INDICE

Premessa pag. 3
Indice pag. 5
Legenda pag. 9
Abbreviazioni pag. 9

1 Metodologia di rilevamento delle misure pag. 10

1.1 Rilevamento delle misure pag. 11
1.2 Misure di circonferenza pag. 13
1.3 Misure di lunghezza pag. 14
1.4 Misure di controllo pag. 15
1.5 Tabella delle misure pag. 16
1.6 Tabella delle frazioni pag. 17

2 Sistema artigianale pag. 18

2.1 Scelta del tessuto pag. 18
2.2 Metratura occorrente pag. 19
2.3 Appoggio su tessuto e strumenti necessari pag. 20
2.4 Prove pag. 22
2.5 Introduzione alla modellistica pag. 23

3 Correzione di conformazione e portamento simmetriche pag. 24

3.1 Sporgenza ventre pag. 24
3.2 Sporgenza ventre con portamento rovesciato lombare pag. 26
3.3 Fianchi robusti pag. 28
3.4 Sporgenza glutei pag. 30

4 Correzione di conformazione e portamento asimmetriche pag. 31

4.1 Correzione per soggetto con sviluppo anomalo d’anca pag. 31

5 Trasformazione dei modelli base pag. 35

5.1 Scivolamento della cucitura laterale pag. 36
5.2 Baschine pag. 37
5.2.1 Gonna di linea diritta con baschina pag. 37
5.3 Baschina a vita bassa su gonna a mezza ruota arricciata e gonna a faldoni pag. 41
5.4 Tasche pag. 46
5.4.1 Tasca alla francese pag. 46
5.5 Tasca alla francese con fodera baschina pag. 51
5.6 Gonna pantalone a teli con variante tasca alla francese: scheda tecnica pag. 52
5.7 Calzoni bermuda con tasca alla francese pag. 57
5.8 Tasche in cucitura pag. 62
5.9 Tasche a toppa pag. 63
5.9.1 Tasche a toppa sfoderate pag. 63
5.9.2 Tasche a toppa foderate pag. 64

5
 5.9.3 Tasche a toppa foderate e rinforzate pag. 64
5.9.4 Pattina pag. 65
5.10 Tasche profilate pag. 65
5.11 Inserimenti di pieghe pag. 67
5.11.1 Gonna con baschina ed inserimento di pieghe: scheda tecnica pag. 67
5.11.2 Gonna con inserimento laterale di pieghe: scheda tecnica pag. 72
5.11.3 Gonna con pannello laterale di pieghe: scheda tecnica pag. 76

6 Corpetti pag. 82
6.1 Correzione dei difetti di conformazione e portamento semplice pag. 82
6.2 Portamento rovesciato pag. 83
6.3 Portamento curvo pag. 84
6.4 Portamento rovesciato accentuato pag. 85
6.5 Portamento curvo accentuato pag. 90
6.6 Conformazione di collo lungo pag. 95
6.7 Conformazione di collo lungo con spalle spioventi pag. 96
6.8 Conformazione di collo corto pag. 97
6.9 Conformazione di collo corto e scapole sporgenti pag. 98
6.10 Corpetto composto pag. 100

7 Aperture a polo pag. 102

7.1 Apertura a polo classica pag. 102
7.2 Apertura a polo sportiva pag. 103

8 Colli costruiti su modello - sportivi ed eleganti pag. 104

8.1 Collo all’americana pag. 104
8.2 Collo a scialle pag. 108
8.2.1 Controllo della vestibilità pag. 112
8.3 Collo sportivo a revers pag. 113
8.4 Variazione di inclinazione pag. 116
8.4.1 Collo all’americana con inclinazione rovesciata appoggiata pag. 117
8.5 Collo francese pag. 119

9 Variazioni maniche pag. 123

9.1 Manica a campana pag. 126
9.2 Manica a pera pag. 127
9.3 Manica a palloncino pag. 129
9.4 Manica a mezza ruota pag. 130
9.5 Manica a guanto pag. 131
9.6 Manica a guanto con effetto prosciutto pag. 134
9.7 Manica con effetto prosciutto e avambraccio aderente pag. 135
9.8 Manica ad effetto raglan pag. 136

