I Distretti Della Moda

Corso di Laurea magistrale
in Sviluppo economico e dell’impresa
Tesi di Laurea
THE ITALIAN FASHION

INDUSTRY
Analisi di un mercato, risorsa in tempi di
crisi.
Relatore
Ch. Prof. Marcella Lucchetta
Laureanda
Federica Stramezzi
Matricola 811244
Anno Accademico
2012 / 2013
ABSTRACT

L’obiettivo di questo lavoro è l’analisi del sistema moda italiano,
settore di eccellenza della produzione manifatturiera, fondamentale per
l’economia del nostro Paese anche in questi tempi di crisi.
La tesi si compone di quattro capitoli e un’appendice. Nel primo
capitolo si analizza il settore in generale, dalla definizione del termine
moda alla sua evoluzione storica, prendendo in considerazione alcune
delle principali teorie sociologiche al riguardo, giungendo infine alla
situazione attuale, in cui l’Italia è tra le principali economie manifatturiere
mondiali per la produzione di tessile-‐abbigliamento-‐moda.
Il secondo capitolo verte sull’andamento del settore con particolare
riferimento all’anno 2012. Si prendono in esame i diversi comparti
(tessile, abbigliamento donna, abbigliamento uomo), nonché i dati
riguardanti l’interscambio commerciale italiano dei singoli prodotti della
filiera. Segue un’analisi dell’andamento del settore dal punto di vista
distrettuale, secondo i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale Distretti
Italiani, e si mettono in luce i punti di forza e gli ostacoli alla diffusione dei
prodotti di abbigliamento BBF nel mondo.
Il terzo capitolo riguarda il caso dell’azienda di calzature di lusso
Salvatore Ferragamo, della quale vengono analizzati la storia e
l’andamento reddituale, finanziario e patrimoniale attraverso i principali
indici di bilancio.
Il quarto capitolo ripete l’analisi di cui al capitolo tre per l’azienda
Brunello Cucinelli, attiva nella manifattura artigianale di lusso nel campo
dell’abbigliamento in cashmere.
Infine nell’appendice si mette in luce l’opportunità di sfruttare i
Musei d’impresa come strumento di sviluppo del brand heritage e
dell’immagine di un’azienda, contribuendo anche ad alimentare i flussi di
industrial tourism e di turismo in generale.

ii
INDICE
ABSTRACT .......................................................................................................................... II
INDICE ................................................................................................................................ III
INDICE DELLE FIGURE ................................................................................................ VIII
INDICE DELLE TABELLE ................................................................................................. X
INTRODUZIONE .............................................................................................................. 21
CAPITOLO 1 ..................................................................................................................... 25
1. L’ALTA MODA E IL MADE IN ITALY .................................................................................. 25

1.1 DEFINIRE IL CONCETTO DI MODA .................................................................................. 25
1.2 CENNI DI STORIA E SOCIOLOGIA DELLA MODA .............................................................. 31
1.3 IL SISTEMA MODA IN ITALIA: UN’ECCELLENZA IGNORATA ........................................... 45
CAPITOLO 2 ..................................................................................................................... 53
2. L’ANDAMENTO DELLA FILIERA NEGLI ANNI DELLA CRISI ................................................. 53

2.1 L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA TESSITURA ................................................................... 56
2.2 LA MODA FEMMINILE ITALIANA NEL 2012 .................................................................. 60
2.3 LA MODA MASCHILE ITALIANA NEL 2012 .................................................................... 63
2.4 L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELL’ITALIA ............................................................. 67
2.4.1 I FILATI DI FIBRE TESSILI .......................................................................................................... 67
2.4.2 I TESSUTI .................................................................................................................................... 70
2.4.3 ALTRI PRODOTTI TESSILI ......................................................................................................... 72
2.4.4 GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, ESCLUSO L’ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA ................. 74
2.4.5 GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA ................................................................... 77
2.4.6 GLI ARTICOLI DI MAGLIERIA .................................................................................................... 80
iii
2.4.7 CUOIO CONCIATO E LAVORATO; ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA;
PELLICCE PREPARATE E TINTE ........................................................................................................... 83
2.4.8 CALZATURE ................................................................................................................................ 85

2.5 I DISTRETTI DELLA SISTEMA MODA ITALIANO ............................................................. 88
2.5.1 I DISTRETTI ITALIANI DELLA CATEGORIA ABBIGLIAMENTO-‐ACCESSORI MODA .............. 90
2.5.2 I DATI DEI DISTRETTI DEL COMPARTO ABBIGLIAMENTO-‐MODA ........................................ 94
2.5.2.1 Il Distretto Calzaturiero di Fermo (Fermo / Montegranaro /
Montegiorgio / Montefiore dell’Aso / Offida) .................................................................. 106
2.5.2.2 Distretto conciario di Solofra ................................................................................... 106
2.5.2.3 Distretto Industriale-‐Tessile-‐Abbigliamento Biella e Vercelli (Tollegno /
Trivero / Biella / Cossato / Crevacuore) ........................................................................... 107
2.5.2.4 Distretto Tessile e Abbigliamento di Como ....................................................... 108
2.5.2.5 Distretto Tessile, Abbigliamento e Concia (Calzature napoletane) di San
Giuseppe Vesuviano .................................................................................................................... 108
2.5.2.6 Distretto Tessile, Abbigliamento e Concia di Grumo Nervano / San
Giuseppe Vesuviano .................................................................................................................... 109
2.5.2.6 Distretto Tessile, Confezioni e Accessori per l’abbigliamento della
Valseriana/Bergamasca/Valcavallina/Oglio ................................................................... 110
2.5.2.7 Distretto Tessile-‐Abbigliamento di Empoli ....................................................... 111
2.5.2.8 Distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce
sull’Arno/Castelfiorentino ....................................................................................................... 112
2.5.2.9 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Vibrata-‐Tordino Vomano ........... 112
2.5.2.10 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Carpi ................................................. 113
2.5.2.11 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Corato .............................................. 114
2.5.2.12 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Prato ................................................. 114
2.5.2.13 Distretto dell’Abbigliamento Gallaratese (Asse del Sempione) ............. 115
2.5.2.14 Distretto delle Pelli, Cuoio e Calzature di Civitanova
Marche/Tolentino/Monte San Giusto/Porto S. Elpidio/Monte San Pietrangeli
.............................................................................................................................................................. 116
2.5.2.15 Distretto delle confezioni e dell’abbigliamento della Bassa Bresciana
.............................................................................................................................................................. 116
2.5.2.16 Distretto dello Sportsystem di Montebelluna ................................................ 117
iv
2.5.2.17 Distretto veneto dell’abbigliamento Verona-‐ProntoModa ....................... 118
2.5.2.18 Distretto vicentino della Concia ........................................................................... 118
2.6 LE PREVISIONI DEL RAPPORTO 2013 “ESPORTARE LA DOLCE VITA” PER
L’ABBIGLIAMENTO BELLO E BEN FATTO ............................................................................ 119
CAPITOLO 3 ................................................................................................................... 123
3. IL GRUPPO SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. ................................................................ 123

3.1 LA STORIA E IL PROFILO AZIENDALE ........................................................................... 125
3.2 L’ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO ................................................................................ 130
3.3 L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ............................................................................................ 131
3.3.1 ANALISI DELLA PERFORMANCE PER MERCATO DI SBOCCO ................................................ 134
3.3.2 ANALISI DELLA PERFORMANCE PER CANALE DISTRIBUTIVO ............................................. 136
3.3.3 ANALISI DELLA PERFORMANCE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA .................................... 140
3.4 LO SCENARIO MACROECONOMICO MONDIALE ............................................................. 142
3.5 L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2012 DEL GRUPPO FERRAGAMO .......................... 144
3.6 IL PRIMO TRIMESTRE 2013 ....................................................................................... 146
3.7 IL BILANCIO CONSOLIDATO 2012 DI SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.: I PROSPETTI
CONTABILI .......................................................................................................................... 151
3.7.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ................................................................................. 151

3.7.2 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ...................................................................................... 154
3.8 ANALISI DI BILANCIO: NOZIONI GENERALI .................................................................. 155
3.8.1 ANALISI DI REDDITIVITÀ ........................................................................................................ 158
3.8.1.1 Il ROE: l’indice di redditività del Patrimonio Netto ........................................ 159
3.8.1.2 Il ROI: l’indice di redditività del Capitale Investito nella Gestione
Caratteristica .................................................................................................................................. 162
3.8.1.3 Il ROS: la redditività delle vendite ......................................................................... 165
3.8.1.4 La rotazione del Capitale Investito nella Gestione Caratteristica ............ 168
3.8.2 ANALISI DI LIQUIDITÀ: ANALISI FINANZIARIA ..................................................................... 170
3.8.2.1. Indice di disponibilità correnti e indice di liquidità immediata .............. 170
3.8.3. ANALISI DI SOLIDITÀ: ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE ................................ 174
3.8.3.1 Indice di copertura del Patrimonio Netto sull’Attivo Immobilizzato ..... 175
3.8.3.2 Indice di autonomia finanziaria .............................................................................. 176
v
3.8.3.3 Indice di dipendenza finanziaria ............................................................................ 177
3.8.3.4 Rapporto di indebitamento ...................................................................................... 178
3.8.3.5 Indice di elasticità degli impieghi (e delle fonti) ............................................. 180
3.8.3.6 Indice di rigidità degli impieghi (e delle fonti) ................................................. 181
3.9 CONCLUSIONI: FERRAGAMO UN MODELLO DA SEGUIRE .............................................. 183
CAPITOLO 4 ................................................................................................................... 186
4. IL GRUPPO BRUNELLO CUCINELLI ................................................................................ 186

4.1 LA STORIA E IL PROFILO AZIENDALE ........................................................................... 186
4.2 L’ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO ................................................................................ 190
4.3 L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ............................................................................................ 190
4.3.1 ANALISI DELLA PERFORMANCE PER MERCATO DI SBOCCO ................................................ 196
4.3.2 ANALISI DELLA PERFORMANCE PER CANALE DISTRIBUTIVO ............................................. 198
4.3.2.1 Il canale Retail ................................................................................................................ 199
4.3.2.2 Il canale Wholesale monobrand (franchising) ................................................. 200
4.3.2.3 Il canale Wholesale multibrand .............................................................................. 201
4.3.3 ANALISI DELLA PERFORMANCE PER LINEA DI PRODOTTO ................................................. 202
4.3.4 ANALISI DELLA PERFORMANCE PER TIPOLOGIA DI CLIENTE FINALE ................................ 204
4.4 L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2012 DEL GRUPPO CUCINELLI .............................. 205
4.5 IL PRIMO TRIMESTRE 2013 ....................................................................................... 207
4.6 IL BILANCIO CONSOLIDATO 2012 ............................................................................. 215
4.6.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ................................................................................. 215
4.6.2 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ...................................................................................... 216
4.7 ANALISI DI BILANCIO .................................................................................................. 217
4.7.1 ANALISI DI REDDITIVITÀ ........................................................................................................ 218
4.7.1.1 Il ROE: l’indice di redditività del Patrimonio Netto ........................................ 218
4.7.1.2 Il ROI: l’indice di redditività del Capitale Investito nella Gestione
Caratteristica .................................................................................................................................. 219
4.7.1.3 Il ROS: la redditività delle vendite ......................................................................... 221
4.7.1.4 La rotazione del Capitale Investito nella Gestione Caratteristica ............ 223
4.7.2 ANALISI DI LIQUIDITÀ: ANALISI FINANZIARIA ..................................................................... 225
4.7.2.1 Indice di disponibilità correnti e indice di liquidità immediata ............... 225
vi
4.7.3 ANALISI DI SOLIDITÀ: ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE ................................. 227
4.7.3.1 Indice di copertura del Patrimonio Netto sull’Attivo (Mezzi
propri/Capitale investito) ........................................................................................................ 228
4.7.3.2 Indice di copertura del Patrimonio Netto sulle Immobilizzazioni attive
(Margine di struttura primario) ............................................................................................ 229
4.7.3.3 Indice di autonomia finanziaria .............................................................................. 230
4.7.3.4 Indice di dipendenza finanziaria ............................................................................ 231
4.7.3.5 Rapporto di indebitamento ...................................................................................... 232
4.7.3.6 Indice di elasticità degli impieghi (e delle fonti) ............................................. 233
4.7.3.7 Indice di rigidità degli impieghi (e delle fonti) ................................................. 235
CONCLUSIONI ................................................................................................................ 238
APPENDICE 1 ................................................................................................................. 244
1. BRAND HERITAGE E MUSEI D’IMPRESA ......................................................................... 244

1.1 LA MEMORIA DEL MADE IN ITALY ATTRAVERSO I MUSEI D’IMPRESA ..................... 244
1.2 IL BRAND HERITAGE NELL’INDUSTRIA DELLA MODA .............................................. 248
1.3 IL MUSEO SALVATORE FERRAGAMO ....................................................................... 250
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 253
SITOGRAFIA .................................................................................................................. 265
vii

INDICE DELLE FIGURE

FIGURA 1 -‐ THE FASHION LIFE CYCLE. FONTE:
WWW.REVIVALVINTAGEBOUTIQUE.COM. ............................................................................ 37
FIGURA 2 -‐ THE FASHION LIFE CYCLE FOR BASIC AND FASHION PRODUCTS. FONTE:
INSTRUCT1.CIT.CORNELL.EDU. ................................................................................................... 38
FIGURA 3 -‐ FASHION ADOPTION CONSUMER TYPES. FONTE:
INSTRUCT1.CIT.CORNELL.EDU. ................................................................................................. 40
FIGURA 4 -‐ CLASSIFICA DEI PRIMI 15 PAESI MANIFATTURIERI AL MONDO PER
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO. FONTE: IHS GLOBAL INSIGHT, MCKINSEY
GLOBAL INSTITUTE ANALYSIS. ................................................................................................... 47
FIGURA 5 -‐ PRINCIPALI MERCATI PER QUOTA DI MERCATO GLOBALE NEL SEGMENTO
DEI PRODOTTI MANIFATTURIERI. FONTE: IHS INSIGHTS, PREVISIONE DEL
MAGGIO 2012; MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE ANALYSIS. ........................................... 48
FIGURA 6 -‐ IL RUOLO DELLA TESSITURA NELLA FILIERA TESSILE-‐MODA ITALIANA
(2012) (% SUL FATTURATO). FONTE: SMI. ........................................................................... 58
FIGURA 7 -‐ ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.. FONTE:
FERRAGAMO. .................................................................................................................................... 131
FIGURA 8 -‐ LOCALIZZAZIONE PER AREA GEOGRAFICA DEI PUNTI VENDITA
MONOMARCA (31 DICEMBRE 2012). FONTE: FERRAGAMO. .................................... 134
FIGURA 9 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA AL 31 DICEMBRE 2012 E AL 31
DICEMBRE 2011. FONTE: FERRAGAMO. .............................................................................. 135
FIGURA 10 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER CANALE DISTRIBUTIVO AL 31 DICEMBRE 2012 E
AL 31 DICEMBRE 2011. FONTE: FERRAGAMO. ................................................................. 137
FIGURA 11 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA AL 31 DICEMBRE
2012 E AL 31 DICEMBRE 2011. FONTE: FERRAGAMO. ................................................. 141
FIGURA 12 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA AL 31 MARZO 2013 E AL 31
MARZO 2012. FONTE: FERRAGAMO. ..................................................................................... 148
FIGURA 13 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER CANALE DISTRIBUTIVO AL 31 MARZO 2013 E AL
31 MARZO 2012. FONTE: FERRAGAMO. ............................................................................... 149
FIGURA 14 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA AL 31 MARZO 2013
E AL 31 MARZO 2012. FONTE: FERRAGAMO. .................................................................... 150
viii
FIGURA 15 -‐ ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. FONTE:
CUCINELLI. ......................................................................................................................................... 190
FIGURA 16 -‐ TOTALE PUNTI VENDITA MONOBRAND AL 31 DICEMBRE 2012, AL 31
DICEMBRE 2011 E AL 31 DICEMBRE 2010. FONTE: CUCINELLI. ............................. 193
FIGURA 17 -‐ DOS E PUNTI VENDITA WHOLESALE MONOMARCA AL 31 DICEMBRE
2012 E LA LORO LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA. FONTE: CUCINELLI. ............... 194
FIGURA 18 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA 2012 E 2011. FONTE:
CUCINELLI. ......................................................................................................................................... 197
FIGURA 19 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER CANALE DISTRIBUTIVO 2012 E 2011. FONTE:
CUCINELLI. ......................................................................................................................................... 199
FIGURA 20 – RICAVI SUDDIVISI PER LINEA DI PRODOTTO 2012 E 2011. FONTE:
CUCINELLI. ......................................................................................................................................... 203
FIGURA 21 – RICAVI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI CLIENTE FINALE 2012 E 2011.
FONTE: CUCINELLI. ........................................................................................................................ 204
FIGURA 22 -‐ BREAKDOWN BY COUNTRIES DEL GRUPPO CUCINELLI AL 31 MARZO
2013. FONTE: CUCINELLI. ........................................................................................................... 210
FIGURA 23 -‐ INTERNATIONAL MARKET REVENUES DEL GRUPPO CUCINELLI AL 31
MARZO 2013. FONTE: CUCINELLI. .......................................................................................... 211
FIGURA 24 -‐ REVENUES BY DISTRIBUTION CHANNELS DEL GRUPPO CUCINELLI AL 31
MARZO 2013: RETAIL MONOBRAND. FONTE: CUCINELLI. ......................................... 212
FIGURA 25 -‐ REVENUES BY DISTRIBUTION CHANNEL DEL GRUPPO CUCINELLI AL 31
FIGURA 26 -‐ REVENUES BY DISTRIBUTION CHANNEL DEL GRUPPO CUCINELLI AL 31
FIGURA 27 -‐ RETE DEI NEGOZI CUCINELLI AL 31 MARZO 2013. FONTE: CUCINELLI.
................................................................................................................................................................. 214
FIGURA 28 -‐ TURISMO INDUSTRIALE IN ITALIA. FONTE: ASSOCIAZIONE ITALIANA
ARCHIVI E MUSEI D’IMPRESA, WWW.MUSEIMPRESA.IT. ............................................ 247
FIGURA 29 -‐ MUSEI E ARCHIVI ASSOCIATI A MUSEIMPRESA CHE INVESTONO NELLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE. FONTE: ASSOCIAZIONE
ITALIANA ARCHIVI E MUSEI D’IMPRESA, WWW.MUSEIMPRESA.IT. ...................... 248
ix

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 -‐ IL CALENDARIO DELLO "SPIRITO DEL TEMPO" DI LAVER. ........................... 43
TABELLA 2 -‐ LE PERCENTUALI DI PRODUZIONE MANIFATTURIERA DI PRODOTTI AD
ALTA INTENSITÀ DI LAVORO DIMINUISCONO CON L'AUMENTO DELLA
RICCHEZZA; ITALIA E PORTOGALLO SONO UN'ECCEZIONE. FONTE: OECD STAN,
IHS GLOBAL INSIGHT, MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE ANALYSIS. ....................... 49
TABELLA 3 -‐ VAR. % TEND. EXPORT E CONTRIBUTI DELLE DIVERSE AREE (GEN-‐OTT
2012, EURO CORRENTI). FONTE: PROMETEIA, INTESA SANPAOLO ......................... 55
TABELLA 4 -‐ INDUSTRIA ITALIANA DELLA TESSITURA. FONTE: SMI SU DATI ISTAT E
INDAGINI INTERNE. .......................................................................................................................... 57
TABELLA 5 -‐ IL COMMERCIO ESTERO DI TESSUTI: ANALISI PER PAESE (GENNAIO-‐
OTTOBRE 2012). FONTE: SMI SU DATI ISTAT. ..................................................................... 60
FIGURA 6 -‐ L'INDUSTRIA DELLA MODA FEMMINILE ITALIANA (2008-‐2012) (MILIONI
DI EURO CORRENTI). FONTE: STIME SMI SU DATI ISTAT, SITA RICERCA E
INDAGINI INTERNE. .......................................................................................................................... 61
TABELLA 7 -‐ LA MODA FEMMINILE: ANALISI DEL COMMERCIO ITALIANO CON
L'ESTERO PER PAESE (GENNAIO-‐OTTOBRE 2012). FONTE: SMI SU DATI ISTAT.
.................................................................................................................................................................... 62
TABELLA 8 -‐ L'INDUSTRIA DELLA MODA MASCHILE ITALIANA (2008-‐2012) (MILIONI
DI EURO CORRENTI). FONTE: SMI SU DATI ISTAT, SITA RICERCA E INDAGINI
INTERNE. ............................................................................................................................................... 64
TABELLA 9 -‐ LA MODA MASCHILE ITALIANA: IL COMMERCIO ESTERO (GENNAIO-‐
SETTEMBRE 2012). FONTE: SMI SU DATI ISTAT. ............................................................... 66
TABELLA 10 -‐ INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELL'ITALIA PER PRODOTTO: GRUPPO
ATECO 131 -‐ FILATI DI FIBRE TESSILI. FONTE: ELABORAZIONI ICE SU DATI
ISTAT. ...................................................................................................................................................... 68
TABELLA 11 -‐ INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA -‐ MONDO. FONTE:
ELABORAZIONI ICE SU DATI ISTAT. ......................................................................................... 68
TABELLA 12 -‐ ITALIA: PRINCIPALI MERCATI DI DESTINAZIONE E DI PROVENIENZA.
FONTE: ELABORAZIONI ICE SU DATI ISTAT. ........................................................................ 70
x
ATECO 132 -‐ TESSUTI. FONTE: ELABORAZIONI ICE SU DATI ISTAT. ........................ 71
TABELLA 14 -‐ INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-‐MONDO. FONTE:
ATECO 139 -‐ ALTRI PRODOTTI TESSILI. FONTE: ELABORAZIONI ICE SU DATI
ISTAT. ...................................................................................................................................................... 73
ATECO 141 -‐ ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, ESCLUSO L'ABBIGLIAMENTO IN
PELLICCIA. FONTE: ELABORAZIONI ICE SU DATI ISTAT. ................................................ 76
ATECO 142 -‐ ARTICOLI IN ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA. FONTE:
TABELLA 23 – INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-‐MONDO. FONTE:
TABELLA 24 -‐ ITALIA: PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE E DI PROVENIENZA.
ATECO 143 -‐ ARTICOLI DI MAGLIERIA. FONTE: ELABORAZIONI ICE SU DATI
ISTAT. ...................................................................................................................................................... 81
TABELLA 27 -‐ ITALIA: PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE E DI PROVENIENZA.
xi
ATECO 151 -‐ CUOIO CONCIATO E LAVORATO; ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE,
PELLETTERIA E SELLERIA; PELLICCE PREPARATE E TINTE. FONTE:
ATECO 152 -‐ CALZATURE. FONTE: ELABORAZIONI ICE SU DATI ISTAT. ................. 86
TABELLA 34 -‐ ELENCO DEI DISTRETTI ITALIANI DELL'ABBIGLIAMENTO-‐ACCESSORI
MODA, CLASSIFICATI PER REGIONE. FONTE: NOSTRA ELABORAZIONE SU DATI
OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI. .............................................................................. 94
TABELLA 35 -‐ UNITÀ LOCALI D’IMPRESA ATTIVE NEL SISTEMA MODA ITALIANO. I
TRIMESTRE 2009 – III TRIMESTRE 2012. FONTE: ELABORAZIONI GRAZIA
SARTOR (UNIONFILIERE) SU DATI INFOCAMERE, PER FEDERAZIONE DISTRETTI
ITALIANI. ............................................................................................................................................... 95
TABELLA 36 – DISTRIBUZIONE DELLE UNITÀ LOCALI ATTIVE DEL SISTEMA MODA
ITALIANO PER PROVINCIA. I TRIMESTRE 2009 – III TRIMESTRE 2012. FONTE:
ELABORAZIONI GRAZIA SARTOR (UNIONFILIERE) SU DATI INFOCAMERE, PER
FEDERAZIONE DISTRETTI ITALIANI. ....................................................................................... 96
TABELLA 37 -‐ PRINCIPALI DISTRETTI ITALIANI SPECIALIZZATI NELLA PRODUZIONE
DI CALZATURE E DI TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO: VARIAZIONE % DEL
FATTURATO TRA IL 2008 E IL 2011 (VALORI MEDIANI). FONTE: ELABORAZIONI
INTESA SANPAOLO SU BILANCI AZIENDALI PER IL IV RAPPORTO
OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI. .............................................................................. 98
TABELLA 38 -‐ EXPORT PER SETTORE DEI 101 PRINCIPALI DISTRETTI
MANIFATTURIERI ITALIANI VERSO I PAESI UE: GENNAIO-‐SETTEMBRE 2012.
FONTE: ELABORAZIONE FONDAZIONE EDISON SU DATI ISTAT. ............................. 102
xii
TABELLA 39 -‐ EXPORT PER SETTORE DEI 101 PRINCIPALI DISTRETTI
MANIFATTURIERI ITALIANI VERSO I PAESI EXTRA-‐UE: GENNAIO-‐SETTEMBRE
2012. FONTE: ELABORAZIONI FONDAZIONE EDISON SU DATI ISTAT. ................. 103
TABELLA 40 -‐ MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'INCREMENTO DELLE ESPORTAZIONI
NEL 2012 (IN % SUL TOTALE DELLE IMPRESE). FONTE: INDAGINE CENTRO
STUDI UNIONCAMERE SULLE PMI MANIFATTURIERE PER IL IV RAPPORTO
OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI. ........................................................................... 104
TABELLA 41 -‐ DIFFICOLTÀ AD OPERARE ALL'ESTERO (IN % SUL TOTALE IMPRESE).
FONTE: INDAGINE CENTRO STUDI UNIONCAMERE SULLE PMI
MANIFATTURIERE PER IL IV RAPPORTO OSSERVATORIO NAZIONALE
DISTRETTI. ......................................................................................................................................... 105
TABELLA 42 -‐ DISTRETTO CALZATURIERO DI FERMO. CRESCITA REDDITIVITÀ E
STRUTTURA PATRIMONIALE IN SINTESI. FONTE: ELABORAZIONI INTESA
SANPAOLO PER IV RAPPORTO OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI SU
BILANCI AZIENDALI. ..................................................................................................................... 106
TABELLA 43 -‐ DISTRETTO CONCIARIO DI SOLOFRA: CRESCITA, REDDITIVITÀ E
STRUTTURA PATRIMONIALE IN SINTESI. FONTE: ELABORAZIONI INTESA
TABELLA 44 -‐ DISTRETTO INDUSTRIALE-‐TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO BIELLA E
VERCELLI: CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN SINTESI.
FONTE: ELABORAZIONI INTESA SANPAOLO PER IV RAPPORTO OSSERVATORIO
NAZIONALE DISTRETTI SU BILANCI AZIENDALI. ............................................................ 107
TABELLA 45 -‐ DISTRETTO TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO DI COMO: CRESCITA,
REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN SISNTESI. FONTE:
ELABORAZIONI INTESA SANPAOLO PER IV OSSERVATORIO NAZIONALE
DISTRETTI SU BILANCI AZIENDALI. ...................................................................................... 108
TABELLA 46 -‐ DISTRETTO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E CONCIA DI SAN GIUSEPPE
VESUVIANO: CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN
SINTESI. FONTE: ELABORAZIONI INTESA SANPAOLO PER IV RAPPORTO
OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI SU BILANCI AZIENDALI. ......................... 109
TABELLA 47 -‐ DISTRETTO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E CONCIA DI GRUMO
NERVANO/SAN GIUSEPPE VESUVIANO: CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA
PATRIMONIALE IN SINTESI. FONTE: ELABORAZIONE INTESA SANPAOLO PER IV
xiii
TABELLA 48 -‐ DISTRETTO TESSILE, CONFEZIONI E ACCESSORI PER
L'ABBIGLIAMENTO DELLA
VALSERIANA/BERGAMASCA/VALCAVALLINA/OGLIO: CRESCITA, REDDITIVITÀ E
STRUTTURA PATRIMONIALE. FONTE: ELABORAZIONI INTESA SANPAOLO PER
IV RAPPORTO OND SU BILANCI AZIENDALI. ..................................................................... 111
TABELLA 49 -‐ DISTRETTO TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO DI EMPOLI: CRESCITA,
REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN SINTESI. FONTE:
ELABORAZIONE INTESA SANPAOLO PER IV OSSERVATORIO NAZIONALE
TABELLA 50 -‐ DISTRETTO DEI PRODOTTI IN PELLE E CUOIO DI SANTA CROCE
SULL'ARNO/CASTELFIORENTINO: CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA
PATRIMONIALE. FONTE: ELABORAZIONE INTESA SANPAOLO PER IV RAPPORTO
TABELLA 51 -‐ DISTRETTO DEL TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO DI VIBRATA-‐TORDINO
VOMANO: CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN SINTESI.
FONTE: ELABORAZIONE INTESA SANPAOLO PER IV RAPPORTO OSSERVATORIO
TABELLA 52 -‐ DISTRETTO DEL TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO DI CARPI: CRESCITA,
ELABORAZIONE INTESA SANPAOLO PER IV RAPPORTO OSSERVATORIO
TABELLA 53 -‐ DISTRETTO DEL TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO DI CORATO: CRESCITA,
TABELLA 54 -‐ DISTRETTO DEL TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO DI PRATO: CRESCITA,
TABELLA 55 -‐ DISTRETTO DELL'ABBIGLIAMENTO GALLARATESE (ASSE DEL
SEMPIONE): CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN
SINTESI. FONTE: ELABORAZIONE INTESA SANPAOLO PER IV RAPPORTO
TABELLA 56 -‐ DISTRETTO DELLE PELLI, CUOIO E CALZATURE DI CIVITANOVA
MARCHE/TOLENTINO/MONTE SAN GIUSTO/PORTO S. ELPIDIO/MONTE SAN
xiv
PIETRANGELI: CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN
SINTESI. FONTE: ELABORAZIONE INTESA SANPAOLO PER IV RAPPORTO OND.
................................................................................................................................................................. 116
TABELLA 57 -‐ DISTRETTO DELLE CONFEZIONI E DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA
BASSA BRESCIANA: CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN
SINTESI. FONTE: ELABORAZIONI INTESA SANPAOLO PER IV RAPPORTO
TABELLA 58 -‐ DISTRETTO DELLO SPORTSYSTEM DI MONTEBELLUNA: CRESCITA,
ELABORAZIONE INTESA SANPAOLO PER IV OSSERVATORIO NAZIONALE
TABELLA 59 -‐ DISTRETTO VENETO DELL'ABBIGLIAMENTO VERONA-‐PRONTOMODA:
CRESCITA, REDDITIVITÀ E STRUTTURA PATRIMONIALE IN SINTESI. FONTE:
TABELLA 60 -‐ DISTRETTO VICENTINO DELLA CONCIA: CRESCITA, REDDITIVITÀ E
STRUTTURA PATRIMONIALE IN SINTESI. FONTE: ELABORAZIONE INTESA
TABELLA 61 – IMPORTAZIONI DI ABBIGLIAMENTO BBF DAL MONDO (PRIMI 10
NUOVI MERCATI, MILIONI DI EURO A PREZZI 2011). FONTE: ELABORAZIONI E
STIME DEL CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA E PROMETEIA SU DATI EUROSTAT,
GLOBAL INSIGHT E ISTITUTI NAZIONALI DI STATISTICA. .......................................... 120
TABELLA 62 -‐ IMPORTAZIONI DI ABBIGLIAMENTO BBF DALL'ITALIA (PRIMI 10
NUOVI MERCATI; MILIONI DI EURO A PREZZI 2011). FONTE: ELABORAZIONI E
STIME DEL CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA E PROMETEIA SU DATI EUROSTAT,
GLOBAL INSIGHT E ISTITUTI NAZIONALI DI STATISTICA. .......................................... 121
TABELLA 63 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER MERCATO DI SBOCCO. FONTE: FERRAGAMO. 134
TABELLA 64 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER CANALE DISTRIBUTIVO. FONTE: FERRAGAMO.
................................................................................................................................................................. 137
TABELLA 65 -‐ COSTI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE. FONTE: FERRAGAMO. .............. 139
TABELLA 66 -‐ DETTAGLIO PER NATURA DEI COSTI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE.
FONTE: FERRAGAMO. ................................................................................................................... 140
TABELLA 67 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA. FONTE:
FERRAGAMO. .................................................................................................................................... 141
xv
TABELLA 68 -‐ RISULTATI ECONOMICI 2012-‐2011-‐2010. FONTE: FERRAGAMO. ........ 145
TABELLA 69 -‐ DATI ECONOMICI 2012 E 2011. FONTE: FERRAGAMO. .............................. 145
TABELLA 70 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER MERCATO DI SBOCCO AL 31 MARZO 2013.
FONTE: FERRAGAMO. ................................................................................................................... 147
TABELLA 71 -‐ RICAVI SUDDIVISI PER CANALI DISTRIBUTIVI AL 31 MARZO 2013.
FONTE: FERRAGAMO .................................................................................................................... 149
TABELLA 72 – RICAVI SUDDIVISI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA AL 31 MARZO
2013. FONTE: FERRAGAMO. ...................................................................................................... 150
TABELLA 73 -‐ SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2012 E
AL 31 DICEMBRE 2011 -‐ ATTIVITÀ. FONTE: FERRAGAMO. ........................................ 152
TABELLA 74 -‐ SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 31
DICEMBRE 2012 E AL 31 DICEMBRE 2011 -‐ PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO.
FONTE: FERRAGAMO. ................................................................................................................... 153
TABELLA 75 -‐ CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2012. FONTE: FERRAGAMO. ....... 154
TABELLA 76 -‐ CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO. FONTE:
FERRAGAMO. .................................................................................................................................... 155
TABELLA 77 -‐ ROE (RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO/PATRIMONIO
NETTO MEDIO DI GRUPPO DEL PERIODO) 2012 E 2011. FONTE: FERRAGAMO.
................................................................................................................................................................. 161
TABELLA 78 -‐ CALCOLO DI ROE 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU
DATI FERRAGAMO. ........................................................................................................................ 162
TABELLA 79 -‐ ROI (RISULTATO OPERATIVO/CAPITALE INVESTITO NETTO MEDIO
DEL PERIODO) 2012 E 2011. FONTE: FERRAGAMO. ...................................................... 164
TABELLA 80 – CALCOLO DI ROI 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU
DATI FERRAGAMO. ........................................................................................................................ 164
TABELLA 81 -‐ ROS (RISULTATO OPERATIVO/RICAVI) 2012 E 2011. FONTE:
FERRAGAMO. .................................................................................................................................... 167
TABELLA 82 -‐ CALCOLO DI ROS 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU
DATI FERRAGAMO. ........................................................................................................................ 167
TABELLA 83 -‐ CALCOLO DI ROTAZIONE 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI
SU DATI FERRAGAMO. .................................................................................................................. 169
TABELLA 84 -‐ CALCOLO DI ROTAZIONE IN NUMERO DI GIORNI 2012 E 2011. FONTE:
NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI FERRAGAMO. ............................................................. 169
TABELLA 85 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI DISPONIBILITÀ 2012 E 2011. FONTE:
xvi
TABELLA 86 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI LIQUIDITÀ 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE
ELABORAZIONI SU DATI FERRAGAMO. ................................................................................ 174
TABELLA 87 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI
2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI FERRAGAMO. ............... 175
TABELLA 88 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 2012 E 2011.
FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI FERRAGAMO. ............................................ 177
TABELLA 89 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 2012 E 2011.
FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI FERRAGAMO. ............................................ 178
TABELLA 90 -‐ CALCOLO DEL RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 2012 E 2011. FONTE:
TABELLA 91 -‐ CALCOLO DELL'ELASTICITÀ DEGLI IMPIEGHI 2012 E 2011. FONTE:
TABELLA 92 -‐ CALCOLO DELL'ELASTICITÀ DELLE FONTI 2012 E 2011. FONTE:
TABELLA 93 -‐ CALCOLO DELLA RIGIDITÀ DEGLI IMPIEGHI E DELLE FONTI 2012 E
2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI FERRAGAMO. ............................... 183
TABELLA 94 -‐ RICAVI PER AREA GEOGRAFICA AL 31 DICEMBRE 2012 E AL 31
DICEMBRE 2011. FONTE: CUCINELLI. ................................................................................... 197
TABELLA 95 -‐ RICAVI PER CANALE DISTRIBUTIVO AL 31 DICEMBRE 2012 E AL 31
DICEMBRE 2011. FONTE: CUCINELLI. ................................................................................... 199
TABELLA 96 -‐ DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEI RICAVI NETTI DERIVANTI DAL
CANALE RETAIL DEL GRUPPO PER GLI ESERCIZI 2011, 2010, 2009 SUDDIVISI
PER AREA GEOGRAFICA. FONTE: CUCINELLI. ................................................................... 200
CANALE WHOLESALE MONOMARCA DEL GRUPPO PER GLI ESERCIZI 2011, 2010,
2009 SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA. FONTE: CUCINELLI. ................................ 201
CANALE WHOLESALE MULTIMARCA DEL GRUPPO PER GLI ESERCIZI 2011, 2010,
2009 SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA. FONTE: CUCINELLI. ................................ 202
TABELLA 99 – DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEI RICAVI NETTI DEL GRUPPO
PER GLI ESERCIZI 2011, 2010, 2009 SUDDIVISI PER LINEA DI PRODOTTO.
FONTE: CUCINELLI. ........................................................................................................................ 203
TABELLA 100 – DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEI RICAVI NETTI DEL GRUPPO
PER GLI ESERCIZI 2011, 2010, 2009 SUDDIVISI PER LINEA DI PRODOTTO.
FONTE: CUCINELLI. ........................................................................................................................ 205
xvii
TABELLA 101 -‐ PROSPETTO CONTABILE DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DI
SINTESI AL 31 DICEMBRE 2012 E AL 31 DICEMBRE 2011. FONTE: CUCINELLI.
................................................................................................................................................................. 206
TABELLA 102 -‐ REVENUES BY REGION DEL GRUPPO CUCINELLI AL 31 MARZO 2013.
FONTE: CUCINELLI. ........................................................................................................................ 209
TABELLA 103 -‐ STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO -‐ ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE
2012 E AL 31 DICEMBRE 2011. FONTE: CUCINELLI. ...................................................... 215
TABELLA 104 -‐ STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO -‐ PASSIVITÀ E PATRIMONIO
NETTO AL 31 DICEMBRE 2012 E AL 31 DICEMBRE 2011. FONTE: CUCINELLI. 216
TABELLA 105 -‐ CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2012 E 2011. FONTE: CUCINELLI.
................................................................................................................................................................. 217
TABELLA 106 -‐ CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 2012 E 2011.
FONTE: CUCINELLI. ........................................................................................................................ 217
TABELLA 107 -‐ ROE (UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO/PATRIMONIO NETTO MEDIO
DELL'ESERCIZIO) 2012, 2011 E 2010. FONTE: CUCINELLI. ........................................ 218
TABELLA 108 -‐ CALCOLO DEL ROE 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU
DATI CUCINELLI. ............................................................................................................................. 219
TABELLA 109 -‐ ROI (RISULTATO OPERATIVO/CAPITALE INVESTITO MEDIO NETTO
DELL'ESERCIZIO) 2012, 2011, 2010. FONTE: CUCINELLI. ........................................... 220
TABELLA 110 -‐ CALCOLO DEL ROI 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU
DATI CUCINELLI. ............................................................................................................................. 221
TABELLA 111 -‐ ROS (RISULTATO OPERATIVO/RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI) 2012 E 2011. FONTE: CUCINELLI. ........................................................... 222
TABELLA 112 -‐ CALCOLO DEL ROS 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU
DATI CUCINELLI. ............................................................................................................................. 222
TABELLA 113 -‐ CALCOLO DELLA ROTAZIONE 2012 E 2011 E DELLA ROTAZIONE 2012
E 2011 IN NUMERO DI GIORNI. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI
CUCINELLI. ......................................................................................................................................... 224
TABELLA 114 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI DISPONIBILITÀ 2012 E 2011. FONTE:
NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI CUCINELLI. .................................................................. 226
TABELLA 115 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI LIQUIDITÀ 2012 E 2011. FONTE: NOSTRE
ELABORAZIONI SU DATI CUCINELLI. .................................................................................... 227
TABELLA 116 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI COPERTURA DELL'ATTIVO 2012 E 2011.
FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI CUCINELLI. ................................................ 228
xviii
TABELLA 117 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI
2012 E 2011. FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI CUCINELLI. .................... 230
TABELLA 118 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 2012 E 2011.
TABELLA 119 -‐ CALCOLO DELL'INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 2012 E 2011.
TABELLA 120 -‐ CALCOLO DEL RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 2012 E 2011. FONTE:
TABELLA 121 -‐ CALCOLO DELL'ELASTICITÀ DEGLI IMPIEGHI 2012 E 2011. FONTE:
TABELLA 122 -‐ CALCOLO DELL'ELASTICITÀ DELLE FONTI 2012 E 2011. FONTE:
TABELLA 123 -‐ CALCOLO DELLA RIGIDITÀ DEGLI IMPIEGHI 2012 E 2011. FONTE:
TABELLA 124 -‐ CALCOLO DELLA RIGIDITÀ DELLE FONTI 2012 E 2011. FONTE:
xix

xx
INTRODUZIONE

La moda è uno dei settori di eccellenza della produzione
manifatturiera italiana. Il successo dell’industria della moda nel nostro
paese è legato sicuramente alla vitalità, alla capacità di innovarsi
continuamente, all’originalità e alla qualità dei suoi prodotti, che riescono
a rispondere ai gusti e alle aspettative dei consumatori di tutto il mondo.
Un altro fattore che può aver contribuito all’affermazione del
sistema moda italiano è l’integrità della sua filiera produttiva: l’Italia,
infatti, continua tuttora a presidiare brillantemente tutte le fasi del ciclo
di produzione, dalla fabbricazione di fibre, filati e tessuti, alla creazione
dei capi d’abbigliamento, alla “nobilitazione” finale, ovvero il finissaggio
dei prodotti.
L’integrazione da monte a valle nella filiera del Tessile-‐
Abbigliamento è stata favorita anche dalla presenza sul territorio di una
forte industria meccanica, che produce impianti e macchinari per le
aziende tessili e conciarie.
Non meno importante per lo sviluppo del settore è stata
l’organizzazione industriale in forma distrettuale. Grandi marchi della
moda di lusso e PMI coesistono diffusamente su tutto il territorio,
formando una rete di relazioni produttive tipica dell’organizzazione
industriale italiana. Uniscono tecnologia e forme organizzative avanzate
all’artigianalità specializzata e creativa, tramandata di generazione in
generazione, riuscendo a produrre manufatti di qualità e gusto
riconosciuti in tutto il mondo. La dimensione, in un’economia sempre più
globalizzata, è uno dei fattori critici del successo delle imprese, e la
presenza di una sofisticata rete produttiva ha consentito alle tante micro
e piccole imprese di ottenere performance tipiche di imprese di
21
dimensioni superiori, riuscendo a restare competitive a livello
internazionale.
Infine, ampiamente riconosciuto come fattore di successo per
l’industria della moda, è il cosiddetto “Effetto Rinascimento”, ovvero il
contributo dell’arte, dei monumenti, della storia, allo sviluppo di un
sensibilità innata per il bello e per l’estetica in generale. Non sembra,
infatti, casuale che proprio in Italia, paese con il più ricco patrimonio
monumentale del mondo, si sia formata un’industria così fiorente
nell’abbigliamento, nell’arredamento, nella produzione di mobili…
Si può dunque dire che l’Italia sia riuscita, nonostante le sue
indubbie carenze, a far confluire in un circolo virtuoso il proprio
patrimonio creativo e il know how tecnologico, creando un’industria
florida, sempre innovativa, che riesce a trarre beneficio anche
dall’immagine evocativa dello stile di vita, della cultura e del patrimonio
storico-‐artistico e culturale del nostro Paese nel mondo.
Il presente lavoro si articola in quattro capitoli e un’appendice.
Il primo capitolo vuole essere un’analisi globale del settore: si apre
con la definizione di moda, sia dal punto di vista lessicale, sia come
concetto generale; prosegue con alcuni cenni all’evoluzione del fenomeno
nel corso della storia. La moda, infatti, si è sviluppata parallelamente alla
storia dell’uomo, rispecchiandone la cultura, l’economia e la società di
ogni epoca. In seguito si fa riferimento ad alcune tra le principali teorie
sviluppate intorno al concetto di moda, che cercano di spiegarne il ciclo e
le modalità di diffusione. Infine si mette in evidenza il fatto che in Italia il
settore sembri trascurato a livello istituzionale, quando invece
l’importanza dell’Italia a livello mondiale nel campo della manifattura di
prodotti di abbigliamento sia ampiamente riconosciuta.
Il secondo capitolo viene dedicato allo studio dell’andamento del
settore nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento al 2012.
22
Sono stati presi in esame i dati quanto più possibile recenti tra quelli
attualmente disponibili per l’anno appena conclusosi, in modo da fornire
una descrizione generale dell’andamento del comparto più precisa ed
attuale possibile. I dati generali riguardano l’andamento dell’industria
tessile italiana, della moda maschile e di quella femminile nel corso del
2012. Nella sezione successiva sono stati analizzati invece i dati
riguardanti l’interscambio commerciale italiano dei prodotti della filiera
tessile-‐moda: filati, tessuti, prodotti tessili, abbigliamento, pellicceria,
maglieria, cuoio, pelletteria, borse e calzature. Successivamente viene
preso in esame l’andamento del sistema dei distretti italiani della moda,
con l’intento di mettere in evidenza i punti di forza e le problematiche del
modello distrettuale per quanto riguarda questo comparto. Si terrà in
considerazione quanto emerso dalle ricerche dell’Osservatorio Nazionale
Distretti Italiani, secondo quanto riportato nel IV Rapporto
Osserervatorio Nazionale Distretti Italiani. Infine viene fatto riferimento
al rapporto “Esportare la Dolce Vita 2013”, prodotto dal Centro Studi
Confindustria insieme a Prometeia, che descrive la situazione
dell’“Abbigliamento bello e ben fatto (BBF)” italiano: emergono anche in
questo caso i punti di forza e gli ostacoli alla diffusione dei prodotti di
moda BBF nel mondo.
Il terzo capitolo è dedicato all’analisi dell’andamento del Gruppo
Salvatore Ferragamo, impresa leader nel settore della calzatura di lusso,
attiva da più di ottanta anni nel territorio campano. Sono stati messi in
evidenza i risultati al 31 dicembre 2012 e al primo trimestre 2013,
facendo riferimento ai mercati di sbocco, al canale distributivo e alle
singole categorie merceologiche. Segue una sintetica analisi di bilancio
attraverso i principali indici di redditività, di liquidità e di solidità
patrimoniale, calcolati per gli esercizi 2011 e 2012.
23
Il capitolo quattro pone invece l’attenzione sull’andamento del
Gruppo Brunello Cucinelli, un’azienda diventata più recentemente
simbolo della moda Made in Italy attraverso la produzione di
abbigliamento di lusso in cashmere. Si analizza l’andamento del Gruppo
nel corso dell’esercizio 2012 e dei primi tre mesi del 2013, facendo
riferimento ai mercati di destinazione, ai canali distributivi (retail,
wholesale monomarca e wholesale multimarca), alla linea di prodotto e
alla tipologia di cliente finale. In seguito il capitolo segue una struttura
analoga a quella del capitolo precedente, con una sintetica analisi di
bilancio attraverso i principali indici, per cui per ogni riferimento teorico
si faccia riferimento al terzo capitolo.
La scelta, non a caso, è ricaduta su due aziende simbolo della moda
italiana che presentassero sia elementi comuni, sia differenze, ma che
confermassero con i relativi dati reddituali – patrimoniali – finanziari la
posizione di forza che le aziende di moda italiane conservano tuttora,
nonostante questi anni di crisi.
Infine, prendendo spunto dalla fondazione nel 1995 del Museo
Salvatore Ferragamo, si è fatto un accenno al tema dei Musei d’impresa.
Essi sono, infatti, potenziali strumenti in mano alle aziende per rafforzare
il brand heritage e per sviluppare ulteriormente la crescita e la credibilità
di un marchio. Questo si pensa possa funzionare in particolare nel settore
della moda, trattandosi di una forma d’arte che, in quanto tale, trova
ottima collocazione all’interno dei musei. I Musei d’impresa tout court
possono inoltre costituire una risorsa per il territorio italiano, poiché
contribuiscono ad alimentare i flussi di turismo industriale e il turismo in
generale, diffondendo e tramandando allo stesso tempo la storia, la
cultura, l’arte e la tradizione industriale stessa dell’Italia.
24
CAPITOLO 1
1. L’alta moda e il Made in Italy
1.1 Definire il concetto di moda

François-‐Henri Pinault, CEO del colosso francese del lusso Pinault-‐
Printemps-‐Redoute, da lui fondato nel 1963 e ora abbreviato a PPR1,
sostiene che il Made in Italy sia “un orientamento strategico nella gestione
dei brand, ma anche un ecosistema fragile da proteggere e sostenere con
investimenti nella produzione e nelle risorse artigianali”2.
L’elemento determinante è la presenza di un savoir faire
tradizionale, di un saper fare di lunga data.
Sembra, dunque, che sia il tempo, il fattore supplementare che può
portare alla nascita di un’industria del lusso e si può dire che in Italia
l’industria della moda di lusso sia ben radicata da decenni.
Il settore dell’alta moda è, infatti, uno dei campi in cui si afferma il
Made in Italy in una delle sue forme migliori e l’importanza che assume
nella nostra economia è assimilabile a quella di pochi altri settori
produttivi.

