Scratchbuilding pt.

6: Semplice motore V8

 Pubblicato: sabato 19 marzo 2016 00:00

 Scritto da Jonny Retro

 Successi: 20071

Questo design è basato molto, molto vagamente sul motore Ford Y-block degli anni '50 - dico "vagamente"
perché sebbene ci siano libri di riferimento là fuori dedicati al motore, ho lavorato a partire da immagini
che ho trovato gratuitamente su Google (principalmente da una singola foto di un motore modificato) e
non ha fatto alcun riferimento alle dimensioni, solo giudicato a occhio. Mentre lo rileggo sembra molto
superficiale, ma è andato tutto bene.

Uso anche la parola "semplice" consapevolmente, perché il conteggio delle parti è piuttosto elevato (230
pezzi di stirene, 8 pezzi di filo, più sette viti e un elastico) e la descrizione di come costruirlo è molto lunga a
oltre 7.000 parole. Tuttavia, diverse aree del motore sono state notevolmente semplificate, abbreviate o
omesse del tutto: una replica in scala 1:1 del motore sarebbe stata un ordine di grandezza più
complicata. Replicare le parti interne funzionanti, ancora di più.
Quelle cifre non dovrebbero intimidire: se hai costruito gli oggetti di esempio nelle puntate precedenti,
ammontavano a circa 150 parti e sono sicuro di essere stato almeno altrettanto prolisso;)

L'idea principale qui è mostrare come le strutture di base (come descritto nelle puntate precedenti),
insieme a livelli e dettagli possono adattarsi insieme per creare un modello in scala molto più complicato.

Ho costruito questo motore con l'intenzione di inserirlo nel vano motore di un pick-up Ford F100 "Midnight
Pumpkin" Tamiya 1:12, ma è molto stretto lì dentro quindi penso che potrebbe anche passare come
propulsore per un 1 più grande :10 camion. Le dimensioni finite sono di circa 130 mm dalla parte anteriore
a quella posteriore, 85 mm di larghezza e 80 mm di altezza, quindi potrebbe essere necessario apportare
modifiche per adattarlo.

La maggior parte di questo articolo è una descrizione dettagliata delle fasi di costruzione, e ho anche
elaborato piani* se vuoi seguirli a casa, ma l'idea principale è farti costruire e portarlo fin dove vuoi. Ci sono
aree ovvie per aumentare il livello di dettaglio (carburatore, inclusi collegamenti e cavi
dell'acceleratore/choke, dettagli sul cambio, migliori tubi di scarico ecc.), potresti anche applicare gli
elementi di design per creare un sei cilindri in linea di vintage simile, o creare un V8 più moderno
(spostando le candele, riducendo l'angolo della V e la distanza tra le bancate dei cilindri). V6 e anche
quattro cilindri in linea.

Il vero trucco è guardare un oggetto complesso 1: 1 e suddividerlo mentalmente in sezioni (suggerirei una
scatola) che puoi creare facilmente. Ad esempio, non sapendo da dove iniziare, ho pensato a quanto volevo
che fosse grande la sezione principale del motore (circa 53 mm dalla parte anteriore a quella posteriore sul
basamento, escluse le parti appiccicose), il che implicava che le teste sarebbero state un po' più corto (50
mm) e una larghezza proporzionata sulla parte superiore (16 mm, a giudicare dall'occhio) - e questo a sua
volta implicava che i coperchi delle valvole avrebbero dovuto essere ancora più piccoli (46 mm x 12 mm)
per consentire il dettaglio del labbro inferiore - quindi è lì che ho iniziato - con una delle strutture più
esterne, non quella che potresti pensare essere il nucleo.

*  Nota sulle  planimetrie: sebbene sia teoricamente possibile ritagliare parti direttamente dalle planimetrie,
le ho intese più come un "controllo di integrità" per le parti realizzate mediante misurazione dal riferimento
al testo: consiglierei di ritagliare ogni parte come descritto , e se non sembra molto simile al contorno sulla
pianta, allora qualcosa è andato storto...

Vedere la parte inferiore di questo articolo per i collegamenti per scaricare i piani.

Costruisci tempi e costi

Stimerei il tempo probabilmente necessario per costruirlo e dipingerlo in circa 50 ore, distribuite su almeno
tre settimane - il che significa che non sarei sorpreso se ci volessero il doppio delle ore e molte, molte più
settimane - ma io Sarei impressionato se potessi farlo in meno.

Per quanto riguarda i costi, se hai intenzione di costruire solo questa cosa, acquistare il foglio di stirene e le
forme (per non parlare degli strumenti) semplicemente non ha senso economico. Se d'altra parte, vuoi
realizzare diversi motori, o molte altre cose, ancora da immaginare, allora il costo unitario scenderà molto,
molto.

Avrai bisogno...
Probabili strumenti e materiali sono stati elencati nelle parti precedenti e puoi fare le tue scelte, questo è
semplicemente quello che ho usato in questa build. Poiché ho valutato questa build "intermedia", non ho
cercato di lesinare sulla gamma di materiali o strumenti che ho utilizzato, ma ho evitato di utilizzare un
tornio in qualsiasi momento. I colori sono solo suggerimenti: leggi la sezione sulla pittura verso la fine e
trova le tue alternative e/o semplificazioni.

Strumenti:

 Coltello artigianale / bisturi, tappetino da taglio, righello, matite per segnare;

 Punzone rotante in pelle;

 Punta da trapano da 0,8 mm e trapano Archimede;

 Punte da trapano da 1,2 mm, 1,5 mm, 3, 3,2, 4,5 e 5,5 mm e un trapano adatto;

 Frese per profilati in gomma;

 Lima ad ago tondo, lima piatta media;

 Dremel con bava media sferica, bava media diritta, tamburi di levigatura piccoli e grandi;

 Piazza degli Ingegneri (piccola);

 Modello circolare e/o compasso(i);

 Pistola ad aria calda.

