FOTOGRAFARE LA NATURA

COSA E’ LA FOTOGRAFIA NATURALISTICA

Per fotografia naturalistica si intende la fotografia di fauna e flora selvatici nel loro ambiente naturale, ma anche la
fotografia di paesaggi il più possibile incontaminati. In essa racchiudiamo: la fotografia paesaggistica, la macrofotografia,
la fotografia di appostamento e il fototrappolaggio.

La fotografia paesaggistica è il modello più diffuso tra i fotografi amatoriali e quelli professionisti, ma richiede grande
attenzione non solo per l’oggetto che si vuole fotografare, ma anche per trovare i tempi di esposizione corretti per
l’esecuzione dello scatto. Questo tipo di fotografia richiede obiettivi grandangolo e teleobiettivi che rendono la reale
dimensione del paesaggio. Inoltre vengono spesso usati filtri polarizzatori, filtri UV e filtri colorati.

La macrofotografia utilizza forti rapporti di ingrandimento per poter ritrarre soggetti molto piccoli. Questa tecnica
non solo è considerata tra le più difficili, ma è anche una delle più dispendiose, in quanto necessita di apparecchiature
molto sofisticate. Questo genere richiede obiettivi con rapporto di riproduzione del soggetto pari ad 1 (1:1), tubi di
prolunga, illuminatori flash e continui, cavalletti con teste dedicate.

La fotografia di appostamento, invece, sfrutta la conoscenza dell’habitat e delle specie all’interno di esso. Nella
fotografia d’appostamento infatti, non solo è importante quella virtù chiamata pazienza, ma anche uno studio di ciò
che si vuole fotografare: se vogliamo ad esempio fotografare un’aquila minore, requisiti necessari sono la conoscenza
del luogo dove si trova l’animale, dell’orario in cui è più facile l’avvistamento e anche lo studio della posizione dalla
quale si può ottenere uno scatto migliore.

Il fototrappolaggio è una tecnica fotografica utilizzata principalmente per scattare immagini di animali molto schivi o
difficili da trovare. Questa tecnica utilizza una stazione fotografica collegata ad un sensore che, rilevando il passaggio
dell’animale, permette alla stazione di scattare la foto con precisione.

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Ciò che rende la fotografia naturalistica tra i generi di fotografia più complessi è la vastità di approcci dal punto di vista del
linguaggio espressivo, cioè il gran numero di metodi e soggetti da ritrarre. In particolare, per quanto riguarda gli animali,
quasi tutte le foto ricadono in uno dei seguenti stili:

Ritratto: quando avvistiamo un animale abbiamo la reazione immediata di riempire il fotogramma con l’immagine
completa dell’animale. Questo stile, pur risultando eccellente nella sua produzione finale, cade nella scientificità e nella
staticità dello scatto. Per poter ritrarre un animale il più precisamente possibile inoltre, bisogna disporre di potenti
teleobiettivi e della capacità di avvicinarsi molto al soggetto.

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Ritratto ambientato: in parole semplici, questo stile prevede che l’ambiente circostante l’animale sia parte integrante
dell’immagine. Anzi, spesso in questo tipo di foto l’animale non diventa più il centro dell’attenzione, ma parte integrante
di un soggetto più ampio. Questo tipo di fotografia colpisce due volte l’osservatore: la prima per la bellezza del panorama;
la seconda viene identificato l’animale all’interno del paesaggio.

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Immagini di comportamento: raffigurano alcuni aspetti del ciclo vitale degli animali, come migrazione, cura dei piccoli,
fuga, combattimento, riproduzione... Il punto fondamentale di questa tipologia consiste nel concentrarsi sull’azione,
cercando di ottenere delle immagini nitide, esplicative che permettano di documentare, anche scientificamente, quel
comportamento. (Vedi esempio: lotta tra due fenicotteri rosa)

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Panning: forse lo stile più artistico, esso consiste nel creare dei mossi sfocati che seguano il movimento dell’animale
nel suo ambiente. Usando dei tempi di posa adeguatamente lunghi, lo sfondo risulterà sfocato a causa del movimento
della macchina fotografica durante lo scatto. Il trucco in questo stile sta nel mettere a fuoco il corpo dell’animale e nel
considerare zampe e muso parte del soggetto in movimento. Il soggetto ideale, inoltre, si muove contro uno sfondo
uniforme, ad un’angolazione di circa 90° rispetto a noi, quindi né in avvicinamento né in allontanamento rispetto alla
nostra macchina fotografica.

