P O L L I C E E R D E

Collana a cura di Eliana Ferioli

Coordinamento editoriale: Silvana Franconeri
Progetto grafico: Studio Editoriale “L’Erta” di P. Sirtori, Bobbio (PC)
Impaginazione e redazione: mncg, Milano

Disegni: © Gabriele Pozzi pp. 11, 16, 19, 21, 47, 50, 52, 60, 64. 68, 83, 85; © Claber
Irrigazione p. 79;
© Garden Pictures p. 25 (progetto di Marco Bernardelli, paesaggista)

Referenze fotografiche: tutte le immagini appartengono all’Archivio Giunti

a eccezione delle seguenti:
Enzo Valenti/© Archivio Giunti pp. 29, 80, 81, 82, 111, 112;
©Enzo Valenti/Garden Pictures pp. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (progetto di Marco Bernardelli,
paesaggista),
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74,
76, 77, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102b, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 (alcune immagini
sono state gentilmente fornite a Garden Pictures da Roberto Malagoli, paesaggista).

Si ringraziano inoltre le seguenti persone e/o aziende per avere fornito le seguenti immagini:
John Deere srl p. 62;
Fiskars p. 102a
Gardena pp. 63, 75, 78;
TPS PratoPratico p. 97;

Si ringrazia Aree Verdi di Ivan Mantovani (Sona - VR, tel. 3284127154) per la
collaborazione al servizio fotografico sulla trasemina.

Le autrici ringraziano inoltre Elena Tibiletti e i paesaggisti Roberto Malagoli e Silvia

Madama.

L’Editore si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze per quelle immagini

di cui non sia stato possibile reperire la fonte.

www.giunti.it

© 2010 Giunti Editore S.p.A.

Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia
Via Dante 4 - 20121 Milano - Italia

ISBN 9788844040123

Edizione digitale realizzata da Simplicissimus Book Farm srl

Prima edizione digitale 2010

Lorena Lombroso - Simona Pareschi

Il prato
PROGETTO, IMPIANTO
E MANUTENZIONE
 SOMMARIO

Perché un prato? 7
Il prato come ecosistema 9 • Il prato per il giardino 11 • Esigenze speciali 12

Progettare il prato 14
Gli elementi sul prato 17 • I percorsi 18 • Il terreno 23

Scegliere il tipo di prato 27

Scegliere le specie adatte 29 • Le graminacee 30
Micro e macroterme 31 • Il prato in rotoli 38

Cosa c’è sotto il prato 40

La struttura del suolo 43 • Il drenaggio 45

Un prato partendo da zero 48

Le operazioni di semina 48 • Le cure nei primi mesi 52

La manutenzione del prato 55

Il taglio dell’erba 55 • Il tosaerba 59 • Il rifilabordi 62
Il trimmer 63 • La concimazione 64 • Le cure speciali 70

Come e quando irrigare 74

Il regime di irrigazione 76 • L’irrigazione automatizzata 77

Risanare un prato impoverito 80

La trasemina 80 • Il top dressing 83
La sostituzione di zolle 84

Prati per casi speciali 87

Il prato su scarpata 87 • Il prato al mare 90
Prato e animali domestici 94 • Il prato fiorito 95

La salute del prato 99

Il diserbo 100 • I funghi patogeni 109
Le malattie fungine 113 • Gli animali nocivi 116

Le stagioni del prato 118

Indice analitico 126


Perché un prato?
Ci sono molte ottime ragioni per creare uno spazio erboso, e non sono solo
di ordine estetico: il prato ha infatti un ruolo fondamentale nell’ecosistema naturale.
n manto erboso è costituito da foglie
U d’erba. Sono talmente numerose che
ognuna di esse pare, in sé, senza importanza.
Ma è l’insieme di milioni di steli d’erba a de-
terminare l’aspetto del paesaggio, tanto nei
luoghi creati dall’uomo come in natura. La fa-
miglia botanica delle graminacee, che com-
prende le comuni erbe dei giardini, ha una im-
mensa diffusione sul nostro pianeta e confe-
risce la particolare fisionomia ad ambienti co-
me le praterie, le steppe e le savane.
Le graminacee comprendono anche specie
che hanno un’enorme importanza nella sto-
ria e nell’economia: la coltura dei cereali è
7
alla base dello sviluppo delle prime società
civilizzate e rimane la primaria fonte di sus-
sistenza per il genere umano. Il prato è solo
uno dei molti ambienti composti da grami-
nacee. In esse sono compresi generi e spe-
cie di incredibile diversità: basti pensare
che gli altissimi bambù asiatici sono, dal
punto di vista botanico, stretti parenti del-
l’erba dei nostri prati.
Nel giardino di casa, il prato contribuisce
all’estetica e a conservare un microclima gradevole.
Rispetto a una superficie pavimentata, il prato
in estate sotto il sole ha una temperatura
superficiale da 6 a 10 °C inferiore a quella
di una normale pavimentazione.
8 Perché un prato?
Quanto costa curare un prato?
•Si può pensare che seminare un prato risulti •Le sementi a buon mercato non costituisco-
meno costoso che posare una superficie pavi-
mentata. In effetti, l’investimento di partenza
per un prato è relativamente basso, ma la sua
manutenzione, negli anni, è molto più onero-
sa di quella di una pavimentazione. Ed è anche
più costoso di una copertura con piante tap-
pezzanti o arbusti.
• Nelle voci di costo ci sono i concimi, i pro-
dotti antimuschio, l’acqua consumata per irri-
gare; e poi un tosaerba (o un trattorino, per
grandi superfici) ed eventualmente un rifila-
bordi, con conseguenti consumi elettrici o di
carburante. Sono inoltre necessari alcuni at-
trezzi specifici (ad esempio l’arieggiatore elet-
trico o manuale, il rastrello per le foglie ecc.).
Periodicamente può rendersi necessario un
trattamento di rinnovo del prato (trasemina),
oppure di arieggiamento (carotatura) che ri-
chiede il noleggio di un attrezzo particolare o
l’intervento di un’azienda specializzata.
• Fu solo nel Medioevo che il prato assunse
un ruolo nell’architettura dei giardini; proba-
bilmente la spinta culturale all’utilizzo dell’er-
ba come elemento decorativo fu legata allo
studio della Bibbia e dei Vangeli, in cui il pa-
scolo prativo è visto come metafora del Para-
diso, perché portatore di vita e di serenità.
In precedenza, Arabi e Romani avevano prefe-
rito delegare agli arbusti sempreverdi e all’ac-
qua il ruolo di protagonisti nei giardini.
Nei giardini italiani del Rinascimento, lo spa-
zio erboso gioca un ruolo importante nell’ar-
chitettura creata dalle siepi topiarie; il prato
contribuisce a esaltare i disegni formati dagli
arbusti sempreverdi. Ma nel Settecento, gra-
no mai un buon investimento: meglio spende-
re di più, nella logica di ottenere un prato lon-
gevo e migliore sotto ogni aspetto.
• Tenere un diario del prato sul quale annota-
re gli interventi eseguiti, i prodotti utilizzati e
i relativi costi, sarà utile per monitorare l’im-
pegno richiesto e per stabilire, dopo aver ve-
rificato l’andamento dei primi due anni, il
budget medio che dovrete assegnargli ogni
anno affinché conservi un bell’aspetto.
I consumi idrici si riducono adottando un
impianto automatizzato razionale e ben gestito.
zie anche alle opere di paesaggisti come il
britannico Capability Brown, il prato diven-
ta davvero protagonista del giardino pae-
saggistico, per assumere poi nei secoli suc-
cessivi, nei giardini sempre più piccoli delle
nuove classi borghesi, il ruolo di indicatore
del benessere e della ricchezza.
• Con l’invenzione del tosaerba, nel 1830, e
con il successivo sviluppo della meccaniz-
zazione e della produzione in serie di mac-
chine e attrezzi, la cura dei prati divenne
più semplice ed economica, non richieden-
do più l’impiego di una grande forza lavoro
per il taglio e la manutenzione manuale.

Ciò ha favorito la diffusione dei prati nei giar-
dini privati, nel verde pubblico, nello sport.
Oggi i prati tecnici destinati alla pratica di
calcio, golf, sci e numerosi altri sport hanno
caratteristiche molto specifiche e muovono
interi comparti dell’economia del settore per
la produzione di sementi superspecializzate,
macchine, attrezzature, impianti, tecnologie
manutentive, prodotti fitosanitari e quant’al-
tro necessario.
• Nei contesti urbani, i prati dei parchi hanno
un ruolo di enorme importanza dal punto di
vista sociale e aggregativo, fornendo a im-
mense colonie umane quel minimo di contat-
to con la natura che nelle grandi metropoli è
divenuto ormai un privilegio di pochi.
Il prato come opera d’arte: un allestimento di verdi bolle erbose per un concorso di giardini a Merano.
In questo caso l’opera si ispira a un’idea di Bruno Munari.
Il prato come ecosistema 9
IL PRATO COME ECOSISTEMA
Il prato svolge un ruolo importantissimo nel-
l’equilibrio naturale. Ha una funzione di rac-
colta dell’acqua piovana che, filtrata dalla
zolla erbosa, scende in profondità nel suolo e
viene convogliata nelle falde idriche sotterra-
nee, senza rischio di ruscellamento (cioè di
veloce scorrimento in superficie, causa di
erosione del suolo). Lo strato superficiale del
terreno inerbito conserva un buon grado di
umidità, con benefici importantissimi per il
mantenimento della fertilità del suolo.
Un’area erbosa di 60 mq crea quotidianamen-
te la quantità di ossigeno necessaria a un uo-
mo e la sua superficie, in estate, ha una tem-
peratura da 6 a 10 °C inferiore a quella di
un’area pavimentata all’ombra.
10 Perché un prato?
L’ESPERTO CONSIGLIA
La tolleranza al calpestio
Esistono miscugli di specie da prato che
esprimono elevata tolleranza al calpestio,
ma dipende ovviamente dal tipo di passag-
gio che il manto erboso dovrà sopportare.
Ecco la pressione esercitata sul suolo da un
uomo adulto di taglia normale.
• Camminata: 0,3-0,5 kg/cmq.
• Corsa: 1 kg/cm.
• Camminata con calzature chiodate
(da calcio): 5 kg/cm.
• Corsa con calzature chiodate
(da calcio): 15 kg/cm.
È evidente quindi che se la superficie erbo-
sa è sottoposta a sollecitazioni importan-
ti, la sua preparazione di fondo e il tipo di
sementi dovranno essere idonei, pena il ra-
pido degrado dell’erba.
Nel giardino di casa è preferibile un prato
godibile e di facile manutenzione, anche
se non sarà mai impeccabile e perfetto
come un prato da golf.
• Per tutte queste ragioni si è portati a pensa-
re che i prati coltivati nei giardini rappresenti-
no un importante valore ecologico, ma esi-
stono delle criticità. Il manto erboso classico,
impeccabile e perfetto, è composto da po-
che specie, si perde così la preziosa biodiver-
sità tipica di un prato selvatico, in cui grami-
nacee di diverse specie convivono con piante
da fiore. Questa composizione mista fornisce
cibo e accoglienza a innumerevoli insetti (api,
farfalle...) e alla piccola fauna selvatica. La so-
stituzione della flora autoctona dei prati sel-
vatici con specie estranee agli ecotipi locali
provoca una grave riduzione di biodiversità.
A ciò si aggiungono l’impiego di pesticidi ed
erbicidi, un elevatissimo fabbisogno idrico e
le emissioni dei motori di tosaerba. In alcune
aree suburbane negli Usa è stato rilevato, in
estate, un aumento del 5% dell’inquinamento
atmosferico, a seguito dell’uso massiccio e
quotidiano di innumerevoli tosaerba con mo-
tore a benzina.
• Negli ecosistemi fragili e delicati, in cui il
prato rappresenta una forzatura culturale e
paesaggistica, le nuove tendenze del giardino
naturalistico indicano strade diverse, ridu-
cendo o sostituendo il prato “classico” con
altre coperture verdi altrettanto interessanti
e decorative, oppure adottando un prato
composito, in cui la presenza di fiori sponta-
nei è benvenuta.
Esistono specifiche strategie di sfalcio che
favoriscono l’autodisseminazione di fiori ed
erbe spontanee; il risultato di una corretta
gestione ecologica di un grande prato può es-
sere di sorprendente bellezza, tale da non far
rimpiangere la perfezione di un manto erboso
tradizionale.

IL PRATO PER IL GIARDINO
Quando il clima, le condizioni e il luogo sono
idonei a un prato verde classico, l’erba diven-
ta una delle tante piante a disposizione del
giardiniere per inventare situazioni gradevoli
e per disegnare il paesaggio. Lo spazio non è
un limite: anche una semplice striscia erbosa
può diventare importante, se viene usata co-
me sentiero o come elemento geometrico.
• Il prato, superficie orizzontale e morbida,
crea un utile contrasto con gli elementi verti-
cali quali oggetti, alberi e cespugli. Il suo co-
lore verde fornisce il necessario confronto
cromatico che porta in rilievo i colori dei fio-
ri o dei materiali di sentieri e pavimentazioni.
•Per la qualità della vita quotidiana, il prato
può assumere grande importanza come luogo
di relax, per i giochi dei bambini, per dare spa-
zio agli animali domestici o semplicemente
per il piacere di osservarlo, morbido e fresco.
Curare il prato, innaffiarlo e passare il tosaer-
ba per molti è motivo di divertimento rilas-
sante. Proprio ai fini di questo obiettivo è
fondamentale, prima di scegliere il tipo di
prato, essere consapevoli che le erbe che lo
compongono sono organismi viventi, le cui
esigenze vanno rispettate e soddisfatte.
Il livello di impegno richiesto è proporziona-
le alla dimensione dell’area, ma anche e so-
prattutto alla sua composizione.
• Per quanto scegliate un tipo di manto erbo-
so rustico e di facile cura, sarà da prevedere,
da marzo a ottobre, un impegno che varia in
funzione dell’andamento stagionale e meteo-
rologico: da mezz’ora a quattro ore alla setti-
mana per un prato familiare di media dimen-
Il prato per il giardino 11
Un’alternativa al solito prato
Cornus alba azalea
rododendro
erica
zona
in mezz’ombra
Sagina subulata strisce di pietra
La superficie formata dalle strisce
di pietra e dalla Sagina subulata tollera
un certo calpestio.
Talvolta le condizioni per un prato classico
non ci sono, per motivi legati al luogo o al
tempo disponibile per la sua cura. Esistono
però soluzioni creative come quella illu-
strata sopra. La superficie del terreno è ri-
vestita con una pavimentazione composta
da strisce di pietra o mattoni alternate a
terreno nel quale cresce Sagina subulata,
una specie erbacea di origine mediterra-
nea con buona resistenza al caldo.
• La superficie ottenuta con l’alternanza di
pietra e Sagina subulata tollera un mode-
rato calpestio.
• Il microclima adatto alla sopravvivenza
della sagina anche in condizioni di calpe-
stio moderato è creato da alberi e cespu-
gli che determinano un certo grado di om-
bra almeno per alcune ore al giorno.
• L’alternanza del colore grigio della pietra
con il verde della sagina valorizza i colori
e i fiori delle piante a cornice.
12 Perché un prato?

Il prato, anche se occupa uno spazio minimo, ha contribuito in maniera determinante a creare un ambiente
fresco e gradevole in pochi metri quadrati. La striscia erbosa accoglie le lastre irregolari in pietra chiara
che facilitano il passaggio anche quando l’erba è bagnata.

sione e di tipo non pregiato. Il manto all’in-
glese, con le classiche “strisce” e l’erba molto
bassa, compatta e omogenea, richiede invece
cure amorevoli e molto frequenti. Si addice a
giardinieri disposti a dedicare un tempo e
un’energia considerevoli.
ESIGENZE SPECIALI
La scelta della composizione e del tipo di ge-
stione deve anche tener conto di problemati-
che particolari, quali ad esempio la frequen-
tazione dell’area da parte di persone con al-
lergie al polline delle graminacee. Alcune
specie, come il loglio e l’orzo selvatico (fiori-
tura da marzo a giugno) e la gramigna (fioritu-
ra praticamente tutto l’anno), producono gra-
nuli pollinici che costituiscono una fonte al-
lergenica tra le più importanti. Importante è
evitare che queste piante vadano a fiore,
mantenendo l’erba costantemente tagliata e
impedendo così la formazione delle infiore-
scenze almeno nel proprio prato e nelle im-
mediate vicinanze dell’abitazione.
•Se il prato è frequentato da disabili è me-
glio scegliere un tipo di erba che tollera bene
il calpestio e il taglio basso, per facilitare il
transito delle ruote delle carrozzelle. Le gri-
glie rinforzanti per prato (vedi p. 97) rendono
più accessibili le superfici erbose anche quan-
do sono bagnate, limitando il rischio di scivo-
lamento delle ruote.
 Esigenze speciali 13

Come ridurre al minimo l’impegno di manutenzione

•Scegliete una macchina da taglio efficiente, troppo alta non solo non è un vantaggio per la
con lame sempre affilate e con potenza pro- bellezza del prato, ma è anche un lavoro mol-
porzionata all’area di lavoro. Una macchina to più lungo e faticoso.
sottodimensionata porta a un allun- • Effettuate le concimazioni utiliz-
gamento dei tempi di taglio. zando uno spargiconcime: con-
• I tosaerba con un capiente sente una regolazione del flus-
cestello raccoglierba evitano so di granuli e li sparge in ma-
di ritornare frequentemente niera omogenea. Così si evita
al punto di scarico. la formazione di chiazze gial-
• Il sistema di raccolta e le, aree pallide e zone in cui
convogliamento nel cestello l’erba cresce troppo o, al con-
deve essere efficace: si evita trario, si sviluppa stentatamen-
così di dover passare il rastrello te. Un sovradosaggio può provo-
sull’erba, dopo il taglio. care bruciature e far morire le radici.
• Almeno una volta alla settimana, Trifoglio nano • Eliminate subito il muschio: la sua
nei prati di piccola dimensione è op- presenza è indice di errori di coltiva-
portuno passare il rastrello per raccogliere fo- zione. In breve tempo, il muschio si espande:
glie e detriti vegetali. La presenza di foglie sec- di conseguenza, si renderà necessario un gros-
che è particolarmente pericolosa, in quanto so lavoro di aerazione e rinnovamento delle
queste, marcendo, possono far morire l’erba e aree danneggiate.
favorire lo sviluppo di malattie fungine. • Esistono prati che non richiedono tagli, ad
• Preparate un calendario degli interventi e esempio la dicondra e il trifoglio nano, ma at-
cercate di rispettarlo. Tagliare l’erba ormai tenzione: tollerano poco o nulla il calpestio.
14

Progettare il prato
Prima di procedere con la semina, conviene analizzare la situazione preesistente
in giardino e valutare bene il tipo di utilizzo a cui sarà destinato il manto erboso,
in modo da progettare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

uali sono le funzioni del tappeto erbo-
Q so? Perché desiderate avere un manto
verde intorno a casa? Sicuramente la prima
motivazione è di ordine estetico: volete com-
pletare il giardino, creando un armonioso col-
legamento fra i vari elementi che vi sono rac-
chiusi, dalla casa al garage, dal viale d’accesso
alle aiuole di piante erbacee, sino ai pergola-
ti e agli alberi.
D’altra parte, se il prato, per qualche motivo
di ordine tecnico o pratico, risulta mal pro-
gettato o mal realizzato, può trasformarsi in
un problema che può essere risolto solo at-
traverso il rifacimento completo. Gli accorgi-
menti necessari a impedire questa situazione
negativa vanno messi in atto fin dal momen-
to della progettazione dello spazio erboso.
•Quando ci si accinge a impiantare un prato,
è dunque indispensabile impostarlo corretta-
mente, da un lato per ottenere un insieme
piacevole ed equilibrato, e dall’altro per con-
sentire una rapida e agevole manutenzione in
ogni periodo dell’anno.

Le geometrie disegnate dal prato sono fondamentali per ottenere efficaci scene d’insieme.
SOPRA: la curiosa forma della panca prende risalto grazie allo sfondo compatto del manto erboso.
A FRONTE: la superficie verde è interrotta dalla vasca quadrata con getto verticale.
16 Progettare il prato

L’ESPERTO CONSIGLIA
Scegliere la forma dello spazio erboso
Partendo dalla planimetria dell’area, bisogna
innanzitutto decidere quale sagoma conferi-
re al tappeto verde: preferite un disegno li-
bero, morbidamente curvilineo, oppure un
impianto geometrico, diviso in aree dai con-
torni diritti che seguono linee ortogonali?
• Il primo è indubbiamente più naturale e di
aspetto spontaneo, anche se comporta mag-
giori problemi in sede di manutenzione: cur-
vature eccessive per numero o per sinuosità
rendono difficile o impossibile il passaggio
del tosaerba, obbligando poi a una faticosa
rifinitura manuale oppure all’impianto di pic-
coli arbusti come riempitivo.
• Il secondo tipo di sagomatura si addice ai
giardini moderni e sobri, impostati su un se-
vero impianto geometrico. La cura dei bordi
e l’operazione di tosatura sono facilitati dal
fatto che il tagliaerba non dovrà essere ma-
novrato continuamente; nell’insieme, risulta
più ordinato.
oleandro

ibisco corbezzolo

opunzia
euforbia

Cestrum Schinna

tappezzanti

Si può scegliere uno spazio erboso con un perimetro sinuoso (SOPRA), oppure puntare audacemente
su soluzioni geometriche (SOTTO), giocando sul contrasto con piante e pavimentazione.
 Gli elementi sul prato 17

GLI ELEMENTI SUL PRATO

Il disegno del manto verde può essere condi- I TRUCCHI DEL MESTIERE
zionato non solo dalle strutture (edifici, re-
cinzioni, capanni ecc.) preesistenti, ma anche
dalle infrastrutture che si intendono aggiun-
gere (gazebo, tettoie, alberi, siepi, aiuole ecc.).
Può quindi capitare di dover inserire il prato
negli spazi lasciati liberi dagli elementi che
già esistono o, viceversa, di sagomare prima il
prato e poi di collocarvi successivamente gli
ulteriori elementi necessari.

•Il tappeto erboso può, per esempio, essere Come disporre le piante
predominante sugli altri elementi vegetali, in In un prato che contiene varie aiuole e
un’ampia distesa che regala respiro all’anima e macchie di cespugli, conviene distribuire le
libertà allo sguardo. In questo caso, per ren- isole di vegetazione in modo da non intral-
derlo protagonista in maniera corretta, è con- ciare le operazioni di manutenzione e il
sigliabile incorniciarlo lungo tutto il perime- passaggio del tosaerba.
È consigliabile impiantare prima le piante
tro con un bordo largo da 80 a 120 cm, per at-
da fiore, gli arbusti e gli alberi, e solo suc-
tenuare l’aspetto da “campo sportivo”. In que-
cessivamente procedere alla semina del
sto modo si sacrifica una parte di spazio, ma prato: in questo modo le lavorazioni neces-
l’effetto sarà molto più naturale. Si potranno sarie per gli impianti dei cespugli non com-
piantare una bordura all’inglese di erbacee porteranno alcun danneggiamento al man-
perenni da fiore o una siepe mista bassa o di to erboso.
media altezza, ricca di arbusti da fiore e da
bacca, in grado di nascondere il muro o la re-
cinzione perimetrale.
Se l’estensione verde uniforme può risultare
monotona, la si può movimentare con picco-
le aiuole di piante erbacee o cespugli di arbu-
sti nani sempreverdi, oppure la si può inter-
rompere decisamente con macchie di vegeta-
zione colorata o piccole roccaglie.

•Quando invece sono le piante da fiore (ro-

sai, aromatiche, perenni ecc.) a essere predo-
minanti nel giardino, il prato potrà assumere Se il confine fra prato e aiuola è ben definito,
la sola funzione di collegamento tra le diver- il taglio dell’erba risulta più facile e preciso.
se aiuole, riducendosi quasi a un intreccio di
18 Progettare il prato

sentieri, che vanno arricchiti con punti focali, I PERCORSI

per esempio cippi, meridiane, sculture o vasi
particolari, in modo da dare un senso alla pre-
senza del prato e da valorizzarne anche l’ef-
fetto cromatico.
In questo caso bisogna anche scegliere una va-
rietà d’erba o un miscuglio che sia resistente al
calpestio e che abbia una crescita lenta (il ta-
glio sui sentieri verdi va mantenuto costante-
mente basso, affinché la superficie sia compat-
ta e omogenea), in modo da goderne il benefi-
cio senza dover effettuare continui sfalci.
Nella progettazione del tappeto erboso, non
devono essere trascurati i camminamenti, cioè
i percorsi di collegamento fra i diversi elemen-
ti strutturali e infrastrutturali che si è soliti fre-
quentare. È il caso, per esempio, degli accessi e
dei vialetti che conducono dall’esterno al giar-
dino e all’abitazione, ai diversi edifici, al garage,
al magazzino degli attrezzi, al pergolato o al
gazebo, all’area gioco, all’orto ecc.

Lastre di graniglia
quadrata posate nel prato
per un vialetto semplice,
di facile realizzazione.

Un percorso di lastre
irregolari bordate
da ciottoli crea un bel
contrasto di colore
con il prato.
 I percorsi 19

Quando il prato diventa un sentiero

Il tappeto erboso può essere visto anche co-
me semplice elemento di collegamento fra i
diversi punti d’interesse di un giardino ricco
di altri elementi: in questo caso il prato vie-
ne ridotto alla funzione di sentiero, di vialet-
to, al posto di un lastricato di pietre o di una
via di ghiaia.
• La larghezza della striscia d’erba dovrebbe
essere tale da consentire il passaggio agevo-
le di tre persone affiancate, presupponendo
che nel giardino si possa passeggiare mentre
si conversa. In questo caso, svolgendo fun-
zione di sentiero, l’erba dovrà essere sempre
mantenuta bassa e ben tosata, attraverso ta-
gli regolari, per non perdere la possibilità di
transitare senza problemi.
• Il prato-sentiero può snodarsi fra gruppi di realizzare. L’andamento curvilineo è più dif-
arbusti o all’interno di un prato con erba al- ficile da mantenere fra piante ornamentali,
ta. In entrambi i casi può avere forma sinuo- ma può essere variato ogni anno nel prato
sa o rettilinea: quest’ultima è semplice da fiorito e fra l’erba lasciata crescere in libertà.

Due interpretazioni del prato come percorso: immerso in un contesto di aiuole fiorite (IN ALTO A
DESTRA), o semplicemente ritagliato nell’erba alta, soluzione molto suggestiva ed ecologica (SOPRA).
20 Progettare il prato

Il percorso geometrico nell’aiuola erbosa è, insieme, elemento decorativo e di utilità. Gli angoli retti creano
un interessante contrasto con la lieve bombatura del manto erboso e le forme sferiche degli arbusti.

•Per creare i camminamenti è fondamentale

studiare, non a tavolino, bensì dal vivo sul po-
sto, passando e ripassando, i percorsi più brevi
e razionali, che saranno poi quelli adottati nor-
malmente ogni giorno: così potete progettar-
ne sin dall’inizio la pavimentazione con lastre
di pietra o altri materiali. Non conviene mante-
nere l’erba laddove verrà calpestata di conti-
nuo: nessuna graminacea prativa è in grado di
sopportare un calpestio intenso e costante, e il
terreno si denuderebbe rapidamente, diven-
tando secco in estate e fangoso in inverno e
Il vialetto più semplice: lastre leggermente irregolari
posate prima di effettuare la semina del prato.
 I percorsi 21

nei periodi umidi. Nel caso dei camminamen-
ti, quindi, se il progetto non è stato elaborato
in maniera funzionalmente corretta, quando il
giardino sarà già fruibile può capitare di adot-
tare percorsi alternativi (più brevi, le classi-
che scorciatoie) sull’erba, che inevitabilmente
si diraderà in poco tempo fino a scomparire,
producendo un pessimo effetto estetico.
•Se la progettazione è sbagliata, cioè se su-
bito dopo l’impianto del tappeto erboso ci
si rende conto che si tende a “tagliare” attra-
verso il prato, si può ancora riparare impian-
tando subito una barriera (siepe o aiuola),
che impedisca la scorciatoia riconducendo
invece al passaggio obbligato. Sempre per
evitare diradamenti indesiderati, bisogna
prevedere nel prato al momento del proget-
to i tragitti da percorrere con il tosaerba,
non solo fra il capanno degli attrezzi e la su-
perficie su cui operare, ma anche attraverso
scalini, muretti e altri ostacoli da oltrepassa-
re durante il percorso. La tecnica è la mede-
sima: osservare con cura lo spazio esterno e
percorrerlo con gli attrezzi simulando il nor-
male uso, per individuare i percorsi più intui-
tivi e più comodi, che saranno quelli effetti-
vamente utilizzati.

Un prato diverso dal solito prato all’inglese prato rustico

Utilizzando due diversi tipi di prato, il cui ta-

glio va gestito in modo differenziato, si ot-
tiene un effetto apprezzabile e inconsueto.
• Nell’illustrazione a lato, le losanghe di pra-
to all’inglese (tagliato basso e con regolari-
tà) sono collocate al centro del rettangolo di
manto erboso mantenuto a prato rustico,
con erba un po’ più alta, da falciare con mi-
nore frequenza.
• La delimitazione fra i due diversi tipi di
prato viene assicurata da un sottile cordolo.
La manutenzione sarà frequente solo nelle
parti centrali, peraltro poco estese e quindi
non impegnative da curare, riducendo così
prato all’inglese
notevolmente l’impegno da dedicare alla
cura del manto erboso. cordolo
• Il piacevole contrasto si rende maggior- scavetto con sabbia
mente evidente se l’area esterna di prato ru-
stico è lasciata fiorire a pratoline in prima-
prato rustico terra
vera, soluzione che comporta però un prato
poco ordinato a partire da giugno in poi, Il cordolo, in mattoni o in pietre, determina
quando la fioritura è giunta a termine. dove fermarsi con il tosaerba.
22 Progettare il prato

Prati protagonisti nell’architettura del paesaggio

Il prato può diventare protagonista del pae-
saggio grazie alle tecniche di sfalcio diffe-
renziato, che su una superficie piana o, me-
glio, abbinate a una corretta gestione dei di-
slivelli, portano a realizzazioni sorprendenti.
• Il manto erboso esprime un volume pro-
prio ricoprendo dossi o scendendo in avval-
lamenti creati appositamente, oppure, visto
in lontananza come in genere accade in mol-
ti parchi e giardini storici, è intercalato a sie-
pi di sempreverdi.
• Il colore nel manto erboso può essere evi-
denziato dal tipo di sfalcio, dall’intervallo
con aiuole di annuali da fiore. Oppure con
sentieri e vialetti che possono formare un ri-
camo, un disegno geometrico o sinuoso, tipi-
co dei giardini all’italiana.
• La profondità si ottiene mediante giochi
prospettici volti a condurre l’occhio verso
una via di fuga o un motivo d’interesse pre-
ordinato, e il prato rappresenta il collega-
mento ideale fra gli elementi.

Lo sfalcio differenziato crea effetti volumetrici sorprendenti anche visti da grande distanza (IN ALTO,
A SINISTRA). Il grande spazio erboso è indispensabile per mettere in evidenza gli elementi verticali
(IN ALTO, A DESTRA). Nel giardino all’italiana, lo spazio erboso delinea le geometrie (SOPRA).
 Il terreno 23

IL TERRENO
Sempre durante la fase di progettazione, è
molto importante pensare anche a opere ac-
Alternative all’erba
cessorie infrastrutturali che facilitano la buo-
na riuscita della copertura erbosa e che van-
no realizzate prima dell’impianto del prato,
poiché si tratta spesso di opere invasive che
comporterebbero un’azione di disfacimento
del manto. Prima della messa a dimora, inve-
ce, non comportano particolari difficoltà, né
eccessivi allungamenti dei tempi di messa in
opera del tappeto erboso.
Si tratta di opere che riguardano, infatti, l’am-
biente portante dell’erba, cioè il terreno,
comportandone lo scavo per la posa di ele- Nelle zone in pendio o sotto gli alberi (so-
menti infrastrutturali del giardino e dell’abita- prattutto se si tratta di conifere) non con-
zione (condotte, tubi, cavi ecc.). viene insistere con tentativi di copertura
erbosa: darà sempre risultati infelici.
•Se l’osservazione diretta e l’analisi chimica • Impiantate invece fin dall’inizio un fitto
del suolo evidenziano la possibilità di rista- manto di specie tappezzanti adatte al-
l’esposizione e alla zona geografica (vedi
gno d’acqua, bisogna studiare già in fase pro-
p. 89): ridurrete a zero la manutenzione e
gettuale un efficiente sistema di drenaggio l’area rimarrà costantemente inverdita.
sotterraneo, che insista particolarmente sui
punti maggiormente soggetti ad allagamento.
Infatti, la natura del suolo può anche essere
migliorata attraverso l’apporto di ammen-
danti, ma quando il terreno è pesante in pro-
fondità, solo l’impianto drenante sarà davve-
ro risolutivo.