Materiali:

 foglio di stirene da 0,25 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm e 2 mm;

 Poly colla (il tipo normale che ti sarà familiare anche se in passato hai persino realizzato un kit di
plastica);

 Colla liquida (es. EMA Plastic Weld, o Diclorometano sfuso) + pennelli per applicarla;

 Cianoacrilato (Supercolla);

 Viti M2 - otto corte (es. 4mm);

 Viti M3 - tre, lunghe circa 10 mm;

 Carta bagnata e asciutta grossa, media e fine (es. grana 120, 400 e 1200);

 Stucco (es. stucco Squadron White);

 Stucco epossidico (es. Milliput bianco);

 1 metro di filo per strumenti 7/0,20;

 Nastro per mascheratura Tamiya da 10 mm;

 Rete metallica sottile;

 Guaina termoretraibile nera da 2,5 mm;

 Forme di stirene:
 o Striscia quadrata .080" x .080" (2 mm) (Evergreen #164);

o Striscia quadrata da 0,125" x 0,125" (3,2 mm) (n. 186);

o asta tonda da .100" (2,5 mm) (n. 213);

o Asta tonda da 1/16" (1,6 mm) (#222); 

o Tubo tondo da 1/8" (3,2 mm) (n. 224);

o Tubo tondo da 5/32" (4 mm) (#225);

o Tubo tondo da 7/32" (5,5 mm) (n. 227);

o Tubo tondo da 9/32" (7,1 mm) (n. 229);

o Tubo tondo da 11/32" (8,7 mm) (n. 231);

o Tubo tondo da 7/16" (11,1 mm) (n. 234);

o Tubo tondo da 1/2" (12,7 mm) (n. 236);

 Vernici:

o Primer acrilico, aerosol rosso e argento (ad es. Hycote White Plastic Primer, VW Mars Red e
"Aluminium Coat");

o Tamiya X-6 Arancione;

o X-11 argento cromato;

o Base piatta X-21;

o X-31 Titanium Gold (o mix XF-16 Flat Aluminium & X-26 Clear Orange);

o XF-3 giallo piatto;

o XF-2 Bianco piatto;

o XF-9 scafo rosso;

o XF-16 Alluminio piatto;

o XF-52 Terra piatta;

o XF-56 grigio metallizzato;

o XF-69 NATO nero;

o XF-85 Gomma nera;

o Humbrol # 113 Rust (o mescola Tamiya XF-23 Light Blue e XF-9 Hull Red).

Costruzione:

001 Coprivalvole:

 Tagliare strisce da 12 mm e 5 mm da un foglio da 2 mm;

 Taglia quattro pezzi lunghi 46 mm dalla larghezza di 12 mm per le basi e le parti superiori;
  Taglia quattro pezzi lunghi 12 mm e quattro pezzi lunghi 42 mm dalla larghezza di 5 mm per le
estremità e i lati ( vedi immagine 001 );

 Levigare le facce piatte e incollare insieme, fissare/nastrare se necessario e lasciare indurire ( vedi
immagine 002 ). Aggiungi una macchia di stucco a tutte le giunture ( vedi immagine 003 ) e lascia
che si fissi;

 Usando la carteggiatura a umido (vedi pt.3), arrotondare fortemente i bordi (tranne quelli sulla
faccia inferiore). Iniziare con una grana ruvida di carta bagnata e asciutta (ad es. 1200) ( vedi
immagine 004 );

 Taglia una striscia larga 1 mm da un foglio da 1 mm e usala per formare un labbro sul fondo della
parte;

 Usa un punzone per pelle per tagliare quattro dischi da 4,5 mm da un foglio da 0,5 mm e incollare
nei punti appropriati sulla parte superiore. Praticare un foro da 1,5 mm attraverso il centro di questi
e montare le viti M2;

 Aggiungi ulteriori dettagli se lo desideri: ho aggiunto un semplice pannello (striscia da 5 mm x 20

mm di foglio da 0,5 mm con bordi arrotondati (potrei aggiungere un trasferimento in seguito) sulla
parte superiore di un lato e un tubo di riempimento dell'olio (7/32 " tubo) e cappuccio (taglio
quadrato da foglio da 2 mm e levigato a tondo da 8 mm) sull'altro ( vedi immagine 005 ). Puoi
anche usare un tracciatore e/o provare una serie di strisce per simulare la nervatura.

 
Guarnizioni coperchio valvole:

I vecchi motori tendono ad avere guarnizioni di sughero grasse nelle aree a bassa pressione, quindi
disegnare intorno ai coperchi delle valvole completati su stirene da 1 mm, ritagliare e carteggiare i bordi
(immagine 005). Non incollarli ancora: saranno molto più facili da dipingere se vengono lasciati separati.
002 Teste:

 Taglia strisce larghe 16 mm e 23 mm da un foglio da 1 mm, più strisce da 10 mm e 12 mm da un

foglio da 1,5 mm;

 Taglia due pezzi lunghi 50 mm da ciascuna delle strisce larghe 16 mm e 23 mm per formare la parte
superiore e inferiore delle teste;

 Taglia quattro estremità dalla striscia da 10 mm, notando la forma: è fondamentalmente un

rettangolo di 16 mm x 10 mm, ma con 2 mm in più su un angolo inferiore e 5 mm in più sull'altro
( vedi immagine 007 );

 Taglia quattro pezzi lunghi 47 mm dalla striscia da 12 mm: questi formeranno i lati ( vedi immagine
008 );

 Montare le estremità alle basi, i lati devono levigare i bordi inferiori all'angolazione corretta prima
del montaggio. Una volta che tutte le parti sono state fissate, puoi realizzare i bordi superiori anche
con i lati prima di montare i piani ( vedi immagine 009 );

 Riempi tutte le fughe ( vedi immagine 010 ) e leviga di nuovo. I bordi non hanno bisogno di essere
raggiati, ma dovresti rompere un po' gli spigoli vivi ( vedi immagine 011 ).

 
 
003 Candele:

Questi sono opzionali, ma i cavi HT aggiungono molti dettagli per non creare troppi problemi e la posizione
(sotto i collettori di scarico in questo caso) può anche dare un'idea dell'età del motore. Supponendo che tu
voglia metterti nei guai, la prima cosa da fare è trovare un posto dove andare:

 Segna una linea a 4 mm dalla parte inferiore del lato più largo sulle teste e segna a 10, 20, 30 e 40
mm: questi saranno i punti di perforazione per i fori dei tasselli. Inizia in piccolo e lavora con
attenzione - Ho iniziato con una punta da 0,8 mm in un trapano Archimede e ho lavorato fino a 5,5
mm in un trapano a batteria ( vedi immagini 012 e 013 );

 Tagliare otto spezzoni corti (da 6 a 8 mm circa) di tubo con diametro esterno di 7/32", carteggiando
una leggera rastremazione su un'estremità, adattare ciascuno di questi ai fori sopra, modificando
quindi gli angoli se necessario con una lunghezza di tubo da 5/32" . Incollare il tubo da 7/32" alle
teste, lasciare indurire;

 Una volta indurito, rimuovi la maggior parte del tubo in eccesso con un Dremel dotato di un
tamburo di levigatura grande, quindi rifinisci e leviga a livello. "Bell" l'interno dei tubi con un
Dremel e una piccola bava sferica ( vedi immagini 014 e 015 ).
 

