti di riferi-
mento dell’antico Cammino tracciato da Santo
Domingo nel XI secolo: la cappella della Virgen
de la Valvanera e il Rollo de Peregrinos. Da qui in
poi si sale, con pendenza regolare e senza strappi
fino al borgo di Cirueña. Vale la pena di ricordare
che bisogna sempre portare con sé acqua e qual-
che cosa da mangiare (un po’ di pane o frutta),
anche se la via non è ardua: 15 chilometri senza
trovare ristoro possono essere pericolosi.
NELLA CASA DEL SANTO
Al termine di questo tratto si giunge nella “Com-
postela riojana”, Santo Domingo, la città nata at-
torno alla tomba del Santo de la Calzada (il Santo
della strada), che dedicò la sua vita a rendere più
agevole e sicuro il tratto di Cammino tra Nájera
e Redecilla, costruendo ponti, chiese e hospital.
Santo Domingo, insieme al suo discepolo, San
Juan de Ortega (che dà nome all’omonima città
che si raggiungerà tra due giorni), dedicò tutta la
sua lunga vita alla rotta jacopea. Sono stati due
santi modesti, che nessun monastero aveva accol-
to e, per questo, vivevano in un eremo, ma con
il loro esempio di Fede e di abnegazione, hanno
lasciato un’impronta sul Cammino più di tanti
“grandi” della storia e della Chiesa.
La basilica che oggi custodisce le spoglie del
santo è impressionante per la fusione di stili:
dal romanico antico dell’abside alla facciata ri-
nascimentale, dalle arcate gotiche al campanile
barocco, dal retablo fiammingo al coro ancora
rinascimentale. Tutti i pellegrini “turisti” si sof-
fermano, naturalmente, a fotografare il gallinero,
dove vivono i discendenti dei polli del miracolo
(di cui parliamo qui a destra); però è la tomba del
Santo, gotica e in alabastro nero, a essere di uno
splendore davvero commovente.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Azofra
565 mt Nájera
500 mt
9.3 km 5.8 km
Percorso
Tappa tranquilla e piacevole, strada dritta,
senza particolari asperità, immersa tra
campi e vigneti che si estendono a perdita
d’occhio, delimitati, a destra, dalle alture
della Sierra de la Demanda. L’unico paese
importante che si incontra è Azofra dove
si apre forse il più bel rifugio del Cammino,
modernissimo, con camere a due letti.
Si prosegue in leggera salita fino a Cirueña,
attraverso un intrigo di sentieri e strade
rurali, ma il Cammino è sempre ben indicato
e, poi, non si può sbagliare… basta seguire
sempre la propria ombra!
Il “gallinero”
Curiosità
E cco la storia del miracolo detto
“della forca e dei polli”. Siamo agli
inizi del XIV secolo e una famiglia di
pellegrini tedeschi (padre, madre e
figlio), provenienti da Colonia, sosta
in una locanda di Santo Domingo.
La figlia dell’oste s’invaghisce per-
dutamente del giovane che, però, la
rifiuta. Inviperita la ragazza lo denun-
cia per il furto di una coppa d’argen-
to che lei stessa aveva nascosto nel
bagaglio. Secondo la legge il giova-
notto viene condannato a morte e im-
piccato. I genitori, affranti, ripartono
verso Santiago, ma la madre insiste
per tornare a vedere il figlio morto. Si
avvicina piangendo al corpo appeso
e scopre che – miracolo – è ancora
vivo. Corrono dunque, i genitori, dal
giudice ma questi, che è seduto a ta-
vola e sta per mangiare due bei polli
arrosto, risponde freddamente che il
figlio era vivo almeno quanto i due
polli ben cotti. A quelle parole il gal-
lo e la gallina si rianimano ed escono
vivi, intatti, bianchi e pennuti dalla pa-
della. Tutti allora corrono al patibolo
e tirano giù il ragazzo vivo. Da allo-
ra a oggi – e sono passati seicento
anni – dentro alla Cattedrale vengono
allevati, ammirati e vezzeggiati (unico
esempio al mondo) un gallo e una
gallina bianchi, in un’apposita gabbia
gotica, chiamata gallinero, dinnanzi
alla cripta con le spoglie del Santo e
a fianco di pregevoli dipinti che ripro-
ducono la storia del miracolo.
52
 Santo Domingo de la Calzada / Belorado - Km 23
Percorso
Questa tappa è caratterizzata dal ritorno
in grande stile della nazionale 120; per
buona parte del percorso odierno, infatti, il
sentiero costeggia o coincide con la strada
asfaltata. È una tratta semplice, anche
se con continui, brevi saliscendi. Viene
da chiedersi perché, qui che non ce n’è
particolrmente bisogno ci siano rifugi belli e
accoglienti per ogni paesino, quando altre
tappe ne sono sprovviste per decine di
chilometri. Misteri del Cammino.
Passiamo anche il confine tra la Rioja e la
Castiglia segnato da un pannello indicatore.
In più
S i è più volte fatto cenno ai meravi-
gliosi retablo che si trovano in mol-
te chiese di Spagna. Il retablo è una
sorta di scenografia in legno dorato,
che si costruisce dietro all’altare per
arricchirne la sacralità. A Santiago esi-
ste un museo dedicato agli artigiani,
veri e propri artisti, che per ogni chiesa
disegnavano le diverse scene da im-
mortalare: santi, immagini sacre o bi-
bliche. Quindi essi stessi sceglievano
gli alberi da tagliare e seguivano il la-
voro di costruzione del retablo grezzo
prima di incominciare a impreziosirlo
con intagli, sculture e ceselli che po-
tevano durare anche anni. Infine la do-
ratura rendeva il tutto un capolavoro.
Cicogne sul campanile di una chiesa
Curiosità
L e abbiamo incontrate la prima
volta sulla torre campanaria di
Logroño, poi ancora sulla chiesa
di Navarrete; ieri a Santo Domin-
go, oggi sui tetti e sui campanili
delle chiese di Redecilla e Viloria.
Sono le cicogne, una caratteri-
stica di questo tratto di Cammi-
no, che sembra sposarsi a pieno
con l’architettura plateresca delle
chiese, contraddistinta da una
torretta campanaria centrale con
due archi laterali. I grandi nidi del-
le cicogne sono, dunque, sia a lato
della torretta che sopra la stessa,
spesso con simmetria davvero
divertente e i grandi trampolieri
sembrano beatamente ignorare
sia il suono delle campane che il
vociare dei turisti ammirati.
53
Quintanilla
del Monte
Villamayor
del Rio Castildelgado
Belorado
Redecilla
Viloria del Camino
de la Rioja
BURGOS
A
ll’alba si esce da Santo Domingo attraver-
sando il grande ponte sul rio Oja, che fu
fatto costruire proprio dal santo per evitare
che i pellegrini venissero taglieggiati dai barcaioli.
Voltandosi ad ammirare il leggero color ocra del
campanile della cattedrale, il pensiero non può non
andare all’opera di quanti, in oltre mille anni, han-
no contribuito a far sì che, oggi, si possa percor-
rere sicuri e, tutto sommato, comodi questa rotta
jacopea. Se si pensa ad altre ere, in cui i cavalieri
degli Ordini militari e ospedalieri erano chiamati
a difendere il sentiero dai briganti o dai mori, e il
pellegrino era in balia dell’ignoto, non si può non
ringraziare i tanti Santo Domingo che, con il loro
lavoro disinteressato, hanno reso più agevole e ac-
cessibile la “via lattea”. È un bene, quindi, che la
tappa odierna sia tutta dedicata a Santo Domingo.
Si passa, infatti, prima da Redecilla del Camino (in
cui fu battezzato) e poi da Villoria, dove nacque, il
12 maggio del 1090.
IL PARROCO DI GRAÑON
Molte guide consigliano di fare tappa nella cit-
tadina di Grañon, invece che a Santo Domin-
go, per godere della tradizione di ospitalità del
parroco della locale chiesa di San Juan Bautista.
Dispone di 40 posti nella sacrestia e nel campa-
nile della chiesa stessa. È una delle sempre più
rare accoglienze religiose (la stragrande maggio-
ranza dei rifugi è ormai municipale o privata),
dove si può ancora rivivere lo spirito autentico
del pellegrinaggio. Il parroco non abbandona
mai i viandanti e li invita a condividere la cena.
Non impone un prezzo per l’ospitalità, lascia
una cassetta delle offerte, dove c’è scritto che
si può anche prendere ciò di cui si ha bisogno
(ammesso di averne davvero bisogno). Anche il
momento della Messa e della benedizione sono
vissuti come corale partecipazione a un gesto
altrettanto importante, il pellegrinaggio ap-
punto. Se ci fossero più occasioni del genere sul
Cammino sarebbe meglio per tutti e aiutereb-
be a vincere, almeno in parte, quella mentalità
sciatta, egoista e materialista che è tipica, ormai,
della maggioranza dei moderni viandanti.
Villamayor Viloria
Belorado del Rio de la Rioja
770 m 790 m
Castildelgado
4.7 km 3.5 km 2.4 km 2 km
10
Strada principale
Limite provinciale
Inizio/fine tappa
rio Villar
N - 120
Grañón S. Domingo
de la Calzada
LA RIOJA rio Oja
Statua della Vergine nella chiesa
di Santa Maria a Belorado
UNA GIORNATA
TRANQUILLA
Come detto, oggi la strada è tranquilla, quasi
tutta a fianco di quella asfaltata. Inoltre è ricca
di ospitalità: Redecilla del Camino, Viloria e Vil-
lamajor del Rio hanno tutte rifugi municipali o
privati, ristoranti con menù del dia, bar e nego-
zi con alimentari il che rende il percorso, già di
per sé facile, anche particolarmente tranquillo.
In caso di maltempo o di malore le distanze sono
davvero minime. Belorado (la Belfuratus del Co-
dex Calixtinus) è stata un centro importante del
Cammino medievale. Oggi i rifugi sono cinque,
tra cui uno parrocchiale, presso la chiesa di Santa
Maria. Se riuscite a trovare posto in questo siete
avvantaggiati nella visita della chiesa che conser-
va una bella scultura della Vergine del XII secolo.
L’altra chiesa da visitare è San Pietro, nella plaza
Mayor. Comunque, se ci si sente bene, se si han-
no ancora energie, se si è dormito a Grañon. op-
pure se si ha il rimpianto di non averlo fatto… si
può anche proseguire per Tosantos. Sono altri 7
chilometri per raggiungere il rifugio parrocchiale
di San Francisco de Asis, dove si possono condi-
videre cena e momenti di preghiera con i frati.
Appena di fronte a questo paese si può visitare
anche la suggestiva ermita della Virgen de la Peña
(Vergine della roccia) effettivamente scavata nella
roccia di un antico insediamento rupestre.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Redecilla Grañón
del Camino 724 m
S. Domingo
de la Calzada
640 m
3.8 km 6.5 km
 11 Belorado / San Juan de Ortega - Km 24
Arroyo de
San Juan
Villafranca
San Juan Montes de Oca
de Ortega
rio Cerrate
de la Pedraja
S
ono tante le cose belle da vedere oggi, an-
che se in molti pellegrini può serpeggiare
il timore per la salita ai Montes de Oca.
La giornata inizia passando da Tosantos e dalla
Virgen de la Peña (di cui si è già detto).
Più avanti si trova Villambistia con la chiesa di
Santo Stefano. Ancora un attraversamento della
carretera n. 120 e si giunge a Espinosa del Ca-
mino, dove – eventualmente – c’è un piccolo
rifugio. Proseguendo su una bella strada rurale,
tra campi coltivati e steccati, si incontrano le
emozionanti rovine del monastero di San Fe-
lice che, tra il VI e VII secolo, dava anch’esso
ospitalità ai viandanti in marcia verso Santiago.
Qui sarebbero ancora sepolti i resti mortali di
Diego Porcellos, il fondatore di Burgos.
Il sentiero ridiscende, infine, sulla strada asfal-
tata che conduce a Villafranca Montes de Oca.
Se ci si è tenuti sul lato destro della carreggiata si
incontrano subito una mesón e un bar, utili per
rifocillarsi prima di affrontare la prima rampa che
è proprio lì, svoltando a destra. Nel caso, c’è co-
munque anche un rifugio municipale piuttosto
squallido. Meglio procedere.
Il sentiero dei Montes de Oca
I BOSCHI DEI BRIGANTI
Venivano principalmente dalla vicina Aquitania,
a quei tempi sotto il dominio inglese, i banditi
che infestavano i Montes de Oca taglieggiando
e, spesso, uccidendo i pellegrini. Come si è già
capito, parlando del miracolo di Santo Domingo,
S. Juan
de Ortega
Villafranca
Montes de Oca
12 km
Strada principale
Inizio/fine tappa
Espinosa
del Camino Tosantos
Belorado
Villambistia
rio Oca rio Tirón
i sovrani di Castiglia, per difendere i pellegrini,
avevano decretato la pena di morte per chi era
sorpreso a rubare e le cronache dell’epoca sono
piene di impiccagioni di «sudditi di Sua Maestà
britannica». Oggi la traversata dei Monti dell’O-
ca è solo faticosa ma, al tempo stesso, gradevole,
per il gusto aspro del paesaggio. La prima parte
del percorso è la più ripida, ma dopo pochi chilo-
metri si incontra la Fuente de Mojapán, presso la
quale è possibile rinfrescarsi e rifornire la borrac-
cia. L’importante è procedere con passo regolare
così, in meno di un’ora, si arriverà all’Alto della
Pedraja (1.130 metri), dopo aver incontrato un
monumento, raffigurante una paloma (una co-
lomba), dedicato a tutti i caduti della guerra civile
1936-39, senza distinzione di parte. Il tratto che
segue è un lungo, interminabile falsopiano in di-
scesa. Il sentiero di terra bianca, abbagliante sotto
il sole, fiancheggia il bosco. Il monastero sembra
non arrivare mai e la sua apparizione improvvisa è
simile a quella di un’oasi nel deserto.
ANTICA OSPITALITÀ
Prima di pensare a qualsiasi altra cosa è giusto
entrare nella chiesa, lasciarsi avvolgere dal suo
silenzio, dal buio riposante e rivolgere un ringra-
ziamento sulla tomba del Santo che, ancora una
volta, ha vegliato sul Cammino consentendoci di
arrivare sani e salvi. Poi, ci si può anche rilassare.
Nel piazzale del monastero si affacciano sia l’o-
stello parrocchiale, sia un bar ben fornito, sia
una fresca fontana per chi vuole solo dissetarsi
prima di proseguire. Ammesso che si riesca a
trovare posto (il rifugio ha solo una sessantina
di letti), l’esperienza di dormire nel monastero è
molto “medievale”, isolati come si è dal resto del
mondo. Certo la sistemazione è assai spartana e
la sera può far freddo (siamo pur sempre a 1.000
metri di altitudine), ma trovarsi tutti in chiesa
per la Messa e la benedizione del pellegrino, poi,
di nuovo, tutti attorno al fuoco a gustare la fa-
mosa zuppa d’aglio del parroco, è un’esperienza
che vale la pena di vivere. Al mattino, infine, una
tazza di latte caldo… e nessuno chiede nulla, il
donativo è a discrezione.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Espinosa
del Camino
Villambistia
Tosantos
Belorado
770 m
3.7 km 1.6 km 1.9 km 4.8 km
Percorso
Se ci si era dimenticati delle salite, oggi è il
gran giorno dei Monti dell’Oca.
All’inizio, il sentiero in falsopiano consente
di superare con tranquillità alcune località
davvero suggestive.
Arrivati a Villafranca meglio controllare di
avere acqua e viveri e, poi, via, in salita. Il
primo tratto, ripido e boscoso, si avvale
anche della presenza di una fonte.
Poi si continua a salire fino al monumento
dedicato ai caduti della guerra civile.
Da lì il sentiero è un’interminabile, lenta
discesa nei boschi fino al monastero.
In più
S an Juan de Ortega, come si è già
detto, è stato un collaboratore di
Santo Domingo. Nato nel 1080 da
una ricca famiglia castigliana, appe-
na ordinato sacerdote incominciò ad
affiancare Domingo nella sua opera
di miglioramento del Cammino. Dopo
un pellegrinaggio in Terra Santa, poi,
decise di ritirarsi sui Monti dell’Oca
per aiutare i pellegrini in questo tratto
pericoloso. Morì, nel 1163, e fu sepol-
to nella cappella che ancora lo ospita
e che lui stesso aveva iniziato a co-
struire. La fama dei suoi miracoli por-
tò qui anche la regina Isabella che,
nel 1477, fece ampliare la cappella
dando vita al complesso che ancora
oggi possiamo ammirare.
Curiosità
L a chiesa di San Juan de Ortega fu
eretta, in stile “isabelino”, dall’ar-
chitetto Gil de Siloe, sulla precedente
struttura romanica voluta dallo stesso
Ortega. Di quella struttura sopravvi-
ve un capitello “speciale” che rap-
presenta l’Annunciazione. Nei giorni
dell’equinozio (21 marzo e 21 set-
tembre) di ogni anno si ripete, infatti,
il cosiddetto “miracolo della luce”.
Intorno alle 17, attraverso una fine-
stra della facciata, un raggio di sole
va a colpire esattamente il prezioso
bassorilievo del capitello, conferen-
do una dimensione particolare alla
scena dell’Annunciazione e rendendo
ulteriore testimonianza della maestria
degli architetti medievali.
San Juan: rifugio e monastero
54
 San Juan de Ortega / Burgos - Km 27,6
Percorso
Giornata strana che alterna emozioni.
Si scende dai Monti dell’Oca per sentieri e
strade belle e tranquille.
Poi, dopo Atapuerca, si sale sull’omonima
Sierra da cui si gode il panorama della
pianura. Il sentiero scende quindi tranquillo
fino a Cardeñuela e, da qui, si torna su
strada asfaltata.
Da Villafria, passata l’autostrada, si dovrà
camminare al lato della statale numero 1,
per quasi 10 chilometri, fino al centro di
Burgos, immersi nel traffico e attraverso
una periferia non proprio affascinante.
In più
L a Cattedrale di Burgos è uno dei
gioielli del Cammino. Iniziò a co-
struirla Fernando III, nel 1221; l’edifi-
cio centrale è del XIII secolo, mentre
le famose torri furono aggiunte nel XV.
Per visitare l’interno, con il Santo Cri-
sto di Burgos, la Cappella del Conde-
stabile e quella di San Giacomo (con
un imponente Santiago matamoros) e
altri capolavori, bisogna entrare pa-
gando il biglietto (sconto e sello con
la Credencial). Per fortuna però, a
differenza di Pamplona, è stato man-
tenuto anche uno spazio (entrando
dalla navata centrale a sinistra) in cui
l’ingresso è libero, per chi vuole pre-
gare e assistere alle funzioni religiose.
Stele di fronte alla stazione di Burgos
Curiosità
R odrigo Diaz conte de Vivar (1043,
1099), detto “el Cid Campeador”,
fu un nobile castigliano, eroe leggen-
dario della Reconquista della Spagna,
invasa dai musulmani nel 711, e libera-
ta dai sovrani cattolici solo nel 1492. Il
nome Cid deriva dall’arabo sidi (signo-
re, padrone) e l’aggettivo campeador è
una storpiatura di campione, vincitore.
Grande capitano e politico sagace, pur
in un’epoca resa complessa da giochi
di alleanze e tradimenti, le sue gesta
divennero epiche e furono esaltate nel
poema Cantar de Mio Cid (XII secolo).
La sua figura, nei romanzi, acquisisce
un profilo leggendario, incarnando le
qualità ideali dell’anima castigliana.
55
Burgos
Orbaneja
Villafria
Gamonal
Cardeñuela
Riopico
La cattedrale di Burgos
L
asciare San Juan de Ortega per Burgos si-
gnifica lasciare il medioevo, la quiete, la
riflessione, la sacralità di pensieri e gesti,
pensando di doversi, tra poco, reimmergere nel
caos, nella puzza, nel traffico, nella sciatteria male-
ducata delle grandi città occidentali.
Intanto, però, ci si può godere il Cammino scen-
dendo dai Monti dell’Oca con cuore leggero e lan-
ciando uno sguardo alla pianura castigliana: pano-
rama che diventerà familiare nei prossimi giorni.
Si passa per Agés, che con i suoi tre rifugi acco-
glie tutti quelli che non hanno potuto o voluto
fermarsi al monastero di San Juan, e si raggiunge
Atapuerca, il più antico sito preistorico spagnolo.
Se non si ha fretta o si pensa di scandire in ma-
niera diversa la tappa, vale la pena di salire alla
sua chiesa medievale e, dalla collina, godere dello
splendido paesaggio; magari guardando la fila di
pellegrini che scende dai Montes. Anche il sito
archeologico meriterebbe una visita, ma bisogna
uscire dalla strada per un chilometro e mezzo e,
soprattutto, informarsi sugli orari di apertura. Co-
munque ad Atapuerca ci sono anche due rifugi.
LO SGUARDO DALLA CROCE
Proseguendo in salita ci si arrampica sulla Sierra
di Atapuerca (1.060 metri). Nel punto in cui si
scollina si trova una grande croce in legno da cui
si può lanciare uno sguardo, tra il perplesso e il
Orbaneja
Burgos Villafria 925 m
860 m Gamonal
6 km 4.1 km 2.8 km
12 Strada principale
Inizio/fine tappa
S. Juan
Atapuerca
de Ortega
Villaval
Ages
rio Vena
fiducioso, al grande altopiano di Burgos. La città
appare immensa (sembra coprire l’intero orizzon-
te) con i suoi fumi inquietanti; se la giornata è
bella, però, ci si può consolare scorgendo anche le
torri della Cattedrale. Ora il Cammino prosegue
tranquillo: in discesa fino a Villalval; pianeggiante
fino a Cardeñuela de Riopico; su strada, ma tran-
quilla, fino a Orbaneja. Quindi il primo impatto
con la modernità… l’antico sentiero sale su un
ponte di acciaio per superare una rombante auto-
strada e arrivare così a Villafria. Da qui in poi le
frecce vanno cercate sul marciapiede che costeggia
la statale. A destra: auto, camion, moto, frenesia.
Tutto intorno: capannoni, magazzini, negozi e
decine di alberghetti che cercano di intercettare
i pellegrini più stanchi. Ci vuole calma e pazien-
za. Magari affidandosi alla curiosità di guardare
l’espressione delle persone che s’incrociano e ri-
manendo sorpresi da quanti di questi sconosciuti
salutano con un sorriso.
MISTICA BURGOS
Altra consolazione per il fatto di dover attraver-
sare a piedi tutta la città è quella di poter passare
davanti a tutte le più belle chiese della città e, per
la prima volta, di trovarle tutte aperte. Nell’or-
dine s’incontrano le chiese di: San Nicolás (di
Bari), gotica del XV secolo; Santa Gadea e Ague-
da; San Esteban (con un museo del retablo); fino
ad arrivare alla porta con l’Arco di Santa Maria,
del 1553, che immette (finalmente) nella città
vecchia. L’elenco dei tesori artistici, però, è lun-
go. Ci sono, infattti, anche: il Monastero di San-
ta Maria la Real de las Huelgas; la Certosa di Mi-
raflores, fuori le mura, con un celebre Santiago
pellegrino nel retablo maggiore e l’Hospital del
Rey, che si incontra uscendo di città dalla Puer-
ta de Romeros. A questo punto, quindi, bisogna
decidere. Se si pensa di fermarsi in città è meglio
tirare diritto fino al rifugio, che è all’Università,
uscendo dalla città, per poi tornare con calma a
visitarla. Ci sono anche altri due rifugi in centro,
quello di Santa Catalina, vicino alla Cattedrale
e quello della Comunità di Emmaus, ma sono
entrambi molto piccoli.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
S. Juan
Atapuerca de Ortega
1050 m 1000 m
Cardeñuela Ages
Riopico Villaval
2.1 km 1.4 km 5 km 2.5 km 3.7 km
 13 Burgos / Hornillos - Km 20
Villanueva
de Arvano
rio Urbel
Isar
Rabè de las
Calzadas
Hornillos
S
e ieri sera ci si è potuti riempire gli occhi
e il cuore con le meraviglie architettoniche
di Bugos, questa mattina meglio pensare a
riempire di acqua le bottiglie o la borraccia. Da
oggi, infatti, e per parecchi giorni, ci sarà da af-
frontare quella che è considerata, da alcuni, la
prova più dura del Cammino: l’attraversamento
delle mesetas. Andiamo con ordine, però.
L’uscita da Burgos regala nuovamente la vista
dell’Hospital del Rey, che fu il più importante dei
32 anticamente riservati ai pellegrini in questa cit-
tà. Di seguito vi è anche il vecchio cimitero dei
pellegrini, con la tomba di quel San Marco, pel-
legrino francese che, sulle orme di Santo Domin-
go e di San Juan de Ortega, dedicò la sua vita ad
assistere i giacobei arrivando al punto addirittura,
secondo i racconti, di portarli sulle proprie spalle
quando erano troppo affaticati.
Portale della cattedrale di Burgos
TORMENTI ANTICHI
E MODERNI
Da Burgos a Tardajos «no te faltarán trabajos» (non
ti mancheranno le tribolazioni), così dicevano gli
antichi pellegrini. Oggi, però, l’unica vera “tribo-
lazione” è il passaggio dell’autostrada che collega a
Leòn, con i suoi orrendi sottopassi lordati di scritte.
Il Cammino prosegue tranquillo, su strada asfaltata
ma non trafficata, e consente di passare da Villal-
bila, troppo presto per i negozi, ma perfettamente
in orario per la colazione… Tardajos è un antico
borgo romano con il suo bel Puente del Arzobisco
Hornillos Rabè de las
825 m Calzadas
8.2 km
Strada principale
Strada ciclabile
rio Arlazón
Inizio/fine tappa
N - 120 Burgos
Tardajos
Villalbilla
(dell’arcivescovo) che attraversa il rio Urbel. Bello
anche Rabé de las Calzadas con le case in pietra,
l’Ermita di Nuestra Señora del Monasterio e il rifu-
gio “Libera nos Domine”. Qui potete rifocillarvi o
riposarvi prima di affrontatare le mesetas.
FUGA DALLA REALTÀ
Ecco, finalmente, la prima salita, non particolar-
mente ripida, che porta agli altopiani (mesetas,
appunto, in spagnolo) tipici di questa regione.
Il sentiero è sempre ben definito e, a volte, sembra
come un lungo strappo nel susseguirsi dei campi
di grano. Il paesaggio di queste immense pianure
- che si sviluppano a una quota costante intorno
agli 800 metri sul livello del mare - non muterà
per giorni: all’azzurro del cielo si contrappone, a
perdita d’occhio, il verde del frumento (se si passa
ad aprile o maggio) oppure il giallo del grano (a
giugno, luglio) o il color paglia, arido delle stoppie
(se si passa ad agosto o settembre). Per chilome-
tri non v’è un solo ristoro e la terra del sentiero è
bianca, cretacea, abbagliante sotto il sole. Le con-
dizioni atmosferiche sono, quasi sempre, un tor-
mento. Normalmente sono il sole e il caldo a non
lasciare scampo, ma se capita di passare in giorni
freddi ci si accorgerà che il vento e il gelo possono
essere altrettanto crudeli. Il clima è secco e ventoso
ma, in qualsiasi periodo, ci si può aspettare an-
che la pioggia. infatti, proprio a causa del caldo e
della forte irradiazione della terra che contrastano
con l’aria fresca e umida che arriva dall’Atlantico,
i temporali sono frequenti, improvvisi e violenti.
Questi spazi smisurati e il silenzio assoluto fanno
sentire piccoli e indifesi di fronte all’immensità e
alla forza della natura… mai soli, però, in quanto
il fatto di poter vedere il sentiero per chilometri
permette di scorgere sempre, davanti o dietro,
decine di altri pellegrini. Inseguendo pensieri,
emozioni e sensazioni si arriva a Hornillos dove,
un tempo, oltre all’hospital sorgeva anche un leb-
brosario per pellegrini. Il paese conta 96 anime,
con ben tre rifugi, oltre a una comoda casa rural,
un negozio che vende alimentari e un bar con un
gustoso menù del dia.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Villalbilla Burgos
860 m
Tardajos
2 km 3.6 km 6.2 km
Percorso
Per la prima volta oggi affrontiamo le
“mesetas” che sono un po’ lo spauracchio
di tutti i pellegrini, ecco perché questa
è una tappa breve. Una volta usciti da
Burgos, comunque, abbiamo ancora oltre
8 chilometri di strada bella nella valle del
rio Arlanzón; interrotti solo dall’antiestetico
attraversamento dell’autostrada.
Da Rabé de las Calzadas inizia, invece,
la salita che immette alla prima meseta.
Dopo circa 4 chilometri il sentiero scende,
poi risale su un altro altopiano. Infine, si
raggiunge, in discesa, la meta odierna.
Case in pietra di Rabé
In più
«La Cattedrale di Burgos è uno splen-
dido poema. Il suo gotico fiorito non
è un groviglio spesso, traboccante,
ma un canto ordinato, portentoso. (…)
Niente è confuso, tutto si orchestra.
È necessario vedere la linea da tre pia-
ni diversi: dalle torri del coro, dall’absi-
de e dall’entrata, che si elevano l’una
sull’altra. Tutto un popolo di statue, ve-
ramente umane, accompagna come
le note di una partitura questo canto
della pietra. Ma, sotto, gli antichi santi
dell’inizio, con le loro grandi teste di
contadini, con i loro grandi piedi d’a-
postoli, ricordano i tempi dei cuori puri
e la continuità» (Léon Degrelle – Il mio
Cammino di Santiago).
Curiosità
C ome è capitato ormai soven-
te di vedere, la maggior parte
dei paesi e delle città che si stanno
attraversando sono sorti o si sono
sviluppati in funzione di questo pelle-
grinaggio. Anche Hornillos è un caso
tipico e suggestivo di antico borgo
che - come avviene per decine di al-
tri paesi (magari piccolissimi, in cui la
popolazione raddoppia ogni sera per
l’afflusso di pellegrini) - l’itinerario ja-
copeo taglia in due in maniera netta.
In questi paesi, tutto: albergés, ho-
stal, chiese, bar, masón, negozi si af-
faccia sulla strada. Così, quella che,
una volta, era la sirga peregrinal, oggi
prende spesso il nome di calle Mayor,
calle Real o calle Santiago…
56
 Hornillos / Castrojeriz - Km 20,3
Percorso
Anche oggi bisogna aspettarsi una buona
razione di “mesetas”.
La prima è lunga quasi 6 chilometri e
termina scendendo nella valle del rio San
Bol dove sorge, come un’oasi, l’omonimo
rifugio accanto a una fresca fonte.
Poi si risale a un’altra “meseta”
pianeggiante che porta, in 5 chilometri, a
Hontanos. Infine, poco più di 9 chilometri di
falsopiano in discesa, spesso fiancheggianti
la strada, guidano alla meta odierna, con
qualche gradita sorpresa, come i maestosi
ruderi del convento di San Antón.
In più
G razie alla resistenza dei re astu-
riani, l’invasione musulmana del
711 fu bloccata, al nord, su una linea
che passava anche dal castello e dal
paese di Castrojeriz, che furono così
investiti dalle scorribande dei mori.
Il borgo fu abbandonato ai musulma-
ni, mentre in mano cristiana rimasero
solo le fortificazioni sulla collina. Nel
746 il re delle Asturie, Alfonso I, at-
taccò gli arabi e, per decenni, la città
fu teatro di scontri. Distrutta e rico-
struita due volte fu quindi abbando-
nata dalla popolazione. Anni dopo,
Alfonso III incaricò Nuno Numéz di
fortificarla e, nel 884, egli riuscì a di-
fenderla all’attacco di Almondhir e vi
si stabilì come governatore.
Cammino verso Castrojeriz
Curiosità
Q uando si cammina in questi
sconfinati altopiani, una delle
tante cose strane che accadono è
che i paesi si annunciano… con la
punta del campanile. Poiché, infatti,
quasi tutti i borghi sono costruiti in
avvallamenti di corsi d’acqua, essi
rimangono per ore nascosti sotto la
linea dell’orizzonte. Il primo ad appa-
rire è, dunque, il campanile e, poco
per volta, ecco tutto il paese. Tutta-
via, un po’ per l’aria calda, un po’ per
la conformazione del terreno, un po’
anche per la stanchezza, la prospet-
tiva delle distanze rimane spesso fal-
sata e la meta sembra non arrivare
mai. È bene, quindi, controllare sem-
pre sulla mappa chilometrica.
57
ruinas San Miguel
Convento de
San Antón
Hontanas
Castrojeriz
L
a tappa è breve, però è meglio alzarsi pre-
sto, all’alba, perché già alle 7,30 il sole
picchia e fa un caldo torrido, nonostante
l’altezza dell’astro nel cielo sia quella che in Italia
si riscontra almeno un’ora prima. Già l’Italia…
Quando si era a casa, ben difficilmente capitava
di vedere l’alba e, anche se si è costretti ad alzarsi
presto per andare al lavoro, il sole nascente dietro
ai caseggiati non regala certo l’incanto di sfuma-
ture e i giochi di luci e di ombre che si possono
godere in questi sconfinati paesaggi agresti.
I SIMBOLI DEL SAN BOL
In meno di un’ora e mezza, scendendo dalla pri-
ma meseta della giornata, si scorge a sinistra un
sentiero che, in poche centinaia di metri, condu-
ce a una rigogliosa macchia verde. Sembra un’o-
asi nel desolato (in tarda estate) paesaggio mese-
tico e, in qualche modo, lo è. Si tratta, infatti,
di una fonte d’acqua freschissima, accanto alla
quale sorge un piccolo rifugio reso caratteristico
dalla cupola in pietra che sovrasta l'edificio basso
(da lontano assomiglia un po’ a un trullo di Albe-
robello), l'Arroyo de San Bol. Sul muro esterno,
per anni, vi erano disegnati una grande croce a
otto punte rossa e il motto dei Cavalieri Tem-
plari: «Non nobis Domine, sed nomine tuo da glo-
riam». Oggi, invece, sul muro spicca una conchi-
glia stilizzata a ennesima riprova del processo di
“scristianizzazione” che sta subendo il Cammino.
Riprendendo la marcia si affronta una nuova me-
seta. «Questa grande aridità mi piace, perché nel
suo vuoto, è sorprendentemente spirituale. (…)
Sento in me grandi sorgenti di poesia sgorgare
senza posa, melodiose e fresche». Così scrive-
va Léon Degrelle, discusso e carismatico leader
politico belga tra le due guerre, descrivendo le
sue sensazioni mentre attraversava proprio que-
ste pianure nel 1951, quando il Cammino non
era certo tracciato come oggi ed era anche assai
meno frequentato. Con questi pensieri si giunge
a Hontanas, piccola località arroccata intorno
alla bella chiesa dell’Immacolata, del XIV secolo.
Oltre a bar, negozi e ben quattro rifugi, il paese
offre persino una piscina comunale.
Hontanas
867 m
Castrojeriz
808 m
9.7 km
14
Strada principale
Inizio/fine tappa
Hornillos
San Bol
fuente
Le rovine del monastero di San Antón
LE ROVINE DEL FUOCO
La strada dopo Hontanas è meno “selvaggia”; si
rimane sempre su di uno smisurato altopiano al
di sopra degli 800 metri di quota, ma ora s’in-
contra spesso la strada. Ed è proprio al termine
di un tratto di strada alberato (quindi partico-
larmente gradito), che ci si imbatte nei grandio-
si archi gotici del vecchio convento e ospedale
di San Antón. La strada vi passa sotto costeg-
giando le incantate e un po’ inquietanti rovine
di quello che era un sanatorio famoso in tutto
il mondo. Qui, infatti, i monaci dell’Ordine di
Sant’Antonio, con la loro tonaca nera sormon-
tata dal Tau (la croce a forma di T dell’alfabeto
greco) azzurro, avevano imparato a curare una
fastidiosa malattia cutanea che spesso affligge-
va i pellegrini soggetti a immunodepressione,
a causa del prolungato stato di debilitazione.
Quella malattia, da allora, è conosciuta come
“fuoco di Sant’Antonio”. Oggi qui c’è ancora
un piccolo rifugio, ad ospitalità monastica.
Dopo queste scoperte rimangono solo pochi
chilometri di strada per arrivare a Castrojeriz,
annunciato da distante dalla visione delle bian-
che rovine del castello che lo sovrasta.
Centro di fondazione romana (Castrum Caesaris
o Castrum Sigerici), Castrojeriz offre sei rifugi e
diversi ristoranti, ma non bisogna dimenticare
di visitare la collegiata di Nuestra Señora del
Monzano e la gotica chiesa fortezza di San Gio-
vanni del XIV secolo.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
San Bol Hornillos
825 m
4.9 km 5.7 km
 15 Castrojeriz / Fromista - Km 24,7
Frómista
Itero la Vega
Boadilla
del Camino
A
ncora una volta conviene partire presto,
finché il sole è ancora basso, per affron-
tare più freschi la salita che porta, con
discreta pendenza, ai 910 metri di altitudine
dell’Alto di Mostelares. Giunti in cima, vale la
pena – anche per riposarsi un po’ – di contem-
plare la bellezza delle interminabili pianure e
delle coltivazioni che sembrano perdersi all’in-
finito; una ricchezza che spiega anche il nome
della città di Frómista, che deriva dal latino fru-
mesta, proprio per la grande quantità di grano
e frumento che qui veniva raccolto. Appena in-
trapresa la discesa dall’Alto, s’incontra la Fuente
del Piojo, ottima per rifornirsi d’acqua. Fino a
qualche decina di anni fa, qui era ancora pos-
sibile trovare i resti dell’antica strada imperiale
romana. Ormai, però, tutte le sue pietre sono
state asportate, magari considerate “scomode”
per il passaggio dei trattori.
L’ERMITA ITALIANA
Il paesaggio si anima di qualche pianta solo con
l’approssimarsi della valle del rio Pisuerga, molto
verde e ricca di sorgenti. È qui, sulla sinistra, che
si affaccia – come simbolo di serenità e tradizione
– l’ermita di San Nicolàs de Puentefitero, un’an-
tica costruzione del XIII secolo ristrutturata e ge-
stita dalla italiana Confraternita di San Jacopo di
Compostela, di Perugia. Nella cadenza “classica”
delle tappe che stiamo proponendo non è previ-
sto di fermarsi qui a dormire, tuttavia in quella
che sarà la personale scansione del Cammino di
ogni lettore, vale la pena di prendere in conside-
razione di farlo. In ogni caso, anche se solo per
pochi minuti, è bello fermarsi a scambiare due
parole con gli ospitalieri italiani che, volentieri,
vi mostreranno il luogo o vi offriranno ristoro.
Si tratta, infatti, di uno dei pochi rifugi che ten-
tano di conservare intatta la tradizionale ospita-
lità jacopea, senza lasciarsi sopraffare delle mode.
SI ENTRA IN POLENCIA
Appena passata l’ermita italiana, incontriamo
Puentefitero, il pons Fiterie citato dal Codex Cal-
Frómista Boadilla Itero la Vega
787 m del Camino
6 km 8 km
Strada principale
Inizio/fine tappa
Itero de
Castillo
Puente Fitero
Castrojeriz
Ermita de
San Nicolàs
lixtinus, antico ponte medioevale sul rio Pisuer-
ga, fatto costruire da Alfonso VI. Oggi ha solo 7
delle originali 11 arcate, che segnano il confine
tra la provincia di Burgos e quella di Polencia.
Si entra, quindi, nell’ordinata cittadina di Itero
de la Vega, per poi riprendere il sentiero che, in
meno di due ore, consentirà di raggiungere Bo-
adilla del Camino e lì ammirare uno dei simboli
della rotta jacopea: il cosiddetto “rollo gotico” o
jurisdiccional, una colonna in pietra del XV seco-
lo che era l’emblema, appunto, del potere della
Legge dell’uomo, accanto a quella di Dio, incar-
nata nell’adiacente chiesa di Santa Maria. Nel
paese vi sono anche quattro rifugi e bar.
La tappa prosegue, sempre esposti, naturalmen-
te, alle condizioni climatiche: se c’è il sole sembra
di essere nel Sahara, se piove o tira vento sembra
di essere in Siberia... Comunque, a Dio piacen-
do, anche oggi si arriverà al termine.
L’ermita di San Nicolas
Il rifugio municipale di Frómista è proprio di
fronte al più importante capolavoro di questa
città agricola e di mercato: la chiesa di San Mar-
tin, uno degli esempi più limpidi del romanico
in Spagna. Costruita nel 1066 come parte inte-
grante di un monastero ora demolito, la chiesa
ha splendidi capitelli con decorazioni allegoriche
alle colonne delle tre navate. Il ciborio ottagonale
e le due torri cilindriche ai lati della facciata aiu-
tano a ricordare che, in questa regione, le chiese
erano anche fortezze, all’interno delle quali si
rifugiava la popolazione durante le frequenti e
sanguinose incursioni musulmane.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
890 m Castrojeriz
Puente 808 m
769 m Fitero
0.7 km 10 km
Percorso
Appena usciti da Castrojeriz ci si imbatte
nella salita dell’Alto di Mostelares, quasi
100 metri di ripido dislivello, che è meglio
affrontare al mattino. Poi una bella e
panoramica discesa e, quindi, nuovamente
la sconfinata pianura. Superata la deviazione
a destra per Itero del Castillo, si passa
su strada per attraversare il ponte che
immette a Itero de la Vega. Da qui si svolta
a destra, nuovamente per i campi, con un
buon sentiero di terra scura, che attraversa
strade, torrenti e l’abitato di Boadilla prima di
giungere, su strada asfaltata, a Frómista.
In più
N
ell’ermita di San Nicolás de
Puentefitero, il pellegrino viene
accolto con l’antico rito della lavanda
dei piedi. A lui viene offerto il pasto
comune con semplicità e cortesia.
Non c’è corrente elettrica, ma non
se ne sente la necessità: il sole tra-
monta tardi e restare a chiacchierare
al lume dei ceri aiuta a immergersi in
una dimensione più semplice e anti-
ca. L’accoglienza dignitosa e umile,
la ritualità ordinata e ferma, fanno
sì che anche i pellegrini più sciatti,
egoisti, edonisti e laici, in una parola:
“moderni”, si comportino con rispet-
to regalando a chi si ferma una delle
rare sere e notti di autentico riposo
(del corpo e dell’anima).
Curiosità
L e grandi depressioni frutto di ero-
sione fluviale che, con regolarità,
interrompano il vasto altopiano mese-
tico fanno assomigliare il paesaggio a
quello del... fondo del mare. È pro-
prio un fondale marino senz’acqua:
una grande pianura con avvallamenti
profondi, simili, come nel cuore degli
abissi, a montagne rovesciate, come
se la pianura sprofondasse in una
fossa a forma di picco rovesciato.
Infine, così come il fondo del mare è
reso soffice, in superficie, dal fluttua-
re delle onde: «…qui, invece, sono i
campi di grano color oro pallido che
si agitano alla dolce carezza del ven-
to imitando il moto ondoso del mare»
(Léon Degrelle - Il mio Cammino di
Santiago).
Fomista: chiesa di San Martin
58
 Frómista / Carrión de los Condes - Km 19,3
Percorso
Giunti ormai a metà del Cammino, questa è
da considerarsi una tappa di riposo: facile,
piatta, ma anche monotona. Il sentiero
corre sempre a fianco della strada asfaltata,
segnalato costantemente da ordinati cippi
bianchi con il simbolo della conchiglia.
Per vincere questa noia, si può prendere
una deviazione attraverso i campi che,
da Población de Campos, porta fino a
Villarmentero: il panorama non cambia, ma
almeno non si vedono le auto. Arrivati a
Villacàzar, però, è giusto uscire dal sentiero
per visitare il paese e la sua chiesa fortezza.
In più
A ll’ingresso della chiesa di Santa
Maria del Camino, a Carrión de
los Condes, si trovano quattro teste
di toro che sorreggono le colonne
dell’arco del portico. Sono la testi-
monianza artistica del miracolo “delle
cento donzelle”. Tante erano, infatti, le
giovani che i mori pretendevano come
tributo da parte della popolazione di
Carrión. Ogni anno, gli indifesi cristia-
ni speravano in qualche intervento
che salvasse le ragazze e pregavano.
Un giorno, finalmente, la loro fede fu
premiata e, proprio mentre la soldata-
glia islamica trascinava via le giovani
in lacrime, apparvero miracolosamen-
te quattro tori infuriati che misero in
fuga i giannizzeri.
Il cammino verso Carrión
Curiosità
A nni fa, il parroco della chiesa di
Santa Maria del Camino riserva-
va una benedizione davvero speciale
per i pellegrini. Raccolti in sacrestia
dopo la funzione serale, li invitava a
pregare nelle rispettive lingue, con-
cludendo poi con un corale Pater
noster in latino. A questo punto, il
sacerdote bruciava in un piccolo
braciere del cotone a rappresentare i
«cattivi pensieri e le cattive esperien-
ze» che anche sul Cammino posso-
no generarsi, ma vanno eliminati. Il
fuoco veniva quindi spento dall’ac-
qua benedetta dell’aspersorio con
cui benediva ogni singolo pellegrino
ridando così «buoni pensieri, gioia e
la certezza di raggiungere la meta».
59
Villalcázar
de Sirga
Carrión de
los Condes
Villarmentero
de Campos
S
e, come è ormai molto probabile, si ha qual-
che problema con i piedi, questa è la tappa
adatta (tempo permettendo) per togliersi gli
scarponi e indossare scarpe leggere da ginnastica
o, addirittura, sandali da trekking. Il percorso,
infatti, non presenta ostacoli di sorta, il sentie-
ro in terra battuta costeggia la strada per tutto il
giorno. Insomma, un’ottima occasione per lasciar
respirare le estremità duramente messe alla prova
e curare le vesciche evitandone di nuove. In que-
sta monotona tierra de campos pare che non ci sia
nulla di interessante, solo chilometri da percorre-
re. Eppure anche qui non mancano monumenti
e leggende che danno anche a questa tappa un
suo particolare significato.
I MIRACOLI DEL RITORNO
A Villalcázar de Sirga sorge, infatti, l’imponente
chiesa medievale di Santa Maria la Blanca, altro
esempio di chiesa fortezza, autentico bastione
della fede che si erge imponente a interrompe-
re il piatto orizzonte. La si scorge a chilometri
di distanza e così appariva anche ai pellegrini di
nove secoli fa. I suoi portici sono ornati di figure:
musici e pellegrini, mischiati a profeti e apostoli;
retaggio di un’epoca meravigliosa in cui l’arte (e
che arte!) era semplice e serviva ad avvicinare gli
uomini al Sacro. La Virgen di Villalcázar, però,
era nota per un’altra, più importante, dote: quel-
la di guarire i malati di ritorno da Santiago.
Già, tutti pensano al pellegrinaggio solo come a
un percorso per raggiungere il luogo Santo; poi,
per tornare, oggi, ci sono pullman, treni e aerei.
Un tempo, invece, al pellegrino non rimaneva
che ripercorrere la stessa strada a ritroso, con
eguali patimenti e forse minore spirito. Ecco
allora che la Madonna veniva in soccorso anche
di queste persone di fede. Sono decine le storie
meravigliose che testimoniano di come l’inter-
cessione di Maria abbia guarito tanti pellegrini.
LA CITTÀ DEI CONTI
Carrión de los Condes deve il suo nome alla fa-
miglia dei conti Beni Gomez, che furono rivali
Carrión de
los Condes Villalcázar
839 m de Sirga
809 m Villarmentero
de Campos
5.8 km 4 km
16
Strada principale
Strada alternativa
Inizio/fine tappa
Frómista
Revenga
de Campos Población
de Campos
del mitico Cid Campeador, di cui sposarono le
figlie per interesse e da cui furono fatti uccide-
re. La città, oggi conta appena 2.500 abitanti
contro i 12.000 che l’animavano nel medioevo
e vive dell’afflusso continuo di pellegrini. È ri-
masta anche l’unica città del Cammino in cui
tutte le ottime e comode ospitalità sono gestite
da strutture religiose. Entrando in paese, sulla si-
nistra, si trova il convento di Santa Chiara, dove
soggiornò anche San Francesco. Oltre a essere
un edificio del XII secolo con un interessante
museo, mette anche a disposizione 30 posti letto
in camerette con lenzuola… un lusso inimma-
ginabile. Altrettanto confortevole, ordinato e
comodo è il convento dell’Espiritu Santo, gesti-
to da suore, a due passi dal centro. Di fronte a
Santa Maria c’è, infine, il rifugio parrocchiale.
Poiché la tappa è tra le più classiche del Cammi-
no, in città si trovano anche diversi hostal privati
per una ricettività totale che supera i 300 posti.
Una volta sistemati, rimane tempo per ammirare
le meraviglie artistiche. La più celebre è la chiesa
di Santa Maria, romanica, del XII secolo, ma la
più affascinante è la facciata della chiesa di San-
tiago con l’immagine del Cristo pantocrator, in
trono tra gli apostoli, cui fanno cornice 24 scene
di arti e mestieri. Come sempre avveniva per le
chiese medievali, queste sculture sono come libri
che raccontano storie e verità profonde; così è il
senso di questo Cristo che, benevolmente, giu-
dica il nostro arrabattarsi quotidiano tra lavori e
occupazioni di varia natura.
Il Cristo “pantocrator” di Carrión
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Revenga Población Frómista
de Campos de Campos 787 m
2 km 3.7 km 3.8 km
 17 Carrión de los Condes / Lédigos - Km 23,4
rio de la
Cueza
Calzadilla
N - 120 de la Cueza
Lédigos
Il cammino dopo Carrión
A
nche questa è una prova. Una cosa erano i
Pirenei o i Montes de Oca; altra cosa que-
sto polveroso sentiero pianeggiante, com-
pletamente nudo, questa immensa meseta senza
nulla. Arrivati a questo punto del Cammino si
sono già provati, sicuramente, sia il sole cocen-
te che la pioggia battente e si è già imparato a
conoscere e a superare le sofferenze fisiche (o, al
massimo, a conviverci). Si sa che una tappa come
quella odierna richiede che, già ieri sera, si sia
provveduto a rifornire lo zaino con acqua e cibo
di sostegno (ognuno ha il suo: frutta, cioccolato,
pane). Si sa dell’importanza del cappello per il
sole o della mantella per la pioggia. Si sa anche
che, volendo, oggi è possibile calzare scarpe leg-
gere per tenere i piedi a riposo. Però, alla fine,
per quanto ci si concentri sui preparativi tecnici,
pratici e fisici non è questa la prova che bisogna
superare. Diciassette chilometri di implacabile
solitudine, senza stimoli esterni di cose da vedere,
pretendono un lungo dialogo con se stessi.
Per circa quattro ore, guardando solo i piedi che
procedono sul sentiero, ci si potrà immergere
a pieno nei pensieri. Dieci secoli fa come oggi,
questa era la terra, questo era il sole, il vento e il
silenzio che milioni di altri uomini e altre donne,
come noi, prima di noi, hanno affrontato.
IL PROFUMO DELLA TERRA
Procediamo con ordine, però. L’uscita da Car-
rión è piacevole, attraverso l’antico ponte sul rio
omonimo, e ben presto s’incontra, sulla sinistra,
l’antico monastero di San Zoilo, restaurato all’i-
nizio del secolo scorso. Ancora qualche chilo-
metro tranquillo, su strada asfaltata e alberata,
Calzadilla
Lédigos de la Cueza
880 m
6.2 km
Strada principale
Inizio/fine tappa
Carrión de
Abadia de los Condes
Benevivere
rio Carrios
N - 120
ed ecco, questa volta sulla destra, un po’ fuori
dal sentiero, l’Abadia de Benevivere. Si passa un
torrente, si attraversa una strada e si entra nel
tratto più solitario e monotono di tutto il Cam-
mino. Per ore il paesaggio rimane immutato o,
per lo meno, cambia solo a seconda del mese in
cui vi recate. A maggio le grandi distese di gra-
no e frumento s’inseguono in varie tonalità di
verde e un alito di vento le può muovere come
onde del mare. Il giallo intenso delle messi si
mischia al rosso vivo dei papaveri a giugno. In
luglio, nei prati, ma anche lungo il sentiero, si
incontrano grandi e profumate distese di camo-
milla. Agosto offre la sensazione del deserto,
arido e bruciato, e, sotto il sole rovente, la terra
emana sentori di brace.
L’OASI TANTO ATTESA
Magari prima di quanto ci si aspetti, ecco co-
munque sbucare da sotto l’orizzonte la pun-
ta di un campanile. È Calzadilla de la Cueza,
minuscolo paese costruito ai lati del Cammino
dove riappaiono – a decine – le frecce gialle, per
indicare i due rifugii (in caso si fosse davvero
esausti) e il frequentatissimo bar dove trovare
ombra, ristoro e un meritato riposo. L’ultimo
tratto di strada sembrerà persino allegro, tut-
to saliscendi e zig-zag che allontanano o riav-
vicinano alla statale 120. Per oggi, almeno, la
presenza della grande arteria con le sue auto e i
camion rombanti, consente una piccola distra-
zione. Magari poi, domani, ci verrà a nausea.
Intanto ci si avvicina alla meta di questa tappa:
Lédigos, preceduta dal bel monastero di San-
ta Maria de las Tiendas, fondato nel 1182 da
Bernardo Martin. Era un’abbazia, ma anche un
hospital per pellegrini, sotto il controllo dei Ca-
valieri dell’Ordine di Santiago.
Se si hanno ancora energie o se i due rifugi di
Lédigos fossero pieni, si può raggiungere un altro
paesino che fu sotto il controllo di un Ordine
militare: Terradillos de los Templarios, dove il
rifugio è intitolato a Jacques de Molay, l’ultimo
Gran Maestro dell’Ordine dei Templari.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Carrión de
los Condes
839 m
17.2 km
Percorso
Oggi prova di resistenza con un tratto di
17 chilometri senza incontrare un solo
paese o un qualsiasi riparo.
Il sentiero, comunque, è sempre bello e
facile. Il primo pezzo, usciti da Carrión, è
su strada asfaltata e persino alberata.
Dal bivio per l’Abadìa di Benevivere inizia
il tratto pianeggiante e monotono fino a
Calzadilla.
Superata questa prova, rimane un ultimo
tratto di poco più di sei chilometri che
costeggia la statale e i cui saliscendi vi
sembreranno persino piacevoli.
In più
I racconti dei pellegrini possono
aiutarci se, come in questo caso,
testimoniano di stati d’animo e sen-
sazioni facilmente condivisibili. «Ho
riempito la borraccia e credo sia
meglio ripartire, anche se l’idea di la-
sciare questo rifugio per rituffarmi nel
mondo assolato là fuori contribuisce
a far lievitare la malinconia. Eppure
avanti, non ho fatto che pochi chi-
lometri; riprendo il rosario dopo aver
salutato e riprendo il cammino; arde
il saluto del sole sulle braccia e sulla
nuca. In questo mattino di domenica
dov’è Santiago? Da quant’è che sto
camminando? Pare ormai, quest’al-
tra, la mia vita di sempre!». (Davide
Gandini, Il Portico della gloria)
Una freccia sul sentiero
Curiosità
T ra i tanti pensieri che si ha tempo
e modo di affrontare nel corso di
questa tappa, ecco che, improvvi-
samente, può colpire un’assenza…
quella di un’amica e fedele compa-
gna sin dall’inizio del viaggio: la frec-
cia gialla indicatrice. Oggi, su questo
unico sentiero, mai intersecato, in
effetti non ce n’è bisogno. Eppure se
ne sente la mancanza. Allora è giu-
sto rivolgere un pensiero grato a don
Elias Valiña, parroco del Cebreiro, lì
sepolto nella chiesa di Santa Maria la
Real. Don Elías è un altro dei perso-
naggi storici del Cammino, perché è
stato lui l’inventore della freccia gial-
la che incominciò a tracciare per non
far perdere i pellegrini su quel difficile
e nebbioso sentiero di montagna.
60
 Lédigos / Sahagún - Km 16,1 18
Percorso Strada principale
Limite provinciale
Un’altra tappa facile, per lenire le sofferenze
di metà cammino. Dopo meno di tre Inizio/fine tappa
chilometri da Lédigos s’incontra Terradillos Terradillos
de los Templarios. Qui si trova il bivio che Moratinos de los Templarios
riconduce il sentiero nei campi. Sahagùn Eremita de la
Volendo si può anche seguire la pista che Virgen del Puente
costeggia la statale fino a Sahagún, ma San Nicolás
è senz’altro meglio seguire le indicazioni, Real Camino Lédigos
anche perché, altrimenti, sono altri 13
chilometri senza incontrare paesi. Raggiunto
il rio Sequillo si passa il confine con la rio Sequillo
provincia di León, si attraversa la strada e si
prosegue per campi fino alla città. LEÒN PALENCIA

