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Berry Verona di Ioriatti Ilario
Strada S. Caterina 34/a
37134 Verona (VR) - Loc. Palazzina
Tel. 045 8222172 commerciale@berryverona.it
Premessa
Scelta del tipo di coltivazione
Durata delle piante
Quando cominciano a produrre la frutta
Esposizione
Distanza di impianto
Resa dei frutti di bosco
Tempi di raccolta
Quante persone sono necessarie per la raccolta
Quante persone servono per la coltivazione
Quanto durano i frutti
Acidità del terreno
Concimazione dei piccoli frutti
Irrigazione dei piccoli frutti.
Potatura dei piccoli frutti.
Sostegni e legature
Scelta varietale
Coperture
Malattie o parassiti che possono attaccare i piccoli frutti.
Epoca di impianto e ritiro delle nostre piante
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Più comunemente è entrato nel lessico comune il termine Piccoli Frutti (dal francese
Petite Fruit); anche gli inglesi hanno un termine appropriato (Berry), e così pure i
tedeschi (Beeren).
In effetti sotto la denominazione Frutti di Bosco sono compresi alcuni frutti che dal
punto di vista botanico non hanno tra loro nessuna parentela: LAMPONI E MORE
sono del genere Rubus, i MIRTILLI appartengono al genere Vaccinium, il
MIRTILLO SIBERIANO è in realtà una Lonicera, RIBES E UVA SPINA sono
appunto del genere Ribes, la FRAGOLA e FRAGOLINA DI BOSCO appartengono
al genere Fragaria.
Tutte queste piante si prestano al consumo fresco e alla guarnizione di piatti dolci,
gelati, confetture e quanto altro vi può suggerire la vostra fantasia.
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Per la produzione di succhi sono molto indicati i frutti di mora, di lampone, di fragola
e di ribes nero.
A parte le fragole che hanno un loro preciso mercato che si colloca tra i frutti più
importanti e conosciuti, nel mercato fresco per la nostra esperienza in ordine di
importanza vengono richiesti il mirtillo gigante americano (50%), il lampone rosso
(35%), la mora (10%) e il ribes e uva spina (5%).
Per quanto riguarda l’ambiente e il terreno di coltivazione sono state sviluppate negli
ultimi anni varietà che di fatto possono essere coltivate in ogni area italiana e in ogni
tipo di terreno. Per informazioni specifiche su ogni specie vi rimandiamo alle nostre
schede tecniche sul nostro sito www.berryverona.it.
Rimane inteso che le piante messe a dimora devono essere sane da virosi, da fitoftora
delle radici e da qualche micoplasmosi.
Il lampone dura circa 10 anni se coltivato in terreni sciolti e privi di ristagni che teme
molto; l’acqua di irrigazione, se calcarea, deve essere corretta e deve essere praticata
una buona concimazione, per la quale questa pianta è molto esigente, essendo abituata
in natura a compiere l’intero ciclo annuale in pochi mesi: per fare un esempio la sua
necessità di azoto disponibile risulta doppia rispetto al melo e triplo rispetto alla vite.
Le piante che appartengono al genere Rubus sono dei suffrutici, vale a dire che
l’apparato radicale è pluriennale, ma i tralci il primo anno sono vegetativi (si
definiscono polloni), il secondo producono e poi seccano naturalmente, lasciando
spazio ai nuovi polloni cresciuti nel frattempo.
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Con una importante eccezione: i polloni di un anno delle varietà rifiorenti di lampone
producono già al primo anno partendo dalla parte apicale e verso il basso: ma anche in
questo caso il pollone che al secondo anno si definisce tralcio produce dalle gemme
sottostanti in estate e poi muore.
La mora è molto più rustica e difatti può produrre sufficientemente anche per 15
anni; teme solo i ristagni, ma necessita anche lei di una fertilità alta per esprimere tutto
il suo potenziale produttivo.