Passando alle candele, non stiamo cercando di realizzare repliche perfette 1:12/1:10 delle candele, ma solo
di dare l'impressione che siano lì una volta che il modello è completo. A quello scopo:

 Taglia otto spezzoni corti (da 3 a 4 mm) di tubo da 5/32" e otto spezzoni più lunghi (10-12 mm) di
asta da .100". Montare l'uno sull'altro e adattare con cura ai tubi da 7/32" già nelle teste e
incollare;

 Una volta impostate, ritaglia le aste fino a una sporgenza di 2 mm oltre la faccia laterale di ciascuna
testa. Questo è più facile a dirsi che a farsi: ho tagliato le aste all'indietro grossolanamente e ho
levigato gli ultimi due mm ( vedi immagini 016 e 018 );

 Nota: il finto gruppo della candela è un po' delicato e può fuoriuscire nel corpo della testa... se ciò
accade, Dremel un foro nella parte inferiore e rimontare/reincollare ( vedi immagine 017 ).
Cappucci candela:

 Taglia sedici pezzi di tubo da 5/32" a 45 gradi (vedi immagine 019) (questo è molto più facile con un
tagliaprofili in gomma - pensa che la lama di un coltello Stanley incontra un paio di forbici) con circa
1 mm sul lato corto. Fissa coppie di questi insieme per fare un giro di 90 gradi (vedi immagine 020),
inserire un'asta da .100 "in un'estremità, tagliarla con 2 mm che mostra e incollare ( vedi immagine
021 );
  Utilizzare una punta da trapano da 1,2 mm per praticare un foro nell'asta da .100" in ciascun
cappuccio per i cavi HT. Per i cavi stessi, ho tagliato otto lunghezze da 120 mm di filo per strumenti
giallo 7/0,20 ( vedere l'immagine 022 ). incollate ancora i fili o i cappucci delle candele alle teste...

004 Carter motore:

 Taglia due estremità da un foglio da 1,5 mm: le dimensioni sono 22 mm per la parte superiore, 27
mm per la parte inferiore, 49 mm dall'alto verso il basso, gli angoli nella parte superiore sono di 45
gradi e 23 mm di lunghezza. Le punte verticali all'estremità inferiore sono alte 18 mm e gli angoli
inferiori sono quelli che devono essere per unire...

Molte delle altre parti condividono una dimensione, quindi ritaglia una striscia larga 47 mm da un foglio da
1,5 mm. Da questo, taglia:

 un pezzo largo 27 mm per la base;

 un pezzo largo 24 mm come rinforzo (colla sul lato superiore della base con spazi uniformi lungo i
bordi lunghi);

 due pezzi larghi 18 mm per i lati inferiori - unisci questi e la base/tutore insieme alle estremità
( vedi immagine 023 );

 Taglia un pezzo largo 22 mm per la parte superiore (leviga i bordi lunghi con un angolo di 45 gradi);

 Un tutore largo 18 mm (colla sul lato inferiore del pannello superiore con spazi uniformi e lungo i
lati lunghi) - incolla quei pezzi tra i pannelli terminali ( nota il carter al centro dell'immagine 024 );

 Due pezzi larghi 24 mm (per comporre i lati angolati superiori);

 Due pezzi da 18 mm (per gli angoli inferiori).

 Taglia due pezzi lunghi 47 mm di 2 mm quadrati per il rinforzo;

 Carteggiare un angolo di 45 gradi sul bordo inferiore dei pannelli inferiori, quindi unire insieme le 3
parti ( vedere le parti esterne nell'immagine 024 );

 Fettle come richiesto per adattarsi al carter e incollare;

 Riempi tutte le fughe, quindi carteggia a umido ( vedi immagine 025 ).

 

Scarichi 005:

Ci sono molte opzioni per gli scarichi, il più semplice sarebbe un set di collettori tagliati leggermente
angolati, ma volevo andare un po' oltre e realizzare collettori adeguati e scarichi stub (aperti). Col senno di
poi avrei dovuto renderli curvi o almeno più "a dorso di aragosta (tagliare tre pezzi con angoli di 22,5 gradi).
Sentiti libero di migliorare il mio design, ma se vuoi replicare la mia versione "semplice":

 Tagliare una striscia larga 7 mm da un foglio di stirene da 2 mm, tagliare due pezzi lunghi 47 mm:
questi formeranno le basi del collettore;

 Levigare i bordi e le facce squadrate/lisce, quindi carteggiare le estremità fino a renderle

smussate. Praticare un foro di 2 mm vicino all'estremità - provare a rendere tutte e quattro le
estremità il più identiche possibile (vedere l'immagine 026);

 Montare temporaneamente i cappucci delle candele (cioè senza incollare) - un angolo verso il basso
e all'indietro ha più senso - e aggiungere una striscia di nastro adesivo (vedi immagine 027);

 Utilizzare le basi del collettore per realizzare punti di foratura sulle teste, praticare fori da 1,5 mm e
rimontare le basi con viti M2x4 (vedere immagine 028);

 Taglia otto pezzi di tubo da 7/32 "a 45 gradi (3 mm sul lato corto) e altri otto pezzi più lunghi (32
mm sul lato corto). Incolla ciascuno corto su uno lungo per fare una curva a 90 gradi (vedi
immagine 029) ;
  Incollare le teste al basamento facendo molta attenzione a non incollare accidentalmente i
cappucci dei tappi - infatti probabilmente vale solo la pena incollare a questo punto solo le parti
superiori (come montate) e le estremità delle teste (vedi immagine 030);

 Scegli due dei gruppi di pluviali per adattarli alle due posizioni centrali su un lato e leviga o Dremel
un po 'dal lato inferiore sinistro di uno e inferiore destro dell'altro in modo che possano essere
montati con lo spazio corretto in alto & toccare in basso (vedi immagini 031 e 032);

 Prendi un po 'di più dagli stessi punti su altri due e adattati alle posizioni esterne (vedi immagine
033);

 Uniformare la lunghezza dei 4 tubi, quindi tagliare due lunghezze da 18 mm di tubo da 9/32 "(7,1
mm) e modellare per adattarle (vedere l'immagine 034);

 Tagliare una lunghezza di 25 mm di tubo da 11/32 "(8,7 mm), inclinare un'estremità e tagliare una
fessura nella parte superiore per adattarla alle estremità dei tubi pluviali (vedere l'immagine 035);

 Tagliare un'altra lunghezza (20 mm) per adattarla all'estremità del tubo da 9/32" montato in
precedenza. Dremel/levigare le estremità anteriori per modellare (vedere immagine 036);

 Ripeti per l'altro lato (un'immagine speculare);

 Riempire/levigare eventuali spazi vuoti con stucco o stucco epossidico (ad es. Milliput White)
(vedere immagine 037).