10 Maniche a kimono pag. 141

10.1 Manica a kimono a giro basso pag. 141
10.1.1 Varie inclinazioni di kimono a giro basso pag. 145
10.1.2 Manica a kimono con effetto a pippistrello pag. 148

6
 10.1.3 Manica a kimono a giro basso su base mascolinizzata, con fondo ampio pag. 149
10.2 Manica a kimono a giro stretto con tassello pag. 152
10.2.1 Manica a kimono a giro stretto con tassello e fondo ampio pag. 156
10.2.2 Manica a kimono a giro stretto con tassello su corpetto composto pag. 158
10.2.3 Applicazione spalline su maniche a kimono pag. 161
10.2.4 Abito con manica a kimono a giro stretto con tassello pag. 162

11 Esempi di capi leggeri (vestibilità 1) pag. 166

11.1 Abito di linea diritta con manica Valentino: scheda tecnica pag. 167
11.2 Tuta elegante con manica Valentino: scheda tecnica pag. 172
11.3 Abito di linea leggermente svasata con fantasia di carrè in voile doppiato:
scheda tecnica pag. 178
11.4 Abito di linea affusolata con fianchetto: scheda tecnica pag. 183
11.5 Tuta sportiva: scheda tecnica pag. 188
11.6 Abito con manica effetto raglan: scheda tecnica pag. 193
11.7 Abito spezzato con manica a kimono a giro stretto con tassello: scheda tecnica pag. 199
11.8 Abito di linea aderente con manica a kimono a giro stretto con tassello inserito:
scheda tecnica pag. 205

12 Capi di sovrapposizione (vestibilità 2) pag. 214

12.1 Variazioni di vestibilità pag. 215
12.2 Manica in due pezzi pag. 217
12.2.1 Manica in due pezzi versione sportiva pag. 218
12.2.2 Manica in due pezzi versione classica pag. 222
12.2.3 Manica in due pezzi versione elegante pag. 224
12.3 Variazioni d’incavo pag. 226
12.3.1 Incavo abbassato pag. 226
12.3.2 Incavo allargato ed abbassato pag. 227
12.4 Giacca classica: scheda tecnica pag. 230
12.5 Giacca sportiva: scheda tecnica pag. 238
12.6 Giacca elegante: scheda tecnica pag. 244

7
3 . 2 SPORGENZA VENTRE CON PORTAMENTO ROVESCIATO LOMBARE

L’associazione dei difetti di sporgenza ventre e rovesciato lombare crea un sollevamento della
linea di vita e conseguente sollevamento del fondo. In questo caso la correzione dimostrata nelle
pagine precedenti può risultare
insufficiente.
Il cartamodello richiede pertanto,
Vita
oltre alla modifica di sporgenza
ventre, anche la correzione per il
portamento rovesciato lombare
(vedi testo Tecnologia della
Modellistica - I parte).
La valutazione dell’entità del
difetto si appura con il controllo
della lunghezza misurata dal
punto vita (evidenziato con
l’applicazione di un nastro
ottomano), da sotto il nastro fino
a terra, sul centro davanti e sul
fianco. La differenza riscontrata
si corregge rialzando al centro, la
posizione fianchi. L’esecuzione
si effettua sul tracciato di
gonna base, tagliando la linea
di posizione fianchi dal centro
Terra davanti fino al fianco e, dopo aver
appoggiato il modello su carta
velina, fissando la parte inferiore
su drittofilo e sollevando la parte superiore dei cm necessari. Il conseguente sollevamento della
linea di vita sopperisce al sollevamento dell’orlo.
L’inclinazione provoca un allontanamento del centro del cartamodello (parte superiore), dalla
linea di appiombo. Questo spazio può essere utilizzato come profondità della ripresa aggiuntiva,
mantenendo invariata la curva di fianco e vestendo la sporgenza con il riequilibrio dell’appiombo
dell’indumento.