Ciò non significa naturalmente che la durata economica degli impianti sia eterna: il
terreno deve essere molto acido (pH 4,5 – 5,5), dotato di molta sostanza organica
(ideale 8 – 10 %), l’azoto deve essere almeno in parte di tipo ammoniacale, vuole
acqua non calcarea, la pianta deve essere regolarmente potata: insomma è un tipino
piuttosto esigente, ma in grado di dare grosse soddisfazioni. Mediamente si calcola una
durata di 15/20 anni.
Il ribes e l’uva spina sono del genere Ribes, non hanno particolari esigenze di terreno,
ma amano i climi freschi e hanno una stagione vegetativa piuttosto breve, a primavera
ed inizio estate, mentre con il caldo tendono a fermare la vegetazione: questo fa si che
la fertilizzazione deve essere abbondante ad inizio primavera, quando la pianta è in
attiva crescita; si adatta a diversi tipi di terreni purché appunto fertili: si stima
generalmente una durata economica di 8 anni.
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Il mirtillo, il ribes e l’uva spina iniziano invece a produrre dal secondo anno e la
quantità cresce per i primi 3-4 anni mano a mano che la pianta si sviluppa, fino a
stabilizzarsi a 4° - 5° anno.
- Tutto ciò mettendo a dimora una pianta giovane: per accelerare i tempi il nostro
vivaio coltiva lui stesso le piante per 1, 2, o addirittura 3 anni al fine di accelerare
la raccolta per i produttori. Tutto questo ha naturalmente un costo e va fatta una
valutazione dei costi-benefici, che noi siamo disponibili a fare con i produttori
caso per caso.
Esposizione
Il lampone è la pianta più sensibile e cresce bene con circa 1000 microsiemens di
luce, che è la metà di quanto irradia il sole in piena estate in Pianura Padana; oltre
questa soglia la pianta chiude gli stomi e blocca la fotosintesi, rallenta lo sviluppo e
può arrivare anche a qualche scottatura dei frutti più esposti. Va da sé che il lampone
vada posto a mezz’ombra oppure vada protetto da un telo ombreggiante: un
polietilene, che ha pure il grande vantaggio di proteggere i frutti dalle piogge riduce
già la radiazione del 20-25 %. Noi consigliamo di sovrapporre al telo una rete
ombreggiante del 30-40 % (noi usiamo quella in plastica ma di colore alluminato) che
si pone in opera con facilità al sopraggiungere della stagione estiva e si rimuovono
rapidamente quando non è più necessaria.
La mora è più rustica come pianta, ma i frutti sono sensibili alle piogge e anche alle
scottature per cui negli impianti professionali rivolti al mercato fresco è necessario
mettere in atto una copertura antipioggia.
Il mirtillo gigante americano, sorprendentemente per chi non fa mente locale alla sua
origine, ama invece il pieno sole e cresce bene anche a temperature attorno ai 30 gradi,
che invece rappresenta una soglia di sofferenza per il lampone. La ragione è presto
detta: il mirtillo gigante americano deriva da quello spontaneo raccolto ed essiccato dai
pellerossa nelle grandi pianure americane non ombreggiate, dove la temperatura estiva
raggiunge i 40 gradi e quella invernale i – 30°C. Anche se sono stati fatti molti incroci
con altri tipi di mirtillo americano, di latitudine molto diversa, lui mantiene questa
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adattabilità. E peraltro anche chi conosce il mirtillo europeo sa che non va cercato
all’interno dei boschi di conifere, ma nelle radure dove arriva la luce.
Il ribes e l’uva spina amano gli spazi a mezz’ombra perché, come già detto,
prediligono i climi freschi.
Distanza di impianto
La distanza più indicata tra i filari è di 2,50 metri per tutte le colture, ciò che rende
possibile una corretta entrata della luce, il passaggio di mezzi e una eventuale copertura
antipioggia.
