Sardegna

ITINERARI SPECIALI DI BELL’ITALIA NUMERO 31 - MAGGIO 2002 ( EURO 6,20)

ITINERARI SPECIALI DI BELL’ITALIA / NUMERO 31 / Sardegna / MAGGIO 2002

ANTICHE E NUOVE
SUGGESTIONI
PER GUSTARE
L’INCANTO DI UN’ISOLA
SENZA UGUALI

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

 SOMMARIO
Sardegna
ITINERARI SPECIALI DI BELL’ITALIA
NUMERO 31 - MAGGIO 2002

Direttore responsabile: Luciano Di Pietro

Hanno collaborato
per la redazione:
Marco Massaia (art director),
Michela Colombo (caporedattore),
Daniela Bonafede, Lara Leovino,
Servizi
Sandra Minute
per la realizzazione grafica:
34 Giuseppe Biasi: un pittore e la sua terra
Claudio Nicchio, Corrado Giavara, Cronache da un eden moderno. Radici agricole e pastorali nell’opera dell’artista sassarese
Daniela Tediosi
per la ricerca iconografica:
Susanna Scafuri
42 Ogliastra da scoprire
La bella selvaggia. Incontaminati paesaggi tra il Gennargentu e il mar Tirreno
per la documentazione, l’archivio e la redazione:
Carlo Migliavacca
per la segreteria: 50 Saccargia, la più pisana delle chiese sarde
Orietta Pontani (responsabile), Paola Paterlini Capolavoro in bianco e nero. L’abbazia romanica diventata un simbolo artistico
Per i testi : Auretta Monesi (servizi-editing),
Claudio Agostoni, Erminio Ariu, Gilberto Arru,
Mariano Balbina, Aldo Brigaglia, Manlio 60 Le aree marine protette
Brigaglia, Lello Caravano, Vincenzo Ceppellini, A piedi nudi nei parchi. Sono sotto tutela i più affascinanti tratti di costa sarda
Ornella D’Alessio, Anna Federici, Mauro Lissia,
Franco Masala, Ernesto Massimetti, Carlo
Migliavacca, Marcello Piccitto, Andrea Piras,
Cinzia Polino, Pasquale Porcu, Salvatore Tola
76 Itinerario in Barbagia
Un’isola nell’isola. Il “profondo centro” della Sardegna, ancora difficile da raggiungere
Per le fotografie: Archivio Ilisso Edizioni, Archivio
Storico Il Dagherrotipo, Riccardo Bianchi, Nevio
Doz, Focus Team, Mauro Galligani, Vittorio
Giannella, Corrado Giavara, Antonio Mannu,
87 Artigianato
Gianmario Marras, Nicola Monari/Archivio Ilisso Tante arti diverse per nulla minori. Si perpetuano stili e maestrie secolari
Edizioni, Roberto Patti, Marcello Piccitto, Prima
Press, Publifoto-Olympia, Antonio Saba,
Stefano Scatà, Stefano Torrione
106 Nora, la più antica città dell’isola
Cartine di: Mario Russo Approdo dei Fenici. Uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo

114 Cagliari, l’antica

Una cittadella che è tutta un museo. Un unico spazio per tante collezioni

ALLA SCOPERTA DEL PIÙ BEL PAESE DEL MONDO

124 Cagliari, la moderna
Novecento a colori. Lo sviluppo urbanistico tra gli anni Venti e Quaranta
Direttore responsabile: Luciano Di Pietro

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI S.P.A.

132 Isola Rossa, una Gallura insolita
Consiglio di Amministrazione
Paradiso in technicolor. Un tratto incantevole della costa nord-ovest
Presidente: Urbano Cairo
Consiglieri: Giuliano Cesari, Antonio Guastoni,
140 Le miniere dell’Iglesiente
Antonio Magnocavallo, Marco Pompignoli, Musei in galleria. Nuova vita per le strutture abbandonate dell’industria estrattiva
Maurizio Dell’Arti, Giuseppe Cairo
150 Ferrovie storiche: il Trenino verde
Bell’Italia Sardegna in carrozza. Gli itinerari della rete ferroviaria sarda a scartamento ridotto
Direzione, redazione ed amministrazione:
corso Magenta 55, 20123 Milano,
telefono 02/43.31.31. 158 Le grandi regate delle barche d’epoca
Fax 02/43.74.65. E-mail: bellitalia@edgm.it Costa Smeralda a vele spiegate. Ogni due anni le signore del mare sfilano nella Veteran
Ufficio diffusione: telefono 02/43.31.33.33
Ufficio abbonamenti: telefono 02/43.31.34.68
Ufficio pubblicità: telefono 02/74.81.31

Rubriche
E-mail Abbonamenti: abbonamenti@ edgm.it

Concessionaria esclusiva per la pubblicità

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Centro Direzionale Tucidide
Via Tucidide, 56 - 20134 Milano 6 Sardegna 175 La lingua sarda
Tel. 02/748131 - Fax 02/76118212 Ancora e sempre l’isola del tesoro Le parole e l’orgoglio
© 2002 Editoriale Giorgio Mondadori S.p.A.
Periodico associato alla FIEG
9 La musica tradizionale 178 Di lago in lago
(Feder. Ital. Editori Giornali) Dalla preistoria a oggi Fiordi d’entroterra

Pubblicazione periodica registrata presso

15 Lavori in corso 184 Teatri al chiuso e all’aperto
il Tribunale di Milano il 17/04/2002, n. 236. Memorie dal sottosuolo Di scena in scena
LA COPERTINA. Un sogno: in barca a vela d’epoca al
largo della Costa Smeralda (foto di Stefano Torrione).
21 Sant’Andrea Priu 187 Gastronomia
Nelle case delle streghe L’isola dei sapori

24 Orchidee 195 I ristoranti

Le 50 specie dell’isola Il meglio in tavola

29 Arte contemporanea 205 Gli alberghi

Dove va la cultura Una stanza al sole

100 Musei curiosi 214 Internet

Tradizioni in mostra Suggerimenti da navigare

170 Parchi letterari 216 Informazioni

Dove le canne si piegano al vento Per saperne di più

4 5
 Sardegna

ANCORA E SEMPRE
L’ISOLA DEL TESORO
P iù e più volte Bell’Italia, con servizi di svariate pagine oppure con
interi numeri speciali come questo, ha parlato della Sardegna.
Tanto da legittimare in qualcuno la superficiale osservazione che “non ci fosse
più niente da dire”. Invece, se ancora una volta un imbarazzo è sorto nella pre-
parazione di questo fascicolo, è stato proprio l’imbarazzo contrario: più si af-
frontano temi e argomenti sulla regione e più si palesa l’ampiezza di ciò che si
potrebbe e si dovrebbe raccontare, ma manca lo spazio per farlo. Succede così,
quando l’identità di un luogo ha bellezze incomparabili e storia plurimillena-
ria; e soprattutto succede così quando gli eredi di tutto ciò sono custodi gelosi e
grati di tanta ricchezza, condizione privilegiata per costruire anche un futuro
dal volto marcato. Con l’imbarazzo evocato, ma con la speranza di incontrare
comunque la consueta simpatia, ecco il lavoro di Bell’Italia. 

Chiese

Siti archeologici

Musei

Nuraghi

Spiagge

In questa foto di Antonio Mannu: la flora e il mare cristallino dell’Asinara, immagine

emblematica per illustrare alcuni degli elementi caratteristici delle straordinarie
bellezze naturali della Sardegna. Nella pagina precedente: per aiutare la lettura, ecco
la carta della regione, con alcuni dei luoghi e dei monumenti più importanti
dei quali si parla in questo fascicolo. La legenda indica la tipologia dei siti citati.
Mario Russo

7
 LA MUSICA TRADIZIONALE

Dalla preistoria a oggi

Contano millenni
le forme strumentali
e musicali sarde.
Oggi reinterpretate

Q uando Peter Ga-

briel, nel mosai-
co di suoni del
mondo costruito
per la sua etichetta Real World, ha
sentito la necessità di inserire un
tassello italiano, non ha privile-
giato Napoli, comunemente iden-
tificata come la nostra New Or-
leans: ha scelto piuttosto un grup-
po sardo, i Tenores di Bitti. La sua è
Giovanni Casu, maestro
di “launeddas”,
strumento a fiato
di antichissime origini,
costituito da elementi
“poverissimi” e naturali:
canne, corda e cera
d’api. Sotto: le copertine
della rock band Kenze
Neke, un complesso che
rivisita le più autentiche
tradizioni musicali
sarde; e di Franco
Madau, autore di
ballate a sfondo sociale

stata una scelta storicamente cor-
retta perché, probabilmente, dalle
nostri parti le prime attività con-
nesse alla musica
videro la luce pro-
prio in Sardegna.
Basti pensare che
grazie a un vaso ri-
salente alla civiltà di
Ozieri (3000 avanti
Cristo), ove si docu-
menta un ballo sar-
do, si può supporre
che questa manife-
stazione artistica,
inequivocabilmente
connessa alla musica, sia vecchia
di almeno 5.000 anni. Non possia-
mo affermare con certezza con
quali strumenti si accompagnas-
sero i “musicisti” d’allora, anche
se probabilmente si trattava di
quello più antico: la voce. E con la
voce i nuragici si sono esercitati a
lungo, visto che sono riusciti a
elaborare un coro polifonico, “su
cuncordu”, “su tenore”, “su cun-
in lingua sarda.
trattu” o “s’aggorropamentu” a
seconda delle zone, il che dimo-
stra una conoscenza approfondita
della polifonia e uno sfruttamento
curioso dei princìpi dell’armonia.
Ed è proprio da questo “suono”
indigeno che migliaia di anni fa
ha tratto origine il primo stru-
mento polifonico a tre ance: “le
launeddas”. Un termine che indi-
ca ben 52 strumenti tutti diversi
Gianmario Marras
l’uno dall’altro per
ambito tonale o per
la tonalità in cui so-
no tagliati. Comun
denominatore è il
fatto che per la loro
costruzione venga-
no usati solo ele-
menti naturali: can-
na, spago impecia-
to e cera d’api ver-
gine. Il prodigio di
questo atavico strumento sta nella
sua tecnica di suono, che utilizza
una respirazione “circolare”
(espirazione e inspirazione), gra-
zie alla quale è possibile, per il
suonatore, fornire fiato senza in-
terruzione per parecchi minuti.
Una specificità che ha fatto defi-
nire le launeddas una sorta di
zampogna senza sacco. Una ma-
gia che è alla base della straordi-

8 9
LA MUSICA TRADIZIONALE
naria avventura di Andreas Fri-
dolin Bentzon, un etnomusicolo-
go danese giustamente conside-
rato una sorta di Béla Bartók del-
la musica italiana. Ventenne, nei
primi anni Cinquanta, a bordo di
un sidecar, armato di sacco a pe-
lo, provviste di ogni tipo, un re-
gistratore a manovella Majak, un
microfono e una macchina foto-
grafica 6x6, girovagò per tutta la
Sardegna per studiare il suono di
questo originale strumento ae-
rofono a tre canne. Grazie alle
sue ricerche sono arrivati sino a
noi echi del lavoro di straordinari
artisti del calibro di Dionigi Bur-
ranca, Antonio Lara, Aurelio
Porcu e Ongeniu Cinus. Il lavoro
di Bentzon, che finora nessuno
ha ritenuto necessario tradurre
in italiano, ha aperto uno squar-
cio su un mondo isolano che, per
sua vocazione naturale, è rigida-
mente chiuso in se stesso.
Come risaputo, la Sardegna cu-
stodisce con gelosia i suoi costu-
mi, la sua lingua e ovviamente
anche la sua musica. Da sempre,
però, quest’ultima viene liberata
per i giorni di festa. Sant’Efisio
(patrono di Cagliari, 1 maggio), la
Cavalcata (Sassari, maggio, gior-
no dell’Ascensione) e il Redento-
re (Nuoro, ultima domenica di
agosto) sono probabilmente i tre
momenti topici nella vita folclori-
ca della Sardegna, durante i quali
si possono ammirare gruppi pro-
venienti dagli angoli più remoti
dell’isola. I loro concerti serali so-
no vere e proprie lezioni di musi-
10
A destra: i Tenores di
Bitti, rappresentanti
ormai notissimi in
tutto il mondo della
tradizione vocale
sarda. Sotto: i Tenores
di Neoneli che hanno
collaborato con Elio e
le Storie Tese (il leader
del complesso è il
secondo da destra). La
forma polifonica dei
tenores, davvero
singolare e di grande
suggestione, fa parte
del panorama
discografico ideato da
Peter Gabriel come
ricerca delle più
genuine espressioni
musicali etniche.
Fotografie di Gianmario Marras
ca popolare. Questo ostinato rap-
porto con la tradizione continua
ad essere una costante dei musici-
sti sardi. Se torniamo agli anni ’70,
fondamentale risulta il lavoro di
una artista come Maria Carta,
probabilmente la figura che mag-
giormente ha contribuito a far co-
noscere nel resto d’Italia il patri-
monio musicale della sua terra.
Poetessa e attrice, fu anche una
cantante dotata di voce inconfon-
dibile, utilizzata magistralmente
per diventare l’interprete dei
traumi e delle lacerazioni della
sua terra. Iniziò il proprio itinera-
rio artistico nella metà degli anni
Sessanta, esibendosi al Folkstudio
di Roma. Era questo il periodo del
folk-revival, un movimento di ri-
scoperta dei canti politici e delle
musiche contadine, e il repertorio
della Carta riscosse un successo
così vasto che travalicò i confini
nazionali. In anni in cui l’espres-
sione world music non era ancora
stata coniata, i suoi recital, co-
struiti sugli insegnamenti della
tradizione filtrati dalla sua perso-
nale sensibilità, furono applauditi
in Francia, negli Stati Uniti, in
America Latina. Contribuì, così, a
portare nel mondo intero la lingua
sarda alla quale, come risaputo, è
riconosciuto lo status di lingua, e
non di dialetto. È infatti una evo-
luzione del latino totalmente
sganciata dal percorso che ha ge-
nerato l’italiano. Basta pensare, a
titolo esemplificativo, agli articoli
determinativi: quelli sardi “su, sa,
sos, sas, is” derivano dal latino
ipse, mentre gli italiani “il, lo, la,
gli, le” derivano dal latino ille. Ed
è proprio con la loro lingua, a pre-
scindere dal repertorio, che si mi-
surano i musicisti nativi. A partire
ovviamente da tutti i tenores che,
in questi ultimi anni, hanno cerca-
to di sfruttare la celebrità dei loro
colleghi di Bitti. Recentemente si
è registrata, per i protagonisti di
questa antica forma di canto voca-
le, una prolificità discografica che
non ha eguali e che ha permesso a
molti di avere finalmente un cd
tutto loro: dal tenore San Gavino
di Oniferi ad Antonio Mesina di
LA MUSICA TRADIZIONALE
Orgosolo, passando per il Coro di
Fotografie di Gianmario Marras
Neoneli (famoso per una collabo-
razione con Elio e le Storie Tese).
Nel Lugodoro, un lembo nord-oc-
cidentale dell’isola, il sardo è uti-
lizzato in competizioni canore
(cantos a boghe de chitarra), che ve-
dono due o tre cantanti sfidarsi
sul palco con l’accompagnamento
di un unico chitarrista. È però an-
che la lingua usata da Franco Ma-
dau, una sorta di storyteller indi-
geno che compone ballate i cui
protagonisti sono gli ex pastori,
diventati operai nelle fabbriche di
Ottana o minatori nelle cave di
carbone, che oggi devono misu-
rarsi con la disoccupazione. Ma è
un idioma che serve anche a band Sopra: Pino Martini dei Tanca Ruja, un complesso da anni impegnato nella
“demenziali” come la Segundu rielaborazione in canoni attuali del canto tradizionale sardo. Sotto: la grande Maria
Carta, forse il personaggio che, a partire dagli anni Settanta, maggiormente
Banda Beni per elaborare delle contribuì alla diffusione del patrimonio musicale sardo. In basso: Elena Ledda,
cover dove Yesterday dei Beatles artista grandemente innovativa ma legata alle più autentiche tradizioni.
diventa Ariseu e Mull of Kintyre si
trasforma in Seu condannau. È la nores” e composizio- dai Tanca Ruja, au-
lingua ufficiale anche dei Kenze ni tradizionali rivisi- tori di una musica di
Neke, una delle rock band più tate. Ballate dove confine alla ricerca
importanti dell’isola. Originari di spesso l’indipenden- di un equilibrio fra
Siniscola, nel Nuorese, hanno un tismo affiora come il rigore estetico del-
repertorio osmotico con la cultura unica risorsa utile a la tradizione e la li-
della propria terra, da cui recupe- risolvere i tanti pro- bertà dell’innovazio-
rano il sound, un rock trascinante blemi dell’isola: un ne, un progetto teso
e rabbioso arricchito di canti “a te- crossover che, non a creare un ponte tra
Olympia-Publifoto
casualmente, spesso la musica made in
assomiglia al combact Sardinia e tutte le al-
rock basco. Sardo par- tre espressioni mu-
lano anche tutta una sicali. Una sorta di
serie di progetti di giovani musi- viaggio intorno al mondo, tenen-
cisti, che cercano di dare un senso do come centro di gravità la Sar-
alla loro attività artistica speri- degna, è quanto invece cercano
mentando nuove sonorità. Proget- di fare gli Isdenora. Massimo
ti su cui può vantare una sorta di Nardi, leader dei Tanit, è dal
primogenitura un lavoro di dodici canto suo l’alfiere di una speri-
anni fa, recentemente è stato ri- mentazione con cui adatta la mu-
stampato. Si chiama Sonos ed è sica per launeddas a uno stru-
firmato da Elena Ledda, artista ti- mento apparentemente incompa-
tolare di una voce ineguagliabile. tibile come la chitarra. Una sorta
Era (ed è ancora) un lavoro, realiz- di quadratura del cerchio miraco-
zato grazie alla preziosa collabo- losamente riuscita: una miriade
razione di Mauro Palmas, forte- di suoni che, nonostante le origi-
mente innovativo, espressione di ni ataviche, sanno essere vivi e
un’attitudine musicale che, pur convincenti nel nostro mondo at-
restando nell’alveo della rielabo- tuale. La conferma che è proprio
razione del canto tradizionale sar- la Sardegna l’isola del tesoro.
do, accentua la dimensione creati- Anche musicale. 
va. Il medesimo sentiero seguito Claudio Agostoni
11
 LAVORI IN CORSO

Memorie dal sottosuolo

Navi romane e medievali, vasti complessi
nuragici... La Sardegna si prepara a stupirci
ancora con nuove scoperte archeologiche

E ra estate, era luglio.

Un caldo luglio di
quattro anni fa. Ol-
bia, vicino al mare,
era un cantiere aperto dove erano
in corso di scavo le fondamenta
del futuro tunnel di raccordo tra il
porto e la sua viabilità extracitta-
dina. I legni spuntarono improv-
visamente. Legni preziosi, legni
antichi. Di antichissime imbarca-
zioni, addirittura navi romane.
Furono gli archeologi della So-
printendenza guidati da Rubens
D’Oriano a bloccare i lavori, a
chiudere quell’area di centoventi
metri per venti che restituiva una
fetta di storia della città. E che
mostrava, ancora in superficie,
importanti emergenze archeolo-

Gianmario Marras
giche. “Questa scoperta”, dice
D’Oriano, “ha rappresentato un
evento straordinario, che sta fa-
cendo circolare il nome di Olbia
non solo in Italia ma in tutto il
mondo. Nell’intera storia dell’ar-
cheologia mediterranea solo due
ritrovamenti si possono parago-
nare a questo: lo scavo di Pisa do-
ve sono stati rinvenuti sedici re-
litti di antiche navi, e quello di
Marsiglia, dove le imbarcazioni
riportate alla luce erano una deci-
na”. A Olbia, inoltre, la scoperta
ha anche un significato storico
particolarmente rilevante. “L’af-
fondamento delle navi da parte
dei Vandali è una fotografia di un
momento che rappresenta una
Il “cantiere” archeologico aperto nei pressi di Olbia da quando,
quattro anni fa, in occasione degli scavi per un tunnel stradale, furono
scoperti i resti di numerose navi romane affondate dai Vandali.
Si tratta di un ritrovamento di notevolissima importanza, che testimonia
la grande rilevanza dello scalo di Olbia alla fine dell’Impero romano.
delle svolte fondamentali della D’Oriano con la collaborazione di
storia dell’Occidente: la caduta Edoardo Riccardi (esperto di ar-
dell’Impero Romano”. cheologia navale), Giovanna Pie-
Un vero evento, dunque. Per tra, Giuseppe Pisano, Virgilio Ga-
Olbia, la Sardegna, il mondo inte- vini per i rilevamenti, e i fotografi
ro. Destinato a svelarci nuovi se- Enrico Grixoni ed Egidio Trainito.
greti del nostro passato. Perché lo Ventiquattro relitti perfetta-
studio continua, andrà ad aggiun- mente conservatisi nel fango. Un
gersi alle campagne di scavo con- paradiso per gli studiosi che sono
dotte in questi anni da Rubens riusciti a mettere le mani su que-

15
LAVORI IN CORSO LAVORI IN CORSO

sta antica flotta che sedici secoli terrati. Era l’anno Mille. Macerie, piccolissimi frammenti di poche
fa aveva gettato l’ancora nello pietre gettate sopra servirono per decine di centimetri”, racconta
specchio d’acqua probabilmente colmare lo specchio acqueo e far l’archeologo, “finora per sapere
coincidente con il principale ap- avanzare la costa di alcuni metri com’erano fatti gli alberi delle
prodo della città. Gli scavi hanno per raggiungere fondali più navi antiche bisognava analizza-
riportato alla luce, in particolare, profondi e liberi da intralci. Per re le raffigurazioni su affreschi,
sedici relitti risalenti al periodo far questo vennero utilizzati an- rilievi e vasi. Per la prima volta
dell’invasione vandalica, di cui che i legni di imbarcazioni dell’e- invece se ne possiede uno, per di
due dell’età giudicale, che sono poca in disuso. E sono questi i re- più conservato per metà o quasi
stati smontati nelle loro parti (fa- litti medievali ritrovati durante lo della sua lunghezza originaria,
sciame, ordinate, chiglia) per es- scavo del tunnel di Olbia.
sere ricoverati in casse d’acqua, Per i ricercatori che in questi A destra: un particolare
in attesa del trattamento conser- anni hanno partecipato alle di- bruciaprofumi a forma
vativo vero e proprio, che preve- verse campagne di scavo, un al- di pigna, anch’esso
ritrovato nel corso dei
derà l’essiccazione dei legni, il tro avvenimento è da ritenere as-
Fotografie di Gianmario Marras

recenti scavi archeologici

riassemblaggio e l’esposizione solutamente straordinario: il re- di Olbia. Qui sotto:
le capaci vasche d’acqua,
museale. “Sono state anche sco- cupero di una porzione di albero dove viene conservato
perte porzioni di tre alberi di na- di nave del I secolo avanti Cristo, attualmente il fasciame
ve di cui una lunga ben otto me- lunga otto metri. Una scoperta delle navi romane,
sono state ricavate
tri, più una straordinaria quan- unica, la prima di questo genere all’interno dei Magazzini
tità di materiale archeologico che al mondo. “A parte infatti due Militari di Olbia.
documenta venticinque secoli di Sopra: il fasciame di una delle navi Storia”, scrive infatti il responsabi-
storia della città. Ciò dimostra romane scoperte nei pressi di Olbia. le della Soprintendenza di Olbia. che doveva aggirarsi sui dodi-

Fotografie di Gianmario Marras

Qui sotto: tra i reperti ritrovati, anche
che nell’ambito dei traffici in questo singolare vaso a forma di tonno
Mediterraneo, Olbia era uno sca- che doveva contenere liquidi preziosi.
In basso: il fasciame delle navi
lo di grande importanza”, preci- è ora immerso in vasche d’acqua per
garantirne la conservazione.
cui vanno ag-
giunti un bellissi-
mo anello raffiguran-
te l’eclissi di sole, una colla-
na di pasta vitrea, vasi con fregi
sa Rubens D’Oriano. Lucerne, e decori, una coppa corinzia con
ceramiche da mensa, anfore, mo- scene di battaglia tra Greci e Bar-
nete, anelli. E ancora, frammenti bari, un bicchiere con viso uma-
di ambra, corna di animali, anco- no, frammenti di crani umani e
re, vasi di legno e attrezzature da tantissimi ossi di animali.
lavoro. Poi, statuette di divinità I “relitti del porto di Olbia”, co-
egizie e greche, uno zaffiro, un me ormai sono chiamati e cono-
vaso per liquidi pregiati a forma sciuti da tutti, rappresentano in-
di tonno, un bruciaprofumi a for- somma – per dirla con D’Oriano –
ma di pigna e una testina di ter- non una scoperta tra le tante, ma
racotta greca prodotta però ad “la scoperta”. “Tutti gli scavi ar-
Olbia nel V secolo dopo Cristo. cheologici raccontano un pezzo di
Un enorme patrimonio, dunque, storia; in questo caso si tratta della
Secondo gli studiosi, l’affonda- ci, quindici metri”.
mento delle navi romane avven- L’albero, le ordinate, le chiglie.
ne nel V secolo dopo Cristo ad E un’incredibile quantità di ma-
opera dei Vandali. Furono loro a nufatti. Un’emergenza archeolo-
sorprendere le grandi imbarca- gica, come dicono gli esperti, di
zioni ormeggiate in porto e a bru- enorme valore, che ha messo in
ciarle per poi attaccare la città co- evidenza la consistenza dei traffi-
me era avvenuto in altre zone ci marittimi di Olbia tra l’età ro-
della Sardegna, della Sicilia, della mana e il Medioevo.
Toscana e della Corsica. Un even- Tutti questi reperti troveranno
to, per Olbia, che segnò la fine posto, in futuro, attorno ai relitti
della città romana. I relitti – è sto- restaurati, nel Museo Archeolo-
ria ben più recente – furono sot- gico ora in fase di costruzione
nell’isola Peddona, non lontano
dalla zona degli scavi. “Per il pri-
mo trattamento conservativo”,
dice ancora Rubens D’Oriano,
“sono stati stanziati seicento mi-
lioni di fondi ministeriali, ma sta
anche per essere presentato un
progetto complessivo di restauro
che potrà fare affidamento su
undici miliardi dell’Unione Eu-
ropea e della Regione sarda”.
La Sardegna, insomma, si con-
ferma “terra antica”, scrigno di
storia, paradiso per gli archeolo-
gi, eccezionale palestra per i ri-
cercatori. E il suo mare, il suo sot-
tosuolo continuano a restituire
ricchezze inestimabili.
E non è finita. Se infatti da Ol-

16 17
LAVORI IN CORSO

simi scavi potranno partire solo

quando si recupereranno nuove
risorse economiche.
Risorse economiche indispen-
sabili anche per il nuraghe Nolza
di Meana Sardo, il cui sito, sco-
perto nel 1994, è considerato una
vera “perla”. Un gioiello, che po-
trebbe davvero catturare una
A sinistra: uno
scorcio di palazzo grande fetta di turisti e trasferir-
Zapata a Barumini. la all’interno dell’isola. Anche
Durante recenti perché l’area archeologica si ri-
opere di restauro,
sotto l’edificio è stato trova non molto lontano dal tra-
scoperto un nuraghe. gitto del Trenino verde. È di si-
Qui sotto: il nuraghe
Nolza di Meana
curo un grande nuraghe, quello
Sardo, ritrovato nel che sta spuntando dal sottosuo-
1994 e considerato lo. Ma anche un monumento fra-
un’autentica “perla”,
prossima attrazione gile, che necessita di immediati
turistica dell’isola. interventi di protezione e conso-

bia passiamo a Barumini e a Mea-

na Sardo, troviamo altre sorprese.
Dalla costa all’entroterra, dalle
navi ai nuraghi. A Barumini, un
nuraghe è comparso, inaspettato,
durante i lavori di restauro all’in-
terno di palazzo Zapata dei mar-
chesi omonimi, costruito tra la fi-
ne del XVI e l’inizio del XVII se-
colo. Il villaggio Su Nuraxi, il più
importante e il più conosciuto
della Sardegna, è a poca distanza.
E sotto casa Zapata c’è dunque un
altro nuraghe, ritrovato durante i
lavori alla corte rustica dei Zapa-
ta. In effetti, la presenza del nu-
raghe era stata segnalata molti
anni prima dal professor Giovan-
ni Lilliu, ma come si legge nella
Antonio Saba

relazione presentata in Munici-

pio dagli archeologi impegnati
nella prima campagna d’indagi-
ne, se ne ignorava l’eccezionale
consistenza. Si tratta infatti di un
vero villaggio nuragico, del ge-
nere, appunto, di quello di Su
Nuraxi: con le torri, le capanne,
gli antimurali. Una volta scoper-
to, si è proceduto a una revisio-
ne del progetto di allestimento
di un museo archeologico, e alla
sistemazione di una passerella
aerea in vetro che di fatto è stata
concepita come un vero e pro-
prio percorso museografico.
Il complesso nuragico sotto-
stante, una volta riportato alla lu-
ce, potrà essere goduto dall’alto,
e i visitatori avranno anche l’op-
portunità di assistere, quando la
campagna di scavo riprenderà e il
museo sarà ultimato, al lavoro de-
gli archeologi. Le indagini, per
ora, hanno interessato solo la par-
te superficiale del sito, così da
avere almeno un quadro esatto
della disposizione del nuraghe ri-
spetto a palazzo Zapata. E i pros-
lidamento: così, almeno, hanno
più volte spiegato gli studiosi
impegnati nelle ricerche. Il mo-
numento, che presenta un com-
plesso paragonabile al solito, no-
tissimo Su Nuraxi di Barumini, è
del tipo quadrilobato ed è uno
dei più importanti della zona. In
epoca nuragica, inoltre, Nolza
era con tutta probabilità il prin-
cipale centro di un’area nuragica
ben più vasta. 
Andrea Piras

18

Nelle case delle streghe
Tra le domus de janas della necropoli
sassarese, questa è una delle più belle e
vaste con le sue 15 grotte funerarie
L
e chiamano domus
de janas. Le janas so-
no creature immagi-
narie della fantasia
popolare, donnine dal carattere
mutevole: un po’ maghe gentili, un
po’ streghe bizzarre. Con un parti-
colare in comune: sono esserini di
statura e di forme minori di quella
umana. Sono questa statura e que-
ste forme leggere che gli permetto-
no di abitare queste domus, queste
case che sono anche loro più picco-
le del normale. In realtà, sono le
grotticelle funerarie scavate nella
roccia dai Sardi di cinquemila anni
fa per dare sepoltura ai loro morti.
Il culto dei morti è sempre stato
fondamentale nelle culture primiti-
ve. Così fu in Sardegna, in quella
SANT’ANDREA PRIU
In queste foto: la necropoli di
Sant’Andrea Priu, nei pressi di
Bonorva (Sassari), e la tomba
del Capo, una delle quindici grotte
funerarie che la compongono.
Durante il periodo paleocristiano
la tomba venne riutilizzata come
chiesa, e questo spiega la
presenza degli affreschi bizantini.
che è conosciuta come la “cultura di
San Michele” o “cultura di Ozieri”.
La denominazione ha origini molto
semplici: all’incirca un secolo fa, in
una grande grotta di Ozieri, la grot-
ta – appunto – di San Michele, furo-
no trovate testimonianze di un mo-
do di vivere e di abitare che non
aveva nulla in comune con i prece-
denti: così gli fu dato un nome spe-
cifico, prendendo lo spunto dal luo-
go dove ne erano state trovate le
tracce per la prima volta. In realtà,
si scoprì presto che quella cultura
non era solo di Ozieri: anzi, rispetto
a tutte quelle che l’avevano prece-
duta aveva la caratteristica di esse-
re praticamente diffusa nell’intera
isola. La “cultura” di un popolo,
forse venuto dal mare intorno a
3.500 anni prima di Cristo, pacifico
e laborioso, dedito non più alla pa-
storizia, ma all’agricoltura. Con una
sua religione in cui si adoravano il
Sole e il Toro, simboli della forza
maschile, e la Luna e la Madre Me-
diterranea, simboli e figure della
capacità generatrice femminile
(idoletti con la Dea Madre, che gli
archeologi chiamano “cicladici”
Fotografie di Antonio Saba
21
SANT’ANDREA PRIU DOMUS

nate di roccia che portavano alle

E AD ALGHERO C’È L’ANGHELU RUJU domus), i visitatori debbono essere
accompagnati dalle guide della