•L’impianto di irrigazione, automatico o ma-

nuale che sia, è il fattore chiave per conservare
la salute e la bellezza del prato.
Se la scelta ricade, come sarebbe consigliabi-
le, su un impianto interrato, le tubazioni van-
no installate nel terreno secondo uno sche-
ma funzionale all’esposizione del prato e alle
Le piante tappezzanti, con eventuale aggiunta
piante esistenti o previste. Questo significa di sassi e pietre, sostituiscono il prato.
che un irrigatore posto proprio vicino al con-
 Il terreno 25

fine di proprietà o a ridosso di una siepe o •Anche l’impianto d’illuminazione e di forni-

dell’edificio svolgerà in misura minima la sua
funzione, a fronte di un ingente dispendio
d’acqua. Ma anche gli irrigatori disposti trop-
po vicini, a coprirsi reciprocamente nell’ero-
gazione, rappresentano un inutile spreco,
frutto di un’errata progettazione.
A FRONTE: un “tappeto” d’erba porta alla fontana.
tura di corrente elettrica andrebbe progetta-
to prima della messa in opera del giardino,
per posizionare correttamente le prese elet-
triche da esterni e inserire i cavi della corren-
te nelle stesse canalette che danno alloggio
ai tubi d’irrigazione. Di tutti questi impianti va
tenuta la pianta con l’esatta dislocazione, per
ogni esigenza di successivo intervento.

L’ESPERTO CONSIGLIA
L’aiuto del progettista
Se avete realizzato da soli il progetto del vo-
stro tappeto erboso, ma non siete del tutto
sicuri di aver compiuto un buon lavoro a ta-
volino, fatevi aiutare da un esperto (perito
agrario o dottore agronomo, specializzati in
progettazione di parchi e giardini, o esperto
di manti erbosi), che sarà in grado di suggeri-
re le soluzioni più corrette e funzionali.
• Per un progetto completo elaborato dal-
l’esperto occorre prevedere un investimento
maggiore; quando discutete il preventivo,
chiarite se il professionista si occuperà solo
del progetto o anche delle fasi di impianto,
come direttore dei lavori. In questo caso po-
trà sollevarvi dall’impegno di coordinare i la-
vori delle varie maestranze, la movimenta-
zione dei materiali e quant’altro necessario
per completare il lavoro e fornirvelo “chiavi
in mano”, pronto e completo.

Il progetto elaborato da un professionista ha un costo, ma spesso è l’unica soluzione per risolvere

problemi tecnici e trovare risposte a esigenze complesse.
 27

Scegliere il tipo di prato

Prima di procedere alla semina, bisogna avere le idee ben chiare sull’utilizzo
e sull’impegno che comporterà la gestione, in modo da poter scegliere
le graminacee più adatte alle diverse esigenze.

sistono tre fondamentali tipologie di pra-
E to: il prato ornamentale o di piacere, quel-
lo sportivo e l’inerbimento tecnico. Il primo è
quello che ci interessa; a sua volta, si suddivi-
de in numerose varianti riconducibili a due in-
terpretazioni: il prato, più o meno grande, ma
privo di altre piante, e la presenza di erba in
un giardino con alberi, arbusti e specie erba-
cee preesistenti, dove si instaura una conti-
nua competizione tra le piante per l’utilizzo di
acqua, fattori nutritivi, luce e aria. Questo ti-
po di giardino, inevitabilmente, comporta la
presenza di zone d’ombra.
•Il prato ornamentale ha due possibili funzio-
ni: quella estetica, di pura bellezza, da osserva-
re e non toccare, e quella di fruizione più o me-
no frequente. Nel primo caso, è uno spazio
verde che va solo guardato, per rilassare gli oc-
chi e la mente, senza venire calpestato se non
raramente e più che altro per la sua manuten-
zione. Deve essere perfetto, verde in ogni sta-
gione, fitto e con fili sottili, uniforme, senza er-
bacce. Non è interessato da calpestio, e quindi
da costipazione o infeltrimento, provocati dal
piede umano. È il prato tipico di un giardino
poco vissuto o di uno spazio condominiale.

Il prato ornamentale (SOPRA) è molto decorativo ma, di fatto, poco godibile. Il prato rustico (A FRONTE)
è di aspetto meno pregiato, ma è calpestabile, resistente alle avversità e di più facile manutenzione.
28 Scegliere il tipo di prato

•Il caso più frequente nei giardini domestici è

quello di un prato da vivere, calpestabile e pia-
cevole, ma non delicato. Pur dovendo mante-
nere un aspetto estetico pregevole (cioè uni-
formità della copertura erbosa e del colore), il
manto deve sopportare il calpestio e consenti-
re di sdraiarsi senza che l’erba schiacciata si
danneggi permanentemente. Se l’uso è intenso,
perché ci sono bambini che giocano o per fre-
quenti permanenze e passaggi, per esempio
con lettini da sole, si vengono a creare affinità
con il prato di tipo sportivo, soprattutto se al-
l’impiego accentuato si somma qualche fattore
Nei piccoli prati intorno a casa è meglio
privilegiare l’uso di essenze rustiche, per rendere
vivibile e sfruttabile lo spazio verde.

L’ESPERTO CONSIGLIA
Il prato su soletta
Una variante del prato per bellezza è quello su
soletta, cioè il tetto o copertura di garage, o
terrazze e spazi condominiali, con funzione di
abbellimento di aree altrimenti cementate. È
una soluzione molto tecnica, che richiede no-
tevole attenzione per non sovraccaricare le
strutture con il substrato, che deve essere leg-
gero e di tipo speciale, o con l’irrigazione. La
fornitura idrica non dovrà essere eccessiva,
anche per non creare problemi di drenaggio, e
neppure scarsa, per non provocare stress da
siccità con conseguente in-
giallimento.
È un prato che non verrà mai
calpestato, ma solo osservato
dall’alto, a distanza, pertanto
non necessita di grande fi-
nezza, bensì di colore, com-
pattezza e durata. Data la dif-
ficoltà di accesso, non deve
aver bisogno di cure né di
sfalci frequenti.

L’inverdimento dei tetti svolge

un’importante funzione
ecologica e ambientale.
 Scegliere le specie adatte 29

ambientale sfavorevole o limitante lo sviluppo

dell’erba. Ci si può quindi orientare, nella scelta L’ESPERTO CONSIGLIA
delle sementi, verso un miscuglio di gramina-
cee del tipo da impiego sportivo, che offre ot- Quantificare l’impegno
time garanzie di resistenza, anche se l’aspetto • L’operazione più onerosa, in termini di
tempo, è l’irrigazione (in estate, media-
non sarà particolarmente pregiato.
mente ogni 2-3 giorni per 20-30 minuti), se
non si adotta l’apposito impianto automa-
SCEGLIERE LE SPECIE ADATTE tizzato. Se la disponibilità di acqua irrigua è
Le modalità d’impiego del prato e la sua ma- scarsa, bisogna scegliere specie erbacee re-
nutenzione determinano la scelta delle spe- sistenti alla siccità.
cie da seminare, anche se oggi ciascuna di es-
se esiste sul mercato sotto forma di numero-
se varietà, le cui caratteristiche possono esse-
re diverse da quelle della specie botanica da
cui sono state sviluppate.

•Il prato vero e proprio è formato da specie

appartenenti alla famiglia delle graminacee,
perché si possono tagliare, asportando la parte
apicale delle singole foglie (“steli”) e incenti-
vandone così la ricrescita basale e l’infoltimen-
to. Non altrettanto avverrebbe con le specie a
foglia larga, cioè le dicotiledoni, che infatti non
possono essere sfalciate, perché le piante mo-
rirebbero non essendo in grado di sviluppare in
tempo utile una nuova vegetazione che possa
nutrire le radici attraverso l’espletamento della
funzione clorofilliana.
• Segue la tosatura o sfalcio, operazione
più o meno veloce a seconda dell’estensio-
In genere si utilizzano miscugli sementieri di ne del prato e dell’attrezzatura disponibile,
tre-sei specie o varietà diverse perché, conte- ma che va compiuta per un certo numero
nendo tipi complementari tra loro per com- di volte (in media una a settimana) tra pri-
portamento e fabbisogni, garantiscono un iner- mavera e autunno. Il residuo di tosatura de-
bimento più costante e omogeneo nel tempo. ve generalmente essere asportato median-
te il rastrello o tritato (mulching) con le fal-
Quando si desidera un prato monospecifico
ciatrici trita-residui.
(monofita), è necessario valutare le singole ca-
ratteristiche di ogni specie per scegliere quella
• Richiedono minore tempo, ma pari atten-
zione, le operazioni di concimazione (né
più adatta; sarà un prato più delicato ma, in eccessiva, né carente) e di diserbo in caso
condizioni ottimali, potrà avere un aspetto di presenza di piante infestanti.
splendido e molto pregiato.
30 Scegliere il tipo di prato
LE GRAMINACEE
Le graminacee sono adatte alla realizzazione
di tappeti erbosi non solo perché sopportano
le continue tosature, alle quali reagiscono
producendo nuovi getti, ma anche perché il
loro fusto o stelo (chiamato “culmo”) è robu-
sto ed elastico. Per questo, molti tipi di erba
mostrano una buona resistenza al calpestio e
una buona capacità di recupero in seguito a
sollecitazioni meccaniche.
I diversi tipi di getti vegetativi
I getti vegetativi delle graminacee possono
essere primari o secondari.
• I getti primari o culmi di accestimento si
allungano verso l’alto producendo la crescita
cespitosa tipica di Lolium perenne, Festuca
arundinacea, Agrostis tenuis, Festuca rubra
commutata.
• I getti secondari si diramano lateralmente
con sviluppo strisciante; si distinguono in ri-
zomi e stoloni.
• I rizomi si espandono sotto la superficie
del terreno e contribuiscono a formare un
tappeto forte e resistente, con una buona
• Lo stelo delle essenze graminacee è suddi-
viso in varie parti separate da ingrossamenti
(indicati come “nodi”) dai quali vengono
emessi gli organi vegetativi (foglie, radici e
germogli). Il culmo, oltre a emettere le gem-
me, ha lo scopo di trasportare acqua e quin-
di sostanze nutritive alle varie parti della
piantina. L’allungamento basale dello stelo
produce i getti dai quali si svilupperanno le
nuove piantine.
capacità di ripresa; crescendo, emergono in
superficie e danno origine alle nuove foglio-
line. La crescita rizomatosa è tipica di Festu-
ca rubra rubra e Poa pratensis.
• Gli stoloni strisciano sul terreno creando
un tappeto erboso ben ancorato; hanno svi-
luppo stolonifero Agrostis palustris, Poa tri-
vialis, Cynosurus cristatum.
La crescita mediante rizomi e stoloni è mol-
to utile per propagare le graminacee in lar-
ghezza e per garantire al prato una buona
stabilità nel tempo; da questi organi infatti
vengono emesse numerose radici.

È il corretto accestimento che provoca la
formazione di una superficie fitta e compatta.
•Le foglie che si sviluppano in coincidenza dei
nodi dello stelo sono costituite da una porzio-
ne cilindrica (“guaina”) avvolta alla base del fu-
sto e da una porzione aerea (“lamina”) che si
espande verso l’alto con una forma lanceolata.
La nuova fogliolina cresce all’interno della guai-
na della vecchia foglia (“prefogliazione”), poi
emerge dalla guaina stessa e assume l’aspetto
normale; nella fase iniziale può presentarsi arro-
tolata su se stessa oppure piegata in due lungo
l’asse centrale. La crescita della foglia avviene
alla sua base, vicino allo stelo, per cui l’estremi-
tà superiore è la parte più vecchia.
LA DENSITÀ OTTIMALE DEL PRATO
TIPO DI PRATO
prato solo ornamentale
prato ornamentale poco calpestato
prato molto calpestato
Le graminacee • Micro e macroterme 31
•I germogli basali crescono (“accestimento”)
in corrispondenza della guaina fogliare più
bassa. Se i giovani steli nascono tutti all’inter-
no della guaina si ha la formazione di un ce-
spo molto serrato; se invece si sviluppano al-
l’esterno, dalla parte opposta rispetto alla
vecchia foglia, si avrà un cespo molto aperto.
L’accestimento contribuisce in modo fonda-
mentale a determinare la densità finale del
manto erboso.
MICRO E MACROTERME
Le graminacee da prato si dividono in due
grandi gruppi sulla base del comportamento
che mantengono nel corso delle stagioni.
Le microterme hanno la caratteristica di ri-
manere verdi in inverno, perché si sono adat-
tate a un clima temperato-fresco e, se innaf-
fiate a sufficienza e con regolarità, mantengo-
no il colore anche in estate.
Le macroterme, viceversa, sempre verdi in
estate, ingialliscono in inverno se il clima è ri-
gido. Di conseguenza, le prime sono consi-
gliate per le zone italiane a clima medio-eu-
ropeo (dalla Pianura Padana in su e lungo l’Ap-
pennino) e le seconde per l’area mediterra-
nea. Le principali e più diffuse microterme so-
no il loglio, le festuche, la poa e le agrostidi;
fra le macroterme si annoverano la gramigna
e le zoisie.
DENSITÀ NUMERO DI PIANTE
alta 600-650 culmi/mq
media 500 culmi/mq
bassa 300-350 culmi/mq
32 Scegliere il tipo di prato

I TRUCCHI DEL MESTIERE

I criteri per la scelta di colore variabile dal verde brillante al gial-

• Facilità d’installazione: tempo impiegato
dalla specie per germinare. È maggiore se il
seme è avvolto dalle glumette (piccole squa-
me), minore se è nudo. La velocità di germi-
nazione è importante per avere il terreno in-
verdito nel minor tempo possibile.
• Densità: capacità della specie di accestire
e produrre numerosi culmi, aumentando il
numero di steli per metro quadro. Le specie
cespitose, poco uniformi, vanno abbinate a
specie stolonifere o rizomatose per infittire
il manto. Un prato rado presenta spazi vuo-
ti tra un cespo e l’altro, che si riempiono di
infestanti.
• Fogliame: può essere fine (molto bello) o
grossolano (meno bello ma più resistente),
morbido o rigido (più tollerante al calpestio),
lino. Il fogliame influisce sulla resilienza (ca-
pacità di ritornare eretto dopo il calpestio) e
quindi sull’infeltrimento del prato.
• Resistenza alle malattie e durata: fattori
dipendenti anche dall’utilizzo che si fa del
prato e dal regime di manutenzione. In un
prato all’inglese sfalciato con molta frequen-
za le piante si indeboliscono, perché si tolgo-
no loro le sostanze di riserva destinate alla
produzione di nuovi culmi, e il manto risulta
quindi più delicato: una pianta debole si am-
mala più facilmente e risente subito di stress
dovuti al clima o al calpestio.
Inoltre, il taglio con una falciatrice con lame
a forbice presenta il rischio di strappare la la-
mina fogliare, esponendola così alla penetra-
zione di spore fungine parassite.

Nell’aiuola-giardino di un piccolo condominio, il manto erboso dovrà essere scelto fra quelli di aspetto
fine ma poco sensibile alle malattie e di buona durata nel tempo.
 Micro e macroterme 33

•Loglio o loietto (Lolium perenne). Offre

ottime prestazioni per un tappeto erboso e
viene largamente impiegato in quasi tutti i mi-
Quanto e quando
scugli da prato reperibili in commercio o appo- cresce il prato
sitamente preparati dagli specialisti, quando
occorre un mix su misura per particolari esi-
genze. Si installa velocemente, in tutti i luoghi
e per tutto l’arco dell’anno, salvo quando fa
molto caldo o molto freddo, ed è vivace e vi-
goroso nella crescita dopo l’installazione. Tol-
lera benissimo il calpestio: è la specie di base
per tutti i prati a utilizzo intenso.
I difetti evidenziati in passato oggi sono scom-
parsi nelle nuove varietà; rimangono solo la
vulnerabilità ai ristagni d’acqua e a due parassi-
ti fungini: Puccinia coronata che influisce sul-
l’aspetto estetico (provoca pustole giallo-ros-
so-brune sulle foglie) e sulla durata del prato, e
Corticium fusiforme, la cui azione è letale.

•Festuca. Le festuche più utilizzate sono due:

Festuca arundinacea e F. rubra.
F. arundinacea è una specie molto impiegata,
grazie alla sua enorme adattabilità: resiste agli
stress ambientali come il calpestio, il compat-
tamento, il freddo, i ristagni d’acqua e la sicci-
tà. Non si ammala facilmente. Ha un elevato
accestimento, è vivace, vigorosa e duratura
(una decina d’anni). L’aspetto estetico è piut-
tosto rustico e grossolano, ma si ottiene un
prato molto resistente.
Lo svantaggio è dato dalla lentezza con cui la
specie si installa, cioè 15-20 giorni, durante i
quali è notevole il rischio di sviluppo di pian-
te infestanti. La semina è difficoltosa perché,
se il letto è troppo fine, forma una crosta che
impedisce al piccolo seme di germinare. La
festuca comune non sopporta un taglio sotto
i 3 cm d’altezza.
Il rapporto tra parte aerea e parte sotter-
ranea, diverso da una varietà a un’altra, de-
ve sempre rimanere equilibrato. In estate,
quando c’è molta luce, la pianta brucia più
riserve di quante ne produca, e l’apparato
radicale diminuisce di volume riprenden-
dosi poi in autunno.
• Rizomi e stoloni, costanti in inverno, di-
minuiscono in volume a primavera perché
da essi si mobilizzano le sostanze di riser-
va per la ripresa vegetativa, ma aumentano
in estate e autunno, quando riprende lo
stoccaggio.
• Le foglie si accrescono molto in prima-
vera, mentre rallentano la crescita fino a
stabilizzarsi durante l’estate (quando si ri-
duce il numero dei tagli), per ricostituire le
riserve.
34 Scegliere il tipo di prato
L’ESPERTO CONSIGLIA
Le sottospecie di festuca rossa
•Festuca rubra ssp. commutata è adatta alle
zone d’Italia a clima medio-europeo, perché
mantiene un aspetto davvero gradevole solo
dove l’estate è fresca. Ha portamento cespi-
toso e resiste alle patologie, tranne che a
Puccinia coronata e Corticium fuciforme.
Non sopporta il calpestio intenso.
• F. r. ssp. trichophylla è consigliabile per zo-
ne a clima mediterraneo, perché tollera be-
ne le estati siccitose in ambienti caldi. È se-
La festuca rossa ben si addice a giardini di pianura, anche su terreni poveri, il cui manto erboso
venga frequentemente calpestato.
•Festuca rossa (Festuca rubra). Comprende
tre sottospecie, commutata, trichophylla e ru-
bra, ed è una specie molto apprezzata nel
Nord Europa, perché resiste bene all’ombra. Ha
foglie fini, brillanti, dai bordi cigliati, e produce
un prato denso, fitto e piacevole grazie alle fo-
glie sottili. Richiede poca manutenzione, an-
che perché il prato può essere tosato molto
basso (0,5-1 cm). Si adatta a terreni poco fertili,
con roccia o in scarpate, dove dura a lungo. Lo
svantaggio è costituito dalla lentezza d’installa-
mi-strisciante e resiste piuttosto bene al cal-
pestio. In inverno è sensibile all’elmintospo-
riosi (Helminthosporium sp.), una patologia
fungina; tollera mediamente C. fuciforme ed
è poco sensibile a Puccinia coronata.
• F. r. ssp. rubra dà un prato di qualità inferiore
rispetto alle altre due, ma assicura un aspetto
gradevole anche in caso di siccità estiva. È stri-
sciante, quindi non resiste al calpestio conti-
nuo. Sopporta male gli attacchi di elmintospo-
riosi e C. fuciforme, ma resiste a P. coronata.
zione (circa un mese), con maggiore rischio di
erbe infestanti. Il residuo di taglio va rimosso
completamente, dato che la festuca rossa non
lo sopporta: avendo una scarsa superficie fo-
gliare, le funzioni fotosintetiche sono ridotte e,
se le foglie vengono coperte dallo sfalcio, le
piante possono morire rapidamente.
•Festuca ovina (Festuca ovina). È adatta al-
le scarpate e ai prati che non vengono mai
utilizzati, dato che non tollera il calpestio.

Forma un tappeto denso, che s’installa e cre-
sce lentamente. Sopporta condizioni di terre-
no e di clima difficili e rimane verde durante
l’estate anche con poca acqua. Questa rustica
graminacea è un’ottima soluzione per inverdi-
re zone inaccessibili ma visibili, e per rafforza-
re il pendio con le sue radici.
•I miscugli di microterme. Nel Nord Italia
sono consigliabili il loglio, la festuca e la poa, in
miscuglio. Le proporzioni classiche sono: 40%
di seme di loglio, 40% di poa e 20% di festuca
rossa; la maggiore vitalità del loglio rispetto al-
la festuca fa sì che dopo un paio d’anni quest’ul-
tima scompaia a favore del primo.
Fino ai 900 m di quota, nella composizione di un prato destinato a usi ornamentali è consigliabile
la presenza del fleum, graminacea che in inverno mantiene un aspetto accettabile e rinverdisce
rapidamente a primavera.
Micro e macroterme 35
L’ESPERTO CONSIGLIA
Per l’alta montagna
Dai 900 fino ai 1 600 m s.l.m. è consigliabi-
le un miscuglio di fleum (Phleum bertolonii
e P. pratense).
• P. bertolonii è di facile installazione, ha un
buon aspetto invernale e buona tolleranza
al calpestio e alle malattie. Produce piante
vivaci, stolonifere, con foglie larghe di co-
lore verde-grigio. Non si autorisemina.
• P. pratense è consigliato per le quote più
elevate, perché resiste bene al gelo, ma non
tollera le estati molto calde e asciutte.
36 Scegliere il tipo di prato

Macroterme 45 °C, purché in pieno sole. D’inverno, se il cli-

Per il Centro-sud, dove il clima è mediterra-
neo, mite d’inverno e siccitoso in estate, la
scelta delle specie deve ricadere sulle grami-
nacee macroterme, che resistono all’aridità
estiva, rimanendo verdi, e che tollerano poco
il gelo, ingiallendo a 0 °C. Le più versatili sono
la classica gramigna, le zoisie e, pur non es-
sendo una graminacea, la dicondra.
•Gramigna (Cynodon dactylon). È la specie
più indicata per una copertura a verde senza
manutenzione. Forma un manto compatto,
resistente al calpestamento intenso e a sicci-
tà prolungate, e rimane verde da marzo a di-
cembre in tutte le zone mediterranee fino a
ma è freddo, ingiallisce, e se il gelo si prolun-
ga non resiste e comporta la necessità di to-
tale rifacimento o la presenza di chiazze irri-
mediabilmente danneggiate dal gelo. Le va-
rietà californiane, a foglia fine, sono belle a
vedersi; sono state selezionate per risponde-
re alle esigenze dei prati perfetti di ville e
giardini, ma non resistono al gelo.
La gramigna si propaga tramite stoloni, che
creano un manto fitto e costante, anche con
taglio basso (2-3 cm), poiché le sostanze di ri-
serva si accumulano negli stoloni, che non ven-
gono tagliati. Attenzione: rizomi e stoloni, una
volta instaurati, non si eliminano più, se non a
prezzo di numerosissimi e pesanti interventi, sia

Il clima mediterraneo
La zona mediterranea italiana si
snoda lungo le coste e compren-
de, oltre alle isole, anche le zone
di pianura del Centro-sud.
• L’Appennino divide la zona me-
diterranea da quella medio-eu-
ropea in maniera netta a occi-
dente e in Emilia; in Romagna si
adotta il limite convenzionale
della Valle del Marecchia fino a
Rimini.
• Il clima mediterraneo è carat-
terizzato da inverni freschi, ma
non rigidi se non per punte di ge-
lo brevi e occasionali, ed estati
molto calde e secche, con piog-
gia frequente solo tra l’autunno e
la primavera.
In zona mediterranea occorrono erbe
resistenti al caldo e alla siccità.
 Micro e macroterme 37

meccanici sia chimici, che non sempre garanti-

scono il risultato finale. L’ESPERTO CONSIGLIA
L’inserimento della gramigna va valutato at-
tentamente, anche in relazione al costo del-
l’impianto se creato ex novo, cioè senza par-
tire da rizomi e stoloni preesistenti. In que-
st’ultimo caso, per diffonderla è sufficiente
passare superficialmente con una motozappa,
in maniera da frammentare gli organi ripro-
duttori sotterranei: velocemente si formerà
un nuovo impianto radicale e verranno pro-
dotte nuove foglie.
Se la gramigna va impiantata ex novo occorre
rivolgersi a un’azienda specializzata, che ga-
rantisca la buona qualità della varietà. Infatti,
la riproduzione da seme è possibile solo in
climi caldi per la specie spontanea, mentre in
aree fredde e nelle varietà selezionate e col-
tivate è rara la produzione di sementi, cioè le Una buona alternativa: la dicondra
piante sono spesso sterili e si propagano solo Appartenente alle campanulacee, la dicon-
vegetativamente. Il seme esistente in com- dra (Dichondra repens) si differenzia dalle
mercio è abbastanza costoso e non sempre graminacee prative per la piccola foglia ton-
dà risultati ottimali. deggiante, che la rende una pianta tappez-
zante, adatta a formare un folto tappeto
verde smeraldo, a bassa manutenzione. In
•Zoisie. Piante robuste e rustiche, compren- posizione soleggiata non serve nemmeno il
dono tre specie: Zoysia japonica, la più diffu- taglio, che è necessario all’ombra (almeno
sa, Z. matrella e Z. tenuifolia, meno utilizzate. una volta al mese, con raccolta del residuo),
Sono specie stolonifere e rizomatose, ad ac- perché gli steli tendono a filare, allungando-
crescimento lento, ma in grado di formare si e diradandosi.
tappeti ad alta densità, che resistono al cal- • È poco resistente al calpestamento, il che
pestio e all’ombra, con poca manutenzione. la rende idonea solo per prati ornamentali o
Z. japonica si adatta a suoli poveri e a una no- poco calpestati. È esigente in fatto di acqua,
tevole escursione termica, poiché rimane at- poiché non tollera la siccità e resiste al cal-
tiva sino a 40 °C e tollera periodi di gelo. Sop- do solo se ben irrigata in profondità.
porta anche la siccità estiva, purché non pro- • È adatta al Centro-sud collinare, dove le
notti estive sono un po’ più fresche, e rende
lungata oltre i 45 giorni. Il fogliame, di lar- bene anche sotto grandi alberi o in spazi
ghezza media (4-5 mm), non è troppo grosso- ombreggiati. Dà buoni risultati anche lungo
lano e ha un colore verde intenso, che tende le coste adriatiche.
a sbiadire in inverno.
38 Scegliere il tipo di prato
IL PRATO IN ROTOLI
Con il prato in rotoli o in zolle si avvera il so-
gno di realizzare un bellissimo prato verde,
uniforme e resistente, nell’arco di una sola o
di poche giornate. Esistono aziende specializ-
zate nella produzione di questo tipo di prato
“pronto effetto”, disponibile in ogni metrag-
gio e formato dalle specie più adatte alla zo-
na geografica.
•Il prato in zolle nasce da miscugli di semen-
ti, diverse a seconda dell’uso, ma tutte alta-
mente selezionate. Nel Nord si coltivano pra-
ti di microterme, mentre nel Centro-sud si
producono soprattutto macroterme.
Il manto viene allevato per quattro-sei mesi,
durante i quali viene seguito con irrigazioni,
concimazioni, eventuali diserbi (necessari solo
negli impianti a semina primaverile) e sfalci.
Il prato in rotoli si presenta, al momento dell’acquisto, proprio come un tappeto arrotolato e come tale
viene srotolato e deposto su un substrato precedentemente preparato.
•L’ordine all’azienda si fa con alcuni giorni di
anticipo rispetto al ritiro, che non può essere
rimandato: la resistenza delle zolle arrotolate è
di sole 24 ore. Poiché ogni zolla pesa 15-20 kg,
lo scarico a destinazione va fatto nel punto più
vicino a quello di posa.
•Appena scaricate, le zolle vanno subito po-
sate, avendo l’accortezza di tenere all’ombra e
inumidite quelle in attesa. Si incomincia dal-
l’estremità del lato rettilineo più regolare; si
srotola la zolla nel punto di posa e si pigia per
eliminare le sacche d’aria. Si srotola la secon-
da zolla a fianco in posizione sfalsata rispetto
alla prima per evitare che appaiano righe; si
accostano il più possibile tra loro, perché ten-
dono a restringersi. Si procede fino a coprire
tutta la superficie, ritagliando con un coltello
le eccedenze di zolla. Si posano assi di legno
 Il prato in rotoli 39

Prato in rotoli e zolle: vantaggi e svantaggi

• Con il prato a rotoli si ottiene in poco tem-
po un tappeto verde già adulto, in qualunque
momento dell’anno (tranne che in pieno in-
verno), senza tempi di attesa ed eventuali
danni da fattori esterni.
• Si dispone di un manto già uniforme e den-
so, ben bilanciato, privo di piante infestanti
che difficilmente s’insediano in seguito, e
può essere utilizzato a pieno regime già dopo
un mese.
• Se si preferisce il fai-da-te, è necessaria la
preliminare operazione di preparazione del
terreno, proprio come si deve fare per alle-
stire un tradizionale letto di semina.
• Il costo è superiore alla semina, ma è giusti-
ficato dal fatto che è già pronto ed è com-
pensato dalla comodità e dai vantaggi, a cui si
aggiunge quello dell’assistenza prolungata da
parte dell’azienda installatrice.

