Colorimetria e Mechas - Alunos

Sumário
"Existem três classes de pessoas que são infelizes: a que não sabe e não pergunta, a que sabe e não
ensina e a que ensina e não faz." Buda
Introdução ……………………………………………………………………………………………… 04
Sistema de cores ……………….…………………………………………………………………….. 05
Atividades ………………………………………………………………………………………………. 07
Predominância do azul …………………………………………………………………………………… 08
Tricologia ……………………………………………………………………………………………… 09
Pigmentos ……………………………………………………………………………………………… 10
Cores ……………………………………………………………………………………………………… 12
Atividades ……………………………………………………………………………………………… 17
Cores primárias, secundárias e terceária ……………………………………………………………..18
Atividades …………………………………………………………………………………………….. 21
Nautralização / Matização ………………………………………..………………………………….. 22
Coloração e tonalização ………………………………………………………………………..….. 25
Tipos de coloração …………………………………………………………………………………….. 27
Anamnese …………………………..………………………………………………………………… 29
Matemática da coloração ……………………………………………………………………………. 31
Fabricação de cores …………………………………………………………………………………….. 37
Atividades …………………………………………………………………………………………….. 42
Cabelos brancos …………………………………………………………..……………………………. 44
Clima das cores ……………………………………………………………………………………. 49
Visagismo …………………………………………………………………..………………………… 54
Atividades …………………………………….………………………………………………………. 61
Precificação …………………………………………………………………………………………….. 62
Introdução a mechas …………………………………………………………………………………….. 68
Colorimetria e mechas com visagismo | 2

Sumário
Teste de mechas …………………………………….……………………………………………… 69
Descoloração ……………………………………….…………………………………………… 71
Materiais …………………………………………………………………………………………….. 73
Divisões …………………………………………….……………………………………………….. 75
Técnicas ……………………………………………………………………………………………… 80
Tons para mechas ……………………………………………………………………………………… 83
Slides ……………………………………………………………………………………………… 87

Introdução
Introdução:
Este curso apresenta a COLORIMETRIA UNIVERSAL e a COLORIMETRIA CAPILAR. Ou seja,

vamos estudar duas disciplinas diferentes e entender como elas se complementam. Você entenderá
as diferenças entre elas e como administrar uma aplicada à outra, verá que a COLORIMETRIA
CAPILAR foi desenvolvida utilizando a COLORIMETRIA UNIVERSAL dentro do SISTEMA RYB
respeitando e adaptando-se às características dos cabelos e toda sua anatomia.
O que é a Colorimetria Capilar?
A Colorimetria Capilar é o estudo das cores nos cabelos. Por meio dela, classificam-se os cabelos
naturais, os pigmentos artificiais, instrumentalizam-se processos de modificação dos cabelos com
produtos -se resultados.
Ela dá ao cabeleireiro um leque de opções para melhorar a auto-estima das pessoas, modificando a
aparência dos fios conforme o desejo delas. Colorimetria Capilar envolve conhecimentos das reações
químicas envolvidas nos processos de transformação e permite que o cabeleireiro possa se prevenir
quanto a possíveis danos à saúde do fio.
A Colorimetria é um dos principais conhecimentos técnicos para um cabeleireiro, pois a necessidade de

retoques garante retornos frequentes das clientes.
Dominar a Colorimetria Capilar TRAZ CREDIBILIDADE, RESPEITO PROFISSIONAL por parte de

empregadores e colegas de trabalho, gera confiança por parte das clientes e as fideliza.
Não há dúvidas de que a fidelização é a moeda mais valiosa para todos que trabalham nos salões, pois
conquistar clientela é, não só objetivo principal da profissão, mas o fator determinante para o sucesso.
O SISTEMA DE CORES
RGB
Cor Aditiva: luz emitida (luz natural, telas de computador etc.).
Primárias: VERMELHO + VERDE + AZUL = Branco em processo eletrocromático de comprimento de
ondas (sistema aditivo).
CMYK
Cor Substrativa: luz refletida nos objetos e percebida pelo nosso sistema ótico. Sistemas gráficos e
impressões.
Primárias: Cores primárias: CIANO + MAGENTA + AMARELO (sistema substrato)

Sistema de cores
RYB
Cor Produzida: quando há mistura mecânica de pigmentos (artes).
Cores primárias: VERMELHO + AMARELO + AZUL (sistema artístico).
O sistema RYB (Cor Artística por mistura mecânica de Pigmentos) representa o método mais próximo
do que pode ocorrer em relação a alguns aspectos da Colorimetria Científica. Entretanto, o sistema não
pode ser adotado para interpretação geral da coloração capilar, uma vez que ela se trata de uma
ciência que pouco envolve o uso de Pigmentos, mas que no geral, depende de processos de reações
químicas.
CORES QUENTES E FRIAS

As cores excitam nossas emoções por implicares a sensação de calor ou frio. Isto estimula nossos
sentidos e abre nossa memória.
As cores encontradas na natureza, como vermelho, amarelo e alaranjado frequentemente nos lembram
o calor, como transmitido pelo sol ou pelo fogo. Estas são conhecidas no mundo das artes como cores
__________________.
Na Colorimetria são denominadas cores quentes: Dourado, cobre, acaju e vermelho.

Sistema de cores
Cores como o azul, verde e violeta normalmente nos dão a sensação de serenidade. Estas cores têm o
efeito oposto das cores quentes e normalmente nos lembram gelo, água e campos.
Na colorimetria são denominadas cores frias: azul (cinza), mate, violeta (irizado) e marrom por ser
considerado uma cor neutra.

Atividades
Aumente sua habilidade de percepção, indicando se essas colorações de cabelo ou mechas são
quentes ou frias.

Predominância do azul
Predominância do Azul
Todas as composições das cores frias são por causa do AZUL ao ser adicionado por uma cor quente.
Já as cores quentes são puras ou uma soma entre elas mesmas (cores quentes).
Temos 3 cores puras e 3 cores secundárias, somando as 6 principais cores do sistema RYB e
utilizadas na COLORIMETRIA CAPILAR.
Destas 6 cores, 3 são frias e 3 são quentes. Entre as cores puras temos apenas uma cor fria para
2 cores quentes, porém essa cor fria, o AZUL, tem poder de esfriar o amarelo se somada em
proporções iguais, assim como tem poder de esfriar o vermelho se somada a ela em proporções
iguais. Há quem ouse dizer que as cores VERDE e VIOLETA não são totalmente frias pois tem
metade de composição de cor quente. Mas isso não é verdade, se fosse assim, então o MARROM
seria quente e não neutro, pois o marrom neutro carrega duas cores quentes para uma fria. É o AZUL
tão soberano entre as 3 cores puras que nem mesmo a união das outras duas cores juntas, somando o
dobro de proporção quente, conseguem esquentar o AZUL, apenas o neutralizam.
Entendendo o Cabelo e sua Pigmentação
Antes de mergulhar na Colorimetria e seus desafios é necessário construir algumas bases teóricas. É
sabido que para ser cabeleireiro é necessário conhecimento prático.
Contudo, na Colorimetria Capilar, a teoria tem peso de modo que sem ela não é possível construir
prática. Portanto, será necessário entrar em contato com alguns termos científicos descritos adiante.

Tricologia
Tricologia
Tricologia vem do grego thricos (cabelos) + logos (estudo), significando então, Estudo dos Cabelos.
O médico dermatologista especialista em Tricologia está preparado para tratar todos os problemas que
acometem o couro cabeludo, que por sua vez, atingem os cabelos.
Esses especialistas têm um conhecimento aprofundado da estrutura do fio de cabelo, bem como, das
células que compõem sua base situadas abaixo da pele, do couro cabeludo.
A Tricologia Capilar é uma especialização técnica da área médica, contudo os cabeleireiros necessitam
emprestar alguns conceitos dessa área de conhecimento, pois os cabelos são a matéria de trabalho
esses profissionais da beleza. Estrutura do Fio de Cabelo Para os cabeleireiros não são necessários
um conhecimento tão aprofundado das estruturas capilares intradermo (situadas abaixo do couro
cabeludo), pois eles cuidam da parte mais externa, da estética do fio. Contudo, é bem-vindo um
conhecimento básico para tratar a haste, ou seja, o fio de cabelo propriamente dito.
Estruturas que formam o fio de cabelo:
. Cutícula: é a camada mais externa do fio de cabelo. Ela recebe as ações externas (como o sol, a
ação de produtos cosméticos, e outros) e representa 90% do corpo da fibra. É formada por células que
se chamam escamas, e apresentam-se de maneira sobreposta umas às outras como as telhas de uma
casa. Composta de 3 a 10 espessuras de queratina e sua função é proteger o Córtex.
. Córtex: é uma camada situada abaixo da cutícula e protegida por ela. É no Córtex que está presente
a melanina que dá cor aos cabelos. O Córtex dá aos cabelos suas principais propriedades: elasticidade,
Escala de pigmentos
resistência e permeabilidade.
. Medula: se situa no centro do fio capilar. Sua função ainda é desconhecida.
. Haste: É o conjunto das três estruturas descritas acima que constituem o fio de cabelo propriamente
dito. Pigmentos são as substâncias que dão cor, podem ser artificiais ou naturais. Nas colorações os
pigmentos artificiais reproduzem a cor natural dos cabelos repondo os a cor perdida com o
aparecimento dos cabelos brancos, modificam a aparência natural conforme o desejo da pessoa
(podem tornar uma morena em ruiva ou loira), ou podem ainda criar a aparência de fios não naturais
como cabelos verde, ou rosa, por exemplo.
ESCALA DE PIGMENTOS
Pigmentos Naturais (ou melaninas)
Pigmentos Artificiais (Cartelas de Cores) Nas Cartelas de Cores encontram-se todos os pigmentos da
marca trabalhada.
Por meio de cabelos sintéticos as empresas criam essas "vitrines portáteis" de tudo que a marca tem a
oferecer na coloração em questão.
É também um instrumento para o cabeleireiro colorista demonstrar qual resultado pretende atingir, ou
para que a cliente aponte, entre os cabelos sintéticos, qual a cor que mais se aproxima do resultado
que ela espera em seus cabelos.
As Cartelas de Cores são importantes instrumentos para o trabalho diário de um cabeleireiro colorista.
Nelas, os pigmentos são representados por meio de um trio numérico, como 6.73, 5.37, etc. Contudo,
existem diferenças entre as cartelas, as empresas fabricantes das colorações não têm consenso na
representação numérica desses pigmentos, logo, o número 6, por exemplo, pode representar vermelho
para uma empresa e violeta para outro fabricante.
Por isso, é necessário que o cabeleireiro colorista tenha domínio no conhecimento dos pigmentos, para
Escala de pigmentos
poder transitar livremente entre as marcas sem se confundir, caso tenha que mudar de salão para um
que adote uma cartela com a qual ele nunca trabalhou antes, ou precise adotar outra marca em seu
próprio salão, por motivos administrativos ou de qualidade.
PIGMENTOS GANULOSOS
. Eumelanina: Presente nos cabelos escuros. Variam de preto e/ou marrom até vermelho escuro.
São de formato grande e em quantidade maior que os difusos.
Exigem mais força de peróxido para descoloração. Seus resultados de neutralização são mais difíceis
de conseguir e a cor de suas neutralizações são os tons de marrom mais escuros, e marrons médios a
claros (6, 7 e 8).
PIGMENTOS DIFUSOS
. Feomelanina: Presente nos cabelos claros. Variam do vermelho ao amarelo. Dentro desta descrição
está a Tricossiderina, presente nos cabelos ruivos. são responsáveis pelas cores claras dos cabelos e
possuem cores que vão do amarelo-alaranjado ao amarelo muito claro.
São pequenos e bem espalhados pelo córtex.
São de fácil descoloração. Seus resultados de neutralização são mais fáceis de alcançar, e seus
resultados em cor também resultam em tons de marrons claros a bege claro (8, 9 e 10).
Ou seja, quanto mais claro, mais fácil a neutralização será, logo, resultado mais claro. Da mesma
maneira, quanto mais escuro o FC, mais granulosos se apresentam os pigmentos (maiores), com maior
concentração, e mais difíceis de serem neutralizados. Logo o resultado será mais escuro.

Cores
COR NATURAL
São as cores naturais dos cabelos. É a mesma numeração utilizada pelos tubos de colorações
artificiais, que tentam replicar as cores naturais.
FUNDO DE CLAREAMENTO E ESCURECIMENTO
Sobre a tabela de FUNDO DE CLAREAMENTO aprofundaremos separadamente ainda nesse módulo.

Mas esta mesma tabela tem outra função que é a de escurecimento.
Um cabelo na altura de 9 por exemplo, não pode voltar para um fundo 6 ou 5 de uma só vez, é
necessário repassar as mesmas etapas de clareamento.
Quando saímos do fundo 6 até o 9, passamos principalmente pelo laranja. Então para fazer o reverso,
não basta só colocar a cor desejada, é necessário colocar uma nuance acobreada, para que não
tenhamos uma cor indesejada, e para que esse cabelo não desbote rápido.
FUNDO NATURAL
Essas são as cores que existem naturalmente no fundo de cada cor. Não são cores visíveis quando o
cabelo é completamente virgem, é a cor da melanina em maior concentração no cabelo, lembrando que
todos os cabelos naturais, tem todas as cores primárias em sua composição, só que cada um com uma
concentração diferente.
A oxidação (o fundo que será revelado em uma coloração) de um cabelo natural é separado em três
grupos onde eles são classificados de G1 (grupo que revela o vermelho), G2 (grupo que revela o
laranja) e G3 (grupo que revela o amarelo).

