Seminario Di Cosmetologia Tricologica

Graziano Oliva Seminario di cosmetologia
INTRODUZIONE
La figura professionale del parrucchiere per signora sta

per essere rinnovata dalla nuova legge quadro per la
disciplina del settore. Infatti nel DDL 2537 ,
recentemente approvato dalla Commissione Industria del
Senato e tuttora in attesa di essere esaminato dalla
Camera dei Deputati, si evidenziano i seguenti aspetti
principali:
 accrescimento delle possibilità operative dell’

acconciatore : “le ‘attività di acconciatura’ comprendono
tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare
l’aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i
trattamenti estetici complementari, nonché ogni altro
servizio inerente o complementare” (art.1, comma 1); l’
acconciatore diventa quindi uno specialista della bellezza
con compiti di consulenza ed erogazione di servizi che
contemplano l’ applicazione di prodotti cosmetici e
parrucche, toupet e simili;
 ufficializzazione della vendita di prodotti cosmetici: l’
acconciatore, quale specialista della bellezza dei capelli
e della barba, vedrà finalmente riconosciuta la possibilità
della vendita al consumatore di prodotti cosmetici,
parrucche ed altri beni.
In pratica, in relazione a questi principali aspetti del

disegno di legge, la nuova normativa definirà, unificando
le figure del barbiere e del parrucchiere per signora, il
moderno profilo dell’ acconciatore, un professionista

qualificato che opera nell’ambito dei servizi alla
persona, rispondendo ai nuovi bisogni del consumatore, non
più connessi unicamente alla semplice cura dell’aspetto
estetico, bensì alla necessità di una consulenza globale
nel campo dell’immagine.
L’acconciatore moderno dovrà pertanto, oltre a possedere i
requisiti tecnici propri della professione uniti alle
individuali capacità artistiche, configurarsi come
“operatore cosmetologico”, entrando in possesso di quelle
conoscenze relative ai prodotti cosmetici ed ai loro
substrati di applicazione. Questa esigenza é pienamente
individuata dalla nuova normativa, la quale prevede
l’insegnamento nei corsi di formazione per gli
acconciatori di materie quali la cosmetologia, la
fisiologia, l’anatomia, la chimica, la dermatologia, la
tricologia.
In questo seminario ci occuperemo esclusivamente di

trasmettere all'acconciatore quelle conoscenze generali e
specifiche relative al prodotto cosmetico che gli
consentano un loro corretto utilizzo e di essere in grado
di offrire una appropriata consulenza cosmetologica.
LEGISLAZIONE COSMETICA
La Comunità Europea disciplina la produzione e la
commercializzazione dei prodotti cosmetici attraverso
direttive: la principale è la 76/768 CEE , direttiva base
rivolta a tutti gli stati membri per avviare un'uniforme
disciplina della produzione e del commercio dei prodotti
cosmetici, negli anni aggiornata con direttive del
Consiglio o della Commissione, delle quali la più
significativa è stata la 93/35, recepita in Italia con
decreto legislativo n.126 del 24/7/97.
La direttiva 76/768 CEE è costituita da un articolato che
definisce i requisiti e le condizioni generali per
l'applicazione delle norme sulla produzione e
commercializzazione dei cosmetici da parte dei diversi
paesi europei e che , in particolare , ha definito:
 significato di prodotto cosmetico;
 sostanze il cui utilizzo è vietato o ammesso nei
cosmetici a particolari condizioni;
 sicurezza dei cosmetici;
 etichettatura;
in più, sono compresi sette allegati che catalogano le
sostanze inseribili nelle formulazioni cosmetiche e che
vedremo più avanti.
Legge 713
Le direttive della comunità sono state attuate in Italia
tramite la Legge 713 dell'11/10/86 , i cui aspetti
significativi possono essere così sintetizzati:
 definizione di prodotto cosmetico e limiti di
demarcazione con il farmaco e con i presidi medico-
chirurgici;
 individuazione delle sostanze il cui utilizzo è vietato
o ammesso nei cosmetici a particolari condizioni;
 sicurezza del prodotto correlata alle fasi di
manipolazione, miscelazione delle materie prime,
produzione e confezionamento.
Il legislatore italiano si è quindi preoccupato di dare
una più puntuale definizione di cosmetico e dei limiti di
funzionalità dello stesso, precisandone la differenza dal
farmaco, suo "parente stretto", così come evidenziano gli
articoli 1 e 2:
Art. 1
AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SI INTENDONO PER
PRODOTTI COSMETICI LE SOSTANZE E LE PREPARAZIONI
DIVERSE DAI MEDICAMENTI DESTINATE AD ESSERE APPLICATE
SULL'EPIDERMIDE, SUL SISTEMA PILIFERO E CAPELLI,
SULLE UNGHIE, SULLE LABBRA, SUGLI ORGANI GENITALI
ESTERNI, OPPURE SUI DENTI E SULLE MUCOSE DELLA BOCCA
ALLO SCOPO, ESCLUSIVO O PREVALENTE, DI PULIRLI,
PROFUMARLI, PROTEGGERLI PER MANTENERLI IN BUONO
STATO, MODIFICARNE L'ASPETTO ESTETICO, O CORREGGERE
GLI ODORI CORPOREI.
Art. 2
I PRODOTTI COSMETICI NON HANNO FINALITÀ TERAPEUTICA E
NON POSSONO VANTARE PROPRIETÀ TERAPEUTICHE.
Al cosmetico, quindi, sono permesse solo determinate
funzioni nel campo d'azione delimitato dall' art. 1, senza

che gli sia consentito in alcun modo di manifestare
proprietà curative che sono di esclusiva competenza del
farmaco e che lo caratterizzano in modo netto, essendo le
sue finalità espresse nel campo della salute umana: al suo
impiego è connesso un rapporto beneficio/rischio che, in
alcuni casi, può presentare dei valori estremamente bassi
(alcune terapie farmacologiche nella ricerca del
ripristino della salute umana possono determinare il
rischio di controindicazioni ed effetti collaterali di
particolare intensità), mentre è lampante che, per il
cosmetico, considerate le sue finalità, il rischio
connesso al suo uso deve essere inesistente o quasi.
farmaco cosmetico
Prescrizione medica Libero uso
Dosaggi prestabiliti Dosaggi liberi
Tempi d'uso limitati Uso prolungato
Precise condizioni d'uso Ampie fasce di consumatori

Decreto Legge N. 126
La recente direttiva della Comunità Europea 93/35,
recepita in Italia con il DL n. 126 del 17 aprile 1997, è
stata emanata per perfezionare le norme vigenti in tema di
prodotti cosmetici e di raggiungere una serie di
obiettivi:
 favorire la libera circolazione delle merci;
 aumentare la trasparenza dei prodotti;
 migliorare l'informazione al consumatore;
 aumentare la sicurezza dei prodotti cosmetici.
Definizione di prodotto cosmetico
La principale innovazione apportata dalla direttiva
riguarda la definizione di prodotto cosmetico, così come
cita l'articolo 1:
Art. 1
AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SI INTENDONO PER
PRODOTTI COSMETICI LE SOSTANZE E LE PREPARAZIONI
DIVERSE DAI MEDICAMENTI DESTINATE AD ESSERE APPLICATE
SULL'EPIDERMIDE, SUL SISTEMA PILIFERO E CAPELLI,
SULLE UNGHIE, SULLE LABBRA, SUGLI ORGANI GENITALI
ESTERNI, OPPURE SUI DENTI E SULLE MUCOSE DELLA BOCCA
ALLO SCOPO, ESCLUSIVO O PREVALENTE, DI PULIRLI,
PROFUMARLI, MODIFICARNE L'ASPETTO ESTETICO,
CORREGGERE GLI ODORI CORPOREI, PROTEGGERLI O
MANTENERLI IN BUONO STATO.
L' art. 1 è stato modificato in modo determinante per il
futuro del cosmetico, in quanto ora la legge gli riconosce
la capacità primaria di mantenere in buono stato la cute
(funzione che la legge 713 dell'11/10/86 riteneva
secondaria a quella di protezione), capacità che si
espleta interagendo con la fisiologia cutanea, interazione
che può avvenire solo in seguito alla penetrazione
percutanea dei principi attivi. La conseguenza di questa
riconosciuta capacità del cosmetico di esplicare la sua
attività funzionale non solo sullo strato corneo, sulla
cui superficie era "confinato" dalla precedente normativa,

ma anche negli strati più profondi della cute, è la
garanzia della tutela della salute umana richiesta dalla
normativa non solo "nelle condizioni d'uso normali", ma
anche in quelle "ragionevolmente prevedibili", garanzia
che si concretizza nella costituzione di un dossier
informativo del prodotto, nel quale sono contenute tutte
le informazioni relative al cosmetico commercializzato, in
particolare sulla valutazione della sicurezza.
La necessità della cura del nostro aspetto, dettate dalle
esigenze della vita di oggi, ci porta ad avvicinare da 5 a
15 prodotti cosmetici; ciò significa che la nostra pelle
entra in contatto con 50-200 materie prime, ossia 500-1000
molecole chimiche , con grande rischio per la nostra
salute . È quindi necessario che il consumatore sia
protetto da strumenti che garantiscano l’uso di un
cosmetico sicuro: la direttiva 93/35 infatti prevede
l’istituzione del dossier per ogni cosmetico immesso sul
mercato europeo, nel quale vengono descritti:
• la formula qualitativa e quantitativa del prodotto;
• il metodo di fabbricazione conformemente alle buone norme
di fabbricazione previste dal diritto comunitario;

• le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle
materie prime impiegate;
• la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la
salute umana considerato il profilo tossicologico generale
degli ingredienti, la struttura chimica ed il livello di
esposizione;
• I dati esistenti sugli effetti indesiderabili per la salute
umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua
utilizzazione;
• Le prove degli effetti attribuiti al cosmetico qualora la
natura degli effetti o del prodotto la giustifichi.
Etichettatura
La direttiva 93/35 introduce l'obbligo di riportare in
etichetta l' elenco delle sostanze costituenti il
cosmetico e la funzione dello stesso, qualora non risulti
dalla presentazione. Gli ingredienti in concentrazione
inferiore all’1% possono essere menzionati in ordine
sparso dopo quelli in concentrazione superiore all’1%,
elencati in ordine decrescente di concentrazione.