come camminamenti per non causare avvalla-
menti. Entro mezz’ora dalla posa, ogni zolla va
inumidita. Le fessure fra le zolle si colmano
con un po’ di sabbia e torba.
•Finita la posa, si rulla leggermente per unire
le zolle al terreno sottostante; poi si innaffia
in modo uniforme e abbondante (almeno
30 mm) per bagnare anche il primo strato del
terreno sottostante. Per le due successive
settimane, ogni giorno il prato va irrigato in
abbondanza, per consentire alle radici di co-
lonizzare il terreno di base.
•Nelle prime tre settimane bisogna evitare
un calpestio intenso o concentrato, specie
dopo l’irrigazione, mentre il primo taglio, che
non deve essere troppo basso per scongiura-
re pericolosi scoticamenti, può avvenire do-
po una settimana, per mantenere densa l’erba.
Dopo due settimane, le zolle non si sollevano
più, perché le radici hanno raggiunto il terre-
no per almeno 3-5 cm.
Dopo la terza settimana scompaiono le righe,
e il manto diviene esattamente identico a un
prato normale, con le stesse esigenze di ma-
nutenzione riguardo a irrigazione, sfalci, con-
cimazioni ecc.
Se il miscuglio è stato scelto con accortezza,
il tappeto erboso si autorigenera negli anni,
mantenendo la stessa durata (dieci anni circa)
di un prato seminato in loco.
40
Cosa c’è sotto il prato
Il terreno destinato a ospitare un tappeto erboso deve possedere specifiche
caratteristiche fisiche e chimiche, favorevoli alla buona sopravvivenza dell’erba.
uando si crea un tappeto erboso, in ge-
Q nere si pensa al letto di semina, alla scel-
ta del miscuglio più adatto, a seminare con at-
tenzione e a seguire correttamente le successi-
ve operazioni di manutenzione. Può capitare
però che, pur avendo seguito alla lettera le re-
gole per l’impianto del prato e pur essendo il
clima favorevole, i risultati non siano quelli at-
tesi, bensì molto inferiori. Cosa può essere suc-
cesso? Molto probabilmente, la responsabilità
è del terreno, che risulta inadatto a far cresce-
re con successo gli steli d’erba.
Prima dell’impianto, quindi, è buona norma
eseguire un’attenta analisi del suolo, perché
L’ESPERTO CONSIGLIA
Come prelevare la terra per le analisi
Il periodo migliore per il prelievo è tra la pri-
mavera e la fine dell’estate, permet-
tendo così la semina in autun-
no, oppure in autunno per
una semina primaverile
(febbraio-aprile, indica-
tivamente).
Il campione di terric-
cio da analizzare deve
essere omogeneo e rap-
presentativo di tutta la
superficie: bisogna perciò
prelevare diversi piccoli cam-
pioni (uno ogni 100 mq), ben di-
stribuiti su tutta la superficie dell’appez-
esso potrebbe essere troppo povero di fatto-
ri nutritivi, e le eventuali correzioni sono pos-
sibili con successo durevole solo quando l’er-
ba non è ancora stata seminata.
L’analisi viene effettuata in laboratorio, a un
costo contenuto, e permette di evidenziare i
punti deboli del terreno rispetto all’obiettivo
di un prato soddisfacente. Con un costo di po-
co più alto, vengono indicate anche le misure
correttive da applicare.
A FRONTE: la crescita e la durata di un manto
erboso folto e sano hanno, come premessa,
la conoscenza di alcune nozioni di base relative
alla natura e alla qualità del suolo.
zamento. Il prelievo si esegue con l’apposito
strumento (carotatore), fra 0 e 40 cm di pro-
fondità. Poi si fanno asciugare al-
l’aria i campioni e, dopo aver-
li mescolati fra loro, se ne
preleva un quantitativo
di circa 200 g per l’ana-
lisi in laboratorio. Per
spazi molto grandi e
differenziati, occorre
prevedere più analisi di
campioni localizzati in
diverse aree della proprie-
tà, ovviamente conservando
un chiaro riferimento dei cam-
pioni rispetto all’area di prelevamento.
42 Cosa c’è sotto il prato
L’ESPERTO CONSIGLIA
Migliorare il suolo
•Se il terreno è troppo compatto, cioè argil-
loso e pesante, va migliorato con l’aggiunta di
sabbia (10-20 mc/1 000 mq) e di sostanza or-
ganica (stallatico, terricci organici pronti in
sacco, compost, humus, torba ecc., in dose di
20/25 l), sia prima dell’impianto del prato, sia
dopo, con costanza, in modo da diminuire gra-
dualmente la compattezza del suolo e da in-
L’acquisto di una quantità di buona
terra di riporto, per superare
il problema di un terreno povero
o scadente, è un ottimo
investimento per il futuro
del manto erboso.
crementare la quantità di nutrienti assimilabi-
li dalle radici.
• Se il terreno è troppo sciolto e leggero, ric-
co di sabbia, si aggiunge solo la torba (18-24 l),
che trattiene l’acqua impedendole di penetra-
re rapidamente negli strati inferiori.
• Se il terreno ha ospitato i lavori di costru-
zione dell’edificio, è necessario eliminare i la-
terizi e i residui dei lavori e poi rimescolare gli
strati, con una lavorazione ad almeno 50 cm di
profondità. Durante la lavorazione si possono
aggiungere ammendanti quali torba (9-16 l) su
terreni sabbiosi e sabbia di fiume non calcarea
(9-18 mc) in suoli argillosi. A questi ultimi si
possono anche incorporare materiali di origi-
ne vulcanica (pomice e lapillo), che hanno ele-
vate porosità, leggerezza e ritenzione idrica.
Se il terreno, già di natura scadente, è stato
molto rovinato dai lavori, è meglio apportare
uno strato consistente di terra di riporto, in
buone condizioni fisico-chimiche.
 La struttura del suolo 43

LA STRUTTURA DEL SUOLO

Il suolo è composto in prevalenza da aria (che I TRUCCHI DEL MESTIERE
ossigena le radici), acqua (che veicola le so-
stanze nutritive), parti solide inerti (inorgani- La stratigrafia del suolo
Lo spessore di terra a disposizione delle ra-
che), che formano la struttura della terra, e da
dici deve essere di almeno 30 cm per un cor-
una componente organica (derivante da resti retto sviluppo e una buona disponibilità
animali e vegetali decomposti dai microrgani- d’aria e d’acqua. Se, in zone rocciose, lo spes-
smi del suolo) che partecipa alla struttura del sore è inferiore, bisogna aggiungere uno stra-
terreno, rendendolo più soffice e aumentan- to di terreno di riporto, sotto il quale, se c’è
done la capacità di ritenzione idrica. spazio, si può disporre uno strato di pietri-
sco o ghiaia per il drenaggio dell’acqua.
•La componente inorganica è data da finissi- La stratigrafia ideale
me particelle argillose che si aggregano confe- di un manto erboso
rendo al terreno la struttura. Quanto più le è illustrata in questo prato
particelle sono addensate fra loro, lasciando allestimento
dimostrativo.
ampi spazi liberi, tanto più il terreno sarà per-
meabile, e viceversa. Dalla loro maggiore o mi-
nore coesione deriva la struttura del terreno,
che potrà essere compatta, glomerulare o la- terreno
cunare, e dalla struttura dipende la permeabi- a tessitura
fine
lità del suolo.
Oltre alla disposizione e alla modalità di ag- terreno
a tessitura
gregazione delle particelle, sono importanti grossa
anche la proporzione rispetto agli altri com-
ponenti che formano il terreno, e le dimen-
pietrisco o granuli
sioni, cioè la tessitura. vulcanici drenanti

•La tessitura può essere grossolana o fine.

Nel primo caso si tratta di “scheletro”, dato da
particelle di diametro superiore ai 2 mm
(ghiaia, pietre ecc.), e nel secondo di “terra fi-
ne” con particelle di diametro inferiore (sab-
bia media, sabbia fina, limo, argilla). Un terre-
no ricco di scheletro è ben aerato, ma trattie-
ne poca acqua ed è difficile da lavorare; un
terreno fine può risultare poco aerato, pove-
ro d’acqua e non lascia espandere le radici.
Le composizioni possibili sono tantissime, va-
riano a seconda delle percentuali di particelle
presenti, e ai due estremi si trovano il terreno
compatto e quello sciolto. Il primo (“terreno
forte”), di colore rossastro, è a base di argilla e
limo e risulta impermeabile. È presente in buo-
na parte della Pianura Padana, ma non è indica-
to per il tappeto erboso, perché l’acqua lo in-
zuppa e la siccità lo compatta e lo spacca. È un
terreno asfittico, che non favorisce la vita del-
le piante.
44 Cosa c’è sotto il prato
L’ESPERTO CONSIGLIA
La misurazione del pH può essere fatta
anche a livello amatoriale con i kit disponibili
in commercio.
L’importanza del pH corretto
Il pH esprime l’acidità o la basicità (alcali-
nità) di un terreno: l’erba dei prati orna-
mentali preferisce un pH leggermente aci-
do (5,5-6,5), a differenza della maggior par-
te delle colture (ornamentali, orticole e
fruttiferi) che gradiscono un pH neutro
(6,5-7,5) o basico (7,5-8,5).
• Per accertare il pH del suolo, si effettua
un’analisi di laboratorio o si utilizzano le
cartine tornasole e gli specifici reagenti (in
vendita presso i consorzi agrari e i garden
center). In questo secondo caso la preci-
sione del risultato sarà inferiore.
• Se il pH è eccessivamente acido, la corre-
zione deve riattivare la catena di detrito e
l’assimilazione dei nutrienti da parte delle
radici, processi bloccati dalla reazione
troppo acida. Si utilizza il calcio, sotto for-
ma di carbonato di calcio, ossido di calcio,
calce agricola, calce magra, calce spenta,
marna o argilla calcarea.
Il terreno sciolto o sabbioso vede predomi-
nare la sabbia ed è di color grigio chiaro. Non
è compatto, ma è troppo permeabile, tanto
che l’acqua piovana scivola subito in falda,
dove le radici dell’erba non possono arrivare.
La tessitura migliore è quella intermedia (ter-
reno di medio impasto), dove si bilanciano la
sabbia e l’argilla, con piccole quantità di limo
e di ghiaia, per la giusta permeabilità all’aria
(sabbia) e all’acqua (argilla).
•Per risultare fertile, il terreno deve contene-
re molta sostanza organica (almeno il 4-6%) e i
principali elementi nutritivi (azoto, fosforo, po-
tassio ecc.). La sostanza organica deriva dai re-
sidui vegetali e animali trasformati e parzial-
mente decomposti dai minuscoli organismi
decompositori presenti in natura, come insetti,
millepiedi e lombrichi, seguiti poi da funghi e
batteri vari che completano l’operazione.
Questa importantissima catena alimentare
(“catena di detrito”) è fondamentale per resti-
tuire al suolo la sostanza organica sotto for-
ma di humus. Se possiede un abbondante
strato humifero, il terreno risulta più soffice,
permeabile e aerato, e al tempo stesso più
nutriente, perché i composti organici liberano
i singoli elementi minerali (azoto, fosforo, po-
tassio, calcio, ferro ecc.), gli unici che le radi-
ci sono in grado di assorbire. L’humus, inoltre,
aumenta la capacità di trattenere acqua ed
elementi nutritivi nei terreni sabbiosi.
Se la sostanza organica risulta scarsa, va incre-
mentata prima dell’impianto (farlo dopo è più
difficile) con apporti di terriccio buono, leta-
me o torba.
•Il pH influenza la disponibilità degli ele-
menti minerali nutritivi presenti nel terreno.

Tutte le piante necessitano di macroelemen-
ti (gli elementi principali), cioè azoto, fosforo,
potassio, calcio, magnesio e zolfo, che vengo-
no assorbiti in quantità elevate. Ma servono
anche i microelementi (elementi-traccia o
elementi secondari), come ferro, manganese,
boro, zinco, rame ecc., che i vegetali utilizza-
no in quantità molto ridotte, ma che sono in-
dispensabili per una buona crescita.
•Fra i minerali, il calcio è fra i più importanti
perché, oltre a servire per la nutrizione dei
vegetali, interviene favorevolmente sulla
struttura del terreno. Le molecole di calcio,
insieme con la sostanza organica, si saldano
alle particelle di argilla a formare i glomeruli
che migliorano la struttura del terreno, au-
mentandone la permeabilità e la porosità.
IL DRENAGGIO
Dopo un’abbondante irrigazione o una piog-
gia torrenziale, l’acqua che si accumula sulla
superficie del terreno deve venire assorbita
entro un massimo di un paio d’ore. Se ciò non
si verifica e, anzi, permane per uno o più gior-
ni una pozzanghera, significa che il suolo ha
problemi di drenaggio, cioè non riesce a
smaltire verso gli strati più profondi l’acqua in
eccesso. Quanto più grandi e numerose sono
le pozzanghere, tanto più accentuata è l’im-
permeabilità del terreno.
•La carenza di drenaggio comporta l’indebo-
limento e il diradamento delle piantine, a cui
seguono la nascita delle infestanti e l’instau-
rarsi delle patologie fungine. Un suolo allaga-
to, infatti, non lascia passare l’ossigeno neces-
sario alle radici, ma, paradossalmente, nem-
meno l’acqua può essere assorbita.
Il drenaggio 45
L’ESPERTO CONSIGLIA
Quando c’è troppo calcio
Se il terreno è troppo calcareo, cioè con-
tiene molto calcio, il pH si sposta verso
l’alcalinità, che le graminacee da prato
non gradiscono: la crescita rallenta e l’erba
ingiallisce a seguito dell’insorgere di cloro-
si ferrica: i terreni basici rendono inacces-
sibili alcuni elementi minerali indispensa-
bili, come il ferro.
• Bisogna innanzitutto, prima della semina,
migliorare la struttura del terreno, renden-
dolo più sciolto con l’aggiunta di materia-
le organico (per esempio letame) o sabbia.
Se non basta, si corregge il pH attraverso
prodotti inorganici a base di zolfo, come il
solfato di ferro o di alluminio, il gesso
agrario (solfato di calcio) finemente maci-
nato, o i concimi come il solfato ammoni-
co o il solfato potassico.
• Dopo la distribuzione dei prodotti, si ir-
riga in abbondanza. In seguito, quando si
concima, è consigliabile impiegare un pro-
dotto tendenzialmente acido.
Il terriccio letamato è un buon rimedio contro
l’eccesso di calcare nel suolo e, inoltre, apporta
nutrimento.
46 Cosa c’è sotto il prato
Un terreno ben livellato è meno soggetto a problemi
di ristagno idrico localizzato.
Oltre che per l’allagamento del terreno, la ca-
renza di drenaggio si segnala anche nei perio-
di asciutti attraverso una particolare soffe-
renza delle piantine di erba.
L’asfissia radicale indebolisce le foglie, che
ingialliscono, e in seguito provoca il dirada-
mento delle piantine. Le radici, anziché scen-
dere in profondità, si mantengono in superfi-
cie, dove trovano più ossigeno, più spazi nei
quali insinuarsi durante la crescita, e più ac-
qua, soprattutto nei suoli molto argillosi: an-
che se viene irrigata, l’erba su questo tipo di
suolo diventa più sensibile al calore e alla sic-
cità perché le radici sono troppo in superfi-
cie. Le piantine ricacciano poco dopo il ta-
glio, ingialliscono, si diradano, e compaiono
facilmente le piante infestanti e le malattie
fungine.
•Per impiantare un nuovo tappeto erboso su
un terreno mediamente soggetto a ristagni
idrici bisogna adottare alcuni accorgimenti.
Il letto di semina va preparato con molta cu-
ra, mescolando alla terra preesistente, nei pri-
mi 30-50 cm, sabbia e torba in buona quanti-
tà. Il terreno deve risultare ben livellato, sen-
za avvallamenti, ma leggermente convesso,
con una pendenza dell’1-2% verso i bordi (“a
schiena d’asino”).
Se invece il prato c’è già, bisogna effettuare al-
cune operazioni periodiche, come il livella-
mento del suolo, il riempimento degli avvalla-
menti, l’ammendamento del terreno e gli inter-
venti di carotatura e verticut (vedi p. 72).
•Se queste operazioni non bastano o se il ri-
stagno è più ingente, si può creare un sistema
di drenaggio superficiale, poco invasivo, ap-
plicabile però solo su prati di ridotte dimen-
sioni. In presenza di un leggero dislivello, bi-
sogna installare nella parte a valle uno o più
pozzetti a griglia, collegati al tubo di scarico
dell’acqua.
Se il terreno è piano, si scavano una o più bu-
che (50 x 50 x 100 h cm) da riempire con ma-
teriale drenante come ghiaia, pietre, laterizi e
da ricoprire con uno strato di terriccio (circa
20 cm) su cui riseminare l’erba.
Queste zone drenanti non devono essere com-
presse, soprattutto passandoci sopra con il to-
saerba (in questi punti il taglio va eseguito ma-
nualmente) o altre macchine pesanti. L’effica-
cia di queste soluzioni (che riducono il feno-
meno del ristagno, ma non lo annullano com-
pletamente, soprattutto in caso di forti piogge
su terreno pesante e argilloso) tende comun-
que a diminuire negli anni, richiedendo poi
nuovi scavi.
 Il drenaggio 47

Come stendere un buon impianto drenante

La soluzione definitiva ai ristagni idrici con- • Tutto il sistema di tubi deve possedere una
siste nell’installare un sistema di drenaggio leggera pendenza verso il punto di raccolta
sotterraneo, che non richiede manutenzio- e scarico delle acque, per favorire un deflus-
ne e dura nel tempo (una decina d’anni), ma so costante, che allontana il pericolo di de-
ha un costo notevole ed è invasivo per il ter- positi all’interno delle tubazioni. A seconda
reno. Infatti, il sistema va interrato e la mes- dei terreni si possono collocare i tubi a una
sa in opera comporta lo smantellamento del distanza compresa fra gli 8 e i 5 m e a una
prato preesistente, seguito dalla risemina a profondità variabile tra 50 e 80 cm, valori ri-
lavori ultimati. feriti rispettivamente a terreni più e meno
• È un sistema di tubi fessurati interrati, che permeabili.
raccolgono l’acqua per filtrazione e la con-
vogliano attraverso gli scarichi all’esterno
del prato. Le tubazioni moderne, apposita- a griglia
mente studiate, sono in materiale plastico
resistente e flessibile.
• Dopo aver progettato la disposizione nel
terreno e aver scelto il modello più adatto, i a spina di pesce
tubi si collocano e si ricoprono con ciottoli,
ghiaia e sabbia, distribuiti dal più grossolano
al più fine. L’ultimo strato, superficiale, è di
terriccio da prato, sul quale si semina l’erba.
a ventaglio
Schemi di deposizione dei tubi di drenaggio.
A DESTRA: varie disposizioni dei tubi di drenaggio.
SOTTO: sezioni di terreno.

strato superficiale sabbia ghiaia o argilla

del terreno

15-20 cm 4,5-6 m tubo forato immerso in pietrisco

48

Un prato partendo da zero

Passo per passo, tutte le operazioni che si rendono necessarie per ottenere
rapidamente un bellissimo prato, denso e uniforme, a partire dal terreno nudo.

periodi ideali per creare ex novo un impian- in primavera quelle resistenti a temperature
I to di tappeto erboso sono tradizionalmente,
nei nostri climi, i mesi di marzo-aprile e set-
elevate ed eventuali periodi di carenza idrica.

tembre-ottobre, perché la temperatura mite, LE OPERAZIONI DI SEMINA

unitamente a un certo grado di umidità, favori-
sce la germinazione dei semi. Occorre anche
un po’ di fortuna, che consenta un andamento
climatico favorevole: tra la semina e i primi ge-
li o i primi caldi devono passare 4-6 settimane,
altrimenti le piantine potrebbero subire danni.
In generale, è consigliabile seminare in autun-
no le specie adatte a climi freschi e piovosi, e
La semina è l’ultimo lavoro da compiere in un
giardino di nuovo impianto. Devono cioè già
essere stati posti a dimora alberi e arbusti, la-
stricati, muretti, pergole ecc.
Per una buona riuscita è fondamentale il sub-
strato. È preferibile conoscere il pH del terre-
no mediante l’analisi chimica (vedi p. 40): il va-
lore ideale è un pH = 6 e, qualora si discosti di

La semina di un nuovo manto erboso deve essere preceduta da operazioni di preparazione del suolo,
come la zappatura superficiale e la fresatura con l’apposita macchina, a cui far seguire una concimazione.

L’ESPERTO CONSIGLIA
Quanti e quali concimi e correttivi
• Concimi: 6-9 mq di letame ben maturo o
altri concimi organici, o 18-27 l di torba, o
80-100 kg di concime ternario (azoto, fosfo-
ro, potassio) a lenta cessione.
• Correttivi del pH: se acido, 2-5 q di calce
agricola; se alcalino, 1-1,5 q di gesso agrario o
50-100 kg di zolfo. Dosi per 1000 mq.
molto, va corretto con apporti di ammendan-
te. Il terreno deve presentarsi soffice e per-
meabile, per consentire un’adeguata espansio-
ne radicale e un buon circolo di aria e acqua.
Per favorire la crescita dell’erba, il suolo de-
v’essere fertile e ricco di sostanza organica.
La rastrellatura serve per eliminare le zolle grossolane, interrando un po’ di sabbia di fiume per favorire
la corretta aerazione dello strato superficiale dove alloggeranno le giovani radici.
Le operazioni di semina 49
Gli interventi preliminari (da attuare, se possi-
bile, in agosto o febbraio, per lasciare il terre-
no esposto un paio di settimane al sole esti-
vo o al freddo invernale) mirano a costituire
un letto di semina nelle migliori condizioni.
•Per preparare il terreno la prima operazio-
ne consiste nell’asportazione accurata dei re-
sidui superficiali evidenti (radici, piante infe-
stanti, pietre, detriti, laterizi, rifiuti ecc.). Se il
terreno ha appena ospitato un cantiere edile
(vedi anche p. 42) per più di tre mesi, che ha
lasciato tracce pesanti, è consigliabile un’ara-
tura profonda (50-60 cm), seguita da un ripor-
to di buona terra da giardino in uno strato di
20-30 cm, nel quale si espanderanno le radici.
Il riporto è utile anche su terreni reduci da un
lungo periodo di non utilizzo (incolti) o parti-
50 Un prato partendo da zero

L’ESPERTO CONSIGLIA

La semina passo dopo passo
• La quantità di semente da spargere è se-
gnalata in etichetta: il dosaggio più elevato è
indicato per semine tardive, in condizioni
difficili o in previsione di grande sviluppo di
malerbe. Non aumentate la dose: vi ritrove-
reste con una densità eccessiva di plantule,
facile preda di attacchi fungini. Fanno ecce-
zione i bordi, che in genere sono più maltrat-
tati, dove è meglio aumentare leggermente
la quantità di seme.
• Seminate in un giorno sereno e senza ven-
to, mediante una seminatrice a ruote con cui
effettuare due passaggi incrociati ad angolo
retto, per ottenere una maggiore uniformità.
La semina manuale a spaglio richiede espe-
rienza, per non ritrovarsi con un prato a mac-
chia di leopardo: mescolate alla semente
uguale quantità di sabbia e fate due passate
incrociate.
• Subito dopo aver seminato, distribuite un
sottile strato (3-5 mm) di terriccio o torba, o
passate delicatamente il rastrello per coprire
i semi. Innaffiate il terreno con irrigazione a
pioggia, e mantenetelo sempre umido anche
nei giorni successivi per favorire la germina-
zione. Fate attenzione a non creare ruscella-
menti, che spostano i semi, e a non far incro-
stare il terreno. Se, a crescita avvenuta, ri-
mangono zone spoglie o non uniformi, ripe-
tete la semina utilizzando il medesimo tipo
di semente.

1 2
La semina effettuata
correttamente
è la premessa di un
prato sano e folto.
Livellando
il suolo con una rete
pesante si ottiene
una superficie piana
e compatta (1).
Sul letto di semina
spargete
il fertilizzante
3 4 granulare (2).
Effettuate la semina
a spaglio, oppure con
l’attrezzo spargisemi,
effettuando passaggi
incrociati in modo
perpendicolare (3).
Dopo la semina,
rastrellate con cura
per interrare
il seme e
il fertilizzante (4).
 Le operazioni di semina 51

colarmente poveri. Spianate grossolanamente

il terreno, nel caso in cui presenti dossi e av-
vallamenti. Quindi fresate passando più volte
con un motocoltivatore fino a 15-20 cm di
profondità: operate su terreno “in tempera”,
cioè né bagnato né asciutto, frantumando be-
ne le zolle e incorporando le sostanze neces-
sarie a incrementare la fertilità e a migliorare
la struttura del suolo, cioè i concimi e i cor-
rettivi. Eliminate di nuovo sassi, pietre, radici
e tutti i detriti vari che sono emersi.

•Dopo la fresatura si depongono i tubi inter-

rati per l’impianto d’illuminazione e irrigazio-
ne: in linea generale sono da preferire irriga-
tori a scomparsa (pop-up) comandati da una
centralina elettronica. Se il terreno è sogget-
to a eccessivo ristagno d’acqua, è consigliabi-
le installare anche il sistema di drenaggio sot-
terraneo con tubi fessurati che provvedono a
raccogliere l’acqua convogliandola negli scari-
chi (vedi p. 45).
•Durante le operazioni di preparazione del
suolo bisogna decidere che tipo di erba semi-
nare. Di solito si consiglia un miscuglio di se-
menti: una singola specie o varietà è infatti
adatta soltanto in presenza di situazioni mol-
to difficili e particolari.
• Nella scelta, bisogna valutare il clima (mite
o freddo, siccitoso o piovoso ecc.), il terreno
(più o meno arido, compatto, pesante, ecc.),
l’esposizione (al sole o in ombra parziale), la
disponibilità idrica (maggiore o minore, co-
stante o no), l’impiego del prato (ornamenta-
le, calpestabile, sportivo ecc.) e la manuten-
zione (costante o una tantum). Se il miscuglio
contiene almeno 4-5 specie o varietà di gra-
Il passaggio del rullo è fondamentale per favorire
il corretto interramento dei semi e l’eliminazione
di sacche d’aria nel terreno.
minacee, il tappeto erboso sarà più robusto e
si adatterà a un maggior numero di eventi. I
miscugli in commercio, costituiti da sementi
selezionate e garantite, coprono un ampio
ventaglio di situazioni, dalle scarpate ai terre-
ni in ombra, dai prati aridi a quelli calpestati
intensamente.
•Si uniforma la superficie passandovi più
volte il rastrello o la rete livellatrice, facendo
in modo di dare un profilo di leggera penden-
za verso l’esterno, per favorire lo smaltimento
dell’acqua in eccesso.
Quindi si effettuano uno o più passaggi (due
o tre se il suolo è molto soffice) con l’apposi-
to rullo da 50 kg (disponibile anche a noleg-
gio). Il terreno è pronto: lasciate passare al-
mento 3-4 giorni prima di effettuare lo spar-
gimento del seme.
52 Un prato partendo da zero
LE CURE NEI PRIMI MESI
Nei giorni successivi alla semina inizia la deli-
cata fase della germinazione, che ha una du-
rata variabile da 7 a 20 giorni, a seconda della
specie seminata: in questa fase è importante
prestare alcune cure al fine di ottenere uno
sviluppo ottimale.
•La principale operazione da svolgere è l’irri-
gazione: l’acqua è indispensabile sia nel primo
periodo per favorire la germinazione, sia in
seguito per evitare che le piantine appena na-
te, con apparato radicale poco approfondito
e incapace di assorbire l’umidità dagli strati
sottostanti, avvizziscano.
I TRUCCHI DEL MESTIERE
Il primo taglio
Per effettuare la prima tosatura di un nuovo
prato è necessario attendere che gli steli sia-
no alti 8-10 cm e controllare, tirando delica-
tamente una piantina verso l’alto, che le radi-
ci siano ben attaccate al terreno.
• Con il primo taglio è consigliabile asporta-
re non più di 3-4 cm di steli, in seguito si di-
tirare moderatamente verso l’alto
l’erba: si può tosare se rimane
ancorata al terreno
Se non dovesse piovere a sufficienza, bisogna
intervenire con apporti costanti d’acqua in
modo da mantenere il terreno sempre umido.
Attenzione: è importante che il getto d’acqua
raggiunga con delicatezza il terreno, per evi-
tare lo spostamento dei semi e la formazione
di erosioni superficiali. L’ideale consiste nel-
l’uso degli irrigatori “a pioggia”, che offrono
annaffiature nebulizzate e uniformi.
•Durante la fase di germinazione e finché
l’erba non è cresciuta di qualche centimetro,
bisogna evitare di camminare e di appoggiare
oggetti o arredi sul terreno seminato, per non
compromettere il risultato finale.
minuisce gradualmente l’altezza fino a rag-
giungere quella ottimale per la specie semi-
nata.
• Per le prime tosature è importante utilizza-
re un tosaerba con lame ben affilate, per
evitare che le piantine, ancora tenere e con
radici poco profonde, vengano sfilacciate o
estirpate.
se le piantine si sradicano facilmente,
occorre aspettare ancora qualche
giorno prima di passare il tosaerba
 Le cure nei primi mesi 53

•Quando l’erba ha raggiunto l’altezza di 6-

7 cm, può essere utile effettuare una rullatu-
ra con lo stesso rullo usato durante la prepa-
Il prato “chiavi in mano”
razione del terreno: serve per assestare il ter-
reno, rassodarlo in corrispondenza delle radi-
ci e facilitare l’emissione di nuovi germogli la-
terali alla base del cespo.

•I concimi apportati durante la fase di pre-

parazione del letto di semina in genere garan-
tiscono una quantità di elementi nutritivi suf-
ficiente per alcuni mesi. Se però l’apporto
non è stato corretto, dopo la fase della ger-
minazione potrebbe essere necessaria una
leggera concimazione con prodotti a base di
azoto, soprattutto per semine primaverili. In
seguito, si effettua una distribuzione di pro-
dotti a lenta cessione nei mesi di marzo, giu-
gno e settembre, come prevede il normale
programma annuale di manutenzione.
•Se, durante il primo periodo di crescita del-
l’erba, si nota la nascita di erbe infestanti, l’uni-
co metodo di lotta consiste nell’estirpazione
manuale e negli interventi regolari di tosatura.
Per combattere le infestanti in modo più effica-
ce attraverso l’irrorazione di un prodotto diser-
bante specifico, è necessario attendere alcuni
mesi dalla semina, per consentire all’erba di ir-
robustirsi e approfondire l’apparato radicale.
• Terminata la fase di germinazione, si posso-
no notare sulla superficie del prato alcune
aree più rade dove l’erba non è cresciuta in
modo uniforme.
Si procede allora con un intervento di trase-
mina, distribuendo un po’ di seme (uguale a
quello usato in precedenza) e un leggero stra-
to di terriccio e sabbia.
•Se tutto l’insieme di operazioni richieste
per la creazione di un nuovo prato vi sem-
bra troppo complesso, esistono numerosi
garden center e aziende specializzate nel-
la messa in opera di tappeti erbosi. Si tratta
di professionisti, dotati delle migliori at-
trezzature, che svolgono il lavoro rapida-
mente (salvo i tempi di attesa fra lavorazio-
ne e semina), occupandosi anche dello
smaltimento dei residui. In più, seguono il
manto erboso anche nei primi mesi, con-
trollandone l’attecchimento, la nutrizione e
lo stato sanitario. A voi non rimane che cu-
rare l’irrigazione ed eseguire le manutenzio-
ni periodiche (pulizia, rastrellatura).
• Se vi siete avvalsi di un progettista per di-
segnare il giardino, potete chiedere che vi
allestisca il tappeto erboso; il progettista
potrà coordinare l’intervento di aziende di
fiducia con cui è in contatto. Non è una so-
luzione economica, ma garantisce un risul-
tato professionale sul quale potete accor-
darvi per un periodo di garanzia (solitamen-
te almeno 6 mesi).
 55

La manutenzione del prato

Un corretto mantenimento del tappeto erboso, con le regolari operazioni
necessarie, assicura all’erba una lunga vita in splendida forma.

rascorsa una stagione dalla semina, il pra-
T to si può considerare stabilizzato: se ave-
te seguito i consigli esposti nel precedente
capitolo, riguardanti i primi mesi di vita, l’erba
sarà folta, di colore verde brillante, sana e ri-
gogliosa. Ma le cure nei confronti del manto
erboso non si possono fermare qui: un corret-
to programma di manutenzione è indispensa-
bile per prevenire ingiallimenti, indebolimen-
ti, diradamenti, comparsa di infestanti o di
malattie, che minano inizialmente il lato este-
tico ma, a lungo andare, compromettono la
sopravvivenza stessa del manto erboso.
Il programma di manutenzione, che va svolto
con cadenza regolare secondo i mesi, com-
prende il taglio dell’erba, la concimazione, le
operazioni straordinarie come l’arieggiatura e
la pulizia e, naturalmente, l’irrigazione (di cui
si parlerà estesamente da p. 74).
IL TAGLIO DELL’ERBA
Perché bisogna tosare il prato? In primo luogo,
per impedirne la crescita eccessiva, che ne li-
mita l’uso, ne peggiora l’estetica e porta le
piante alla fioritura, una fase che le indebolisce
molto. Inoltre, una tosatura regolare durante il
periodo di accrescimento stimola lo sviluppo
dell’erba in larghezza, cioè nell’accestimento, e
quindi in densità, per avere un manto fitto e
compatto. In questo modo, sono le gramina-

Un prato da sogno, folto e morbido, è frutto di attenzioni costanti e regolari: taglio, pulizia e altri interventi
di manutenzione richiedono parecchie ore di lavoro al mese e attrezzature di ottima qualità.
56 La manutenzione del prato
Tosare il prato per molti non è un lavoro, piuttosto un momento piacevole e rilassante,
soprattutto se si utilizzano tosaerba del tipo a trattorino o rider, che consentono al conducente
una guida “automobilistica”.
cee prative che occupano tutti gli spazi vuoti,
impedendo alle infestanti e al muschio di inva-
derli. Se invece i tagli sono irregolari o errati,
l’erba tende a diradarsi, lasciando qua e là lo
spazio sufficiente per l’arrivo delle malerbe.
Quello dedicato alla tosatura è sicuramente la
maggiore fetta del tempo complessivo richie-
sto per la manutenzione generale del prato.
Proprio perché è un’operazione frequente,
non va sottovalutata: non basta tagliare in
qualunque momento e in qualsiasi modo.
• Una tosatura mal fatta compromette prima
l’estetica del manto erboso e poi la sua stes-
sa salute, aprendo la via a malattie e piante
infestanti, fino ai casi estremi in cui l’erba de-
ve essere riseminata. Meglio dunque cercare
di prevenire i problemi seguendo un corretto
procedimento di tosatura.
• Quante volte nella stagione va tosato il pra-
to? Non esiste una regola fissa. La frequenza
del taglio deve tenere conto delle specie che
costituiscono il prato e dell’utilizzo dell’area
(ornamentale, ricreazionale, sportivo ecc.). Su
queste costanti influisce il tasso di crescita del
prato, che varia a seconda della temperatura e
dell’umidità, ma anche in base all’entità delle
concimazioni e delle irrigazioni.
In generale, è preferibile intervenire abba-
stanza spesso (ogni 5-10 giorni), tagliando po-
co (1-2 cm) in modo da mantenere sempre
una sufficiente massa fogliare che consenta il
buon funzionamento delle piante. I tagli più
ravvicinati debilitano l’erba, in particolare du-
rante periodi di grande siccità. Per semplifica-
re, la tosatura è necessaria quando le foglioli-
ne si sono allungate di circa 3 cm rispetto al
taglio precedente.
 Il taglio dell’erba 57

Il taglio mese per mese

• Il primo taglio della stagione si effettua in
marzo nel Sud, in aprile nel Nord, quando
l’erba ha superato i 6-7 cm d’altezza e la tem-
peratura diurna si è stabilizzata sui 15-16 °C.
Questo taglio stimola la ripresa dopo il lun-
go riposo, ma non deve rimuovere più del
30% dell’altezza totale dell’erba.
• L’avanzare della bella stagione attiva com-
pletamente le piante, in crescita grazie alla
temperatura sempre più mite e alle piogge
primaverili. Nella tosatura, bisogna abbassa-
re il livello di taglio (lasciando da 1 a 5 cm
d’altezza, a seconda delle specie d’erba), che
permette di asportare fino al 40% del tessu-
to vegetale.
• Verso la fine di giugno, il ritmo cambia,
perché il solleone colpisce di più l’erba ta-
gliata bassa, apportando una sofferenza da
caldo e da siccità. Sino alla fine di agosto cir-
ca, è bene alzare il livello di taglio di 1-2 cm,
per limitare la traspirazione ed evitare danni
dovuti alla calura eccessiva. Per lo stesso
motivo è meglio diradare gli interventi, in-
tervallandoli di almeno una decina di giorni.
• A settembre, con le prime piogge e l’atte-
nuazione del calore, la tosatura ritorna alle
regole primaverili.
• L’ultimo taglio prima dell’inverno, tra fine
ottobre e inizio novembre, quando l’erba ha
quasi smesso di crescere, va praticato piut-
tosto basso (1-2 cm in meno rispetto alla pri-
mavera-autunno), per migliorare la resisten-
za dell’erba al freddo e alle intemperie.
• Se il prato è all’ombra, tutti i valori di ta-
glio vanno spostati di 1-2 cm più in alto du-
rante l’intera stagione.
Schema di tosatura Schema di tosatura
a tappeto omogeneo a tappeto zebrato
(tosaerba rotante o (tosaerba a cilindro).
a rullo).