1 Il 22 marzo 2013 il Gruppo PPR ha annunciato che dal 18 giugno 2013, in
occasione dell’assemblea generale, cambierà di nuovo nome, diventando Kering, parola

con echi anglofoni (“caring”) che rimanda al concetto di cura e attenzione. Pinault nel
comunicato stampa del 22 marzo spiega che “[…] la radice “ker” in bretone significa
casa, un orgoglioso ricordo delle nostre origini nella regione francese della Bretagna
[…]”. La decisione arriva dopo la vendita dei magazzini Printemps, avvenuta nel 2006, e
la cessione del catalogo di moda la Redoute, avvenuto tra il 2012 e i primi mesi del
2013. Il nome rifletterà l’abbandono del business della distribuzione e la
concentrazione sull’abbigliamento e gli accessori, attraverso marchi di lusso e
sport/lifestyle.
2 François-‐Henri Pinault al Convegno Pambianco-‐Intesa Sanpaolo 6 novembre
2012, articolo disponibile all’indirizzo: www.pambianconews.com/pinault-‐si-‐al-‐lusso-‐

cinese-‐ma-‐non-‐di-‐pret-‐a-‐porter-‐e-‐pelletteria/, consultato in data 19 marzo 2013.
25
Indubbiamente si tratta di un settore produttivo atipico a causa del
suo stesso oggetto di attività e per questo è stato riconosciuto come vero
e proprio settore industriale solo in tempi più recenti. Non è facile, infatti,
coordinare la produzione di qualcosa di creativo e originale e nello stesso
tempo curare il raggiungimento dell’obiettivo finale per eccellenza
dell’impresa, cioè il profitto; e tutto questo senza trascurare lo stile,
l’eleganza e la qualità.
È dunque questa la doppia anima della moda a cui fanno
riferimento Saviolo e Testa, la componente emozionale dello stilista che
convive con quella razionale del manager. 3
Si pone quindi il non banale problema di riuscire a coordinare due
gestioni che sarebbero per natura ispirate da obiettivi finali molto diversi:
la creatività è costretta a sottostare a vincoli di tipo economico,
finanziario e patrimoniale imposti dalla gestione aziendale dei manager;
la componente gestionale a sua volta non può permettersi di perdere di
vista lo spirito creativo – spesso pure estremamente variabile e aleatorio
– che permea l’anima dell’azienda. Nell’ambito della moda quindi si
parlerà sì di management, ma non semplicemente di management
d’impresa, bensì di management della creatività.
A questo proposito sono interessanti le parole di Marco Rivetti4 sul
rapporto che deve sussistere tra lo stilista e l’industria: “Per funzionare
bene, il rapporto tra industria e stilista deve essere concepito come un
mutuo soccorso; è necessario che tanto l’imprenditore quanto lo stilista
sappiano mantenere la propria autonomia tenendo conto delle rispettive
esigenze. Il creativo deve possedere sensibilità operativa e l’industriale

3 SAVIOLO S., TESTA S., Le imprese del sistema moda. Il management al servizio
della creatività, Milano, Etas, 2005, 326 p. 16.

4 Marco Rivetti in SAVIOLO S., TESTA S., op. cit., p. 96; Cfr. TERZANI S., Controllo
strategico e valutazione della performance nel settore dell’alta moda, tesi di dottorato,
Università degli Studi di Napoli Federico II, XVIII ciclo, discussa nell’a.a. 2004/2005, rel.
Caldarelli A., p.6; Cfr. anche TERZANI S., Controllo di gestione nelle imprese di alta moda,
Franco Angeli, 2007, pp. 222, p.4.
26
deve sapersi adeguare alle sue esigenze. L’industriale deve sapere che
investire in immagine è utile per l’azienda, ma lo stilista deve a sua volta
capire che il successo di stampa è una condizione necessaria ma non
sufficiente, che realizzare abiti meravigliosi che non vanno bene a
nessuna donna non serve né alla cliente, né a lui, né all’azienda”.
La moda è un prodotto complesso, di difficile studio e collocazione
proprio per la varietà di aspetti sotto i quali può essere analizzata.
Appartiene alla storia e all’economia, alla cultura e alla sociologia, è il
prodotto dell’artista ma resta pur sempre un prodotto e come tale deve
essere considerato: un bene economico sulla cui collocazione sul mercato,
e quindi sulla cui vendita, si deve concentrare l’impresa. È “un bene, che
sta fra il necessario ed il superfluo, fra l’economia e la cultura”.5
Anche a livello lessicale la moda non è definita in modo univoco,
riguarda la vita degli individui fin dall’antichità e non consiste solo in un
fenomeno culturale o psicologico, ma riguarda anche la storia economica
e sociale stessa dell’uomo. Si evolve con l’uomo mentre esso si evolve
nella società.
La definizione di moda secondo il Devoto-‐Oli6 è quella di “principio
universale, uno degli elementi della civiltà e del costume sociale, che
interessa non sono il corpo ma anche tutti i mezzi di espressione di cui
l’uomo dispone” e ancora “aspetto e comportamento di una comunità
sociale secondo il gusto particolare del momento per lo più a proposito
dell’abbigliamento sia maschile che femminile”.
Il Grande Dizionario Hoepli 7 la definisce come “complesso di
atteggiamenti, consuetudini, modelli di comportamento che si affermano

5 PISTOLESE R., La moda nella storia del costume, Rocca San Casciano, Cappelli,
1981, p. 259; Cfr. TERZANI S., op. cit., 2007, p. 5.
6 DEVOTO G. – OLI C., Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier,
1995 e 2002; Cfr. TERZANI S., op. cit., 2005, p. 7; Cfr. anche TERZANI S., op. cit., 2007, p.
6.
7 GABRIELLI A., Grande dizionario Hoepli italiano, Milano, Hoepli, 2011.
27
a livello collettivo come attuali e adeguati al gusto del momento, in
relazione a un determinato periodo storico e a una determinata area
geografica e culturale”, mentre lo Zingarelli8 parla di moda come “foggia,
corrente del vestire e dell’acconciarsi, legata ad una determinata epoca e
al gusto di una determinata società”.
Il Sabatini Coletti9 afferma che la moda sia un “comportamento
variabile nel tempo che riguarda i modi del vivere, le usanze,
l’abbigliamento; modello di comportamento imposto da individui o
gruppi di prestigio o da creatori di stile”.
L’enciclopedia Treccani10 identifica la moda come un “fenomeno
sociale che consiste nell’affermarsi, in un determinato momento storico e
in una data area geografica e culturale, di modelli estetici e
comportamentali (nel gusto, nello stile, nelle forme espressive), e nel suo
diffondersi via via che ad essi si conformano gruppi, più o meno vasti, per
i quali tali modelli costituiscono, al tempo stesso, elemento di coesione
interna e di riconoscibilità rispetto ad altri gruppi”, similmente a Saviolo e
Testa quando dicono che “nel linguaggio comune, un fenomeno è
considerato di moda se, nell’istante in cui se ne parla, ha raggiunto un
diffuso apprezzamento da parte di un certo pubblico e in un determinato
contesto che può essere geografico o di tipo socio-‐culturale”.11
Queste seppur numerose e diverse definizioni, mettono bene in
luce la varietà di elementi che contribuiscono a definire il concetto di
moda.
Innanzitutto si fa spesso uso del termine fenomeno, volendo
probabilmente dare l’idea della vastità dell’ambito in cui la moda trova

8 ZINGARELLI N., Il nuovo Zingarelli, Milano, Zanichelli, 1986; Cfr. TERZANI S.,
op. cit., 2005, p. 7; Cfr. anche TERZANI S., op. cit., 2007, p. 6.
9 SABATINI F., COLETTI V., Dizionario della Lingua Italiana, Milano, Rizzoli
Larousse, 2007.
10 TRECCANI, Enciclopedie on line, disponibile all’indirizzo:
www.treccani.it/enciclopedia/moda/, consultato in data 24 marzo 2013.
11 SAVIOLO S., TESTA S., op. cit., p. 3; Cfr. TERZANI S., op. cit., 2005, p. 7.
28
spazio, che comprende quindi non solo l’abbigliamento, ma anche tutta
una serie di oggetti e modelli di comportamento. Questo nonostante
l’abbigliamento resti il campo nel quale il rinnovamento continuo dello
stile abbia maggiore frequenza di manifestazione.
Gli atteggiamenti, le consuetudini, gli usi e i modelli a poco a poco
entrano a far parte della vita della società, ci si abitua a vedere qualcosa,
ci si abitua a fare qualcosa, persino ad indossare qualcosa, che quindi
diventa attuale, moderno, “di moda”, cioè conforme al gusto del momento.
Il concetto di moda include implicitamente anche l’idea del tempo,
inteso sia in senso lato come evoluzione, stagionalità e ciclo, sia come
preciso momento storico. La moda assorbe e si nutre di quanto la
circonda, si forma e si trasforma attraverso le influenze che provengono
dall’esterno e a sua volta è essa stessa a influenzare i cambiamenti. Basti
pensare a come la moda intesa come gusto per l’abbigliamento e per
l’estetica sia stata influenzata dai cambiamenti storici e sociali del secolo
scorso, dagli anni Venti fino agli anni Novanta-‐Duemila e come poi essa
abbia costituito un punto di partenza fondamentale per l’affermazione di
idee e di conquiste sociali. Come sosteneva Simmel 12 , infatti, “il
cambiamento della moda indica la misura dell’ottundimento della
sensibilità agli stimoli nervosi: quanto più nervosa è un’epoca, tanto più
rapidamente cambieranno le sue mode, perché il bisogno di stimoli
diversi, uno dei fattori fondamentali di ogni moda, va di pari passo con
l’indebolimento delle energie nervose”.13

12 Georg Simmel può essere considerato uno dei primi sociologi insieme a
Veblen ad analizzare la moda in maniera sistematica, come un processo che riguarda
individui diversi, appartenenti a gruppi diversi, in ambienti sociali diversi.
13 SIMMEL G., Die Mode, 1911, tr. it. La moda, Mondadori, Milano, 1998, p. 25;
Cfr. MAVICA G., Processi di inclusione e di esclusione sociale attraverso la moda, tesi di
dottorato, Corso di dottorato in Scienze umane, Università degli Studi di Catania, XXIII
ciclo, discussa nell’a.a. 2011/2012, rel. Daher L. M., p. 9, disponibile all’indirizzo:
dspace.unict.it/bitstream/10761/1205/1/MVCGRG80D69C351B-‐
Tesi%20Mavica%20Giorgia.pdf.
29
Per quanto riguarda l’industria della moda, la stagionalità, il
cambiamento, il rinnovamento da una stagione all’altra, sono la sua stessa
forza motrice, ne costituiscono il punto di partenza, una inesauribile fonte
di rinascita e di successo.
“Quando la “passione” per il nuovo, per il recente, per la
ricercatezza, l’eleganza ecc., e il rinnovamento delle forme diventano un
valore, ossia quando la mutevolezza delle fogge e degli ornamenti non
costituiscono più un’eccezione, ma diventano una regola stabile, una
consuetudine e una norma collettiva – cioè un costume – allora si può
parlare di moda”. 14 La moda crea modelli di vita, di comportamento e di
stile, agisce come fattore unificante, diventando simbolo di appartenenza
ad un gruppo, di coesione all’interno di esso e perciò status symbol.
Sempre Simmel15 a questo proposito afferma che la moda ha la “doppia
funzione di comprendere in sé una cerchia e nello stesso tempo di
separarla dalle altre”, fornisce simboli di appartenenza a una classe
sociale tramite l’imitazione, e nello stesso tempo differenzia da chi non fa
parte dello stesso gruppo. L’appartenenza a una collettività sociale
tramite la moda è una fonte di rassicurazione per l’individuo, che si sente
protetto dal gruppo con il quale condivide le stesse idee e gli stessi
obiettivi.
Da quanto emerso fino a qui si potrebbe dunque dire che la moda
sia qualcosa che unisce abiti, corpo e cultura, un “universo immaginario di
possibili scelte individuali e sociali […] una costruzione culturale
dell’identità fisica”.16

14 CALANCA D., Storia sociale della moda, Milano, Mondadori, 2002, pp. 144.
15 SIMMEL G., op. cit., 1911, tr. it. 1998, p. 16; Cfr. MAVICA G., op. cit., p. 9.
16 STEELE V., “La moda retrò”, in COLAIACOMO P., CARATOZZOLO V. C., (ed.)
Mercanti di stile: le culture della moda dagli anni '20 a oggi, Editori riuniti, 2002, pp.
200-‐204, cit. pag. 200; Cfr. MAVICA G., op. cit., p.48.
30
Anche dal punto di vista etimologico il termine moda sembra non
avere univoca derivazione. Innanzitutto si fa risalire l’origine della parola
al termine latino mos, nelle tre diverse accezioni di:
1. Usanza, costume, abitudine, tradizione;
2. Legge, norma, regola;
3. Buoni costumi, moralità.
Altre fonti, come per esempio l’enciclopedia Treccani, sostengono
la derivazione dal termine francese mode, a sua volta ereditato dal latino
modus, nel significato di maniera, regola, norma, ritmo, melodia, tono,
moderazione.
Nella lingua italiana la parola “moda”, seppure di provenienza
etimologica latina, non sembra aver fatto il suo ingresso in tempi tanto
antichi: non arriva, infatti, prima del Seicento, quando fu adottata dal
mode di origine francese.
La prima traccia del termine in ambito letterario sembra essere
quella lasciata nell’opera “Della carrozza da nolo, overo Del vestire, et
usanze alla moda” di Agostino Lampugnani, che, sotto lo pseudonimo di
Giovanni Sonta Pagnalmino nel 1646 raccontava della moda e dei
cosiddetti “modanti”, i seguaci della moda che ricercavano l’eleganza e la
raffinatezza.17

1.2 Cenni di storia e sociologia della moda

Pensare di poter analizzare con completezza l’evoluzione della
moda in questa sede sarebbe oltre che complesso, anche molto lungo.
L’inizio di questo fenomeno può essere fatto risalire ai tempi antichi, da

17 LEVY PISETZKY R., “Moda e Costume”, in Storia d’Italia, vol. V, I documenti,
Einaudi, Torino 1973, pp. 937-‐978; Cfr. CALANCA D., op. cit., 2002.
31
quando cioè esiste nell’uomo una certa attenzione per le varie fogge di
abbigliamento.
Già con la nascita delle civiltà mediterranee emergono le prime
manifestazioni di attenzione per la moda. Nonostante gli indumenti
fossero all’epoca ancora molto basici e simili tra loro, senza particolari
differenze nelle fogge degli abiti maschili e femminili – come si può del
resto dedurre dalle raffigurazioni antiche – già si utilizzavano accessori ed
ornamenti di vario genere.
Con la civiltà egizia cominciarono a delinearsi modelli di forme
diverse. Da reperti, statue, pitture tombali si può dire che il tessuto
maggiormente utilizzato all’epoca era il lino, per la lavorazione del quale
esistevano laboratori tessili, che si servivano addirittura del telaio
verticale. 18 A seconda dei trattamenti a cui veniva sottoposto, il lino
assumeva colorazioni che andavano dalla tinta grezza al bianco candido.
In realtà durante l’epoca egizia iniziò a diffondersi anche l’utilizzo del
colore.19
Nemmeno in epoca greca antica o con la storia romana si può
parlare ancora di moda. Il chitone, il peplo, le toghe romane, non
presentavano ancora elementi davvero distintivi e di discontinuità con il

18 A proposito, le parole di Erodoto spiegano che “I sacerdoti indossano solo
vesti di lino e calzano solo sandali di papiro: non possono portare indumenti o calzari
di materiale diverso” (Storie, II, 37, 3). E ancora “Vestono tuniche di lino chiamate
“calasiri”, ornate di frange intorno alle gambe; su di esse indossano mantelli di lana
bianca ma non possono portarli dentro i templi né usarli nel corredo funebre: non è
consentito infatti” (Storie, II, 81,1).
19 Il rosso si estraeva dalla Isatis tinctoria (guado o gualdo), e se le foglie di
questa pianta venivano lasciate fermentare, si ottenevano anche il blu e il verde. Il blu
veniva estratto dalla Indigofera tinctoria (indaco dei tintori), dalle radici della Rubia
tinctorum (robbia o garanza) veniva estratto il rosso, il giallo proveniva invece dalla
Carthamus tinctorius (cartamo o zafferanone); Cfr. LOUASSINI Z., Tessuti e moda
nell’antico Egitto, disponibile all’indirizzo: arabpress.eu/tessuti-‐e-‐moda-‐nellantico-‐
egitto/, consultato in data 29 aprile 2013.
32
passato, tali da giustificare l’inizio di un gusto e di una vanità tipici della
moda vera e propria.20
Nel Medioevo, specialmente in epoca comunale, il lusso e quanto
concerneva l’eccessivo interesse per i vestiti e la moda, erano condannati
da editti (leggi suntuarie). Nella Firenze del XIV secolo ci si vestiva
secondo il proprio gusto, perché non esisteva l’esigenza di affermare la
propria appartenenza a un determinato gruppo, così come i nobili
veneziani nello stesso periodo vestivano di nero per non dare nell’occhio
presso la popolazione più povera.21 Secondo Simmel finché non si tratta di
ostentazione non si può parlare di radicamento della moda nel campo
dell’abbigliamento. 22 L’unico tipo di moda che era diffuso in questa fase
storica era quella di corte.
La moda vera e propria racchiude in sé la necessità di proteggersi, il
senso del pudore e il gusto per l’ornamento. E contiene pure una vena
erotica, che rappresenta il desiderio di esibirsi e di piacere.
Ed è dunque almeno nel Rinascimento, con la disgregazione della
cultura medievale, che può essere colta una maggiore attenzione per
l’abito, per i molteplici significati che esso porta con sé, a partire dal fatto

20 In
realtà bisogna considerare che sia nell’antica Grecia, sia a Roma, la
moderazione, la frugalità, l’austerità e l’egualitarismo erano i valori fondamentali della
civiltà. Il lusso, inteso come il concedersi qualcosa di raffinato che supera il necessario,
esisteva, infatti, già in epoca antica, ma veniva associato tipicamente all’Oriente e alle
civiltà dissolute che lo popolavano. La raffinata ricerca del piacere, l’ineguaglianza delle
ricchezze e il lusso erano considerati, infatti, fonte di corruzione, di precarietà politica,
vere e proprie minacce alla stabilità dello Stato. Nella Roma repubblicana vi erano
addirittura provvedimenti che limitavano il lusso delle matrone, le spese per i vestiti, i
gioielli, la tavola (già nel 215 a.C. la Lex Oppia, Lex Orchia, Lex Giulia..). Numerose sono,
infatti, le testimonianze rintracciabili nelle opere di autori e filosofi antichi e con esse le
critiche al lusso e allo sfarzo nell’abbigliamento. Già diversa era la moda di epoca
bizantina: dopo il trasferimento della capitale dell’impero romano a Bisanzio, le
influenze orientali nella moda furono molte, a partire dall’utilizzo della seta e della
porpora, colorante che veniva estratto dai molluschi detti murici.
21 SELLERBERG A. M., “Moda” in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Treccani,
1996, disponibile all’indirizzo:

www.treccani.it/enciclopedia/moda_%28Enciclopedia_delle_Scienze_Sociali%29/,
consultato in data 24 marzo 2013.
22 SIMMEL G., “Fashion”, in International quarterly, 1904, X, 1, pp. 130-‐155.
33
di appartenere ad una classe sociale ben definita. Non c’è più quindi solo
la semplice necessità di proteggersi, ma emerge il gusto di ornarsi, il
desiderio di mostrare qualcosa di sé, il bisogno di ostentare la propria
ricchezza.
La moda storicamente ha assunto un’importanza particolare
specialmente per quanto riguarda il mondo femminile, sono sempre state
le donne a seguire la moda con maggiore interesse. Baldini (2005) riporta
che secondo Veblen l’uso di abiti da parte delle donne aveva lo scopo di
rappresentare la ricchezza del marito (il cosiddetto “consumo delegato”),
concetto ripreso poi da Simmel quando parla di “consumo
compensatorio”: la moda sarebbe stata, infatti, il mezzo con il quale le
donne, escluse da molti aspetti della vita sociale, avrebbero potuto
bilanciare questa mancanza, colmandola con la rassicurazione derivante
dagli abiti.23
Non sembra casuale a questo proposito il fatto che nella Germania
del Trecento e del Quattrocento, dove l’iniziativa imprenditoriale aveva
coinvolto esclusivamente la popolazione maschile, gli abiti femminili
fossero improvvisamente diventati lussuosi e sovrabbondanti. In Italia,
nello stesso periodo, le donne avevano molte più possibilità di far parte
della vita sociale e difatti la moda femminile dell’epoca era molto più
sobria, meno espressiva e originale.
La moda è stata influenzata nel tempo anche dai cambiamenti
culturali e religiosi, che caratterizzavano la vita sociale. Rousseau per
esempio auspicava un ritorno all’etica spartana e il bando del lusso e dai
suoi scritti trasse ispirazione l’abate François André Adrien Pluquet per la
stesura dell’opera “Traité philosophique et politique sur le luxe” del 1786,

23 BALDINI M. (a cura di), Semiotica della moda, Roma, Armando Editore, 2005,
p. 38: VEBLEN T., The theory of the leisure class, New York, 1899 (La teoria della classe
agiata, studio economico sulle istituzioni, prefazione di Giolitti A., traduzione italiana di
F. Ferrarotti, Einaudi, Torino, 1949); SIMMEL, op. cit., 1904.
34
nella quale Pluquet analizzò gli effetti negativi del lusso con l’obiettivo di
ripristinare la morale evangelica, minata da una concezione troppo
terrena e materiale della felicità.24
Sarà nella Francia del Seicento, dall’epoca del Re Sole Luigi XIV in
poi, che la moda come viene intesa oggi inizierà a diffondersi. La moda
francese perse in questo periodo la sua severità, per arricchirsi di orpelli
ed ornamenti frivoli.
Sarà proprio nella Parigi di metà Ottocento che aprirà la prima
boutique di un couturier di origine inglese, Charles Frederick Worth,
considerato per questo il padre dell’Haute-‐couture francese. A partire
dunque dal 1857 si realizzò una vera e propria rivoluzione
nell’organizzazione del processo creativo alla base della produzione degli
abiti. Al sarto, l’artigiano mero esecutore posto al servizio del cliente, che
sceglieva personalmente fogge, colori, stili per i propri abiti, si sostituì la
figura del creativo, che realizzava invece personalmente i modelli e le
collezioni e li proponeva in seguito ai clienti. Al centro di tutto si posero
creatività e originalità: Worth aveva trasformato il mestiere di sarto in
una professione creativa.25
La Francia continuò ad essere il fulcro della moda almeno fino al
secondo dopoguerra, quando l’Italia iniziò a muovere i primi passi nel
mondo della moda. La prima sfilata a Palazzo Pitti a Firenze si tenne nel
1952 e da lì iniziò la ricerca di sarti che proponessero qualcosa di diverso

24 BORGHERO C., “Storia del concetto”, in BORGHERO C., RONCAGLIA A., Lusso,
Enciclopedia delle Scienze Sociali, Treccani, 1996, disponibile all’indirizzo:

www.treccani.it/enciclopedia/lusso_%28Enciclopedia_delle_Scienze_Sociali%29/,
consultato in data 29 aprile 2013.
25 VOLONTÉ P. (a cura di), La creatività diffusa: culture e mestieri della moda di
oggi, Milano, Franco Angeli, 2003; Cfr. TARTAGLIONE C., GALLANTE F. (a cura di), Il
processo creativo nel Sistema Moda, 2010, pp. 146, cit. p. 16, disponibile all’indirizzo:
www.informatex.it/cms/attachments/article/125/Il%20processo%20creativo%20nel
%20Sistema%20Moda.pdf, consultato in data 19 aprile 2013.
35
dai modelli francesi. Krizia e Missoni, insieme ad Emilio Pucci,
rivoluzionarono lo stile e la produzione di tanti decenni passati.
Il successo del Made in Italy arriverà più tardi, quando Milano
riuscirà a diventare la capitale della moda, rubando il titolo a Venezia,
Roma e Firenze: sono gli anni Ottanta quando Armani, Valentino, Missoni,
Versace, Ferré, Trussardi, Krizia e Dolce e Gabbana diventano famosi.
Nel tempo sono state tante le teorie elaborate sulla moda e sul suo
ciclico, continuo susseguirsi nel tempo. Si è scelto in questa sede di citare
il contributo di alcuni sociologi: una delle teorie più famose e interessanti
sull’argomento è quella della diffusione verticale.
Negli anni Cinquanta, l’americano Lloyd Fallers elaborò, basandosi
sulle analisi di Simmel e Veblen, la cosiddetta trickle down theory
(traditional adaptation), secondo la quale le mode si sviluppano presso le
classi più abbienti, e a poco a poco si trasmettono per “gocciolamento”
alle classi inferiori. Queste, infatti, mosse da un meccanismo di tipo
imitativo, tendono ad adottare gli stili di vita di quelle superiori con
l’obiettivo di migliorare la propria posizione sociale. Questo modello
distributivo implica l’esistenza di una gerarchia sociale nella quale le
persone ricercano l’identificazione con la classe più abbiente, mentre chi
sta al vertice della piramide sociale ricerca sia la distinzione sia il
distaccamento da coloro che occupano le posizioni inferiori.
La moda viene quindi considerata come uno strumento di mobilità
sociale verso l’alto per coloro che stanno alla base della piramide e che
copiano lo stile di abbigliamento della classe abbiente, la quale a sua volta
rifiuta quello stesso stile una volta esso sia stato adottato dai meno
abbienti.
La teoria del “trickle down” spiega anche come avvengono i cicli
della moda, che iniziano con l’introduzione di un’innovazione, in seguito
alla quale sin innesca il processo di diffusione. Con il tempo e con
36
l’espansione progressiva della moda, il significato simbolico insito
nell’innovazione perde d’interesse, e dunque si avvia il declino, nell’attesa
dell’arrivo della prossima innovazione, pronta a sostituire quella
precedente.

Figura 1 -‐ The Fashion Life Cycle. Fonte: www.revivalvintageboutique.com.

Graficamente il ciclo di diffusione di una moda si distribuisce
normalmente, come una curva di Gauss: alla fase iniziale
dell’introduzione, a cui corrisponde la crescita di interesse da parte dei
consumatori (misurata quindi in termini di vendite), segue la fase di
accettazione, durante la quale la nuova moda raggiunge il suo picco
massimo di diffusione. In seguito il prodotto, non essendo più una novità,
inizia la sua fase di declino, alla quale segue l’inevitabile obsolescenza
dovuta al rifiuto per il prodotto stesso.
In base al tipo di prodotto di moda considerato, il ciclo può essere
meglio rappresentato in questo modo:

37
Figura 2 -‐ The Fashion Life Cycle for Basic and Fashion Products. Fonte:
instruct1.cit.cornell.edu.

Un prodotto classico (come possono essere le t-‐shirts, i jeans, i
mocassini), ha un ciclo di vita chiaramente più lungo: questo tipo di
prodotto può essere, infatti, venduto per molti anni senza che si
verifichino particolari cambi di stile. Il picco della sua diffusione e dunque
delle vendite avviene gradualmente solo al raggiungimento della
maturità; il declino avverrà molto più lentamente rispetto agli altri
prodotti.
Al contrario un prodotto di moda durerà per un periodo inferiore:
per definizione la moda è, infatti, uno stile legato ad un momento. Supera
l’introduzione, cresce durante la fase “growth” e qui raggiunge il picco, in
seguito al quale inizia la fase di declino. La moda viene adottata da un
grande numero di persone in un certo periodo di tempo e, a mano a mano
che le persone si stancano di essa, il ciclo di vita si avvia verso la fine.
Rientrano in questa categoria i vari elementi che caratterizzano il design
di un prodotto – come il colore, il materiale, la forma – che rendono un
prodotto moderno in un dato periodo e che cambiano nel tempo (si tratta
per esempio dei vari tipi di jeans, larghi, a vita bassa, strappati, con
lavaggi diversi..; cambia lo stile che è moderno in un dato momento, per
esempio la vita bassa, resta più a lungo di moda il prodotto in sé, il paio di
jeans).
38
Infine il prodotto denominato “fad” (in Italiano “moda passeggera”,
“capriccio”) ha un ciclo di vita in termine di vendite nel tempo molto
breve, che inizia e si conclude nella sola fase di introduzione: ad una
rapidissima diffusione segue un altrettanto rapidissimo declino.
Generalmente si tratta di uno stile adottato da una particolare
sottocultura o da un gruppo demografico giovane per un breve periodo
(tatuaggi, piercing, borchie...). Appartengono a questa categoria per
esempio anche i prodotti indossati da personaggi famosi o campioni dello
sport.
Dal grafico si deduce come l’aumento di elementi “di moda”
all’interno di un prodotto accorcino il suo ciclo di vita. Un’azienda deve
essere quindi pronta a differenziare la propria produzione in varie linee,
associando prodotti basici a cosiddetti “fad” e a prodotti di moda, in modo
da assicurarsi vendite costanti nel tempo, senza rinunciare ad alimentare
l’attrattività del proprio marchio con linee attente alla moda e al gusto del
momento.
Riprendendo il modello di diffusione delle innovazioni elaborato da
Everett Rogers nell’opera Diffusion of innovations del 1962, e facendo
riferimento ai consumatori di moda nel tempo, si possono individuare
39
cinque categorie di consumatori legati alle varie fasi del ciclo di vita.26 In
base al tipo di consumatore si renderà poi necessaria l’adozione di
strategie di marketing diverse.

Figura 3 -‐ Fashion Adoption Consumer Types. Fonte: instruct1.cit.cornell.edu.

26 Il modello di diffusione di Rogers spiega il processo attraverso il quale
avviene la diffusione di un’innovazione e spiega come poi essa venga adottata dai
consumatori. Il modello identifica quali persone adottino prima un’innovazione e quali
invece dopo (innovatori, primi adottanti, massa, tardi adottanti e ritardatari),
spiegando il processo mentale che sta alla base dell’adozione e spiega anche come la
diffusione dipenda dalle caratteristiche delle innovazioni (1. Relative advantage
[vantaggio relativo]; 2. Compatibility [compatibilità]; 3. Complexity or Simplicity
[complessità o semplicità]; 4. Trialability [sperimentabilità]; 5. Observability
[osservabilità]).
Rogers suggerisce che questo processo si sviluppi in cinque momenti:
1. Awareness (consapevolezza);
2. Interest (interesse);
3. Evaluation (valutazione);
4. Trial (sperimentazione);
5. Adoption (adozione).
Applicando il modello di diffusione all’ambito della moda, l’individuo si accorge
della moda, sviluppa interesse per essa, identifica in essa la presenza di un vantaggio
relativo (inteso come grado di miglioramento di un prodotto rispetto alle versioni
precedenti) che può dipendere dal fatto che essa abbia un tessuto innovativo, o sia in
linea con il proprio concetto di sé o sia semplicemente simile a ciò che indossano i
propri amici. Se l’individuo valuta in modo positivo la moda, il processo prosegue allora
nella fase della sperimentazione (in cui l’individuo valuta l’utilità che essa ha nella
propria vita) e nella successiva adozione. Nelle edizioni successive dell’opera, Rogers
cambia il nome delle fasi in 1. Knowledge; 2. Persuasion; 3. Decision (che si può
sviluppare in Reject or Accept); 4. Implementation; 5. Confirmation, ma la descrizione
delle categorie resta praticamente la stessa.

40
Gli innovatori sono coloro i quali adottano per primi una moda.
Sono interessati a tutto ciò che è nuovo e unico, sono disposti a correre il
rischio di adottare una moda che sia destinata a fallire, generalmente
sono giovani e appartengono alla classe sociale più elevata. Hanno inoltre
una buona disponibilità economica, che permette loro di assorbire gli
eventuali fallimenti, e ottimi contatti con altri innovatori. Un’azienda
dev’essere in grado di mettere in luce gli elementi distintivi e di novità del
prodotto che vuole immettere sul mercato per catturare l’interesse di
questa categoria.
Gli opinion leader nel campo della moda sono i secondi in termini di
velocità ad adottare un’innovazione, copiano gli innovatori e diffondono
la moda, rendendola popolare presso la massa. Non necessariamente i
leader quindi inventano una moda o sono i primi ad adottarla: essi, infatti,
ricercano la differenziazione e “osano” distinguersi indossando le novità
proposte dagli innovatori. Attraverso le loro scelte, le aziende saranno
sempre più invogliate a produrre il prodotto, che comparirà sempre più
frequentemente e diffusamente nei punti vendita.
Quando un prodotto ha ormai raggiunto l’apice della sua popolarità
e si entra nella fase della maturità, è ormai adottato dalla massa e la
pubblicità ne amplifica ulteriormente la notorietà e dunque la diffusione.
Con il calo della popolarità, il prodotto viene infine svenduto a
coloro che sono alla ricerca di occasioni, ai ritardatari o a chi è
semplicemente stato scettico o miope nel riconoscere la moda, liberando
il mercato per la novità seguente. I late adopters sono generalmente
scettici nei confronti di una moda, e si approcciano ad essa solo quando è
stata ormai adottata dalla maggior parte della società. I laggards sono
invece tipicamente avversi al cambiamento, sia per età (più avanzata
rispetto ai membri delle altre categorie), sia per minore disponibilità
economica.
41
Alla base del ciclo della moda spiegato dalla teoria del “trickle
down” si può riconoscere una delle intuizioni di Simmel, secondo il quale
l’interesse per la differenziazione, l’eterno conflitto tra l’individualità e
l’universalità, spinge l’uomo ad abbandonare una moda per una nuova nel
momento in cui la prima è ormai troppo imitata e diffusa.27
Sempre secondo Simmel, come riporta Baldini 28 , la moda può
essere intesa come espressione dello spirito del tempo poiché crea una
linea di demarcazione tra il presente e il passato e comunica un certo
sentimento dell’attualità. James Lever29 riprende questa affermazione di
Simmel ed elabora un “calendario” che spiega come il giudizio su un abito
cambi a seconda della distanza temporale che lo separa dal “suo tempo”.

27 SIMMEL G., Die Mode, Berlino, 1985.
28 BALDINI M., op. cit., 2005, p. 43.
29 LAVER J., Tastes and fashion: from the French revolution until today, London,
1937; Cfr. SELLERBERG A. M., op. cit., 1996, disponibile all’indirizzo:

www.treccani.it/enciclopedia/moda_%28Enciclopedia_delle_Scienze_Sociali%29/,
consultato in data 24 marzo 2013.
42

Indecente 10 anni prima del suo tempo
Spudorato 5 anni prima del suo tempo
Audace 1 anno prima del suo tempo
Elegante l’anno del suo tempo
Inelegante 1 anno dopo il suo tempo
Orrendo 10 anni dopo il suo tempo
Ridicolo 20 anni dopo il suo tempo
Divertente 30 anni dopo il suo tempo
Originale 50 anni dopo il suo tempo
Incantevole 70 anni dopo il suo tempo
Romantico 100 anni dopo il suo tempo
Meraviglioso 150 anni dopo il suo tempo

Tabella 1 -‐ Il calendario dello "Spirito del tempo" di Laver.