Gli ingredienti devono essere riportati secondo una
denominazione comune, un linguaggio internazionale
chiamato "INCI name", che prevede:
 Nomi in latino per le sostanze di origine naturale, note ai
consumatori e basati sulla Farmacopea Europea;
 Nomi in inglese per le altre sostanze e per le sostanze di
derivazione vegetale o animale che hanno subito una
trasformazione chimica;
 Codici: è il caso dei coloranti, identificati con il numero
di Colour Index (tranne I coloranti per capelli, per i
quali vale il nome chimico.

N O M E I T A L I A N O I N C I N A M E
Vaselina Petrolatum
Acqua Aqua
Paraffina Paraffin
Silicone ciclico Cyclohexasiloxane
Trigliceril diisosteareato Polyglyceryl diisosterarate
Colesterolo Choleth-24
Glicerina Glycerin
Alcol cetilico Cetyl alcohol
Glicole propilenico Propylene glycol
Ciclosilicone Cyclomethicone
Squalene Squalene
Collagene idrolizzato Hydrolyzed collagen
Eugenolo Eugenol
Allantoina Allantoin
Fosfolipidi Phospholopids
Acido lattico Lactic acid
Lecitina di soia Lecithin
Vitamina E Tocopherol
Glicosaminoglicani Glycosaminoglycans
Tocoferil acetato Tocopheryl acetate
Acido jaluronico Hyaluronic acid
Vitamina A Retinyl acetate
Vitamina A Retinyl palmitate
Vitamina C Ascorbic acid
Acido cogico Kojic acid
Acido citrico Citric acid
Urea Urea
Acido glicolico Glycolic acid

Allegati
La legge 713 è costituita anche da una serie di allegati,
i quali sono composti nel seguente modo:
 Allegato I: elenco indicativo dei prodotti cosmetici;
 Allegato II: elenco delle sostanze che non devono far
parte della composizione dei cosmetici;
 Allegato III: elenco delle sostanze che non possono
essere contenute nei prodotti cosmetici salvo
particolari limiti e concentrazioni;
 Allegato IV: elenco dei coloranti;
 Allegato V:
Sezione 1 Parte 1:conservanti
Parte 2: conservanti
provvisoriamente ammessi
Sezione 2 Parte 1: filtri solari
Parte 2: filtri solari
provvisoriamente ammessi
Composizione di un cosmetico
Il nome “cosmetico” deriva dal termine greco “kosmetikon”,
che significa ornamento: infatti i primi cosmetici erano
usati dall’uomo per modificare il suo aspetto, onde
renderlo terrorizzante nei confronti dei nemici: la prima
funzione di un cosmetico è stata quindi quella puramente
decorativa.
Oggi la ricerca cosmetologica, caratterizzata da una
enorme vitalità, ci permette di disporre di prodotti
capaci di esplicare numerose funzioni, grazie alle
continue innovazioni nel campo delle materie prime.
Attualmente un formulatore ne ha a sua disposizione circa
12000, ed entrano a far parte della composizione di un
cosmetico nel modo illustrato dal seguente schema:

CERE EMULSIONANTI
EMULSIONANTI
CERE SEMPLICI
ACQUA
ECCIPIENTI
GRASSI
SOLVENTI
ALTRE SOSTANZE TENSIOATTIVI
UMETTANTI
MODIFICATORI REOLOGICI
SEMPLICI
PRINCIPI
ATTIVI
COMPOSTI
SEMPLICI
PROFUMI
COMPOSTI
SEMPLICI
COLORANTI
COMPOSTI
ANTIMICROBICI
ANTIMICOTICI
PRESERVANTI ANTIOSSIDANTI
STABILIZZATORI DI pH
Gli eccipienti rappresentano quella parte del cosmetico
che fa da supporto ai principi attivi e che spesso si
comportano a loro volta da principi funzionali;
i principi attivi costituiscono la parte attiva del
cosmetico e che determinano la funzionalità dello stesso,
ossia sono deputate ad esplicare una funzione ben definita
(seboequilibrante, antiforfora ecc.);
i profumi hanno la funzione di rendere gradevole il
cosmetico all’odorato. Infatti molto spesso la
combinazione delle varie materie prime può determinare
come risultato un prodotto maleodorante, per cui viene
additivato del profumo, che se ben scelto può essere
fondamentale per il successo commerciale dello stesso. Se
si usano olii essenziali, essi possono esplicare un’azione
funzionale e talvolta agire come preservanti (azione
antimicrobica, antimicotica, antiossidante);
i coloranti vengono largamente usati per rendere uniforme
il prodotto, per far sì che ogni lotto di produzione
presenti caratteristiche organolettiche costanti nel
tempo, oltre a possedere una valenza relativa al marketing
del prodotto cosmetico (come il profumo, anche il colore è
un elemento condizionante la preferenza del consumatore);

i preservanti (antimicrobici, antimicotici, antiossidanti)
hanno il compito di preservare il cosmetico dalla presenza
di microrganismi quali batteri, muffe, funghi e lieviti. a
volte, purtroppo, esplicano la loro azione preservante
anche sulla pelle, modificando la flora batterica
residente e provocando l’ insorgere di patologie.
Materie Prime Cosmetiche
Le materie prime , di origine naturale ( animale,
vegetale, minerale), di derivazione naturale o di sintesi,
possono essere suddivise per gruppi omogenei:

ANIONICI
TENSIOATTIVI, CATIONICI
EMULSIONANTI,
SOLUBILIZZANTI ANFOTERI
NON IONICI
OLII
BURRI O GRASSI
LIPIDI
CERE
CORPI CHIMICI DEFINITI
GLICERINA
GLICOLE PROPILENICO
UMETTANTI SORBITOLO
PEG
PPG
GOMME NATURALI E SINTETICHE
MODIFICATORI CELLULOSA E DERIVATI

REOLOGICI PVP
ANTIOSSIDANTI E NATURALI (VIT. E, VIT. C, ACIDO CITRICO)

SEQUESTRANTI SINTETICI (BHA, BHT)
PRESERVANTI
COLORI, LACCHE,
PIGMENTI
ACQUA
ALCOOL ETILICO
SOSTANZE AUSILIARIE ACIDI
BASI
SALI
ANIMALI
PROFUMI VEGETALI
SINTETICI
EMOLLIENTI
IDRATANTI
CHERATOPLASTICHE
SOSTANZE FUNZIONALI
LEVIGANTI
FILTRANTI
CONDIZIONANTI
ANTIFORFORA
SEBOEQUILIBRANTI
RISTRUTTURANTI
I Tensioattivi
Il loro nome indica la proprietà di agire sulla tensione
superficiale dei fluidi, permettendo delle operazioni
quali la detersione, la solubilizzazione, la dispersione,
e la realizzazione di emulsioni. Chimicamente, si
distinguono in:
• ANIONICI: sono i tensioattivi più utilizzati, la loro parte
polare è costituita da una carica elettrica negativa e
possiedono le seguenti caratteristiche:
• BUON POTERE DETERGENTE

• BUON POTERE SCHIUMOGENO
• BASSI COSTI
• INCOMPATIBILITÀ CON CATIONICI
• SCARSA AFFINITÀ PER LA PELLE
• REAZIONE ALCALINA IN ACQUA
• PRECIPITAZIONE DI SALI DI MG E CA IN
ACQUE DURE
• AUMENTO VISCOSITÀ CON ELETTROLITI
• CATIONICI: possiedono una carica elettrica positiva,
fattore che impedisce il loro impiego come detergenti, ma
che favorisce le loro caratteristiche condizionanti.

• SCARSO POTERE DETERGENTE

• SCARSO POTERE SCHIUMOGENO
• AZIONE CONDIZIONANTE
• INCOMPATIBILITÀ CON ANIONICI
• AZIONE ANTIBATTERICA
• AZIONE ANTISTATICA
• AGISCONO A pH ACIDO
• ALTAMENTE REGOLAMENTATI
• ANFOTERI: possiedono, in dipendenza del variare del pH,
cariche elettriche di entrambi i segni; molto tollerati
dalla pelle, sono estremamente diffusi in combinazione con
gli anionici per diminuirne l' aggressività.
• BUON POTERE DETERGENTE IN ACQUE DURE

• BUON POTERE SCHIUMOGENO
• BUON POTERE SEQUESTRANTE
• ALTA COMPATIBILITÀ CON ANIONICI
• MODERATA PROPRIETÀ CONDIZIONANTE
• BASSA IRRITAZIONE DERMICA
• BASSA TOSSICITÀ
• BASSA IRRITAZIONE OCULARE
• NON IONICI : non possiedono carica elettrica, vengono usati
per lo più come stabilizzatori di schiuma, anche se sono
dei detergenti molto delicati e ben tollerati dalla cute.