Lo schema di movimento del tosaerba determina la visibilità delle righe, che risultano più accentuate
nei prati di tipo fine (all’inglese) tosati di frequente.
58 La manutenzione del prato
I TRUCCHI DEL MESTIERE
L’altezza giusta
Ogni specie da prato ha una precisa altezza
di taglio, in base alle proprie funzioni orga-
niche vitali. Scendendo sotto il valore mini-
mo, le piante si indeboliscono e il manto er-
boso riceve meno aria: si crea un ambiente
caldo-umido ideale per la germinazione
delle spore fungine.
• Il livello minimo di lunghezza degli steli è
di 4 cm per Lolium perenne, al di sotto del
quale l’erba si dirada; 3,5 cm per Festuca
arundinacea; 3 cm per Poa pratensis; 1 cm dal
suolo per le agrostidi.
Solo l’agrostide e la poa tollerano tagli
veramente molto bassi.
•Tagli corretti ed errori di taglio. Non
bisogna falciare quando il terreno è secco e
asciutto, ma nemmeno quando il prato è an-
cora bagnato, per la pioggia o l’irrigazione. Nel
primo caso, le piantine non troveranno dispo-
nibili le risorse nutritive sufficienti per ripren-
dersi dallo shock dell’operazione, mentre nel
secondo si facilita la diffusione di eventuali
spore fungine, portate dal tosaerba attraverso
il velo d’acqua, e si incentiva la loro successiva
germinazione (per la quale serve l’umidità, ve-
di p. 109) in tutto il prato. Inoltre, l’erba bagna-
ta e tagliata si impasta sulle lame, accumulan-
dosi e danneggiando il tosaerba. Il momento
ideale della giornata è il pomeriggio di una
giornata senza pioggia, dalle 17 in poi durante
l’estate e dalle 14 in avanti nelle altre stagioni.
Le lame devono essere sempre perfettamen-
te affilate, soprattutto se si lavora con lame
orizzontali (rotative), che impediscono un ta-
glio netto, garantito solo dalle lame elicoida-
li. Quanto più impreciso è il taglio, tanto più
la superficie fogliare viene sfrangiata, favo-
rendo così l’ingresso dei patogeni e determi-
nando un pessimo aspetto estetico del pra-
to, che sulle punte diventa giallo-secco.
Rispetto all’ultimo intervento effettuato, è
buona norma cambiare la direzione di tosatu-
ra, se possibile con un andamento perpendico-
lare alla precedente. In questo modo, difficil-
mente rimangono zone trascurate, in cui l’erba
cresce disordinatamente rovinando l’aspetto
del manto. Eseguendo la tosatura con una fal-
ciatrice a lame elicoidali, e procedendo in sen-
so “andata e ritorno”, si ottiene l’effetto a stri-
sce in “chiaro-scuro”, tipico dei campi da calcio.
•I residui di taglio. Terminata la tosatura
“estensiva”, rimane la rifinitura dei bordi e del-
 Il tosaerba 59

le aiuole, da praticare con le apposite forbici IL TOSAERBA

o con il rifilabordi (vedi p. 62).
Se il tosaerba è privo del cestello raccoglitore,
il residuo di taglio rimane sul manto erboso,
dal quale va rimosso con cura passando il ra-
strello a denti stretti. Non può essere lasciato
così com’è sull’erba, perché impiega molto
tempo a decomporsi ed è più facile che si tra-
sformi in feltro (vedi p. 72). Inoltre, alcune spe-
cie, come Festuca rubra, non tollerano limita-
zioni di aria e luce sulla loro superficie fogliare,
che il residuo invece provoca. Solo uno sfalcio
di 1 cm può essere lasciato occasionalmente
sull’erba senza provocare gravi danni. Se il tosa-
erba ha la funzione mulching, che sminuzza e
polverizza il residuo, i residui del taglio posso-
no essere lasciati sull’erba.
Oggi esistono tosaerba alla portata di tutte le
tasche e adatti a ogni tipo di esigenza. Nella
scelta del modello per prima cosa bisogna va-
lutare l’estensione del prato e il tipo di erba.
Se la superficie è inferiore ai 200 mq, basta un
tosaerba manuale, elettrico o a batteria, con
fronte di taglio di 30-40 cm. Tra 200 e 500 mq,
sono preferibili macchine con motore a scop-
pio semoventi, o rider, mezzi dotati di seggio-
lino e volante per operare comodi, con lar-
ghezza di taglio di 45-55 cm.
Oltre i 500 mq, bisogna pensare a macchine
semiprofessionali, diverse a seconda del tipo
di prato. Se è ben tenuto, si può pensare a un
trattore da giardino, meglio se con trasmissio-
ne idrostatica e basso raggio di sterzata per

Attenzione alla sicurezza

•Prima di usare il nuovo tosaerba, leggete con •Prima di intervenire sulla macchina per ri-
attenzione il libretto di istruzioni e seguite i parazioni o manutenzioni, spegnete il moto-
consigli per l’utilizzo e la manutenzione. re e disinserite l’alimentazione o scollegate
• I tosaerba possiedono dispositivi di sicu- la candela per i motori a scoppio. Fate com-
rezza per fermare le lame e il motore. Il più piere in officina le riparazioni più complesse.
comune è un tasto o barra sul maniglione di
spinta che ferma il motore e blocca le lame
se viene rilasciato. Lo svantaggio è dato dalla
fatica di riaccendere il motore anche per un
solo attimo di rilascio. I modelli migliori
montano dispositivi che fermano solo le la-
me, lasciando il motore acceso: sono utili per
attraversare zone non falciabili sfruttando la
trazione del motore. Con macchine prive di
dispositivi di sicurezza, quando si interrompe
il taglio bisogna sempre spegnere il motore.

Qualsiasi operazione sul tosaerba va compiuta

a motore completamente fermo.
60 La manutenzione del prato
Mulching, una pratica ecologica
Alcuni tosaerba hanno la funzione mulching: la con-
formazione del vano di taglio costringe l’erba a pas-
sare più volte contro le lame, fino ridursi in particel-
le fini, che scendono attraverso i fori del piano sot-
tostante. Tale residuo di taglio, tritato e sparso uni-
formemente durante la tosatura, si decompone tra-
sformandosi in nutrimento per il terreno. Esistono
modelli in cui il cambio tra le due funzioni avviene
sostituendo manualmente le lame (i residui vengo-
no ripresi dal cestello raccoglierba), altri dove il pas-
saggio al mulching avviene togliendo il cestello, altri
ancora spingendo un pulsante al manubrio.
passare tra aiuole e alberi. Quando il prato è
rustico, va bene anche una motofalciatrice. In
entrambi i casi, il gruppo di taglio si può stac-
care, sostituendolo con altri accessori, per la-
vorare l’orto o il frutteto, per azionare l’irriga-
zione o spalare la neve. Queste macchine de-
vono avere un fronte di taglio superiore a 1 m
e un sacco di raccolta di almeno 200 litri.
• Motore a scoppio o elettrico? I mo-
derni tosaerba montano motori elettrici con
cavo, elettrici a batteria, a benzina a 4 tempi
o diesel. Il motore a scoppio è potente, ma
rumoroso, inquinante e richiede una certa
manutenzione: bisogna intendersi un po’ di
meccanica e possedere una certa forza fisica,
dato il peso.
I motori elettrici con cavo sono potenti, ma
limitati dalla lunghezza del cavo alimentato-
re, per il quale deve esserci una presa esterna.
I tosaerba elettrici sono leggeri, economici
nell’acquisto e nella manutenzione, silenziosi
e non inquinano. Se non hanno la guida del
deflettori
che deviano
l’erba tagliata
sulla lama
lama rotante
con punte
rialzate per
spingere l’erba
tagliata verso i deflettotri
porzione di prato
prato con erba tagliata con sfalcio ottenuto
con metodo mulching con metodo tradizionale
cavo, richiedono attenzione durante l’uso, per
evitare danni al cavo stesso o alle piante.
Il tosaerba a batteria ricaricabile è privo del
cavo alimentatore, ma ha gli stessi vantaggi
del tosaerba elettrico. È adatto a prati medio-
piccoli e affollati, dove l’autonomia (una-due
ore) è sufficiente. Dopo l’uso va ricaricato per
mezza giornata.
• Il tipo di trazione e la posizione dell’opera-
tore dipendono dalla superficie del prato. Se
è piccolo e in piano basta un tosaerba a rullo,
leggero, da spingere a mano, con manubrio
regolabile.
Per i prati in pendenza o di dimensioni mag-
giori, o in tosaerba pesanti (fronte di taglio
superiore a 40 cm), è meglio un modello se-
movente, in cui il motore aziona le lame e an-
che le ruote posteriori.
Se la superficie è molto estesa, conviene pen-
sare a rider e trattorini, per passare seduti sul
seggiolino le ore necessarie al taglio comple-
to dell’erba.

•Il gruppo di taglio può avere lame orizzonta-
li o elicoidali. Le prime sono robuste e affida-
bili, economiche e poco bisognose di manu-
tenzione, ma il taglio non è netto. Le lame eli-
coidali sono indicate su prati molto fini dove
il taglio netto provoca l’effetto a strisce, ma
sono sconsigliate sull’erba alta oltre i 6 cm; si
adoperano su manti tosati di frequente, come
i campi sportivi.
La larghezza della striscia d’erba che la mac-
china taglia in un singolo passaggio è il “fron-
te di taglio”, che dipende dalla lunghezza del-
la lama e deve essere proporzionato alle di-
mensioni del prato. Per manti sotto i 100 mq
basta un fronte di 35 cm, fino ai 300 mq sono
sufficienti lame di 40-50 cm, per superfici
maggiori bisogna salire oltre i 50 cm.
Il tosaerba 61
L’altezza di taglio è regolabile in continuo,
mediante una manopola collegata a una vite,
che garantisce una maggiore precisione, op-
pure una leva che compie una serie di scatti.
• Se il tosaerba è privo del cestello raccogli-
tore, il residuo di taglio rimane sul manto er-
boso, dal quale va rimosso con il rastrello.
Numerosi modelli sono però muniti di un ce-
sto in cui l’erba tagliata viene spinta dal vorti-
ce d’aria creato dalle lame. È normale che
qualche filo d’erba sfugga, ma se la quantità
dispersa è notevole, significa che il tosaerba
non ha un sistema di taglio di buona qualità.
Il tosaerba elicoidale a trazione manuale svolge
un lavoro di precisione, ma è ovviamente adatto solo
a spazi verdi molto piccoli e curati con assiduità.
62 La manutenzione del prato
Il cestello può essere più o meno capiente: se
lo è di più, va svuotato meno di frequente,
quindi sono minori le interruzioni durante la
tosatura. Esistono anche modelli dotati di
compattatore che riduce il volume dei residui.
• La manutenzione del tosaerba. All’ini-
zio della stagione, nei modelli a scoppio, pu-
lite o sostituite la candela, cambiate l’olio,
pulite o cambiate il filtro dell’aria e, anche nei
modelli a corrente o batteria, lubrificate le la-
me o sostituitele se usurate.
Durante la stagione, dopo ogni sfalcio ripuli-
te da erba e terra lame, rulli, cilindri e altre
parti situate sotto il carter, mediante una
spazzola dura. Lubrificate spesso le lame e
tutti gli organi in movimento; periodicamen-
te ripulite il cestello di raccolta e il tubo di
aspirazione. Controllate ogni tanto l’efficien-
za dei dispositivi di sicurezza, le protezioni e
la tenuta di viti, dadi e bulloni.
Quando il prato è grande i tosaerba con conduttore seduto sono una scelta consigliabile: più costosi
ma anche molto più rapidi e comodi.
Prima di ogni intervento controllate e rab-
boccate il livello dell’olio nei motori a scop-
pio, sostituendolo dopo 20-30 ore di lavoro;
ogni mese verificate la candela e il filtro del-
l’aria, la pressione delle ruote e l’affilatura
delle lame.
Dopo l’ultimo taglio di stagione, ripetete tut-
te le operazioni elencate. Inoltre, svuotate il
serbatoio del carburante e coprite il tappo;
otturate lo scappamento con uno straccio
per evitare che entri umidità. Riponete la
macchina in un locale coperto e asciutto.
IL RIFILABORDI
Il rifilabordi (o decespugliatore) a filo di nylon
ha un corpo di taglio nel quale il filo gira ve-
locemente su una testina, recidendo gli steli
che incontra al passaggio. Il filo, dello spesso-
re di 1,5-2 mm, è arrotolato in bobine inter-
cambiabili. Se sbatte contro superfici dure,
come i bordi o i lastricati in pietra, mattoni o
 Il rifilabordi • Il trimmer 63

beole, si usura rapidamente e, per allungarlo,

è necessario dare un colpo secco per terra.
In aree con erba molto folta, intercalata da
sterpaglie o cespugli con fusti dal diametro di
1 cm, è meglio optare per il decespugliatore
con lama circolare in acciaio, dotata di un nu-
mero variabile di denti correlato alla capacità
di taglio. Tre-quattro denti sono sufficienti
per tagliare erba e infestanti molto fitte, per
canneti e sterpaglie necessitano invece alme-
no otto denti.
•Occhiali di protezione e cuffie antirumore
sono obbligatori per ragioni di sicurezza: il ri-
schio maggiore durante il lavoro consiste nel
lancio incontrollato di sassi e sterpi colpiti
dal filo o dalle lame e scagliati a grande velo-
cità. È consigliabile proteggere il viso con una
maschera, che copra anche la gola, mentre il
corpo va avvolto in una tuta protettiva che
termini nei guanti da lavoro e negli stivali di
gomma. Nel raggio di 6-7 m dall’attrezzo non
dovrà stazionare nessuno.
L’ESPERTO CONSIGLIA
Come scegliere il rifilabordi
Il rifilabordi a motore serve quando non si
dispone di una presa di corrente e il prato
è medio-grande o con molti cespugli e al-
beri che rendono impossibile il passaggio
del filo. Il carter di protezione del gruppo
di taglio deve essere di buona qualità; i di-
spositivi antivibrazione e di riduzione del
rumore sono optional importanti.
• Un attrezzo leggero favorisce il lavoro:
per alleggerire il carico, alcuni modelli
hanno una cinghia a tracolla con dispositi-
vo di sganciamento automatico. Il motore
localizzato in alto consente una migliore
distribuzione del peso e assicura una fatica
minore. Il manico regolabile per altezza,
inclinazione e direzione è molto comodo;
la testina di taglio orientabile permette di
raggiungere i minimi anfratti; la larghezza
del fronte di taglio incide sulla velocità
delle operazioni.

• Al termine delle operazioni, il rifilabordi va

accuratamente ripulito dai residui, soprattut-
to sulle lame.

IL TRIMMER
Il trimmer è identico al rifilabordi per funzio-
ne e simile per aspetto: la differenza è data
dal motore elettrico e dal taglio con il solo fi-
lo di nylon. È un attrezzo dedicato alle picco-
le superfici, nei pressi delle quali sia disponi-
bile una presa di corrente. Data la presenza
del filo alimentatore, bisogna operare su pra-
ti il più possibile liberi da ostacoli e il filo, du- Alcuni modelli sono dotati di una protezione
che impedisce il contatto dei fili di taglio con
rante le operazioni di taglio, va portato sulla le bordure fiorite e gli arbusti intorno al prato.
spalla, per evitare pericolosi inciampi.
64 La manutenzione del prato
L’ESPERTO CONSIGLIA
Le forbici tagliaerba
Quando la porzione di tappeto erboso da ri-
filare è sotto i 100 mq, indirizzatevi verso le
forbici tagliaerba, con lame lunghe che con-
sentono di tagliare i fili d’erba negli spazi più
angusti (tra le erbacee dell’aiuola o fra le pie-
tre) senza fare danni.
• Il tipo più semplice sono le forbici manua-
li, le cui lame si aprono e si chiudono strin-
gendo il pugno sui manici. Indipendente-
mente dalla forma, ricurva, diritta o ondula-
ta, le lame devono essere in acciaio tempera-
to con rivestimento antiaderente contro la
ruggine, per garantire una lunga durata.
forbice girata di 45°
le forbici servono per
rifilare i bordi del prato
forbice in posizione
normale di taglio
Rispetto al rifilabordi, il trimmer è molto leg-
gero, meno faticoso nell’impiego, silenzioso e
molto meno costoso.
Se lo spazio da rifinire è ridotto, è preferibile
un piccolo trimmer a batteria, che taglia l’er-
ba appoggiandolo sul bordo da rifinire.
LA CONCIMAZIONE
Fra gli elementi nutritivi il più importante è
l’azoto (N), che favorisce l’accrescimento del-
la pianta (foglie e culmi), l’allungamento del
ciclo vegetativo e la colorazione verde inten-
• Esistono anche forbici a batteria, che è ri-
caricabile, con un’autonomia variabile fra i 30
minuti (sufficienti per 600 m) e i 60 minuti
(per 1 100 m): questi modelli eliminano sia la
fatica fisica, sia il problema del cavo alimen-
tatore al seguito.
• Fra gli optional, i più utili sono il manico
telescopico, che evita di lavorare chinati; il
manico ruotabile di 90° con varie posizioni,
in modo da raggiungere bene anche le posi-
zioni più problematiche; il pattino di scorri-
mento, che consente di spostare più facil-
mente l’attrezzo mantenendo sempre la
stessa altezza di taglio.
forbice girata di 90°
so. In primavera, l’erba ne consuma in abbon-
danza. La tentazione di eccedere con i dosag-
gi è grande, anche perché si può assistere a
una crescita “prodigiosa” delle piantine, a cui
seguono però un indebolimento generale e la
possibilità di attacco da parte di parassiti. Se
invece si scarseggia nella somministrazione, le
foglie rimarranno piccole, sbiadite e con le
punte secche, e le piante non accestiranno,
lasciando spazi liberi per le infestanti. Vale
quindi il consiglio di osservare il prato per ta-
rare la distribuzione dell’azoto in modo da
 La concimazione 65

avere una crescita equilibrata, né troppo velo- scita e garantiscono la corretta produzione
ce, né troppo lenta. della clorofilla. Quando queste sostante scar-
Il secondo elemento in ordine d’importanza è seggiano, le foglie ingialliscono lungo i margi-
il potassio (K), utile per incrementare la resi- ni e intorno alle nervature.
stenza alle malattie e alle avversità climati- I fertilizzanti in commercio, di natura chimica
che. Va distribuito da agosto fino all’autunno. o organica, appositamente studiati per i man-
Se scarseggia, le foglie diventano gialle e poi ti erbosi, contengono uno o tutti gli elemen-
rosse, senza staccarsi dal culmo. ti elencati, in percentuali diverse a seconda
Il fosforo (P) aiuta la pianta a elaborare gli en- delle esigenze dei vari miscugli prativi. La per-
zimi per i processi vitali e ad allungare l’appa- centuale, per legge, viene indicata sulla con-
rato radicale. Anch’esso va somministrato di fezione secondo l’ordine “azoto-fosforo-po-
preferenza in autunno. Una sua carenza ral-
lenta l’accrescimento e macchia le foglie lun-
go i margini, mentre l’eccesso di distribuzione
si accumula nel terreno, rimanendo disponi-
bile per successive necessità. Per questo mo-
tivo, il fosforo non riveste un’importanza fon-
damentale tra i fertilizzanti da somministrare
periodicamente.
Fra i microelementi, magnesio, ferro, zinco,
rame, manganese e boro favoriscono la cre-

Il concime minerale
a pronto effetto agisce
immediatamente ma
altrettanto presto
esaurisce la sua
efficacia nutritiva.

Verso l’autunno
è opportuno fornire
al manto erboso
un concime ricco
di potassio, che aiuta
a rinforzare
la resistenza
al freddo e alle
malattie.
66 La manutenzione del prato
tassio” (N P K). In generale, i concimi ideali per
il prato presentano un elevato tenore in azo-
to, basso in fosforo e medio in potassio,
eventualmente con l’aggiunta di un po’ di fer-
ro o di magnesio.
• Pronto effetto o lenta cessione. I con-
cimi chimici possono essere a pronto effetto
o a lenta cessione. Nel primo caso, il fertiliz-
zante (azoto nitrico, NO3=), ad assorbimento
fogliare, dimostra in un giorno la sua efficacia,
rinverdendo subito il tappeto erboso. Ma al-
trettanto rapidamente il prodotto viene dila-
vato, costringendo a concimazioni bisettima-
nali. È una soluzione indicata per superfici
medio-piccole, e soprattutto per prati instal-
lati su terreni duri, dove le radici dell’erba
stentano a penetrare in profondità, senza riu-
scire a sfruttare i normali fertilizzanti che si
sciolgono nel terreno.
I prodotti a lenta cessione, ad assorbimento
radicale, sono in grado di assicurare alle pian-
te le sostanze nutritive per tre-quattro mesi,
Concimazione d’impianto e di copertura
Sul tappeto erboso i tipi di concimazione so-
no due: quella di impianto, che avviene pri-
ma e durante la realizzazione di un nuovo
tappeto erboso, e quella detta “di copertu-
ra”, da effettuare durante il periodo vegetati-
vo dell’erba ormai adulta.
Con la prima si apportano tutte le sostanze
nutritive utili allo sviluppo vegetale e man-
canti nel terreno; con la seconda si reinte-
grano tutti gli elementi che man mano ven-
gono assimilati.
• Nella concimazione di impianto si usano
il che consente di ridurre il numero di distri-
buzioni a quattro nell’arco dell’anno, con un
sensibile risparmio di tempo. Sono concimi a
base di azoto ureico (NH2=NH2) in forma in-
solubile, che viene solubilizzato e disciolto
dall’azione prolungata di microrganismi e
agenti atmosferici (umidità, temperatura),
permettendo un trasferimento graduale dei
princìpi attivi. Le ultime generazioni di conci-
mi a lenta cessione contengono urea avvolta
da uno strato di zolfo e da una sottile pellico-
la di cera e polimeri, per un lento passaggio
dell’azoto senza che ci sia dilavamento.
A metà strada fra questi due tipi di fertilizzan-
ti, c’è l’azoto ammoniacale (NH4+), ad assor-
bimento radicale mediamente rapido (una
settimana), abbastanza dilavabile ma decisa-
mente economico rispetto agli altri prodotti.
•Perché concimare. Quando arriva la pri-
mavera, riprende il ciclo vitale delle piante,
erba compresa. Ma la vita ha bisogno di ener-
gia, che le piante ricavano da sole a partire
fertilizzanti a lento effetto che, grazie al-
l’azione duratura, vengono utilizzati dalle
piantine al momento della nascita. In genere
si usano concimi complessi NPK con aggiunta
di urea; in tal caso essi devono essere interra-
ti e mescolati accuratamente al terreno qual-
che giorno prima o durante le lavorazioni del
suolo.
• Nella concimazione di copertura si utiliz-
zano prodotti a cessione graduale, di tipo di-
verso dai precedenti, grazie ai quali viene ri-
dotto il numero degli interventi.

dalle sostanze nutrienti, cioè dal concime,
che è necessario per tutta la durata della vita
vegetativa, a partire dalla primavera.
Già prima della ripresa, in marzo è importan-
te fertilizzare adeguatamente il terreno del
manto erboso, perché da una buona conci-
mazione dipende al 90% la pronta ripresa
dell’erba dopo il riposo invernale. Nell’arco
dei mesi fino a settembre, il fabbisogno rima-
ne quasi inalterato perché, ogni volta che si
tosa il prato (da 10 a 30 volte nell’anno), con il
materiale vegetale tagliato si asportano di-
versi chilogrammi di sostanza organica da
ogni metro quadro. Poiché la sostanza organi-
ca è stata ricavata partendo dall’assorbimen-
to radicale degli elementi nutritivi contenuti
nel suolo, è indispensabile restituire al terre-
no ciò che è stato prelevato.
Inoltre, le sostanze chimiche nel suolo vengo-
no dilavate dall’acqua, che si infiltra nel terre-
no trascinandole verso gli strati più profondi
non raggiungibili dalle radici, con un’ulteriore
perdita di nutrienti.
• Come somministrare il concime. La di-
stribuzione del concime deve essere il più
possibile uniforme su tutta la superficie, sen-
za lasciare aree non concimate o punti bru-
ciati da un eccesso di spandimento. Se l’ope-
razione si compie camminando, il passo deve
essere continuo e costante, così come la ve-
locità di spostamento in caso di utilizzo di un
mezzo motorizzato.
•I concimi pronti in commercio sono gene-
ralmente sotto forma granulare e in questa
forma vanno somministrati; fanno eccezione
quelli a pronto effetto che devono essere di-
stribuiti in forma liquida perché vengono as-
La concimazione 67
I TRUCCHI DEL MESTIERE
Quando concimare?
•Evitate le giornate ventose, che impedi-
scono una distribuzione uniforme del conci-
me. In zone di carenza idrica, dimezzate le
dosi, perché piante ben nutrite richiedono
più acqua e sono più sensibili alla siccità.
• Se somministrate un prodotto a pronto
effetto, non scegliete i giorni che minac-
ciano pioggia: l’acqua piovana dilava il con-
cime che, per venire assorbito completa-
mente, deve rimanere sulle foglie almeno
otto ore. Per lo stesso motivo, se usate
questi prodotti non irrigate per almeno
una giornata; inoltre, se la temperatura è
inferiore ai 15 °C, la pianta non assorbe,
mentre a temperature superiori ai 30 °C si
provocano bruciature fogliari.
• Se programmate le concimazioni per
tutta l’annata e i quantitativi necessari, po-
tete acquistare una confezione più grande
che, in proporzione, è meno costosa.
Occhio al cielo: se il meteo prevede pioggia
o vento, meglio rimandare l’operazione
di concimazione, che non risulterebbe uniforme.
68 La manutenzione del prato
Un apposito termometro per la misurazione della
temperatura del suolo (ideale fra 15 e 25 °C) aiuta
a individuare il momento migliore per concimare.
termometro da terreno
con puntale rinforzato
5 cm
sorbiti anche dalle foglie: i granuli vanno
sciolti in acqua, distribuendo la miscela con
la pompa a spalla, il cui ugello deve essere ta-
rato per distribuire una fine nebulizzazione.
La pompa si aziona mediante l’apposita leva
mentre si cammina, tenendo la lancia rivolta
verso l’alto, per consentire al getto nebulizza-
to di allargarsi durante la ricaduta; se la lancia
fosse rivolta verso il basso, a causa della di-
stanza ravvicinata il getto cadrebbe vertical-
mente, con scarsa nebulizzazione e difformi-
tà di copertura.
La nube irrorata è composta da finissime goc-
cioline che rimangono a lungo attaccate alle
foglie d’erba, che le assorbono.
Con la somministrazione granulare, su prati
di medio-piccole dimensioni si può effettua-
re la concimazione manuale, sempre tenendo
presente l’uniformità di spandimento. Su
manti inferiori ai 100-200 mq, si può dividere
il quantitativo di fertilizzante in singole dosi
per metro quadro, che andrà delimitato esat-
tamente da quattro pietre. Se il tappeto è
medio, si suddivide la quantità totale in due
parti uguali, distribuendo la prima metà su
tutta la superficie e poi l’altra metà ricomin-
ciando da capo, per compensare eventuali di-
somogeneità di spandimento. In alternativa,
sempre su superfici medio-piccole, si può uti-
lizzare il carrello spandiconcime, regolando,
prima di incominciare l’operazione, i fori per
la distribuzione dei granuli. Quando invece il
prato è grande e per la manutenzione si utiliz-
za il trattorino, si può agganciare l’apposito
spandiconcime, anch’esso con fori da regola-
re prima dell’uso.
Dopo una concimazione in forma granulare,
bisogna innaffiare leggermente per favorire
l’assorbimento delle sostanze nutritive.
•Il programma di concimazione. Proprio
come il taglio, anche le concimazioni non de-
vono essere effettuate a caso, ma secondo un
preciso programma annuale prestabilito, in
DISTRIBUZIONE NEL NORD ITALIA
Ecco un calendario di massima,
valido per i concimi a lenta cessione.
INTERVALLO DOSAGGIO
20 feb. – 10 mar. 3 kg/100mq
15 mag. – 10 giu. 3 kg/100mq
5 set. – 20 set. 1 kg/100mq