Oltre al “trickle down”, nell’ambito della moda si è parlato anche di
“trickle across” e, più recentemente, di “trickle up”.
La teoria del trickle across (mass dissemination) sostiene che la
moda si sviluppi in senso orizzontale e si espanda tra gruppi o categorie
sociali poste allo stesso livello. Il tempo di adozione da un gruppo all’altro
si riduce quindi al minimo, diventa quasi simultaneo grazie alla
produzione e alla comunicazione di massa, rendendo le nuove mode
simultaneamente disponibili a tutti i livelli di prezzo (King e Robinson).30

30 Cfr. KING C. W., “Fashion Adoption: A Rebuttal to the ‘Trickle Down’ Theory”,
in GREYSER S. A. (Ed.), Toward Scientific Marketing, Chicago, American Marketing

Association, 1963, pp. 108-‐125 e ROBINSON D. E., The Rules of Fashion Cycles, Harvard
Business Review, november-‐december 1958.
43
I sostenitori della teoria del trickle up (reverse adaptation o
“bubble up”) affermano invece che l’innovazione si sviluppi nelle strade,
che parta cioè dai gruppi sociali alla base della piramide del reddito o dai
giovani. L’innovazione successivamente si diffonde alle categorie di
reddito superiore, seguendo un approccio di tipo bottom-‐up, e fa quindi il
suo ingresso nell’alta moda e sulle passerelle (per esempio le giacche di
pelle, usate dai motociclisti e presenti da molte stagioni sulle passerelle
dell’alta moda). Una delle principali sostenitrici della teoria del trickle up
è proprio Chanel, che credeva che gli spunti di moda partissero proprio
dalle strade e arrivassero quindi ai disegnatori di moda. Molte delle sue
idee si formarono proprio grazie alla percezione che lei ebbe del bisogno
che le donne dell’epoca avevano di vestiti funzionali e comodi.
Interessante è anche la posizione del funzionalista Ferdinand
Tönnies, che collega la moda al costume. Nella sua opera “Gemeinsam und
Gesellschaft”31 del 1887 lo sviluppo umano viene inteso in due modi,
come contrapposizione tra tradizione e modernità, tra la comunità
tradizionale basata sui costumi e sugli usi e la società moderna. Il costume
si forma con le consuetudini e le pratiche tradizionali e tende a indebolirsi
a mano a mano che si completa la transizione verso la Gesellschaft.32
Anche in Tönnies emerge l’elemento imitatorio alla base
dell’evoluzione dei costumi. In particolare per quanto riguarda il costume
nell’abbigliamento – perché moda e costume sono simili, ma non sono la
stessa cosa – egli sostiene che il costume sia ciò che pone ordine
nell’arbitrarietà, “das Regime der Mode”, il regime della moda, dà le

31 Traduzione italiana dal tedesco “Comunità e società”.
32 Cfr. MAVICA G., op. cit., p.25.
44
regole e dunque stabilisce le differenze di sesso, di stato civile, del ruolo
nella società o del grado di dignità dell’individuo.33

1.3 Il Sistema moda in Italia: un’eccellenza ignorata

Il lavoro artigiano è uno dei tratti più caratteristici della cultura e
dell’economia italiana che, come spiega Micelli (2011) nella premessa di
“Futuro Artigiano: l’innovazione nelle mani degli italiani”, ha contribuito
allo sviluppo dei distretti industriali e delle piccole imprese che
costituiscono il tessuto della nostra industria. 34 Il nostro sistema
industriale nell’era della Knowledge economy è ancora intimamente
legato alle competenze artigiane e sono proprio queste a rendere così
interessanti i nostri prodotti agli occhi del mondo intero: i nuovi
consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti che contengano

33 TÖNNIES F., “Die Sitte“, in BUBER M. (a cura di), Die Gesellschaft, XXV, Rütten
& Loening, Frankfurt am Main, 1909, pp. 95, p. 74 e ss., disponibile all’indirizzo:
http://www.modetheorie.de/fileadmin/Texte/t/Toennies_Die_Sitte_1909.pdf: “Wenn
die Nachahmung geschmacklosen Prunkes allgemein geworden ist, so kann es wieder
für vornehm gelten, sich einfach zu zeigen. Dies gibt sich am ehesten kund in der
Kleidung. Und die Kleidung kennen wir schon als sehr wichtigen Gegenstand der Sitte
im allgemeinen, sie dient aber auch der Neigung, distinguiert zu erscheinen, und den
Regeln des Anstandes”. E ancora “DIE Kleidung der echten Sitte, wie sie unter
Landleuten herrscht, ist die Volkstracht, das „Kostüm“. Die vornehmere Kleidung der
Großen hebt sich davon ab, wie die der Städter. Jene wird ein bevorzugtes Zeichen des
Standes und Ranges, als solche bleibt sie der Standessitte lange unterworfen, wenn sie
auch ihrem Wesen nach Sache eines sozialen Glaubens und Geschmackes ist, des
Glaubens nämlich, daß es sich so schicke, daß z. B. die schwarze Farbe die
angemessene, richtige sei für den Geistlichen, wie für die Trauer (schwarz und weiß
konkurrieren hier wie dort), hingegen etwa der Purpur für die imposante Würdeeines
Häuptlings und Fürsten. Aber an den Höfen wird die Tracht Gegenstand besonderer
ausdrücklicher Vorschriften, die wie Gesetze sie bestimmen und regeln. Die
Uniformierung wird zum Bedürfnis, am frühesten in militärischen Verhältnissen, wo
dann die Kleidung, zumal die im Dienst, durchaus der Satzung, ja dem Gesetze
unterliegt”.
34 MICELLI S., Futuro artigiano: l’innovazione nelle mani degli italiani, Marsilio,
Venezia, 2011; disponibile all’indirizzo: futuroartigiano.com/libro/, consultato in data

12 maggio 2013.
45
qualcosa che va oltre il semplice oggetto, che portino con sé la storia e la
cultura del paese da cui provengono.
L’artigianato italiano è ancora in grado di renderci originali e
soprattutto unici sulla scena internazionale.
La moda è uno dei settori principali della produzione
manifatturiero-‐industriale italiana. Nel mondo quando si pensa al
concetto di Made in Italy la prima cosa a venire in mente è forse proprio la
moda, lo stile italiano, “il sistema moda, inteso come tessile,
abbigliamento, pelle, pelletteria e calzature”, che “rappresenta uno dei
quattro macro settori manifatturieri35 cardine del Made in Italy e ha un
peso molto alto sull’economia del Paese”.36
L’Italia dunque nonostante la crisi economica globale che sta
costringendo le aziende a riconfermare incessantemente il proprio valore
e l’unicità del proprio stile, continua ad avere un ruolo centrale nel campo
della moda internazionale.37

35 Le “quattro A” del Made in Italy sono, oltre all’abbigliamento, le
apparecchiature industriali (meccanica), l’agroalimentare e l’arredamento.
36 ODASSO C., CAVALIERE M., “Moda, il valore del brand come asset immateriale
per affrontare la crisi: Previsioni 2011”, Mark up, (2010), 195, Il Sole 24 Ore, 2010.
37 Si veda anche FORTIS M., Così l’Italia batte la Germania in 1.200 prodotti, in Il
Sole 24 ore del 4 gennaio 2013, disponibile all’indirizzo:

www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-‐01-‐04/cosi-‐italia-‐batte-‐germania-‐
063621.shtml?uuid=AbESyBHH, consultato in data 1 giugno 2013.
46
Figura 4 -‐ Classifica dei primi 15 paesi manifatturieri al mondo per valore aggiunto globale
lordo. Fonte: IHS Global Insight, Mckinsey Global Institute analysis.

Ciò viene ribadito anche dal report “Manufacturing the future: the
next era of global growth and innovation”, pubblicato dal McKinsey Global
Institute nel novembre 2012: la manifattura italiana è la seconda
d'Europa e la quinta al mondo per valore aggiunto.38

38 MANYIKA J., SINCLAIR J., DOBBS R., STRUBE G., RASSEY L., MISCHKE J.,
REMES J., ROXBURGH C., GEORGE K., O'HALLORAN D., RAMASWAMY S., Manufacturing
the future: the next era of global growth and innovation, Report, McKinsey Global
Institute (MGI), november 2012, disponibile all’indirizzo:
www.mckinsey.com/insights/manufacturing/the_future_of_manufacturing, consultato
in data 1 giugno 2013.
47
Figura 5 -‐ Principali mercati per quota di mercato globale nel segmento dei prodotti
manifatturieri. Fonte: IHS Insights, previsione del maggio 2012; McKinsey Global Institute analysis.

Come evidenziato dalla figura qui sopra, infatti, nonostante la
dominazione della Cina, che detiene il 36% del valore aggiunto
complessivo delle dieci maggiori economie mondiali (all’interno del 7% di
valore aggiunto lordo globale che deriva dal settore di produzione
manifatturiera di merci ad alta intensità di lavoro), l’Italia mantiene una
48
quota di mercato sorprendentemente alta nel segmento di riferimento,
specializzandosi nell’abbigliamento di fascia alta e nei prodotti in pelle.39
Tabella 2 -‐ Le percentuali di produzione manifatturiera di prodotti ad alta intensità di

lavoro diminuiscono con l'aumento della ricchezza; Italia e Portogallo sono un'eccezione. Fonte:
OECD STAN, IHS Global Insight, Mckinsey Global Institute analysis.

39 Secondo il Rapporto del Mckinsey Institute, il segmento “labor-‐intensive-‐
tradeables” comprende l’industria tessile, l’abbigliamento e la pelle, nonché il mobile, i
gioielli, i giocattoli e “altri prodotti manifatturieri non classificati altrove”. Di questi, il
tessile, l’abbigliamento e la pelle sono il comparto più importante sia dal punto di vista
del valore aggiunto sia in termini di occupazione. Il rapporto continua dicendo che
molte economie si sono basate sul tessile e sulla manifattura dell’abbigliamento delle
prime fasi dello sviluppo economico, facilitando la transizione dalla sussistenza
agricola alla manifattura urbana. Con la crescita dei redditi nazionali e degli stipendi, le
economie in via di sviluppo si sono spostate sempre più verso segmenti più complessi e
meno labor-‐intensive. Stati ad alto reddito come la Norvegia, Singapore e la Svizzera
hanno piccolissime percentuali di prodotti ad alta intensità di lavoro nella loro base
manifatturiera; al contrario, stati come il Bangladesh, lo Sri Lanka o l’Honduras, hanno
percentuali eccezionalmente grandi della propria base manifatturiera occupate da
produzioni labor-‐intensive. Fanno eccezione l’Italia e il Portogallo che, pur essendo
considerate nazioni ricche, continuano a legare le proprie economie alla manifattura
labor-‐intensive. Cfr. Rapporto pp. 64-‐65. Sull’argomento si veda anche GEREFFI G.,
FREDERICK S., Global apparel value chain, trade and the cisis: Challenges and
opportunities for developing countries, World Bank policy research working paper
number 5281, April 2010.
49
Il settore della moda italiana è difatti composto di aziende che non
esportano semplicemente i loro prodotti, ma l’immagine stessa dell’Italia,
che è legata al bello, alla qualità, alla creatività. Si tratta del cosiddetto
“Bello e Ben Fatto” (BBF), ossia di beni di fascia medio-‐alta, nei quali il
Made in Italy si unisce a valori di qualità, professionalità ed esperienza. È
essenziale quindi valorizzare il Made in Italy nella percezione che di esso
hanno i consumatori esteri, soprattutto quelli provenienti dai mercati
emergenti. È un periodo economico drammatico, in cui i consumi interni
sono calati a picco, anche a causa di scelte di consumo sempre più
selettive, che sacrificano i beni a elevato importo unitario. Il ristagno
economico interno non lascia altra scelta se non quella di puntare sui
mercati esteri più ricettivi e dinamici, e il Made in Italy BBF artigianale
non può non costituire un importantissimo punto di partenza.
È curioso però come in Italia la moda, pur riconosciuta a livello
internazionale come un’eccellenza del nostro paese e nonostante sia
economicamente un settore molto vivo e tutt’altro che rassegnato alla
crisi, a livello politico-‐istituzionale sia invece quasi ignorata non tanto dal
punto di vista della quantificazione del suo valore, quanto proprio della
sua esistenza.40
È anche per cercare di riportare la moda italiana al suo posto, cioè
in una cornice d’eccellenza a livello internazionale non solo produttiva,
ma anche culturale, che a Venezia è stata fondata il 2 febbraio 2013 Misa –

40 Durante la Settimana della Moda milanese di quest’anno, Giorgio Armani dice
“Chiunque governerà il nostro paese deve dare una mano a chi tutti i giorni tiene alta
l’immagine dell’Italia: gli artigiani e le imprese del settore realizzano manufatti
bellissimi, che milioni di consumatori nel mondo hanno l’ambizione di possedere.
Sarebbe un suicidio non supportare chi lavora seriamente e vuole internazionalizzarsi
e anche le banche dovrebbero fare la loro parte. Purtroppo qui in Italia siamo specialisti
nella mancata valorizzazione di quel che sappiamo fare meglio”. BOTTELLI P., L’appello
di Giorgio Armani: “Chi governerà aiuti le Pmi della moda”, Il Sole 24 Ore, 15 gennaio
2013, disponibile all’indirizzo: www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-‐
finanza/2013-‐01-‐15/lappello-‐armani-‐aiuti-‐moda-‐113157.php, consultato in data 19
marzo 2013.
50
Associazione Italiana degli Studi di Moda – un organo che riunisce varie
figure con l’obiettivo di dialogare attivamente con le istituzioni. È, infatti,
necessario unire le forze per sviluppare progetti che siano in grado di
rinnovare ed arricchire con nuovi contenuti e nuovi mezzi il modo di
osservare e studiare la moda. 41
Sono, infatti, parole molto amare quelle di Maria Luisa Frisa,
direttore del corso di Laurea in Design della Moda presso l’università
IUAV di Venezia, che a proposito della fondazione del Misa, della quale è
stata anche eletta presidente, spiega che “la moda in Italia è un grande
sistema economico, comunicativo e culturale, al quale, per una serie di
ragioni che partono da molto lontano, non viene riconosciuta reale
importanza. La moda nel nostro paese è considerata frivola e i suoi
manufatti sono classificati come prodotti. La moda in Italia è importante
ma conta meno della Fiat; la moda incide in maniera rilevante sui gusti e
comportamenti delle persone, ma rimane confinata a fenomeno di
costume; la moda produce cultura, ma ha accesso raramente ai musei e
alle gallerie42, mentre le istituzioni esistenti hanno vita molto complicata.
La moda in Italia ha la necessità di trovare un luogo della riflessione e
della rappresentazione fuori dai soliti circuiti, che, ora più che mai,
accusano la crisi di un sistema che è rimasto ancora legato agli anni
Ottanta. La moda vive la necessità di riappropriarsi delle forme di

fashionbeyondfashion.wordpress.com/2013/02/01/the-‐fashion-‐studies-‐in-‐
41
italy-‐the-‐launch-‐of-‐italian-‐association-‐of-‐fashion-‐studies-‐misa-‐at-‐the-‐iuav-‐university-‐
of-‐venice/, Fashion beyond Fashion, blog di Nunzia Garoffolo, consultato in data 6
maggio 2013.
42 Il marzo il museo Franz Maier di Città del Messico ha inaugurato una rassegna
dedicata ai 60 anni di made in Italy: i saloni del museo, leader in America Latina per le
arti decorative, ospiteranno fino al 9 giugno 2013 una collezione di oltre 100 capi che
rappresentano la storia e le migliori firme della moda e del design italiano. Il progetto
espositivo è stato promosso dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di cultura e
curato da Fiorella Galgano. Tra le griffes presenti nella rassegna: Sorelle Fontana,
Gattinoni, Prada, Brioni, Soprani, Dolce e Gabbana, Laura Biagiotti, Marella Ferrera,
Missoni, Lancetti, Giorgio Armani, Mariella Burani, Ferragamo. Si veda l’indirizzo
mefite.ice.it/settori/ViewNews.aspx?C=Moda.aspx&Id_Notizia=34579&idMacro=112,
ICE Città del Messico, 18 marzo 2013, consultato in data 19 marzo 2013.
51
produzione della conoscenza, superando la fase della spettacolarizzazione
fine a se stessa, che al contrario preme verso un progressivo
adeguamento alle logiche dei cultural mass market. C’è la necessità di
creare zone franche, sedi di confronto alternative anche tra ambiti ed
esperienze diverse. La moda è un sistema culturale unico che, se letto alla
sua complessità, è forse il solo in grado di restituire in presa diretta il suo
tempo”.43

veda FLACCAVENTO A., Nasce il Misa per la moda «grande sistema
43 Si
economico», Moda 24, Il Sole 24 ore, 15 marzo 2013, disponibile all’indirizzo:

www.moda24.ilsole24ore.com/art/stili-‐tendenze/2013-‐03-‐14/nasce-‐misa-‐moda-‐
grande-‐183342.php, consultato in data 19 marzo 2013.
52

CAPITOLO 2
2. L’andamento della filiera negli anni della crisi

Il 2009 è stato l’anno peggiore per l’intera filiera, che ha registrato
una perdita di quasi 10 milioni di Euro rispetto al 2008, in cui il giro
d’affari era pari a 66,5 miliardi di Euro. 44 Pambianco News nell’ottobre
dello scorso anno riportava che le previsioni di Sistema Moda Italia,
effettuate in collaborazione con il Prof. Serati, Associato di Politica
Economica presso l’Università Carlo Cattaneo, non sarebbero state rosee
nemmeno per l’appena conclusosi 2012, anno durante il quale l’industria
del Tessile-‐Moda nazionale avrebbe registrato un calo di almeno 4,4 punti
percentuali, con un fatturato di 50,5 miliardi di Euro, contro i 52,8
miliardi di Euro del 2011. E questo risultato sarebbe stato legato
soprattutto al calo del mercato interno per il 3,3% del totale.45
L’unica variabile positiva sarebbe stato l’export, che continua
comunque ad essere il traino principale del settore: nonostante la
contrazione delle esportazioni dirette all’Unione Europea, l’export
sarebbe stato stimato nei dodici mesi a circa 27,1 miliardi di Euro.
L’import invece, dopo due anni di crescita sostenuta, avrebbe registrato
un calo del 7,3%, rimanendo comunque oltre i 18,8 miliardi di Euro.

44 Per filiera “si intendono sia gli itinerari seguiti dal prodotto nel processo di
produzione-‐trasformazione-‐distribuzione, sia il coordinamento e l’integrazione fra le

fasi di produzione dalle materie prime alle fasi industriali e distributive”, SAVIOLO S.,
TESTA S., op. cit., p. 38.
45 PAMBIANCO NEWS, Sistema Moda Italia prevede un calo per l’industria del
settore nel 2012, 12 ottobre 2012, disponibile all’indirizzo:

www.pambianconews.com/sistema-‐moda-‐italia-‐prevede-‐un-‐calo-‐per-‐lindustria-‐del-‐
settore-‐nel-‐2012/, consultato in data 25 marzo 2013.
53
L’analisi di Prometeia e Intesa SanPaolo sui settori industriali
relativa all’anno 2012 evidenzia come nel corso del 2012 le aziende
manifatturiere italiane abbiano perso quasi 37 miliardi di Euro, cioè 100
milioni al giorno, come se ogni 24 ore fosse scomparsa improvvisamente
un’azienda di medie dimensioni. 46
In particolare il sistema moda ha perso tra il 2011 e il 2012, 3,434
miliardi di Euro di fatturato, settore che nel 2011, con 87 miliardi di
fatturato, era al terzo posto dopo alimentari e bevande (122,3 miliardi) e
meccanica (102,4 miliardi).
Come già detto, il calo della domanda interna ha indotto le imprese
a puntare ancora di più sui mercati esteri, che hanno consentito di
ottenere 15 miliardi di Euro di fatturato: le imprese italiane sono quindi
ancora in grado di sfruttare i mercati internazionali.
Al contrario, il mercato interno è invece calato vertiginosamente: il
calo dei consumi, dovuto alla diminuzione del reddito disponibile delle
famiglie italiane e all’incertezza per quanto riguarda le prospettive
occupazionali, si è ripercosso lungo tutte le filiere, andando a pesare sui
settori a monte tanto quanto su quelli a valle. 47
È comunque interessante vedere la tenuta del sistema moda, che
resta ai primi posti della classifica dei settori manifatturieri italiani in
termini di contributo alla crescita delle esportazioni.

E INTESA SANPAOLO, Analisi dei Settori Industriali – febbraio
46PROMETEIA
2013, 7 febbraio 2013, disponibile all’indirizzo:

www.prometeia.it/it/media/comunicati-‐stampa/prometeia-‐e-‐intesa-‐sanpaolo-‐-‐-‐
strong-‐analisi-‐dei-‐settori-‐industriali-‐strong-‐-‐endash-‐-‐febbraio-‐
2013.aspx?idC=63337&idO=17772&LN=it-‐IT, consultato in data 19 marzo 2013.
47 Secondo il Rapporto Istat 2013, il 69,1% delle famiglie italiane nel 2012 ha
dichiarato di aver diminuito la quantità e/o la qualità di prodotti di abbigliamento e

calzature acquistati. Il dato supera addirittura il picco del 2008, in cui il dato registrato
era pari al 68,3%. Cresce inoltre il ricorso agli acquisti al mercato (16,2% delle
famiglie) per i prodotti di abbigliamento e calzature, anche se gli acquisti presso i
negozi tradizionali restano sostanzialmente stabili (65,2% nel 2012, contro il 66,5% del
2011); si veda ISTAT, Rapporto annuale 2013: la situazione del Paese, Roma, 22 maggio
2013, pp. 29-‐32, reperibile all’indirizzo:
www.istat.it/it/files/2013/05/Rapporto_annuale_2013.pdf.
54

Tabella 3 -‐ Var. % tend. export e contributi delle diverse aree (gen-‐ott 2012, euro
correnti). Fonte: Prometeia, Intesa Sanpaolo
55
2.1 L’industria italiana della tessitura

Sistema Moda Italia riporta che nel 2012 il fatturato complessivo
della tessitura italiana ha raggiunto quasi gli 8 miliardi di Euro, cifra
importante, ma in calo del 5,1% rispetto al 2011 e ancora inferiore ai
livelli pre-‐crisi (nel 2007 il fatturato risultava pari a oltre 9 miliardi di
Euro). 48 Il risultato è negativo anche perché in controtendenza, dopo il
biennio 2010-‐2011 di crescita. Anche in questo caso pesa il deciso
ridimensionamento della domanda interna, che cala di quasi il 13%.

48 CENTRO STUDI SMI -‐ FEDERAZIONE IMPRESE TESSILI E MODA ITALIANE (a
cura di) per Milano Unica, Tessitura Made in Italy: nel 2012 fatturato pari a circa 8
miliardi di euro (-‐5,1% sul 2011), con un attivo della bilancia commerciale del comparto
che cresce a quasi 2,6 miliardi di euro, Nota, Milano, 6 febbraio 2013, disponibile
all’indirizzo:
www.sistemamodaitalia.com/prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNa
v=01M:200,01L:5,01C:0,02M:205,02L:5,02C:12,&fInfCod=10209, consultato in data 6
maggio 2013.

56

Tabella 4 -‐ Industria italiana della tessitura. Fonte: SMI su dati ISTAT e indagini interne.

La tessitura (comprendente i tessuti lanieri, cotonieri, linieri, serici,
a maglia), come si vede dal grafico nella figura seguente, pesa per il 15,7%
del fatturato dell’intera filiera, in calo quindi rispetto al 16,2% del 2011.

57
Figura 6 -‐ Il ruolo della tessitura nella filiera Tessile-‐Moda italiana (2012) (% sul
fatturato). Fonte: SMI.

Le importazioni di tessuti dall’estero si sono ridotte in modo
significativo, e così anche il valore della produzione, che cala di oltre il
6%, restando inoltre ancora inferiore ai livelli pre-‐crisi.
Le esportazioni tengono, seppure si evidenzi un calo del 3%.
È interessante analizzare i dati riguardanti i principali partner
commerciali delle aziende italiane di tessitura. La Germania resta il
principale paese destinatario dei tessuti italiani con l’11,1% sul totale
delle esportazioni. Seguono Romania, Francia, Tunisia. A livello europeo
troviamo poi la Spagna, e, unico paese in controtendenza a segnare una
variazione positiva, il Portogallo, che cresce del 12,1%, corrispondente a
circa 109 milioni di Euro.
58
A livello extra-‐europeo, il primo paese ad importare i tessuti italiani
è la Cina, che copre il 5,3% dell’export totale italiano, con un incremento
del 5,5% rispetto al 2011, corrispondente a 167 milioni di Euro.
Importanti anche gli Stati Uniti con 129 milioni di Euro, in crescita
di quasi il 7% rispetto al 2011, e il Giappone, che segna una crescita di
oltre il 18%, raggiungendo i 107 milioni di Euro.
A proposito delle importazioni, il principale partner italiano è la
Cina, con 363 milioni di Euro di importazioni, corrispondenti al 27% del
totale, in diminuzione del 26% rispetto al 2011. Seguono i tessuti
provenienti dalla Turchia (in calo del 7,4% rispetto al 2011) e dalla
Repubblica Ceca, che si mantiene invece stabile. L’unico supplier a fare
eccezione, segnando un +24,8%, è la Corea del Sud.

59
Tabella 5 -‐ Il commercio estero di tessuti: analisi per paese (gennaio-‐ottobre 2012). Fonte:
SMI su dati ISTAT.
2.2 La moda femminile italiana nel 2012

Anche la moda femminile italiana49 ha subito un leggero freno nel
corso del 2012, segnando una variazione negativa dello 0,7%, per un giro
di affari di quasi 12,2 miliardi di Euro.
Come per il resto della filiera, anche per quanto riguarda la moda
femminile, il calo è addebitabile al calo della domanda interna (-‐5,1%),

cura di) per Touch-‐Neozone-‐Cloudnine, La moda femminile italiana nel 2012-‐2013,

Nota, Milano, 23 febbraio 2013, disponibile all’indirizzo:
www.sistemamodaitalia.com/prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNa
v=01M:200,01L:5,01C:0,02M:205,02L:5,02C:12,&fInfCod=10240, consultato in data 6
maggio 2013.
60
mentre il contributo prevalente alla performance del comparto proviene
dalle vendite estere, ancora positive, seppure il trend di crescita sia
rallentato rispetto al 2010-‐2011, fermandosi solo a un -‐2,2%. Il peso
dell’export sul fatturato si rafforza, passando dal 54,3 del 2011 al 56% del
2012.

Figura 6 -‐ L'industria della Moda Femminile italiana (2008-‐2012) (Milioni di Euro
correnti). Fonte: Stime SMI su dati ISTAT, Sita Ricerca e indagini interne.

Anche il valore della produzione è in crescita dell’1,5%.
Per quanto riguarda i mercati esteri, si conferma il trend che
caratterizza l’intera filiera: i mercati europei seguono un andamento
completamente diverso da quelli extra-‐UE. Il mercato extra europeo,
infatti, che rappresenta poco più della metà delle esportazioni totali,
segna una crescita del 7,6%, mentre il mercato europeo cala del 2,3%.
61
Per quanto invece riguarda le importazioni, la flessione riguarda
entrambi i mercati, in particolare la zona extra-‐UE, che costituisce quasi il
60% dell’import totale, segna un calo del 7,4%.

Tabella 7 -‐ La Moda Femminile: analisi del commercio italiano con l'estero per Paese
(gennaio-‐ottobre 2012). Fonte: SMI su dati ISTAT.

In particolare, come si ricava dai dati, a livello europeo Francia e
Germania, i principali mercati di sbocco della moda femminile italiana,
segnano una leggera diminuzione, rispettivamente dell’1,9% e dello 0,4%.
La Spagna invece segna un calo maggiore, pari al 6,2%.
62
La Russia, secondo mercato di sbocco per la moda femminile made
in Italy, torna a crescere a ritmi molto sostenuti, tornando quasi ai livelli
pre-‐crisi del 2008. Recuperano anche gli Stati Uniti, con un fatturato che
raggiunge i 400 miliardi di Euro, corrispondenti ad una variazione di oltre
il 13%. Anche il Giappone continua ad essere un partner importante per i
prodotti italiani.
La Cina mostra un incremento del 51%, diventando quindi uno dei
mercati a maggiore potenziale di crescita, toccando i 116 miliardi di
fatturato nel 2012. Sempre la Cina resta il primo supplier italiano,
nonostante il calo di quasi l’11% nel 2012, che si riflette sul dato
dell’incidenza sull’import totale, che passa dal 31% del 2011 al 29,3% del
2012. Al secondo posto troviamo la Romania, in calo dell’8,7% rispetto al
2011, seguita da Francia e Tunisia, in calo rispettivamente del 4,1% e del
19,3%. In controtendenza il Bangladesh, dal quale l’Italia importa per 189
milioni di Euro di fatturato, in crescita del 22,1% rispetto al 2011.
Crescono anche le importazioni dalla Germania (+10,4%) e dalla Spagna
(+19,4%).

2.3 La moda maschile italiana nel 2012

Nel 2012 la moda maschile italiana50, ha evidenziato invece un
risultato positivo in termini di fatturato, nonostante la congiuntura
economica non facile né a livello nazionale né a livello internazionale.
Secondo SMI51 infatti, nel 2012 la moda maschile, pur registrando
un rallentamento rispetto ai risultati del 2011, ha segnato una crescita
appena sotto il 2%, corrispondente a 8,6 miliardi di Euro.

50 La moda maschile comprende l’abbigliamento esterno in tessuto ed a maglia,
la camiceria, le cravatte e l’abbigliamento in pelle.
63

Tabella 8 -‐ L'industria della Moda Maschile italiana (2008-‐2012) (Milioni di Euro correnti).
Fonte: SMI su dati ISTAT, Sita Ricerca e indagini interne.

L’incremento può essere attribuito alla prosecuzione del trend
positivo sia per il vestiario esterno (+3,3%), sia per la maglieria esterna,
sia per la pelle.
Come confermato dai dati generali e da quelli riguardanti i vari
comparti, la spinta maggiore all’industria italiana deriva dalle
esportazioni verso i paesi extra-‐europei. Si nota comunque un

cura di) per Pitti Immagine Uomo, La moda maschile italiana nel 2012-‐2013, Nota,
Firenze, 8 gennaio 2013, disponibile all’indirizzo:
http://www.sistemamodaitalia.com/prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gs
MnuNav=01M:200,01L:5,01C:0,02M:205,02L:5,02C:12,&fInfCod=10083, consultato in
data 18 maggio 2013.
64
rallentamento evidente rispetto alla crescita registrata nel 2011: la
crescita delle vendite estere, infatti, si ferma a +2,4, corrispondenti ad un
incremento di quasi 5 miliardi di Euro, di molto inferiore al +10,9%
registrato alla fine del 2011.
Anche per quanto riguarda le importazioni, i dati confermano il
trend negativo che caratterizza l’andamento delle importazioni lungo
tutta la filiera. Il calo al termine del 2012 è pari al 9,1%, valore da tenere
in grande considerazione, dato che si colloca dopo due anni di crescita
importante (+10,2% nel 2010 e +8,6% nel 2011).
Per quanto riguarda il commercio con l’estero, nella tabella che
segue sono riportati i dati relativi ai primi nove mesi del 2012.

65
Tabella 9 -‐ La moda maschile italiana: il commercio estero (Gennaio-‐settembre 2012).
Fonte: SMI su dati ISTAT.

L’export di prodotti di moda maschile ottiene un’ottima
performance nei mercati extra europei: l’incremento è pari al 9,7%, che
corrisponde ad un fatturato che sfiora i 2 miliardi di Euro.
Non si può dire lo stesso per quanto riguarda la performance sui
mercati europei, che già alla fine dei primi nove mesi del 2012 segnavano
una diminuzione dell’1,5%, restando comunque il principale mercato dei
prodotti di moda maschile (quota pari a 54,1% del totale delle
esportazioni).
66
La Francia si conferma il principale mercato di sbocco di questa
categoria di prodotti, ma registra un calo del 2,7% rispetto al 2011. La
Germania resta quasi ferma, mentre Spagna, Belgio e Grecia segnano
decrementi ancora maggiori.
Aumentano invece in modo evidente le esportazioni verso gli Stati
Uniti (+21,4%), il Giappone (+20,7%), la Cina (+15,9%) e la Russia
(+3,7%), a conferma del fatto che il settore tiene sui mercati extra-‐
europei.
Con riferimento alle importazioni, come già detto, la moda maschile
segue lo stesso trend che caratterizza l’intera filiera, registrando un calo
dell’8% rispetto al 2011. Il dato si spiega evidentemente con la debolezza
del mercato interno, nel quale i consumi registrano un’importante
contrazione. (-‐4,7% per quanto riguarda questo segmento). In particolare
spicca il brusco calo delle importazioni dalla Cina (-‐16,3%), il primo
fornitore per l’Italia, anche per questo segmento, con una quota sul totale
delle importazioni pari ad oltre il 26%. Calano anche le importazioni dalla
Tunisia (-‐14,2%) e dalla Turchia (-‐4,9%), paesi importanti per il settore.
Tiene invece il Bangladesh, che, pur rappresentando una quota molto
inferiore a quella cinese sul totale dell’export, registra un incremento del
6,1% rispetto al 2011.

2.4 L’interscambio commerciale dell’Italia
2.4.1 I filati di fibre tessili

Dai dati forniti dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE), per
quanto riguarda il comparto dei filati di fibre tessili (Gruppo ATECO
67
13152), nel 2012 sono in calo sia le esportazioni sia le importazioni, dopo
il biennio di crescita 2010-‐2011.
Si registra un rallentamento nelle esportazioni pari a 8,5 punti
percentuali, mentre le importazioni subiscono un decremento del 20%:
entrambi i valori tornano in linea con i dati rilevati nel 2010.

Tabella 10 -‐ Interscambio commerciale dell'Italia per prodotto: Gruppo ATECO 131 -‐ Filati
di fibre tessili. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.
Tabella 11 -‐ Interscambio commerciale Italia -‐ Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati
ISTAT.

Per quanto riguarda i principali mercati di sbocco, i primi
destinatari europei dei filati italiani sono Romania, Germania, Francia:

52 Il gruppo ATECO “131 – Filati di fibre tessili comprende”:
• Prodotti della preparazione e filatura di fibre tessili (fili cardati,

pettinati, filati di carta o cucirini ecc.).
68
l’export verso i tre paesi è in calo, con un decremento maggiore nel caso
di Germania (che torna ai livelli del 2010, inferiori al periodo pre-‐crisi) e
Francia. In particolare risulta preoccupante il crollo dell’export verso la
Francia, che nel 2012 con 83,5 migliaia di Euro tocca il minimo degli
ultimi cinque anni. In calo sono anche le esportazioni verso Turchia,
Regno Unito, Spagna, Repubblica Ceca e Croazia, seppure in misura
minore.
In rialzo sono invece le esportazioni verso Hong Kong, paese verso
il quale il trend di crescita si mantiene costante ormai da quattro anni, e
verso la Cina, anche questo paese verso il quale le esportazioni
continuano a crescere.
Il principale fornitore di filati per l’Italia si conferma la Cina,
seppure si evidenzi un brusco calo del volume d’affari rispetto allo scorso
anno. In calo, anche se in misura meno importante, sono anche le
esportazioni dalla Germania, che tornano ai livelli del 2010, ma comunque
superiori al periodo pre-‐crisi; calano anche le importazioni dalla Turchia,
dall’India, dalla Bulgaria, dall’Egitto e dalla Polonia.

69
Tabella 12 -‐ Italia: principali mercati di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni
ICE su dati ISTAT.

Sono invece in crescita le importazioni di filati di provenienza
rumena, che continuano nel trend positivo degli ultimi quattro anni, e
tunisina. Rimangono sullo stesso livello dello scorso anno le importazioni
dalla Repubblica Ceca.

2.4.2 I tessuti

Per quanto riguarda l’interscambio commerciale dell’Italia dei
tessuti (Gruppo ATECO 13253), il trend è simile a quello della precedente
categoria: ai due anni di crescita dopo il crollo del 2009, il 2012 segna un
nuovo rallentamento sia nelle importazioni sia nelle esportazioni.

53 Il gruppo ATECO “132 – Tessuti” comprende:
• Tessuti (esclusi tessuti a maglia e all’uncinetto e rivestimenti tessili per

pavimenti).
70
La variazione negativa delle esportazioni è pari a poco più del 3%,
mentre le importazioni subiscono un rallentamento di 10 punti
percentuali in più.

Tabella 13 -‐ Interscambio commerciale dell'Italia per prodotto: Gruppo Ateco 132 -‐
Tessuti. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.
Tabella 14 -‐ Interscambio commerciale Italia-‐Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati

ISTAT.

Per quanto riguarda le esportazioni, il calo riguarda i tessuti
provenienti da Germania, Romania, Francia, Tunisia, Regno Unito, e Hong
Kong. Crescono invece le esportazioni verso i mercati spagnoli ed extra-‐
europei, come la Cina, la Turchia e soprattutto gli Stati Uniti, mercato
verso il quale l’export è continuato a crescere negli ultimi quattro anni.

71
ICE su dati ISTAT.

Le importazioni sono in calo da tutti i principali supplier italiani:
specialmente brusco è il calo dell’import dalla Cina, dal Pakistan e
dall’India. Sostanzialmente stabile sono le importazioni dal Regno Unito.

2.4.3 Altri prodotti tessili

Gli “altri prodotti tessili” appartengono al gruppo ATECO 13954, per
i quali l’interscambio commerciale segue l’andamento generale degli altri

54 Il gruppo ATECO “139 – Altri prodotti tessili” comprende:
• Tessuti a maglia;
• Biancheria da letto, da tavola, e per l’arredamento confezionata;
• Articoli in materie tessili n.c.a.;
• Tappeti e moquette;
• Spago, corde, funi e reti;
• Tessuti non tessuti e articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento);
• Nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
• Altri articoli tessili tecnici ed industriali;
• Ricami;
• Tulle, pizzi e merletti;
• Feltro e articoli tessili diversi.
72
comparti. Anche per questi prodotti, infatti, nel 2012 si è interrotto il
trend di crescita che continuava da due anni. Le esportazioni evidenziano
un minimo calo, pari al 2%, più marcato (-‐9,8%) è invece il decremento
delle importazioni di questa categoria di prodotti.

Tabella 16 -‐ Interscambio commerciale dell'Italia per prodotto: Gruppo Ateco 139 -‐ Altri
prodotti tessili. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.

ISTAT.

Per quanto riguarda i principali mercati di sbocco di questa
categoria di prodotti tessili, nelle prime sei posizioni troviamo paesi
europei, Germania, Francia, Romania, Spagna e Polonia, che evidenziano
tutti un calo nel volume d’affari legato all’export, eccetto la Romania, che
73
segna un lieve rialzo nel 2012. Cresce anche l’export diretto agli Stati
Uniti, al Regno Unito, alla Turchia, a Hong Kong e alla Svizzera, a conferma
dei dati generali, secondo i quali l’export extra-‐europeo soffre meno di
quello europeo.


ICE su dati ISTAT.

Le importazioni di questa categoria di prodotto sono in calo da tutti
i principali mercati di approvvigionamento. L’unico mercato
sostanzialmente stabile è quello della Corea del Sud, dal quale l’Italia
continua ad importare a livelli simili a quelli del 2011.

2.4.4 Gli articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in pelliccia

Dai dati forniti dall’ICE, per quanto riguarda invece l’interscambio
commerciale dell’Italia degli articoli di abbigliamento, escluso
74
l’abbigliamento in pelliccia (Gruppo Ateco 14155), possiamo dire che le
esportazioni sono in ripresa dopo il brusco calo del 2009. Nel 2012,
infatti, superano i 14,1 miliardi di Euro, in crescita del 3,8% rispetto al
valore del 2011.
Sono invece in calo, come per tutti i prodotti della filiera, le
importazioni, che rallentano di 7,7 punti percentuali rispetto al 2011,
corrispondenti ad oltre 10 miliardi di Euro. Il valore, seppure in calo
rispetto all’anno precedente, è comunque superiore ai dati registrati
prima dello scoppio della crisi.

55 Il gruppo ATECO “141 – Articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in
pelliccia”, comprende:
• Abbigliamento in pelle e similpelle;
• Camici, divise ed altri indumenti da lavoro;
• Abbigliamento esterno confezionato in serie, di sartoria o confezionato
su misura;
• Camicie, t-‐shirt, corsetteria ed altra biancheria intima;
• Articoli vari e accessori per l’abbigliamento;
• Articoli di abbigliamento sportivo o altri indumenti particolari.
75
Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.

ISTAT.

Per quanto riguarda i principali mercati di sbocco per
l’abbigliamento made in Italy, ai primi posti si confermano Francia e
Germania, seppure in leggero calo rispetto ai dati 2011. Crescono invece
le esportazioni verso gli Stati Uniti, che superano quota 1,1 milioni di
Euro, e la Russia, con 1,06 milioni di Euro. In crescita, ma più lenta, anche
l’export verso il Regno Unito, che supera le 832 migliaia di Euro, Hong
Kong, il Giappone, con 715 migliaia di Euro, e i Paesi Bassi. Unico dato in
calo, nella classifica dei dieci principali mercati di destinazione
dell’abbigliamento italiano, è rappresentato dall’export verso la Spagna,
che rallenta di oltre 46000 milioni di Euro nel 2012.

76


ICE su dati ISTAT.

La Cina rappresenta il primo paese di provenienza per quanto
riguarda l’abbigliamento, seppure il dato 2012 sia in calo rispetto al 2011:
il valore dell’import nel 2012 scende infatti a 2158 migliaia di Euro, in
calo del 27,8% rispetto al 2011. Calano anche le importazioni da Romania,
Francia e Tunisia. In controtendenza anche in questo caso l’import dalla
Spagna, che cresce dell’11,3%, sfiorando 626 migliaia di Euro, e il
Bangladesh, che tocca quasi le 556 migliaia di Euro, in crescita del 12,9%
rispetto al 2011.

2.4.5 Gli articoli di abbigliamento in pelliccia

77
L’abbigliamento in pelliccia, (Gruppo ATECO 14256), segue un trend
diverso da quello delle categorie del comparto fin qui esaminate: le
esportazioni, infatti, negli ultimi tre anni hanno mostrato una crescita
molto sostenuta (+38,9% tra il 2009 e il 2010, +37,2% tra il 2010 e il
2011) fino a sfiorare il +20% tra il 2011 e il 2012, dato più che positivo,
nonostante si noti un leggero rallentamento rispetto alla crescita degli
anni precedenti. Il dato si accompagna a un leggero calo nelle
importazioni, che però non sembra essere così rilevante, considerando
che l’Italia non è un paese che importa grandi volumi di questo genere di
prodotti.

Articoli in abbigliamento in pelliccia. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.

56 Il gruppo ATECO “142 – Articoli di abbigliamento in pelliccia” comprende:
• Articoli in pelliccia.
78
Tabella 23 – Interscambio commerciale Italia-‐Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati
ISTAT.

Interessanti sono i dati riguardanti i principali destinatari di questa
categoria merceologica. La Russia è il primo paese che importa gli articoli
di pelliccia provenienti dall’Italia e resta un mercato fondamentale, poiché
in costante crescita dopo il 2009. Crescono anche le esportazioni verso la
Francia, gli Stati Uniti, Hong Kong, il Regno Unito, l’Ucraina, gli Emirati
Arabi Uniti e il Giappone, mentre si nota una certa stabilità per quanto
riguarda la Svizzera e la Germania.
Non passa inosservato il fatto che nella lista dei dieci paesi
principali destinatari di questa categoria di prodotti “di lusso” compaiano
paesi come la Russia e gli Emirati Arabi, i cosiddetti paesi emergenti, nei
quali si sta formando una classe di nuovi ricchi.57

57 NESI E., “Premessa”, in CONFINDUSTRIA CENTRO STUDI E PROMETEIA,
Esportare la dolce vita 2013: il Bello e Ben Fatto italiano nei nuovi mercati; ostacoli, punti
di forza e focus Cina, Roma, Sipi, 24 aprile 2013, pp. 5-‐9, cit. p. 5: “In tutto il Mondo nel
2018 ci saranno 194 milioni di nuovi ricchi in più rispetto al 2012, cioè individui con un
reddito annuo almeno pari a 30mila dollari (a prezzi del 2005 e a parità di potere di
acquisto). La metà di essi risiederà nei principali centri urbani di Cina, India e Brasile,
ma la classe benestante si sta ampliando anche in paesi più vicini all’Italia, come Russia
e Turchia. Tutte economie in cui il made in Italy già oggi afferma il proprio valore e
rappresenta per i consumatori uno status, grazie alla forza dei marchi italiani.”,
disponibile all’indirizzo:
anci.arpa92.net/anci/main.nsf/alldocs/F364B93C918018D2C1257B64002C2387/$file
/CSC_volume%20Esportare%20la%20dolce%20vita%202013.pdf, consultato in data
19 maggio 2013.
79
Tabella 24 -‐ Italia: principali paesi di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni
ICE su dati ISTAT.

Per quanto riguarda i paesi dai quali l’Italia importa articoli di
pelliccia, al primo posto si trova di nuovo la Cina, con un volume d’affari
che pesa per quasi la totalità delle importazioni, seguita in misura molto
inferiore dalla Francia e dalla Turchia. Gli unici paesi dai quali nel corso
del 2012 sono aumentate le importazioni sono la Turchia e il Regno Unito,
ma per cifre marginali rispetto alla quota che continua a detenere la Cina,
pur considerando il rallentamento mostrato nello scorso anno.

2.4.6 Gli articoli di maglieria

Gli articoli di maglieria, (Gruppo ATECO 14358), rispettano il trend
generale seguito dalle altre categorie merceologiche della filiera: nel corso
del 2012 le esportazioni dall’Italia di questo tipo di prodotti si sono

58 Il gruppo ATECO “143 – Articoli di maglieria” comprende:
• Articoli di calzetteria in maglia

• Pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia.
80
ridotte leggermente, anche se in misura molto minore rispetto a quelle di
altre categorie, mentre il calo delle importazioni è stato più marcato.

Articoli di maglieria. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.

ISTAT.

Come si vede dai dati, il calo delle esportazioni degli articoli di
maglieria è di piccola entità, anche se si colloca in uno scenario non
proprio brillante: il volume d’affari è, infatti, in linea con la crescita degli
ultimi tre anni, ma si attesta su valori molto inferiori ai livelli pre-‐crisi.
Di contro l’Italia, nonostante il brusco rallentamento registrato
nell’ultimo anno (-‐10,5%), continua ad aumentare le importazioni di
articoli di maglieria.
81
In particolare le importazioni provenienti dalla Cina, nonostante il
freno importante del 2012, restano una componente fondamentale
dell’interscambio italiano, che vale oltre 524 migliaia di Euro. Seguono
Croazia, Bangladesh, Romania e Francia: tra queste solo la Croazia nel
2012 ha mantenuto il trend positivo degli ultimi anni e ha visto
aumentare gli ordini di articoli di maglieria da parte dell’Italia, mentre nel
caso degli altri paesi le importazioni si sono ridotte in modo più o meno
evidente.

Tabella 27 -‐ Italia: principali paesi di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni

ICE su dati ISTAT.