• STABILI IN AMPI INTERVALLI DI pH

• SCARSO POTERE SCHIUMOGENO
• INSENSIBILI ALLE ACQUE DURE
• ALTA COMPATIBILITÀ CON IONICI
• OTTIMI STABILIZZATORI DI SCHIUMA
I tensioattivi possono essere classificati come illustrato
nella seguente tabella:

CLASSE TIPO SOSTANZA
DERIVATI DI ACIDI
CARBOSSILICI
Saponi
Sarcosinati
Lipoproteine
DERIVATI CONTENENTI
ZOLFO
Solfati Laurilsolfato di sodio
Laurileteresolfato di
ANIONICI Eterosolfati sodio
Solfonati
Solfosuccinati
DERIVATI
POLIOSSIETILENATI
SALI DI AMMINE E
CATIONICI DIAMMINE
SALI DI AMMONIO
QUATERNARIO
BETAINE E Cocamidopropil
betaina
SOLFOBETAINE
ANFOTERI DERIVATI IMIDAZOLINICI

LIPOAMMINOACIDI
ALCHILPEPTIDI
ESTERI
ESTERI DI ZUCCHERI
NON IONICI ACIDI GRASSI POE
ESTERI DEL SORBITOLO
OSSIDO-AMMINE
I Lipidi
I lipidi impiegabili, fra quelli naturali e sintetici,
usati in cosmetica, sono molto numerosi.
Secondo la forma fisica, possiamo distinguerli in :
• olii: si presentano fluidi a temperatura ambiente;
• burri o grassi: sono di consistenza pastosa e fondono a
temperature inferiori ai 50C;
• cere: sono di forma solida e fondono a temperatura
superiore ai 50C.
Dal punto di vista chimico possiamo catalogarli come:

idrocarburi minerali olio minerale

vaselina
paraffina
ozocherite
idrocarburi vegetali ed squalene
terpenici animali squalano
pristano
eteri sintetici siliconi
polisilossanici
esteri trigliceridi vegetali ed maggior parte degli olii e grassi
vegetali ed animali
animali
esteri non vegetali lanolina
trigliceridi cera d’api
animali
cera spermaceti
sintetici cera carnauba
cera candelilla
miristato di isopropile
alcoli grassi naturali alcool oleico
alcool cetilico
sintetici
alcoli sterolici (colesterolo)
ottildodecanolo
acidi grassi naturali acido stearico
acido laurico
acido palmitico
acidi lanolinici
Umettanti
Sono degli additivi estremamente importanti nelle
formulazioni cosmetiche, in quanto ne prevengono la
disidratazione, rendendo il prodotto più gradevole al
tatto, fungendo anche da plastificanti. I più usati sono:
• la glicerina (o glicerolo);
• il sorbitolo;
• il glicole propilenico;
• polietilenglicoli e polipropilenglicoli (PEG e PPG);
• lattato di sodio;
• lisati proteici.
Additivi Reologici
Sostanze sia naturali che sintetiche aggiunte alle
formulazioni per aumentare la consistenza e la stabilità
dei prodotti; nelle emulsioni impediscono la separazione
delle fasi.
Antiossidanti e Sequestranti
Le materie prime impiegate nei cosmetici possono subire
processi ossidativi, provocando il deterioramento del
prodotto. I responsabili sono i metalli pesanti, specie
ferro e rame, spesso presenti in tracce. L’ impiego di
sequestranti, dei quali il più usato è l’ EDTA, permette
la chelazione dei metalli ed impedisce l’avvio del
processo di ossidazione, che può essere evitato anche
grazie all’impiego di antiossidanti naturali, come la vit.
E, la vit. C, l’ acido citrico, l’acido
nordiidroguaiaretico, la lecitina, o di sintesi, come il
BHA, il BHT, i derivati dell’ acido gallico.
Preservanti
La protezione dall’inquinamento microbico dei prodotti
cosmetici è affidata, oltre che alle norme di buona
fabbricazione , all’ impiego di giuste dosi di
antimicrobici, definiti genericamente preservanti o
conservanti. Il loro impiego è volto allo scopo di inibire

lo sviluppo dei microorganismi all'interno delle
formulazioni cosmetiche; per ottenere un ampio spettro di
protezione spesso vengono combinati diversi conservanti
per uno stesso prodotto.
I conservanti impiegati nei prodotti cosmetici sono in
grado di manifestare le seguenti proprietà:
 azione antibatterica;
 azione antifungina;
 azione deodorante;
 azione antiforfora;
 azione dermopurificante.
Colori, Lacche, Pigmenti
In cosmesi l’uso dei coloranti è sia limitato
all’abbellimento della formulazione (rendendola
maggiormente gradevole per il consumatore), sia come
principio attivo: è il caso dei pigmenti impiegati nei
prodotti da trucco e dei coloranti per capelli. Possiamo
distinguerli in coloranti naturali e di sintesi, e tutti
sono classificati nel Colour Index , un catalogo

internazionale che identifica ogni colorante impiegato nei
cosmetici con la sigla CI seguita da un numero, che ne
rivela anche la classe di appartenenza (naturale o
sintetica, organica o inorganica), ed una “designazione”
(ad esempio, la curcumina ha il numero di Color Index CI
75300, e la designazione “Natural Yellow”). In USA i
coloranti sono contraddistinti da un numero preceduto da
una o più tra le lettere F,D e C, che contraddistinguono
le loro possibilità di impiego nei cibi, nei farmaci, nei
cosmetici ( Food, Drugs and Cosmetics).
Profumi
Comprendono sia corpi singoli che miscele naturali o
sintetiche. Di grande interesse sono gli olii essenziali,
costituenti un insieme di sostanze molto complesso per
quantità e qualità di componenti, alcuni di essi presenti
in quantità minore ma capaci di esplicare un'azione
potentissima. Un grammo di olio essenziale puro
rappresenta il contenuto originario di cento e più’ grammi
della pianta. Questo comporta una amplificazione delle
potenzialità’ farmacologiche dei principi attivi, ma anche
rischi di implicazioni tossicologiche e incidenze sul

metabolismo. Le essenze sono presenti in natura
praticamente in tutte le specie vegetali, diffusi nelle
varie parti della pianta: foglie, fiori, frutti ecc. La
composizione chimica delle essenze di una stessa pianta
può variare a seconda della localizzazione morfologica :
ad esempio dall' Arancio Amaro possiamo ottenere diverse
essenze se estratte dai fiori o dalle foglie della specie
vegetale o dalle scorze del frutto ecc.
Ogni olio essenziale presenta una funzionalità cosmetica
dipendente dai suoi costituenti; miscele di olii
essenziali possono essere applicate su pelli che
presentano anomalie estetiche e funzionali, o
semplicemente entrare nella formulazione di prodotti
cosmetici. L'industria cosmetica fa spesso uso di estratti
vegetali in forma glicolica, lipofila o idroalcolica; in
alcuni casi utilizza estratti più concentrati (molli o
secchi); sono molto usate le acque distillate o i loro
concentrati. Le numerose proprietà e caratteristiche degli
olii essenziali permettono il loro impiego in quasi tutte
le classi di prodotti cosmetici; è abbastanza scontato il
loro uso nella formazione di profumi, mentre è
interessante la possibilità di creare dei prodotti

cosmetici idrosolubili da impiegare in abbinamento ai
trattamenti estetici eseguiti in vasca idromassaggio,
considerando le loro attività sul microcircolo (in
particolar modo per i trattamenti anticellulite); le loro
proprietà lenitive e decongestionanti possono essere
sfruttate in prodotti doposole, dopobarba o post-
depilazione, così come quelle astringenti in prodotti per
pelli grasse; possono essere impiegati con successo nella
formulazione di prodotti per il cuoio capelluto, per
combattere anomalie come la seborrea o l'iperidrosi,
oppure, grazie alle proprietà antisettiche e
antimicrobiche, essere inseriti in formulazioni
antiforfora o antiacne.
La conoscenza profonda delle attività cosmetiche degli

olii essenziali consente il loro utilizzo nei prodotti
cosmetici come coadiutori della loro funzione principale,
come principio attivo, e contemporaneamente come
conservanti e come profumo, esercitando una
multifunzionalità che potrebbe risultare molto comoda al
formulatore. Non è affatto sbagliato considerarli comunque
già di per sè dei prodotti cosmetici, in quanto sono in
grado da soli, opportunamente diluiti e veicolati, di
intervenire e risolvere anomalie ed inestetismi cutanei.

Sostanze Funzionali
Per specializzare una forma topica, in essa viene
aggiunta, a dosi adeguate, una o più sostanze funzionali,
in grado, cioè, di svolgere funzioni che vanno oltre
quelle comuni di un cosmetico di detergenza, protezione,
emollienza, decorazione, profumazione. Grazie ad esse un
cosmetico può espletare funzioni di deodorazione,
antitraspirazione, antimacchia, protezione solare,
decolorante ecc.. Occupiamoci di inquadrarne alcune fra le
più importanti.
FUNZIONE COSMETICA AZIONE
Volta a mantenere o a ricreare

sull'epidermide la miscela di
IDRATANTE
sostanze che la mantengono morbida
e flessibile
Ripristino del mantello idrolipidico
EMOLLIENTE
cutaneo
ACIDIFICANTE Riequilibrio del pH cutaneo
SEBOEQUILIBRANTE Regolazione della secrezione sebacea
Regolazione della secrezione
ASTRINGENTE
sudorifera
Azione sul microcircolo epidermico,
SCHIARENTE
in presenza di eritrosi, couperose
Miglioramento dell'irrorazione
STIMOLANTE
sanguigna
ANTICELLULITE Azione preventiva e coadiuvante
IDROREPELLENTE E FILMOGENA Prevenzione di fenomeni macerativi
Prevenzione dei danni da esposizione
SCHERMANTE E FILTRANTE
solare
Colorazione bruna dello strato
PIGMENTANTE
corneo dell'epidermide
Eliminazione della peluria
EPILATORIA E DEPILATORIA
indesiderata
Prevenzione, eliminazione ed
DEODORANTE
assorbimento dei cattivi odori
Modificazione permanente della forma
PERMANENTANTE
dei capelli
DECOLORANTE E COLORANTE Modificazione del colore dei capelli
Rivestimento della fibra cheratinica
SOSTANTIVANTE E CONDIZIONANTE del capello con sostanze atte a dare
corpo, pettinabilità e lucentezza
Eliminazione della forfora dal cuoio
ANTIFORFORA
capelluto
Funzioni Cosmetiche
Nelle pubblicità le parole idratante, nutriente,
lubrificante e emolliente vengono usate senza risparmio, e
per lo più senza alcuna spiegazione di che cosa stiano a
indicare quando si riferiscono alla cute. Si dà per
scontato che tutti le conoscano e che esse assumano un
significato univoco, rassicurante, che ben predispone
verso l'acquisto. Per l’ operatore cosmetologico, invece,
le cose non stanno proprio cosi: egli non può certamente
accontentarsi di una definizione generica, e fra termini
che solo apparentemente sembrano sinonimi deve essergli
ben chiaro il meccanismo di azione di ogni ingrediente
usato per poter scegliere, caso per caso, la formulazione
più adatta da prescrivere o suggerire. Chiediamoci allora,
per esempio: che cos'è un emolliente? Alla domanda di un
cliente saremmo in grado di dare una risposta chiara e
scientificamente esauriente?
L'emollienza
L'emollienza è una caratteristica delle sostanze grasse:
oli e grassi, di origine vegetale, animale, minerale e