La distanza tra le piante sulla fila dipende invece dalla dimensione della chioma della
pianta nel suo pieno sviluppo: per il lampone si consigliano 20 – 30 cm. Per la mora
circa 80-100 cm, per il mirtillo 80-100 cm, per il ribes e l’uva spina 60 – 80 cm.
Tempi di raccolta
Per una indicazione precisa servono diverse informazioni:
Ogni specie e addirittura varietà ha un suo preciso bisogno in ore/caldo dette anche con
acronimo inglese GDH per iniziare la maturazione e poi per completarla secondo una
precisa curva gaussiana.
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Va anche chiarito che la maturazione è quasi sempre scalare, cioè i frutti non maturano
tutti insieme (peraltro questo fatto rende possibili cospicue produzioni su piante spesso
piuttosto esili)
I tralci del lampone dell’anno precedente maturano i frutti in circa un mese, da maggio
a luglio secondo le zone. Nelle varietà rifiorenti, che producono anche sul nuovo
pollone, la produzione autunnale dura due mesi o anche più se l’autunno è mite.
La maturazione delle more dura mediamente due mesi, da maggio ad ottobre secondo
le zone.
Piuttosto difficile è valutare i tempi sul lampone, che deve essere raccolto ogni 2 giorni;
per la nostra esperienza nella settimana di punta maturano in estate circa il 30 % dei
frutti; il calcolo è allora questo:
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per 1000 metri quadrati previsti circa 1500 kg per ciclo. Il 30 % pari a 450 kg diviso 6
giorni uguale 75 kg al giorno da raccogliere. Con una resa oraria di 4 kg in un’ora di
raccolta e 6,5 ore giornaliere di lavoro (circa 26 kg raccolti) servono 3 persone.
Con la stessa logica possono essere previsti anche i tempi delle altre colture,
conoscendo i parametri della maturazione.
Per il resto l’operazione più impegnativa rimane la potatura, che richiede mediamente
un impegno di circa 40 ore per 1000 mq. Peraltro questa operazione può essere svolta
nell’arco dell’inverno.
Invece per una lunga conservazione sarebbe necessario abbassare poi la temperatura a
circa + 1 °C.
Naturalmente sarebbe auspicabile che anche in vendita non fosse interrotta la catena
del freddo e che i frutti rimanessero sotto i 10 gradi: da notare che con una temperatura
più bassa, sotto i 6-8 °C l’aria calda e umida estiva provoca la condensa dell’umidità
sulla superficie dei frutti, che copre la brillantezza e il senso di freschezza dei frutti
stessi e che alla lunga può favorire lo sviluppo di muffe.
Cosa fare del prodotto di seconda qualità: se i difetti sono di tipo estetico, o dovuti alla
pezzatura o anche alla eccessiva maturazione, ma in assenza di muffe la cosa più
semplice da fare è congelare rapidamente a – 18 °C i frutti nei cestini e poco dopo
metterli in sacchetti di polietilene. In questa maniera si conservano molto a lungo e
possono essere utilizzati per la produzione di confetture, composte, succhi ecc. nei mesi
successivi; noi consigliamo di rivolgersi alle molte aziende di trasformazione che
operano anche in conto terzi e possono permettere ai produttori di personalizzare
l’etichetta nel rispetto della legge.
Il lampone e la mora prediligono terreni subacidi (pH 6-7), anche se la mora è più
adattabile.
Un modo economico di misurare sia il pH dell’acqua che quello del terreno è l’uso
delle cartine tornasole. Per una analisi più approfondita consigliamo invece una
semplice analisi in laboratorio.
Noi abbiamo testato un prodotto, l’acido citrico, che è molto efficace, non è pericoloso
e con un semplice dosatore di facile utilizzo.
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Ribes e uva spina si adattano facilmente ai terreni e vanno bene anche in terreni neutri
(pH7).
Per la sostanza organica ci sono molte possibilità, tutte però da valutare caso per caso
perché costose e spesso con controindicazioni: è quindi necessaria una consulenza
specifica.