Nel 2012 l’Italia ha aumentato, seppure di poco, il volume d’affari
derivante dall’export di prodotti di maglieria verso la Francia, il Regno
Unito, gli Stati Uniti, la Svizzera, la Russia e il Giappone. Frenano le
esportazioni verso la Germania e la Spagna, in particolar modo.

82
2.4.7 Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria
e selleria; pellicce preparate e tinte

La categoria che si prende ora in analisi è quella dei prodotti della
concia, a base di cuoio e pelliccia (Gruppo ATECO 15159).
Categoria in controtendenza rispetto alle altre, i prodotti derivanti
dal cuoio e dalla lavorazione delle pelli incrementano notevolmente il
saldo commerciale per l’Italia.
Le esportazioni continuano a crescere in modo evidente e marcato,
dopo la crisi registrata nel 2009, portandosi su livelli molto superiori a
quelli precedenti. Negli ultimi tre anni, infatti, la crescita dell’export di
questi prodotti ha segnato rispettivamente +24,3% nel 2010, +20,8% nel
2011 e +10,0% nel 2012.
Le importazioni hanno invece subito un leggero rallentamento (-‐
2,2%), pur non trattandosi di valori così importanti per quanto riguarda
l’import italiano.

59 Il gruppo ATECO “151 – Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse,
pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte” comprende:

• Cuoio e pelle conciati e preparati; pellicce tinte e preparate;
• Altri articoli da viaggio, borse e simili, pellicceria e selleria.
83
Tabella 28 -‐ Interscambio commerciale dell'Italia per prodotto: Gruppo Ateco 151 -‐ Cuoio
conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte. Fonte:
elaborazioni ICE su dati ISTAT.

ISTAT.

Dai dati forniti dall’ICE, si apprende come le esportazioni di
prodotti della concia e di pelletteria siano in crescita evidente verso la
Francia, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Crescono anche, ma in misura più
lenta, le esportazioni verso la Svizzera, Hong Kong, la Germania, il
Giappone e la Spagna. Sostanzialmente resta stabile l’export verso la Cina,
mentre calano leggermente le quote esportate in Romania.

84
ICE su dati ISTAT.

L’Italia nel 2012 ha principalmente diminuito le importazioni di
prodotti provenienti dalla Cina, dal Brasile, dall’India, dagli Stati Uniti,
dalla Nigeria, dal Regno Unito. È cresciuto invece l’import dalla Francia,
dalla Spagna, dalla Svizzera e dalla Germania.

2.4.8 Calzature

L’ultima categoria che si prende qui in analisi è quella delle
calzature (Gruppo Ateco 15260).
I dati elaborati dall’ICE evidenziano un andamento del settore
sostanzialmente in linea con le altre categorie merceologiche del
comparto.

60 Il gruppo ATECO “152 – Calzature” comprende:
• Calzature;
• Parti in cuoio per calzature.
85
Nel corso del 2012, infatti, si assiste a un rallentamento delle
importazioni dall’estero di questi prodotti, mentre le esportazioni
migliorano ulteriormente, seppure in modo limitato.

Calzature. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.
ISTAT.

Come si vede dai dati, le esportazioni di calzature italiane nel 2012
hanno subito un incremento dell’1,6%. Il dato è positivo, ma arriva dopo
un biennio di crescita a doppia cifra, dunque dimostra il rallentamento
subito in generale dall’intera filiera tessile-‐moda.
86
Per quanto riguarda le importazioni, il rallentamento appare molto
più marcato (-‐6,2%), pur assestandosi su valori superiori a quelli pre-‐
crisi.
Considerando i principali mercati di riferimento per le esportazioni
di calzature italiane, l’Europa si conferma uno dei principali mercati di
sbocco di questi prodotti, con Francia e Germania ai primi due posti.
Anche in questo caso si conferma la contrazione delle esportazioni in
particolare verso il mercato tedesco, ma anche verso Belgio, Paesi Bassi e
Spagna. Cresce invece positivamente il valore dell’export verso i mercati
extra-‐UE, in particolare verso gli Stati Uniti, la Russia e Hong Kong.
Crescono anche le esportazioni verso la Svizzera e il Regno Unito.


ICE su dati ISTAT.

Il volume d’affari dell’import di calzature, come già detto,
diminuisce nel corso del 2012, in particolare per il calo delle importazioni
dalla Cina, primo fornitore italiano, e dalla Romania, il secondo mercato di
87
approvvigionamento per l’Italia. In calo, anche se su altre cifre, sono le
importazioni dal Belgio, dalla Tunisia, dal Vietnam e dall’Indonesia.
Crescono invece le importazioni dai Paesi Bassi, dalla Francia, dalla
Spagna e dall’Albania.

2.5 I distretti della Sistema Moda italiano

La rilevanza dei distretti produttivi in Italia non è esclusivamente di
tipo economico, ma anche storica, sociale e culturale, e in un periodo di
crisi come quello attuale, in cui si pensa a come rimettere in moto il
sistema, una strategia forte deve tenere conto anche dei distretti
produttivi. 61
Il sistema distrettuale si è rivelato valido anche nell’ambito della
manifattura della moda e dell’abbigliamento proprio perché il sapere
artigiano non si è disperso negli anni. Questo è potuto succedere anche
grazie all’attenzione per la tradizione, per la conservazione del know how,
delle competenze, insieme alla qualità dei materiali utilizzati, alla cura per
i dettagli e alla creatività.
Nell’ambito distrettuale, soprattutto nel caso della moda, è
presente un ulteriore elemento da considerare: la manifattura, pur
pregiatissima, non è più sufficiente per competere sui mercati
internazionali di oggi, non solo a causa della concorrenza dei mercati
dell’Est Europa e della Cina, ma anche per il cambiamento dei consumi a
livello mondiale, legato anche al ruolo ricoperto dai Paesi Emergenti. Il
prodotto artigianale della manifattura deve possedere intrinsecamente

61 Già nel 2009 i sistemi territoriali non erano più quelli di una volta, si erano
aggregati ed estesi, fino a superare i confini di territorio, provincia e regione. La

Federazione Distretti Italiani ha deciso di ridisegnare l’Italia distrettuale in quattro
cluster, dedicati ognuno ad una “A” del Made in Italy: Abbigliamento-‐Moda,
Automazione-‐Meccanica, Arredo-‐Casa, Alimentare-‐Agroindustriale-‐Ittico.
88
una serie di contenuti immateriali, come il marchio, il marketing e la
comunicazione, per poter competere a livello globale.
La presenza di grosse aziende del settore del lusso in prossimità dei
distretti della moda è stato sicuramente un vantaggio per la rete di micro
e piccole imprese, che spesso hanno abbandonato la produzione in conto
proprio, per dedicarsi al contoterzismo per i più famosi marchi del
segmento del lusso.
Aziende come Prada, Gucci, Ferragamo, hanno influito in modo
molto positivo sui sistemi locali, stimolando la crescita di laboratori
artigiani, l’evoluzione tecnologia e l’organizzazione produttiva.
Il distretto fiorentino della pelletteria di lusso è proprio uno degli
esempi migliori di quanto detto.62 Nel giro degli ultimi dieci anni, infatti, il
distretto ha triplicato la produzione, diventando il primo distretto
manifatturiero al mondo in questo segmento. La vicina presenza del
distretto di S. Croce sull’Arno (che fornisce pelli di qualità e differenziate
per tipologia e lavorazione) contribuisce al pregio del prodotto finale. La
filiera si allarga poi anche alla gioielleria, al packaging e alla meccanica
applicata (produzione di fibbie, chiusure e accessori metallici).63
Uno dei punti di forza dei distretti della moda, e di quello fiorentino
della pelletteria di lusso in particolare, è stato il mantenimento della
produzione in Italia. Il distretto non è replicabile altrove e questo ha

62 Per la scheda completa del distretto si veda il IV Rapporto Osservatorio
Nazionale Distretti, pp. 224-‐228.
63 Non a caso, intorno al distretto fiorentino della pelletteria è nato un polo della
meccanica, volto all’industrializzazione della produzione, che al momento è ancora per
il 75% completamente manuale. Alcuni esempi sono le Officine Maya, che hanno
presentato un macchinario per automatizzare la tintura dei bordi della pelle o le
Pelletterie Happening di Scandicci, che, insieme ad un costruttore di macchinari, hanno
ideato un robot in grado di incollare e rigare la pelle destinata alla produzione di
portafogli, lavorazione che attualmente richiede l’opera di quattro persone.
89
chiamato negli anni i nomi più famosi della moda internazionale a
Firenze.64
Fondamentale è quindi diventata anche l’attività di formazione, che
possa garantire non solo lo smaltimento degli ordini provenienti da tutto
il mondo, ma anche e soprattutto il ricambio generazionale e il passaggio
del patrimonio di conoscenze e competenze ai giovani che vogliono
intraprendere il mestiere di artigiano.65
Un altro elemento fondamentale per lo sviluppo dei distretti e del
settore della moda in generale è anche la tracciabilità del prodotto, che
garantisca la trasparenza della filiera, dalla fornitura delle materie prime
alla distribuzione del prodotto finito.66 Purtroppo attualmente in Italia la
normativa sul Made in Italy è ancora lacunosa e a livello europeo non
sembra si stia facendo molto per tutelare i prodotti italiani.67

2.5.1 I distretti italiani della categoria Abbigliamento-‐Accessori Moda

64 Bulgari, Cavalli, Valentino, Tod’s, Dolce&Gabbana, Trussardi, Ralph Lauren,
Donna Karan, Tommy Hilfigher, Chanel, Christian Dior, Cartier, Louis Vuitton, Yves
Saint Laurent, Montblanc.
65 A Pontassieve (e a Scandicci) ha sede l’Alta Scuola di Pelletteria Italiana
(www.altascuolapelletteria.it). Si vedano anche la Scuola d’arte e mestieri di Vicenza

(www.scuolartemestieri.org); Cfr. anche www.cittadeimestieri.it/mestieri-‐d-‐
arte/formazione/formazione-‐moda.html.
66 Per approfondimenti sulla tracciabilità nella filiera Moda italiana si vedano
anche www.tfashion.camcom.it e SARTOR G., “La filiera Moda italiana: tracciabilità TF e
dati del settore” in IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti, pp. 335-‐345, che
analizza il progetto promosso da Unioncamere e gestito da Unionfiliere, denominato
“TF – Traceability & Fashion – il Sistema di tracciabilità volontario delle Camere di
Commercio italiane”. Il sistema di tracciabilità TF nasce per riqualificare e valorizzare i
prodotti delle filiere Oro e Moda, fornendo al consumatore l’indicazione del luogo dove
sono avvenute le principali fasi di lavorazione del prodotto. Il sistema TF permette che
le informazioni relative all’origine delle lavorazioni siano riportate in un’etichetta
contenente un codice alfanumerico che riporta la storia del prodotto acquistato.
67 A proposito della normativa sul Made in Italy, non approfondibile in questa
sede, si vedano, tra gli altri, i seguenti indirizzi internet: www.politicheeuropee.it;

www.sviluppoeconomico.gov.it; www.uibm.gov.it; www.osservatoriomadein.it;
www.ice.gov.it; www.camcom.gov.it; www.itpi.it; www.codiceetico.org;
www.produttoriitaliani.org; exportonline.org; www.mglobale.it; www.braininitaly.eu.
90
Il sito dell’Osservatorio Nazionale Distretti Italiani – la banca dati
dei distretti presenti sul territorio italiano – riporta l’elenco dei distretti
classificati per regione o per settore. Si è qui rielaborato un elenco dei
distretti dell’abbigliamento-‐accessori moda suddivisi per regione.

1. ABRUZZO
• Distretto Industriale del Tessile e Abbigliamento Vibrata -‐ Tordino
– Vomano (provincia di Teramo)
• Distretto Industriale Tessile-‐Abbigliamento della Maiella
(provincia di Chieti)
2. CAMPANIA
• Distretto Tessile di S.Agata dei Goti -‐ Casapulla -‐ S.Marco Dei Cavoti
-‐ Aversa -‐ Trentola Ducenta (province di Benevento e Caserta)
• Distretto delle Calzature Napoletane o di Grumo Nevano – Aversa
(province di Caserta e Napoli)
• Distretto Conciario di Solofra (tra le città di Salerno e Avellino)
• Distretto Tessile di San Giuseppe Vesuviano (provincia di Napoli)
3. EMILIA ROMAGNA
• Distretto Calzaturiero di San Mauro Pascoli (provincia di Forlì –
Cesena)
• Distretto del Mobile Imbottito di Forlì (Città di Forlì e comuni
adiacenti)
• Distretto Tessile di Carpi (provincia di Modena)
4. LAZIO
• Distretto Industriale dell’Abbigliamento della Valle del Liri
(provincia di Frosinone)
5. LOMBARDIA
91
• Distretto Industriale di Vigevano (provincia di Pavia)
• Distretto dell'Abbigliamento Gallaratese (provincia di Milano)
• Distretto Bergamasca Valcavallina Oglio (province di Bergamo e
Brescia)
• Distretto Tessile della Valseriana (provincia di Bergamo)
• Distretto Serico Comasco (provincia di Como)
• Distretto N° 6 Castel Goffredo -‐ Tessile-‐Calzetteria (province di
Brescia e Mantova)
• Distretto Tessile Lecchese (province di Lecco e Como)
• Distretto della Bassa Bresciana -‐ Confezioni e Abbigliamento
(province di Brescia e Cremona)
6. MARCHE
• Distretto Tessile-‐Abbigliamento di Urbania -‐ Sant'Angelo In Vado -‐
Pergola -‐ Sassocorvaro – Mondolfo (provincia di Ancona)
• Distretto Pelli, Cuoio e Calzature di Civitanova Marche (provincia
di Macerata)
• Distretto delle Calzature di Fermo (province di Fermo e Macerata)
• Distretto del Cappello di Montappone e Massa Fermana (provincia
di Fermo)
7. PIEMONTE
• Distretto orafo di Valenza (provincia di Alessandria e alcuni
comuni lombardi)
• Distretto Industriale Tessile – Abbigliamento Biella (intera area di
Biella)
8. PUGLIA
• Distretto Calzaturiero di Casarano (Salento, provincia di Lecce)
• Distretto Industriale delle Calzature di Barletta (Distretto Nord
Barese Olfantino, provincia di Barletta – Andria – Trani)
92
• Distretto Filiera Moda Puglia
9. SICILIA
• Distretto Produttivo Sicilia Orientale Filiera del Tessile (province
di Catania, Messina ed Enna)
10. TOSCANA
• Distretto Orafo di Arezzo (provincia di Arezzo e SEL dell’Area
aretina, della Val di Chiana aretina e comuni del SEL del Valdarno
aretino)
• Distretto Industriale Tessile-‐Abbigliamento di Empoli (Toscana
orientale e città di Empoli)
• Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Prato (province di Prato e
Pistoia)
• Distretto Calzaturiero della Valdinievole (provincia di Pistoia)
• Distretto Industriale Pelli Cuoio e Calzature del Valdarno
Superiore (province di Arezzo e Firenze)
• Distretto Industriale Tessile-‐Abbigliamento Casentino -‐ Val
Tiberina (provincia di Arezzo)
• Distretto Industriale di S. Croce sull’Arno (province di Pisa e
Firenze)
11. VENETO
• Distretto dello Sportsystem di Montebelluna (provincia di Treviso)
• Distretto dell’Occhiale di Belluno (provincia di Belluno con
estensione alle province di Treviso, Padova e Venezia , nonché ad
alcuni territori adiacenti in Friuli Venezia Giulia)
• Distretto Vicentino della Concia (provincia di Vicenza)
• Distretto Calzaturiero Veronese (provincia di Verona)
93
• Distretto VeronaModa (province di Verona, Vicenza, Padova,
Belluno e Rovigo)
• Distretto Orafo Argentiero di Vicenza (provincia di Vicenza)
Tabella 34 -‐ Elenco dei distretti italiani dell'Abbigliamento-‐Accessori Moda, classificati per
regione. Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Nazionale Distretti.
2.5.2 I dati dei distretti del comparto Abbigliamento-‐Moda68

Il tessuto imprenditoriale del Sistema Moda italiano negli ultimi
quattro anni ha intrapreso un percorso di ridimensionando progressivo,
non solo dal punto di vista quantitativo (inteso come calo delle unità
produttive), ma anche qualitativo. Il sistema distrettuale però tiene, come
mostrano i dati: la concentrazione delle unità locali nei territori
provinciali in alcune filiere si è, infatti, rafforzata, a dimostrazione che il
sistema distrettuale continua ad essere una soluzione valida.
Dai dati forniti da Infocamere, emerge la seguente mappatura delle
unità locali del Sistema Moda italiano.
La base produttiva del Sistema Moda si è ridotta progressivamente
nel corso degli ultimi quattro anni: il numero di unità locali è passato da
127017 (al primo trimestre 2009) a 119358 (terzo trimestre 2012), con
un calo di oltre 8000 unità. Il trend è rimasto costante nel corso del
quadriennio, senza che si verificassero cambiamenti né congiunturali né
tendenziali. 69

68 Tutti
i dati riportati in questo paragrafo sono estratti dal IV Rapporto
Osservatorio Nazionale Distretti Italiani.
69 Per cambiamenti di tendenza a livello congiunturale si intendono
cambiamenti trimestre su trimestre, per cambiamenti a livello tendenziale si intendono
cambiamenti trimestre su trimestre dell’anno precedente.
94
Tabella 35 -‐ Unità locali d’impresa attive nel Sistema Moda italiano. I trimestre 2009 – III
trimestre 2012. Fonte: elaborazioni Grazia Sartor (Unionfiliere) su dati Infocamere, per
Federazione Distretti Italiani.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle unità locali
attive nel Sistema Moda nel corso degli ultimi quattro anni le prime
quattro province della classifica, Firenze, Prato, Milano e Napoli, si sono
mantenute al vertice, pur mostrando un calo in numero di unità (-‐113 per
Firenze, -‐128 per Prato, -‐568 per Milano), compensato in minima parte
dall’incremento avvenuto in provincia di Napoli (+37). La classifica resta
sostanzialmente invariata, considerando che i primi quindici posti restano
occupati dalle stesse provincie: si può evidenziare solo qualche scambio
di posizione tra di esse.

95
Tabella 36 – Distribuzione delle unità locali attive del Sistema Moda italiano per provincia.
I trimestre 2009 – III trimestre 2012. Fonte: elaborazioni Grazia Sartor (Unionfiliere) su dati
Infocamere, per Federazione Distretti Italiani.

Il IV Rapporto dell’Osservatorio, presentato il 21 marzo 2013 a
Roma, fornisce un quadro esaustivo della realtà distrettuale italiana
attuale e si rimanda ad esso per ulteriori approfondimenti.70 In questa
sede ci si limita a riportare i dati a nostro parere più interessanti, relativi
ai distretti della moda.
Le imprese dei distretti della moda, in base ai bilanci 2011, hanno
recuperato quanto perso nel 2009. In particolar modo hanno registrato
tassi di crescita del fatturato più marcati i produttori di articoli in pelle, di
calzature e di filati e tessuti.
L’andamento economico-‐reddituale generale nel triennio 2008-‐
2011 per area geografica vede un peggioramento nei fatturati

70 Il IV Rapporto dell’Osservatorio Nazionale Distretti è disponibile all’indirizzo
www.osservatoriodistretti.org/osservatorio-‐nazionale-‐distretti-‐italiani.
96
specialmente del Nord ovest e del Sud. Il Mezzogiorno ha però ottenuto
un ottimo risultato in termini di redditività e crescita del fatturato nel
distretto dell’abbigliamento e del calzaturiero del Napoletano, che nel
peggior anno della crisi, il 2009, ha ottenuto indici di redditività e
acquisito nuove quote di mercato.71
Proprio grazie all’evoluzione del fatturato, l’abbigliamento e il
calzaturiero del Napoletano si trovano al vertice della classifica dei
distretti italiani del sistema moda, addirittura più in alto di importanti
distretti come il calzaturiero di Fermo o il serico di Como.

71 I dati dei bilanci hanno permesso di osservare che anche nella crisi 2008-‐
2009 e nel biennio 2010-‐2011 il posizionamento competitivo delle imprese ha avuto un
ruolo fondamentale, in quanto risultato di scelte fatte in termini di qualità, innovazione
e politiche commerciali e distributive. Le imprese più attive in questo senso, infatti,
hanno mostrato una migliore tenuta sia dal punto di vista del fatturato sia della
redditività.
Per quanto riguarda l’abbigliamento del Napoletano spiccano la Ciro Paone Spa,
la Harmont&Blaine, la Imap Export Spa (Original Marines).
Con riferimento al calzaturiero del Napoletano, si sottolineano i punti di forza
del distretto: l’alta concentrazione geografica di imprese appartenenti alla stessa filiera,
la presenza di un savoir faire tradizionale di settore, la rete di subfornitura e la
condivisione di know-‐how, conoscenze e competenze da cui trae vantaggio il sistema
intero. Il sistema beneficia della presenza di diverse organizzazioni micro-‐reticolari,
indipendenti tra loro, che hanno trovato una propria nicchia di mercato.
Per un approfondimento sull’abbigliamento si veda anche INTESA SANPAOLO, I
distretti dell’abbigliamento del Mezzogiorno: il Nord e il Sud abruzzese e il Napoletano,
2012.
Per un approfondimento sul calzaturiero si veda anche INTESA SANPAOLO, I
distretti calzaturieri del sud: Casarano, il Nord Barese e il Napoletano, 2009.
97
Tabella 37 -‐ Principali distretti italiani specializzati nella produzione di calzature e di
tessile-‐abbigliamento: variazione % del fatturato tra il 2008 e il 2011 (valori mediani). Fonte:
elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali per il IV Rapporto Osservatorio Nazionale
Distretti.

È stato rilevato anche come fenomeno costante, la dispersione delle
performance tra distretti dello stesso settore di specializzazione e tra
imprese localizzate negli stessi distretti: hanno registrato incrementi pari
o superiori al 10% l’abbigliamento e il calzaturiero del napoletano
insieme ai prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce
sull’Arno/Castelfiorentino (+9,8%), le calzature di Fermo, la calzatura di
Barletta, pelli, cuoio e calzature di Civitanova Marche/Tolentino/Monte
San Giusto/Porto S. Elpidio/Monte San Pietrangeli, il Tessile,
Abbigliamento e Concia (Calzature napoletane) di San Giuseppe
Vesuviano (+17,5%), il calzaturiero della Valdinievole (+16,5%), il
distretto vicentino della concia (+15,1%), il tessile-‐abbigliamento Biella e
Vercelli (+9,4%) e lo Sportsystem di Montebelluna, mentre, come già
detto, il tessile-‐abbigliamento di Corato, Bassa Bresciana e Como hanno
98
evidenziato diminuzioni superiori al 10%. 72 In particolare il tessile-‐
abbigliamento di Corato e il Tessile-‐Abbigliamento di Vibrata-‐Tordino
Vomano non sono riusciti a recuperare quanto perso nel 2009,
registrando redditività contenuta e inferiore alla media del settore. Tra le
cause della cattiva performance sono stati indicati soprattutto i problemi
di competitività dell’area, legati allo scarso sviluppo qualitativo dei
prodotti e al forte processo d’internazionalizzazione produttiva seguito
da alcune imprese committenti dell’area, che si è ripercosso sui
subfornitori distrettuali legati da rapporti di forte dipendenza.

72 I dati qui riportati sono presentati nel IV Rapporto Osservatorio Nazionale
Distretti (capitolo 3, pp. 85-‐162), estratti dal database del Servizio Studi e Ricerche di
Intesa Sanpaolo (ISID: Intesa Sanpaolo Integrated Database) ed elaborati da Giovanni
Foresti, Fabrizio Guelpa e Angelo Palumbo del Servizio Studi e Ricerche di Intesa
Sanpaolo.
99
A livello di export, l’Indice della Fondazione Edison73 che analizza
l’export di 101 principali distretti manifatturieri italiani, evidenzia che nel

73 Si veda l’indirizzo www.fondazioneedison.it.
La Fondazione Edison elabora anche l’Indice delle eccellenze competitive, anche

detto Indice Fortis-‐Corradini dal nome degli autori, che mette in luce i prodotti
(casistica su un totale di 5117 prodotti in cui è suddiviso il commercio mondiale) nei
quali l’Italia detiene le prime posizioni nell’export a livello mondiale. Nel 2009 l’Italia è
stata al primo posto nell’esportazione di 249 prodotti per un valore di 71 miliardi di
dollari: di questi ben 107 prodotti fanno parte della filiera tessile-‐moda-‐calzature,
compresi la componentistica e i relativi macchinari industriali. L’Italia è stata seconda
esportatrice di 347 prodotti, per 56 miliardi di dollari, e terza nell’export di 387
prodotti, per 48 miliardi di dollari. L’indice viene elaborato dalla Fondazione Edison su
dati Istat, Eurostat, UN Comtrade ed le tabelle relative sono disponibili all’indirizzo:
www.fondazioneedison.it/it/index.php/component/content/article/3-‐si-‐segnala/153-‐
indice-‐delle-‐eccellenze-‐tab.html, consultato in data 26 maggio 2013.
Sull’argomento si vedano anche: BOTTELLI P., Fondazione Edison al Pitti: Italia
al top per competitività nel mondo in tessile, abbigliamento e filiera cuoio-‐pelletteria-‐
calzature, ne Il Sole 24 ore, 19 giugno 2012, disponibile all’indirizzo:
paolabottelli.blog.ilsole24ore.com/2012/06/fondazione-‐edison-‐al-‐pitti-‐italia-‐
al-‐top-‐per-‐competitivit%C3%A0-‐nel-‐mondo-‐in-‐tessile-‐abbigliamento-‐e-‐fili.html,
consultato in data 26 maggio 2013; Le eccellenze italiane resistono alla recessione, ne Il
Sole 24 ore, 7 giugno 2012, disponibile all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-‐06-‐07/eccellenze-‐italiane-‐resistono-‐
recessione-‐063659.shtml?uuid=AbvgjUoF&fromSearch, consultato in data 26 maggio
2013; FORTIS M., I primati globali del Made in Italy, Il Sole 24 ore, 14 febbraio 2012,
disponibile all’indirizzo: www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-‐02-‐14/primati-‐
globali-‐made-‐italy-‐063558.shtml?uuid=AaZPCVrE, consultato in data 26 maggio 2013;
FORTIS M., Il Made in Italy riscopre il cuore dell’industria, Il Sole 24 ore, 23 marzo 2012,
disponibile all’indirizzo: www.ilsole24ore.com/art/commenti-‐e-‐idee/2012-‐03-‐
23/made-‐italy-‐riscopre-‐cuore-‐082936.shtml?uuid=AbaSMmCF&fromSearch,
consultato in data 26 maggio 2013; FORTIS M., Convegno GEA/Fondazione Edison,
Milano, 12 giugno 2012, disponibile all’indirizzo:
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=
http%3A%2F%2Fwww.aspeninstitute.it%2Fsystem%2Ffiles%2Fprivate_files%2F201
2-‐06%2Fdoc%2FFORTIS%2520CONVEGNO%2520FE-‐
GEA%252012%2520giugno%25202012.pdf&ei=W3irUba3FcKy7AbziYFY&usg=AFQjC
NHVjQPBUEJPv5nay5VJpLaR2IzY5Q&sig2=iSAVM-‐
GvRTj5s2VonsFUFg&bvm=bv.47244034,d.ZGU&cad=rja, consultato in data 26 maggio
2013; DE FELICE G., Why Italy matters: one of the wealthiest European Countries with
Great Opportunities to Exploit, Italian Innovation Day, New York, 5 maggio 2011,
disponibile all’indirizzo: www.italianbusiness.org/wp-‐content/uploads/2011/09/Fact-‐
Sheet-‐for-‐Wesbite-‐G-‐De-‐Felice_NY-‐5-‐May-‐2011.pdf, consultato in data 26 maggio 2013;
BARIN F., Smettiamola di piangerci addosso, Brain Blog, 9 settembre 2012, disponibile
all’indirizzo: www.braininitaly.eu/smettiamola-‐di-‐piangerci-‐addosso/, consultato in
data 26 maggio 2013.
Per informazioni sul Trade Performance Index (TPI) dell’UNCTAD/WTO si
vedano i siti dell’International Trade Centre agli indirizzi www.intracen.org e
legacy.intracen.org/marketanalysis/tradecompetitivenessmap.aspx.
100
2012 il settore dell’abbigliamento ha tenuto, segnando un lieve
incremento pari a +1,7%. In particolare, ben 17 distretti dei 47 che nei
primi nove mesi del 2012 hanno superato i livelli di export pre-‐crisi,
appartengono al comparto abbigliamento-‐moda. La pelletteria fiorentina
è tra i 20 distretti che hanno aumentato l’export del 2008 di più del 20%,
con un incremento del 35,9%.
Anche i dati di distretto confermano il trend generale, fin qui
riscontrato, che vede una decelerazione del commercio internazionale e il
rallentamento delle esportazioni verso i paesi UE; si conferma invece la
vitalità dei mercati esteri, poiché gran parte delle imprese distrettuali
mantiene esportazioni stabili o in crescita.
Anche i dati della Fondazione Edison confermano dunque le due
facce dell’export italiano: nei primi nove mesi del 2012 le esportazioni
manifatturiere italiane verso i mercati UE, pari a 150 miliardi di Euro,
sono risultate in flessione dello 0,7%, mentre le esportazioni verso i
mercati extra-‐UE, pari a 127,8 miliardi di Euro, sono cresciute del 9%. A
livello distrettuale l’export verso i paesi UE, pari a 27,5 miliardi di Euro, è
calato dell’1%, mentre le esportazioni verso i paesi extra-‐UE, pari a 25,1
miliardi di Euro, sono cresciute del 5,3%.

Gli ultimi dati sul TPI della Trade Competitiveness Map disponibili sull’Italia
sono relativi all’anno 2011 e sono reperibili agli indirizzi:
-‐ legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TPIC.aspx?RP=381&YR=2011
(textiles – posizione Italia n° 1);
(leather products – posizione Italia n°1);
(clothing – posizione Italia n°1).

101
Tabella 38 -‐ Export per settore dei 101 principali distretti manifatturieri italiani verso i
Paesi UE: gennaio-‐settembre 2012. Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

Per quanto riguarda l’export distrettuale verso i mercati UE, dalla
tabella precedente si vede che l’Abbigliamento-‐moda, insieme
all’Automazione-‐meccanica-‐gomma-‐plastica, sono i settori che più pesano
sull’export totale del campione dei 101 distretti scelti dalla Fondazione.
Abbigliamento e Automazione sono anche i settori che subiscono la
contrazione maggiore: l’Abbigliamento prosegue in un trend negativo,
iniziato già nel primo trimestre 2012, accelerando la decrescita nel
secondo trimestre, mentre la Meccanica inizia a decelerare nel secondo
trimestre 2012.
Per quanto riguarda invece l’export distrettuale diretto ai mercati
extra-‐UE, Abbigliamento-‐moda e Automazione-‐meccanica-‐gomma-‐
plastica si confermano essere i comparti che pesano di più sul totale
dell’export. Particolarmente forte è proprio il settore dell’Abbigliamento,
che cresce del 9,4% nei primi nove mesi del 2012: nel primo trimestre
cresce del 7,1%, raddoppiando la crescita nel secondo trimestre
(+14,2%), per poi frenare nel terzo trimestre (+6,8%). L’unico settore che
102
presenta un calo è invece l’Automazione-‐meccanica-‐gomma-‐plastica, con
un decremento del 5,8%.

Tabella 39 -‐ Export per settore dei 101 principali distretti manifatturieri italiani verso i
Paesi extra-‐UE: gennaio-‐settembre 2012. Fonte: elaborazioni Fondazione Edison su dati Istat.

Si conferma anche a livello distrettuale il cambiamento della
geografia dei mercati generalmente presidiati dalle produzioni italiane:
Cina, Russia e India domandano sempre più prodotti Made in Italy di
fascia medio-‐alta, in particolare del settore moda, oltre che
dell’agroalimentare, in sostituzione dei prodotti di fascia intermedia.74

74 Il Made in Italy e le produzioni distrettuali hanno sicuramente una forte base
competitiva (alimentata da due fattori in particolare, la forza intrinseca del concetto di
Made in Italy e la superiore qualità dei prodotti italiani), ma non si può trascurare il
fatto che molti paesi, soprattutto appartenenti alla categoria dei paesi Emergenti,
stanno iniziando a sostituire prodotti intermedi del Made in Italy con produzioni locali
o con prodotti completamente diversi (si parla di crowding out, almeno parziale, di
alcuni prodotti del Made in Italy posizionati su nicchie intermedie). Nel caso della moda
e dell’alimentare, aumenta la domanda di prodotti di gamma superiore, a scapito di
quelli di fascia intermedia.
103
Le imprese distrettuali intervistate da Unioncamere per il Rapporto
forniscono le seguenti motivazioni alla base dell’incremento delle
esportazioni nel 2012.

Tabella 40 -‐ Motivazioni alla base dell'incremento delle esportazioni nel 2012 (in % sul
totale delle imprese). Fonte: Indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere per il IV
Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti.

È evidente la connessione esistente tra le prime due motivazioni: i
clienti stranieri continuano ad associare al Made in Italy caratteristiche
come per esempio l’elevata qualità del prodotto, il design accattivante,
tecnica e precisione.
Il Rapporto evidenzia quindi il contesto complessivo in cui si
colloca l’export orientation espressa dai distretti italiani. I dati raccolti
dalle interviste alle aziende evidenziano un diffuso malcontento legato ai
fattori che ostacolano l’export, mentre solo il 22,5% delle aziende
distrettuali intervistate non ritiene vi siano difficoltà oggettive ad
esportare.

104
Tabella 41 -‐ Difficoltà ad operare all'estero (in % sul totale imprese). Fonte: Indagine
Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere per il IV Rapporto Osservatorio Nazionale
Distretti.

Spiccano la complessità delle procedure burocratiche legate
all’attività di esportazione e il deterioramento della domanda estera.
Seguono il peggioramento della competitività aziendale, la limitata
capacità finanziaria delle imprese, i dazi imposti dai paesi destinatari, le
politiche distributive non adeguate, la difficoltà di accesso al credito e
l’inadeguatezza della dimensione delle imprese.
Nei sottoparagrafi seguenti si presentano alcuni dati economico-‐
finanziari di sintesi riguardanti alcuni dei principali distretti del tessile-‐
moda italiano. L’analisi è stata realizzata dal Servizio Studi e Ricerche di
Intesa Sanpaolo sui bilanci di esercizio estratti dal database del Servizio
Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Sono stati scelti i distretti di cui si
disponesse di almeno 49 bilanci di esercizio nel periodo 2008-‐2011.75

75 Per
le schede complete si veda il IV Rapporto Osservatorio Nazionale
Distretti, pp. 104-‐162.
105
2.5.2.1 Il Distretto Calzaturiero di Fermo (Fermo / Montegranaro /
Montegiorgio / Montefiore dell’Aso / Offida)

Si riportano i dati relativi al distretto calzaturiero di Fermo
(numero di imprese del campione: 265), come riportati nel IV Rapporto
Osservatorio Nazionale Distretti (p. 106).

Tabella 42 -‐ Distretto Calzaturiero di Fermo. Crescita redditività e struttura patrimoniale
in sintesi. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo per IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti su
bilanci aziendali.
2.5.2.2 Distretto conciario di Solofra

Si riportano i dati relativi al distretto conciario di Solofra (numero
di imprese del campione: 54), come riportati nel IV Rapporto

106
Tabella 43 -‐ Distretto conciario di Solofra: crescita, redditività e struttura patrimoniale in
sintesi. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo per IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti su
bilanci aziendali.
2.5.2.3 Distretto Industriale-‐Tessile-‐Abbigliamento Biella e Vercelli

(Tollegno / Trivero / Biella / Cossato / Crevacuore)

Si riportano i dati riguardanti il distretto industriale-‐tessile-‐
abbigliamento Biella e Vercelli (numero di imprese del campione: 179),
come riportati nel IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti (p. 111).

Tabella 44 -‐ Distretto Industriale-‐Tessile-‐Abbigliamento Biella e Vercelli: crescita,

redditività e struttura patrimoniale in sintesi. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo per IV Rapporto
Osservatorio Nazionale Distretti su bilanci aziendali.
107
2.5.2.4 Distretto Tessile e Abbigliamento di Como

Si riportano i dati relativi al distretto tessile-‐abbigliamento di Como

Tabella 45 -‐ Distretto Tessile-‐Abbigliamento di Como: crescita, redditività e struttura

patrimoniale in sisntesi. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo per IV Osservatorio Nazionale
Distretti su bilanci aziendali.
2.5.2.5 Distretto Tessile, Abbigliamento e Concia (Calzature

napoletane) di San Giuseppe Vesuviano

Si riportano i dati riguardanti il distretto tessile, abbigliamento e
concia di San Giuseppe Vesuviano (numero di imprese del campione: 67),
come riportati nel IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti (p. 121).
108
Tabella 46 -‐ Distretto Tessile, Abbigliamento e Concia di San Giuseppe Vesuviano: crescita,
2.5.2.6 Distretto Tessile, Abbigliamento e Concia di Grumo Nervano /

San Giuseppe Vesuviano

Si riportano i dati relativi al distretto tessile, abbigliamento e concia
di Grumo Nervano/ San Giuseppe Vesuviano (numero di imprese del
campione: 78), come riportati nel IV Rapporto Osservatorio Nazionale
Distretti (p. 122).

109
Tabella 47 -‐ Distretto Tessile, Abbigliamento e Concia di Grumo Nervano/San Giuseppe
Vesuviano: crescita, redditività e struttura patrimoniale in sintesi. Fonte: elaborazione Intesa
Sanpaolo per IV Osservatorio Nazionale Distretti su bilanci aziendali.
2.5.2.6 Distretto Tessile, Confezioni e Accessori per l’abbigliamento

della Valseriana/Bergamasca/Valcavallina/Oglio

Si riportano i dati riguardanti il distretto tessile, confezioni e
accessori per l’abbigliamento della
Valseriana/Bergamasca/Valcavallina/Oglio (numero di imprese del
Distretti (p. 123).

110
Tabella 48 -‐ Distretto Tessile, Confezioni e Accessori per l'Abbigliamento della
Valseriana/Bergamasca/Valcavallina/Oglio: crescita, redditività e struttura patrimoniale. Fonte:
elaborazioni Intesa Sanpaolo per IV Rapporto OND su bilanci aziendali.
2.5.2.7 Distretto Tessile-‐Abbigliamento di Empoli

Si riportano i dati relativi al distretto tessile-‐abbigliamento di
Empoli (numero di imprese del campione: 228), come riportati nel IV
Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti (p. 124).

Tabella 49 -‐ Distretto Tessile-‐Abbigliamento di Empoli: crescita, redditività e struttura
patrimoniale in sintesi. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo per IV Osservatorio Nazionale Distretti
su bilanci aziendali.
111
2.5.2.8 Distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce
sull’Arno/Castelfiorentino

Si riportano i dati riguardanti il distretto dei prodotti in pelle e
cuoio di Santa Croce sull’Arno/Castelfiorentino (numero di imprese del
Distretti (p. 128).
Tabella 50 -‐ Distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce

sull'Arno/Castelfiorentino: crescita, redditività e struttura patrimoniale. Fonte: elaborazione
Intesa Sanpaolo per IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti su bilanci aziendali.
2.5.2.9 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Vibrata-‐Tordino

Vomano

Si riportano i dati relativi al distretto del tessile-‐abbigliamento di
Vibrata-‐Tordino Vomano (numero di imprese del campione: 60), come
riportati nel IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti (p. 136).

112
Tabella 51 -‐ Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Vibrata-‐Tordino Vomano: crescita,
redditività e struttura patrimoniale in sintesi. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo per IV Rapporto
2.5.2.10 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Carpi

Si riportano i dati relativi al distretto Tessile-‐Abbigliamento di
Carpi (numero di imprese del campione: 189), come riportati nel IV
Tabella 52 -‐ Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Carpi: crescita, redditività e struttura

patrimoniale in sintesi. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo per IV Rapporto Osservatorio
Nazionale Distretti su bilanci aziendali.
113
2.5.2.11 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Corato

Si riportano i dati riguardanti il distretto del tessile-‐abbigliamento
di Corato (numero di imprese del campione: 127), come riportati nel IV

Tabella 53 -‐ Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Corato: crescita, redditività e struttura
2.5.2.12 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Prato

Si riportano i dati relativi al distretto del tessile-‐abbigliamento di
Prato (numero di imprese del campione: 677), come riportati nel IV

114
Tabella 54 -‐ Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Prato: crescita, redditività e struttura
2.5.2.13 Distretto dell’Abbigliamento Gallaratese (Asse del

Sempione)

Si riportano i dati relativi al distretto dell’abbigliamento Gallaratese

Tabella 55 -‐ Distretto dell'Abbigliamento Gallaratese (Asse del Sempione): crescita,

redditività e struttura patrimoniale in sintesi. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo per IV Rapporto
115
2.5.2.14 Distretto delle Pelli, Cuoio e Calzature di Civitanova
Marche/Tolentino/Monte San Giusto/Porto S. Elpidio/Monte San
Pietrangeli

Si riportano i dati riguardanti il distretto tessile-‐abbigliamento di
Empoli (numero di imprese del campione: 131), come riportati nel IV

Tabella 56 -‐ Distretto delle Pelli, Cuoio e Calzature di Civitanova Marche/Tolentino/Monte

San Giusto/Porto S. Elpidio/Monte San Pietrangeli: crescita, redditività e struttura patrimoniale in
sintesi. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo per IV Rapporto OND.
2.5.2.15 Distretto delle confezioni e dell’abbigliamento della Bassa

Bresciana

Si riportano i dati relativi al distretto delle confezioni e
dell’abbigliamento della Bassa Bresciana (numero di imprese del
Distretti (p. 154).

116
Tabella 57 -‐ Distretto delle confezioni e dell'abbigliamento della Bassa Bresciana: crescita,
2.5.2.16 Distretto dello Sportsystem di Montebelluna

Si riportano i dati riguardanti il distretto dello Sportsystem di
Montebelluna (numero di imprese del campione: 52), come riportati nel
IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti (p. 155).

Tabella 58 -‐ Distretto dello Sportsystem di Montebelluna: crescita, redditività e struttura
patrimoniale in sintesi. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo per IV Osservatorio Nazionale Distretti
su bilanci aziendali.
117
2.5.2.17 Distretto veneto dell’abbigliamento Verona-‐ProntoModa

Si riportano i dati relativi al distretto dell’abbigliamento veneto
Verona-‐ProntoModa (numero di imprese del campione: 62), come
riportati nel IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti (p. 158).

Tabella 59 -‐ Distretto veneto dell'abbigliamento Verona-‐ProntoModa: crescita, redditività

e struttura patrimoniale in sintesi. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo per IV Rapporto
2.5.2.18 Distretto vicentino della Concia

Si riportano i dati riguardanti il distretto vicentino della Concia

118
Tabella 60 -‐ Distretto vicentino della Concia: crescita, redditività e struttura patrimoniale
in sintesi. Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo per IV Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti su
bilanci aziendali.
2.6 Le previsioni del Rapporto 2013 “Esportare la dolce vita” per

l’abbigliamento Bello e ben fatto

Il Rapporto “Esportare la dolce vita” dell’aprile 2013 tratteggia lo
scenario attuale e le previsioni di crescita per il settore dell’abbigliamento
BBF entro il 2018.
Secondo i dati elaborati dall’ISTAT e raccolti dal Centro Studi
Confindustria e da Prometeia, nei prossimi cinque anni le importazioni
dai nuovi mercati mondiali di abbigliamento BBF supereranno i 57
miliardi di Euro, cifra che equivale all’attuale valore delle importazioni da
parte di Stati Uniti e Germania, i maggiori mercati d’importazione
mondiali. Si prevede un incremento del 43%, corrispondente ad oltre 17
miliardi in più rispetto al 2012.
I mercati emergenti sembrano confermare la crescita in termini di
peso sul totale delle importazioni mondiali, trend che prosegue già dal
2000, quando essi incidevano sul totale per il 15%. Nel 2012 il peso dei
mercati emergenti è stato stimato essere pari al 22% e si prevede un
ulteriore incremento, fino ad almeno il 25% nel 2018.
119
Chiaramente bisogna considerare che i mercati emergenti
contribuiranno in modo diverso a questa crescita. Fondamentali saranno
alcune variabili, come la crescita della classe medio-‐alta, i fenomeni di
urbanizzazione e di apertura commerciale verso l’estero. Le importazioni
cresceranno più dinamicamente nei paesi che si sono aperti all’offerta
internazionale solo in tempi più recenti (India, Vietnam, Malesia ed
Indonesia). La Russia continuerà ad essere il primo tra i mercati
emergenti, con 9,7 miliardi di Euro di importazioni di abbigliamento BBF
nel 2018, seguito dagli Emirati Arabi Uniti, con 5,7 miliardi. Gli EAU
stanno vivendo un periodo di crescita sostenuta grazie alle rendite del
commercio del petrolio, che, insieme ai sempre più crescenti flussi
turistici internazionali, alimentano l’acquisto di prodotti BBF.

