25/10/2016 Come costruire un metaldetector: schema e istruzioni | Satollo

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14 AGOSTO 2012 FAI DA TE | 35 COMMENTS

Come costruire un metaldetector:

schema e istruzioni
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Comecostruirsi in casa in metal detector in economia. La parte ineterssante di questo progetto è

arri vare a costruire il cerca metalli ed utilizzarlo, per chi avesse intenzione di confrontarlo con
oggetti professionali, è fuori strada!

Potete comperare un metal detector già pronto online, ma controllate anche dai venditori esteri,
specialmente quelli inglesi, per trovare prezzi interessanti per prodotti più professionali.

Aggiornamento: Paolo Del Toro mi ha contatatto e abbiamo scambiato due chiacchiere e… mi ha

spedito uno schema per sosituire il cicalino con un circuitino al quale attaccare le cuffie! Trovate
tutto in fondo all’articolo. Grazie Paolo da parte di tutti!

Questo articolo è la copia esatta di una pagina creata da Paolo del Toro. Purtroppo la pagina non
è più online all’indirizzo al quale l’avevo trovata, ed inoltre sono stato così distratto da perdere
anche l’indirizzo email di Paolo. Se quindi, Paolo, mi riscrivi a satollo@email.it, metto i tuoi
riferimenti ed il tuo sito su questa pagina.

L’articolo originale inizia qui.

Il MD che sto per proporvi è un apparecchio semi-professionale, è un progetto che ho ripreso da

un vecchio Kit di Nuova Elettronica, io l’ho modificato, migliorato e semplificato. Ho anche
ridisegnato il circuito stampato e la disposizione dei componenti.

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Questo MD è di tipo “MOTION” ossia, deve essere tenuto sempre in movimento per segnalare un
oggetto sepolto nel terreno, perché altrimenti dopo alcuni secondi il suono cessa. Dispone di due
controlli di sintonia, quello grossolano e quello fine, viene alimentato da due batterie da nove
volts collegate in serie, ma il consumo durante il funzionamento non supera i 35 mA.

Consente un’agevole ricerca (se viene costruito il “palo” come indico nel disegno) perché è leggero
e bilanciato, normalmente non soffre di eccessivi slittamenti di sintonia salvo in casi di forti e
brusche variazioni di temperatura, se poi si costruisce la bobina di ricerca secondo le indicazioni
che allego, si ottiene una perfetta centratura (con la padella in fase di ricerca) della verticale
dell’oggetto sotterrato.

All’accensione dello strumento bisogna, prima di sintonizzare lo stesso, attendere due o tre
minuti per permettere ai semiconduttori all’interno del Box dei controlli di stabilizzarsi in
temperatura. Quindi si ruota lentamente la manopola della sintonia grossolana “P3” fino ad udire
il suono del cicalino, poi la ruotiamo nel senso opposto fino allo spegnimento del suono ora si
passa a ruotare la manopola della sintonia fine “P2” fino a sentire nuovamente il cicalino e poi si
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ruota nell’altro senso fino allo spegnimento del suono emesso, (se il suono non cessa, ma è
intermittente, attendere qualche secondo, poi ruotare ancora la manopola “P2” fino ad ottenere la
completa cessazione del suono, questo succede perché si va a impostare una delicata situazione
di equilibrio del comparatore di tensione LM311) in questo modo otteniamo la massima
sensibilità, e quindi una profondità di ricerca di 18 cm circa (in aria) rilevati con una monetina da
200 Lire. Ruotando poi la manopola “P3” (Reg. Grossolana) ancora più indietro (di un millimetro
per volta) si ottiene la sensibilità media, e poi quella minima.
↑

Per scrupolo, (ma spesso non è necessario) ogni mezz’ora di ricerca, risintonizzare il MD
utilizzando solo la manopola per la sintonia fine “P2”, in modo di avere sempre la massima
sensibilità.