DISTRIBUZIONE NEL SUD ITALIA
Ecco un calendario di massima,
valido per i concimi a lenta cessione.
INTERVALLO DOSAGGIO
1° feb. – 20 feb. 3 kg/100mq
1° apr. – 30 apr. 3 kg/100mq
20 ago. – 5 set. 3 kg/100mq
1° nov. – 15 nov. 1 kg/100mq
modo che il prato disponga di sufficienti so-
stanze nutritive per tutto il periodo della cre-
scita. La prima somministrazione si compie
sempre nel tardo inverno o all’inizio della pri-
mavera, nel momento in cui non fa più tanto
freddo e manca poco alla ripresa della cresci-
ta dell’erba. In questo caso è indicato l’utilizzo
di un prodotto a base di azoto per favorire il
“risveglio” dell’erba dal riposo invernale. Que-
sto tipo di intervento deve essere effettuato
preferibilmente con temperatura mite e tem-
po stabile, anche se una pioggia nelle 24 ore
successive alla distribuzione del concime gra-
nulare ne facilita l’assorbimento.
Le concimazioni successive devono essere
stabilite secondo un calendario che tenga
conto dello sfruttamento del tappeto erboso
e del tipo di concime utilizzato; le dosi an-
dranno calcolate in base alle caratteristiche
del terreno, alle condizioni climatiche ecc.
Come indicazione generale, con i prodotti a
lenta cessione la prima concimazione si effet-
tua a marzo, la seconda a giugno e la terza a
settembre; in climi particolarmente caldi si
possono compiere anche quattro concima-
zioni, a partire dall’inizio di febbraio, aprile,
giugno e settembre.
La concimazione 69
L’humus di lombrico
Uno degli ammendanti nutritivi migliori
per le piante è l’humus di lombrico, deri-
vante dal ciclo biologico dei lombrichi. Il
terriccio di lombrico contiene un’alta per-
centuale di sostanza organica, oligoele-
menti, enzimi, minerali, una proporzione
ottimale di NPK e di microrganismi.
• I lombrichi sono vermi che vivono nel
terreno e, come tutti i microrganismi del
suolo, si nutrono di sostanza organica fre-
sca, decomponendola in sali o in singoli
minerali (la cosiddetta “sostanza inorga-
nica”), l’unica forma funzionale all’assorbi-
mento da parte dei peli radicali delle pian-
te. Durante il lavoro di decomposizione, i
lombrichi svolgono un’altra importante
funzione: alla ricerca di sostanza organica,
scavano gallerie nella terra, che viene
quindi arieggiata e resa permeabile, cioè
più accogliente per le radici.
•I concimi organici: cioè non di natura
chimica, adatti al tappeto erboso, compren-
dono il letame, la pollina, l’humus di lombri-
co, la cornunghia e il guano. In genere servo-
no a integrare l’azione dei concimi chimici, o
70 La manutenzione del prato
li sostituiscono quando il prato è sano e su un
terreno già molto fertile.
• Il letame animale è la miglior fonte di so-
stanza organica per il terreno e viene impie-
gato sia per nutrirlo sia per migliorarne le
condizioni. Fornisce alle radici un’ottima riser-
va di sostanze nutritive di base (azoto soprat-
tutto, ma anche fosforo e potassio). Inoltre,
riduce la tendenza al compattamento della
terra argillosa e migliora la ritenzione idrica
dei suoli acidi, torbosi o sabbiosi; infine, arric-
chisce il terreno di aminoacidi, vitamine, aci-
di umici e fulvici, che intervengono sulla ca-
pacità di accrescimento radicale e di assorbi-
mento dei nutrienti. Il letame bovino ben ma-
turo è però sconsigliabile sul tappeto erboso,
perché potrebbe ancora contenere semi vita-
li di piante infestanti, che così si potrebbero
insediare tra l’erba. È meglio scegliere lo stal-
latico secco, di produzione industriale, che è
stato sottoposto a trattamento termico di
inattivazione dei semi.
• La lettiera del pollame (pollina) in genere
contiene una grande quantità di azoto, tan-
to da non essere consigliabile così com’è.
Più facile e pratico l’impiego di pollina umi-
ficata pellettata, che si presenta allo stato
secco ed è di facile gestione. Perché essicca-
ta, in genere non contiene semi di piante in-
festanti.
• Humus di lombrico, cornunghia e guano so-
no tutti molto ricchi di azoto, ma il costo è
notevole: vengono in genere riservati alla
somministrazione su piante da fiore, prefe-
rendo per il prato soluzioni più economiche,
come le precedenti.
LE CURE SPECIALI
Accanto alle operazioni ordinarie fin qui de-
scritte, ci sono alcuni interventi che vanno
compiuti una o due volte l’anno: si tratta del-
le pulizie primaverili e autunnali, della sabbia-
tura, della rullatura, della sfeltratura e del-
l’arieggiatura. Non vanno sottovalutati, per-
ché il momento preciso in cui vanno condot-
ti li rende indispensabili.
• La pulizia. Si effettua due volte l’anno: al-
la ripresa vegetativa primaverile e in autunno
con la caduta delle foglie dagli alberi. In mar-
zo è necessario togliere le foglie, i rametti e i
residui vari che si sono accumulati durante
l’inverno sull’erba, sia per favorirne la ripresa
arieggiandola, sia per controllare eventuali
danni derivanti dalle intemperie. In genere è
necessario un solo intervento.
I denti del rastrello raccolgono il fogliame
e contribuiscono a limitare il rischio di formazione
dello strato di feltro. Oltre i 300 mq il lavoro
manuale può diventare impegnativo, conviene
pensare dunque all’acquisto di un’attrezzatura
motorizzata.

L’ESPERTO CONSIGLIA
Noleggiare gli attrezzi
Le macchine che si utilizzano di rado posso-
no essere noleggiate presso i centri specializ-
zati. Fra queste attrezzature rientrano la fre-
sa, con o senza interrasassi, utilizzata solo al
momento della semina, operazione che nor-
malmente si compie ogni 5-8 anni, e il rullo,
manuale o a motore, che serve una volta o
due all’anno.
• La seminatrice, invece, può valere l’acquisto
se funge anche da spandiconcime, spandidi-
serbante e spandisale.
In autunno, la caduta del fogliame dagli albe-
ri obbliga a pulizie settimanali, soprattutto se
fra un intervento e l’altro è caduta la pioggia:
le foglie possono appiccicarsi all’erba, soffo-
candola e favorendo l’instaurarsi di malattie
fungine invernali. Non è consigliabile limitare
la pulizia a un intervento o due al mese, an-
che per la quantità di foglie che si possono
accumulare, rendendo l’operazione molto fa-
ticosa. Gli interventi di pulizia si possono so-
spendere quando la maggior parte del foglia-
me è già caduta.
L’eliminazione di foglie e detriti si può com-
piere con un semplice rastrello su superfici fi-
no a 300 metri quadri, oltre i quali è più indi-
cato il soffiatore-aspiratore, un attrezzo a
spalla con il quale soffiare per raccogliere le
foglie in un’unica zona, per poi aspirarle nel
sacco di raccolta dell’attrezzo.
• La rullatura. È un’operazione che si rende
necessaria alla fine dell’inverno, perché il ge-
lo può aver provocato qualche leggero rigon-
fiamento del terreno: per motivi non solo
Le cure speciali 71
•Anche la sfeltratrice, l’arieggiatore o il
carotatore si impiegano talmente poco
(una volta l’anno, in autunno o in primave-
ra) da risultare superflui per prati di picco-
le dimensioni (inferiori a 500 mq); fa ecce-
zione il fatto che siano funzioni accessorie
del tosaerba, nel qual caso vale la pena di
spendere un po’ di più per l’accessorio.
L’acquisto è consigliato, invece, quando il
prato è molto grande, per evitare una spe-
sa di noleggio, che in pochi anni ammortiz-
zerebbe l’acquisto.
estetici, ma anche per evitare lo scollamento
della cotica erbosa dal terreno sottostante,
va subito spianato. Si utilizza lo stesso rullo
che era servito al momento della semina.
A seconda dell’entità del rigonfiamento, il pe-
so consigliato per il rullo varia tra 50 e 100 kg,
da raggiungere riempiendolo di acqua o sab-
bia. Se però il prato è di grandi dimensioni
(oltre i 300 mq), è consigliabile sostituire il
rullo manuale con quello a motore, entrambi
reperibili a noleggio. Normalmente basta una
sola passata su tutta la superficie, insistendo
con energia solo sulle aree interessate da ri-
gonfiamenti.
L’operazione, inoltre, consente agli apparati ra-
dicali delle piantine di ancorarsi più saldamen-
te al terreno, fenomeno positivo indipenden-
temente dai problemi della superficie. Quindi,
una rullatura (con rullo da 50 kg) è consigliabi-
le anche su prati in buona salute, purché non
infeltriti, o su terreni compattati. Per scongiura-
re il rischio di compattamento, non passate
mai il rullo quando il terreno è bagnato, ma at-
tendete che si asciughi perfettamente.
72 La manutenzione del prato

del feltro dal prato, raccogliendo in automati-

L’ESPERTO CONSIGLIA co nell’apposito cestello i residui. Tutto il ma-
teriale rimosso va raccolto ed eliminato subito.
La sabbiatura
Sui terreni molto compattati, argillosi, è uti-
le effettuare ogni anno in primavera un in- • L’arieggiatura. Su terreni pesanti o se il fel-
tervento di sabbiatura, che consente di al- tro ha danneggiato l’erba, bisogna procedere,
leggerire il compattamento per favorire la ri- in autunno, con operazioni più decise per
presa vegetativa dell’erba. arieggiare e rivitalizzare il “sistema-prato”. Tutti
• La prima operazione consiste in un energi- questi procedimenti non rimuovono il feltro,
co rastrellamento del manto erboso (sfel- che va eliminato prima di compierli o dopo.
tratura), che intacchi leggermente la superfi-
cie del terreno, asportando nel contempo il
feltro. In questo modo la terra sarà pronta ad
• Per ripristinare in fretta la circolazione del-
l’aria, su tappeti ben radicati si utilizza un ver-
accogliere la sabbia, che avrà più probabilità ticut, una macchina con lame che praticano
di penetrare in profondità.
incisioni a fessura, lineari e continue, fino alla
• Si distribuisce uniformemente la sabbia di
superficie del terreno (2-3 mm). Viene taglia-
fiume, in dose di 0,5 kg per metro quadro,
effettuando due passaggi incrociati, come ta la rete di stoloni e di residui e si fornisce
indicato in precedenza per la concimazione. aria alla sommità del suolo.
È più energico lo scarificatore, un macchina-
rio con lame più distanziate per incidere il
•La sfeltratura. Su tutti i tipi di prato, soprat- terreno fino a 5-6 cm di profondità.
tutto se non è stata praticata la rastrellatura La carotatura serve quando l’acqua fatica a
periodica, in settembre e/o in marzo bisogna penetrare nel terreno, inzuppando a lungo il
effettuare la sfeltratura, cioè l’asportazione in
una sola passata dei depositi superficiali di ma-
teriale organico (rimasugli d’erba, di foglie e ra-
mi del giardino parzialmente decomposti ecc.)
e del muschio, ormai compattati e infeltriti.
Per prati di piccole dimensioni basta il rastrel-
lo a denti fitti, passato con vigore in modo da
raschiare la superficie del terreno per spezza-
re la rete di feltro e portarne in superficie i
frammenti. Se l’estensione del tappeto erbo-
so è medio-grande, vale la pena di utilizzare
la specifica macchina sfeltratrice.
Oggi esistono anche modelli di tosaerba dota-
ti di un particolare cilindro aeratore dentato,
Così si presenta il prato dopo il passaggio
mediante il quale, durante l’ultimo taglio di della macchina che pratica la carotatura,
stagione, è possibile effettuare la rimozione estraendo cilindretti di terreno.

Arieggiatura e carotatura sono interventi fondamentali per un prato soddisfacente e longevo.
prato anche in estate per mancanza di dre-
naggio. Consiste nel praticare buchi nel terre-
no asportando i cilindretti di terra che ne de-
rivano. Nei fori, aria e acqua penetrano age-
volmente, rivitalizzando le radici e causando
minuscole frane che smuovono la terra, elimi-
nando il compattamento.
•Per effettuare buchi nel terreno, il sistema
più semplice, ma faticoso, consiste nell’uso
della forca a denti cavi, con diametro di 1,5
cm e lunghezza di 5-15 cm, da infilare nel ter-
reno facendo forza con il piede. I buchi vanno
fatti ogni 10-15 cm, più ravvicinati dove sono
presenti aree di ristagni d’acqua o formazioni
di muschio.
Esiste anche la versione da applicare diretta-
mente alle calzature, da usare passeggiando
sul tappeto erboso. Entrambe sono valide per
piccole superfici.
Su prati molto estesi, servono i rulli carotato-
ri o le macchine bucatrici. Il carotatore ha
punte lunghe 2,5-4 cm distribuite regolar-
Le cure speciali 73
L’ESPERTO CONSIGLIA
Dopo gli interventi
Evitate di calpestare il prato dopo i lavori
di arieggiatura e carotatura o verticut, con-
cimatelo leggermente con fosforo e potas-
sio, e irrigatelo.
• Se avete carotato un terreno argilloso,
stendete un sottile strato di sabbia, con
granelli del diametro di 0,2-0,5 mm e teno-
re in calcare inferiore a 5% (si trova dai ri-
venditori di materiali per edilizia), da spar-
gere con il rastrello.
mente sul rullo; tali punte penetrano nel ter-
reno erboso per 2-3 cm. La seconda affonda
tanto più le punte metalliche nel terreno (fi-
no a 20 cm) quanto più è pesante. I cilindret-
ti di terreno estratti vanno sparsi sul manto
con il rastrello, in prati piccoli, o con una rete
a strascico, su grandi superfici, in modo che la
terra sia ridistribuita sulla superficie.
74

Come e quando irrigare

La fornitura di acqua al manto erboso va effettuata seguendo poche, semplici regole
che garantiscono la creazione di un livello ottimale di umidità del suolo.

e graminacee da prato per il 90% sono L’entità dell’irrigazione dipende innanzitutto

L costituite da acqua. Nell’acqua presente
nel suolo sono disciolte le sostanze nutritive,
le quali entrano nelle radici mediante l’assor-
bimento idrico. Le radici dell’erba sono piut-
tosto corte (al massimo 50 cm), quindi non
possono attingere alle riserve profonde di
acqua di falda. In queste condizioni, è neces-
sario ricorrere all’irrigazione artificiale, se
non piove a sufficienza, per evitare che il pra-
to ingiallisca. Come per tutte le piante, l’in-
naffiatura non deve essere casuale, per fre-
quenza e quantità, ma regolata da precise,
semplici norme.
dalla stagione e dal clima, cioè dalla presen-
za o no di pioggia, vento, temperature alte o
basse, insolazione più o meno elevata, umidi-
tà accentuata o no ecc.
I professionisti del verde si regolano interpel-
lando il Servizio Agrometeorologico della
propria Regione, che notifica per ogni zona il
tasso di evapotraspirazione potenziale del
giorno precedente: la quantità d’acqua da for-
nire corrisponde a quella evaporata il giorno
A FRONTE: l’acqua fornita correttamente non influisce
solo sulla bellezza del manto erboso, ma anche
sul suo stato di salute nel breve e nel lungo termine.

La funzione del prato nella depurazione delle acque

• Se non ci fossero le piante, e il tappeto erbo-
so in particolare, con la sua vasta e continua
estensione, la qualità dell’acqua da bere o da
irrigare sulle colture sarebbe peggiore. Infatti,
le radici delle graminacee prative catturano
l’acqua piovana nel primo strato del terreno, e
in parte la depurano, decomponendo le so-
stanze inquinanti organiche in elementi chimi-
ci non tossici. L’acqua che scende fino alle fal-
de sotterranee è meno acida di quella appena
piovuta dal cielo.
• L’importanza di sostituire le superfici ce-
mentificate con spazi erbosi ha quindi anche
Lo strato di terreno erboso funziona come un
l’obiettivo di conservare falde idriche ricche e vero e proprio filtro naturale: l’acqua che lo
con acqua di buona qualità. attraversa e scende in profondità è pura e pulita.
76 Come e quando irrigare
Se il manto erboso viene irrigato generosamente
in primavera, durante la siccità estiva soffrirà meno
e manterrà un aspetto migliore.
precedente. Più semplicemente, quanto più è
caldo, tanto maggiore sarà la quantità d’acqua
che evapora dall’erba e dal suolo, che si secca
sempre più. Entrano però in gioco anche altre
variabili. Se il terreno è sciolto o sabbioso, sa-
rà più permeabile e, trattenendo meno acqua,
L’ESPERTO CONSIGLIA
Il momento giusto
Si deve irrigare artificialmente, a seconda
della zona, da aprile-maggio fino ad agosto-
settembre.
• In media, ogni metro quadro d’erba richie-
de 4-6 l d’acqua al giorno. Se però si innaffia
ogni due-tre giorni, bastano 10 l/mq, perché
si hanno minori perdite per evapotraspira-
zione. Quindi, è meglio irrigare abbondante-
mente, ma non eccessivamente, a giorni al-
terni, anziché dare poca acqua ogni giorno.
• Il momento migliore per innaffiare sono le
andrà irrigato più spesso; viceversa nel caso di
un suolo argilloso, che tuttavia non rende del
tutto disponibile l’acqua che contiene.
Le festuche, Festuca arundinacea e F. rubra,
sono più resistenti alla siccità, che però non
deve prolungarsi troppo a lungo nel tempo.
Un prato appena seminato in primavera ri-
chiede una maggiore quantità d’acqua perché
deve ancora approfondire l’apparato radicale.
IL REGIME DI IRRIGAZIONE
Quando si bagna, bisogna farlo in abbondan-
za. Un’irrigazione sempre leggera favorisce
l’insorgenza di malattie fungine e stimola la
crescita superficiale delle radici, che risultano
più vulnerabili al calore (maggiore in superfi-
cie), non ancorano l’erba in profondità e non
fronteggiano improvvise siccità. Se l’acqua è
troppo scarsa, il prato manifesta la carenza
ingiallendo, anche a chiazze se l’irrigazione
non è uniformemente distribuita.
L’acqua deve essere così abbondante da pe-
netrare per 15-30 cm, in modo da reintegrare
prime ore del mattino (in piena estate entro
le 9), perché il manto erboso può asciugarsi
in fretta senza rischiare ustioni, dovute
all’“effetto lente”, o sviluppo di funghi.
• Se, nelle giornate in cui non si è irrigato, il
caldo dovesse essere veramente eccessivo, è
concesso il syringing, come viene chiamata,
con un termine tecnico inglese, una breve in-
naffiatura (max 3 minuti) nelle ore più calde,
per abbassare la temperatura dell’erba e del
suolo, che, se è troppo elevata, provoca un
ingiallimento.
 Il regime di irrigazione • L’irrigazione automatizzata
la riserva idrica sotterranea, sufficiente a su-
perare eventuali periodi asciutti. Le radici so-
no costrette ad allungarsi verso il basso, pe-
netrando in profondità e migliorando la stabi-
lità e la crescita del manto erboso.
Non bisogna esagerare per eccesso: se il prato
rimane umido per tutto il giorno, anche con
una giornata calda, vuol dire che l’acqua forni-
ta è troppa. Se si eccede di continuo nell’ap-
porto idrico e il terreno non è ben drenato,
comparirà il muschio, che limita la crescita dei
nuovi steli e l’autorigenerazione del prato. Se
invece il suolo è sciolto, l’acqua scivola subito
a grande profondità, risultando indisponibile
per le radici. Nella discesa, inoltre, trascina
con sé gli elementi nutritivi, il che comporta
un aumento della concimazione, che si ag-
giunge alla spesa per l’irrigazione. Troppa ac-
qua, infine, va a vantaggio delle piante infe-
stanti con apparato radicale più sviluppato,
determinando la necessità di diserbare.
L’IRRIGAZIONE AUTOMATIZZATA
La soluzione più comoda per bagnare il pra-
to consiste nell’installare un impianto d’irri-
gazione interrato e automatico, il cui funzio-
namento viene comandato da una centrali-
na che apre e chiude l’acqua al momento
giusto, indipendentemente dalla presenza
umana. Si può irrigare di notte, e assentarsi
nel week-end o per le settimane di vacanza,
certi di trovare al ritorno il prato verde e in
buone condizioni.
L’investimento iniziale non è basso, ma viene
ripagato dalla perfetta sopravvivenza delle
piante e dall’assenza di seccature o obblighi
verso i vicini che si prestano a innaffiare in
nostra assenza. Inoltre, si risparmia acqua gra-
zie alla distribuzione razionale e prestabilita.
77
L’irrigazione manuale
Irrigare a mano con la canna è possibile so-
lo in prati di superficie inferiore a 50 mq. In
alternativa si possono usare i tubi microfo-
rati, dalla cui superficie trasuda lentamen-
te e continuamente l’acqua. Appoggiando-
li sul terreno si bagna il suolo e si mantiene
intorno all’erba un’atmosfera umida e fre-
sca. Ogni 10 minuti, bisogna però spostare
di una ventina di gradi l’inclinazione del tu-
bo sul terreno: è una soluzione adatta per
superfici da 50 a 100 mq.
• Nei prati di 100-200 mq sono necessarie
alcune prese d’acqua dislocate nei punti
strategici del giardino, per attaccarvi i tubi
di gomma. Se sono di tipo impermeabile,
all’estremità ci vuole un irrigatore fisso, an-
corato al terreno mediante picchetti, op-
pure mobile su un treppiede.
• Il costo di un impianto manuale è conte-
nuto (oltre il 60% in meno rispetto al siste-
ma automatico), perché la componentisti-
ca è limitata, però incide la manodopera.
• La soluzione semiautomatica è data da
irrigatori fissi interrati a scomparsa, che
vengono comandati manualmente. Vi si
può aggiungere la centralina di comando
automatizzato, in un secondo tempo, per-
ché l’impianto è già installato e non richie-
de altri lavori di scasso, ma la presenza gior-
naliera di un operatore rimane necessaria.
78 Come e quando irrigare

•Il sistema automatizzato è costituito da una l’irrigazione, l’ora di inizio di uno o più cicli irri-
rete di tubazioni, interrate ad almeno 20 cm gui, e l’orario di attività di ciascun settore.
di profondità, che alimenta gli irrigatori fissi, Nel giorno e all’ora prestabiliti il ciclo si avvia
dislocati in posizioni strategiche. (a meno che gli eventuali sensori di pioggia o
È preferibile optare per irrigatori a scompar- di umidità non inviino un segnale contrario,
sa (pop-up), sistemati a filo del terreno, con la nel qual caso l’operazione è rimandata alla
testina mobile per coprire una maggiore su- successiva programmazione stabilita), per ter-
perficie rispetto agli irrigatori statici. Il grande minare dopo il tempo impostato.
vantaggio sta nel fatto che gli irrigatori ven- Il giardino risulta così ben irrigato e non sen-
gono attivati automaticamente, per mezzo di te la mancanza dell’operatore.
valvole di controllo a comando elettrico L’unico impegno che rimane al proprietario-
(elettrovalvole) o idraulico, inserite sugli irri- consiste nel controllare periodicamente (circa
gatori stessi o nell’apposita scatola interrata, una volta al mese durante la stagione d’uso) il
a loro volta comandate da elettroprogram- buono stato dei componenti l’impianto (so-
matori meccanici, elettronici o computerizza- prattutto valvole e irroratori).
ti (centraline).
Le moderne centraline computerizzate non sono
Il programmatore automatico è il cuore del più complicate di un normale telefono cellulare
sistema, l’elemento che consente di scegliere in quanto a utilizzo e programmazione.
il programma più adatto per ogni tipo di esi-
genza. È sempre la centralina a comandare
l’apertura e la chiusura delle valvole secondo
la sequenza che viene scelta.
Ciascuna valvola è preposta al controllo di un
circuito di irrigatori destinato a una specifica
porzione del giardino e, poiché di norma la
portata idrica non è tale da consentire un’irri-
gazione totale in contemporanea, bisogna
procedere per settori in sequenza.
Il meccanismo del funzionamento in sequen-
za è semplicissimo: quando una valvola si
apre, l’acqua circola nella tubazione, provo-
cando la fuoriuscita della testina mobile e
quindi l’irrigazione dell’area circostante.
Viceversa, la chiusura della valvola fa cessare
l’irrigazione e rientrare nel terreno, grazie a un
sistema a molla, la testina.

•Tutto il sistema, e in particolare la centralina,

permette di scegliere il giorno da dedicare al-
 L’irrigazione automatizzata 79

L’ESPERTO CONSIGLIA
Progettare l’impianto • Nel progetto si deve tener conto di: porta-
L’impianto interrato necessita di un progetto ta d’acqua disponibile, disponibilità idrica
preliminare, da elaborare e porre in opera per ogni intervento irriguo, numero di ore al
prima della semina del tappeto erboso. Il giorno disponibili per l’irrigazione, frequenza
progetto deve essere approntato da esperti degli interventi irrigui, massimo consumo
del settore (agrotecnici o agronomi), per evi- idrico durante l’estate, velocità d’infiltrazio-
tare errori che costano soldi e arrabbiature. ne nel terreno e ventosità dei mesi estivi.
• Non fermatevi, se possibile, a un solo pro-
getto, ma scegliete fra due-tre proposte, det-
tagliate in ogni parte (dalla documentazione
ai preventivi, dalla lista dei singoli componen-
ti del sistema con le loro precise caratteristi-
che alle indicazioni sulle modalità d’installa-
zione dell’impianto). I progettisti devono svol-
gere almeno un sopralluogo in giardino, com-
piendo rilievi dettagliati dell’area per verifica-
re anche la presenza di ostacoli.
• La collocazione degli irrigatori deve ga-
rantire un’irrigazione più uniforme possibile,
senza sovrapposizioni di ricaduta dell’acqua,
Al tubo interrato si collegano gli irrigatori. Quelli
e valutando diversamente eventuali zone più del tipo pop-up emergono solo quando il getto
ombrose rispetto a quelle che sono costan- è attivo, poi scompaiono, abbassandosi a livello
temente esposte in pieno sole. del suolo fino a rendersi invisibili.
1m

Lo spazio erboso, riportato su carta millimetrata in scala, va suddiviso in sezioni di cerchio il cui
diametro deve essere pari a quello della portata degli irrigatori, prevedendone il numero necessario
a coprire interamente l’area durante il loro movimento.
80

Risanare un prato impoverito

La vita media di un manto erboso è di cinque anni, ma può essere prolungata
di qualche tempo mediante cure appropriate e specifiche.

opo qualche anno un prato, inizialmente
D folto e rigoglioso, può impoverirsi e as-
sumere un aspetto trascurato, con il manto
erboso che si dirada e ingiallisce in vari punti.
Le cause di questa situazione sono moltepli-
ci: eccessiva compattazione dovuta al calpe-
stio, annaffiature insufficienti, siccità prolun-
gata, transito dei macchinari per la manuten-
zione, sfruttamento intenso (campi sportivi
ecc.), diffusione di erbe infestanti.
Per risolvere questi problemi è necessario pri-
ma di tutto migliorare l’aerazione del suolo
(vedi p. 72) per aumentare la circolazione di
aria e acqua e riportare il grado di fertilità a
valori adeguati (vedi p. 44). Solo dopo aver
compiuto queste operazioni si può risemina-
re il manto erboso.
LA TRASEMINA
In alternativa, un metodo veloce ed economi-
co per rinnovare un prato impoverito senza ri-
correre al rifacimento completo è la rigenera-
zione o trasemina. L’operazione si può com-
piere solo se sussistono queste condizioni:
assenza di infestanti difficili da eliminare (di-
gitaria, gramigna ecc.), composizione e strut-
tura del terreno equilibrate (non deve quindi
essere necessario apportare concimi organici,

L’arieggiatore-scarificatore è un attrezzo che viene usato solo periodicamente: se il prato è di piccola

dimensione, conviene noleggiarlo. Le sue lame girano incidendo la superficie del suolo e asportando
così i residui che hanno soffocato il colletto delle graminacee, provocando l’impoverimento
e l’ingiallimento del prato.

torba o correttivi vari), superficie del terreno
livellata e regolare, senza avvallamenti. I mesi
migliori per intervenire con la rigenerazione
sono quelli di marzo, aprile, maggio e settem-
bre. Ecco come procedere per effettuare una
corretta rigenerazione del manto erboso.
•Tosate l’erba più bassa possibile, racco-
gliendo con cura lo sfalcio o usando un tosa-
erba munito di cestello raccoglitore.
•Passate un arieggiatore. Per piccole superfi-
ci potete usare un attrezzo manuale (la forca
a denti cavi), mentre per aree più estese è
consigliabile un arieggiatore a motore (sfel-
tratore, arieggiatore, carotatore ecc., vedi p.
72). Per un risultato migliore effettuate due
passaggi incrociati. Questa operazione è mol-
to importante in quanto, oltre ad aerare il
suolo, rimuove lo strato di residui organici
(feltro) che impedirebbe ai semi di arrivare a
contatto con la terra.
•Passate con cura il rastrello per asportare
ogni residuo rimasto in superficie. Distribuite
La trasemina 81
L’operazione di trasemina va preceduta da una
accurata pulizia del prato, togliendo il muschio
e il feltro di erba secca formatosi sulla superficie.
la semente, servendovi eventualmente di uno
spandiconcime in modo da essere sicuri di
operare in modo uniforme. La dose di semi
deve essere sufficiente per ottenere una buo-
na densità di piante (in media, per 1000 mq
occorrono circa 20-30 kg di seme). In commer-
cio potete trovare diversi miscugli già pronti
adatti per la rigenerazione, che contengono
specie di graminacee a rapida crescita (come
Lolium perenne). Il vantaggio di questi miscu-
gli consiste nel creare velocemente una super-
ficie erbosa fitta e robusta. Nella scelta del
miscuglio orientatevi verso quelli che conten-
gono una certa percentuale di specie simili a
82 Risanare un prato impoverito

1 2

3 4

5 6

Le fasi di un intervento di trasemina: dopo aver passato lo scarificatore (1) si asporta accuratamente
il residuo di muschio e feltro sollevato dal lavoro dell’attrezzo (2). Si spande la semente apposita
da rigenerazione (3) e si copre il prato con un po’ di buon terriccio fertile (4), da spargere accuratamente
con la scopa di saggina (5). Al termine del lavoro occorre far funzionare l’impianto di irrigazione (6)
per creare l’umidità necessaria a una rapida e totale germinazione dei semi.

quelle che costituiscono il vecchio prato ed
evitate le varietà troppo “grossolane”. Distri-
buite uniformemente un buon concime a ba-
se di azoto, preferibilmente del tipo a lenta
cessione, la cui azione dura a lungo.
•Proteggete il seme con un leggero strato di
torba o terriccio (per 1000 mq occorrono cir-
ca 2 metri cubi di terriccio o 5 balle di torba).
Se il terreno è eccessivamente compatto, me-
scolate alla torba un po’ di sabbia fine per
renderlo più sciolto (circa 0,5 metri cubi di
sabbia per ogni balla di torba).
•Livellate la superficie con il rastrello. Rulla-
te la superficie in modo da far aderire il seme
al terreno. Irrigate regolarmente tutti i giorni,
per mantenere un buon grado di umidità ne-
cessario alla germinazione dei semi e al radi-
camento. Dopo tre-quattro settimane il prato
ritornerà nuovamente folto e rigoglioso.
IL TOP DRESSING
Dove si formano le pozzanghere, risulta evi-
dente che il prato si è avvallato ed è quindi
destinato ad andare incontro a problemi di
compattamento e di drenaggio.
Ma gli avvallamenti si possono notare anche
a occhio nudo in periodi di siccità, oppure si
possono evidenziare subito dopo l’operazio-
ne di rullatura che, assestando il terreno, può
portare alla formazione di piccole conche.
Se l’avvallamento è circoscritto e poco pro-
fondo, si può procedere con il “ricarico” o top
dressing, una semplice operazione di riempi-
mento da ripetersi più volte, a distanza di due
settimane l’una dall’altra, fino al completo pa-
reggiamento della superficie, che viene così ri-
sanata e livellata in modo omogeneo.
Il top dressing 83
1
miscela di semi
e terriccio
rullatura
2
Il top dressing è una pratica necessaria per colmare
buche e avvallamenti, che possono comparire
su terreni mal preparati o su prati vecchi.
La miscela va distribuita soprattutto dove il secco
è stato grattato via.
•Quando il terreno è completamente asciut-
to, spargete nell’area interessata uno strato
sottile (0,5-1 cm) di un miscuglio formato da
un terzo di terra e due terzi di sabbia fine. È
preferibile utilizzare una terra di composizio-
ne e granulometria identica, o almeno simile,
a quella del terreno, in modo da evitare il ri-
schio di stratificazioni, che riducono la circo-
lazione di aria e acqua nel suolo.
Il miscuglio deve essere ben sminuzzato e pri-
vo di corpi estranei (radici, sassi, semi di pian-
te infestanti ecc.). Va preparato con un antici-
po di un anno, rigirandolo ogni tanto e con-
servandolo in luogo asciutto.
Dopo la stesura, si livella lo strato passandovi
il rastrello o, per numerosi avvallamenti rica-
ricati, la rete metallica livellatrice. Se lo spes-
84 Risanare un prato impoverito
sore da colmare è superiore ai 2 cm, si aggiun-
ge all’ultimo strato di terriccio una manciata
di semente del prato originario.
Il ricarico è utile anche per limitare la formazio-
ne del feltro, modificare la struttura del terreno
superficiale (se tende a compattarsi) o riempire
i buchi lasciati dopo l’arieggiatura (verticuttatu-
ra, scarificazione, carotatura, vedi p. 72).
•Se l’avvallamento è più profondo, bisogna
sollevare, staccare e spostare con un badile la
cotica (parte superficiale del prato), nell’area
interessata. Il terreno va livellato con il ra-
strello, riempiendolo subito con lo stesso mi-
scuglio di terriccio prima descritto e livellan-
dolo nuovamente. Si riappoggia la cotica er-
bosa comprimendola con cura e annaffiando
in abbondanza a più riprese.
Dopo un paio di giorni è utile passare il rullo
per assestare la superficie. Se rimanesse an-
cora un piccolo avvallamento, si può proce-
dere, dopo almeno un mese, con il ricarico.
LA SOSTITUZIONE DI ZOLLE
Può succedere che all’interno di un tappeto er-
boso ancora giovane o ben conservato si noti-
no singole zone circoscritte in cui l’erba è rovi-
nata o diradata. Potrebbero essere i punti in cui
si appoggiano tavoli o sedie (dove però sarebbe
meglio lastricare la superficie o spargere la
ghiaia), aree dove il cane di casa ha scavato o
provocato altri danni o chiazze dovute alla
schiacciatura provocata da oggetti pesanti co-
me vasi e fioriere. In questo caso, la rigenerazio-
ne non è attuabile perché porterebbe a uno
squilibrio fra l’ampia porzione di prato in otti-
mo stato e la piccola area con erba in fase di
crescita. Si rende necessaria una soluzione “a
pronto effetto”, che consiste nella sostituzione
di una singola zolla di prato. Per ottenerla, le
possibilità sono due: crearla da soli o acquistar-
la già pronta. In entrambi i casi è importantissi-
mo aver conservato l’indicazione della precisa
composizione del miscuglio con cui il prato è
stato realizzato: tenete sempre la scatola che
conteneva la semente, perché ri-
porta la composizione varietale in
percentuale, oppure fatevi dare la
scheda tecnica della composizio-
ne sementiera nel caso del prato
in zolle o in rotoli (vedi p. 38).
•L’acquisto di zolle. Se il
prato è stato acquistato in rotoli,
basta rivolgersi al rivenditore per
l’acquisto di una o più zolle. Al ri-
venditore è anche possibile chie-
dere zolle di composizione simi-
le (difficilmente identica) a quel-
Si possono sostituire porzioni
di prato danneggiato utilizzando
il prato in rotoli.