Cores
Saber reconhecer o grupo do fundo natural é importante para saber identificar qual será a cor aplicada
para alcançar a cor desejada.
FUNDO INDUSTRIAL
Da mesma forma que todo cabelo natural tem sua concentração de amarelo, vermelho e azul, as
colorações artificiais também têm. Só que as indústrias, levam em conta que em cada fundo de
clareamento, teremos uma cor revelada.
Não sabemos exatamente qual é a quantidade de cada cor primária existente em cada cor artificial, pois
esse é o segredo de cada marca.
A única cor que geralmente é usado na mesma proporção em cada coloração, é o azul. Na coloração
7.0 temos 40% de pigmento azul. Isso porque eles sabem que quando a coloração for aplicada em um
cabelo virgem, irá clarear e automaticamente revelará um FC 7, ou seja, alaranjado. Por isso já existe
uma concentração de azul. E quanto mais escuro, mais azul tem.
Altura de Tom
Descolorir um cabelo significa despigmentar, ou seja, retirar dele por meio de uma reação química os
elementos que lhe dão cor.
Ao retirar a cor dos cabelos eles revelam os pigmentos de fundo, ou seja, que estão na base do fio. A
Tabela de Fundo de Clareamento mostra de maneira padronizada o processo que os cabelos naturais
seguem até perder completamente os pigmentos.
Sabendo que os cabelos naturais podem clarear com coloração de 3 a 4 tons, quanto a cliente quer
subir o tom do cabelo, basta consultar a Tabela de Fundo de Clareamento para descobrir qual
coloração será necessária para atingir o resultado desejado.
O cabeleireiro deve identificar o ponto de partida, ou seja, qual é o tom dos cabelos naturais, e consultar
na Tabela qual é o ponto de chegada, ou seja, identificar qual tom deseja atingir, observar qual é a cor
do fundo de clareamento e preparar a coloração de acordo de forma a neutralizar, ou não, o fundo de
clareamento que será revelado ao aplicar a coloração.
Acompanhe um exemplo: Uma cliente tem os cabelos AT 3 e deseja chegar a AT 6. Se o cabeleireiro

aplicar 6.0 (louro escuro natural) diretamente sobre o cabelo 3 (castanho escuro), conforme a Tabela,
revelará laranja (ou alaranjado).
Após o número de AT, as empresas colocam outros dois números separados por um ponto ou uma
barra. Eles representam as nuances.
Cores
Assim temos listada a AT:
Então, ao olhar a Tabela e podendo prever que o resultado será laranja, o cabeleireiro colorista consulta
a Estrela de Ostwald e verifica que a cor oposta ao laranja na estrela é o azul.
Logo, ele deve aplicar não o 6.0, mas sim 6 mais nuances que contenha o pigmento neutralizador.
No geral, a coloração empregada no exemplo acima seria 6.1. O número 1 equivale a nuance azul para
alguns fabricantes, mas também pode representar a nuance cinza. Conforme já comentado em
"Pigmentos Artificiais (Cartela de Cores)", cada profissional deve conhecer quais números representam
cada pigmento dentro das marcas de coloração trabalhadas.
Depois desse exemplo você percebeu como a Tabela de Fundo de Clareamento e Estrela de Ostwald
são ferramentas para operarem juntas nos trabalhos de coloração ou descoloração.

Cores
FUNDO DE CLAREAMENTO
A cor percebida no fundo de clareamento e devido a reação de OXIDAÇÃO e ocorrem de acordo com a
concentração de melaninas na região onde ocorrera o processo oxidativo para coloração ou
descoloração.
São apenas TRÊS as condições de fundo de clareamento que temos verdadeiramente que lidar, são
tons opacos de vermelho, laranja e amarelo, dependendo da reação oxidante relativa a concentração
de carbono e enxofre presente nas estruturas moleculares das melaninas ALTURA DE TOM). A parte
mais externa do córtex conta com uma quantidade maior de Eumelanina.

Cores
ESCALA DE FUNDO DE CLAREAMENTO
ALTURA DE CAMADAS DE F.C. CORES REVELADAS

TOM
3.0 Possui 3 camadas Vermelho, laranja, amarelo
6.0 Possui 2 camadas Laranja e amarelo
9.0 Possui 1 camada Amarelo
Esta neutralização só será possível através de reação química, uma vez que o fundo de clareamento é
uma nuance fruto de reações químicas.
O QUE SABER SOBRE O FUNDO DE CLAREAMENTO

O produto cosmético que provoca este fenômeno e a água oxigenada. Sempre que usamos água
oxigenada, o cabelo estará sujeito a revelar o fundo de clareamento O fundo de clareamento apresenta
sua cor relativamente a concentração de melaninas da região oxidada da porção cortical capilar e por
isso cada cor de fundo de clareamento estará relacionada a grupos de revelação de alturas de tom,
conforme segue:
- Fundo vermelho se revela nas alturas de tom 1 a 5 (preto ao castanho claro).
- Fundo laranja se revela nas alturas de tom 6 a 8 (loiro escuro a loiro claro).
- Fundo amarelo se revela nas alturas de tom a partir de 9 (loiro claríssimo).
Estudamos isso em fundo natural

Atividades
Classifique as colorações com seu nomes de base, nuances e reflexos:
Ex: 7.73 – loiro médio marrom dourado
7.12 – LOIRO MEDIO. ACINCENTADO IRISADO
6.65 – LOIRO ESCURO VERMELHO ACAJU
8.23 – LOIRO CLARO IRISADO DOURADO
8.24 – LOIRO CLARO IRISADO ACOBREADO
7.4 – LOIRO MEDIO ACOBREADO
6.1 - LOIRO ESCURO ACINZENTADO
9.1 – LOIRO MUITO CLARO ACINZENTADO
10.2 – LOIRO CLARISSIMO IRISADO
10.12 - LOIRO CLARISSIMO ACINZENTADO IRISADO –
5.4 – Pegadinha pq o 5 e vermelho e o laranja não aparece
Numere de 3 a 12 as cores bases conforme cada estrutura de fio de cabelo:
TRABALHO PRÁTICO, PARA NEUTRALIZAR AS MECHAS QUE ABRIMOS OS FUNDOS

Cores
Descomplicando a Estrela de Oswald
A Estrela de Oswald é composta de muitas cores, mas as principais são as 3 conhecidas como Cores
Primárias, são elas: vermelho, amarelo e azul. Essas Cores são também chamadas de cores puras,
pois não são obtidas por meio de misturas.
CORES PRIMÁRIAS
________________ ________________ ________________
CORES SECUNDÁRIAS
As cores secundárias são aquelas que resultam da mistura de duas cores primárias em partes iguais.
________________ ________________ ________________
CORES TERCIÁRIAS
As cores terciárias são compostas por uma cor primaria e uma secundária ou por cores primarias em
partes diferentes.

Cores
________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________
CÍRCULO CROMÁTICO
O círculo cromático é um instrumento no qual as doze cores são posicionadas em um círculo,
permitindo que em qualquer cor misturada possa ser descrita em relação as cores primárias.

Cores
CORES COMPLEMENTARES
As cores que estão opostas no círculo cromático são conhecidas como cores ___________________ e
quando misturadas, neutralizam-se criando o marrom. Lembre-se que quando duas cores
complementares são combinadas, o resultado contém todas as cores _________________.
ATIVIDADE
Liste os seis pares de cores complementares:
________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________

Atividades
Exercicio de conclusao:
- PINTAR A ESTRELA DE ACORDO COM SUAS COMPOSIÇÕES DE COR.
- ANOTAR A PORCENTAGEM DE AMBAS AS CORES
- POSTAR UMA FOTO NO GRUPO

Neutralização / Matização
Princípios da Neutralização e Matização
Os processos de clareamento dos cabelos exigem conhecimentos que auxiliam o cabeleireiro colorista
a não cometer erros, como os da Neutralização e Matização.
Contudo, antes de explicar esses conceitos, é necessário descrever o princípio número um da

Colorimetria, tão importante, que vale a pena dar um destaque especial para ele:
Guarde esse princípio fundamental. Ele é uma informação de base valiosa para cabeleireiros coloristas
que sejam iniciantes, ou estejam em aperfeiçoamento. Ele deve ser sempre rememorado antes de
qualquer processo em coloração ou descoloração.
O QUE É A NEUTRALIZAÇÃO?
A neutralização é o ato de converter cores quentes ou cores frias em uma cor neutra. E xiste uma regra
fundamental para a neutralização: somar as três cores primárias em proporções exatamente iguais.
Exemplo: se temos 10 gramas de vermelho, precisamos de 10 gramas de amarelo e mais 10 gramas
de azul (1vermelho + 1 amarelo + 1 azul) com esta soma exata das cores em proporções iguais
teremos como resultado uma cor, a cor neutra marrom. Portanto, se temos 10 gramas de vermelho,
adicionando 10 gramas de verde não resolverá, pois nas 10 gramas de vermelho temos 10 gramas de
pigmento vermelho puro, já nas 10 gramas de verde, não temos uma única cor pura, e sim secundária.
Temos 5 gramas de pigmento amarelo e 5 gramas de pigmento azul. (10 vermelho+ 5 Amarelo + 5
Azul) como temos mais concentração de vermelho, nosso marrom não será neutro, terá reflexo quente
(.76). Portanto é geralmente, ao neutralizar um pigmento puro, deve-se usar o dobro de pigmento
secundário e ao neutralizar um pigmento secundário deve-se usar meia proporção do pigmento
primário.
Verde + 1 verde + 1 vermelho = marrom neutro ½ Vermelho + 1 verde = marrom neutro

Neutralizar: Ao misturar pigmentos, a primeira ação será a fusão das 3 cores puras em proporções
iguais dentro da mistura, levando em conta a menor proporção de uma das três cores puras dentre as
três cores.
Revelar: Logo de neutralizar, começa a ação de REVELAÇÃO, onde o/os pigmentos que sobraram se
somam ou não, e começam a se colocar em evidência.
Chumbar: Logo depois de verter a cor pura ou secundária que sobrou, então começa o escurecimento
por oxidação, chumbando a cor (essa última ação não ocorre ao misturar pigmentos que não são
oxidativos).
Matização
Matização significa tratar o resultado obtido na descoloração, de modo que a cor revelada possa se
aproximar ao máximo dos cabelos loiros naturais.
A cor resultante do processo de descoloração dependerá do Fundo de Clareamento, da espessura dos
fios, da volumagem do oxidante e do tempo empregado no procedimento.
Será necessário o conhecimento da Matização quando o cabeleireiro colorista trabalhar com

descolorações no intuito de construir cabelos loiros, seja com reflexos, ombré hair, californianas, ou
outra técnica de descoloração.
Os Agentes Químicos da Coloração e Descoloração.
A TINTURA PERMANENTE REQUER 3 COMPONENTES:

O agente PRECURSOR:
• Como recurso didático vamos compreender o grupo dos corantes precursores como aqueles que
revelam no cabelo o que a Cabeleireiro entende por COR BASE (ALTURA DE TOM),
• São os precursores que interagem diretamente com as melaninas capilares, mas também com a
queratina.
• Esta classe de corantes é a que primeiro inicia as reações químicas no processo de coloração
capilar.
O agente ACOPLADOR:

• Como recurso didático vamos compreender o grupo dos corantes acopladores como aqueles que
revelam no cabelo o que o Cabeleireiro entende por COR NUANCE (COR FANTASIA).
• Os acopladores interagem diretamente com as queratinas.
• Esta classe de corantes depende das reações iniciais dos precursores para entrar em reação de
forma secundária e mais lenta.
O OXIDANTE:
• Os pigmentos sofrem a ação de agentes externos como radiação solar e os produtos de lavagens,
que acabam desbotando o tom original da coloração.
• Poder de coloração e abertura de tons. Total cobertura de brancos.
A acidificação contém o tratamento. Ela não é tratamento. Vem depois de todo o tratamento.
Acidificante. Receita.
100 ml de água.
Uma ampola de Power dose.
20 ml de vinagre orgânico.
Receita para dar estabilidade.

Coloração x Tonalizante
Diferenças entre Coloração x Tonalizante
Colorações são utilizadas para promover modificações conforme o desejo das clientes, tornar uma
morena em ruiva, para cobrir brancos, para subir o Tom, ou modificar os fios para cores não naturais
como verde, rosa, etc.
O Tonalizante basicamente é uma coloração para intensificar a cor. Veremos a seguir mais detalhes
sobre o uso do Tonalizante.
Uso não indicado do Tonalizante:
- Tonalizante não é indicado para clarear fios, embora possa clarear até dois tons.
- Não é indicado para modificar a cor natural da fibra capilar, pois o desbotamento acontece com
poucas lavagens.
- Também não é indicado para colorir cabelos brancos, pois será revelado o Efeito Transparência
(Significa que o cabelo fica colorido, porém não completamente, pois ele demonstra estar com uma cor
mais clara que a inserida, dando a impressão de cabelos desbotados). É recomendado o uso de
coloração para cobertura de brancos na raiz e tonalizando para intensificar a cor apenas uma vez por
mês, para não haver ressecamento excessivo da fibra capilar.
Coloração e Tonalizante se diferem quanto à intenção dos trabalhos em Colorimetria. Enquanto a

Coloração fixa mais os pigmentos sendo considerada permanente, o Tonalizante por sua vez fixa
menos os pigmentos e é classificado como Coloração Temporária.
Nota: Os cabelos sem corte há mais de 6 meses ficam porosos nas pontas e mais suscetíveis ao
clareamento natural.
Neste caso pode ocorrer então pontas duplas. Com a tonalização, as pontas duplas podem ficar
camufladas, por isso é necessário conversar com a cliente para que ela autorize um corte ainda que
mínimo, pois as pontas duplas continuarão partindo o cabelo no sentido da raiz.
Uso Indicado do Tonalizante:
- Pode ser usado para a Matização de cabelos loiros (descoloridos) a fim de tratar a cor obtida sem
interferir na Cor de fundo (os cabelos naturais que estão mesclados com os descoloridos). Também
serve na manutenção da cor nos cabelos louros (descoloridos), que sofrem o Processo de Oxidação, no
qual, os cabelos podem ficar alaranjados ou amarelados com o tempo.