S e ne conoscono oltre duemilacinquecento, cioè

più d’una ogni chilometro quadrato, di sepol-
ture a domus de janas sull’isola. Tra le tante, la ne-
cooperativa “Costaval” che gestisce
il monumento (soprattutto da fine
giugno ai primi di settembre, con
cropoli forse più famosa (oltre a Sant’Andria Priu), orario 9,30-19,30).
è quella di Anghelu Ruju, nei pressi di Alghero, ai Non tutte le domus sono facili da
bordi della strada che da Sassari va all’aeroporto di vedere. Ma alle tre più importanti
Fertilia (tutt’intorno i vigneti dell’azienda Sella & si accede con una certa facilità. La
Mosca, che ha dato il nome di Anghelu Ruju, “an- prima si chiama La Tomba a Ca-
gelo rosso”, a un suo profumato vino da dessert panna. È l’unica nella quale biso-
rosso scuro). Sono trentasei “ipogei” (cioè tombe gna stare un po’ chini, perché il tet-
sotterranee), che imitano, su scala ridotta, le dimo- to è più basso della statura norma-
re dei vivi. “Cimitero di marinai-metallurghi e di le. Circolare, ha il tetto a forma co-

Fotografie di Antonio Saba

agricoltori”, ha scritto il più famoso archeologo nica, decorato da una raggiera di
sardo, Giovanni Lilliu, “i cadaveri eran sepolti, non solchi incisi che riproducono i pali
di rado, sotto bianchi cumuli di valve di molluschi”. del soffitto, destinato a sostenere
Ma tutti portando con sé strumenti e monili della un tetto di frasche. Sul pavimento,
loro vita terrena: punte di frecce di ossidiana, col- qui e in tutte le altre tombe, sono decorazioni e di figure di-

Fotografie di Antonio Saba

telli e asce di pietra, ma anche collane, braccialetti e
anelli di filo di rame ritorto, e tante ceramiche. 
La necropoli di Sant’Andrea
Priu, che sorge nella vasta piana
di Santa Lucia, occupa il fronte
di una collina in trachite. Tra le
tombe notevoli che valgono
senz’altro una visita, la tomba a
Capanna, la tomba a Camera e
la già citata tomba del Capo, tutte
e tre facilmente accessibili.
Le domus de janas di Anghelu Ruju, presso Alghero, realizzate piccoli fossi, detti “cuppelle”, che pinte, riferiti alle storie
in gran parte al tempo della cultura di San Michele di Ozieri. avevano una funzione rituale. Co- della Vergine, alla Vita di
me tutte le altre tombe della necro- Cristo o agli Apostoli. Al
poli, anche questa è stata più volte centro di una parete il Cri-
riutilizzata in periodo romano, bi- sto in trono, contornato dai
perché il loro luogo in latino, “casa”. E in effetti la carat- zantino e infine alto-medioevale. simboli dei quattro evan-
d’origine sarebbero le teristica delle domus de janas è ap- La seconda si chiama La Tomba a gelisti, leva la mano bene-
isolette greche delle punto di ripetere pari pari – ma, ab- Camera. È composta di tutta una dicente e onnipotente. Tut-
Cicladi, si trovano con biamo detto, su scala ridotta (a oc- serie di vani grandi e piccoli (nei to, qui, comunica l’emozio-
una certa frequenza chio e croce la metà) – le abitazioni maggiori si sta comodamente in ne del sacro e del mistero.
nei luoghi di questa re- dei vivi. La visita ad una di queste piedi). Nella stanza centrale, rettan- Ma la necropoli riserva
ligione pre-nuragica). necropoli è dunque doppiamente golare, due grandi pilastri sosten- un’ultima sorpresa. Al di
Le domus de janas interessante: non solo perché ci gono il (finto) tetto, con un grande sopra del fronte in cui so-
erano scavate nel terre- mette in contatto con un monumen- trave centrale su cui si appoggiano no scavate le grotticelle si
no, più ancora sulle to straordinario, ma anche perché ci travi più piccole. Zoccoli, segni di leva una roccia, detta Il To-
fronti della viva roccia: dà un’idea di com’erano fatte le ca- architravi, elementi delle porte te- ro perché riproduce, a sca-
una vicina all’altra, fi- se di questi popoli contadini di cin- stimoniano la cura con cui questo la superiore al normale, il
no a formare necropoli quemila anni fa. “appartamento dei morti” fu scava- corpo di un toro. C’è di-
che ospitavano anche La più bella è quella di Sant’An- to nella roccia viva. In alto: il celebre “toro sacro” che scussione fra gli archeologi, se sia
centinaia di defunti. I drea Priu, vicino a Bonorva (percor- La terza è, in realtà, un insieme di domina da un colle la necropoli una roccia che naturalmente ha le
di Sant’Andrea Priu. Da alcuni ritenuto
morti venivano depo- rendo la “Carlo Felice”, S.S. 131, da vani (diciotto!) che ne fa una delle una scultura monumentale, è in realtà forme di un toro o una roccia cui è
sti in posizione fetale, Sassari verso Cagliari, si esce al bi- più grandi del Mediterraneo. In pe- un monolito di trachite modellato dagli stata data artificialmente quella for-
agenti atmosferici e traforato al
e avevano vicino og- vio di Torralba-Santu Antine, una riodo romano e poi bizantino fu tra- suo interno dalla mano dell’uomo per
ma proprio perché il Toro era la di-
getti del loro corredo quarantina di chilometri da Sassari, sformata in una chiesa rupestre, ricavarvi un apogeo. Sopra: ancora uno vinità maschile di questi popoli: al-
terreno, quasi per ac- e si prende la provinciale 43: i se- più volte intonacata e affrescata in scorcio della tomba del Capo, la roccia, che ha una sua poderosa
che consta di ben diciotto ambienti.
compagnarli nel lungo gnali portano facilmente alla necro- diversi punti. Adattata al culto for- conformazione, manca la testa, ma
viaggio verso l’Oltre- poli). Nel silenzio della vasta Piana se già nel periodo bizantino, fu ri- si pensa che se ne potesse apporre
tomba: secondo alcune di Santa Lucia, punteggiata di case consacrata dal vescovo di Sorres, fedeli già battezzati e il presbiterio, una d’argilla o di legno, in occasio-
ipotesi, la loro deposizione nelle e greggi al pascolo, la necropoli oc- Guantino di Farfara, nel 1313. An- dove era l’altare e dove si celebra- ne di particolari cerimonie.
domus era di tipo “secondario”, cupa il fronte di una collina in tra- che se per quella che dovette esse- vano le cerimonie liturgiche. A Bonorva un modernissimo Mu-
cioè i corpi venivano lasciati all’a- chite. Fu qui che furono scavate con re la sua destinazione originaria la I disinvolti (per non dire altro) visi- seo Archeologico permette di com-
perto per scarnificarsi, e quando ne picchi di pietra, forse anch’essi di si chiama la Tomba del Capo, nei tatori d’un tempo avevano guastato pletare la conoscenza in un am-
rimaneva il solo scheletro venivano trachite, le circa quindici tombe. tre ambienti maggiori si distinguo- gli intonaci e gli affreschi: che, re- biente ricco di memorie, soprattut-
collocati nelle grotticelle. Siccome le facciate sono crollate in no il nartece, l’ingresso dove dove- staurati con molta intelligenza nel to prenuragiche e romane. 
Domus, in sardo, vuol dire, come diversi punti (travolgendo le scali- vano stare i catecumeni, l’aula per i 1997, dispiegano oggi interi cicli di Manlio Brigaglia

22 23
 ORCHIDEE ORCHIDEE

presenti sul territorio italiano. Cer- tano, al momento della fecondazio-

Le 50 specie dell’isola to, confrontate al resto del mondo si

tratta di piccole cifre: di orchidee
esistono infatti 25 mila specie, ma
l’Europa ed il Mediterraneo ne
ospitano meno dell’1 per cento.
Assai piccole Ma quali sono, allora, le caratteri-
stiche di queste orchidee nostrane
e bellissime, che si possono ammirare in tante
fanno parte località sarde? Proseguendo con
l’immagine di trasformarci in un in-
del patrimonio setto, una volta avvistata l’orchidea,
verde della attratti e guidati dalle sue forme e
dai suoi colori, ci poseremo su una
Sardegna vera e propria pista d’atterraggio
messa a disposizione da ogni sin-
golo fiore. Si tratta del labello:
nient’altro che un petalo molto ben
distinto dagli altri, modificato in
ne, di scambiare materiale genetico
proveniente da individui diversi.
Alcune specie mettono in bilancio
delle “spese” per compensare il
“pony express” che, con puntuale
precisione, consegna al destinatario
il polline ben impacchettato che gli
è stato affidato. La moneta corrente
è rappresentata dal nettare, preliba-
to liquido di cui gli insetti sono
ghiotti. Diversi sono i sistemi con evolutivo, così nel regno vegetale il
cui le orchidee rendono accessibile
il proprio nettare, ma ad ogni pre-
primato spetta all’orchidea. Tra le
tante, sono le Ophrys le depositarie
lievo da parte del visitatore la “trap- del massimo livello di specializza-
pola” scatta infallibile e sul suo ca- zione, grazie al quale sono in grado
po vanno ad incollarsi piccole mas- di assicurarsi i servigi degli insetti
se glutinose di polline. Il supermer- senza dover far fronte al dispendio
cato del nettare, di sicuro, non pecca d’energie richiesto dalla produzio-

I
maniera appariscente nei colori, di fantasia: le confezioni sono tante ne del nettare. Per questo motivo
nella forma e nella grandezza, per e presentate con un’astuzia che nul- hanno trasformato il proprio label-
mmaginiamo di poter ridi- attrarre ineluttabilmente gli insetti. la ha da invidiare alle più moderne lo, facendogli assumere l’aspetto di
mensionare il nostro corpo Al fine di garantire una certa va- tecniche di marketing. un insetto femmina, fino al punto
sino ad assumere le sem- riabilità e con essa la perpetuazio- E come nel mondo animale si at- che il risultato è una perfetta copia
bianze di un piccolo insetto e di ne della specie, le orchidee necessi- tribuisce all’uomo il più alto livello dell’originale. Questo vale per la
avere a disposizione, per i nostri
esercizi di volo, l’intero territorio
della Sardegna. Saremmo così liberi te radente perché esse sono esclu- In alto: all’ombra di un nuraghe in
di spaziare lungo i 1897 chilometri sivamente terricole, a differenza località Marghine si mimetizzano
piccole orchidee. A sinistra: le orchidee
di costa e di muoverci liberamente delle loro sorelle maggiori, dette crescono anche su terreni aspri.
dalle dorsali granitiche della Gallu- “figlie dell’aria”, che vegetano
ra, a nord dell’isola, ai monti bosco- nelle regioni tropicali. Queste, per
si del Sulcis e dell’ Iglesiente, a me- sfuggire al sottobosco dove nes-
ridione; dalla pianura del Campi- sun raggio di sole penetra mai, si IN “GIROS” PER ORCHIDEE
dano, compresa tra Oristano e Ca-
gliari, all’imponente complesso
montuoso del Gennargentu, nella
sono mirabilmente adattate a vi-
vere sugli alberi, utilizzando l’ac-
qua piovana e sfruttando i residui
D elicate, semisconosciute, le orchidee
spontanee fioriscono numerose sul territorio
regione centrale sarda, da cui si di- organici accumulati sui rami. Sono della Sardegna. Spesso irriconoscibili, però,
rama, fino al Tirreno, la vasta e tor- le orchidee di grandi dimensioni all’occhio dei botanici dilettanti e poco
mentata area calcarea del Supra- che tutti conosciamo in commer- esperti. Per aggirarsi tra boschi e radure sa-
monte. Le prove di volo ci consenti- cio, ormai prodotte in quantità dai pendo distinguere le varie specie di questi
Tutte le fotografie sono di Marcello Piccitto

rebbero di godere appieno la varie- floricoltori più esperti. Esse ven- fiori ci si può affidare al Giros, un’associa-
gata natura del territorio, prevalen- nero introdotte in Europa circa zione onlus di appassionati di botanica e an-
temente collinare e montuoso, due secoli fa, provenienti sia dal- cor più di orchidee, fondata nel 1994. Oggi
spesso aspro ed accidentato. l’Oriente sia dal Sud-America. conta 250 iscritti che perlustrano il territo-
Proseguiamo il nostro viaggio Le graziose ed affascinanti orchi- rio italiano per catalogare la presenza di or-
immaginario attraverso garighe dee nostrane, invece, sono salda- chidee spontanee. E la Sardegna è, con la
costiere e d’altitudine, pascoli na- mente ancorate al terreno e pur esi- ricchezza delle sue varietà, una delle loro re-
turali e incolti, macchie, boschi In alto: l’immagine di una prateria nel bendo fiori più piccoli, possono gioni preferite. Giros organizza inoltre con-
ombrosi, corsi d’acqua e acquitri- Gennargentu con alcune pianticelle di reggere a testa alta il confronto con vegni e conferenze sulle orchidee, le quali
Orchis laxiflora, dai petali di colore
ni. Solo addentrandoci in questi rosso-violaceo generalmente
le specie esotiche, per bellezza, de- sono eccellenti indicatori ecologici: infatti
ambienti coglieremo l’opportunità identificabile in luoghi umidi. licatezza e varietà cromatica. crescono solo in ambienti non inquinati.
di incontrare da vicino le piccole Qui sopra: la delicata corolla di un La Sardegna ne è ricchissima: ba- Informazioni: Giros Sardegna, Gianni
esemplare di Ophrys holoserica annae,
orchidee spontanee ed il nostro rara orchidea del Logudoro, presente sti pensare che l’isola ospita oltre Orrù, telefono 070-939368. 
volo dovrà essere necessariamen- in Corsica oltre che in Sardegna. cinquanta specie delle circa 120

24 25
ORCHIDEE

forma, il colore, le macchie che ri- ghi naturali privi d’inse-

producono le ali e la disposizione
dei peli. Meravigliati, dobbiamo
proprio riconoscere che l’inganno
è perfetto, se consideriamo anche
l’emissione di sostanze odorose,
del tutto simili a quelle di cui si
serve la femmina di quell’insetto
per attirare il maschio nel periodo
riproduttivo. Il risultato? Il ma-
schio visitatore si appoggia sull’or-
chidea e, nel tentativo di accop-
piarsi, strofina con il capo contro la
base adesiva delle masserelle di
polline, estraendole e portandole a
contatto del fiore successivamente
visitato. La fecondazione incrocia-
ta è così assicurata.
E proprio le Ophrys, in quanto a
varietà, sono di gran lunga le più
numerose in Sardegna; seguono a
distanza le Orchis e le Epipactis. Al-
cune, come ad esempio la Orchis
papilionacea, la Orchis longicornu, la
diamenti umani e non as-
soggettati a coltivazioni. I
pascoli naturali e le mac-
chie, ma anche le scarpa-
te ed i bordi delle strade,
offrono le maggiori pro-
babilità di successo.
Il periodo consigliabile
per ammirarle è quello
compreso tra il mese d’a-
prile e la prima metà di
maggio, per la naturale
concentrazione delle fio-
riture. È necessario scru-
tare attentamente tra le
erbe, ai piedi dei cespu-
gli o degli alberi per riu-
scire a riconoscerne la ti-
pica silhouette. L’atten-
zione è un fattore indi-
spensabile perché le di-
mensioni delle piantine
sono davvero modeste.
Fotografie di Marcello Piccitto

Ophrys tenthredinifera, la Barlia ro- Alcune misurano appena

bertiana e la Serapias lingua sono
molto comuni. Per osservarne qual-
cuna sarà sufficiente esplorare luo-
Qui sopra: tra i pini, sulla costa
occidentale, è presente l’Orchis
papilionacea. In alto: la stessa specie
cresce anche sui pendii dell’Ogliastra.
5 centimetri, molte hanno
un’altezza di circa 20 cen-
timetri, anche se non
mancano casi d’orchidee
robuste che toccano – co-
me la Barlia robertiana – gli 80 centi-
metri. Il record, però, è detenuto
dalla Dactylorhiza elata sesquipedalis
i cui esemplari raggiungono e su-
perano il metro d’altezza. In Sarde-
gna è la specie più rara, presente in
un unico sito, nascosto sui tavolati
calcarei dell’Ogliastra. In quanto al-
le altre specie, il drappello di quel-
le che presentano una distribuzio-
ne localizzata è abbastanza nume-
roso. La Serapias nurrica e la Genna-
ria diphylla, ad esempio, vegetano
soprattutto lungo la fascia costiera
della Sardegna settentrionale, men-
tre l’Orchis purpurea gravita in po-
che località del Sassarese.
In altri casi siamo di fronte a del-
le vere e proprie rarità, specie
quando la distribuzione dell’orchi-
dea è limitata alla sola Sardegna o
condivisa con la Corsica o la Sici-
lia. Nel caso di areali così ristretti
si parla di endemismi, come nel
caso della rarissima Ophrys holose-
rica chestermanii presente solo in
pochi siti della Sardegna sud-occi-
dentale e di quella centro-orienta-
le. Anche l’Orchis mascula ichnusae
è un endemismo esclusivamente
sardo, da osservare sui rilievi so-
prattutto calcarei della Sardegna
centro-orientale e sud-occidentale.
L’Ophrys sphegodes praecox, inve-
ce, è un endemismo sardo-corso,
localmente comune ma presente
solo nel settore nord-occidentale
dell’isola. Un caso a sé è rappre-
sentato dall’endemica Orchis bran-
cifortii, il cui areale abbraccia la
Sardegna e la Sicilia.
Alla luce di queste peculiarità, il
pregio delle orchidee sarde va ri-
cercato, non tanto nel numero delle
specie, quanto nella componente
endemica, irriproducibile e specia-
le, frutto di una lunga evoluzione
che ha trovato nell’insularità un in-
sostituibile alleato. 
Cesario Giotta e Marcello Piccito

26 27

Dove va la cultura
A Cagliari, ma anche in altre città e paesi,
fervono iniziative per aprire musei e spazi
polifunzionali dedicati alle nuove forme d’arte
I mmobilismi culturali, in-
gessature burocratiche: co-
se del passato. Nella Sarde-
gna del 2002 si stanno infatti rea-
lizzando egregie cose nel campo
della divulgazione artistica, le-
gandola al recupero di edifici sto-
rici. L’isola ha una sua importante
dimensione di contenitore d’arte
in tutte le espressioni autoctone,
la cui valorizzazione è in atto. Non
solo: la necessità di creare sul po-
sto delle occasioni espositive che
mettano in contatto diretto il pub-
blico con le realtà contemporanee
mondiali è sentita come una prio-
rità. Ecco che tanto nelle città (Ca-
gliari ma anche Nuoro e Sassari)
28
ARTE CONTEMPORANEA
quanto nei centri minori (Orani,
Calasetta) stanno nascendo spazi
espositivi per collezioni perma-
nenti e per mostre temporanee di
arte contemporanea: operazione
che contribuisce, ancora una vol-
ta, ad alleggerire il senso atavico
d’isolamento che la Sardegna ha
sempre sofferto. Presentiamo qui
di seguito i “nuovi” musei, e nei
box alle pagine seguenti gli spazi
culturali aperti di recente.
Orani: il Museo Nivola
Ai margini nord-ovest della Bar-
bagia Ollolai, Orani è un paese
disposto lungo le pendici dei
monti boscosi. Nel suo passato,
A sinistra: l’esterno un marchesato e il vanto di aver
dell’ex lavatoio ospitato il vescovo di Ottana du-
di Orani, ora adibito
a museo per ospitare rante le sue vacanze estive: si par-
le sculture del più la del 1500. Qualche bella chiesa
illustre cittadino del in masselli di trachite locale e al-
paese barbaricino,
Costantino Nivola. cuni palazzotti dei proprietari ter-
Tra breve sarà rieri: ecco Orani. Ma oggi il borgo
inaugurato anche un
padiglione dedicato ha un fiore all’occhiello, un picco-
alle opere di pittura e lo grande gioiello per cui vale la
di grafica dell’artista. pena venire sin qui: il Museo Co-
In alto a destra:
una delle sale del stantino Nivola, artista ecceziona-
Museo Nivola. le. Che dal natìo borgo selvaggio
spiccò un salto incredibile, un’esi-
stenza fitta di colpi di scena e sod-
disfazioni: una vita d’artista. Va a
studiare a Monza all’Istituto Isia
Fotografie di Gianmario Marras
ed entra poi in Olivetti come art
director; sposa Ruth Guggenheim,
sua compagna di corso, e la segue
negli Stati Uniti. A New York la-
vora come scultore e pittore e per
29
ARTE CONTEMPORANEA
sei anni è il direttore artistico della
prestigiosissima rivista Interior and
Industrial Design; stringe amicizia
con Le Corbusier, De Koonig, Lé-
ger e altri grandi artisti. Inventa la
tecnica di modellatura della sab-
bia, il “sand-casting”, per realizza-
re pannelli in rilievo e continua
con esposizioni e commesse im-
portanti. Ma torna a Orani, luogo
d’appartenenza, e decora la faccia-
ta della chiesa di Sa Itria prima di
tornare a insegnare a Harvard.
Muore nel 1988, nel pieno di un
successo che ha avuto più riso-
nanza negli Stati Uniti che in Ita-
lia. Orani gli ha dedicato un mu-
seo bellissimo: nel lavatoio del
paese, sotto un alto tetto a capriate,
è esposta nella luce vibrante di
questa terra ispida e meravigliosa
una collezione di sculture in mar-
mo e bronzetti. Tutt’attorno al pa-
diglione, alto sul paese, un percor-
so d’acqua imbrigliato dalla pietra
ricorda l’antica funzione del luogo.
Piccole sculture ritraggono i
personaggi del paese, altre rac-
contano l’evoluzione estetica del-
l’artista che raggiunse forme di es-
senzialità arcaica e modernissima.
Tra non molto verrà inaugurata
30
anche l’ala per le opere pittoriche
di Nìvola. Orani e la Sardegna ne
verranno arricchite. Informazioni:
0784/73.00.63, chiuso lunedì.
Nuoro: il Man
Nuoro ne aveva proprio bisogno.
Di uno spazio cittadino dove rea-
lizzare esposizioni tematiche che
portassero una ventata di aggior-
namento culturale nell’area, di at-
tualizzare e incuriosire i nuoresi
un po’ stanchi di ricorrere alla
memoria di Grazia Deledda e di
Sebastiano Satta per inserirsi nel
panorama italiano. Così, nel feb-
braio del 1999, è stato inaugurato
il Man, Museo d’Arte moderna di
Nuoro, all’interno di un palazzet-
to completamente ristrutturato.
Ospita mostre tematiche su argo-
menti più disparati, da carrellate
su come il design internazionale
ha proposto l’arte del sedersi
CAGLIARI: I NUOVI SPAZI CULTURALI
L “Exma”, cioè l’ex macello
comunale, si trova nel pieno
centro di Cagliari. Si tratta di un
edificio molto ben ristrutturato,
con un cortile tutt’attorno, mura
rosse sulle quali spiccano teste di
bovini che ricordano la primitiva
destinazione del fabbricato. Le
porte ad arcata ogivale, quasi un
tocco saraceno, introducono a
due saloni sovrapposti, in grado
(mostra sulle sedie d’autore) a
Miró, esposizione visitata da 13
mila persone, un numero record.
Due piani sono inoltre dedicati ai
maestri sardi e qui si fanno sco-
perte come i disegni di Fancello,
pittore amico di Nìvola morto gio-
vanissimo, oppure i quadri di
Maria Lai, geniale artista che pre-
dilige materiali insoliti.
Cristiana Collu, direttore arti-
Fotografie di Gianmario Marras
stico, ha molte idee e un impegno
personale: “Inserire Nuoro nei
circuiti nazionali e internazionali
d’arte”, è la consegna, “perché
A sinistra: ancora il Museo Nivola. Qui
una scultura in bronzo dell’artista che da
Orani si trasferì a New York, ottenendo
grande notorietà negli Stati Uniti. Sopra:
l’ingresso del Man di Nuoro, inaugurato
nel 1999, che accoglie mostre temporanee
di arte moderna e una collezione di
artisti sardi. In basso: l’Exma, ovvero ex
macello di Cagliari, da poco recuperato.
di ospitare manifestazioni culturali
di diversa vocazione. Nello spazio
circostante è stata ricavata una sca-
linata, una grande vasca d’acqua, la
caffetteria, la biglietteria-reception.
Tra i prossimi allestimenti, da segna- il castello di San Michele: restaurato
lare l’importante mostra di Andy negli anni 80, è stato inaugurato nel
Warhol, che s’inaugura il 15 giugno. 2001. Il castello, che sorge fuori dal
L’Exma è in via San Lucifero 72, te- centro, sulle alture dietro la città, ha
lefono 070/66.63.99. molta storia da raccontare. Nato da
Altro prestigioso spazio recuperato è una torre bizantina, controllava il
mare da cui giungeva il pericolo dei
pirati. I Pisani vi aggiunsero poi una
chiesa e altre torri; durante la domi-
nazione catalana fu dei Carroz, che
ne fecero una residenza fastosa. In
seguito seguì la sorte di molti altri
complessi fortificati: decaduto, di-
venne lazzaretto, quindi caserma.
Tra alterne fortune giunge ora a noi
circondato da un’area verde, vero e
proprio balcone sulla città e sul ma-
re. Nella recente ristrutturazione gli
interni sono stati suddivisi con strut-
ture in acciaio e policarbonato, poco
restando degli antichi muri. Il castel-
lo si trova sul colle di San Michele,
telefono 070/50.06.56, chiuso lunedì.
Nuova destinazione d’uso anche per
il Lazzaretto di borgo Sant’Elia, in
posizione incantevole, quasi bagnato
dalle onde del mare, tra Cagliari e la
spiaggia del Poetto: il quartiere di
Sant’Elia era infatti un tempo portic-
ciolo di pescatori. Il Lazzaretto fu co-
struito nel XVII secolo per arginare
le pestilenze portate nell’isola: era
qui, infatti, che chi arrivava in Sar-
degna attraccando a Cagliari tra-
scorreva la quarantena. La costru-
zione, a due piani, gira attorno a un
cortile, quasi un chiostro. Ripristi-
nato da una situazione d’abbandono,
rappresenta un polo aggregativo;
prossimamente vi saranno esposte le
collezioni etnografiche comunali,
mentre oggi ospita workshop e mo-
ARTE CONTEMPORANEA
Fotografie di Gianmario Marras
Qui sopra: l’interno del Man (Museo
di Arte moderna di Nuoro), dove
l’arredo spoglio fa risaltare i dipinti
esposti. A sinistra: il castello di San
Michele, posto sulle alture che
dominano Cagliari. Un tempo dimora
fortificata della famiglia spagnola
Carroz, è stato recentemente
riadattato come spazio culturale.
stre. È in piazzale Lazzaretto,
Borgo Sant’Elia, telefono 070/
3.83.80.85, chiuso lunedì.
Da segnalare, infine, il recupe-
ro dell’ex caserma sabauda di
San Carlo, tra le mura di cinta
delimitanti il quartiere Castel-
lo, che si sviluppa intorno alla
Cittadella oggi centro di musei.
In quest’area abitata un tempo
dagli ebrei cagliaritani, sulla
cinta muraria residua che cir-
condava l’acropoli di Cagliari,
spicca il complesso dell’ex ca-
serma, raggiungibile varcando
la porta della torre dell’Elefan-
te e percorrendo via Santa Cro-
ce. La caserma, chiamata erro-
neamente Ghetto degli Ebrei, è
stata restaurata creando sale
per corsi d’aggiornamento cul-
turale, mostre e iniziative poli-
valenti. Da un cortile-terrazza,
la sera, le luci di Cagliari si
confondono con le stelle. Via
Santa Croce 18, telefono 070/
64.02.115, chiuso lunedì. 
31
ARTE CONTEMPORANEA

NUOVO A SASSARI

D a un ex saponificio sta per

nascere il nuovo Museo
d’Arte contemporanea Masedu,
che costituirà il più vasto spazio
espositivo sardo. Succede a Sas-
sari, e la data prevista d’apertura
è questo stesso mese di maggio.
Nelle sale saranno esposte per-
manentemente le opere del gran-
de pittore Giuseppe Biasi (servi-
zio a pagina 34), la collezione del-
la Provincia, e mostre tempora-
nee. Telefono 079/29.27.69. Te-

della città si parli anche per le

iniziative culturali del Man, mu-
seo aperto sul mondo”. Il primo
passo in questa direzione – la
provocazione lanciata contro
l’immobilismo – è stato fatto; si
attendono le sequenze a venire,
le prime sono state di gran suc-
cesso. Si aprirà qui il 10 maggio
per concludersi il 30 giugno
un’interessante mostra dal titolo
“Vis à vis”, una carrellata nel
mondo dell’autoritratto con ope-
re di Pistoletto, Sherman, Paoli-
ni e altri. Il Man è in via Satta,
0784/25.21.89, chiuso lunedì.
Sopra: uno dei luminosi saloni del Museo d’Arte contemporanea
Calasetta: le collezioni di Calasetta, sull’isola di Sant’Antioco, che ospita le collezioni d’arte raccolte
dal pittore e appassionato d’arte Ermanno Leinardi. Un tempo era il
di Ermanno Leinardi mattatoio locale. Qui sotto: una delle opere esposte, In Quarta di Mauro Reggiani.
Nell’isola di Sant’Antioco, colle-
gata da un ponte alla costa sud, lui stesso e appassionato cultore
la cittadina di Calasetta è nota e collezionista d’arte dei nostri
per la sua origine ligure-pie- giorni, ha messo a disposizione
montese che si riscontra nella della comunità quanto raccolto
vocazione alla pesca degli abi- in una vita dedicata alla pittura
tanti e nella struttura a griglia contemporanea. Allestito in un
del disegno urbanistico tracciato ex mattatoio in disuso, il museo
nel 1769. Cala di Seta, divenuto conta su un gruppo di opere
poi Calasetta, oggi ha un motivo esposte in modo permanente e
in più per essere visitata: il Civi- sulla rotazione di personali e
co Museo che ospita le collezioni temporanee di grande spessore
d’Arte moderna raccolte da Er- qualitativo. Alle pareti, tele di
manno Leinardi. Un gesto da Fontana, Capogrossi, D’Orazio e
mecenate illuminato che non te- altri maestri rappresentativi dei
me, anzi, favorisce il decentra- filoni d’arte concettuale. Telefono
mento della cultura. 0781/81.00.72. 
Questo signore, ottimo pittore Anna Federici

32 33
 In Grande festa campestre
(1910-11, collezione
Regione Sardegna) Biasi
esprime l’interpretazione
fiabesca e un po’ cupa del
mondo rurale sardo
sviluppata durante i primi
Giuseppe Biasi: un pittore e la sua terra viaggi nel cuore dell’isola.