sintetica, che costituiscono una classe di composti
organici insolubili in acqua, untuosi al tatto, che per la
loro struttura chimica trovano una grande applicazione in
cosmetica. Dal punto di vista chimico possono avere una
grande variabilità, andando dagli esteri agli alcoli, ma
ci sono anche idrocarburi, acidi, trigliceridi e cere. Una
sostanza è tanto più emolliente quanto più aumenterà la
sensazione di morbidezza della pelle dopo l'applicazione
diretta. Il modo in cui questo avviene è strettamente
legato al concetto di spalmabilità e alla formazione di un
film di olio/grasso che determina la lubrificazione della
superficie cutanea. Gli emollienti più grassi si
stenderanno con più difficoltà sulla pelle determinando
anche un effetto più occlusivo delle sostanze meno grasse.
E' per questo che il formulatore aggiunge emollienti più
ricchi di lipidi alle creme da notte che favoriscono
l'occlusione, un effetto generalmente sgradevole in
cosmetica, emollienti mediamente grassi per le creme da
giorno, mentre le lozioni per il corpo sono formulate con
gli emollienti più spalmabili e più volatili. Altra
caratteristica dei lipidi è la capacità di penetrare tra
le cellule dello strato corneo epidermico favorendone

l'elasticità, rendendolo più omogeneo e meno desquamante,
e creando la possibilità di rallentare la naturale perdita
di acqua attraverso gli strati della pelle o di aumentarne
la componente lipidica nella struttura cutanea. Il primo è
il cosiddetto effetto nutriente, il secondo quello
idratante, che pur ben distinti dalla proprietà
emolliente, possono venirsi a determinare a partire dagli
stessi principi attivi o dagli eccipienti grassi usati.
Anche la penetrazione dei principi attivi attraverso lo
strato corneo può essere condizionata, e eventualmente
aumentata, attraverso l'uso di un eccipiente di natura
lipidica (acidi grassi e esteri alcolici). In conclusione,
emollienza, idratazione, nutrizione e lubrificazione,
portano all'effetto di una pelle più sana, turgida e
morbida, come risultato anche dell'inclusione di uno o più
lipidi all'interno della formulazione. Una decisione che
va evidentemente fatta a seconda della funzione che il
prodotto dovrà avere.
Idratazione
Si tratta di una funzione per certi versi strettamente
legata a quella emolliente, in quanto i lipidi sono in

grado, formando una pellicola occlusiva sulla superficie
dell’ epidermide, di limitare la cosiddetta TEWL (Trans
Epidermal Water Loss), ossia la naturale perdita d’acqua
transcutanea, la quale resta inglobata nell’ epidermide;
per meglio comprendere il concetto, è bene precisare le
differenze fra:
 idratazione indiretta: è quella, appena descritta,
ottenuta tramite un film occlusivo sull’ epidermide, o
tramite l’impiego di sostanze igroscopiche, capaci ossia di
concentrare l’acqua a livello dello strato corneo;
 idratazione diretta: la pelle possiede naturalmente
al suo interno un pool di sostanze chiamato NMF(Natural
Moisturizing Factor), un fattore di idratazione naturale
che può essere ricostruito sinteticamente ed impiegato nei
cosmetici. Molte altre sostanze sono in grado di
determinare un effetto idratante in maniera similmente
efficace, come le proteine, gli amminoacidi, ecc. Il valore
di idratazione dipende da una serie di fattori costituiti
dalla capacità che ha la nostra pelle di eliminare il
vapore acqueo, dall’eliminazione del sudore dai
costituenti cutanei che facilitano il trattenimento
dell’acqua stessa e dalle differenze dovute alla

localizzazione cutanea, all’età e al sesso di una persona.
E’ stato dimostrato che una pelle non secca possiede dei
valori visco-elastici ottimali ed è più resistente
all’invecchiamento. Una delle cause dell’eccessiva
secchezza cutanea è senz’altro da imputarsi all’uso di
detergenti e di cosmetici inadatti; il trattamento con
preparati adeguati o la cura con cosmetici ben formulati
possono ridonare alla pelle parte della levigatezza e di
elasticità perduta e ritardarne la perdita delle
caratteristiche positive.
IDRATANTI INDIRETTI
OCCLUSIVI BIOATTIVI
IDROCARBURI ACIDI LINOLEICO-LINOLENICO

SILICONI EFA
CERE FITOSTEROLI
OLII VEGETALI ESTRATTI VEGETALI
IDRATANTI DIRETTI
NMF DI SINTESI
AMMINOACIDI
PROTEINE
CERAMIDI
MUCILLAGINI VEGETALI (ALLANTOINA, ALOE,
CALENDULA, MALVA)
La detersione
L' efficacia detergente di un tensiolita (shampoo,
bagnoschiuma) si determina grazie alla presenza dei
tensioattivi . Si tratta di composti organici aventi :
 un gruppo idrofobo (lipofilo), costituito da una catena
idrocarburica con lunghezza media tra 10 e 20 atomi di
carbonio; questa parte della molecola è capace di
solubilizzarsi nella parte di sporco di natura grassa
(sebo, smog,ecc.);
 un gruppo idrofilo, che può essere di varia natura
(alcolica, amminica, eterea, solfonica); ha la capacità
di solubilizzarsi in acqua e nei liquidi polari,
consentendo così alla molecola di essere allontanata con
il risciacquo, portando con sé lo sporco catturato dalla
sua parte idrofila .
La molecola del tensioattivo può essere raffigurata nel
seguente modo:
La parte a sinistra più scura indica la porzione lineare
della molecola con caratteristiche lipofile, mentre la
parte destra, raffigurata come una sfera, quella idrofila.
Il meccanismo d' azione si svolge nel seguente modo:
azione bagnante: il tensioattivo, il cui nome significa in
pratica "attivo sulle tensioni superficiali delle
superfici dei fluidi", si dispone sulle interfacce
dell'acqua e dello sporco di natura grassa, normalmente
immiscibili tra loro (per questo la sola acqua è in grado
di asportare solo il 25% dello sporco che si deposita
sull' epidermide ), aumentando la superficie di contatto
tra i due elementi;
SUBSTRATO
SUBSTRATO
azione emulsionante: si determina così una intima miscelazione
delle due fasi che genera la formazione di un corpo compatto di
forma sferica o lamellare, all'interno del quale sarà disposta
la fase lipidica, "catturata" dalla porzione idrofoba del
tensioattivo, mentre all'esterno si disporrà la porzione
idrofila;
 azione solubilizzante: la porzione idrofila si legherà
quindi all'acqua del risciacquo, favorendo infine
l'allontanamento dello sporco e completando l'azione di
detersione.
SUBSTRAT
O
Acidificazione
È una funzione alquanto semplice da ottenere, e riguarda
il ripristino del corretto pH della superficie epidermica,
compreso tra valori che vanno dal 5 al 5,5 . L’ importanza
di tale funzione è legata sia alla natura proteica dello
strato corneo (alti valori di pH possono denaturare le
proteine che lo compongono), che alla necessità di non
alterare la flora batterica residente: ai valori
sopraindicati infatti proliferano ceppi batterici non
patogeni che impediscono l’instaurarsi di quelli
pericolosi per la salute umana, o il manifestarsi di
malattie causate da miceti. L'acidità cutanea dipende dalle
sostanze idrosolubili contenute nello strato cutaneo, dai
componenti del sudore e della secrezione sebacea così come
dall’anidride carbonica eccessiva. La nostra pelle è
sottoposta a diverse sollecitazioni e deve svolgere una
serie di funzioni vitali; una di queste è quella estetica,
che pur non essendo primaria , deve essere considerata
come specchio dello stato di salute della pelle. Per la
descrizione o la definizione del suo stato e della sua
qualità è utile conoscerne il valore del PH. Questo
contenuto acido della superficie cutanea comporta una

maggiore attività battericida e fungicida della pelle.
Cosicché un errato o ripetuto trattamento della pelle può
provocare dei danni permanenti, o nei casi migliori, un
invecchiamento precoce. L’impiego di saponi esenti da
alcali, i cosiddetti syndets, che possiedono una buona
azione detergente, siano neutri o leggermente acidi, o di
speciali prodotti per il risciacquo, a volte possono
evitare o alleviare gli influssi negativi che un pH
alcalino ha sulla pelle sensibile.
Forme Chimico- Fisiche Delle Formulazioni Cosmetiche
Le preparazioni destinate ad essere applicate sulla
superficie cutanea possono essere realizzate in diverse
forme, che si differenziano sia dal punto di vista della
consistenza che dell' idrofilia.
Secondo la consistenza, possiamo dividerli in :
 poco viscose (o fluide, scorrevoli); sono le soluzioni

fluide(tensioattive, acquose, idroalcoliche, oleose);
 mediamente viscose (o semifluide, ancora scorrevoli);

geli molli, emulsioni fluide, tensioliti;
 viscose e molto viscose (consistenti, non più
liberamente scorrevoli);geli, emulsioni, paste,
unguenti;
 solide; si tratta dei saponi, detergenti in panetto,

fusioni lipidiche, stick, polveri.
Secondo l' idrofilia, possiamo invece classificarli come
espresso nella seguente tabella:
BASE ACQUOSA BASE ACQUOSA E BASE LIPIDICA