La copertura autunnale
Quando il manto erboso manifesta i primissi-
mi segnali di degrado, vale a dire un leggero
diradamento e/o ingiallimento, è bene aiu-
tarlo a superare la cattiva stagione mediante
una copertura autunnale con uno straterello
di terriccio. Questo intervento serve per rea-
lizzare su tutta la superficie del prato una
protezione dal gelo; si tratta di distribuire
uniformemente uno strato di terriccio com-
posto da buona terra agraria (20%), letame
stagionato (20%), torba e residui organici de-
composti. Se il terreno è molto compatto, si
può aggiungere al miscuglio di terriccio circa
il 25-40% di sabbia di fiume.
raccolta di foglie secche eliminazione delle infestanti
e rami con la scopa metallica annuali e del feltro muscoso
con il rastrello a coltelli
la del miscuglio da prato che è stato semina-
to. Subito dopo l’acquisto, con la vanga stac-
cate la zolla di prato rovinata (la quantità di
rotolo acquistato deve essere sufficiente) per
una profondità di 3 cm superiore allo spesso-
re del rotolo. Spargete sul fondo un terriccio
da trasemina, livellate e inumidite. Appoggia-
te la nuova zolla, rifilandola con il coltello in
modo che si incastri perfettamente a filo nel-
lo spazio. Pressatela con il rullo e inumiditela
bene. Mantenetela irrigata e non camminate-
vi per almeno un mese.
La sostituzione di zolle 85
•Questa operazione si effettua tra fine no-
vembre e i primi giorni di dicembre. Innanzi-
tutto bisogna ripulire con cura tutta la super-
ficie, asportando le foglie cadute, le erbe infe-
stanti e ogni altro tipo di residuo. Poi si distri-
buisce il terriccio (la dose per 1 000 mq è di
circa 3 metri cubi). Quindi si passa un rastrello
o una rete livellatrice per livellare e uniforma-
re la superficie. Il terriccio per la copertura au-
tunnale, oltre a riparare dal freddo, apporta
anche altri vantaggi: fornisce alle piantine le
sostanze nutritive fino alla ripresa vegetativa,
ostacola la formazione del feltro, migliora la
struttura della parte superficiale del terreno.
colmatura
della depressione
e spianamento con
una rete livellante
20% letame
60% 20% terra
torba
•La creazione di zolle. Procuratevi la
stessa semente che costituisce il vostro prato.
In un punto nascosto (per esempio dietro un
cespuglio o ai bordi della siepe) del manto er-
boso staccate con la vanga una bella zolla di
prato delle dimensioni adatte alla riparazione
del punto rovinato. Procedete esattamente
come appena indicato.
Nel punto dove avete prelevato la zolla, spar-
gete abbondante miscuglio da top dressing, fi-
no a riportare il suolo a livello. Procedete con
la semina, seguendo le indicazioni di p. 50.
 87

Prati per casi speciali

Ci sono situazioni particolari in cui il normale prato non può dare risultato positivo.
Occorre dunque conoscere le possibili alternative, per creare una superficie verde
piacevole e duratura, che tenga conto delle problematiche specifiche.

volte, pur rispettando alla lettera le indi- IL PRATO SU SCARPATA

A cazioni relative alla semina e alle cure
del tappeto erboso, il risultato non è quello
desiderato. Escludendo errori colturali, la
causa è da ricercarsi in una situazione am-
bientale particolare, che richiede la realizza-
zione di un prato specificamente tarato per
resistere ai fattori negativi presenti in loco.
I casi più frequenti riguardano il prato su scar-
pata, la sostituzione con piante tappezzanti, il
prato al mare, quello in ombra, la presenza di
animali domestici, il prato fiorito e quello per
parcheggiare l’automobile.
A FRONTE: quando questo prato è stato realizzato,
non era stato previsto il problema generato
dall’ombra delle acacie, sotto le quali è impossibile
far crescere un normale miscuglio di graminacee.
Quando una parte del giardino presenta un
pendio accentuato, dove la manutenzione è
difficoltosa, bisogna studiare una soluzione
adeguata. La non-gestione non è una soluzio-
ne perché, se il pendio è privo di vegetazione,
facilmente può franare; se è coperto di vege-
tazione, si forma in breve un intrico di cespu-
gli, piccoli alberi, piante lianose con o senza
spine ed erbacce a crescita continua, dove si
ferma la sporcizia, difficilmente si riesce a pe-
netrare per la manutenzione e le piante infe-
stanti spargono semi che raggiungono le altre
parti del giardino.
•Le soluzioni possibili sono tre: l’impianto di
un tappeto erboso, di piantine erbacee tap-

I TRUCCHI DEL MESTIERE

I prati tecnici per lo sport re comprende specie fini e compatte come

L’evoluzione nel campo delle sementi e del-
le applicazioni specializzate ha permesso di
mettere a punto sistemi per inverdire situa-
zioni destinate a specifiche attività sportive.
• Per le piste da sci, caratterizzate da forte
pendenza e temperature invernali gelide, i
miscugli includono almeno 6-7 diverse spe-
cie fra cui trifoglio, loietto, festuca e poa.
• Per il golf, la composizione viene studiata
ad hoc per ogni specifica situazione; in gene-
l’agrostide e alcuni tipi di festuca.
• Per il calcio, sport che impone al prato un
degrado molto rapido, esistono innumerevo-
li ricette più o meno segrete, applicate dai
tecnici scelti dalle società sportive che gesti-
cono gli stadi. Per i campi da calcio meno
pregiati, una composizione con loietto, poa
e festuca dà risultati accettabili.
• Esistono poi miscugli specifici per ippica,
tennis, baseball ecc.
88 Prati per casi speciali
I TRUCCHI DEL MESTIERE
Le geostuoie per i pendii ripidi
Quando l’angolo d’inclinazione supera il
15%, i semi possono essere trascinati verso
il basso dall’acqua piovana o per forza di
gravità in caso di vento. Il problema si risol-
ve con una geostuoia, cioè un graticcio in
fibra naturale (iuta o canapa), che mantiene
una certa umidità e scongiura l’erosione su-
perficiale, perché appoggiandola sul terre-
no trattiene i semi in loco.
• Esiste anche una versione che contiene i
semi di appositi miscugli e perfino i conci-
mi già dosati. Il materiale naturale è biode-
gradabile: a distanza di qualche mese dalla
posa, sotto il manto erboso già consolida-
to non rimane traccia della geostuoia.
• In alternativa si può disporre una paccia-
matura di paglia, che svolge la stessa fun-
zione apportando anche sostanza organica.
Oppure si possono impiantare ortogonal-
mente alla linea di pendenza assicelle o ra-
mi che fermino la semente e il terriccio, o
creare piccoli muretti di contenimento.
Le ripide collinette, funzionali al particolare
progetto di paesaggio, sono state realizzate
con geostuoie preseminate.
pezzanti o di piccoli arbusti e alberelli. La pri-
ma soluzione (la più economica) è adatta per
declivi con pendenza non superiore al 25%,
poiché le “esili” radici dell’erba non sono in
grado di trattenere il terreno su scarpate più
accentuate. Le piante tappezzanti erbacee si
adattano a pendenze di poco maggiori (fino
al 30%), mentre le piante legnose (che non
devono sviluppare grandi masse aeree, rese
instabili dal declivio) reggono inclinazioni di
entità anche maggiore.
Con tutte e tre le soluzioni, il vantaggio è da-
to dal potere consolidante degli apparati ra-
dicali, capaci di legare le particelle di terreno
impedendo i movimenti franosi, e dall’azione
meccanica di freno nei confronti dell’acqua
che scorre da parte della componente aerea,
in grado di ridurre quasi completamente il ru-
scellamento.
•Le operazioni preliminari. Per prima
cosa, bisogna valutare quali sono le specie più
adatte per ogni soluzione, in base alla struttu-
ra e alla composizione del terreno, all’esposi-
zione della pendice e all’andamento climati-
co della zona.
Poi bisogna eliminare l’eventuale vegetazione
esistente, affidandosi magari a una azienda
specializzata in operazioni di bonifica am-
bientale, perché occorre eseguire almeno
un’erpicatura superficiale, a volte uno spietra-
mento e, spesso, un trattamento con un di-
serbante ad ampio spettro dopo un mese dal-
la lavorazione del terreno.
Infine bisogna accertarsi che l’acqua in ecces-
so venga smaltita senza fenomeni di ristagno,
soprattutto a valle della scarpata, installando
eventualmente un sistema di drenaggio e rac-
colta del flusso idrico.

Piante tappezzanti per zone difficili
Se l’erba da prato non si sviluppa a sufficienza
o non resiste, o se si desiderano altre specie
non graminacee, le alternative esistono, e pos-
sono offrire risultati soddisfacenti in quanto il
fogliame copre rapidamente la superficie e la
decora stabilmente.
Molte tappezzanti sono sempreverdi, alcune
aggiungono al valore estetico del fogliame an-
che piacevoli fioriture. Si ricorre alle ricopren-
ti soprattutto in due casi speciali: scarpate, an-
che con terreno arido o sassoso, e situazioni
talmente ombreggiate da rendere impossibile
la vita delle graminacee prative.
• Tappezzanti per scarpata: fra le erbacee co-
prenti si possono scegliere Vinca minor, Hype-
Alchemilla mollis Thymus spp.
Lamium spp. Stachys lanata
Il prato su scarpata 89
ricum calycinum o Pachysandra terminalis. Fra
le tappezzanti arbustive, cioè legnose, ci sono
Hedera hibernica, Lonicera nitida e Cotonea-
ster dammeri.
• Tappezzanti per aree pianeggianti: piante
perenni come Fragaria vesca, Potentilla rep-
tans, Bellis perennis, Hedera helix, Pachysandra
terminalis.
• Tappezzanti per terreni in ombra: piantine
umbrofile quali Convallaria majalis, Cyclamen
europaeum, Fragaria rosea, Hedera helix, La-
mium maculatum var. “roseum”, Lonicera niti-
da “Maigrun”, Ophiopogon japonicus, Pachy-
sandra terminalis e “Green carpet”, Tiarella
cordifolia, Vinca minor, Waldsteinia ternata.
Vinca minor
Hedera spp.
90 Prati per casi speciali
•Il manto erboso. In questo caso bisogna
preparare il terreno secondo le modalità indi-
cate a p. 49. Si deve insistere con le lavorazio-
ni finché il terreno non è sufficientemente af-
finato (anche per limitare la germinazione del-
le erbe infestanti a rapido sviluppo).
Si incorpora il concime, sia organico che chi-
mico, in quantità superiore al normale, per-
ché la pendenza, favorendo lo scolo dell’ac-
qua, tende a dilavare a valle le sostanze nutri-
tive, il cui reintegro non è semplice come su
un prato pianeggiante.
•Per la semina bisogna scegliere un miscu-
glio rustico a bassa manutenzione (nel Nord
Italia) o un miscuglio apposito per scarpate
(nel Centro-sud). Questo contiene specie e
varietà di rapido accrescimento (devono rico-
Il paspalo resiste bene nei prati vicino al mare,
nell’ombra leggera delle palme.
prire il terreno nudo prima che si possano svi-
luppare le infestanti), resistenti all’aridità del
terreno (i declivi non trattengono l’acqua…),
con un robusto apparato radicale (in grado di
consolidare i primi 50 cm di terreno), e spes-
so a sviluppo stolonifero (che assicura l’esten-
sione su vaste superfici in breve tempo). La
dose di seme più idonea da spargere è pari a
circa 50 g/mq.
IL PRATO AL MARE
Nelle zone marittime o costiere la vita del-
l’erba è resa difficile dalla calura estiva, dalla
siccità, dal suolo a volte salato e dai venti sal-
mastri. In queste condizioni, è inutile semina-
re Lolium, festuca o poa, specie adatte al
Nord Italia. Bisogna ricorrere a specie (in ge-
nere macroterme, vedi p. 36) tolleranti questi
generi di stress.
•Zoisie: ne abbiamo già parlato a p. 37. Qui si
aggiunge che vegetano fino a 40 °C e resisto-
no a una siccità di 45 giorni ininterrotti, a cui
deve però seguire una bella irrigazione con al-
meno 35 mm d’acqua per mq, dopo la quale
possono resistere altri 45 giorni senz’acqua.
Sono adatte ai suoli salini, a quelli poveri, cal-
carei o sabbiosi, e sopportano anche l’ombra.
•Paspalo (Paspalum vaginatum): è una ma-
croterma che tollera anche i gradi più accen-
tuati di salinità, presente sia nel terreno sia
nell’acqua d’irrigazione; resiste sulla battigia, in
mezzo alla sabbia, e tollera un adacquamento
condotto con un 50% di acqua di mare. Può
anche non venire irrigata: grazie alle radici
spinte in profondità, sopporta quattro-cinque
mesi consecutivi di siccità, anche se l’aria è ar-
roventata a 40 °C. Se però si dispone di acqua,

gradisce un’irrigazione con 25 mm/mq a setti-
mana, ma solo nei periodi più caldi.
Resiste anche su terreni subacidi, con pH in-
torno a 6,5, dove cresce velocemente for-
mando un folto tappeto di foglie fini color
verde smeraldo. Durante l’inverno tende a in-
giallire, soprattutto sugli apici, ma già alla fine
di febbraio riprende il giusto colore. Può esse-
re calpestato anche intensamente, ma per ri-
prendersi ha bisogno di almeno cinque ore
giornaliere di sole.
Si taglia una volta a settimana all’altezza di
1,5-2,5 cm, ma si può evitare di raccogliere lo
sfalcio perché è una specie che non tende a
formare il feltro. Si concima una volta in pri-
mavera e due volte durante l’estate, con un
fertilizzante azotato, e infine una volta in au-
tunno con un concime potassico in modo da
Graminacee macroterme a confronto
• Axonopus (Axonopus affinis): espansione
veloce, tessitura grossolana, colore verde
chiaro, terreno sabbioso e povero, altezza di
taglio medio-alta, per stabilizzazione di scar-
pate, aree verdi lungo le strade.
• Bouteleua (Bouteleua gracilis): tessitura fi-
ne, colore verde-grigio, terreno sciolto e al-
calino, per bordi stradali, prati pubblici.
• Buchloe (Buchloe dactyloides): tessitura fine,
colore verde-grigio, terreno sciolto e alcalino,
ottima resistenza al caldo arido, altezza di ta-
glio media, per prati a bassa manutenzione.
• Gramigna (Cynodon dactylon): rapida espan-
sione, buona resistenza al caldo-arido e al
calpestio, terreno fertile e drenato, altezza
di taglio medio-bassa, per prati ornamentali
fitti, impianti sportivi e campi da golf, prati
residenziali calpestabili.
Il prato al mare 91
incrementare la resistenza alle basse tempe-
rature e il colore invernale.
•Stenotafro (Stenotaphrum secundatum): è
una graminacea macroterma che resiste all’om-
bra più intensa (cresce fin a ridosso del collet-
to di alberi e arbusti). Le sue foglie, larghe e
corte, creano un manto denso, spesso e morbi-
do, verde carico, di elevato valore ornamenta-
le e piuttosto adatto all’uso ricreativo, ma non
a quello sportivo, perché il calpestamento in-
tenso provoca la morte delle piantine.
Anch’essa richiede poca manutenzione: irriga-
zioni bisettimanali per un totale di 30 mm/mq,
un taglio ogni 7-10 giorni a 4-6 cm d’altezza
(non è molto veloce nella crescita), l’asporta-
zione annuale del feltro e una concimazione si-
mile a quella della zoisia.
• Paspalo (Paspalum vaginatum): tessitura fi-
ne, tappeto fitto verde scuro, ottima resi-
stenza a suoli salini e al caldo-arido, terreno
di media fertilità, altezza di taglio bassa, per
prati ornamentali lungo i litorali marini.
• Stenotafro (Stenotaphrum secundatum):
aspetto rustico e grossolano, color verde in-
tenso, molto resistente al caldo, terreno di
media fertilità, poche annaffiature, taglio al-
to, abbastanza resistente al calpestio, tollera
l’ombra, per prati a bassa manutenzione, pra-
ti residenziali, verde pubblico, litorali marini.
• Zoisia (Zoysia japonica): crescita lenta,
aspetto compatto molto resistente al calpe-
stio e al caldo-arido, terreno drenato di mo-
derata fertilità, altezza di taglio medio-bas-
sa, per prati ornamentali, prati residenziali e
calpestabili, impianti sportivi.
92 Prati per casi speciali
Quando il prato è in ombra
• Quando l’ombra copre più del 25% del ter-
reno, bisogna scegliere un miscuglio di se-
menti che contenga anche specie che tolle-
rano l’ombreggiamento. Le specie eliofile
(che amano il sole) cresceranno sulle porzio-
ni soleggiate, mentre quelle ombra-tolleran-
ti prevarranno nelle aree ombreggiate.
Nel caso che le zone d’ombra superino il
50%, bisogna passare a un miscuglio dove
prevalgano i semi di specie resistenti all’om-
bra, per esempio di Poa trivialis, la più scia-
fila (che ama l’ombra) tra le graminacee.
Se l’ombra supera il 65%, è meglio rivolgersi
a specie non graminacee tappezzanti da om-
bra (vedi p. 89).
I miscugli per prati in ombra sono comune-
mente in vendita secondo diverse miscele e
percentuali di varietà per il sole o per l’om-
bra. Convengono se il tempo da dedicare al-
la manutenzione è poco o quando le parti
ombreggiate sono complessivamente molto
estese. In alternativa, è possibile seminare
con il miscuglio più adatto di volta in volta
le singole zone in ombra. Possono essere ne-
cessarie anche due o tre risemine con misce-
le diverse, prima di “azzeccare” quella giusta,
che dia i risultati sperati.
• La manutenzione. Quando l’erba si sarà
ben insediata, bisogna attenersi rigorosamen-
te al programma annuale di manutenzione
(vedi p. 55). I punti più critici sono le situa-
zioni che evidenziano ristagni idrici, più fre-
quenti e accentuati nelle aree dove non bat-
te il sole, che portano malattie fungine e in-
festazioni di muschio (vedi p. 99).
Per scongiurare questi rischi, bisogna accer-
tarsi con costanza che l’acqua in eccesso ven-
ga smaltita velocemente dal terreno. Se ciò
non avviene, e non è un fatto sporadico, biso-
gna installare il sistema di drenaggio sotterra-
neo (vedi p. 45) in tutto il terreno.
Attenzione alle irrigazioni, che sono di fre-
quente la causa di ristagni superficiali se
somministrate in maniera errata: evitate di
inzuppare il terreno, irrigando invece in ab-
bondanza ogni tre-quattro giorni, per dare la
possibilità al suolo di assorbire rapidamente
l’acqua fornita.
 Il prato al mare 93

Quanto al tipo di terreno, è abbastanza adat-
tabile, ma predilige suoli neutri o leggermen-
te alcalini, tollerando comunque bene quelli
salini. In caso di siccità estiva resiste per un
mese, mentre in inverno, sotto i 5 °C, entra in
dormienza assumendo un color giallo paglia
non molto bello, ma riprendendosi già in feb-
braio se il gelo non è stato prolungato.
•Penniseto (Pennisetum clandestinum): è
una microterma dalla crescita “esplosiva”,
tramite rizomi e stoloni, che resiste in pieno
sole, ma non in zone ombreggiate. Il robusto
e profondo apparato radicale consente di ri-
coprire rapidamente vaste aree nude e di re-
sistere a due-tre mesi di siccità continua.
Il fogliame, mediamente grossolano, non è bel-
lissimo, ma è compatto, di colore verde chiaro
brillante anche in inverno, se il clima è mite. In
caso di gelata, ingiallisce, ma si riprende già in
febbraio. L’ottima resistenza al calpestio, così
come la tolleranza ai tagli bassi (2-3 cm), lo ren-
de adatto a impianti a uso sportivo.
Si adatta a diversi tipi di suolo, anche in quelli
molto argillosi o calcarei, sabbiosi o salini. Ha il
pregio di richiedere pochissima manutenzione:
basta irrigarlo e concimarlo, come lo stenota-
fro, per avere una superficie gradevole.

Il penniseto, specie che risulta adatta al pieno sole e quindi ai caldi giardini dell’Italia mediterranea,
resiste anche a due-tre mesi continuativi di siccità e ingiallisce solo per pochi mesi in inverno.
94 Prati per casi speciali

PRATO E ANIMALI DOMESTICI

I cani e, in misura minore, i gatti sono spesso
nemici di un bel manto erboso. I primi sono in
grado di causare danni a volte anche gravi,
mentre i secondi sono un po’ meno nocivi.

•I cani hanno l’abitudine di correre sull’erba,

ma gli steli, soprattutto se sono giovani, tene-
ri o inumiditi, vengono seriamente danneggia-
ti dalle unghie di animali di taglia medio-gran-
de. A volte si possono sollevare piccole zolle,
che devono essere subito riposizionate in lo-
co nella giusta direzione, pressandole bene
con il piede e bagnandole subito dopo.
I cani, anche di taglia piccola, sono in grado di
scavare una piccola trincea passando e ripas-
sando lungo un percorso preciso, per esem-
pio di fianco alla rete di recinzione: in questo
caso, è consigliabile rinunciare al manto erbo-
so fino al bordo, sostituendolo con una siepe
perimetrale leggermente discosta dalla rete,
per consentire comunque al cane di correre
fra rete e siepe.
Ancora maggiori sono i danni che il cane può
causare al letto di semina già seminato, dal
quale va tenuto ben lontano.
Lo scavo sistematico in uno o più punti del
giardino deve essere impedito fin da quando
è cucciolo, educandolo con pazienza a scava-
re solo in un’area a lui riservata. Altrimenti bi-
sogna tenere sempre pronta una paletta per
ricoprire la buca con terra e una manciata di
semente da rifondere all’occorrenza, irrigan-
do ampiamente nei giorni successivi.
Sin da piccolo, il cane va educato a defecare
in un preciso e riparato luogo del giardino,
meglio vicino ad alberi o arbusti, dove può
Un prato rustico e poco delicato è l’ideale
scalciare senza danni per il tappeto erboso. per quei giardini in cui si desidera lasciare spazio
Se il cane è di sesso femminile, l’urina emessa ai cani per correre e giocare in piena libertà.
 Prato e animali domestici • Il prato fiorito 95

durante il periodo del calore brucia l’erba: per

evitare gravi danni, bisogna subito irrigare ab-
bondantemente l’area interessata.
•Il gatto espleta le funzioni fisiologiche solo
sull’erba appena tagliata o diradata: il rimedio
è quello appena indicato. I danni maggiori ri-
guardano però il letto di semina, dove la ter-
ra smossa rappresenta un’ottima toilette: se
possibile, impedite l’accesso all’animale, alle-
stendo invece una piccola sabbiera in un an-
golo riparato del giardino.
Nessun problema invece, dato lo scarso peso
dell’animale, durante passeggiate e corse. Mol-
ti gatti amano mangiare qualche filo d’erba per
depurare lo stomaco; in genere non ci sono
conseguenze per il prato.
L’ESPERTO CONSIGLIA
Prato da fiore: le cure negli anni
Il prato fiorito si sfalcia due-quattro volte
l’anno: la frequenza dei tagli determina le
specie che vanno a fiore. Se la massima bel-
lezza è in primavera, tagliatelo subito dopo
la fioritura e poi in piena estate. Un prato a
fioritura estiva si falcia all’inizio della pri-
mavera e alla fine dell’estate. Se il manto
fiorito è misto, basta un solo taglio, il più
tardi possibile in ottobre.
Tracciate con il tosaerba, sin dalla primave-
ra e fino all’autunno, una rete di sentieri
per passeggiare tra i fiori senza danneggiar-
li. Non serve la risemina, perché le specie
selvatiche si propagano da sole. Irrigate e
concimate solo in casi d’emergenza.

IL PRATO FIORITO Il prato fiorito è una scelta coerente

nei giardini che hanno uno stile naturalistico:
Una superficie erbosa priva di cure si riempie l’accostamento di diverse specie mira a imitare
di piante estranee che fioriscono. Si può pilo- la casualità delle praterie spontanee.
tare l’evento seminando le singole specie (an-
che raccogliendo i semi o le piante intere in
campagna) o gli appositi miscugli per prati
fioriti. L’utilizzo di specie della zona assicura
rusticità e sopravvivenza, anche se negli anni
la veduta cambierà, perché alcune specie
scompariranno, sostituite da altre che arrive-
ranno portate dal vento o dagli animali.

•Prima di seminare. Esaminate il terreno,

cioè esposizione, fertilità, tessitura, drenag-
gio, reazione acida o basica, eventualmente
con l’aiuto di esperti o analisi di laboratorio.
Al contrario di quanto si afferma di solito, so-
no favoriti i terreni meno fertili, perché sele-
zionano specie più frugali e resistenti. I suoli
argillosi o sabbiosi vanno corretti con fertiliz-
zante organico (letame maturo o humus), da
96 Prati per casi speciali

incorporare durante la lavorazione del terreno
per evitare crepacciamenti o disseccamenti.
In presenza di gramigna, convolvolo, equise-
to, stoppione e consolida, diserbate con cu-
ra, perché queste sono piante non decorative
che soffocano ogni altra vita con i loro stolo-
ni, rizomi e radici perenni.
•La semina. Per un effetto naturale, in apri-
le spargete le sementi (se partite dal terreno
nudo) di graminacee da prato come Lolium
perenne, Briza maxima e Festuca pratensis, e
di piante da fiore con uniformità sul letto di
semina, preparato come di solito.
Se il prato è preesistente, limitatevi ai semi di
piante da fiore, abbondando con le dosi per
controbilanciare la competizione con le gra-
minacee adulte.
Dal secondo anno aggiungete le piantine che
più vi piacciono, ricavandole da seme semina-
to in semenzaio in gennaio-febbraio e tra-
piantandole dove le desiderate.

IL PRATO FIORITO
PRIMAVERA ESTATE
al sole Pilosella, ipocheride, pisello Centaurea maggiore, cardo comune,
dei prati, vulneraria, cresta di gallo, geranio dei prati, campanula,
margheritina, ranuncolo strisciante, prunella, cicoria, linaiola,
ginestrino, trifoglio dei prati, erba viperina, vedovina minore,
veccia selvatica, geranio dei prati, malva, scabiosa, origano, ononide,
fior del cuculo, erba di San Giovanni, millefoglio, margherite, camomilla,
caglio, prunella, papavero, gladiolo. fiordaliso, papaveri, caglio.
a mezz’ombra Viola canina, gerani di prato, Cracca, centaurea, ulmaria,
erba roberta, licnide, veccia betonica, ambretta, licnide,
selvatica, ortica bianca, sigillo erba di San Giovanni, millefoglio,
di Salomone, stellaria, favagello, bugola.
primula, finocchiella, lamiastro,
aiuga, veronica maggiore.
all’ombra Giacinto selvatico, anemone di bosco, mughetto, digitale, geranio di bosco,
euforbia mandorlo, licnide, stellina odorosa, aglio orsino, ellebori, primula,
acetosella, viola mammola, pulmonaria, sigillo di Salomone, aconito,
iris fetida, veccia selvatica.
in riva al mare Calcatreppola delle sabbie, artemisia nana, silene marittima,
arenaria marina, armeria, pisello marino, lavanda di mare, borracina,
carota selvatica, carlina, lingua di cane, finocchio di mare,
papavero cornuto, valeriana rossa, ononide.
in pendio ben Ginestrino, caglio, strigoli, eliantemo, margheritina, filipendula,
drenato calcareo campanula, origano, timo, carota selvatica, lino perenne.
in pendio Primula, margherite, centauree, scabiose, vulneraria, pisello giallo
argiloso umido dei prati, trifoglio bianco, ononide, carota selvatica, lino perenne.