CRONACHE DA UN
Trasfigurate in poetiche immagini, le profonde radici agricole
EDEN MODERNO
e pastorali sarde trionfano nell’opera dell’artista sassarese
DI CARLO MIGLIAVACCA - FOTOGRAFIE ARCHIVIO ILISSO EDIZIONI

34 35
P ellegrino infaticabile lungo le strade polvero-
se dell’isola, osservatore incantato di paesag-
gi ai bordi della storia, di frammenti di vita e
cultura rurale affioranti da epoche remote, di volti scol-
piti dal sole e dal vento: Giuseppe Biasi ha rappresen-
tato in seno alla cultura sarda una sorta di corrispettivo
Nella pagina precedente,
dall’alto: un particolare di
Fanciulle al lavatoio
(1913) e Sera a Ittiri (1914-
18). Durante il secondo
decennio del Novecento
lo sguardo dell’artista
diviene più sereno e i toni
dei colori più chiari.
La tecnica preferita è quella
pittorico della vivida scrittura proposta nei romanzi e della tempera, mentre
nei racconti di Grazia Deledda. E proprio dando forma acquistano grande rilievo
le figure di giovani
grafica a quelle immagini letterarie, per riviste come donne, intente al lavoro o
L’illustrazione italiana e La lettura, alla fine del primo de- colte nelle giornate di
festa e durante processioni
cennio del Novecento il giovane artista sassarese (era religiose. A destra e in
nato nel 1885) si è accostato alla scoperta della Sardegna basso: altri due particolari
più profonda, quella delle pianure e degli altipiani, de- di Fanciulle al lavatoio
che permettono di cogliere
gli stazzi e delle sagre popolari, ricevendo dalla scrittri- l’eroica fierezza attribuita
ce lettere di apprezzamento e incoraggiamento. alla figura maschile e la
Diversa fortuna ha però accompagnato i volumi del- soave trattazione riservata
al mondo infantile.
la Deledda (Nobel per la letteratura nel 1926) e i dipinti Sull’isola le opere di Biasi
di Biasi, ingiustamente relegati, dopo il successo dura- sono visibili a Tempio
Pausania, dove l’artista ha
to fino alla sua morte, nel troppo angusto ambito del decorato la stazione
ferroviaria, al Museo d’arte
di Nuoro (Man), al Museo
Sanna di Sassari e
nella sezione di arte sarda
in allestimento alla
Galleria comunale d’arte
di Cagliari (da luglio).

La consolante scoperta di un mondo senza tempo

folklore o in quello asettico della ricerca etnografica. In
realtà la sua opera, dedicata all’incanto di piccoli paesi,
al primitivo mistero di figure maschili o alla sfuggente
bellezza di volti femminili, alle splendenti cromie dei
costumi tradizionali, appare frutto di una trascrizione
lirica ed epica della realtà popolare sarda piuttosto che
di un’osservazione a fini documentaristici. Sono le stes-
se parole del pittore a chiarire i termini delle sue incur-
sioni in quel mondo: “La Sardegna è un paese povero e
quel che meglio ci si può trovare è anco-
ra un poco di poesia... la poesia che
sembra fuggire tutte le contrade”.
Nella tormentata Europa d’inizio se-
colo la poesia doveva essere merce rara.
Come Gauguin in Francia e gli Espres-
sionisti in Germania, l’avvocato Biasi (la
laurea fu un tributo ai desideri familiari)
l’ha cercata e trovata nel cuore agricolo e
pastorale della sua terra, nei villaggi
dell’Anglona, del Logudoro e della Bar-
bagia; a Teulada: “paese del sogno” se-
condo la definizione del suo compagno
di viaggi Mario Mossa De Murtas, come
lui pittore e come lui tanto attratto dalle valenze artisti-
che del borgo del Sulcis da seguire l’amico nella scelta
di affiancare a lungo il toponimo alla propria firma. Tra
il secondo e il terzo decennio del secolo il pennello di
Biasi, intinto alle fonti della più avanzata cultura figura-
tiva europea, ha dato forma ad immagini che hanno
contribuito alla definizione di una più solida coscienza
dell’identità sarda, tratteggiando i caratteri di un mon-
do edenico e fiabesco, ancora non intaccato dagli aspet-
ti deteriori della modernità. Nei sog-
giorni a Teulada le linee squadrate ere-
ditate dalla grafica si ammorbidiscono,
gli scuri colori della tavolozza si schiari-
scono e la poesia si rasserena; i gesti di
uomini e donne sono quelli composti e
fieri di un popolo arcaico acquattato tra
le protettive pieghe del tempo.
Quelle opere gli varranno una rapida
affermazione (sfruttata al meglio con il
trasferimento a Milano nel 1916) al cen-
tro del mercato artistico nazionale. Il
rapporto con l’inesauribile fonte d’ispi-
razione rappresentata dalla Sardegna

37
Figure e paesaggi
sospesi tra
mito e realtà
Nella pagina precedente:
Scolastica (1917 circa,
Galleria d’Arte Moderna
di Milano). A destra:
La canzone del pappagallo
(1916-17 circa). Trasferitosi
a Milano nel 1916, Biasi
ottiene un crescente successo,
conquistando il pubblico
cittadino con opere ispirate
da seducenti figure
femminili o da pittoresche
scene di genere.
La produzione di dipinti
a soggetto sardo si alimenta
grazie ai viaggi compiuti
sull’isola e alle fotografie
scattate dall’artista. Sotto:
Danzatrici e suonatrice
di fisarmonica (1935 circa).
L’osservazione del mondo
contadino assume negli anni
Trenta maggiore realismo.

non verrà però mai meno, e sarà solo temporaneamen-
te offuscato da un lungo periodo di soggiorno in Africa
Settentrionale (1924-27), ancora alla ricerca di un uni-
verso primitivo, questa volta secondo una declinazione
esotica. Nel 1929 la devozione per il fascino profondo
dell’isola assume anche le forme di un’intensa lettera
indirizzata ai colleghi sardi, sollecitati a considerare
con orgoglio le “infinite” possibilità offerte all’artista
dalla terra comune: “In quale paese, infatti, potrà trova-
re una così ricca e variata quantità di tipi, e quali don-
ne! E quali uomini! Anche se, talvolta, illividite dagli
stenti e dalla malaria, queste figure si muovono ed agi-
scono come i personaggi di una tragedia antica, tale è la
nobiltà del portamento e la sobrietà del gesto! E quale
ricchezza di scenari!”. Parole che introdu-
cono all’ultima stagione pittorica, trascor-
sa tra importanti successi e accese polemi-
che sostenute contro il sistema artistico
nazionale, accusato del tentativo di margi-
nalizzazione degli artisti sardi: i “parenti
poveri”. Un periodo concluso dalla cruen-
ta morte del pittore, avvenuta a Biella nel
1944, dove era stato arrestato con l’accusa
di appartenere allo spionaggio tedesco.
Da quella data l’opera di Biasi è incorsa
in un oblio rischiarato soltanto da affet-
tuose iniziative espositive promosse nel-
l’isola. E dalla Sardegna, la sua “vecchia
terra direttamente emersa piuttosto dalla
leggenda che dalla storia”, proviene an-
che la bella monografia con cui, nel 1998,
la casa editrice nuorese Ilisso e i curatori
Giuliana Altea e Marco Magnani hanno
restituito al pittore il meritato ruolo nella
storia dell’arte italiana del Novecento. 

39
 Ogliastra da scoprire

LA BELLA
SELVAGGIA
Paesaggi incontaminati e affascinanti contrasti caratterizzano
questa terra distesa tra il Gennargentu e il Tirreno
DI LELLO CARAVANO - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

Il paesaggio intorno
a Lanusei, in Ogliastra.
La regione appare
come un ampio
anfiteatro che scende
gradatamente dai
monti verso il mare.

42 43
 Olbia
SASSARI

C apita spesso che qualche escursionista cu-

rioso e inesperto si avventuri sui sentieri
dei caprari e dei carbonai nel cuore segre-
to del Supramonte, per poi affacciarsi sul mare e ma-
gari perdersi senza trovare la via del ritorno. Dicono
che si provi una sensazione indimenticabile, da nau- ORISTANO
Genna rg
NUORO

ent
u
Villagrande
Strisaili
Dal Mediterraneo al Supramonte fino al Gennargen-
tu, la montagna d’argento. In mezz’ora un salto dal ma-
re cobalto ai rocciai dominati dalle aquile e dai muflo-
ni, alle foreste secolari di lecci, ai canyon, alle grotte, ai
nuraghi che svettano sulle antiche vie della transu-
manza. L’Ogliastra è così, un superbo anfiteatro co-
stri. “S’ozzastru”, l’albero ogliastrino per eccellenza,
sembra richiamare questa regione anche nel nome,
anche se l’etimologia più accreditata fa riferimento
all’Agugliastra, la guglia di calcare a picco sul mare
considerata dagli appassionati di arrampicata una
delle più suggestive vie rocciose di tutta Europa.
fraghi in paradiso, del genere “travolti da un insolito Lanusei
Torre
struito da un grande scenografo della natura, dove Barisardo è la vecchia Barì, toponimo che ricorda un
Ogliastra
destino”, sulle orme di Mariangela Melato e Giancar- Jerzu
di Barì spiagge, falesie e altopiani di calcare sembrano fon- luogo paludoso, stagnante, retaggio forse di quando
Barisardo
lo Giannini prima versione o, se si preferisce, di Ma- dersi e formare una gigantesca terrazza a più piani. sulle coste il nemico mortale era la malaria. Ha una
donna nel remake appena girato su queste spiagge. Un concentrato di paesaggi che mutano a ogni cur- bella cattedrale del ’700 con i marmi policromi e una
Ma qui non c’è finzione: è tutto vero. va, risalendo da Barisardo fino a Lanusei e Villagran- Sacra Famiglia di Antioco Mainas. La torre sul mare
Ecco perché riscuotono un grande successo le ini- CAGLIARI de, oppure inerpicandosi verso la valle del Pardu serviva per prevenire le incursioni dei saraceni, oggi è
ziative tipo “selvaggio blu”: una notte in sacco a pe- lungo le strade dei vigneti che custodiscono i segreti una sentinella del turismo, un simbolo tra spiagge ri-
lo, per tetto un cielo di stelle con vista mare nelle ca- del Cannonau, il rosso per eccellenza che nei secoli nomate, campeggi e alberghi dove si coniuga qualità e
lette più esclusive della costa di Baunei: Mariolu, passati riempiva le stive delle navi genovesi e pisa- tradizione, in particolare puntando sulla ricchezza e
Ispuligi de Nie, Sisine, Biriola o Cala Luna, c’è solo ne: due itinerari classici, tra i più frequentati e signi- sulle peculiarità dell’enogastronomia. Da qui si può
l’imbarazzo della scelta. ficativi per conoscere il cuore della terra degli oliva- partire per risalire i gradini dell’anfiteatro Ogliastra.

Sulla spiaggia la torre di guardia,

nell’entroterra i boschi di querce secolari
Qui sotto: la Torre di Barì, che protegge la bella spiaggia della Marina di Barisardo.
In granito e basalto, fu costruita nel ’600 per difendere la costa dai pirati. Sopra: i principali
centri dell’Ogliastra evidenziati nella cartina della regione. A destra: la strada che collega
Villanova e Villagrande attraverso il bosco di Santa Barbara, fitto di querce secolari; è
una delle più belle zone boschive della regione e custodisce un’antica chiesetta campestre.

44
 Foto grande: la
spiaggia di Torre di
Barì. L’Ogliastra si
affaccia sul Tirreno
con una fascia costiera
lunga 104 chilometri.
Il litorale presenta
una grande varietà di
paesaggi, dalle
scogliere alle ampie
spiagge, alle calette
sabbiose incuneate tra
le falesie allo sbocco
delle codulas, canyon
solcati da torrenti in
secca. Qui a destra: un
murale con scene di
vita tradizionale nel
piccolo centro di
Loceri. Sotto: il bosco
di Santa Barbara a
Villagrande Strisaili.
Pagina precedente,
in basso: l’oratorio
seicentesco della
chiesa parrocchiale
di Barisardo.

Cento chilometri di costa e un paesaggio

Un itinerario percorre verso sud la fantastica stradi-
na costiera e tocca alcune delle perle della costa cen-
trorientale dell’isola: Cea e i faraglioni, Sa Perda Pe-
ra, Su Sirboni, calette, scogliere rosa, lunghe spiag-
ge ancora in gran parte incontaminate. Una strada
del mare che risale poi a Cardedu verso le colline
dei vigneti, verso la valle del Pardu, che racchiude i
segreti del Cannonau. Le cantine dei fratelli Loi e
del Perda Rubia (ricca di storia e fascino), poi le cur-
ve che guardano il mare e portano nel paese del
“rosso”, Jerzu, con la cantina sociale che accoglie i
turisti, offrendo un percorso enogastronomico che è
anche un tuffo nella storia ogliastrina.
Si sale ancora in direzione di Ulassai e dei paesi
fantasma, Gairo e Osìni, spazzati via dall’alluvione
di 51 anni fa e ricostruiti più a monte. Osìni sembra
vivere ancora, come se il suo cuore non si fosse mai
fermato: rivive nella piazza e nella chiesa in fase di
sempre diverso, dalle aspre scogliere alle
calette nascoste dalla sabbia finissima
restauro, negli orti che i vecchi non mancano di cu-
rare. Il passo di San Giorgio è uno dei monumenti
naturali riconosciuti dalla Regione: da qui si vede
l’Ogliastra. Il paesaggio è dominato dai “tacchi”,
grandi torrioni di calcare ricordo del Giurassico, del
processo di erosione cominciato quando le acque si
ritirarono, circa 150 milioni di anni fa.
Ma se si vuole salire subito verso le vette più alte,
l’itinerario classico è quello che porta al capoluogo di
montagna, Lanusei. Da Barisardo si punta a Loceri e
si sale subito, una strada-ascensore verso l’Ogliastra
che guarda da un lato il mare e dall’altro il versante
orientale del Gennargentu. Loceri è il paese delle oli-
ve, una coltura ancora profondamente radicata, come
ricorda il vecchio frantoio (Sa Domu ’e s’olia), restau-
rato e trasformato in museo. Pochi chilometri dopo ec-
co Lanusei, il nido d’aquila, uno dei più bei cieli di tut-
ta l’Italia per l’assenza d’inquinamento luminoso, che

46 47
Tra montagna
e mare, tra
foreste e laghi
A destra: veduta dell’abitato di
Lanusei, capoluogo dell’Ogliastra,
quasi sospeso tra montagna e
mare, in posizione panoramica su
un pendio con vista sul Tirreno.
Il centro storico è dominato dalla
mole del collegio salesiano. Nelle
vicinanze, su un altopiano a 1.000
metri di quota, si estende la foresta
di Selene, un lecceto punteggiato
di fresche sorgenti. In basso: il
lago dell’Alto Flumendosa, vicino
a Villanova Strisaili; è un bacino
artificiale formato da una diga alta
63 metri, che si distende tra boschi
e foreste ai piedi del Gennargentu.
può essere ammirato dall’osservatorio di monte Ar-
midda. Il paesaggio è dominato dall’imponente tem-
pio di San Giovanni Bosco, presso il collegio salesiano,
quasi un’università per tutta l’Ogliastra (23 paesi, oltre
60 mila abitanti), che ha aiutato a uscire dall’isolamen-
to culturale tanti borghi strozzati dalla povertà.
Indimenticabile l’arrivo col trenino delle Ferrovie
complementari, lo stesso che a fine ’800 e inizio ’900
trasportava attraverso la Sardegna pastori, emigranti,
banditi, latitanti e che entusiasmò lo scrittore inglese
David Herbert Lawrence. Lanusei è una grande ter-
razza naturale verso il Tirreno, Tortolì, Arbatax, la
48
porta del mare e l’aeroporto con i charter dei turisti.
Stupisce l’integrità delle coste ogliastrine, dove pas-
sano ancora i rari esemplari di foca monaca.
A differenza di altre parti dell’isola, qui il turismo
non ha stravolto tradizioni e paesaggi. Anche i boschi
di lecci e roverelle sono rigogliosi, a cominciare da
Selene, per diventare ancora più imponenti man ma-
no che si arriva a Villagrande Strisaili fino al versante
orientale del Gennargentu: Santa Barbara e Sacro
Cuore sono un grande richiamo nonostante la siccità
metta a dura prova questi sacrari verdi. L’industria
dell’ovile è fiorente, prosciutti e formaggi sono il ri-
chiamo delle tante aziende agrituristiche
sorte negli ultimi tempi. Nei pressi della
frazione di Villanova c’è il lago Alto del
Flumendosa, con le escursioni a cavallo
e la pesca sportiva o ancora le suggesti-
ve traversate sul Trenino verde.
Importanti inoltre le tracce del passa-
to: soprattutto il tempio a megaron di
S’Arcu’ e Is Forros, ma anche Carcared-
da, Genna Truculu, Riu ’e Binu. Nura-
ghi, tombe dei giganti, piccoli templi
che ci hanno restituito una nuova im-
magine del popolo dei bronzetti, non
chiuso in se stesso ma aperto ai rappor-
ti culturali con le civiltà mediterranee
ed egeo-orientali. Si rifugiavano all’in-
terno forse per sfuggire ai nemici che
arrivano dal mare. Sui monti che guar-
dano le acque verdi e blu, lì dietro l’an-
golo, a mezz’ora d’auto. Supramonti e
calette, trekking e diving, scalate e im-
mersioni. Bizzarrie d’Ogliastra. 
 Saccargia, la più pisana delle chiese sarde

CAPOLAVORO
IN BIANCO E NERO
Vicina a Sassari ma spersa in mezzo ai pascoli, l’affascinante
abbazia romanica è diventata uno dei simboli artistici dell’isola
DI MAURO LISSIA - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

I capitelli del portico

dell’abbazia di
Saccargia, che
nonostante i pesanti
restauri dei primi
del ’900 rimane un
pregevolissimo edificio
romanico pisano.

Un’abbazia
di grande effetto
scenografico
A sinistra: la facciata a fasce di
pietre nere basaltiche alternate
ad altre bianche calcaree della
chiesa, che è orientata verso
Gerusalemme. Sotto: particolare
decorativo. Nella pagina
seguente in alto e in basso: il
vasto interno a navata unica
e con l’abside completamente
affrescato da artisti del
XIII secolo; e l’affresco che
raffigura la sepoltura di Cristo
nella fascia mediana
dell’abside. La Santissima
Trinità di Saccargia è aperta
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19,30. Per informazioni,
telefono 079/23.65.65.
tura è insolita, segnata inoltre da rifacimenti e da sof-
ferenze visibili. Ma ciononostante Saccargia è divenu-
ta negli anni un simbolo, da mostrare e diffondere, al
di là dell’intrinseco valore artistico e di quello che in
realtà l’abbazia rappresenta.
Già il suo nome è un mistero che divide gli storici.
Secondo alcuni deriverebbe da “s’acca argia”, la stra-
na vacca col pelo maculato che si trova scolpita in un
capitello del portico davanti alla chiesa. Altri leggono
nel nome la corruzione di “sa baccarza”, la vaccheria.
Sarebbe dunque un nome legato al luogo, dove nel
Medioevo esisteva un podere con ricche terre da pa-
scolo, un luogo rimasto tutto sommato lo stesso.
Sull’anno della fondazione gli interrogativi lascia-
no spazio a riscontri storici più precisi: una bolla di
Onorio II, che riporta la data 1125, attribuisce all’ordi-
ne Camaldolese il possesso di chiese e monasteri in
Sardegna. Fra questi la Santissima Trinità di Saccar-
gia, definita “ex dono Constantini iudicis consentien-
tibus Attone archiepiscopo et coeteris episcopis”. Da
qui i ricercatori hanno ricavato la data dell’edificazio-
ne. Infatti la basilica risulterebbe l’adempimento di
un voto del giudice turritano Costantino I de Lacon e
della consorte Marcusa de Gunale. A cominciare a co-
struirla furono maestranze pisane nel 1116, maestran-

P ensate a una nave incagliata nella terrafer-

ma, come accade in certi deserti nati dove
il mare s’è ritirato: trovarsela così, lontano
dal suo ambiente naturale, provoca una grande im-
pressione. Oppure pensate a un aereo adagiato sul
fondale marino, o a una grande statua nel mezzo di
una foresta, come capita d’imbattersi a chi cerca i re-
sti delle città perdute Maya. Ecco: la chiesa della San-
tissima Trinità di Saccargia fa un po’ quest’effetto. Un
monumento isolato nei campi, fra le colline, in un
paesaggio rurale che non sembra dover annunciare
sorprese. Un pezzo d’arte antica, gioiello unico nel
suo genere, là dove non dovrebbe esserci che campa-
gna bruciata dal sole. Forse anche per questo Saccar-
gia è un’immagine diventata familiare per qualsiasi
sardo. Un’immagine che ricorre su libri, dépliant, car-
telloni turistici, qualsiasi pubblicazione sulla storia
della Sardegna. Il monumento probabilmente meno
sardo di tutti si è purtuttavia trasformato in icona del-
l’isola, rivaleggiando con i classici nuraghi. L’architet-

52 53
ze esperte, che scelsero la pianta a croce molto diffu-
sa nel romanico di quei secoli, ma preferirono impie-
gare pietre piccole invece di quelle grosse più comu-
ni. Usarono poi cantonetti bianchi e neri, sistemati un
po’ alla rinfusa, com’era abitudine nel romanico ar-
caico. Di certo la costruzione è avvenuta in due fasi:
la seconda, per lo studioso Delogu, si chiuse tra il
1180 e il 1200, quando fu ampliata l’aula e realizzato il
campanile di altezza insolitamente elevata.
Ma queste sono cose che riguardano soprattutto gli
storici. Ai visitatori è più utile sapere che la chiesa,
come la vedono oggi, è il risultato di una ricostruzio-
ne quasi integrale, avvenuta tra il 1903 e il 1906. Un
intervento nato come restauro, ma divenuto poi tal-
mente pesante e invasivo da stravolgere l’aspetto ori-
ginario delle parti più importanti dell’abbazia: dalla
facciata al portico, fino al campanile. Una trasforma-
zione così drastica da rendere estremamente compli-
cato il lavoro degli storici dell’arte, costretti a lunghe
ricerche per individuare quanto resta di originale e
quanto è stato cambiato o aggiunto a posteriori.
Gli studiosi più moderni hanno dovuto fare i conti
addirittura con la demolizione di intere strutture dell’e-
dificio originale, una su tutte il porticato che si trovava
sul lato sud della chiesa. Mentre i resti del monastero
sono ancora lì, ma finora non sono stati rilevati sino in
fondo né tantomeno restaurati come meriterebbero.
Nonostante tutto però, l’effetto scenografico della
chiesa resta straordinario e la sua facciata bicolore
continua a richiamare l’attenzione di chiunque abbia
a cuore la storia e la cultura dell’isola. L’interno della
Santissima Trinità di Saccargia è d’altronde fra i più

Gli storici ne fanno Nella pagina precedente: un dettaglio delle sculture zoomorfe dei capitelli nel protiro della
chiesa. Presso l’abbazia vengono celebrate importanti ricorrenze come quella dei “sette sabati”, quando
risalire la fondazione in chiesa vengono intonati i gosos, i canti della tradizione, e poi la festa annuale della Santissima
Trinità, che cade esattamente sessanta giorni dopo Pasqua. Nella foto qui sopra : uno scorcio del
agli inizi del 1100, complesso abbaziale fondato dai monaci camaldolesi. Del monastero, che era molto grande, restano
alcuni ruderi. Eretta da maestranze pisane a partire dal 1116, la chiesa sorge nel territorio del
ed esattamente al 1116 comune di Codrongianos, al centro adesso come allora di una fertile area agricola.

54 55
Influssi
pisani e
lombardi si
mescolano
negli
elementi
decorativi
ricchi e suggestivi di quanto rimane dell’architettura
e dell’arte medievale in Sardegna. Prima di tutto per-
ché contiene un ciclo di affreschi di raro interesse,
uno dei pochissimi sopravvissuti dall’epoca romani-
ca. Un ciclo nettamente suddiviso in quattro zone,
che nell’insieme occupano interamente l’abside. Le
immagini rappresentano scene della vita di Cristo,
dall’Ultima Cena alla discesa negli inferi.
L’origine artistica dell’insieme pittorico è contro-
versa. Indiscutibile è invece il suo straordinario valo-
re di testimonianza culturale che mette l’abbazia di
Saccargia ai primissimi posti fra i monumenti roma-
nici della Sardegna, in primo piano anche nei manua-
li che trattano questo importante periodo in Italia.
Oggi la chiesa è un patrimonio turistico fondamen-
tale, ma rappresenta anche un riferimento religioso
molto sentito. I “sette sabati” di Saccargia, vissuti dai
fedeli senza alcun compromesso turistico, sono un
punto fermo per chi abita nel Sassarese. I fedeli si reca-
no a piedi alla Santissima Trinità, partendo da paesi
anche lontani. E nella chiesa antica recitano i gosos,
canti tradizionali rivolti alla Madonna e dedicati alla
Pasqua. Ascoltarli è un’emozione indescrivibile, per-
ché l’impressione alimentata anche dall’ambiente così
tipicamente spoglio della chiesa medievale è di vivere
un’altra epoca fra rituali rimasti immutati nei secoli.
Saccargia ha la sua festa annuale, che cade esattamente
sessanta giorni dopo la Pasqua. Ma i responsabili del-
la chiesa tengono a sottolineare che si tratta di una fe-
sta povera, riservata ai fedeli del monumento religio-
so. Cioè alla gente di Codrongianos, il comune in cui
Saccargia si trova, e a quelli dei centri vicini e a tutti
coloro che sentono questo posto prima di tutto come
un luogo sacro. Lontano dai circuiti turistici estivi ma
immerso in quella Sardegna d’altri tempi sempre più
difficile da rintracciare. 

Nella foto in alto: un

particolare delle
quattro colonne che
sorreggono il
porticato antistante
l’ingresso della
chiesa. A destra: un
altro dettaglio della
decorazione scolpita
nella pietra locale che
orna il pilastro di
sinistra del protiro.
La chiesa abbaziale di
Saccargia dista 16
chilometri da Sassari.

56
 Le aree marine protette

A PIEDI NUDI
NEI PARCHI
Dagli ultimi anni sono sotto tutela alcuni dei più affascinanti tratti di costa
sarda: dalla Maddalena all’Asinara, dalla penisola del Sinis a Capo Carbonara
DI LELLO CARAVANO - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

Cala Sant’Andrea, una

delle più belle e note
dell’isola Asinara, dal
1997 Parco nazionale.
Q
La celeberrima sabbia
rosa di Budelli,
uando si decise che anche la spiaggia rosa immortalata nel film
di Budelli sarebbe stata messa sotto chia-
ve per salvarla da un turismo che si face-
Deserto Rosso
va di anno in anno più vorace e invaden- Sopra: vele nella rada di Giardinelli a La
Maddalena. Nell’arcipelago, nel 1998, è stato
te, sembrò che i malumori – che già montavano man istituito il primo Parco geomarino d’Italia.
mano che si procedeva con le misure di salvaguardia Sotto: Baia Spalmatore, a La Maddalena.
A destra: Punta Tegge. Sono una trentina
– dovessero trasformarsi in tempesta e seppellire fin le isole e gli isolotti che formano
dalla nascita il Parco nazionale dell’Arcipelago di La il Parco dell’arcipelago maddalenino.
Maddalena. Era il 1998. Il primo parco geomarino del-
la Sardegna era stato istituito un anno prima, nel
maggio ’97, proprio quando ripartivano pesantemen-
te, in un clima di accesi contrasti e spesso di minacce,
le proteste contro la riserva sul Gennargentu, incom-
piuta ambientale da più di quarant’anni.
Accessi limitati, controlli, blocchi all’arrembaggio di
barconi e gommoni: era davvero possibile regolare il
flusso di milioni di presenze nel cuore del triangolo
d’oro delle vacanze isolane? A giudicare da quanto
succede oggi attorno alla spiaggia immortalata da Mi-
chelangelo Antonioni in Deserto rosso (era il 1964, pri-
mo film a colori del maestro ferrarese), la scommessa
sembra vinta. Attualmente arrivano in migliaia per
ammirarla, scendono sull’isola-perla dell’arcipelago
accompagnati dalle guide che spiegano il fenomeno
di questa caletta dipinta di rosa dagli scheletri di mi-
crorganismi come i briozoi e i foraminiferi, rinuncia-
no di buon grado a calpestarla e a tuffarsi in quelle
acque da sogno. Insomma, sanno che questa opera
della natura saccheggiata per decenni (ben pochi re-
sistevano alla tentazione di portarsi via una bottiglia,
un sacchetto riempito con la sabbia più famosa del

62

Le aree blu proteggono anche la fauna dell’entroterra
Nella foto sopra: scorcio dall’alto di cala
d’Arena, sulla costa occidentale dell’Asinara.
L’isola venne definita “la Caienna italiana”
per il duro penitenziario che ospitò per lungo
tempo, ma oggi è aperta al turismo. Nella foto
sotto: due asinelli bianchi tipici dell’Asinara,
cui probabilmente si deve il nome dell’isola.
Nella pagina seguente in alto e in basso:
gorgonie e madrepore si svelano agli occhi
dei sub; le selvatiche dune di sabbia e il
mare di Baia Trinità all’isola di La Maddalena.
64
Quest’anno il parco ha concesso ottomila permessi
per le imbarcazioni per un totale di oltre un milione
di presenze. Come dire che la tutela può convivere
col turismo. Grande il successo delle attività turisti-
che legate alle immersioni: c’è un consorzio con 17
centri diving che operano in sintonia con l’ente parco.
Tanti gli edifici militari recuperati e restaurati, in te-
sta i 3.000 metri quadrati di Stagnali a Caprera. Dove
trova posto il centro di educazione ambientale, dive-
nuto un’importante realtà, e la foresteria è in fase di
allestimento, mentre è partito il recupero delle fortifi-
cazioni e dei fari di Razzoli e Santa Maria; dalla pros-
sima estate saranno ampliati i punti riservati alla sola
balneazione. “Il risultato più importante è che qui
c’era una comunità profondamente divisa sul parco,
mentre oggi il parco in quanto tale non viene più
messo in discussione, e questo per la Sardegna è un
ottimo risultato”, dice il botanico Ignazio Camarda
che nelle scorse settimane ha lasciato il testimone di
presidente del parco nazionale a un avvocato nuore-
se, Gianfranco Cualbu. Da segnalare la caduta di un
altro tabù, almeno per quanto riguarda la Maddalena:
la caccia nei parchi. Per arginare l’invasione dei cin-
ghiali, introdotti decenni fa, l’ente parco ha autorizza-
to i prelievi controllati a Caprera e a Spargi, coinvol-
gendo le compagnie di caccia maddalenine.
Corrado Giavara
Questi parchi marini non solo tutelano la più im-
portante risorsa naturale della Sardegna – il mare, le
coste – ma anche racchiudono pagine importanti di
La tutela della natura marina convive con il turismo
mondo) può rinascere solo se verrà rispettata. Quasi
un monito per tanti altri gioielli delle coste isolane:
proteggerli meglio per garantire loro un futuro. Una
scelta che sta già dando buoni risultati: i parchi mari-
ni in Sardegna sono una realtà anche se spesso il
cammino per l’istituzione è lungo e complicato. È sta-
to così anche per l’arcipelago che presto potrebbe es-
sere inserito nella lista del patrimonio dell’umanità
tutelato dall’Unesco: prima le contestazioni dei centri
vicini per la paura di essere esclusi dal paradiso, poi
le pressanti richieste del Comune di La Maddalena,
tuttora sul tappeto, di avere un ruolo e un peso più
consistenti negli organi di gestione dell’area protetta.
Oggi la salvaguardia tocca tutte le isole e gli isolotti
del Comune di La Maddalena, una trentina, inseriti
in un parco geomarino che si estende su una superfi-
cie di ben 18 mila ettari (5 mila in terra e 13 mila in
mare) con uno sviluppo costiero di 180 chilometri. Ol-
tre alla tutela integrale della spiaggia Rosa, alle aree
di ripopolamento ittico e alla salvaguardia dei siti di
nidificazione degli uccelli marini, la svolta è stata la
regolamentazione del traffico di barche e gommoni
con l’introduzione di un ticket d’ingresso. Perché nel
paradiso si può entrare, purché in punta di piedi.
65
L’incanto della baia di Punta Molentis,
oltre la spiaggia di Simìus e di fronte all’isola
Serpentara poco distante da Capo Carbonara.
Anche questo bellissimo tratto di costa è stato
recentemente istituito in Parco marino.
Omnia labrpor est claqudicpa

storia. L’arcipelago della Maddalena e soprattutto Ca-

prera raccontano di Garibaldi, della sua passione per
il mare e la natura, delle fortificazioni piemontesi, dei
monaci benedettini confinati negli eremi battuti dai
venti, della nascita della Marina italiana. L’isola del-
l’Asinara, anch’essa tutelata da un parco marino, rac-
chiude le pagine più drammatiche delle vicende ita-
liane della seconda metà del Novecento. I brigatisti, i
mafiosi, i camorristi, i giudici Falcone e Borsellino
che nella foresteria di Cala d’Oliva scrissero l’ordi-
nanza per il rinvio a giudizio del primo maxi proces-
so a Cosa Nostra. Ma è anche l’isola che racconta la
tragedia di migliaia di prigionieri austroungarici
morti di colera o la storia della principessa del Melo-
grano d’oro, figlia del Negus d’Etiopia, che fu rin-
chiusa nelle galere dell’isola.
L’isola del Diavolo, come viene chiamata l’Asinara, è
parco nazionale dal 1997. Una svolta che è servita a ria-
prirla dopo 115 anni di segregazione, a farla conoscere
alle migliaia di turisti (in tre anni 85 mila) che si metto-
no in fila per scoprire una Sardegna di quarant’anni fa
con calette nascoste e integre, tra cui, prima di tutto,

Antonio Saba
cala Arena e cala Sant’Andrea. Dietro le recenti vicen-

de dell’isola Sinuaria (così la chiamarono i Romani
per la sua forma sinuosa) c’è una lunga battaglia per
sottrarla al destino di terra-bunker, vinta non senza
contrasti, se è vero che alcuni mesi fa il ministero del-
la Giustizia ha espresso il desiderio di riappropriarsi
di un pezzo dell’ex colonia per impiantarvi un carce-
re leggero. Ma ormai il dicastero non ha più alcuna
competenza sui 52 chilometri quadrati che vanno da
Punta dello Scorno a Barbarossa. Anzi, finalmente so-
no a buon punto i lavori per offrire assistenza ai visi-
tatori: tre servizi di accoglienza nei tre approdi di Ca-
la Reale, Fornelli e Cala d’Oliva, la ristrutturazione
della stazione sanitaria marittima, delle cappelle co-
Corrado Giavara
Limitato il traffico
marino, all’isola di
Cavoli torna il silenzio
Nella foto a sinistra: lettura dei giornali
sulla spiaggia di Is Aretas, nella penisola del
Sinis. Sopra: una bella panoramica di Punta
Sa Ruxi, che s’incontra lungo i trenta
chilometri della costa di Villasimius, ad est
di Cagliari. Il traffico disordinato e
l’affollamento di natanti tra l’isola di Cavoli
e la Serpentara sono stati finalmente
regolamentati con la creazione dell’area
protetta. A destra: sub tra i pesci dei fondali.
I parchi blu sardi hanno posto fine alla pratica
della pesca indiscriminata.