 
  

006 Pozzetto:

 Taglia un pezzo rettangolare da 48 mm x 25 mm da un foglio da 0,75 mm e arrotonda leggermente

gli angoli;

 Taglia un pezzo da 44 mm x 21 mm da un foglio da 1,5 mm, attorno agli angoli e ai bordi su una
faccia. Incollare al pezzo precedente con uno spazio uniforme attorno ai bordi, appesantindolo per
evitare che si deformi mentre l'adesivo si indurisce;

 Taglia dodici lunghezze da 1 mm da un'asta tonda da 1/16" (1,6 mm) e incollale attorno al
perimetro come finte teste di bullone. Questi sono molto complicati: e ottenere tagli quadrati e
uniformi è difficile - ho tagliato molto di più e raccolto i "migliori" Suggerirei anche di usare la
normale colla Poly per incollarli poiché il tempo di presa più lungo è utile (vedi immagine 038 );

 Taglia una striscia larga 15 mm da un foglio da 1,5 mm, quindi taglia quattro pezzi lunghi 17
mm. Uniscili insieme e colma eventuali lacune;
  Sabbia bagnata fino a ottenere una forma rettangolare, quindi arrotondare i 4 angoli e la faccia
inferiore ( immagine 039 );

 Aggiungi un dettaglio del tappo di scarico (ad es. scaglie di asta da 1/8 "e 1/16") e unisci le due parti
principali ( immagine 040 ). Non incollare ancora il pozzetto al blocco: lasciarlo separato renderà
più facile la pittura.

 
 

Distributore 007:

Avendo deciso di montare i cavi delle candele e così via, devono terminare in un distributore. Volendo
mantenere lo spinterogeno di dimensioni plausibili, non sarà possibile realizzare raccordi in "gomma"
questa estremità delle stesse dimensioni delle pipette candela, dovremo barare un po' in nome della
semplicità:

 Utilizzare un nastro adesivo largo 10 mm per contrassegnare una porzione di tubo da 7/16" (11,1
mm). Tagliare con una sega a rasoio e levigare le estremità tagliate;

 Taglia due quadrati da 12 mm da un foglio da 2 mm, unisci a ciascuna estremità del tubo sopra
( vedi immagine 041 ) e Dremel/leviga di nuovo per arrotondare una volta impostato ( immagine
042 );

 A un'estremità, praticare un foro da 3,2 mm e inserire un tubo tondo o un'asta da 25 mm di

lunghezza da 1/8" (3,2 mm). Mentre si estrae il trapano, praticare un foro del diametro di 3,2 mm a
4 mm da ciascun bordo del l'angolo posteriore destro del monoblocco (come sarebbe se fossi
seduto al posto di guida) sporgente di qualche grado rispetto alla verticale Non incollare ancora lo
spinterogeno;

 All'altra estremità del distributore, segnare e praticare otto fori equidistanti da 1,1 mm ( immagine
043 );

 Taglia una striscia da 1 mm da un foglio da 1 mm e usala per simulare il bordo inferiore del tappo
del distributore, a circa 1/3 dalla parte superiore;

 Montare temporaneamente il distributore ( immagine 044 ), ma ancora una volta - non incollarlo
ancora, deve solo essere lì per controllare il gioco poiché il collettore di aspirazione, il carburatore e
il filtro dell'aria sono realizzati e testati.
 

Nota: un modo ovvio per aumentare il livello di dettaglio qui sarebbe aggiungere un nono cavo centrale e
una bobina.

008 Collettore di aspirazione e carburatore:

Nota: questa è un'area matura per maggiori dettagli (ma l'ho definita una costruzione "semplice" e
qualcosa deve dare) ... Un collettore più grande/più dettagliato/curvo e vari dettagli sull'esterno del
carburatore, come mi vengono in mente le leve e i cavi dell'acceleratore e dello starter...

 Taglia quattro pezzi di striscia quadrata da 3,2 mm a una lunghezza e un angolo adatti per sedersi
tra le teste: i miei erano lunghi 38 mm e angolati a 40 gradi ( vedi immagine 045 );

 Incolla a coppie (ma non incollare alle teste fino a dopo aver dipinto);

 Taglia due pezzi quadrati da 16 mm da un foglio da 1,5 mm. Incollali insieme, quindi alle aste
quadrate accoppiate per formare una forma ad H ( vedi immagine 046 );

 Taglia due pezzi da 14 mm x 19 mm da un foglio da 0,5 mm, arrotonda leggermente gli angoli e
incollali alla H - uno per lato ( vedi immagine 048 );

 Taglia cinque pezzi da 12 mm x 15 mm da un foglio da 2 mm (vedi immagine 047), impila insieme,

incolla, riempi ( vedi immagine 048 );

 Levigare a umido e arrotondare i 4 angoli prima di incollare al collettore di ingresso ( vedi immagine
049 );

 Taglia due pezzi sottili di asta da 1/8". Tagliali a metà e incollali tra il collettore e il carburatore
( vedi immagine 050 ).
 

009 Filtro aria/pulitore:

Ci sono un paio di opzioni per un filtro dell'aria dall'aspetto vecchia scuola: un'unità robusta, chiusa e
rotonda con un lungo "beccuccio" diretto in un'area fresca sotto il cofano (cofano), o un'unità rotonda
leggermente più grande, possibilmente con filtrazione intorno al centro. Ho optato per quest'ultimo,
composto da un numero di strati. Idealmente li taglieresti con un compasso, ma i miei non vanno sotto i 40
mm, quindi ho usato un barattolo di vetro Tamiya da 10 ml per tracciare due dischi ciascuno da 34 mm e 30
mm* su un foglio di stirene da 2 mm, quindi ritagliarli con un combinazione di coltello artigianale, Dremel
(tamburo grande) e levigatura ( vedi immagine 051 ).

* Nota: in seguito mi sono ricordato di aver acquistato un modello circolare proprio per questo tipo di
eventualità ...