Parcheggiare sul tappeto erboso
Nelle aree dove d’abitudine si parcheggia
l’automobile o dove è collocato il gazebo o
la zona relax, l’erba, anche se di tipo resisten-
te al calpestio, difficilmente lo è allo schiac-
ciamento prolungato.
Se non desiderate lastricare o ghiaiare la zo-
na, bensì mantenere il manto verde, la solu-
zione consiste nel grigliato in plastica verde
su cui poggia il peso e nelle cui maglie cresce
l’erba. I periodi più indicati per la posa dei
grigliati sono la primavera (febbraio-marzo)
e l’autunno (ottobre-novembre).
•La plastica delle griglie (polietilene o resina),
riciclata e riciclabile a fine utilizzo, resiste a una
compressione variabile tra 100 e 200 t/mq e ai
raggi UV senza alterazioni. I grigliati, dello spes-
sore di 4-5 cm, hanno forme e dimensioni di-
verse, e disegni variabili che si mimetizzano su
ogni fondo. Se il riempimento degli alveoli è
fatto correttamente, ne risulta una superficie
omogenea sulla quale possono transitare an-
che le carrozzine e le sedie a rotelle, e la ma-
nutenzione è pari a zero: la sostituzione di un
singolo pezzo è semplice e rapida. Le griglie
favoriscono un corretto drenaggio e permet-
tono il passaggio dell’aria negli strati superfi-
ciali della terra; consolidano una modesta
pendenza impedendo l’erosione; trattengono
anche la ghiaia.
• La posa dei grigliati è facile e relativamen-
te veloce. La parte più laboriosa consiste
nella preparazione del terreno, che va sban-
cato per i primi 20-25 cm superficiali. Sul
fondo si dispone uno strato di ghiaino o pie-
trisco di 10-15 cm, che favorisce il drenaggio
dell’acqua in eccesso. Subito al di sopra si
stende un secondo strato, di circa 5 cm, di
Il prato fiorito 97
Il parcheggio sull’erba è reso possibile dalla trama
di alveoli che sostengono il peso delle auto.
terriccio specifico per prato, composto da
un 70% di sabbia e un 30% di torba fine non
fibrosa e buona terra da giardino.
Dopo aver livellato il substrato con il rastrel-
lo, si appoggiano le griglie sul fondo prepa-
rato, agganciandole le une alle altre median-
te l’incastro degli appositi gancetti. Si asse-
stano le griglie sul fondo con delicati colpi di
martello, interponendo un’assicella di legno
per non rovinarle. Posate tutte le griglie, si
riempiono i fori fino a due dita sotto il bor-
do con il medesimo terriccio, distribuendo-
lo uniformemente.
• Per la semina si annaffia delicatamente la
superficie con acqua nebulizzata e si sparge
la semente del miscuglio prativo prescelto,
si copre leggermente con un velo di sabbia e
si esegue un’altra leggerissima irrigazione. Si
mantiene inumidito nei giorni successivi, co-
me per una normale semina. All’interno dei
fori l’erba radica e cresce bene, come in un
prato normale, ma molto più denso, com-
patto e resistente al passaggio.

La salute del prato
Infestanti, funghi e animali nocivi possono minare la sanità del manto erboso:
ecco come prevenirli e combatterli adottando le opportune strategie di difesa.
ome tutte le piante, anche le graminacee
C del tappeto erboso possono essere at-
taccate da diversi tipi di malattie e parassiti,
a cui si aggiungono le malerbe, cioè le piante
indesiderate che colonizzano rapidamente gli
spazi fra gli steli.
Ancora una volta, si ribadisce che piantine ben
curate e mantenute correttamente soffrono o
si ammalano con difficoltà. Un buon program-
ma di mantenimento, portato avanti con co-
stanza nei mesi, irrobustisce l’erba, che rimane
sana e non offre il fianco alla penetrazione di
agenti patogeni. Al contrario, piante indeboli-
te da operazioni sbagliate, sofferenti per il
Un prato denso e folto (A FRONTE) è frutto
di un buon lavoro di prevenzione contro i problemi
di salute, che possono provocare ingiallimenti
a chiazze (SOTTO), diradamento e impoverimento.
99
maltrattamento, saranno molto più esposte al
rischio di contrarre qualche parassita.
•Gli stati di sofferenza si manifestano dap-
prima con una crescita stentata, seguita da un
ingiallimento e quindi da un progressivo dira-
damento dovuto alla morte degli steli. Gli
spazi liberi vengono rapidamente colonizzati
dalle piante infestanti e, se il trattamento
scorretto continua, in poco tempo s’instaure-
ranno anche agenti fungini patogeni che con-
tribuiranno a un ulteriore diradamento e de-
grado del manto erboso.
A questo punto la situazione è insanabile:
non resta che eliminare il vecchio prato per
riseminarne uno nuovo. Ma anche questo sa-
rà esposto allo stesso rischio, se non si attua
una manutenzione corretta!
100 La salute del prato
IL DISERBO
Lo sviluppo e la diffusione delle erbe infe-
stanti vengono favoriti da una manutenzione
trascurata (annaffiature scarse, tosature spo-
radiche, concimazioni inadeguate), ma anche
da elementi naturali come il vento, gli anima-
li selvatici, l’acqua d’irrigazione (per esempio
del canale) o il semplice arrivo della stagione
primaverile, con temperature più miti.
Le specie indesiderate si moltiplicano spon-
taneamente mediante semi, rizomi, bulbi, par-
ti di radici, stoloni, e resistono molto bene
anche a condizioni climatiche e ambientali
sfavorevoli, prendendo spesso il sopravvento
sulle specie coltivate che costituiscono il
tappeto erboso.
L’ESPERTO CONSIGLIA
Come prevenire le piante infestanti del tappeto erboso
•Le malerbe infestanti si suddividono in due
grandi gruppi: le dicotiledoni e le monocoti-
ledoni. Le dicotiledoni non appartengono al-
la famiglia delle graminacee, sono general-
mente perenni e hanno due cotiledoni (fo-
glioline embrionali); inoltre hanno foglie per
lo più a lamina larga.
Le monocotiledoni appartengono alla fami-
glia delle graminacee, possono essere annuali
o perenni, sono dotate di un solo cotiledone
e hanno foglie a lamina stretta. Poiché sono
graminacee, sono simili alle erbe coltivate da
prato, ma sono considerate infestanti a causa
del loro andamento disordinato, del loro
aspetto e del colore giallastro che assumono
con i primi freddi.
È possibile attuare un programma di preven-
zione contro le erbe infestanti, cioè eseguire
una serie di operazioni che, a partire da un
manto erboso privo di malerbe, eviti la loro
comparsa. Ecco i punti da rispettare:
• seminare all’impianto miscugli di buona
qualità contenenti una specie a crescita ra-
pida (per esempio il Lolium perenne);
• seguire un regolare programma di manu-
tenzione del tappeto erboso;
• tosare ogni 7-10 giorni, alla giusta altezza;
• utilizzare terricci e stallatico secco di pro-
venienza controllabile, che contengano una
ridotta o nulla percentuale di semi o di parti
vegetative di infestanti.
Ogni singola infiorescenza di tarassaco (il comune
“soffione”) porta svariate decine di semi, che
possono moltiplicare l’infestazione all’infinito.

Sulle superfici estese, la scerbatura manuale per eliminare le radici delle piante infestanti può risultare
molto impegnativa e faticosa, ma è l’unica vera alternativa all’impiego di sostanze chimiche.
•La scerbatura è il sistema più naturale per
combattere le erbe infestanti: consiste nella
loro estirpazione, avendo cura di estrarre an-
che l’apparato radicale. È l’unico sistema con-
sentito su un prato biologico.
Si tratta di un’operazione faticosa, soprattut-
to in relazione alla necessità di asportare an-
che le radici: nelle piante infestanti, spesso ne
basta anche un solo frammento per rigenera-
re la parte aerea (è una delle caratteristiche
che le rende appunto infestanti).
La scerbatura manuale è ovviamente pratica-
bile solo su superfici limitate o in caso di ap-
parizioni sporadiche di malerbe. Per facilitare
l’operazione, è bene effettuarla qualche ora
dopo aver irrigato il prato, in modo da lavora-
re sul terreno inumidito, da cui le radici esco-
no più facilmente. Per limitare il danneggia-
mento degli steli d’erba, che rischiano di veni-
re estratti insieme alla malerba, assicuratevi di
impugnare saldamente l’infestante alla base.
Potete anche utilizzare una punta foraterra,
Il diserbo 101
L’ESPERTO CONSIGLIA
Scegliere e usare i diserbanti
I diserbanti, e i fitofarmaci in genere, si tro-
vano in commercio in diverse formulazioni:
in granuli, in polvere, in polvere bagnabile o
in forma liquida.
• Gli erbicidi liquidi sono i più rapidi ad
agire e i più pratici, perché basta diluirli se-
condo le dosi indicate in etichetta, irroran-
doli con l’apposita pompa. Bisogna fare at-
tenzione alle piante coltivate nel prato o
intorno a esso: i diserbanti per foglia larga
non sono selettivi, quindi bisogna evitare di
irrorare nel mezzo metro attorno alla pian-
ta da salvare.
• I diserbanti in polvere si miscelano ad
acqua e si distribuiscono come i liquidi.
• I diserbanti granulari sono più lenti ad
agire, ma più facili da spargere in modo mi-
rato. Esistono prodotti già miscelati in ori-
gine al concime, per risparmiare tempo.
102 La salute del prato
oppure l’apposito attrezzo diserbatore, una
pinza dotata di manico che permette di ope-
rare in posizione eretta. L’eliminazione ma-
nuale non è applicabile su infestanti come il
SOPRA: esistono comodi attrezzi che consentono
l’estirpazione delle malerbe con radice a fittone.
SOTTO: un’infestazione di trifoglio nanova eliminata
con una o più irrorazioni di prodotti chimici,
essendo impossibile praticare con successo, in casi
come questi, la scerbatura manuale.
convolvolo e la gramigna, i cui stoloni, se
strappati, si moltiplicano all’infinito, né sul-
l’equiseto, i cui robusti rizomi sotterranei in-
vadono il sottosuolo, né sui cardi, la cui robu-
sta radice a fittone penetra in profondità e
non si riesce a estrarre senza spezzarla.
Per invasioni massicce e in aree più estese è
necessario ricorrere al diserbo chimico con
prodotti e modalità diverse per monocotile-
doni e dicotiledoni.
•Diserbanti per dicotiledoni. Le dicoti-
ledoni sono riconoscibili in mezzo al prato
per le foglie a lamina larga, completamente
diversa da quella dell’erba.
Tra le principali si annoverano: Bellis perennis,
Cerastium holosteoides, Oxalis, Plantago ma-
jor, Potentilla reptans, Rumex sp., Taraxacum
officinale, Trifolium sp., Veronica.
Eliminarle è piuttosto semplice, almeno fin-
ché il loro sviluppo è ancora contenuto, in
quanto si possono utilizzare diserbanti che
 Il diserbo 103

Le infestanti dicotiledoni
Rispetto alle monocotiledoni, le dicotiledoni,
pur alterando anch’esse l’uniformità del manto
erboso, offrono l’opportunità di godere di una
bella fioritura in primavera, avvicinando la
copertura erbosa al concetto di “prato fiori-
to” (vedi p. 95). Bisogna tuttavia distinguere fra
infestanti basse o striscianti, come Veronica,
Bellis, Oxalis ecc., che non impediscono la vivi-
bilità del manto erboso, e malerbe a porta-
mento alto o spinose, come Carduus, Cirsium,
Equisetum ecc., che rendono difficoltosi il pas-
saggio o la permanenza sull’erba. Veronica hederifolia

Oxalis corniculata

Bellis perennis Carduus sp.

104 La salute del prato
Su grandi superfici il lavoro di diserbo viene svolto con mezzi appositi che consentono lo spargimento
omogeneo del prodotto erbicida e una rapida copertura dell’area interessata.
selezionano la propria azione (“diserbanti se-
lettivi”), calibrandola solo verso queste pian-
te, e preservando le graminacee prative. Al
tempo stesso, un buon erbicida deve essere
ad ampio spettro d’azione, in grado cioè di
eliminare il maggior numero possibile di spe-
cie infestanti. I migliori diserbanti selettivi
contengono come principio attivo il dicamba,
l’oxadiazon ecc.
I trattamenti contro le piante a foglia larga
vanno eseguiti in un momento ben preciso: i
vegetali da colpire devono essere ancora gio-
vani, vale a dire non irrobustiti, ma nel con-
tempo sufficientemente sviluppati (5-10 cm
d’altezza) da poter assorbire completamente
il principio attivo. Bisogna scegliere una gior-
nata con temperatura mite, compresa tra 15 e
25 °C, in modo da favorire l’assorbimento del
prodotto da parte delle malerbe. Il prato de-
ve essere leggermente umido, anche perché
non potrà essere irrigato fino al giorno suc-
cessivo, per non dilavare il diserbante. Per lo
stesso motivo, il tappeto erboso non può es-
sere tagliato se non dopo almeno tre giorni
dal trattamento, e lo sfalcio deve essere
smaltito senza unirlo al cumulo di compo-
staggio (i residui chimici bloccherebbero la
fermentazione del compost).
La poa infestante
La Poa annua è una stretta parente di P. tri-
vialis, la graminacea utilizzata per realizza-
re i manti erbosi: la prima, però, se mette
radici nel prato, va considerata alla stregua
di una malerba. Infatti, essendo annuale
(come denuncia il nome stesso), invade ra-
pidamente gli spazi liberi e diradati, a causa
della sua maggiore vitalità e competitivi-
tà, ma in autunno muore lasciando qua e là
chiazze di terreno denudato.
Inoltre, il colore verde chiarissimo dell’infe-
stante, anche in estate, rovina molto l’este-
tica del prato.
 Il diserbo 105

•Diserbanti per monocotiledoni. Le mo-
nocotiledoni infestanti sono graminacee,
proprio come le specie prative, per cui il di-
serbo selettivo non è applicabile. Vanno eli-
minate perché hanno generalmente un aspet-
to poco piacevole alla vista e al tatto; se poi
sono specie annuali, durante l’estate si esten-
deranno a colonizzare il terreno, per poi mo-
rire con l’autunno, lasciando ampi spazi di
suolo nudo. Tra le più frequenti, si ricordano:
Digitaria sanguinalis, Poa annua, Eleusine in-
dica, Setaria sp., Cynodon dactylon, Echino-
chloa crus-galli.
L’intervento si effettua mediante diserbanti
antigerminello (che cioè impediscono la ger-
minazione dei semi) per foglia stretta (uno dei
principi attivi più efficaci è il clortal dimetile).
Molto importante è il periodo di sommini-
strazione, e cioè rigorosamente quando il
prato è già adulto e ha ripreso pienamente a
vegetare, mentre i semi delle graminacee in-
festanti devono ancora germogliare, cioè
quando le piante estranee sono in preemer-
genza. Il momento migliore, nel Nord Italia e
nelle zone più fresche del Centro, è l’inizio
del mese di maggio, ripetendo eventualmen-
te il trattamento durante l’estate; nel Sud va
anticipato di un mese.
Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile
prima del diserbo un taglio dell’erba a 2-2,5 cm,

Le ortiche sono infestanti dicotiledoni che segnalano un eccesso di azoto nel terreno, e quindi si sviluppano
più facilmente ai bordi del prato dove il suolo rimane umido e dove è stato fornito troppo concime.
106 La salute del prato

Le principali monocotiledoni
A differenza delle dicotiledoni, le monocoti-
ledoni non offrono in genere alcun aspetto
piacevole nella loro estetica: come tutte le er-
be non producono fiori vistosi o colorati, né
frutti carnosi, sostituiti dalle spighe.
Queste distribuiscono sul terreno decine di
semi, generalmente molto vitali (com’è il caso
di tutte le malerbe), che negli anni, se non
controllati, possono invadere completamente
il manto erboso.
• Buona parte delle monocotiledoni, però, si
elevano in altezza sul terreno, consentendo
quindi un certo grado di controllo attraverso
le periodiche falciature dell’erba prativa: l’im-
portante è impedire che le infestanti mono-
cotiledoni vadano a seme. Infatti, se si tratta
di specie annuali la radice morirà in autunno
senza che la pianta abbia diffuso i semi, ridu-
cendo così il potenziale d’infestazione.
• Con questo sistema, tuttavia, non è possibi-
le la totale scomparsa delle malerbe, perché
i loro semi hanno una lunga durata: alcuni so-
no in grado di germogliare anche 10 anni dopo
che sono stati prodotti dalla pianta madre.

Alcune specie monocotiledoni: Hordeum sp. (IN ALTO

A SINISTRA); Phalaris sp. (A LATO); spighe di Hordeum
e infruttescenze di Taraxacum (SOPRA).
 Il diserbo 107

per favorire la discesa del prodotto nel primo
strato del terreno. Il diserbante va distribuito
con la massima uniformità su tutta la superfi-
cie. Subito dopo il trattamento, si irriga con
5 mm d’acqua, si lascia assorbire e si irriga nuo-
vamente con altri 5 mm, in modo da far scen-
dere il principio attivo nel terreno.
Non bisogna arieggiare il tappeto erboso, né
effettuare carotature per un mese dopo il
trattamento, per non invalidare la copertura
diserbante rispetto a nuove germinazioni, che
durerà per circa un mese e mezzo. Per lo stes-
so lasso di tempo non si svolgono trasemine,
perché l’effetto antigerminello si trasferisce
anche sui semi delle specie prative desiderate.
•Per quanto riguarda le infestanti monocoti-
ledoni perenni, come la gramigna (Cynodon
dactylon), l’unico sistema per combatterle è
riseminare l’area invasa dopo aver diserbato
con una soluzione a base di glifosate o glufo-
sinate ammonio.
Il glifosate è un prodotto sistemico, cioè vie-
ne assorbito e traslocato nelle radici delle
piante, dove esplica la sua azione tossica. I
sintomi dell’azione si manifestano da 7 a 14

L’ESPERTO CONSIGLIA

Decalogo per l’uso dei fitofarmaci 9. Se il prodotto viene a contatto con la pel-
Oggi tutti i fitofarmaci in libera vendita sono le, sciacquate subito la zona colpita con ac-
prodotti a bassa tossicità. Questo non significa qua e sapone, o soluzione fisiologica per gli
che non siano necessari alcuni accorgimenti. occhi; nel caso, chiamate il medico.
10. Prendete tutte le precauzioni affinché i bim-
1. Non eccedete con i trattamenti: interveni- bi non vengano a contatto con i prodotti.
te solo se è necessario.
2. Scegliete le ore più fresche della giornata,
perché le piante sono più ricettive.
3. Evitate le giornate piovose o umide, perché
l’azione dei prodotti è ridotta.
4. Non trattate in giorni di vento o controven-
to, perché il prodotto si sposta facilmente.
5. Seguite sempre i dosaggi indicati in eti-
chetta, senza aumentarli.
6. Se dovete miscelare diversi prodotti, fatelo
all’aperto o in un luogo aerato.
7. Controllate il buon funzionamento degli
attrezzi per irrorare, provandoli con sola ac-
qua prima dell’uso.
Gli accorgimenti di sicurezza nell’uso
8. Utilizzate sempre le giuste protezioni: di fitofarmaci riguardano qualsiasi tipo
guanti e stivali di gomma, tuta, mascherina di intervento in giardino, tanto sul prato come
per naso e bocca, occhiali protettivi. sulle piante da fiore e su quelle in vaso.
108 La salute del prato
Combattere il muschio
Soprattutto nelle zone d’ombra e sui terreni
mal drenati, è facile che compaia il muschio,
un vegetale che ama solo le zone non battute
dal sole e costantemente umide. Si instaura
soprattutto se non si compie una periodica ra-
strellatura (in particolare alla fine dell’inverno)
nelle aree colpite o se non viene effettuata
una trasemina annuale, che rinfoltisce il tap-
peto erboso nelle zone problematiche.
• Il muschio va ostacolato nella sua formazio-
ne fin dall’inizio perché, da piacevole sfondo e
riempitivo, in tempi brevi può estendersi e ad-
densarsi al punto da soffocare tutta l’erba e
divenire preponderante nella porzione om-
breggiata.
• Non sottovalutate dunque il problema, ma
intervenite per tempo, in febbraio-marzo, con
un trattamento a base di una soluzione di sol-
fato di ferro, in dose di 300-400 g/100 mq
sciolti in 10 l d’acqua. Oppure potete utilizza-
re uno degli appositi preparati antimuschio
esistenti in commercio, alcuni dei quali con-
tengono anche la giusta dose di concime, in
modo da risparmiare tempo.
• Se le zone infestate sono molto circoscritte
e ristrette, potete irrorare la soluzione con un
semplice innaffiatoio; in caso contrario servirà
la classica pompa a spalla, regolando l’ugello
su un getto finemente vaporizzato. Trattate
sul prato asciutto, evitando di bagnare per le
successive otto ore. Ugualmente, non trattate
in caso di minaccia di pioggia.
• Quando, pochi giorni dopo, il muschio si è
seccato e annerito, va asportato con pazien-
za, senza danneggiare l’erba, impiegando un
rastrello a coltelli.
• Possono rendersi necessari più interventi
(due-tre) a distanza di 7-10 giorni uno dall’al-
tro, poiché il muschio, una volta instauratosi,
non si elimina facilmente. Ripetete quindi l’in-
tervento con costanza, nei momenti più fre-
schi della giornata, fino a soluzione del pro-
blema. L’esito definitivo si ottiene però mi-
gliorando il drenaggio del suolo.

giorni dopo il trattamento, mentre il comple-
to disseccamento delle piante si raggiunge
nell’arco di un mese. Non essendo selettivo,
durante i trattamenti è necessario evitare di
colpire le piante coltivate: per questo, dopo
il trattamento, è necessario riseminare il pra-
to. Dopo l’intervento sono necessarie sei ore
senza pioggia, altrimenti il glifosate viene di-
lavato e perde efficacia. Nel terreno subisce
una rapida biodegradazione: dopo 3 settima-
ne non rimane traccia del principio attivo. È
poco efficace su convolvolo ed equiseto.
Il glufosinate ammonio è un erbicida fogliare
che agisce per contatto sulle parti verdi delle
infestanti. È attivo anche verso l’equiseto. An-
ch’esso viene rapidamente degradato nel suo-
lo a opera dei microrganismi.
Molti dei problemi fungini sono creati da organismi microscopici, ma anche i normali funghi da prato
possono costituire un problema e sono comunque un segnale di eccessiva umidità.
I funghi patogeni 109
I FUNGHI PATOGENI
Alcune volte, le macchie o i diradamenti
che si evidenziano sulla superficie del tap-
peto erboso non sono imputabili a una cat-
tiva manutenzione, bensì a parassiti che si
insediano sia nell’apparato radicale, sia nel-
la parte aerea della pianta. Prima di studia-
re una strategia di difesa, è importante cer-
care di riconoscere l’agente causale della
malattia.
Le chiazze fungine, di 10-70 cm di diametro,
in genere hanno contorno rotondeggiante o
irregolare, e colori variabili dal cenere al
giallastro, al ruggine, a seconda dell’agente
patogeno. In realtà, qualunque prato è sem-
pre pieno di spore fungine, una parte delle
quali non è dannosa. Invece, le spore dei
110 La salute del prato
Cosa sono i funghi?
Il fungo a mensola è una delle molte
forme dell’immenso gruppo dei miceti.
• Il mondo dei funghi comprende esem-
plari invisibili a occhio nudo, come quasi
tutti quelli patogeni, e organismi visibili,
come i funghi commestibili (quali i porci-
ni), ma anche funghi parassiti dei vegetali,
degli animali e dell’uomo (che causano le
micosi), e funghi innocui, come le muffe.
• I funghi si riproducono mediante spore,
analoghe ai semi delle piante superiori. In
ogni ambiente le spore fungine sono mi-
liardi, ma poche sono quelle dannose e
ancor più difficilmente trovano l’ambiente
adatto per germinare. Le spore di funghi
parassiti, trasportate dal vento e attivate
dall’acqua d’irrigazione o dalla rugiada, ag-
grediscono l’erba solo quando essa è in
cattive condizioni di salute.
• I funghi parassiti sono ascomiceti, invisi-
bili con l’eccezione delle ruggini, i cui or-
gani riproduttivi sporgono sulla lamina fo-
gliare, creando piccole pustole gialle, ros-
se, marroni o nere, da cui viene prodotta
una polverina, costituita dalle spore.
• I funghi commestibili, o funghi superiori,
sono per la maggior parte basidiomiceti,
che producono un carpoforo, cioè un cor-
po fungino ben visibile, avente il compito
di portare gli organi riproduttivi e, al loro
interno, le spore.
funghi parassiti, trasportate dal vento e poi
attivate dall’acqua d’irrigazione o dalla ru-
giada o dalla brina, sono pronte ad aggredi-
re le piante circostanti.
Se però l’erba è in buona salute, non offre un
ambiente adatto per la germinazione della
spora stessa, ma naturalmente vale anche il
contrario. Quando compare l’infestazione, è
quindi necessario interrogarsi su quali errori si
sono commessi nella manutenzione del pra-
to, per evitare di ripeterli.
Va ricordato che il clima gioca un ruolo de-
terminante nello sviluppo delle diverse forme
fungine parassite, e che quindi esistono forme
di infestazione tipicamente legate all’anda-
mento stagionale.
•In primavera, i nemici da combattere sono
tutti quei funghi la cui ideale temperatura di
sviluppo si aggira fra 4 e 21 °C, cioè l’interval-
lo termico, con alternanza notte-giorno, tipi-
co del periodo, unitamente all’umidità che in
genere è frequente tra marzo e maggio.
•I mesi estivi, caratterizzati da clima soffo-
cante e afoso, aridità e vento asciutto, sono
periodi davvero difficili per il tappeto erbo-
so: quando il caldo è intenso, l’erba rallenta
la crescita e soffre, vittima dello stress am-
bientale, ed è quindi indebolita nei confron-
ti di eventuali aggressioni da agenti esterni:
nella fattispecie, i funghi che si sviluppano
bene oltre i 25 °C.
•L’autunno porta una situazione climatica si-
mile a quella primaverile, a cui si aggiungono
i funghi tipici dell’inverno, che verso la fine
dell’anno trovano il clima ideale, grazie a tem-
perature comprese fra 0 e 10 °C.
 I funghi patogeni 111

•L’analisi scientifica. Dopo aver identifi-
cato le specie che compongono il tappeto
erboso, bisogna subito chiarire se la malattia
le riguarda tutte o se ne colpisce una in mo-
do selettivo.
Per una diagnosi esatta dell’agente patogeno
è importante avere una buona conoscenza
delle condizioni ambientali in cui si è svilup-
pato il manto erboso: natura del terreno, fre-
quenza e modalità di irrigazione, età, tipo e
quantità di concime utilizzato, tipi di fitofar-
maci usati e date di applicazione ecc.
Si passa poi alla fase di osservazione delle sin-
gole piante, in modo da determinare quali par-
ti di esse sono state colpite e come appaiono.
Per un esame più accurato si può utilizzare una
lente a basso ingrandimento: osservate le fo-
glie danneggiate, cercando i corpi fungini, le
pustole, le macchie in rilievo ecc. Se nelle mac-
chie non c’è alcuna traccia di strutture fungine,
allora sono state causate da fenomeni come
inquinamento atmosferico, eccesso di calore,
danni meccanici o altre cause non infettive.
Portate un campione di foglia a un esperto
per ottenere una diagnosi più precisa. Prele-
vate un campione di terreno in cui è presente
la patologia e portatelo in laboratorio per
avere la conferma.
•La difesa con i fungicidi. Se, nonostante
gli accorgimenti preventivi, l’infestazione
compare ugualmente, bisogna ricorrere a un
fungicida, oltre a ripensare agli errori nella
prevenzione. La lotta chimica si rende neces-

L’ESPERTO CONSIGLIA
Prevenzione: gli errori d’irrigazione
Per evitare attacchi fungini, l’irrigazione va
somministrata in modo corretto, senza esa-
gerare né scarseggiare per quantità, bagnan-
do preferibilmente la mattina presto. L’umi-
dità elevata favorisce l’insorgere di malattie
fungine, quindi bisogna evitare anche i rista-
gni idrici, attraverso un valido drenaggio in
profondità del suolo.
• È nocivo il compattamento del terreno, da
evitare praticando periodicamente, in prima-
vera e autunno, le arieggiature e/o carotatu-
re. Anche la formazione del feltro non favo-
risce la buona salute del manto erboso, anzi,
costituisce un ricettacolo di spore: in autun-
no bisogna praticare la sfeltratura.

Eccessivi apporti idrici favoriscono

la formazione del feltro e lo sviluppo
di forme crittogamiche.
112 La salute del prato
L’ESPERTO CONSIGLIA
Prevenzione: gli errori di taglio
•Il taglio del prato influenza notevolmente
la resistenza ai patogeni da parte dell’erba.
Ogni specie prativa ha una sua altezza di ta-
glio (vedi p. 58) che va rispettata, senza ab-
bassarla: un taglio troppo basso per le esi-
genze della pianta la indebolisce, oltre a pri-
vare il prato di aria, il che favorisce la germi-
nazione sporale.
saria soprattutto sui tappeti erbosi di nuovo
impianto, che sono i più colpiti dai patogeni
fungini perché non si è ancora potuta costitui-
re quella flora microbica, tipica del tappeto
adulto e in buone condizioni, che da sola (se è
in buon equilibrio) riesce a tenere a bada gli
organismi nocivi. Quando si riesce a individua-
re la specie fungina responsabile dell’attacco,
l’anticrittogamico scelto può essere specifico,
ma in tutti gli altri casi si deve impiegare un
prodotto ad ampio spettro d’azione. I tratta-
menti vanno eseguiti rispettando scrupolosa-
mente i dosaggi indicati, irrorando il prodotto
• Il taglio della foglia, soprattutto se non è
“a forbice” (taglio netto), sfrangia la superfi-
cie fogliare, rendendola più esposta all’inse-
diamento delle spore fungine, favorite anche
dall’intenerimento dei tessuti vegetali.
• Aspettate a compiere il primo taglio sta-
gionale: l’erba non soffre se viene lasciata
crescere qualche centimetro in più, ma deve
avere il tempo di accumulare sostanze di ri-
serva prima di essere tagliata in primavera.
• Anche un taglio troppo frequente debili-
ta l’erba, in particolare durante periodi di
accentuata siccità. Se si taglia il prato anco-
ra bagnato, per la pioggia o l’irrigazione, ol-
tre a diffondere facilmente e ampiamente
le spore, ne risulterà facilitata la massiccia
germinazione.
• In caso di attacchi, durante la tosatura sfal-
ciate prima le zone sane e dopo quelle infe-
state, e al termine dell’operazione pulite e
disinfettate le lame.
La raccolta dello sfalcio dopo il taglio aiuta
a prevenire le malattie fungine.
con l’apposita pompa a spalla o attraverso
l’impianto d’irrigazione, per garantire una di-
stribuzione uniforme. In genere, serve un trat-
tamento ogni 15 giorni. I fungicidi non sono
prodotti particolarmente tossici. Cionono-
stante, vanno rispettate le normali precauzio-
ni: non trattate in giornate ventose o piovose,
senza guanti, occhiali e mascherina protettiva,
o in presenza di bambini o animali.
È possibile effettuare un programma preven-
tivo di trattamenti con un anticrittogamico
ad ampio spettro, da incominciare in prima-
vera, una volta al mese.