Per il montaggio dei componenti ho allegato il disegno particolareggiato, quindi non dovrebbero
esserci problemi, mentre per quanto riguarda il circuito stampato, deve essere riprodotto dalla
stampante secondo le dimensioni indicate nel disegno stesso, questo è tassativo (eventualmente
se con la stampante non si riuscisse ad avere una stampa delle corrette dimensioni, utilizzate una
fotocopiatrice che, ingrandendo o rimpicciolendo l’immagine vi consenta di ottenere le
sopracitate misure), poi per la sua fabbricazione è meglio servirsi del processo di fotoincisione,
questo per non avere cattivi funzionamenti dovuti all’inesattezza del disegno delle piste o delle
dimensioni delle stesse (come spesso accade facendo il tracciato con il metodo del pennarello
antiacido).

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Inutile dire che le saldature vanno eseguite alla perfezione, stando attenti a non creare accidentali
ponti di stagno tra le piazzole, attenzione anche ai componenti polarizzati.

Finito il montaggio dei componenti e collegata la bobina tramite il cavo schermato (a tre poli +
schermo), ricontrollate poi accuratamente le saldature, si darà tensione e se il cicalino suonerà
dovremo ruotare i due potenziometri di sintonia in un senso o nell’altro per farlo cessare. Ora
dovremo tarare il circuito applicando i puntali di un tester (commutato per 10 Volt fondo scala)
sui punti positivo e negativo di “TP1”, quindi ruotare il trimmer “P1” fino a leggere sul tester una
tensione di 6 Volt, se questa tensione non si riesce a raggiungere nemmeno ruotando il trimmer
nel senso opposto, bisogna saldare in parallelo alla resistenza “R8” un’altra di valore compreso tra
1000 ohm e 56000 ohm, quindi riprovare la taratura fino a quando non otterremo i fantomatici 6
Volt.

La bobina L1
Per costruire correttamente la bobina di ricerca bisogna innanzitutto procurarsi un 200 metri di
filo di rame smaltato di 0,5 millimetri di diametro (ndr: ne servno molti meno, fatevi pure i conti
se dovete compararlo al metro), poi bisogna realizzare la “dima d’avvolgimento” ossia, si prende
una tavola di legno di almeno due centimetri di spessore, vi si traccia un cerchio di diametro di 15
centimetri poi lungo il tracciato si inseriscono una ventina di chiodi, quindi fermando un capo del
filo di rame, con un po’ di nastro adesivo alla tavola si comincia ad avvolgere 50 spire. Arrivati
alla cinquantesima spira si fa una presa (attorcigliando il filo) lunga almeno tre centimetri e si fissa
a sua volta con il nastro adesivo alla superficie della tavola, ora si ricomincia ad avvolgere
(sempre nello stesso senso) altre 50 spire, e arrivati nuovamente alla cinquantesima spira (50 +
50= 100 spire), si taglia il filo in modo che ne avanzi circa 3 centimetri e si blocca sulla tavola.
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Ora si estraggono (vedi disegno) alcuni chiodi e si inserisce sotto la prima spira (a contatto con il
legno) un pezzetto di nastro adesivo, fasciando e bloccando l’avvolgimento, va fatto almeno in sei
punti.

Ora si estraggono tutti i chiodi rimasti e si staccano anche i terminali della bobina dalla tavola
(ove li avevamo fissati con il nastro adesivo) e preso l’avvolgimento in mano si “nastra” (ossia si
avvolge a spirale) lo stesso con del nastro isolante da elettricisti (vedi disegno) su tutto il diametro
dell’avvoilgimento.

Bisogna ora costruire lo schermo elettrostatico (indispensabile). Si tagliano con l’aiuto di un

righello alcune strisce di alluminio Domopack, lunghe una ventina di centimetri e larghe due, poi
si comincia ad avvolgerle sul corpo precedentemente ricoperto di nastro isolante
dell’avvolgimento seguendo un senso a spirale, dove termina una striscia se ne sovrappone di un
centimetro un’altra e si continua ad avvolgere.