68 69
struite dai prigionieri della Prima guerra mondiale,
della chiesa, il centro di accoglienza nella diramazio-
ne centrale dell’ex carcere, la foresteria che potrà
ospitare i visitatori, in particolare studenti. Tutta l’i-
sola viene sottoposta a un intervento di bonifica e pu-
lizia dopo anni di degrado, e presto saranno pronti
anche i sentieri di visita e i percorsi. “Negli anni pas-
sati i visitatori trovavano un’isola suggestiva ma che
aveva perso un po’ l’anima per l’abbandono provoca-
to da un utilizzo secolare, ora grazie ai servizi di acco-
glienza e ai percorsi i turisti potranno andare alla ri-
cerca dell’anima perduta”, osserva Eugenio Cossu
presidente del comitato di gestione.
Rigorosa la tutela sul mare: nella fascia di mille metri
dalla costa è vietato il traffico delle barche private, tran-
ne quelle convenzionate con l’ente parco (in partenza
da Porto Torres e Stintino) e adibite al trasporto dei visi-
tatori. Un successo, qui come nel parco della Maddale-
na, si stanno dimostrando le proposte per la pesca-turi-
smo praticata da una decina di pescherecci e per le im-
mersioni, a cui hanno aderito otto centri diving.
L’anno dei parchi marini in Sardegna è stato il
1997, una svolta salutata con soddisfazione dalle as-
sociazioni ambientalistiche. Pur con qualche distin-
guo. “Con Porto Conte e Tavolara si arriva a sei aree
marine protette, un numero importante. Tuttavia, te-
nendo conto delle grandi potenzialità di queste
aree, si potrebbe fare di più: penso al turismo cultu-
rale e subacqueo e alla possibilità di far vivere i par-
chi non solo in estate, per non sprecare il valore ag-
giunto che possono offrire”, dice Vincenzo Tiana,
presidente regionale di Legambiente.
Nel dicembre di cinque anni fa vedeva la luce an-
che l’area marina protetta Penisola del Sinis-Isola di
Mal di Ventre. Un tratto-gioiello della costa occiden-
tale sarda, compreso per intero nel territorio di Ca-
bras, il paese dell’Oristanese che lega il suo nome in
particolare allo stagno di Mar ’e Pontis e alle altre
paludi regno dei fenicotteri, e alle magnifiche spiag-
ge di Is Aruttas e di Mari Ermi. Ed entro il cui terri-
torio si trova Tharros, la grande città punico-romana
che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Tutela
rigorosa, soprattutto del mare, che si spinge fino al-
l’isola di Mal di Ventre (il toponino è frutto di un’er-
rata trascrizione dal sardo, in realtà si riferisce alla
forza del vento, in particolare il maestrale: Malu En-
tu), inserita nella zona A, di salvaguardia totale. Ciò
significa una serie di restrizioni per alcune delle più
belle spiagge: da Turr’e Seu, ex riserva di caccia di
don Efisio Carta poi gestita per alcuni anni dal Wwf,
con le scogliere e le grotte dai mille colori; a Is Cao-
gheddas e Maimoni; alle calette con i granelli di
quarzite, regolarmente depredati dai soliti vandali
in cerca di ricordi; fino alle falesie di Su Tingiosu,
tra il giallo e il bianco, regno dei rapaci. Molti i pro-
getti in partenza: dal recupero delle caratteristiche
capanne di falasco ai percorsi subacquei. In definiti-
va si tratta di una riserva blu dalle grandi potenzia-
lità ma che da anni vive periodi difficili. Forti le con-
testazioni da parte delle associazioni di pescatori e
diportisti per i vincoli e le multe salate per chi non
rispetta le ordinanze. E dallo stesso Comune di Ca-
bras (ente gestore del parco marino) si levano voci
di dissenso nei confronti del ministero dell’Ambien-
te: "Chiediamo una riduzione delle zone di riserva
integrale, ben cinque, eccessive, anche perché è im-
possibile qualsiasi attività nelle zone a ridosso dei
venti dominanti: significa che non si può esercitare
né la pesca né il turismo nautico ", afferma Alessan-
Il Parco della Maddalena sta per
essere inserito nel patrimonio
mondiale tutelato dall’Unesco
Sopra: una torre d’avvistamento in località San Giovanni
Sinis, nell’Oristanese. Sotto: i fenicotteri rosa che vivono
nello stagno di Cabras. A sinistra: le bianche falesie di Su
Tingiosu, sempre nella zona di Cabras. Attualmente in
Sardegna, ai quattro parchi marini di più lunga data, si sono
aggiunte le aree protette di Porto Conte e dell’isola di
Tavolara. La creazione dei parchi sta ottenendo buoni riscontri.
71

Pur tra difficoltà e diffidenze,
la strada dei parchi marini
è ormai un obiettivo raggiunto
Qui sopra: barche attrezzate per la
pesca nelle acque limpide e pescose di
Cala Saline, nei pressi di Cabras.
Nella foto in alto: nel Sinis, la solitaria
spiaggia di San Giovanni. Le rovine
della città fenicia di Tharros si trovano
all’apice del promontorio omonimo.
72
dro Murana, l’assessore all’Ambiente di Cabras.
Non ci sono conflitti invece nella perla della costa
sud-orientale. Da circa vent’anni il Comune di Villasi-
mius – 30 chilometri di magnifiche coste, una consoli-
data tradizione di accoglienza turistica – chiedeva con
insistenza il parco geomarino: l’obiettivo è sta-
to raggiunto nel settembre 1998 con l’istituzio-
ne dell’area marina protetta di Capo Carbona-
ra. Una svolta per mettere ordine nel caotico
traffico di panfili e gommoni tra le due isole
(Cavoli e Serpentara), da giugno a settembre
prese d’assalto da migliaia di vacanzieri.
In zona, grande attenzione viene dedicata
all’educazione ambientale con le scuole e
alla ricerca scientifica, dalla biologia marina
alla geologia, dall’archeologia alla botanica
(il faro dell’isola dei Cavoli è stato affidato
all’Università di Cagliari). L’attenzione su
questo gioiello di spiagge e graniti si è poi
ulteriormente accesa per il clamoroso avvi-
stamento di una foca monaca, fotografata
tre anni fa: proprio lì, nelle acque verde-az-
zurro del parco. Un fatto quasi sensazionale, consi-
derato che ormai il mammifero a cui sono intitolate
decine di grotte lungo le coste isolane è ridotto a
pochi esemplari. Un buon auspicio per la Sardegna
dei parchi blu. E anche la speranza che uno dei più
antichi frequentatori dei mari isolani possa tornare
senza paura di essere cacciato. 
73
 Itinerario in Barbagia

UN’ISOLA
NELL’ISOLA
Ancora difficile da raggiungere, il “profondo centro”della
I “Buttudos” di Fonni, una delle
numerose manifestazioni
Sardegna è un mix di tradizioni e di aperture al presente
folkloristiche a cui la Barbagia
è profondamente attaccata. DI AURETTA MONESI - FOTOGRAFIE DI NEVIO DOZ
 fa vita a sé. Vietato immischiarsi.
Ogni borgo è arroccato sulle pendici
dei monti e nella propria esasperata
identità divenuta leggenda.
Barbagia: i Romani la chiamarono
così, stremati dalla belligeranza delle
genti dell’interno dell’isola, fautrici
dei Cartaginesi ai quali si era sosti-
tuito il dominio di Roma. Insomma,
terra di barbari, gente che non si è ar-
resa ad altre regole che non fossero le
proprie. E nel corso dei secoli, di an-
goli se ne sono smussati pochi.
La sub regione della Barbagia ruota
attorno ai monti più alti della Sarde-
gna, dal Gennargentu al Supramonte.
Ma di Barbagie ve ne sono molte: di
Séulo, di Belvì, di Ollolai e di Nuoro.
Paesaggi montani, selvaggi e di una
bellezza indomita che incute rispetto,
ingentilita da scoppi di fiori selvatici
che riescono a spuntare anche tra le pietre dei muri
a secco degli “stazzi” dei pastori, opere quasi nura-
Natura e archeologia
Qui sopra: canoisti pagaiano indisturbati
giche nella loro massiccia semplicità, uniche tracce in un’ansa tranquilla del Flumendosa,
di presenza umana nelle montagne sarde, solitarie il secondo fiume sardo. Nella foto sotto: scavato
nelle rocce di trachite, l’angusto accesso
e primordiali. Paesaggi d’alta suggestione, quasi di una domus de janas (le misteriose tombe
evocativi d’altri continenti remoti: invece siamo a preistoriche), nei pressi del paese di Aritzo.

Stili di vita pastorali

e voglia di futuro
Qui sopra: un vivacissimo murale dipinto
sul muro di una casa di Fonni, paese
alle falde settentrionali del Gennargentu,
la montagna che rappresenta il
“genius loci” della Sardegna interna.
A destra: nella cartina sono indicati alcuni
tra i più rappresentativi borghi della
Barbagia, regione che ancor oggi rimane
un po’ isolata da strade difficoltose. Olbia
Olbia
SASSARI
SASSARI

NUORO
NUORO

I
Oliena
Oliena Dorgali
Dorgali
Barb agia
Gavoi
Gavoi Orgosolo
Orgosolo
l parroco di Désulo, la domenica, si concede Tonara
Tonara Fonni
Fonni
un piccolo piacere da dandy: indossa un ORISTANO
ORISTANO Belvì
Belvì Aritzo
Aritzo
Gennargen-
clergyman in velluto nero che gli sta a pen-
nello. Cucito su misura dal sarto del paese come i
pantaloni in fustagno e le giacche di pastori e con-
tadini della Barbagia, eleganti da secoli. Certo, an-
che i jeans si sono fatti strada, ma è poca cosa in
confronto agli abiti in velluto della tradizione. Un CAGLIARI
CAGLIARI
vero barbaricino riconosce di quale paese sia un
passante con una sola occhiata alla lunghezza della
martingala o all’ampiezza del bavero della giacca
del “forestiero”. Perché la legge secolare di questa
regione ha regole non scritte ma ferree: ogni paese

78 79

Paesaggi dolomitici
di rocce bianche e rosse
Sopra: panoramica di Oliena, sovrastato
dalla scogliera del Supramonte. Sotto: scorcio
del centro storico, molto caratteristico,
fonte d’ispirazione per gli architetti della
Costa Smeralda. Pagina seguente, in alto e in
basso: la festa pasquale del “Su Incontru”;
l’alba dai 1.463 metri del monte Corrasi.
80
sa e il contrasto faranno amare ancora di più l’isola.
La porta della Barbagia, per chi arriva da Cagliari,
è Aritzo, la località top della montagna sarda con
buoni alberghi e ristoranti, addirittura un “castello”,
in realtà la dimora neogotica dei signorotti locali, gli
Arangino, latifondisti di pascoli e castagneti. Il pa-
lazzetto ospitò i Savoia per battute di caccia a cin-
ghiali e mufloni. Un’occhiata nella chiesa di San Mi-
chele: fonte battesimale, statue lignee del ’600 e di-
pinti del contemporaneo Antonio Mura. Un tempo fa-
mosa per gli artigiani che intagliavano cassepanche
da dote, le “cascie”, Aritzo conservava in grotte la ne-
ve sino all’estate per fare il sorbetto, la “carapigna” di
cui si festeggia la sagra a Ferragosto. Per le castagne,
invece, la kermesse cade l’ultima domenica di otto-
bre. Belvì, il borgo che dà nome a questo scampolo di
Barbagia, è piccino e addormentato di fronte al roccio-
ne Su Texili, una curiosità geologica che spunta dai
non troppi chilometri (e moltissime curve) da Ca-
gliari e da Nuoro. Si tratta di un territorio ricoperto
da boschi di macchia mediterranea, conifere che rie-
scono a alternarsi ai fichi d’India, colpi di scena na-
turalistici a ripetizione con l’olivo che cede il passo
al castagno e alla quercia da sughero, alla roverella e
ai ciuffi di finocchio selvatico e agli asfodeli.
Contadini mai, i barbaricini sono pastori che oggi
vanno a curare il gregge in au-
tomobile, solo qualche anziano
insiste nel montare in arcione
del somaro. Partivano da casa
per mesi, su per i monti, ripa-
rati da capanni, ben attenti a
non sconfinare in pascoli al-
trui; la terra non era da coltiva-
re, perciò non si vedono case
coloniche isolate, l’abitazione
era in paese. Così in Barbagia
troviamo grandi borghi, dispo-
sti su coste rivolte al sole, con
le case raggruppate lungo la
strada maestra e vicoli bui, po-
chissime piazze, giusto quella
della chiesa. Un itinerario tra i
borghi barbaricini è un salto di
anni luce dalla Sardegna della
Costa Smeralda, ma la sorpre-
 Orgosolo, città dei
murales, è circondata
da dolci colline
Nella foto qui sopra: panoramica di Orgosolo
vista dalla fertile pianura che si stende ai
suoi piedi nella vallata verso Nuoro, ricca
di frutteti e campi coltivati. Nella foto
grande: l’effetto trompe-l’œil dei murales
confonde la realtà con l’illusione ottica.
Il paese è assurto a fama internazionale con
i dipinti sui muri della case, tradizione
iniziata nel 1975 con messaggi di protesta
sociale ai quali si sono poi aggiunti più
idilliaci bozzetti di vita paesana barbaricina.
Nella pagina seguente in basso: un
coloratissimo affresco, testimonianza di
un modo di vivere avviato al declino.

boschi in forma piatta: il sedile di un ciclope. Ne par-
la anche il generale Lamarmora in un suo diario di
viaggio del 1820. Più a nord, oltre la foresta di Uatzo,
ecco Tonara, il paese del torrone. In centro le facciate
sono dipinte in caldi colori mediterranei per nascon-
dere il grigiore del cemento (il che molti altri paesini
dovrebbero imitare). Alcune vie sono inoltre state ab-
bellite con rocce-sculture. Oltre al torrone, a Tonara
c’è chi fabbrica i campanacci per greggi.
Il viaggio prosegue verso il lago di Gusana, incon-
trando la chiesa campestre di San Pietro che spicca in
disarmante bellezza. Attorno alla chiesetta, le gumbes-
sias, ovvero piccole case per ospitare i pellegrini in oc-
casione delle sagre. Un tempo questi momenti d’ag-
gregazione scandivano la vita agropastorale, e sono
ancora oggi molto sentiti: se ne contano infatti più di
mille all’anno nell’intera Sardegna. Più avanti c’è Ga-
voi, con la parrocchiale di San Gavino del ’500.
Mazzeschi/Focus Team
Tornando a sud ecco Fonni, a quota 1.000. D’inver-
no si scia sul monte Arbu, il genius loci del posto con
il Bruncu Spina, alto 1829 metri. Fonni ha qualche
palazzetto padronale e la basilica della Madonna
dei Martiri, accanto al convento dei Francescani.
Meta di pellegrinaggi, la chiesa è tardobarocca, la
zona circostante ricca di reperti preistorici.
Di Orgosolo si è detto già quasi tutto: 250 murales di
arrabbiata denuncia dipinti dagli anni ’70 in poi e
imitati un po’ ovunque, donne in nero, uomini fieri e
tosti, faide mai sopite. È sicuramente da vedere, an-
che se spesso viene invasa da bus di turisti scaricati
per un tour di murales e cena rusticana con “banditi”
e spari a salve. Oliena è invece nota per gli scialli del-
le donne e le belle case che una volta all’anno, in set-
tembre, si aprono ai visitatori. Cortes apertas si chia-
ma l’iniziativa che coinvolge il turista, offrendo as-
saggi di cose buone e mostrando dal vivo l’artigiana-

82
In alcune chiese
si celano preziosi
tesori barocchi
Nella foto a destra: nella chiesa
di Santa Caterina di Dorgali
è custodita una pregevole ancona
lignea scolpita del XVIII secolo.
Sotto: panoramica di Dorgali,
grosso centro vinicolo famoso
per l’ottimo Cannonau, oltre
che per l’artigianato di qualità.
Fotografie di Gianmario Marras

to e gli stili di vita del posto. Pare che gli architetti del-
la Costa Smeralda siano venuti qui a ispirarsi. Notevo-
le la parrocchiale di Sant’Ignazio di Loyola, dalla fac-
ciata rosa; sui muri qualche affresco più rasserenante
di quelli di Orgosolo; mentre dal belvedere di Bon’A-
ria si domina la Barbagia e l’incombente scogliera car-
sica del Supramonte. Incantevole la gita alla fonte Su
Gologone, un angolo d’Arcadia con l’acqua zampil-
lante tra salici, eucalipti e cipressi, un Clitumno sardo.
Appena fuori della Barbagia vera e propria, separa-
ta dal mare e dalle spiagge di Cala Gonone dalla
quinta rocciosa del monte Bardia, Dorgali è un paese
con un suo carattere, grande centro d’artigianato e
di golosità: ceramiche, filigrane e oreficeria, pellet-
teria, tappeti, ricami, olio, formaggi, dolci e il vino
Cannonau. Il centro della cittadina è abbellito da al-
cuni palazzetti padronali e da una fontana artistica
rivestita da formelle di ceramica a mille colori in
corso Umberto; altre tappe di visita sono la bella
chiesa di Santa Caterina, il Museo Archeologico con
i reperti rinvenuti in zona, il nuraghe Mannu, poco
distante dal centro. D’obbligo la passeggiata in via
Lamarmora dove sfilano tante botteghe, in pieno ri-
torno alla civiltà dello shopping. 

84
 Isola Rossa, una Gallura insolita

PARADISO IN
TECHNICOLOR
Un tratto incantevole della costa nord-ovest, oltre Castelsardo,
un tempo borgo di pescatori di fronte a uno scoglio vermiglio
DI ERNESTO MASSIMETI - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

L’isolotto granitico
che dà il nome al
borgo di pescatori:
misura 28 ettari.
D
al grigio dei graniti e dei paesaggi sfu-
mati del Nord Sardegna al rosso. Il rosso
di un granito particolare e di un isolotto
infuocato dal sole che ha dato nome al
luogo, Isola Rossa appunto. Senza di-
menticare il giallo di fiori e ginestre. È un angolo di
Gallura anomalo: s’incunea nell’Anglona, scende da
Trinità d’Agultu, dalle colline e dalle cavità graniti-
che di Aggius in una discesa che in pochi chilometri
cambia clima, vegetazione, colori al territorio. Per
arrivare a questo promontorio un po’ selvaggio, un
po’ rude, che si getta nel mare all’improvviso, come
in una sfida. È una terra di pescatori e, ora, di turisti
che arrivano da Sassari, dalla penisola, dall’estero.
Nacque nella prima metà del Settecento, Isola Rossa,
rifugio di pescatori ponzesi di fronte al mare aperto,
sferzato dal maestrale e ricchissimo ancora oggi di ara-
goste. Poche case, un centinaio di anime che vivevano
arroccate sotto la torre aragonese a difesa dalle incursio-
ni piratesche. Poi, di fronte alla torre, superata l’ultima

La chiamano Costa barriera di scogli, ecco l’isolotto, regno di gabbiani e da-

Paradiso e non è difficile
capire il perché
Nella foto sopra: uno dei tanti piccoli golfi tra il monte
Tinnari e Punta Canneddi. Qui una delle spiagge più belle
è quella di Rinaggiu. A sinistra: un’altra panoramica
del tratto di costa battezzato in tempi recenti Costa Paradiso,
e che si dispiega a nord di Isola Rossa. Nella zona
gli insediamenti turistici sono per ora ancora contenuti.
gli uccelli stanziali, che ha dato nome al villaggio. Da
qui, sia verso sud, con l’Anglona e Valledoria, sia verso
nord, lungo la Costa Paradiso, la barriera di costoni ros-
sastri continua per chilometri. A tratti interrompendosi
per far spazio a spiagge inattese, e proprio per questo
ancor più magiche: Sa Marinedda, a nord, è la prediletta
dai surfisti, battuta com’è dai marosi che s’infrangono
sul litorale impervio creando le correnti giuste.
Secondo la leggenda, era anche una terra di contrab-
bandieri: nessuno d’inverno s’azzardava a andare all’I-
sola Rossa, scalo ideale per chi stava lontano da occhi in-
discreti. Poi, più a nord, ecco Cala Tinnari, vicino al
monte omonimo e a Li Canneddi. Qualche miglio, ed è
tutta un’altra storia: Costa Paradiso, Vignola, terra di
campeggiatori, gente a cui i maestrali che spazzano l’I-
sola Rossa possono anche dispiacere.
Ma alla fine, la piccola Isola Rossa (centoventi abitanti
d’inverno, tremila d’estate) ha avuto il suo porticciolo:
riparo dei pochi velisti e delle barche da pesca che inse-

134 135
Antico
rifugio di
pirati
Nella foto della
pagina precedente:
frastagliatissima e con
rocce calcaree bianche
alternate a scogli di
granito rosa tipico della
Gallura, la costa tra
Porto Leccio e il paesino
di Isola Rossa svela
innumerevoli spiaggette
di sabbia fine e scogli
per tutti i gusti, come
quella di Marinedda.
A destra: la mole della
torre spagnola che
serviva d’avvistamento
in caso d’incursioni
saracene. I centoventi
abitanti stabili
di Isola Rossa d’estate
diventano, con l’arrivo
dei turisti, circa tremila;
e tutte le sere ci
si dà appuntamento al
porticciolo, fitto di
barche da pesca caricate
con le nasse per le
aragoste, abbondanti in
questi limpidissimi
fondali, autentici
paradisi per i sub. Alle
spalle di Isola Rossa
c’è il paese di Trinità
d’Agultu, centro
agricolo gallurese.

137
 Tra queste acque limpidissime nel ’700 nacque il borgo
L’incredibile trasparenza del mare caratterizza la costa. Qui si stabilirono nel Settecento alcuni
pescatori di Ponza, fondando il borgo di Isola Rossa. Ancora oggi queste acque sono ricchissime di pesce.

guono i banchi di crostacei. Il porticciolo è un po’ la ve-
trina del paese: passeggio di gitanti, accenti mescolati
insieme, bottegucce, qualche ristorante. Soprattutto,
questo rosso accattivante, fra le tonalità tenui o decise
dell’ocra e del salmone, che domina i muri delle case.
I profumi di questo tratto di Gallura continuano ver-
so sud, verso Badesi e Valledoria, dove il litorale è si-
curamente più morbido, così come a Spiaggia Lunga,
sotto il porticciolo. Qui sono rimaste alcune dune di
sabbia, la foce di un torrente e molto verde, anche se il
rosso del granito occhieggia a breve distanza. Sono
sbalzi di colori e di atmosfere che la Sardegna regala
spesso: paesaggi mutevoli, sfumature, rocce che sedi-
mentano differenze in poche manciate di metri. Dal
grigio al rosso, appunto, dalla collina ai costoni, dal
verde dei pascoli ai tanti blu del mare, al rosso delle
rocce che si ripete in infinite tonalità.
Lo aveva capito Henry Moore: di ogni pietra sarda su
cui lavorava, il grande scultore inglese voleva conoscer-
ne la provenienza. Non era bizzarrìa d’artista ma armo-
nia con il territorio, virtù di chi non vuol ferire ma inter-
pretare. Grazie a questi colori qui regna una Gallura un
po’ surreale: e la si coglie risalendo per una stradina fi-
no a Trinità d’Agultu (il comune di cui fa parte Isola
Rossa) e più oltre, verso i boschi di Aggius. Ogni tanto,
lungo la strada, un cartello indica semplici e toccanti
chiesette campestri sparse: San Giuseppe, Sant’Anto-
nio, San Filippo: omaggio ed ex voto di un pescatore,
fedeltà di pochi contadini al protettore della zona.
Oggi il cemento sta arrivando anche qui, ma gli scorci
di questo Nord-Ovest sardo resistono. Così come resiste
l’impagabile tramonto dell’Isola Rossa, quando il fuoco
della luce serale si mescola a quello delle rocce, ai pro-
fumi di asfodelo, ginestra, ginepro. Una Gallura ribelle,
dura di un granito acceso, questa di Isola Rossa, terra di
pescatori, di surfisti, e di solitari. Una terra segnata so-
prattutto dalle rocce, che marcano la storia del luogo e
irridono la sferza del tempo. Con la torre costiera che
tiene lontani i passanti distratti e i pirati di emozioni: re-
sta l’Isola bella, disponibile solo per chi la sa capire. 

138
Antonio Saba

Le miniere dell’Iglesiente

MUSEI IN GALLERIA
In posizioni spettacolari sul mare, le strutture abbandonate dell’attività estrattiva
sono oggi affascinanti reperti di archeologia industriale protetti dall’Unesco
DI ERMINIO ARIU

Nebida: la spettacolare
discesa a mare con
cui i carrelli di minerale
arrivavano dalla
miniera alla laveria.
I glesias. Le gallerie non finiscono mai: un sotter-
raneo labirinto, infarcito di cunicoli, interrotto
da voragini, invade il sottosuolo del Sulcis-Igle-
siente-Guspinese, da Ingurtosu ad Acquaresi, da Ma-
sua a Nebida e da San Giovanni Miniera a Monteponi.
Come duemila anni fa quando i deportati di Roma ve-
nivano condannati ad metalla, qui è dovunque miniera:
nei visi dei minatori anziani, nelle case semidiroccate
dei villaggi operai, nelle ferite ambientali visibili sulle
montagne, nei cumuli di residui che inquinano i corsi
d’acqua e la costa di Guspini, Arbus e Gonnesa, e
spolverano di scorie strade e case. Un enorme cantiere,
migliaia di ettari, sopra e sotto terra, dove è scritta la
storia industriale di un territorio cresciuto cultural-
mente ed economicamente con l’evolversi di una tec-
nologia estrattiva focalizzata su blenda e galena.
Strutture entrate nel patrimonio dell’archeologia
industriale mondiale, che attraggono i visitatori an-
che per il contrasto dei ruderi con la bellezza solitaria
della costa incontaminata e bellissima dove il mare
stempera le asprezze minerarie.
Grandi storie di piccoli uomini sono memorizzate a
Monteponi, per oltre 100 anni orgoglio nazionale della
metallurgia con le miniere di Ingurtosu, Montevecchio,

Olbia
SASSARI

Vittorio Giannella
NUORO

Fotografie di Antonio Saba

Nella foto qui sopra: i grandi fabbricati
ORISTANO
Chilometri di industriali da decenni in disuso delle laverie
gallerie di Nebida, dove i minerali estratti venivano
sottoposti a una prima lavatura, e quindi

Montevecchio
perforano da caricati nelle stive delle navi che li avrebbero
portati alle fonderie. A sinistra: l’impianto
Ingurtosu Gúspini metà Ottocento industriale di lavatura, conservatosi in
buone condizioni nonostante i decenni di
Planu Sartu Naràcauli
Masua
il sottosuolo abbandono. Le tecnologie estrattive
impiegate erano per quei tempi decisamente
Nebida
Iglesias
CAGLIARI dell’Iglesiente, all’avanguardia e le società vi investivano
ingenti capitali. Nella pagina precedente: la
S.Giovanni
Monteponi del Sulcis, cartina dell’area mineraria dell’Iglesiente;
e lo stemma, scolpito, della Società mineraria
del Guspinese che operava in zona. I ricchi giacimenti
dell’isola furono a lungo sfruttati da società
straniere: francesi, inglesi e tedesche.

142 143
 Nella pagina precedente in alto: scorcio del
complesso di Nebida, sulla costa verso Porto Corallo,
e lo scoglio del Pan di Zucchero. Nella pagina
precedente in basso: la vista del mare così come
appare dalla laveria di Nebida. Qui a sinistra:
in località Masua, lo sbocco dalle gallerie interne
nella struttura di Porto Flavia. In basso: il
complesso del pozzo San Giorgio a Monteponi.

PER VISITARE LE MINIERE

N elle zone del Sulcis-Iglesiente-Guspinese la

ricettività è limitata: sino a poco tempo fa
le miniere non costituivano un’attrazione turisti-
ca, e l’ospitalità era in qualche modo assicurata
dalle foresterie delle società minerarie. Le cose
stanno ora cambiando, e tra i nuovi alberghi se-
gnaliamo, a Piscinas (Arbus), ricavato in un ex
cantiere minerario, Le Dune (070/ 97.70.17), si-
stemato tra le dune e uno specchio di mare di un
blu intensissimo. Degli edifici minerari, diversi
sono all’aperto e facilmente fruibili, ma in genere
ville, musei, chiese di villaggi minerari, grotte e
gallerie sono ancora oggi in ristrutturazione. So-
no però possibili visite guidate: Porto Flavia (a
Masua), la grotta di Santa Barbara (a Gonnesa),
la galleria Henry (a Buggerru), il pozzo Sella (a
Monteponi) si visitano contattando la società
Igea, telefono 0781/4911.
Viste dal mare le strutture minerarie sembrano castelli e torri
Fotografie di Vittorio Giannella

Naracauli, Nebida, Masua, Acquaresi e San Giovanni.