LIPIDICA
TENSIOLITI SOLUBILIZZAZIONI OLEOLITI
ACQUOSE O
IDROALCOLICHE DI
CORPI LIPIDICI
(ESSENZE)
IDROLITI E EMULSIONI UNGUENTI LIPIDICI
IDROALCOLITI TRASPARENTI ANIDRI
GELI MONOFASICI, EMULSIONI FLUIDE O/A PASTE ANIDRE
ACQUOSI,
IDROALCOLICI
DISPERSIONI EMULSIONI LIPOGELI
COLLODALI ACQUOSE CONSISTENTI O/A
PASTE EMULSIONI MISTE FUSIONI LIPIDICHE
IDROGLICERICHE A/O/A E O/A/O (STICK)
FORME PRESSURIZZATE EMULSIONI FLUIDE A/O POLVERI
EMULSIONI
CONSISTENTI A/O
FORME PRESSURIZZATE
Come nasce un prodotto cosmetico
Possiamo riassumere la genesi di un prodotto cosmetico
nelle seguenti fasi esecutive, successive alle "scoperte":
FASE TEORICA Fase di concezione di una nuova formula

FASE PRE-SVILUPPO ANALITICO Controlli fisico-chimici sulle materie prime e
di stabilità
FASE PRE-SVILUPPO Relativa ai test clinici, test sensoriali, pre-
COSMETICO test di efficacia
FASE SVILUPPO Produzione semi-industriale pilota
Studi definitivi del prodotto.
FASE SVILUPPO DEFINITIVO Test clinici su volontari, test pubblici sui
consumatori
FASE DI INDUSTRIALIZZAZIONE Realizzazione del prodotto
FASE DI LANCIO Presentazione e commercializzazione
Dalla fase di ideazione a quella di lancio definitivo del
prodotto è possibile che si impieghi un periodo di tempo
che va dai 2 ai 3 anni circa.

Sviluppo della produzione di un prodotto cosmetico: ricerca della sicurezza
La commercializzazione di prodotti sicuri per il
consumatore richiede l'adozione di una programmazione
scientifica per lo sviluppo della produzione del
cosmetico. Tale programmazione si dovrebbe articolare su
quattro livelli consequenziali operativi:
- 1º livello: ideazione del prodotto cosmetico;
- 2º livello: esecuzione di un panel di tests
predittivi di possibili reazioni indesiderate;
- 3º livello: esecuzione di tests sull'uomo in condizioni
di stress;
- 4º livello: valutazione della funzionalità ed efficacia
del prodotto cosmetico.
Nell'ottica della sicurezza del cosmetico ci preoccupiamo
di focalizzare unicamente i primi tre livelli, essendo il
quarto teso esclusivamente a tutelare il consumatore sotto
il profilo commerciale, tramite l'offerta di un prodotto
la cui funzionalità ed efficacia sia stata dimostrata
attraverso specifici test.
Nel 1º livello, ritenuto il più importante ai fini della
determinazione della sicurezza del prodotto cosmetico, il
primo passo da compiere è porsi le seguenti domande:

1) che tipo di prodotto si intende creare?
2) quale sarà l'esposizione al prodotto (tempo di
permanenza sulla cute, area di applicazione, quantità di
prodotto applicata, frequenza d'uso)?
3) quali sono le probabilità e i rischi di un uso
improprio o di un abuso del prodotto?
Una volta trovate le risposte, si procederà ad una attenta
analisi delle materie prime che si intendono impiegare
nella formulazione del prodotto, prendendo visione dei
dati tossicologici presenti in letteratura, accertandosi
delle garanzie di purezza, indagando sulle eventuali
interazioni fra componenti, che potrebbero tradursi in un
effetto cumulativo dei composti chimici che interagiscono
fra di loro, nell'annullamento di un effetto di un
composto per la presenza di un altro, o nella creazione di
un effetto differente da quello prodotto dai singoli
componenti.
Nel 2º livello ci si prefigge di stabilire se il cosmetico
creato è in grado di indurre effetti tossici, mediante
tests che vanno dal test di irritazione oculare, a quello
di fotosensibilità, allo stinging test.

Molti di questi tests, finora eseguiti su animali, sono
destinati ad essere sostituiti da nuovi metodi alternativi
tuttora allo studio dei ricercatori: il termine per
l'abbandono dei test sull'animale, stabilito per il 1º
gennaio 1998, è slittato al 30 giugno 2000, come decretato
dalla direttiva della Commissione n.97/18, "poiché - cita
- malgrado ogni ragionevole sforzo, non è stato possibile
dimostrare che i metodi sperimentali alternativi offrono
al consumatore un grado di protezione equivalente.".
La negatività a questi tests non è però sufficiente a
garantire l'innocuità del prodotto cosmetico: nel momento
del suo impiego, è possibile il verificarsi di reazioni
indesiderate. Pertanto è opportuno, nel 3º livello di
lavoro, accertarsi della sicurezza d'uso del cosmetico
effettuando dei tests sull'uomo eseguiti in condizioni di
stress, ossia esagerando il normale impiego di un
cosmetico, dei quali i più frequenti sono il test in
occlusione con contenitori di alluminio ed il test d'uso.

Sicurezza d' uso di un prodotto cosmetico
I dati di mercato sulle vendite del prodotto cosmetico
evidenziano come esso sia diffuso ed utilizzato da un
vasto numero di individui di ogni età , sesso, razza; il
suo substrato di applicazione è la cute umana con i suoi
annessi, organo di penetrazione selettiva e non barriera
assoluta, capace di assorbire sostanze esogene di origine
animale, vegetale, minerale, di sintesi.
Nella determinazione della sicurezza d'uso di un prodotto
cosmetico un ruolo determinante è ricoperto dalla
dermatotossicologia, branca della dermatologia addetta
allo studio dei fenomeni di interesse tossicologico
relativi alle applicazioni topiche con il compito di
predire, sia per le singole materie prime componenti il
cosmetico che per il prodotto finito, eventuali azioni
lesive per la cute.
L'ottica del dermatologo, nello studio della sicurezza del
cosmetico, tende a focalizzare dei parametri differenti da
quelli normalmente presi in considerazione dalla
tossicologia, e sono:
- distretto cutaneo di applicazione, considerando sia la
superficie di applicazione, che può essere piccola (occhi,
labbra), media (volto), estesa (tronco o intero corpo),
sia le differenti capacità di assorbimento percutaneo dei
singoli distretti cutanei ;
- tempo di permanenza di un cosmetico sulla cute,
variabile dai pochi minuti di uno shampoo, a qualche ora ,
come nel caso del trucco o dei deodoranti, fino a giungere
ai tempi prolungati di una crema da giorno o da notte;
- ripetitività dell'applicazione, la quale può essere
quotidiana, come quella del dentifricio, o saltuaria come
quella di una tintura per capelli.
Se dovessimo limitarci a prendere in esame esclusivamente
questi parametri, si porrebbe alla nostra attenzione la
maggior tossicità potenziale di una comune crema da corpo
rispetto ad una temuta tintura per capelli, in quanto la
prima richiede una superficie d'applicazione estesa, tempo
di permanenza di un giorno, ripetitività quotidiana; la
seconda una superficie di applicazione media, tempo di
permanenza breve, saltuaria applicazione; la valutazione
della sicurezza di un cosmetico richiede altre pratiche
come l'esecuzione di test appropriati, al fine di

sincerarsi sull'innocuità dello stesso, innocuità che
sarebbe opportuno ricercare già a partire dalla fase
ideativa del prodotto.
Penetrazione e tossicità del prodotto cosmetico
Nello studio della sicurezza del prodotto cosmetico si
perviene alla raccolta di numerose informazioni riguardo i
suoi effetti fisiologici e tossicologici , la cui
importanza assume pieno significato nel momento in cui
vengono correlate al grado di penetrazione, intenzionale o
accidentale, del cosmetico ed alla sua capacità di
concentrarsi nel sito nel quale espletare la sua funzione.
È necessario pertanto effettuare studi sulla penetrazione
percutanea del prodotto, individuandone la concentrazione
nello strato cutaneo bersaglio, che per un prodotto
idratante sarà lo strato corneo, mentre, se un composto
deve influenzare la cheratinizzazione, è bene che si
concentri nell'epidermide; se si intende ottenere una
azione lenitiva oppure iperemizzante (come nel caso dei
prodotti coadiuvanti la ricrescita dei capelli), il
principio attivo dovrà penetrare fino ai vasi periferici e
concentrarvisi. Vi è poi il caso di prodotti per i quali

la penetrazione rappresenta di per sé un evento negativo,
come nel caso delle tinture per capelli o dei filtri
solari, i quali espletano la loro attività funzionale
sulla superficie cutanea o sui capelli: un'eventuale
assorbimento percutaneo dei loro principi attivi
esporrebbe il consumatore ad un rischio tossicologico
inutile e non correlato all'efficacia, la quale, in alcuni
casi, potrebbe addirittura risultare compromessa dalla
mancata sostantività sul substrato di applicazione (come
l'efficacia filtrante di un filtro solare che, nel caso di
un assorbimento percutaneo, non sarebbe più in grado di
proteggere la pelle dai raggi solari).
Considerazioni sulla sicurezza d'uso del cosmetico
Il cosmetico è ritenuto un prodotto caratterizzato da una
tossicità estremamente bassa se rapportata alla elevata
esposizione: è infatti usato tutti i giorni, con tempi di
contatto anche di 8-12 ore, ripetuti anche per molti anni.
Confrontato con i farmaci OTC per uso topico, farmaci con
ricetta medica per uso topico ed i prodotti per la casa, i
cosmetici dimostrano di possedere imparagonabili indici di
sicurezza: infatti i primi, utilizzati in alterazioni

autodiagnosticabili ed autotrattabili, rischiano di essere
utilizzati dal consumatore per un periodo superiore a
quello terapeuticamente necessario, ma comunque
decisamente inferiore ai livelli di esposizione del
cosmetico; i farmaci con prescrizione medica vengono
impiegati in patologie più gravi , limitatamente alla
prescrizione medica; i prodotti per la casa, pur
contenendo sostanze chimiche aggressive ed in elevata
concentrazione, entrano in contatto con la cute per tempi
brevissimi, in modo accidentale, involontario, od in
seguito alla mancata osservanza di norme di protezione
(es. detersione delle stoviglie senza guanti). Pertanto,
mentre i prodotti utilizzati dal consumatore possono
essere classificati in base al grado di esposizione nel
seguente modo:
cosmetici > farmaci da banco > farmaci con ricetta medica
> prodotti per la casa,
il rischio calcolato per l'esposizione a prodotti topici
segue una classificazione esattamente opposta alla
precedente:
cosmetici < farmaci da banco < farmaci con ricetta medica
< prodotti per la casa.