Tabella 61 – Importazioni di abbigliamento BBF dal mondo (Primi 10 nuovi mercati,

milioni di euro a prezzi 2011). Fonte: elaborazioni e stime del Centro Studi Confindustria e
Prometeia su dati Eurostat, Global Insight e Istituti nazionali di statistica.

Tra i primi paesi nuovi destinatari dell’abbigliamento BBF nel 2018
si prevede ci saranno anche Cile e Kazakistan, favoriti dagli alti introiti
derivanti dalla vendita delle commodity (rispettivamente rame e gas
naturale).
120
Secondo le stime del Rapporto, l’Italia sembra avere delle buone
prospettive di crescita nei prossimi cinque anni (oltre i 4 miliardi di Euro
di esportazioni verso i nuovi mercati), con un incremento del 39%
rispetto ai dati 2012.
Tabella 62 -‐ Importazioni di abbigliamento BBF dall'Italia (primi 10 nuovi mercati; milioni
di Euro a prezzi 2011). Fonte: elaborazioni e stime del Centro Studi Confindustria e Prometeia su
dati Eurostat, Global Insight e Istituti nazionali di statistica.

I mercati emergenti già oggi rappresentano oltre un quarto delle
esportazioni italiane di prodotti di abbigliamento BBF, inoltre fanno ben
sperare i trend di crescita evidenziati finora da Russia e Cina: se la quota
italiana rimanesse costante fino al 2018, ci sarebbero ampi margini di
crescita, rispettivamente di 460 e 129 milioni di Euro.
Il Rapporto evidenzia come importante elemento strategico a
favore del Made in Italy anche il miglioramento della condizione della
donna. Specialmente nei paesi di tradizione islamica e in India, lo sviluppo
economico recente ha permesso un aumento del tasso di partecipazione
al lavoro, dell’emancipazione sociale e della centralità delle donne
nell’economia familiare. Come visto nel paragrafo 2.2, una parte
consistente della moda femminile italiana è esportata nei mercati
emergenti, dunque un aumento di domanda di moda BBF da parte delle
121
consumatrici di questi nuovi mercati, potrà fornire un ulteriore sostegno
alle imprese italiane.
Non bisogna comunque dimenticare anche gli eventuali ostacoli
all’espansione del Made in Italy. In primo luogo in molti paesi emergenti
dell’Asia orientale, il sistema di distribuzione è ancora molto
frammentato, specialmente nelle vaste aree rurali, fuori dai centri urbani.
Nel caso della Russia e della Cina, vanno considerati i problemi derivanti
anche dalla forte concorrenza per la conquista degli spazi, dalla poca
trasparenza degli intermediari e dall’evoluzione continua della geografia
urbana.
Una seconda minaccia all’espansione del Made in Italy proviene
dalle politiche commerciali protezionistiche adottate da alcuni paesi come
il Brasile 76 o l’Argentina. Rispettivamente nel settembre 2012 e nel
gennaio 2013, infatti, questi paesi hanno introdotto un incremento dei
dazi su cento prodotti. Tra i paesi più protezionistici ci sono Argentina,
India, Russia77, Cina, Brasile e Indonesia78. Al contrario gli Emirati Arabi
Uniti continuano nel consolidare politiche di liberalizzazione del mercato.

76 È in corso in Brasile una progressiva restrizione delle importazioni di beni del
settore tessile-‐abbigliamento, volte a limitare le importazioni di circa 60 prodotti tra

cui camicie, t-‐shirt, intimo, abiti e pantaloni.
77 In Russia esiste una nuova legislazione sulla sicurezza dei consumatori per
prodotti destinati a bambini e adolescenti, che impone una certificazione obbligatoria

basata su standard locali, difformi da quelli internazionali che determinano ulteriori
costi per le imprese esportatrici.
78 In Indonesia nel 2012 è stato introdotto un regolamento che limita
l’importazione di prodotti di abbigliamento finiti, e si è registrato un aumento a livello
daziario per una linea di abbigliamento.
122
CAPITOLO 3
3. Il Gruppo Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo è uno dei marchi più noti e importanti della
calzatura di lusso Made in Italy. È un’azienda che vanta una tradizione
lunga quasi ottanta anni, un marchio storico della moda italiana, sinonimo
di glamour ed eleganza, di qualità artigianale, innovazione e creatività.79
La prima parte di questo capitolo analizza la storia del Gruppo
Ferragamo e le caratteristiche che ne tracciano il profilo aziendale e la
struttura organizzativo-‐operativa.
Segue un’analisi dell’attività del Gruppo, con riferimento alle aree
geografiche in cui esso è presente, alla performance aziendale, valutata in
base al mercato di sbocco (Europa, Nord America, Giappone, Asia Pacifico,
Centro e Sud America), al canale di vendita (retail, wholesale, licenze e
prestazioni, locazioni immobiliari) e alla categoria merceologica
(calzature, pelletteria, abbigliamento, accessori, profumi, licenze e
prestazioni, locazioni immobiliari).
Dopo un cenno allo scenario macroeconomico internazionale in cui
il Gruppo Ferragamo opera, si presentano l’andamento della gestione per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e, in seguito, i prospetti di bilancio
consolidato per l’esercizio di riferimento.
Segue una breve analisi di bilancio tramite indici calcolati sui dati
forniti precedentemente.

79 Cfr.
Relazione sulla gestione, Bilancio Consolidato 2012 Gruppo Salvatore
Ferragamo, p. 7, disponibile all’indirizzo:
group.ferragamo.com/documents/10180/45394/Bilancio%20Consolidato%20al%203
1.12.2012.
123
Si valuteranno la redditività, la liquidità e la solidità patrimoniale
dell’azienda: da questa breve analisi si conferma la solidità generale del
Gruppo, non solo dal punto di vista reddituale, ma anche finanziario e
patrimoniale.
La scelta di analizzare proprio quest’azienda, oltre al valore storico
del suo marchio e alla tradizione quasi centenaria che la contraddistingue,
deriva principalmente dalle ottime performances che sta ottenendo
nonostante le difficoltà economiche e finanziarie di questi ultimi anni.
È un segnale incoraggiante per il settore del lusso e della moda
Made in Italy, in cui le piccole e medie aziende stanno soccombendo alla
concorrenza del fast fashion, in cui le esportazioni verso il “Vecchio
continente” sono in stallo totale.
La manifattura italiana ha sì bisogno di essere rivitalizzata lungo
tutta la filiera, ma il valore evocativo del prodotto Made in Italy continua
ad essere garanzia di qualità, di tradizione e stile.
Se quindi è vero che la moda italiana rappresenta una ricchezza per
il nostro paese, è forse da qui che dovrebbe ripartire la crescita: un
settore che rappresenta la nostra storia, un simbolo di sviluppo tuttora
valido e attuale, dovrebbe essere preso ad esempio da altri settori della
nostra economia. «È tempo che si inizi a pensare a una seria politica
economica nei confronti di tutta la filiera della moda: è una necessità, e a
questo punto anche un dovere per tutti coloro che fanno parte di questo
mondo. È il momento che i diretti interessati, portatori di esperienza
concreta, diventino riferimento delle scelte politiche determinanti per il
futuro del Made in Italy ».80

80 Da
una lettera aperta di Michele Bocchese, presidente sezione Moda di
Confindustria Veneto, ispirato alle dichiarazioni di Giorgio Armani sulla situazione del
tessile moda italiano, cfr. GANZ B., Gli industriali veneti scrivono ad Armani, Moda 24, Il
Sole 24 Ore, 28 gennaio 2013, disponibile all’indirizzo:
www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-‐finanza/2013-‐01-‐28/industriali-‐veneti-‐
scrivono-‐armani-‐145131.php?uuid=AbRrfvOH, consultato in data 15 marzo 2013.
124

3.1 La storia e il profilo aziendale

È il 1898 quando a Bonito, un piccolo paese nell’avellinese, nacque
Salvatore Ferragamo. Già a undici anni lavorava come apprendista in una
bottega di Napoli, assecondando la passione per le calzature che
manifestò fin da bambino, quando già creava le prime scarpe per le
sorelle.81
A tredici anni decise di aprire un negozio suo e nel 1914 lasciò
l’Italia per gli Stati Uniti, al seguito di uno dei fratelli che già lavorava in
una fabbrica di scarpe a Boston. Si spostò poi in California, prima a Santa
Barbara, dove aprì una bottega di riparazione e di fabbricazione di scarpe
su misura. Qui studiò anche anatomia alla University of Southern
California. Si trasferì poi a Hollywood, iniziando a lavorare per il cinema.
Realizzava stivali da cowboy per i film western e sandali romani ed egizi
per i kolossal storici.
Iniziò qui l’ascesa del “Calzolaio delle stelle”, il mondo degli attori
hollywoodiani cominciò a conoscere ed apprezzare le sue scarpe,
ordinandone sia per i film sia per la vita lontano dai set cinematografici.
Salvatore Ferragamo nel 1927 decise dunque di tornare in Italia
alla ricerca di manodopera specializzata per far fronte alle richieste
diventate ormai insostenibilmente alte. La manodopera americana non
era tale da garantire gli standard di qualità che lui esigeva, e quindi si
stabilì a Firenze, dove nel 1928 fondò la prima società, concentrando la
propria attività sullo studio, creazione, produzione e vendita di calzature
da donna.

81 Si
veda l’indirizzo www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?page_id=482,
Protagonisti – Archivi della moda del novecento, consultato in data 19 marzo 2013.
125
La crisi del ’29 pose un grosso freno ai rapporti commerciali con gli
Stati Uniti, nel 1933 si dichiarò addirittura bancarotta. Il mercato interno
continuava invece a crescere. Nel 1928 ci fu l’apertura del primo negozio
monomarca a Firenze, al quale seguì quella di Roma e Londra. Palazzo
Spini Feroni in via Tornabuoni è il flagship store storico dell’azienda dal
1938.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale avviene il rilancio del
marchio. Le scarpe Ferragamo simboleggiavano l’Italia che ritornava alla
vita, l’Italia che tornava a creare e a produrre. Nel 1948 fu aperto il primo
negozio monomarca a New York. Già a metà degli anni Cinquanta
l’azienda produceva a mano trecentocinquanta scarpe al giorno con il
contributo di settecento dipendenti.
Iniziò anche la prima meccanizzazione delle fasi meno elaborate
della lavorazione, mentre la maggior parte del lavoro continuava a essere
svolto a mano.
Saranno la moglie Wanda Miletti Ferragamo e la figlia Fiamma di
San Giuliano Ferragamo a prendere in mano le redini dell’azienda alla
morte di Salvatore nel 1960.
L’azienda nonostante le difficoltà continuò a crescere sotto la
direzione di Wanda e riuscì a conquistare il mercato del lusso ready to
wear (RTW) per uomo e donna, nonché quello degli accessori di seta.
Ora l’azienda produce circa diecimila paia di scarpe al giorno.
Chiaramente si è resa necessaria una meccanizzazione progressiva, per
far fronte al cambiamento dei tempi e all’aumento della domanda. Le fasi
fondamentali della lavorazione conservano però ancora la famosa
artigianalità che ha costituito e tuttora costituisce la chiave del successo
della calzatura Ferragamo, insieme all’elevato livello di personalizzazione
e all’utilizzo di materiali rari e di pregio, nonché di dettagli spesso
particolari e insoliti.
126
Fiamma Ferragamo ha contribuito in modo decisivo alla crescita
dell’azienda e, dopo la sua prematura scomparsa nel 1998, l’attività
aziendale è continuata sotto il controllo della madre Wanda e dei fratelli
minori.
Il Gruppo Salvatore Ferragamo, nonostante le dimensioni
internazionali raggiunte nel corso degli anni, conserva ancora il carattere
di azienda familiare che aveva fin dall’inizio. L’azienda è, infatti, ancora
saldamente di proprietà della famiglia Ferragamo e molti dei suoi membri
hanno ruolo attivo nella gestione. In particolare:
-‐ Wanda Ferragamo Miletti, la moglie del fondatore, è alla
guida del Gruppo dal 1960 e attualmente ricopre il ruolo di
presidente onorario della Salvatore Ferragamo S.p.A.;
-‐ Ferruccio Ferragamo, fino al 2006 amministratore delegato
del gruppo, è ora il presidente di Salvatore Ferragamo
S.p.A.. Dal 1996 è anche amministratore delegato di
Ferragamo Finanziaria S.p.A.;
-‐ Giovanna Ferragamo Gentile è vicepresidente e consigliere
di Salvatore Ferragamo S.p.A.;
-‐ Leonardo Ferragamo dal 2000 è amministratore delegato
di Palazzo Feroni Finanziaria S.p.A., la holding company di
famiglia.
-‐ Massimo Ferragamo è il presidente di Ferragamo USA;
-‐ Fulvia Visconti Ferragamo è responsabile degli accessori in
seta per uomo e donna. È stata vicepresidente del Gruppo
fino al 2009. Attualmente ricopre la carica di
vicepresidente di Ferragamo Finanziaria, di consigliere di
Palazzo Feroni Finanziaria S.p.A..
127
Le azioni della Società sono negoziate sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 29 giugno
2011.
Come altre aziende alle prime generazioni è interessante
considerare la questione della successione e del passaggio generazionale
e i problemi da essi derivanti.
Pur essendo anagraficamente un’azienda ancora alla prima
generazione, la Salvatore Ferragamo S.p.A. sembra invece aver trovato
una soluzione al problema del passaggio generazionale aziendale tramite
l’inserimento di figli e nipoti nella gestione concreta della Società.
Formalmente dunque si può dire che l’azienda sia ormai di seconda o
terza generazione pur restando saldamente in mano alla famiglia.
Certamente il passaggio generazionale può costituire un problema
di dimensioni non indifferenti anche quando si tratta della volontà di
mantenere inalterati lo stile, l’eleganza e il gusto che hanno costituito la
base del successo del marchio. Il Gruppo riesce invece a mantenere una
perfetta coincidenza tra proprietà e gestione, i manager sono i proprietari
stessi e gestiscono direttamente e personalmente l’attività aziendale.
È chiaro come il successo di un’impresa di moda sia insito nella
riconoscibilità e particolarità del suo stile. Come già detto nel primo
capitolo, il cambiamento continuo, il rinnovamento costante, sono la linfa
vitale dell’alta moda, che deve essere sempre nuova per mantenere
attrattività e interesse. Questo però non deve andare a discapito dello
stile, del segno distintivo e dell’impostazione della singola firma.
L’impronta dello stilista, la cultura aziendale, il gusto dell’artista devono
essere preservati e tramandati quindi alle generazioni successive.
128
È probabilmente anche questa una delle motivazioni che nel 1995
ha portato alla fondazione del Museo Salvatore Ferragamo 82 presso la
sede storica della società a Palazzo Spini Feroni. Il Museo comprende una
collezione di oltre quattordicimila modelli di calzature creati da
Ferragamo durante la sua attività, nonché una collezione di scarpe. È
chiaro come l’obiettivo sia la valorizzazione del legame tra moda, cultura
e arte, che il Gruppo persegue anche tramite la realizzazione sia di mostre
ed eventi, sia di concorsi dedicati a giovani stilisti di calzature.
Nasce inoltre a Firenze il 15 marzo 2013 83 la Fondazione
Ferragamo, presieduta da Wanda Miletti Ferragamo, con lo scopo di
promuovere e valorizzare l’artigianato e il Made in Italy rivolgendo la
propria attenzione alla moda, al design, ai percorsi e processi creativi e
culturali in genere, in linea con i canoni estetici e stilistici concepiti ed
espressi nell’opera di Salvatore Ferragamo. La Fondazione si pone come
obiettivo la promozione della conoscenza e della memoria dell’opera e
della personalità di Salvatore Ferragamo, per far conoscere al pubblico
mondiale le sue qualità artistiche e il ruolo da lui coperto nella storia non
solo della calzatura del Novecento, ma anche della moda internazionale
intera.
Per raggiungere questi obiettivi la Fondazione vuole puntare alla
valorizzazione dell’archivio storico di Salvatore Ferragamo, che conserva i
documenti, i brevetti e i prodotti che testimoniano l’intera sua vita
professionale. La Fondazione intende collaborare anche con il Museo

82 Per ulteriori informazioni riguardo il Museo Salvatore Ferragamo si veda
l’appendice 1.
83 Si veda VAGAGGINI E., Fondazione Ferragamo: promozione del made in Italy,
Moda, design, formazione, si ispireranno all’opera di Salvatore Ferragamo, 18 marzo

2013, disponibile all’indirizzo: www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-‐
intoscana/Contenuti_intoscana/Canali/Made-‐in-‐
Toscana/visualizza_asset.html?id=1182668&pagename=704617, consultato in data 19
marzo 2013.
129
Salvatore Ferragamo per la realizzazione di mostre84, seminari e attività
didattiche in linea con gli scopi della Fondazione. In particolare si
vogliono offrire ai giovani delle opportunità di crescita e di formazione,
attraverso i valori espressi da Ferragamo nella sua autobiografia “Il
calzolaio dei sogni”: la passione artigiana, la costante sperimentazione,
l’innovazione tecnologica, la creatività, l’apertura al mondo della cultura,
il lavoro come vocazione irrinunciabile della vita.
La fondazione intende organizzare corsi di formazione, iniziative
culturali, laboratori e istituire borse di studio per i giovani creativi.

3.2 L’organigramma del Gruppo

Nel corso dei decenni l’azienda è cresciuta, diventando un Gruppo
diversificato, operante in tutto il mondo.
L’organigramma è caratterizzato dalla holding Ferragamo
Finanziaria S.p.A., dalla Capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., dalla
quale dipendono varie società con sede nei numerosi paesi in cui il
gruppo è presente con i suoi punti vendita. Nell’organigramma è ancora
presente la società a controllo congiunto ZeFer S.p.A., acquisita nel
settembre 2006 e ceduta definitivamente il 20 marzo 2013 a Zeleco S.p.A.
(società del Gruppo Ermenegildo Zegna).85

84 L’esposizione “Il calzolaio prodigioso – Fiabe e leggende di scarpe e calzolai” è
il risultato della prima collaborazione tra il Museo e la Fondazione Salvatore

Ferragamo. La mostra, curata da Stefania Ricci, Sergio Risaliti e Luca Scarlini, verrà
inaugurata il 18 aprile 2013 e sarà visitabile dal 19 aprile al 31 marzo 2014. L’intento
dell’esposizione è quello di mettere in mostra le favole attraverso la storia della scarpa,
anche grazie alla partecipazione di autori e artisti di varie discipline che interverranno
con le proprie opere.
85 La Zefer S.p.A. era una joint venture al 50% con il Gruppo Zegna, per il quale
si occupava della produzione di calzature e di articoli in pelle a marchio Zegna,

attraverso il supporto tecnico e la consulenza della Capogruppo.
130

Figura 7 -‐ Organigramma del Gruppo Salvatore Ferragamo S.p.A.. Fonte: Ferragamo.
3.3 L’attività del Gruppo
131

Il Gruppo è uno dei principali player del settore dei beni di lusso,
attivo nella creazione, produzione, vendita di calzature, pelletteria e
abbigliamento (dal 1965), prodotti in seta e altri accessori (dal 1971),
nonché profumi (dal 1997) e gioielli (dalla fine dell’esercizio 2011), tutti
per uomo e per donna. La gamma dei prodotti comprende anche occhiali
(dal 1998) e orologi (dal 2008), realizzati su licenza da operatori terzi.
L’offerta si contraddistingue per l’esclusività ed unicità ottenuta
coniugando uno stile creativo e innovativo con la qualità e l’artigianalità
tipiche del Made in Italy.86
Il Gruppo Ferragamo effettua l’attività di vendita dei prodotti
prevalentemente attraverso:
• Un network di negozi monomarca Salvatore Ferragamo, gestiti
direttamente (DOS87) e gestiti da terzi (TPOS88);
• una presenza qualificata presso department store e specialty
store multi marca.
Per quanto riguarda i profumi, il Gruppo si occupa dello sviluppo e
della distribuzione di articoli di profumeria con marchio Salvatore
Ferragamo e, su licenza, Ungaro, attraverso la controllata Ferragamo
Parfums. Nell’attività del Gruppo rientra anche la concessione in licenza
dell’utilizzo del marchio Ferragamo, la gestione immobiliare e la
consulenza tecnica connessa alla joint venture89 paritetica con il gruppo
Zegna.
Bisogna precisare che Ferragamo in data 20 marzo 2012 ha firmato
il contratto di cessione al gruppo Zegna della propria partecipazione

86 Tutti
i dati relativi al Gruppo Ferragamo del capitolo fanno riferimento a
quanto disponibile sul sito internet del Gruppo group.ferragamo.com.
87 Acronimo di Directly Operated Stores.
88 Acronimo di Third Point of Sale.
89 Una joint venture è un accordo contrattuale attraverso il quale due o più parti
intraprendono un’attività economica soggetta a controllo congiunto.
132
(250000 azioni) in ZeFer S.p.A., la joint venture paritetica costituita nel
2002, che prevedeva l’esercizio di opzione put/call nel 2013 e
riguardante la produzione di calzature e accessori di pelletteria a marchio
Zegna. L’operazione per un valore di 13855000 Euro è stata perfezionata
il 15 aprile 2013 con il trasferimento di proprietà delle azioni.
Il Gruppo Ferragamo è presente complessivamente in novantadue
paesi del mondo: in particolare al 31 dicembre 2012 i negozi
direttamente gestiti (DOS – canale Retail) erano pari a 338 distribuiti in
ventisei paesi, mentre i negozi o spazi monomarca personalizzati gestiti
da terzi (TPOS) erano pari a 268 distribuiti in sessanta paesi. Il Gruppo si
serve anche in maniera complementare di department store e specialty
store multimarca di alto livello (canale wholesale).
Complessivamente dunque i punti vendita monobrand
personalizzati, sia DOS sia TPOS al 31 dicembre 2012 erano 606
distribuiti nelle varie aree geografiche come evidenziato nel seguente
grafico. Rispetto all’esercizio precedente si registra un aumento nel
numero dei punti vendita, che passano da 593 a 606. In particolare il
Gruppo ha aperto nuovi punti vendita nell’America Settentrionale (1 unità
addizionale), nella zona Asia Pacifico (10 unità addizionali) e in Giappone
(2 unità addizionali), a conferma di quali siano i mercati di maggiore
successo in termini di fatturato per Ferragamo.

133
Figura 8 -‐ Localizzazione per area geografica dei punti vendita monomarca (31 dicembre
2012). Fonte: Ferragamo.
3.3.1 Analisi della performance per mercato di sbocco

Nel prospetto che segue, si analizzano le vendite dell’esercizio 2012
classificate per mercato di sbocco e la loro variazione rispetto all’esercizio
2011. Il Gruppo è presente sia nei mercati cosiddetti tradizionali (Europa,
Stati Uniti e Giappone), sia in quelli emergenti (zona Asia Pacifico e
America Latina).

Tabella 63 -‐ Ricavi suddivisi per mercato di sbocco. Fonte: Ferragamo.
134

Figura 9 -‐ Ricavi suddivisi per area geografica al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011.
Fonte: Ferragamo.

Come evidenziato dai dati, in tutti i mercati si è registrato un
generale aumento del fatturato, valutato a cambi sia correnti sia costanti.
Il Gruppo Ferragamo con l’esercizio 2012 ha superato la soglia del
miliardo di fatturato, raggiungendo 1.153 milioni di Euro di vendite, in
crescita del 16,9% a cambi correnti rispetto all’esercizio precedente.
L’unico mercato in cui si è riscontrata una sostanziale frenata è quello

giapponese, in cui l’incremento si ferma soltanto al 5% valutato a cambi
correnti (si parla invece di una riduzione del 2.0% valutando a cambi
costanti, unico dato negativo per il Gruppo).
L’Europa aumenta i ricavi del 21,4% a cambi correnti, aumentando
dell’1% la propria quota d’incidenza sul totale dei ricavi fino a
raggiungere il 25,1%. È un segnale di forza e assolutamente in
controtendenza: nel quarto trimestre l’Europa ha registrato un aumento
del 18%, dato, questo, che si riflette sulla crescita registrata del 21,4% dei
dodici mesi.
Il mercato nord americano incrementa i ricavi del 16,1% a cambi
correnti, continuando a pesare per il 22,3% sul fatturato totale. Anche
135
questo risultato positivo contribuisce a confermare l’ottima salute del
Gruppo.
L’America Meridionale realizza una crescita del 26,9%, pesando
però solo per il 4.5% sul totale dei ricavi.
Il mercato Far East, che pesa quasi per il 37% sul giro d’affari
complessivo, ritrova forza dopo la crisi registrata tra luglio e settembre
2012. Il mercato cinese torna a crescere a un tasso del 17,5% a cambi
correnti dopo la fase di rallentamento in cui l’incremento dell’area si
arrestava al 6,1% appena. Il mercato Asia Pacifico si conferma comunque
il primo mercato in termini di ricavo per il Gruppo, con un fatturato
annuo di oltre 420 milioni di Euro.
Dai dati possiamo quindi confermare l’importanza rivestita
specialmente dai mercati nord americano, europeo e cinese.
Gli Stati Uniti hanno decretato il successo mondiale dell’azienda
Ferragamo e conservano una buona parte del mercato, continuando ad
apprezzare lo stile artigianale del marchio.
Anche l’Europa si conferma uno dei mercati principali: i
consumatori riconoscono l’eccellente qualità e l’inconfondibile eleganza
dello stile Made in Italy e il marchio dimostra ancora un’ottima capacità di
intercettare i flussi turistici globali, grazie anche al rinnovo dei punti
vendita nelle principali location strategiche.

3.3.2 Analisi della performance per canale distributivo

136
La scelta dell’organizzazione della distribuzione e dei canali di
vendita è un elemento importante per l’azienda Ferragamo.90 A seconda
del canale distributivo il fatturato può essere così ripartito.

Tabella 64 -‐ Ricavi suddivisi per canale distributivo. Fonte: Ferragamo.
Figura 10 -‐ Ricavi suddivisi per canale distributivo al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre
2011. Fonte: Ferragamo.

In primo luogo i ricavi generati delle vendite retail derivano dai
negozi a gestione diretta, i DOS.

90 Una parte della rete distributiva di Ferragamo è rappresentata dai TPOS, con i
quali deve necessariamente essersi instaurato un rapporto commerciale consolidato

nel tempo. Il fatto che i punti vendita gestiti in via indiretta possano non rispettare la
politica commerciale del Gruppo, può costituire un rischio molto grande di danno al
posizionamento commerciale del marchio stesso e conseguentemente delle stesse
vendite.
137
Come evidenziato dal prospetto, durante l’esercizio 2012 le vendite
retail, che pesano per il 65,4% sul totale dei ricavi, sono cresciute del
14,4% a cambi correnti e del 10,4% a cambi costanti rispetto al
precedente esercizio. Contribuisce al risultato anche l’incremento nel
numero dei negozi monomarca direttamente gestiti, che aumentano di
quindici unità rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (da 323 a
338 DOS).
Le vendite wholesale si rivolgono invece agli operatori al dettaglio
e solo in parte marginale ai distributori. Si tratta dunque di:
-‐ franchisee, che presidiano i mercati nei quali, per le ridotte
dimensioni o per la limitatezza dello sviluppo, non trova
giustificazione la presenza di negozi con vendita diretta al
dettaglio;
-‐ punti vendita aperti all’interno degli aeroporti;
-‐ operatori specifici nel settore della profumeria;
-‐ department stores e dettaglianti specializzati di fascia alta,
con lo scopo di costituire un complemento nei paesi in cui il
Gruppo è già presente con una propria catena di negozi
diretti.
Il prospetto ci mostra come le vendite wholesale, che pesano per il
33% sul totale dei ricavi, siano cresciute del 21,6% a cambi correnti e del
19,3% a cambi costanti.
Licenze e prestazioni si riferiscono ai ricavi ottenuti dalla
concessione del marchio Ferragamo nel settore occhiali e in quello
orologi. Questa categoria, pur di rilevanza marginale rispetto al toale dei
ricavi, è cresciuta del 38,6% rispetto all’anno precedente.
I ricavi per le prestazioni immobiliari si riferiscono invece a
immobili siti nel territorio degli Stati Uniti e locati o sublocati a terzi. Essi
138
evidenziano un incremento del 12,7% rispetto all’esercizio 2011, pur
pesando solo per uno 0,7% sui ricavi complessivi del Gruppo.
I dati mettono sicuramente in luce la scelta del Gruppo di servirsi
soprattutto di canali di vendita diretta. Attraverso i 338 punti vendita il
Gruppo realizza infatti il 65,4% del volume d’affari complessivo.
La scelta di ricorrere principalmente alla vendita retail rientra nella
strategia di Salvatore Ferragamo da sempre. Chiaramente si tratta di una
scelta di politica commerciale che comporta costi elevati sia in termini di
investimenti91 da parte dell’azienda, sia in termini di difficoltà di gestione.
Non si può infatti trascurare il fatto che la gestione di negozi distribuiti
sull’intero territorio mondiale comporti difficoltà di vario tipo (logistiche,
linguistiche, legislative...). 92

Tabella 65 -‐ Costi di vendita e distribuzione. Fonte: Ferragamo.

91 Gli investimenti dell’esercizio più rilevanti sono stati, infatti, destinati
all’apertura e alla ristrutturazione di punti vendita (circa il 71% del totale degli
investimenti in attività materiali, per una cifra pari a circa 36,7 milioni di Euro) e al
cosiddetto “Marlin Project”, volto ad unificare i sistemi informativi (retail systems) di
Gruppo (circa il 39% del totale degli investimenti in attività immateriali, per una cifra
pari a circa 3 milioni di Euro).
92 Già nel 1988 Ferragamo aprì il primo negozio in Cina, in grande anticipo
rispetto ai concorrenti. Distribuire le attività a e in generale la rete distributiva in tutti i
principali paesi del mondo può esporre il Gruppo a rischi di varia natura, legati a eventi
climatici (terremoti, alluvioni, tsunami), e a fatti dolosi (terrorismo), che potrebbero
incidere sia sui risultati economici, sia sulla domanda da parte delle popolazioni
coinvolte, sia sulla stessa attività del Gruppo.
139
Come si può vedere dal prospetto, l’incidenza sui costi di vendita e
di distribuzione della rete dei negozi diretti (DOS), costituisce per
l’esercizio 2012 addirittura l’88,2% del totale, in linea con l’esercizio 2011
in cui l’incidenza era pari all’88,1% del totale dei costi. L’incremento
totale dei costi dipende dall’aumento dei volumi di vendita per la maggior
parte e solo in misura minore dall’ampliamento della rete retail. In
particolare pesano i costi per i servizi (17,7% sul totale) e i costi per il
personale (9,6% sul totale), come si evince dalla tabella seguente.

Tabella 66 -‐ Dettaglio per natura dei costi di vendita e distribuzione. Fonte: Ferragamo.
3.3.3 Analisi della performance per categoria merceologica

Interessante risulta anche la classificazione dei ricavi in base alla
categoria merceologica.
140

Tabella 67 -‐ Ricavi suddivisi per categoria merceologica. Fonte: Ferragamo.
Figura 11 -‐ Ricavi suddivisi per categoria merceologica al 31 dicembre 2012 e al 31

dicembre 2011. Fonte: Ferragamo.

Come si evince dal prospetto, tutte le categorie di prodotto
registrano un incremento percentuale dei ricavi rispetto al periodo
precedente, sia a cambi correnti sia a cambi costanti. L’unica eccezione è
costituita dall’abbigliamento, che cresce solo del 5,4% a cambi correnti
rispetto all’esercizio 2011.
È molto positivo l’incremento registrato dalla categoria calzature,
in quanto core business dell’azienda, pari al 19,7% a cambi correnti. La
141
categoria pesa per quasi il 44% sul totale dei ricavi del Gruppo, per un
totale di oltre 506 milioni di Euro.
Buono è anche l’incremento dei ricavi derivanti dai profumi
(aumento del 20,4% a cambi correnti)93 e dalla pelletteria (aumento del
16,4% a cambi correnti).

3.4 Lo scenario macroeconomico mondiale

Come emerso dal precedente paragrafo, l’esercizio 2012 è stato un
anno positivo per il Gruppo Ferragamo, sia in termini di crescita di
fatturato, sia in termini di redditività. I ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni di servizi ammontano a 1.152.965 migliaia di Euro,
costituendo una delle crescite percentuali più alte del settore (aumento
del 16,9% rispetto all’esercizio 2011).
Questi risultati positivi acquistano ancora più valore una volta
siano collocati nell’attuale scenario macroeconomico mondiale. Il mercato
dei beni di lusso, che costituisce il mercato di riferimento per Ferragamo,
è difatti molto dipendente sia dalle disponibilità economiche e dalla
propensione al consumo dei consumatori, sia dalle stesse condizioni
generali del sistema economico. Sono tanti gli elementi che potrebbero
influire in modo negativo sugli aspetti economico, finanziario e
patrimoniale del Gruppo e sulla fiducia del cliente tipo cui l’azienda si
rivolge: l’instabilità politica, la recessione economica che affligge mercati
fondamentali per le vendite di Ferragamo, i cambiamenti di propensione
al consumo, i mutamenti nello stile di vita...

93 L’incremento è dovuto sicuramente in gran parte al forte successo riscosso
dalla fragranza “Signorina”, la

ncia
ta
sul merca to nel ma rzo 2012; Cfr.
www.ferragamosignorina.co.uk/, consultato in data 25 marzo 2013.
142
Dall’ultimo trimestre 2011, la situazione economica internazionale
ha subito un ulteriore e progressivo deterioramento rispetto ai mesi
precedenti. L’Europa sta affrontando un diffuso incremento della
pressione fiscale – con evidenti conseguenze negative sui consumi – per
far fronte ad alti deficit di bilancio e agli elevati livelli dei debiti sovrani.
La ripresa è molto lenta anche negli Stati Uniti e in Giappone,
mentre la Cina ha registrato un rallentamento notevole durante l’estate
del 2012, probabilmente anche in conseguenza del rinnovo della classe
politica nel paese. Nei mesi di transizione verso la nuova leadership,
infatti, la propensione ai consumi ha subito un rallentamento molto
brusco.
Il clima d’incertezza e le difficoltà delle maggiori economie europee
hanno messo in discussione la sopravvivenza stessa dell’Unione
Monetaria Europea, le politiche fiscali restrittive hanno rallentato la
crescita del PIL e penalizzato duramente la domanda interna. Anche le
economie emergenti non hanno contribuito a dare segnali positivi,
mostrando invece un rallentamento dei rispettivi tassi di crescita. L’unico
paese a mostrare un certo miglioramento sembra essere stato il
Giappone, che ha potuto sfruttare il cosiddetto “effetto ricostruzione”
seguito al terremoto del marzo 2011.
Anche i primi mesi del 2013 non mostrano segnali di ripresa, i tassi
di crescita continuano a essere molto moderati, le politiche fiscali si
mantengono molto restrittive in parallelo con l’espansione di quelle
monetarie e l’inflazione resta contenuta. L’Europa stenta a riprendersi
dalla crisi del debito, soprattutto a causa dell’incertezza derivante
dall’instabilità della politica italiana, che inevitabilmente si riflette sulle
maggiori economie dell’area. L’unico segnale positivo arriva dai cosiddetti
B.R.I.C. e dalle economie emergenti in generale. La Cina sembra essere
vicina a una ripresa, mentre gli Stati Uniti, sia grazie alla continuità
143
strategica simboleggiata dalla rielezione di Obama alla Presidenza, sia
grazie al miglioramento degli indicatori macroeconomici, difficilmente
torneranno a costituire un fattore di instabilità a livello globale.
In periodi di crisi dunque i consumatori o riposizionano la propria
domanda verso categorie di beni analoghi, venduti a prezzi inferiori, o
rinviano l’acquisto dei prodotti di lusso. La domanda di beni di lusso però,
tende a essere ampiamente influenzata dalla qualità dei prodotti, dalla
riconoscibilità e dall’esclusività dei marchi, mentre il prezzo è un
elemento che influenza solo in modo marginale la domanda. Per la stessa
ragione si può sostenere inoltre che i beni di lusso di marca siano poco
sostituibili con beni di lusso “unbranded”, a causa del valore aggiunto
costituito dal marchio stesso. In conclusione si può quindi dire che, in
controtendenza con l’andamento economico globale, il mercato dei beni
di lusso possa invece continuare nel 2013 il trend positivo di espansione
delle vendite e di crescita della redditività.

3.5 L’andamento della gestione 2012 del Gruppo Ferragamo

Durante l’esercizio 2012, in linea con le previsioni, la Ferragamo
S.p.A. ha ottenuto ottimi risultati sia per quanto riguarda le vendite sia
per quanto concerne i risultati economici. Questi valori già al termine
dell’esercizio 2011 erano stati eccellenti, con un miglioramento
importante rispetto all’esercizio 2010: si era registrato, infatti, un
incremento del 26.2% dei ricavi netti consolidati e il risultato operativo
era cresciuto dell’81.2%.
Confrontando l’esercizio 2012 appena conclusosi con quello 2010,
si assiste ad incrementi nei ricavi per oltre il 47% e nel risultato operativo
addirittura del 124,8%, segno inequivocabile di salute del settore della
moda di lusso di cui l’azienda Ferragamo fa parte.
144

Tabella 68 -‐ Risultati economici 2012-‐2011-‐2010. Fonte: Ferragamo.

Tabella 69 -‐ Dati economici 2012 e 2011. Fonte: Ferragamo.
145
Di particolare interesse è l’EBITDA (Margine Operativo Lordo)94,
che cresce di oltre il 24% durante l’esercizio 2012, passando da
183694000 Euro ad oltre 228 milioni di Euro. L’incidenza percentuale sui
ricavi è in crescita dal 18,6% del 2011 al 19,8% del 2012.
Il Risultato Operativo (EBIT)95 di fine esercizio 2012 mostra un
incremento del 24,0%, passando da 156649 migliaia di Euro del 2011 agli
oltre 194 milioni di Euro dell’esercizio 2012. La percentuale di incidenza
sui ricavi è quindi in crescita dal 15,9% al 16,9%. L’aumento è dovuto
principalmente all’incremento molto significativo dei ricavi, ma anche del
Margine Lordo, che cresce del 17,1% (raggiungendo i 742 milioni di Euro)
e alla riduzione di quasi un punto percentuale dell’incidenza dei costi
operativi netti sui ricavi, che scende a 47,5%.
Il Risultato ante imposte è cresciuto del 22,0%, passando da 154
milioni di Euro del 2011 a 188366 migliaia di Euro per l’esercizio 2012.
L’incidenza percentuale sui ricavi è pertanto in crescita dal 15,6% al
16,3%.
Il risultato netto del periodo aumenta del 21,3% dall’esercizio 2011
a quello 2012, passando da 103259 migliaia di Euro a 125279 migliaia di
Euro nel 2012.

3.6 Il primo trimestre 2013

94 L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) è
rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni

di attività materiali ed immateriali. Corrisponde cioè al Margine Operativo Lordo, un
indicatore di redditività presente nel conto economico che evidenzia il risultato lordo
della gestione ordinaria della società, ossia i ricavi al netto dei costi, senza prendere
quindi in considerazione gli oneri e gli interessi finanziari, gli ammortamenti e le
imposte. Consente di capire se l’azienda è in grado di generare ricchezza tramite la
gestione operativa.
95 L’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) rappresenta il risultato aziendale
prima delle imposte e degli oneri finanziari.
146
In data 13 maggio 2013 il Gruppo ha reso disponibile il Resoconto
intermedio consolidato di gestione al 31 marzo 2013: dai dati illustrati nel
comunicato stampa, si desume che il primo trimestre 2013 conferma i
risultati positivi della fine del 2012.
Rispetto al primo trimestre 2012, i ricavi del Gruppo crescono a
282 milioni di Euro, in crescita di circa il 9% rispetto ai 260 milioni dello
scorso anno. Il dato acquista ulteriore valore considerando che nel primo
trimestre del 2012 i ricavi segnavano già una crescita di oltre il 23%.
Analizzando i ricavi per area geografica, il primo mercato in termini
di Ricavi per Ferragamo si conferma l’area Asia Pacifico, che contribuisce
per il 36% del totale con un fatturato di 102 milioni di Euro. Nel primo
trimestre del 2012 il dato cresceva già del 27%, dunque il dato di
quest’anno conferma la crescita positiva con un ulteriore 6%.
Contribuisce al risultato il fatturato proveniente dai DOS cinesi, che hanno
registrato un 20% di incremento nelle vendite.
Tabella 70 -‐ Ricavi suddivisi per mercato di sbocco al 31 marzo 2013. Fonte: Ferragamo.
147
Figura 12 -‐ Ricavi suddivisi per area geografica al 31 marzo 2013 e al 31 marzo 2012.
Fonte: Ferragamo.

L’Europa continua ad essere un mercato fondamentale per
Ferragamo, soprattutto grazie ai flussi di turisti internazionali, e registra
un incremento dei ricavi pari al 10% rispetto al 2011.
Gli Stati Uniti e l’America Centro-‐meridionale continuano il trend
positivo di crescita, segnando rispettivamente +19% e +13% rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio 2012.
Unico mercato in peggioramento, se considerato a tassi di cambio
correnti, è il Giappone, che a causa dell’andamento sfavorevole della
valuta perde l’8%.
Considerando i canali distributivi, al 31 marzo 2013 il Retail si
conferma fondamentale per le vendite del Gruppo: potendo contare su
339 DOS, questo canale registra ricavi consolidati per 172 milioni di Euro,
in crescita del 7% rispetto ai 160 milioni del 2012.
Il Wholesale e Travel Retail, rappresentati da 261 TPOS e dai
corner shop nei Department Store e Specialty Store multibrand,
registrano un incremento dell’11% rispetto al 2012 (in cui già segnava un
incremento del 37%), raggiungendo 106 milioni di Euro.

148
Tabella 71 -‐ Ricavi suddivisi per canali distributivi al 31 marzo 2013. Fonte: Ferragamo
Figura 13 -‐ Ricavi suddivisi per canale distributivo al 31 marzo 2013 e al 31 marzo 2012.
Fonte: Ferragamo.