Il sentiero che collega i cantieri è impercorribile se non
in fuoristrada. Facile però arrivare a Monteponi: è sulla
bretella che collega la statale 130 (Cagliari-Iglesias) con
la statale 126. All’improvviso i verdi sughereti di Cam-
po Pisano fanno posto all’argilla delle Montagne Ros-
se. Più in alto, ecco villa Bellavista, la direzione, e le
ville liberty dei responsabili delle miniere. L’occhio
non coglie la differenza tra le strutture industriali e le
ville: era stata infatti adottata un’architettura unica con
merlature, decori, vetrate. La miniera di Monteponi
denuncia i danni del tempo e dei vandali, ma all’inter-
no degli edifici ecco le botteghe artigianali dove torni-
tori, ceramisti, saldatori clonavano i pezzi di ricambio.
Stampi, bozze, disegni sono custoditi in attesa di far
parte del Museo di Tecnica mineraria.
Paradossalmente, dal Sulcis-Iglesiente fino al Guspi-
nese anche le acque contaminate che escono dalle galle-
rie e i ruderi sono protetti della Sovrintendenza ai beni
ambientali e archeologici e dall’Unesco, che ha ricono-
sciuto questi luoghi come patrimonio dell’umanità. Le Omnia labrpor est claqudicpa

Montagne Rosse di Monteponi, le discariche di Masua,

il bacino di Montevecchio, tutto fa parte del Geoparco
della Sardegna, così come i giardini, le sfarzose ville, le
cappelle, le sale fastose in parquet e cotto d’epoca: ed

144 145
 Vittorio Giannella
appare stridente il contrasto con le condizioni di vita dei
LA PALAZZINA DI MONTEVECCHIO minatori che vivevano nelle capanne di Planu Sartu, vi-
cino a Buggerru, un povero villaggio con una splendida

A l centro del villaggio minerario di Montevec-

chio troneggia il palazzo della Direzione, da
poco restaurato: una struttura costruita sui ruderi di
vista mare. La brezza è incessante e quando svanisce la-
scia il posto al maestrale del Golfo del Leone.
Uno sguardo a 180 gradi consente di cogliere Capo Pe-
una chiesa trilobata che Giovanni Antonio Sanna, ti- cora, la lunghissima spiaggia di San Nicolò e lo stra-
tolare e proprietario della miniera, intendeva erigere piombo della galleria Henry. La quale risale al 1865,
nella vallata dei cantieri. I lavori per il palazzo di quando la scoperta di importanti giacimenti di piombo
Genna Serapis, come veniva chiamato, durarono un attiró a Buggerru i francesi con la velleità di trasformare
anno (1875-76), su progetto dell’ingegnere Alberto il villaggio minerario in una piccola Parigi sarda. Per tra-
Castaldi. Si tratta di un vero castello: al piano terra sportare agevolmente i materiali della miniera di Planu
sono gli uffici aperti su Sartu venne costruita l’ardita
una grande hall con mo- galleria Henry. Il percorso dei
saico policromo, dove vagoni a trazione animale è ri-
campeggia il simbolo percorribile grazie alla società
della miniera, e la chie- Igea che ha risistemato la mu-
sa. Seguono le camere lattiera affacciata sul mare. Si
per gli ospiti. L’ambien- va in galleria con scarponi e ca-
te più bello, oltre alla sco con torcia elettrica e dopo
cappella affrescata, è la 500 metri ci si specchia nelle
sala Blu, con fregi dorati azzurre acque del mare per
sul soffitto a vela e sulle raggiungere i cantieri dismessi
pareti. Il soffitto ha al con lo stesso scenario del dopo-
centro un ventaglio con sparo delle mine e la corsa dei
festoni liberty; mentre vagoni per la laveria.
tre porte-finestra si af- Più a sud, a Masua, davanti al
facciano su un balcone- faraglione di Pan di Zucchero,
belvedere sul mare. incastrato nella roccia, c’è Porto
Flavia, gioiello di ingegneria,
realizzato dall’ingegnere Ve-
Gioielli d’architettura liberty tra gli edifici industriali
Fotografie di Antonio Saba

celli per il trasporto dei mine-

rali con una galleria di 300 me- Qui sopra: la bellissima cala Domestica,
tri scavata nella roccia che ri- che si apre tra Buggerru e Masua, conserva
i ruderi di strutture industriali minerarie.
solse il caricamento sulle navi A sinistra e sotto: una finestra malmessa e
anche in condizioni di mare il complesso della laveria di Naracauli. Lungo
le scogliere digradanti sul mare, oltre agli
Sopra: il salone Blu proibitive. Ora Porto Flavia è meta di turisti, vi si accede edifici per l’attività estrattiva, vennero
della palazzina da Masua e il percorso sotterraneo termina al Pan di costruiti interi villaggi di modeste casette per i
direzionale di minatori e le loro famiglie. I dirigenti
Montevecchio,
Zucchero. Dietro la spiaggia privata c’è la laveria di Ne-
alloggiavano invece in abitazioni più
risalente al 1875-6. bida, una struttura affacciata sul Golfo del Leone con pretenziose, talvolta piccoli capolavori come
A sinistra: l’esterno. panorami sulla costa di Nebida, sulle spiagge di Fonta- la palazzina direzionale di Montevecchio.
namare, Plagemesu e Portopaglia, sull’isola di San Pie-
Vittorio Giannella

Resti di vari attrezzi

impiegati per il trasporto
dei minerali. Attivi dalla
metà dell’800, in seguito
abbandonati per lungo
tempo, i complessi
minerari stanno godendo
ora di un rinnovato
interesse da parte del
turismo. Le strutture
dismesse costituiscono
infatti affascinanti reperti
di archeologia industriale,
situati lungo tratti di costa
impervi e incontaminati.
Antonio Saba

Antonio Saba
146 147
 tro e sull’isola Piana. Per accedervi occorre fare 300 gra-
dini tra slarghi spazzati da colpi di vento.
Il gioiello delle miniere è la grotta di Santa Barbara,
nel monte San Giovanni, presso Gonnesa. Si tratta di un
immenso geode scoperto negli anni 50 da un minatore.
La maestosità del posto gli fece credere di aver sfondato
con le mine un tempio sotterraneo: si tratta invece di
una cavità formatasi circa 500 milioni di anni fa, nel
Cambrico Inferiore, con caratteristiche uniche, quali cri-
stalli tabulari di barite bruna alle pareti, calciti concre-
zionate, mammellonate e semisferiche, stalattiti e sta-
lagmiti in parte ricoperte di aragonite. A questa meravi-
glia geologica si accede con un trenino e in soli 400 metri
di viaggio il tempo torna indietro di milioni di anni.
A Montevecchio e Ingurtosu l’impatto dei due villaggi
minerari è forte, la strada corre in parallelo al ruscello
delle miniere fino alle meravigliose dune di Piscinas. Le
montagne di sabbia sono emozionanti, l’arrampicata è
d’obbligo. Per raggiungere Montevecchio si guada una
serie di ruscelli risalendo una tortuosa stradetta. Il pae-
se è quasi disabitato ma intatto: caserma dei carabinieri,
Vittorio Giannella

ufficio postale, chiesa, il palazzo della Direzione, piaz-

za, edificio scolastico e bar, mentre il mare della Costa
Verde occhieggia vicino all’orizzonte. 

Sopra: la scala a chiocciola in ghisa all’interno di una

palazzina nel complesso minerario di Naracauli. Il faticoso lavoro in miniera
Qui sotto: il realistico affresco realizzato da Aligi Sassu
nel 1950 per la foresteria di Monteponi. nelle opere di Aligi Sassu
Riccardo Bianchi

148
 Ferrovie storiche: il Trenino verde

SARDEGNA
IN CARROZZA
La rete ferroviaria sarda a scartamento ridotto propone straordinari
itinerari nel cuore della regione, altrimenti inaccessibile
DI AURETTA MONESI

Una locomotiva a
vapore d’epoca tuttora
funzionante esposta
nel Museo delle
Ferrovie sarde di
Nevio Doz

Monserrato,
presso Cagliari .
 Palau

Tempio

L
Pausania
Nulvi

a Sardegna è grande, dall’interno a tratti
montuoso, con villaggi a rischio d’isola-
mento. Per evitarlo e dar loro uno sbocco
verso le coste e le città maggiori ci vuole una rete fer-
roviaria”. Questo fu il ragionamento dei piemontesi
Il fascino di un percorso sul Trenino verde è dato
dal fatto che la ferrovia penetra in aree assolutamen-
te prive di strade, spesso impervie e selvagge, co-
munque altrimenti irraggiungibili. La scoperta è ga-
rantita, gli scenari naturali inediti: insomma, dai fi-
Il primo itinerario attraversa la piana del Flumendo-
sa, lambisce il Gennargentu e sfocia verso il mare dopo
Bosa Macomer
aver sfiorato borghi come Orroli, Sadali e Seui ai mar-
gini della Barbagia con il Museo della Civiltà contadi-
na, poi, sempre tra le foreste, Ussassai e Lanusei. Tor- Sorgono

quando decisero d’impegnarsi nell’isola. Così, sul fi-
nire del XIX secolo, si misero d’impegno a costruire
reti ferroviarie che collegassero le zone interne agro-
pastorali e quelle minerarie – allora importantissime
per l’economia isolana – con i porti costieri. Vennero
tracciate direttrici di ferrovia su rotaie a scartamento
ridotto, una rete di oltre 600 chilometri, in parte sem-
pre attiva e gestita dalle Ferrovie dello Stato, in parte
riconvertita a “Trenino verde”: ovvero un servizio tu-
nestrini scorre una Sardegna quale mai si potrebbe tolì è già in presagio di mare, tra vigneti e frutteti, Ar- Arbatax
immaginare, tra boschi fitti e plaghe semidesertiche, batax è a soli 3 chilometri. Si calcolino 5 ore di tragitto,
stazioncine che spuntano nel bel mezzo del nulla, spezzabili a piacimento.
Isili
ponti su orridi, un interminabile girotondo di curve, Nel secondo, da Isili a Sorgo-
laghi placidi, nuraghi sparsi, gallerie anguste e buie, no, vi sono 83 chilometri di Mandas
soste improvvise per lasciar passare pecore o fami- montagna con infinite curve,
gliole di cinghiali, e infine il mare, terminal conclusi- ponti e qualche sbandata. Si
vo di quasi tutti i tracciati. Alcuni trenini sono mossi passa per Laconi, Meana, Belvì,
da locomotive a vapore, autentici pezzi d’antiquaria- Aritzo, Desulo e Tonara, insom-

Cartina di Mario Russo

ristico di successo decisivo per la sopravvivenza del- to perfettamente funzionanti. I tratti operativi, in sta- ma la vera Barbagia. In quanto
la ferrovia storica sarda che entusiasmò passeggeri gione estiva, sono i seguenti: Mandas-Arbatax, Isili- alla linea Macomer-Bosa, è bre-
illustri come D.H. Lawrence e Elio Vittorini. Sorgono, Macomer-Bosa e Nulvi-Palau. ve e tortuosa: 46 chilometri tra

Una rete di 600

chilometri
costruita alla fine
dell’800. Ora
in parte adattata
a scopi turistici
A sinistra: scorcio panoramico
della ferrovia nella zona di
Gairo, tra i solitari boschi e le
montagne della Barbagia di
Seulo, nei pressi di Lanusei.
Sopra: particolare di una
carrozza. In alto: la cartina con i
quattro percorsi del Trenino
verde. A destra: l’interno di
uno scompartimento. Le
vecchie carrozze in legno sono
state perfettamente restaurate.
Se il comfort non è eccezionale,
i paesaggi e i percorsi sono
però di grande bellezza e
consentono di vedere angoli

Fotografie di Nevio Doz

di Sardegna segreta.

153
 nuraghi e l’altopiano di
Campeda da dove inizia
la discesa a mare.
Il meno conosciuto
dei quattro tragitti fer-
roviari è forse il Nulvi-
Palau, di ben 116 chilometri distribuiti tra la pianura
dell’Anglona, il monte Limbara e la Gallura. Si parte
da Nulvi (da vedere il nuraghe Irru) per giungere a
Martis dove giacciono al suolo i tronchi pietrificati
di Caruana, risalenti al Miocene, oltre alla bella
chiesetta romanica campestre di San Pantaleo. Un
panorama da Far west, con piramidi basaltiche moz-
ze all’orizzonte della pianura. Dopo qualche viadot-
to è la volta di Laèrru e di Perfugas, paesi agricoli. A
Perfugas, mentre la locomotiva (battezzata Elsa) fa
scorta d’acqua, si visitino il Museo Archeologico e
la chiesa di Santa Maria degli Angeli con il prezioso
retablo spagnolo di San Giorgio.
In località Bortigiadas la locomotiva si esibirà nella
salita di gallerie elicoidali e nell’attraversamento su
viadotto del fiume Coghinas. È zona di vigneti e su-
ghereti, siamo già in piena Gallura e lo si denota dal-
le rocce modellate dal vento, identiche a quelle della
Costa Smeralda, copie naturali d’opere di scultori
contemporanei. Ad Aggius sono così incredibili che
la zona battuta dal trenino è detta valle della Luna,
con grotte e cavità nelle quali si rifugiavano i fuori-
legge; la leggenda vuole che fossero le dimore del
diavolo. A Tempio Pausania la stazione è eccezionale:
decorata dal pittore sardo Giuseppe Biasi, rappresen-
ta un museo a sé stante. Prossima fermata: Arzachena
e poi Palau, cioè lo straordinario mare che guarda
negli occhi l’arcipelago della Maddalena. 

COME E QUANDO PARTIRE

Scopo delle ferrovie sarde
era quello di evitare
I l Trenino verde funziona dal 16 giugno al 29 set-
tembre per le tratte Mandas-Arbatax e Isili-Sorgo-
no; dal 6 luglio al 15
l’isolamento dei borghi interni
In alto, a sinistra e a
agosto per la Maco- destra: dettagli della
mer-Bosa. Nulvi-Tem- stazione di Tempio
pio Pausania: dal 20 Pausania, una delle
più visitate anche per
giugno al 30 agosto la decorazione del
giovedì e venerdì; pittore Giuseppe Biasi.
Tempio Pausania-Pa- Qui a sinistra: un
manifesto che
lau dal 16 giugno al 15 riassume la Sardegna
settembre. In altre da- della tradizione a
contatto con la novità
te si può noleggiare del treno. È esposto al
(800.46.02.20). Per il Museo delle Ferrovie
Museo delle Ferrovie di Monserrato.
Fotografie di Gianmario Marras

Nella pagina seguente:

di Monserrato, a 15 lungo le sponde del
minuti di treno da Ca- lago Liscia, nel tratto
gliari: 070/5.80.22.46. tra Nulvi e Palau.

Nevio Doz

154
 Le grandi regate delle barche d’epoca

COSTA SMERALDA
A VELE SPIEGATE
Ogni due anni sfilano durante la “Veteran”
le aristocratiche signore del mare. In un intrigante
connubio di spirito sportivo e di mondanità
DI ERNESTO MASSIMETTI-FOTOGRAFIE DI STEFANO TORRIONE-

La prestigiosa imbarcazione
Orion colta durante una fase
della Veteran Boat Rally, che
raduna velieri e barche
d’epoca. La regata nacque nel
1982 per volere dell’Aga Khan
e da allora è uno degli
appuntamenti di maggior
richiamo della Costa Smeralda.
N on è solo una capitale mondana, la Costa
Smeralda: è anche capitale della vela, meta
d’obbligo e di passaggio del popolo dello yachting in-
ternazionale. Popolo che la frequenta da maggio a set-
tembre, propone le sue star e le sue vedettes, la sua
mondanità, e abbellisce ancora di più i promontori del-
l’antica Monti di Mola (remoto nome di quest’angolo
di Gallura), fonde i profumi di salsedine e mirto, gine-
pro e lentischio. Gente particolare, i velisti, che non di-
mentica le bellezze sarde ma le guarda dal mare: il che
ha i suoi vantaggi paesaggistici.
La vela ha preso piede in Costa Smeralda negli anni
Sessanta, grazie a Karim Aga Khan. Le ha dato prestigio
e ne ha ricevuto, ha creato miti (Paul Cayard, Cino Ricci,
il sardo Andrea Mura), ha esaltato angoli spettacolari
con fotografie e immagini televisive. Prima dell’arrivo
dell’Aga Khan, l’isola del sole e del vento contava pochi
appuntamenti velistici: la Regata di Vela Latina a Stinti-
no, la Regata di mezz’agosto ad Alghero, la Vinetta Cup
a Carloforte, nell’estremo sudovest isolano, la Tiscali
Cup a Cagliari, la Città di Bosa, di fronte all’estuario del

Ammiratissime, solcano il mare senza sentire il peso degli anni

Nelle foto di queste pagine: alcuni momenti della Veteran Boat
Rally. Attraccate ai moli di Porto Cervo si alternano barche
modernissime e altamente tecnologiche ad altre che solcano
gloriosamente i mari da molti decenni. Sono queste grandi
dame del passato nautico che gareggiano, ammiratissime, nella
Veteran Boat, esclusivamente riservata a loro,
e che si svolge ogni due anni a settembre in Costa Smeralda.

Temo, il piccolo Trofeo Formenton a Porto Raphaël.

Inutile mentire: le barche più belle, più ricche di storia
e seduzione hanno sfilato fra Porto Cervo e Porto Roton-
do. Hanno doppiato il promontorio di Capo Figari, sfio-
rato il profilo di Tavolara, hanno irriso alle leggende ne-
gative di Mortorio e di altri isolotti, talvolta hanno ani-
mato isole disabitate dell’arcipelago maddalenino e da-
to vita per qualche serata a calette altrimenti ignorate.
La vela sarda ha portato nell’isola capitani scozzesi o
neozelandesi, prodotto eleganti barche da lavoro e di-
versi campioni del mare. Soprattutto ha fatto e fa sogna-
re con l’elegantissima Veteran Boat Rally, manifestazio-
ne che si tiene ogni due anni a Porto Cervo, una passe-
rella di vecchie signore, legni d’epoca provenienti da
tutti i mari del mondo, un raduno di nostalgici blasonati
che si ritrovano sulla risacca delle coste galluresi.
A volere fortemente la Veteran, in questo contesto ma-
gico di spiagge, insenature, acque e vento fu natural-
mente lui, il principe Karim. Insieme alla famiglia Men-
tasti, proprietari del veliero Croce del Sud, decisero che

161
 È QUI LA FESTA?

Q uarant’anni ma non li dimostra. È la Costa Smeral-

da che, fondata nel ’62 dal principe Karim Aga
Khan e da un gruppo di finanzieri internazionali, festeg-
gia quest’anno i suoi primi quarant’anni. Da allora, que-
sto tratto di costa sarda ha visto trasformazioni e cambia-
menti ma è restata sempre passerella internazionale di
glamour e dolce vita. E quest’estate è fittissimo e di tutto
rilievo il calendario delle celebrazioni, organizzate sia dal
Consorzio Costa Smeralda sia dallo Yacht Club Costa
Smeralda di Porto Cervo. Anche la moda, naturalmente,
ha gettato l’occhio su Porto Cervo e dintorni: si parla di
portare la kermesse “Moda Mare” proprio nel regno di
Karim. Dal nuovissimo Yacht Club di Porto Cervo, che si
inaugura in maggio, prenderanno il via tutta una serie di
appuntamenti nautici: dal 3 al 7 luglio, la “Settimana del-
le Bocche”; dal 10 al 14 luglio, la “Coppa dei Campioni”;
dal 19 al 21 dello stesso mese, la “Coppa Europa Smeral-
da 888”, manifestazione rilanciata di recente con grande
successo. Tra agosto e settembre, i momenti classici del ca-
lendario velistico: per Ferragosto, quest’anno è fissato il
“Campionato Sociale dello Yacht Club Costa Smeralda”,
cui presiede lo stesso Aga Khan. Altra regata di punta dal
2 al 7 con la “Maxy Yacht Rolex Cup”: sponsor di presti-
gio per barche multimiliardarie. Il settembre sardo è il me-
se prediletto dai velisti d’altura per le condizioni di clima:
dall’8 al 15 è di scena la “Swan Cup”, e si chiude poi dal
16 al 22 con la “Sardinia Cup”, altra classica del mare che
è un omaggio alla terra ospite. Dopo la moda e la vela, la
multinazionale catena alberghiera Starwood, che gestisce
gli alberghi più prestigiosi della Costa Smeralda, ha idea-
to eventi per il quarantennale, come ha fatto il Comune di
Arzachena, nel cui territorio sorge gran parte della Costa:
concerti e manifestazioni in piazza d’alto livello artistico.
I golfisti, dal canto loro, trovano l’eden al Pevero Golf
Club. Dove è fittissimo il calendario delle gare sul green.
Tra le altre, spiccano la “Bulgari Golf Cup” che si terrà il
20 luglio; la “Coppa del Presidente” il 26 e il 27 dello stes-
so mese; l’ “UBS Golf Trophy” il 6 agosto; e il 31 la “Cop-
pa Amoretti”, molto affollata di campioni.

A sinistra: il
plastico del nuovo
Yacht Club di
Porto Cervo che
s’inaugura in
questo mese di
maggio. A destra:
una vela tra le
calette e il faro
di Capo Ferro,
a nord di
Porto Cervo.

162 163
Per la dodicesima edizione della Veteran l’appuntamento è nel 2003
la Costa Smeralda meritava una regata degna di simili
imbarcazioni, un appuntamento per viaggiatori del ma-
re con un debole per lo stile. Così nacque la Veteran.
La prima edizione risale al 1982; undici sono quelle già
celebrate, per il prossimo settembre 2003 si aspetta la
dodicesima. Le grandi signore che vi hanno partecipato
hanno raccolto titoli e onori: Mariette, Tamory, Calamoun,
Nicopeya. Nomi un po’ misteriosi per questo popolo di
armatori e marinai vecchio stile. Leggono Yacht Digest
quasi fosse una bibbia, celebrano il “maestro” Andrea
Sciarrelli, lucidano gli ottoni delle barche e studiano le
carte nautiche della costa gallurese.
Ogni barca è una storia a sé stante: la memoria storica
dello yachting sardo è probabilmente Battista Borea
d’Olmo, comandante del porto di Porto Rotondo e, na-
turalmente, appassionato di nautica d’epoca. I cantieri
dove queste imbarcazioni sono nate hanno nomi presti-
giosi: Baglietto, Sangermani, con progettisti come One-
ta, Costaguta. Inutile cancellare l’impronta ligure: che si
fonde qui con un’austerità tutta sarda. Ogni barca è un
nido di storia, di vicende che si calano nel passato. Ta-
mory, per esempio, è l’acronimo di “t’amo Riccarda”,
moglie dell’architetto Luigi Vietti, uno dei padri fonda-
tori del villaggio smeraldino, animatore dello yachting
locale. Lassie ricorda invece mari più freddi: dono nibe-
lungico di Adolf Hitler all’amata Eva Braun, ha scorraz-
zato in questi mari prediletti da Nelson.
Nella pagina precedente : un elegante due alberi durante
una fase della famosa regata. Tra le barche storiche, anche
Lassie, veliero dal passato tumultuoso: appartenne a
Eva Braun che l’aveva ricevuto in dono da Adolf Hitler
per compiere crociere nei freddi mari del Nord.
Qui sopra: acrobazie tra mare e cielo di uno skipper
in cima a uno dei tre alberi della sua barca.
Per chi bada al lato mondano fra le veterane c’è l’Arbot,
vecchio nome Vagabunda, appartenuta al principe Dado
Ruspoli e al pilota automobilistico Keke Rosberg.
Amore del mare, della vela e mondanità d’altura si
confondono e si uniscono: diletto per intenditori, pas-
sione costosa e vezzo d’élite anche un po’ passatista.
Sull’Arbot, ormeggiata in una delle calette allora più
nascoste della costa, a Poltu Cuatu, si tenne una delle
feste più clamorose della Costa Smeralda: l’happe-
ning del principe Cesare Acquarone in onore della
moglie Claire. Fra gli ospiti, i Guinness, i Rothschild,
Alessandra di Kent. Leggenda e verità avvolgono
queste barche: oggi, dopo tanti anni, a tenere alto il
guidone dello Yachting Club Costa Smeralda è il com-
modoro Gianfranco Alberini.
La Veteran mantiene intatto il suo prestigio, anche
se le vecchie signore diminuiscono di numero ad
ogni edizione. Bello, comunque, ricordarle mentre
entrano nel porto Vecchio di Porto Cervo, a regata
conclusa: Dindina del conte Riccadonna, Tomahawk
già dell’editore Alberto Rusconi, Agneta dalle vele
165
scure, e persino il Karama che fu di Achille Lauro. Grazie all’Aga Khan Karim le
I velisti veterani sono marinai speciali: scendono al
Café du Port, rifugio di lupi di mare, discutono di vele e regate si sono moltiplicate
sartie, soppesano la maestria di comandanti e timonieri Nella foto sopra: uno degli scafi d’epoca tra le onde di fronte
alla Costa Smeralda. Sotto: l’equipaggio di una delle
fra epici boccali di birre scandinave. In quanto ai capi- imbarcazioni in un momento di relax della Veteran Boat Rally,
tani, sono degli esigenti padroni di casa: il mito più ce- uno degli appuntamenti più importanti della stagione
lebrato si chiamava Erik Paskoly, senza dimenticare velistica sarda. A sinistra: particolare di una delle barche a
vela ormeggiate ai moli di Porto Cervo, d’estate sempre
Giovanni Gaeta. E a sentire Borea d’Olmo, golette, ket- affollati di personaggi famosi e di appassionati di nautica
ch e altri velieri fanno ormai parte del paesaggio gallu- che si danno appuntamento per le seguitissime regate.
rese, quantomeno nella
bella stagione. Certo, il
tempo ha cambiato qual-
cosa. Ora, ormeggiati a
Porto Cervo o a Portisco,
fanno bella mostra i de-
strieri eleganti disegnati
da Luca Bassani, oppure
le imbarcazioni dei Loro
Piana, i re del cachemire,
oppure quella dell’edito-
re Perrone. E tanto i collezionisti delle veterane quanto
gli appassionati del nuovo design marittimo sono fede-
li visitatori del mare di Sardegna. Forse, fra le regate
dell’estate smeraldina, i capitani di lungo corso della
Veteran sono riconoscibili dall’aria un po’ rapita o asso-
pita nelle lunghe risacche e nei pomeriggi mediterra-
nei. Sarebbero piaciuti a Joseph Conrad, forse persino a
Hugo Pratt: la storia non passa, se sogguardi il profilo
della Croce del Sud. Marinai a modo loro, insomma: per-
si nel tempo, incantati dalla storia. 

166

I luoghi
di Grazia
Deledda
C
anne al vento e antiche
chiese, le dame Pintor e
il fiume Cedrino, feste
popolari e aspri paesaggi: luoghi e
memorie del mondo di Grazia De-
ledda rivivono nel Parco letterario
che la Sardegna ha dedicato alla
scrittrice Premio Nobel per la let-
teratura. Un percorso che attraver-
sa la Barbagia, le Baronie meridio-
nali e il Nurkara, dalla costa orien-
tale a quella occidentale.
Del Parco letterario Deledda,
inaugurato nel luglio 2001, fanno
parte dieci comuni: Nuoro, Orosei,
Orune, Bitti, Galtellì e, in provincia
di Sassari, Ittiri, Mara, Romana,
Monteleone Roccadoria, Villanova
Monteleone. Un ampio territorio,
nell’ambito del quale sono propo-
170
PARCHI LETTERARI
Dove le canne
si piegano
ancora al vento
sti numerosi itinerari per i visita-
tori, che vengono adeguatamente
informati, guidati e soprattutto
coinvolti con una serie di offerte
che fondono letteratura, etnogra-
fia, paesaggio e archeologia.
Quattro sono i percorsi tematici
per vivere questo Parco letterario
ispirato dai luoghi vissuti e de-
scritti dalla Deledda: “Viaggi emo-
zionali”, “Insieme nel parco”,
“Antichi saperi”, “Riti sardi”. La
Fotografie di Gianmario Marras
prima porta del parco è a Nuoro,
dove si può visitare la casa natale
della scrittrice, dal 1983 trasforma-
ta in museo: raccoglie oggetti e ar-
redi originali, fotografie e prime
edizioni delle sue opere e, al pian-
terreno, ricostruisce gli ambienti
Sopra: la basilica di San Pietro della vita contadina e pastorale
a Galtellì, del XII secolo: diroccata
nelle descrizioni di Canne al vento
del Nuorese descritti nel romanzo
e oggi recuperata da un restauro. autobiografico Cosima (orario: 9-20
In alto: una targa del Parco letterario in estate, 9-13 e 15-19 da ottobre a
Grazia Deledda a Galtellì. Sotto:
metà giugno; telefono 0784/
la casa natale della scrittrice a Nuoro.
25.80.88). L’itinerario tocca poi la
chiesetta della Solitudine, dove è
sepolta la Deledda, il rione di San-
tu Predu, dove passeggiava da ra-
gazza, e il monte Ortobene.
A Galtellì, nella dolce Baronia,
rivivono le atmosfere e i perso-
naggi di Canne al vento, il roman-
zo più famoso: un “viaggio emo-
zionale” tra la casa delle dame
Pintor (dove anche la Deledda
soggiornò un’estate), ben restau-
rata nel centro storico, la basilica
di San Pietro, il poderetto di Efix,
il fiume Cedrino, il monte Tuttavi-
sta; nell’atmosfera “luce di luna”,
in Nurkara e Baronia, si evoca il
popolo misterioso dei folletti, delle
fate e degli spiriti erranti, e la notte
trascorre con il “sospiro delle can-
ne” del Cedrino. Al mattino si può
fare colazione da Efix con giuncata,
miele, papassinos, guelfos, gattò,
casadinas e l’immancabile pane ca-
rasau. A Galtellì si svolge anche
una delle feste popolari più ricche
di incontri, di balli, di contatti con
Gianmario Marras
il mondo della vecchia Sardegna,
la festa de Su Cristos.
La terza porta del parco è Mon-
teleone Roccadoria, piccolo borgo
medievale del Nurkara, arrampica-
to sulla cima di Su Monte, dove è
possibile riscoprire l’armonia e il
fascino antico della natura, della
storia e delle tradizioni popolari.
Ma le atmosfere deleddiane si
ritrovano in tanti altri luoghi, come
la grotta di Sa Ucca ‘e su Tintirriolu
di Mara, il nuraghe Pibirra, le tom-
be ipogee di Sos Coroneddos a Itti-
ri, la casa di Giuseppe Fiore a Oru-
ne e il piccolo borgo di Lollove in
cui l’autrice ambientò il romanzo
La madre. I visitatori che prendono
parte ai vari pacchetti vengono for-
niti di mappe che illustrano detta-
gliatamente percorsi e luoghi, con
un continuo contrappunto tra le
pagine della scrittrice e i luoghi in
cui sono ambientati usi ed episodi.
Si può leggere, quindi, guarda-
re, scoprire, immaginare ma, gra-
zie all’inventiva degli organizzato-
ri, anche fare, giocare, provare. Al-
cuni pacchetti infatti propongono
l’apprendimento pratico di antichi
mestieri, quali panificazione e vi-
nificazione, ma anche esperienze
ludiche, come il gioco da tavolo
“giocando con Grazia”, che può
dar vita a un piccolo torneo, o la
“caccia al manoscritto”, una singo-
lare caccia al tesoro nel vecchio rio-
ne di Santu Predu; o addirittura un
laboratorio alle pendici del monte
Orobene per vivere l’esperienza
In alto: la torre di Sant’Antonio
a Orosei. A destra, dall’alto: Grazia
Deledda a 29 anni e la scrittrice
ritratta con la nipote Mirella nel 1924.
PARCHI LETTERARI
la Sardegna di un tempo, si ripre-
sentano i personaggi di una tradi-
zione ancora viva, il pastore, i dan-
zatori, i cantori, le panificatrici, gli
artigiani e le comunità riunite da
feste e riti di un ricco calendario.
Il folklore sardo rivive in varie
località del Nord dell’isola, con sa-
gre popolari e feste religiose: la sa-
gra di San Francesco di Lula a Nuo-
ro, descritta nel libro Elias Portolu;
il Matrimonio tradizionale e la fe-
sta di Nostra Signora di Bonu Ighi-
no a Mara; la processione in barca
dell’ovile di Basilio, dove si può di Santa Maria ‘e Mare a Orosei; la
sperimentare con le proprie mani sagra della Madonna del Miracolo
la lavorazione del formaggio e do- a Bitti, per citarne solo alcune.
ve anche i bambini possono prova- Per informazioni e prenotazioni,
re a mungere le pecore; oppure an- ecco i riferimenti delle Porte del
che la “cucina di Cosima”, che sve- Parco: Nuoro 0784/25.70.25, Galtel-
la i segreti della gastronomia sarda lì 0784/9.01.50, Monteleone Rocca-
e dei dolci tradizionali. doria 079/92.52.13. 
In ogni angolo riappare dunque Vincenzo Ceppellini
PENNA MODERNA IN UN MONDO ANTICO
G razia Deledda (Nuoro 1871-Ro-
ma 1936) compì pochi studi re-
golari nel paese natio, ma si interessò
con molta passione al mondo della tra-
dizione sarda. Divenne scrittrice di
successo sin dalle prime prove (i ro-
manzi Anime oneste ed Elias Portolu
furono subito tradotti all’estero), affer-
mandosi presto come collaboratrice dei
principali periodici nazionali. Rag-
Fotografie Archivio Storico Il Dagherrotipo
giunse il culmine della fama con il con-
ferimento nel 1926 del Premio Nobel
per la letteratura. La sua bibliografia
essenziale comprende una ventina di
romanzi importanti, tra cui Cenere,
Marianna Sirca, Il paese del vento,
Cosima, La madre, lavori teatrali co-
me L’edera, diverse raccolte di novelle,
numerosi componimenti in versi e molti
articoli. Dal romanzo Cenere fu rica-
vato nel 1916 l’unico film interpretato
da Eleonora Duse, diretto da Febo Ma-
ri; la televisione ha attinto dai suoi ro-
manzi per gli sceneggiati Le vie del
peccato del 1946 e L’edera del 1950,
diretto da Augusto Genina. 
171