Più facile è invece utilizzare la fertilizzazione con gli elementi necessari alle piante:
i comuni fertilizzanti complessi NPK, i concimi semplici da combinare fra di loro, gli
organo-minerali e i fertilizzanti idrosolubili nell’acqua di irrigazione. Dove è
possibile la loro miscelazione e in particolare negli impianti a goccia noi consigliamo
quest’ultima categoria. Gli idrosolubili sono rapidamente assimilabili dalle piante
e si possono dunque somministrare nelle fasi vegetative in quantità giusta, non vengono
sprecati o dispersi nel terreno: in parole semplici, la pianta utilizza circa 100 grammi
di sali minerali ogni 100 litri di acqua assorbita dalle radici, cioè 1 grammo per litro e
con gli idrosolubili è appunto possibile regolare facilmente tale apporto, evitando sia
eccessi sia carenze.
Qualora ci fossero disponibilità molto alte di sostanze organiche, ad es. di letame, tale
quantità va ridotta. Nelle coltivazioni effettuate in terreni sabbiosi o in torba o in cocco
quella quantità è invece corretta.
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In concreto il lampone, le more, il ribes e uva spina, la fragola sono tutte piante
da terreno sub-acido e hanno gli stessi fabbisogni nutrizionali.
Berry Verona per semplificare il lavoro ed evitare errori ha messo a punto due concimi
idrosolubili che garantiscono, se usati con continuità, una precisione nella nutrizione
pari a quella dei produttori professionali. Questo prodotto è lo stesso che utilizziamo
noi nel nostro vivaio.
Il primo prodotto è specifico per il Mirtillo, il secondo è adatto per Lampone, Mora,
Ribes e Uva Spina, ma anche per la Fragola e tutte piante che amano i terreni subacidi.
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Le fasi di maggior necessità di acqua vanno da inizio fioritura alla fine della raccolta.
Più difficile è invece stimare la quantità d’acqua necessaria, perché dipende molto dal
tipo di terreno, dal tipo di inerbimento dell’interfilare ed evidentemente
dall’andamento delle piogge: il criterio classico di 2 mm di evotraspirazione
(evaporazione dal suolo + traspirazione delle foglie della pianta) pari a 2 litri al giorno
per metro quadrato aiuta a farsi una idea , ma non è sufficientemente preciso.
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Per le coltivazioni fuori suolo è molto più facile, perché è sufficiente raccogliere sotto
alcuni vasi il drenaggio che esce dal fondo e rapportarlo alla quantità di acqua di
irrigazione somministrata a quegli stessi vasi: un drenaggio del 5 – 10 % è ideale.
Naturalmente se il drenaggio è superiore o assente si deve rispettivamente ridurre o
aumentare la quantità di acqua somministrata.
Questo controllo dovrebbe essere fatto almeno settimanalmente o con più frequenza in
caso di piogge o di siccità.
Questo controllo, abbinato alla misurazione del pH e della conducibilità elettrica che
di fatto misura la concentrazione di sali è anche utilissimo nella regolazione della
fertilizzazione, che è poi quello che fanno i coltivatori professionali più preparati.
I mirtilli ed il ribes e uva spina invece fanno nuovi getti, ma i rami vecchi non seccano
mai: la potatura quindi serve a diradare i rami al fine di avere un continuo rinnovo della
vegetazione: sono infatti i nuovi getti che producono la frutta di qualità.
Sostegni e legature
Come detto sopra bisogna distinguere le specie: i lamponi e le more devono essere
necessariamente legate ad una controspalliera, realizzata di norma semplicemente
piantando ogni 5 – 6 metri sulla fila un palo di 2,5/3 metri, in modo che ne rimangano
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almeno 200 cm fuori dal suolo. A questi pali si legano 4 – 5 fili normalmente metallici
a cui verranno legati i tralci produttivi.
Esistono tecniche un poco più raffinate e valide quando il vigore delle piante è buono:
per evitare la rottura accidentale o anche per il peso dei frutti maturi si tirano sui due
lati del filare alcuni fili in polipropilene alla distanza di circa 40 cm dal centro fila.