In più
L’ Ordine di San Benedetto fu una
delle pietre miliari della struttu-
ra sociale europea medievale. Gra-
zie alla fedele aderenza alla Regola
benedettina, l’Abbazia francese di
Cluny divenne, già a partire dal tar-
do X secolo, la più famosa e presti-
giosa istituzione monastica europea,
permeando di cultura e arte cristiana
l’intero continente. La gerarchia e la
disciplina cluniacense erano un mo-
dello di formazione per tutti i cattoli-
ci. I priori di Cluny, colti e aristocrati-
ci, collaborarono fruttuosamente con
molti monarchi europei che affidaro-
no loro ruoli di responsabilità, come
testimonia la forte presenza clunia-
cense nel regno di Castiglia.
Curiosità
U
ltima di queste tratte mesetiche che, con
il sole cocente e implacabile dell’esta-
te, rischiano di essere davvero pesanti.
Da oggi si entra nella provincia di León e si
cambia nuovamente, poco per volta, paesaggio.
Intanto, però, ci si avvia ancora lungo la statale
120 fino a Terradillos de los Templarios che è un
po’ la copia del paesino in cui abbiamo trascorso
la notte. Come detto, da qui, se si vuole, si può
proseguire su una pista che costeggia la statale ri-
sparmiando forse un chilometro o due ed evitan-
do qualche leggero saliscendi. A meno di essere
davvero mal ridotti fisicamente, o di trovarsi in
uno di quei giorni di interminabile pioggia, con-
viene però seguire las flechas amarillas (le frecce
gialle) e tagliare per i campi. Questo consentirà,
tra l’altro, di attraversare altri due paesini storici:
Moratinos e San Nicolás del Real Camino. Un Sahagún: arco di San Benito
tempo luoghi significativi della rotta jacopea, ci-
tati anche in manoscritti di dodici secoli fa, oggi fianco dell’antica chiesa della Trinidad c’è, invece,
borghi rurali senza pretese, con la loro vecchia quello municipale piuttosto sciatto e disordina-
chiesa sempre chiusa. In entrambi c’è anche un to. Qui, chi arriva per primo si prende il posto
rifugio… non si sa mai! che vuole e questo, stante la maleducazione e
l’egoismo diffusi, acuiti dalla stanchezza, non è
BENVENUTI NEL LEÓN certo un ottimo sistema. Per vivere bene in un

A ppena fuori Sahagún, passato il
vecchio puente de Canto, osser-
vando la campagna oltre le rive del rio
Cea, si scorgono grandi piantagioni di
frassini. È la testimonianza leggenda-
ria dell’epica battaglia che, proprio
qui, contrappose i paladini di Carlo
Magno ai mori di Aigolando. Prima tre
duelli di cento cristiani contro cento
musulmani; poi lo scontro terribile tra
i due eserciti, nel quale più di 40 mila
uomini perirono e, tra essi, il padre
di Orlando, Milon. Le lance in frassi-
no dei cavalieri cristiani morti, però,
fiorirono e da esse crebbe un bosco.
Da allora, in questa campagna, si può
ammirare il bosco dei frassini.
Quando si passa il rio Sequillo, si lascia la Palen-
cia per entrare nella provincia di León, già con il
miraggio di raggiungerne presto la capitale con
la splendida cattedrale. Intanto ci si deve accon-
tentare di attraversare la strada, stando attenti al
traffico, e di tuffarsi in un sentiero che è giusto
in mezzo tra statale e autostrada. Insomma, il
panorama non è certo tra i migliori, ma biso-
gna imparare a camminare anche quando non
si hanno particolari stimoli visivi. Il Cammino è
pur sempre un pellegrinaggio, una scoperta, una
sfida, non una gita di piacere.
UNA CITTÀ “FRANCESE”
L’entrata in Sahagùn è quella tipica di una vera
città. Dopo tanti paesini di campagna si è stu-
piti di ritrovare una periferia. Prima di arrivare
in centro, sulla destra, c’è l’Albergue Viatoris,
rifugio privato, comodo e ordinato. Più avanti, a
rifugio dove bisogna condividere in molti po-
chi metri quadrati è necessario che si osservino
poche, elementari regole, un tempo dettate da
semplice buona educazione. Oggi, invece, pare
che le regole violino la libertà e nel nome della
propria, personale “libertà” ognuno ritiene sem-
pre di avere solo diritti e nessun dovere. Comun-
que, una volta sistemati, lavati e riposati rimane
tempo per visitare questa che fu, a tutti gli effet-
ti, una città francese, dipendenza di Cluny, con
ospedali, chiese e monastero amministrati da un
abate francese. Vale la pena di raggiungere i resti
del monastero benedettino di San Benito, di cui
rimangono solo il grande arco di entrata e una
delle torri minori. Le chiese di San Tirso e San
Lorenzo, entrambe del XIII secolo, sono in sti-
le romanico. Nel museo delle suore benedettine
(altra piccola ospitalità) si può anche ammirare la
statua della Vergine vestita da pellegrina.

SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO

Terradillos Lédigos
de los Templarios 880 m
San Nicolás Moratinos
Real Camino
Sahagùn
816 m

“Tierra de campos”