Le parole e l’orgoglio
Ricco di sfumature locali, l’idioma regionale
vive un momento di grande rivalutazione
C’ era, nella Sardegna
contadina e pastorale d’un tempo,
una ricorrente scena quotidiana.
L’uomo, partendo da casa per la
campagna, appoggiato al suo caval-
lino, diceva alla moglie: “Pone mihi
tre panes in bértula”, dove la bértu-
la è la bisaccia di lana grezza gettata
sulla sella. “Mettimi tre pani nella
bisaccia”, dice l’uomo in sardo. Sì,
in sardo: ma è anche, pari pari, lati-
no. È uno degli esempi che si porta-
no per dire due cose: la prima è che
il sardo è la lingua europea che con-
serva il maggior numero di tratti e
di parole di quella latina da cui de-
riva; la seconda è che il sardo è una
lingua con una robusta specificità.
Che il sardo sia una lingua e non
174
LA LINGUA SARDA
un dialetto è cosa assodata per i
glottologi di tutto il mondo: come
lingua lo classifica il recente grande
Atlante linguistico d’Europa, pro-
mosso dall’università di Nimega.
La lingua di una minoranza italiana
che, contando su oltre un milione e
mezzo di abitanti, è la minoranza
più consistente del nostro Paese.
Un vasto movimento di difesa, va-
lorizzazione e diffusione della lin-
gua regionale è stato attivato in Sar-
degna, negli ultimi tre decenni, da Sopra: la copertina del volume La vita
due fenomeni convergenti: da una rustica di Max Leopold Wagner
(Ilisso, Nuoro, 1996). Pubblicato in
parte il risveglio delle “piccole pa- Germania nel 1921, è uno dei testi
trie”, di quelle regioni d’Europa più significativi dedicati alla lingua
ricche di una loro storia, una loro e alla cultura sarde. In basso,
a sinistra: l’isola raffigurata nella Galleria
cultura e, soprattutto, una loro lin- delle carte geografiche affrescata
gua; dall’altra la consapevolezza di in Vaticano alla fine del Cinquecento.
una tendenza comune a quelle che
gli uffici dell’Unione Europea chia-
mano “les langues moins répan-
dues”, le lingue meno diffuse, ossia
la tendenza a essere “assorbite”
dalle lingue maggioritarie. Anche
la Sardegna ha conosciuto questo
fenomeno di omologazione, figlio
dell’alfabetizzazione di massa, dei
mezzi di comunicazione (in parti-
colare della televisione), della ci-
viltà dei consumi. Soprattutto le ul-
time generazioni tendono a parlare
l’italiano sin dagli anni dell’infan-
Archivio Franco Cosimo Panini
zia. Così – sul piano dell’uso e del
prestigio sociale della lingua – il
sardo regredisce a dialetto, o peg-
gio rischia di lasciare tutto il cam-
po alla lingua “dello Stato”.
175
LA LINGUA SARDA

Gavino Ledda, ripreso

LEMMA PER LEMMA in un campo di
borragine. Rivelatosi al
pubblico con il

I n Sardegna esistono oggi

molti vocabolari delle parlate
locali: non solo delle due princi-
romanzo Padre padrone
(premio Viareggio
nel 1975), lo scrittore di
Siligo (Sassari)
pali, il logudorese (esteso al cen- ha posto al centro della
propria attività
tro-nord) e il campidanese (al letteraria la lingua e le
sud), ma anche delle minori, co- tradizioni sarde.
me il catalano di Alghero e il li-
gure di Carloforte. Accanto allo

Vittorio Giannella
storico Vocabolariu sardu-ita-
lianu di Giovanni Spano (pub-
blicato nel 1861 e riedito nel
1998 a Nuoro da
Ilisso), tra gli ul- In effetti, il sardo sconta al- città che hanno avuto un destino
timi usciti figura- meno tre handicap. Il primo è particolare: così a Sassari e dintorni
no il Ditzionariu quello di appartenere a una si parla una lingua che viene consi-
de sa limba e de società e a un’isola che sono derata un dialetto dell’italiano (con
sa cultura sarda rimaste sempre alla periferia influssi toscani e genovesi); in Gal-
di Mario Puddu della storia italiana (e anzi lura, un dialetto di tipo toscano, im-
(edizioni Conda- hanno avuto a lungo un de- portato dalla vicina Corsica tre o
ghes, Cagliari), stino separato). Il secondo è quattro secoli fa; ad Alghero, ripo-
consultabile in quello di non avere una tra- polata nel 1355 con coloni catalani,
rete all’indirizzo dizione di lingua scritta, an- un dialetto che è catalano arcaico;
www.ditziona- che se già nel Medioevo, nelle isole di San Pietro e Sant’An-
riu.org; il Dizio- quando il volgare italiano tioco, il ligure portato nel Settecen-
nario universale della lingua muoveva ancora i primi passi, la to dai coloni che le popolarono.
di Sardegna di Antoninu Ru- Sardegna produceva (nelle corti dei Sulla spinta dei movimenti “na-
battu (Edes, Sassari), e l’interes- suoi signori e nei monasteri) docu- zionalitari”, la Regione Sardegna
sante Tutte le parole del sardo menti scritti in sardo. Il terzo handi- ha approvato, nell’ottobre del 1997,
di Giuseppe Ruju (Della Torre, cap è di essere frammentato in una una legge che si propone di difen-
Cagliari). Diamo la traduzione certa quantità di dialetti, distinti da dere e valorizzare la lingua e la cul-
logudorese e campidanese di al- zona a zona o addirittura da paese a tura dell’isola. L’ideale sarebbe
cune parole ed espressioni di uso paese. Michel Contini – studioso quello di arrivare ad unificare la
comune che possono interessare sassarese che è oggi professore di lingua, per darle forza e autorità.
o incuriosire i visitatori. Mare: linguistica all’università di Greno- Può darsi che sia un’utopia, ma in-
mare, mari. Montagna: munta- ble – ha individuato addirittura 67 tanto la consapevolezza dell’impor-
gna, muntàngia. Spiaggia: i- varietà interne al sardo. tanza di quest’azione si va diffon-
spiaggia, praja. Fiume: flume- In realtà, la lingua sarda si divide dendo. C’è un orgoglio della lin-
ne, frumini. Casa: domo, domu. in due varianti principali: a nord, il gua, cresciuto anche grazie all’im-
Paese: bidda, paisu. Città: tzit- sardo settentrionale o logudorese pegno di figure come Gavino Led-
tade, cittadi.  (la regione centrale della zona in da, attento ricercatore in ambito lin-
cui si parla è il Logudoro); a sud, il guistico e sperimentatore del bilin-
In alto e a sinistra:
i due volumi del sardo meridionale o campidanese guismo sardo-italiano nella sfera
Vocabolariu sardu- (dal Campidano, la vasta pianura letteraria. Sono sempre di più i sar-
italianu redatto
da Giovanni Spano
che va da Oristano a Cagliari). Il di che scrivono in sardo le loro ope-
(Ilisso, Nuoro, campidanese ha più parlanti, il lo- re: poesie, romanzi, molto teatro.
1998), pubblicato gudorese ha dalla sua il vanto di es- Un grande patriota còrso (e la Cor-
originariamente
nel lontano 1861. sere stato sempre considerato come sica è isola che ha avuto un destino
la lingua “classica” dei sardi. abbastanza simile a quello della
A queste due varianti principali (e Sardegna) diceva: “Chi perdi ’a so’
a una terza, raccolta intorno a Nuo- lingua, perdi ’a so’ anima”. Frase
ro, che viene detta sardo centrale) che non richiede traduzione. 
si aggiungono le parlate di zone e Salvatore Tola

176 177

Fiordi d’entroterra
Remoti e sinuosi, gli specchi d’acqua artificiali
punteggiano di blu l’interno della Sardegna
U
n rapporto di estremo
rispetto, quasi sacrale,
è quello che da sem-
pre intercorre tra gli abitanti della
Sardegna e l’acqua. La sua scar-
sità, infatti, ne ha sancito il valore,
sia che venisse dal cielo sia che
sgorgasse da polle carsiche: l’ac-
qua era ed è un bene da trattare
con il massimo dei riguardi. Così
si spiegano i tanti monumenti de-
dicati alla divinità delle acque e i
pozzi sacri disseminati per l’isola.
Gianmario Marras
Il lago Cedrino, stretto e profondo, forma una sorta di serpentina, dominata dalle cime del Supramonte.
178
DI LAGO IN LAGO
Madre natura e la configurazione
orografica, infatti, non hanno pre-
visto altro che sorgive e fiumi
spesso avari di flusso: di laghi, in
pratica, nessuno. Inoltre, la storia
geologica sarda non contempla ere
glaciali e questo contribuisce a
spiegare l’assenza di laghi sull’i-
sola. I soli specchi d’acqua natura-
li sono gli stagni che orlano tratti
di costa, paludi d’acqua limpida,
oasi ornitologiche. In quanto ai la-
ghi, che s’identificano numerosi
in ogni cartina geografica, sono
tutti artificiali, creati dall’uomo
per irrigare aree agricole e fornire
regolarmente d’acqua ed elettri-
cità borghi e città.
Di fatto, però, un lago naturale
c’è, ed è un piccolo specchio d’ac-
qua situato tra l’aeroporto di Fer-
tilia e il mare della baia di Porto
Ferro: il lago Baratz. Da non
confondersi con i tanti stagni abi-
tati da aironi rosa e altre specie or-
nitologiche rare, il lago Baratz (o
DI LAGO IN LAGO
Nella foto a sinistra: monti Tului e Bardia: Dorgali è
panoramica del
Cedrino, nei pressi di
Dorgali, alimentato
dal fiume che porta lo
stesso nome. Con una
sola eccezione, i laghi
poco lontana. E vicino è anche un
antro incredibile, noto ai Fenici
che lo ritenevano il corridoio d’ac-
cesso all’arcano mondo degl’Infe-
sardi sono tutti ri, la grotta di S’Ispingoli (la spi-
artificiali. In basso:
il lago Coghinas,
na), eden di speleologi provetti.
vicino a Ozieri,
formato nel 1927 da
Il lago Omodeo, a metà strada
tra Nuoro e Oristano, deve il suo
una diga idroelettrica.
nome a un talentuoso ingegnere,
Angelo Omodeo, che progettò tra
il 1918 e il 1924 la diga di Santa
Chiara da cui deriva questo baci-
no, per quei tempi un’opera ciclo-
Bartxa) è circondato da un bel- Il Cedrino venne sbarrato per pica che a lungo gli regalò il pri-
lissimo bosco di pini e macchia creare il bacino idrologico, oltre il mato di “più grande lago artificia-
mediterranea sulle sponde del quale il fiume diventa lago, per le d’Europa”. Lungo 20 chilome-
quale la leggenda vuole che sor- poi fluire per 40 chilometri sino al tri, venne realizzato per moltepli-
gesse la città punica di Nure, di mare all’altezza di Orosei. Il lago ci funzioni: irrigazione, creazione
cui nulla resta. I naturalisti lo Cedrino appare in tutta la sua in- d’energia, regolamentazione delle
considerano un vero eden nasco- solita bellezza allungata soprat- piene del fiume Tirso, dalle cui
sto dietro una sequenza di dune. tutto se visto dal viadotto della acque è alimentato. Le sue rive so-
Ma se il Baratz è il solo lago doc strada statale 125, la Orientale no piuttosto frastagliate, attorniate
sardo, numerosi sono invece, co- Sarda, che lo scavalca. Un colpo da un’area collinare a vocazione
me accennavamo, i bacini artifi- d’occhio a respiro mozzato a cui agricola. L’Omodeo si colloca nel
ciali che, seppur nati con lo sco- sono del tutto indifferenti gli airo- Barigadu, una regione semiscono-
po di provvedere al bisogno idri- ni che al tramonto planano con sciuta al turismo, a baricentro tra
co dell’isola, hanno d’altro canto eleganza in volo radente sfioran- l’interno più chiuso e il presagio
giovato al paesaggio interno. Si do l’acqua a specchio. Le rive del del territorio costiero.
tratta infatti di invasi di grande lago, ricoperte di densa vegetazio- Le sorprese dell’Omodeo sono
bellezza, ritagliati all’interno di ne, sono ritagliate sulle falde dei molteplici, la più emozionante tra
scenari naturali di indubbio im-
patto emotivo, poco conosciuti e
Fotografie di Gianmario Marras
ancor meno valorizzati.
Distribuiti sull’intero territorio
della Sardegna, i laghi sono quasi
sempre situati in zone un po’ im-
pervie, sicuramente selvagge e
incontaminate, perfette per cam-
minatori in cerca di emozioni e di
angoli naturali talvolta di bellez-
za davvero sorprendente.
Impossibile citarli tutti: i laghi
artificiali sardi sono davvero tan-
ti. Tra quelli di più facile accesso
c’è il lago Cedrino, che prende il
nome dal fiume omonimo, nato
nei pressi di Orgosolo, sul monte
Fumai, nel gruppo del Supra-
monte. Un fiume assurto agli
onori letterari con la citazione
che ne fece Grazia Deledda nella
novella L’ultima della sua raccol-
ta “Chiaroscuro”, nonché nel ce-
leberrimo Canne al vento.
179
 DI LAGO IN LAGO
Gianmario Marras
Il lago Omodeo, il più vasto della Sardegna. Nei periodi di aridità,
dal fondo lacustre emergono nuraghi di solito sommersi dalle acque.
tutte ha luogo nel periodo di sec-
ca delle acque, ed è la scoperta di
nuraghi piuttosto ben conservati
che emergono quasi a voler pren-
dere ossigeno e un po’ di sole,
prima di essere nuovamente di-
menticati sott’acqua. Ventidue
chilometri quadrati di superficie
ne fanno il più vasto lago sardo:
vi si può praticare la pesca, men-
tre nei mesi estivi le sue acque
placide vengono turbate da qual-
che raro motore fuoribordo.
Una manciata di piccoli borghi
gravitano attorno all’Omodeo:
Soddì, con i resti della sua foresta
pietrificata preistorica in mostra
nel cortile della chiesa di Santa
180
Strumenti musicali sardi.
Il rio Coghinas, chiamato Ther-
mus dai Romani, sbarrato nel
1927, ha creato il lago che porta il
suo stesso nome: lago Coghinas,
appunto. A sua volta, il fiume Co-
ghinas è formato dalla confluenza
del rio Mannu di Ozieri con il rio
Mannu di Berchidda; nel lago si
getta inoltre il rio Badu Abzolas.
Lo specchio d’acqua si dirama in
tre direzioni, quelle delle tre val-
late occupate dall’invaso idroe-
lettrico creato dalla diga costrui-
ta in località Muzzone, capace di
245 milioni di metri cubi d’ac-
qua. Siamo nella regione del Lo-
gudoro, a sud di Tempio Pausa-
nia e del monte Limbara. Il pae-
saggio tutt’attorno è magnifico, i
paesi limitrofi di Oschiri e di
Ozieri puntano molto sullo svi-
PER VIVERE I LAGHI
P oco sfruttati turistica-
mente, e questo è un pun-
to a loro favore, i laghi sardi
possono essere vissuti intensa-
mente dal punto di vista spor-
tivo, rivolgendosi a gruppi di
esperti del territorio che vi or-
ganizzano escursioni e attività
acquatiche. Sul lago Coghinas
ci sono due circoli nautici: a
Maria; Zuri, che sino agli anni 20 Oschiri (079/73.35.89) e a Tula
era localizzato laddove oggi c’è il (079/71.81.06). Sul lago Cedri-
lago, e che è stato completamen- no per escursioni e canoa:
te ricostruito fedelmente pietra Cooperativa Ghivine (0784/
su pietra. A partire dalla bellissi- 9.67.21), Cooperativa Keya
ma chiesa romanica di San Pie- (0784/9.82.95) e il Centro
tro, del XIII secolo, tutta in tra- Escursioni (329/6.13.93.28). Sul
chite rossa, la pietra con cui sono lago Omodeo: Giampiero Porcu
costruiti gli altri villaggi attorno (0785/5.21.74), Salvatore Sala-
al lago: Sorradile e Sedilo con il ris (0785/55.92.20), Deligia Bo-
bel santuario di Sant’Antine. A nacattu (0785/5.52.18), Coope-
Sedilo si svolge ogni anno la rativa Su Maimone (0785/
“S’Ardia”, corsa equestre spetta- 57.90.02). Sul lago Mulargia,
colare, emozionante e affollatis- escursioni e canoa con la Coope-
sima che si tiene il 5, 6, 7 luglio rativa Is Tellas (329/8.11.40.04)
in onore di San Costantino. In un e con la Cooperativa di Orroli
altro paesino sulle sue sponde, (330/4.355.51).
Tadasuni, c’è un Museo degli
luppo turistico del lago dove le
barche sono numerose, con pos-
sibilità di rimessaggio; anche la
pesca è praticata e le prede ab-
boccano abbondanti. Inoltre l’a-
rea riveste una notevole impor-
tanza archeologica: tutt’attorno
al lago si stendono campi di la-
vanda e pascoli interrotti da
macchie di olivastri e cespugli di
mirto profumatissimi tra cui
emergono importanti ruderi.
Appena più a nord è già la Barba-
gia di Seùlo con il lago di Mular-
gia, sperduto e solitario come po-
DI LAGO IN LAGO
Sopra: sullo sfondo
dei campi, il lago
Baratz, nei pressi di
Alghero, il solo lago
naturale sardo. Pare
che sulle sue sponde
sorgesse la mitica
città punica di Nure.
A destra: il Centro
accoglienza. Sotto:
erbe palustri
sullo specchio del
lago Baratz,
oasi naturalistica.
Fotografie di Gianmario Marras
chi altri, che occhieggia tra i boschi,
e con un colore che varia dal verde
al blu cobalto. La zona è collinare,
intorno ai 250 metri d’altezza, e dal-
lo specchio lucente emergono alcu-
ni isolotti. I paesi vicini sono Orroli,
Donigala e Doni, borghi sprofonda-
ti nel silenzio della natura.
Un canale sotterraneo collega il
Mulargia con il lago Medio del
Flumendosa, lunghissimo, a ser-
pentina, che termina nel suo apice
meridionale con il bel nuraghe
Arrùbio. Nei pressi del paese di
Goni, che guarda il lago dall’alto, si
trova un altro sito archeologico:
quello di Pranu Mutteddu, impor-
tante necropoli megalitica del tardo
Neolitico. 
Mariano Balbina
181

Di scena in scena
Sono una piacevole sorpresa i teatri dell’isola,
da Cagliari a Sassari, Alghero, Porto Rotondo
D i anno in anno la vita
culturale della Sar-
degna si arricchisce
di spettacoli dallo spessore arti-
stico sempre più rilevante. E,
d’estate, si trasferisce quasi sem-
pre all’aperto. Concerti, balletti,
rappresentazioni teatrali, recital,
spettacoli di lirica, musica etni-
ca, festival jazz. Alle rappresen-
tazioni sovente vengono abbinati
eventi culturali come mostre di
pittura e scultura, personali di
Nella foto in alto: un’immagine dell’interno del teatro Comunale di
Cagliari che ospita gli spettacoli programmati dal teatro Lirico, uno
dei tredici enti lirici italiani. Sopra: una scena del balletto Gli stivaletti
di Čajkovskij con la danzatrice Ekaterina Morosova, al Comunale.
184
TEATRI AL CHIUSO E ALL’APERTO
fotografi, conferenze. Tutte manife-
stazioni che hanno luogo sotto le
stelle, nella cornice di palcoscenici
naturali o monumentali di grande
impatto che acquistano una forte
suggestione nello scenario natura-
cisero di portare un ventata d’at-
tualità culturale nell’isola sotto
la loro giurisdizione.
A Cagliari, importante il teatro
Lirico, uno dei tredici enti lirici
nazionali, il cui cartellone è ospi-
le, sempre bellissimo. tato al teatro Comunale, inaugu-
La storia della vita teatrale rato nel 1993 dopo interminabili
sarda ha subìto un intervallo di lavori. Progettato dagli architetti
secoli: è infatti passata dagli sce- Ginoulhaic e Galmozzi, accoglie
nari degli anfiteatri romani ai 1.650 spettatori e vanta un palco-
teatri costruiti soprattutto dai scenico grandioso, un elegante
Piemontesi dopo che questi de- foyer e un’acustica impeccabile.
Fotografie di Priamo Tolu
COSA C’È IN CARTELLONE
l teatro Lirico di Cagliari si trasferisce
I all’Anfiteatro con La Traviata il 25-
28-31 luglio e il 7-10 agosto; il 30 luglio,
recital di Ray Charles; il 5 agosto, il bal-
letto Giselle; il 13 agosto, il jazzista Wyn-
ton Marsalis, infine un concerto di Zubin
Mehta il 22 agosto.
Nel teatro antico di Nora sono in pro-
gramma: concerti di Nicola Piovani, auto-
re delle musiche del film La vita è bella;
spettacoli di Peppe Barra; concerti jazz di
Paolo Fresu e del suo sestetto.
Tra i Festival organizzati, la stagione esti-
va “Time in Jazz” di Berchidda, paese di
montagna a una trentina di chilometri da
Olbia, si distingue per la ricchezza del suo
cartellone e l’alto livello degli artisti pre-
senti. Dal 12 al 15 agosto, nella sua 15ª
edizione si susseguiranno concerti di jazz
alternati a mostre di quadri di pittori come
Enzo Cucchi e Maria Lai, e a fotografie di
Salvatore Ligios e Paolo Soriani.
A Sant’Anna Arresi, nel Sulcis, un altro
Festival di jazz che gode già di una certa
notorietà, avrà luogo dal 19 al 25 agosto.
A Sassari, il Politeama Giu-
seppe Verdi fu inaugurato nel
1884, subì un incendio gravissi-
mo nel 1923, fu riaperto nel 1926,
nel 1950 fu eliminata la sua cu-
pola pericolante ed è attualmen-
te attivo nei mesi invernali.
Sino a pochi anni fa pratica-
mente tutti i teatri istituzionali
chiudevano i battenti durante i
mesi estivi, gli spettacoli al chiuso
non potevano certo attirare spet-
tatori in periodi di canicola. Così
ora, trasferita en plein air, l’atti-
vità delle compagnie e di tutta l’é-
quipe organizzativa prosegue in
un fuoristagione estivo, graditis-
simo al pubblico, arricchito della
presenza di numerosi turisti.
Così il teatro Lirico di Cagliari,
probabilmente oggi il più signifi-
cativo dell’isola, prolunga gli
spettacoli in sede sino a giugno
per poi spostare la sua attività in
luglio e agosto nell’Anfiteatro ro-
mano cittadino, costruito nel II se-
colo dopo Cristo, durante il regno
dell’imperatore Adriano, capace
di ventimila posti a sedere, come
grandezza il terzo in Italia dopo il
Colosseo e l’Arena di Verona.
Qui, nell’ambito del Festival in-
ternazionale, vengono allestite
opere liriche, concerti di musica
leggera e sinfonica, balletti.
Sempre a Cagliari, è attivo il tea-
tro Alkestis, che propone un Festi-
val estivo della musica medio-
rientale, chiamato “Con gli occhi
dell’Oriente”, e ospitato in varie
TEATRI
Fotografie di Gianmario Marras
strutture della città come la corte
dello spazio culturale Exma e
è decisamente grazioso. Caduto
nell’oblio, è stato recentemente re-
l’Anfiteatro romano. staurato con cura e ha ripreso a
Nora, con la suggestione im- funzionare piuttosto regolarmente.
pagabile delle sue rovine archeo- Sorte analoga ha vissuto il teatro
logiche, ospita nel teatro romano del Carmine di Tempio Pausania,
una fitta serie di spettacoli nel un altro esempio liberty degli anni
periodo estivo. Venti. Realizzato all’interno di un
Una novità viene da Carloforte, chiostro e riaperto al pubblico nel
sull’isola di San Pietro, con il teatro 2001, dispone di 400 posti tra platea
Cavallera, un vero gioiello liberty e palchi. E ancora: l’anfiteatro di
restaurato e riaperto da poco, che monte Sirai, a Carbonia, accanto al-
programma una stagione di ballet- l’area archeologica neolitica e feni-
ti, concerti e operette. cia. L’anfiteatro è recente, costruito
Anche Alghero ha il suo teatro, il nel 1996, capace di 400 spettatori
Civico, aperto in pieno spirito clas-
sicista, nel 1862. Di piccole dimen-
ed è attivo d’estate.
Vivacissimo è il teatro di Porto
sioni, dall’ottima acustica, con pal- Rotondo, nato da un’idea dello
chetti dipinti in bianco e arricchiti scultore Mario Ceroli, ripresa dagli
da specchi, dorature e velluti rossi, architetti Fini e Sotgiu: riecheggia i
modelli classici greco-romani in
granito grezzo di Gallura ed è ab-
Nelle foto in alto, da sinistra:
l’interno del teatro Civico di bellito da altorilievi dello stesso
Alghero, giocato sui colori rosso Ceroli. Durante l’estate vive un’in-
e bianco; e il teatro di Tempio tensa attività con spettacoli realiz-
Pausania, in stile liberty. Sotto:
l’anfiteatro di Porto Rotondo, zati da artisti famosi. 
che riprende modelli classici. Anna Federici
Priamo Tolu
185
 GASTRONOMIA

L’isola dei sapori

Una cucina antichissima legata ai prodotti
della terra e del mare. Un attaccamento
che è all’origine del suo successo attuale

Vittorio Giannella
R
accontare la storia

Prima Press
della Sardegna at-
Qui sopra: contadini
traverso la gastro- dell´Oristanese con
nomia vuol dire forme di formaggio di
percorrere cinque- capra preparate in
maniera artigianale.
mila anni, nei quali si sono avvi- A sinistra: pecorino
cendati numerosi popoli attirati semicotto, tra i
prodotti più golosi
dal desiderio di dominarla. Terra dell’isola. I formaggi
di conquiste ma non di conquista- sardi hanno
tori, perché i sardi non sono mai sapori e profumi
inconfondibili:
stati grandi navigatori né marinai. mandrie e greggi si
Solo in tempi recenti, negli ultimi nutrono infatti di erbe
quarant’anni, con l’avvento del tu- spontanee e
aromatiche che
rismo, si sono riscoperte anche le conferiscono al latte
tradizioni gastronomiche marina- un gusto particolare.
re. Quelle lasciate prima dai Feni-
ci, poi dai Catalani e infine dai Li-

187
GASTRONOMIA
guri. Sono usanze ormai radicate e
salvaguardate come quelle più an-
tiche dei contadini e dei pastori.
Viaggiando si scopre la simbiosi
tra gli uomini, la terra e i suoi pro-
dotti: forti, decisi e rudi nelle zone
interne, solari lungo le coste. L’in-
dustria alimentare è presente in
maniera sempre più prepotente,
ma la Sardegna fortemente ancora-
ta alle proprie tradizioni può van-
tare un patrimonio gastronomico
d’alto livello. In alcuni prodotti si
ritrova il fascino dell’arcaismo, non
avendo assorbito elementi di “in-
quinamento” industriale.
Tra questi, sicuramente il for-
maggio. E come le massaie che,
pur seguendo le tradizioni, con
estro e fantasia creano capolavori
di gastronomia, così anche i pa-
Fotografie di Gianmario Marras
stori e i casari personalizzano i lo-
ro formaggi. In questo sono aiuta-
ti da una natura incontaminata,
dove i pascoli cambiano da zona a
zona e secondo i periodi. Le greg-
Sopra: bottarga di muggine, gi si nutrono d’erbe spontanee
pregiatissima e sempre più aromatiche e delle infiorescenze
costosa. Particolarmente
rinomata quella prodotta a
dei cespugli della macchia medi-
Cabras, nell’Oristanese. terranea, conferendo al latte sapo-
Sotto: case di pescatori negli ri e profumi inconfondibili. Anti-
stagni di Cabras. La bottarga
si ottiene sia dalle uova di co, quanto la storia dei pastori iso-
muggine sia da quelle di tonno. lani, è il caglio d’agnello o di ca-
188
pretto, oggi ricercatissimo dai
buongustai. Lo è anche il pecorino
che nel tempo, per esigenze com-
merciali, è stato prodotto in varie
versioni: romano, toscanello, cro-
tonese, canestrato, foggiano. Tra i
più conosciuti ed apprezzati c’è il
pecorino sardo, un semicotto pro-
dotto nei tipi dolce e stagionato.
Ma il più caratteristico è il “fiore
sardo”, ottenuto da latte crudo. Il
tipo Gavoi è ancora oggi appan-
naggio dei pastori negli ovili, i
quali, seguendo antiche tradizio-
ni come l’utilizzo del caglio di ca-
pretto, la spalmatura dell’olio d’o-
liva sulla crosta ed un leggero e
lento affumicamento, riescono a
renderlo unico e inconfondibile.
Entrambi sono ottimi da tavola e
da grattugia, ma se poco stagiona-
ti si apprezzano anche arrosto.
In passato i sardi hanno ignorato
le ricchezze del sottobosco, ed in
particolare i funghi. Che invece
crescono abbondanti, piogge per-
mettendo: fino a qualche anno fa
però si raccoglievano solo le va-
rietà più comuni, tralasciando
quelle più pregiate come gli ovoli
e i porcini. Mercanti d’altre regio-
ni facevano incetta di queste pre-
libatezze, oggi abbastanza diffuse
anche nella ristorazione isolana.
Sono ormai innumerevoli le mani-
festazioni sui funghi e ad Arzana,
alle falde del Gennargentu in pro-
vincia di Nuoro, in occasione del
“Porcino d’oro”, i visitatori li pos-
sono raccogliere in luoghi d’in-
comparabile bellezza.
Dalla montagna al mare il passo,
in Sardegna, è breve, perché dalle
località più interne si arriva sulla
costa al massimo con un’ora d’au-
to. Per molti le coste sono un’altra
Sardegna dopo il boom del turi-
smo. Per altri l’interno è molto di-
stante, per la diversità culturale e
per le tradizioni. Ancora oggi per
gli abitanti di Carloforte – sull’iso-
la di San Pietro, nel sud della Sar-
degna – “l’isola grande” è come
un continente. I carlofortini sono
sardi ma con origini liguri, e con
GASTRONOMIA
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
E cco, tra i tanti, alcuni indirizzi dove fare
provvista di prodotti tipici.
Per i formaggi: Sepi Formaggi, Marrubiu
(Oristano), statale 131, chilometro 76,100, te-
lefono 0783/85.80.33 (pecorino sardo fresco e
stagionato, fiore sardo Gavoi). Fogu Casearia,
Oschiri (Sassari), zona Artigianale S’utturu,
telefono 079/73.44.46 (pecorino sardo e fiore
sardo biologici). Pietro Mureddu, Gavoi
(Nuoro), via Repubblica, telefono 0784/5.37.85
(pecorino sardo Gavoi).
Per la bottarga di muggine: Giovanni Spanu,
Gianmario Marras
Cabras (Oristano), via Carducci angolo via
Lombardia, 0783/39.11.61. Fratelli Manca, Ca-
bras (Oristano), via Cima 5, 0783/29.08.48.
Per la bottarga di tonno: Efisio Salis, Sant’An- Il mirto di Sardegna dell’azienda Zedda e Piras. È una delle
tioco (Cagliari), lungomare Cristoforo Colombo marche più note non solo nell’isola ma in tutta Italia.
61, telefono 0781/8.27.66.
Per il miele: Costantino Brisi, Bosa (Nuoro), Demurtas Adriano, Tonara (Nuoro), via Sul-
viale Repubblica, 0785/37.45.91 (miele di cor- cis 5, telefono 0784/6.35.22.
bezzolo, di cardo, di asfodelo, di rosmarino). Per i liquori: Azienda Zedda e Piras, Alghero
Per il torrone: Gianni Pili, Tonara (Nuoro), via (Sassari), località I Piani, telefono 079/99.77.00
Vittorio Emanuele 40, telefono 0784/6.34.45. (mirto rosso e mirto bianco). 
un passaggio a Tabarka, sulle co-
ste nord africane. Gente di mare
che ha sempre vissuto con il ma-
re. Tra le acque di Carloforte e l’i-
sola Piana ogni anno, tra maggio e
giugno, si perpetua il rito della
mattanza. È l’unica tonnara rima-
sta attiva in Sardegna e tra le po-
che in Italia. Sono in tanti a soste-
nere che il tonno sia il maiale del
mare, perché di esso non si butta
via nulla. Nei ristoranti di Car-
loforte e di Calasetta, sulla vicina
isola di Sant’Antioco, si possono
assaggiare una miriade di specia- Sopra: preparazione del pane carasau a Oliena, nel Nuorese. Il pane
lità a base di tonno, dagli antipa- carasau è sottilissimo e friabile e ha la caratteristica di conservarsi a
lungo inalterato. Il nome deriva da “carasare” che significa tostare.
sti ai secondi. Ma le vere preliba- Sotto: i “sospiri”, dolci tipici a base di mandorle e acqua d’arancio.
tezze sono i prodotti essiccati: la
Fotografie di Nevio Doz
bottarga ottenuta dalle uova, il
musciame dal filetto e il belu dal-
lo stomaco. Una volta costituivano
la paga dei pescatori, che li essic-
cavano per farne le scorte alimen-
tari per l’inverno. La bottarga più
rinomata è ancora oggi quella di
Cabras nell’Oristanese, ottenuta
189
GASTRONOMIA

Nevio Doz

Sopra: dolci pasquali della zona di Oliena.