Attenzione, non si deve ricoprire tutto il diametro dell’avvolgimento con l’alluminio (vedi
disegno), ma bisogna lasciare scoperti tre o quattro centimetri, nel punto dove fuoriescono i

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terminali. Ora si prende ancora una volta il nastro isolante e si ricopre l’alluminio
precedentemente avvolto, “nastrando” come la prima volta a spirale, si deve però lasciare da un
lato un centimetro di alluminio scoperto sul quale si arrotolerà del filo di rame nudo e stagnato
(ottimo quello per i telefoni) naturalmente senza la guaina di plastica, questo per formare il
terminale di massa che andrà poi saldato alla calza del cavo schermato.

Una volta che si è creato il terminale di massa, si finisce di ricoprire con il nastro isolante il resto
dell’alluminio, questo anche per bloccare il filo di rame stagnato arrotolato sull’alluminio che fa
da schermo.

La bobina così realizzata deve essere inserita in un contenitore rotondo di diametro appropriato,
ottimi sono due sottovasi per i fiori, incollati uno sopra l’altro, con l’avvolgimento incollato sulla
base del sottovaso inferiore cercando di centrare il diametro della bobina con il diametro del
contenitore, al fine di ottenere un reale centro del piatto per poi localizzare con precisione la
verticale degli oggetti sotterrati.

Comunque per qualsiasi informazione relativa alle varie fasi della costruzione dello strumento
potete rivolgervi a me tramite l’indirizzo di posta elettronica: tex@bccmp.com.

Buon lavoro e in bocca al lupo per le vostre future ricerche. (P. Del Toro)

Sostituire il cicalino con una presa per le cuffie

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Come annunciato all’inizio dell’articolo, Paolo mi ha mandato il circuitino qui sotto per staccare il
cicalino ed inserire un oscillatore al quale attaccare le cuffie (fate clic sull’immagine per vederla in
grande).

Attenzione! Nelle indicazioni sotto c’è un errore. Il pin 1 dell’NE555 va collegato al collettore del
transistor non al pin 7 dell’LM311. Inoltre con il mio auricolare il segnale è troppo forte, così ho
aggiunto un trimmer da 100k tra la resistenza da 220 e l’ingresso della cuffia per abbassare il
segnale. Il trimmer presente nello schema, invece regola la frequenza del suono in cuffia.

Ecco le sue indicazioni:

Ecco lo schemino di un oscillatore basato sul celebre NE555 integrato ad 4 + 4 piedini che
genera una nota udibile regolabile, da 700Hz a 1200Hz circa e che collegandovi la cuffia può
sostituire il cicalino. Naturalmente il cicalino va tolto lasciando il collettore del transitor
scollegato, ed il piedino 1 del 555 va collegato sul piedino 7 dell’integrato comparatore
LM311 che è presente nel Metal Detector

Grazie ancora Paolo!

I vostri commenti
Questo articolo aveva raccolto circa 300 commenti dalla sua prima scrittura che sono andati
perduti. Portate pazienza e… cominciate a scrivere di nuovo!

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35 Comments on Come costruire un metaldetector: schema e

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domenico
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6 novembre 2012 at 14:50

ciao oggi ho preso tutto il necessario .

il mio problema e la bobine , e che non riesco a trovare il rame smaltato da 0.5 di
diametro.
e possibile aumentare la profondita di ricerca?
grazie domy

Rispondi
DAMIANO
4 dicembre 2012 at 18:44

CERTO CHE PUO AUMENTARE.DEVI FARE UNA BOBINA PIU GRANDE.IO O

CONSTRUITO CUESTO APARECHIO.E MOLTO BUONO.SE VUOI SAPERE
CUALCOSA,DIMI.

Rispondi
DAMIANO
10 dicembre 2012 at 18:42

si puoi

Rispondi

rocco
28 febbraio 2013 at 19:55

ciao paolo, scusa se ti do del tù. Mi chiamo rocco e sono dalla calabria e vorrei sapere
sulla bobina alla 50^ spira dove và saldata la fine? E poi, l’altra uscita di inizio della 1^
spira fino alla 50^ dove vanno saldate? Mi aiuti? tanti saluti e a presto.