Infatti il cosmetico, nonostante sia il prodotto la cui
esposizione raggiunga livelli elevatissimi rispetto a
quelli delle altre categorie, presenta un numero di
effetti indesiderati minore di tutti gli altri prodotti
topici. Tuttavia l'uso del cosmetico può generare una
serie di problematiche soprattutto in una certa fascia di
consumatori con caratteristiche di predisposizione, nei
quali è possibile l'insorgenza di reazioni avverse ai
cosmetici.
Sicurezza d'uso dei prodotti per capelli
La qualità e la quantità dei tests necessari per
determinare la sicurezza d'uso di un prodotto cosmetico è
estremamente variabile in funzione del tipo di prodotto,
degli ingredienti usati, e degli altri parametri
precedentemente considerati, come la zona di applicazione,
l'esposizione ecc., mediante i quali è possibile
effettuare una classificazione dei prodotti cosmetici
secondo i rischi che comporta il loro uso ed il grado di
sicurezza ad essi richiesto. All'interno del gruppo dei
cosmetici per capelli possiamo distinguere quattro
categorie di prodotti, elencati nella tabella illustrata a

pag. 15, secondo il grado di rischio connesso all'uso di
tali prodotti, crescente dalla categoria A alla D e
determinante diversi livelli di attendibilità delle prove
e diversi gradi di controllo della sicurezza: la categoria
A racchiude i prodotti più "innocui", come gli shampoos, i
condizionatori, gel ecc., i quali, in virtù delle loro
caratteristiche formulative ed applicative, determinanti
un basso indice di rischio, sono soggetti ad un numero
ristretto di tests: infatti la maggior parte degli
ingredienti di cui sono composti è stata da tempo testata,
e le loro proprietà sono ormai ben documentate; la
categoria B, comprendente i prodotti spray, inducenti un
possibile rischio di inalazione per il consumatore dovuto
al meccanismo di erogazione, viene sottoposta a specifici
tests per determinare possibili effetti tossicologici;
nella categoria C troviamo prodotti caratterizzati da
ingredienti molto reattivi, aggressivi per la cute ed il
capello, e da un pH estremo, per i quali si richiedono
test di irritazione e di sensibilizzazione cutanea; nella
categoria D , infine sono compresi le tinture ed i
decoloranti, i prodotti ritenuti maggiormente "a rischio"
per il consumatore, e per i quali si rendono necessari

tests tossicologici supplementari, come quelli di
cancerogenicità, mutagenicità, teratogenicità.

Classificazione del rischio d'uso dei prodotti per capelli

Reazioni avverse ai prodotti cosmetici per capelli
Possiamo classificare le reazioni avverse ai cosmetici
come locali o sistemiche: le prime sono decisamente più
frequenti e possono risentire dell'intensità del contatto
con la cute, variabile in funzione del prodotto e del
contenuto in sostanze volatili (acqua, etanolo,
propellenti per aerosol), la cui evaporazione aumenta la
concentrazione dei principi attivi ed il conseguente
rischio di effetti collaterali ad essi legati; le seconde
possono essere causate da un uso del cosmetico sia
congruo, del quale ci occuperemo, che incongruo.
Le reazioni locali possiamo ulteriormente dividerle in
danni allo stelo del capello, danni al cuoio capelluto,
danni localizzati in altre sedi.
I danni allo stelo sono causati principalmente da
soluzioni per la permanente e la stiratura del capello,
costituite da sostanze che rompono i legami disolfurici
della cheratina del capello, determinanti la natura
dell'ondulazione. Almeno il 10% di questi legami non viene
ricomposto dalla successiva applicazione della sostanza
riducente che completa il processo, producendo un danno
rappresentato dalla formazione di acido cisteico. Una

concentrazione eccessiva delle sostanze riducenti e/o il
protrarsi del raccomandato tempo di permanenza sul capello
possono provocare una perdita di elasticità del capello o
addirittura una sua frattura: tuttavia la radice non viene
danneggiata, ed il capello potrà ricrescere normalmente
nei periodi successivi. Un capello sottoposto a permanente
o a decolorazione, e pertanto reso più permeabile, può
manifestare, in seguito all'applicazione successiva di
colorazioni semipermanenti, la comparsa di capelli verdi,
dovuta alla penetrazione di coloranti dispersi di tipo
antrachinonico o azoico, di cui queste colorazioni sono
composte, ed usualmente destinate ad essere adsorbite
sulla superficie esterna del capello. Una pigmentazione
anomala del bordo dei capelli, delle tempie e delle mani è
stata riscontrata dopo l'applicazione di un tonico per
capelli, attribuita alla fotoattivazione di fenoli e
difenili contenuti nel prodotto. L'ingiallimento di
capelli bianchi è stato osservato in seguito ad
applicazioni di Minoxidil, causato non direttamente dalla
molecola, ma da un'impurità presente nella lozione.
Di maggiore importanza sono le reazioni localizzate al
cuoio capelluto, le quali sono individuabili come:

- dermatite irritativa da contatto (DIC): il termine sta
ad indicare una infiammazione localizzata e superficiale
della pelle, senza implicazione del sistema immunitario,
come nel caso della dermatite allergica da contatto (DAC).
È indotta da irritanti deboli, rappresentati nei cosmetici
da tensioattivi, agenti ossidanti e riducenti,
conservanti, agenti cheratolitici, alcuni derivati
vegetali, idrocarburi aromatici. È l'effetto collaterale
più frequente; si presenta manifestando eritema,
desquamazione, talora vescicolazione ed essudazione, e
l'insorgenza può essere favorita da contatti ripetuti, la
cui frequenza provoca la diminuzione della soglia di
sensibilità del soggetto.
L'aspetto principale che differenzia la DIC dalla DAC è la
delimitazione delle lesioni alla sola area di contatto;
l'esposizione ripetuta all'agente irritante può
determinare una cronicità , caratterizzata dalla comparsa
di secchezza cutanea, fissurazioni, croste. È più
frequentemente causata da shampoos, lozioni alcoliche per
il cuoio capelluto, prodotti per la colorazione dei
capelli, e può essere favorita dallo sfregamento
necessario per l'applicazione del cosmetico e dai fattori

biologici individuali (condizione della pelle, età, razza
etc.);
- dermatite allergica da contatto (DAC): si tratta di una
reazione immunologica cellulo-mediata (IV tipo), la cui
manifestazione richiede la formazione di un antigene e
l'attivazione di cellule , le quali lo "presentano" ai
linfociti T, che diventano in tal modo sensibilizzati nei
confronti dell'allergene, i cui seguenti contatti con la
cute scateneranno la reazione allergica e la comparsa
delle lesioni caratteristiche. Il fenomeno è indipendente
dallo spessore e dallo stato dello strato corneo, e la
risoluzione si ottiene esclusivamente evitando il
contatto con la sostanza responsabile dell'allergia.
Possiamo distinguere una fase acuta, caratterizzata da
aree eritematose, lievemente infiltrate, a comparsa
improvvisa con intenso prurito, presenza di edemi o bolle
formate dalla confluenza e dall'ingrandirsi di piccole
vescicole; una fase sub-acuta e cronica (senza una netta
differenza tra le due fasi), caratterizzata da dermatite
secca con aree eritemato-squamose mal delimitate,
infiltrate e pruriginose. Nella DAC, che costituisce meno
del 10% delle reazioni avverse causate da cosmetici, la

sede di insorgenza spesso non coincide con quella di
applicazione del cosmetico: ad esempio, le tinture per
capelli possono causare una reazione localizzata alle
palpebre ed al collo. I componenti dei cosmetici
maggiormente responsabili di indurre DAC sono i
conservanti, coloranti per capelli, emulsionanti,
tensioattivi, profumi; questi ultimi possono dare allergia
con esiti pigmentari. L'identificazione di una sostanza
sospetta avviene tramite tests eseguiti sulle singole
sostanze o sul prodotto finito (patch test, Repeated Open
Application Test etc.);
- sensibilizzazione crociata : con questo termine si
indica una sensibilizzazione di tipo allergico, indotta da
un composto, che si estende ad uno o più composti
differenti, i quali saranno di conseguenza in grado, al
primo contatto, di scatenare una reazione allergica. Ciò
sembra dovuto principalmente ad una loro somiglianza nella
struttura chimica con quella del cosiddetto
"sensibilizzante primario", responsabile dell'induzione
della sensibilizzazione avvenuta con i contatti
precedenti. Infatti il meccanismo di induzione
dell'allergia è noto essere un processo specifico, ossia

una reazione tra un complesso aptene-proteina chimicamente
specifico ed uno specifico anticorpo. La specificità è
determinata dalla struttura chimica dell'aptene, e non è
assoluta: composti caratterizzati da una somiglianza
strutturale con esso saranno riconosciuti dal sistema
immunitario come identici, avviando il processo di
reazione allergica. Nel campo dei cosmetici per capelli è
nota la capacità della p-fenilendiamina, presente nelle
tinture per capelli ad ossidazione, di indurre
sensibilizzazione crociata con altre sostanze contenenti
un gruppo "para", come i parabeni, esteri dell'acido p-
idrossi-benzoico presenti nei prodotti cosmetici come
conservanti;
- dermatite fototossica da contatto : è una dermatite ad
insorgenza acuta, causata dall'azione tossica diretta di
una sostanza modificata dalla luce, la quale, assorbendo
energia radiante (in particolare UVA, più penetranti), dà
luogo ad una serie di reazioni biochimiche che si
traducono in un danno cellulare. Le reazioni fototossiche
hanno un'alta incidenza: possono infatti comparire in
tutti i soggetti nei quali si combina l'assunzione di
sufficienti quantità di sostanza fotoirritante con