A destra: le seadas, ravioli dolci ripieni di formaggio,
fritti e saltati nel miele e serviti caldi
con una spolverata di zucchero. Questo dolce,

Prima Press
originario della Barbagia, rappresenta il dessert
forse più conosciuto della regione.

dalle uova di muggine. Entrambe
si producono con il sistema della
salatura, molto probabilmente
d’origine fenicia. Per il tonno, il
periodo migliore è l’inizio dell’e-
state, quando depositano le uova,
mentre per il muggine è tra luglio
e settembre quando le uova rag-
giungono il massimo del loro svi-
luppo. Si estraggono incidendo
longitudinalmente il ventre del
pesce, lasciando un pezzetto di
carne all’attaccatura della sacca.
Dopo averle lavate in acqua di
mare, si salano e si mettono su un
Il torrone di Tonara, preparato secondo un’antica ricetta che si tramanda di
padre in figlio. Tra gli ingredienti: mandorle, noci, nocciole e miele isolano.
piano inclinato per favorire la fuo-
ruscita della parte acquosa. La
stagionatura avviene nell’arco di
20-30 giorni in ambienti asciutti e
bene aerati, per la bottarga di
muggine. Per quella di tonno è
importante la salatura con leggero
e continuo massaggio da parte di
mani esperte, per consentire l’as-
sorbimento del sale in modo
uniforme, mantenendo fragranza
e morbidezza. Resta in pressione
per circa 30-40 giorni e poi si affi-
na con l’essiccazione per altri 20
giorni. Entrambi i prodotti sono
Gianmario Marras
prelibati ma differenti nell’aspet-
to e nel sapore. Più scura e dal
gusto più forte quella di tonno,
più dorata e morbida quella di
muggine. Per apprezzarle si con-
siglia il consumo al naturale o con
un po’ d’olio extravergine d’oliva
e il cuore di sedano tagliuzzato.
Con la bottarga si preparano deli-
ziosi antipasti e primi piatti, co-
me a fettine sulle tartine calde
con il burro, oppure grattugiata
sul riso o sulla pasta. Fino a qual-
che decennio fa, nell’Oristanese
era considerato un alimento per
famiglie meno abbienti. Spesso si
dava ai bambini al posto del cioc-
colato, anche per l’alto valore nu-
trizionale. Gli anziani del posto

sono convinti che la bottarga di

muggine abbia particolari pro-
prietà afrodisiache. Di certo si sa
che il prezzo tende sempre più a
lievitare, per l’impossibilità a
soddisfare la crescente richiesta
del mercato. Ormai è una preliba-
tezza ricercatissima nell’alta ri-
storazione e tra i gourmet.
In generale, comunque, il pano-
rama gastronomico isolano è tra i
più ricchi e variegati del Mediter-
raneo. A partire dalle diverse for-

190 191
GASTRONOMIA
me di pane, che hanno valore an-
che religioso, ai dolci preparati
per ogni occasione e avvenimen-
to. Forme e sapori che cambiano
da zona a zona e da paese a pae-
se. Ognuno vanta le proprie spe-
cialità. Belvì è per esempio noto
per le “caschettas”, il dolce della
sposa, Nuoro per l’aranzada e
Tonara per il torrone. E si può
dire che non ci sia festa paesana
in cui non è presente una banca-
rella del torrone di Tonara. Un
dolce ottenuto con l’antica ricet-
ta dei “torronai”, tramandata per
generazioni da padre in figlio.
Gli ingredienti sono mandorle,
noci, nocciole, albume d’uovo e
miele, prodotti sulle montagne
del Gennargentu. Per chi vuole
assistere alla sua preparazione,
l’appuntamento ogni anno è il
lunedì dell’Angelo a Tonara. Nel
grande paiolo di rame, sul fuoco
mantenuto a calore moderato, le
donne del paese versano gli in-
gredienti, che amalgamano ri-
mestando continuamente fino a
creare una massa compatta e
omogenea. La bontà del torrone
di Tonara deriva anche dalla
qualità del miele sardo. La totale
192
Fotografie di Gianmario Marras
Nella foto sopra: un momento della raccolta del miele.
A sinistra: varietà di miele isolano. Il più famoso
e pregiato è quello di corbezzolo dal gusto un po’ amaro;
da provare anche gli altri tipi: quello di asfodelo, di rosmarino,
di cardo selvatico, di timo e di eucalipto.
assenza di agenti inquinanti, il Contribuiscono ad esaltarne le
clima, e ancor più la particola- caratteristiche organolettiche al-
rità della flora, con alcune spe- tri arbusti spontanei della mac-
cie uniche al mondo, sono i fat- chia isolana, come cisto, gine-
tori che caratterizzano questo stra, mirto, lentisco ed altre.
miele straordinario. Il più pre- Anche il settore dei liquori è
giato è quello di corbezzolo, dal da tempo interessato a queste
gusto un po’ amaro, ma altret- piante perché, grazie ai loro fiori
tanto ottimi sono quello di asfo- o alle bacche, si possono ottene-
delo, di rosmarino, di cardo sel- re particolari liquori per distilla-
vatico, di timo e di eucalipto. zione o per infusione. Il liquore
di mirto è ottenuto per infusione
delle bacche in acqua e alcol, con
Bacche di mirto. Il famoso liquore è
ottenuto per infusione delle bacche in l’aggiunta di zucchero o miele
acqua e alcool con zucchero o miele. come dolcificante. Ancora oggi è
prodotto in maniera arti-
gianale per uso familiare,
grazie ad un’antica ricetta
risalente alla metà dell’Ot-
tocento. Le bacche si rac-
colgono dalla fine di no-
vembre fino a gennaio; si
può ottenere anche il tipo
“bianco” per infusione del-
le foglie, ma è meno pre-
giato. Nella tradizione iso-
lana viene servito alla fine
del pasto, un po’ fresco e
mai ghiacciato, come dige-
stivo in virtù delle sue par-
ticolari proprietà. 
Gilberto Arru
 I RISTORANTI

Il meglio Palau

in tavola Porto Torres

Castelsardo
Olbia
Porto Cervo
Porto Rotondo

Porto
San Paolo
SASSARI
Da nord a sud, Alghero
ecco dove gustare
i piatti della Bosa NUORO

tradizione e non solo Oliena

Cúglieri
Orgosolo
Cábras

L
ORISTANO

a Sardegna è da tempo Orroli

in testa alle regioni nel- Qui a destra: la
le quali gli italiani (e cartina dell’isola in
non solo loro) sognano cui sono evidenziate
le cittadine dove San Gavino
di trascorrere le vacanze. Sole, mare si trovano i locali Monreale
e natura incontaminata sono i fattori segnalati in queste
pagine. Ovvero,
di maggiore attrazione; ma, subito ristoranti, trattorie, Portoscuso
dopo, c’è la gastronomia. I piatti alcuni wine bar
Nuxis
Villasimius
CAGLIARI
della tradizione non hanno bisogno e focaccerie. Sotto: Carloforte
L’Antica Hostaria
di grandi elaborazioni: il loro punto di Sassari, che mira Sarroch
di forza è nell’eccellenza della ma- ad alleggerire e
teria prima. Non a caso i migliori ri- attualizzare i piatti
della tradizione.
storanti sardi sono ormai quelli che
propongono, con più attenzione ri-

spetto al passato, ricette dell’antica

Gianmario Marras
tradizione isolana. O meglio, delle
antiche tradizioni isolane: dal mo-
mento che ciascuna zona si distin-
gue da quella vicina, spesso, anche
nel modo di parlare. E non parliamo
solo della catalana Alghero o della
genovese Carloforte.
I ristoranti che proponiamo qui,
cominciando con quelli di Sassari e
provincia, sono stati tutti visitati di
recente: rispetto a quelli che pro-
pongono di solito le guide gastrono-
miche troverete delle aggiunte. So-
no locali che abbiamo ritenuto in
qualche modo interessanti; prova-
teli. Qualcuno anzi non è neanche
un ristorante: è una trattoria, un wi-
ne bar e perfino una focacceria.

195
I RISTORANTI
Qualche ristorante, anche tra i più
noti, non vi compare: un po’ per
motivi di spazio, un po’ perché non
abbiamo avuto la possibilità di visi-
tarlo di recente: un motivo di curio-
sità in più per farlo prossimamente.
Sassari
Sassari: L’Antica Hostaria, via Ca-
vour 55 (079/20.00.66), chiuso do-
menica. C’è grande attenzione alla
tradizione nella ricerca di questo ri-
storante alle spalle di palazzo di
Giustizia, che mira ad alleggerire e
attualizzare alcuni piatti preparati
esclusivamente facendo ricorso a
ingredienti freschi di stagione. Ecco
dunque le crocchettine di cous cous
e gli stuzzichini di verdure accanto
a una sfiziosa mousse di Ovinfort
(un cremoso e meno salato Ro-
quefort sardo) e menta e le umili
zuppe di legumi al finocchietto sel-
vatico, le tagliate di manzo al Can-
nonau e una selezione di formaggi
sardi, spagnoli e francesi. Buona la
scelta di dolci artigianali. Cantina
ricchissima di vini e distillati.
Sassari: Il Quirinale, via Cavour 3
(079/23.23.63), chiuso martedì (mai
d’estate). Si può mangiare anche
nel fresco giardino interno, in esta-
te. Che cosa? Una gustosa pizza cot-
ta nel forno a legna o una sequenza
ragionata di piatti regionali. Piatti di
terra ma anche di mare: dai crostini
e gli spaghetti ai ricci, alla slavina di
antipasti a base di cozze, arselle,
moscardini, alici impanate e fritte.
Che meraviglia quelle tagliatelle ai
196
Gianmario Marras
Sopra: Da Ugo, a Castelsardo. Ricette creative che spaziano tra pesce, agnello,
capretto, porcetto, oltre ai formaggi dell’entroterra. Una sosta d’obbligo
per chi percorre la costa tra Stintino e Santa Teresa di Gallura. In basso: l’Hotel
Gallura di Olbia, tempio gastronomico dove gustare il fior fiore dei piatti sardi.
fiori di zucca e gamberetti e quei ra- alle carni. Buono l’assortimento di
violi ripieni di sarago e ricciola. Un vini e dolci. Impeccabile il servizio.
locale per famiglie ma anche per i Sassari: Trattoria da Antonio, via
tiratardi in cerca di un simpatico lo- Arborea (079/23.42.97), chiuso do-
cale per lo spuntino di mezzanotte. menica. Proprio dietro le Poste Cen-
Sassari: Trattoria del Giamaranto, trali, in una stretta via della vecchia
via Alghero 69 (079/27.45.98), chiu- Sassari c’è una fumosa, simpatica
so domenica e agosto. Tutti cono- trattoria che propone esclusiva-
scono questo raffinato ristorante col mente menù etnici e della tradizio-
nome dei proprietari: Gianni e ne locale. Fave e lardo, salsicce,
Amedeo. Anche se ora si è aggiunto pancetta, minestre di legumi, cor-
un terzo elemento, bravissimo chef dula d’agnello con piselli, piedini
siciliano. Un apporto, quest’ultimo, d’agnello in gelatina, lumache in
che conferisce una più spiccata co- verde e in umido, porcetto e agnello
lorazione mediterranea alla già no- arrosto e l’immancabile seada ripie-
tevole cucina del locale. Oltre al na di formaggio fresco, fritta e rico-
polpo in cassetta, alle favette fre- perta di miele.
sche col pecorino, al ricco assorti- Castelsardo-Lu Bagnu: Da Ugo,
mento di pesci e crostacei che pote- corso Italia 7 c (079/47.41.24), chiuso
te scegliere nel bancone al centro giovedì. Per i gourmet questo sim-
del locale, ecco tutta la ricchissima patico e inconsueto locale è il mi-
cucina di pesce della tradizione si- glior ristorante della costa che va da
ciliana. Ma l’impronta di fondo ri- Stintino a Santa Teresa di Gallura.
mane sarda: dai ravioli ogliastrini Gestione familiare, maniacale ricer-
ca della materia prima, non solo per
Stefano Scatà
i prodotti di mare ma anche per i ca-
pretti, gli agnelli, i porcetti, le ricot-
te, i formaggi dei paesini dell’entro-
terra. Il tutto riproposto in maniera
creativa ma non stravagante: dalla
insalatina di bottarga e sedano o
carciofi alle cozze in crema di li-
mone. Fino alle linguine all’arago-
sta e i succulenti secondi. Cortese
il servizio, ricca la cantina.
Olbia: Hotel Gallura, corso Um-
berto 145 (0789/24.648), chiuso lu-
nedì. Benvenuti nel tempio della
gastronomia sarda. La patronne Ri-
ta Denza è da anni la sacerdotessa
di questo tempio, un monumento
che racchiude il fior fiore dei piatti
della migliore tradizione. Dalla infi-
nita varietà di antipasti (fra i quali i
caprini artigianali al sesamo, le al-
ghe fritte, le cozze allo yogurt, le
soavi fritture di moscardini e gam-
beretti grandi quanto un’unghia) e
poi le minestre, le paste tirate a ma-
no, i pesci freschissimi proposti con
salsine delicate e inconsuete. Qui la
più nobile tradizione gastronomica
si coniuga con la più ghiotta fanta-
sia pur senza arrivare a proposte
strampalate. L’imperativo è stupire
e, soprattutto, soddisfare il cliente.
E Rita Denza ci riesce sempre.
Olbia-Pittulongu, Rossi (0789/
39.042), chiuso mercoledì, mai in
estate. Ti metti dietro quella grande
vetrata della struttura di legno simi-
le a un grande chiosco e puoi gode-
re di un panorama mozzafiato. Ba-
sterebbe questa visione per fare
una capatina da queste parti. E poi,
in linea con l’atmosfera marina, via
alla cucina ittica. Una cucina sem-
plice, senza particolari elaborazio-
ni: arselle e cozze, alici e tonno fre-
sco marinato sono ingredienti buo-
ni per antipasti e primi. E con i se-
condi non avete che l’imbarazzo
dell’ampia scelta di pesci e crosta-
cei. La garanzia è nella qualità della
materia prima: eccellente.
Alghero: Pavone, piazza Sulis 3,4
(079/97.95.84), chiuso domenica e
mercoledì a pranzo. Da questo ac-
cogliente locale si domina la pas-
seggiata sul lungomare della città
catalana. Il menù ha il suo punto di
forza nella scelta accurata di mate-
rie prime. Ecco dunque la vasta teo-
ria d’antipasti di mare e la gustosa
varietà di primi (dall’immancabile
zuppetta di cozze e fagioli ai fusilli
con sugo di ricciola e melanzane),
prima di passare ai freschissimi pe-
sci e crostacei della Riviera del Co-
rallo. Corretto e cortese il servizio,
cantina ricca d’etichette regionali.
Alghero: Al Tuguri, via Maiorca
113 (079/97.67.72), chiuso domeni-
ca. Si fanno continue scoperte in
197
 I RISTORANTI
questo ristorantino tra il centro sto-
rico e la passeggiata a mare. C’è
quasi un tocco giapponese nei filet-
ti di pesce marinati, le tartine alla
mousse di sedano, le linguine con
cozze e piselli, le creme di scampi o
i trionfi di crostacei. In questo locale
(trenta coperti su tre piani) sono
aboliti i fritti, i metodi di cottura pe-
santi e le carte di credito. Difficile
trovare posto se non si prenota.
Alghero: focacceria Il Milese, via
Garibaldi 5 (079/95.24.19). Anche se
questo è forse il luogo più celebre
in città per gli snack, molte guide
Gianmario Marras
È il freschissimo pesce della
Riviera del Corallo quello che si gusta
all’accogliente Pavone di Alghero.
gastronomiche blasonate non lo ci-
tano. Eppure è qui che d’inverno e
d’estate vengono centinaia di per-
sone (soprattutto del luogo) quando
vogliono consumare uno spuntino
veloce, o desiderano qualcosa di
buono da portare in barca o in
spiaggia. Spuntino veloce, sì ma
senza rinunciare al gusto. Il segreto
è una focaccia ripiena di ogni ben-
diddio: tonno, uova, pomodori, ru-
cola, fontina e una salsa segreta che
ne fa uno spuntino da re.
Loiri-Porto San Paolo: Cala Junco,
via Nenni 8 (0789/40.260), chiuso
martedì. A due passi dal piccolo
porto utilizzato da chi voglia andare
all’isola di Tavolata, ecco, di fronte
al campo sportivo, un luogo delizio-
so dove degustare pesce ma anche
carne. Che meraviglia le seppioline
198
in guazzetto e i pesci al sale, che
bontà quelle aragoste. Buono il ser-
vizio, discreta la cantina.
Porto Cervo: Hotel Pitrizza, loca-
lità Pitrizza (0789/93.01.11), chiuso
da ottobre ad aprile. Se la Costa
Fotografie di Stefano Scattà
Smeralda è un luogo esclusivo,
questo ristorante può vantarsi di es-
serne il fiore all’occhiello. Raramen-
te capita di vedere tanta professio-
nalità e raffinatezza, a partire dalla
mise en place. Difficile la scelta alla
carta: dalle terrine di fegato d’oca
all’agnello al timo e ricotta affumi-
cata, dai malloreddus con crema di
pecorino e salsiccia alle trenette di
semola ai frutti di mare e bottarga.
Più che un pranzo sembra uno
spettacolo da sogno. Un sogno da
innaffiare con grandissimi vini e da
consacrare con un conto adeguato.
Palau: La Gritta, località Porto Fa-
ro (0789/70.80.45), chiuso da ottobre
a marzo e il mercoledì. D’estate, se
riuscirete a distogliere lo sguardo
dall’incantevole scenario dell’arci-
pelago della Maddalena, guardate-
vi intorno. Questo è uno dei luoghi
nei quali i perso-
naggi che frequen-
tano la Costa Sme-
ralda amano rifu-
giarsi. Ad accre-
scere il potere di
richiamo del posto
è la cucina dei fra-
telli D’Amore: pe-
sci o carni non c’è
che l’imbarazzo
della scelta. Tutto,
qui, è accurata-
mente selezionato
con una precisione
maniacale dagli
antipasti ai des- In alto: lo staff della Gritta di Palau, che si apre sull’incantevole arcipelago
della Maddalena. È uno del ristoranti preferiti dai vip che frequentano
sert, dai vini ai di- la Costa Smeralda. Qui sopra: Il Corsaro di Cagliari; nelle sue eleganti sale,
stillati. Prendete all’insegna di un servizio impeccabile, si gustano piatti sardi inimitabili.
pure l’insalatina di
calamari e gamberi, i ravioli alle er-
be di campo e le costolette d’agnel-
lo all’aceto, ma non fate l’errore di
non assaggiare la millefoglie alle
due creme. Non ve lo perdonereste.
Porto Rotondo: Da Giovannino,
piazza Quadrata, (0789/ 35.280),
chiuso domenica sera e lunedì. ni di agnello e porcetto ai cosciotti
Confusi nei tavoli, accanto a sempli- di vitella cotti a riverbero nel fuoco
ci turisti spesso siedono personaggi a legna, per finire con gli immanca-
famosi dell’industria e dello spetta- bili dolci sardi, seadas in testa.
colo. Giovannino Romano ha creato Ora il sud dell’isola, comincian-
un ambiente molto raffinato nel do dal capoluogo.
quale riesce a prendere tutti per la
gola grazie al perfetto mix veneto- Cagliari
sardo che è riuscito a creare in cuci- Cagliari: Il Corsaro, corso Regina
na: scampi in saor accanto ai subli- Margherita 28 (070/66.43.18), chiu-
mi ravioli di rana pescatrice con una so domenica e una settimana in
purea di cipolle di Tropea, piatti agosto. Da anni è uno dei punti di
della tradizione gallurese e trancio riferimento della ristorazione sarda,
di spigola alle melanzane. Grande una roccaforte gastronomica che ha
scelta di dolci e vini. sempre coniugato l’innovazione
Porto Torres: Li Lioni, strada Porto con una rigorosa scelta delle mate-
Torres-Sassari (079/50.22.86), chiuso rie prime, senza mai perdere di vi-
sta la tradizione.
In ampie sale ele-
ganti e con un ser-
vizio sempre im-
peccabile ecco una
serie di proposte
che sono regolar-
mente imitate da
molti, raramente
eguagliate nel ri-
sultato finale: dal-
le anguille al peco-
rino fresco, agli
sformati di crosta-
cei e verdure, alla
classica fregula
con pesce cappo-
ne e anguilline, al-
le sontuose arago-
ste, all’insuperabi-
mercoledì. Un’oasi di verde ospita le porcellino da latte arrosto.
questo ristorante basato sulla cuci- Cagliari: Flora, via Sassari 45
na tradizionale sarda rigorosamente (070/66.47.35), chiuso domenica.
di terra: ricotte e salumi da sogno, Immaginate la calda atmosfera del-
minestre povere e ravioli di patate, le antiche trattorie unita all’elegan-
pecorino fresco e menta e carni arro- za di un moderno ristorante. Qui
sto o in tegame. Dalle classiche car- tutto è buono a cominciare dal pane
199
I RISTORANTI

e continuando con le polpettine, le fascino dell’isola di Tabarka da

fave e lardo, i fritti di pesce, gli spa- dove proviene la comunità car-
ghetti alla bottarga o alle cozze, le lofortina. Si sente nell’uso del
zuppe di verdure o di legumi, per pesto oltre che nel modo di
finire con gli introvabili piatti di car- parlare. Ma si sente anche, e
ne della migliore cucina barbaricina. molto, che siamo in una zona
Cagliari: Rex bibendi, corso Vitto- che ha fatto della pesca del ton-
rio Emanuele 182 (070/65.69.14), no la propria economia. Ecco
chiuso sabato a pranzo e domenica. dunque i casulli con ragù e pe-
Da qualche mese in un’antica casa è Fotografie di Antonio Saba sto ma anche piatti di tonno in
in funzione questo wine bar che si è mille varianti. Buona la cantina.
imposto all’attenzione dei gourmet Carloforte: Nicolò, via Dante 46,
per la qualità dei piatti semplici e (0781/85.40.48), chiuso lunedì.
per il tono informale e simpatico del Si fa presto a dire tonno. Prova-
locale. Vini al bicchiere scelti tra un Piatti della cucina casalinga serviti te a vedere, in questo ristorante, in
centinaio di etichette accompagna- direttamente sul marmo dei tavoli al quanti modi si può coniugare que-
Lillicu di Cagliari, frequentatissimo
no tagliatelle al radicchio, ai funghi anche dai turisti in visita al capoluogo. sta parola: tranci di tonno sott’olio,
o ai carciofi, risotti ai gamberi, insalata di tonno, tonno con pomo-
spezzatino con patate, ossobuco, fi- zo e la domenica. Se non sapete ri- doro, cipolle e gallette sbriciolate,
letto di manzo. Ma il menù cambia nunciare ai primi piatti questo po- macarruni pasticciati con pesto,
di giorno in giorno secondo le offer- sto non fa per voi. Un cartello all’in- gamberi e tonno, tonno alla brace in
te del mercato e della stagionalità. gresso del locale avverte “Non cuci- salamoia. Ma vedrete anche quanta
Buoni i dessert della pasticceria niamo pasta”. Da sempre, da quan- fantasia ci sia nei modi di interpre-
Piemontese. do esiste questa trattoria, la musica tare la cucina tabarchina da parte
Cagliari: Lillicu, via Sardegna 78, è sempre la stessa, per la gioia dei dell’estroso chef di questo acco-
(070/65.29.70), chiuso la domenica. tanti ammiratori che qui vengono gliente locale: dalle troffie al sugo di
Questo è il locale forse più noto per per mangiare a prezzi modici otti- cernia e zafferano alle imponenti
i forestieri che vengono a Cagliari. me insalate di polpo, zuppette di grigliate di pesce. Buoni i dessert.
Trattoria amatissima, però, anche cozze, frutti di mare, burrida di gat- Nuxis: Letizia, via San Pietro 14
dai cagliaritani che vogliono una cu- tuccio e arselle in cento modi. E poi (0781/95.70.21), chiuso martedì. Se
cina casalinga, senza troppi fronzo- saraghi, spigole arrosto o al sale, siete sulla strada che dal Sulcis por-
li. Se la parte del leone la fanno i sontuose fritture ma anche crostacei ta a Cagliari, fate pure una sosta in
piatti di mare (qui non potrebbe es- e quanto offre il ricco mercato del questo minuscolo paese. Fatevi in-
sere diversamente: siamo, infatti, giorno. Cortese il servizio. dicare dal primo passante questo
nel quartiere “Marina”), c’è un’am- Carloforte, isola di San Pietro, grazioso locale dove troneggia un
pia scelta di piatti di terra. Il tutto da Dau Bobba, località Segni bel forno a legna per le pizze.
mangiare sui tavoli di marmo, sen- (0781/85.40.37), chiuso martedì e 1° Questo è il trionfo per chi cerca di
za tovaglia. febbraio-31 marzo. Si sentono, ecco- coniugare la cucina vegetariana con
Cagliari: Balena, via Santa Gilla me, le antiche radici genovesi di i cibi etnici: dalle frittelline di borra-
(070/28.84.15), chiuso sabato a pran- questa cucina che ha subìto anche il gine ai ravioli di ricotta e ortiche,

A sinistra: Da Niccolò, a Carloforte. Sotto: La Ghinghetta di Portoscuso. Entrambi in

provincia di Cagliari, si trovano, il primo nel “capoluogo” dell’isola di San Pietro
(e propone dunque i piatti della cucina tabarchina); il secondo nell’omonima baia,
proprio di fronte all’isola di San Pietro: dispone di pochissimi, preziosi coperti.
Clementina Frigo
Omnia labrpor est claqudicpa