LE MALATTIE FUNGINE
• Alternariosi: quando le temperature non
superano i 15 °C, con terreno non gelato ma
ben inumidito, possono comparire Drechslera
e Bipolaris, che danno sintomi diversi a secon-
da della specie prativa. Su prati di poa, si ve-
dono macchie rosso-marroni che poi virano al
nero cerchiato di giallo, sino alla morte delle
piante; su Festuca arundinacea e sul loietto le
chiazze sono giallastre e su Agrostis rossicce.
•Elmintosporiosi: determinata da diverse
specie di Helminthosporium, si evidenzia sul-
le foglie con macchie ovali brune, che si allar-
gano progressivamente disseccando la lamina
e poi la guaina. Questa malattia viene favori-
ta da umidità elevata e temperatura medio-
bassa (13-21 °C) e si verifica in primavera e in
autunno, quando attacca poa e festuca rubra,
mentre in estati fresche e piovose colpisce le
agrostidi. Si consiglia di irrigare poco e nelle
ore centrali del giorno, rimuovere periodica-
L’ESPERTO CONSIGLIA
Prevenzione: gli errori di concimazione
Alla ripresa primaverile, quando si sommini-
strano i concimi azotati per accelerare la ri-
presa dell’erba, non bisogna superare le dosi
consigliate in etichetta, perché le piante si
accrescono troppo rapidamente, anche gra-
zie a maggiori piogge, e il loro equilibrio fi-
siologico si altera, esponendo il fianco a in-
gressi fungini.
• I funghi prediligono proprio piante dagli
steli e dal fogliame tenero e turgido al tem-
po stesso, ricco di sostanze nutritive appor-
tate dall’azoto in eccesso. Se non riuscite a
Le malattie fungine 113
mente il feltro e arieggiare il terreno con ope-
razioni di verticuttatura o carotatura.
•Filo rosso: quando l’umidità atmosferica è
notevole, per piogge, nebbie o rugiade pro-
lungate, appaiono sugli steli d’erba i filamenti
rosa-rossi di Laetisaria fuciformis, il “filo ros-
so”. Prima, però, si notano le chiazze (da 5 a
50 cm di diametro) irregolari di colore bruno
dove le piante si stanno seccando. La preven-
zione consiste in un’adeguata aerazione del
terreno, con sfeltratura e raccolta dei residui
di taglio, unita a un’irrigazione moderata in
prima mattina. Colpisce poa e agrostidi.
•Fusariosi (mal del piede): è causata da due
agenti patogeni che agiscono in condizioni
climatiche opposte. Fusarium nivale, non
molto frequente, si sviluppa in climi freddi, e
si manifesta con chiazze argentate, grandi e ir-
regolari. È facilitato da abbondanti piogge in-
vernali o da nevicate che ricoprono il manto
rispettare il dosaggio minimo, scegliete un
fertilizzante a lenta cessione, con il quale il
rischio di errori da sovradosaggio è più limi-
tato, poiché viene rilasciato alle piante con
tempi programmati e ben precisi, che impe-
discono una crescita prodigiosa, ma anche
una sovranutrizione dannosa.
• Evitate le concimazioni solo azotate in
estate e autunno, apportando anche fosforo
e potassio, utili a incrementare la resistenza
delle piantine.
• Il pH deve aggirarsi intorno a 6, per inibire
buona parte dei funghi.
114 La salute del prato
erboso per lungo tempo, e da un pH inferiore
a 6 unito a un eccesso di sostanza organica.
Viceversa, F. roseum si sviluppa con tempera-
tura elevata e forte siccità, provocando vaste
chiazze giallastre.
•Macchia rosa: colpisce Lolium perenne e
Festuca rubra, ed è provocata da Limonomy-
ces roseipellis. Le cause, l’andamento e la pre-
venzione sono gli stessi del filo rosso.
•Mal del piede: causato, tra gli altri agen-
ti fungini, da Gaeumannomyces (Ophiolobus)
graminis, si manifesta con chiazze marroncine
di dimensioni che variano da qualche centi-
metro a un metro di diametro, ove le piante
di Agrostis stolonifera marciscono completa-
mente. In primavera, le chiazze, di colore mar-
rone chiaro, sono piccole e appaiono nei pun-
ti meno drenati del terreno. In autunno, le
chiazze si allargano ad anello fino a 1 m di dia-
Due problemi crittogamici molto frequenti: la malattia del filo rosso (A SINISTRA) e la sclerotinia (A DESTRA).
metro, assumendo una tinta rosso-bronzo e
poi marrone scuro, preludio della morte del-
le piante. Asportate la zolla infetta, sino a 40
cm di profondità, rizollate o riseminate su
terra nuova. Controllate il pH, poiché il fungo
viene favorito da valori basici: non sommini-
strate calcio ed effettuate concimazioni aci-
de che correggano il pH. In caso di forti e re-
cidive infezioni, è consigliabile sostituire
completamente il manto, seminando Poa
pratensis, Festuca rubra o Lolium perenne.
•Moria dell’erba: è determinata principal-
mente da Sclerotinia homeocarpa, che causa
disseccamenti rotondeggianti di pochi centi-
metri di diametro, all’interno dei quali l’erba
scompare rapidamente. Colpisce soprattutto
le agrostidi e la poa, ed è favorita da tempe-
rature medie accoppiate a umidità elevata, e
da una concimazione azotata squilibrata (ec-
cessiva o carente).
 Le malattie fungine 115

I “cerchi delle streghe”

I cosiddetti “cerchi delle streghe”, cioè quegli
ampi anelli di erba più scura rispetto al cir-
condario, non hanno nulla di magico o extra-
terrestre. Sono anch’essi imputabili a un’infe-
zione fungina a opera di basidiomiceti che,
su terreni poco irrigati e poco concimati, con
substrati sabbiosi, trovano le condizioni am-
bientali ideali per svilupparsi durante le pri-
mavere umide e calde.
• Compaiono così gli anelli, semplici o dop-
pi, di colore verde scuro, di 10-20 cm di
spessore e con diametro variabile (fino ad
alcuni metri), all’interno dei quali l’erba può
morire o rimanere in discreto stato. Lungo la
circonferenza si possono sviluppare anche i
corpi fruttiferi, ossia i funghi con gambo e
cappello (Clitocybe, Lepiota, Lycoperdon,
Marasmius, Psalliota, Scleroderma, Tricholo-
ma), ben pochi dei quali sono commestibili
o pregiati.
• Si possono combattere con anticrittoga-
mici e, se non si ottiene risultato, rimuoven-
do il cerchio fino a 50 cm al di là del margi-
ne esterno, asportando la terra, sostituendo-
la con terriccio nuovo e riseminando.
• Oppure si può convivere con i cerchi, che Molte specie di funghi, visibili o invisibili
non sono particolarmente nocivi nei con- a occhio nudo, si dispongono a cerchio, in curiose
fronti dell’erba. formazioni.

•Muffa bianca: determinata da Pythium, bianco-grigiastra su foglie e guaine fogliari, le

che dà luogo a chiazze allungate di pochi
centimetri e di aspetto lanoso, che poi assu-
mono un colore bruno-rossiccio dovuto alle
piante morte. È favorita da temperatura ele-
vata e ristagno d’acqua.
•Oidio o mal bianco: causato da Erysiphe
graminis, si manifesta con una pulverulenza
quali progressivamente ingialliscono, imbru-
niscono e si seccano, con la morte della pian-
ta. La malattia si manifesta sin dalla primave-
ra nelle zone più umide e ombreggiate del
prato, favorita anche da un eccesso di conci-
mazione azotata e da un tempo piovigginoso
o nuvoloso. Nei suoi attacchi, predilige le fe-
stuche e la poa. Si raccomanda di utilizzare al-
116 La salute del prato
l’impianto specie che tollerano l’ombra, di ir-
rigare il minimo necessario e di alzare il taglio.
•Rizottoniosi: provocata da Rhizocthonia
solani, si verifica con umidità elevata e tem-
perature di 25-35 °C, tipicamente nel periodo
estivo. Le chiazze, più o meno estese, si rico-
noscono per l’alone bluastro che le delimita.
Viene incentivata da un’abbondante concima-
zione azotata.
•Ruggine: provocata da Puccinia striiformis,
P. brachypodii, P. graminis, P. coronata, dove le
prime tre attaccano preferenzialmente la poa,
e l’ultima il loietto e la festuca arundinacea.
La malattia è favorita da clima caldo-umido,
come si può verificare da maggio fino a otto-
I lombrichi e i piccoli animaletti: amici o nemici?
•I lombrichi, tanto benefici (vedi p. 69), di-
vengono fastidiosi solo nel momento in cui il
loro numero sia eccessivo. La loro attività è ri-
velata da mucchietti di terra di circa
0,5-1,5 cm, che possono alterare
l’uniformità della superficie
rendendo più difficili gli
interventi di manutenzio-
ne del tappeto erboso.
L’attività di questi vermi
è favorita da terreni umi-
di con alta concentrazio-
ne di sostanza organica e
un pH vicino alla neutralità.
Non esistono prodotti autoriz-
zati specifici per l’utilizzo sul tappe-
to erboso; la spazzolatura dei cumuli di terra
dalla superficie è la migliore pratica di con-
bre. La qualità del prato scade vistosamente,
poiché foglie e steli si macchiano di pustole
color giallo-arancio, conferendo al manto
una tinta rossiccia o bruno-rugginosa.
GLI ANIMALI NOCIVI
Fra gli animali selvatici che danneggiano il
tappeto erboso, il principale è la talpa, un in-
settivoro responsabile di antiestetici cumuli
di terra lasciati qua e là. Oltre a rovinare
l’estetica del prato, le montagnole ostacola-
no la lavorazione del tappeto erboso, a parti-
re dalla tosatura.
•Volendo evitare le trappole, efficaci ma
cruente, e le esche chimiche talpicide, per al-
lontanare gli animaletti il sistema più sempli-
trollo, anche se una diminuzione dei lombrichi
si ottiene apportando sabbie silicee.
• Tra gli uccelli selvatici, tutti i granivori (dai
piccioni ai merli, dai passeri ai tordi
ecc., ma anche gli onnivori co-
me le cornacchie) sono mol-
to pericolosi quando il
prato è stato appena se-
minato: possono pren-
derlo d’assalto per bec-
care i semi. Per ovviare al
problema, ricoprite la se-
mente con 2-3 cm di terra.
• Rispettate infine il topo-
ragno, un topolino accanito
cacciatore di insetti, che scava galle-
rie quasi invisibili, assolutamente non nocive
per il manto erboso.
 Gli animali nocivi 117

ce consiste nella sommersione delle gallerie

con acqua, vale a dire nell’infilare la canna
con il getto continuo in una delle aperture,
Il comportamento
dopo aver allontanato con una paletta la ter- delle talpe
ra smossa, per costringere l’animale a uscire.
L’operazione, perché risulti definitiva, va ripe-
tuta per almeno un mese, in estate.
Esistono anche apparecchi a ultrasuoni, fun-
zionanti a pile. Vanno interrati nella zona do-
ve le gallerie sono maggiormente concentra-
te e, nell’arco di una settimana, dovrebbero li-
berare un diametro di circa 6 m di terreno, per
arrivare a 15 m di diametro dopo venti giorni.
Un metodo ecologico e incruento consiste
nella messa a dimora di qualche pianta di Eu-
phorbia lathyris (catapuzia minore) da tra-
piantare o da seminare lungo i bordi del pra- La talpa è presente in tutta Italia (esclusa
to, in ragione di tre piante ogni 100 mq. Il lat- la Sardegna), dal mare fino a 2 200 m di al-
tice tossico contenuto nella pianta allontana titudine. È un animale mite che passa i
gli animaletti definitivamente. Attenzione: è suoi tre anni di vita sotto terra, con l’ecce-
una pianta che può diventare infestante ma, zione di eventuali inondazioni che lo co-
essendo biennale, è bene lasciare andare a se- stringono a uscire allo scoperto, per poi
me qualche esemplare. rientrare a cessato pericolo. Predilige ter-
I più pazienti possono provare a catturare la reni morbidi e ricchi di humus, nei quali
trova più facilmente il cibo, rappresentato
talpa viva, trasferendola poi in un’area non
da insetti, molluschi e lombrichi, localiz-
coltivata dove non provoca danni. Procurate- zati grazie all’olfatto e alle vibrazioni che
vi qualche stelo erbaceo rigido di circa 50 cm provocano.
di lunghezza e inseritelo in verticale nel terre-
no cercando di seguire il tracciato delle galle-
• Se il terreno è povero o sassoso, ogni in-
dividuo dovrà scavare numerose gallerie
rie; la talpa, passando, li muove rivelando la per esplorare il sottosuolo in cerca di nu-
sua posizione. In quel preciso momento sca- trimento, dando l’impressione, dall’ester-
vate con una vanga il più rapidamente possi- no, che l’appezzamento sia infestato. Se
bile ed estraete (con i guanti) delicatamente però i cumuli di terra in un suolo ricco so-
l’animaletto. no molti, è probabile che anche gli indivi-
dui siano numerosi.
Infine si può provare anche infilando nelle
aperture delle gallerie bastoni su cui sono • Durante l’inverno rimane attiva, pur
scendendo nel sottosuolo per ripararsi dal
collocate bottiglie vuote dell’acqua minerale, gelo. Ogni anno la famiglia aumenta in
oppure foglie di noce o di sambuco, rami di media di quattro nuovi nati.
rosmarino o di salvia.
118

Le stagioni del prato

Un utile riepilogo, mese per mese, di tutte le operazioni da compiere sul manto
erboso per conservarne la salute e la bellezza nel tempo.

ttenere un bel manto erboso non è dif-
O ficile: come già detto, basta seguire un
corretto programma annuale di manutenzio-
ne. Dopo aver esaminato, nelle pagine prece-
denti, ogni singola operazione da compiere, il
quadro complessivo è ormai chiaro: il manto
erboso ha bisogno di cure per tutto l’arco
dell’anno.
Quello che può risultare meno immediato è
quale tipo di operazioni va compiuto mese
per mese, in modo da avere sott’occhio un
quadro riassuntivo facile, dettagliato e imme-
diato. Soprattutto in relazione al fatto che
molti lavori sono anticipati nel Sud Italia e ri-
tardati nel Nord o viceversa, a seconda della
stagione.
Nelle prossime pagine troverete, quindi, per
ogni mese dell’anno, il riassunto delle opera-
zioni indispensabili da compiere, nel Nord e
nel Sud Italia, così da poter godere di un bel-
lissimo manto erboso con il minimo dispen-
dio di energie e di tempo.

Che si tratti di un grande prato in clima caldo (A FRONTE) o di un piccolo spazio erboso in situazione fresca
e umida (SOPRA), il fattore fondamentale rimane la regolare manutenzione nel corso delle stagioni.
120 Le stagioni del prato

GENNAIO
NORD ITALIA
•Se il manto erboso è coperto di neve, è nel-
la condizione migliore: la neve crea una coi-
bentazione, mantenendo il terreno a una
temperatura attorno a 0 °C. Quando si scio-
glierà, essa fornirà una preziosa quantità di
acqua al suolo e alle radici. Non camminate
sulla copertura nevosa.
• Se non c’è neve, le basse temperature fanno
ghiacciare gli steli d’erba: non camminatevi
sopra, perché si spezzerebbero, aprendo la
porta alle malattie fungine.
• Se non lo avete fatto in precedenza, pulite Non è facile sacrificare lo spettacolo primaverile
delle pratoline a vantaggio di un prato impeccabile.
ed effettuate la manutenzione al tosaerba e
al rifilabordi o trimmer.
• Fate ordine in magazzino, cantina o garage: •Verso la fine del mese effettuate, dove ne-
controllate le rimanenze di sementi, terriccio, cessario, il primo trattamento antimuschio.
concimi e fitofarmaci; smaltite presso il con- •Se intendete rifare il prato, dopo aver pre-
sorzio agrario i fitofarmaci scaduti o molto parato il terreno in autunno, livellate il letto
vecchi; acquistate ciò che vi manca. di semina e acquistate la semente.

SUD ITALIA SUD ITALIA

•Incominciate a passare il rastrello per elimi- •All’inizio del mese completate la pulizia.
nare le foglie cadute, i rami secchi e tutti i re- •All’inizio del mese potete compiere le ope-
sidui vegetali. razioni di rullatura, trasemina, carotatura e
• Verso la fine del mese effettuate, dove ne- top dressing.
cessario, il primo trattamento antimuschio. •Entro la metà del mese, controllate l’effi-
• Se intendete rifare il prato, dopo aver pre- cienza dell’impianto d’irrigazione e riposizio-
parato il terreno in autunno, livellate il letto nate la centralina.
di semina e acquistate la semente. •Verso la metà del mese effettuate la semi-
na del nuovo prato.
FEBBRAIO •Verso la metà del mese svolgete la prima
NORD ITALIA concimazione di stagione, con un prodotto
• In genere valgono ancora i consigli indicati azotato, che sia a lenta cessione ma anche a
per il mese di gennaio. pronto effetto.
• Verso la fine del mese, incominciate a pas- •In caso di necessità, verso la fine del mese
sare il rastrello per eliminare le foglie cadute, potete effettuare il primo trattamento con
i rami secchi e i vari residui vegetali. prodotti anticrittogamici.

MARZO
NORD ITALIA
•All’inizio del mese potete compiere le ope-
razioni di rullatura, trasemina o top dressing.
•Entro la metà del mese, controllate l’effi-
cienza dell’impianto d’irrigazione e riposizio-
nate la centralina.
• Entro la metà del mese completate la pulizia.
• Verso la metà del mese effettuate la semi-
na del nuovo prato.
• Verso la metà del mese svolgete la prima
concimazione di stagione, con un prodotto
azotato, a lenta cessione e a pronto effetto.
• Entro fine mese provvedete, dove necessa-
rio, al primo trattamento antimuschio.
• In caso di necessità, verso la fine del mese
effettuate il primo trattamento con prodotti
anticrittogamici.
SUD ITALIA
• Entro la prima metà del mese, controllate
l’efficienza del tosaerba.
• Verso la metà del mese programmate la
centralina per l’irrigazione e incominciate con
l’irrigazione, nelle ore centrali della giornata.
Il diserbo dalle infestanti a rapida diffusione,
come il tarassaco, va effettuato verso fine aprile.
Gennaio • Aprile 121
•Verso la metà del mese svolgete il primo ta-
glio di stagione.
•Verso la fine del mese effettuate il primo in-
tervento diserbante, sia contro le malerbe a fo-
glia larga, sia (su prati adulti) con un prodotto
anti-germinello, oppure la prima scerbatura.
• Una volta al mese, rastrellate bene il prato
per pulirlo e scongiurare la formazione del
feltro e la crescita del muschio.
• In caso di necessità, verso la fine del mese
trattate con anticrittogamici.
APRILE
NORD ITALIA
•Entro la prima metà del mese, controllate
l’efficienza del tosaerba.
•Verso la metà del mese programmate la
centralina per l’irrigazione e incominciate a ir-
rigare, nelle ore centrali della giornata.
• Verso la metà del mese procedete al primo
taglio di stagione.
• Verso la fine del mese svolgete il primo in-
tervento diserbante, sia contro le malerbe a
foglia larga, sia (su prati adulti) con un prodot-
to antigerminello, oppure la prima scerbatura.
• Una volta al mese, rastrellate bene il prato
per pulirlo e scongiurare la formazione del
feltro.
• In caso di necessità, verso la fine del me-
se effettuate un trattamento con anticritto-
gamici.
SUD ITALIA
•Irrigate a intervalli regolari, nelle ore iniziali
della mattina o verso sera, se non piove.
•Effettuate con regolarità il taglio dell’erba,
nelle ore iniziali della mattina (non dopo l’ir-
rigazione) o nel tardo pomeriggio, abbassan-
do progressivamente l’altezza.
122 Le stagioni del prato
•Una volta al mese, rastrellate bene il prato •Verso la metà del mese svolgete il secondo
per pulirlo e scongiurare la formazione del
feltro.
• Verso la metà del mese svolgete il secondo
diserbo, contro le malerbe a foglia larga.
• In caso di necessità, verso la fine del mese
effettuate un trattamento con prodotti anti-
crittogamici.
MAGGIO
NORD ITALIA
•Continuate a irrigare a intervalli regolari,
nelle ore iniziali della mattina o verso sera, se
non piove o la pioggia è scarsa.
• Effettuate con regolarità il taglio dell’erba,
nelle ore iniziali della mattina (non dopo l’ir-
rigazione) o nel tardo pomeriggio, abbassan-
do progressivamente l’altezza.
• Una volta al mese, rastrellate bene il prato
per pulirlo e scongiurare la formazione del
feltro.
In primavera è importante curare bene i bordi:
se sono ordinati, valorizzano le fioriture.
intervento diserbante, contro le malerbe infe-
stanti a foglia larga.
• In caso di necessità, verso la fine del mese ef-
fettuate un trattamento con anticrittogamici.
SUD ITALIA
•Continuate a irrigare a intervalli regolari, so-
lo la sera o di notte, se non piove, aumentan-
do la quantità d’acqua.
• Effettuate con regolarità il taglio dell’erba,
nelle ore iniziali della mattina o nel tardo po-
meriggio, senza più abbassare l’altezza rag-
giunta a fine aprile.
• Una volta al mese, rastrellate il prato per
pulirlo e scongiurare la formazione del feltro.
• Entro metà mese, somministrate un conci-
me azotato, a lenta cessione, nelle ore del
tardo pomeriggio.
GIUGNO
NORD ITALIA
•Continuate a irrigare a intervalli regolari, so-
lo la sera o di notte, se non piove, aumentan-
do la quantità d’acqua.
• Effettuate con regolarità il taglio dell’erba,
nelle ore iniziali della mattina o nel tardo po-
meriggio, senza più abbassare l’altezza rag-
giunta a fine maggio.
• Una volta al mese, rastrellate bene il prato
per pulirlo e scongiurare la formazione del
feltro.
• Entro metà mese effettuate la seconda
concimazione azotata, con un prodotto a len-
ta cessione, nel tardo pomeriggio.
SUD ITALIA
•Continuate a irrigare a intervalli regolari, solo
la sera o di notte, se non piove e se è possibile.

Il prato in piena estate
• In luglio, sia nel Nord, sia nel Sud Italia,
continuate a irrigare a intervalli regolari, so-
lo la sera o di notte, se non piove e se è pos-
sibile, aumentando la quantità d’acqua. Dove
fattibile, applicate l’irrigazione a syringing.
Diradate gli interventi di taglio dell’erba, nel-
le ore iniziali della mattina o nel tardo po-
meriggio, senza abbassare l’altezza. Una vol-
ta al mese, rastrellate il prato per pulirlo e
scongiurare la formazione del feltro.
• In agosto, sia nel Nord, sia nel Sud, conti-
nuate a irrigare a intervalli regolari, solo la
sera o di notte, se non piove e se è possibile.
•Applicate l’irrigazione a syringing.
•Diradate gli interventi di taglio dell’erba,
nelle ore iniziali della mattina o nel tardo po-
meriggio, senza abbassare l’altezza.
• Una volta al mese, rastrellate bene il prato
per pulirlo e scongiurare la formazione del
feltro, che soffoca le radici.
Maggio • Settembre 123
Dove possibile e necessario, applicate l’irri-
gazione a syringing. Mantenete distanziati gli
interventi di taglio dell’erba, nelle ore inizia-
li della mattina o nel tardo pomeriggio, alla
stessa altezza. Una volta al mese, rastrellate
il prato per pulirlo e scongiurare la formazio-
ne del feltro. Per rifare il prato in settembre,
effettuate la lavorazione del terreno e, entro
fine mese, livellate il letto di semina e acqui-
state la semente.
Inoltre, effettuate la terza concimazione di
stagione, molto leggera, con un prodotto a
base di fosforo e potassio, a lenta cessione.
SETTEMBRE
NORD ITALIA
•Continuate a irrigare a intervalli regolari,
nelle ore iniziali della mattina o verso sera, se
non piove, diminuendo la quantità d’acqua.
• Riavvicinate ed effettuate con regolarità il
taglio dell’erba, a metà mattina o nel tardo
124 Le stagioni del prato
Le foglie autunnali cadute sul prato possono
essere uno spettacolo suggestivo, ma vanno raccolte
al più presto.
pomeriggio, riabbassando progressivamente
l’altezza. Eliminate la funzione mulching e rac-
cogliete tutto il residuo.
• Una tantum, rastrellate a fondo per rimuo-
vere l’eventuale feltro.
• Effettuate un intervento di arieggiatura
(scarificazione, verticuttatura o carotatura)
per rimuovere il feltro e arieggiare il terreno.
• Una volta a settimana, rastrellate per to-
gliere il fogliame caduto.
• In caso di necessità, verso la metà del mese
effettuate un trattamento con anticrittogamici.
• Verso la metà del mese procedete alla se-
mina del nuovo prato.
• Nella seconda metà del mese, effettuate la
terza concimazione di stagione con un pro-
dotto a base di fosforo e potassio, a lenta ces-
sione, oppure con un fertilizzante organico.
• Entro la fine del mese potete compiere le
operazioni di trasemina o top dressing.
SUD ITALIA
•Continuate a irrigare a intervalli regolari, solo
la sera o di notte, se non piove e se è possibile.
•Se possibile, applicate l’irrigazione a syringing.
•Mantenete distanziati gli interventi di taglio
dell’erba, nelle ore iniziali della mattina o nel
tardo pomeriggio, riabbassando l’altezza solo
verso fine mese.
• Una volta al mese, rastrellate bene il prato
per pulirlo e scongiurare la formazione del
feltro.
• Se intendete rifare il prato in ottobre, effet-
tuate la lavorazione del terreno e, entro fine
mese, livellate il letto di semina e acquistate
la semente.
OTTOBRE
NORD ITALIA
•Una volta a settimana, rastrellate per to-
gliere il fogliame caduto.
•Diradate l’irrigazione, diminuendone la por-
tata ed effettuandola solo se non piove, nel-
le ore centrali della giornata; sospendetela
entro fine mese.
• Diradate gli interventi di taglio dell’erba,
nelle ore centrali della giornata, compiendo
l’ultimo entro la fine del mese.
• In caso di necessità, entro la fine del mese
effettuate un trattamento con anticrittoga-
mici.
• Se intendete rifare il prato in primavera,
procedete alla lavorazione del terreno.
SUD ITALIA
•Una volta a settimana, rastrellate per to-
gliere il fogliame caduto.
•Continuate a irrigare a intervalli regolari,
nelle ore iniziali della mattina o verso sera, se
non piove, diminuendo la quantità d’acqua.

•Riavvicinate e praticate con regolarità il ta-
glio dell’erba, a metà mattina o nel tardo po-
meriggio, riabbassando progressivamente l’al-
tezza. Eliminate la funzione mulching e racco-
gliete tutto il residuo.
• Una tantum, rastrellate a fondo per rimuo-
vere l’eventuale feltro.
• Effettuate un intervento di arieggiatura
(scarificazione, verticuttatura o carotatura)
per rimuovere il feltro indurito e seccato, e
arieggiare accuratamente il terreno.
• In caso di necessità, verso la metà del mese
procedete a un trattamento con prodotti an-
ticrittogamici.
• Verso la metà/fine del mese seminate il
nuovo prato.
• Entro la fine del mese, effettuate la quar-
ta e ultima concimazione della stagione con
un prodotto a base di fosforo e potassio, a
lenta cessione, oppure con un fertilizzante
organico.
• Entro la fine del mese potete compiere le
operazioni di trasemina o top dressing.
Inverno sul prato: dalla crosta di neve ghiacciata emergono le punte degli steli e qualche coraggioso
croco a cui basta un raggio di sole per sbocciare.
Ottobre 125
Il prato in pieno inverno
• In novembre nel Nord, svuotate l’impian-
to d’irrigazione; smontate la centralina, to-
gliete le pile e conservatela al chiuso; svol-
gete operazioni di top dressing; spargete
uniformemente un sottile strato di terriccio,
torba e sabbia; se il prato appare indebolito,
effettuate un’ultima concimazione con pro-
dotti a base di fosforo e potassio; ripulite
tosaerba, rifilabordi, trimmer e conservateli
al chiuso.
• Nel Sud Italia, a partire da dicembre, una
volta a settimana rastrellate per togliere il
fogliame caduto; diradate l’irrigazione e so-
spendetela entro fine mese; allontanate gli
interventi di taglio dell’erba, effettuando
l’ultimo entro la fine del mese; se necessa-
rio, fate un trattamento con anticrittogami-
ci; effettuate la lavorazione del terreno.
• In dicembre i consigli espressi per il Nord
in novembre valgono ovunque.
126

Indice analitico
I numeri in neretto si riferiscono alle schede di trattazione specifica, quelli in tondo
alle citazioni nel testo, quelli in corsivo alle citazioni in didascalia e nei box.

accestimento 54 concime 49, 53, 65, 66, 68 fresa per prato 71

allergie alle graminacee 12 - organico 69 funghi 110
alternariosi 113 correzione del pH 49 - patogeni 109
altezza dell’erba 58 costi 8 fungicidi 111
analisi del suolo 40 crescita dell’erba 33 fusariosi 113
animali domestici culmo 30
e il prato 94 cure geostuoie 88
arieggiatura 72, 81 - autunnali 85 germinazione 52
asfissia radicale 46 - estive 123 getti vegetativi 30
attrezzi, noleggio 71 - invernali 125 glifosate 107
autunno v. cure autunnali Cynodon dactylon gramigna 36, 91
Axonopus 91 v. gramigna graminacee 6, 30
azoto 64, 66
densità 31 humus 44
Bellis perennis 103 diario 8 - di lombrico 69, 70
biodiversità 10 dicondra 37
bordi 17 dicotiledoni 102 illuminazione 25, 51
Bouteleua 91 diserbante v. diserbo impianto
Buchloe 91 diserbo 29, 100, 101, 102 - di irrigazione 79
drenaggio 23, 45 - drenante 47
calcio 45 infestanti 53, 99, 100
calpestio 10 elmintosporiosi 113 irrigatori pop up 78
camminamenti erbe infestanti v. infestanti irrigazione 23, 29, 51, 52, 74, 111
v. sentieri erbicida v. diserbo - automatizzata 77
cardo v. Carduus estate v. cure estive
Carduus 103 letame 45, 70
carotatura 72 feltro 111 livellamento 51
centralina per irrigazione 77 fertilizzanti v. concime loglio 33
cerchi delle streghe 115 Festuca 33, 34, 35 loietto v. loglio
componenti filo rosso v. malattia Lolium perenne v. loglio
- inorganiche 43 del filo rosso lombrichi 117
- organiche 43 fitofarmaci 107
concimazione 29, 64, 67 fleum 35 macchia rosa 114
- d’impianto 66 forbici tagliaerba 64 macroelementi nutritivi 45
- di copertura 66 forma 16 macroterme 31, 36, 91
- errori 113 fosforo 65 mal bianco v. oidio
 Indice analitico 127

mal del piede v. fusariosi - ornamentale 27 talpe 117

malattia/e - per sport 87 tappezzanti 23, 89
- del filo rosso 113 - progettazione 14, 25 termometro 68
- della macchia rosa - pulizia 70 terreno 23, 44
v. macchia rosa - rustico 28 - preparazione 49
- del prato 99 - sportivo 29 - stratigrafia 43
- fungine 109 - su scarpata 87 - tessitura 43
malerbe v. infestanti - su soletta 28 top dressing 83
manutenzione 13, 55 - tecnico 9 torba 46
microelementi 45, 65 pratolina v. Bellis perennis tosaerba 8 58, 59
microterme 31 - a scoppio 60
migliorare il terreno 42 - elettrico 60
monocotiledoni 105 rastrellatura 71 - elicoidale 61
moria dell’erba residui di taglio 58 - manutenzione 62
v. sclerotinia ricrescita basale 29 tosatura 29, 52, 55, 57
muffa bianca 114 rifilabordi 62, 63 - errori 58, 112
mulching 60 risanamento 80 trasemina 80
muschio 77, 108 ristagno 46 trifoglio nano 13
rizomi 30, 33 trimmer 63
oidio 114 rizottoniosi 116
ortica 105 ruggine 116 Veronica 103
Oxalis 103 rullatura 53, 71 verticut 72
rullo 71
parassiti 99 Zoisia 37, 90, 91
parcheggio 96 sabbia 46, 72 zolle di prato
paspalo 90, 91 sabbiatura 72 - acquisto 84
pendio v. prato Sagina subulata 11 - creazione 85
su scarpata scarificatura 72
penniseto 93 scelta 32
percorsi v. sentieri scerbatura 101
pH 44 sclerotinia 114
Phleum v. fleum semente 29, 51
Poa 92 semina 48, 50, 96
- annua 104 seminatrice 71
pollina 70 sentieri 18
potassio 65 sfalcio differenziato 22
prato/i sfeltratura 71
- al mare 90 sicurezza sul lavoro 59
- curvilineo 16 solfato di ferro 108
- fiorito 95, 96 sostituzione di zolle 84
- geometrico 16 stenotafno 91
- in ombra 92 stoloni 30, 33, 36
- in rotoli 38, 39 syringing 76
- in zolle 38, 39
- mediterraneo 36 taglio v. tosatura
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