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 LA CONOSCENZA ETICA

È soprattutto rispetto per la natura e per l’animale che si sta fotografando. Bisogna ricordare che la fotografia è uno
degli strumenti di comunicazione più forte che abbiamo e, nel nostro caso, far arrivare un messaggio sbagliato potrebbe
mettere a rischio gli equilibri, intaccando la regola che nel mondo animale prevede “il massimo risultato con il minimo
sforzo”. Conoscenza e sensibilizzazione sono quindi fondamentali.
Per ottenere il massimo è necessario conoscere le abitudini del soggetto da ritrarre, la conformazione del territorio
che abita ed entrare in una sorta di rapporto di accettazione reciproca con l’animale. Tutte queste informazioni sono
facilmente reperibili su internet: possiamo trovare spiegazioni e curiosità su quasi tutti gli animali che ci circondano
così da poterci chiarire, almeno in parte, le idee; parallelamente allo studio teorico, l’osservazione del soggetto nel suo
ambiente naturale ci garantisce un apprendimento basato sulla pratica e la realtà di quello che vediamo.
Il rispetto deve spingersi fino al punto di sconsigliare al fotografo di scattare una fotografia, se in qualunque modo
la sua realizzazione comporta un disturbo, anche minimo, per i soggetti al di là dell’obiettivo. In caso contrario il
fotografo naturalista fallisce la sua missione e non può nemmeno essere definito tale.
Nutrire gli animali ed abituarli ad essere nutriti per
realizzare le foto è altamente dannoso, l’animale si
abituerebbe a trovare “tutto già pronto” e in diverse
specie non si spingerebbe più a procacciarsi il cibo.
Diffidate da chi vi propone di realizzare immagini
dove si utilizzano esche e richiami per attirare animali
in libertà, usate la pazienza e la perseveranza.

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 CONOSCERE L’ATTREZZATURA

Conoscere la propria attrezzatura e i suoi limiti operativi è fondamentale per portare un buona foto a casa. La tecnica è
composta dalla coppia corpo macchina/lente e da una conoscenza delle tecniche fotografiche di base.

Il corpo macchina
Per corpo macchina si intende il “body”, ovvero la macchina fotografica senza nessun obiettivo attaccato. Ne esistono
di due tipi indipendentemente dalla marca. Le macchine con sensore full-frame 24 mm x 36 mm (dimensione reale del
fotogramma della pellicola) oltre ad offrire una qualità costruttiva generalmente migliore, garantiscono anche un’ottima
qualità d’immagine con prestazioni al top in termini di tenuta agli ISO e una qualità del file tale da permetterci interventi
più incisivi in post produzione. Il secondo tipo di sensore più diffuso è il sensore APS-C, di dimensioni ridotte (± 22 mm x
15 mm) che ha un rapporto di ingrandimento di 1,6x (Canon) o 1,5x (Nikon) rispetto al sensore full-frame. Cosa significa?
Semplicemente che una focale utilizzata su APS-C “ingrandirà di più” rispetto alla stessa focale utilizzata su full-frame.
fotografia naturalistica Esempio: un obiettivo 100 mm utilizzato su APS-C sarà sempre un 100 mm ma ci apparirà come
se stessimo usando un 150/160 mm su full-frame (a seconda della marca).

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La lente
Gli obiettivi più utilizzati in fotografia naturalistica vanno da un
minimo di circa 100 mm fino a un massimo o anche più di 800 mm;
di norma, più è lunga la distanza focale dell’obiettivo, più esso costa.
Il diaframma nella fotografia naturalistica è fondamentale: se molto
aperto (f/2.8, f/4) ci garantisce oltre al già citato sfondo omogeneo,
tempi di scatto molto rapidi per azioni dinamiche; è consigliabile
utilizzarlo nella maggior parte dei casi. Se invece avessimo la necessità
di chiudere il diaframma, sia perché imposto dai limiti dell’obiettivo
(obiettivi più economici e di conseguenza meno performanti) o per
reale necessità, ci restituirebbe una maggiore profondità di campo,
utile con soggetti molto piccoli e a breve distanza.
Gli zoom sono i più diffusi non solo tra gli amatori in quanto offrono
ormai ottima qualità e trasportabilità a prezzi molto più bassi delle
focali fisse. A conti fatti è possibile fare fotografia naturalistica
con ottimi risultati anche utilizzando un’attrezzatura non definita
professionale.