26
 Apertura
tasca

1 2

Fianchetto
23 - 25 cm

23 - 25 cm

23 - 25 cm
Profondità

Pa

m
ram 3

4c
m
on
4c
tu Fodera Grande
ra

15 - 17 cm 15 - 17 cm 15 - 17 cm
Larghezza

1: PARAMONTURA di 4 cm di altezza,
2: FIANCHETTO con profondità di 4 cm.
23 - 25 cm

4 3: SACCHETTO TASCA (fodera grande) da

realizzare in fodera con larghezza di 15-17 cm
e profondità di 23-25 cm.
Fodera Piccola 4: SACCHETTO TASCA (fodera piccola)

15 - 17 cm dalla paramontura alla profondità.

48
5. 11 INSERIMENTI DI PIEGHE

5.11.1 GONNA CON BASCHINA ED INSERIMENTO DI PIEGHE : SCHEDA TECNI-

CA

Modello Planimetria

Simmetrico Asimmetrico

Descrizione del Modello

Gonna di linea diritta con baschina e motivo

di tagli diagonali che sfociano in verticale, con
un faldone centrale ed un gruppo di pieghe.
Dietro dritto con cucitura centrale, cerniera
lampo accostata. Cintura accostata.

67
 TECNICA DI COSTRUZIONE

Preparare la base di gonna diritta e disegnare, sul davanti, la forma della baschina ed il motivo
a “Y” che maschera il faldone centrale. Parallelamente alla baschina disegnare ulteriori 2 tagli
diagonali e rispettive pieghe verticali equidistanti.
Trattare la baschina come da regola espressa nelle pagine precedenti con aderenza al centro e
suddivisione di ripresa. Numerare le varie parti e rilevarle per lo sviluppo.
La base dietro rimane invariata.

Suddivisione profondità ripresa Compenso

Metà aderenza
Aderenza
0,5 cm
4

Posizione fianchi Posizione fianchi

1 2 3
Centro davanti

Centro dietro

68
 APPOGGIO SU TESSUTO

Trama

2,5
1,5 cm

cm
4
cm
1,5

22,55 ccm
2,
Ordito - Tessuto doppio

,5 ccm
m
cm
1,5

2,5
cm

22,
1,5

Cimosa
Intaccare e rifinire
a punto festone

1 2 3
Profondità faldone

Profondità piega

Profondità piega

2,5 cm

4 cm
Piegatura parziale

Appoggiare il cartamodello sviluppato su tessuto con piegatura parziale, segnare i margini

di cucitura, passare i punti lenti e tagliare.

70
10. 2.4 ABITO CON MANICA A KIMONO A GIRO STRETTO CON
TASSELLO

B Ripresa di spalla

Riferimento per la copiatura

1/3
Lu
A C ng
he
zz
am
an
ica

1 cm

m
1/3 incavo
1c
Fe

+ 1 cm
ssu

D
ra
t

Parte 1 Parte 2
as

Lu
Abbassare
3 - 4 cm

So
se

ng pr
llo

he am
3 cm Linea d zz an
i trasfe am ica
rimen an
Centro davanti

to ica
So
tto
ma
nic
a
Smussare
Linea di vita Prolungamento linea di vita
2 cm Riferimento per

2 c P.
la copiatura

+ 2 C.
m
Tassello 1/

Lati uguali alla

fessura

Posizione fianchi
1 cm vestibilità
4,5 cm 4,5 cm
Base variabile uguale per il
davanti ed il dietro
10 cm
Sulla base del corpetto composto prolungato
con la lunghezza dell’abito, aggiungere 1 cm
di vestibilità sulla posizione fianchi, sagomare
la linea di fianco ed affusolare il fondo, come
richiesto dal modello.
Tracciare l’inclinazione della manica e la
sua costruzione come descritto nelle pagine
precedenti. Segnare il trasferimento della ripresa
1,5 cm
affusolamento di spalla e la variazione della ripresa di vita.

162
11.2 TUTA ELEGANTE CON MANICA VALENTINO: SCHEDA TECNICA

Modello Planimetria

Simmetrico Asimmetrico

Descrizione del Modello

Tuta aaderente con taglio semi verticale

in forma
for sul seno, che chiude sul
fianco con la possibilità di inserimento
tasca, indossabile anche con cintura.
Abbottonatura asimmetrica diagonale con
zip nascosta. Manica francese “Valentino”.