l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche di
appropriata lunghezza d'onda, assorbibili dalla sostanza;
sono confinate alle aree cutanee fotoesposte (fronte,
naso, eminenze malari etc.), mentre non sono interessate
le aree protette dalla luce, quelle coperte dai peli,
quelle non eccessivamente esposte come l'area
sottomentoniera. Clinicamente possiamo avere una risposta
di tipo "ritardato", simile all'ustione solare, con
eritema, edema, vescicolazione, ed una di tipo
"immediato", caratterizzato da bruciore, sensazione
puntoria, eritema, edema, a volte una reazione
orticarioide. I componenti dei cosmetici maggiormente
responsabili di indurre fototossicità sono gli olii
essenziali: classica è la fototossicità da bergamotto,
dovuta alla presenza nell'estratto del bergaptene,
divenuta negli ultimi tempi molto più rara grazie
all'impiego di olio essenziale sintetico o distillato,
privi della dannosa molecola;
- dermatite fotoallergica da contatto: è provocata da una
risposta immunologica di tipo cellulo-mediata ad antigeni
prodotti nella cute per irradiazione di una sostanza
legatasi prima, durante o dopo l'irradiazione, come un

aptene ad una appropriata proteina. Ha un'incidenza minore
della dermatite fototossica, e non si manifesta subito
dopo la prima esposizione alla luce ed al
fotosensibilizzante; è funzione di fattori quali la
struttura chimica, la concentrazione della sostanza
fotosensibilizzante necessaria per indurre risposte
fotoallergiche, radiazione attivante, parametri cutanei
(spessore ed integrità del corneo, idratazione,
melanizzazione etc.). È caratterizzata da lesioni
eczematose pruriginose, inizialmente vescico-bollose,
evolventi in croste, desquamazione, escoriazione;
interessano non solo le aree fotoesposte, ma anche
superfici protette, e regrediscono in seguito alla
sospensione del contatto e della esposizione solare. Nei
cosmetici i fotosensibilizzanti più comuni sono alcuni
filtri solari (PABA, cinnamati), olii essenziali, la p-
fenilendiamina;
- orticaria da contatto; per orticaria si intende una
sindrome caratterizzata da lesioni cutanee pomfo-
eritematose pruriginose, causate da un edema circoscritto
del derma superficiale; l'orticaria da contatto è
determinata dall'assorbimento percutaneo della sostanza

orticariogena, ed è dovuta in gran parte all'azione
istamino-liberatrice di alcune sostanze in soggetti
predisposti; almeno inizialmente è localizzata alle sedi
di contatto. È nota l'orticaria causata dal persolfato di
ammonio presente nei decoloranti per capelli, localizzata
e fugace, spesso complicata da rinite ed asma;
-comedogenesi cosmetica : alcune sostanze presenti nei
cosmetici, come gli oli vegetali, oli minerali,
isopropilmiristato, miristillattato, sodio lauril solfato,
lanolina possono causare occlusione dei follicoli
determinando la formazione di comedoni chiusi, in
particolare in individui caratterizzati da pelle grassa;
per prevenire questo fenomeno, denominato "acne
cosmetica", l'industria cosmetica si avvale di tests per
la valutazione del potenziale comedogenico delle sostanze.
Nel campo dei prodotti per capelli le brillantine, in cui
sono presenti oli minerali in elevata quantità, sono le
principali responsabili dell'induzione di questa reazione
avversa;
- connubial contact dermatitis: si tratta di una dermatite
da contatto allergica e non allergica "contagiosa": può
verificarsi, per esempio, in un soggetto precedentemente

sensibilizzato ad una sostanza "para" che viene a contatto
con i capelli di una donna appena sottoposta ad una
tintura ad ossidazione nei quali sono presenti tracce di
p-fenilendiamina non completamente ossidata o legata alla
cheratina del capello, e per questo allergizzante.
- scottature, necrosi: l'uso scorretto di prodotti per
capelli ad elevato pH e/o contenenti sostanze chimiche
fortemente attive, come i decoloranti per capelli, le
permanenti, i perossidi, può provocare una ustione chimica
ed una necrosi dell'epidermide del cuoio capelluto, della
fronte, del collo e di altre sedi eventualmente entrate a
contatto con le suddette sostanze. La cattiva esecuzione
di una permanente può comportare il contatto simultaneo
sul cuoio capelluto di tioglicolati e perossidi, con
conseguente reazione esotermica, che in alcuni casi ha
determinato addirittura la necrosi del tessuto.
Per quanto riguarda i danni in altre sedi, la regione più
direttamente interessata è quella oculare: è abbastanza
frequente il contatto accidentale degli shampoos con
l'occhio durante l'operazione di detersione; tuttavia la
congiuntivite che ne consegue è di modesta entità e
facilmente risolvibile; nei soggetti colpiti da reazioni

allergiche alle tinture per capelli si può manifestare un
edema intenso alle palpebre tale da impedire completamente
la vista, oltre a reazioni in altre sedi, quali la fronte,
il collo, la regione retroauricolare. Irritazioni delle
vie respiratorie possono essere causate dall'uso di spray
per capelli in ambienti mal ventilati.

Studio % di dermatiti da
contatto da cosmetici
(Paese,autori, anno) su pazienti positivi ai
tests
USA NACDG 1977-83 5,4%
NL De Groot e coll. 1986-87 5,4%
NL De Groot e coll. 1981-85 3,5%
F Univ. di Strasburgo, 1983 4%
B Blondeel 1983 5,3%
S Skog 1978 0,05%
E Romaguera e coll. 1983 3,5%
Percentuali di pazienti positivi ai tests negli studi sulle

dermatiti da contatto indotte da cosmetici.
Dermatite da contatto causata da

cosmetici
NACDG De
Groot
Prodotti per la pelle 28% 56%
Prodotti per capelli 25% 6%
Makeup viso 10% 1%
Prodotti per le unghie 8% 13%
Profumi 7% 8%
Makeup occhi 4% 3%
Prodotti per la rasatura 4% 3%
Igiene personale 6% 2%
Altri 13% 8%
-Percentuali di dermatiti da contatto indotte dalle varie

categorie di prodotti cosmetici
Ingredienti causa di dermatiti da contatto

NACDG De
Groot
Profumi 30% 27%

Preservanti 28% 32%
p-Fenilendiamina 8% –
Lanolina 5% 3%
Gliceril monotioglicolato 5% –
Glicole propilenico 5% –
Resina toluensulfonamide- 4% 10%
formaldeide
Filtri UV 4% 2%
Acrilati 1% –
Altri 10% 26%
Percentuali di dermatiti da contatto indotte dai diversi

componenti dei prodotti cosmetici
Tipo di cosmetico A B C D E F
Shampoo 2,6 5,2 4,1 2,4 9,9 3,0

Dopo shampoo 3,9 - 0,3 - - -
Lacche e fissatori 2,0 2,9 4,9 4,9 1,5 -
Brillantine 0,6 1,6 0,3 - 1,0 -
Permanenti 1,7 5,2 0,5 - 2,5 -
Stiranti 3,0 - - - - -
Decoloranti 1,7 - - - - -
Tinture 14,1 14,9 1,9 7,3 4,0 2,0
A Indagine svolta dai produttori USA
B Indagine svolta nelle cliniche dermatologiche

USA
C Indagine pilota svolta dalla FDA USA
D Indagine svolta nelle cliniche dermatologiche

svedesi
E Indagine svolta dalle autorità sanitarie olandesi
F Indagine svolta dalle associazioni di

consumatori britanniche
Percentuali di reazioni avverse causate dai cosmetici per

capelli
PRODOTTI COSMETICI DELL' ACCONCIATORE: FORMULAZIONE E

MECCANISMO D'AZIONE
Shampoo
Si tratta del prodotto di base del lavoro
dell'acconciatore e rappresenta il cosmetico più usato dai
consumatori (circa il 98% ne fa uso). È una formulazione a
base di tensioattivi destinata a svolgere azione
detergente nei riguardi del cuoio capelluto e dei capelli,
in modo da rinnovare il grasso superficiale che ivi si
deposita, allontanando lo sporco di natura esogena ed
endogena. Può essere additivata di varie sostanze
funzionali e svolgere quindi attività supplementari a
quella detergente (antiforfora, condizionante etc.), anche
se è bene sottolineare che si tratta di funzioni
accessorie a quella principale di detersione. In effetti,
uno shampoo è destinato soprattutto a pulire, anche se la
pubblicità spesso ingannevole e seduttrice ci propone dei
prodotti manifestanti le più svariate funzioni, solo
alcune delle quali corrispondenti a verità: infatti, in
virtù delle sue caratteristiche formulative, lo shampoo
può essere destinato alla detersione di capelli e cuoi

capelluti in particolari condizioni (grassi, secchi,
capelli deteriorati da trattamento chimico etc.), anche se
il trattamento di tali problematiche cosmetiche è
demandato a prodotti più idonei e creati espressamente per
la loro risoluzione (è il caso, ad esempio, della
protezione solare: uno shampoo contenente filtri solari
può al limite essere di complemento ad un olio o lozione
protettiva appositamente formulata e con diverse modalità
di applicazione e di permanenza sui capelli). Anche se si
hanno i capelli normali (e a maggior ragione se si soffre
di una delle forme di alopecia o si è soggetti a qualche
anomalia), l’igiene e la detergenza sono di fondamentale
importanza nel mantenere in buono stato capelli e cuoio
capelluto.
Il capello infatti deve essere tanto piu’ protetto quanto
piu’ viene utilizzato come oggetto di cui si puo’
modificare la forma, il colore, l’aspetto e il riflesso.
I prodotti cosmetici formulati per la detersione dei
capelli e cuoio capelluto, se da una parte devono
abbellire senza essere aggressivi, dall’altra non hanno
alcuna azione dimostrata sulla radice dei capelli, in