A seconda della categoria merceologica, crescono ulteriormente i
prodotti core dell’azienda, con le calzature che segnano un +8% e le borse
e gli accessori in pelle che crescono del 13%. Si incrementano in modo
rilevante anche i ricavi provenienti dalla vendita dei profumi, con un
+14%.
149

Tabella 72 – Ricavi suddivisi per categoria merceologica al 31 marzo 2013. Fonte:
Ferragamo.
Figura 14 -‐ Ricavi suddivisi per categoria merceologica al 31 marzo 2013 e al 31 marzo

Crescono anche gli investimenti, con una variazione in aumento
20% fino ad oltre 10 milioni. Questo dato è riconducibile alle nuove
aperture di punti vendita, nonché all’ampliamento e al rinnovamento di
quelli esistenti e all’implementazione dell’integrazione logistica e digitale.
L’indebitamento è invece in aumento a 33 milioni di Euro rispetto
ai 22 del 2012, anche in conseguenza del riacquisto delle quote di
minoranza in Asia.
L’EBITDA cresce del 26%, dai 38 milioni del primo trimestre 2012
ai 48 milioni al 31 marzo 2013. L’incidenza percentuale del Margine
Operativo Lordo sui Ricavi cresce di quasi 3 punti percentuali, dal 14,7%
del marzo 2012 all’attuale 17%. Questo grazie anche al contenimento dei
costi, che crescono solo del 3%, raggiungendo i 136 milioni di Euro, e che
pesano sui Ricavi per il 48,4%, in calo rispetto al 51,2% del 2012.
Anche il Risultato Operativo (EBIT) cresce nel primo trimestre
2013, passando da 30 milioni di Euro a 39 milioni, segnando un aumento
del 29%.
150
Infine anche l’Utile Netto, che comprende 2 milioni di Risultato di
pertinenza di Terzi, registra un incremento del 57%, ammontando a 27
milioni di Euro, contro i 17 milioni del 2012. L’Utile Netto di Gruppo
quindi ammonta ad oltre 24 milioni di Euro, più che raddoppiando i 12
milioni registrati nello stesso periodo dell’esercizio 2012 (+103%). A
questo risultato contribuisce sicuramente anche il calo di oltre il 51% del
Risultato di Terzi, conseguenza del riacquisto delle quote di
partecipazione nelle società distributive asiatiche.

3.7 Il Bilancio consolidato 2012 di Salvatore Ferragamo S.p.A.: i

prospetti contabili
3.7.1 Stato Patrimoniale consolidato

151
Tabella 73 -‐ Situazione Patrimoniale e Consolidata al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre
2011 -‐ Attività. Fonte: Ferragamo.
152
Tabella 74 -‐ Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata al 31 dicembre 2012 e al 31
dicembre 2011 -‐ Passività e Patrimonio Netto. Fonte: Ferragamo.
153

3.7.2 Conto Economico consolidato

Tabella 75 -‐ Conto economico consolidato 2012. Fonte: Ferragamo.

154
Tabella 76 -‐ Conto economico complessivo consolidato. Fonte: Ferragamo.
3.8 Analisi di bilancio: nozioni generali

Il bilancio d’esercizio è il documento fondamentale da cui partire
per analizzare la gestione aziendale e per esprimere quindi un giudizio sul
suo andamento. Nel bilancio d’esercizio, infatti, sono riportati i principali
fatti aziendali, è cioè «[…] uno strumento informativo sulla base del quale
elaborare ipotesi tese ad approfondire l’analisi della gestione, al fine di
giungere all’espressione di un giudizio sull’azienda o su particolari aspetti
della stessa ».96

96 CANTONI E., La capacità segnaletica degli indici di bilancio: riscontri empirici
in condizioni di disequilibrio gestionale, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 288, cit. pp. 39-‐
40; Cfr. FIORINDO A., Il margine di contribuzione come strumento di decisione aziendale,
tesi di laurea, Università Ca’ Foscari Venezia, Facoltà di Economia, Corso di laurea
specialistica in Economia degli Scambi internazionali, a.a. 2011/2012, rel. Avi M. S., p.
164.
155
La gestione aziendale si compone dunque di vari aspetti distinti ma
interdipendenti tra loro:
1. l’aspetto economico, il cui oggetto è l’andamento
reddituale dell’azienda, cioè la differenza tra i ricavi e i costi
sostenuti per generarli. Un’azienda si considera in equilibrio
quando riesce a remunerare gli investimenti sostenuti per i fattori
produttivi con una quota sufficiente di ricavi derivanti dalle
vendite. Si deve cioè poter coprire i costi sostenuti e remunerare il
capitale sociale investito nell’attività d’impresa attraverso i ricavi.
Considerando l’aspetto reddituale si riesce a valutare la capacità di
remunerazione del capitale investito nella gestione.
2. l’aspetto finanziario, riguardante il rapporto tra i
fabbisogni di capitale e le fonti di finanziamento e i vari flussi
monetari. L’analisi di quest’aspetto permette di individuare la
capacità dell’impresa di fare fronte agli impegni finanziari (ovvero
il grado di liquidità).
3. l’aspetto patrimoniale, il cui oggetto di analisi è la
relazione che intercorre tra i finanziamenti e gli investimenti
aziendali. In questo modo si può giudicare la solidità aziendale, la
capacità dell’azienda di durare nel tempo.
L’analisi di bilancio si svolge attraverso alcuni indicatori che
permettono di fornire giudizi concernenti i vari aspetti della gestione
aziendale. I cosiddetti indici di bilancio si calcolano come rapporto tra
valori che emergono dalla riclassificazione del bilancio d’esercizio. La
ratio alla base dell’utilizzo di dati riclassificati (e non di quelli derivanti
dai semplici bilanci redatti secondo i criteri civilistici e i principi contabili)
è quella di avere a disposizione una forma idonea a evidenziare i valori
necessari per l’analisi economico-‐finanziaria. Scopo del bilancio redatto
secondo il codice civile e i principi contabili non è, infatti, l’analisi della
156
gestione economico-‐finanziario-‐patrimoniale, bensì quello di fornire
informazioni sull’andamento della gestione aziendale a chiunque sia
interessato, e dunque segue criteri di redazione più adatti a questo scopo.
97
Inoltre, non si considerano semplici valori assoluti, bensì i

quozienti, poiché attraverso gli indici si possono compiere valutazioni
basate su dati relativi: questo consente alle imprese di verificare il
proprio andamento da un esercizio all’altro e di confrontare i propri
risultati aziendali con quelli di entità aziendali omologhe.
Gli indici di bilancio, effettivamente, consentono di confrontare due
tipi di dimensione, quella temporale e quella spaziale, intesi
rispettivamente come confronto tra momenti diversi della vita di una
stessa azienda e confronto dello stesso momento di vita di imprese
diverse:
• il confronto temporale è quello che l’azienda svolge
analizzando indici determinati partendo dalla
riclassificazione dei bilanci di esercizi diversi: l’azienda cioè
valuta l’andamento della propria gestione durante il corso
degli anni, accostando i valori desunti da due o più esercizi
consecutivi;
• il confronto spaziale consente invece di valutare i bilanci di
aziende concorrenti, per valutare le differenze tra le varie
gestioni. Questo avviene tramite il confronto di singoli indici,
di gruppi di indici o dell’intero sistema di indicatori calcolati
sul bilancio riclassificato dell’azienda, con gli omologhi

97 CARAMIELLO C., Indici di bilancio: strumenti per l’analisi della gestione
aziendale, Giuffrè, Milano, 1993. È qui definita la riclassificazione del bilancio come
«l’operazione di predisposizione dei dati del bilancio di esercizio per l’analisi
economico-‐finanziaria della gestione»; Cfr. FIORINDO A., op. cit., p.166.
157
calcolati sui bilanci riclassificati di altre aziende, di gruppi
d’aziende o del settore intero.
Chiaramente un indice assumerà significato solo in un contesto di
tipo comparativo, dunque è importante che la scelta dei dati sia fatta
secondo criterio di omogeneità: non avrebbe senso, né del resto potrebbe
fornire informazioni attendibili, confrontare valori disomogenei sia per
quanto attiene al metodo di valutazione e contabilizzazione, sia per
quanto riguarda l’arco temporale di riferimento.
Il confronto stesso tra entità provenienti da Conto economico e da
Stato patrimoniale può portare a calcoli imprecisi, dal momento che lo
Stato patrimoniale è un prospetto che “fotografa” la situazione aziendale
alla fine del periodo e non tiene dunque conto dell’andamento medio
dell’esercizio. Si può rischiare così di ottenere un dato molto influenzato
dalla situazione particolare registrata dallo Stato patrimoniale alla fine
dell’esercizio preso in esame. Per evitare di incorrere in questo problema
si cerca, quando possibile, di utilizzare il valore medio, basandosi nel
calcolo sulle rilevazioni di inizio e fine esercizio del dato di Stato
patrimoniale d’interesse.
L’analisi basata su indici si svolge in fase di programmazione e a
consuntivo: nel primo caso lo scopo del calcolo è di valutare la situazione
economica, finanziaria e patrimoniale attuale, avendo a disposizione
rilevazioni reali provenienti dai documenti di sintesi della gestione
appena conclusa; l’analisi degli indici a consuntivo invece ha l’obiettivo di
formulare delle previsioni sul futuro andamento che si vorrebbe
raggiungere.
3.8.1 Analisi di redditività

158
Come anticipato nel paragrafo precedente, l’analisi della gestione
aziendale, pur riguardando un complesso unitario, può essere svolta
riguardo a tre aspetti differenti della stessa:
• analisi di redditività;
• analisi di liquidità;
• analisi di solidità.
L’analisi di redditività si concentra sulla capacità dell’azienda di
raggiungere l’equilibrio economico, in altre parole la remunerazione di
tutti i fattori produttivi immessi nell’attività aziendale. Più
semplicemente, questo avviene quando si realizza la copertura dei costi
con i ricavi.
Attraverso la costruzione degli indici reddituali si può quindi capire
se gli investimenti sotto forma di capitale hanno permesso di generare
redditi adeguati, capaci di remunerare non solo i fattori produttivi
necessari all’attività aziendale, ma anche gli investimenti sotto forma di
capitale di rischio (il Patrimonio Netto).
L’utilizzo degli indicatori rapporta il reddito al capitale che ne ha
permesso la realizzazione e dunque trasforma il reddito da grandezza
espressa in valore assoluto a grandezza relativa. Non si parlerà più
dunque di reddito bensì di redditività.
Il confronto avviene tra valori provenienti dalla riclassificazione del
Conto economico (il reddito) con valori desumibili dalla riclassificazione
dello Stato patrimoniale (il capitale che lo ha generato).
3.8.1.1 Il ROE: l’indice di redditività del Patrimonio Netto

Il primo indicatore di redditività aziendale che fornisce
informazioni sulla redditività complessiva dell’azienda è il ROE (return on
159
equity). Questo indice esprime la redditività del Patrimonio Netto, cioè il
rendimento del capitale di rischio apportato dai soci e viene calcolato
come rapporto tra il Reddito Netto (RN) e il Patrimonio Netto (PN).

𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (%)
𝑃𝑃𝑃𝑃

Il valore del ROE si esprime tendenzialmente in forma percentuale,
dunque il risultato ottenuto con la formula precedente va poi moltiplicato
per 100.
L’indice è costituito da una grandezza flusso, il Reddito Netto
(desunto dalla riclassificazione del Conto economico), e da un valore
stock di fine periodo, il Patrimonio Netto (desunto dallo Stato
patrimoniale riclassificato). Come detto nel paragrafo precedente,
generalmente si ritiene più attendibile un valore di Patrimonio Netto
determinato dalla media tra il valore che esso assume all’inizio del
periodo aziendale e quello assunto alla fine dell’esercizio.
Nell’impossibilità però di calcolare il valore medio, si utilizza il dato di
fine esercizio.
Il ROE consente all’azienda di eseguire un confronto di tipo
temporale: da un esercizio all’altro si confrontano i valori assunti dal ROE.
Se il ROE registra un aumento si può dedurre che la situazione
economico-‐reddituale dell’azienda è positiva e in miglioramento; qualora
il valore del ROE stia invece calando rispetto all’esercizio precedente, la
situazione è in peggioramento. Chiaramente è necessario che entrambi i
valori di Reddito Netto e Patrimonio Netto assumano segno positivo,
altrimenti l’azienda potrebbe trovarsi in una situazione di perdita o
potrebbe avere un deficit di capitale.
Si può altresì eseguire un confronto spaziale tra i ROE di imprese
diverse, dal momento che la decisione di investire capitale in un’impresa
160
non dipende solo da quanto rendimento ne possa derivare, ma anche da
quanto rendimento potrebbe derivare dall’investimento in un’impresa
alternativa.
Si considera soddisfacente un ROE non solo positivo, ma anche
superiore al tasso d’interesse degli investimenti a basso rischio, come per
esempio i BOT: la differenza tra questi investimenti e il valore assunto dal
ROE è detta premio per il rischio. Questo perché se il rendimento del
Patrimonio Netto di un’azienda non fosse superiore al rendimento di un
titolo di Stato (o, in generale, di un titolo a basso rischio), non avrebbe
alcun senso investire in un’azienda – e sopportarne il rischio – per
ottenere poi la medesima remunerazione che si sarebbe ottenuta con un
titolo risk free.98
Per quanto riguarda il Gruppo Ferragamo si riportano di seguito i
dati riguardanti gli esercizi 2012 e 2011.

Tabella 77 -‐ ROE (risultato netto di competenza del Gruppo/Patrimonio netto medio di
Gruppo del periodo) 2012 e 2011. Fonte: Ferragamo.

Come si può vedere dalla tabella, il ROE registra un aumento di
quasi 4 punti percentuali da un esercizio all’altro, raggiungendo quota
44,1%.

98 Bisognerebbe dunque avere un ROE pari a 𝑟𝑟
! + 𝑝𝑝, in cui 𝑟𝑟! è il rendimento di
un titolo privo di rischio, mentre p è il premio al rischio.
161

𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = = =
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)
2
105552000
= = 0,441 ∗ 100 = 𝟒𝟒𝟒𝟒, 𝟏𝟏%
(211403000 + 267290000)/2

𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = = =
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)
2
81290000
= = 0,4019 ∗ 100 = 𝟒𝟒𝟒𝟒, 𝟐𝟐%
(193070000 + 211403000)/2

Tabella 78 -‐ Calcolo di ROE 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su dati Ferragamo.
3.8.1.2 Il ROI: l’indice di redditività del Capitale Investito nella

Gestione Caratteristica

Il ROI (return on investments), cioè l’indice di redditività della
gestione caratteristica, fornisce informazioni sulla capacità aziendale di
remunerazione dei fattori produttivi tramite lo svolgimento dell’attività
caratteristica.
Questo indicatore si ottiene rapportando il reddito operativo
derivante dalla gestione caratteristica, (Gross Operating Profit, GOP, cioè
la differenza tra i ricavi e i costi caratteristici), con il capitale investito
nella gestione tipica che l’ha generato (CIGC), cioè quanto si ottiene
sottraendo dal capitale investito totale tutte le voci di natura non
caratteristica (e dunque l’attivo patrimoniale, i crediti finanziari, tributari
e non caratteristici per definizione e la banca).

162

Le due grandezze derivano dalla riclassificazione dei due prospetti
di bilancio e il risultato del loro rapporto viene espresso in forma
percentuale. Un aumento del valore dell’indice misura una variazione
positiva, una diminuzione registra un peggioramento.
Il ROI è una grandezza composta di una parte reddituale (il reddito
operativo, frutto della differenza tra ricavi e costi tipici) e una parte
patrimoniale, data dal capitale investito.
Il ROI assume un significato maggiore se espresso tramite la
seguente formula,

poiché esprime la redditività del capitale mediamente investito tra
l’inizio e la fine dell’esercizio. Il valore medio del capitale investito, infatti,
permette di attenuare le possibili fluttuazioni verificatesi durante
l’esercizio, evitando che l’indice valutato solamente a fine esercizio possa
evidenziare una redditività minore o maggiore di quanto invece
dovrebbe, per aver considerato a parità di GOP un capitale investito al
termine dell’esercizio minore o maggiore del capitale investito in media
durante l’anno.
Il capitale investito in azienda è, infatti, una grandezza che cambia
costantemente e il suo valore medio si potrebbe calcolare con assoluta
precisione, avendo a disposizione i valori giornalieri; poiché però
ovviamente questa soluzione non è attuabile, si calcola la media dei valori
iniziali e finali del periodo.
163
Per quanto riguarda il Gruppo Ferragamo, si riportano di seguito i
dati riguardanti gli esercizi 2012 e 2011.

Tabella 79 -‐ ROI (risultato operativo/capitale investito netto medio del periodo) 2012 e

Il ROI raggiunge un valore di 60,4%, in aumento di quasi tre punti
percentuali rispetto all’esercizio 2011, in cui si fermava a quota 57,6%,
indicando una buona performance dell’azienda.

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
= =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
2
194322000
= = 0,6044 ∗ 100 = 𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟒𝟒%
(285509000 + 357440000)/2

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
= =
(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)
2
156649000
= = 0,5758 ∗ 100 = 𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝟔𝟔%
(258587000 + 285509000)/2
Tabella 80 – Calcolo di ROI 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su dati Ferragamo.
164
È importante notare però come il ROI, nonostante illustri
l’andamento della gestione tipica aziendale, non sia in grado da solo di
identificare le cause del suo andamento, e che sia perciò utile scomporlo.
Il ROI è, infatti, contraddistinto da una componente reddituale (con
riferimento all’influenza che la gestione dei costi e dei ricavi caratteristici
ha sulla gestione caratteristica dell’impresa) e da una patrimoniale (con
riferimento all’influenza che la gestione del patrimonio investito nella
gestione caratteristica ha sulla gestione caratteristica dell’impresa).
Di norma si procede quindi riscrivendo99 l’indice come prodotto di
ROS (redditività delle vendite, il margine di profitto sui ricavi) e
ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (il turnover, cioè la velocità con
cui si ripete il ciclo nel corso del periodo preso in esame):
3.8.1.3 Il ROS: la redditività delle vendite

Il ROS (return on sales) è un indice composto dal rapporto tra il
reddito operativo derivante dalla gestione caratteristica (GOP) al
numeratore e il volume dei ricavi derivanti dalla essa (RICAVI CAR.) al
denominatore.
In altre parole il ROS esprime il margine di profitto sulle vendite,
quanto rendimento per la gestione caratteristica viene prodotto da
un’unità di ricavo in termini di reddito operativo.

99 Si
tratta del cosiddetto “Triangolo di DuPont”, dal nome dell’azienda
americana che per prima ha adottato questa equazione; Cfr. Lo schema di DuPont,
disponibile all’indirizzo: www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-‐la-‐lente/identita-‐
dupont178.htm, consultato in data 30 marzo 2013.
165

Anche questo indicatore si esprime in termini percentuali e un suo
miglioramento registra un andamento positivo che si riflette sul ROI, al
contrario un peggioramento dell’indice indica un peggioramento delle
condizioni di redditività e un conseguente peggioramento anche del ROI.
L’indice di redditività delle vendite può assumere valori positivi,
negativi o anche pari a zero:
• Se il ROS > 0 i ricavi coprono e superano i costi di
produzione, i ricavi riescono cioè a contribuire alla
copertura dei costi non caratteristici e producono anche
un utile come remunerazione del capitale proprio;
• Se il ROS = 0, i ricavi riescono solo a coprire i costi della
gestione caratteristica;
• Se il ROS < 0 i ricavi non riescono a coprire l’ammontare
dei costi, segno di crisi dell’azienda.
Questo indicatore aumenta con l’aumento dei ricavi e con il
diminuire dei costi. I ricavi però possono aumentare sia per un
incremento del volume delle vendite sia per un incremento dei prezzi, che
però tendenzialmente causa una contrazione delle vendite: bisogna
dunque analizzare il ROS sempre insieme al tasso di rotazione degli
impieghi. 100
In generale si può dire che un incremento del ROS e un
corrispondente aumento del turnover (o una sua sostanziale stabilità
rispetto all’esercizio precedente) sono indice di miglioramento
dell’efficienza aziendale e di diminuzione dei suoi costi.

100 Cfr. paragrafo 3.8.1.4.
166
Per quanto riguarda il Gruppo Ferragamo si riportano di seguito i
dati che si riferiscono agli esercizi 2012 e 2011.

Tabella 81 -‐ ROS (risultato operativo/ricavi) 2012 e 2011. Fonte: Ferragamo.

Il ROS supera ampiamente lo zero, dunque l’azienda ha una buona
copertura dei costi attraverso i ricavi. In particolare la redditività delle
vendite dell’esercizio 2012 è in aumento rispetto al corrispondente valore
dell’esercizio 2011.

Tabella 82 -‐ Calcolo di ROS 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su dati Ferragamo.

Un ROS in aumento esprime dunque la capacità di Ferragamo di
ottenere ricavi dalla gestione tipica capaci non solo di coprire i costi
operativi, ma anche i costi non caratteristici, gli oneri finanziari e
straordinari, riuscendo anche a fornire un utile tale da remunerare il
capitale proprio.
167

3.8.1.4 La rotazione del Capitale Investito nella Gestione

Caratteristica

Il turnover è un indice di redditività operativa che fornisce
informazioni sulla capacità del Capitale Investito nella Gestione
Caratteristica di generare ricavi. Esso è il risultato del rapporto tra i ricavi
tipici e il Capitale Investito nella Gestione Caratteristica.

La rotazione esprime dunque il numero di volte che il capitale
investito “ritorna” in forma monetaria tramite la produzione dei ricavi di
vendita durante un esercizio, e quindi è un indice di efficienza della
gestione operativa caratteristica.
Questo indice influisce in modo positivo sul ROI quando aumenta,
mentre ha su di esso influenza negativa quando si registra un calo.
Indicando il numero di volte che le risorse impiegate si rinnovano
tramite la produzione dei ricavi, diversamente dagli altri indicatori,
l’indice si esprime in valore assoluto e non in forma percentuale.
Un indice maggiore di uno segnala che il capitale ritorna in forma
monetaria più di una volta durante l’anno amministrativo; un indice
inferiore a uno segnala invece che il capitale investito non riesce a
produrre ricavi di vendita, tali da rinnovarlo completamente durante un
esercizio.
168
La rotazione dipenderà quindi dai prezzi di vendita, dalle quantità
vendute, da sconti, abbuoni e resi sulle vendite, dal livello degli
investimenti in attivo circolante e in attivo fisso.

Tabella 83 -‐ Calcolo di rotazione 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su dati
Ferragamo.

Tabella 84 -‐ Calcolo di rotazione in numero di giorni 2012 e 2011. Fonte: nostre
elaborazioni su dati Ferragamo.
169
La rotazione del Gruppo Ferragamo è sostanzialmente stabile da un
esercizio all’altro, e insieme a un ROS in crescita (cfr. paragrafo 3.8.1.3),
configura una situazione positiva e in miglioramento per la redditività
aziendale.
Il capitale investito si rinnova tramite la produzione di ricavi di
vendita per oltre tre volte durante un esercizio (precisamente ogni 102
giorni nell’esercizio 2012 e ogni 101 durante quello precedente), mentre i
ricavi coprono i costi operativi, quelli non relativi alla gestione
caratteristica, gli oneri finanziari e straordinari, e riescono anche a
remunerare il capitale proprio.

3.8.2 Analisi di liquidità: analisi finanziaria

L’analisi di liquidità viene svolta con l’obiettivo di valutare la
capacità di un’impresa di mantenere un equilibrio costante tra i flussi
monetari in uscita e quelli in entrata, provenienti rispettivamente dal
rimborso delle fonti e dal recupero monetario degli impieghi. Si valuta
cioè la capacità di un’azienda di fare fronte agli impegni assunti in modo
tempestivo ed economico.

3.8.2.1. Indice di disponibilità correnti e indice di liquidità immediata

Gli indici di liquidità permettono di valutare la capacità aziendale di
generare flussi di entrate che siano sufficienti a coprire tempestivamente i
fabbisogni finanziari nel breve periodo. Si valutano cioè le condizioni di
equilibrio finanziario di breve periodo, ovvero il grado di “solvibilità”
della gestione.
170
Si tratta di indici che, facendo riferimento al breve periodo,
tendono ad essere variabili. Inoltre si calcolano con cadenza annuale, e
danno dunque una rappresentazione spesso solo parziale e incompleta
della dinamica aziendale.
Un’azienda in equilibrio generalmente ha a disposizione una
copertura dell’Attivo Corrente con fonti a lungo termine, e solo per una
parte residuale dovrebbe ricorrere a mezzi a breve scadenza.

• Il quoziente di disponibilità, altrimenti detto di liquidità
corrente, è un indice di copertura degli impegni finanziari a
breve termine. È un indice che determina in che misura gli
investimenti destinati a monetizzarsi nel breve periodo sono
sufficienti (o insufficienti) ad assicurare la tempestività nel
pagamento dei debiti a breve.
È tendenzialmente auspicabile che il valore assunto
dall’indicatore sia maggiore di uno, se non addirittura maggiore
di due. Qualora non sia così, si ritiene che l’azienda sia incapace
di far fronte ai propri debiti con i mezzi monetari che derivano
dal realizzo degli investimenti correnti: è in altre parole
incapace di far fronte ai pagamenti a breve termine.

Dai dati di bilancio del Gruppo Ferragamo si ottengono i
seguenti dati.

171
Tabella 85 -‐ Calcolo dell'Indice di disponibilità 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su
dati Ferragamo.

Il Gruppo non sembra dunque mostrare problemi di
solvibilità a breve termine e si può sostenere che gli
investimenti destinati a monetizzarsi nel breve termine siano
sufficiente ad assicurare un pagamento tempestivo delle
passività correnti.
Il numeratore di questo indice include le rimanenze, che
contribuiscono pertanto alla dinamica finanziaria sia in modo
diretto sia in via indiretta.
Nel primo caso si fa riferimento alle rimanenze di
prodotti finiti che possono essere vendute direttamente e
assicurare quindi entrate monetarie; nel secondo caso ci si
riferisce invece alle rimanenze di prodotti semilavorati o di
materie prime, che quindi contribuiscono solo indirettamente
alla dinamica finanziaria.
Il valore del quoziente risulta perfettamente stabile da un
esercizio all’altro: questo sta ad indicare che attività e passività
crescono omogeneamente e sostanzialmente in modo stabile.

172
• Il quoziente di tesoreria, o di liquidità immediate, è un
indicatore che esprime la capacità aziendale di coprire gli
impegni finanziari a breve termine, ovvero in che misura gli
investimenti destinati a trasformarsi in moneta in modo più
veloce e semplice nel breve periodo, nonché le scorte liquide,
siano o meno sufficienti per assicurare il pagamento tempestivo
delle passività correnti.
La differenza rispetto all’indice di disponibilità risiede nel
fatto che questo indicatore non tiene conto delle rimanenze al
numeratore.
Si considera soddisfacente un indice che assuma quanto
più possibile valore vicino all’unità. Nel caso in cui il valore
assunto dall’indice fosse inferiore, l’azienda avrebbe a che fare
con problemi di solvibilità nel breve periodo.

Per quanto riguarda il Gruppo Ferragamo, il quoziente di

liquidità è in netto miglioramento rispetto al corrispondente
valore dell’esercizio 2011. Nonostante il valore sia inferiore
all’unità, (a questo contribuisce sicuramente l’assenza
dell’apporto delle rimanenze per il calcolo dell’indice), si può
dire comunque che la situazione aziendale è soddisfacente.
173
Tabella 86 -‐ Calcolo dell'Indice di liquidità 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su dati
Ferragamo.
3.8.3. Analisi di solidità: analisi della struttura patrimoniale

L’analisi patrimoniale di un’azienda riguarda la struttura degli
investimenti e dei finanziamenti, ed esprime la capacità aziendale di
mantenere nel tempo una situazione di equilibrio strutturale.
La solidità va intesa come la capacità che un’azienda ha di
perdurare nel tempo, grazie alla capacità di adattamento alle condizioni
interne ed esterne, continuamente in cambiamento.
La solidità è legata dunque a due fattori in particolare:
• La correlazione tra fonti ed impieghi, che viene valutata
attraverso l’indice di copertura delle immobilizzazioni;
• Una certa indipendenza dai terzi, che viene valutata attraverso
l’indice di autonomia finanziaria (e il complementare indice di
dipendenza finanziaria).

174
3.8.3.1 Indice di copertura del Patrimonio Netto sull’Attivo
Immobilizzato

Questo indicatore fornisce informazioni sulla capacità dei capitali
apportati dai soci o dai terzi di coprire la necessità di investimenti in
immobilizzazioni.
Si ottiene rapportando due grandezze provenienti dallo Stato
Patrimoniale e permette di valutare quanto un’impresa sia effettivamente
in grado di coprire i costi degli investimenti attraverso il capitale proprio
e dunque la sua indipendenza dal punto di vista finanziario.
L’indice rapporta il valore dei mezzi propri al totale delle
immobilizzazioni attive.

I dati di bilancio del Gruppo Ferragamo indicano:
Tabella 87 -‐ Calcolo dell'Indice di copertura delle Immobilizzazioni 2012 e 2011. Fonte:
nostre elaborazioni su dati Ferragamo.
175
Si può dunque concludere che l’azienda si trova in una situazione
soddisfacente, essendo in grado di autofinanziare le immobilizzazioni
tecniche e finanziarie. È dunque un’azienda solida dal punto di vista
patrimoniale.

3.8.3.2 Indice di autonomia finanziaria

L’indice di autonomia finanziaria è un indice strutturale che
esprime il rapporto tra il capitale netto e il totale dei finanziamenti.
Aumenta all’aumentare del Patrimonio Netto e assume valori compresi
tra 0 e 1, dunque tra lo 0% e il 100%, se espresso in forma percentuale.101
Al numeratore troviamo il Patrimonio Netto, che rappresenta le
risorse finanziarie a disposizione dell’impresa e dunque il capitale
proprio. Al denominatore si pone invece il totale dei finanziamenti,
ovvero il valore del capitale investito complessivo.

Maggiore è il valore dell’indice, tanto più l’impresa è in grado di
autofinanziarsi, senza ricorrere a fonti di finanziamento esterno.
Si considera generalmente buono un quoziente che si colloca tra il
33% e il 55%, molto buono se supera il 66%.
Per quanto riguarda il Gruppo Ferragamo, dai dati di bilancio
osserviamo che l’indice di autonomia finanziaria aumenta dall’esercizio

101 Dato che l’impresa ha sempre un capitale minimo, è evidente che l’indice non
assumerà mai un valore esattamente uguale a 0, mentre potrà assumere valore pari a 1
qualora l’impresa sia finanziata interamente con il Patrimonio Netto.
176
2011 a quello 2012 – in seguito all’incremento che il capitale proprio ha
subito nel corso dell’esercizio (+26,4%) – raggiungendo un valore che
sfiora il 40%. Questo indica che Ferragamo riesce ad autofinanziarsi per
una buona parte, ricorrendo per il resto a finanziamenti esterni.

Tabella 88 -‐ Calcolo dell'Indice di Autonomia finanziaria 2012 e 2011. Fonte: nostre
3.8.3.3 Indice di dipendenza finanziaria

Complementare all’indice di autonomia finanziaria, l’indice di
dipendenza finanziaria esprime la percentuale di debito sul totale del
capitale investito. Attraverso l’indice di dipendenza finanziaria quindi si
può comprendere quanto le attività siano finanziate attraverso il ricorso
al capitale di terzi.
177

Si considera generalmente molto buono un quoziente inferiore al
33%, soddisfacente se compreso tra il 33% e il 55%. La situazione è da
tenere sotto controllo se l’indice dovesse trovarsi sopra il 66%.
Tabella 89 -‐ Calcolo dell'Indice di Dipendenza finanziaria 2012 e 2011. Fonte: nostre

Come già anticipato dal paragrafo precedente, il capitale di terzi
costituisce parte importante dell’intero capitale aziendale, contribuendo
per quasi il 61% per l’esercizio 2012.

3.8.3.4 Rapporto di indebitamento

Il rapporto di indebitamento è un indice che consente di valutare il
grado di indebitamento aziendale. Permette cioè di definire l’equilibrio
178
delle fonti di finanziamento in termini di rapporto tra i mezzi messi a
disposizione dai terzi e il capitale proprio.
È chiaro quindi come un basso rapporto di indebitamento
(compreso tra lo 0 e lo 0,8) sia sintomo di una situazione finanziaria
favorevole, con limitato ricorso all’indebitamento e dunque poco rischiosa
per l’azienda.102

Dai dati di bilancio del Gruppo Salvatore Ferragamo possiamo
vedere che l’indice si attesta sui seguenti valori:
Tabella 90 -‐ Calcolo del Rapporto di indebitamento 2012 e 2011. Fonte: nostre

I dati qui sopra riportati confermano quanto rilevato nei paragrafi
3.7.3.2 e 3.7.3.3: l’autonomia finanziaria del Gruppo è aumentata
dall’esercizio 2011 a quello 2012, e la dipendenza finanziaria è

102 Questo indice deve comunque essere valutato in relazione ad altri indici, per
poter dare un quadro completo dell’equilibrio finanziario.
179
congiuntamente diminuita. Di conseguenza è chiaro come anche la leva
finanziaria qui sopra riportata, evidenzi questa variazione, con il
decremento del valore nell’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2012.
Entrambi i valori sono comunque ancora superiori a 2, dunque
l’azienda ha debiti maggiori rispetto al valore del capitale proprio.

3.8.3.5 Indice di elasticità degli impieghi (e delle fonti)

Questi indicatori esprimono l’incidenza delle attività (e delle
passività) a breve termine sul totale dell’attivo (e del passivo).
Forniscono informazioni sull’elasticità della struttura aziendale.
Tanto più elevato sarà il valore dell’elasticità degli impieghi, quanto
migliore sarà la situazione aziendale, poiché questo significa che l’azienda
ha a sua disposizione risorse liquide sufficienti per far fronte ai debiti.
Al contrario è auspicabile che l’elasticità delle fonti sia quanto più
bassa possibile: un alto valore dell’elasticità delle fonti è sintomo di una
situazione rischiosa per la struttura aziendale.

Dai dati di bilancio forniti dal Gruppo, si possono ricavare i seguenti
valori di elasticità degli impieghi e delle fonti:
180
Tabella 91 -‐ Calcolo dell'elasticità degli impieghi 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni
su dati Ferragamo.

Tabella 92 -‐ Calcolo dell'elasticità delle fonti 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su
dati Ferragamo.

Il Gruppo presenta già una buona elasticità degli impieghi nel 2011,
in crescita nell’esercizio 2012.

3.8.3.6 Indice di rigidità degli impieghi (e delle fonti)

Questi indicatori esprimono l’incidenza delle attività (e delle
passività) a lungo termine sul totale dell’attivo (e del passivo).
Forniscono informazioni complementari a quelle ottenute con gli
indici di elasticità analizzati nel paragrafo precedente.
181

Dai dati di bilancio del Gruppo Ferragamo si calcolano i seguenti
valori per i due indici, a proposito degli esercizi 2012 e 2011:

182
Tabella 93 -‐ Calcolo della rigidità degli impieghi e delle fonti 2012 e 2011. Fonte: nostre

L’indice di rigidità degli impieghi, che esprime la percentuale di
impieghi a lungo termine rispetto al totale degli impieghi, dimostra che
Ferragamo ha una struttura degli impeghi abbastanza elastica: il valore
della rigidità degli impieghi per entrambi gli esercizi presi in esame si
assesta su valori intorno al 30% ed è in diminuzione nell’esercizio 2012.
Come si nota facilmente, i valori trovati sono esattamente complementari
a quelli indicati nel paragrafo precedente.

3.9 Conclusioni: Ferragamo un modello da seguire
183

Dall’analisi, pur abbastanza sintetica, fin qui condotta emerge
chiaramente come Ferragamo sia un’azienda forte, soprattutto grazie alla
propria presenza sul mercato internazionale.
Il successo – per non dire la sopravvivenza stessa – delle aziende di
moda, dipende in maniera ormai imprescindibile dalla capacità di
mantenere una posizione forte sul mercato internazionale.
L’internazionalizzazione delle aziende, in particolare di quelle del sistema
moda italiano, è quindi ormai l’unica strategia possibile per uscire dalla
crisi. Questo non riguarda solo le aziende che hanno raggiunto già una
dimensione produttiva e di mercato relativamente grande, ma è cruciale
soprattutto per le piccole e medie imprese, che sembrerebbero invece
tipicamente adatte ad operare in uno scenario competitivo locale.
Nonostante il forte legame con il territorio d’origine, queste imprese sono,
infatti, ormai coinvolte in un sistema integrato di dimensione
sovranazionale.103
I consumi interni sono calati del 5,1% a 12 miliardi di Euro mentre
il fatturato 2012 dell’industria italiana della moda femminile è calata dello
0,7% a 12,2 miliardi di Euro rispetto all’anno 2011, questo secondo i dati
di preconsuntivo forniti da Sistema Moda Italia (SMI) per Super, rassegna
di moda fieristica che si è svolta a Milano del 23 al 25 febbraio scorso.104
Anche i dati confermano che i mercati di maggiore riferimento sono ormai
Russia, Stati Uniti, Giappone e Cina.

103 FONTANA F., SILVESTRELLI S., “Prefazione” in CAROLI M. G., FRATOCCHI L.
(a cura di), Nuove tendenze nelle strategie di internazionalizzazione delle imprese

minori: le modalità di entrata emergenti tra alleanze e commercio elettronico, Franco
Angeli, 2000, pp. 11-‐12.
104 BOTTELLI P., I consumi interni a picco obbligano all’export le aziende della
moda. Al via le sfilate di Milano, Moda 24, Il Sole 24 ore, 20 febbraio 2013, disponibile
all’indirizzo: www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-‐finanza/2013-‐02-‐
20/consumi-‐interni-‐picco-‐obbligano-‐092833.php, consultato in data 19 marzo 2013.
184
I consumatori asiatici in particolare sembrano continuare a
trainare i consumi anche nel 2013, specialmente attraverso il turismo: in
Europa i turisti provenienti dalla Cina spendono per lo shopping 19
miliardi di euro, seguiti dagli asiatici con 7 miliardi e dagli americani con
4.105
Le imprese del Lusso italiano dovranno essere quindi sempre più
abili a bilanciare la propria geografia delle vendite, per evitare di essere
troppo esposte alle oscillazioni dei singoli mercati, e dovranno inoltre
dotarsi delle risorse finanziarie necessarie per cogliere le opportunità che
un mercato globale è in grado di offrire.106
Salvatore Ferragamo è un valido esempio di successo di questo tipo
di strategia. Pur fatturando 1153 milioni di Euro e diversificando sia la
propria presenza geografica, sia il modo di diffusione nei vari mercati, è
riuscito a mantenere ancora lo spirito delle piccole imprese artigiane
tipiche del Made in Italy, restando anche saldamente in mano agli eredi
del suo fondatore.
Il Made in Italy, specialmente nell’industria della moda di lusso,
continua ad affascinare gli occhi del mondo, racconta la creatività, la
qualità, il “saper fare” che sta dietro alla manifattura, l’abilità degli
artigiani che lavorano, meraviglia chi osserva, gratifica chi acquista. È un
valore da preservare e da incrementare, è la chiave del successo per le
nostre imprese.

105 Dati contenuti nel report “All about China”, a cura di Luca Solca, Paola Bertini
e Hui Fan per Exane Bnp Paribas; Cfr. BOTTELLI P., Tra moda e lusso in Europa i cinesi
spendono 19 miliardi, Moda 24, Il Sole 24 ore, 15 marzo 2013, disponibile all’indirizzo:
www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-‐finanza/2013-‐03-‐14/moda-‐lusso-‐
europa-‐cinesi-‐181241.php, consultato in data 25 marzo 2013.
106 PAMBIANCO NEWS, L’Asia e il lusso italiano dominano i listini nel 2012, 8
gennaio 2013, disponibile all’indirizzo:

www.pambianconews.com/approfondimenti/lasia-‐e-‐il-‐lusso-‐italiano-‐dominano-‐i-‐
listini-‐nel-‐2012/, consultato in data 25 marzo 2013.
185
CAPITOLO 4
4. Il Gruppo Brunello Cucinelli
4.1 La storia e il profilo aziendale

Quello che oggi è il Gruppo Brunello Cucinelli nacque in epoca
relativamente recente, precisamente nel 1978, quando Brunello Cucinelli
ebbe l’intuizione che il cashmere colorato avrebbe potuto costituire
un’importante novità nel campo della moda. Il cashmere, infatti, fino ad
allora era prodotto solamente in colori naturali.
La società iniziale aveva nome SMAIL s.n.c., con sede a Ellera di
Corciano, in provincia di Perugia. La denominazione sociale sarà mutata
in Brunello Cucinelli S.p.A. solo nel 1998.
Fino alla prima metà degli anni Ottanta l’azienda si concentrò nella
produzione di capi di maglieria, vendendo esclusivamente in Italia e
Germania, mercato che si rivelò strategico per la distribuzione dei
prodotti, soprattutto nella prima fase della storia del Gruppo.107
Nel 1985 ci fu l’acquisto da parte di Cucinelli del castello
trecentesco di Solomeo, piccolo borgo in provincia di Perugia, che due
anni più tardi sarebbe diventato sede e simbolo della società SMAIL.
Nel frattempo Cucinelli, acquisendo una partecipazione di controllo
nella società che nel 1989 sarebbe poi diventata Rivamonti S.r.l.108, aveva
iniziato ad ampliare la propria offerta di prodotti alla maglieria in lana.
Nel 1986 arrivò l’espansione verso il mercato internazionale con la
costituzione della Brunello Cucinelli USA Inc..

107 Nella prima fase della storia del Gruppo si sono rivelati fondamentali, come
già detto, il mercato tedesco e quello statunitense, ai quali si sono poi aggiunti quello
francese, la Russia, il Giappone e la Cina.
108 Dal 1998 Rivamonti S.p.A..
186
Nel 1992, attraverso l’acquisto da parte di Cucinelli di una
partecipazione in Gunex S.r.l., l’offerta di prodotti si estese anche a
pantaloni e gonne per donna a marchio Gunex. 109 Dal 2011 la
partecipazione in Gunex è pari al 100%.
Il primo negozio monomarca in franchising fu aperto solo nel 1994
a Porto Cervo, in contemporanea con il lancio della prima collezione uomo
a marchio Brunello Cucinelli, al quale seguì nel 1998 il monomarca in
franchising di Capri e nel 2002 quello di Saint Tropez.
Con l’obiettivo di fornire un’offerta total look, cioè una linea di
prodotti completa, comprensiva di capi di abbigliamento e accessori, nel
2002 iniziò la produzione di capispalla per uomo e nel 2003 quella di
capispalla per donna. Pur restando l’attività incentrata sulla produzione
di maglieria in cashmere, si volevano sviluppare competenze interne per
la realizzazione di nuovi prodotti (camicie per uomo e donna, accessori,
sciarpe, borse) che completassero le collezioni dei capi in maglieria, senza
concedere a terzi licenze per l’uso dei propri marchi.
Nel 2005 la strategia di sviluppo del Gruppo ha portato all’apertura
di negozi monomarca sia in franchising sia DOS, espandendosi
ulteriormente sia in Italia sia all’estero.
Le azioni della società sono negoziate sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 27 aprile 2012,
in risposta alla volontà del Gruppo di acquisire lo status di società quotata
così da poter raggiungere maggiore visibilità sul mercato di riferimento e
accrescere la capacità di accesso ai mercati di capitale.
In particolare, il Gruppo intende consolidare la propria posizione
nell’ambito del mercato del lusso, incrementando i canali di distribuzione
e ampliando la propria presenza sul territorio mondiale.

109 Dal 1999 Gunex S.p.A..
187
Il Gruppo non è attivo esclusivamente nell’ambito strettamente
aziendale, ma è molto sensibile anche all’importanza della conservazione
del patrimonio storico artistico e della tutela paesaggistica e ambientale
ed è attivo in ambito culturale e sociale.
Per quanto riguarda la conservazione del patrimonio artistico, dalla
prima metà degli anni Ottanta Brunello Cucinelli ha avviato, in
collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche, una vasta opera
di riqualificazione del borgo di Solomeo, attraverso il restauro e
l’adeguamento funzionale del castello medievale, di Villa Antinori e di
edifici, vie, piazze, giardini, spazi pubblici e costruzioni adiacenti al centro
storico. Sta inoltre finanziando i lavori di restauro dell’Arco Etrusco di
Perugia, comune di cui fa parte Solomeo.110
Per quanto riguarda invece l’attività culturale, Brunello Cucinelli ha
inaugurato nel 2008 il Teatro Cucinelli, che ospita ogni anno stagioni di
musica, prosa e balletto. Il progetto del Teatro vuole ispirarsi al ginnasio
dell’Antica Grecia, nel quale i giovani si esercitavano nella ginnastica e
venivano istruiti nella musica, nella filosofia e nelle lettere.
Il Teatro fa parte del complesso denominato “Foro delle Arti”, che
rappresenta un luogo d’incontro, di creatività e cultura. Del Foro fanno
anche parte un anfiteatro e un giardino pensile detto “Giardino dei
Filosofi”.
Nel 2010 è stata inaugurata l’Accademia Neoumanistica, al cui
interno c’è anche la Biblioteca Neoumanistica, che contiene testi originali
nelle discipline storiche, artistiche e filosofiche di varie culture mondiali.
All’interno dell’Accademia si svolgono corsi di formazione culturale e
manuale, riunioni di lavoro e corsi di aggiornamento professionale.