Rispondi

salvatore
5 agosto 2013 at 00:17

ciao a tutti vorrei sapere fino a ke profondità riesce a trovare gli oggetti grazie in
anticipo

Rispondi

roberto
14 dicembre 2013 at 21:36
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Ciao, il mio cicalino suoan ma non smette neanche se lo picchio, ho ricontrollato tutto
ma suona sempre, a bobina ferma, lontana da metalli, 6V su TP1 perfetti e
potenziometri in ogni posizione, help

Rispondi
Stefano
15 dicembre 2013 at 17:27

Mi sa che devi dare un’occhiata al circuito… ci sarà qualche errore… oppiure

un problema nella bobina… ma visto che hai un oscilloscopio, posso passare
da te e vediamo assieme.

Rispondi
Stefano
15 dicembre 2013 at 17:28

Oppure vieni a prendere in prestito il mio!

Rispondi
luca
10 giugno 2014 at 16:25

devi regolare i potenziometri p1 e p2 quelli regolano la profondita di lettura

dai 0 ai 30 cm se regolati con bobina da 25 cm di diametro

Rispondi

luca
17 dicembre 2013 at 22:51

quale è la sua frequenza di lavoro?

Rispondi

Francesco
28 dicembre 2013 at 14:52

Ciao ragazzi
Il progetto è molto interessante a mio avviso e sono interessato a realizzarlo.
Il problema però principale è nella realizzazione della basetta, perché non ho la
possibilità di realizzarla.
Qualcuno potrebbe aiutarmi per caso?
Grazie.

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Francesco

Rispondi

Giacomo
23 marzo 2014 at 15:07

Ciao a tutti ho appena realizzato tutto quanto ma ho un problema…su TP1 non riesco
ad avere 6V nemmeno con la resistenza in parallelo…il metal detector suona
all’accensione finchè non viene regolato tramite i potenziometri ma poi non suona
quando lo si passa vicino ai metalli. Ho ricontrollato tutto il circuito saldature ecc. ed è
tutto ok l’unica modifica che ho fatto è che ho creato una bobina con 200 spire invece
di 100…potrebbe influire ?

Rispondi
Stefano
23 marzo 2014 at 19:11

Hai la bobina con l’induttanza completamente sbagliata, penso che sia

impossibile tarare il circuito a questo punto…

Rispondi
Giacomo
24 marzo 2014 at 19:07

Quindi cosa mi consigli di fare ?

Rispondi
Stefano
24 marzo 2014 at 21:40

Rifai la bobina con le misure ed il numero di spire esatte… non

credo vi sia altra soluzione oppure ci vuole un elettronico che
capisce bene quel circuito e vede come adattarlo alla nuova
induttanza…

Giacomo
24 marzo 2014 at 21:50

Ok…grazie mille !!!

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Rispondi

Carlo
26 aprile 2014 at 13:19

Ciao paolo vorrei sapere se si può mettere al posto del cicalino, un bel autoparlante da
8hom 1wat, al più presto possibile, ciao da Carlo.

Rispondi

luca
9 maggio 2014 at 09:30

Salve a tutti vorrei sapere a cosa serve il tp1??

Rispondi
Carlo
9 maggio 2014 at 20:46

Caro Luca, la tp1 serve esattamente a misurare la tua ricerca effettuata,

almeno spero che sia così, non so molto di elettronica ma so qualcosina
perché mi piace, però come avevo risposto nel messaggio precedente, se si
può mettere al posto del cicalino un autoparlante, fammi sapere al più presto
ciao raga alla prossima.

Rispondi

luca
10 giugno 2014 at 16:28

puoi mettere una cassa ma io ti consiglio di usare le cuffie perche la lettura di cio che si
vede sotto terra e migliore cmq se vuoi mettere una cassa facci un ampolificatore a
guadagno cento basta anche un integrato UA741 in configurazione non invertente e sei
apposto

Rispondi

ivan
14 luglio 2014 at 07:49

Ciao a tutti
Ho 12 anni e cerco di realizzare questo metal detector ma nn so dove trovare i
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materiali.AIUTOOOOO
Un consiglio?
Grazie in anticipo:-)

Rispondi
Stefano
14 luglio 2014 at 09:39

Ciao Ivan devi trovare un negozio di elettronica ben fornito. Tieni presente che
per incidere la basetta te ne serve probabilmente una presensibilizzata e devi
stamparti su carta traslucida il circuito. Solo questa parte è una bel progetto a
sé se non ne hai mai fatta una.