Per il mirtillo sono necessari sostegni con un filo al centro della fila finché la pianta
non è ben ancorata al terreno.
Per ribes e uva spina, pur potendo crescere a cespuglio, si consiglia un allevamento a
controspalliera come il lampone, con la differenza che i fusti devono essere lasciati e
solamente potati.
Scelta varietale
Rappresenta un passaggio molto importante quando un produttore decide di realizzare
un impianto.
La nostra lunga esperienza vi può essere utile per districarsi fra differenze climatiche
della vostra zona, periodi diversi di maturazione fra varietà nello stesso areale di
coltivazione, caratteristiche intrinseche di qualità per cui alcune varietà sono più
produttive e altre più conservabili, ecc. ecc.
Noi abbiamo una vasta scelta, ma non grandissima perché molte sono simili e
ingenerano anche confusione: diciamo che cerchiamo di avere una varietà per ogni
necessità veramente importante.
Può succedere che alcune varietà, che ad esempio si trovano in rete, noi non le
coltiviamo perché è un doppione di un’altra che abbiamo, oppure sono varietà con
esclusive e royalty impegnative o gestite addirittura in club che arrivano fino alla
vendita obbligatoria del prodotto.
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La genetica è in continuo movimento e anche nel futuro saranno sempre più disponibili
nuove varietà, spesso senza avere il tempo di collaudarle nei nostri concreti ambiti di
coltivazione. Noi siamo aperti al nuovo, ma con prudenza.
Coperture
Si possono avere copertura antipioggia, particolarmente importanti per lamponi e
more destinate al mercato fresco. Questi frutti sono soggetti alla muffa (Botrytis
cinerea) e ad altri problemi legati alla bagnatura. Se invece il prodotto può essere
indirizzato alla trasformazione, anche previo congelamento, la copertura può essere
evitata.
Invece il mirtillo e il ribes e uva spina hanno una buccia più resistente alle bagnature e
non necessitano pertanto di coperture antipioggia.
Cosa diversa è la copertura con rete antigrandine, che è consigliata in tutti i casi
dove questo è possibile e che comporta anche alcuni vantaggi collaterali: riduzione dei
danni da vento, difesa dalle scottature estive (per la frutta ma anche per i raccoglitori),
lieve aumento dell’umidità in estate quando è sempre troppo bassa, per favorire
l’apertura degli stomi delle foglie delle piante e la sintesi clorofilliana
Il discorso è molto complesso per quanto riguarda le reti antinsetto, che in molte zone
stanno diventando attuali specialmente in presenza di estese coltivazioni: in particolare
la Drosophila Suzuki e adesso anche la cimice asiatica, in assenza di parassitoidi
naturali, stanno diventando un problema che merita delle valutazioni accurate.
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Non esistono fungicidi completamente efficaci, per cui nelle zone dove è probabile
qualche pioggia nel periodo della raccolta, la soluzione più razionale è la copertura con
telo o tunnel antipioggia, che evitando la bagnatura risolve il problema al 100 %, anche
con vantaggi collaterali sopra menzionati per la rete antigrandine.
L’acaro giallo Tetranychus si diffonde sulle pagine inferiori delle foglie limitandone
la funzionalità, predilige gli ambienti caldi, asciutti e si diffonde anche col vento, per
cui sono predisposte di più le colture sotto copertura. Per fortuna esistono prodotti sia
per la coltivazione biologica che per quella convenzionale molto efficaci.
Mora: quanto detto per il lampone vale anche per la mora, meno soggetta però
all’acaro.
La mora ha però un problema tutto suo: l’eriofide delle gemme, un piccolissimo acaro
che sverna nelle gemme e poi migra sui frutti in via di maturazione, pungendoli e
rendendone così difficile la maturazione completa, con frutti che rimangono rossastri
e acidi specie sulle punte e rendendoli in tal modo inadatti specie al consumo fresco.