7.4 km 2.6 km 3.3 km 2.8 km

61
 19 Sahagún / El Burgo Ranero - Km 18
La Calzada Romana
Bercianos
El Burgo del Real Camino
Ranero
Eremita Nostra
Signora de Perales
C
ome già accennato, poco per volta, il pa-
esaggio sta cambiando. Si è sempre cir-
condati da campi, ma l’infinito tavoliere
mesetico lascia ora spazio a qualche ondulazione
collinare, mentre ritorna qualche alberello a li-
mitare il sentiero polveroso. Alla fine di questa
tappa s’incontreranno anche dei laghetti… poco
più che pozze, che sono quel che rimane di an-
tichi acquitrini. Uscendo da Sahagún, dopo il
ponte sul rio Cea,si incontra il bosco de las lan-
zas de Carlo Magno (le lance di Carlo Magno)
di cui abbiamo detto. Ci si avvia, quindi, lungo
il sentiero, sostanzialmente pianeggiante, fino a
incrociare la statale 120. Qui i segnali, proprio
in corrispondenza di un rondò, diventano con-
fusi con frecce gialle sia a destra che a sinistra.
Il mistero è spiegato dal cartello di cui diciamo
a destra. Nonostante un certo patriottismo sto-
rico che porterebbe a preferire una via romana a
un cammino francese... proseguiamo sulla nostra
rotta jacobea, ma spendiamo due parole anche
sulla Calzada romana detta anche trajana dal
nome dell’imperatore Traiano.
UNA VIA DI SOLITUDINE
Se «tutte le strade portano a Roma», anche tut-
te le varianti (e ce ne sono molte) del Cammino
portano a Santiago, per cui si può scegliere que-
sta via senza alcun pericolo di perdersi. Oltretut-
to anche l’antica via romana è ben indicata dalle
frecce gialle. In questo caso, poi, non si allunga
neppure di molto. Poco dopo il bivio si arriva al
paese di Calzada del Coto, dotato di un rifugio,
Arcobaleno sul cammino
El Burgo
Ranero Bercianos
875 m del Real Camino
850 m
7.8 km
Strada principale
Strada alternativa
Calzada Inizio/fine tappa
de Coto
Sahagùn
un negozio per alimentari e masón per mangiare.
Ancora una dozzina di chilometri e s’incontra,
invece, Calzadilla de los Hermanillos. Anche qui
due piccoli rifugi, ultima possibilità per fermarsi,
perché poi si affrontano circa 19 chilometri di
totale solitudine. Chi ha percorso questa via ga-
rantisce che si tratta di una splendida esperienza,
di un percorso suggestivo non tanto per i paesag-
gi (sostanzialmente simile a quelli del Cammino
francese), ma proprio perché poco frequentato e
privo di contatti con la modernità: «immerso nel
medioevo» lo ha definito qualcuno. Se, dunque,
si desidera rafforzare quanto già provato nella
tappa dopo Carrión de los Condes, questa può
essere sicuramente una buona scelta.
UN ALTRO PEZZO D’ITALIA
Se, invece, al bivio, si è scelto il Cammino fran-
cese, dopo aver lasciato sulla sinistra l’Ermita de
Nuestra Señora de Perales, si arriva a Bercianos
del Real Camino, altro paese agricolo strutturato
attorno alla rotta jacopea e dotato di un rifugio
conosciuto per la sua calda ospitalità. Da qui il
sentiero continua su strada asfaltata. Prima di ar-
rivare all’autostrada, s’incontrano il rio del Olmo
e una serie di stagni, che sono ciò che rimane di
una regione descritta, ancora verso la metà del
secolo scorso, come «paludosa». Non esiste alcun
riscontro sicuro, ma non è improbabile che il
nome di El Burgo Ranero stia proprio a indicare
il “borgo delle rane”. La cittadina (meno di mille
abitanti) non ha molto da offrire, salvo la chiesa
di San Padro con un bel retablo rinascimentale in
policromia del XVI secolo. Invece, due impor-
tanti immagini della Madonna: la Virgen de las
Nieves e la Virgen Manca sono oggi conservate
nel Museo Catedralizio. Quanto ai rifugi, il Laffi
è una delle tante case gialle tipiche di questi paesi
di campagna, con il suo balconcino che si affac-
cia sulla plaza Major. Dispone solo di 28 posti
letto (come l'altro, il Laguna) e porta, appunto,
il nome del pellegrino e viaggiatore italiano del
XVII secolo, di cui parliamno a fianco, forse più
noto all’estero che in Patria.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Sahagùn
816 m
10.2 km
Percorso
Altra tappa moderatamente facile.
Si incominciano a vedere alberi e, prima di
Bercianos, si trova anche una fonte.
L’unica “difficoltà” s’incontra circa 3
chilometri dopo Sahagùn, quando le frecce
gialle diventano discordanti.
Per fortuna, un cartello spiega che, a
destra, si segue la Calzada romana e, a
sinistra, il Cammino francese. Seguendo
quest’ultima indicazione si arriva in poco
più di 7 chilometri a Bercianos.
Da qui si prosegue su strada asfaltata ma
non trafficata, si passa sopra all’autostrada
e si giunge così alla meta odierna.
In più
S e anche quella di oggi è stata una
giornata sotto il sole feroce o nella
polvere sollevata dal vento. Se anche
oggi si è dovuto attingere alle risorse
del cuore e della volontà per contra-
stare i dolori fisici e la stanchezza
mentale; allora possono essere di
conforto queste parole: «Dopo l’ar-
sura e la polvere dei sentieri, l’incon-
tro con la fede del Cammino è come
una sorgente di acqua fresca dalla
quale tutti possono bere. È la fede
di generazioni di uomini e di donne
cristiani, di un’umanità in cerca di
un’intimità nuova con i propri simili e
con il proprio Dio» (Miriam Giovanza-
na, Maurizio Totaro – Il Cammino di
Santiago de Compostela).
El Burgo: il rifugio “Domenico Laffi”
Curiosità
L e opere scritte sul Cammino di
Santiago, conosciute con la de-
finizione di «letteratura odeporica
compostellana», appartengono a
diversi generi letterari: dal diario di
viaggio, alla saggistica, alla lettera-
tura esoterica. L’abate bolognese
Domenico Laffi viene da tutti con-
siderato come il principale autore
odeporico italiano. Il suo: Viaggio in
ponente a San Giacomo di Galitia e
Finisterrae, pubblicato nel 1673, è
tuttora presente in tutte le collane
estere dedicate alla letteratura da
viaggio jacopea (tradotto in inglese,
francese, castellano e portoghese).
A lui è intitolato il rifugio di El Burgo
Ranero, gestito dalla Associazione
Amici del Cammino di León.
62
 El Burgo Ranero / Mansilla de las Mulas - Km 19
Percorso
Non è una tappa lunga ma, ancora una
volta, terribilmente monotona e solitaria.
Solo un paese interrompe il lungo
sentiero rettilineo, comodo, facile, ma…
infinito e, quindi, per certi versi, ancora
più stancante di una salita.
Prima di incontrare Reliegos, però, ci
vogliono 13 chilometri (il tratto solitario
più lungo dopo quello tra Corriòn e
Calzadilla). Per fortuna, da qualche anno,
questo tratto è delimitato da una fila di
alberi che, se proprio non offrono riparo
dal sole cocente, almeno danno un
senso di fresco.
Cinta muraria di Mansilla
In più
C iascuno deve trovare dentro di sé
le risorse per superare i momen-
ti di difficoltà e quelli di scoramento.
La grande monotonia di un sentiero
sempre uguale a se stesso, appa-
rentemente infinito, privo di punti di
riferimento, richiede un particolare
sforzo di fantasia, un dialogo costan-
te con i propri pensieri alla ricerca di
stimoli e distrazioni. Certo di grande
aiuto, per chi ha Fede, è la preghiera,
che può scandire il passo e dare un
ritmo al tempo. Altrimenti, può esse-
re utile “porsi degli obiettivi”, delle
tappe intermedie, al termine delle
quali premiarsi con una breve sosta,
un sorso d’acqua o qualche cosa da
mangiare per ridarsi forza.
Curiosità
M ansilla conserva ancora buona
parte della cinta muraria che la
circonda. La potenza di queste forti-
ficazioni si nota dai muraglioni, spes-
si a volte tre metri, e dalle forti torri
alte 13 metri. La cinta aveva quattro
grandi porte in corrispondenza dei
punti cardinali; quella occidentale, di
Santa Maria (chiamata anche di San
Martin), è l’unica che si conserva
quasi intatta con il suo arco a punta
e le immagini della Vergine. A est si
alzava l’arco di San Agustin; a sud la
Puerta del Camino, da cui entravano
i pellegrini; a nord l’arco del Puente o
del Portazgo che immetteva al ponte
sull’Esla, da cui ancora oggi si ripar-
te alla volta di Santiago.
63
Mansilla de
las Mulas
Reliegos
È
il penultimo tratto di desolante e stancan-
te solitudine. Però domani, per certi versi,
sarà peggio… dovendo affrontare la viabi-
lità dell’hinterland di León. Almeno, però, sarà
finita questa: «Terra tutta uguale, estremamente
monotona, coperta di spighe a dorso di mulo. La
medesima cosa, con lo stesso paesaggio sempre,
continuamente...» come scriveva Léon Degrelle
nel 1951. Da allora a oggi non è cambiato nul-
la, tranne i platani che costeggiano il Cammino,
messi a dimora una ventina di anni fa e non an-
cora così grandi da poter dire che abbiano tra-
sformato il sentiero in un viale ombroso. Lungo
la rotta s’incrociano anche diversi ruscelli e alcu-
ne strade. Sono questi i “traguardi intermedi”, di
cui diciamo a sinistra, che possono offrire qual-
che stimolo al lento e faticoso procedere.
MEZZOGIORNO DI FUOCO
Se si arriva a Reliegos a mezzogiorno di un’asso-
lata domenica d’agosto, può sembrare di essere
stati catapultati sul set di un film western am-
bientato ai confini con il Messico. Il paese de-
serto, polveroso, arrostito da un sole implacabile.
Non c’è ombra, non c’è anima viva. In piazza si
apre un piccolo bar con alcuni gringos (pellegrini
stranieri) affranti dalla stanchezza, chiazzati dal
sudore, con i cappelli calati sugli occhi. Poco più
avanti la chiesa e alcune donne in nero che vi
scivolano dentro. È l’ora della Messa. Ascoltare la
voce del prete dall’altare e il sommesso coro dei
pochi fedeli presenti è come ascoltare la voce di
Dio dopo tanto silenzio di solitudine. È il ripo-
so e il ristoro autentico, quello che il bar appena
superato non avrebbe potuto offrire. Riposo del-
le membra, finalmente seduti su una panca nel
fresco delle antiche navate. Ristoro dell’anima,
perché essere arrivati proprio lì, quel giorno, a
quell’ora, durante una funzione… non è un caso,
ma uno dei tanti “doni del Cammino”. Quando
poi, finita la Messa, tutti se ne vanno per far ri-
torno alle loro case e si deve riprendere lo zaino
per immergersi nuovamente nella canicola, solo
allora ci si sente davvero pellegrini, soli ma affida-
Mansilla de
las Mulas
795 m Reliegos
820 m
6 km
20
Strada principale
Inizio/fine tappa
El Burgo
Villamarcos
Ranero
ti alle mani generose della Provvidenza.
LA CITTÀ FORTIFICATA
Ripresa la marcia, mancano ormai “solo” 6 chi-
lometri per arrivare a Mansilla de los Mulas, che
accoglie i viaggiatori con i resti delle sue impo-
nenti fortificazioni.
Il nome Mansilla, Mansiella o Mansella, le fu
dato dai romani fin dall’anno 70 d.C. quando
circondarono per la prima volta di mura questo
insediamento facendone una roccaforte milita-
re. L’appellativo las mulas le fu invece aggiunto
dopo, quando qui iniziò a svolgersi un impor-
tante mercato di prodotti agricoli. Più volte
distrutta dalle incursioni saracene del IX e X
secolo, fu abbandonata dalla popolazione fino
al 1181, quando Fernando II de León, nell’in-
tento di creare una linea di fortificazioni lungo
il fiume Elsa, ne ordinò la ricostruzione e ripo-
polazione. Nel XIV e XV secolo arrivò ad avere,
all’interno delle mura, la bellezza di cinque ho-
spitales per i pellegrini e sette chiese. Di queste
le uniche rimaste sono: Santa Maria, con un re-
tablo barocco del secolo XVIII e il Santuario de
Nuestra Señora de Gracia. Il rifugio municipa-
le, lo si incontra sul Cammino. È ampio e acco-
gliente, anche se 80 persone non riescono certo
a stendere tutto il loro bucato nel piccolo cortile
interno… Dispone anche di un negozietto di
souvenir e, chissà perché, questo fa sentire più
vicini alla meta finale. Ci sono altri due rigugi
più piccoli, un paio di localini per mangiare, ma
anche supermercati e ristoranti.
“Cruceiro” a Mansilla
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
El Burgo
Ranero
875 m
13 km
 21 Mansilla de las Mulas / León - Km 20
Arcahueja
León
Valdelafuente
860 m
Puente de
Villarente
La cattedrale di León
D’
ora in poi basta mesetas, basta solitudi-
ne, basta pianure sempre uguali. Arriva
León e il cuore freme per l’attesa di
ammirare la sua Cattedrale. Intanto ci aspettano
piste a ridosso della statale, sentieri tra i campi,
una bella salita e, infine, l’arrivo in città tra svin-
coli autostradali e periferie caotiche…
Andiamo con ordine. Uscendo da Mansilla de
los Mulas, per una volta, non bisogna seguire
la propria ombra! Abituati, da giorni, a cam-
minare regolarmente da est ad ovest, con il sole
che sorge alle spalle e abbronza solo polpacci e
gomiti… si rimane stupiti che questo tratto di
strada veda il sole sorgere a destra. Si sta quin-
di camminando in direzione nord e, siccome il
sentiero che costeggia la statale è molto chiaro,
ma pressoché privo delle confortanti frecce gial-
le, qualche dubbio può insorgere. Tuttavia se la
strada che si costeggia è la 601 per Leòn, si può
proseguire tranquilli.
RITROVIAMO I PAESI
Dopo tante tappe solitarie fa piacere ritrovare
molti paesi lungo il cammino. Oggi ne incontre-
remo quattro. Il primo, Villamoros de Mansilla,
non ha niente da offrire, neppure un bar per la
colazione. Più importante è Puente Villarente,
cui si accede, appunto, da uno strano ponte sul
rio Porma. Qui, invece, non è difficile trovare
bar, ristoranti e alberghi… più per camionisti
che per pellegrini, però. Si lascia finalmente la
strada, attraversando il borgo di Arcahueja dove
Valdelafuente
860 m
León
838 m Arcahueja
7 km 2 km
Strada principale
Inizio/fine tappa
rio Esla
Villamoros
de Mansilla
Mansilla de
las Mulas
l’unico, piccolo bar con rifugio è solo per pelle-
grini e da qui si scala, quasi con allegria, l’Alto
del Portillo. Dopo giorni di pianura le gambe –
per quanto doloranti – sembrano gradire questo
cambio di ritmo. Dall’alto poi, se il tempo è bel-
lo, si vedono anche le torri della Cattedrale di
León e questo dà forza per continuare.
Dopo Valdelafuente, invece, incomincia il tor-
mento e bisogna anche stare attenti a non finire
in autostrada! I primi rondò si attraversano su
una pista recintata che passa più in alto della
strada. Scesi da questa, fate attenzione. Bisogna
attraversare e tenersi sulla sinistra per imboccare
il ponte pedonale che scavalca l’autostrada.
FINALMENTE LEÓN
Ancora una volta, l’approccio del pellegrino con
la città caotica è strano e il ritorno alla modernità
disorienta. Abituati ormai al ritmo lento della fati-
ca, fa effetto vedere tutti andare di fretta. Sembra
anche strano doversi fermare ai semafori, dopo
che non ci si è fermati per la pioggia battente o il
caldo cocente, dopo che si sono affrontate monta-
gne e mesetas! Così, un po’ impacciati, curiosando
tra le vetrine, sentendo crescere la fame nel passa-
re davanti a panetterie, pasticcerie e salumerie…
finalmente si arriva in centro. Bei palazzi storici,
bandiere, bar, tanti turisti e, ovunque, zaini di pel-
legrini che ondeggiano. Infine, eccola: maestosa,
splendida, elegante; la più bella cattedrale gotica
spagnola: Santa Maria la Regal.
Se già lo spettacolo esterno è emozionante, quan-
do si entra si rimane senza fiato. Quasi 1.800
metri quadri di vetrate riempiono le navate di
luci, colori ed effetti ottici di una delicatezza po-
etica. La grandiosità del rosone, lo slancio delle
colonne, l’impressionante altezza delle vetrate, la
maestosa bellezza dell’abside… tutto concorre a
innalzare lo sguardo e lo spirito. Meglio raggiun-
gere in fretta un rifugio e poi tornare con calma.
In città ci sono nove rifugi: quello più grande e
tradizionale è il monastero benedettino di Santa
Maria del Cammino; quello più moderna è la re-
sidenza universitaria.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Puente de Villamoros Mansilla de
Villarente de Mansilla las Mulas
795 m
5 km 2 km 4 km
Percorso
Quanto meno oggi c’è varietà.
Si esce da Mansilla attraverso l’antico
ponte di pietra e ci si inserisce, a sinistra,
nel sentiero che costeggia la statale
601. Il primo paese, dopo 6 chilometri,
è Villamoros, quindi Puente Villarente.
Attraversata la strada si prende a destra
per i campi, un po’ discosti dalla statale,
Dopo Arcahueja incomincia la facile salita
all’Alto del Portillo, da cui si gode la vista
della grande León. Si scende quindi su
Valdelafuente e, infine, tra ponti pedonali e
passaggi forzati, si entra in Leòn.
In più
L eón non è, naturalmente, solo la
Cattedrale, che pur merita qual-
che ora di attenta visita. Risale agli
inizi dell’XI secolo la Real Basilica de
San Isidoro, bellissima chiesa roma-
nica edificata nel luogo dove sorgeva
un tempio romano a Mercurio. Con-
serva le reliquie di santo sivigliano,
molto venerato in Spagna, perché
anch’egli matamoros come Santia-
go. Al suo interno si trova anche la
splendida cripta del Pantheon Real,
in cui sono sepolti 23 reali di Spagna.
Uscendo dalla città si incontra, inve-
ce, San Marcos grande complesso
conventuale di forme rinascimentali
costruito dall’Ordine dei Cavalieri di
Santiago, fra il secolo XVI e il XVIII.
Croci sulla rete
Curiosità
A rrivando a León si è costretti a
passare in un sentiero tracciato
sullo sterrato che sovrasta una serie
di svincoli stradali e recintato da una
rete d’acciaio. È qui che la pietà e la
fede dei pellegrini ha compiuto un
piccolo miracolo: migliaia e migliaia
di croci, piccole e grandi, fatte con
rametti, nastri, steli di fiori riempiono
ogni angolo della rete. È uno spetta-
colo al tempo stesso impressionante
e affascinante. Come una galleria
d’arte dove ognuno esprime il suo
stile, come un grande reliquiario
dove ognuno pone il simbolo mate-
riale della sua preghiera. Uno spet-
tacolo che si rinnova costantemente
con il flusso ininterrotto di pellegrini.
64
 León / Villadangos del Páramo - Km 22
Percorso
Protagonista di oggi è una vecchia
conoscenza: la statale 120, che sarà
compagna per tutta la giornata. Si esce da
León dal ponte di San Marcos e si prosegue,
attraverso Trobajo del Camino, fino a Virgen
del Camino. Attenzione all’uscita da questo
paese, si deve restare sulla sinistra per
trovare il sentiero. Attenzione anche alla
eventuale deviazione per Villar de Mazarife.
Proseguendo sul percorso storico, lungo la
statale, l’unica emozione è data dal dover
attraversare due volte la strada in entrata e
uscita da San Miguel del Camino.
In più
Q ualche indicazione per chi sce-
gliesse la via alternativa attra-
verso il páramo, la tipica campagna
leonense. Il sentiero è tranquillo e
silenzioso, sempre segnato da frec-
ce gialle e pazientemente ricostruito,
negli ultimi decenni, dalla locale asso-
ciazione di amici del Cammino. Ci vo-
gliono meno di 14 chilometri per rag-
giungere Villar de Mazarife, dal bivio
dopo la Virgen del Camino, passando
per altri due paesi: Oncina de Valdon-
cina e Chozas de Abajo. Villar è l’uni-
ca possibilità per fermarsi a dormire
e vi sono, infatti, ben tre rifugi privati:
due moderni e uno ex-parrocchiale.
C’è anche una méson dove cenare
con menù del dia.
Curiosità
L e avevamo già notate prima di arri-
vare a Leòn ora riappaiono ai margi-
ni di alcuni di questi borghi di campa-
gna. Sono case costruite interamente
sotto terra, spesso quasi invisibili, non
fosse per il camino e per un ingresso
seminascosto (mai rivolto verso la stra-
da). Il tetto non è, come nelle pallozas
(antiche abitazioni-stalla che ritrovere-
mo al Cebreiro) di paglia, ma è costi-
tuito proprio da una collinetta di terra
verdeggiante. All’inizio possono sem-
brare disabitate ma, avvicinandosi, si
scopre che hanno spesso infissi nuovi
e fiori alle piccole finestre. E se fossero
proprio loro il modello cui si è ispirato
Tolkien per le case degli Hobbit?
Case interrate nei pressi di León
65
Villadangos
del Páramo Valverde
de la Virgen
N - 120
San Miguel
del Camino
Villar de
Mazarife
A
ltra giornata adatta alle scarpe da gin-
nastica perché il percorso oggi coincide
completamente con quello della strada
statale. Non si cammina sull’asfalto, però, ma
su una comoda pista costruita negli ultimi anni.
Unico inconveniente il rumore di auto e camion,
anche se la costruzione dell’autostrada ha portato
via buona parte del traffico. Uscendo da León ri-
passiamo davanti al monastero di San Marco, che
fu il più fastoso degli hospital per pellegrini, con
la facciata costellata di conchiglie che sembrano
augurare buon viaggio. Dopo il ponte si passa
alle vie trafficate dei sobborghi leonensi (tale è
Trobajo del Camino) e si supera la ferrovia su un
ponte pedonale. Dopo un po’ si incontra la “fa-
mosa” statale 120 e, fino a Virgen del Camino, si
marcia davvero sul ciglio della carreggiata.
UNA BRUTTA VISIONE
Forse anche perché si ha ancora negli occhi l’incanto
gotico della Cattedrale di Leòn, ma l’incontro con il
santuario de la Virgen del Camino è come un pu-
gno nello stomaco. Questa è, senza dubbio, l’unica
brutta chiesa di tutto il Cammino, e dire brutta è
poco. Non tanto per le discutibili 13 statue di bron-
zo che sovrastano l’ingresso; quanto per l’informe
anonimità di tutta la costruzione, che potrebbero
essere una scuola, un cinema, un grande magazzi-
no… ma nulla indica essere una chiesa. L’interno,
poi, è desolante. Un grande hangar rettangolare pri-
vo di finestre, di quadri, persino di un Crocifisso
e circondato per tutta la lunghezza perimetrale da
una fila di neon bianchi, algidi, ospedalieri. Il con-
fronto con León è doloroso. Ci furono secoli in cui
l’arte riusciva a trasformare le colonne di pietra in
zampilli d’acqua e le vetrate in statue di luce; un’ar-
te dove l’ispirazione sacra portava al bello perché la
visione del bello riportasse le anime al sacro. Negli
ultimi tre secoli, invece, il primato della materia
sullo spirito ha comportato, nell’arte, il trionfo del
brutto. Chi ha progettato quel Santuario non aveva
la Fede che assurge alla vette della trascendenza; ma
solo una visione immanente, piatta, bassa, fredda di
una contingenza puramente materiale.
San Miguel
Villadangos del Camino Valverde
del Páramo 905 m de la Virgen
890 m
7.8 km 3 km
22 Strada principale
Strada alternativa
Santuario Virgen Inizio/fine tappa
del Camino
Trobajo
del Camino
La Virgen
del Camino
León
Camminando nel “páramo”
UNA SCELTA DIFFICILE
Con questi pensieri in testa si riprende il cam-
mino e... si rischia di sbagliare strada. All’uscita
di Virgen, infatti, bisogna fare attenzione sia a
imboccare la pista che evita gli svincoli, sia alla
deviazione che indica, a sinistra, la variante per
Villar de Mazarife. Si tratta, come detto, di un
sentiero di campagna, per chi non ha voglia di
seguire la strada statale e che si ricongiungerà
alla rotta jacobea a Puente y Hospital de Obri-
go. Come sempre è difficile dare un consiglio.
Se l’obiettivo è Santiago e non un trekking eco-
logico, si prosegua diritto; ma è anche vero che
se si vuole approfittare di questo pellegrinaggio
per fuggire dalla modernità e trovare un po’ di
silenzio, è meglio scegliere la deviazione.
Sul Cammino tradizionale non ci sono molte
altre annotazioni. Con continui, leggeri saliscen-
di si raggiungono prima Valverde de la Virgen
(dove ci sono bar, ristorante e rifugio); quindi
San Miguel del Camino (che le frecce gialle ci
fanno attraversare fuori dalla statale) e, infine,
Villadangos del Páramo, con un rifugio muni-
cipale da 60 posti letto. La chiesa parrocchiale
custodisce una statua dell’Apostolo raffigurato
con il cappello a tre punte e su un vigoroso ca-
vallo bianco. Si tratta di una tra le più celebri
rappresentazioni di Santiago matamoros. Sui bat-
tenti della porta bassorilievi con scene dalla vita
dell’Apostolo e della battaglia del Clavijo.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
La Virgen
del Camino
Trobajo León
del Camino 838 m
3.7 km 2.7 km 4.6 km
 23 Villadangos del Páramo / Astorga - Km 27,1
Benavides
de Órbigo
Astorga
San Justo
Villares
de la Vega
de Órbigo
Santibáñez de
Valdeiglesias
N - 120
È
una tappa lunga, rispetto alle precedenti,
ma ormai si è giunti a due terzi abbondan-
ti del Cammino e le gambe, anche se con
inevitabili dolori qua e là, ormai hanno trovato il
loro ritmo. Meglio, comunque, partire presto e
avviarsi con brio sulla pista che, uscendo da Vil-
ladangos, costeggia (questa volta sulla destra) la
statale 120. Dopo più o meno un’ora s’incontra
San Martin del Camino e si prosegue decisi fino
a Hospital Puente de Orbigo.
IL PONTE DELL’ONORE
Eccolo, imponente, il ponte romano sul rio Or-
bigo detto “del paso honroso” (del passaggio d’o-
nore). C’è una bella storia che ne giustifica il
nome. Nel 1434, un nobile cavaliere, don Suero
de Quiñones, s’innamorò di una dama, la quale,
però, rifiutava la sua mano. Colpito nel suo or-
goglio il cavaliere decise di mostrarle quanto egli
fosse forte e coraggioso compiendo un’impresa
che avrebbe fatto parlare di sé. Decise quindi di
lanciare una sfida contro tutti i cavalieri d’Europa,
affermando che, per un mese, avrebbe impedito a
chiunque di loro di attraversare il ponte di Orbi-
go. La notizia si diffuse e il torneo ebbe luogo a
partire dal 10 di luglio di quell’anno e terminò il
9 di agosto, ma nessuno riuscì ad attraversare il
ponte. Grato della vittoria ottenuta e dell’onore
salvato, il cavaliere si recò a Santiago a ringrazia-
re l'Apostolo e donò un collare d’oro che ancora
oggi adorna il busto della statua di San Giacomo.
Nel caso si fosse già stanchi o si volesse appro-
fondire l’argomento, la cittadina dispone di tre
rifugi e di tutti i servizi. Se, invece, si decide di
continuare, fuori da Hospital Puente de Orbigo
ci si ripropone la scelta tra la pista che segue la
statale e il sentiero che, invece, passa per tre paesi:
Villares de Orbigo, Santibáñez de Valdeiglesiás
e San Justo de la Vega, tutti in grado di offrirci
eventuale ristoro.
TRA LE MURA DI ASTORGA
Da San Justo le rotte si unificano e portano alla
splendida Astorga, l’Asturica Augusta dei tempi
di Roma imperiale, posta all’incrocio tra la via
San Justo
Astorga Santibáñez de Villares
868 m de la Vega Valdeiglesias de Órbigo
847 m 828 m
3.4 km 8 km 2.3 km 2.8 km
Villadangos
del Páramo
San Martin
del Camino
Hospital Strada principale
de Órbigo
Strada alternativa
Inizio/fine tappa
Traiana e la Via de la Plata (vedi pagina 92), ar-
roccata su un colle e circondata da mura romane
e medievali. Per arrivare in centro bisogna arram-
picarsi su strade, rampe e scalette ripide per attra-
versare, poi, la Puerta del Sol. Così, finalmente,
si sfocia nella plaza Major su cui si affacciano
tanto la Cattedrale quanto il palazzo episcopale
di Gaudì. Due meraviglie architettoniche che
meritano di essere ammirate con calma. Meglio,
quindi, trovare subito posto in uno dei due rifu-
gi: il primo, privato, nei pressi della Cattedrale,
l’altro in piazza San Francesco.
Ritorniamo, quindi, alla Cattedrale di Santa Ma-
ria, di matrice gotica, ricoperta da un’imponente
facciata barocca con profusione di raffigurazioni
jacobee, tra cui la statua di Pero Mato, l’eroico al-
fiere della battaglia di Clavijo. All’interno: splen-
dide vetrate, un maestoso retablo e la statua della
Virgen de la Majestad. Il palazzo episcopale è, in-
vece, un’opera di inizio Novecento e rappresenta
l’eccezione a quanto scritto in precedenza circa
l’arte moderna. Non per niente è realizzato in sti-
le neogotico e rappresenta un omaggio al Cam-
mino da parte di colui che è stato giustamente
definito «l’architetto di Dio»: Antoni Gaudí.
All’interno si trova oggi il Museo dei Cammini
che conserva manoscritti, documenti, dipinti e
statue che si riferiscono ai pellegrinaggi europei.
La chiesa di San Bartolomeo, del XI secolo, quel-
la di San Francesco e l’Hospital de San Juan com-
pletano il patrimonio artistico di Astorga.
Il ponte sul rio Orbigo
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Villadangos
del Páramo
San Martin 890 m
Hospital del Camino
de Órbigo
6.3 km 4.3 km
Percorso
Tappa divisa in due metà nette.
I primi 11 Km fino a Hospital Puente de
Orbigo sono simili a quelli di ieri, percorsi
su pista di terra parallela alla statale.
Poi si può abbandonare questa routine
e seguire il più comodo sentiero che
consente anche di attraversare alcuni
suggestivi paesi di campagna con
ospitalità e ristoro. Il primo tratto è tutto
pianeggiante, leggermente in discesa; il
secondo ha diversi, morbidi saliscendi
fino al Cruzero de Santo Toribio, da cui si
domina la conca che porta ad Astorga.
In più
A
ntoni Plácid Guillem Gaudí y Cor-
net (1852-1926), definito «l’archi-
tetto di Dio» per la sua profonda fede
cattolica, si diploma nel 1878 alla
Scuola Superiore di Architettura di Bar-
cellona. Le sue opere sono caratteriz-
zate dalla ricerca di forme straordinarie
e imprevedibili, realizzate utilizzando i
più diversi materiali. Nel 1884 ottiene la
direzione dei lavori della basilica della
Sagrada Familia, una costruzione che
assorbirà tutte le sue energie fino al
giorno della morte e che non riuscirà a
completare. Nel cantiere della basilica
trascorre gli ultimi anni della sua vita in
una solitudine quasi da eremita e, oggi,
è sepolto nella cripta.
Curiosità
M
olto spesso usiamo il termi-
ne cattedrale solo per indicare
una chiesa imponente. In realtà, una
Cattedrale o, più correttamente, una
Ecclesia cathedralis, è la chiesa che
ospita il seggio di un vescovo. Da
tale seggio, chiamato cathedra, deri-
va la definizione stessa di cattedra-
le. Un altro nome con cui si indica è
Ecclesia mater, per indicare che è la
“chiesa madre” di una diocesi. Data
la sua importanza è anche detta Ec-
clesia major e, sempre a causa del
suo ruolo di principale “casa di Dio”
in una regione, la cattedrale era chia-
mata anche Domus Dei, da cui deriva
il termine italiano Duomo e il corri-
spondente Dom in tedesco.
Astorga: palazzo episcopale
66
 Astorga / Rabanal del Camino - km 20,7
Percorso
Tolto il primo tratto, fino a Murias de
Rechivaldo, la tappa è tutta in leggera,
ma costante salita. Si esce da Astorga
seguendo, sul marciapiede, la strada
asfaltata e si incomincia con l’incontrare
la prima di molte Croci che segnano il
Cammino. Da Murias si passa sul sentiero
che raggiunge Santa Catalina de Somoza.
Da qui, fino a El Ganso il tracciato costeggia
la strada per poi sovrapporvisi.
Prima di giungere a Rabanal si trovano
anche un bel bosco fresco e un’ermita
attrezzata per il riposo dei pellegrini.
In più
S e si sceglie di deviare per Castril-
lo de los Polvazares si visiterà un
paese che è stato dichiarato, sin dal
1980, «sito di valore monumentale».
Il borgo medievale è, infatti, rimasto
intatto, con le sue case in pietra e le
strade non asfaltate. Gli abitanti di
questo paese erano grandi commer-
cianti di vino, pesce e altri beni e le
abitazioni, definite casas arrieras, era-
no costruite in funzione di questa atti-
vità, con grandi portoni per il passag-
gio dei carri e cortili interni al centro
della casa. Castrillo de los Polvazares
è anche il paese in cui il regista e cine-
asta francese René Clair è vissuto fino
alla sua morte nel 1981.
La cattedrale di Astorga
Curiosità
R abanal del Camino, oltre che antica
e suggestiva, è anche ricca di leg-
gende. Fu in questa località, un tempo
molto sacra, che si celebrò l’insolito
matrimonio tra uno dei paladini di Car-
lo Magno e una principessa saracena.
Altro che Romeo e Giulietta; per unire
in matrimonio cristiano la coppia fu ne-
cessario lo speciale assenso dell’Im-
peratore. In paese si trova ancora la
cosiddetta Casa de las Cuatro Esqui-
nas (la casa dei quattro cavalli), nella
quale, secondo una tradizione nata
molto prima degli uffici del turismo,
passò la notte il re di Spagna Filippo II
(nella seconda metà del XVI secolo) nel
corso del suo viaggio-pellegrinaggio a
Santiago de Compostela.
67
Rabanal
del Camino
El Ganso
Santa Catalina
Ernita
U
n buon consiglio, per oggi, è quello di
alzarsi poco prima dell’alba e recarsi nel-
la plaza Major (tanto è di lì che passa il
Cammino) ad ammirare lo spettacolo del sole che
sorge dietro le torri della Cattedrale. Rinfrancati
da questa immagine si può, poi, partire seguen-
do le amiche frecce gialle. L’uscita dalla città non
è difficile e si passa anche vicino a una moderna
chiesa sul cui muro è incisa una bella lirica dedica-
ta ai pellegrini. In un’ora o poco più si raggiunge
il paese di Murias de Rechivaldo, dove ci sono tre
ostelli per chi non ha trovato posto ad Astorga e
dove – chi si è svegliato prima dell’alba – può fare
colazione. All’uscita del paese, se si hanno energie
in esubero o una spiccata vocazione turistica, si
può seguire la strada fino a Castrillo de Polvazares
che, effettivamente, meriterebbe una visita.
CON GLI OCCHI AI MONTI
Proseguendo, invece, lungo il Cammino ci si ac-
corge subito che la strada inizia a salire, seppure
in maniera non particolarmente faticosa, e ci si
accorge anche che, di fronte a noi, non ci sono
più le immense pianure che si perdevano all’in-
finito, ma si staglia, chiara, la sagoma dei Mon-
tes de León, che si dovranno affrontare domani.
Così, oggi, si vive questa tappa un po’ come fosse
un allenamento per quella che ci aspetta. Tutto
sommato, però, sono pochi i pellegrini che han-
no nostalgia degli sconfinati altopiani mesetici;
inoltre c’è la prospettiva, sempre domani, di rag-
giungere uno dei luoghi più simbolici di tutto
il Cammino: la Cruz de Hierro. Continuando
a salire lungo la nostra pista, che fiancheggia
sempre la strada asfaltata, s’incontrano altri due
paesi: Santa Catalina de Somoza e El Ganso, en-
trambi dotati di rifugio municipale e di locali in
cui poter mangiare e riposare un po’. Tra queste
anche l’assurda “Masón cow boy”, a El Ganso, in
pacchiano e anacronistico stile western.
TRA TEMPLI E TEMPLARI
La strada non è difficile e, anche se il sole do-
vesse picchiare forte, l’ultimo tratto è davvero
Rabanal
del Camino
1150 m
El Ganso
7 km 4.2 km
24 Strada principale
Inizio/fine tappa
Astorga
Murias de
Rechivaldo
de Somoza
Ernita
rio Jerga
piacevole, sotto un bel bosco di roveri e con la
confortante sosta consigliata all’ermita del San-
to Cristo de la Vera Cruz, ormai alle porte di
Rabanal del Camino. Qui è stata creata un’area
attrezzata per il riposo dei pellegrini a due passi
dal fiorito cimitero. Si giunge così, più riposati
e sereni del solito, a Rabanal del Camino che è,
oggi, una frazione del comune di Santa Colomba
de Somoza e conta meno di un centinaio di abi-
tanti ma, un tempo, era un presidio dei cavalieri
Templari con un grande hospital. La conferma
del suo ruolo strategico sulla rotta per Santiago ci
viene dall’attuale presenza di ben quattro rifugi,
con una disponibilità totale di quasi 200 posti
letto. Il che significa che la popolazione di questo
paesino raddoppia ogni sera...
Una volta trovata la sistemazione, è piacevo-
le girare per le stradine di questo borgo che ha
conservato le sue caratteristiche abitazioni con
tetti e pavimenti in ardesia. Incantevole la chiesa
parrocchiale, ultimo baluardo del romanico più
tradizionale. Fu costruita dai Templari che, qui
accanto, avevano la loro Casa da cui partivano
ogni giorno per scortare i pellegrini lungo il peri-
coloso sentiero del monte Itero. Nel piccolo mo-
nastero di San José, costruito nel XVIII secolo,
si può ancora chiedere ai monaci benedettini di
assistere alla preghiera dei Vespri che avviene con
l’antico e suggestivo rito gregoriano. Sempre qui,
al mattino, si impartisce la benedizione al sasso
che verrà poi lasciato alla Cruz de Hierro.
Rifugio “Gaucelmo” a Rabanal
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Santa Catalina
de Somoza
975 m
Murias de Astorga
Rechivaldo 868 m
4.9 km 4.6 km
 25 Rabanal del Camino / Molinaseca - Km 25
rio Maruelo
base Militar
El Riego
de Ambrós
Molinaseca
El Acebo
La “cruz de hierro”
S
e il tempo è clemente, questa potrà essere
una delle tappe più belle di questo spettaco-
lare Cammino. La salita è costante ma non
particolarmente aspra e, a ogni curva del sentiero,
il panorama è sempre più incantato, tra migliaia
di piccole querce e un manto di siepi di erica che
dipingono di viola i fianchi della montagna.
Poi: fiori ovunque, anche in mezzo al sentiero,
di ogni colore e, ancora, grandi prati con greggi
di pecore e aspre rocce modellate dal vento (un
compagno quasi sempre presente). Improvvisa-
mente, alzando gli occhi, ecco i resti di quello che
fu un borgo importante del Cammino, con un
monastero e un hospital: Froncebadón. Talmente
importante che, durante il regno di Ramiro II,
nel 942, vi fu celebrato un Concilio; ed è bello
pensare che i prelati di quel tempo scegliessero
un monastero tra le montagne, piuttosto che una
basilica in qualche centro più mondano, per riu-
nirsi a decidere delle sorti della Chiesa spagnola.
Oggi, a Froncebadón, si trovano, comunque, ben
cinque rifugi accoglienti.
El Riego
de Ambrós
920 m
El Acebo
1150 m
Molinaseca
590 m
4.7 km 6.8 km
Strada principale
Inizio/fine tappa
Ermita de Santiago fuente del
Rabanal
del Camino
Peregrino
Foncebadón
Manjarín
IL MIO SASSO È LASSÙ
Ormai, però, manca poco a uno degli incontri più
attesi del Cammino, preparato ancora prima della
partenza quando, in fondo allo zaino, si è prov-
veduto a mettere un sasso della nostra Patria da
portare proprio qui... alla Cruz de Hierro.
Il grande palo di legno, sormontato da una sempli-
ce croce metallica, eretto dall’eremita Gaucelmo,
intorno al 1100, ci appare già da lontano, ma solo
quando siamo vicini ci rendiamo conto delle sue
proporzioni, più emotive che fisiche. Una piccola
grande montagna di sassi ne copre la base per un’al-
tezza di una decina di metri. Frutto del ripetersi
del gesto di centinaia di migliaia di pellegrini che
qui portano “la propria pietra” all’edificazione del
Cammino stesso. Non fosse per la consueta male-
ducazione di chi vuole farsi immortalare ridendo in
cima alla montagnola, di chi bivacca di fronte alla
chiesetta o dei turisti che il Cammino lo fanno in
auto con lo stereo acceso... il posto sarebbe di una
rude, solitaria, mistica e grandiosa bellezza.
L’ULTIMO DEI TEMPLARI
Dopo aver lasciato anche il nostro piccolo sas-
so... si riprende la strada e si raggiunge il rifugio
di Manjarín, il cui pittoresco hospitalero, Tomás,
dichiara di essere «l’ultimo dei Templari». Non c’è
luce né acqua corrente, ma una tazza di zuppa e la
sua stravagante cordialità possono valere una sosta.
Ancora un piccolo sforzo e si raggiunge il punto
più alto del Cammino, a quota 1.517 metri. Poi è
tutta discesa, un po’ per strada asfaltata (ma poco
trafficata) e un po’ per sentieri. Scendendo lungo il
sentiero ci appaiono i tetti neri di ardesia di El Ace-
bo, paesino davvero grazioso con tre comodi rifugi.
All’uscita del paese, all’incrocio con la strada asfal-
tata, sorge il monumento “ai ciclisti del Cammino”
in ricordo di tale Henrich Krause che qui trovò la
morte con la sua bicicletta. In effetti, se piove, la
discesa può essere pericolosa. Giunti a Molinaseca
ci aspettano due rifugi, uno municipale e uno pres-
so la chiesa di Santa Marina, entrambi uscendo dal
paese che offre negozi e ristoranti con menù del dia.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Manjarín
1460 m Foncebadón
Rabanal
del Camino
1150 m
4.2 km 5.6 km
Percorso
Una bella tappa di montagna per arrivare
sulla vetta del Cammino. Uscendo da
Rabanal il sentiero si inerpica tranquillo in
un susseguirsi di tratti sterrati e altri asfaltati.
Il primo incontro è con il paese fantasma
di Francebadón, ma l’attesa è tutta per la
Cruz de Hierro che non è, però, il punto più
alto, raggiunto solo dopo essere passati dal
rifugio Manjarín. Poi è tutta comoda discesa
attraverso El Acebo e Riego da Ambrós,
fino a Molinaseca. Se dovesse piovere si
può comunque seguire la strada, più lunga
ma più sicura.
In più
A Molinaseca si entra, proprio come
i vecchi pellegrini, attraversando
il rio Meruelo su un vecchio ponte
romanico, ormai solo pedonale. Se il
tempo è bello ci si può riposare e rin-
frescare i piedi nella splendida piscina
naturale che il rio offre proprio ai pie-
di del ponte. All’entrata del paese si
trova il Santuario de la Virgen de las
Angustias (del XVIII secolo) con un bel
retablo barocco opera di Pedro Núñez
de Losada. La cittadina è diventata un
piccolo e attrezzato centro turistico,
conosciuto anche per la buona cucina
tipica. Anche in una mesón con menù
del dia, se siete fortunati, potete as-
saggiare i tipici chorizos (salsicciotti).
El Acebo
Curiosità
I
l rito di portare una pietra, che oggi
viene simbolicamente lasciata ai
piedi della Cruz de Hierro, trae le
sue origini da un’antica consuetu-
dine. Tutte le chiese e le Cattedrali
del Cammino sono state edificate
grazie al lavoro e all’aiuto dei fedeli,
sia locali che pellegrini. Per esempio,
la calce con cui è stata costruita la
Cattedrale di Santiago veniva dalle
cave di Triacastela ed erano proprio i
pellegrini a offrirsi di portare almeno
una pietra calcarea fino a Santiago.
Era un modo, non solo per colla-
borare all’edificazione del santuario
dell’Apostolo, ma anche di sentirsi
partecipi della più grande edificazio-
ne della Chiesa di Cristo.
68
 Molinaseca / Villafranca del Bierzo - Km 30,7
Percorso
Tappa lunga e ricca di suggestioni.
Uscendo da Molineseca il sentiero
costeggia o coincide con la strada fin quasi
a Ponferrada. L’ingresso nella città dei
Templari è disarmante. L’uscita, pur sempre
urbana, è più bella, attraverso il ponte di
ferro che da nome alla città. S’imbocca
quindi una lunga deviazione che, attraverso
Columbrianos e Fuente Nuevas, conduce a
Camponaraya. Da qui, un tratto di sentiero
fino a Cacabelos, poi ancora strada fino
alla deviazione a destra che conduce a
Villafranca del Bierzo.
In più
P auperes Commilitones Christi
Templique Salomonis (Poveri
compagni di Cristo e del Tempio di
Salomone), meglio noti come Tem-
plari, furono tra i primi e più noti Or-
dini militari cristiani, creato tra il 1118
e il 1120, subito dopo la prima Cro-
ciata, per aiutare il regno di Gerusa-
lemme ad assicurare la sicurezza dei
numerosi pellegrini che visitavano
la Terra Santa. I Templari nacquero
come Ordine monastico-militare e la
loro struttura traeva ispirazione dai
Cistercensi, di cui i cavalieri adot-
tarono la veste bianca sormontata,
però, da una grande croce rossa.
La loro costituzione fu sancita nel
Concilio di Troyes, nel 1128, e soste-
nuta da Bernardo di Chiaravalle con
la sua De laude novae militiae. Da
allora, per oltre due secoli, l’Ordine
difese i pellegrini cristiani non solo in
Palestina, ma lungo tutte le vie ro-
mee che attraversavano l’Occidente.
Combatté anche nella Reconquista
di Spagna e Portogallo, edificando
fortezze, castelli e chiese lungo le
frontiere tra le terre cristiane e quel-
le musulmane, arrivando persino a
ereditare, con altri Ordini, il regno
di Aragona, che tuttavia rifiutò. Poi,
però, la brama di potere e di denaro
di un re francese, Filippo VI, portò
alla soppressione dell’Ordine e alla
persecuzione dei suoi cavalieri, che
culminò con la morte sul rogo dell’ul-
timo Gran Maestro, Jacques de Mo-
lay, il 18 marzo 1314.
69
Pieros
Villafranca
del Bierzo
Cacabelos
Camponaraya
I
l tratto di Cammino previsto per oggi richie-
de una partenza anticipata, anche per avere
il tempo di una sosta a Ponferrada, da cui ci
separano 8 chilometri di strada carrabile, tran-
quilli e abbastanza monotoni. L’attesa per la cit-
tà dei Templari è grande, ma il primo impatto è
devastante. Tra rotonde e svincoli si passa anche
davanti al nuovo rifugio, in una periferia squalli-
da, in cui tutti i muri sono imbrattati da scritte e
graffiti dei locali centri sociali, molte delle quali
blasfeme o volutamente offensive nei confronti
dei pellegrini che di lì devono passare per forza.
LA FORTEZZA DEI TEMPLARI
Per fortuna, ben presto si entra nel centro sto-
rico e ci si trova subito di fronte all’imponente
castello-fortezza costruito dai monaci guerrieri
dell’Ordine del Tempio, che ne fecero la loro più
importante base in Spagna, dal 1178 fino a quan-
do furono tragicamente disciolti e perseguitati,
nel 1312. In questi ultimi anni il castello è stato
completamente restaurato e una galleria ospita
una mostra sui lavori. Assai più degna di essere
visitata è l’adiacente Basilica di Nuestra Señora de
la Encina, con l’immagine delle Vergine apparsa
dentro a una quercia (encina in spagnolo) ai Tem-
plari che stavano costruendo il castello.
Uscendo da Ponferrada, oltre ad ammirare la
torre con l’Arco del Roloj (l’orologio), si passa
necessariamente sul pons ferrata, il ponte di ferro
fatto costruire, nel 1082, dal vescovo di Astor-
ga, Osmundo, per sostituirne uno precedente in
legno considerato troppo pericoloso per i pelle-
grini. Appena fuori dalla città le indicazioni del
Cammino indirizzano a destra seguendo un sen-
tiero che consente di attraversare altri due paesi
(ben provvisti di bar, alimentari e ristoranti, ov-
viamente) e di evitare, invece, la strada n. VI, che
si ritrova, comunque, una volta arrivati a Campo-
naraya. Solo dopo questo centro ci si può gustare
un tratto di sentiero nella piacevole campagna del
Bierzo, regione del leonense costituita da una lun-
ga valle racchiusa tra la cordigliera Cantabrica, i
Montes de León e il massiccio Galliego. Chi fosse
Villafranca
del Bierzo
505 m Cacabelos
485 m Camponaraya
7.2 km 5.8 km
26
Strada principale
Inizio/fine tappa
Fuentes Columbrianos
Nuevas
Molinaseca
Campo
Ponferrada
stanco, può trovare due rifugi nel borgo medie-
vale di Cacabelos, proprio nei pressi del Santua-
rio delle Virgen de las Angustias. Altrimenti si
riprende a camminare sulla strada asfaltata fino
all’altezza di Pieros (che non si attraversa); infine
le indicazioni mandano, prima su una laterale di
destra, poi a sinistra per il sentiero.
Villafranca: chiesa di Santiago
LA “PUERTA DEL PERDON”
Da questo punto in poi si attraversano campi,
agglomerati rurali, ponti, prati e boschetti men-
tre Villafranca sembra non arrivare mai. Invece,
di colpo, il sentiero piomba proprio sopra la città
e, subito, incontriamo a destra il rifugio muni-
cipale e, a sinistra, quello privato esattamente di
fronte alla chiesa di Santiago con la sua celebre
Puerta del Perdon. Oltre a essere una pregevole
opera in stile romanico, questa Puerta è un’altra
tappa fondamentale del Cammino. Infatti, dal
1455, grazie a una bolla di papa Callisto III, i
pellegrini giunti fin qui ma impossibilitati a pro-
seguire perché malati o esausti, attraversandola,
ricevono le stesse indulgenze che si acquisiscono
a Santiago. Dopo essersi sistemati (ci sonoa cnhe
altri 3 rifugi), si può scendere in città, godere
dei suoi servizi ma anche ammirare, nell’ordine
in cui si incontrano: il castello dei marchesi di
Villafranca, la grandiosa chiesa di San Francesco
(ennesima testimonianza del passaggio del santo
di Assisi sul Cammino), la chiesa di San Nicolás
e la Collegiata di Santa Maria.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Ponferrada
Molinaseca
590 m
Fuentes
Nuevas
Columbrianos Campo
550 m
2.1 km 2.8 km 4.8 km 3.6 km 4.4 km
 27 Villafranca del Bierzo / O Cebreiro - Km 30,5
Vega de Valcarce
La Laguna
Ruitelán
O Cebreiro
La Faba
Las Herrerías
LUGO LEÒN
È
l’ultima tappa di montagna del Cammino e
non certo la più facile, in compenso, però,
è costellata di paesi e di rifugi che tranquil-
lizzano nel caso di condizioni climatiche o fisiche
veramente avverse. Chi avesse ancora energia da
spendere e voglia di panorami spettacolari, ap-
pena uscito da Villafranca del Bierzo trova le in-
dicazioni, a destra, per Pradela: una salita, anche
piuttosto dura, due o tre chilometri in più, ma una
splendida vista della valle del rio Valcarce. Il Cam-
mino tradizionale segue, invece, la vecchia statale
oggi soppiantata dalla limitrofa autostrada. Certo
la visione di pilastri e viadotti non è consolatoria,
però si cammina agevolmente e in sicurezza su una
pista a lato della strada. Da qui in poi tutti i paesi
che attraverseremo sono dotati di uno o più rifugi
e quindi anche di bar. A Trabadelo e Vega ci sono
anche ristoranti e negozi.
Chiesa di Santa Maria la Real al Cebreiro
ATTENTI ALLE FRECCE
Per ora la strada è pianeggiante, la valle è fresca,
ombrosa, un po’ chiusa, ma rallegrata dallo scorre-
re gioioso del rio. Si lascia la statale poco dopo La
Portela, girando a sinistra, in discesa, in direzione
di Vega de Valcarce, che rappresenta una buona
tappa intermedia. Più avanti, si passano Ruitelán
e Las Herrerías. La difficoltà della salita, che inizia
da qui, dipende molto dalle condizioni climatiche.
Questa è una montagna assai umida e, anche in
piena estate, è facile che piova (persino che nevi-
O Cebreiro
La Laguna Las Herrerías
Ruitelán
La Faba Vega de Valcarce
Ambasmestas
La Portela de Valcarca
7.2 km 2.3 3.5 km 6.7 km
Pradelia Strada principale
Strada alternativa
Inizio/fine tappa
rio Burbia
Ambasmestas
La Portela Trabadelo Villafranca
del Bierzo
chi) o che ci sia nebbia. Comunque sono poco più
di 10 chilometri e, visto che ormai se ne sono per-
corsi più di 600, non c’è di che spaventarsi. Atten-
zione, però, alle indicazioni non sempre precise.
Ci sono frecce sia per pellegrini a piedi che per
ciclisti e, qualche volta, si perdono entrambe. Due
i punti dubbiosi. Uno, prima di La Faba: conti-
nuando diritti si segue un sentiero più breve e più
ripido; girando a destra, la strada si allunga ma si
mantiene un passo regolare. Secondo rischio all’al-
tezza di La Laguna, soprattutto se c’è nebbia: il
Cammino è a sinistra, più piccolo e mal indicato;
proseguendo diritti probabilmente si arriva lo stes-
so a O Cebreiro... ma non lo abbiamo verificato.
MONTE DELLA PURIFICAZIONE
Su quest’ultimo tratto di strada si passa anche
il confine con la Galizia, indicato da un cippo
sempre molto fotografato e dalla successiva pietra
miliare che indica 152,5 chilometri da Santiago.
D’ora in poi, questi majon (cippi) si incontreran-
no (quasi sempre) ogni 500 metri, a scandire una
sorta di conto alla rovescia. In effetti anche alla
meta odierna, ormai, manca poco.
Annunciato da bassi muri in pietra, dopo una
svolta a destra, si entra nel complesso del Cebrei-
ro, giustamente ritenuto un luogo “magico”, in-
cantato, sicuramente sacro e suggestivo. Il grande
e rimodernato rifugio è alla fine del borgo e apre
alle 16. Meglio dedicare quanto più tempo si ha
a disposizione alla scoperta del Mons Febrarius
(il monte della purificazione) come lo definiva
il Codex Calixtinus. Qui tutto sembra rimasto
come mille e più anni fa: le pallozas dai tetti di
paglia (che oggi ospitano musei e punti di risto-
ro) ma, soprattutto, la piccola chiesa preromani-
ca di Santa Maria la Real, che conserva il Caliz
del Milagro eucaristico (il calice del miracolo)
della transustanziazione, che qui avvenne nel se-
colo XIV, nonché le tombe dei due protagonisti.
Nella stessa chiesa si trova anche un’immagine
medievale del XII secolo di Madonna con Bam-
bino che, secondo la leggenda, spalancò gli occhi
dallo stupore di fronte al miracolo.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Strada alternativa
Villafranca
del Bierzo
505 m
Trabadelo Pereja
3.4 km 4.8 km 7.2 km
Percorso
Tappa impegnativa. Passato il ponte
sul rio Burba, a Villafranca, ci si trova di
fronte a una scelta. Diritto si segue la
statale e si attraversano i paesi di Pereje
e Trabadelo; a destra si sale per un lungo,
non facile, ma panoramico sentiero che
si congiunge alla statale poco prima di La
Portela, per poi abbandonarla all’altezza di
Ambasmestas. Dopo Las Herrerìas inizia la
salita che ripropone un altro bivio, ma tutte
le strade portano a... La Faba, poi ancora
su, per Laguna e, infine, stanchi ma felici,
ecco O Cebreiro.
In più
E rano i primi anni del 1300 quando
un contadino di Barxamaior affron-
tò la salita al Cebreiro per ascoltarvi
la S. Messa. Improvvisamente, però,
una tempesta di neve si abbatté sul
sentiero. Nonostante la tormenta l’uo-
mo continuò la sua marcia, ma giunse
in chiesa solo al momento dell’eleva-
zione. Il sacerdote, in cuor suo, derise
il poveraccio pensando a quanta inu-
tile fatica avesse fatto “solo” per un’o-
stia consacrata. In quell’attimo, però,
l’ostia si tramutò in carne e il vino del
calice in sangue. Calice e patena del
miracolo sono ancora conservati nel-
la chiesa del Cebreiro, poco distante
dalle tombe del prete incredulo e del
contadino ricco di fede.
O Cebreiro: le “pallozas”
Curiosità
L e pallozas, che costituiscono le
tipiche costruzioni del Cebreiro,
sono abitazioni di origine celtica, di
pianta circolare od ovale, con muri di
pietra e (originariamente) senza fine-
stre. All’interno, travi in legno sosten-
gono il tetto in paglia di segale intrec-
ciata; un tipo di copertura che, oltre
a resistere al peso della neve, durava
anche trent’anni. Le pallozas erano
abitazione, granaio e stalla allo stes-
so tempo e uomini e animali vivevano
separati solo da una palizzata. Al cen-
tro trovava posto il fuoco sormontato
dal paiolo; non c’era camino e il fumo
usciva attraverso la paglia. Nella re-
gione di Lugo si contano ormai solo
14 pallozas originali.
70
 O Cebreiro / Samos - Km 29,5
Percorso
Prima parte ancora montagnosa con
saliscendi che portano all’Alto di San
Roque e all’Alto de Poio, attraversando
paesini simili ai nostri alpini: Liñares,
Hospital de la Condesa, Fonfria, Viduedo.
Da qui inizia la discesa su un sentiero
non facile, se il tempo è brutto, ma con
panorama incantevole.
S’incontrano ancora piccoli agglomerati di
case in pietra e si giunge così a Tricastela.
Quindi, ennesimo bivio: per Samos si volta
sinistra e il sentiero si immerge in boschi di
querce costeggiando il torrente.
In più
C hi intenda scegliere la rotta stori-
ca che esclude Samos deve, pri-
ma di tutto, fare bene i conti. L’unico
rifugio, prima di Sarria, è a Calvor, a
16 chilometri da Tricastela (contro i
poco più di 9 che dista Samos) e a
soli 5 da Sarria. Il percorso è davvero
bello e piacevole, ma comporta an-
che una discreta salita fino all’Alto de
S
Riocabo, poi si scende attraversan-
do diversi paesini: Montán, Fontear-
cuda, Furela (con bar e alimentari),
Pintìn e, appunto, Calvor mentre già
in lontananza si vede Sarria. Come
detto, complessivamente, il tratto
per arrivare a Sarria è più breve che
non passando per Samos, ma biso-
gna dosare le forze con attenzione.
Curiosità
A circa 150 metri dal complesso
monastico di Samos si trova la
cappella del Salvador, chiamata an-
che “del cipresso” per il solitario albe-
ro che le cresce a fianco. Costruita nel
X secolo, con una sola navata, l’absi-
de rettangolare e la porta sul lato me-
ridionale, ha al suo interno un seggio
di pietra, ricoperto da un’armatura in
legno, che percorre tutto il perimetro.
Il motivo della costruzione di questo
piccolo tempio non è del tutto chiaro.
Pare che si trattasse di un oratorio pri-
vato, oppure fungesse da cappella fu-
neraria per i monaci o, ancora, come
cappella riservata ai pellegrini che non
trovavano alloggio nel monastero.
L’arrivo al monastero di Samos
71
Triacastela
Viduego
Sancristobo
Samos
Alto do
Renche
Chiosco di San Benito a Samos
e il tempo è bello questa può essere una del-
le tappe più gradevoli del Cammino. Già
scendendo dal Cebreiro, lo sguardo spazia,
per la prima volta, su queste montagne verdi,
con le valli bordate di pascoli e sbuffi di nebbia
candida che risalgono dalle gole dei torrenti. È la
Galizia, forse la regione più bella di tutto la rotta
jacopea: verde, collinare, ricca di boschi e di pra-
ti. Per certi versi assai simile, anche nel paesag-
gio, alla Bretagna e all’Irlanda: tutte e tre regioni
abitate anticamente dai Celti, tutte e tre poste ai
confini occidentali dell’Europa.
SU E GIÙ PER LA MONTAGNA
Usciti dal rifugio, a O Cebreiro, si respira aria di
montagna e, ancora per un quindicina di chilo-
metri, rimarremo su questo massiccio galliego in
un continuo saliscendi.
Il sentiero che scende dal Cebreiro attraversa il
bosco fino a una strada carrabile che si congiun-
ge, poi, alla provinciale all’altezza di Liñares, dove
si trova anche un bar. Si prosegue, alternando il
sentiero a brevi tratti di strada e raggiungendo
l’Alto de San Roque, con la sua celebre statua del
pellegrino oggetto di tutte le foto ricordo. Da qui
si scende incontrando il primo di tutta una serie
di paesini montani, con le case in pietra dai tetti
di ardesia raggruppate attorno alla vecchia chie-
setta. È Hospital de la Condesa, dove sorge anche
un piccolo rifugio; da qui si riprende a salire fino
all’Alto de Poio, punto più alto della tappa odier-
na (1337 metri). D’ora in poi è tutta discesa,
Viduego
1200 m
Triacastela
550 m
Sancristobo
Samos Renche
532 m
4.1 km 1.7 3.3 km 6.4 km
28
Fonfría
O Cebreiro
Liñares
Hospital de
la Condesa
Poio
Alto San Strada principale
Roque
Strada alternativa
Inizio/fine tappa
attraverso Fonfria (altro piccolo rifugio) e Vidue-
do. Tutto il sentiero che scende dalla montagna
è piacevolmente ombroso nelle giornate di sole,
ma scivoloso e non facile se piove; in questo caso,
è preferibile la strada.
IL MONASTERO MAGGIORE
Una sosta a Tricastela è d’obbligo, per riposarsi, ri-
focillarsi ma, anche, per dare un’occhiata alla chiesa
di Santiago con la sua massiccia torre campanaria
e la statua equestre dell’Apostolo. Proprio di fronte
a uno dei sei rifugi della città ci sono le indicazioni
del bivio che, anche oggi, ci costringe a scegliere.
La rotta storica è quella che, a destra, porta a San
Xil: una via “alta” e boscosa. A sinistra, invece, ab-
biamo preferito la variante per Samos, attraverso la
valle del rio Ouribio. Entrambe si ricongiungono,
poi, a Sarria e, complessivamente, la deviazione per
Samos allunga di quasi cinque chilometri. Tuttavia
il monastero (il più antico e il più grande di tutto
il Cammino) ci pare non possa essere ignorato. Ol-
tretutto, poiché è visitabile solo dalle 19, è obbliga-
torio fermarsi a dormire lì. Il sentiero per arrivarci
è molto bello, tolti i primi chilometri di strada
asfaltata, immerso in una fresca valle che costeg-
gia per lunghi tratti il rio. Spettacolare l’arrivo: il
monastero visto dall’alto appare ancora più ma-
estoso. Un po’ ricorda Roncisvalle, ma tre volte
più grande. L’ultimo tratto di Cammino, ormai a
fianco del monastero, è segnato da una ringhiera
in ferro battuto che ripete all’infinito il motivo
della conchiglia. Il rifugio è nella parte posteriore
del monastero stesso. Un unico stanzone con 70
posti letto, ci sono comunque anche due rifugi
privati e, nel paesino: bar, ristorante e farmacia.
Una volta sistemati, vale la pena di dedicarsi
alla visita del monastero intitolato a san Julian.
Fu fondato nel VII secolo e, fedele alla Regola
benedettina, era luogo di preghiera e di lavoro.
Più volte ampliato e ricostruito, ha oggi una
struttura rinascimentale e una facciata barocca.
Splendidi i due chiostri: quello piccolo, gotico,
de las Nereidas e quello rinascimentale con le sce-
ne della vita di San Benito.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
O Cebreiro
Fonfria
1280 m
Alto do
Poio Liñares
Hospital de
la Condesa
2.3 km 3.3 km 3 km 2.3 km 3.2 km
 29 Samos / Portomarín - Km 33,4
rio Miño
Portomarin
Vilacha
Rozas Ferreiros
Brea
M
ano a mano che ci si avvicina alla meta
di questo pellegrinaggio, si sente cresce-
re dentro una forza particolare. È vero:
la stanchezza è tanta e i dolori, magari meno acuti,
sono diffusi ovunque; ma ci sono quei majon, quel-
le pietre miliari che, ogni 500 metri, ci avvisano
che manca sempre meno. Ormai si è arrivati all’ul-
tima fase: oggi si passa il cippo che indica gli ultimi
100 chilometri e, di conseguenza, si incominciano
a trovare i gruppi e le comitive dei pellegrini che,
compiendo solo quest’ultimo tratto, acquisiscono
comunque il “credito” minimo sufficiente a rice-
vere la Compostela una volta giunti a Santiago.
Quando li si incontra, freschi e riposati, con i loro
zaini leggeri e gli orpelli un po’ folkloristici, ci si
sente come dei “veterani di guerra” nei confronti
dei “pivelli”. I nostri abiti consunti, a forza di usar-
li e lavarli ogni sera; gli scarponi impolverati; la
pelle scottata e persino l’andatura zoppicante (ma
più agile e resistente) ci conferiscono il titolo di
“autentici” pellegrini e ci spronano lontano da loro
e sempre più vicini a Santiago.
Un “hórreo” in pietra
LA “SIRGA” DI SARRIA
Questa è anche (ad eccezione dell’ultima) la tappa
più lunga, per cui è bene alzarsi all’alba, godendo
anche dello spettacolo del sole nascente dietro al
monastero di Samos. Il sentiero nella valle è grade-
vole e Sarria appare, da lontano, arroccata sul suo
colle. Bisognerà letteralmente “scalarlo” (nel senso
di salire scale) per raggiungere il centro, solcato dal-
Rozas
Portomarin 659 m Brea
350 m
Ferreiros
Vilacha
438 m
1.8 km 5 km 1.8 km 1.7
Strada principale
Strada alternativa
Inizio/fine tappa
Samos
Teiguín
Sarria
Ayan
I Rente Barbadelo
la tipica sirga peregrinal lungo la quale s’incontrano,
nell’ordine: la chiesa medievale di Santa Marina,
quella romanica di El Salvador e tutta una serie di
rifugi (ce ne sono 21, la maggiore concentrazione
del Cammino). Uscendo dal centro si ammirano
i resti della Fortezza e il bel convento della Mad-
dalena (entrambi del XIII secolo). D’ora in poi il
sentiero (oggi sono rari i tratti su strada asfaltata)
conduce nel cuore agricolo della Galizia. Dopo
Sarria la strada prende a salire, prima in maniera
abbastanza netta, fin oltre Barbadelo (anche qui c’è
tre rifugi), poi più dolcemente fino a passare Brea,
Ferreiros e giungere a Rozas. Da qui, invece, è tutta
(o quasi) discesa, persino ripida dopo Vilachá.
PASSEGGIATA DI CAMPAGNA
In realtà, quella di oggi è proprio una lunga e
piacevole passeggiata tra dolci campagne e freschi
boschi, in un susseguirsi di casolari e paesini dove
ancora si trovano mucche e galline per strada, si
incontrano contadini con i loro antichi attrezzi e
donne con la gerla sulla schiena. Un sentiero ric-
co di sorprese (fontane, cappelle, hórreos artistici),
scorci panoramici e possibilità di ristoro. L’arrivo
a Portomarín, poi, è spettacolare, con il grande,
lungo e moderno ponte che scavalca il rio Miño,
oggi divenuto lago dopo la realizzazione della diga
di Belesar, le acque del cui bacino hanno coperto
la vecchia Portomarin. Al di là del ponte si erge
quindi la “città ricostruita”, dominata dalla mole
rassicurante della chiesa fortezza di San Nicolás,
in stile romanico, con una sola navata e il grande
rosone sopra il portale, costruita dall’Ordine dei
Cavalieri ospitalieri di San Giovanni di Gerusa-
lemme. Per raggiungerla bisogna salire (dopo il
ponte) la scalinata in pietra della Capilla de las
Nieves la cui base è costituita da uno degli archi
del vecchio ponte romano; la cappella che lo sor-
monta è quanto resta dell’antica chiesa medievale
che sorgeva accanto al ponte stesso. In città ci sono
ben 13 rifugi, di cui quello municipale, proprio
dietro l’abside di San Nicolás, dispone di 110 po-
sti letto tra cui alcuni riservati proprio a chi arriva
direttamente dal monastero di Samos.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
I Rente Barbadelo
625 m Samos
532 m
Teiguín
Sarria
440 m Ayan
6.1 km 5.2 km 4.5 km 4 km 3.9
Percorso
Tappa lunga ma gradevole, ricca di
saliscendi, come in tutta la Galizia.
Tra Samos e Sarria si segue la valle del rio
Ouribio, incontrando due paesini: Teiguìn
e Ayan. Sarria merita una sosta, poi di
nuovo in strada passando il rio Celebro su
un antico ponte romano, per giungere a
Barbadelo con 3 rifugi. Da qui in poi è tutta
una fila di paesini. Tra questi Brea (all’uscita
c’è il cippo dei 100 chilometri) e Ferreiros
con due rifugi. Infine, da Vilachá si incontra
la strada asfaltata che, attraverso il ponte
sul lago Belesar, conduce a Portomarín.
In più
F ino a 45 anni fa, Portomarín (Pons
Minee) si affacciava su entrambe
le sponde del fiume Miño, un tempo
collegate tra loro dal grande ponte
romano, poi ristrutturato nel medio-
evo, di cui oggi è stata conservata
solo un’arcata (quella con la scalina-
ta di cui si parla a fianco). Nel 1962,
quando fu ultimata la diga di Belesar,
tutto il paese era ormai trasferito sul
vicino monte del Cristo. Qui vennero
ricostruiti tutti gli edifici, compreso la
chiesa romano-gotica di San Pedro e
la grande chiesa di San Nicolás, sul
cui lato destro sono ancora visibili i
numeri scritti sulle pietre durante lo
smontaggio per consentirne poi la
corretta ricostruzione.
Curiosità
D
a oggi in poi se ne troveranno cen-
tinaia in tutta la Galizia: in legno,
pietra, mattone... sono gli hórreos,
sorta di “casette” rettangolari, erette
su di una piattaforma sopraelevata,
con il tetto spiovente e la piccola por-
ta cui si accede da una scaletta. In re-
altà sono granai, costruiti per conser-
vare meglio il frumento che resta così
in alto, lontano dall’umidità della terra
e sempre asciutto, grazie alle apertu-
re in cui passa l’aria. Non c’è fattoria
o cascinale che non ne abbia almeno
uno. Alcuni, poi, sono antichissimi, in
granito e legno, spesso sormontati da
croci o altri simboli sacri che servono
a invocare la protezione sul raccolto.
72
 Portomarín / Palas de Rei - Km 24,5
Percorso
Ancora su e giù per i colli della Galizia.
Uscendo da Portomarín le indicazioni fanno
attraversare il rio Miño su un ponte pedonale
in senso opposto a quello percorso ieri.
Poi su nei boschi in buona salita.
Si attraversa due volte la strada asfaltata e
si continua in salita fino a Gonzar e, ancora
più su, fino a Hospital de la Cruz. Prima
di Ventas de Narón si imbocca una strada
asfaltata poco trafficata e il Cammino è
segnato da una striscia gialla. Solo arrivati
all’altezza di Avenostre si gira in un sentiero
che conduce a Palas de Rei.
Palas de Rei
In più
D a quando siamo entrati in Galizia,
prima di O Cebreiro, molti rifugi
sono gestiti dalla Xunta (la giunta
regionale) della Galizia. Sono quelli,
per intenderci, che sulla lista dei ri-
fugi consegnata a Saint Jean sono
indicati con la sigla ACAG. La mag-
gior parte sono costruiti nei piccoli
paesi (oggi, per esempio, a Gonzar,
Ligonde ed Eirexe) e sono stati rea-
lizzati con il finanziamento del Fondo
Sociale Europeo ottenuto quando il
Cammino è stato dichiarato “Itinera-
rio culturale europeo”. Si tratta quindi
di costruzioni tutte eguali, moderne,
bianche, a due piani, con sotto cu-
cina, sala e lavatrice e, sopra, una
ventina di letti, bagni e docce.
Curiosità
A i lati del Cammino abbiamo già
incontrato molte croci in vari ma-
teriali e dimensioni, ma i cruceiros di
Galizia non sono solo segnavia, bensì
un simbolo della pietà devozionale in-
sita nella cultura delle genti gallieghe.
Queste croci in pietra, oltre all’imma-
gine del Crocifisso, portano in genere,
sul retro, anche quella della Vergine,
nonché altri simboli sacri. È il caso
del più celebre, quello di Lameiros,
che incontriamo oggi. La maggior
parte dei cruceiros è di epoca baroc-
ca, costruiti tra il XVII e il XIX secolo,
ma non mancano esempi medievali,
come a Melide, in cui il Cristo Salva-
tore pare influenzato dall’immagine
del Portico della Gloria di Santiago.
73
N - 547
Eirexe
Ligonde
Palas
de Rei
Avenostre
A
ll’inizio si pensa a un errore, magari dovu-
to al sonno. Le frecce gialle segnalano di
scendere da Portomarín fino alla carretera,
poi, però, rimandano indietro fin quasi al gran-
de ponte percorso ieri. Infine, improvvisamente,
indicano un viottolo sporco dietro al guard rail
che scende verso il fiume. Solo allora ci si accorge
della lunga passerella pedonale che scavalca le ac-
que. Le frecce, ordinano di imboccarla e quindi
di tornare sulla riva opposta. Da qui, finalmente,
parte un bel sentiero nel bosco, in gagliarda sali-
ta. Un bell’inizio di mattinata.
METEO DI GALIZIA
Si è detto che la Galizia è simile, per le sue radici
culturali e linguistiche, ma anche per il paesaggio,
alla Bretagna e alla Irlanda. Lo è anche per il clima.
Se si parte presto è facile essere immersi in una fit-
ta nebbia, poi viene il sole, ma un acquazzone c’è
da aspettarselo da un momento all’altro. In questa
tappa può capitare di mettere e togliere la mantella
impermeabile quattro o cinque volte. In compenso,
anche oggi ci sono molte cose interessanti da ve-
dere. A Gonzar, oltre a due rifugi e un bar per la
colazione c’è il primo dei molti cruceiros che incon-
treremo oggi (altri a Ventas de Naron, Prebisa, Li-
gonde e Lestedo). Castromaior deve il suo nome ai
castrum romani o ai castros celtici; in ogni caso, qui
intorno, ci sono almeno altri quatto paesi con nel
nome “castro”. Da qui, iniziano splendidi boschi
di eucalipto, mentre il sentiero costeggia la strada
e continua a salire, ma in maniera meno sensibile.
Si giunge così a Hospital de la Cruz con un rifugio
solitario fuori dall’abitato e si prosegue imboccando
una strada secondaria, verso Ventas de Narón.
IL CIMITERO DEI PELLEGRINI
Passata Ventas l’illusione della discesa è breve, per-
ché già si riprende a salire verso l’Alto de Ligonde.
È qui che s’incontra il celebre Cruceiro de Lamei-
ros; il più bello e famoso tra i cruceiros galiziani. Fu
costruito nel 1670 con, alla base, i simboli della
Passione: il martello, i chiodi, le spine e il teschio.
Più difficile riconoscere in alto, dietro al Crocifis-
Ligonde
Palas 580 m
de Rei Eirexe
565 m
Avenostre
2.2 km 5.2 km 1.3 km 3.1 km
30
Strada principale
Inizio/fine tappa
Portomarin
Hospital Gonzar
de la Cruz
Ventas
de Narón Castromayor
so, i simboli della maternità e della vita. Ligonde,
un tempo, era un importante centro jacobeo che
ruotava attorno alla chiesa romanica di Santiago
al cui fianco sorgeva un hospital; dietro, invece, c’è
ancora il Campo Santo con il Cimitero dei Pelle-
grini. Non si può non rivolgere un pensiero pieno
di compassione per chi, dopo che aveva cammina-
to per centinaia e centinaia di chilometri, è morto
ed è stato sepolto qui... ad appena 74 dalla meta.
All’uscita del paese s’incontrano i rifugi gemelli di
Ligonde ed Eirexe (significa chiesa in galliego),
separati da poco più di un chilometro con, in
mezzo, un bar ristorante. Ancora una salita breve
all’Alto del Rosario e, poi, giù da Avenostre, ormai
quasi nella periferia di Palas de Rei che le guide
medievali definivano Palatium regis. Di regale non
ha più nulla: è moderna, ma ospitale. I rifugi sono
sette: quello ACAG è posto tra la chiesa di San
Tirso e il municipio, ma non è difficile trovare
anche alberghi, così come ogni altro genere di ser-
vizio. Non c’è molto da vedere, al di là del portale
romanico di San Torso e della statua al pellegrino
di fronte al municipio, in Campo dos Romeiros,
dove i pellegrini si riunivano all’alba per iniziare
quella che – un tempo – era l’ultima tappa per
arrivare, in un sol fiato, a Santiago.
Il “cruceiro” di Lameiros
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Hospital
de la Cruz
Gonzar
540 m
Portomarin
Ventas 350 m
de Narón Castromayor
700 m
1.4 km 2.4 km 1.2 km 7.7 km
 31 Palas de Rei / Arzúa - Km 28,7
rio Barreros
rio Lazaro
Ribadiso
da Baixo
Melide
Arzúa
Castañeda
Boente
Furelos
Il borgo di Loboreiro
I
l tratto odierno è solcato da ben nove tra fiu-
mi e torrenti, il che significa altrettante valli
in cui scendere e poi risalire, ma anche al-
trettanti ponti, magari antichi e bellissimi, come
quelli di Furelos e di Ribadiso da Baixo; oppure
anche passaggi più rustici come la passerella in
pietra sul rio Raido Barreiros. Una tappa com-
plessivamente gradevole. La natura è radiosa,
fresca, non selvaggia, anzi, ammansita dal lavoro
dell’uomo che qui è presente ovunque: paesi, ca-
sali e cascine, centinaia di hòrreos, stalle e pollai
e, ovunque, campi sempre perfetti. Una tappa af-
frontata con la consapevolezza che, ormai, man-
ca davvero pochissimo. I majon si susseguono e,
quanto più diminuisce il numero dei chilometri
che ci separano da Santiago, tanto più aumenta
un sentimento di attesa e di incredulità al tempo
stesso. Davvero si è arrivati fin qui? Davvero si
sono passati monti e pianure, boschi e deserti,
patendo il freddo e il caldo, la sete e la stanchez-
za? Davvero si è appreso come affrontare i dolori
fisici e le angosce dell’anima... magari senza scon-
figgerli, ma imparando a conviverci, senza che
essi ci impediscano di arrivare alla meta?
SCORCI DI MEDIOEVO
Quante cose belle si sono incontrate, e quante
ancora ce ne sono! Dunque, in marcia! Uscendo
da Palas de Rei si scende quasi subito nella bella
valle del rio Pombre; quindi si sale per ridiscen-
dere in quella del rio Porto, che segna anche il
confine tra la provincia di Lugo e quella della
Ribadiso
da Baixo
300 m Castañeda Boente
Arzúa 415 m
390 m
Melide
455 m
2.7 3.1 km 2.2 km 5.6 km
Strada principale
rio Furelos rio Seco
Inizio/fine tappa
rio Pambre
Palas
de Rei
San Xulian
Leboreiro
Casanova
Ponte
Campana
A CORUÑA LUGO
Coruña. Splendido il passaggio per Leboreiro,
sembra di tornare in pieno medioevo passando
accanto alla bella chiesetta di Santa Maria e all’e-
dificio dell’antico hospital. Stesso tuffo nel passa-
to arrivando a Furelos, dove si attraversa l’omo-
nimo rio sul ponte Velho (vecchio in galiziano)
alla cui estremità sorgono una chiesetta e i ruderi
di abitazioni antichissime, per poi trovare il San-
tuario di Santa Lucia. Si giunge quindi a Melide,
celebre per il suo cruceiro medievale con l’im-
magine di Cristo in trono, posto di fronte alla
chiesa di San Pietro. La chiesa parrocchiale del
convento de Sancti Spiritus (che fu anche hospi-
tal) conserva, invece, un’immagine del XV secolo
raffigurante Santiago matamoros. A Melide, oltre
a ogni tipo di servizio e ristorazione, ci sono an-
che molti rifugi tra cui uno enorme da 159 posti.
SPLENDIDI BOSCHI
Lasciata la cittadina ci si immerge in una selva
di eucalipti. Per chi ama camminare nei boschi,
questi della Galizia sono una meravigliosa sor-
presa. Ecco Boente, con la sua antichissima chie-
sa parrocchiale del VIII secolo preceduta dalla
Fuente de la saleta e dall’ennesimo cruceiro. Poi,
dopo un tuffo nella valle del rio Boente, si ar-
riva a Castañeda dove, un tempo, si produceva
la calce per la Cattedrale di Santiago utilizzan-
do le pietre che i pellegrini portavano fin qui da
Tricastela. Si attraversa quindi la strada asfaltata
per raggiungere Ribadiso da Baixo (o “de Abajo”
in spagnolo). Anche qui un ponte medievale im-
mette nel borgo. Subito a destra del ponte si apre
un comodo e suggestivo rifugio, ex hospital de
San Antón, posto sulla riva del fiume, con tanto
di scaletta per consentire ai pellegrini di immer-
gere i piedi nelle fresche acque del rio.
Ormai, per arrivare ad Arzúa, mancano meno di
tre chilometri di salita. Qui c'è da scegliere tra
ben 10 rifugi ma, una volta sistemati e prima di
rifocillarsi in uno dei molti ristorantini, si deve
ammirare la chiesa parrocchiale di Santiago con
entrambe le immagini dell’Apostolo: sia pellegri-
no che matamoros.
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Palas
de Rei
565 m
Furelos Casanova San Xulian
Leboreiro
Ponte
Campana
1.9 km 4 km 3.4 km 5.8 km
Percorso
Penultima tappa ancora su e giù per le valli
di Galizia, attraverso una dozzina di paesi.
Si esce da Palas de Rei tenendo la destra,
poi si attraversa la strada per scendere,
a sinistra, nella valle del rio Pombre, dove
s’incontrano quattro paesi e altrettanti
rifugi in soli 9 chilometri: San Xulian, Ponte
Campana, Casanova e Leboreiro.
Dopo Furelos si sale, si tocca la strada e
si arriva a Melide (10 rifugi). Bel sentiero
fino a Boente, poi salite e discese, a destra
e a sinistra dalla strada, fino a Ribadiso e
ultima salita per Arzùa.
In più
S alvo diverse decisioni o cambia-
menti dell’ultimo momento, que-
sta è l’ultima notte del Cammino.
Domani sera si dormirà a Santiago,
in rifugio o in uno dei tanti piccoli al-
berghi del centro ma, a quel punto, si
sarà già arrivati. La tappa di domani ri-
mane, dunque, come un ultimo sottile
velo che separa dalla fine dell’avven-
tura. Poi che sarà? Finisterre o il ritor-
no? Che ne sarà di tutte le sensazioni,
le emozioni, le paure, le sofferenze e
le immense gioie accumulate in que-
sti giorni? Per una volta sono questi
pensieri e non il chiasso maleducato
o il russare esagerato dei nostri vicini
a impedirci di prendere sonno.
Boschi di Galizia
Curiosità
S i è già fatto cenno altre volte alle
varie golosità gastronomiche
che si possono gustare sul Cammi-
no. Arrivati in Galizia, può stupire la
scritta Pulperia su diversi locali. In
effetti qui siamo lontani dal mare,
ma la Galizia è terra di pescatori e il
pulpo a feira, più conosciuto come
pulpo a la gallega, è un piatto tipi-
co, semplice e poco elaborato ma,
al tempo stesso, squisito. Il segreto
sta nel rendere tenera la carne del
polipo battendolo prima di cuci-
narlo, altrimenti perde tutto il suo
gusto. Nelle pulperias galiziane,
normalmente, il polipo viene servito
a fettine su piatti di legno, condito
con olio e limone, ma ci sono anche
altre gustose ricette.
74