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 LA TECNICA FOTOGRAFICA

Per fotografare gli animali è fondamentale il punto di ripresa. Se ne avete la possibilità, mettetevi alla stessa altezza del
soggetto: questo vi restituirà un punto di ripresa “più intimo” con conseguente guadagno di prospettiva e dinamicità.
Anche la composizione gioca la sua parte e per ottenere armonia nell’immagine è consigliabile non stringere troppo
l’inquadratura intorno al soggetto in quanto causerebbe un effetto gabbia (fig. 3) e fare attenzione a lasciare abbastanza
spazio nella direzione in cui l’animale volge lo sguardo (fig. 1). Se non lo facessimo ci ritroveremmo con un’immagine
sbilanciata. (fig. 2)

In natura non tutti gli animali saranno in posa per noi e non sempre riusciremo ad applicare i consigli sopra citati. Molte
volte ci ritroveremo con un animale che si divertirà a fare avanti e indietro senza mai fermarsi un attimo: in questo caso
armiamoci di pazienza e proviamo a scattare nell’attimo di massima dinamicità, ovvero in volo o in corsa.
Per realizzare scatti fermi, o meglio “congelare l’azione”, dovremmo fare buon uso di un fattore determinante, l’autofocus,
oltre a utilizzare lo scatto continuo veloce.
Per capire meglio l’autofocus e come impostarlo bisogna apprendere bene la propria attrezzatura, leggendo il manuale
del costruttore.

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 L’AUTOFOCUS NELLA FOTOGRAFIA NATURALISTICA

AF singolo (AF-S)
Con AF singolo (AF-S), la messa a fuoco si blocca se il pulsante di scatto viene tenuto premuto a metà corsa dopo la messa
a fuoco della fotocamera.
AF-continuo (AF-C)
Con AF-continuo(AF-C), la fotocamera continuerà a mettere a fuoco se il pulsante di scatto viene tenuto premuto a metà
corsa dopo la messa a fuoco della fotocamera. Poiché la fotocamera continua a mettere a fuoco finché il pulsante di
scatto non viene premuto completamente, questo modo rappresenta una buona scelta per i soggetti in movimento.

L’area del fotogramma utilizzata dalla fotocamera per l’autofocus è indicato dai punti AF del mirino. Scegliendo un punto
AF, i fotografi possono scegliere dove la fotocamera effettuerà la messa a fuoco. Questa scelta può essere effettuata dal
fotografo o lasciata alla fotocamera. L’impostazione che determina il metodo di selezione del punto AF è denominata
Modo area AF. È possibile scegliere fra le opzioni area AF auto, AF a punto singolo. AF ad area dinamica e tracking 3D
- Immagine AF a punto singolo
Il punto AF viene selezionato manualmente dal fotografo. Il soggetto verrà messo a fuoco solo nel punto AF selezionato.
Da scegliere per soggetti fermi.
- Immagine AF ad area dinamica
Il fotografo seleziona il punto AF manualmente, come descritto sopra, ma se il soggetto si sposta per qualche secondo
dal punto AF selezionato, la fotocamera effettuerà la messa a fuoco in base alle informazioni sul soggetto dei punti AF
circostanti. Da scegliere per soggetti che si muovono in modo imprevedibile.
- Immagine Area AF auto
La fotocamera rileva il punto AF contenente il soggetto ed effettua automaticamente la messa a fuoco.
- Immagine Tracking 3D (11 punti AF)
Il fotografo seleziona il punto AF manualmente. Se si continua a premere il pulsante di scatto a metà corsa dopo che
la fotocamera ha effettuato la messa a fuoco, il fotografo può modificare la composizione e la fotocamera sceglierà
automaticamente un nuovo punto AF per mantenere la messa a fuoco sul soggetto selezionato.

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 IL CORRETTO UTILIZZO DELL’AF AD AREE DINAMICHE

Esaminando il menu delle fotocamere Nikon, noteremo Il gruppo a/Autofocus nel primo livello del menu Impostazioni
Personalizzate che contiene diverse opzioni avanzate per l’impiego della messa a fuoco automatica. Questo capitolo
analizza dettagliatamente le opzioni più utili a disposizione del fotografo per riprendere soggetti in movimento durante
lo svolgimento di eventi sportivi: a1 (Opzioni di priorità AF-C), a3 (Area AF dinamica) e a4 (Focus tracking + Lock-on).
Queste opzioni sono impiegabili al meglio con il selettore del modo di messa a fuoco posizionato su C (AF continuo), e il
selettore del modo di area AF regolato su (area AF dinamica).