L'uso di modelli improvvisati significava che dovevo trovare i centri prima di poter andare avanti: ho usato
un piccolo quadrato centrale, ma il modo senza strumenti per farlo è tracciare una corda (linea retta)
attraverso la tua cosa rotonda, misurare la linea, disegnare una linea a 90 gradi a metà, ripetere con un
altro accordo, e dove le due linee a 90 gradi si intersecano è il centro.+

Il quadrato centrale (essendo un quadrato di 90 gradi con un altro pezzo a 45 gradi rispetto ai due - ( vedi
immagine 051 )) fa solo un paio di passi fuori - disegna due linee e dove si incrociano c'è il centro.

Guardando i livelli individualmente, partendo dal basso ( e da sinistra a destra nell'immagine 052 ):

 Un singolo disco di 34 mm di diametro esterno di un foglio di stirene da 2 mm con un ritaglio

rettangolare di 14 mm x 18 mm al centro. Il bordo esterno inferiore dovrebbe essere leggermente
rastremato;
Due dischi con diametro esterno di 30 mm (sempre da un foglio da 2 mm), foro centrale da 2 mm;
Un altro disco da 34 mm di diametro esterno (foglio da 2 mm) con foro da 6 mm al centro. Il bordo
esterno superiore dovrebbe essere leggermente rastremato.

Per costruire il pulitore:

 Unisci i quattro strati insieme;

 Taglia una striscia di rete metallica fine larga 3,5 mm e lunga 95 mm e preformala con cura fino a
ottenere una forma circolare.

 Mescolare una piccola quantità di adesivo epossidico bicomponente (ad es. Araldite) e applicarlo
nell'incavo intorno al centro del detergente. Montare la rete e lasciare riposare - probabilmente
sarà necessario del nastro adesivo attorno alla rete ( vedi immagine 053 );

 Lasciare riposare durante la notte. Praticare un foro centrale superiore da 1,5 mm nel carburatore e
fissarlo con una vite M2 x 10 mm. Posiziona il gruppo sopra il basamento per ammirare il tuo lavoro
( immagine 054 ), ma non incollarlo ancora.

 
 

010 Custodia catena di distribuzione/alloggiamento pompa acqua:

Ancora una volta, questo è molto più semplice della cosa reale. Non posso darti le dimensioni per queste
parti poiché le ho disegnate a mano libera - usa solo i bit sul piano come guida per creare una forma
convincente:

 Ritaglia una delle prime tre parti da un foglio da 2 mm ( vedi immagine 055 ) e incolla insieme
( immagine 056 ), carteggia / riempi ( immagine 057 ) e arrotonda i bordi esterni sulla faccia
anteriore ( immagine 058 );

 Ritaglia due della seconda forma (sempre da un foglio da 2 mm), incolla insieme e arrotonda
fortemente i bordi sulla faccia anteriore;

 Incollare le due sezioni sulla parte anteriore del carter ( immagine 059 ), quindi praticare un foro da
0,8 mm per il perno della ventola, lavorando a gradini fino a 5,5 mm ( immagine 060 );
 Incollare in un tubo lungo 7/32", quindi tagliare in modo che sporga di 9 mm; Tagliare un breve
tratto di tubo da 5/32", adattarlo in modo che le estremità corrispondano e incollare;

 Taglia tre punte triangolari da un foglio da 0,75 mm, 90 gradi e 9 mm sul lato lungo, 3 mm sul lato
corto (immagine 061). Incollali distanziati di 120 gradi attorno ai tubi ( immagine 062 ).
 

011 Punti di sollevamento:

Se utilizzerai il motore in un diorama (soprattutto se vuoi che penzoli su un paranco del motore) piuttosto
che montato in un vano motore, avrai bisogno di alcuni punti di sollevamento: ho tagliato delle linguette
rettangolari molto semplici da scartare un foglio di stirene da 2 mm, praticare un foro a un'estremità e
arrotondare quell'estremità prima di incollare - due nella parte anteriore e uno nella parte posteriore.

Nota: le dimensioni effettive erano 4 mm x 6,5 mm con un foro da 2,5 mm.  Ho dimenticato di scattare una
foto specifica dei luoghi durante la costruzione, ma le immagini successive (ad esempio le immagini 094 e
095) mostrano abbastanza chiaramente.
 

012 Filtro olio:

La mia ricerca sembrava indicare che c'erano due possibili orientamenti/posizioni per il filtro dell'olio - un
contenitore orizzontale avvitato direttamente sul lato sinistro del carter a 2/3 del ritorno - o uno
verticalmente sul lato destro... mi sono compromesso con la posizione dei collettori di scarico, quindi ho
optato per quest'ultimo:

 Inizia con un pezzo lungo 10 mm di tubo da 11/32" (8,7 mm) con un pezzo di foglio da 2 mm su
un'estremità e due sull'altra (vedi immagine 064);

 Completamente arrotondata all'estremità con uno strato sopra, l'estremità a doppio strato deve
mantenere un lato piatto per adattarsi al carter (cioè creare una forma a "D");

 Lima leggermente otto parti piatte vicino alla parte inferiore del cilindro per simulare la forma
dell'oggetto 1:1 (dove è possibile utilizzare cinghie o chiavi a catena per rimuoverlo) (vedi immagine
065);

 Incollare al basamento, aggiungendo un raccordo triangolare alla parte superiore come rinforzo
(vedi immagine 066).
 

Pompa carburante/filtro:

L'ho omesso del tutto, ma un modo semplice per replicarne uno sarebbe quello di realizzare una versione
più lunga/più sottile del filtro dell'olio sopra e fissarla all'angolo anteriore sinistro del carter.

013 Puleggia manovella:

Anche i motori con blocco a Y più modernizzati hanno ancora qualcosa qui, anche se è solo una semplice
cupola pressata contrassegnata da graduazioni per aiutare con la fasatura del motore, quindi non penso
che questo dovrebbe essere lesinato del tutto, qualunque sia la configurazione che stai
immaginando. Avevo bisogno di una puleggia vecchia scuola per "guidare" l'alternatore però:

 Inizia segnando tre cerchi di 17 mm di diametro e due di 8 mm di diametro esterno su un foglio di 1

mm e uno di 14 mm di diametro su un foglio di 2 mm. Se il tuo modello ha segni a 90 gradi attorno
ai cerchi, vale la pena segnare anche questi in modo da poter trovare facilmente i centri in seguito
(vedi immagine 067);

 Tagliare/Dremel/levigare in tondo. Su uno degli strati di 1 mm di diametro esterno di 17 mm,

rimuovi la parte centrale in modo che rimanga solo una piccola fascia (vedi immagine 068);

 Incolla uno dei pezzi da 8 mm sul carter e una volta impostato (vedi immagine 069), fai un foro da
2,5 mm attraverso il centro e il carter della catena dietro di esso;

 Incolla gli strati rimanenti insieme (vedi immagine 069) e una volta impostato, fai un foro di 3 mm
attraverso i centri;

 Fissare la puleggia al carter con una vite a testa cilindrica corta M3, abbastanza allentata da girare a
mano.