Percorso
La tappa più lunga per arrivare alla meta.
Anche oggi molti saliscendi ma meno
impegnativi. Usciti da Arzúa si attraversa
due volte la strada asfalta prima di
arrivare a Salceda. Poi diventa tutto uno
zig zag tra sentiero e strada fino a Santa
Irene e, quindi, a Pedrouzo (Arca), con
rifugi in entrambe le località. Tra Amenal
e Labacolla il sentiero passa accanto
all’aeroporto di Santiago. Poi, da Villanajor,
inizia la salita al Monte de Gozo non difficile
ma “eterna”. Infine ecco la lunga, felice,
vittoriosa discesa su Santiago.
Il sentiero accanto all’aeroporto
In più
U na volta giunti bisogna fare tutto
con calma. Prima di tutto go-
dersi lo spettacolo della Cattedrale
e del proprio personale trionfo. Poi,
eseguire con serena devozione tutti
i gesti rituali che milioni di pellegrini
hanno compiuto per secoli. C’è tem-
po fino alle 19 per recarsi a ritirare
l’ambita Compostela mostrando la
sdrucita Credencial ricca di timbri
(bisogna mettere in conto almeno
mezz’ora di coda). Nello stesso edifi-
cio, a pian terreno, si forniscono indi-
cazioni per trovare alloggio in uno dei
tanti albergue di cui è dotata Santia-
go: ben 18, tra cui il solo Seminario
Minor ha quasi 200 posti.
Curiosità
T utta la giornata odierna è densa
di gesti rituali. Nelle acque del rio
che attraversa Labacolla gli antichi
pellegrini erano soliti lavare se stes-
si e gli abiti primi di arrivare “purifi-
cati” a Santiago. Nella cappella del
Monte de Gozo si lasciava il cibo in
esubero per i più bisognosi. I riti in
Cattedrale sono però i più noti: porre
la mano nei solchi alla base dell’Al-
bero di Jesse, al centro del Portico
della Gloria, inchinandosi a Cristo e
all’Apostolo per chiedere tre grazie;
battere il capo su quello di Maestro
Matteo, autore del Portico, la cui
immagine è riprodotta alle spalle di
Adamo. Infine, su tutto, l’atteso ab-
braccio all’Apostolo, salendo sul re-
tro dell’altare.
75
Arzúa / Santiago - Km 39 32
Strada principale
Inizio/fine tappa
Santiago
de Compostela
Labacolla Arzúa
Pedrouzo
Salceda
Monte I Arca
do Gozo
San
Marcos
Rúa
Santa
Irene
S
u come programmare l’ultimo tratto di Cam- non finire mai. Si passa davanti agli impianti della
mino si scontrano due “filosofie”. C’è chi TV di Galizia e di quella spagnola, si incontra l’a-
preferisce fermarsi a due passi da Santiago, in bitato di San Marcos e, infine, ecco il monumento
genere sul Monte do Gozo, per poi scendere all’al- sulla vetta e la cappella ai suoi piedi. Qui, un tem-
ba nella città dell’Apostolo e assistere alla Messa di po, i pellegrini s’inginocchiavano in lacrime scor-
mezzogiorno dedicata ai pellegrini. Qui si propo- gendo per la prima volta le torri della Cattedrale.
ne invece un’unica, lunga tappa, sapendo di poter Oggi quel rito non si può ripetere perché alberi e
arrivare in città anche nel pomeriggio avanzato e costruzioni impediscono la vista. Come detto all’i-
trovare comunque posto per dormire. Questa scelta nizio, se si vuole, si può sostare qui nell’immenso
presenta due vantaggi. Arrivando nel pomeriggio rifugio da 400 posti; ma Santiago è lì, coraggio,
si può fare la coda per ritirare l’ambita Compostela, mancano poco più di quattro chilometri di disce-
rientrando così nel novero dei pellegrini “citati” il sa... che passano come un soffio. Ci si destreggia
giorno dopo all’inizio della Messa. Secondo vantag- tra rotonde e svincoli, si passa dal monumento
gio, il mattino dopo si può visitare con maggiore dedicato ai personaggi illustri giunti a Santiago,
calma, la città e la Cattedrale, prima della Messa. poi si risalgono le strade affollate fino alla Puerta
Inoltre, a questo punto, dopo un mese di marcia e del Cammino. Il rifugio del Seminario Minore è
con Santiago negli occhi e nel cuore, non sono certo a sinistra, ma procedendo diritto si entra nella cit-
otto o nove ore di cammino a spaventare... tà vecchia: la “città di pietra”. Il cuore è pieno di
gioia, gli occhi di lacrime, il naso rivolto all’insù
SINTESI FINALE per ammirare i palazzi e cercare le torri della Cat-
L’ultimo tratto di strada sembra riservare una sin- tedrale. Si chiede, si gira, si passa sotto un arco...
tesi di molte delle situazioni che abbiamo incon- ed è lì. Sì, è lì... la maestosa grandezza, l’enorme
trato in questo mese di marcia. Spazi solitari fino splendore della Cattedrale di San Giacomo.
a Salceda; ultimi boschi incantati dopo Pedrou- Il Cammino è compiuto.
zo; quindi tratti di sentiero alternati o affiancati
alla strada e, infine, l’impatto con la modernità
passando accanto a cancellate, reticolati e torri
dell’aeroporto di Santiago. Anche oggi s’incon-
trano delle belle chiese, come la Capilla de san
Roque a Labacolla e orrendi monumenti mo-
derni, come quello enorme sul Monte de Gozo,
costruito in onore di Giovanni Paolo II (chissà se
gli è piaciuto?) I chilometri da fare sono tanti, è
vero, ma c’è un’ansia crescente che spinge tutti i
pellegrini a forzare il ritmo. Non ce n’è bisogno,
però, se ci si è svegliati presto c’è tutto il tempo
per arrivare e, comunque, Santiago è lì da oltre
mille anni... alla peggio può aspettare un altro
giorno. Meglio dunque fare sosta e rifocillarsi a
Pedrouzo o a Labacolla (l’antica Lavamentula).
“FALTA MENOS...”
“Manca poco”. Manca solo la salita al Monte do
La Cattedrale di Santiago
Gozo (Mons Gaudii, monte della gioia) che pare
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Pedrouzo
I Arca
Santiago Santa Salceda
de Compostela San Arzúa
Irene
260 m Monte
do Gozo
Marcos
Labacolla 565 m
370 m
Rúa
4.5 km 1 km 4.8 km 10 km 1.2 2 km 4.6 km 11 km
TUTTE LE VIE
PORTANO A SANTIAGO
L'emblema della Conchiglia, simbolo del pellegrinaggio
a Santiago, ha molti significati:
in qualche modo sembra anche voler rappresentare
le molte vie che, proprio come raggi,
convergono sulla Cattedrale di San Giacomo.