110 Si veda UMBRIA 24, Arco etrusco, arriva l’ufficialità: da Brunello Cucinelli 1,1
milioni di euro per il restauro, disponibile all’indirizzo: www.umbria24.it/arco-‐etrusco-‐

arriva-‐lufficialita-‐da-‐brunello-‐cucinelli-‐11-‐milioni-‐di-‐euro-‐per-‐il-‐restauro/55492.html,
22 agosto 2011, consultato in data 26 aprile 2013.
188
Nel 2012 è stata inoltre creata la Fondazione Brunello Cucinelli111 ,
finalizzata ad iniziative di tipo culturale, relative all’ambito umanistico ed
etico, con pubblicazione di saggi e studi specialistici, istituzione di borse
di studio, corsi di aggiornamento e di formazione culturale.
Cucinelli, in un’intervista a Marie Claire del 16 aprile 2012112, a
proposito delle ragioni alla base dell’approdo a Piazza Affari sostiene che
le aziende non si ereditano e nemmeno la capacità di fare impresa, per cui
non è detto che chi eredita un’azienda sia in grado di amministrarla. Si ha
quindi il dovere di immaginare come la propria azienda possa vivere nel
futuro, anche quando non ci sarà più chi l’ha fondata. L’imprenditore deve
chiedersi se si sente più custode o proprietario di quello che ha, e se si
sente più custode invece che padrone, può rendere quasi eterna
qualunque cosa, poiché in questo caso preferirà restaurare invece che
costruire, poiché penserà in una prospettiva diversa, mediterà sul
concetto di abbellimento dell’umanità. Concetto questo, che riprende da
Marco Aurelio, “Vivi come se fosse l’ultimo giorno, progetta come se
avessi davanti l’eternità”. Le industrie dovrebbero dunque fare
programmi di sviluppo che guardano a un futuro lontanissimo.
Cucinelli si definisce un Umanista che crede in un nuovo
Rinascimento, ma in quanto industriale non può non avere fiducia nel
Capitalismo: ci si chiede come possa dunque conciliare l’aspirazione al
profitto con l’ideale di etica, dignità e morale. Egli sostiene che nonostante
si dica che i suoi capi siano cari, essi siano invece “costosi”, perché
riconoscono l’opera di chi ci ha lavorato. Fossero semplicemente cari,
significherebbe che qualcuno ne ha approfittato.

Per
111 informazioni sulla Fondazione, si veda l’indirizzo
www.brunellocucinelli.com/it/la-‐fondazione/la-‐fondazione.
112 Per l’intervista a Cucinelli si veda MANCINELLI A., Conciliare il lusso e la
dignità, Marie Claire, 16 aprile 2012, disponibile all’indirizzo:

www.marieclaire.it/Moda/Brunello-‐Cucinelli-‐si-‐racconta-‐a-‐Marie-‐Claire-‐lo-‐stilista-‐
industriale-‐va-‐in-‐borsa-‐puntando-‐su-‐qualita-‐ed-‐etica, consultato in data 26 aprile
2013.
189
Perché dunque Cucinelli ha deciso di quotarsi in Borsa? Perché in
Italia il 90% delle imprese familiare muore con il loro fondatore, e
Cucinelli non vuole che questo succeda alla sua.

4.2 L’organigramma del Gruppo

Figura 15 -‐ Organigramma del Gruppo Brunello Cucinelli S.p.A. Fonte: Cucinelli.
4.3 L’attività del Gruppo
190

Il Gruppo è uno dei principali player del settore dei beni di lusso113 ,
attivo nella creazione artigianale (design), produzione e vendita di
collezioni di capi di abbigliamento e accessori di lusso. Il marchio

113 I prodotti Cucinelli si collocano nel segmento del cosiddetto lusso assoluto,
uno delle categorie di mercato in cui il lusso può essere suddiviso.
Danielle Allérès (Cfr. ALLERES D., Luxe…: strategies – marketing, Parigi,
Economica, 1997), infatti, ha proposto una struttura piramidale per la definizione delle
categorie del lusso. Al primo posto si trova il lusso inaccessibile, seguito dal lusso
intermedio e infine dal lusso accessibile:
• Il lusso inaccessibile (absolute o super lusso) è rappresentato da
prodotti disponibili in serie molto limitata o addirittura da pezzi unici,
realizzati su misura, caratterizzati da elevata qualità ed artigianalità,
distribuiti in modo molto esclusivo o altamente selettivo e a prezzi
insostenibili per la maggior parte dei potenziali consumatori.
Appartengono a questa categoria i prodotti di haute couture e i gioielli
di lusso.
• Il lusso intermedio (aspirational) comprende prodotti meno ricercati,
non personalizzati, disponibili a prezzi molto elevati e a distribuzione
comunque limitata e molto selezionata. Il livello qualitativo rimane
comunque altissimo, la riconoscibilità e l’identificabilità del marchio
rivestono un ruolo fondamentale. In questa categoria rientra il lusso
aspirazionale, attraverso il quale il consumatore riesce
contemporaneamente a differenziarsi e a riconoscersi. In questa
categoria si collocano il prêt-‐à-‐porter e le calzature.
• Il lusso accessibile (accessible) è, infine, la categoria che comprende
prodotti il cui design (di buona qualità ma prodotto su larga scala) e il
prezzo (più appetibile), consentono ad una platea molto più ampia di
potenziali consumatori di accedervi. L’acquisto di prodotti appartenenti
a questa categoria garantisce senso di appartenenza al consumatore.
Fanno parte di questa categoria profumi e occhiali.
Nueno e Quelch (1998) propongono una distinzione simile, dividendo i beni di
lusso in tre categorie: 1. le marche a notorietà limitata, dedicate ad un mercato di
nicchia, molto sofisticato ed esclusivo; 2. I prodotti della tradizione del lusso, venduti a
prezzi elevati e dunque distribuiti limitatamente ad una fascia di mercato ristretta; 3. I
beni diffusi in categorie di prodotto di minor livello, disponibili ad un mercato di massa,
sia per il prezzo inferiore sia per la più ampia distribuzione.
Anche Kapferer (1997) propone una triplice categorizzazione del lusso: 1. La
griffe; 2. La marca di lusso; 3. I prodotti di alta gamma. Le caratteristiche sono
pressoché le stesse individuate dagli autori sopra citati.
Si vedano NUENO J.L., QUELCH J. A., “The Mass marketing of Luxury”, in Business
Horizon, november-‐december 1998, pp. 62-‐63 e KAPFERER J. N., Strategic Brand
Management, Kogan page, 2nd edition, London, 1997; Cfr. BRIOSCHI A., Comunicare il
lusso. Congresso internazionale “Le tendenze del Marketing”, Università Ca’ Foscari
Venezia, 24 novembre 2000 e AIELLO G., DONVITO R., L’evoluzione del concetto di
lusso e la gestione strategica della marca. Un’analisi qualitativa delle percezioni sul
concetto, sulla marca e su un prodotto di lusso. Congresso internazionale “Le tendenze
del Marketing”, Università Ca’ Foscari Venezia, 20-‐21 gennaio 2006.
191
Brunello Cucinelli è, infatti, uno dei marchi più esclusivi della moda
casual-‐chic di lusso.
La linea di prodotti realizzata dalla Società comprende l’intera
gamma di capi di abbigliamento per uomo e per donna, in particolare
maglieria in cashmere, capispalla, pantaloni e gonne, camiceria, t-‐
shirteria, abiti da uomo, abiti da donna, pelletteria, abbigliamento per lo
sport, ma anche una linea di accessori (in particolare borse, scarpe,
gioielli, cinture, sciarpe, cappelli e portafogli).
Brunello Cucinelli rappresenta un vero e proprio esempio di Made
in Italy, basato sull’attività di oltre trecento micro-‐imprese artigianali
indipendenti, altamente qualificate e fidelizzate, la maggior parte delle
quali localizzata in Umbria.114 Il successo dell’azienda è legato proprio
all’associazione delle competenze di queste imprese con le maestranze
interne all’azienda e al continuo scambio di informazioni tra gli oltre 330
façonisti115 e la società. Il processo produttivo si svolge interamente in
Italia, articolato in diverse fasi che si svolgono sotto il controllo di qualità
della Società.
L’attività imprenditoriale del Gruppo è pervasa da una vocazione
etica e umanistica, basata su valori come la dignità dell’uomo e del lavoro,
che associano l’efficienza aziendale alla missione sociale. Lo sviluppo
aziendale è indissolubilmente legato alla grande attenzione per la qualità

114 Le materie prime di cui la Società si avvale per la produzione sono acquistate
esclusivamente da fornitori italiani, ad eccezione solo del denim, che viene acquistato
direttamente in Giappone. I principali fornitori sono Cariaggi Lanificio S.p.A., Loro
Piana S.p.A. e Filati Biagioli Modesto S.p.A..
115 Per façonisti si intendono produttori terzi rispetto al Gruppo, artigiani
ovvero imprese artigiane di piccole e medie dimensioni, localizzate prevalentemente in

Umbria che svolgono lavorazioni nell’ambito del processo produttivo dei prodotti della
Società esclusivamente in Italia.
192
della vita e per il capitale umano dell’impresa, nonché allo sviluppo socio-‐
economico e al rispetto e all’integrazione con il territorio.116
Brunello Cucinelli effettua l’attività di vendita dei propri prodotti
attraverso:
• Il canale retail, che comprende i negozi monomarca (DOS)117 ,
gli outlet gestiti dal Gruppo e la boutique online;
• Il canale wholesale monomarca, che fa riferimento alle
boutique monomarca. Storicamente queste sono gestite in
franchising, tramite rapporti commerciali consolidati con
partner locali;

Figura 16 -‐ Totale punti vendita monobrand al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2011 e al
31 dicembre 2010. Fonte: Cucinelli.

• Il canale wholesale multimarca, che comprende 750 clienti
multimarca selezionati, per un totale di circa 1000 porte.
Inclusi in questa categoria sono i department store più

116 Brunello Cucinelli il 26 novembre 2012 ha annunciato che i 5 milioni di Euro
di utili conseguiti nell’esercizio sarebbero stati divisi tra i propri 783 dipendenti, per un
totale di 6385 euro ciascuno.
117 Tra i negozi monomarca gestiti direttamente ci sono quelli di New York, East
Hampton, Beverly Hills, Parigi e Milano.
193
prestigiosi del mondo, che dedicano al marchio spazi sempre
più importanti.118
Cucinelli alla data del 31 dicembre 2011 era presente
complessivamente in 53 Paesi del mondo, attraverso una rete di 23 DOS,
39 negozi monomarca in franchising 119 , e di oltre 1000 negozi
multimarca.

Figura 17 -‐ DOS e Punti vendita Wholesale monomarca al 31 dicembre 2012 e la loro
localizzazione geografica. Fonte: Cucinelli.

118 Tipologia di negozio multimarca indipendente rispetto al Gruppo. In
particolare si tratta di un grande magazzino suddiviso internamente in reparti dedicati
alla vendita di beni di diversa tipologia e di diversi brand.
119 I negozi monomarca in franchising sono siti nelle principali città italiane e
straniere e nelle località e nei resort più esclusivi, tra cui Londra, Mosca, San
Pietroburgo, Cortina, Porto Cervo, Saint Tropez e Sylt.
194
A partire dall’esercizio 2011 inoltre, il Gruppo si serve della
boutique monomarca online per la vendita dei prodotti a marchio
Brunello Cucinelli.120
Alla data del 31 dicembre 2012 la rete di vendita ha visto il
passaggio a 81 boutique monomarca, sia dirette sia wholesale, in aumento
rispetto alle 62 unità del 2011.
In particolare il canale retail è rappresentato da 46 DOS, in
aumento rispetto alle 23 unità dell’esercizio 2011. L’aumento di 23 unità
comprende 24 aperture (di cui 9 sono conversioni da wholesale
monomarca e 15 sono effettivi nuovi punti vendita) e la chiusura del
negozio sito nell’aeroporto di Milano Malpensa, avvenuta in data 31
gennaio 2012.
Il wholesale monobrand diminuisce invece di 4 unità, passando da
39 nell’esercizio 2011 a 35 nell’esercizio 2012. Questa variazione può
essere ricondotta in parte al passaggio di alcuni punti vendita wholesale a
DOS (9 unità) e in parte all’apertura di 5 nuovi punti vendita.
Complessivamente quindi il totale dei punti vendita monobrand è
aumentato di 19 unità al 31 dicembre 2012.

120 In data 19 gennaio 2011 la Brunello Cucinelli S.p.A. ha stipulato con YOOX
Group un contratto di servizi e-‐commerce in relazione alla realizzazione e gestione

della boutique online monomarca Brunello Cucinelli. Con questo contratto YOOX Group
si è impegnata a fornire al Gruppo i servizi informatici necessari all’attivazione della
boutique online, i servizi di gestione e manutenzione ordinaria del sito nonché i servizi
informatici necessari alla personalizzazione estetica del sito alle indicazioni della
Società. In aggiunta ai servizi informatici, YOOX Group si è impegnata a mettere a
disposizione una struttura logistica per il ricevimento e la custodia dei prodotti
Brunello Cucinelli, per la gestione dei resi, degli invenduti, dei fallati e per l’evasione
degli ordini dei clienti finali. YOOX Group si è inoltre impegnata ad effettuare (anche
mediante altra società del gruppo ad essa facente capo) la vendita dei prodotti Brunello
Cucinelli mediante la boutique on-‐line , la relativa fatturazione, l’incasso dei
corrispettivi pagati dai clienti finali, la consegna dei prodotti a questi ultimi nonché a
gestire i rapporti con gli stessi. YOOX Group si è altresì impegnata a svolgere attività di
promozione della boutique on line all’interno della rete internet mediante strumenti di
web marketing.
195
Il Gruppo intende nei prossimi anni ampliare ulteriormente la
propria rete di distribuzione nei mercati internazionali.
È interessante notare come il mercato in cui opera il Gruppo sia un
mercato particolare, dominato da fenomeni di stagionalità che hanno
evidentemente un forte impatto sui risultati economici.
Innanzitutto la stagionalità può essere ricollegata alle modalità di
vendita proprie dei canali distributivi wholesale monomarca e wholesale
multimarca: i ricavi si concentrano, infatti, nel primo e nel terzo trimestre
di ogni esercizio, in corrispondenza della presentazione rispettivamente
della collezione primavera-‐estate (gennaio-‐marzo) e di quella autunno-‐
inverno (luglio-‐settembre).
In secondo luogo si può notare come invece per quanto concerne il
canale retail, le vendite di prodotti a marchio Cucinelli si concentrino
soprattutto nell’ultimo trimestre di ogni esercizio, periodo durante il
quale si vendono principalmente i prodotti dal valore unitario più elevato.
4.3.1 Analisi della performance per mercato di sbocco

Durante l’esercizio 2012 il Gruppo Cucinelli ha proseguito la sua
espansione nei mercati internazionali.
Come si può vedere nella tabella seguente, l’incremento dei ricavi si
registra esclusivamente all’estero, in Europa, Nord America, Greater
China121 e Resto del Mondo, mentre i consumi interni registrano una
flessione dell’8,2%.

121 L’area
denominata Greater China comprende la Cina continentale, Hong
Kong, Macao e Taiwan.
196
Tabella 94 -‐ Ricavi per area geografica al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011. Fonte:
Cucinelli.
Figura 18 -‐ Ricavi suddivisi per area geografica 2012 e 2011. Fonte: Cucinelli.

• Italia: i ricavi provenienti dall’Italia scendono a 68,6 milioni
di Euro e rappresentano il 24,6% del totale dei ricavi, in calo
rispetto al 30,8% conseguito nell’esercizio 2011. Il dato
rispecchia l’apporto positivo generato dal flusso dei turisti
stranieri in visita nelle principali città e nei resort.
• Europa: il contributo dato dalle vendite a livello europeo vale
il 32,2% dei ricavi totali, in aumento del 20,4% rispetto
all’esercizio precedente. L’incremento dei ricavi europei in
valore assoluto è pari a 15,2 milioni di Euro, che segnano il
passaggio dai 74,7 milioni di Euro del 2011 agli 89,9 milioni
di Euro del 2012. In particolare l’incremento è dovuto alle
ottime performances ottenute in Russia e nei paesi
dell’Europa Orientale, legate principalmente all’incremento
197
del numero dei negozi del canale wholesale monomarca e
multimarca in quella zona.
• Stati Uniti: i ricavi provenienti dall’area nord americana
rappresentano il 31,7% del totale dei ricavi, in crescita del
28,4% rispetto all’esercizio precedente, passando dai 69
milioni di Euro del 2011 agli 88,5 milioni di Euro del 2012.
• Greater China: per quanto riguarda la zona denominata
“Greater China”, i ricavi si avvicinano al 4% del totale, in
leggera crescita rispetto all’esercizio 2011. Essi ammontano
a 10,3 milioni di Euro, in aumento del 21% rispetto agli 8,5
milioni di Euro del 2011. Dal 1° ottobre 2012 6 negozi del
canale wholesale monobrand sono stati convertiti in DOS, e
questo ha chiaramente avuto risvolti sui risultati annuali:
solo nel primo semestre del 2013 si potrà vedere il
contributo di questi punti vendita convertiti sul fatturato.
• Resto del mondo: i ricavi netti del Resto del Mondo crescendo
del 40,0% durante l’esercizio 2012, confermano il trend
positivo di crescita, passando da 15,6 milioni di Euro a 21,9
milioni di Euro nel 2012. Sicuramente contribuisce
all’ottenimento di questo risultato l’apporto positivo delle
vendite in Giappone e Corea.

4.3.2 Analisi della performance per canale distributivo

Come evidenziato dalla tabella seguente, si può affermare che il
Gruppo ha registrato tassi di crescita positivi presso tutti i suoi canali
distributivi.
In particolare si può notare come il canale che ha registrato i ricavi
netti maggiori sia il Wholesale monomarca, con 169690 migliaia di Euro
198
che incidono per il 60,8% sul totale, in aumento del 5% rispetto
all’esercizio 2011.

Tabella 95 -‐ Ricavi per canale distributivo al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011.
Fonte: Cucinelli.
Figura 19 -‐ Ricavi suddivisi per canale distributivo 2012 e 2011. Fonte: Cucinelli.
4.3.2.1 Il canale Retail

I ricavi netti derivanti dal canale retail raggiungono quota 76949
migliaia di Euro, in aumento di 23088 migliaia, corrispondenti a un
aumento del 42,9%, rispetto all’esercizio 2011. Per l’esercizio 2012 il
canale retail pesa per più del 27% sui ricavi netti totali del Gruppo
Cucinelli, in crescita di oltre 5 punti percentuali rispetto al 31 dicembre
2011.
La tabella che segue evidenzia i ricavi netti del Gruppo Cucinelli per
gli esercizi 2011, 2010 e 2009 generati dal canale retail, classificati per
area geografica. È interessante vedere come i ricavi di questo canale di
199
vendita siano in crescita continua da un esercizio all’altro, evidenziando
variazioni in aumento del 73% nel 2010 rispetto al 2009 e del 59,7% nel
2011 rispetto al 2010. Come già detto in precedenza, il trend positivo è
confermato anche dai dati 2012, con un aumento quasi del 43% nel 2012
rispetto al 2011.

Tabella 96 -‐ Dettaglio della composizione dei Ricavi netti derivanti dal canale Retail del
Gruppo per gli esercizi 2011, 2010, 2009 suddivisi per area geografica. Fonte: Cucinelli.
4.3.2.2 Il canale Wholesale monobrand (franchising)

Cucinelli realizza ricavi netti pari a 32682 migliaia di Euro tramite
il canale Wholesale monomarca, registrando un incremento di 5526
migliaia di Euro (pari a un aumento del 20,3%), rispetto al
corrispondente valore dell’esercizio 2011. I ricavi netti generati tramite
questo canale di vendita incidono per l’11,7% sui ricavi netti totali, in
aumento rispetto all’11,2% registrato a fine esercizio 2011.
gli esercizi 2011, 2010 e 2009 generati dal canale wholesale monomarca,
classificati per area geografica. È interessante vedere come i ricavi
derivanti da questo canale di vendita siano in crescita continua da un
esercizio all’altro, evidenziando variazioni in aumento del 54,2% nel 2010
200
rispetto al 2009 e del 36,5% nel 2011 rispetto al 2010. Come già
anticipato, il trend positivo si conferma anche nel 2012, con un aumento
di oltre il 20% nel 2012 rispetto al 2011.

Tabella 97 -‐ Dettaglio della composizione dei Ricavi netti derivanti dal canale Wholesale
monomarca del Gruppo per gli esercizi 2011, 2010, 2009 suddivisi per area geografica. Fonte:
Cucinelli.
4.3.2.3 Il canale Wholesale multibrand

Il canale wholesale multimarca rappresenta il 60,8% dei ricavi al
31 dicembre 2012, in diminuzione rispetto al 66,6% del 2011. I ricavi
netti realizzati tramite questo canale sono pari a 169690 migliaia di Euro,
in aumento di 8072 migliaia di Euro rispetto al 2011, che rappresentano
un incremento del 5,0%.
gli esercizi 2011, 2010 e 2009 generati dal canale wholesale multimarca
classificati per area geografica. È interessante vedere come i ricavi
provenienti da questo canale di vendita siano in crescita continua da un
esercizio all’altro, evidenziando variazioni in aumento del 19,3% nel 2010
rispetto al 2009 e del 7,8% nel 2011 rispetto al 2010. Il trend positivo è
confermato anche dai dati 2012, con un aumento quasi del 5% nel 2012
rispetto al 2011.
201

Tabella 98 -‐ Dettaglio della composizione dei Ricavi netti derivanti dal canale Wholesale
multimarca del Gruppo per gli esercizi 2011, 2010, 2009 suddivisi per area geografica. Fonte:
Cucinelli.

Come si vede dai dati, la percentuale d’incidenza sui Ricavi Netti
totali dei ricavi derivanti da questo canale di vendita è in progressivo calo
negli ultimi esercizi; di contro si nota invece un aumento dell’incidenza
percentuale sui Ricavi totali dei ricavi provenienti dal canale wholesale
monomarca e retail (come evidenziato dalle tabelle nei paragrafi
rispettivamente 4.3.2.2 e 4.3.2.1). Questo fenomeno può essere ricondotto
al fatto che spesso i negozi sono gestiti da imprenditori locali, che
pertanto hanno esperienza e ottima conoscenza del mercato di
riferimento. Succede quindi spesso che rivenditori multimarca chiedano
in una fase successiva di sottoscrivere accordi di franchising.

4.3.3 Analisi della performance per linea di prodotto

Al 31 dicembre 2012 la Società presenta una composizione dei
ricavi saldamente in mano al core business dell’azienda, cioè
all’abbigliamento. Esso contribuisce per oltre l’86% al totale dei ricavi,
mentre quasi il 14% proviene dalle vendite degli accessori.
202
Rispetto all’esercizio precedente, in cui contribuivano per l’11,7%,
gli accessori guadagnano oltre due punti percentuali, come si può vedere
nel grafico seguente.

Figura 20 – Ricavi suddivisi per linea di prodotto 2012 e 2011. Fonte: Cucinelli.

Nella tabella che segue si presenta la composizione dei Ricavi netti
del Gruppo per gli esercizi 2011, 2010, 2009 suddivisi per linea di
prodotto.

Tabella 99 – Dettaglio della composizione dei Ricavi netti del Gruppo per gli esercizi 2011,
2010, 2009 suddivisi per linea di prodotto. Fonte: Cucinelli.

È evidente come negli ultimi quattro esercizi si sia verificato un
importante incremento dei ricavi di vendita degli accessori e con essi
anche della loro incidenza percentuale sul totale dei ricavi: dal 2009 al
203
2012, infatti, il contributo percentuale degli accessori al totale dei ricavi è
più che raddoppiato, passando dal 6,6% del 2009 al 13,9% di fine
esercizio 2012.

4.3.4 Analisi della performance per tipologia di cliente finale

Nel grafico che segue, si mostra la composizione dei ricavi
classificati in base alla tipologia di cliente finale, in altre parole uomo e
donna.
È interessante notare come, nonostante l’azienda producesse
inizialmente capi da uomo e le linee d’abbigliamento pensate per la donna
siano arrivate solo qualche anno più tardi, la maggior parte dei ricavi
provengano dalla vendita di prodotti destinati alla donna.
In particolare a fine esercizio 2012 le vendite di prodotti per la
donna costituiscono quasi il 68% dei ricavi totali, in diminuzione di quasi
due punti percentuali rispetto all’esercizio precedente.

Figura 21 – Ricavi suddivisi per tipologia di cliente finale 2012 e 2011. Fonte: Cucinelli.

Dal grafico seguente si può notare come la composizione dei ricavi
suddivisa in base alla tipologia di cliente finale si mantenga comunque
sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi quattro esercizi: i valori
204
oscillano intorno al 70% per quanto riguarda le vendite di prodotti per
donna e al 30% per i prodotti destinati all’uomo. 122
Tabella 100 – Dettaglio della composizione dei Ricavi netti del Gruppo per gli esercizi
2011, 2010, 2009 suddivisi per linea di prodotto. Fonte: Cucinelli.
4.4 L’andamento della gestione 2012 del Gruppo Cucinelli

Durante l’esercizio 2012 il Gruppo Cucinelli ha riportato un
soddisfacente incremento dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari
al 15,6% rispetto all’esercizio 2011, in cui si fermavano a 243448 migliaia
di Euro, raggiungendo 285351 migliaia di Euro.

122 A fine esercizio 2010 i ricavi provenienti dalle vendite maschili superavano i
60 milioni di Euro pari al 29,8% del totale dei ricavi, in aumento a fine 2011 di 14
milioni – raggiungendo quota 74,8 milioni di Euro – corrispondenti al 30,8% del totale.
I ricavi provenienti dalle vendite di prodotti destinati alla donna ammontano a quasi
143 milioni di Euro nel 2010, corrispondenti al 70,2% del totale, in crescita ulteriore
nel 2011, quando raggiungono 167,8 milioni di Euro, pari al 69,2% del totale.
205
Tabella 101 -‐ Prospetto contabile di Conto Economico Consolidato di sintesi al 31
dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011. Fonte: Cucinelli.

Anche per quanto riguarda i Ricavi Netti si assiste a un incremento
pari al 15,1% (aumento pari a 36686 migliaia di Euro): rispetto
all’esercizio 2011, in cui il Gruppo chiudeva con 242635 migliaia di Euro,
l’esercizio 2012 raggiunge 279321 migliaia di Euro, dei quali il 75,4% è
fatturato all’estero. Sicuramente si può ricondurre questo incremento:
• all’aumento dei punti vendita DOS e al generale ampliamento
dei punti vendita esistenti (canale retail);
• all’espansione del canale wholesale monomarca e
multimarca, specialmente nel Nord America e in Asia;
• al consolidamento della presenza all’interno dei department
store di lusso, con conseguente ampliamento degli spazi
espositivi, e alla sempre crescente brand awareness 123
presso i clienti.
Di particolare interesse risulta l’EBITDA, che risente degli oneri
non ricorrenti – pari a 6241 migliaia di Euro – legati al progetto di IPO124 ,
e si ferma dunque a quota 42869 migliaia di Euro, con incidenza

123 Per “brand awareness” si intende il grado di riconoscibilità e di diffusione di
un marchio.
124 Offerta Pubblica Iniziale (Initial Public Offering), l’offerta al pubblico dei
titoli di una società che intende quotarsi sui mercati regolamentati per la prima volta. Il
Gruppo Cucinelli si è quotato presso il Mercato Telematico di Borsa Valori S.p.A. il 27
aprile 2012.
206
percentuale sui ricavi pari al 15,2%. In realtà, neutralizzando125 l’effetto
degli oneri non ricorrenti l’EBITDA sarebbe pari a 49110 migliaia di Euro,
corrispondente al 17,5% dei Ricavi di vendita, in crescita del 22,3%
rispetto al precedente esercizio.
Per quanto riguarda invece l’Utile netto, esso mostra un incremento
del 7,9% rispetto all’esercizio 2011, passando da 21025 migliaia a 22243
migliaia di Euro. La percentuale di incidenza sui Ricavi è quindi pari al
7,9%. Come precedentemente detto per l’EBITDA, anche il Risultato netto
può essere normalizzato al fine di neutralizzare l’effetto degli oneri non
ricorrenti sostenuti per il processo di quotazione. In questo caso il
Risultato netto normalizzato sarebbe pari a 26,5 milioni di Euro (con
incidenza percentuale sui Ricavi di vendita pari al 9,4%), registrando un
aumento del 26,2% rispetto al corrispondente valore dell’esercizio 2011.
Il Risultato Operativo è anch’esso influenzato dalle operazioni di
quotazione e passa da 34,9 milioni di Euro, pari al 14,3% dei ricavi, del
2011, a 35744 migliaia di Euro, pari al 12,7% dei ricavi, nel 2012.
Attraverso la neutralizzazione degli oneri non ricorrenti, il Risultato
Operativo al 31 dicembre 2012 arriverebbe appena sotto quota 42 milioni
di Euro, mostrando un incremento del 20,3% rispetto al 2011.

4.5 Il primo trimestre 2013

In data 9 maggio 2013 il Gruppo ha reso disponibile il Resoconto
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013: dai dati illustrati nel
comunicato stampa, si desume che il primo trimestre 2013 conferma i
risultati positivi del 2012.

125 Si può calcolare cioè il valore dell’EBITDA normalizzato, al netto degli oneri
non ricorrenti sostenuti per la quotazione in borsa.
207
I Ricavi netti del Gruppo nei primi tre mesi del 2013 crescono del
14,4% rispetto al primo trimestre 2012, raggiungendo gli 88,8 milioni di
Euro. I ricavi di vendita e delle prestazioni crescono del 14,0% rispetto ai
78,8 milioni di Euro dell’esercizio 2012, raggiungendo quota 89,9 milioni
di Euro.
Analizzando i ricavi per area geografica, si conferma il trend di
crescita nei mercati stranieri, con un aumento delle vendite pari al 21,6%,
incrementando il peso sul totale dei ricavi di 4 punti percentuali rispetto
al 69,1% del primo trimestre 2012.

208
Tabella 102 -‐ Revenues by region del Gruppo Cucinelli al 31 marzo 2013. Fonte: Cucinelli.

Il mercato statunitense incrementa il fatturato del 26,5% con 22,8
milioni di Euro, contro i 18,0 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2012.
Il peso di questo segmento sul totale dei ricavi netti (25,6%) aumenta di
oltre 2 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2013.
Aumentano anche i ricavi provenienti dalle vendite europee, con
28,6 milioni di Euro, in aumento del 18,3% rispetto ai 24,2 milioni di Euro
del primo trimestre 2012. L’Europa pesa per il 32,2% sul totale dei ricavi.
Contribuiscono a questo risultato i flussi turistici e le vendite in Russia e
nei paesi dell’Est europeo.
209
La zona denominata “Greater China” vede i ricavi in crescita quasi
del 70% rispetto al corrispondente periodo del 2012. Essi raggiungono i 5
milioni di Euro, incrementando anche il peso sul totale dei ricavi rispetto
allo scorso anno (5,6% contro il 3,8% del primo trimestre 2012).
Per quanto riguarda invece il “Resto del Mondo”, i ricavi crescono
del 4,1% rispetto al primo trimestre 2012, andando a pesare per il 9,9%
sul totale delle vendite (in calo di 1 punto percentuale rispetto al 2012).

Figura 22 -‐ Breakdown by countries del Gruppo Cucinelli al 31 marzo 2013. Fonte:
Cucinelli.

L’unico mercato in leggero calo è proprio quello italiano, con ricavi
che calano dell’1,6% rispetto al primo trimestre 2012: con 23,6 milioni di
Euro cala anche l’incidenza percentuale sul fatturato totale, pari a 26,6%
del totale (30,9% nel 2012).

210
Figura 23 -‐ International Market Revenues del Gruppo Cucinelli al 31 marzo 2013. Fonte:
Cucinelli.

Analizzando i ricavi classificati secondo il canale distributivo, i
monomarca retail con 26,5 milioni di Euro incrementano le vendite del
75,7% rispetto al primo trimestre 2012, in cui si fermavano a 15,1 milioni
di Euro. Contribuisce a questo risultato l’incremento delle unità di
vendita: al 31 marzo 2013 si contano, infatti, 51 negozi (erano 25 al
termine del corrispondente periodo dello scorso anno). Di questi, 16 sono
nuove aperture (Shangai, Barcellona e Torino, tra le altre), 10 sono invece
conversioni dalla rete wholesale monomarca.

211
Figura 24 -‐ Revenues by distribution channels del Gruppo Cucinelli al 31 marzo 2013:
Retail monobrand. Fonte: Cucinelli.

Il monomarca wholesale cresce del 7,5%, raggiungendo gli 11,4
milioni di Euro. Il numero totale di boutique al 31 marzo 2013 raggiunge
le 85 unità (erano 63 al 31 marzo 2012). Impatta su questo risultato la
conversione di 10 unità alla rete diretta, ma i minori ricavi sono bilanciati
dalle 6 nuove aperture effettuate nel corso del 2012. Nel 2013 è stata
aperta una nuova boutique a Tokio, portando il numero delle boutique
monomarca wholesale a 34, rispetto alle 38 del primo trimestre 2012.
In aprile sono state inaugurate 4 nuove boutique monobrand a
Pechino, Napoli, Doha e Hong Kong.

212
Figura 25 -‐ Revenues by distribution channel del Gruppo Cucinelli al 31 marzo 2013.
Fonte: Cucinelli.

Per quanto riguarda il canale wholesale multibrand infine, il
fatturato è in leggera flessione (-‐2,0%) rispetto al primo trimestre 2012,
con 50,9 milioni di Euro, che incidono per il 57% sul fatturato
complessivo. Il risultato è coerente con le dinamiche di consegna della
collezione Primavera/Estate.

Figura 26 -‐ Revenues by distribution channel del Gruppo Cucinelli al 31 marzo 2013.
Fonte: Cucinelli.

Nella figura che segue si riporta la situazione al 31 marzo 2013
della rete dei negozi Cucinelli nel mondo.
213
Figura 27 -‐ Rete dei negozi Cucinelli al 31 marzo 2013. Fonte: Cucinelli.

Per quanto riguarda i risultati operativi, l’EBITDA normalizzato (al
netto della cessione dei marchi “Solomei” e “Solomeo” e dello stemma alla
Fedone s.r.l.) ammonta a 15,3 milioni di Euro, in crescita del 18,6%
rispetto ai quasi 13 milioni di Euro del primo trimestre 2013. L’EBITDA
incide per il 17,1% sul totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, in
aumento dello 0,6% rispetto al 16,5% registrato nel marzo 2012.
L’utile netto normalizzato raggiunge 8,2 milioni di Euro, in
aumento di poco meno del 15% rispetto al primo trimestre 2012.
Crescono in modo evidente anche gli investimenti totali, che nei
primi tre mesi del 2013 raggiungono gli oltre 16 milioni di Euro, contro i
3,7 milioni del corrispondente periodo del 2012. L’incremento è legato sia
al programma di apertura di nuove boutique, sia all’ampliamento della
fabbrica e del polo logistico.
L’Indebitamento Finanziario Netto sfiora in questo primo trimestre
2013 i 15 milioni di euro, beneficiando della liquidità generata dalla
quotazione in Borsa della società, che ne ha permesso una riduzione di
oltre 40 milioni di Euro.
214
Il Capitale Circolante Netto tocca infine i 70 milioni di Euro, con un
incremento di oltre 12 milioni rispetto ai 58 milioni del primo trimestre
2012. Il dato si spiega con la crescita del business e dunque del
magazzino.

4.6 Il Bilancio consolidato 2012
4.6.1 Stato Patrimoniale consolidato

Tabella 103 -‐ Stato Patrimoniale Consolidato -‐ Attività al 31 dicembre 2012 e al 31
dicembre 2011. Fonte: Cucinelli.
215
Tabella 104 -‐ Stato Patrimoniale Consolidato -‐ Passività e Patrimonio Netto al 31 dicembre
2012 e al 31 dicembre 2011. Fonte: Cucinelli.
4.6.2 Conto Economico consolidato

216
Tabella 105 -‐ Conto Economico Consolidato 2012 e 2011. Fonte: Cucinelli.
Tabella 106 -‐ Conto Economico Complessivo Consolidato 2012 e 2011. Fonte: Cucinelli.
4.7 Analisi di bilancio

Nei paragrafi a seguire si affronterà una concisa analisi del Bilancio
Consolidato del Gruppo Cucinelli attraverso gli indicatori utilizzati nel
capitolo precedente.126

126 Per
eventuali indicazioni teoriche si faccia riferimento al capitolo 3 e ai
corrispondenti sottoparagrafi.
217
Si ricorda che i valori risultanti dal Bilancio chiuso in data 31
dicembre 2012 risentono dell’operazione di IPO di cui s’è detto in
precedenza, e che dunque i confronti con i corrispondenti valori
dell’esercizio 2011 dovranno tenere conto di questo.

4.7.1 Analisi di redditività

L’analisi della redditività aziendale permette di determinare la
capacità di un’impresa di produrre reddito. Attraverso il calcolo dei
rispettivi indici si possono quindi ottenere informazioni riguardo al
rendimento relativo dei risultati economici rispetto ai mezzi che sono
stati impiegati per la sua realizzazione.

4.7.1.1 Il ROE: l’indice di redditività del Patrimonio Netto

Come già visto nel capitolo precedente, il primo indicatore che
fornisce informazioni sulla redditività aziendale complessiva è il ROE.
Attraverso il ROE si può conoscere la redditività del Patrimonio
Netto, ovvero il rendimento del capitale di rischio apportato dai soci.

Tabella 107 -‐ ROE (Utile netto dell'esercizio/Patrimonio netto medio dell'esercizio) 2012,
2011 e 2010. Fonte: Cucinelli.

Qui sopra si riportano i dati riguardanti gli esercizi 2012 e 2011.
Come si vede dalla tabella, il ROE subisce un calo netto
nell’esercizio 2012. Questo va spiegato con il fatto che nel 2012 l’indice è
218
calcolato sul valore di Patrimonio Netto che segue l’operazione di IPO,
dunque di molto superiore rispetto al corrispondente valore raggiunto
nell’esercizio 2011.
Tabella 108 -‐ Calcolo del ROE 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su dati Cucinelli.

Il ROE nel 2011 era migliorato rispetto a quello del 2010, in cui si
fermava al 40,4%, per effetto dell’incremento dell’Utile netto
dell’esercizio per 9589 migliaia di Euro pari all’83,9%, in misura più che
proporzionale rispetto all’incremento subito dal Patrimonio netto medio
del Gruppo.

4.7.1.2 Il ROI: l’indice di redditività del Capitale Investito nella

Gestione Caratteristica

219
Il ROI è l’indice che fornisce informazioni sulla capacità aziendale di
remunerare i fattori produttivi tramite lo svolgimento dell’attività
caratteristica.
I valori risultanti dal Bilancio di Cucinelli permettono di ottenere i
seguenti risultati:

Tabella 109 -‐ ROI (Risultato operativo/Capitale investito medio netto dell'esercizio) 2012,
2011, 2010. Fonte: Cucinelli.

Guardando al valore dell’indice normalizzato, vediamo che il ROI si
mantiene sostanzialmente stabile da un esercizio all’altro.

220

Tabella 110 -‐ Calcolo del ROI 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su dati Cucinelli.

Il ROI del 2011 era migliorato di oltre 17 punti percentuali rispetto
a quello del 2010, grazie all’incremento del Risultato operativo, che era
cresciuto del 73,4% raggiungendo 34907 migliaia di Euro, mentre il
Capitale Investito medio era rimasto sostanzialmente stabile.
Nel 2012 il Capitale Investito medio è pari a oltre 103 milioni di
Euro, in forte aumento rispetto agli oltre 85 milioni di Euro del 2011,
mentre il Risultato Operativo resta sostanzialmente stabile al termine dei
due esercizi: questo spiega la diminuzione del valore dell’indice nel corso
del 2012.

4.7.1.3 Il ROS: la redditività delle vendite

221
Il Return on Sales è un indice che si compone del rapporto tra il
reddito operativo che deriva dalla gestione tipica aziendale al numeratore
e il volume dei ricavi derivanti da essa al denominatore.
Il ROS esprime quindi il margine di profitto sulle vendite, cioè la
redditività derivante da esse.
Il Gruppo Cucinelli riporta i seguenti dati per gli esercizi 2012 e
2011.

Tabella 111 -‐ ROS (Risultato operativo/Ricavi delle vendite e delle prestazioni) 2012 e
2011. Fonte: Cucinelli.

Come si vede dai dati il ROS del Gruppo Cucinelli è positivo,
ampiamente sopra lo zero, dunque l’azienda ha una buona copertura dei
costi attraverso i ricavi.
Tabella 112 -‐ Calcolo del ROS 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su dati Cucinelli.
222
Il Risultato Operativo al termine degli esercizi 2012 e 2011 resta
sostanzialmente stabile, con un incremento meno che proporzionale
rispetto a quello registrato dai Ricavi caratteristici. Questo spiega la lieve
diminuzione del valore dell’indice, che nel 2011 era invece in
miglioramento del 4,5% rispetto al 9,8% del 2010. Il Risultato Operativo
era migliorato, infatti, in modo più che proporzionale (73,4%) rispetto
all’incremento subito dai ricavi di vendita (19,1%).

4.7.1.4 La rotazione del Capitale Investito nella Gestione

Caratteristica

Il turnover è un indice di redditività che permette di analizzare la
capacità del Capitale Investito nella Gestione Caratteristica di generare
ricavi. Esprime il numero di volte che il capitale investito “ritorna” in
forma monetaria attraverso la produzione di ricavi di vendita nel corso di
un esercizio. È dunque un indice di efficienza della gestione operativa
caratteristica.
223
Tabella 113 -‐ Calcolo della rotazione 2012 e 2011 e della rotazione 2012 e 2011 in numero
di giorni. Fonte: nostre elaborazioni su dati Cucinelli.

Il Gruppo Cucinelli, come emerge dai dati, risente leggermente
dell’operazione di IPO mostrando un lieve rallentamento in termini di
giorni della rotazione delle vendite: il capitale impiega, infatti, 134 giorni
a ritornare in forma liquida al termine dell’esercizio 2012, invece dei 129
giorni del precedente esercizio.
Nel 2011 il turnover era migliorato passando a 2,8 volte, segnando
un miglioramento di 0,4 rispetto alle 2,4 volte raggiunte nel 2010, con le
224
quali il numero di giorni di turnover era addirittura pari a 152 giorni.127
Questo poteva essere spiegato con l’incremento più che proporzionale dei
ricavi di vendita rispetto al Capitale Investito, che restava
sostanzialmente stabile (85978 migliaia di Euro nel 2011, 85271 migliaia
di Euro nel 2010).
Nel 2012 è avvenuto esattamente l’opposto, spiegando così il lieve
rallentamento del valore dell’indice: il Capitale Investito è cresciuto più
che proporzionalmente al valore dei Ricavi, segnando un incremento di
oltre il 40% nel 2012, contro un incremento di solo il 15,6% per quanto
riguarda i Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

4.7.2 Analisi di liquidità: analisi finanziaria

Attraverso l’analisi di liquidità si vuole verificare se Cucinelli sia in
grado di far fronte tempestivamente ai propri impegni attraverso le
attività liquide a breve termine.