 
 

014 Alternatore:

Questo è qualcos'altro che potrebbe essere omesso, o arricchito un po' di più se la musa ti prende... Ancora
una volta, ho optato per una versione semplice, la carrucola è molto simile alla sezione sopra, solo più
piccola:
 Ritaglia due cerchi di 10 mm di diametro su un foglio da 1 mm e uno di 8 mm di diametro su un
foglio da 2 mm ( vedi immagine 070 );

 Incolla quei 3 pezzi insieme e fai un foro di 3 mm nel mezzo ( vedi immagine 071 );

 Taglia un pezzo di diametro esterno di 14 mm da un foglio di 1 mm, segna un cerchio di 10 mm su

di esso e 16 punti attorno al perimetro (22,5 gradi) ( vedi immagine 072 ) e taglia le tacche per
rappresentare le pale del ventilatore ( vedi immagine 073 );

 Incollalo sulla puleggia ( vedi immagine 074 ) e fai un foro di 3 mm attraverso il centro della ventola.

 Il corpo dell'alternatore è un pezzo lungo 12 mm di tubo da 1/2" (12,7 mm) con pezzi terminali
spessi 2 mm ( vedi immagine 075 ) - arrotondali e fai dei fori al centro di un'estremità, lavorando a
gradini fino a 5,5 mm;

 Incollare un tubo lungo 7/32", quindi tagliare in modo che sporga di 2 mm; Tagliare un tubo corto
da 5/32", adattarlo in modo che le estremità corrispondano e incollare;

 Rimuovere la puleggia della manovella dal carter (se non l'hai già rimossa), quindi incollare il corpo
dell'alternatore nell'angolo del carter sul lato destro in modo che l'estremità dei tubicini sia
allineata ( vedi immagine 076 );

 Taglia e incolla su una staffa da un foglio da 1 mm ( vedi immagine 077 ) - modellala come
preferisci, ma ricorda che la parte dell'auto 1:1 sarebbe probabilmente realizzata in lega fusa o
acciaio stampato, quindi non sarebbe particolarmente grossa;

 Rimontare la puleggia, più quella più piccola sull'alternatore con un'altra vite M3 da 10mm ( vedi
immagine 078 );

 Trova e monta una fascia elastica adatta per sostituire una cinghia di trasmissione.
 

015 Ventilatore:

La maggior parte delle moderne applicazioni 1:1 avrebbe una ventola elettrica controllata
termostaticamente montata direttamente sul radiatore, ma mi piaceva l'idea di una ventola vecchio stile...
La costruzione può sembrare ridicolmente semplice, ma è un vero design degli anni '50 (e precedenti) e può
essere eseguito in due configurazioni: due delle punte di acciaio piatte e attorcigliate dove è necessario
tanto raffreddamento, o solo una nei climi più freddi.

La mia configurazione è composta da due strisce larghe 7 mm e lunghe 30 mm di un foglio da 0,75 mm con
un foro di 3 mm al centro, ciascuna presa in pinze a lama piatta e le estremità attorcigliate ( vedi immagine
079 ) prima di incollarle insieme e montarle sull'alloggiamento della pompa dell'acqua con un M3 vite da 10
mm.

 
 

Supporti motore:

Questi dipendono molto dal veicolo su cui deve essere montato il motore, quindi non li ho inseriti in questa
costruzione, ma un tipico attacco anteriore sembra essere una pressatura, sostanzialmente a forma di L,
con la parte verticale dietro la puleggia della manovella e la parte orizzontale sotto la puleggia (che poi si
fissa a una traversa. Una tipica configurazione posteriore è costituita da due staffe triangolari (a volte
"piedi" come parte della fusione) sull'alloggiamento della campana, che si fissano a un'altra traversa
tramite blocchi isolanti in gomma.

Termosifone:

Dato che non ho incluso i punti in cui i tubi del refrigerante si sarebbero attaccati al motore, ho sentito di
poter lasciare fuori anche il radiatore, soprattutto perché le dimensioni dipenderanno molto dalle
dimensioni e dalla disposizione del veicolo su cui stai montando il motore .

Se sei arrivato così lontano, un radiatore non dovrebbe comunque essere una sfida troppo grande. ;)

016 campana/cambio:

Questa è un'altra area con molte opzioni: se vuoi mostrare un motore su cui si sta lavorando, puoi lasciare
la parte posteriore del motore molto aperta (un semplice disco di stirene più una cresta di dettaglio appena
dentro il bordo - per mostrare dove il resto è stato rimosso), o un cambio molto dettagliato (compresi
creste e bulloni, UJ penzolante, leva del cambio, ecc.) ... Ancora una volta, scelgo una versione "semplice":

 Tagliare dischi da 40 mm, 36 mm e 25 mm da un foglio da 2 mm ( vedi immagine 080 );

 Taglia una striscia larga 20 mm da un foglio da 2 mm e taglia per formare distanziatori/rinforzi tra le
due estremità dell'alloggiamento della campana: una deve essere di 36 mm su un lato e 25 mm
sull'altro, due devono essere di 16 mm sul lato lungo e 10 mm sul corto ( vedi immagine 080 e
081 );

 Sbucciare la struttura a campana in un foglio da 0,25 mm - la forma nei piani dovrebbe essere vista
solo come una guida - tagliare un'estremità come mostrato ma il resto dovrebbe essere tagliato
fuori misura e rifilato una volta incollato ( vedi immagine 082 );

 Metti un secondo strato per appianare eventuali difetti e irrigidire la struttura.