200 201
I RISTORANTI
dall’insalatina di erbe spon-
tanee alle grigliate di fun-
ghi fino alle deliziose pro-
poste dei piatti semplici
della tradizione.
Portoscuso: La Ghinghet-
Gianmario Marras
ta, località Sa Caletta, via
Cavour 26, (0781/50.81.43),
chiuso domenica, e da no-
vembre ad aprile. Secondo
le guide gastronomiche si tratta del
miglior ristorante della Sardegna.
Merito del luogo assolutamente in-
cantevole in cui sorge, ma soprat-
tutto dell’originalissima fantasia e
maestria degli chef. E così chi assag-
gia la scaloppa di tonno e foie gras
all’aceto balsamico, i medaglioni di
aragosta e spigola al limoncello, la
fregula di brodo di crostacei e il
guazzetto di crostacei e coquillages,
fa di tutto per ritornare a occupare
uno dei pochissimi tavoli.
San Gavino Monreale: S’Appo-
sentu, via Roma 15 (070/93.38.848),
chiuso domenica sera e lunedì. Si
tratta di sicuro del più originale e
creativo ristorante sardo tra quelli
sorti negli ultimi anni nell’isola. Fa-
tevi tentare da una panadina con
anguilline spellate e patate al deli-
cato profumo dello zafferano di San
Gavino. E poi ecco la crema di fave
con polpi, il baccalà con cipolle dol-
ci al profumo di alloro, e il salame di
coda di bue con insalatina di pomo-
dori e crescione. E chi resisterà alle
lasagnette di castagne con crema di
cicerchie e ricotta affumicata o al
Sopra: Il Pescatore, che si trova sulla strada Pedemontana, a Sarroch (Cagliari). È aperto
solo su prenotazione, e il suo menù si basa su quanto di buono e fresco riesce a trovare il
proprietario sul mercato. A destra: Gigi Ledda, patron del ristorante Sa Funtà di
Cabras, con la “merka”, antica ricetta fenicia che Gigi Ledda sa mirabilmente interpretare.
202
Panada di anguille, patate e zafferano
locale al S’Apposentu di San Gavino
Monreale, che è in provincia di Cagliari.
pecorino con la composta di pomo-
dori verdi o al semifreddo alle man-
dorle con zafferano e salsa di cioc-
colata pepata?
Sarroch: Il Pescatore, località Bal-
loi, strada Pedemontana (070/
90.03.31) solo su prenotazione. Il
menù è basato su quanto di buono e
di fresco è riuscito a trovare il pa-
tron quando, la mattina, ha fatto la
spesa. Non fatevi prendere da ten-
tazioni strane, fatevi guidare alla
scoperta di antiche ricette di mare e
creative ricette appena nate. Che
squisitezza, però la mousse di pe-
sce piccante, i ravioli neri al profu-
mo di cedrina e i pesci in salamoia
all’arancia. Buona la scelta di dolci,
cantina un po’ limitata.
Villasimius: Il Giardino, via Bru-
nelleschi 4 (070/79.14.41), chiuso
giovedì. D’estate si può mangiare
anche all’aperto. Ma le sale interne
sono linde, luminose e arredate con
garbo. In menù una linea di terra,
anche se il punto forte del locale è la
linea di mare. Puntate dritti, se vo-
lete, sui primi piatti: malfatti di ri-
cotta e spinaci aromatizzati allo zaf-
ferano e alla maggiorana, i classici
malloreddus alla campidanese o
l’ottima fregula con arselle. Buona
la scelta dei pesci freschi (da cuci-
nare in mille modi) e dei gambero-
ni. Leggeri i fritti misti. Discreta la
scelta dei dessert.
Eccoci ora a Oristano e provincia.
Oristano
Cabras: Sa Funtà, via Garibaldi 20
(0789/29.06.85), chiuso domenica.
Parla di laguna e del territorio circo-
stante la cucina del patron Gigi
Ledda: muggini, bottarghe, paté di
pesce con finocchietto selvatico e
brodi di pesce e fregala con arselle.
Ma anche lasagneddas ai frutti di
mare e le mille riscoperte della cuci-
na povera degli antichi pescatori. In
primo luogo il pisci affumau (mug-
gine di stagno affumicato secondo
un antico rituale). O la “merka”,
una ricetta fenicia tramandata sino
ai giorni nostri che Ledda interpreta
in maniera memorabile. Buoni i dol-
ci, affettuoso e corretto il servizio.
Cuglieri: La Meridiana, via Litto-
rio (0785/39.400), chiuso lunedì e
martedì. Per molti chef la cucina è
solo un lavoro, per Enrico Acca è
una passione divorante fatta di ri-
cerca ma anche di rispetto della tra-
dizione. In questo paesino di collina
famoso per l’eccellente qualità del-
Nevio Doz
Roberto Patti
l’olio d’oliva, Acca propone raffinati
piatti a base di pesce freschissimo
in goloso abbinamento con funghi,
tra cui ovoli, e carciofi. Il tutto pre-
sentato con impeccabile coreogra-
fia. Uno spettacolo per gli occhi,
una festa per il palato.
Oristano: Cocco & Dessì, via Tirso
31 (0783/30.07.20), chiuso domenica
sera e lunedì. Che fascino questo ri-
storante che sorge al pianterreno di
uno storico albergo (ormai chiuso)
in centro città. Elegante l’apparec-
chiatura dei tavoli, raffinata la linea
di cucina che alleggerisce con crea-
tività piatti della tradizione o la rie-
Nevio Doz
labora con grazia e formidabile fan-
tasia. Delicatissime carni dei pesci
del golfo di Oristano sposano leg-
geri tortini di verdure, impalpabili
fritti gettano un ponte ideale tra la
Sardegna e l’Oriente, mentre formi-
dabili formaggi caprini strizzano
l’occhio ai migliori assiette de froma-
ge d’Oltralpe. Servizio cordiale e
professionale, cantina ricca di buo-
ne etichette regionali.
Infine, la provincia di Nuoro.
Nuoro
Orroli: Omu Axiu, via Roma 40,
(0782/84.50.23), fino a giugno aper-
to venerdì, sabato, domenica o su
prenotazione, d’estate sempre
aperto. È un ristorante, ma anche
una casa museo della tradizione ru-
rale sarda, dove, nei locali attigui al-
la sala da pranzo, corredi ricamati,
attrezzi agricoli e donne impegnate
nella lavorazione del pane aiutano
a recuperare un’atmosfera ottocen-
Gianmario Marras
tesca. A tavola i piatti ispirati alla
cultura contadina e pastorale culmi-
nano nel cinghiale in agrodolce e
nella pecora in cappotto.
Oliena: Su Gologone, località Su
Gologone (0784/28.75.12), chiuso
da novembre a Natale e dall’Epifa-
nia a marzo. Venire in Sardegna e
non andare a mangiare qui è come
andare a Roma e non vedere il Co-
losseo. Non solo per la bellezza del
posto, ma anche perché rappresen-
ta un monumento alla migliore cu-
cina sarda del territorio. I piatti del-
Qui sopra: lo staff del Su Gologone di
Oliena (Nuoro) in uno scherzoso
girotondo attorno a forme di pecorino.
Il ristorante, famosissimo, è in posizione
incantevole. Sotto: al Borgo Sant’Ignazio
di Bosa si gusta la tradizione più genuina.
la grande tradizione si alternano
agli irresistibili nuovi sfizi. I porcet-
ti, gli agnelli, i capretti cotti lenta-
mente a riverbero nei grandi camini
sono uno spettacolo per la vista e
per il palato. Grande scelta di primi,
formaggi e dolci casalinghi.
Orgosolo: Monti del Gennargentu,
località Settiles-Montes (0784/
40.23.74). Quante pagine e quanti
I RISTORANTI
miti veri o falsi sul Supramonte e
Orgosolo! Andate al sodo: provate
la cucina barbaricina. Vedrete che
in fatto di profumi e sapori qui la
musica è davvero diversa. A partire
dai salumi e dai sott’oli, tutte
cose fatte in casa. E le papille
ve lo confermano. L’aria da
queste parti è frizzante: fatevi
tentare da un buon bicchiere
di Cannonau da sposare ai
sontuosi primi dal sapore ge-
nuino: maharrones urriaos, ra-
violi di ricotta e bietole di cam-
po o altri primi locali. Poi pun-
tate dritti agli arrosti: agnelli,
porcetti e l’insuperabile ca-
pretto al profumo di erbe di
montagna o la delicata carne
di vitella al miele, prima di un
buon dolce casalingo.
Bosa: Borgo Sant’Ignazio, via
Sant’Ignazio 33 (0785/37.46.62),
chiuso martedì. Tra Alghero e
Oristano, Bosa è meta di turisti
che non amano le località so-
vraffollate e vogliono riscopri-
re i piatti della tradizione sarda più
genuina. In questo accogliente loca-
le non perdete S’azzada (razza in
salsa d’aglio) o i ravioli di ricotta e
melanzane al ghisadu, l’antica salsa
d’origine spagnola a base di maiale,
pecora o vitello, le stupende arago-
ste e le immancabili seadas. Buono
il servizio, discreta la cantina.
Pasquale Porcu
203
 GLI ALBERGHI

Una stanza La Maddalena

Porto Cervo

al sole Isola Rossa

SASSARI
Olbia
Porto Rotondo

San Teodoro

In riva al mare Alghero

o nel verde, NUORO

Orosei

l’ospitalità sarda Dorgali Cala

Gonone
è d’eccellenza Fonni

Tortolì
ORISTANO Aritzo
Arbatax

Barisardo

T ra i tanti cambia-
menti che la Sarde-
gna ha vissuto negli
ultimi decenni della
sua storia va annoverato quello
alberghiero. Che ebbe una svolta
importantissima negli anni Ses-
Nella cartina: le
località dove si
trovano gli
alberghi segnalati
in queste pagine.
Come si può
vedere, la rete
alberghiera sarda
è ricca di ottimi
indirizzi lungo le
Carloforte
Villanovaforru

CAGLIARI

Pula
Villasimius

santa con l’insediamento turisti- coste ma anche Santa Margherita

co pensato alla grande dall’Aga nell’interno.
Qui sotto: l’hotel Domus de Maria
Khan Karim, il quale lanciò in Is Molas, paradiso
grande stile un tratto di costa del dei golfisti.

nord-est dell’isola sino ad allora

popolata quasi esclusivamente
da greggi, trasformandola in uno
dei poli residenzial-vacanzieri
più esclusivi del mondo. Sorsero
alberghi da sogno progettati da
architetti di grido e dall’oggi al
domani nacquero interi paesi
clonati su stili mediterranei
amalgamati in remake di cui gli
esteti dissero tutto il bene e tutto
il male possibile.
In realtà il risultato finale rien-
tra nei canoni accettabili del gu-
sto. Gli alberghi del Consorzio
della Costa Smeralda divennero
il modello sul quale, trainati dal
successo dell’iniziativa di Karim,
cominciarono a moltiplicarsi gli ho-

205
 GLI ALBERGHI
Antonio Saba
tel di tutta la Sardegna ma, so-
prattutto, delle coste, tanto orien-
tale quanto occidentale. Lenta-
mente poi, anche all’interno, do-
ve il settore dell’ospitalità era
praticamente inesistente, si crea-
rono approdi per i turisti. Oggi la
rete alberghiera sarda è ottima e ca-
pillare, con punti d’eccellenza, ma
anche con diversi esercizi alla
portata di tutti dove trovare una
buona accoglienza e, soprattutto,
situati in contesti paesaggistici
splendidi.
Cagliari
Hotel Caesar’s, quattro stelle, via
Darwin 2/4, 070/34.07.50. In Ca-
gliari città, con il privilegio di es-
sere a due passi dalla spiaggia del
Poetto. Modernissimo, confortevo-
le, immerso nella natura e nel si-
lenzio. Per dormire, con la prima
colazione, si spendono 145 euro.
Hotel Flamingo, quattro stelle,
Santa Margherita di Pula, statale
195 chilometro 33,800, 070/
9.20.83.61. Centotrentaquattro ca-
mere ma non le dimostra, proteso
com’è verso il mare. Splendide la
piscina e la pineta privata; possi-
bilità di praticare vela, sub e surf.
La mezza pensione, a persona, co-
sta da 62 a 127 euro.
Hotel Is Molas, quattro stelle, lo-
calità Is Molas (070/9.24.10.06).
Un paradiso per i golfisti, che
hanno a disposizione un campo a
206
18 buche e un altro a 7: ma non so-
lo per loro. Un minibus collega al-
la spiaggia privata dell’hotel, do-
tato di beauty farm, piscina, due
ristoranti. Aperto tutto l’anno.
Mezza pensione a persona da 122
a 148 euro, incluso il green-fee.
Hotel Stella Maris, quattro stelle,
località Campolongu, Villasimius,
070/79.71.00. Sul-
la spiaggia
candida, 50
stanze tutte
con balcone
sul mare, pic-
cola beauty farm
e giardino. Il ristorante gourmet
prepara anche menù personalizza-
ti. Per la mezza pensione si va da
108 a 180 euro a persona.
Agriturismo I Giardini d’Alice,
località Baustella, Pula, statale195
chilometro 28, 070/9.20.91.04. At-
un bel paese-salotto vicino alla
zona nuragica di Barumini e alla
Giara di Gesturi. Tariffe per la ca-
mera doppia: 100 euro circa.
Grand Hotel Chia Laguna, quat-
tro stelle, località Chia Domus de
Maria, 070/9.23.91. Di fronte c’è
un mare blu e un meraviglioso al-
ternarsi di dune e spiagge. Il
complesso è grande e decisamen-
A sinistra: veduta dell’hotel Flamingo,
sulla costa sud di Santa Margherita di
Pula. Sopra: scorcio del green a 18 buche
Gianmario Marras
di Is Molas, l’albergo per golfisti nei
pressi di Pula, con pro-shop, spiaggia
riservata, grandi piscine e un ottimo
beauty centre. In basso: il Baia di Nora,
che confina con l’area archeologica.
torno a una villa fin de siècle e al
suo cortile rurale, è sorto questo
piacevole agriturismo: dodici
stanze immerse nel silenzio del-
la campagna e una scuderia di
cavalli per chi ama l’equitazione.
Cucina locale e pizze croccanti.
Camera con prima colazione da
82 a 110 euro a persona.
Hotel Baia di Nora, quattro stelle,
località Su Gunventeddu, Pula,
070/9.24.55.51. Le stanze sono si-
stemate in palazzine attorniate da
un bel giardino. Piscina con ban-
cone-bar al centro, spiaggia e una
vista impagabile sul sito archeolo-
gico di Nora. La mezza pensione
va da 124 a 176 euro a persona.
I Lecci, quattro stelle, Villano-
vaforru, 070/9.30.01.23. Appena
inaugurato, un albergo di tono ru-
La spettacolare piscina del Chia
stico e di calorosa ospitalità, con Laguna, uno degli alberghi top della
cucina saporita di tradizione. In costa meridionale, aperto su
una bellissima spiaggia di sabbia.
Roberto Patti
te confortevole: centro benessere,
palestra, tre piscine, navette per
la spiaggia privata, servizio baby
sitter, possibilità di praticare mol-
ti sport. Tariffe da 84 a 180 euro
per la mezza pensione a persona.
Hotel Hieracon, tre stelle, Car-
loforte, isola di San Pietro, corso
Cavour 63, 0781/85.40.28. In una
elegante palazzina liberty, ha stan-
ze e miniappartamenti tranquilli
che guardano il lungomare, e sono
arredati con freschi mobili in
 GLI ALBERGHI

A sinistra: l’hotel Simius

Playa, sulla costa a est di
Cagliari. Si tratta di una
zona ideale per
immersioni sub ed
escursioni in barca.
Qui a destra e nella foto
in basso a destra: La Bitta
di Porto Frailis,
presso Arbatax, con il suo
fresco giardino, e come
appare dal mare. Sotto: il
Cala Caterina, di
Villasimius, prospiciente
la scogliera e le
spiaggette. L´albergo

Antonio Saba
dispone di 48 camere
dall´arredo raffinato.

di buganvillee e ciuffi di gerani.

bambù. Si cena bene nell’annesso
ristorante che cucina il pesce fre-
schissimo pescato sul posto. Aper-
to tutto l’anno. Tariffe: da 57 a 73
euro la mezza pensione a persona.
Hotel Simius Playa, quattro stelle,
Villasimius, via del Mare, 070/
79.15.71. Un giardino di palme che
finiscono sulla spiaggia ad ombrel-
loni blu, la piscina circondata da
fiori e banani, il mare di cristallo,
un servizio inappuntabile. Tariffe
da 100 a 170 euro la mezza pensio-
ne a persona.
Hotel Cala Caterina, quattro stelle,
Villasimius, via Lago Maggiore,
070/79.74.10. Un hotel elegante, di
ottimo comfort, con 48 camere da-
gli arredi raffinati; spiaggia attrez-
zata da dove partire per escursioni
alle isolette dei Serpentari o alle
calette solitarie della zona. Immer-
so nel verde e nei fiori, l’hotel of-
fre menù piacevolmente vari, e la
sera piano-bar. Da 80 a 210 euro
per la mezza pensione a persona.
Nuoro
Hotel Due Lune, quattro stelle,
San Teodoro, località Puntaldìa,
0784/86.40.75. Alle spalle il monte
Nieddu, davanti il mare della pe-
nisola di Puntaldìa che s’interrom-
pe per lasciare posto al profilo del-
l’isola Tavolara. Raffinato e curato
in ogni dettaglio, l’albergo è all’in-
segna dello sport: sci nautico, ten-
nis, windsurf e golf. Mezza pen-
sione da 129 a 255 euro a persona.
Hotel La Torre, quattro stelle,
Barisardo, località Torre di Barì,
0782/2.80.30. A due minuti di
cammino da un mare fantastico,
l’hotel di 40 stanze ha pergolati
La gestione è attenta e cordiale,
la cucina godibilissima sia per il
pesce sia per le carni cucinate se-
condo le ricette dell’Ogliastra. Ci
sono il campo da tennis, le bici e
i cavalli per esplorare l’interno
che si stempera verso il Gennar-
gentu. Mezza pensione da 88 a
115 euro a persona.
Hotel La Bitta, quattro stelle, Ar-
batax, localitá Porto Frailis, 0782/
66.70.80. I metri che separano l’al-
bergo dall’ultima onda sono dieci,
non uno di più. Elegante e fresco,
ha arredi dai colori tenui e ripo-
santi, e si mangia sotto un porti-
cato proteso sul mare. La piscina
è in mezzo al prato e alle macchie
di oleandri. Mezza pensione da 65
a 172 euro a persona.
Hotel Villaggio Saraceno, tre stel-
le, Arbatax, località San Gemilia-
no, 0782/66.73.18. Il mare davanti
è un eden per i sub; nel villaggio
c’è una piscina vicina alla bella
spiaggia, i tennisti dispongono di

208 209
GLI ALBERGHI
due campi, per tutti il relax è assi-
curato. Una settimana in pensio-
ne completa costa da 365 a 910 eu-
ro a persona.
Albergo Cualbu, tre stelle, Fon-
ni, viale del Lavoro 19, 0784/
5.70.54. All’interno della Barba-
gia non sono numerosi gli alber-
ghi affidabili, fa eccezione il
Cualbu, che è una scelta-certez-
za, con camere fornite anche di
idromassaggio e sauna. Il suo ri-
storante, Su Barracu, è uno dei
migliori dell’area. Mezza pensio-
ne a 62 euro a persona.
Hotel Sa Muvara, tre stelle, Arit-
zo, località Funtana Rubia, 0784/
62.93.36. In mezzo a un bosco di
sugheri e lecci, da qui si può co-
noscere il cuore montano della
Sardegna, con escursioni a piedi,
a cavallo e in fuoristrada, bagni
e canoa sui laghetti e i torrenti,
gite ai nuraghi e alle domus de
janas della regione. La cucina
del territorio proposta dal risto-
rante dell’albergo è saporita e
genuina. La mezza pensione va
da 73 a 83 euro a persona.
Hotel L’Oasi, tre stelle, Cala Go-
none, via Garcia Lorca, 0784/
9.31.11. A picco sul mare, con at-
torno un bel giardino, ha 32 came-
re confortevoli e una terrazza stu-
penda sulle scogliere e le spiagge
tutt’attorno. Mezza pensione da
42 a 61 euro a persona.
Hotel Il Querceto, tre stelle, Dor-
210
Sopra: la terrazza dell’accogliente
hotel Cualbu di Fonni, nel cuore
della Barbagia. A sinistra: il
Villaggio Saraceno, sulla spiaggia
di San Gemiliano, una delle più
belle dell’Ogliastra, lontana
dall’affollamento estivo. In basso:
l’hotel Sa Muvara di Aritzo, nella
Barbagia di Belvì, che organizza
trekking, canoa, bagni e pesca sui
laghi, oltre a visite archeologiche
agli importanti reperti della zona.
gali, via Lamarmora, 0784/
9.65.09. Un ambiente simpatico,
in un boschetto di querce all’in-
gresso della bella cittadina di
Dorgali, a baricentro tra il Supra-
monte e il mare. Mezza pensione
da 57 a 68 euro a persona.
Hotel Cala Ginepro, quattro stel-
le, Orosei, località Cala Ginepro,
0784/9.10.47. Confortevole ed ele-
gante, con un tocco moresco nel-
l’architettura. L’albergo punta
molto sulle attività sportive: ha
una piscina attrezzata con angolo
GLI ALBERGHI
idromassaggio, il tiro con l’arco e Smeralda. Mezza pensione da 139
il campo da tennis. Mezza pensio- a 428 euro a persona.
ne da 55 a 122 euro a persona. Hotel Capriccioli, tre stelle, Por-
Hotel Arbatasar, quattro stelle, Ar- to Cervo, località Capriccioli,
batax, via Porto Frailis, 0782/ 0789/ 9.60.04. Delizioso albergo
65.18.00. Nuovissimo e piacevole, sul mare, in un angolo incantevo-
in mezzo al verde e a cento metri le vicino al Pevero Golf Club; ri-
dal mare e dalle famose rocce rosse storante collaudato e varie atti-
di Arbatax. Molto bella la piscina, e vità. Da 70 a 143 euro la mezza
cucina d’alto livello. Mezza pen- pensione a persona.
sione da 67 a 103 euro a persona. Hotel Club Torreruja, quattro stel-
Gianmario Marras
le, Isola Rossa, 0789/70.21.08. Situa-
Sassari to tra l’incantevole spiaggia Longa
Hotel Cala di Volpe, cinque stelle, e il porticciolo, ha solo due anni di
Porto Cervo, 0789/97.61.11. È uno vita, con un tocco di classe nell’ar-
La spiaggia e la scogliera che si aprono davanti all’hotel Sporting, uno dei
degli alberghi ormai entrati nel mi- più esclusivi di Porto Rotondo, arredato con semplice raffinatezza. redo e nel servizio. Mezza pensio-
to, tra i top del Mediterraneo. Co-
struito nel 1963 dall’architetto Jac-
ques Couelle, è il massimo, anche
in fatto di tariffe. Da 220 euro per UNA VACANZA FORTISSIMA
camera e prima colazione a 825 eu-
ro la pensione completa a persona.
Hotel Sporting, cinque stelle,
Porto Rotondo, 0789/3.40.05. L’al-
C hiamarlo villaggio è riduttivo,
meglio resort: sono ben sette
le strutture alberghiere che lo com-
e macchia mediterranea perfetta-
mente domata. Il Centro Benessere,
all’interno delle Thermae del Parco
bergo è composto da villette si- pongono, immerse in una vastissi- (bellissimo il percorso tra le vasche
tuate tra il porticciolo, la piscina e ma area che conta giardini mediter- a temperature e salinità diverse), è
la spiaggia. Un vero incanto, in ranei e tropicali. Il mare del golfo di all’avanguardia in fatto di talasso-
una posizione incredibile. Ele- Santa Margherita di Pula, poi, lo terapia abbinata a cure estetiche. I
gante senza esagerare, è sicura- chiude con le sue acque turchesi. Al bambini ricevono mille attenzioni e
mente uno dei migliori della zona Forte Village si alloggia in diversi molti intrattenimenti. I ristoranti
che gravita intorno alla Costa alberghi a quattro e cinque stelle, sono ventuno, per tutti i gusti, e di
oppure in bungalows oppure in ca- livello ottimo. Gli sport: se ne può
mere di palazzine mimetizzate nel praticare un’infinità, di terra e di
folto della vegetazione. Le piscine mare. Le tariffe in sintesi: da 170 a
costellano il resort, distribuito su 25 360 euro al giorno a persona per la
ettari di boschetti di oleandri, palme mezza pensione.
Fotografie di Mauro Galligani
Nelle due foto qui sopra: una delle piscine e il percorso delle vasche termali del Forte Village, caposaldo dell’ospitalità sarda.
Il complesso si affaccia sulla baia di Santa Margherita di Pula (Cagliari) lungo la costa sud - occidentale.
Telefono 070/9.21.71; sito internet: www.fortevillageresort.com; indirizzo email: Forte.Village@forte-hotels.com
211
GLI ALBERGHI

villette che possono ospitare da

due a sei persone, situate in una
zona esclusiva. Si organizzano gite
in barca e in gommone, escursioni
all’interno; campi da tennis, tre pi-
scine. I cani sono benvenuti. Una
settimana da 340 euro per due per-
sone a 2.200 euro per sei posti letto.
Bed & Breakfast
La Sardegna Bed & Breakfast Re-
servation trasferisce sull’isola la
tradizionale forma di accoglienza
anglosassone. L’organizzazione ha
selezionato opportunità d’alloggio
su tutto il territorio, garantendone
l’efficienza e lo standard qualitati-
Sopra: la spiaggia di Pittolongu, tra Olbia e Golfo Aranci, su cui prospetta il Pellicano
d’Oro. Piccola struttura, ideale per una vacanza riposante, l’albergo dispone
vo. Un soggiorno in queste case
di trenta camere arredate in stile sardo. In basso: il Bed & Breakfast Sa Corti, a Serri aperte agli ospiti consente al turista
(Nuoro), esempio di un nuovo tipo di ospitalità che va affermandosi in Sardegna. di approfondire gli stili di vita e la
gastronomia più autentici. Le tarif-
ne da 70 a 141 euro a persona. Oristano fe sono sempre più che ragionevo-
Hotel Villa Las Tronas, quattro Hotel Mistral Due, quattro stelle, li. Per informazioni: 070/4.52.00.11.
stelle, Alghero, lungomare Valen- Oristano, via XX Settembre, 078/ Appartamenti e ville
cia 1, 079/98.18.18. È una villa dai 3.21.03.89. Un albergo classico e A Tortolì, Time in Sardinia,
muri gialli, alta sul promontorio confortevole di città. Piscina, gara- 0782/62.66.88, seleziona apparta-
proteso in mare, vicino al centro ge e camere non fumatori. Mezza menti e ville sulla costa dell’Oglia-
cittadino. Belle le camere, alcune pensione da 43 euro a persona. stra, con molte proposte sia sul ma-
con letto a baldacchino, smaglian- re sia nell’immediato entroterra.
ti i saloni dall’intenso passato Altre forme di ospitalità Inoltre, varie possibilità di gite in
mondano, piacevole il giardino. Residence barca e ai siti archeologici. Tariffe:
Da 120 a 151,50 euro per la mezza Ottimo esempio di questa formula da 190 euro a settimana per uno
pensione a persona. è la Residenza Capriccioli, Porto studio a due letti, a 400 euro per
Hotel Cala Lunga, quattro stelle, Cervo, località Capriccioli, 0789/ una villa a sei posti; www timein-
isola della Maddalena, Porto 9.60.16. Offre 34 tra monolocali e sardinia.com 
Massimo, 0789/73.40.42. Ha una Auretta Monesi
baia tutta per sé, circondata da
Nevio Doz

una manciata di scogli e da iso-

lette raggiungibili a nuoto o in
barca. Porticciolo privato e pisci-
na hollywoodiana. Le camere so-
no 65, impeccabili, con vista ma-
re. Un paradiso per vela e im-
mersioni. Prezzi da 120 a 210 eu-
ro a testa con colazione.
Hotel Pellicano d’Oro, quattro
stelle, strada panoramica Olbia-
Golfo Aranci, chilometro 7, 0789/
3.90.94. Situato sulla spiaggia di
Pittolongu, è anche a poca di-
stanza da Porto Rotondo. Trenta
le camere, arredate in stile sardo
con mobili intarsiati e ogni
comfort. Il servizio è efficiente e
discreto. Mezza pensione da 75 a
180 euro a persona.

212

Suggerimenti
da navigare
Breve itinerario nel vasto
mare dell’isola virtuale
D i grande utilità per la
pianificazione di ogni ti-
po di viaggio, sono or-
mai numerosissimi i siti che scanda-
gliano le opportunità turistiche of-
ferte dalla Sardegna. Costruiti con
taglio generalista o dedicati ad
aspetti particolari, sono ricchi di im-
magini e informazioni, straordinarie
e curiose come la regione che rappre-
sentano.
www.sardegnaweb.it
In sardo, francese, tedesco e
inglese, questo sito ha lo scopo di
“connettere la Sardegna con il
mondo”. Se cercate una località
oppure un’area costiera partico-
larmente rinomata, la potete tro-
vare corredata di una cartina inte-
rattiva, di belle immagini e di
informazioni dettagliate sugli
aspetti turistici e naturalistici più
importanti. Un motore di ricerca
vi aiuta se volete evitare la con-
sultazione su base provinciale.
www.turismoinsardegna.it
Portale dalla grafica di gusto
pubblicitario, dove si possono tro-
214
INTERNET
vare tutte le informazioni per una
vacanza sull’isola: dai traghetti ai
centri di benessere. La ricerca è fa-
cilitata da valide mappe interattive.
www.sardegna.com
Questo portale ha il pregio di
essere di facile consultazione. È
suddiviso per province e ricco di
informazioni di carattere pratico,
sia per il turista che per il cittadino.
www.acacciadisardegna.it
La particolarità di questo sito
consiste nel fornire informazioni
generali, essenziali per chi si reca
per la prima volta sull’isola. Vi si
trova anche qualche video.
www.sardegnainmoto.it
Dedicato agli appassionati
motociclisti che vogliono coniugare
il piacere della guida alla scoperta
di itinerari inconsueti. Grazie a un
apposito archivio, è anche possibile
cercare nuovi compagni di viaggio.
www.sardiniabybike.cjb.net
Se amate le due ruote a peda-
li e avete una mountain bike o
una bici da strada, da queste pa-
gine elettroniche potete attingere
il gergo ciclistico isolano e le
mappe degli itinerari più sugge-
stivi.
http://sardegnacharter.it
Se volete navigare a vela lun-
go la costa, cimentarvi in un corso
o addirittura prendere la patente
nautica, qui trovate molte delle
indicazioni che fanno per voi.
www.escursioniinsardegna.com
È il sito di un centro escursioni
che opera nel golfo di Orosei, a
oriente. Offre servizi per il turismo
sia escursionistico che culturale.
www.sardegnaverticale.com
Vi interessano le falesie calca-
ree della riviera del Corallo, op-
pure il granito della Gallura, o an-
cora l’arrampicata libera sui mas-
si della meravigliosa valle della
Luna? Questo sito dedicato all’ar-
rampicata in Sardegna offre pac-
chetti turistici per abili scalatori o
più semplici scarpinatori.
www.fotodisardegna.it
Se prima di partire volete farvi
un’idea di quello che troverete,
consultate in queste pagine il più
grande archivio fotografico dedica-
to alla Sardegna reperibile in rete.
www.sardegnadelsudovest.com
Portale con un indice turisti-
co ben organizzato in cui figura-
no moltissime informazioni sul
territorio che comprende Arbus,
Iglesias, Pula, Sant’Antioco, Por-
to Pino, Nora e Cagliari. 
Cinzia Polino
 INFORMAZIONI

Per saperne di più

Dove informarsi e come
raggiungere l’isola
per cielo e per mare

Gianmario Marras
Come arrivare degna sono Meridiana e
In nave. I traghetti Air One. In pieno perio-
che fanno la do estivo, vi sono inoltre
spola da e voli charter organizzati
per la Sar- soprattutto da tour ope-
degna s’infit- rator. Meridiana (0789/
Nevio Doz
tiscono nella 5.26.00) collega Bologna,
stagione estiva. Le principali com- Verona, Pisa con Caglia-
pagnie sono: Grandi Navi Veloci ri; Milano e Roma con
(010/2.54.65) che parte da Genova e Olbia. Air One (06/
attracca a Olbia e a Porto Torres; 48.88.00) vola da Roma e
Moby Lines (02/86.52.31), da Livor- da Milano su Cagliari e
no e da Civitavecchia a Olbia, e con su Alghero.
Filiberto Ratto

collegamenti da Bonifacio (Corsica)

a Santa Teresa di Gallura; Sardinia
Ferries (019/21.55.11), da Livorno e
Civitavecchia a Golfo Aranci, da Bo-
nifacio (Corsica) a Santa Teresa di
Gallura, da Civitavecchia a Cagliari;
Tirrenia (199/12.31.99), da Genova a
Porto Torres e a Olbia, da Civitavec-
chia a Olbia e a Cagliari.
In aereo. Le compagnie che regolar-
mente legano la penisola con la Sar-
Numeri utili
Principale punto di rife-
rimento è l’Ente sardo industrie turisti-
che (Esit), 070/6.02.31, che coordina
l’informazione e la divulgazione in
Italia e all’estero dell’immagine turi-
stica della Sardegna. L’Esit ha anche
un numero verde al quale fare capo
per informazioni sulle strutture turi-
stiche dell’isola: 800.01.31.53. La zona
sud della Sardegna conta inoltre sul
Consorzio turistico Sardegna Costa
Sud (070/30.61.86). Poi ci sono gli
Enti del Turismo: quello di Cagliari
(070/65.16.98); di Nuoro (0784/
3.00.83); di Oristano (0783/7.41.91),
di Sassari (079/29.95.44). 
A cura di Auretta Monesi

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Triveneto:
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Corso del Popolo, 71 - 35100 Padova
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