4.7.2.1 Indice di disponibilità correnti e indice di liquidità immediata

Gli indici di liquidità permettono di valutare la capacità di
un’azienda di generare entrate che riescano a coprire tempestivamente i
fabbisogni finanziari nel breve periodo. Si determina il grado di solvibilità
della gestione aziendale.
L’indice di disponibilità corrente è un indice che determina in che
misura le liquidità immediate e le attività economiche e finanziarie sono o
meno sufficienti ad assicurare un pagamento tempestivo dei debiti a
breve termine.

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127 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = = 152,00
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225
Tabella 114 -‐ Calcolo dell'indice di disponibilità 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su
dati Cucinelli.

Dai dati di bilancio dell’azienda determiniamo che il Gruppo non ha
problemi di solvibilità nel breve periodo, gli investimenti destinati a
ritornare in forma liquida nel breve termine sono sufficienti ad assicurare
un tempestivo pagamento del passivo corrente.
Rispetto all’esercizio precedente, nel 2012 il Gruppo Cucinelli
migliora la già buona solvibilità nel breve termine, raggiungendo una
situazione di tranquillità finanziaria.
L’indice di liquidità immediata esprime invece la capacità aziendale
di coprire gli impegni finanziari a breve termine, senza considerare le
rimanenze.
226
Tabella 115 -‐ Calcolo dell'indice di liquidità 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su
dati Cucinelli.

Dai dati di bilancio forniti dal Gruppo Cucinelli, emerge un netto
miglioramento della liquidità aziendale dall’esercizio 2011 a quello 2012.
Il Gruppo si impegna per ottenere una buona liquidità per poter far fronte
ai pagamenti ai fornitori senza che si comprometta l’equilibrio a breve
della tesoreria. Questo è utile anche per evitare criticità e tensioni nella
liquidità corrente. Sicuramente contribuisce a questo risultato
l’operazione di quotazione, che ha generato liquidità in grado di ridurre
l’indebitamento finanziario del Gruppo.

4.7.3 Analisi di solidità: analisi della struttura patrimoniale

L’analisi di solidità mira a valutare la capacità del Gruppo Brunello
Cucinelli di mantenere nel medio-‐lungo termine un costante equilibrio tra
i flussi monetari in uscita, derivanti dal rimborso delle fonti di
finanziamento, e i flussi monetari in entrata, provenienti dalla
monetizzazione degli impieghi. Questo serve ad assicurare alla gestione
un equilibrio strutturale.

227
4.7.3.1 Indice di copertura del Patrimonio Netto sull’Attivo (Mezzi
propri/Capitale investito)

Questo indicatore permette di ottenere informazioni riguardo alla
capacità del capitale apportato dai soci o dai terzi di coprire la necessità
di investimenti: valutando quanto un’impresa sia effettivamente in grado
di coprire il costo degli investimenti con il capitale proprio si può
determinare cioè il suo grado di indipendenza finanziaria.
Un valore elevato dell’indicatore evidenzia una maggiore
capitalizzazione dell’azienda e dunque può essere considerato un segnale
di buona solidità strutturale.
Tabella 116 -‐ Calcolo dell'indice di copertura dell'attivo 2012 e 2011. Fonte: nostre
elaborazioni su dati Cucinelli.

Dai dati di bilancio del Gruppo Cucinelli emerge un buon valore di
questo indicatore, che migliora nell’esercizio 2012 per effetto
dell’incremento del Patrimonio netto in misura più che proporzionale
rispetto all’incremento dell’Attivo totale.
L’incremento del Patrimonio netto può essere ricondotto
all’operazione di quotazione, con la quale sono stati emessi
228
complessivamente 8 milioni di azioni. 128 Il Patrimonio Netto è, infatti,
cresciuto di 81633 migliaia di Euro, segnando una variazione in aumento
di più del 100% rispetto al 2011 nel corso dell’esercizio 2012,
raggiungendo gli oltre 119 milioni di Euro.
Nel corso del triennio precedente questo indicatore si assestava su
valori simili a quelli del 2011, segnando il 20,6% nel 2010 e il 17,3% nel
2009.129

4.7.3.2 Indice di copertura del Patrimonio Netto sulle

Immobilizzazioni attive (Margine di struttura primario)

Similmente a quanto detto per l’indice calcolato nel precedente
paragrafo, il margine di struttura primaria raggiunge nel 2012 un valore
nettamente superiore a quello ottenuto al termine dell’esercizio 2011.
Il valore di Patrimonio netto posto al numeratore di questo indice
ha subito, infatti, un grande incremento nel corso dell’esercizio, in seguito
all’operazione di IPO avvenuta nell’aprile 2012.
Come si vede nei dati della tabella seguente, l’indice di copertura
delle immobilizzazioni migliora per effetto dell’incremento del
Patrimonio netto in misura più che proporzionale rispetto alle
Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine.

128 Altre variazioni nel Patrimonio Netto derivano dai risultati complessivi
dell’esercizio e dalla distribuzione dei dividendi.
129 Gli indici sono calcolati sulla base dei bilanci forniti dal Gruppo Cucinelli per
gli esercizi 2010 e 2009.
229
Tabella 117 -‐ Calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni 2012 e 2011. Fonte:
nostre elaborazioni su dati Cucinelli.

Il margine di struttura primario è stato in costante aumento nel
corso del triennio passato: a fine esercizio 2009 segnava 58,9%, nel 2010
raggiungeva il 72,5%, per poi toccare il 90,1% al 31 dicembre 2011.

4.7.3.3 Indice di autonomia finanziaria

Attraverso l’indice di autonomia finanziaria si valuta la capacità di
un’impresa di autofinanziarsi, e complementarmente la percentuale di
ricorso al debito.
Cucinelli evidenzia un valore in netto miglioramento al termine
dell’esercizio 2012, sul quale ha influito positivamente l’aumento del
Patrimonio netto in seguito alla quotazione in Borsa.
Al termine dell’esercizio 2011 il Gruppo ricorreva solo in minima
parte a finanziamento con capitale proprio, mentre al termine del 2012 la
situazione può dirsi soddisfacente.
230
Tabella 118 -‐ Calcolo dell'indice di autonomia finanziaria 2012 e 2011. Fonte: nostre
4.7.3.4 Indice di dipendenza finanziaria

Specularmente al risultato ottenuto nel paragrafo precedente, si
calcola qui di seguito il valore della dipendenza finanziaria del Gruppo
Cucinelli: come già anticipato, si otterrà un valore di alta dipendenza
finanziaria al termine dell’esercizio 2011, che subirà poi un brusco e
positivo calo al termine dell’esercizio 2012.
Alla fine dell’esercizio 2011 la dipendenza finanziaria del Gruppo
Cucinelli era, infatti, vicina all’80%, mentre al termine del 2012 la
situazione si assesta su un valore buono, vicino al 50%.

231
Tabella 119 -‐ Calcolo dell'indice di dipendenza finanziaria 2012 e 2011. Fonte: nostre
4.7.3.5 Rapporto di indebitamento

Attraverso questo indicatore si può valutare il grado di
indebitamento di un’azienda, cioè definire l’equilibrio delle fonti di
finanziamento in termini di rapporto tra i mezzi di terzi e il capitale
proprio.

232

Tabella 120 -‐ Calcolo del rapporto di indebitamento 2012 e 2011. Fonte: nostre

Dai dati di bilancio calcoliamo il grado di indebitamento di Cucinelli
per gli esercizi 2012 e 2011: come già ci si può aspettare dalla lettura dei
due paragrafi precedenti (4.7.3.3 e 4.7.3.4), il grado di indebitamento
raggiunge un ottimo 1,09 al termine dell’esercizio 2012. Il Patrimonio
netto ha subito un grande incremento in seguito all’operazione di IPO e
questo spiega la forte diminuzione del valore dell’indice. La struttura
finanziaria ha un ottimo grado di indipendenza alla fine del 2012.

4.7.3.6 Indice di elasticità degli impieghi (e delle fonti)

Gli indicatori di elasticità esprimono l’incidenza delle attività (e
delle passività) a breve sul totale dell’attivo (e del passivo).
Più alto sarà il valore dell’elasticità degli impieghi, migliore sarà la
situazione aziendale, dal momento che un’azienda elastica ha a propria
disposizione risorse liquide sufficienti per fare fronte ai debiti.
233
Di contro è auspicabile avere un basso grado di elasticità delle
fonti: qualora l’indicatore assumesse un valore elevato, infatti, la
situazione aziendale sarebbe caratterizzata da forte rigidità degli
investimenti.

Tabella 121 -‐ Calcolo dell'elasticità degli impieghi 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni
su dati Cucinelli.

Il Gruppo Cucinelli mostra un buon livello di elasticità in entrambi
gli esercizi, anche se nel 2012 ha perso quasi un punto percentuale:
l’Attivo corrente è, infatti, aumentato meno che proporzionalmente
dell’Attivo totale, sul quale incide il peso dell’Attivo non corrente più che
al termine del 2011.
Per quanto riguarda l’elasticità delle fonti, come già detto, si spera
di ottenere un dato quanto più possibile basso.
234
Tabella 122 -‐ Calcolo dell'elasticità delle fonti 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su
dati Cucinelli.

Dai dati di bilancio del Gruppo, Cucinelli diminuisce nettamente il
valore dell’elasticità, ottenendo un valore molto buono: non solo è
diminuito il Passivo corrente, ma è di molto calata anche la sua incidenza
sul totale delle fonti, che sono cresciute più che proporzionalmente, grazie
al forte incremento del Patrimonio netto dopo l’operazione di quotazione
dell’azienda.

4.7.3.7 Indice di rigidità degli impieghi (e delle fonti)

Attraverso questi indicatori si riesce a determinare l’incidenza delle
attività (e delle passività) a lungo termine sul totale dell’attivo (e del
passivo).
Le informazioni fornite da questi indici sono esattamente
complementari a quelle ottenute nel paragrafo precedente tramite gli
indicatori di elasticità.
Dai dati di bilancio forniti dal Gruppo Cucinelli, osserviamo che la
rigidità degli impieghi è in leggero aumento al termine dell’esercizio
2012, ma si mantiene su valori bassi e più che soddisfacenti. Il dato può
235
essere spiegato dal fatto che l’incidenza dell’Attivo immobilizzato sul
totale dell’Attivo è aumentata rispetto al 2011.
Tabella 123 -‐ Calcolo della rigidità degli impieghi 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni
su dati Cucinelli.

La rigidità delle fonti del Gruppo Cucinelli segna questi valori al
termine dell’esercizio 2012.
Il valore dell’indice per l’anno 2012 è in aumento rispetto al 2011:
questo può essere spiegato con l’incremento del valore posto al
numeratore, che comprende il Patrimonio netto, derivante
dall’operazione di quotazione in Borsa del Gruppo. In seguito all’IPO il
Patrimonio netto ha subito un notevole incremento, che si ripercuote sul
valore della rigidità delle fonti, espresso nella tabella che segue.
236
Tabella 124 -‐ Calcolo della rigidità delle fonti 2012 e 2011. Fonte: nostre elaborazioni su
dati Cucinelli.
237
CONCLUSIONI

La ricerca condotta in questa tesi ha messo in luce varie questioni
che vanno considerate singolarmente con attenzione.
Innanzitutto nell’attività di ricerca dei dati, e di successiva analisi
degli stessi, si sono riscontrate non poche difficoltà, per due ordini di
ragioni: in primo luogo non è stato sempre agevole reperire dati
aggiornati; in secondo luogo, la disponibilità di dati aggiornati riguardava,
nella maggior parte dei casi, singoli comparti della filiera, addirittura
singole categorie di prodotti, quasi a sottintendere una mancata coesione
interna o poca collaborazione tra gli organi e le istituzioni preposti al
settore. In molti casi i dati o sono comunicati solo alle aziende operanti
nel settore, o sono scaricabili a pagamento, o infine sono disponibili per i
soli utenti registrati, senza che però si possano effettivamente ottenere le
credenziali d’accesso, rendendo davvero impegnativa la ricerca.
Per l’analisi svolta in questo lavoro ci si è quindi basati su dati
pubblicati in ricerche, report, banche dati di pubblico accesso, articoli di
quotidiani e riviste di settore. Sarebbe, inoltre, stato di poca utilità
considerare dati risalenti al 2010 o al 2011, poiché avrebbero riflettuto la
situazione dopo la crisi del 2008-‐2009, senza quindi tenere conto
dell’attuale quadro macroeconomico, che risente della “ricaduta” del
2012.
Si è quindi scelto di considerare solo i dati più recenti,
commentando l’andamento dei singoli comparti all’interno della filiera
tessile-‐abbigliamento, le singole categorie di prodotto e i vari distretti.
Il quadro emerso dai vari dati presi in esame è sostanzialmente
omogeneo. Il calo registrato dall’intero settore si presenta in modo
evidente lungo tutta la filiera, ma altrettanto generale è la tendenza alla
238
tenuta grazie alla crescita delle esportazioni verso l’estero, specialmente
verso i paesi extraeuropei, mercati emergenti in testa. Il mercato europeo
risente della crisi generale dei consumi, ma viene compensato dai flussi
turistici provenienti soprattutto dalla Cina e dall’Asia intera. In Italia il
mercato interno è invece fermo, e questo costituisce un grosso elemento
di criticità, dato che nelle economie mature esso rappresenta uno degli
elementi portanti della crescita produttiva. La crisi degli ultimi anni ha
indebolito in modo drammatico la capacità di spesa e di risparmio delle
famiglie. Questo inevitabilmente ha avuto effetti molto negativi sul
settore, che si è ridimensionato in seguito alla scomparsa di moltissime
piccole imprese, non in grado di riorientarsi verso i mercati esteri.
Le previsioni ad oggi per i prossimi cinque anni indicano una
prosecuzione del trend di crescita della propensione all’export delle
aziende del settore moda. Questo dato viene rafforzato da vari fattori, tra i
quali l’emergere dei nuovi mercati (in particolare Russia, Emirati Arabi
Uniti, Brasile e Cina, ma anche Indonesia, Egitto e Marocco), al cui interno
sta mutando la composizione sociale e dunque la distribuzione dei
redditi: i nuovi consumatori saranno più giovani, più disposti ad utilizzare
i nuovi canali di acquisto (come per esempio l’e-‐commerce), più
benestanti e più sensibili alle tematiche ambientali e alla sostenibilità,
rispetto a quelli appartenenti alle economie mature. E soprattutto è
interessante il peso che potranno avere le donne, in grado di influenzare
le scelte familiari di acquisto in modo superiore a quanto accade ora.
Purtroppo all’interno del settore in genere emergono anche molti
fattori critici, come il rapido cambiamento della domanda di prodotti di
moda italiani da parte dei paesi emergenti stessi: sembra, infatti, che i
prodotti di fascia media stiano progressivamente cedendo il passo a
prodotti di gamma superiore. Questo può essere facilmente spiegato
considerando che molti paesi che una volta importavano prodotti della
239
filiera abbigliamento-‐moda di fabbricazione italiana, sono ora in grado di
produrli internamente, preferendo invece importare creazioni artigianali
di moda di lusso. Il Made in Italy, infatti, continua ad avere un fascino
incredibile agli occhi del mondo, come sinonimo di creatività, lavoro
artigiano e qualità.
Tra i freni all’internazionalizzazione delle aziende del sistema
moda italiano, le aziende stesse individuano i vincoli burocratici che
gravano sulle imprese, che andrebbero snelliti addirittura prima di
mettere in atto altre politiche industriali; la capacità finanziaria delle
imprese è molto limitata, così come grandi sono le difficoltà nell’accesso al
credito, soprattutto nel caso delle imprese di piccola e media dimensione;
nei nuovi paesi emergenti, inoltre, il quadro normativo e gli oneri
amministrativi o procedurali in vigore, costituiscono un grosso ostacolo
all’accesso al mercato, con barriere tariffarie e non, che possono
decisamente disincentivare le imprese dall’esportare verso quei paesi.
Altri problemi, che non vanno trascurati, sono anche quello della
contraffazione delle merci e della tutela della proprietà intellettuale,
nonché l’evoluzione costante dei canali distributivi, che impone alle
aziende italiane la necessità di operare tramite intermediari locali.
In questo quadro estremamente complicato emerge comunque
l’importanza che ancora riflette il modello distrettuale italiano all’interno
dell’economia del settore. I distretti manifatturieri della moda, nonostante
la crisi, stanno riorganizzando le proprie risorse per adattarsi ai nuovi
modelli competitivi internazionali. Si assiste ad una sempre crescente
collaborazione tra i centri di ricerca e di formazione e i sistemi
distrettuali, e tra i distretti della moda e i distretti della meccanica, altra
eccellenza del Made in Italy. Le piccole imprese di distretto in alcuni casi,
come è avvenuto per esempio all’interno del Distretto fiorentino della
Pelletteria, stanno progressivamente scegliendo di rinunciare alle
240
produzioni a marchio proprio, dedicandosi al contoterzismo per i marchi
della moda di lusso che producono in Italia.
Sono proprio i marchi della moda di lusso, come Ferragamo e
Cucinelli, che, come emerge dai rispettivi bilanci d’esercizio 2012 e dai
risultati del primo trimestre 2013, sembrano resistere meglio alla crisi, al
punto di scegliere di quotarsi in borsa proprio in questi ultimi due anni.
La scelta è ricaduta non a caso su queste aziende, accomunate da tanti
fattori e allo stesso tempo diverse sotto altrettanti aspetti.
La Salvatore Ferragamo S.p.A. è un’azienda con una storia ormai
ottuagenaria, non più di prima generazione, ma saldamente in mano alla
famiglia e agli eredi del fondatore. Il Gruppo Brunello Cucinelli è invece
ancora un’azienda di prima generazione, in quanto fondata trentacinque
anni fa nel cuore dell’Umbria dall’attuale Presidente e Amministratore
Delegato Brunello Cucinelli.
Entrambe le aziende operano all’interno dei segmenti del lusso
aspirazionale e assoluto, dove sono attive anche aziende come Christian
Dior, Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Prada, Gucci, Louis Vuitton,
Hèrmes Etro e Loro Piana.
La prima produce calzature, accessori di pelletteria, seta, profumi e
abbigliamento, la seconda è attiva nel segmento del lusso assoluto tramite
la creazione di una linea di abbigliamento “total look” in cachemire.
La quotazione in Borsa Italiana di entrambe le aziende costituisce
un elemento comune. Ferragamo ha scelto di quotarsi in Borsa nel giugno
2011, proprio per risolvere il complesso problema del passaggio
generazionale. Cucinelli ha seguito l’esempio di Ferragamo nell’aprile
2012, con l’intento di “custodire” l’impresa dopo la morte del suo
fondatore. E le cose sono andate bene per entrambe le società, dato che
tra i migliori quattro titoli del 2012 Cucinelli occupa il quarto posto,
mentre a livello europeo Salvatore Ferragamo si è classificata terza.
241
Altro elemento comune alle aziende prese in esame è la
produzione, interamente effettuata in Italia: Ferragamo produce nel
Napoletano, Cucinelli si serve di oltre 300 aziende, l’80% delle quali
aventi sede in territorio umbro. Per quanto riguarda la pellicceria, la
produzione avviene nelle Marche, le calzature da donna vengono prodotte
in Toscana mentre quelle da uomo in Veneto.
Infine da parte di entrambe le aziende c’è un grande interesse per
la conservazione dell’eredità del marchio e il passaggio alle nuove
generazioni del know how artigianale che caratterizza le rispettive
produzioni. Questo avviene per la prima azienda tramite l’attività del
Museo Ferragamo, il tipico museo d’impresa che conserva la storia e la
produzione aziendale, e della Fondazione omonima, che insieme
collaborano nell’organizzazione di borse di studio, laboratori e corsi di
formazione per giovani stilisti delle calzature. Cucinelli si dedica invece
all’arte e alla cultura tramite l’organizzazione di concerti, eventi e
spettacoli teatrali tramite la propria Fondazione, che cura l’Accademia
Neoumanistica, la Biblioteca, il Teatro, il Giardino dei Filosofi e il Foro
delle Arti.
Concludendo questo lavoro, si può dire che quello che è fin qui
emerso mette in luce i numerosi punti di forza e le tante debolezze del
settore moda italiano. Quello che stupisce è lo scarso interesse da parte
degli organi istituzionali verso questa “A” del Made in Italy, che invece
meriterebbe un’attenzione maggiore, visti i risultati che continua a
ottenere anche in questo nuovo periodo di recessione.
L’assenza inoltre di un organo che coordini il settore, accomunando
l’intera filiera, dai produttori di materie e fibre tessili allo stilista,
probabilmente è una delle cause dell’eterogeneità dei dati disponibili e
della difficoltà di reperirli. Questo può però costituire un ostacolo alla
programmazione di interventi politico-‐economici mirati.
242
In questa sede non è stato possibile affrontare anche il tema della
legislazione attuale sulla tutela del Made in Italy, che meriterebbe invece
particolare attenzione proprio con particolare riferimento alla filiera
tessile-‐abbigliamento-‐moda. Si ritiene che questo argomento sia uno
spunto per l’ulteriore approfondimento dello stato attuale del settore
tessile e della moda, poiché legato ai temi della sicurezza dei prodotti,
della tracciabilità e dell’origine, della lotta alla contraffazione e della
proprietà intellettuale. Il fatto che proprio l’Italia sia uno dei primi paesi
consumatori di prodotti di moda e lusso contraffatti, pone anche un
problema di educazione e di informazione dei consumatori, che spesso
sottovalutano la pericolosità connessa all’acquisto di abbigliamento o di
accessori di moda contraffatti. Se è vero che la progressiva
internazionalizzazione delle aziende di moda avverrà anche tramite il
commercio online, Internet ha sicuramente un ruolo importante nella
diffusione delle merci contraffatte, e sarebbe dunque auspicabile
l’elaborazione di una soluzione normativa che limiti l’illegalità,
mantenendo il carattere di libertà, tipico della rete.

243
APPENDICE 1
1. Brand Heritage e musei d’impresa
1.1 La memoria del Made in Italy attraverso i musei d’impresa

Il museo d’impresa costituisce uno strumento molto importante
nelle mani di un’azienda per sviluppare l’identità e l’immagine del proprio
marchio.
Bisogna quindi innanzitutto definire cosa si intenda per museo
d’impresa. Danilov lo definisce “una struttura aziendale con beni materiali
e oggetti esposti in un ambiente simile a un museo, che comunica la storia,
le operazioni e gli interessi di un’azienda ai dipendenti, agli ospiti, ai
clienti e al pubblico”.130
Negli Stati Uniti i musei d’impresa iniziarono a esistere già
dall’inizio del Novecento, quando le aziende cominciarono a conservare
registri, esemplari dei loro prodotti e vari materiali relativi alla loro
attività. Lo sviluppo vero e proprio avvenne però solo dopo il secondo
dopoguerra e soprattutto negli anni Settanta-‐Ottanta, periodo in cui fu
fondata la maggior parte dei musei d’impresa tuttora esistenti; in Italia il
fenomeno dei musei d’impresa come proposta culturale a sé stante si
diffuse più tardi, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, ma

130 DANILOV V., A planning guide for corporate museums, galleries, and visitors
centers, Greenwood Press, 1992, p.4; Cfr. BELLENZIER V., La gestione strategica di un
brand del lusso in Cina. Mostre top brand e pubblico cinese tra cultura e comportamenti
di consumo, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari Venezia, Corso di laurea magistrale in
Economia e gestione delle aziende, a.a. 2011/2012, rel. Calcagno M., p. 71.
244
all’inizio del 2000 quasi la metà di tutti i musei d’impresa esistenti nel
mondo sono siti in Italia.131
L’origine e il successivo sviluppo dei musei d’impresa possono
essere spiegati da tante ragioni, tra cui l’interesse di ricostruire la storia
aziendale o la tradizione di un imprenditore tramite un archivio storico
che si evolve poi in collezione132 e infine in vero e proprio museo, oppure
la passione di un imprenditore per l’arte, che si trasforma in
collezionismo, applicato poi al mondo industriale.133
Sempre Danilov individua alcune funzioni principali dei musei
d’impresa, tra le quali salvaguardare e trasferire la storia d’impresa,
sviluppare il senso di orgoglio dei dipendenti e la loro identificazione con
l’azienda, informare gli ospiti e i clienti riguardo alle linee di prodotti o
servizi offerti, informare il pubblico riguardo alla compagnia e la sua
attività. È infatti fondamentale per un’azienda determinare lo scopo con il
quale si intende aprire un museo d’impresa, prima di imbarcarsi in un
progetto del genere.134
I musei d’impresa possono peraltro adattarsi praticamente a
qualsiasi categoria merceologica, alle automobili e all’arredamento,
all’oreficeria o al vetro, al tessile, agli occhiali o ai prodotti tipici del
territorio...

131 BONTI M., “I musei d’impresa e la valorizzazione del territorio” in CIAPPEI C.,
PADRONI G. (a cura di), Le imprese nel rilancio competitivo del Made e Service in Italy:
settori a confronto, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 298-‐331; Cfr. anche sull’argomento
AMARI M., I musei delle aziende: la cultura della tecnica tra arte e storia, Milano, Franco
Angeli, 2001, pp. 346; NEGRI M., Manuale di museologia per i musei aziendali: con un
testo inedito di Kenneth Hudson. Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2003;
BULEGATO F., I musei d’impresa: dalle arti industriali al design, Roma, Carocci editore,
2008, pp. 208.
132 Per collezione aziendale si intende “un insieme di oggetti relativi all’attività e
alla produzione di una o più aziende appartenenti ad uno stesso settore merceologico.
Nel concetto di collezione vi è la esplicita volontà di assemblare e conservare materiali
che possono essere testimonianza della produzione e della vita dell’impresa” (AMARI
M., op. cit., 2001, p. 72).
133 BONTI M., op. cit., p. 308.
134 DANILOV V., op. cit., p.5.
245
Ci si chiede perché dunque non sfruttare questo tipo di istituzione
culturale per valorizzare le produzioni italiane. “I musei d’impresa
rappresentano strutture – emanazione dell’attività economica di
un’impresa, di un distretto, di una tradizione produttiva – connotate da
significativi legami con il territorio, che attraverso l’esposizione di oggetti,
prodotti, immagini e altri documenti testimoniano il mutamento di un
determinato settore dell’industria, l’evoluzione delle tecniche, la storia e
trasformazione dei prodotti di importanti imprese italiane, dalla nascita a
oggi135 .”136
In Italia i musei d’impresa possono quindi essere un valido
strumento per la diffusione della storia e delle tradizioni del Made in Italy
nel mondo: non a caso la distribuzione stessa sul territorio nazionale
segue un pattern molto specifico. I luoghi dove ha sede la maggior parte
dei musei d’impresa non sono, infatti, gli stessi in cui hanno sede i classici
musei d’arte, ma sono le città più piccole, i borghi e i piccoli centri di
provincia a ospitare queste istituzioni.137

135 www.museimpresa.it.
136 BONTI M., op. cit., cit. p. 301.
137 Ed è soprattutto nell’Italia settentrionale che si trovano più facilmente musei
aziendali, dove hanno cioè sede le rispettive aziende proprietarie. Amari (2001)
evidenzia questo punto, poiché rispecchia l’effettiva geografia industriale italiana:
maggiore concentrazione industriale al nord, minore presenza di grandi imprese al sud.
246
Figura 28 -‐ Turismo industriale in Italia. Fonte: Associazione Italiana Archivi e Musei
d’Impresa, www.museimpresa.it.

Il Made in Italy è un vero e proprio brand, legato al valore
intangibile dei prodotti, al loro design, alla creatività di chi li ha pensati;
ogni prodotto racchiude in sé la storia e la cultura del contesto da cui
proviene, e dunque anche la tradizione industriale, la peculiarità e la
vocazione produttiva di una certa area geografica. È da qui che nasce la
capacità attrattiva del Made in Italy: i prodotti italiani portano con sé il
territorio e la cultura italiana nel mondo, o, al contrario, portano il mondo
in Italia, alimentando i “flussi turistici di chi vuole vivere e assaporare
direttamente in loco l’esperienza del made in Italy”.138
I musei d’impresa possono quindi fornire un valido contributo
all’offerta turistica delle località più piccole, sviluppando non solo il
turismo, in particolare quello industriale, ma anche valorizzando la storia,
l’economia, l’arte, la cultura e l’economia dei luoghi in cui l’attività
economica ha sede. 139

138 BONTI M., op. cit., p. 301.
139 A proposito del turismo industriale come risorsa per lo sviluppo delle città e
delle imprese stesse si veda anche VAN DEN BERG L., OTGAAR A., BERGER C., XIANG
FENG R., “Industrial tourism: opportunities for city and enterprise”, in Economic
Strategies for Mature Industrial Economies, Edited by Peter Karl Kresl, Edward Elgar
Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, pp. 201-‐231.
247
Figura 29 -‐ Musei e archivi associati a Museimpresa che investono nella valorizzazione del
patrimonio industriale. Fonte: Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa,
www.museimpresa.it.
1.2 Il Brand heritage nell’industria della moda

In Italia esistono varie istituzioni culturali che conservano abiti e
accessori, ma si tratta innanzitutto di realtà isolate, molte delle quali
ancora praticamente sconosciute, e, in secondo luogo, sono strutture
generalmente prive di un centro di formazione o di ricerca.140 È curioso
che proprio in Italia non esista ancora un’istituzione interamente dedicata
alla moda e alla tutela del suo patrimonio storico, artistico e aziendale.141
Tentativi sono stati fatti, ma con scarsi risultati: molto dibattuta fu negli

140 Secondo il Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche
in Italia (SIUSA) esistono 299 complessi archivistici, 270 soggetti produttori, 65

soggetti conservatori che operano nell’ambito della moda. Per ulteriori informazioni si
veda www.siusa.archivi.beniculturali.it, consultato in data 23 maggio 2013.
141 Cfr. FORTIN A., Collezioni di abiti nei musei della regione Veneto: un’analisi
sugli allestimenti e sul ruolo delle mostre sulla moda, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari
Venezia, Corso di laurea magistrale in Storia delle arti e Conservazione dei beni
artistici, a.a. 2011/2012, rel. Portinari S..

248
anni Novanta-‐Duemila l’apertura di un museo a Milano, che fosse in grado
di racchiudere e conservare la storia del Made in Italy e che nello stesso
tempo potesse servire anche come centro culturale e di ricerca a livello
internazionale. Gli stessi progetti di fondare le cosiddette “Città della
moda” stentano a trovare realizzazione.
Le aziende, in particolare in questo periodo di crisi, cercano quindi
autonomamente di ricostruire e conservare la propria storia e tradizione
aziendale e la propria identità di marca.
Il Brand Heritage è uno degli elementi fondamentali dell’identità di
marca, fonte di differenziazione e di affermazione, “un concetto composito
che incorpora la storia del brand in numero di anni e nel potere della sua
storia nel tempo, così come la coerenza e continuità dei valori chiave, dei
prodotti e dei simboli visivi”.142
Esso diventa quindi la base sulla quale sviluppare non solo la
crescita, ma anche la credibilità e l’affidabilità di un’azienda.
Specialmente nel campo della moda e del lusso molte sono state, e
continuano ad essere, le aziende che puntano sulla valorizzazione del
proprio “patrimonio di marca” attraverso l’organizzazione di eventi ed
attività con l’obiettivo di tramandare la storia del brand, di migliorare la
customer experience tramite il coinvolgimento diretto del pubblico, e di
arricchire quindi ulteriormente la percezione positiva che i consumatori
hanno dei propri prodotti.
I brand operanti nel campo della moda, assumendo che la moda sia
una vera forma d’arte e di bellezza, sono forse ancora più favoriti dalla
possibilità di esporre stabilmente la propria eredità di marca tramite
mostre e musei d’impresa, rispetto a quanto lo possano essere imprese

142 HAKALA U., LÄTTI S., SANDBERG B., Operationalising brand heritage and
cultural heritage, Journal of Brand Management, Vol. 20, N.ro 6, 2011, pp. 447-‐456,
p.454. Cfr. BELLENZIER V., op. cit., p. 69.
249
attive in altri settori. Esporre “pezzi di memoria dell’impresa”143 per un
brand operante nella moda e nel lusso, infatti, significa esporre anche una
produzione artistica, non soltanto un pezzo di storia industriale.
In Italia, la maggior parte delle collezioni museali e degli enti che
conservano abiti e accessori di moda sono istituti privati, in particolare
archivi aziendali dedicati ai singoli stilisti o musei locali, legati alle
specializzazioni produttive radicate in uno specifico territorio, come la
produzione di tessuti, di accessori (occhiali o calzature), di oggetti di lusso
(gioielli). Non si tratta però di musei dedicati esplicitamente alla moda,
ma piuttosto di istituzioni legate alla conservazione del patrimonio
industriale fatto di conoscenze, tecniche e creazioni finali. Tra i musei
italiani nell’ambito della moda spiccano proprio quelli specialistici o
d’impresa, nati dall’interesse di testimoniare il lavoro e la capacità
creativa, di promuovere le collezioni e i prodotti aziendali.

1.3 Il Museo Salvatore Ferragamo

Il primo Museo d’impresa italiano nel settore della moda è stato il
Museo Salvatore Ferragamo 144 , fondato per opera della famiglia
Ferragamo nel 1995 per ricordare la storia dell’azienda, la vita e le
creazioni del suo fondatore, Salvatore Ferragamo145 , e il ruolo che lui ebbe
nella storia della calzatura e della moda internazionale in generale.
La fondazione di questo museo è interessante per due ragioni:
innanzitutto per l’aver anticipato in tempi ancora non maturi il fenomeno
ormai diffuso della creazione di musei di proprietà delle imprese; in

143 MONTEMAGGI M., SEVERINO F., Heritage Marketing. La Storia dell’Impresa
Italiana come Vantaggio Competitivo, Franco Angeli, 2007, p. 41.

144 www.museoferragamo.it.
145 Per quanto riguarda l’azienda e la storia del suo fondatore si veda il Capitolo
3.
250
secondo luogo questo acquista ulteriore importanza dal momento che
l’azienda aveva a disposizione un patrimonio archivistico d’impresa,
lungimirantemente iniziato da Salvatore Ferragamo in persona, già negli
anni venti.
Il Museo ha sede nel Palazzo Spini Feroni, di proprietà della
famiglia Ferragamo, sede storica dell’azienda nel centro di Firenze.
Sicuramente l’attività d’archivio iniziata da Ferragamo in tempi così
precoci diede un fondamentale contributo alla moglie Wanda a dare vita a
questa istituzione, insieme al grosso successo ottenuto dalla prima mostra
sulla vita di Salvatore, organizzata a Palazzo Strozzi nei primi anni
Novanta.146 La mostra, infatti, fu poi riproposta nei musei delle città più
importanti del mondo, al Guggenheim di New York, al Victoria and Albert
Museum di Londra, al County Museum di Los Angeles, alla Sogestu Kai
Foundation di Tokio e al Museos des Bellas Artes di Città del Messico.
Il Museo, ampliato nel 2006, si articola su sette sale e raccoglie oggi
più di 14000 esemplari di calzature, 1000 borse e prodotti di piccola
pelletteria, 500 brevetti, strumenti di lavoro, modelli in legno di piedi,
2300 abiti, 200000 fotografie, bozzetti, libri, riviste che, documentando il
lavoro di un secolo, testimoniano il valore creativo e l’anima
dell’azienda. 147 Data la numerosità degli oggetti, essi sono esposti a
rotazione biennale o secondo un tema stabilito.

146 Nel 1985 si ebbe l’idea di organizzare una mostra retrospettiva sull’azienda
Ferragamo, patrocinata dal Comune di Firenze e con la collaborazione della Galleria del
Costume di Palazzo Pitti.
147 Tra i brevetti di invenzione di Ferragamo ci sono il cambrione (1931,
rinforzo per l’arco del piede in lamina metallica), il gloved arch (1952, scarpa
caratterizzata dal fiosso rivestito con la pelle della tomaia, mentre la suola è limitata
alla parte anteriore e al tacco), la suola a conchiglia (1960, suola che risale sul tallone e
diventa tomaia), i tacchi scultura (brevettati anche dalla figlia Fiamma Ferragamo), il
kimo (1951, nuovo genere di calzatura femminile a giorno, combinata con una
controcalzatura aderente al piede in colori e materiali differenti, ispirati al tabi
giapponese), la zeppa in sughero (1936).
251
Il Museo non si occupa solo di mostre ed esposizioni, ma si
interessa anche al costume, all’arte e al design in generale. Molto
importante sono anche l’attività educativa e il contributo dato dal Museo
alla formazione di giovani stilisti.148
Data l’importanza rivestita dal Museo Ferragamo e le diverse
attività da esso svolte, si può quasi considerarlo un’istituzione a sé stante,
indipendente dalla Società cui fa capo. Per quanto esso continui ad
assumere una valenza comunicativa indispensabile per l’azienda (e
dunque sia necessario coordinare gli strumenti di comunicazione rivolti al
pubblico – come la pubblicità o il merchandising – e il museo stesso, per
far sì che l’identità aziendale e i messaggi trasmessi dal museo
coincidano149 ) e sia un fondamentale veicolo di Brand heritage, il Museo è
ormai un’istituzione culturale.

148 Il costo del biglietto d’ingresso al Museo è devoluto alla creazione di borse di
studio per giovani stilisti della calzatura.

149 Questo vale in particolare per le relazioni con le scuole, i corsi di formazione
o di aggiornamento.
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in Sviluppo economico e dell’impresa

THE ITALIAN FASHION

ABSTRACT .......................................................................................................................... II

INDICE ................................................................................................................................ III

INDICE DELLE FIGURE ................................................................................................ VIII

INDICE DELLE TABELLE ................................................................................................. X

INTRODUZIONE .............................................................................................................. 21

CAPITOLO 1 ..................................................................................................................... 25

1. L’ALTA MODA E IL MADE IN ITALY .................................................................................. 25

CAPITOLO 2 ..................................................................................................................... 53

2. L’ANDAMENTO DELLA FILIERA NEGLI ANNI DELLA CRISI ................................................. 53

2.4.8 CALZATURE ................................................................................................................................ 85

CAPITOLO 3 ................................................................................................................... 123

3. IL GRUPPO SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. ................................................................ 123

3.7.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ................................................................................. 151

CAPITOLO 4 ................................................................................................................... 186

4. IL GRUPPO BRUNELLO CUCINELLI ................................................................................ 186

CONCLUSIONI ................................................................................................................ 238

APPENDICE 1 ................................................................................................................. 244

1. BRAND HERITAGE E MUSEI D’IMPRESA ......................................................................... 244

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 253

SITOGRAFIA .................................................................................................................. 265

INDICE DELLE FIGURE

INDICE DELLE TABELLE

1. L’alta moda e il Made in Italy

1.1 Definire il concetto di moda

occasione dell’assemblea generale, cambierà di nuovo nome, diventando Kering, parola

2012, articolo disponibile all’indirizzo: www.pambianconews.com/pinault-­‐si-­‐al-­‐lusso-­‐

della creatività, Milano, Etas, 2005, 326 p. 16.

1.2 Cenni di storia e sociologia della moda

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Figura 3 -­‐ Fashion Adoption Consumer Types. Fonte: instruct1.cit.cornell.edu.

1937; Cfr. SELLERBERG A. M., op. cit., 1996, disponibile all’indirizzo:

in GREYSER S. A. (Ed.), Toward Scientific Marketing, Chicago, American Marketing

1.3 Il Sistema moda in Italia: un’eccellenza ignorata

Venezia, 2011; disponibile all’indirizzo: futuroartigiano.com/libro/, consultato in data

Sole 24 ore del 4 gennaio 2013, disponibile all’indirizzo:

Tabella 2 -­‐ Le percentuali di produzione manifatturiera di prodotti ad alta intensità di

economico», Moda 24, Il Sole 24 ore, 15 marzo 2013, disponibile all’indirizzo:

produzione-­‐trasformazione-­‐distribuzione, sia il coordinamento e l’integrazione fra le

settore nel 2012, 12 ottobre 2012, disponibile all’indirizzo:

2013, 7 febbraio 2013, disponibile all’indirizzo:

dichiarato di aver diminuito la quantità e/o la qualità di prodotti di abbigliamento e

2.2 La moda femminile italiana nel 2012

cura di) per Touch-­‐Neozone-­‐Cloudnine, La moda femminile italiana nel 2012-­‐2013,

2.3 La moda maschile italiana nel 2012

la camiceria, le cravatte e l’abbigliamento in pelle.

2.4 L’interscambio commerciale dell’Italia

2.4.1 I filati di fibre tessili

• Prodotti della preparazione e filatura di fibre tessili (fili cardati,

• Tessuti (esclusi tessuti a maglia e all’uncinetto e rivestimenti tessili per

Tabella 14 -­‐ Interscambio commerciale Italia-­‐Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati

2.4.3 Altri prodotti tessili

Tabella 18 -­‐ Italia: principali mercati di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni

2.4.4 Gli articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in pelliccia

Tabella 20 -­‐ Interscambio commerciale Italia-­‐Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati

Tabella 21 -­‐ Italia: principali mercati di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni

2.4.5 Gli articoli di abbigliamento in pelliccia

• Articoli in pelliccia.

2.4.6 Gli articoli di maglieria

• Articoli di calzetteria in maglia

2012, articolo disponibile all’indirizzo: www.pambianconews.com/pinault-‐si-‐al-‐lusso-‐

Figura 3 -‐ Fashion Adoption Consumer Types. Fonte: instruct1.cit.cornell.edu.

Tabella 2 -‐ Le percentuali di produzione manifatturiera di prodotti ad alta intensità di

produzione-‐trasformazione-‐distribuzione, sia il coordinamento e l’integrazione fra le

cura di) per Touch-‐Neozone-‐Cloudnine, La moda femminile italiana nel 2012-‐2013,

Tabella 14 -‐ Interscambio commerciale Italia-‐Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati

Tabella 18 -‐ Italia: principali mercati di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni

Tabella 20 -‐ Interscambio commerciale Italia-‐Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati

Tabella 21 -‐ Italia: principali mercati di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni

Tabella 26 -‐ Interscambio commerciale Italia-‐Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati

Tabella 27 -‐ Italia: principali paesi di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni

Tabella 29 -‐ Interscambio commerciale Italia-‐Mondo. Fonte: elaborazioni ICE su dati

Tabella 33 -‐ Italia: principali mercati di destinazione e di provenienza. Fonte: elaborazioni

2.5.1 I distretti italiani della categoria Abbigliamento-‐Accessori Moda

2.5.2 I dati dei distretti del comparto Abbigliamento-‐Moda68

2.5.2.3 Distretto Industriale-‐Tessile-‐Abbigliamento Biella e Vercelli

Tabella 44 -‐ Distretto Industriale-‐Tessile-‐Abbigliamento Biella e Vercelli: crescita,

Tabella 45 -‐ Distretto Tessile-‐Abbigliamento di Como: crescita, redditività e struttura

2.5.2.7 Distretto Tessile-‐Abbigliamento di Empoli

Tabella 50 -‐ Distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce

2.5.2.9 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Vibrata-‐Tordino

2.5.2.10 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Carpi

Tabella 52 -‐ Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Carpi: crescita, redditività e struttura

2.5.2.12 Distretto del Tessile-‐Abbigliamento di Prato

Tabella 55 -‐ Distretto dell'Abbigliamento Gallaratese (Asse del Sempione): crescita,

Tabella 56 -‐ Distretto delle Pelli, Cuoio e Calzature di Civitanova Marche/Tolentino/Monte

Tabella 59 -‐ Distretto veneto dell'abbigliamento Verona-‐ProntoModa: crescita, redditività

settore tessile-‐abbigliamento, volte a limitare le importazioni di circa 60 prodotti tra

Tabella 65 -‐ Costi di vendita e distribuzione. Fonte: Ferragamo.

Figura 11 -‐ Ricavi suddivisi per categoria merceologica al 31 dicembre 2012 e al 31

Tabella 68 -‐ Risultati economici 2012-‐2011-‐2010. Fonte: Ferragamo.

Tabella 75 -‐ Conto economico consolidato 2012. Fonte: Ferragamo.