 Passando alla sezione del cambio, sono necessarie alcune parti di spessore 1,5 mm ( vedi immagine
083 ):

o La base e la parte superiore sono lunghe 30 mm, 18 mm a un'estremità, si assottigliano fino

a 10 mm;

o I lati sono lunghi 30 mm, alti 20 mm a un'estremità, 14 mm all'altra;

o Estremità grande: 20 mm di altezza x 15 mm di larghezza;

o Estremità piccola: 15 mm di altezza x 7 mm di larghezza;

 Incollali tutti insieme ( vedi immagine 084 ), usando una trave quadrata da 2 mm per il rinforzo
interno (ogni lato è composto da due pezzi da 27 mm, più uno da 10 mm e 6 mm ciascuno;
l'estremità larga è due lunghezze da 11 mm);

 Stuccare ( vedi immagine 085 ) e levigare eventuali difetti ( vedi immagine 086 ) mettendo anche un
piccolo raggio sui bordi della scatola del cambio, quindi incollare la scatola del cambio alla campana
- entrambe le parti dovrebbero essere piatte sul banco quando le incolli insieme, anche se al
momento sembrano non corrispondenti in quel modo ( vedi immagine 087 ).

 Mescola una piccola quantità di stucco epossidico e usalo per formare filetti attorno alle estremità
non corrispondenti (( vedi immagine 088 ) inclusa la parte inferiore ( vedi immagine 089 ).
Consiglierei Milliput in particolare in quanto può essere bagnato e levigato prima che set - questo
può far risparmiare molto tempo di carteggiatura in seguito.Alcune irregolarità sono inevitabili,
quindi carteggiare liscio una volta indurito;

 Crea un piccolo pannello di raccolta da posizionare sul fondo del cambio:

o La base è tagliata da un foglio da 0,75 mm - 28 mm di lunghezza, 16 mm a un'estremità, si

assottiglia a 8 mm all'altra; dietro gli angoli;

o Il pannello dei dettagli in rilievo (ciotola) è tagliato da un foglio di 2 mm - 23 mm di

lunghezza, 11 mm a un'estremità, si assottiglia fino a 5 mm, arrotondato agli angoli e raggio
dei bordi su una faccia; incollare centralmente alla base;

o Taglia otto fette di bastoncino tondo da 1/16 "e distribuisci uniformemente lungo entrambi
i bordi;

o Colla alla parte inferiore del cambio ( vedi immagine 090 );

 Taglia una striscia larga 1 mm da un foglio da 1 mm (suggerimento: farlo lentamente e con più tagli
leggeri significa che si arriccia meno), rifinisci fino a circa 120 mm, piega attorno a qualcosa di
piccolo e rotondo, quindi incolla all'estremità larga della campana a poco alla volta, tagliandolo fino
alla lunghezza finale ( vedi immagine 091 ).
Non incollare ancora il cambio sul carter...
 

Bene, questo è tutto - con i vari sottoassiemi fissati con colla, viti, nastro adesivo o gravità (a seconda dei
casi), dovrebbe assomigliare alle immagini 92, 93 e 94.
 

La pittura

Smontare il più possibile prima di dipingere, ad esempio staccare i fissaggi temporanei e rimuovere le viti
(comprese quelle puramente decorative).

Fissare le parti a qualcosa per la spruzzatura - per le parti di medie dimensioni ho un "bastoncino di
spruzzatura" - una lunghezza di legno di circa 18 "con un numero di fori, più diverse viti M3 (circa) fissate
attraverso. Le parti possono quindi essere tenute su attraverso fori esistenti (pulegge e ventola in questo
caso - con un po' di Blu Tack), o fori aggiunti dove non si vedono (parte inferiore del collettore di
aspirazione, coppa, filtro dell'aria, coperchi delle valvole).

Anche le punte più grandi (carter, cambio) ottengono un foro extra e sono fissate su lunghi elementi di
fissaggio M3 (ish) con un po 'di filo rigido avvolto e formato in un gancio. I collettori di scarico hanno
ricevuto lo stesso trattamento (a causa della mancanza di spazio sul mio stick di spruzzatura) delle
guarnizioni del coperchio delle valvole (solo con un pezzo di Blu Tack invece di un foro).

Spruzzare con un primer per plastica adatto (ho usato Hycote White Plastic Primer).
 

Dipingi secondo il tuo gusto - questo potrebbe essere ovunque tra lucido e nuovo, fino a veramente
arrugginito - ma tieni presente i materiali di cui sarebbe fatto il motore 1:1, ad esempio:

 Corpo del cambio, collettore di aspirazione, alloggiamento della pompa dell'acqua, staffe
dell'alternatore - lega pressofusa quindi non arrugginiscono (anche se si ossideranno in una
pelliccia bianca traslucida che può essere replicata con la base piatta);

 Basamento, coppa, ventola, pulegge, coppa del carter, coperchi delle valvole, metà inferiore del
distributore, scarichi - ghisa o acciaio dolce quindi arrugginiscono;

 Filtro dell'aria: solitamente in acciaio cromato, quindi arrugginisce (eventualmente);

 Parte superiore del distributore e cappucci delle candele: plastica di tipo bachelite, quindi non
arrugginisce.

Come ho detto nel preambolo, i colori menzionati qui sono solo suggerimenti: sentiti libero di elaborare le
tue alternative e/o semplificazioni. Penso che potresti farcela decentemente con una bomboletta a sonagli
d'argento per spruzzare il tutto e un barattolo di vernice a pennello marrone medio (per i cappucci delle
candele, la ruggine spazzolata a secco e un paio di lavaggi con diversi tassi di diluizione), per esempio.

Sto puntando a una finitura che faccia sembrare che il motore sia stato utilizzato per alcuni anni, ma ben
curato in quel periodo. Userò un numero di colori e cercherò di resisterli.

Molte delle foto di motori 1:1 che ho guardato nella mia ricerca avevano il basamento in un rosso
intenso. È un colore che non sembra mai coprire così bene quando lo spazzolo, quindi ho iniziato
spruzzando il basamento con un aerosol VW Mars Red.

Poiché ci sono un certo numero di parti che possono iniziare come un colore argenteo (cambio, scarichi,
coperchi delle valvole, collettore di aspirazione, filtro dell'aria e coppa) suggerirei che vale la pena usare
anche un sonaglio su di loro - ho usato Hycote "Aluminium" Cappotto", ma qualsiasi cosa d'argento andrà
bene.
Ho già coperto la spazzolatura a secco e i lavaggi in una puntata precedente, quindi non ripercorrerò di
nuovo le tecniche, solo i dettagli dei colori che ho usato:

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Fan

Articolo/Area Colore base Invecchiamento/Dettagli Riferimento

immagine n.

Fan XF-3 Giallo piatto Spazzola a secco con XF-16 098

Flat Aluminium & Rust*.