Coloração x Tonalizante
- Pode ser usado para corrigir Clareamento Natural. A ação do sol faz com que os cabelos fiquem mais
claros nas pontas.
Os cabelos escuros ficam avermelhados e os cabelos claros ficam amarelados.
É possível restaurar a cor desses fios, deixando-os uniformes e bonitos da raiz até a ponta com o
Tonalizante.
- Pode ser usado para reforçar uma coloração já desbotada pelas lavagens do cabelo, ou antes -
mesmo que aconteça o desbotamento, como manutenção periódica.
Pode ser usado para dar brilho a cabelos coloridos. Os cabelos naturais, se estiverem saudáveis, têm
um brilho característico.
É possível diferenciar os cabelos coloridos e não coloridos observando apenas o brilho dos fios, pois a
cor cosmética apenas imita o pigmento natural. Contudo, cabelos coloridos artificialmente que estiverem
sem brilho, podem recuperar a vitalidade com o uso de Tonalizante.
Apesar de desbotar naturalmente com as lavagens, só será necessário reaplicar Tonalizante para
reforço de coloração ou para efeito de luminosidade após 30 dias da data da primeira aplicação e assim
sucessivamente.
Colorações Especiais
As Colorações Especiais são feitas para atingirem resultados fora dos padrões.
Mix: Também chamado de pigmento puro. O Mix é uma coloração especial que serve para dar reforço,
ou criar cor que falta no estoque, ou criar colorações que a marca não traz pronta.
As marcas profissionais têm uma linha de Mix e saber usá-las é o segredo dos coloristas mais hábeis.
Super Clareadores: também chamados de aclarantes ou reforçadores de aclaração são colorações

matizadoras utilizadas para atingir um grau de clareamento maior que o da coloração podendo chegar a
5 tons de clareamento (lembrando a regra fundamental que coloração não clareia coloração).
Dependendo da tonalidade dos cabelos naturais da cliente, pode-se construir loiros de aspecto bem
natural sem a necessidade de uso de pó descolorante.
No geral, possuem pigmentos matizadores que podem ser cinza, violeta ou azul.

Tipos de coloração
Tipos de Coloração
Os pigmentos artificiais são diferentes quanto a duração e a intensidade da modificação no fio.
O curso de Colorimetria lida as Colorações Permanentes, contudo para ser especialista no assunto é
necessário que se conheça o máximo de opções que o mercado tem a oferecer.
Nota: A cobertura de brancos significa que os cabelos ficarão com a cor inserida de modo que não se
note a presença dos brancos até que eles cresçam e seja necessário retoque.
Semi-permanentes: dura poucas lavagens (em torno de 4), não tem potencial de clareamento, não dá
cobertura de brancos. Age sem oxidante ou agente revelador. Já vem pronta, por isso fica por pouco
tempo. Ex.: Casting, Jeans Color, Keraton, Banho de Brilho.
Permanentes: resistem a várias lavagens, conforme já foi dito anteriormente, fixam os pigmentos nos
fios, escurece, clareia até 4 tons e dão cobertura aos brancos. As colorações permanentes penetram
nos fios por meio de peróxido de Hidrogênio. Ex.: Color Perfect, Itallian Color, Igora, Magirel, etc.
Temporárias: são removidas na primeira lavagem, não clareia, não dá cobertura de brancos. Inserem
uma tonalidade suave. Ex.: Rinsagem, colorações em Spray (verde, rosa, etc), rímel para cabelos
(disfarça brancos), Giz Pastel (também em cores não naturais), etc.
Vegetais: não são removidas com as lavagens. São classificadas como vegetais porque são extraídas
de plantas como a Camomila (extraída de folhas moídas da Matricaria chamomila); e a Hena (extraído
das folhas trituradas da Lawsonia inermis). Não possuem oxidante ou agente revelador. A aplicação de
coloração com oxidantes sobre esse tipo de coloração a fim de mudança de cor pode revelar tons
indesejados. Classificadas também como colorações naturais. Seus pigmentos são depositados na
cutícula e atingem o córtex de maneira superficial. Colorem de maneira gradual. Ex.: Keraton Henna (da
Kert), Henna Creme (da Surya Brasil),
Metálicas: não são removidas com as lavagens. Colorem de maneira gradual e por isso, também são
conhecidas como colorações progressivas. São chamadas colorações metálicas porque em sua
composição encontram-se sais metálicos como zinco, cobre, cromo e outros. Ex.: Grecin

Nota: Segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) "os metais fazem
parte da composição das 'tinturas' pois são utilizados na produção dos pigmentos”.
Ainda segundo o Inmetro, os metais pesados (arsênio, cádmio e chumbo) podem ser encontrados nas
amostras de tinturas capilares, mas devem estar dentro dos limites estabelecidos na legislação vigente
(Resolução 79, de 28/08/2000 - Anexo III - Lista de Corantes Permitidos), valores acima do permitido
podem causar dano ao consumidor.
Importante: Para mudança de cor, será necessário o Teste de Mecha para evitar tons indesejados ou
quebra de fios.
Técnicas Avançadas de Avaliação
É preciso observar com atenção a aparência dos fios para propor os melhores tratamentos, ou
transformações. As características de dano são preocupantes, pois se não observadas podem levar o
cabeleireiro a um desastre como o Corte Químico (quebra da fibra por meio de tratamentos
inapropriados de química).
Característica de Resistência e Força
Elasticidade: é uma propriedade natural da Fibra Capilar. Ao ser esticada a fibra capilar saudável deve
se comportar como um elástico que se contrai depois de ser esticada, porém o elástico retorna 100% ao
seu estado anterior, já a fibra capilar retorne lentamente e aumenta seu tamanho original, pois uma vez
esticada não retornará 100% ao estado anterior.
Brilho: quando as escamas do fio de cabelo estão alinhadas, isto é fechado, elas refletem mais luz
proporcionando beleza aos cabelos.
Características de Dano
Pontas duplas: visualmente são pontinhos brancos nas pontas dos fios, mas nem sempre podem ser
visualizados, isso depende do grau de dano. As escamas do cabelo se abrem, soltando pequenas
porções dos fios. O dano de Pontas Duplas não pode ser eliminado com tratamentos de hidratação.
Para tratar pontas duplas, um Corte que diminua o comprimento ou o Corte Bordadeira são as opções.

Porosidade: A porosidade aparece quando o cabelo perde a elasticidade. A fibra capilar se apresenta
opaca, e por vezes ásperas ao toque, podendo ainda apresentar pontas duplas. Esse é o quadro de
maior dano da fibra capilar. Deve-se oferecer tratamentos de alto potencial de restauração e
reestruturação da fibra e suspender procedimentos químicos que tragam mais ressecamento.
Corte Químico: se o cabelo já possui mechas quebradas, característicos de Corte Químico, ele está
em um grau altíssimo de dano, portanto, não apresenta as condições mínimas de resistência e força
para receber química.
Pontas frágeis: Se os cabelos estão sem corte há 3 meses ou mais, eles apresentam falta de
resistência nas pontas, podendo sofrer corte químico nas descolorações a depender do grau de
clareamento desejado, espessura dos fios, tempo de processamento da química.
Passo a passo do Diagnóstico
Não comece sem resistência. Quando a fibra capilar é esticada, e não retorna, mas seu comprimento
aumenta e permanece, então a principal característica de força da fibra está alterada.
Isso significa que o cabelo precisará receber tratamentos de hidratação antes de passar por qualquer
procedimento químico, pois está em ponto de quebra.
Teste Infalível: Verificando a Elasticidade
A resistência da fibra capilar pode ser verificada com um teste bem simples: separe um fio do cabelo da
cliente e com os dedos postos em pinça passe a unha na extensão do fio.
Quando soltar, caso o fio esteja em alta elasticidade ele reagirá como um fitilho se enrolando na forma
de cacho na direção da raiz.

Anamnese
Depois do teste de Elasticidade obtenha as seguintes informações:
Qual a cor natural?
Há cabelos brancos? Qual o percentual de brancos?
Há cor cosmética? Qual tom de nuance?
Há outras químicas?
Há quanto tempo foi feita a última química?
Há quanto tempo foi feito o último corte?
Qual a espessura dos fios?
Qual o tom da pele?

Fabricação de cores
COLORIMETRIA EM FORMATO DE MATEMÁTICA
São utilizadas equações matemáticas para fabricação de cores secundárias, terciárias e neutras a partir
da soma de cores baseando-se em cálculos de proporções respeitando a origem das cores e suas
respectivas junções.
Não é uma ciência exata como no caso da tradicional matemática aplicada, porém, ao fazer uso na
colorimetria, diminui muito os riscos de errar.
Agora que entendemos como ver as cores através de sua origem, vamos aprender a aplicar
neutralização, intensificação e criação de cores somando os pigmentos das colorações com os
pigmentos dos cabelos.
Para isso, precisamos conhecer a tabela de FC (Fundo de Clareamento)!
DICAS
Os FC mais utilizados nos processos de mechas são 6, 7, 8, 9 e 10.
Para resultados de tons vibrantes os FC ideais são 6 e 7 alcançando tons mais quentes, como
avermelhados, caramelos e acobreados.
Para resultados de tons mais suaves os FC ideias são 8 e 9 alcançando tons entre mel, beges e
perolados suaves.
Para resultados mais luminosos os FC ideais são 9 e 10 alcançando platinados luminosos e ices.
QUARTETO DE FUNDOS

.
CONCLUÍMOS QUE...
Fundo de clareamento:
representa neutraliza Resulta
Entenda por que pode ocorrer um esverdeado ao devolver uma base natural a um cabelo muito
claro:
A cor indesejada VERDE que acontece ao escurecer um cabelo muito claro nas alturas de 9 e 10 com
as bases de Fundos industriais nas alturas de 4, 5, e 6 se dá pela soma da cor de FC com a cor da
Escala de FI.
POR EXEMPLO:
Ao colocar um FI (fundo industrial) 5 (60% AZUL) sobre um FC (fundo de clareamento) 9 (100% amarelo)
acontece uma soma de pigmentos amarelos e azuis, gerando assim, um reflexo esverdeado.
Quando se chega ao fundo de clareamento 9 e 10 não existe mais nenhum resíduo de pigmento
vermelho no fio, e uma vez que vamos escurecê-lo, é preciso reconstituir o fundo de clareamento,
devolvendo laranjas e vermelhos correspondentes.
Digamos que o desejo seja voltar ao 6, vemos um FC vermelho laranja, devemos então aplicar um tom
mais claro 7 e seu FC correspondente 7.64 com água morna e deixe agir 15 minutos e depois aplique a

base desejada em formato de coloração permanente com peróxido de 20 volumes, no caso 6.0. (pode-
se
aplicar a base com nuance desejada, independente de qual seja exemplo; 6.1).
Em um cabelo poroso qualquer técnica pode ser ineficaz, pela pouca retenção característica desse tipo
de cabelo.
Criando novas cores:
Como fazer ruivos perfeitos, vamos entender como alcançar a cor certa quando descolorir e quando
aplicar oxidante e coloração para esse resultado.
Primeiro vamos entender algo importante; quando falamos sobre movimentar cor natural, e alcançar
tons mais claros , temos que levar em consideração que estamos falando sobre um cabelo 100%
natural.
Cabelo natural significa não ter nenhum tipo de alisamento, ou coloração existente.
Coloração não abre coloração , cabelos alisados também tem um bloqueio para ação do oxidante;
Em casos de alcançar o fundo de carreamento na DESCOLORACAO o responsável para isso seria o

tempo.
Para alcançar o fundo de clareamento na coloração o responsável será o Oxidante certo.
Exemplo: Sua cliente está com o cabelo preto (pintado) e quer alcançar o tom vermelho: qual o
procedimento correto: Lembrando que coloração não abre coloração: somente descoloração;

Se aplicar somente um 6.66 que é representado pelo vermelho intenso. Você terá o resultado de
vermelho somente na raiz natural. Criando uma divisão de cor (preto e vermelho). Para deixar todo o
cabelo com mesma cor vai precisar fazer uma decapagem neste fio limpeza do mesmo.
Quando existem alisamentos antigos o procedimento será o mesmo. (limpeza do fio para aplicar a cor
desejada.
Em casos de cabelos naturais precisamos entender algo importante, se a cliente tem a base natural 5.0
e quer alcançar a cor de um cobre na altura de fundo de clareamento 7. A oxidante será responsável
por alcançar esse tom:
Ex: Para sair da base 5 e ir para o fundo 7 de clareamento você usa um tom 7.4 (Loiro médio
acobreado) + ox de 30vol.
ATIVIDADES:
A cliente chegou, e quer ficar ruiva, o fundo natural dela está na altura de 5, como resolver essa
situação? Usar o 7.4 com ox de 20
A cliente quer ficar loira platinada, mas tem coloração preta como proceder?
Limpeza de fio com decapagem ate a altura de 9, apos 9.2
O cabelo chegou no salão com f.c 8 e ela acha muito amarelo, quer neutralizar esse tom, o que devo
fazer? 8.2 co
m aox de 05
A Cor marrom é criado com a mistura de quais cores? As 3 primárias
PRÉ-PIGMENTAÇÃO
Pré-pigmentar é repor pigmentos com seu FC correspondente ao escurecer um cabelo super

descolorido a níveis de loiros muito claros. É uma técnica muito importante de reconstrução de cor para
cabelos que estão claros ou muito claros (descoloridos) e o objetivo é escurecer. Temos que lembrar
que um cabelo descolorido não tem pigmentos, pois foram extraídos. A coloração necessita encontrar a
concentração de melaninas correspondente ao tom e não encontrando essa concentração jamais
conseguimos um resultado perfeito.
Primeiro passo é fazer a reconstrução de cor (devolução) com tons correspondentes ao FC da altura de
base ao qual se deseja voltar. Fazendo um cálculo de tom a tom até chegarmos à concentração de
pigmentos necessários ao tom desejado.

Avaliações necessárias para pré-pigmentar
Identificar o tom natural do cabelo ao qual deseja voltar, essa será a coloração utilizada depois da pré-
pigmentação.