172
TECNICA DI COSTRUZIONE Tras
Scostare fer
2 cm i

m
4 cm

en
8 cm

to
DAVANTI
1 cm
3,5 cm

3c
Preparare la base del calzone davanti (vedi

m
ra

Paramontura SX.
Paramontura DX.
ontu
m
Tecnologia della Modellistica - I parte) PPaarra
sul quale appoggiare il corpetto composto, 3 4
Abbassare
Ab
A bbbaas
5 1,5 cm
realizzato senza lo scivolamento laterale
Togliere 2 cm
di cucitura (+2 e -2 cm), facendo Spostamento
2 cm
combaciare le linee di centro davanti. In 1 2

r ddavanti
avanti
corrispondenza alla linea di vita, sollevare
lo spazio da 1 a 3 cm necessario per il
movimento. Centro
ntro
ent
Ce ro

Modificare la scollatura e sporgere dal Smussare

Sollevare 1,5 cm 2 cm
centro davanti la quantità necessaria per per movimento
l’abbottonatura asimmetrica. Disegnare le
1/2 Ape mo ur
Pa
due paramonture destra e sinistra. rt a
ra

tas
Segnare il motivo del taglio semi verticale nt ca
u ra 8
che ospita il trasferimento di ripresa per il 3 cm
6-7
seno e l’aderenza per la vita. Tracciare la
nuova linea di fianco, uniformata con la
linea del calzone.
Disegnare la manica “Valentino” e la sua
paramontura. Segnare la tasca interna e le
varie parti che la compongono.

Ginocchio

1/2 Gamba

173
 ntura
ramo
P a
Paramontura fondo
manica DV.
Paramontura DX. 5
Fianchetto

Centro DT.
Paramontura SX.

2
Centro davanti

4 Paramontura
scollo DT.

6
Profondità tasca
Centro davanti

Paramontura
tasca
Paramontura fondo
manica DT.
8

7
Fodera piccola

Sul davanti rilevare le paramonture dell’abbottonatura destra, sinistra e del fondo manica.
Separare il fianchetto e chiudere la ripresa di spalla al fine di ottenere il trasferimento nel motivo
semi verticale.
Volendo inserire la tasca nel motivo del fianchetto, si suggerisce di aggiungere la relativa profondità
già sul cartamodello, al fine di evitare la cucitura di congiunzione.
Rilevare anche le altre parti, come una normale tasca alla francese.
Sul dietro rilevare le paramonture dello scollo e del fondo manica.

176
12.2.3 MANICA IN DUE PEZZI VERSIONE ELEGANTE

TECNICA DI COSTRUZIONE

A A A

B B B

C 1,5 cm C C
1,5 cm

Nuovo dorso del sottomanica

anica
Nuovo dorso del sottomanica

a
pramanic
Nuovo dorso del sottomanica

el sopram

o del so
dorso d

o d or s
Nuovo

Nuov
1/2 Distanza
tra gomito e
fondo

Nell’utilizzo della manica in due pezzi in versione elegante, lo spostamento di cucitura del dorso si
accentua ancora, in modo tale da rendere il sottomanica piccolissimo, quasi invisibile, senza nulla togliere
alla comodità di movimento ed enfatizzando l’effetto estetico.
In questa variante di agisce prima sul sottomanica e poi sul sopramanica.
Si procede tracciando un’orizzontale parallela alla linea d’incavo (scala C) sollevata di 1,5 cm sulla destra
della quadratura, l’incrocio di tale linea con la sagoma dell’incavo delimita la quantità di cm utilizzabili
per il restringimento del sottomanica.
Ridisegnare il nuovo dorso, digradando esteticamente fino al fondo manica. Dalla posizione ottenuta con
il sollevamento di 1,5 cm, procedere all’allargamento del sopramanica, della stessa quantità lungo tutto il
dorso, parallelamente verso il fondo.
Regolare le linee di fondo, affinchè i due dorsi manica abbiano la medesima lunghezza.

224
12.5 GIACCA SPORTIVA: SCHEDA TECNICA

Modello Planimetria

Simmetrico Asimmetrico

Descrizione del Modello

Giacca sportiva scivolata, con abbottonatura

doppiopetto. Collo con revers a lancia e tasche
a profili con pattina.
Cucitura di fianco spostata verso dietro, a
riprendere la linea maschile.
Manica in due pezzi, versione sportiva, con
spacchetto laterale sovrapposto.