Pulegge XF-56 Grigio metallizzato X-11 Chrome Silver sulla cintura di 099
sicurezza; pennello asciutto XF-69
NATO Black & Rust.

Guarnizioni XF-52 Terra piatta Bordi leggermente punteggiati con 100

arancione opaco (50/50 mix X-6
Orange e X-21 Flat Base), XF-3 Flat
Yellow e XF-9 Hull Red.
 Nota: sembra pignolo e può anche
sembrare inutile una volta che l'hai
fatto, ma fidati di me: aggiunge
molto alla credibilità del motore
nel suo insieme una volta
assemblato.

Coppa carter Spray in alluminio Spazzola a secco XF-69 NATO Black 101
& Rust*, lava con XF-69 NATO Black
per evidenziare le finte teste dei
bulloni.

Coprivalvole Spray in alluminio Spazzola asciutta XF-69 NATO Black 102

& Rust, lavare con XF-69 NATO
Black.

Tappo del serbatoio e basi dei

bulloni: XF-85 Rubber Black.

Collettore di Spray in alluminio Verniciare il carburatore X-31 103

aspirazione Titanium Gold**, lavare con XF-69
NATO Black.

Filtro dell'aria Spray in alluminio Spazzola a secco/stipple X-11 104

Chrome Silver & Rust lavaggio
pesante di XF-69 NATO Black sul
dettaglio in mesh.

Distributore XF-56 grigio metallizzato nella parte Spazzola asciutta Ruggine sulla 105
inferiore; Cappuccio ; XF-9 Scafo parte inferiore; lavaggio di XF-69
Rosso NATO Black dappertutto.

Cappucci XF-9 Hull Red, scegli le estremità più (nessuno) 106

candela piccole in XF-85 Rubber Black

Scarichi Spray in alluminio Spazzola a secco XF-56 grigio 107

metallizzato, XF-9 rosso scafo, XF-
52 terra piatta e ruggine*.

Carter + punte Spruzzo rosso dappertutto. Scegli i  Blocco ecc.: spazzolare a 108

incollate dettagli, ad es. + estremità visibili secco con Rust*, lavare
delle candele e filtro dell'olio in XF-2 abbondantemente con XF-
Flat White, alloggiamento della 9 Hull Red.
pompa dell'acqua e staffa
 Filtro dell'olio: lavaggio
dell'alternatore in XF-16 Flat
leggero con XF-9 Hull Red
Aluminium, estremità
dell'alternatore con XF-56 Metallic  Alloggiamento pompa
 Grey, corpo dell'alternatore con XF- acqua e staffa alternatore:
69 NATO Nero. pennello asciutto con base
piatta XF-56 grigio
metallizzato X-21

 Estremità dell'alternatore:
spazzolare a secco con XF-
69 NATO Black

 Corpo alternatore: spazzola

a secco con ruggine*

Riduttore Verniciatura carrozzeria con spray
alluminio, coppa vernice XF-56
Metallic Grey
Pennello leggermente asciutto con 109
XF-56 Metallic Grey X-21 Flat Base.
Coppa: spazzolare a secco con
Ruggine*, lavare con XF-69 NATO
Black.

* Nota su "Rust"  : usa Humbrol #113 Rust (o mescola Tamiya XF-23 Light Blue e XF-9 Hull Red)
** Un'alternativa a "Titanium Gold" è mescolare X-26 Clear Orange e XF-16 Flat Alluminio.

 
 

Assemblaggio

Ci sono alcune aree che devono essere fatte in sequenza (tappi prima dei collettori di scarico per esempio),
questo è l'ordine in cui ho rimontato il motore e non ho avuto problemi:

 Rimontare le viti M3 sulla puleggia dell'albero motore, sulla puleggia dell'alternatore e sulla
ventola, mettere una piccola quantità di supercolla all'estremità delle filettature e rimontare sul
carter in modo che le parti siano libere di ruotare;

 Rimontare le viti M2 ai coperchi valvole, incollare le guarnizioni ai coperchi e alle testate, facendo
attenzione che quella con il tappo di carico vada sul lato destro;

 Metti una piccola quantità di supercolla (cianoacrilato - o CA) su un'estremità dei fili HT della spina
e adatta ai cappucci della spina;

 Incollare la coppa al corpo del carter con supercolla;

  Incolla lo spinterogeno al basamento - la parte superiore dovrebbe inclinarsi leggermente a destra;

 Avvitare il filtro dell'aria al carburatore/collettore di aspirazione, applicare CA ai mozziconi di

ingresso e incollare sulla parte superiore del carter;

 Incollare i cappucci delle candele alle finte estremità delle candele, inclinare all'indietro di ca. 45
gradi;

 Riavvitare i collettori di scarico;

 Tagliare otto lunghezze di 2 mm di guaina termoretraibile nera e inserirne una su ciascuno dei cavi
HT;

 Incollare le derivazioni HT secondo il diagramma (immagine 110) - alcune derivazioni potrebbero

richiedere il taglio. Far scorrere il tubo termorestringente fino all'estremità del distributore dei fili e
restringerlo con cura con una pistola ad aria calda. Dipingi su eventuali spazi vuoti con XT-85
Rubber Black;

 Incolla il cambio sul retro del basamento (ho usato Blu Tack come soluzione temporanea poiché
modificherò il motore prima del montaggio.

Alcune foto del motore finito: 

  

Epilogo

Bene, è stato costruito. Sta a te decidere cosa farne: incollalo su un pallet bilanciato, progetta e costruisci il
tuo paranco motore da cui penzolare o installalo su un camion radiocomandato.

Anche se non vuoi costruirne uno, spero che almeno questo e gli articoli precedenti siano stati una lettura
interessante e abbiano fornito una risposta a "come si fa?".

I miei piani sono che ci sarà un seguito a questo: una guida di livello "avanzato" su come prendere un corpo
di camion fuoristrada dalla fase dell'idea, fino alla creazione di piani, prototipi di carte e costruzione di un
modello RC in scala dettagliata.

Scarica piani:

Fare clic con il tasto destro e "Salva oggetto" / "Salva collegamento" o simili.
Piano per le parti da 001 a 003

Piano per le parti da 004 a 006

Piano per le parti da 007 a 011

Piano per le parti da 012 a 016

 ________________________
Scritto dal membro di TB Jonny Retro

  Scratchbuilding pt 7: Pianifica e modella per corpi in scala

 Scratchbuilding pt.5: Tecniche di pittura