Para pré-pigmentar deverá utilizar um tom mais claro que a coloração já definida, com nuance
correspondente ao FC a retornar.
FÓRMULA DA PRÉ-PIGMENTAÇÃO
Misture a coloração mais clara e nuance com a mesma quantidade de água morna, aplique nos cabelos
secos, de forma uniforme, em sessões finas, e alinhando com um pente para garantir que penetre em
toda a extensão do fio de forma satisfatória e homogênea.
Seque com o secador, e em seguida (sem enxaguar) aplique a coloração que corresponde ao tom
natural do cabelo em formato de coloração permanente (com OX de 20 Vol) Aplicando uniformemente
de raiz às pontas, certificando-se que penetrou em todo o cabelo e respeitando o tempo de pausa de
cada fabricante, em média 40 minutos.
o escurecer um cabelo muito claro utilizando a técnica de pré-pigmentação de forma correta, evita-se
com o passar dos dias o desbotamento da cor, caso desbote, será de teor muito baixo.
Técnica de Pré-Pigmentação
Pré-pigmentação significa devolver os pigmentos retirados na descoloração. Para ter um resultado

satisfatório com cor uniforme e que dure por mais tempo, o cabelo loiro claríssimo precisa dessa
preparação antes de receber a coloração desejada.
Pré-pigmentação ou Repigmentação são na verdade o mesmo processo em que se insere pigmentos

antes da coloração final para melhor fixação da cor no escurecimento dos louros claríssimos (AT 9,10
ou mais).
O segredo é inserir nuances quentes para evitar esverdeamento do cabelo.

Como fazer: Siga a tabela que demonstra quais são os pigmentos certos. Com ela você garante que a
coloração inserida depois dessa pre-pigmentação será duradoura, sem manchas e sem tons
indesejados.
Como Criar Cor Base
Você já conhece as Cores Base. Para alguns fabricantes vão de 1 a 12, mas aqui vamos tratar de 1 a
10, pois acima disso os Tons Base contêm pouco pigmento e são considerados clareadores.
As colorações tem 60 gramas de conteúdo. Portanto, 60g representa 100% da coloração. Para criar um
Tom Base que está faltando no estoque, escolha a numeração anterior ao número que falta e some
com o número posterior do número que falta, sempre 50% de cada uma na cumbuca.
MISTURANDO DUAS BASES
Exemplo: falta no estoque coloração Tom Base 7.0.
Número anterior 6.0
Número posterior 8.0
Você precisa de 60g de 7.0. Então misture:
6.0 (30g) + 8.0 (30g) = 14 / 14 : 2 = 7.0 (60g)

IMPORTANTE: some só uma base anterior com uma posterior da que está faltando.
A seguinte soma não funciona: 7.0 + 3.0 = 10 : 2 = 5.0.
Nesse exemplo, a tendência é que a base clara será anulada e o tom ficará pendendo mais para a base
escura, mas você não atingirá o resultado de castanho claro 5.0.
Para obter a base 5.0, de acordo com a regra demonstrada, some a base anterior a 5.0 que é o 4.0 e a
base posterior a 5.0 que é 6.0.
Assim temos: 6.0 + 4.0 = 10 : 2 = 5.0
Como criar Cores Com Reflexos
Em primeiro lugar é preciso saber quanto de pigmento há numa coloração com Primeiro Reflexo
considerando que o conteúdo de cada coloração representa 100% da totalidade. Vamos tomar como
exemplo a coloração 7.1 (louro médio acinzentado) em que:
7 = 85% de pigmento louro médio / 1 = 15% de pigmento azul
Agora será calculado quanto representa em gramas cada pigmento.
Sabendo que: coloração total 7.1 contém 60 gramas
60 gramas equivalem a 100%.
Sabendo que 7 representa 85% dos pigmentos:
60 x 85 : 100 = 51
51 gramas de pigmento louro médio.
Sabendo que 1 representa 15% dos pigmentos:
60 x 15 : 100 = 9 ou 60 – 51 = 9
9 gramas de pigmento azul
Então você conclui que em 7.1 existe 51g de pigmento louro médio e 9g de pigmento azul.
IMPORTANTE: Use a balança de precisão para calcular a quantidade certa de produto a ser misturada
na cumbuca. Se o reflexo tiver mais do que 15% de reflexo ou Mix você não atingirá a cor perfeita.

REGRA DO 11:
A regra do 11, é utilizada quando não temos em mãos cores prontas que juntas podem ser somadas,ou
seja : a regra do 11 é uma cor feita apartir de soma de base + mix ( corretores)
- Calculando as proporções de mixes para cada altura de base
Para criar :
60g de 7.12
30 gr 6.0 + 30 gr 8.0 = 60g 7.0
+ 4 cm mix azul + 2 gr de mix violeta
= 60g 7.12
60g 9.12
30 gr 8.0 + 30 gr 10.0
+1 gr .2
60g10.12
60 gr 10.0 + 1 gr .1 + ½ gr .2
Na Regra dos 11
Para 60 gramas 60 gr de 7.0 + 4 gr mix Cinza + 2 gr mix Violeta

Para 30 gramas 30 gr de 7.0 + 2 gr mix cinza + 1 gr mix violeta
TAREFA TEÓRICA
8.2+ 8.3 me dá qual marrom?
8.4 + 8.3 = 8.43
7.3 + 7.4 +7.4 = 7.43
EXPLICANDO A REGRA DO 11 PARA CRIAR REFLEXOS:
para saber a proporção em gramas do Mix, você vai calcular por meio de subtração. A base do cálculo
sempre será o número 11 para a quantidade de 60g. Pegue o primeiro número da coloração usada e
subtraia 11.
FÓRMULA: 11- 4 = 7
RESPOSTA: Você acrescentará 7g de Mix vermelho ao Tom base 4.0 para formar o primeiro reflexo
4.6
EXEMPLO 5.4 (castanho claro acobreado) 60g.
Considere que falta no seu estoque Mix cobre.
5.0: Tom base
4: cobre
FÓRMULA: 11-5 = 6g
RESPOSTA: sabendo que a mistura de vermelho com amarelo forma a cor laranja, você acrescentará
3g de Mix vermelho + 3g de Mix amarelo.
FAZENDO MISTURAS PARA OBTER DOIS REFLEXOS
EXEMPLO 7.21 (louro médio irisado acinzentado) 60g.
Sabendo que os Reflexos equivalem a 15% do total da coloração. Desses 15%, 10% equivalem ao
primeiro reflexo e 5% equivale ao segundo reflexo. Assim, em 7.21 há 10% de pigmento para o reflexo

2 e 5% de pigmento para o reflexo 1.
A. Considere que no estoque está faltando a base 7.0. B.
Considere que você não tem o Mix violeta no estoque.
Assim temos os cálculos para criar a coloração 7.21:
Passo 1: 6.0 (50% da mistura total = 30g) + 8.0 (50% da mistura total = 30g) = 7.0 (60g)
Passo 2: Agora use o Mix para criar os reflexos. Você poderá criar a cor violeta sabendo que a mistura
de azul com vermelho forma violeta. A proporção de Mix a ser inserida na mistura será calculado de
acordo com a regra do 11. Assim 11-7 = 4g de Mix
IMPORTANTE: o primeiro reflexo deve ter uma quantidade maior do que o segundo (10% para o
primeiro e 5% para o segundo). Sendo assim, divida o total de Mix (nesse caso 4g) por 3. Então o
primeiro reflexo terá a proporção 2 partes da mistura e o segundo 1 parte.
Assim, conforme o passo 2, o total de Mix a ser inserido na mistura é de 4g. 4g : 3 = 1,33. Dessa forma,
o primeiro reflexo terá 2,66g (10% da mistura) e o segundo 1,33 (5% da mistura).
Passo 3: acrescente 1,33 de Mix azul e a cor está pronta.
FAZENDO MISTURAS PARA OBTER REFLEXO INTENSO.
EXEMPLO 8.11 (louro claro cinza intenso) 60g. 8.0: Tom base 1: azul FÓRMULA: 11-8 = 3
RESPOSTA: 3g de Mix azul, mas nesse caso queremos intensificar. Sabendo que, nesse caso a
segunda nuance é a metade da primeira, ou seja, 1,5. Para não fugir da regra de reflexos diferentes,
acrescente 1g de Mix azul.
REGRA DO 70 30

Fabrique as cores em gramas de acordo com o exemplo acima:
40 GRAMAS – 6.65
70% DE 6.6 + 30% DE 6.5 / 7X4 = 28GRS DE 6.6 / 12GRS DE 6.5
30 GRAMAS: 8.34
20 GRAMAS: 7.31
40 GRAMAS 7.46
70% de 7.4 + 30 % de 7.6 / 7x4=28 grs de 7.4 / 3x4=12 grs de 7.6
SEGUNDA OPÇÃO DE FABRICAÇÃO
Também poderia me aproximar da seguinte maneira:
REGRA DE MEDIDA 2 X 1 (próximo ao fiel) Exemplo:
Para 30 gramas de 7.12
10 gr de 7.1 + 10 gr de 7.1 + 10 gr de 7.2 = 7.12
30grs / 3 = 10 = 2x a primeira nuance(reflexo) que equivale a 70% E 1x medida para a segunda nuance
que equivale a 30%.
Para 60 gr de 7.12
60grs /3 = 20 - 40 gr de 7.1 + 20 gr de 7.2 = 60 gr de 7.12
Para 45 gr de 7.12
30 gr de 7.1 + 15 gr de 7.2 = 45 gr de 7.12

Nessa soma, você divide o total em gramas em 3, e o resultado disso você coloca 2 partes para a
primeira nuance e 1 parte para a segunda nuance.
Faça essa linha de divisão com as seguintes formulas
40 GRAMAS 7.21
30 GRAMAS 8.34
30grs /3 = 10
20 gr de 8.3 + 10 gr de 8.4
30 gr de 8.34
21 GRAMAS 6.65
21grs /3 = 7
14 gr de 6.6 + 7 gr de 6.5
21 gr de 6.65
Minha cliente platinada 9 11 foi a piscina e também esverdeou. O cabelo, como posso proceder?
Primeiro, lembrando que nem sempre dá, tá? Mas vamos lá. 9, ponto 11. Na descoloração, eu vou ter a
reação química devido à química do cloro. Então é melhor a gente lavar bastante esse cabelo com anti
resíduo. E tentar levar o 9.3? Quando ele chegar ao louro Dourado. Colocar 9.2 + 9 11 de volta.
Lembrando que sem o 92 nesse cabelo ele vai chumbar. Então, o 9.2 é imprescindível.
Fundos corretos. Para cabelo Coloridos
O ideal é sempre fundo de clareamento 9 e 10 - No azul, fugir do cabelo amarelo o ideal é o 10.
No verde altura de 9, porque ele é 9.3.- Amarelo, altura do 9. - Rosa, altura do 8
Roxo, altura do 8 - Abaixo disso não dá porque o laranja já altera resultado.

Cabelos brancos
CABELOS BRANCOS
Por que os cabelos ficam brancos.
Como já visto, a melanina é o que dá cor aos cabelos, agora é hora de aprofundar esse conhecimento.
Os Melanócitos estão situados abaixo da pele do couro cabeludo, ou seja, mais precisamente entre a
Derme e a Epiderme.
O encanecimento nas pessoas começa em torno dos 35 a 40 anos, contudo, algumas pessoas podem
ficar com cabelos brancos muito antes, em torno dos 20 anos por predisposição genética.
Quando a predisposição genética causa cabelos brancos muito cedo, outros fatores de saúde podem
agravar o problema; a anemia perniciosa e a disfunção da tireoide são exemplos.
A melanina é produzida por uma estrutura chamada Melanócito.
A produção de melanina diminui com o passar dos anos, porém fatores emocionais ou de estresse
podem acelerar o processo.
A genética determina se os cabelos ficarão brancos com mais ou menos idade, quando os melanócitos
perdem a capacidade de produzir a melanina. Esse processo se chama encanecimento.
Fundo de clareamento 9 e 10 carregam em sua composição somente pigmentos amarelos,

conseguindo com facilidade alcançar o tom branco ou cinza, somente com um esfriamento de cor.
Lembrando que para conseguir um platinado perfeito (cinza) você precisa neutralizar o dourado e ter
uma sobra de cinza representado pelo .1

Cabelos brancos
Então vamos la: F.c 9 E 10 = representado pelo 9.3 OU 10.03 = neutralização pelo 9.21 / OU 10.21 pois
esse tom carrega com ele uma sobra de pigmento cinza que na mistura vai se sobressair ao
esfriamento.
Cobertura de Branco alterando base Natural:
EX: A cliente possui 50% de brancos
50% cabelo natural ( na altura de 5)
Ela quer cobrir o Branco e chegar no fundo natural 8.0
Neste caso preciso me atentar que o fundo natural precisa ser movimentado para aplicação do tom 8,
lembrando que ox de 20 volumes cobre branco, mas não tem forca para movimentar o fundo mais do
que 2 tons:
Qual seria solução nesse caso?
Para alcançar o fundo 8 de fundo de clareamento precisa adicionar ox de 40 + base que será aplicada.
Então vamos a soma : Lembrando que aqui estamos galando de cabelo NATURAL X brancos.
8.0 + 8.1 ( medidas iguais) + ox de 40 45 mint
Quando colocamos no cabelo uma base natural, precisamos lembrar que o cabelo branco não possui
pigmentos naturais, e por sua textura e característica, precisa de uma forca a mais para ter uma
cobertura perfeita. Para isso precisamos lembrar que quanto maior a porcentagem do branco, mais
preciso devolver de fundo natural para ele ,
Um exemplo disso, seria entender que quando coloco um 5.0 base pura sobre um cabelo que possui
uma porcentagem alta de brancos ,a cobertura não será perfeita se não pensarmos que precisamos
devolver o fundo de escurecimento adequado para ele.
Vamos entender como fazer isso através desse exemplo:
Cabelo branco não possui pigmento, por consequencia não possui a base para fixação da cor. Base
essa que todos os cabelos tem, azul, amarelo, vermelho.
Então para devolver a cor natural ao cabelo sem sobrar transparências, você precisa adicionar a
mistura os seguintes pigmentos
Azul amarelo e vermelho representados pelos números .1 .2 .3 Segue a composição certa: 5.0 + 5.3 +
5.2 = medidas iguais + oxidante de 20vol para cobrir bem o branco.