C
ome detto, il Cammino
oggi più conosciuto e fre-
quentato, quello più classi-
co, ma non certo l’unico percorso
in oltre 1200 anni dai pellegrini di
tutto il mondo, è quello cosiddetto
“francese” che abbiamo lungamen-
te illustrato, tappa per tappa, nelle
pagine precedenti. In quelle che
seguono, invece, vedremo breve-
mente altre antiche rotte jacopee,
recentemente tornate in uso come
alternativa al troppo frequentato
Cammino francese o come espe-
rienza diversa per pellegrini che
vogliono tornare nella città di San
Giacomo. Un tempo, i pellegrini
provenienti da tutto il continente
europeo potevano passare i Pirenei
solo in pochi punti utili, ovvero in
corrispondenza dei centri spagnoli
di Roncisvalle (come abbiamo vi-
sto), Somport (ed è la variante co-
Riconosciuto anche siddetta “aragonese”) oppure Irùn
(da cui iniziano il Cammino Vasco
il Cammino d’inverno e il Cammino del nord che, a sua
volta, ha una ulteriore variante de-
Il “Camino de Invierno” costituisce una variante del Camino Francese finita “Cammino primitivo”).
e permette a chi cammina nei mesi invernali di raggiungere Santiago Molti, però, erano anche i pellegri-
attraversando territori posti a basse quote e quindi con un clima ni che giungevano dall’Inghilterra
più mite. Il cammino inizia a Ponferrada e segue il corso del rio Sil direttamente via nave, sbarcando
passando per Valdeorras, Monforte, Deza ed Estrada. a La Coruña o a Ferrol, nel nord
Sono in tutto 210 km. Con legge regionale la Galizia ha dichiarato della Galizia, imboccando così un
questo cammino “Ruta de peregrinación oficial a Compostela” breve percorso di pochi giorni che
elevandolo quindi al rango degli altri e più conosciuti Cammini. ha preso il nome, ovviamente, di

76
 Questa mappa illustra la rete dei Cammini, oggi in buona parte ricostruiti e sufficientemente percorribili a piedi,
lungo le tre grandi rotte del pellegrinaggio cristiano: quella per Santiago (che ha come simbolo la conchiglia);
quella per Roma (simbolo le chiavi di San Pietro) e quella per Gerusalemme (simbolo la croce di Terra Santa)

nabre) che parte da Siviglia (o addi-

Cammino inglese. Ben di più giun-
gevano (e ancora numerosi giun-
gono) da tutta la penisola iberica,
seguendo principalmente due per-
corsi: il Cammino portoghese che
parte da Lisbona o la Via de la Plata
(con la variante del Cammino Sa-
rittura da Cadice).
Più di recente sono tornati in uso
anche altri percorso: da Granada,
Madrid, Alicante e Barcellona.
Tutte queste antiche rotte jacobee
sono state quasi integralmente ri-
stabilite e sono percorse ogni anno
da migliaia di pellegrini che usu-
fruiscono di indicazioni chiare e di
apposite ospitalità, anche se certa-
mente in maniera inferiore rispetto usufruire dei servizi riservati ai pel-
al più celebre Cammino francese. legrini e ottenere, una volta giunto
È bene, inoltre, ricordare che an- a Santiago dopo aver percorso al-
che chi percorre queste vie deve meno 100 chilometri a piedi, l’am-
munirsi della Credential se vuole bita Compostela.
Per le cartine dei Cammini si ringrazia il sito: pellegrinando.it,

77
L’ULTIMO CAMMINO:
VERSO FINISTERRE
Si tratta di un percorso aggiuntivo considerato come
naturale prosecuzione del pellegrinaggio a Santiago.
Dalla città Giacobea si raggiungono, infatti,
Finisterre e Muxia, due paesi collocati nella zona più
occidentale della Galizia di fronte all'Oceano.

ca romana e oggetto di leggende e

tributario di riti delle popolazioni
celtiche pre-cristiane. Inoltre, nella
leggenda che si lega al ritorno del
corpo di San Giacomo dalla Pale-
stina, questa costa sarebbe proprio
il punto in cui i discepoli del santo
sbarcarono per raggiungere, poi,
il campo di sepoltura sul monte
Libradòn dove inumarono i resti
dell’apostolo.
Finisterre si raggiunge, general-
mente, in tre tappe: la prima di
22 chilometri conduce a Negreira;
la seconda (33 km) a Oliveiroa e
la terza di ben 35 km appunto a
Finizsterre, dove il pellegrino rag-
giunge il punto più estremo che è
il luogo dov'è collocato il faro di
Finisterre e la prietra miliare del
“chilometro zero” del Cammino.
Per i pellegrini che da Santiago de
Chilometro zero: qui finisce la terra, ma anche il Cammino Compostela fino a Finisterre han-

Q
uesto non è un Cammi-
no verso Santiago bensì
“da” Santiago. Per segui-
re la tradizione e compiere a pieno
il percorso jacobeo, molti pelle-
grini, infatti, ripartono dalla cit-
tà del Santo proseguendo ancora
verso ovest, fino al limite estremo
del continente europeo, là dove
la terra finisce per lasciare posto
all’Oceano sconfinato: Finisterre
(Fisterra in lingua gallega).
In realtà ci sono in Europa altri
luoghi che, se pure di poco, si tro-
vano più a Ovest di Finisterre (il
capo Turiñan sempre in Galizia
e il Cabo da Roca in Portogallo),
ma ai tempi non esistevano pre-
cisi rilevamenti e su questa costa,
al termine del Cammino sacro, si
intrecciavano leggende e rituali
antichissimi.
Finisterre era considerato un luo-
go mitico e simbolico già dall’epo-
no continuato a raccogliere i tim-
bri è possibile ritirare presso la casa
municipale o presso l'albergue de
Finisterre l'ultima certificazione
del Cammino chiamata “La Fister-
rana”, vale a dire la certificazione di
aver percorso il cammino fino a “el
fin del mundo”.
Lasciata Finisterre con i suoi ri-
tuali, di cui parliamo nel box,
con un altro giorno di cammino
si raggiunge Muxia, anch’essa le-

78
gata al culto Jacobeo. Qui sorge,
infatti, la chiesa della Virgen de la I riti di fine Cammino
Barca, posta sul promontorio vici-
no al paese. Secondo la tradizione, Gli antichi pellegrini avevano l’usanza di arrivare al faro di
la madre di Gesù arrivò a Muxía Finisterre attraverso la lunga spiaggia della Langosteira e qui
a bordo di una nave di pietra per bagnarsi nell’Oceano, come segno di purificazione anche se
incoraggiare l’Apostolo Giacomo l’acqua, solitamente gelata in tutte le stagioni, rendeva quasi
a compiere la sua predicazione eroica l’impresa. Ancora oggi è usanza (nonostante i cartelli di
nel nord-ovest della Penisola ibe- divieto) una volta arrivati sugli scogli sotto il faro, bruciare un
rica. Le “piedras santas” intorno indumento adoperato nel cammino, per suggellare con questo
al santuario sarebbero i resti di rituale la fine del pellegrinaggio. Inoltre è qui che – un tempo – si
quella barca. Effettivamente, una raccoglieva la conchiglia, il pecten jacoboeus, che noi chiamano
immagine della Vergine fu miste- capasanta, i francesi coquille de St. Jacques, gli sopagnoli concha
riosamente trovata vicino a una di de Santiago, come simbolo dell’avvenuto pellegrinaggio.
queste pietre e portata, poi, nella Essa veniva poi cucita sul mantello o sul cappello del pellegrino
chiesa parrocchiale di Muxia. Da che diventava così riconoscibile (e invidiato) sulla via del ritorno.
qui, però, scomparve per essere
nuovamente ritrovata proprio sul- La chiesa della Virgen de la Barca a Muxia
lo scoglio. Fu quindi presa la deci-
sione di costruire in quel luogo un
santuario, particolarmente sugge-
stivo proprio per la sua vicinanza
all’Oceano.
Se si vuole arrivare a Muxia il cam-
mino si allunga di 33 km, prima
di fare ritorno nuovamente a San-
tiago. Non ci sono grandi dislivelli,
anche se qualche strappetto mette
alla prova i pellegrini già stanchi
dopo lunghe settimane di marcia.
Il paesaggio è aperto con più ven-
to e meno boschi rispetto alle terre
galiziane fin qui incontrate.

79
CAMMINO INGLESE:
LA VIA DEI CROCIATI
Nel 1147 un gruppo di cavalieri inglesi, tedeschi
e fiamminghi sbarcò sulle coste della Galizia
per poi recarsi a liberare Lisbona occupata dai Mori:
prima, però, volle dirigersi a Santiago tracciando
un percorso ancora oggi seguito da molti inglesi.

l’Oceano, attraversando anche lo-

calità balneari come Mico; quin-
di si inoltra in territori coperti da
boschi di conifere ed eucalipto,
pascoli e terreni agricoli.
Si possono trascorrere anche 2 o
3 ore prima di trovare un paese e
questo regala preziosi momenti di
solitudine e isolamento.
È un percorso magnifico, discre-
tamente attrezzato dal punto di
vista dell’ospitalità e molto ben
segnalato. Breve ma intenso, che
offre al viandante la possibilità di
apprezzare in pochi giorni la filo-
sofia autentica del Cammino di
Santiago. Insomma, una “chicca”
tra i vari cammini, consigliata per
chi ha poco tempo, ma vuole co-
munque provare l’esperienza uni-

I
l flusso più significativo di pel-
legrini che giungevano a San-
tiago via mare dalle isole bri-
tanniche e seguivano la “Via dei
Crociati” si ebbe soprattutto du-
rante la guerra dei Cento Anni, che
oppose Francia e Inghilterra, tra il
XIV e XV secolo. La ragione va
cercata sia nell’impossibilità di at-
traversare la Francia a piedi, sia nei
fitti traffici commerciali tra Spagna
e Inghilterra, che prevedevano il
collegamento dai porti di Londra,
Bristol, Southampton e Plymouth
con quelli spagnoli della Galizia, in
particolare La Coruña e Ferrol.
Con il tempo questa rotta ha perso
importanza fino quasi a essere di-
menticata e solo dalla fine del se-
colo scorso si è iniziato a riscoprire,
attrezzare e segnalare il percorso.
La strada da Ferrol, coi suoi 118
km, è molto più battuta rispetto
a quella di La Coruña che, con i
suoi 74 km non permette di rice-
vere la Compostela. Per i primi 50
km, fino a Betanzos, ultima città
di mare, il Cammino costeggia
ca del pellegrinaggio giacobeo.
Non è, tuttavia, un percorso da
sottovalutare. Anche se ridotto dal
punto di vista chilometrico e per-
corribile in sole 5 tappe, presenta
comunque una morfologia variabi-
le costituita da brevi ma frequenti
dislivelli. Il percorso è perlopiù nel
verde e, lasciata la costa, i centri che
si attraversano sono piacevoli sia dal
punto di vista storico che paesaggi-
stico. L’unica pecca consiste nell’at-
traversamento delle città (sia La Co-
ruña che Ferrol), perché le periferie
e le zone industriali appaiono sgra-

80

devoli alla marcia di un pellegrino.
Il clima, anche qui, è tipicamente
galiziano, accentuato nella sua in-
stabilità dalla vicinanza con il mare;
quindi caratterizzato da abbondan-
ti piogge durante quasi tutto l’arco
Panorama del golfo di La Coruña
dell’anno rapidamente alternate da
squarci di bel tempo. I sentieri, di
conseguenza, risultano spesso fan-
gosi e, a volte, accidentati, il che
rende il nostro cammino più fatico-
so, ma più avventuroso.
Storia
di ospitalità
I pellegrini inglesi, islandesi
e, spesso, scandinavi che
dai porti del Nord volevano
raggiungere Santiago erano
assistiti soprattutto all’ordine
francescano de Sancti Spiritus.
Tracce evidenti di questo
passato sono i molti hospital
costruiti accanto al Cammino
e di cui ancora oggi abbiamo
traccia. Il più antico era quello
di Bruma, documentato già
nel 1175, che vide nel 1520
la regale presenza di Carlo V
di Asburgo. A Pontedeume,
un piccolo hospital venne
costruito sul ponte. A Betanzos
troviamo un esempio di
hospital risalente al XVII secolo
ancora integro.
Proprio seguendo le tracce
degli antichi hospitales e
grazie ai documenti dei
pellegrinaggi di secoli fa,
ancora custoditi a Neda,
nella Casa de Cultura, è stato
possibile tracciare nuovamente
il Cammino originale.
81
CAMMINO ARAGONESE:
LA VARIANTE ITALIANA
Si tratta di una variante d’ingresso al “Camino francès”,
con il quale si riunifica a Puente la Reina:
storicamente era utilizzata principalmente proprio
dai pellegrini italiani che provenivano da Arles,
congiunzione delle Vie del Monginevro e di Ventimiglia.

no che l’attraversa.
L’Aragona era uno dei più impor-
tanti “regni cristiani” la cui capi-
tale, Jaca, è tappa di questo Cam-
mino. Vi si entra passando dalla
“cittadella” (eretta nel 1592): for-
tificazione militare a forma penta-
gonale. In realtà, tutto l’attraver-
samento dell’Aragona (come pure
quello della Navarra, più a nord,
sul Cammino francese) è caratte-
rizzato da paesi fortificati, contraf-
forti, colline con torri-di vedetta.
Tutto qui ricorda i lunghi secoli
in cui la corona d’Aragona difese
questo lembo di cristianità nella
Spagna occupata dai musulmani,
fino alla Reconquista e, quindi,
alla guerra di successione spagno-
la e alla successiva espansione del

A
rrivare al passo del Somport
(1600 metri di altitudine),
oggi, non è particolarmen-
te più comodo per un pellegrino
italiano rispetto a Roncisvalle, per
cui questa variante al Cammino
diventa una scelta. I pellegrini
possono arrivare a Pau o a Lour-
des in aereo e da qui raggiungere
il passo in autobus o anche a pie-
di. Da Pau, lungo la Via tolosana,
sono 87 chilometri risalendo la
valle dell’Aspe. Più suggestivo e
ricco di significati religiosi partire
da Lourdes (raggiungibile in aereo
da Bergamo). La visita del Santua-
rio mariano più celebre al mondo
può aiutare a trovare significati
più profondi alla scelta di percor-
rere a piedi i 104 km che (in 3 o 4
giorni) portano al Somport.
Da questo passo, il Cammino
aragonese vero e proprio, fino a
Puente la Reina, è lungo 162 km
(il segnavia in cima al passo indica
858 km a Santiago de Composte-
la), che si possono percorrere in
sei tappe, e segue in gran parte il
corso del rio Aragòn che dà nome
alla regione e, quindi, al Cammi-
Regno d'Aragona fino alla Sarde-
gna, a Napoli e alla Sicilia.
Come detto, occorrono, in ge-
nere, sei giorni per raggiungere
Puente la Reina anziché i tre ne-
cessari da Roncisvalle. Per questo
motivo, oltre che per la minore
comodità di arrivare al passo, il
Cammino aragonse è oggi molto
meno battuto.
Tipica di questo percorso è la
presenza di un certo numero di
varianti e deviazioni, la più im-
portante delle quali è quella che
porta al Santuario di San Juàn de

82
 la Peña, monumento nazionale e
gioiello del romanico spagnolo.
Lungo il percorso si incontrano
molti altri luoghi e monumenti
ricchi di storia, attraverso un pa-
esaggio di grande varietà e sugge-
stione. Tra questi: Arrés villaggio
arroccato e quasi abbandonato;
e Ruesta, antico villaggio fortifi-
cato, anch'esso però, quasi total-
mente disabitato.
L’aragonese è, infatti, un cammi-
no ricco di vestigia... ma anche di
silenzio.

Le pietre del silenzio

Negli ultimi chilometri, prima di arrivare a Puente
la Reina, dove si congiungeranno il Cammino
aragonese e quello francese, si incontra un
autentico gioiello templare: l’Ermita de Santa
Maria de Eunate, meravigliosamente isolata nella
campagna circostante. Fu costruita nel XII secolo,
copiando il disegno originale della pianta del
Tempio di Gerusalemme. Sull’uscio dell’eremo
un’iscrizione dice: «Queste pietre sono state poste
per il silenzio. Questo spazio è per la riflessione.
Questo luogo è per la preghiera. Possa tu non
solo spalancare gli occhi come un turista o tutti
i tuoi sensi come un pellegrino. Possa anche tu
aprire il cuore come uomo o donna che cerca». L'Ermita di Eunate

83
CAMMINO BASCO
O RUTA DEL TUNNEL
Per chi entra in Spagna all’estremo nord dei Pirenei,
si offre la possibilità di raggiugere egualmente
il Cammino francese addirittura in due punti diversi,
grazie a questa variante, certamente
molto suggestiva, che attraversa il Paese basco.

I
l suo nome originale è “Camino
Vasco del Interior”, conosciuto
anche come “Camino de Àlava”
o “Via de Bayona”, ma il nome più
curioso è quello di “Ruta del tun-
nel”, con riferimento al tunnel di
San Adriàn (1443 metri sul libello
del mare) che mette in comunica-
zione le due provincie attraversate
dal cammino: la provincia di Gui-
pùzcoa (con capitale San Sebastiàn/
Donostia) e quella di Alava (con ca-
pitale Vitoria/Gasteiz).
Volendo, il Cammino inizia già in

Il tunnel di San Adriàn

84
Francia, a Bayonne, da cui si rag-
giunge Irùn, distante poco più di 40
km, attraversando il pittoresco vil-
laggio di Anglet e passando per San
Jean de Luz.
Il Camino Vasco del Interior costi-
tuiva una rotta molto frequentata
nel periodo d’oro dei pellegrinaggi,
a partire dal X secolo, fino al termi-
ne del XIII, risorgendo poi con gran
forza dalla fine del XIV secolo e sino
alla fine del XVIII. È stato, poi, “ri-
scoperto”, dalla fine dello scorso se-
colo ed è ora aperto a una sempre
maggiore percorrenza.
Chi arrivava a Irùn poteva (e può
ancora oggi) raggiungere Santiago
attraverso il faticoso Cammino del
nord (di cui parliamo nelle pagine
seguenti); più spesso, invece, prefe-
riva puntare verso l’interno per rag-
giungere il più comodo Cammino
francese, l’incontro con il quale av-
viene o a Santo Domingo de la Cal-
zada (193 km da Irùn) o, addirittu-
ra, a Burgos, dopo 256 chilometri.
Oggi, questo è sicuramente un
cammino molto solitario dove si in-
contrano pochi pellegrini. Inoltre, i
baschi non sono mai molto ospita-
li e capita che la gente non sappia
neppure (o faccia finta di ignorare)
che cos’è il Cammino; fortunata-
mente, però, l’intera rotta è segna- Qualche consiglio
lata in modo esemplare, con frecce
Lasciata Irún, antico centro romano, come testimonia il ricco Museo,
e indicazioni disseminate ovunque,
si raggiunge Hernani (24 km) dove visitare l’ermita di Santiago en
a breve distanza l’una dall’altra. Se Pagoaga, edificio di pianta quadrata e costruzione recente.
capitasse di non vedere più segnali... Si raggiunge quindi Tolosa attraversando i ponti di Villabona, Tolosa
meglio tornare indietro, vuol dire e Alegría. Si affronta poi il famoso tunnel di San Adriàn, che serviva
che si è sulla strada sbagliata. alla rotta commerciale, nei tempi in cui il nodo viario tra Guipúzcoa
Il paesaggio è collinare e - tranne il e Castilla passava per Zegama. La pittoresca ermita Sancti Spíritu e i
passo che porta al tunnel con un no- santuari di Nuestra Señora de Ayala e di Nuestra Señora de Estíbaliz,
tevole dislivello, sia in salita che in formano parte delle tappe del cammino che conduce a Vitoria, dove
sorge un nuovo albergue de peregrinos molto accogliente.
discesa, e salvo un paio di altri strap-
Passando la Basílica di San Prudencio, i pellegrini si dirigono quindi
pi - è generalmente lineare. verso i tracciati medievali della Puebla de Arganzón (le cui origini
Le ospitalità organizzate non sono risalgono al 871 d. C.) e Miranda, attraverso il cuore del Condado de
molte e sono solo nelle città, ma si Treviño. Da qui in poi bisognerà scegliere se proseguire a Sud verso
trovano indicazioni precise. Santo Domingo della Calzada, oppure verso Burgos.

85
CAMMINO DEL NORD:
LA VIA DELLA COSTA
È una delle più affascinanti rotte di pellegrinaggio
ed è stato sicuramente il primo cammino a essere
praticato perché, nei secoli successivi alla scoperta
della tomba di San Giacomo, era l'unico a svolgersi
per intero in territori controllati dai cristiani.

Unici sono anche i sapori del-

la cucina locale e i profumi della
natura ancora incontaminata che
accompagnano il pellegrino lungo
tutto il suo viaggio.
Il cammino, tuttavia, non è pro-
priamente agevole essendo le pia-
nure quasi assenti. La fascia co-
stiera è costituita principalmente
da colline che precipitano in mare
con ripide scogliere; mentre grandi
spiagge si trovano in corrisponden-
za con le foci dei fiumi.
Sin dal primo giorno di cammino
si incontrano le “rias”, profonde
insenature, un tempo sedi di valli
poi sommerse, che determinano
continui saliscendi. Il clima, poi,
risente dell’Atlantico per cui si

D
al punto di vista paesag-
gistico è superlativo: il
Cammino percorre circa
700 km di costa atlantica da est
a ovest, prima di inoltrarsi per
altri 150 km tra i colli galleghi,
regalando scorci di paesaggio in-
cantevoli attraverso le regioni di
Euskadi (Paesi baschi), Cantabria,
Asturie e Galizia.
Ha inizio a Irún, alla frontiera
franco-spagnola, e prosegue attra-
verso 30-35 tappe fino a Santiago
per complessivi 850 chilometri
(in realtà probabilmente di più a
causa dei frequenti aggiramenti di
ostacoli stradali). È un percorso
davvero affascinante, come detto,
sia grazie alle città ricche di arte
e monumeti (Santander, Bilbao,
Gijon, Oviedo), sia grazie ai pic-
coli paesi che si attraversano e che
appaiono, a volte, come luoghi
incantati. Così, stupiscono per la
loro bellezza i piccoli porti dei pe-
scatori, i verdi prati dove il bestia-
me vive libero, i grandi boschi di
pini e di eucalipto.

86
hanno molti giorni di pioggia, la
temperatura è fresca, il tempo va-
riabile e il vento sempre presente.
Rispetto al Cammino francese è
meno frequentato, ha meno ospi-
talità ed è anche, sicuramente, più
faticoso, oltre a essere più lungo
di almeno 50 km. Occorre, inol-
tre, tener conto che il cammino
si svolge parallelo - e più volte si
incrocia - alla “carretera nacional”
634 e con questa presenza ingom-
brante bisogna fare i conti, visto
che molti tratti sono su strade
asfaltate, seppur poco trafficate.
Giunti a Oviedo si prospetta l’al-
ternativa del Cammino primitivo
(di cui parliamo nelle pagini se-
guenti); ad Arzuà, invece, ormai a
soli 40 km da Santiago si ritrova il
Cammino francese.