REGOLATE L’APPARECCHIO IN AUTOFOCUS CONTINUO

Ruotate il selettore del modo di messa a fuoco su C. Con pulsante di
scatto premuto a metà corsa la fotocamera regolerà la messa a fuoco
in continuo.

SELEZIONATE L’AREA AF DINAMICA

Ruotate il selettore del modo area AF su (area AF dinamica).
Se il soggetto si sposta per breve tempo dal punto di messa a fuoco
selezionato, la fotocamera eseguirà la messa a fuoco in base alle
informazioni fornite dai punti circostanti.

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SCEGLIETE UN’OPZIONE PER L’IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA a1
Stabilite se, in modo di messa a fuoco , la fotocamera deve dare la priorità alla messa a fuoco o allo scatto dell’otturatore.

SCEGLIETE UN’OPZIONE PER L’IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA a3

Selezionate il numero di punti di messa a fuoco da utilizzare per l’area AF dinamica. Scegliete 9
punti o 21 punti, rispettivamente per gare di atletica o per soggetti che si muovono in modo imprevedibile.

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SCEGLIETE UN’OPZIONE PER L’IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA a4
Selezionate la rapidità di risposta della fotocamera nel caso il soggetto venga momentaneamente oscurato dal passaggio
di un oggetto davanti all’apparecchio.

Focus Tracking con Lock-On

Questa funzione controlla il modo in cui la fotocamera risponde a repentini
cambiamenti della distanza di messa a fuoco. Serve ad impedire che l’apparecchio attivi
immediatamente una nuova messa a fuoco quando un oggetto estraneo attraversa
lo spazio tra soggetto e fotocamera, assicurando la continuità di tracciamento del
soggetto principale una volta che l’oggetto estraneo si è spostato dal campo ripreso.
Si può scegliere la durata dell’intervallo di tempo prima che la fotocamera esegua una
nuova messa a fuoco tra Lungo, Normale e Corto.

La fotocamera attende prima di rieseguire la messa a fuoco su oggetti dietro al soggetto

La fotocamera insegue e mette a fuoco oggetti alla stessa distanza del soggetto
La fotocamera attende prima di rieseguire la messa a fuoco su oggetti dietro al soggetto

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 ESEMPI PRATICI PARAGONABILI ALLE SITUAZIONI IN NATURA

I fotografi posizionati dietro la porta durante una partita di calcio,

si trovano di fronte a soggetti dal movimento imprevedibile e che
possono coprirsi l’uno con l’altro mentre vengono seguiti con l’occhio
al mirino.
Si può pensare a una scena simile in natura quando cerchiamo di
fotografare dei volatili vicino a una mangiatoia o in presenza di più
soggetti vicini in movimento.

ESEMPIO 1
Opzioni di priorità AF-C: Area AF dinamica: Focus Tracking + Lock-On:
Scatto 9 punti oppure 21 punti Normale

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Per una miglior risposta della messa a fuoco, se dovete passare
rapidamente da un soggetto all’altro a distanze diverse dalla
fotocamera scegliete il tempo di lock-on più breve
(In natura si puo’ pensare a una scena dove vi è un movimento da un
punto più vicino alal ripresa a un punto più lontano, lo scatto di un
animale verso un’altro)

ESEMPIO 2
Opzioni di priorità AF-C: Area AF dinamica: Focus Tracking + Lock-On:
Scatto 9 punti oppure 21 punti Corto oppure No (tenete
presente che No riduce l’efficacia
del criterio AF dinamico)

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Quando fotografate un corridore in corsia interna o in
un’altra situazione in cui il soggetto possa venir coperto
per un tempo relativamente prolungato, scegliete il
tempo di lock-on più lungo.
Un esempio in natura potrebbe essere un uccello che
si muove tra i rami o in un canneto

ESEMPIO 3
Opzioni di priorità AF-C: Area AF dinamica: Focus Tracking + Lock-On:
Scatto 9 punti oppure 21 punti Lungo

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Riprendendo scene con illuminazione debole o ridotto contrasto,
selezionate Scatto + Messa a fuoco per ottenere una risposta rapida
di scatto congiuntamente alla riduzione di candenza di raffica in
relazione all’inseguimento AF.