Cabelos brancos
Técnicas de Cobertura de Brancos
Em geral, as colorações dão cobertura de brancos até a altura de Tom 8. Depois disso, quanto mais
alta for a altura de tom menor o percentual de pigmentos.
Embora muitos clientes prefiram colorir seus brancos com Tonalizante em casa para evitar muitas idas
ao salão, o mercado atual disponibiliza para os profissionais colorações feitas especialmente para
cobertura de brancos.
São colorações que possuem 30% a mais de pigmentos de Base natural.
Independente da coloração usada sempre se deve iniciar a aplicação do produto pela parte frontal,
onde os brancos aparecem em maior quantidade.
Também é importante usar uma boa quantidade de produto nessa parte, portanto proceda com
"batidinhas" do pincel para depositar mais coloração.
Mordaçagem
A Mordaçagem consiste em dilatar as cutículas do fio por meio de processo químico. É uma preparação
para que o cabelo receba e fixe a coloração.
Por isso, especialmente no caso dos cabelos loiros, quando o cliente tem entre 80% a 100% de brancos
acima da AT 8 o resultado é de Efeito Transparência.
Importante: a técnica deve ser usada somente em cabelos com alto percentual de brancos (em torno de
80% a 100%). Como fazer: com algodão ou pincel aplique Peróxido de Hidrogênio 3% (emulsão) ou
água oxigenada de 10 volumes nos brancos, deixe secar e em seguida aplique a coloração.
Tabela de Cobertura de Brancos.
Quando os cabelos são coloridos, cor fantasia (nuances) é preciso mais cuidado para evitar o Efeito
Transparência. Para isso, o curso Colorimetria na Pratica ensina para você a seguinte tabela.

Cabelos brancos
Cabelos brancos de espessura grossa, geralmente muito brilhantes, ou ficam com uma cor mais clara
do que a inserida (Efeito Transparência), ou ficam manchados.
O profissional pode ter dificuldade para obter uma cor uniforme nesses casos, por isso é usada a
técnica de mordaçagem.
Técnicas de Escurecimento
O trabalho de mechas é o mais indicado para o cliente que deseja uma mudança de visual sutil sem
corte, e sem mudança completa da cor.
Em geral, as pessoas fazem poucas mechas e com o passar do tempo se tornam completamente loiras.
Tornar um cabelo escuro em ultraclaro com descoloração leva tempo. É comum que as loiras
descoloridas queiram ficar com os cabelos cada vez mais claros, contudo, há quem resista e queira
voltar a sua cor natural.
Escurecer cabelos claros não é tão fácil quanto parece. Muitos profissionais aplicam coloração mais
escura diretamente sobre os fios claros, mas esse não é o procedimento correto.
O resultado pode ser: cabelo manchado, verde ou cinza rato. Agora você vai conhecer algumas
técnicas para escurecimento dos cabelos loiros.
TÉCNICA 01: Escolha uma cor mais clara do que a desejada com Ox de 10 V. Exemplo:
Cor Cosmética: Loiro AT 10
Cor desejada: 5.0
Pré-pigmentação: 6.0
Procedimento: Aplique tonalizante 6 com Ox de 10 volumes no cabelo.
Espere 20 minutos e enxágue. Em seguida passe o pente para tirar o excesso de água, aplique a cor
desejada 5 com Ox de 20 por 35 minutos.
TÉCNICA 02: Aplicar uma cor mais escura que a desejada, deixar 40 minutos e enxaguar.
Exemplo:

Cabelos brancos
Cor cosmética: Loiro AT 10
Cor desejada: 5.0
Procedimento: Prepare a coloração 4 com Ox de 20 volumes, aplique no cabelo. Massageie a mecha

a cada 10 minutos e deixe agir por 40 minutos.
A cada massagem verificar onde teve a maior absorção da cor e reaplicar com a coloração.
Enxague e de preferência não use shampoo. Mas se preferir, use shampoo com Ph baixo de 3,5 ou 4.
Aula do dia 09/10 até aqui!!!

Clima das cores
Clima das Cores
Para indicar uma coloração para a cliente é preciso ter atenção quanto ao tom de pele, assim o
profissional irá adequar cor de cabelos ideal, realçando a beleza individual da cliente. A cor inserida
artificialmente pode apagar, derrubar a expressão de alguém, assim como mudar a cor natural pode
realçar a beleza natural das pessoas.
Para falar do Clima das Cores, será preciso retomar um conceito visto no Capítulo 1 a respeito das
Temperaturas das Cores. Conforme demonstra a Estrela de Ostwald, as Cores são divididas entre
Cores Frias e Cores Quentes.
Cores quentes - Estão associadas ao sol, interpretativamente nos transmitem calor. São exemplos:
vermelho, amarelo, laranja, etc
Cores Frias - Estão associadas ao frio e ao gelo. São exemplos: azul, violeta, lilás, verde, roxo, anil, etc
A pele das pessoas também tem diferentes tons, assim como os das colorações. A altura de tom da
pele, assim como nos cabelos, se refere à quão claro ou quão escura pode ser, ou seja, se refere a
luminosidade.
Todas as tonalidades estudadas foram divididas em quatro categorias: Primavera, Verão, Outono e
Inverno. Essas quatro categorias são inseridas nos dois grandes grupos já comentados aqui: o das
Cores Quentes e o das Cores Frias.
Não importa se o tom da pele é clara, média ou escura, também não tem a ver com etnia.
COMO IDENTIFICAR O TOM DE PELE
O que é coloração pessoal?
A análise de coloração pessoal, também chamada de colorimetria, é um estudo que busca identificar o
tom e o subtom da pele, através das características como cor do cabelo e dos olhos e também a
temperatura da pele.
A análise de coloração pessoal é uma etapa da consultoria de estilo que descobre e evidencia quais
são as “cores ideais” para cada biotipo. O objetivo é definir quais os tons mais adequados e que
valorizam os aspectos naturais de cada pessoa.
Esses estudos são realizados desde o início do século XX, mas foi nos últimos anos que a análise de
coloração pessoal foi ganhando ainda mais importância e destaque.
Começando pela característica de temperatura da pele, ela pode ser dividida em três tipos principais:
cores quentes, cores frias e cores neutras.
Clima das cores
Alguns indícios também nos ajudam a identificar se nossas cores são frias ou quentes:
Peles quentes:
⁃ têm as veias esverdeadas;
⁃ têm tons amarelados e esverdeados;
⁃ bronzeiam ao sol;
⁃ tendem a harmonizar com joias em ouro amarelo;
⁃ tendem a harmonizar com tons quentes.
Peles frias:
- têm as veias azuladas;
⁃ têm tons rosados e avermelhados;
⁃ queimam no sol;
⁃ tendem a harmonizar com joias em ouro branco;
⁃ tendem a harmonizar com tons frios.

Clima das cores
Com base nessa análise, a paleta de cores de cada pessoa é definida, podendo ser uma das quatro
estações: primavera, verão, outono e inverno.
Por volta dos anos 1990, Mary Spillane, consultora de imagem e estilo aprimorou este método, e dividiu
as 4 estações em 12 diferentes classificações, que são utilizadas atualmente, chamamos de método
sazonal expandido:
Primavera Clara
Primavera Quente
Primavera Intensa
Verão Suave
Verão Claro
Verão Puro
Outono Quente

Clima das cores
Outono Intenso
Outono Profundo
Inverno Suave
Inverno Puro
Inverno Profundo
Cada uma dessas divisões é uma cartela de cores diferente, que tem as suas cores principais e aquelas
que não são recomendadas.
Como descobrir sua cartela de cores A análise é feita com o pano de contraste
Um consultor de estilo e imagem é o profissional mais indicado para realizar essa análise e descobrir
sua coloração pessoal. No momento da análise, esse profissional conta com um espelho, luz natural e
diversas amostras de tecidos, de cores diferentes.
Os tecidos são colocados próximo ao rosto da pessoa, e o profissional analisa qual o reflexo que cada
uma das cores tem nas olheiras, no tom de pele e no contorno do rosto através de metodologias.
O objetivo é combinar as cores do nosso cabelo, olhos, veias e também a temperatura da pele com a
cor das nossas roupas. Assim, o visual fica harmônico, pontos importantes são destacados, e olheiras,
linhas de expressão e até aquele aspecto de cansaço podem ser disfarçados.
Uma análise completa inclui, além da identificação da temperatura da pele, o nível de contraste pessoal
de cada um através do conjunto pele, olhos e cabelo. Se os tons forem muito parecidos, o contraste é
baixo, se os tons forem muito divergentes (pele branca e cabelo preto, pele negra e cabelo loiro) o
contraste é alto, se forem diferentes, porém não contrastantes, são considerados médios.
O mais intrigante é que especialistas afirmam que devemos repetir o mesmo tipo de contraste pessoal
nas roupas que usamos, assim tudo fica mais harmônico. Ou seja, as cores tem mesmo o super poder
de fazer toda a diferença em uma produção!
Tudo isso ajuda a identificar e determinar as cores que iluminam o seu rosto, disfarçam o cansaço,
harmonizam com a sua aparência e passam bem longe de um aspecto cansado e envelhecido.
As cartelas de cores
Como mencionamos no início do conteúdo, o resultado da análise de cor é uma das doze cartelas de
cores possíveis.

Clima das cores
Nesse contexto, nas nossas cores, as estações são identificadas mais ou menos assim (mais ou
menos, porque somos bilhões e obviamente temos a nossa unicidade):
⁃ verão: pele clara e rosada, olhos claros, para os acinzentados, cabelos mais claros;
⁃ inverno: pele branca e rosada, olhos escuros, para os acinzentados, cabelos mais escuros;
⁃ primavera: pele clara e dourada, olhos claros, para os amarronzados, cabelos mais claros;
⁃ outono: pele clara e dourada, olhos escuros, para os amarronzados, cabelos mais escuros;
As cartelas de Verão e Inverno são utilizadas para as peles com subtom frio, enquanto as cartelas de
Outono e Primavera, para peles quentes. Um fato interessante a apontar aqui é que as pessoas de
cada estação possuem características pessoais distintas, sendo elas:
Verão: são pessoas que possuem habilidades manuais. São organizadas, algumas perfeccionistas
e são muito delicadas.
Inverno: são pessoas pontuais e um pouco distantes em um primeiro encontro. São elegantes e
gostam de ser observadas.
Outono: são pessoas dinâmicas, que não gostam de rotina. São verdadeiras e buscam sempre
algo novo.
Primavera: são pessoas casuais e joviais, alegres e às vezes estabanadas. Gostam de conversar
e estão sempre prontas para um encontro com os amigos.
Escolhendo tom de cabelo
A cada estação a moda faz seus lançamentos dizendo quais são as tendências a serem seguidas.
No entanto, simplesmente seguir os ditames da moda pode implicar na desvalorização do seu

profissionalismo, pois nem sempre a cliente escolhe na mídia a imagem que lhe favorece.
Como já foi dito antes, o bom senso deve sempre acompanhar as decisões, pois não há regra fixa e a
lei no salão é deixar a cliente feliz e realizada.
Com os conceitos aqui explicados fica mais fácil entender porque aquela morena famosa fez reflexos
claros e ficou muito bonita.
Não se trata de limitar pele morena para cabelos escuros e pele branca para loiros. Há um leque de
opções bem maior em que a sua criatividade e observação irão atuar.
Frequentemente os desejos das clientes estão alinhados com a moda, e os profissionais também
Visagismo
precisam se guiar por ela.
A mídia é importante no mundo da beleza e saber equilibrar seus conhecimentos com as tendências faz
de você um profissional atualizado.
Combinar a cor dos cabelos com a pele é, na verdade, bem simples: basta usar reflexos quentes com
pele quente e reflexos frios com peles frias. Será preciso muito carinho e sensibilidade para explicar ao
cliente que aquele loiro platinado não ficará bem nela.
O Visagismo e a colorimetria
O que é visagismo?
Visagismo é um estudo feito para criar e harmonizar a imagem pessoal. Por meio da técnica criada na
década de 1930, pelo francês Fernand Aubry, defende-se que é possível revelar as qualidades
interiores de uma pessoa, de acordo com suas características físicas e os princípios da linguagem
visual e utilizando corte, penteado, entre outros recursos estéticos. Cada cor representa. Um arquétipo.
Simboliza sentimento ou emoção e isso emite na sua personalidade.
Como funciona o visagismo?
No Brasil, o visagismo começou a expandir em 2002, quando o artista plástico Philip Hallawell lançou o
livro “Visagismo – Harmonia e Estética” (Editora Senac). As técnicas de Hallawell mostram que os
cabelos podem dizer muito sobre as pessoas, mesmo que as mensagens transmitidas por sua imagem
não estejam de acordo com sua personalidade.
Visagismo e colorimetria são a psicologia das cores.
As maiores coloristas são as mulheres, porque elas enxergam. 700 cores a mais que os homens.
Coloração pessoal e visagismo
A escolha da coloração é baseada em uma série de fatores e o primeiro passo é analisar a temperatura
da pele que pode ser quente, fria ou neutra. O próximo passo é observar o contraste, que pode ser
baixo, médio ou alto. Ao analisar o contraste que uma cor de cabelo vai te proporcionar é uma das
melhores formas de escolher uma nuance ou técnica de coloração que combine com você. Afinal, ele
corresponde à diferença entre as cores. Preto e branco, por exemplo, é uma combinação com contraste
alto, enquanto azul claro e lilás, por mais que

Visagismo
sejam cores diferentes, têm um contraste baixo porque são igualmente suaves.
Esse é um critério geralmente usado por cabeleireiros visagistas e consultores de estilo para determinar
quais tonalidades vão deixar o visual harmônico.
Lembrando que não existe uma regra universal sobre qual contraste é melhor, isso porque cada pessoa
vai combinar com um grau diferente, e todas são livres para experimentar opções variadas.
No entanto, vale a pena conhecer alguns critérios que facilitam a decisão. O contraste pode ser baixo,
quando as cores tem intensidades próximas, alto, quando são bem distantes, e médio, que são as
combinações intermediárias.
Na prática, isso pode ser observado de várias formas: pele clara com cabelo platinado; pele escura com
cabelo preto e pele amarelada com cabelo dourado são exemplos claros de contraste baixo, enquanto
pele clara com cabelo preto com pele escura com mechas claras podem gerar um contraste maior.
É importante também considerar a cor das sobrancelhas, que ficam no meio do rosto então fazem toda
a diferença no contraste. Observe se são escuras, claras, bem marcadas ou mais ralas; quando mais
perceptíveis forem os fios, mais importante é escolher uma cor de cabelo que esteja em harmonia com
eles.
Depois do processo de coloração dos cabelos, o visagista analisa o formato do rosto, a estatura e
biótipo físico, para fazer um corte que mais harmonize com a pessoa.
Além disso, para os tipos de rosto, leva em conta os principais traços de cada um deles. São oito no
total: redondo, oval, retangular, quadrado, triangular, triangular invertido, losangular e hexagonal de
base reta.