Sicuro ma… scomodo

La tradizione vuole che il primo pellegrino della storia sia stato
Alfonso II il Casto, re delle Asturie e della Galizia, il quale
ordinò la costruzione di una grande chiesa per onorare il
ritrovamento della tomba dell’Apostolo Giacomo.
I primi pellegrinaggi iniziarono, quindi, proprio dalle Asturie
e, in seguito, da tutta Europa. Nel Medioevo, intorno all’anno
1000, le navi provenienti dal nord Europa che trasportavano
i pellegrini diretti a Santiago potevano attraccare facilmente
nei numerosi porti presenti lungo la costa atlantica spagnola
non conquistata dai Mori che, per 700 anni, occuparono gran
parte della Spagna. Da cui dunque era più sicuro partire per
il pellegrinaggio attraverso territori quasi sempre controllati
da cristiani. Solo nei secoli successivi, mano a mano che la Reconquista dei territori spagnoli si estendeva
verso sud, i pellegrini preferirono riutilizzare quello che attualmente viene chiamato Cammino francese che
presentava già allora una migliore viabilità ed era considerato più comodo e meno faticoso.

87
CAMMINO PRIMITIVO:
NEL CUORE DELLA STORIA
È considerato forse il percorso più bello, certo uno
dei più difficili, indubbiamente il più selvaggio
per raggiungere Santiago. Inizia a Oviedo e attraversa
la cordillera cantabrica arrivando nella città
jacobea dopo 360 km di natura quasi incontaminata.

D
ovrebbe essere in assoluto
il primogenito degli itine-
rari giacobei, perché, il già
citato primo pellegrinaggio di re Al-
fonso II il Casto delle Austurie, nel
IX secolo, subito dopo la scoperta
della tomba di San Giacomo, av-
venne partendo proprio da Oviedo
e seguendo, probabilmente, le trac-
ce di una delle antiche vie romane
che passava da Lugo, unica strada,
tra l’altro, che garantisse di evitare i
territori più pericolosi.
Si trattava, però, di un percorso
difficile, con elevati dislivelli pres-
soché impercorribile in inverno e

Ancora molte varianti

Lungo il Cammino incontriamo tre varianti, ciascuna ben
segnalata e degna di nota. La prima è la Ruta de los
Hospitales, un tratto che veniva anticamente percorso dai
primisimi pellegrini e che, per la sua pericolosità durante
le giornate di pioggia e nebbia, è aperta solo durante
le stagioni estiva e primaverile. Però, è in assoluto la più
bella tappa del Primitivo e vale la pena di farla.
La seconda è la variante per Friol: viaggio di tre giorni
da Lugo ad Arzua o Santa Irene, consigliabile a chi ha già
percorso il Cammino francese, poiché permette di saltare
tutto il tratto da Melide. L’ultima variante, conosciuta
come Via romana, è molto breve, lunga solo qualche
chilometro, ma comunque preferibile, per la sua bellezza,
al cammino ufficiale.

88
 il paesaggio che li circonda. paesaggio che ci circonda. La prin-
Anche i bar e i punti di ristoro non cipale difficoltà del tragitto risiede
sono molto frequenti, e può capi- nei faticosi dislivelli e nei continui
tare di percorrere molti chilometri saliscendi, quasi sempre dell’ordine
prima di trovare un luogo dove po- di 100, 200 metri, a eccezione della
tersi fermare a mangiare e riposare più impegnativa salita per Pola de
al coperto. Il bosco, verde e rigo- Allende, verso Puerto Palo (circa
glioso, domina infatti il paesaggio 600 m di dislivello in 9 km) e del-
per tutto il tragitto. la successiva discesa verso Grandas
per questo fu presto abbandonato Si cammina su sentieri di terra e de Salime. Il percorso, comunque,
per strade più comode a ovest (l’at- roccia, spesso accanto a rivoli e cor- è sempre ottimamente segnalato e
tuale conclusione del Cammino del si d’acqua e l’asfalto s’incontra solo fornito dei necessari albergue, anche
nord) o nettamente più a sud (il raramente. se più piccoli e spartani di quelli
Cammino francese). Il clima è molto umido e può succe- che si trovano sul Cammino france-
Riscoperto nell'ultimo decennio è dere di dover camminare per intere se, che si incrocia a Melide quando
composto da una dozzina di tappe giornate sotto una leggera piogge- mancano ormai solo 53 chilometri
che attraversano due regioni nord rellina che, seppur fastidiosa (perché a Santiago, da percorrere in grande
occidentali della Spagna: il Princi- costringe a indossare la mantella), ha compagnia dopo la solitudine dei
pado de Asturias e la Comunidad il merito di rendere più suggestivo il giorni precedenti.
Autonoma de Galicia. Nonostante
entrambe affaccino sul mare, que-
sto percorso attraversa solo le zone
più interne, passando il confine tra
le due regioni al passo di O Acebo.
Partendo da Oviedo, la prima gran-
de città a cui si arriva è Lugo, dopo
ben 193 km. Tra questi due estremi
il sentiero è costellato solo da pic-
coli paesi e villaggi rurali (pueblos)
spesso costruiti completamente in
pietra che spuntano dal nulla im-
mersi nel verde, confondendosi con

89
CAMMINO PORTOGHESE:
LA VIA DEI TEMPLARI
Nel 1147 anche un contingente di Templari partì
da Santiago per andare a combattere contro i Mori
a Lisbona. Due secoli dopo, i cavalieri messi
al bando dal re di Francia, ripercorsero quel cammino
per mettersi in salvo proprio nella capitale lusitana.

a rioccupare monasteri, ospitalità e

chiese proprio sulla rotta del Cam-
mino per Santiago.
Malgrado questa memoria storica,
la moderna realtà viaria ha cancel-
lato buona parte dei sentieri sterrati
o di pietra, sostituendoli con stra-
de asfaltate e svincoli autostradali,
mentre gli antichi borghi fanno
ormai da anticamera alle periferie
urbane e industriali.
Ciò nonostante la Via dei Templari
rimane un percorso affascinante,
emozionante e molto economico
perché poco turistico, abitato da
gente sincera, genuina e amichevo-
le. Nel corso dei suoi 650 km, il
Cammino portoghese permette di
riscoprire l’essenzialità e la purez-

D
al punto di vista storico,
si presume che le origini
del Cammino portoghese
possano farsi risalire all’Alto me-
dioevo, ma l’intensificazione dei
viandanti si ha a partire dal XII.
Con l’indipendenza portoghese,
infatti, iniziarono i pellegrinaggi
da Lisbona, Coimbra, Porto, Bra-
ga, Chaves, verso la città di Santia-
go de Compostela.
Nel corso dei secoli, sul Cammino
furono edificate cappelle, chiese,
conventi e cruceiros (i caratteristici
crocefissi in pietra posti agli incroci
tra le strade). Le rotte seguite solca- za del pellegrinaggio compostelano
vano per lo più le antiche vie roma- ma anche di visitare splendide città
ne, costruite già nel primo secolo d’arte, come la capitale Lisbona,
d.C. e di cui ancora oggi rimango- Coimbra e la fascinosa Porto.
no delle significative tracce. Sul tracciato non ci sono parti-
Quando, nel XVI secolo, il super-
bo e ambizioso re Filippo IV di
Francia mise al bando l’Ordine del
Tempio per acquisirne le ingenti
proprietà, perseguitandone e ucci-
dendone i dignitari; molti cavalieri
templari trovarono asilo presso re
Dionigi del Portogallo che li aiutò
aanche a fondare un nuovo Ordi-
ne cavalleresco, detto del Cristo e

90
colari difficoltà morfologiche da
affrontare, il percorso è per lo più
pianeggiante, a volte desertico e si
può camminare anche molti chilo-
metri senza trovare posti all’ombra
o in cui rifornirsi d’acqua. Anche la
rete di albergue per pellegrini, nel
tratto portoghese, è ancora molto
carente e l’ospitalità spesso viene
offerta dai Bombeiros, i Vigili del
Fuoco volontari che, in Portogallo,
svolgono anche funzioni di Prote-
zione Civile e, per tradizione ormai
consolidata, concedono un riparo
al pellegrino di passaggio.

Le varianti “spirituali”
Lungo il Cammino portoghese si trovano alcune
varianti: la prima segue il profilo costiero del
Portogallo ricollegandosi poi al Cammino principale
nella città di Vigo ed è conosciuta come “Camino
Espiritual”. Per percorrerlo meglio informarsi prima
sul sito www.caminador.es dove sono disponibili
anche le tracce GPS, perché la segnaletica è scarsa.
Nel tratto costiero non ci sono molti albergues ma
c’è un ostello a Viana do Castelo, un albergue privato
a Mougas (Oia) e uno a Nigran oltre ad alcuni altri
in costruzione o attivi solo d’estate. Dove non sono
presenti albergues ci si può avvalere di hostal e
pensioni a basso costo. Un’altra variante di percorso è quella che, in tre giorni di cammino, da Lisbona porta
a Fatima e al suo celebre Santuario (segnata prevalentemente con frecce azzurre). Infine, un’altra variante è
quella che, dopo Porto, segue la costa Atlantica e fa ritorno sul Cammino principale a Vigo, in Galizia.

91
LA VIA DE LA PLATA
E IL CAMMINO SANABRE
Questo è il più lungo tra gli itinerari storici
che conducono a Santiago: una via ancora solitaria
anche se, negli ultimi anni, un numero crescente
di pellegrini l’ha percorsa: dagli appena 3 mila del 2004
agli oltre 9 mila dell’anno scorso.
S
sono ancora pochi, ma sem-
pre di più i pellegrini, quasi
esclusivamente spagnoli, che
scelgono questo antico percorso
sfidando il caldo torrido, alla ri-
cerca della tranquillità e della so-
litudine che, sul Cammino fran-
cese, soprattutto proprio nei mesi
estivi, si è ormai persa.
Di conseguenza, negli ultimi anni,
sono sorti molti nuovi albergue e il
percorso è diventato più sicuro e
segnato con cura.
Da Siviglia fino a Santiago sono
92
circa 1000 km e, tecnicamente, si
fa distinzione tra la Via de la Pla-
ta storica, che termina ad Astorga
dopo circa 750 km e qui si colle-
ga al Cammino francese (con altri
260 km per Santiago) e il Camino
sanabre che, a Riego del Camino
− 40 km circa dopo Zamora e 95
prima da Astorga − devia verso
ovest con una variante che conduce
direttamente a Santiago passando
per Ourense. Questo percorso, nel-
la sua globalità, è chiamato anche
“Camino mozàrabe”, perché era il
pellegrinaggio che compivano gli
arabi convertiti al cristianesimo
dopo la Reconquista.
Ciò che caratterizza La Via de la
Plata e il Camino sanabre sono: la
solitudine, il silenzio, la natura e la
storia. La natura è davvero notevole:
nella prima parte della Via (in An-
dalusia e Extremadura) si attraver-
sano coltivazioni di olivi, agrumi e
viti; per poi trovare gli allevamenti
di maiali neri (con i quali si produce
il famoso Pata Negra), che vivono
sotto enormi lecci e si nutrono delle
ghiande degli stessi. Spesso si trova-
no anche greggi di pecore accompa-
gnati da cani pastore da cui è meglio
tenersi lontano.
La seconda parte (Castilla) è in
 L’origine
del nome
Via de la Plata è il nome di
una antica strada romana
che, per 313 miglia romane,
corrispondenti a 463 km attuali,
collegava le città di Mérida
(fondata nel 25 a. C. come
Augusta Emerita, capitale della
provincia romana di Lusitania)
e di Astorga (fondata nel 27 a.
C. come Asturica Augusta nella
provincia romana di Tarragona).
Per alcuni il nome deriverebbe
dalla deformazione tardo
latina di via lapidata, per altri
dall’evoluzione della parola
araba balath (strada in pietra),
che nel primo castigliano
divenne blata. In spagnolo plata
vuol dire argento, ma sembra
proprio che il prezioso metallo
non c’entri nulla con questa
antica via. Molto probabilmente
la parola plata, iniziò a circolare,
per deformazione o evoluzione
linguistica, tra le popolazioni
cristiane del sud della Spagna ai
tempi dell'occupazione araba.

parte coltivata a cereali e, in parte, re sensazioni uniche. È sicuramente, isolamento, ma proprio la solitudi-
a foraggio ed è la zona delle mese- sotto molti punti di vista, il Cammi- ne e il silenzio offrono la possibilità
tas, gli altopiani assolati o gelidi, no più duro e impegnativo tra quelli di un’esperienza molto profonda.
tappe interminabili e monotone. per Santiago, soprattutto per le mol- L’intero percorso è ottimamente se-
L’ultima parte (il Camino sana- te tappe con sviluppo chilometrico gnalato e ormai sono frequenti an-
bre), invece, conduce alla Galizia importante da vivere in completo che le ospitalità.
ed è, quindi, molto verde, ricca di
boschi e zone di pascolo.
Anche il clima su tutto il percorso
è molto vario e si passa da quello
continentale, in prevalenza poco
piovoso, caldo torrido d’estate e
molto freddo d’inverno; alle zone
più fresche e piovose, per arrivare,
infine, nella Galizia, dove sappia-
mo esserci un clima mutevole e
capriccioso tutto l’anno.
La Via della Plata trasmette, co-
munque, al pellegrino che la percor-

93
ELENCO COMPLETO
DELLE OSPITALITÀ
LEGENDA
Km distanza dalla località Uc uso cucina Ap periodo di apertura
precedente (Mw = microonde) Not costo per una notte
P possibilità di prenotazione @ internet (€ = a pagamento) Clz costo eventuale colazione
L numero di letti wf uso wi fi Ce costo eventuale cena

Indirizzo Servizi offerti Costo in €

Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
Rue de la Citadella, +33
Accueil Pelerin no 32 Mw si - anno 10 con Clz -
55 559 370 509
Rue de la Citadella, +33 15 mar/ 17/22/36 = N - N+ Clz
Auberge du Pelerin sì 44 no sì sì
25 689319610 ott / N+ Clz+ Ce)
Rue de la Citadelle, +33
Albergue Beilari si 18 si no - apr/ott 33 = N+ Clz+ Ce
40 559 372 468
St. Jean +33 15 con Clz
Le Chemin vers l'Etoile Rue d'Espagne si 20 si si - -
Pied de Port 559 372 071 25 ½ pensione
Rue de la Citadelle, +33 16/
Albergue Ultreia si 15 si si si apr/ 15ott si -
8 680 884 622 17
B&B La vita +33 15 mar/ 15 / 25 con
Place du Trinquet, 4 sì 15 no sì sì 11
è bella 0768234007 ott Clz
Lungo la salita +33 15/22
0.8 La Coquille Napoleón
dopo St Jean 662 25 99 40 si 10 no no - anno 50 4 12
+33 14 N + 5 Clz
Honto 4,2 Ferme Ithurburia Honto (St Michel)
559 371 117 si 22 no no - anno 32 ½ pensione
+33
Uhart-Cize 2,4 Refuge Orisson Lungo la strada
559 491303 si 18 si no - apr/ott 31 ½ pensione

Colegiata de +34 12 - -
Albergue de
Roncisvalle 18,3 Roncesvalles - no 948 76 00 00
Peregrinos si 183 Mw si si anno
ciclisti in alta stag. 948 76 00 29 Asciugamani 1.5

Irugoienea C/ Oihanilun 2 649 412 487 si 28 si - si apr/ott 10 ?

Espinal /
6,8
Aurizberri
Albergue Haizea Calle Saroiberri 948 76 0379 si 30 no si si anno 12 - -

680 104 471

Calle Puente de la Rabia, 7 15/ 40 con Clz
Río Arga Ibaia 948 30 4243 si 12 si si si i
Fuori al bar
Zaldiko Puente la Rabia,1 609 736 420 si 24 Mw si si mar/ott 10
e ristorante
Avenida de 666 499 175,
El Palo de Avellano 16 / 18 con Clz
Roncesvalles, 16 948 30 47 70 si 57 no si si mar/ott 13
Zubiri 14,7
Albergue de si Fuori al bar
Peregrinos Vicino alle scuole 628 324 186 no 44 no € - mar/ott 8 e ristorante
Avenida de 697 186 560
Segunda Etapa 15 con Clz
Roncesvalles, 22 948 304 170 si 12 Mw sì si anno
948 304 353, 15 con Clz.
Albergue Suseia C/ Murelu, 12
679 667 603 si 20 no - si mar/ott 28 con Clz+ Ce
948 304 721, 15 mar/
Ilarratz 2,7 Ezpeleku C/ San Martin, 3 sì 8 no sì 15/44 4.5
699 808 894 15 ott
Urdàniz 615 257 666
Acà y Allà C/ San Miguel, 27 sì 6 sì sì annp 15 con Clz
0,5 dal Cammino a dx 615 245 439

94

Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

C/ San Nicolás 36 si+

Larrasoaña 626 718 417 no si - apr/ott 8 3 fuori
(Edificio comunale) + 16 Mw

C/ San Nicolás, 948 3046 92, 16/20

Larrasoaña 2,0 Hostel Bide Ederra si 6 si - si mar/dic fuori
27 bajo izquierda 667 406 554 con Clz.
Albergue San 619 559 225, fuori bar e
Calle Sorandi, 5-7 si 40 si si - apr/ott 11
Nicolás 659 815 961 ristorante

699 556 741 pranzo e

Zuriain 4,0 La Parada de Zuriain Calle Landa, 8 si 16 no - si mar/ott 9 3
616 038 685 cena

Parroquial de Unito alla chiesa 948 330 918 15 apr/ 15 donativo - cena e
Zabaldika 3,7 no 18 si - no
Zabaldika di San Esteban 619 436 863 ott colazione comunitarie

Municipal 676 505 439 si

Huarte 4,1 Plaza San Juan no 56 si - mar/ott 10 3 fuori
de Huarte 948 330 761
Vicino al ponte sul mar / Fuori bar e
Arre 1,0 Trinidad de Arre 948 332 941 si 34 si . - 8
río Ultzama 15 dic ristorante

C/ Pedro de 948 51 77 31 si+

Villava 0,8 Municipal de Villava
Atarrabia, 17,19 948 13 66 80 si 54 Mw - si mar/ott 11,50 3 9/10
Playa
Casa Paderborn 948 21 17 12
de Caparroso, 6 no 26 no si si mar/ott 6 2,5 fuori
Casa Ibarrola 692 208 463 15 con colazione e
chiuso 5/14 luglio C/ del Carmen, 31 948 22 33 32 si 20 si si si anno lenzuola. NO cena

948 04 46 37
Iruñako Aterpea C/ del Carmen, 18 si 24 si si si anno 14 con Clz fuori
685 73 42 07

Pamplona Plaza Catedral

C/ Navarrería, 35, 620 913 968
bajo 948 59 13 36 si 46 si si si anno
15/18 con
Clz. 
durante la festa Calle Compañía
di San Firmino De Jesús y María 948 22 26 44 si Fuori bar e
1,6 vicino alla
no 114 si si anno 8+2
(5/15 luglio) le chiuso 5/14 luglio cattedrale 648 008 932 € ristorante
accoglienze
possono essere C/ Ciudadela 7,
chiuse. Hostel Ciudadela 7 616 786 479 si 24 si - si anno 16-24 3 fuori
1º piano
C/ Amaya, 26, 948 98 38 84 13 /16 con
Hostel Hemingway si+ Mw
1º sinistra 633 841 426 si 30 si si anno Clz. fuori
648 289 403 si+
Aloha Hostel C/ Sangüesa 2, si 26 - si anno 15 con Clz fuori
948 15 33 67 Mw
Albergue Xarma Avenida Baja Fuori bar e
948 04 64 49 si 22 si si si anno
15/16
Hostel Aterpea Navarra, 23 ristorante
Cena
de la Orden de Malta: entrando a Cizur, di 616 65 13 30 7 con
mag/ set comunitaria e
fronte alla chiesa di San Miguel no 27 si no no Clz colazione
Cizur Menor 4,9
Paseo de si Si
Familia Roncal 670 323 271 si+ Mw Fuori bar e
Lurbeltzeta 51 € si mar/ott 10 ristorante
Albergue de
C/ San Andrés, 16 670 360 888 si+ Mw 10 + 11 Ce
Zariquiegui si 22 sì- mar/ott
Zariquiegui 4,1
Albergue C/ Camino de
948 35 38 76 si 18 si - si anno 10
Fuori
San Andrés Santiago, 4
10/45
Casa Baztan Calle Mayor, 46 691 840 408 si 26 si si si anno Fuori
con Clz
Uterga 7,0
948 344 598
Camino del Perdón si + 12 Ce
Calle Mayor, 57 690 841 980 no 16 no si mar/ott 10


 Possono esserci delle discrepanze tra quanto riportato in queste pagine e la realtà sul posto, perché
N.B.
spesso le variazioni non vengono comunicate. Molte strutture fornisco lenzuola, asciugamani e sapone
compresi nel prezzo o pagando un supplemento. Quasi tutte le strutture sono dotate di lavatrice.
L'uso della cucina non sempre comprende pentole e stoviglie.
Ringraziamo per il prezioso lavoro il sito: www.pellegrinibelluno.it
Fonte dei dati: http://caminodesantiago.consumer.es

95
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
El Jardín de 10/
Camino Monteviejo 21 696 688 399 si 23 si si - apr/ott
Servizio cena
Muruzábal 25
Muruzábal 2,7
948 34 46 31
Mendizabal C/ Mayor, 7 anno 18 con Clz 8
678 010 119 si 10 si - si
Eunate Albergue de Accanto all’eremo - no 10 Struttura essenziale – Apertura stagionale e non certa -
deviazione dal Cammino Peregrinos 2,3 km fuori dal Cammino

Obanos 2,3 Usda San Lorenzo, 6 676 56 09 27

Fuori bar e
accanto alla chiesa no 36 si si - apr/ott 8 ristorante

si 15 mar/ 11/
Albergue Jakue Calle Irunbidea, 34 948 341017
si 85 si € si 15 ott 13 4 13
Los Padres Crucifijo 1 948 34 00 50 Fuori bar e
Reparadores (Seminario) 689 447 222 no 96 si si si anno 5 ristorante

Paseo de Los Fueros, 15 mar/ 12/36

Albergue Puente 661 705 642
Puente La 57 sì 38 sì - sì 15 ott con Clz 10
3,0
Reina Paseo de Los Fueros, 622 262 431, Solo
Estrella Guía mar/ nov 15 con Clz
34 948 34 00 01 sì 8 Mw sì sì
Servizio bar e
Albergue Amalur C/ Cerco Viejo, 3 696 241 175 cena
sì 20 no - sì anno 10
passato il ponte, la 948 34 02 20 10/28 con
Santiago Apostol no 100 no sì - apr/ott 10
salita di fronte 660 70 12 46 servizio bar

Mañeru 5,2 El Cantero C/ Esperanza, 2 948 34 21 42 sì 26 sì - sì mar/nov 11 3,50 9,00

Cirauqui 2,6 Maralotx Calle San Román, 30 678 635 208 sì 32 no no no mar/ott 11 3,50 11

Fuori bar e
de Lorca Calle Mayor, 40 948 54 11 90 sì 14 sì sì sì apr/ott 7/10 ristorante
Lorca 5,5
La bodega 948 54 13 27
C/ Placeta 8 sì 40 sì - sì apr/ott 8/25 bar 9,90
del Camino 608 83 06 11
Villatuerta 4,5 Casa Mágica C/ Rebote, 5 948 53 60 95 sì 39 no - sì mar/ott 14/60 5 13
Hosteria de sì Fuori bar e
C/ Curtidores, 43 948 550 070 sì 43 sì anno 15/40
Curtidores 1€ ristorante

Hospital de 15gen/ 6 con Fuori bar e

C/ La Rúa 50 948 55 02 00 no 96 sì sì sì
Peregrinos 19dic lenzuola ristorante

639 011 688 sì 7 con Fuori bar e

ANFAS de Estella C/ Cordeleros 7, bajo no 34 - sì mag/set
948 55 45 51 +Mw lenzuola ristorante

Parroquial San donativo - Clz

Estella 4,2 Mercado Viejo, 18 615 451 909
Miguel no 32 sì no - apr/nott comunitaria

C/ Monasteri de 948 55 50 22, sì 14mar/ 10/

Juvenil Oncineda sì 150 - sì 11
Irache, 11 948 55 39 54 1€ 12ott 14 5

Capuchinos 948 55 05 49 13/ Servizio Clz +

C/ Rocamador, 6 sì 54 sì - sì anno Ce
Rocamador 948 55 00 13 20
948 54 65 74
Agora Hostal C/ Callizo Pelaires,3 sì 26 sì sì feb/ 15dic 20 con Clz
681 346 882
San Cipriano
Ayegui 2,0 C/ Polideportivo, 3 948 55 43 11 sì 42 sì sì anno 10 4 9
de Ayegui
Difronte alla chiesa
Hogar Monjardín 948 53 71 36 no 25 no no - apr/ott 8 5 10
Villamayor de di San Andrés
7,2
Monjardín Villamayor de C/ Mayor, 1 948 53 71 39 sì+ 15/40 con biancheria e
Monjardín. (lungo il Cammino) 677 660 586 sì 20 Mw sì - mar/ott Clz

la Fuente Casa de Travesía 948 64 07 97 sì

sì 48 sì sì feb/ 20dic 9/35 3,50 fuori
Austria del Estanco, 5 636 018 348 €
948 44 10 91 Fuori al bar e
Isaac Santiago C/ San Lázaro, s/n no 70 no sì no apr/ott 6
948 64 01 72 ristorante
Los Arcos 12,0
Casa Alberdi C/ Hortal, 3 650 96 52 50 no 30 sì sì sì anno 10 4

948 64 02 50
Casa de la Abuela Plaza de la Fruta, 8 10/45 3,5 sì
630 610 721 sì 32 no sì sì anno

96

Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

Codés C/ los Bodegones 689 804 028 sì sì apr/ott 10

Servizio bar e
(ingresso paese) ristorante
Sansol 6,8
609 203 206,
Sansol C/ Barrio Nuevo, 4 sì 26 no - sì apr/ott 10 3 8
948 64 8473
Pl. Padre Valeriano 948 64 82 51 sì Servizio bar e
Casa Mariela sì 70 no sì anno 10/45
Ordóñez, 6 603 359 218 € ristorante
Torres del Río 1,0
948 378 457 10/
La Pata de Oca C/ Mayor, 5 sì 42 no sì sì anno 10/12
684 24 78 49 12
Alberguería Calle El Portillo (Ruinas 948 64 55 30 sì fuori al bar e
15mar/ ott 8
Andrés Muñoz de San Pedro, sn) 609 141 798 no 46 sì € - ristorante

Parroquial de Plaza de los Fueros 948 64 50 37, donativo - servono cena

Viana 10,5
Viana (vicino chiesa Santa María) 646 666 738 no 14 sì sì - giu/ sett e colazione

660 071 349,

Izar C/ El Cristo, 6 sì 42 sì sì sì 15mar/ ott 10
fuori
948 09 00 02
Albergue de sì + sì fuori al bar e
Rua Vieja, 32 941 248 686 NO 68 sì anno 7
Peregrinos Mw € ristorante

Albas Plaza Martínez 941 70 08 32 fuori al bar e

Flamarique, 4 bajo sì 22 Mw - sì anno 12 ristorante

Parroquial de Donativo - Cena

C/ Barriocepo, 8, 1º 941 20 95 01 no ? no sì - anno
Santiago comunitaria

15mar/ 12/ fuori al bar e

Logroño 9,5 Check in Rioja C/ Los Baños, 2 941 27 23 29
sì 28 Mw - sì 15ott 35 ristorante

Hostel 10feb/ fuori al bar e

C/ Portales, 12 941 271 334 sì 92 sì sì sì 10
Entresueños 15dic ristorante

C/ Capitán Gallarza, 10/ fuori al bar e

Logroño 941 25 42 26
10 sì 48 Mw - sì anno 30 ristorante

941 25 69 76
Santiago Apóstol C/ Ruavieja, 42
635 371 036 sì 83 sì - sì anno 10 2,5 9,5
Albergue de 941 44 07 22 fuori al bar e
Calle San Juan no 50 sì sì - mar/ ott 7
Peregrinos 941 26 02 34 ristorante

fuori al bar e
El Cántaro C/ Herrerías, 16 941 44 11 80 10/ 40
sì 31 Mw sì anno ristorante

Casa Peregrino sì + CLz – Ce

C/ Mayor Baja 630 982 928 sì 18 sì sì apr/ ott 10
Angel mw comunitaria

Navarrete 13,0 Pilgrim's C/ Abadía, 1 941 44 07 07 sì 38 no - sì anno

9/ 14
bar 10
681 252 222 9/25 fuori al bar e
Buen Camino C/ La Cruz, 2
941 44 03 18 sì 10 Mw - sì anno /35 ristorante

A la Sombra del Carretera

639 861 110 sì 27 no - sì mar/ set 15 in su sì fuori
Laurel de Burgos, 52
El Camino de las Carretera 941 441 603 servizio bar e
sì 48 no sì anno 10/ 40
Estrelas de Burgos, 9 618 051 392 ristorante

650 962 625

Sotés 3,7 San Martín C/ San Miguel, 67 sì 8 sì - sì anno 10 3 -
941 44 17 68
941 44 18 99 fuori al bar e
Ventosa 3,7 San Saturnino C/ Mayor, 33
657 823 740 sì 42 sì - sì anno 10 ristorante

Albergue El apr/ fuori al bar e

C/ San Fernando, 90 640 072 753 sì 30 sì - sì
Peregrino ott 10 ristote

Puerta C/ Carmen, 4. Entrata da 941 36 23 17 sì fuori al bar e

de Nájera C/ Ribera del Najerilla, 1 683 616 894 sì 34 Mw € sì mar/ott 10 ristorante
Albergue de Aulla riva del Río fuori al bar e
Nájera 9,2 941 36 00 41 donativo
Peregrinos Najerilla no 90 sì sì - anno ristorante

Calle Mayor Calle Dicarán, 5 941 36 04 07 sì 16 no sì no apr/ nov 15/ 30

fuori

Alberone C/ San Marcial, 8 647 246 826 sì 44 sì - - anno da 8 fuori

97
 
Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
Sancho III – La
C/ San Marcial, 6 941 36 11 38 sì 10 no sì - apr/ ott 8 3 8,5
Juderia
Nájera 9,2
Nido Calleja Cuarta San 941 89 6027
apr/ ott 10/ 15
fuori
de Cigüeña Miguel, 4 640 072 753 sì 19 sì - sì
941 37 93 25 anno
Municipal de Calle Las sì Al bar e
Azofra 5,7 941 37 90 49 60 sì sì d’inverno solo 10
Peregrinos Parras, 7 € ristorante
638 261 432 no 1 locale

Virgen de las Al bar e

Ciriñuela 8,3 Calle Real, 90 941 343 290
Candelas no 22 no sì sì anno 8 ristorante

Virgen de Calle Barrio 15 mar

638 92 4069 sì 23 no sì sì 7
Guadalupe Alto, 1 /15 ott Servizio cena
Cirueña 1,0 e colazione
Turístico 941 426 105 10/
C/ San Andrés, 10 sì 16 sì - sì anno
Victoria 628 983 351 40
Cofradía del 143 sì
C/ Mayor, 38 bajo 941 34 3390 Al bar e
Santo sì +68 sì € sì anno 7 ristorante
S.to Domingo
6,0 la Abadía
de la Calzada
Cisterciense Calle Mayor, 29 941 34 0700 sì +
Nuestra S.ra de la no 33 sì - mag/ set 8 4 10
Anunciación Mw
fuori al bar e
Ave de Paso C/ El Caño, 18 666 801 051 sì 10 sì sì - anno 10 ristorante
Municipal Nue- Ermita, 45 Da 6 Servizio bar e
stra Señora de circa 1 Km prima di 665 284 685
sì 42 no sì anno in su ristorante
Carrasquedo Grañon
Grañón 6,5
Parroquial Donativo:
Chiesa de San Juan al
San Juan 941 42 08 18 Cena e colazione
Bautista no 40 sì mattino anno comunitaria
Bautista
Donativo:
La Casa de
Calle Mayor, 15 687 877 891 sì 28 no no anno Cena e colazione
las Sorrisas comunitaria
947 58 52 21 Clz + Ce
Municipal San C/ Mayor, 24.
947 58 80 78 a offerta
Redecilla del Lázaro davanti alla Chiesa 48
4,0 686 56 35 48 no sì sì - anno 5 da apr/sett
Camino
Essentia Calle Mayor, 34 606 046 298 no 10 sì - sì anno 8 3 10

ĂƐƚŝůĚĞůŐĂĚŽ ϭ͕ϲ  Albergue

Bideluze
Calle Mayor, 8 616 647 115 sì 18 no sì mar / ott
10/
30
3 10

Refugio de 947 585 220 sì sì

Calle Nueva, 6 Donativo per cena
Viloria Acacio y Orietta 679 941 123 sì 10 no € € apr/ ott 5 e colazione
1,6
de Rioja Parada Viloria 639 451 660 1mar/
C/ Bajera, 37 sì 16 sì no 5
Donativo per cena
Tony & Mariaje 610 625 065 31ott e colazione

Villamayor San Luis Carretera de 947 58 05 66 sì

4,0 sì 26 no sì apr/ ott 5 3 8
del Río de Francia Quintanilla, s/n 659 967 967 €
Camino Redoña 677 811 847 Servizio cena
A Santiago sì 98 sì - sì mar/ ott 7/40
s/n. 947 562 164 e colazione

Parroquial de Barrio de El Corro donati fuori al bar

947 58 00 85 no 20 sì sì - apr/ ott
Belorado s/n vo e ristorante

Cuatro C/ Hipólito López 947 58 05 91 sì Servizio cena

sì 65 sì sì
Cantones Bernal, 10 686 90 64 92 € mar/ ott 8 e colazione
Belorado 5,0
Peregrinos 947 58 02 31 sì 5/
C/ Mayor 36
Caminante 656 873 927 sì 26 Mw € - mar/ ott 45 3 10
947 58 14 19
El Corro C/ Mayor, 68
690 276 125 sì 45 sì sì sì anno 8 3 9
El Salto C/ Camino los 669 415 636
sì 24 sì sì anno 15 3 10
specializzato per bici Cauces s/n 947 614 324
Parroquial de C/ Santa Marina apr/ dona- fuori al bar e
947 58 03 71 no 30 sì - -
Tosantos strada per Burgos
15nov
tivo ristorante
Tosantos 5,0
Calle de la 947 58 14 85 Servizio cena
Los Arancones sì 16 no - sì anno 10
Iglesia, s/n 693 299 063 e colazione

98
!
Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
sì Servizio cena e
Villambistia 2,8 San Roque Plaza Mayor, 1 656 930 220
no 14 no € sì anno 6 colazione