Esistono prodotti efficaci sia per la coltivazione biologica sia per quella convenzionale,
ma devono essere utilizzati in momenti ben precisi.
larvetta bianca, che non costituisce un problema grave, ma ne rode le punte e poi si
avvolge nelle stesse provocando delle deviazioni dei giovani getti: negli impianti
vigorosi i danni sono molto limitati, in quelli più deboli arreca qualche fastidio.
In piante coltivate in vaso e substrato acido, ben vigorose, raramente compaiono altri
parassiti in grado di danni economicamente rilevanti, diverso può essere il caso di
piante stentate dove possono insediarsi altri problemi, anche all’apparato radicale.
Il ribes rosso e uva spina: in questo caso il fungo più diffuso è sicuramente l’oidio o
mal bianco (Sphaerotheca), simile a quello della vite, che si sviluppa sulla pagina
inferiore delle foglie e che trova il suo ambiente ideale di sviluppo nelle stagioni umide,
che favoriscono l’accesso del fungo nelle stesse, alternate a momenti di vento che
invece favoriscono la diffusione aerea del parassita stesso.
Anche per questa patologia esistono prodotti efficaci se usati tempestivamente, sia per
la coltivazione biologica sia per quella convenzionale.
Nuovi parassiti. Come saprete negli ultimi anni si sono diffusi nuovi parassiti che
provenendo da regioni del mondo lontane, non trovano loro parassiti in grado di ridurli
ad un equilibrio naturale che permetterebbe una convivenza accettabile. Parliamo
naturalmente della Drosophila Suzukii e più recentemente della cimice asiatica, la
prima particolarmente attratta dai frutti rossi e blu e dall’uva, la seconda di più dai frutti
“maggiori “. La difesa si può basare su massicci interventi antiparassitari o con la
copertura antinsetto, attuata con reti di trama molto più sottile di quelle consigliate
come antigrandine. Sono entrambe molto complesse e costose, per cui stiamo tutti
aspettando il rilascio dei loro parassitoidi naturali che li riducano ad una presenza
fisiologica: sono già stati individuati, ma per la loro diffusione stiamo tutti aspettando
l’iter legale necessario.
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Nonostante ciò, per sfruttare la produzione della pianta il prima possibile, cosa che ci
viene quasi sempre richiesta dai produttori, conviene rispettare le regole canoniche:
- nelle zone calde dell’Italia centrale e meridionale o sotto tunnel coperti anche in
Val Padana se il terreno, i sostegni e la fertirrigazione sono già preparati e
funzionanti conviene piantare in autunno, da inizio settembre a fine novembre,
in maniera che le piante nella primavera seguente, quando sentono di avere le
condizioni climatiche giuste partono subito sfruttando tutta la stagione
vegetativa.
- negli altri casi è consigliabile posticipare il trapianto a primavera, appena le
temperature sono sopra lo zero; non smettiamo però di ripetere che è importante
che gli impianti, specialmente quello di fertirrigazione, devono essere pronti già
al momento della messa a dimora delle piante.
Per quanto riguarda il trasporto le piante in vaso occupano maggior spazio rispetto ad
altre, ma riteniamo senz’altro che i vantaggi delle piante in vaso compensino
ampiamente questo maggior impegno.
Peraltro noi ci siamo organizzati per ridurre al minimo lo stress delle piante , il loro
volume durante il trasporto ed il costo, con diversi tipi di casse, pedane, carrelli ecc.;
se invece voi avete la possibilità di ritirare direttamente le piante da noi a Verona, oltre
al risparmio vi offriremo di sicuro qualche ulteriore consiglio o la risposta alle vostre
domande, anche perché abbiamo notato che più i nostri clienti produttori hanno
studiato e più domande hanno da fare e noi cerchiamo di metterci a disposizione ,poiché
abbiamo quanto voi l’interesse che gli impianti abbiano successo e questo, credeteci,
non è solo una bella frase.
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