Visagismo
Além do rosto, os cabelos, que dão molde a nossa face, também podem ser modificados através de
técnicas visagistas. Acontece que cada coloração, corte e textura de cabelo também pode expressar
diferentes características.
Cabelos mais escuros, por exemplo, expressam mais naturalidade e força, enquanto cabelos mais
claros transmitem suavidade e espontaneidade. Já os cabelos em tons mais abertos e até coloridos
podem transmitir mais intensidade e personalidade. O corte também influencia muito. Cortes mais
curtos são vistos como mais modernos e criativos enquanto os mais longos são mais serenos e
tradicionais.
Ou seja, também há muito o que ser explorado por cabeleireiros. Afinal, essa é uma forma única de a
personalidade e os gostos da cliente com aquilo que melhor se adapta às suas características físicas.
Os princípios do visagismo dividem a beleza de cada pessoa de acordo com quatro tipos de
personalidade definidos por Hipócrates, considerado o pai da Medicina. A partir deles você confere qual
cor de cabelo mais combina com você. Eles ajudam a entender as facilidades e dificuldades de uma
pessoa, mas não determinam como ela será, necessariamente, já que é impossível trabalhar a
personalidade. Além disso, uma pessoa tem, pelo menos, dois temperamentos mais fortes em si. E ao
pensar nos quatro tipos de temperamentos, isso é levado em consideração
Tipos de rostos e personalidades
Personalidades
Sanguínea
Caracterizada pela energia e vibração. Pessoas de beleza sanguínea são extrovertidas, dinâmicas,
destemidas e criativas. Portanto, transmitem muita alegria por onde passam.
O tipo de rosto da sanguínea é anguloso e seu cabelo, também. Ela gosta de texturas. Cada tipo de
temperamento tem sua cor e o da sanguínea é o amarelo. Tudo a ver uma sanguínea ser loira (pelo
menos por algum tempo).
Fleumática
Pessoas fleumáticas irradiam serenidade e espiritualidade. São meigas, amorosas e acolhedoras. Além
disso, são super amigáveis e diplomáticas.

Visagismo
Cada um dos quatro tipos de temperamentos no visagismo tem uma figura geométrica de referência e,
para a fleumática, cabe o círculo. Tem a ver com o mistério: onde começa e onde termina? Também
remete à discrição, que é uma forma de delicadeza. Para ela, cortes e penteados com poucos ângulos.
Ela prefere, por exemplo, o cabelo cortado em camadas ao corte reto. O coque bagunçadinho também
é uma opção melhor do que um slicked back hair — que ela pode considerar revelador demais.
Colérica
São cheias de atitude, força, coragem, determinação e liderança. Aliás, tendem a ser pessoas
poderosas.
É considerada forte e uma figura de liderança nos ambientes que frequenta. Como sua cor é o
vermelho, tons de ruivo, os mais diversos, caem bem.
Sua figura geométrica é o retângulo e, por isso, franjas retas e cortes retos, como o chanel tradicional
ou o tipo cuia ajudam a demonstrar o poder de sua personalidade.
Melancólica
Esse tipo de beleza representa elegância, sofisticação e sensibilidade. Portanto, a beleza melancólica,
inspira charme e calma, e tende a ser artística.
Sonhadora, romântica, atenciosa, boa amiga e criativa. Sua forma geométrica é oval, ou seja, aquela
considerada mais harmônica quando se trata de formatos de face. Ela expressa sua doçura por meio de
penteados românticos, como tranças e coques não muito apertados ou elaborados. Franjas de todos os
tipos também ajudam a demonstrar as características internas dessa mulher em seu visual.
Tipos de rostos
Rosto quadrado
As linhas do rosto têm as mesmas dimensões, em comprimento e

largura. As linhas da testa até a mandíbula são retas e bem
acentuadas. Neste caso, o ideal é valorizar o eixo central do
rosto, destacando a linha do nariz e queixo, seja com maquiagem
ou com o corte do cabelo.
Corte de cabelo ideal para rosto quadrado
Busque cortes curtos, em camadas ou assimétricos que tragam

volume para a região do rosto e suavizem os ângulos do maxilar.
Visagismo
Um longo escadeado também cairá bem. A franja tradicional ou a franja lateral podem ser ótimas
opções para harmonizar os traços.
Rosto retangular
No rosto retangular, o comprimento da face é quase o dobro da medida de

largura. As linhas laterais e horizontais são bem definidas e retas. Porém, a
mandíbula apresenta mais curvatura do que no rosto quadrado.
Corte de cabelo ideal para rosto retangular
Seja em um corte curto ou comprido, invista nas camadas para dar mais
movimento e deixar a composição do rosto mais suave. Se quiser apostar em
uma franja, evite a reta, aposte na franja diagonal ou no franjão.
Rosto oval
A linha de comprimento é cerca de um terço maior que a linha da

largura do rosto, o que deixa as feições levemente alongadas. A testa e
o queixo não são muito marcados. É um tipo de rosto suave e delicado,
sem grandes protuberâncias em nenhum ângulo do rosto.
Corte de cabelo ideal para rosto oval
É um tipo de rosto que fica bem com praticamente qualquer corte. Mas
você ficará particularmente bem com cortes que tragam volume para a
lateral do rosto, como um short bob, por exemplo. Se quiser investir em
franja, a baby bang ficará ótima no seu rosto.
Rosto redondo
É o rosto em que as linhas de comprimento e largura da face têm as

mesmas dimensões. Os traços são bastante angulares, sem linhas
retas aparentes. Também se define pelo rosto que tem uma testa
pequena e uma distância entre a parte debaixo do nariz até o queixo
menor do que comprimento do nariz.
Corte de cabelo ideal para rosto redondo
De preferência cortes médios ou longos, que cause um efeito de

alongar o rosto. Mas se quiser usar o cabelo curtinho, aposte em uma
franja mais longa, assimétrica, que irá afinar a face.

Visagismo
Rosto diamante
Neste caso, o comprimento do rosto é maior do que a largura. Porém, a

grande diferença é que a área das maçãs do rosto são as que mais se
destacam. Já a testa é mais estreia, principalmente nas laterais, assim
como o queixo. Enquanto as mandíbulas são retas e longas.
Corte de cabelo ideal para rosto diamante
Um long bob pode funcionar muito bem nesse tipo de rosto para equilibrar
as linhas da face. Se for investir em cabelos compridos, aposte nas
camadas que irão disfarçar as maçãs do rosto. Uma franja desfiada
também pode cair muito bem.
Rosto triangular
O rosto triangular tem as mandíbulas bem-marcadas e a testa menor,

principalmente nas laterais. Já as bochechas são mais alongadas, sem
grandes protuberâncias. A linha do queixo também costuma ser bem-
marcada, com linhas retas bem delineadas.
Corte de cabelo ideal para rosto triangular
Aposte em cortes curtos ou médios, desfiados ou assimétricos que criem

volume e não acentuem a mandíbula. Qualquer tipo de franja é bem-vinda e
cairá bem no rosto triangular. Se quiser um cabelo comprido, invista nas
camadas e repicados para deixar o visual mais leve.
Rosto triângulo invertido
Este rosto tem como característica a testa larga e bem-marcada enquanto

a linha da bochecha vai afinando até chegar ao queixo mais pontudo e
fino. Em geral, o nariz também é longo e bem fino, acompanhando o
formato do rosto.

Visagismo
Corte de cabelo ideal para rosto triangular
Queremos trazer volume para a base do rosto, por isso um corte Chanel pode ser perfeito. O long bob
também é uma excelente opção. Abuse das franjas laterais que são ótimas para equilibrar as linhas do
rosto nesse caso.
Rosto hexagonal
Neste corte as partes centrais do rosto são bem retas. Porém, as laterais
da testa e das mandíbulas são arredondadas. As bochechas, por sua vez
são bem-marcadas e ganham destaque no rosto.
Corte de cabelo ideal para rostos hexagonais
Aposte em cortes médios, que tragam movimento e volume para o rosto.

Invista também nas ondas, desfiados e repicados. O franjão irá cair muito
bem nesse tipo de rosto.
Rosto coração
Neste caso, a linha do comprimento é maior do que a linha da largura e é

marcada com o queixo bem pontudo. É um rosto que tem a linha central
do cabelo em V, bem desenhada e marcada no meio da testa. As maçãs
do rosto são mais larguinhas e as bochechas marcadas.
Corte de cabelo ideal para rosto coração
Um desenho de rosto tão único que merece destaque! Aposte em cortes

mais curtos que deixarão seus traços à mostra. O blunt cut é excelente
para equilibrar o visual. Porém, se você quiser ousar, aposte em um corte
bem curtinho, como o pixie.

Visagismo

Exercício
Exercicio
Buscar em casa e trazer na próxima aula, exemplos de rostos. Colocar no grupo para mandar imprimir e
fazermos em sala.
Aula do dia 16/10 até aqui!!!

Introdução a mechas
Tudo começa pelo bom atendimento, primeiramente sua cliente deve perceber que você está comprometido
com ela naquele momento. Ouvi-la no primeiro contato é muito importante para saber suas queixas dos
atendimentos anteriores; mas isso não significa que ela esteja aberta a escutar críticas do mau estado do
cabelo, ou do profissional que a atendeu anteriormente.
Dedique sua atenção exclusiva para ela neste momento, sem atender outras simultaneamente e evite ao
máximo o uso de celular para coisas que não se relacionam ao atendimento em questão, como também
não a deixar muito tempo sozinha, sem a sua presença Evite mencionar valores antes de finalizar o teste
de mechas; faça isso após finalizar e obtiver um resultado positivo, assim você já terá enumerado
todos os itens de procedimento que fará, incluindo os produtos que irá utilizar, para que ela
perceba tudo que irá receber no dia. É muito importante ser fiel em garantir o resultado de
cor que ela almeja, de forma segura e saudável, isso mostrará a ela que você tem autoridade e
comprometimento no assunto e com certeza o seu trabalho terá valor e não preço. Lembre-se toda cliente
adora se sentir única neste momento, e quando você demonstra interesse pelo cabelo dela isso lhe
transmitira a sensação de que você é apaixonada pelo que faz e não somente pelo retorno econômico.
DIAGNÓSTICO
Antes de realizar qualquer serviço químico dentro do salão, se faz necessário um diagnóstico
preciso para que sejam analisadas as condições dos cabelos e consequentemente evitar danos e
surpresas desagradáveis. Uma boa análise pode ser feita através de uma ficha de anamnese e
teste de mecha.
A ficha deve conter perguntas e informações relevantes de modo que sejam identificados os
procedimentos que foram feitos pelo menos nos últimos doze meses e como esta a qualidade do
fio no dia das mechas.

Teste de mechas
FICHA DE DIAGNÓSTICO DE MECHAS
NOME DA CLIENTE:____________________________________ DATA: __________
NOME DO PROFISSIONAL: ______________________________
Estado dos cabelos:

( ) Naturais ( ) Coloridos ( ) Descoloridos com mechas ( ) Normais ( ) Sensibilizados / danificados
Altura de tom da raíz: ___________
% de cabelos brancos:
Frente: Nuca:_____Têmporas: __________
Estado do couro cabeludo: ( )Saudável ( ) Irritado com escamações ( )Seco ( ) Oleoso
Altura de tom do comprimento:_____________________ Altura de tom das pontas: __________
Reflexo da cor no comprimento: Reflexo da cor nas pontas:

Data da ultima coloração:
Qual o produto utilizado?
Já fez relaxamento / alisamento? ( ) Sim ( ) Não
Qual produto for aplicado?
Ha quanto tempo foi feito?
Desejo do(a) cliente:
PRODUTO UTILIZADO NO TESTE:

____________________________________________________________________________

Teste de mechas
DETOX
O detox apropriado para tratamento pré mechas têm finalidade de limpar os fios e reconstruir
a fibra. Ao escolher uma marca é muito importante perguntar ao representante se o produto
desintoxica os fios ou se é apensas para tratar o couro cabeludo.
Você pode executar o detox no dia anterior as mechas para ganhar tempo, pedindo para sua cliente ir com
o creme para casa e deixando agir até 1 hora no cabelo e enxaguando somente com agua e deixando
secar naturalmente; desta forma além potencializar o efetivo do tratamento, você também ficara com
mais tempo para atender outras cliente e no outro dia quando ela voltar para fazer as mechas
você também economiza no mínimo 1:30hs do seu tempo, pois vai precisar somente alinhar os
fios com uma escova e iniciar suas mechas.
Lembrando que se o cabelo reprovou no teste não será o detox que irá deixar saudável pois não
existe descoloração saudável em cabelo que não está preparado para a descoloração.
DICAS:
1. Se não tiver um detox, você pode utilizar uma reconstrução de boa qualidade para preparar
o cabelo da sua cliente.
2. Lavar o cabelo antes das mechas ajuda no clareamento uniforme, saudável e mais rápido.
FUNDAMENTOS BÁSICOS
Os cabelos, sejam naturais ou coloridos, possuem uma cor determinada pela sua intensidade,
escuro médio ou claro. A esta variação de cor de cabelo damos o nome de alturas de tom.
Basicamente, é sempre uma variação de marrons, que vai do mais claro ao mais escuro. Por
exemplo:
Cabelo preto a castanho escuríssimo = marrom escuríssimo
Cabelo castanho claro, louro escuro ou louro = marrom médio
Cabelo louro claro a louro claríssimo = marrom ou bege claro
Esta variação de tons depende da quantidade de pigmentos granulosos (azuis e vermelhos) e de

difusos (amarelos).
A cor marrom é o resultado da mistura destas três cores primárias (AZUL, VERMELHO E
AMARELO). Quanto maior a concentração destes pigmentos nos fios, mais escuro ou mais claro
será este cabelo.