238
 TECNICA DI COSTRUZIONE

Questo modello di giacca si ottiene apportando determinate variazioni alla giacca classica esposta
nelle pagg. precedenti.
Il modello non presenta il taglio sul seno, la lunghezza è variabile e la linea è più morbida (la
profondità della ripresa di vita è ridotta).
Modificare l’inclinazione e l’ampiezza di spalla, scostare il punto di incollatura, sporgere di 6
cm per la sovrapposizione doppiopetto, stabilire la posizione di attaccatura del primo bottone,
tracciare la linea di piegatura e sporgere della misura dello scollo dietro. Disegnare la forma del
collo e la paramontura. Disegnare la ripresa di vita perpendicolare al seno, con 1 cm di profondità
bilaterale e digradare al fondo con 0,5 cm di profondità.
Altezza collo
8 cm
Inclinare 2,5 cm
Sco
s e
1,5 tare Misura star
cm Sco cm
scollo DT. Alla e 1,5
rg rgar Sollevare
1 cm are Alla cm Sollevare
1 cm
1 1 cm
4 cm 7 cm

Sollevare Sollevare
1 cm 1 cm
ra
gatu

Tacca di
riferimento
Paramon a di pie
tura

Allargare Allargare
Line

1/24 tg. 1/24 tg.

Limite di Centro dietro
scollatura Abbassare
Smussare 2,5 cm
Abbassare
2,5 cm

3 cm

Posizione
I bottone
Sovrapposizione

Centro davanti

1 cm Sagomare
1 cm Sagomare Sagomare 1,5 cm
1,5 cm 1,5 cm
7 - 8 cm

1,5 cm Posizione tasca

4 cm

15 - 16 cm
Pattina
Allargare come
4 cm Allargare all’incavo
Posizione fianchi 1/24 tg. Posizione fianchi
1/4 C. F. + 2 cm + 1 cm 4 cm 1/4 C. F. - 2 cm + 1 cm 4 cm
variabili variabili
0,5 cm 0,5 cm Rientrare 0,5 cm
Compensare Compensare

239
 Altezza collo
8 cm
Inclinare 2,5 cm
Sco
s e
1,5 tare Misura star
cm Sco cm
scollo DT. Alla e 1,5
rg rgar Sollevare
1 cm are Alla cm Sollevare
1 cm
1 1 cm
4 cm 7 cm

Sollevare Sollevare
a

1 cm
atur

1 cm
pieg

Tacca di
riferimento
a di
Line

tura
Paramon

Limite di 4 cm

Centro dietro
scollatura 0,5 cm
Smussare 0,5 cm
Stringere
Allargare 4 cm
4 cm

Posizione
I bottone
Sovrapposizione

Centro davanti

Sagomare
0,75 cm 0,75 cm 1,5 cm
1/20 H.P.

Posizione tasca

Allargare Stringere
4 cm 4 cm 4 cm
Posizione fianchi Posizione fianchi

0,5 cm 0,5 cm

Allargare l’incavo e la posizione fianchi per vestibilità, compensare la profondità della ripresa e
tracciare la linea di fianco definitiva sagomata. Da questa allargare di 4 cm, paralleli dall’incavo
al fondo, al fine di ottenere uno scivolamento di cucitura verso il dietro.
Preparare la base dietro prolungata in modo analogo al davanti, aggiungere vestibilità sul
montante, come per tutti i capi di sovrapposizione, sagomare la cucitura centrale stringendo in
vita di 1,5 cm e digradare al fondo con 0,5 cm. Allargare sull’abbassamento giro e sulla posizione
fianchi dei cm di vestibilità aggiunti al davanti, compensare la profondità della cucitura centrale
e tracciare la linea di fianco definitiva sagomata.
Togliere, parallelamente da questa, i 4 cm tolti al davanti, per ottenere lo spostamento di cucitura,
finalizzato ad una linea di schiena molto slanciata.
Controllare la parte d’incavo sacrificata in seguito al ristringimento della schiena e riprodurla
perfettamente sull’allargamento dell’incavo davanti.

240