Espinosa del Espinosa del 15 gen

1,4 La Campana 678 47 93 61 no 10 no no - 17 5
Camino Camino s/n 15 dic
Villafranca 691 801 211
2,6 C/ Mayor s/n Verificare se 60 sì + sì 5/ fuori al bar e
Villafranca Montes de Oca lungo la strada sì sì anno ristorante
Montes de aperto Mw € 7
Oca San Antón C/ Hospital, 4 dietro 15 mar da5 Menu peregrino
0,2 947 58 21 50 sì 49 Mw sì sì
Abad alla chiesa 15 nov a 45 12 € in Hotel

San Juan de San Juan San Juan “sopa de ajo”

12,0 947 56 04 38 no 60 sì sì sì mar/ ott 10
Ortega De Ortega de Ortega a cena – 9 €

El Pajar C/ Paralela del 947 400 629 sì mar/ fuori al bar e

de Agés Medio, 12 699 273 856 sì 34 no € sì 15 nov 10 ristorante

Municipal C/ Calle del Medio, 947 40 06 97 sì

Agés 3,7 sì 36 no - anno 8/10 3 10
de Agés 21 660 044 575 €
C/ Camino de San 10/ 10/
San Rafael 947 43 03 92 sì 16 no - sì anno 2,8
Juan de Ortega, s/n 45 12,5
C/ Camino de 8/
El Peregrino 661 58 08 82 no 36 sì no sì mar/ ott
Santiago, 25 35 Fuori bar e
Atapuerca 2,6 ristorante
La Hutte C/ De Enmedio, 38 947 43 03 20 no 18 sì no sì anno 5

Olmos de Atapuerca La Golondrina C/ La Iglesia 661 026 495 10/

(deviazione dal Cammino) a 2,7 km dal Cammino 649 157 547 no 21 sì no sì anno 7 3 14
8/
Vía Minera Calle La Iglesia, 1 652 94 16 47 S 26 no S - mar/ ott 2,5 9
41
Cardeñuela Municipal de
6,0 Cardeñuela Riopico
646 249 597
no 16 no no anno 5 8
Riopico Cardeñuela bar

626 352 269 Servizio cena e

Santa Fe C/ Los Huertos, 2 no 26 no sì sì anno 8 /35
947 56 07 22 colazione

Orbaneja 622 931 976

1,5 El Peregrino C/ Principal, 1 sì 18 no sì anno 5 Fuori
Rio Pico 618 925 044
Municipal C/ Fernán Solo sì Fuori al bar e
947 46 09 22 no 150 - anno 5
de Burgos González, 28 mw € ristorante

Casa de C/ San Pedro de Donativo – Clz

947 25 28 51
Peregrinos Emaús Cardeña, 31 bis, no 20 no - sì apr/ nov 5 + Ce comunitari
Burgos 12,9
sì Fuori al bar e
Divina Pastora C/ Lain Calvo, 10 947 20 79 52
no 16 no € - apr/ ott 6 ristorante

Albergue Hostel 947 2508 01 16,5 Fuori al bar e

C/ Miranda, 4 sì 120 no sì sì anno
de Burgos 654 492 979 /40 ristorante

19 mar - dona- fuori al bar e

de Tardajos C/ Asunción, s/n
no 18 no sì - 1 nov tivo ristorante

Camino de la 12 Servizio cena e

Tardajos 10,7 La Fábrica 620 111 939 sì 32 no sì sì anno
Fábrica, 27 /35 colazione

Avenida General 947 45 12 34 10 fuori al bar e

La Casa de Beli
Yagüe, 16 629 351 675 sì 50 no - sì anno /60 ristorante

Rabé de las Liberanos Plaza Francisco

1,9 695 11 69 01 2,5 8
Calzadas Domine Riberas, 10 sì 24 no sì sì anno 8
Hornillos fuori al bar e
Plaza de la Iglesia 689 784 681 no 32 sì no - anno 5
del Camino ristorante

Hornillos del El Alfar de 619 235 930

8,0 C/ Cantarranas, 8 sì 20 sì - sì apr/ ott
9 3 9
9
Camino Hornillos 654 263 857
Hornillos fuori al bar e
Meeting Point C/ Cantarranas, 3 608 113 599 sì 36 sì - sì mar/ ott 8 ristorante

99
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
Arroyo Arroyo apr/ Cena comunitaria
5,6 Arroyo de San Bol 606 893 407 no 12 sì no no
de San Bol de San Bol 15ott 5 h. 19.00

Albergue 947 37 85 97 6/
Calle La Iglesia, 6 sì 62 sì - sì anno 2,10 9,5
El Puntido 636 781 387 35
8/
Juan de Yepes C/ Real, 1 638 938 546
sì 54 sì - sì mar/ ott 35 9
Hontanas 4,9 947 62 09 93
Calle Real, nº 26 y 22+ sì
de Hontanas 674 476 076 Servizio cena e
Calle Iglesia, 11 no 20 sì € sì anno 6/8 colazione
633 917 616
Servizio cena e
Santa Brígida C/ Real, 19 628 927 317 sì 16 sì - sì anno 7 colazione

Peregrinos 3,6 km prima di Donativo: cena

San Antón 5,6
de San Antón Castrojeriz no 12 no no no mag /sett comunitaria
Camping camino Calle virgen del 947 37 72 55 sì 15 mar 15
de Santiago manzano s/n 658 96 67 43 no 35 no € sì nov 6 3 10
Avenida de la 649 481 609 11
Orion sì 22 sì sì sì feb /ott 3 10
Collegiata, 28 672 580 959 /50
C/ Real de Oriente 947 562 305 fuori al bar e
A Cien Leguas sì 18 no sì anno 10
78 619 289 476 ristorante

C/ Real de Oriente, 19mar 10 Servizio cena e

Ultreia 947 37 86 40 sì 34 no - sì
77 /31ott /45 colazione
Castrojeriz 3,6
De Peregrinos Calle Real de sì mar fuori al bar e
Casa Nostra Oriente, 52 947 37 74 93 no 26 sì € - /15nov 5 ristorante

947 37 37 14 12
Rosalía C/ Cordón, 2 sì 32 sì sì - mar/ ott 3 9
637 765 779 /30
Refugio Tradicio- fuori al bar e
C/ Cordón 947 37 74 00 no 28 no - sì apr/ ott
Donativo
nal de San Juan ristorante

Junto a la plaza sì Dona-

de San Esteban 947 37 70 01 no 30 Mw - anno tivo / 5
sì fuori
mayor €
Itero del Castillo de Itero Calle del sol 642 213 560
sì 12 no - sì apr/ nov 10 con cena comunitaria
(deviazione dal Cammino) del Castillo 1,5 km dx dal Cammino 697 335 012
Puente Fitero de San Nicolás Confraternita fine apr Donativo con cena
8,7 Lungo il cammino no 16 no no no
(italiano) (Perugia - IT) primi ott comunitaria

979 15 17 81 6/8 - 20 con cena e

La Mochila C/ Santa Ana, 3 sì 28 sì - sì
609 513 454 anno colazione
Hogar del 979 15 18 66 Servizio cena e
C/ Santa María, 17 sì 8 sì - sì
Itero de la Peregrino 616 62 93 53 anno 12 colazione
2,6
Vega 605 03 43 47 fuori al bar e
Municipal Plaza de la Iglesia no 12 S - sì
979 15 18 26 anno 5 ristorante

Servizio bar e
Puente Fitero C/ Santa María, s/n 979 15 18 22 sì 22 no sì - anno 7 ristorante

Putzu anno - no fuori al bar e

Calle las Bodegas 9 no 16 sì sì - a Natale 7 ristorante

de Boadilla del Servizio cena e

Calle Escuelas 979 8103 90 no 12 no - sì
Boadilla del Camino anno 5 colazione
8,0
Camino 979 81 02 84 15mar
En el Camino Plaza El Rollo, sì 48 no sì - 3 10
619 105 168 /10nov 8
C/ Mayor 7 10 con Servizio cena e
Titas 979 81 07 76 no 12 no - sì
(a fine paese) anno lenzuola colazione

C/ La Estación, sì 17 con cena

Canal de Castilla 979 81 01 93 sì
dopo il tunnel sì 32 no € mar/ nov servizio bar
Plaza de San 979 81 10 89 feb fuori al bar e
Frómista 5,7 de Frómista
Martín 686 579 702 sì 56 no no - /20dic 8 ristorante

Estrella Avenida del Ejército 979 81 03 99 da 8 Servizio cena e

del Camino español 653 751 582 sì 34 no - sì mar /ott in su colazione

100
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
Av. Ejército Apre nel periodo invernale dic/ feb quando sono chiusi
Frómista 5,7 Betania 638 846 043 sì 5
Español, 26 gli altri albergue - Donativo: cena e colazione fuori
979 81 10 99
Población
Vicino al cimitero 685 510 020
Población de Campos 625 469 326 sì 18 sì sì sì anno 4 3 9
3,5
de Campos Carretera 980,
La Finca 979 06 70 28 Servizio bar e
al km. 16 sì 20 no sì - anno 9 ristorante
Villarmentero C/ José Antonio,
5,5 Amanecer 629 178 543 sì 32 sì no no apr/ ott 6 3 8
de Campos 2
Villalcázar Plaza del Cena e
-
Villalcázar de de Sirga Peregrino no 28 sì sì - apr/ ott Donativo. colazione fuori
4,1
Sirga 979 88 81 63 7/
Don Camino C/ Real, 23 fuori al bar e
620 39 90 40 N 28 no sì sì feb/ nov 15 ristorante
Monasterio de Calle de Santa Nei bar 5 fuori al bar e
979 88 08 37 sì 31 Mw mar/ nov
Santa Clara Clara,1 fuori 22/44 ristorante
Parroquial de C/ Clérigo Pastor, 979 88 07 68 fuori al bar e
Santa María 31 no 52 sì sì sì mar/ ott 5 ristorante
Carrión de los
5,8
Condes P.za de San fuori al bar e
Espíritu Santo 979 88 00 52 no 90 sì sì sì anno 5
Juan, 4 ristorante
Casa de Espiritualidad 22 solo dormire
Nuestra Señora Leopoldo María
979 88 00 31 25 notte e colazione 28
de Belén de Castro, 6 sì 92 no sì - anno completo

Municipal Calle Mayor, 1 670 558 954 fuori al bar e

Calzadilla de la no 34 no sì - anno 5 ristorante
17,0
Cueza Calle Mayor – 979 88 31 87
Camino Real cena 10 €
dietro il Municipio 616 483 517 no 44 no bar - anno 7 colazione bar

C/ Ronda de 979 88 36 05 fuori al bar e

El Palomar no 52 sì sì
Abajo 979 88 36 14 - feb/ nov 6 /8 ristorante
Lédigos 6,4
8 Servizio bar e
La Morena C/ Carretera, 3 667 252 279 sì
52 no sì sì anno /15 ristorante

Los Templarios Inizio Terradillos 667 25 22 79 8/10 Servizio bar

Terradillos de sì 52 no sì sì apr/ ott oltre ristorante
3,2 Terradillos de los
Templarios 979 88 36 79 1feb/ cena a 10 €
Templarios C/ Chiesa
Jacques de Molay
657 16 50 11 sì 49 no - sì 10dic 8/10 colazione bar
Bar + Servizio cena
San Bruno 979 06 14 65 7 anche x vegani, celiaci
Calle Ontanón, 9 apr/ gen vegetariani.
gestione italiana 672 629 658 sì 32 no sì sì /40
da 9,5 €
Moratinos 3,3
Servizio bar e
Moratinos Calle Real, 12 979 061 466 sì 10 no - sì anno 10 ristorante

San Nicolás Alberguería Plaza de la 979 18 81 42 15mar

2,5 sì 22 no - sì 9 2,5 10
del Real Camino Laganares iglesia 629 181 536 / 8nov
Albergo Avenida doctores
El Labriego Bermejo Y 622 646 136 sì 20 sì sì anno 8 servizio bar
bar Posada Calderon, 9
Peregrinos Iglesia de la 987 78 10 15 anno fuori al bar e
Cluny Trinidad 662 147 431 no 64 sì sì - no Natale 5 ristorante
Sahagun 7,2
Calle Arco 987 78 09 75
Viatoris sì 50 sì sì sì mar/ ott 5/8 3,5 10
Travesía, 25 679 977 828
Monasterio de
Hospedaria
Santa Cruz. C/ 650 696 023 5 donativo
de la Santa Cruz sì 50 sì sì sì anno
Antonio Nicolas
Calzada 674 587 001
San Roque C/ Real, s/n donativo
fuori al bar e
del Coto 987 78 12 33 sì 36 sì - sì anno ristorante
alternativo
Percorso

Calzadilla de los 987 33 00 23

Calzadilla C/ Mayor, 28 donativo
fuori al bar e
Hermanillos 987 33 00 13 no 22 sì sì - anno ristorante
de los
Hermanillos 987 33 76 10 sì 15/ Servizio cena e
Vía Trajana C/ Mayor, 57 sì 20 no - mar/ nov
600 220 104 € 35 colazione

101
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
Donativo:
Albergue
C/ Santa Rita, 11 987 78 40 08 apr/ ott Cena e colazione
Bercianos no 46 sì - - comunitaria
Bercianos del chiuso dal
C/ Iglesia, 3 angolo 605 839 993 8
Real Camino 10,0 Santa Clara 25/07 al
Plaza Mesón 987 78 43 14 si 16 si si si 25/08 /30 4 fuori
Francés
987 784 139 45 Servizio cena e
El Sueve C/ La Iglesia, 21 si 9 si si si anno
625 322 021 /60 colazione

987 33 00 23 Dona-
Domenico Laffi Plaza Mayor fuori al bar e
El Burgo 987 33 00 47 no 28 si si - anno tivo ristorante
7,6
Ranero 8 fuori al bar e
La Laguna C/ La Laguna, 12 987 33 00 94 mar/ nov
no 28 si - /40 ristorante

Albergue de fuori al bar e

C/ Don Gaiferos, 1 686 527 505
Reliegos no 45 si no no anno 5 ristorante

Piedras Calle Cantas, s/n 607 163 982

(strada per Villamarco - Servizio bar e
Blancas II entrando in paese)
987 19 06 27 si 10 no - si mar/ nov 9/45 ristorante
987 31 78 04 Servizio bar e
Albergue Gil C/ Cantas, 30
Reliegos 620 424 271 si 23 no - si apr/ nov 8/30 ristorante
12,6
de las Matas si si 15gen 7 Servizio bar e
La Parada C/ La Escuela, 7 987 31 78 80
si 40 mw € sì / 20dic /30 ristorante

El albergue
C/ Real, 42 691 153 010 mar/ ott 7 4 8
de Ada si 20 si - si
Vive 9 fuori al bar e
C/ Real, 56 987 31 78 37 si 20 no si mar/ ott
tu Camino /35 ristorante

El Jardín del C/ Camino 987 31 02 32 si gen

Al bar
Camino de Santiago, 1 600 471 597 si 32 no € si /11nov 5 9/ 10
Mansilla si fuori al bar e
6,1 de Mansilla C/ del Puente 5 987 31 18 00 gen/ nov
de las Mulas no 76 si € si 5 ristorante

Avenida fuori al bar e

Gaia 699 911 311 No febb.
Constitución 28 si 18 si - si 8 ristorante

650 918 281 Servizio cena e

Villarente 6,8 San Pelayo C/ El Romero 9 anno
987 312 677 si 56 si si si 8 colazione

669 66 09 14 Accoglienza-
Arcahueja 4,0 La Torre C/ La Torre, 1 anno 8
987 20 58 96 si 43 Mw si si completa 18 €

S. Tomás de Viale de La Lastra, Da 8 fuori al bar e

987 392 626 si + feb/ nov
Canterbury 53 - entrando a León si 60 si si in su ristorante
Mw
Check Alcalde Miguel 987 49 87 93, fuori al bar e
in León Castaño, 88 686 956 896 si 40 si - sì anno 10 ristorante

Monasterio Plaza Santa María 987 25 28 66,

Benedictinas del Camino 680 64 92 89 no 132 no si si anno 5 sì 9
Muralla 12
C/ Tarifa, 5 987 17 78 73 2,5 fuori
Leonesa si 68 si - si mar/ ott /15
C/ Ancha 8, 3º dx 14 fuori al bar e
León 7,6 LeonHostel 987 07 99 07
(vicino la catedrale) si 20 si - si anno /18 ristorante
S.Francisco Viale Alcalde Miguel 637 439 848 10/ Servizio cena e
de Asís' Castaños, 4 (centro) 987 21 50 60 si 100 no si si anno 15 colazione
Fundación Ademar
Unamuno 987 23 30 10 lug 10 Servizio cena e
(residenza C/ San Pelayo, 15
Universitaria)
601 377 423 si 86 no si si /15set /20 colazione

Hostel Urban C/ Legión VII, 6 636 94 62 94 18/ 20

2º sin (Plaza de Santo
Río Cea Domingo) 639 179 386 si 20 si - si anno con Clz fuori

Calle de Guzmán 987 80 75 52 25 con Clz + Ce –

Casa Simón
El Bueno, 52 Verificare apertura no 32 no si si anno 16,5 solo Clz
La Virgen Don Antonino y Avenida Padre 987 30 28 00 Fuori bar e
7,6 N 40 S S - apr/ ott 7
del Camino Doña Cinia Eustoquio, 16 615 217 335 ristorante

102

Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

San Antonio 987 390 192 sì 8 Servizio cena e

C/ Leon, 33
de Padua 687 300 666 sì 60 no € - anno /50 colazione
Villar de
Mazarife 987 39 06 97 50/ sì Servizio cena e
14,0 Casa de Jesus C/ Corujo, 11
686 053 390 sì 60 sì € - anno 5 colazione
Variante
C/ El Teso, 2 987 390 517 sì 9 20 letto+ Ce+ Clz
Tío Pepe mar/ nov
(adiacente la chiesa) 696 005 264 sì 26 no € sì /50 3 Clz- 9 Ce

Villavante 8,5
10 Santa Lucía C/ Doctor Vélez, 17 692 107 693 sì
Variante sì 30 no sì apr/ ott /40 bar 8,5
€
Valverde La Casa Servizio cena e
3,8 Camino El Jano, 2 669 874 750
de la Virgen del Camino sì 32 sì sì - anno 8 colazione

Villadangos Villadangos del sì + Fuori bar e

9,9 Strada a Villadangos 987 10 29 10
del Páramo Páramo no 54 Mw sì sì anno 5 ristorante

Avenida Peregrinos 987 378 565

Vieira
s/n 620 671 864 sì 70 no sì - anno 7 Servizio cena

San Martín del 672 648 192 6 Servizio cena e

Santa Ana
San Martin Camino 987 039 322 sì 70 no - sì anno /20 colazione
del Camino 4,6
San Martín del Fuori bar e
Strada per Astorga 676 020 388
Camino sì 68 sì no - anno 5 ristorante

Travesía de La sì + Fuori bar e

La Casa Verde 646 879 437 8
Estación, 8 sì 8 Mw no no anno ristorante

Parroquial 987 38 84 44 Fuori bar e

C/ Álvarez Vega 32
Karl Leisner 661 994 238 no 90 sì sì - anno 5 ristorante

Hospital Albergue Avenida de Suero 987 36 10 87 sì 9,5/ Fuori bar e

7,5
de Órbigo La Encina de Quiñones, s/n 606 306 836 sì 22 no € sì anno 40 ristorante

Albergue 987 388 285

Alvarez Vega, 35
San Miguel 618 183 420 sì 30 sì sì sì mar/ ott 7 3 fuori

Hospital de Órbigo Avenida Fueros apr 11 Donativo per Ce

Verde 689 927 926
un po’ fuori percorso de León, 76 sì 26 Mw sì sì /ott /30 + Clz

Villares Villares feb 7/20 Donativo per Ce

2,5 Calle Arnal, 21 987 13 2935
de Órbigo de Órbigo sì 24 sì sì sì /15dic 30/40 + Clz

Parroquial Servizio cena e

Caromonte bajo, 3 626 362 159
Santibáñez Santibáñez sì 20 no no - mar/ ott 5 colazione
de 3,2
Valdeiglesias
Camino Francés C/ Real, 68 987 36 1014 Servizio Bar
sì 14 no - sì apr/ ott 8,5

Siervas Plaza San 987 616 034 Fuori bar e

de María Francisco, 3 618 271 773 no 164 sì - sì anno 5 ristorante
Astorga 11
sì + Fuori bar e
San Javier Portería, 6 987 61 8532
sì 95 Mw sì sì mar/ nov 10 ristorante

A 150m alla destra della 620 960 060 Distributori

Valdeviejas, 2,6 Ecce Homo ermita “Ece Homo” 626 733 658 automatici, cibi
uscendo da Astorga sì 10 no no - mar/ ott 5 pronti
618 445 910
Murias de Carretera Santa Fuori bar e
669 067 433
Rechivaldo Colomba no 18 no no no mar/ ott 5 ristorante

Murias de Casa Las C/ Camino de 30+ sì sì 9

2,1 636 06 78 40 3,5 9
Rechivaldo Águedas Santiago, 52. sì 10 no € 1€ anno /50

C/ Carretera Santa sì
Casa Flor 609 478 323 20 Ce + Clz
Colomba, 54 sì 15 no 1€ sì 10

103
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
Castrillo de los Municipal de
Polvazares (3) Calle del Jardín 655 803 706 sì Fuori bar e
Castrillo no 8 sì - apr/ ott 4/5 ristorante
deviazione di 1km bar
Hospedería 987 69 14 11 sì 5/ Servizio cena e
C/ Real, 11
San Blas 637 46 48 33 sì 24 no € no anno 35 colazione
Santa Catalina
4,6 Centro de
de Somoza
turismo rural C/ Real, 2 987 69 10 98 Servizio cena e
sì 20 no - sì anno 5 in su
El Caminante colazione

660 912 823 8 Fuori bar e

El Ganso 4,1 Gabino C/ Real, 9
625 318 585 sì 30 sì - sì apr/ ott /50 ristorante

696 819 060 sì Fuori bar e

La Senda C/ Real, s/n
669 167 038 sì 34 sì € apr/ ott 5/7 ristorante

Nuestra
Plaza de Jerónimo 987 63 16 21 Si 5 Fuori bar e
Señora del
Rabanal del Morán Alonso 616 089 942 sì 72 sì € - anno /35 ristorante
6,9 Pilar
Camino
Plaza de Jerónimo sì Fuori bar e
Municipal 627 147 115 5
Morán Alonso no 32 sì € sì anno ristorante

Gaucelmo Plaza del Peregrino Dona- Cena e colazione

987 63 16 47
(no gruppi) Julián Campo no 40 sì no - apr/ ott tivo fuori

Roger de 625 313 425 Servizio cena e

Foncebadón, s/n
Lauria Verificare apertura sì 20 no - sì anno 7 colazione

Servizio cena e
Monte Irago Foncebadón 695 452 950 no 34 no no - anno 5 colazione

La Posada del 696 820 136,

Foncebadón 5,6 C/ Real, s/n 10 con Clz Fuori
Druida 987 05 39 28 sì 20 no sì sì mar/ ott

Parroquial C/ Real Donativo - Ce + Clz

Domus Dei (adiacente alla chiesa) no 18 sì no - apr/ ott comunitarie
La Cruz de Servizio
C/ Real 628 257 160 10 con Clz
Fierro sì 34 no sì - mar/ nov cena

Refugio de Dopo la Cruz de 35+ Donativo: no doccia,

Manjarin 4,5
Manjarín Hierro no 15 sì no no anno no corrente.

Apóstol Donativo: Ce + Clz.

Plaza de la Iglesia
Santiago no 23 sì sì - apr/ ott comunitari
Mesón El 987 69 50 74 15 feb 7 Servizio cena e
El Acebo 7,1 C/ Real, 16
Acebo 615 500 408 sì 23 no sì - /21 dic /36 colazione

La Casa del Strada per

8 gen Servizio cena e
Compludo, s/n - 987 05 7793
Peregrino sì 103 no - sì /22 dic 10 colazione
uscendo dal paese
Riego Riego de Calle Real vicino la 669 413 491
3,4 Fuori ristorante
de Ambros Ambros Ermita de San Sebastian 887 080 120 sì 30 sì - sì mar/ nov 6

622 8317 525 15mar/ 9 Servizio cena e

Compostela C/ la Iglesia, 30 sì 31 no sì
987 453 057 nov /11 colazione

Peregrinos Avenida Fraga 26/ sì Fuori bar e

Molinaseca 4,7 692 886 721
Molinaseca Iribarne, s/n no 44 sì € - anno 5 ristorante

Avenida Fraga 987 45 30 77 sì

Santa Marina
Iribarne, s/n 615 302 390 sì 56 no € - mar/ nov 7 3 8

San Nicolás C/ Obispo Camilo dona- Fuori bar e

987 41 3381
de Flüe Lorenzo, s/n no 142 S - sì anno tivo ristorante

987 40 4133 15mar

Ponferrada 7,6 Albergue Alea C/ Teleno, 33 3 8
660 416 251 sì 18 no - sì /nov 10

Avenida del Castillo,

Guiana 987 40 9327
112 sì 90 sì - sì mar/ nov 12 4 fuori

104
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

611 614 149 10 Servizio cena e

Columbrianos 5,5 San Blas C/ San Blas, 5
675 651 241 sì 17 no - sì anno /30 colazione

Turístico C/ Médicos sin 672 057 061 10 con

Fuentes Nuevas 2,7
El Camino Fronteras, 8 Verificare apertura sì 16 S - sì mar/ ott colazione fuori

Avenida de Galicia, Servizio bar e

Naraya 987 45 91 59 9
506 sì 26 no - sì apr/ nov colazione
Camponaraya 2,3
Avenida Camino 987 46 39 62 Fuori bar e
La Medina 10
de Santiago, 87 667 348 551 sì 20 no - sì anno ristorante

Plaza del Santuario. 70+ Fuori bar e

Cacabelos 987 54 71 67 5
Uscendo dal paese no 12 no - sì apr/ ott ristorante
Cacabelos 6,1
680 917 109 sì Fuori bar e
La Gallega C/ Santa María, 23
987 54 94 76 sì 30 no € sì anno 10 ristorante

Carracedo del Monasterio sì + 10 Fuori bar e

C/ La Roda, 1 608 888 211
(lunga deviazione dal percorso) sì 36 Mw - sì anno /45 ristorante

El Serbal 987 54 60 44
Pieros 1,9 C/ El Pozo, 15 mar/ nov
y la Luna 639 888 924 sì 18 no no no 5 3 10

A dx della chiesa 987 54 23 56 Fuori bar e

Municipal 6
di S Giacomo 987 54 00 89 no 62 sì sì - apr/ nov ristorante

Refugio
Ave Fénix de C/ Santiago, 10 987 54 0229
sì 80 no - sì anno 5 3 7
Familia Jato

C/ Travesía de San
San Nicolás 696 978 653 da 5 Servizio cena
Villafranca Nicolás, 4 (plaza
5,6 El Real 620 329 386 sì 103 S - sì anno in su e colazione
del Bierzo Mayor)

C/ Ribadeo (Calle 987 54 26 58, 15 mar/ Fuori bar e

Leo 10
del Agua), 10 658 049 244 sì 24 sì - sì nov ristorante

Albergo Fuori bar e

C/ El Castillo, 8 987 540 344 sì 22 sì sì mar/ nov 10
El Castillo ristorante

C/ Espíritu Santo, 14 987 54 02 60 10/

De la Piedra 2 Fuori
(dopo il ponte) 618 743 465 sì 28 sì sì - mar/ nov 30

C/ Camino de Servizio cena e

Pereje 5,2 de Pereje 987 54 01 38 5
Santiago, s/n no 60 sì no - anno colazione

Pradela C/ Calella, s/n 5 Servizio cena e

Lamas 677 569 764
(Variante via alta) 8,0 km da Pereje sì 10 sì - sì apr/ ott /10 colazione

C/ Camino
sì Fuori bar e
De Trabadelo de Santiago di fronte 687 827 987 5
sì 36 sì € - apr/ ott ristorante
al municipio

C/ Camino de 620 329 386 sì 6 Servizio cena e

Crispeta
Santiago, 1 696 978 653 sì 48 sì € sì anno /44 colazione

628 921 776

Trabadelo 4,5 Camino y Trabadelo, s/n - di
680 210 292 8/12 Servizio bar x
Leyenda fronte al municipio sì 16 sì - sì apr/ ott 14/28
987 56 64 46 colazione

Parroquial de 15 feb Fuori bar e

C/ La Iglesia 630 628 130 5
Trabadelo sì 22 sì - sì /15 nov ristorante

C/ Camino de Servizio cena e

Casa Susi 683 278 778 sì 12 no sì apr/ ott 5
Santiago, 123 colazione

La Portela C/ Camino de Fuori bar e

3,8 El Peregrino 987 54 31 97 9
de Valcarce Santiago, 5 sì 28 no sì sì mar/ ott ristorante

105
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

987 543 077 sì

Das Animas C/ Campo Bajo, 3 8 3 9
618 588 845 sì 17 no € sì anno

Antigua Carretera 1apr Servizio cena e

Camynos 629 743 124 10
Nacional VI, Nº 43 no 10 no sì - /9dic colazione.
Ambasmestas 1,3
El Rincón Antigua Carretera 987 543 099 17 con Clz. +
14
del Apóstol Nacional -VI 638 221 274 no no - sì /50 servizio cena

Casa del 10 Servizio cena e

Carretera Antigua 603 515 868 sì 28 sì sì sì mar /nov colazione.
Pescador /45

Do Brasil Carretera Nacional Donativo cena

634 242 642 mar /nov 9
El Roble N-VI sì 18 no sì comunitaria

Statale N-VI. 696 982 672 sì 21gen Servizio bar

Sarracín 10
al nº 32 987 543 089 sì 14 no € sì /30nov ristorante

Vega 987 54 30 06 sì+ Fuori bar e

C/ Pandelo, s/n
de Valcarce 606 792 791 no 92 Mw - sì anno 5 ristorante
Vega de
1,7
Valcarce
Santa María Vecchia statale 657 766 481 sì+ 9 Fuori bar e
Magdalena N-VI 685 258 364 sì 16 Mw - sì mar /nov /39 ristorante

Virgen de la C/ Juan Pablo II a Donativo con Cena

649 133 272
Encina fianco il Municipio no 25 sì - - giu/ ago comunitaria

Vecchia Statale 10+ Fuori bar e

El Paso 628 10 43 09
N-VI, nº 6 sì 28 sì - sì anno 1,50 ristorante

Refugio Pequeño Carretera de A

987 56 13 22 5 3 8
Potala Coruña, 20 sì 34 no - S anno
Ruitelán 2,0
Hospederia San Antigua Nacional VI, 8 Servizio cena e
651 456 723 sì 21 Mw sì anno
Froilan 4 /50 colazione

Las Herrerías - 8 km 15apr Fuori bar e

Las Herrerías 654 35 39 40 5
da O Cebreiro no 17 no - - /ott ristorante
Las Herrerías 1,6
Albergue Casa C/ Camino de 987 134 915 11/ Servizio cena e
sì 40 no sì mar/ ott
Lixa Santiago, 35 608 528 715 55 colazione

15 mar/ Servizio cena e

De la Faba Calle de la Iglesia 630 836 865 5
no 66 sì no - ott colazione
La Faba 3,4
El Refugio – Aso. Clz + Ce
Calle Santiago, 9 654 911 233 no 9 no sì mar/ nov 5
Caminante comunitaria

Laguna de C/ Camino de 987 68 47 86 sì Servizio cena e

2,4 La Escuela 10
Castilla Santiago 619 479 238 sì 52 no € - mar/ ott colazione

Fuori bar e
O Cebreiro 2,5 De O Cebreiro O Cebreiro 660 396 809
no 104 no anno 6 ristorante

10
LInares 3,2 Linar do Rei Linares 616 464 831 sì 22 sì sì anno niente
/40

Hospital da de Hospital da Hospital

2,4 660 396 810 8 Fuori
Condesa Condesa da Condesa no 20 no no no anno

Bar Puerto Alto do Poio, Servizio cena e

Alto do Poio 2,5 982 36 71 72 6
(Alto do Poio) al pie de la LU-633 sì 18 no - anno colazione

Fonfría del C/ Camino de 982 18 12 71 sì 8 3

3,8 A Reboleira 9
Camino Santiago, 15 629 826 559 sì 80 no € S mar/ nov /40 /5

sì + sì 9 Fuori bar e
Fillobal 5,4 Fillobal Fillobal, 2 666 826 414
sì 22 Mw € S anno /30 ristorante

106
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

Entrando in paese
982 54 80 87 Fuori bar e
de Triacastela alla sinistra davanti a
660 396 811 no 56 no no anno 6 ristorante
un grande prato

Complexo C/ Leoncio 982 54 80 37 sì 1 feb/ 23 Fuori bar e

Xacobeo Cadórnigo, 12 982 54 84 26 sì 48 sì € sì dic 9/40 ristorante

Refugio C/ Avenida de 982 54 80 85 sì Fuori bar e

8/9
del Oribio Castilla, 20 616 774 558 sì 27 sì € sì anno ristorante
982 54 80 76
Aitzenea Plaza Vista Alegre, 1 982 54 81 29 15 mar/ Fuori bar e
sì 38 sì sì - 8
Triacastela 3,8 670 45 24 76 ott ristorante
Berce do C/ Camilo José Fuori bar e
Caminho Cela, 11 982 54 81 27 sì 27 sì sì sì anno 8 ristorante

A Horta apr Fuori bar e

Rúa del peregrino, 5
de Abel 608 080 556 sì 20 sì sì /15 ott 9/40 ristorante

Calle Peregrino, 1 982 54 84 88 9/40 Fuori bar e

Atrio
(plaza de la iglesia) 699 504 958 sì 25 sì - sì feb/ nov /50 ristorante

Avenida de Castilla, Fuori bar e

Lemos 677 117 238
24 sì 32 sì - sì anno 9/40 ristorante

Casa Forte Ristorante

Lusío 3,8 Lusío, 5 659 721 324 no 60 sì no no anno 6
de Lusío e bar a 1km

Donativo. Entrata 3 €
Monasterio Monasterio de
982 54 60 46 non obbligatoria
de Samos Samos, 1 no 52 no sì - anno
Cena fuori

Avenida Compostela 982 54 61 63 sì + 16Apr

Samos 5,2 Val de Samos 10 3 fuori
16 609 63 88 01 sì 48 Mw sì sì /16ott

C/ Salvador, 1
628 828 845 9 Servizio cena
Albaroque (di fronte al
982 54 60 87 sì 10 no - sì anno /30 e colazione
monastero)

El Beso Località A Balsa

Percorso alternativo

A Balsa 633 550 558 11

(vegetariano) 1,8 km da Tricastela sì 20 no no no anno 9 4

Peregrinos Vecchia scuola. A 1 km bar e

Calvor Alla rotonda no 22 no no no anno 6
de Calvor ristorante
11,3 da Balsa

San Mamede Località de Prado 982 53 32 48, 1mar 10

Paloma y Leña Novo bar 10
do Camino 1,8 da Calvor
658 90 68 16 sì 32 no sì sì /15nov /40
Vigo de Sarria 19
982 530 130, sì
A Pedra a fianco dell’ufficio 10
652 517 199 sì 23 sì € sì mar/ nov
informazioni
605 948 644, sì+
Oasis Vigo de Sarria, 12 10
982 535 516 sì 27 Mw - sì mar/ ott