ESEMPIO 4
Opzioni di priorità AF-C: Area AF dinamica: Focus Tracking + Lock-On:
Scatto + messa a fuoco 9 punti oppure 21 punti Normale

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 MODI DI MISURAZIONE ESPOSIMETRICA

La misurazione esposimetrica viene utilizzata per misurare la luminosità del soggetto. La fotocamera ottimizza l’esposizione
regolando il tempo di posa, l’apertura (numero f/) e la sensibilità ISO in base alla luminosità del soggetto, misurata
tramite il sensore di misurazione esposimetrica integrato nella fotocamera. Oltre a misurare la luminosità complessiva
del fotogramma, la fotocamera misura anche separatamente la luminosità in varie aree del fotogramma. Il modo di
misurazione esposimetrica stabilisce le aree del fotogramma utilizzate dalla fotocamera per misurare la luminosità del
soggetto e come la fotocamera imposta l’esposizione. In genere, la fotocamera utilizza la misurazione matrix, con la
quale divide un’ampia area del fotogramma in più segmenti e imposta l’esposizione in base a varie informazioni, fra cui il
colore e la luminosità del soggetto. È anche possibile scegliere la misurazione ponderata centrale (con cui la fotocamera
assegna il peso maggiore al centro del fotogramma) e la misurazione spot (con cui la fotocamera misura l’area intorno al
punto AF selezionato).

MATRIX

Le linee rosse del reticolo rappresentano l’area della misurazione matrix. La

misurazione matrix assicura che le aree chiare e scure siano bilanciate.

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PONDERATA
CENTRALE

Il cerchio rosso rappresenta l’area della misurazione esposimetrica centrale.

L’esposizione è impostata correttamente al centro del fotogramma.

SPOT

Il cerchio rosso rappresenta l’area della misurazione esposimetrica centrale.

L’esposizione è impostata correttamente per il soggetto del ritratto al punto
AF selezionato.

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 L’UTILIZZO DELLE ISO

In certe situazioni il fotografo determina l’esposizione della fotocamera, selezionando una combinazione di diaframma e
tempo di otturazione adatti al soggetto ed alla composizione.
Se le condizioni luminose cambiano, ad esempio quando in una giornata di cielo sereno delle nuvole oscurano il cielo a
tratti durante un’uscita fotografica, il fotografo dovrà modificare o adattare i dati di scatto, modificando l’idea originale
con tempi e diaframmi desiderati. Un’alternativa è quella di modificare la sensibilità ISO, cosa comunque possibile
in digitale anche tra uno scatto e l’altro ed equivalente all’azione di cambiare pellicola scegliendone una di differente
sensibilità in una fotocamera tradizionale. La funzione ISO Auto permette alla fotocamera di eseguire questa regolazione
automaticamente, lasciando libero il fotografo di impostare il tempo ed il diaframma voluto, permettendo alla fotocamera
quindi di elevare o abbassare il valore ISO.

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 UN CORREDO PERFETTO

Grazie alla tecnologia e alle nuove macchine fotografiche la fotografia naturalistica è molto più abbordabile.
Un piccolo consiglio su una probabile scelta di kit per tutti gli appassionati di natura:

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LA NATURA NON E’ SEMPRE SOLO CON IL SOLE

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GRANDI ESEMPI DA SEGUIRE

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ALCUNI GRANDI DELLA FOTOGRAFIA NATURALISTICA

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 PAUL NICKLEN
www.paulnicklen.com

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FRANS LANTING
www.lanting.com

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 MICHAEL NICHOLS
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 ART WOLFE
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 AMI VITALE
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 NICK BRANDT
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 Natron Lake
Book/Project: Across the ravaged land

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Project link: https://www.thisemptyworld.com/

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 RIFERIMENTI E BIBLIOGRAFIA

PCACADEMY - http://community.pcacademy.it/fotografia-naturalistica/
RIDBLE - https://www.ridble.com/fotografia-naturalistica/
LIFEGATE - http://www.lifegate.it/persone/news/ecoturismo-minaccia-per-fauna-selvatica
NIKONSCHOOL - https://www.nikonschool.it/ripresa-sportiva/autofocus.php
PAUL NICKLEN - http://www.paulnicklen.com
ART WOLFE - http://artwolfe.com
MICHAEL NICHOLS - http://www.michaelnicknichols.com
AMI VITALE - www.amivitale.com
NICK BRANDT - www.nickbrandt.com

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