Descoloração
Pó azul ou branco, qual é o melhor?
O pó branco facilita a visualização do fundo de clareamento, enquanto que o azul camufla o fundo de
clareamento levando o cabelereiro a visualizar um fundo de clareamento mais frio ou até mais
claro, porém só retirar o pó descolorante vai revelar o verdadeiro fundo de clareamento. Para evitar
retirar o produto todo do cabelo antes de chegar no clareamento ideal, certifique retirando com uma toalha
seca ou úmida uma das mechas.
Pó de 7 ou 9 tons, qual clareia mais?

Os dois possuem a mesma capacidade de clareamento, o que vai diferenciar é o tempo de ação, um vai
ser
Mais lento que outro, isso porque quanto mais alta for a promessa de abertura de tons,
significa que ele contém porcentagem maior de persulfato, e em alguns casos o pó pode conter mais de
um tipo de persulfato (potássio, sódio e amônio).
Todos os produtos contêm informações nas embalagens sobre os persulfatos, opte por um pó
menos agressivo que não contenha todos os persulfatos. Se levar em conta que o máximo de persulfato
permitido pela vigilância é de 17,64%, a melhor escolha será sempre se só um dos persulfatos conter
toda essa quantidade e os outros vierem em menor porcentagem.
Qual água oxigenada (peroxido de hidrogênio) escolher para o clareamento saudável?

Primeiramente devemos esclarecer que: água oxigenada de 20 volumes, 30 volumes e 40
volumes possuem a mesma força de clareamento, todas elas são capazes de entregar a mesma
abertura de tom, o que diferencia uma da outra na descoloração é o tempo de pausa.
Sendo que quanto mais alto sua volumagem, mais dilatação de cutículas irá ocorrer, acelerando o
clareamento.
2200 vv oo ll uu mm ee ss :: mais utilizadas em trabalhos que necessitam de mais tempo, onde

precisamos de pouco clareamento ou mesmo nos trabalhos que exijam mais atenção. Em cabelos
já claros (natural ou cosmética) essa água oxigenada pode ser utilizada com grande êxito.
300 vvoolluummeess:: mais utilizadas em cabelos escuros em que o profissional tenha mais
habilidade para montagem das mechas.
4400 vvoolluummeess:: Pouco utilizadas nas descolorações por ter uma ação muito rápida. Utilizada
por alguns profissionais principalmente quando utilizado nas mechas em touca ou muito eficaz na
técnica free hands (mãos livres), ótima para cabelos resistentes ao clareamento.

Descoloração
Vale ressaltar que em fios sensibilizados qualquer dessas volumagem são capazes de ocasionar os
mesmos danos, o fator determinante para uma descoloração saudável é a atenção do profissional quanto
ao manuseio e atenção dada ao cabelo antes, durante e depois do procedimento.
Algo que muitos salões e profissionais negligenciam até mesmo para diminuir investimento e aumentar
o lucro é não utilizar água oxigenada d a m e s m a m a.r. c.a que o pó descolorante (persulfato de amônio
ou potássio). A escolha da mesma marca pode fazer muita diferença no resultado final da saúde do
fio; algumas marcas de pó só possuem compatibilidade com sua própria água oxigenada e q u a. n. d. o
u.t i l. i z. a d. o o p ó c o. m o. u t r o oxidante pode gerar até mesmo corte químico.
CLAREAMENTO
Sabemos que a oxidação proporciona o desgaste dos pigmentos. Este desgaste ocasiona o
clareamento dos cabelos e pode ser ocasionado por fatores ambientais (sol, vento e umidade) ou
por substâncias químicas oxidantes.
Mas, pelos mesmos motivos, as fibras também perdem substâncias, tornando-se mais frágeis e até
mesmo danificadas. Por isso, se pontas dos fios, por serem mais antigas, e já terem sido
submetidas mais vezes a estas exposições, são mais frágeis que o comprimento dos cabelos.
Os pigmentos quando são atingidos pelos oxidantes vão diminuindo de tamanho e clareando até o
seu total desaparecimento, obtendo um cabelo com aspecto branco.
E, também, quanto mais caro artificialmente for o cabelo, mais fragilizado ele é.
Portanto, para o serviço de mechas, tudo é possível, desde que o cabelo esteja em condições. O
resultado de uma ação química em um cabelo muito danificado pode ser irreversível.

Descoloração
A perda de pigmentos, clareamento, também é classificada dentro de uma tabela chamada de
Fundo de clareamento.

Materiais
Cumbucas e pincéis
Devem ser sempre limpos e ter o cuidado de utilizar somente para a finalidade de
descoloração, nunca utilizar a mesma que tenha sido utilizada com outras finalidades. Lave sempre após
seu uso com um shampoo para neutralizar bem qualquer vestígio de produto. Se possível deixe a cumbuca
e pinceis em um recipiente com água por 2 horas para retirar todo resíduo de produto. Recomendamos que
usem para descoloração a cumbica de vidro.
Papel alumínio
Não existe uma regra quanto ao lado a ser utilizado, mais a sugestão é de sempre utilizar do lado
fosco para dentro. O p o n t o positivo para e s.t. e produto é acelerar o clareamento dos fios, dando
agilidade na descoloração e seu manuseio, pois não requer de artifícios para prendê-lo, basta
apenas condicionar bem os fios dentro dele com produto e fazer a dobradura correta. Em casos de cabelos
sensibilizados ou com pouca resistência para o procedimento de descoloração, o papel alumínio pode
sim ter restrição, pois ele retém o calor acoplado dentro e eleva o fio a alta temperatura muito
rapidamente, não permitindo que o calor excessivo saia, gerando uma desidratação muito
intensa podendo ocasionar até mesmo o corte químico.
Isolmanta
Este material nos permite uma descoloração muito saudável, preservando muito a integridade do
fio quando precisamos alcançar tons muito claros, ou mesmo em cabelos sensibilizados, pois o mesmo
não retém o calor por ser aerado e permite que o cabelo possa “respirar”. É ótimo quando tem a
necessidade de reaplicar produto, também contribui muito para acompanhar o clareamento sem
necessidade de abrir o papel para verificar o tom, pois possui uma transparência que possibilita ter uma
noção grande de quanto já clareou o cabelo.
Seu ponto negativo é a necessidade de usar grampos para que esse material não escape e
manche o cabelo, e também necessita de uma quantidade maior de produto devido sua estrutura
porosa, se optar em não usar grampos para prender, você deve deixar seu preparo de pó
descolorante em uma consistência mais grossa. Em geral os pontos positivos superam os negativos para
construção de mechas saudáveis, muitos cabelos reprovados em teste de mecha com papel alumínio,
passam com tranquilidade quando utilizada a isolmanta.

Materiais
Toalha
Item muitas vezes ignorado, mais devemos dar atenção especial a ela também. É muito importante ter ao
eu lado uma toalha limpa sem uso para caso aja necessidade de limpar algum produto colocado de
forma incorreta, como também para retirada de produto parcial de algumas mechas que possam atingir o
tom antes da conclusão da montagem das mechas.
Balança
É indispensável quando queremos atingir resultados incríveis, pois cada fabricante tem sua medida
exata para se obter o resultado prometido. É importante lembrar que a precisão caminha junto com
a perfeição.
Plaquete
A plaquete é uma ferramenta que nos auxilia a apoiar as mechas selecionadas de que modo que
fiquem uniformes Pode ser usada também para apoiar o papel de mechas.
Touca
Técnica pouco utilizada, mas que até hoje alguns profissionais utilizam para efeitos "globais".
Embora seja uma experiência um pouco dolorosa, a touca e indicada para cabelos curtos e cabelos
coloridos escuros. Para esta técnica utilizamos touca de plástico ou silicone e agulha de crochê.
Filme plástico
Utilizado para aquecer os cabelos aumentando o poder de clareamento. Permite a visibilidade das
mechas e também serve para isolar áreas da cabeça durante a técnica realizada.
Algumas ferramentas que também utilizamos no serviço de mechas são:

Pente com cabo / algodão / papeis variados / filme plástico / tigelas / pinceis / luvas/ pinças / timer/
capas/ aventais...

Divisões
DIVISÕES
É a mecânica de movimentos do profissional para a realização dos serviços de mechas, associada
as ferramentas técnicas, aos produtos e aos objetivos da técnica aplicada.
As divisões dependem da técnica escolhida, quantidade de mechas e localização. Elas também

ajudam a organizar o trabalho do profissional e garantem maior agilidade na execução do serviço.
Para técnicas de mechas clássicas geralmente é utilizada uma divisão padrão, porém a divisão
também pode ser feita seguindo a posição de caimento natural de cada cliente.
Os quadrantes também são subdivididos em linhas horizontais, verticais, diagonais (para frente e
para trás) ou em ziguezague. As linhas horizontal e verticais criam efeitos mais sólidos e definidos,
as linhas diagonais (para frente e para trás) e em ziguezague proporcionam mais suavidade.
Obs: Portanto, para um serviço personalizado e possível realizar diversas divisões sem a
necessidade de seguir um único protocolo.

Divisões

Divisões
SELEÇÃO DAS MECHAS
Existem diversas formas para construir o desenho das mechas, a escolha também vai depender do
resultado que se deseja atingir ao final do trabalho.
TRICOTAGEM
São separações alternadas que conferem um efeito definido entre as partes claras e escuras do
cabelo. Quando a tricotagem é feita em mechas mais profundas ou largas o resultado é um cabelo
mas marcado e com maior contraste. Quando as mechas selecionadas são mais finas elas se
fundem no cabelo e o resultado ser torna mais global (difuso).
TRANSPARÊNCIA
A seleção de uma mecha de cabelo muito fino e chamada de Véu ou Transparência. Este tipo de
mecha cria efeitos mais sutis quando o espaçamento entre as zonas é maior e quando é feito com
espaçamento menor o resultado é um cabelo mais claro em toda extensão da cabeça.

Divisões
ERIÇAGEM
A eriçagem é feita quando se quer um resultado de cor “degradê” ou mais difuso a partir do
comprimento e pontas dos cabelos ou afastadas da raiz de 3 a 4 cm. Esta técnica evita marcas e
mantém a cor das raízes já que o clareamento é feito a partir da eriçagem. A eriçagem tem 3 graus
Temos as técnicas bases simples que criam determinados efeitos básicos como: mechas
costuradas, mechas na transparência, mechas slices, mechas eriçadas, mechas negativas etc. E é
a combinação de duas ou mais técnicas bases que geram inúmeros efeitos como: contraste,
profundidade, contorno, marcação, luz e sombra, pontos de iluminação e muitos outros.

Divisões
Linhas
5tg

Divisões
Slices e costuradas
[e´tk´sekt[d

Divisões

Técnicas
CALIFORNIANAS
As Californianas clareiam apenas as pontas
As mechas californianas caem bem em qualquer tipo de cabelo é a técnica mais procurada quando
chega o verão. Isso porque a coloração é aplicada somente do meio para as pontas. Do cabelo,
dando a intenção de madeixas Queimadas pelo sol. Supernatural, como se fosse um degradê. Já
que quanto mais perto das pontas. Mais claras e esfumadas as mechas ficam.
OMBRÉ
O termo "Ombré” vem do francês e significa "Sombra”, esta é uma técnica atual onde o resultado é
um cabelo escuro próximo as raízes e até três ou quatro tons mais claro nas pontas com efeito
sombreado, ou seja, sem marcas definidas.
Para obter tal resultado se fazem necessárias técnicas de aplicação de diferentes formas de
deposição de produto (ou seja, diferente quantidade e distribuição) e oxidação. O objetivo é fazer
um degrade de tons, proporcionando naturalidade e suavidade aos cabelos.
Não é aconselhável realizar esta técnica em cabelos coloridos muito escuros, pois é sabido que a
coloração não é capaz de clarear outro pigmento artificial
FREE HANDS (MÃOS LIVRES)

Este e verdadeiramente um trabalho minucioso onde quer do profissional um olhar técnico e
artístico. As Mechas ao Ar Livre consistem separar as mechas de acordo com o desejo, o desenho
e caimento natural dos cabelos para que seja equilibrado e de bom gosto.
A escolha do produto é primordial para que se obtenha a consistência necessária e não escorra
sobre os fios, nesta técnica é possível a uso de oxidantes mais fortes.
BALAYAGE
Esta técnica está mais ligada ao gestual do que do resultado, pois o termo Balayage vem do verba
“varrer” em francês. É uma técnica que se utiliza pente ou pincel sobre os cabelos em movimentos
livres proporcionando um resultado sutil de clareamento.