982 87 67 68, Da 9
Alma do Camiño C/ Calvo Sotelo, 199 anno
629 822 036 sì 100 S - sì in su Diversi bar e
ristoranti
Rúa do Peregrino, 982 876 455 disponibili e molti
Credencial 9
Sarria 3,4 50 - Bajo A 639 722 878 sì 28 no - sì anno degli stessi
albergue servono
cena e colazione.
Rúa do Peregrino, 982 87 67 89, 9/
Puente Ribeira Chiedere sul posto
23 - Bajo 698 17 56 19 44 Mw - sì feb/ ott 10

Escalinata da Fonte
sì+
Casa Peltre 10 (vicino 606 226 067 10
sì 22 Mw sì sì mar/ ott
“peregrinoteca”)

Mayor C/ Mayor, 64 685 148 474 sì 10

sì 16 - sì apr/ ott

107
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

Internacional sì 10
Calle Mayor 57 982 53 51 09
Sarria sì 44 Mw € - anno /45

982 53 24 42
Obradoiro Calle Mayor, 49 bajo
647 209 267 sì 38 S - sì apr/ ott 8

600 862 508,

O Durmiñento Rúa Maior nº 44
982 53 10 99 sì 41 no sì sì mar/ dic 10

Los Blasones C/ Mayor, 31 600 512 565 sì 42 sì - sì mar/ nov 8/10

Peregrinos C/ Mayor, 31 no 40 sì sì - anno 6

982 531 592 sì + sì

Don Álvaro C/ Mayor, 10
686 468 803 sì 40 Mw € sì anno 9
Diversi bar e
15mar 7 ristoranti
Matias Calle Mayor, 4 982 53 42 85
sì 41 no - sì /15nov /35 disponibili e molti
Sarria 3,4 degli stessi
albergue servono
Casino Calle Mayor, 65 982 886 785 sì 28 sì - sì mar/ ott 10 cena e colazione.
Chiedere sul posto

Dos Oito C/ Conde de Lemos,

629 46 17 70
Marabedís 23 sì 24 sì - no mag/ ott 9/10

659 18 54 82 10
San Lázaro C/ San Lázaro, 7
982 53 06 26 sì 30 Mw sì apr/ ott /35

10
La Casona Rúa San Lázaro, 24 982 535 556 sì 30 no - sì anno
/35

Barbacoa del Calle Esqueiredos 1, sì + 8,5/

619 879 476
Camino a lato zona Fiera. sì 18 Mw - sì mar/ nov 10

Monasterio de la Avenida de la sì + sì 15mar

982 53 35 68 10
Magdalena Merced, 60 sì 110 Mw € - /ott

Granxa de Strada Sarria- 982 53 36 56

Barreiros Portomarín - a 3 km 698 129 000 sì 50 no - sì 10/18

Casa 638 674 607 sì Servizio cena e

pilastrino Km 108
Barbadelo 982 53 19 34 sì 68 no € sì apr/ ott 9/12 colazione
Vilei 3,9
da 8
108 to Santiago Km -108 634 894 524 Servizio colazione.
sì 12 no - sì mar/ nov in su

Vecchia scuola. Fuori bar e

de Barbadelo
Uscendo dal paese no 18 no no - anno 6 ristorante

A 100m dall’ sì +
Barbadelo 0,6 O Pombal 686 718 732 Fuori bar e
albergue pubblico sì 12 Mw - sì apr/ nov 10 ristorante

A Casa 982 53 22 94 sì 10/

Barbadelo, 3 5 10
de Carmen 606 156 705 sì 30 no € sì apr/ nov 35
Al km 104.5
Molino Servizio cena e
Molino 4,0 (tra Serra e 679 438 077 sì 16 no sì mar/ ott 10
de Marzàr colazione
Peruscallo)
apr 10 Servizio bar e
Morgade 3,5 Casa Morgade Morgade 982 53 1250
sì 16 no sì - /10nov /35 ristorante

Fuori bar e
de Ferreiros Lungo la strada
no 22 no no no anno 6 ristorante
Ferreiros 1,0
639 020 064 10 Servizio cena e
Casa Cruceiro Ferreiros
982 54 12 40 sì 28 no - sì apr/ nov /40 colazione

108
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

Casa 982 167 812 10/ Servizio cena e

1,0 Casa do Rego A Pena, 4 sì 10 no - sì mag/ ott
do Rego 626 970 788 40 colazione

Villaggio mar 10/40 con Clz

Mercadoiro 2,6 Mercadoiro 982 545 359 sì 36 no sì -
de Mercadoiro, 2. /15nov servizio cena

Casa Villachá, 5 607 431 277 10

Villachá 3,2 sì 10 no sì sì apr/ ott 4 8
Banderas Verificare apertura 982 54 53 91 /40

982 54 53 23 sì Servizio cena bar

O Mirador C/ Peregrino, 27
667 544 549 no 27 no € sì anno 10 colazione

sì + sì 15mar da Pizza e
Ferramenteiro C/ Chantada, 3 982 545 362 2,5
sì 130 Mw € sì /15ott 10 panini

Fuori bar e
de Portomarín Carretera de Lugo
no 110 no sì - anno 6 ristorante

C/ Rúa Sánchez 10 Servizio cena

El Caminante 982 54 51 76
Carro sì 12 no - sì apr/ ott /55 bar colazione

sì 10
Porto Santiago C/ Diputación, 8 618 82 65 15
sì 12 sì € sì anno /30

10
Manuel C/ Rúa do Miño, 1 982 545 385
sì 16 sì sì - apr/ ott /25

982 54 50 67 sì
Ultreia C/ Diputación, 9
676 60 72 92 sì 23 sì € sì anno 10
Fuori bar e
Portomarín 2,6 ristoranti
C/ Benigno Quiroga, 982 54 52 77
Novo Porto
12 610 436 736 sì 22 sì - sì mar/ nov 10

Rúa do Peregrino
Villamartin 982 54 5054 sì 20 sì - sì mag/ ott 10
11

Avenida de 982 54 51 66,

Folgueira
Chantada, 18 659 445 651 sì 32 sì - sì anno 10

C/ Benigno Quiroga, 982 545 140, Servizio cena e

Casa Cruz
16 652 204 548 sì 16 sì - sì anno 10 colazione

Aqua Barreiros, 2 (vicino

608 921 372 sì fuori
Portomarín Guardia Civil) sì 16 sì - sì mar/ nov da 10

Casa do 744 450 425

Camiño do Monte, 3 15 con Clz fuori
Marabillas 982 189 086 sì 21 sì - sì mar/ ott

Pasino a Rua de Compostela, Fuori bar e

665 667 243 sì 30 sì sì anno 10
Pasino 25 ristorante

Fuori bar e
de Gonzar Lungo la strada no 28 sì no no anno 6 ristorante
Gonzar 8,0
982 157 842 10/ Servizio cena e
Casa García Gonzar, 3
670 862 386 sì 34 no no no apr/nov 35 colazione

982 099 416 Servizio cena e

Castromaior 1,2 Albergue Ortiz Castromaior, 2 sì 18 sì sì anno 10
625 668 991 colazione

Hospital de Hospital Vecchia scuola Fuori bar e

2,3
de la Cruz da Cruz uscendo dal paese no 32 no no no anno 6 ristorante

20mar 10/ Servizio cena e

Casa Molar Ventas, 4 696 79 45 07
sì 22 no - sì /ott 30 colazione
Ventas de
1,5
Naron
10 Servizio cena e
O Cruceiro Ventas de Narón, 6 658 06 49 17
sì 26 no - sì mar/ott /35 colazione

109
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

Escuela de Uscendo dal paese Fuori bar e

679 816 061
Ligonde sulla destra no 20 sì 8 ristorante
Ligonde 3,2
Fuente del Donativo: servizio
Ligonde, 4 687 550 527
Peregrino no 20 no no no mag/ ott cena e colazione

Novelua Albergue
Fraz. Novelua 603 219 492 sì 14 sì sì apr/ nov 13 con Clz 6
4,8 km fuori dal Camino Credencial
de Airexe Airexe, 17 (scuola) no 20 Mw no no anno 6 Fuori bar e
Airexe 0,9 ristorante
de Eirexe Airexe, 14 982 15 34 75 sì 14 no no no apr/ ott 10
A Paso de 10
Portos 2,0 Portos, 4 618 984 605 sì 10
Formiga sì 8 no sì sì apr/ ott /40
Dopo Portos, alla Servizio bar
Lestedo 1,0 A Calzada sinistra, prima di Lestedo 982 18 37 44 sì 10 no sì no apr/ set 10 e cena

3,8 Os Chacotes C/ As Lagartas Fuori bar e

1km prima Palas de Rei no 112 no no no anno 6 ristorante

Carretera de Fuori bar e

de Palas de Rei
Compostela, 19 no 60 no - - anno 6 ristorante

Incrocio con la 982 38 07 11 sì

San Marcos sì 71 sì sì mar/ ott 10 sì no
chiesa 606 726 356 €
639 882 229 sì Servizio cena e
Buen Camino Rúa do Peregrino, 3
982 38 02 33 sì 41 sì € sì apr/ ott 10 colazione

Mesón de 667 232 184

Palas de Rei Rua da Paz, s/n Servizio ristorante
Benito 982 10 33 86 sì 78 Mw - sì apr/ ott 10
1,1
Avenida de sì Servizio bar e
Castro 609 080 655
Ourense, 24 sì 56 Mw € sì anno 10 ristorante

Incrocio con la 982 38 07 11 sì Solo servizio

San Marcos
Chiesa, s/n 606 726 356 sì 71 sì € sì mar/ ott 10 colazione

982 38 02 42, Fuori bar e

Outeiro Plaza de Galicia, 25
630 134 357 sì 50 sì - sì anno 10 ristorante

A Casina di 10
Villaggio de Abaixo 640 723 903 10
Marcello sì 17 no - sì anno /35 3
San Xulián San Xulián do 15 mar
3,5 O Abrigadoiro 676 596 975 sì 18 no - sì 10/12 3,5 10
do Camiño Camiño /ott
Ponte- Pontecampaña - sì 15 mar
1,0 Casa Domingo 630 728 864 sì 18 no sì 10 - 10
campaña Mato € /ott
Mato
1,1 Mato Casanova Casanova - no 20 no no anno 6 a 1,5 km
Casanova
Vilar de Remonde Turistico A !3 / 42
Vilar de Remonde 609 124 717 sì 26 Mw sì Anno 10
1,5 km fuori dal Cammino Bolboreta con Clz
de Melide Rúa San Antonio no 156 no - - anno 6
981 50 62 66 sì
O Apalpador I C/ San Antonio 23
679 837 969 sì 30 sì € - anno 10 Fuori bar e
ristorante
O Cruceiro Ronda A Coruña 2 616 764 896 sì 72 Mw sì € sì mar/ ott 10
Pereiro. C/ Progreso, 43 981 50 63 14 sì 45 sì sì € sì anno 6/10
640 048 428
Melide Avenida de Lugo 92 sì 49 no sì apr/ ott 10 3 8
981 50 74 91
Melide 9,2
Vilela Rúa San Antonio 2 616 011 375 sì 28 sì sì sì anno 10
Montoto Rua Codeseira 31 646 941 887 sì 52 sì - sì - 10 Fuori bar e
ristorante
Cantón de S. Roque, 981 50 62 66
Arraigos sì 20 Mw sì sì anno 10 Alcuni Albergue
9 679 837 969
forniscono la
698 153 672 colazione –
San Antón C/ San Antón, 6 sì 36 sì sì sì anno 10 informarsi sul
981 50 64 27
posto
Alfonso II El Avenida Toques y 981 50 64 54
Casto Friol, 52 608 604 850 sì 34 Mw - sì mar/ ott 12

110
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce
629 146 826 Fuori bar e
Os Albergues Boente, s/n sì 30 no sì € sì mar/ nov 11
981 50 1853 ristorante

Boente 5,7 10 servizio cena e

Boente Boente, s/n 981 50 1974 sì 50 no sì € sì anno
/35 colazione

El Alemàn Boente de Arriba s/n 981 5019 84 sì 40 no sì 12 3 11

981 501 711 10
Fraga Alat 2,2 Santiago Castañeda sì 6 no - sì feb/ dic 3 9
699 761 698 /35
Ribadiso da Baixo Ribadiso de Baixo - no 70 sì anno 6
Fuori bar e
Ribadiso 647 020 600 10 ristorante
3,1 Los Caminantes Ribadiso da Baixo sì 56 sì sì sì apr/ ott
de Baixo 981 50 0295 /38
981 500 425 Servizio cena
Milpes Ribadiso, 7 sì 28 Mw - sì anno 10
616 652 276 bar colazione

O Albergue de sì+ Apr 10

Avenida de Lugo, 133 981 93 9018 sì 50 - sì 3 fuori
Selmo Mw /15ott /12
Avenida 981 500 139 sì Fuori bar e
Don Quijote
de Lugo, 130 696 162 695 sì 50 Mw € S anno 10 ristorante

C/ de Lugo, 126 981 500 471 sì Servizio cena

Ultreia sì 39 sì S anno 10
Entrando ad Arzúa 626 639 450 € bar colazione

981 508 132 Sì 10

Santiago Apóstol Avenida de Lugo 107 sì 72 sì - anno
981 500 004 € /15
C/ Rosalía de Castro, 981 50 82 33,
Turístico Arzúa 10
2 (antigua Rego da Raña) 608 380 011 sì 20 sì - sì feb/ nov

Peregrinos Arzúa Cima de lugar, 6 6

lato cappella Maddalena no 46 no - - anno
Arzúa 3,0
C/ José 981 500 581
Vía Lactea 10
Antonio, 26 616 759 447 sì 120 sì sì sì anno Fuori bar e
981 50 81 27 sì ristorante
Los Caminantes II Calle de Santiago, 14 apr/ ott 10
647 02 06 00 sì 28 sì € sì
981 501 118 10
Da Fonte Rúa do Carme 18
604 002 380 sì 20 sì sì sì apr/ nov /12
981 50 04 15 10
De Camino C/ Lugo, 118
678 758 296 sì 46 no sì - mar/ nov /12
Albergue Pension
C/ Cima do Lugar, 22 661 633 669 sì 14 sì anno 10
Cima do Lugar
The Way Hostel 881 817 716 10 Servizio cena
Cima do Lugar, 20 sì 56 Mw sì anno
Arzùa 604 051 353 /17 e colazione

Bebedeiro - Bebedeiro, s/n Servizio bar

5,0 Camiño das Ocas (deviare al km 32,5 a 648 404 780
Burres sinistra) sì 30 sì - sì anno 10 panini pizza

Ponte Ferreiros Albergue A Ponte A sn. del Cammino Servizio cena

665 641 677 sì 30 anno 13
(fuori da Cammino) Ferreiros prima di Salceda e colazione

strada 547 ( 200 m a 10

Turístico Salceda 981 50 27 67
sinistra del pilastrino 27,9) no 8 no - sì anno /12 bar 10
Lungo il cammino
Salceda 6,1 De Boni 618 965 907
dopo la casa verde sì 25 Mw sì mar/ ott 10 Fuori bar e
Salceda - 27,280 km 10 ristorante
Alborada 620 151 209 sì sì sì apr/ ott 12
da Santiago +8
10
El Chalet A Brea, 5 629 693 921 sì 14 no sì apr/ ott Fuori a 400 m.
/40
A Brea 2,5
981 50 29 90 Servizio cena
The Way Hostal A Brea, 36 sì 20 sì sì anno Da 17 e colazione
680 969 697
Privato de Santa
2,7 Santa Irene 981 51 10 00 13 5 10
Irene sì 15 no no no apr/ ott
Santa Irene
Peregrinos de Santa Concejo do Pino
0,2 6 Fuori a 1 km
Irene a dx lungo il Cammino no 32 no no no anno
Astrar Rural Astrar Astrar 18 – 700 m a sn da 608 092 820 sì 24 sì sì mar/ nov
10
A Santa Irene
(fuori da Cammino) Santa Irene 981 511 463 /12

111
 Località km Albergue via telefono P L Uc @ wf Ap Not Clz Ce

Arca do Pino Entrando in Pedrouzo no 120 no - anno 6

Porta 981 511 103 sì

Avenida de Lugo, 11 no
de Santiago 607 835 354 54 Mw € sì mar/ nov 10
981 51 13 65 S
Edreira Rúa da Fonte, 19
660 23 49 95 sì 48 Mw € - mar/ ott 10 Fuori bar e
sì 10 ristorante
O Burgo Avenida de Lugo, 47 630 404 138
sì 24 no € sì mar/ nov /38
Pedrouzo 2,6
Sì
Otero C/ Forcarei, 2 671 663 374
sì 36 Mw € - apr/ nov 10
629 518 204
Cruceiro Avenida de la Iglesia
981 51 13 71 sì 94 sì - sì anno 10
981 51 04 07,
REM hostel Avenida de la Iglesia, 7 3 fuori
722 44 82 11 sì 50 Mw - sì anno da 12
10 Fuori bar e
O Trisquel Rúa do Picon, 1 616 644 740 ristorante
sì 78 sì - sì mar/ nov 12
981 89 72 74 Fuori bar e
Lavacolla 9,5 Lavacolla Lavacolla, 35 sì 34 sì sì anno 12 ristorante
653 63 03 00
Monte Carretera del Bar
5,7 Monte do Gozo 400
do Gozo Aeropuerto, km 2 no sì sì - anno 6 e ristorante

Peregrinos 981 57 14 88
2,8 Rúa San Lázaro 10
San Lázaro 618 266 894 sì 80 sì - - anno

Fin del Camino Rúa de Moscova, s/n 981 587 324 110 9
sì Mw sì sì mag/ ott

Acuario de Santiago
San Lázaro Valiño, 2
981 57 54 38 70 sì mar/ nov 12
a 15’ dalla Cattedrale sì sì € sì
10
Santo Santiago Rúa do Valiño, 3 657 402 403 40
sì no sì sì anno /12
881 97 39 26 10
La Estrella C/ Concheiros, 36-38 24
617 882 529 sì Mw - sì anno /16

Porta Real Rúa dos Concheiros,10 633 610 114 20 sì 10

sì no € sì anno /20
Seminario Menor Avenida Quiroga Palacios,
881 031 768 sì 199 sì sì mar/ ott
10
La Asunción ,a 10’ dalla Cattedrale € /15
22 feb/ 22
The Last Stamp Rúa do Preguntoiro,10 981 56 35 25 62 sì
sì sì dic 18/15
13 Numerosi bar
Azabache Calle Azabachería, 15 981 07 12 54 sì 20 sì sì anno
/18 e ristoranti in
città
11
Meiga Backpackers Rúa dos Basquiños, 67 981 57 08 46 30
sì sì - sì mar/ nov /13 Alcune
Santiago de 981 585 667 sì 17 ospitalità hanno
Turístico La Salle C/ Rúa de Tras Santa Clara 84 feb/ 22 dic anche la Clz
Compostela 682 158 011 sì Mw € sì /19
2,0 Informarsi in
981 58 86 25 12 loco
Mundo albergue C/ San Clemente, 26 34
674 415 600 sì sì sì sì anno /17
C/ Campo Cruceiro 15
Roots & Boots 699 631 594 48
do Gaio, 7 sì sì sì sì anno /18
O Fogar Plaza de Algalia 981 58 29 20 da 15
20
de Teodomiro de Arriba, 3 699 631 592 sì sì sì - anno in su
Rúa Xoana Nogueira, 981 59 46 24 12
La Estación 24
(500 m dalla stazione) 639 228 617 sì sì - sì ? /40
639 966 704 11/
La Credencial Fonte dos Concheiros, 13 36 anno
981 068 083 sì sì - sì /14

Monterrey Rúa fontiñas,65A, bajo 655 484 299 36 sì + 10

sì Mw - mar/ nov /14
22feb 15
The Last Stamp Rua do Preguntoiro, 10 981 56 35 25 sì 62 sì sì /22cic /18
Rua Galeras, 30 881 976 850 12
Blanco Albergue
(a 5 minuti dalla Cattedrale) 699 591 238
sì sì anno
/20
Hospedaria San A fianco Cattedrale Da 40 in su
Martin Pinario /Seminario Mayor)
981 56 02 02 sì no sì anno
servizio albergo e pensione
C/ Entremuros 19-2 Appartamento per poche persone
Casa de Estrella 981 58 14 04 sì 15
(Puerta del Camino) Su prenotazione

112
 IN EDICOLA!

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min_civilta romana_207x285_edicola.indd 1 06/02/19 16:37

 Quanti sono, chi sono
e da dove vengono gli oltre
Santiago Il Cammino di

La Rioja
07
Álava
Navarra
Los Arcos / Logroño - Km 28
Barranco Mataburros
Strada principale
Limite provinciale
Inizio/fine tappa
Percorso
Tra Torres del Rio e Viana c’è il tratto definito
“rompepiernas” (spaccagambe) per la
particolare natura del terreno e i continui

370.000 pellegrini a Santiago

Viana saliscendi. Niente di peggio, comunque, di
quanto già affrontato.
Da Viana si può già vedere Logroño in
Sansol lontananza, ma prima di arrivare ci sono
ancora 10 chilometri e un’altra breve salita,
Torres del Rio Los Arcos quella dell’Ermita de las Cuevas.
rio Ebro Barranco Valdegón
Logroño Su un tratto asfaltato si passa il confine tra
Navarra e Rioja, poi si volta a sinistra e, per
Pantano Las Cañas Barranco Balsero sentiero, si arriva a Logroño attraversando lo
spettacolare ponte sull’Ebro.

U
scire all’alba da Los Arcos consente di
immergersi sereni in un paesaggio di
vigneti e campi di frumento, seguendo
la propria lunghissima ombra, proiettata dal sole
nascente. Sono i primi pensieri del mattino quelli
che arricchiscono l’anima, prima che la stanchez-
za, la sete, la fame, la preoccupazione per dove
dormire, giungano ad assillarla. Questa mattina,
poi, ci si può avviare con passo lieve per i primi
chilometri sapendo già che, a Torres del Rio, si
incontrerà una delle meraviglie del Cammino.
Si tratta della chiesa ottagonale del Santo Sepol-
cro, costruzione alto medievale attribuita ai Tem-
plari con funzione, forse, di cappella funebre.
Particolare è, infatti, la “lanterna dei morti” che
sovrasta la torre centrale; un tempo vi si accen-
deva un fuoco visibile, come un faro, da molto
lontano. Naturalmente la si troverà chiusa! Solo
chi passa la notte nel locale rifugio ha la possi-
bilità di farsi accompagnare a visitare l’interno.
Uscendo dal paese, però, ci si può consolare con i
Nella splendida chiesa di Santa Maria, che si in-
contra sulla via principale, infatti, c’è la tomba di In più
Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro VI, qui
morto in duello nel 1507. La chiesa ha una bella
facciata rinascimentale e, in genere, per fortuna,
L a città di Clavijo è situata 18 chi-
lometri a sud di Logroño, fuori dal
Cammino, ma è qui che si svolse la
la si trova aperta anche al mattino, magari perva- famosa battaglia tra cristiani e mu-
sa da una dolce musica medievale di sottofondo sulmani del 23 maggio 844. Le trup-
che commuove il pellegrino affaticato. Poco più pe cristiane, comandate da Raniero I,
avanti le imponenti e un po’ tristi rovine della fronteggiavano le ben più numerose
chiesa di San Pietro, dalle cui mura si gode la vi- armate di mori guidati da Abderra-
sta della strada che si sta per affrontare. man II. L’esito del combattimento
sembrava ormai volgere inesorabil-
mente a sfavore dei cristiani, i quali
L’ENTRATA IN RIOJA invocarono su di essi la protezione
Si riprende la marcia in discesa, poi ancora in
dell’Apostolo. Improvvisamente ecco
salita, fino all’ermita de las Cuevas. Tutte queste apparire proprio Santiago, splenden-
“ermite” erano luoghi di culto, costruiti da reli-
te, su di un grande cavallo bianco,
giosi che si ritiravano, appunto, in eremitaggio, con lo stendardo crociato e la spada.
ma erano anche ripari contro le intemperie per I cristiani vinsero così la battaglia e
i pellegrini che, a quei tempi, viaggiavano quasi San Giacomo si conquistò sul cam-
senza carico e vestiti di solo saio e mantello. po l’appellativo di matamoros.
A Logroño si entra attraversando l’Ebro su di un

ccolo vocabolario utile

resti dell’antico monastero benedettino sormon-
tato da una croce celtica che risale al X secolo.
lungo ponte di pietra. Quello attuale, di sette ar-
cate e circa 200 metri di lunghezza, è abbastanza
recente (1884) e sostituisce quello medievale che
aveva ben 12 arcate e torri di difesa. Lungo la rua
Veja si incontrano: la Parroquial de San Barto-
lomé, romano gotica; la chiesa di Santa Maria del
Palacio, con l’alto campanile appuntito, pirami-
dale, alto 45 metri e… il primo di sei rifugi, che
non sono sempre sufficienti a contenere tutti i
pellegrini che arrivano. Più avanti la bella chiesa
gotica di Santa Maria la Ridonda e, uscendo dal
Curiosità
P
oco prima di entrare a Logroño,
sulla destra, si incontra “casa
Felicia”: un’altra “istituzione” del
Cammino. Per anni la signora Felicia
passava le sue giornate sulla soglia
di casa per offrire dell’acqua, un
caffè, una fetta di torta ai pellegrini.
Felicia è morta nel 2002 e ora è sua
figlia che ne continua la tradizione,

tiamo qui una serie di vocaboli spagnoli di probabile utilizzo

centro, ma sempre seguendo il Cammino, l’ancor
più maestosa chiesa di Santiago, fatta edificare da pronta anche a porre il suo sello per-

Il ponte sull’Ebro a Logroño
28
sonale sulla vostra Credencial. Natu-
Raniero I dopo la vittoriosa battaglia di Clavijo e
ralmente, potete lasciare un’offerta
per questo sormontata da un’imponente ed emo-

erse situazioni, dalla ricerca di un letto, al mangiare, O Cebreiro / Samos - Km 29,5

zionante immagine di San Giacomo matamoros
o acquistare qualcuno dei souvenir

TUTTE LE STATISTICHE
esposti (conchiglie, bastoni, spille),
LA CITTÀ DEI BORGIA con cappello, stendardo, scimitarra e vigoroso ma il sentimento che spinge la figlia
A ripagare della fatica delPercorso
tratto di sentiero chia- stallone cavalcante sopra i corpi dei musulmani
Triacastela a continuare ad assistere i pellegrini

armacia. Lo spagnolo è abbastanza simile all’italiano, per cui

matoPrima
“spaccagambe”
parte ancora – oltre alla vistacon
montagnosa all’ermita sconfitti. Di fronte a questo lato della chiesa c’è Fonfría di passaggio è quello dell’antica, ge-
de lasaliscendi
Virgen deche Poyo, del XVI
portano secolodi–San
all’Alto ecco final- anche la “Fuente del peregrino”; per recarsi ad nuina accoglienza jacopea.
mente
RoqueViana, cinta
e all’Alto dediPoio,
fortificazioni,
attraversandoche merita attingere la sua acqua freschissima si passa sopra
Viduego
una sosta ammirata tra le alpini:
sue strade medievali,
mo riportato solo le parole particolarmente diverse.
paesini simili ai nostri Liñares, a una curiosa riproduzione del Cammino che oc- O Cebreiro
Hospital de la Condesa,
anche perché qui c’è unFonfria,
piccoloViduedo.
pezzo d’Italia. cupa buona parte del piazzale e assomiglia quasi
Da qui inizia la discesa su un sentiero a un “gioco dell’Oca”.
non facile, se il tempo è brutto, ma con Liñares
Sancristobo
panorama incantevole. Hospital de
S’incontrano ancora piccoli agglomerati di Samos la Condesa
case in pietra e si giunge così a Tricastela. Alto do
Renche Poio
Quindi, ennesimo bivio: per Samos si volta SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
Alto San Strada principale
sinistra e il sentiero si immerge in boschi di Roque
Strada alternativa

albergue rifugio, ostello

querce costeggiando il torrente.
Torres
del Rio Sansol
Inizio/fine tappa
Viana 505 mt Los Arcos
470 mt 445 mt
In più na (1337 metri). D’ora
Il cammino in poi è tutta discesa,
in Navarra

hostal albergo, pensione

Logroño
380 mt attraverso Fonfria (altro piccolo rifugio) e Vidue-
do. Tutto il sentiero che scende dalla montagna
C hi intenda scegliere la rotta stori-
ca che esclude Samos deve, pri-
è piacevolmente ombroso nelle giornate di sole,

casa rural affitta stanze

ma scivoloso e non facile se piove; in questo caso,
ma di tutto, fare bene i conti. L’unico è preferibile la strada.
rifugio, prima di 9.4 km è a Calvor, a
Sarria, 10.9 km 0.8 km 6.9 km
50
16 chilometri da Tricastela (contro i
IL MONASTERO MAGGIORE
cama letto poco più di 9 che dista Samos) e a
soli 5 da Sarria. Il percorso è davvero
bello e piacevole, ma comporta an-
Una sosta a Tricastela è d’obbligo, per riposarsi, ri-
focillarsi ma, anche, per dare un’occhiata alla chiesa
di Santiago con la sua massiccia torre campanaria

habitación stanza
che una discreta salita fino all’Alto de
Chiosco di San Benito a Samos e la statua equestre dell’Apostolo. Proprio di fronte
Riocabo, poi si scende attraversan-
a uno dei sei rifugi della città ci sono le indicazioni

S
do diversi paesini: Montán, Fontear-
cuda, Furela (con bar e alimentari), e il tempo è bello questa può essere una del- del bivio che, anche oggi, ci costringe a scegliere.

almoada e manta cuscino e coperta Pintìn e, appunto, Calvor mentre già

in lontananza si vede Sarria. Come
detto, complessivamente, il tratto
per arrivare a Sarria è più breve che
non passando per Samos, ma biso-
gna dosare le forze con attenzione.
le tappe più gradevoli del Cammino. Già
scendendo dal Cebreiro, lo sguardo spazia,
per la prima volta, su queste montagne verdi,
con le valli bordate di pascoli e sbuffi di nebbia
candida che risalgono dalle gole dei torrenti. È la
Galizia, forse la regione più bella di tutto la rotta
La rotta storica è quella che, a destra, porta a San
Xil: una via “alta” e boscosa. A sinistra, invece, ab-
biamo preferito la variante per Samos, attraverso la
valle del rio Ouribio. Entrambe si ricongiungono,
poi, a Sarria e, complessivamente, la deviazione per
Samos allunga di quasi cinque chilometri. Tuttavia
il monastero (il più antico e il più grande di tutto

tienda negozietto
jacopea: verde, collinare, ricca di boschi e di pra-
ti. Per certi versi assai simile, anche nel paesag-
gio, alla Bretagna e all’Irlanda: tutte e tre regioni
Curiosità abitate anticamente dai Celti, tutte e tre poste ai
il Cammino) ci pare non possa essere ignorato. Ol-
tretutto, poiché è visitabile solo dalle 19, è obbliga-
torio fermarsi a dormire lì. Il sentiero per arrivarci

posada locanda A circa 150 metri dal complesso

monastico di Samos si trova la
mesón trattoria, osteria cappella del Salvador, chiamata an-
che “del cipresso” per il solitario albe-
ro che le cresce a fianco. Costruita nel
X secolo, con una sola navata, l’absi-
de rettangolare e la porta sul lato me-
ridionale, ha al suo interno un seggio
di pietra, ricoperto da un’armatura in
confini occidentali dell’Europa.
SU E GIÙ PER LA MONTAGNA
Usciti dal rifugio, a O Cebreiro, si respira aria di
montagna e, ancora per un quindicina di chilo-
metri, rimarremo su questo massiccio galliego in
un continuo saliscendi.
Il sentiero che scende dal Cebreiro attraversa il
bosco fino a una strada carrabile che si congiun-
è molto bello, tolti i primi chilometri di strada
asfaltata, immerso in una fresca valle che costeg-
gia per lunghi tratti il rio. Spettacolare l’arrivo: il
monastero visto dall’alto appare ancora più ma-
estoso. Un po’ ricorda Roncisvalle, ma tre volte
più grande. L’ultimo tratto di Cammino, ormai a
fianco del monastero, è segnato da una ringhiera
in ferro battuto che ripete all’infinito il motivo
della conchiglia. Il rifugio è nella parte posteriore
del monastero stesso. Un unico stanzone con 70

desayuno colazione legno, che percorre tutto il perimetro.

Il motivo della costruzione di questo
piccolo tempio non è del tutto chiaro.
ge, poi, alla provinciale all’altezza di Liñares, dove
si trova anche un bar. Si prosegue, alternando il
sentiero a brevi tratti di strada e raggiungendo
posti letto, ci sono comunque anche due rifugi
privati e, nel paesino: bar, ristorante e farmacia.
Una volta sistemati, vale la pena di dedicarsi

comida pasto
Pare che si trattasse di un oratorio pri-
vato, oppure fungesse da cappella fu-
neraria per i monaci o, ancora, come
cappella riservata ai pellegrini che non
l’Alto de San Roque, con la sua celebre statua del alla visita del monastero intitolato a san Julian.
pellegrino oggetto di tutte le foto ricordo. Da qui Fu fondato nel VII secolo e, fedele alla Regola
si scende incontrando il primo di tutta una serie benedettina, era luogo di preghiera e di lavoro.

menù del dia cena a prezzo fisso

di paesini montani, con le case in pietra dai tetti
trovavano alloggio nel monastero.
di ardesia raggruppate attorno alla vecchia chie-
setta. È Hospital de la Condesa, dove sorge anche
un piccolo rifugio; da qui si riprende a salire fino
Più volte ampliato e ricostruito, ha oggi una
struttura rinascimentale e una facciata barocca.
Splendidi i due chiostri: quello piccolo, gotico,
de las Nereidas e quello rinascimentale con le sce-

cerveza birra all’Alto de Poio, punto più alto della tappa odier- ne della vita di San Benito.

tenedor forchetta Viduego

1200 m
SENZA RIFUGIO CON RIFUGIO
O Cebreiro

sopa
aceite
minestra, zuppa
olio ALLENAMENTI, MATERIALI SCHEDE DETTAGLIATE Triacastela
Fonfria
1280 m

PICCOLO VOCABOLARIO
L’arrivo al monastero di Samos 550 m Alto do
Sancristobo

E ACCESSORI ESSENZIALI RICCHE DI CURIOSITÀ

Poio Liñares
Samos Renche
532 m Hospital de
la Condesa

vinagre aceto 71 4.1 km 1.7 3.3 km 6.4 km 2.3 km 3.3 km 3 km 2.3 km 3.2 km

hielo ghiaccio
zumo succo
naranja arancia
platáno
manzana
tapas
banana
mela
stuzzichini
GLI ALTRI CAMMINI PER SANTIAGO
tortilla frittata
boccadillo panino
jamon prosciutto
queso formaggio
salchichón salame

coche autovettura
carretera strada asfaltata
mochila zaino

esparadrapo cerotto
gripe influenza
costipado raffreddore
pierna gamba
rodilla ginocchio
hombro spalla

CAMMINOsalve
HoláINGLESE CAMMINO ARAGONESE CAMMINO BASCO CAMMINO DEL NORD
beuenas días buongiorno
hasta luego arrivederci
ué tempo hará manaña? che tempo farà domani?
sello timbro sulla Credencial ma
anche francobollo

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P. I. 22-02-2019 - MARZO/APRILE 2019

CAMMINO PORTOGHESE CAMMINO PRIMITIVO