Altro problemino è il rame smaltato che io non ho trovato nei negozi ma

attraverso un amico con conoscenza in una ditta che faceva motori elettrici e
trasformatori. Online probabilmente trovi le bobine, l’importante è che sia filo
smaltato.

Rispondi

Carlo
16 luglio 2014 at 17:51

Ciao Ivan
O visto il tuo messaggio è volevo dirti che per realizzare que metal non è facile se non
hai un pochino di esperienza comunque per provare devi fare una fotocopia a laser del
disegno della basetta poi con un ferro da stiro molto caldo ci si passa sopra al foglio
poi lo immergi subito in acqua fredda fino che si veda il disegno poi lentamente la
togli, poi la devi mettere in acido e il gioco è fatto.

Rispondi

Gonzalo
17 agosto 2014 at 12:50

ciao una domanda si può aumentare il diametro della bovina a 25cm ó 20cm é
cambiare la seccion del filo a 1mm per farla diventare un pochino più forte grazie
saluti

Rispondi
Stefano
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17 agosto 2014 at 16:16

Il cambio della bobina significa il cambio dell’induttanza della stessa e quindi

del circuito risonante. Io resterei fedele alle specifiche.

Rispondi

Gonzalo
17 agosto 2014 at 12:57

ciao o visto la tua domanda come é andata cosa ai cambiato te nella bovina il diametro
, il fillo da quanto ai mesi grazia

Rispondi

adriano
5 gennaio 2015 at 19:04

ho costruito questo gia tre anni fa e l’ho trovato molto buono non mi ha mai dato
problemi grazie Paolo Del Toro !!!!

Rispondi

kekc
26 marzo 2015 at 02:08

quale è la sua frequenza di lavoro?

Rispondi
Stefano
26 marzo 2015 at 13:54

Se non ricordo male intorno ai 16 kHz.

Rispondi

Matteo
30 giugno 2015 at 09:34

Ciao a tutti sto iniziando a costruire questo MD e volevo sapere come aumentare la
portata dello stesso….cioè devo aumentare le spire o il diametro o emtrambi cella
bobina?

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grazie mille in anticipo

ciao

Rispondi

Mattia
2 luglio 2015 at 17:52

Ciao a tutti volevo chiedere perchè ci sono quattro fili che escono dalla bobina L1? e
cosa sono?
So che due sono i fili della bobina mentre gli altri due? grazie mille

Rispondi

valerio
31 luglio 2015 at 16:48

Salve, nel momento in cui mi sono recato dal negoziante con la lista dei componenti
mi è stato richiesto il Wattaggio di ogni singola resistenza.
Potete aiutarmi in merito? Grazie.

Rispondi

livio
20 maggio 2016 at 19:21

salve ho una vecchia piastra del 250 base vorrei modificarla tagliando la plastica sotto
e fare un avvolgimento piu’ grosso riempiendo il cerchio lasciando solo 5 cm vuoti
aumentero’ la profondita’ ?

Rispondi

Giacomo
10 giugno 2016 at 01:37

Ho costruito tutto il circuito, la regolazione del cicalino funziona ma non riesco proprio
ad ottenere 6V su TP1.
Sono fermo a 0.79V e da lì non mi muovo.
Secondo voi cosa può essere??

Rispondi

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Federico
19 giugno 2016 at 19:04

Salve a tutti. Ho realizzato questo circuito su breadboard seguendo lo schema di

multisim ma con quello delle piste mi da dei problemi. Il problema è che quando ho il
potenziometro da 100K al massimo suona fisso e se al minimo non rileva il metallo
ma smette di suonare.Quale problema potrebbe avere ?

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