Técnicas
LUZES
Luzes são mechas finas e espalhadas por toda cabeça onde o clareamento é no máximo 2 a 3 tons
mais claro que a cor de fundo dos cabelos. Este processo favorece um clareamento sutil aos
cabelos conferindo naturalidade, uma leve iluminação.
Pode ser feita no papel, touca ou plaquete e com produtos mais suaves já que não é preciso muito
clareamento.
REFLEXO
O Reflexo segue a mesma dinâmica das luzes, porém neste processo as mechas selecionadas são
mais espessas e com muito mais clareamento, criando um visual contrastante e muito iluminado.
Nesta técnica a diferença entre a cor de fundo e cor das mechas conseguem atingir mais de 4 tons.
O Reflexo é Indicado para clientes que desejam um visual muito claro e não é aconselhável o uso
de oxidante de 40 volumes quando realizamos este processo no papel.
MECHAS INVERSAS
Quando falamos de mechas, na nossa cabeça vem logo o pensamento de cabelos claros
descoloridos. Porém, nem sempre as mechas necessariamente precisam ser claras, podemos
realizar mechas escuras em cabelos claros, daí que vem o nome Mechas Inversas.
Este procedimento e utilizado para escurecer os cabelos muito claros ou para criar contraste
quando decidimos utilizar cores com alturas de tons muito distantes do fundo em que se encontra o
cabelo.
Geralmente é utilizada coloração permanente ou tonalizantes para este procedimento e é

aconselhável o uso de oxidantes suaves, já que o intuito é a deposição de pigmentos e não de
clareamento, favorecendo a integridade capilar.
MARMORIZAÇÃO
Quando se deseja um resultado de naturalidade e rapidez durante a execução do nosso trabalho,
devemos realizar a Marmorização, um processo de coloração e mechas simultâneos.
Nesta técnica, aplica-se a coloração por toda cabeça e logo em seguida realiza as mechas,
deixando agir o tempo necessário para obter o clareamento desejado e no lavatório utiliza a própria

Técnicas
coloração que está na cabeça para "Matizar/Tonalizar" as mechas.
O efeito deste trabalho é um cabelo na mesma tonalidade, mas em diferentes alturas de tom, por
isto o nome Marmorização.
STRONG
Técnica de mechas que foi muito utilizada nos anos 90 e começo dos anos 2000. O ponto principal
desta tendência foram as mechas muito definidas no topo da cabeça e bem claras, como se fosse
um acessório a parte nos cabelos. Algumas pessoas ainda gostam do resultado de mechas mais
marcadas no topo, porem menos espessas.
ESFUMAR A RAIZ
Após a realização das mechas, aplicar na raiz uma coloração ou tonalizante de nuance
fundamental. Esta técnica é utilizada quando o desejo da cliente e uma raiz mais profunda, com
aspecto natural para corrigir a cor, quando o descolorante gera desníveis de cor ao ter contato com
o couro cabeludo.
EFEITO “QUEIMADO”
Utilizado quando o desejo é clarear um pouco mais a raiz ou as pontas depois de fazer as mechas.
Aplicar uma coloração clareadora ainda com os cabelos úmidos e deixar clarear levemente os fios,
de meio a um tom.
FINALIZACÃO
Uma produção perfeita tem começo, meio e fim. Esta finalização deve ser impecável para que o
trabalho seja admirado e despertar desejo a quem o veja.
A finalização das mechas valoriza o serviço, o profissional e a divulgação dos serviços executados.
Na atualidade a maior rede de divulgado e a digital.

Técnicas

Tons
(VERMELHO / LARANJA)
Geralmente alcançado após descolorir cabelos bem escuros com colorações castanho ou preto. A
melhor opção para esse fundo de clareamento serão os tons quentes avermelhados ou acobreados,
como por exemplo:
6.66: Vermelho intenso;
6.64: Vermelho acobreado;
6.34: Dourado acobreado;
6.43: Cobre dourado;
6.44: Cobre intenso;
6.77: Marrom café;
6.73: marrom escuro dourado;
6.31: O dourado vai diluir no vermelho e revelando um acobreado e o cinza irá esfriar esse acobreado
levando para o tom mais natural.
Contra indicação: ao utilizar a séries .1 ou .89 e corretor azul você conseguirá esfriar até 100% deste
vermelho; porém essa tonalização não terá muita durabilidade devido à alta concentração de
vermelho; por isso nessa altura de fundo de clareamento é mais sugerido acentuar o tom ao invés de
uma neutralização que esfrie muito a cor; pois dessa forma o desbotamento não ficará tão diferente da
cor revelada no fundo de clareamento, e com isso não causará estranheza por parte da cliente ao
passar dos dias.
(LARANJA)
Esse é um fundo de clareamento muito alcançado em clientes com cabelo escuro e um cliente que
possui redução de volume nesse caso é possível acentuar o tom ou até mesmo esfriar um pouco com
neutralização, esse fundo de clareamento é ideal para cabelos acobreados ou dourado mais quente,
como por exemplo:
7.4: Acobreado ou 7.44 cobres intenso
7.31: Nesse caso o dourado irá diluir o laranja do fundo 7 e o .1 irá esfriar revelando um dourado mais
frio
7.34: Dourado acobreado

Tons
7.13: Nesse caso o cinza está predominante ele irá esfriar totalmente esse fundo laranja e revelando
um dourado ainda mais frio.
7.77: Marrom intenso, esse irá intensificar o fundo de clareamento revelando o marrom quente e tendo
longa durabilidade
7.73: Marrom dourado ou famoso caramelo,
7.37: Como Dourado está em maior quantidade nessas numerações ele irá revelar um marrom, porém
de uma forma que poderá ser confundida com um dourado, deixando uma sensação mais clara no
cabelo
7.71: Devido o reflexo cinza ele irá revelar um tom bem frio apropriado para aquelas meninas que não
são fãs de tons muito quentes no cabelo gerando naturalidade.
7.1 ou 7.89 ou corretor azul: Consegue-se tons super frios, porém com o desbotamento irá revelar
novamente o tom quente do fundo de clareamento, a melhor forma de trabalhar esse fundo de
clareamento, será sempre deixando com que a temperatura ainda fique um pouco quente para quê
com o desbotamento sua cliente não tenha uma perceba mudança radical da cor feita no dia.
Com corretor azul consegue-se entregar tonalidades mais frias, mas é preciso ficar atenta ao
desbotamento, pois ele é inevitável.
A melhor opção para fundo de clareamento 7 é o corretor verde para eliminar o excesso do
vermelho que compõe o laranja do fundo 7 e desta forma revelar tons Dourados ou naturais com
maior durabilidade, utilize 1 cm e meio para cada 30g de Tonalizante.
Ao Invés de ficar brigando com fundo de clareamento 7 tentando fabricar um loiro super frio, prefira
evidenciar esse fundo de clareamento e acentuar; pois dessa forma conseguirá maior fixação do
pigmento e durabilidade.
(AMARELO / LARANJA)
Neste fundo de clareamento é possível acentuar ou esfriar, possibilitando diversos direcionamentos

de reflexos. Nele ainda não conseguimos loiros frios com longa durabilidade, fazer mechas com fundo
de clareamento 8 opte sempre por técnicas de contraste onde ficarão intervalos de mechas sem
clarear, preservando a cor natural do cabelo e são essas mechas que irão gerar sensação de tons
mais frios mesmo após o desbotamento.

Tons
8.1: Com algumas marcas de Tonalizante, é possível esfriar completamente esse fundo de
clareamento levando o cabelo para um loiro acinzentado.
8.31: O dourado vai diluir ainda mais com fundo de clareamento, e o cinza vai esfriar todo o restante
de cor indesejada levando a cor para o bege.
8.13: O cinza vai neutralizar todo amarelo/laranja, resultando e um bege bem frio, loiro super claro,
sem que fique o aspecto acinzentado.
8.73: O marrom desse reflexo em contato com a quantidade alta de amarelo do fundo 8 vai se diluir e
revelar um dourado mais quente, o famoso doce de leite.
8.71: O marrom vai se diluir no amarelo do fundo de clareamento 8 e o cinza vai esfriar toda essa cor
levando para o marrom nude.
8.34: Mesmo contendo o cobre ele será diluído no reflexo dourado e no amarelo do fundo de
clareamento 8 revelando assim um dourado mais quente.
8.21 - 8.81 - 8.89: Reflexo irão esfriar completamente o fundo de clareamento 8, porém poderão
acinzentar bastante. Cuidado com essas tonalidades na altura de 8 pois geralmente no desbotamento
não permaneceram tão frios e o uso de matizadores para manutenção poderá gerar um aspecto de
cabelo chumbado.
A escolha de corretores para esse fundo de clareamento 8 é um caso específico. O corretor o

violeta neutraliza o amarelo o azul neutraliza o laranja sendo assim; para cada 30 gramas de
Tonalizante meio cm de violeta para neutralizar ou pode usar meio centímetro de azul para direcionar.
(AMARELO)
Este é o fundo de clareamento ideal para atingir os tons de loiros super claros e fazer com que o
desbotamento continue bonito gerando menos manutenção para a cliente.
Pérola - Tonalidade que ainda apresenta uma leve presença de dourado. A maior característica do
tom perolado é justamente a ausência de pigmento cinza e isso você vai conseguir com as seguintes
numerações:
9.1: Em geral essa numeração é a que entrego o pérola mais fiel; porém algumas marcas podem dar
uma leve acinzentada, se esse for o caso da marca que você trabalha, deixe o tempo de pausa
suficiente apenas para neutralizar o máximo do amarelo sem acinzentar.
9.31: Essa numeração vai revelar um pérola levemente dourado com uma durabilidade muito longa.
Tons
9.13: Vai revelar um tom pérola bem frio com longa durabilidade platinado - Essa tonalidade é
ausente de amarelo podendo puxar para o cinza ou mesmo para o branco, com as seguintes
numerações:
9.1: Platinado acinzentado
9.11: Platinado acinzentado intenso
9.89: Platinado prateado
9.21: Platinado levemente prateado
9.81 platinado
9.1 + corretor azul: Nesse caso precisa respeitar a proporção do corretor para essa altura de tom,
para 30g de Tonalizante usar meio cm do corretor 9,1 + corretor azul + corretor verde + corretor
violeta: Essa mistura vai revelar o platinado branco, mas é preciso respeitar a proporção da mistura
para cada 30 gramas de Tonalizante usar meio centímetro de cada corretor. Dourado - O fundo de
clareamento 9 é ideal para os dourados mais claros podemos utilizar as seguintes numerações: 9.03 =
Dourado super claro;
9.01 = Dourados super claro frio;
9.3 = Dourado;
9.33 = Dourado quente.
Os corretores mais indicados para essa altura de tom são o violeta e o azul, utiliza-se o corretor violeta
quando o desejo for mais para o natural (neutralização do amarelo do fundo de clareamento 9); já o
corretor azul utiliza-se quando o desejo é direcionar um pouco mais o reflexo para o acinzentado.
Lembrando sempre de respeitar a quantidade de corretor, utilizando meio centímetro de corretor para
cada 30 gramas de Tonalizante, caso contrário você poderá chumbar o cabelo.

Colorimetria e Mechas - Alunos

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Sumário

Sistema de cores ……………….…………………………………………………………………….. 05

Predominância do azul …………………………………………………………………………………… 08

Cores primárias, secundárias e terceária ……………………………………………………………..18

Nautralização / Matização ………………………………………..………………………………….. 22

Coloração e tonalização ………………………………………………………………………..….. 25

Tipos de coloração …………………………………………………………………………………….. 27

Matemática da coloração ……………………………………………………………………………. 31

Fabricação de cores …………………………………………………………………………………….. 37

Cabelos brancos …………………………………………………………..……………………………. 44

Clima das cores ……………………………………………………………………………………. 49

Introdução a mechas …………………………………………………………………………………….. 68

Colorimetria e mechas com visagismo | 2

Tons para mechas ……………………………………………………………………………………… 83

Colorimetria e mechas com visagismo | 3

Este curso apresenta a COLORIMETRIA UNIVERSAL e a COLORIMETRIA CAPILAR. Ou seja,

O que é a Colorimetria Capilar?

A Colorimetria é um dos principais conhecimentos técnicos para um cabeleireiro, pois a necessidade de

Dominar a Colorimetria Capilar TRAZ CREDIBILIDADE, RESPEITO PROFISSIONAL por parte de

Colorimetria e mechas com visagismo | 4

CORES QUENTES E FRIAS

Na Colorimetria são denominadas cores quentes: Dourado, cobre, acaju e vermelho.

Colorimetria e mechas com visagismo | 6

Colorimetria e mechas com visagismo | 7

Entendendo o Cabelo e sua Pigmentação

Colorimetria e mechas com visagismo | 8

acometem o couro cabeludo, que por sua vez, atingem os cabelos.

Estruturas que formam o fio de cabelo:

. Medula: se situa no centro do fio capilar. Sua função ainda é desconhecida.

Pigmentos Naturais (ou melaninas)

São de formato grande e em quantidade maior que os difusos.

São pequenos e bem espalhados pelo córtex.

Colorimetria e mechas com visagismo | 11

FUNDO DE CLAREAMENTO E ESCURECIMENTO

Sobre a tabela de FUNDO DE CLAREAMENTO aprofundaremos separadamente ainda nesse módulo.

Colorimetria e mechas com visagismo | 12

Acompanhe um exemplo: Uma cliente tem os cabelos AT 3 e deseja chegar a AT 6. Se o cabeleireiro

Colorimetria e mechas com visagismo | 14

Colorimetria e mechas com visagismo | 15

ALTURA DE CAMADAS DE F.C. CORES REVELADAS

3.0 Possui 3 camadas Vermelho, laranja, amarelo

4.0 Possui 3 camadas Vermelho, laranja, amarelo

5.0 Possui 3 camadas Vermelho, laranja, amarelo

6.0 Possui 2 camadas Laranja e amarelo

7.0 Possui 2 camadas Laranja e amarelo

8.0 Possui 2 camadas Laranja e amarelo

9.0 Possui 1 camada Amarelo

10.0 Possui 1 camada Amarelo

11.0 Possui 1 camada Amarelo

12.0 Possui 1 camada Amarelo

O QUE SABER SOBRE O FUNDO DE CLAREAMENTO

Colorimetria e mechas com visagismo | 16

Ex: 7.73 – loiro médio marrom dourado

7.12 – LOIRO MEDIO. ACINCENTADO IRISADO

6.65 – LOIRO ESCURO VERMELHO ACAJU

8.23 – LOIRO CLARO IRISADO DOURADO

8.24 – LOIRO CLARO IRISADO ACOBREADO

7.4 – LOIRO MEDIO ACOBREADO

6.1 - LOIRO ESCURO ACINZENTADO

9.1 – LOIRO MUITO CLARO ACINZENTADO

10.2 – LOIRO CLARISSIMO IRISADO

10.12 - LOIRO CLARISSIMO ACINZENTADO IRISADO –

5.4 – Pegadinha pq o 5 e vermelho e o laranja não aparece