quanto nessuna sostanza ( compresi i tensioattivi ) puo’
agire dall’esterno tanto in profondità.
In altre parole nessuno shampoo fara’ mai ricrescere i
capelli.
Tuttavia oggigiorno, a causa del forte inquinamento
atmosferico delle grandi città, della seborrea, della
pratica di attivita’ sportive, si sente l’esigenza di
lavare i capelli piu’ spesso, anche tutti i giorni. E’ per
questo motivo che diventa molto importante la scelta e
l’utilizzo dei numerosi tipi di shampoo che oggi possiamo
trovare in commercio.
Formulazione
Sugli shampoo e’ ormai da molto tempo che sentiamo voci
contrastanti. Di solito la contesa riguarda la frequenza
del lavaggio. Alcuni soggetti si lavano i capelli tutti i
giorni, altri una volta alla settimana, altri ancora una
volta al mese. E anche la scelta del prodotto da
utilizzare e’ fonte di controversie.
In realtà non esiste una regola fissa che stabilisca il
numero dei giorni che devono intercorrere tra un lavaggio
e l’altro. I capelli vanno lavati seguendo il buon senso ;

quando cominciano a sporcarsi, quando tendono a diventare
opachi, untuosi, pesanti, insomma quando ci si sente a
disagio significa che e’ arrivato il momento di uno
shampoo.
Una cosa e’ pero’ certa: oggi possiamo affermare senza
ombra di dubbio che le vecchie teorie secondo cui i
capelli vanno lavati il meno possibile per non correre il
rischio di accelerarne la caduta, non reggono piu’.
Numerosi studi, anzi, provano che e’ vero proprio il
contrario. Una recente ricerca condotta negli Stati Uniti
ha dimostrato che la caduta dei capelli aumenta diminuendo
la frequenza dei lavaggi ; lo stesso studio ha accertato
che lavando spesso i capelli non si verifica assolutamente
quel fenomeno di rimbalzo (detto "effetto rebound") per
cui ad ogni lavaggio aumenterebbe la secrezione di sebo.
Cio’ si verifica solo quando si utilizza con troppa
frequenza uno shampoo eccessivamente forte e sgrassante.
Con questi prodotti c’e’ anche il rischio di incrinare
l’equilibrio del cuoio capelluto fino a sconvolgere i
cicli vitali dei bulbi in modo a volte irrimediabile.
Oggi, come già detto, esistono in commercio varie
categorie di shampoo.
Una moda che si e’ diffusa in questi ultimi anni riguarda
quegli shampoo dolci denominati spesso "per uso frequente
" o "per bambini".
In realtà, solo alcuni contengono effettivamente
tensioattivi delicati, selezionati per la loro dolcezza.
Comunque oggi il progresso tecnologico nelle materie prime
e le aumentate esigenze del consumatore hanno indirizzato
le formulazioni dello shampoo verso prodotti sempre piu’
sofisticati e specializzati, a seconda dell’eta’, del tipo
di capello, della disfunzione del capello e del cuoio
capelluto.
La cosa piu’ importante, comunque, e’ lavare i capelli
con uno shampoo di buona qualità, le cui basi lavanti non
siano troppo aggressive. Il capello sopporta male i
detergenti industriali formato famiglia, quindi bisogna
preferire i prodotti con ingredienti che hanno superato i
test allergologici.
Se il cuoio capelluto e’ sano, basta scegliere uno shampoo
che sia delicato e il meno irritante possibile, che abbia
una preparazione con pH compreso tra 4 e 6, quindi
leggermente acido. Dovrebbe essere il piu’ naturale
possibile senza conservanti e forti profumi, non dovrebbe

produrre troppa schiuma e non essere troppo sgrassante.
Dovrebbe limitarsi a detergere la secrezione del sebo, lo
sporco provocato dagli agenti atmosferici e lo strato di
cellule morte.
I migliori tensioattivi utilizzabili per questo tipo di
shampoo sono delle miscele di tensioattivi anfoteri (come
i derivati imidazolinici, le betaine o le solfo-betaine)
associate a miscele di tensioattivi anionici.
Uno shampoo con queste caratteristiche e’ adatto a tutti :
ai bambini, agli adulti, a chi ha i capelli secchi, a chi
li ha grassi e cio’ perchè svolge un’importante azione
detergente senza comportare rischi per i capelli.
Il successo di uno shampoo è strettamente legato , oltre
ad una efficace politica di marketing, alla sua
formulazione , la quale deve consentirgli di palesare le
seguenti peculiarità :
 deve produrre una schiuma calibrata ed in buona qualità;
 deve rimuovere sporco e grasso senza intaccare la struttura
del capello e senza asportare il mantello idrolipidico del
cuoio capelluto;
 deve consentire un facile risciacquo;

 deve consentire una buona pettinabilità del capello, sia
bagnato che asciutto;
 deve conferire poca elettrostaticità al capello;
 deve lasciare i capelli lucidi, soffici e voluminosi;
 deve lasciare una sensazione di freschezza e di benessere.
Affinché tutte o buona parte di queste caratteristiche
vengano conseguite è indispensabile che la scelta delle
materie prime venga finalizzata tenendo presente che lo
shampoo deve anche avere una buona tollerabilità cutanea
ed una buona stabilità chimica fisica e microbiologica.
Con queste idee chiare il ricercatore comincia il suo
lavoro, e la prima difficoltà che incontra è quella di
saper selezionare dalla enorme quantità di materie prime
quelle necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo. La
scelta del detergente è sicuramente la più impegnativa ed
importante: basti pensare che la miscela di acqua e
tensioattivo è già di per sè la base per detergere il
capello ed il cuoio capelluto. Un simile prodotto comunque
non avrebbe vita lunga: è necessario "vestirlo bene" ,
renderlo cioè più attraente per il consumatore con il
colore, il profumo e con un aspetto gradevole che richiami

la sua attenzione. Inoltre oggi il mercato richiede allo
shampoo delle prestazioni che vanno oltre la sua funzione
principale di detersione, e che sappia adattarsi a
particolari condizioni dei capelli e del cuoio capelluto
(forfora, seborrea, ecc.).
La composizione standard di uno shampoo é illustrata
nella seguente tabella:
Componente %
Acqua 50-70
Tensioattivo anionico 7-15
Tensioattivo anfotero 3-5
Tensioattivo non ionico 3-5
tensioattivo cationico (condizionatore) 0,5-2
Addensanti 0,5-1
Additivi(chiarificanti,perlanti,opacizzanti) 1-5
Conservanti 0,2
Coloranti 0,005
Profumo 0,5
Non tutte le materie prime inserite nella formulazione di
uno shampoo hanno un ruolo strettamente connesso con l'
efficacia, come osserviamo nella tabella che segue:
EFFICACIA EFFETTO EFFETTO VITA/SICUREZZA

DETERGENTE COSMETICO SPECIALE DEL PRODOTTO
TENSIOATTIVO COLORE CONDIZONANT CONSERVANTI

E
PROFUMO ANTIFORFORA ANTISETTICI
ADDENSANTE ADDITIVI ANTIOSSIDANTI

SPECIALI
CHIARIFICANTE CHELANTI
OPACIZZANTE REGOLATORI pH
PERLANTE
Abbiamo già descritto la funzione di detersione , di cui
sono responsabili i tensioattivi: essi rappresentano i
veri principi attivi di uno shampoo, essendo questa la
funzione principale espletata da tale prodotto,
particolare da tenere ben presente quando si adotta un
regime cosmetologico per le anomalie del capello e del
cuoio capelluto: infatti ad uno shampoo è richiesto
soprattutto di pulire, delegando funzioni più specifiche a
prodotti appositamente formulati.
Effetto cosmetico
Colore
L' aggiunta di un colorante ad uno shampoo è legato a tre
necessità:
 distinzione e personalizzazione;
 celare la colorazione iniziale;
 stabilità dell'aspetto del prodotto nel tempo.
Profumo
La profumazione gioca un ruolo importantissimo per il
successo di uno shampoo, e deve soddisfare principalmente
tre esigenze:
 la profumazione nella confezione;
 la profumazione durante l'uso;
 la profumazione residua dopo il risciacquo.
Addensanti
Queste sostanze servono a rendere il prodotto più denso,
pur nono variandone la funzionalità; la densità è
richiesta dalle ultime tendenze di mercato, in quanto lo
shampoo fluido non è ben accettato dal consumatore poiché:
1) vi identifica una scarsa attività;
2) non riesce a controllarne la quantità usata.
Tra gli addensanti più usati ricordiamo:
 gli elettroliti: poco costosi, stabili, usati quando
il tensioattivo è prevalentemente anionico;
 i polietilenglicoli, innocui per la pelle;

 i derivati della cellulosa;
 le gomme naturali e sintetiche.
Chiarificanti, Opacizzanti, Perlanti
Le preferenze del consumatore si indirizzano generalmente
verso gli shampoo trasparenti, ma non mancano gli amanti
del prodotto dall'aspetto cremoso o perlescente. È
possibile pertanto variare l'immagine di un prodotto
additivandolo di particolari agenti:
 agenti chiarificanti (rendono il prodotto
trasparente): EDTA, fosfati sodici, solventi organici
 agenti opacizzanti (rendono il prodotto
cremoso):alcool cetilico e stearilico, glicolstearato
e glicolpalmitato, magnesio stearato e silicato;
• agenti perlanti: etilenglicol stearato ed etilenglicol

distearato.
Effetto speciale
Come affermato in precedenza, lo shampoo è indirizzato
prevalentemente a compiti di detersione; tuttavia, durante
questa operazione, lo shampoo può, in virtù dell'aggiunta
nella sua formulazione di appropriate sostanze funzionali,
non limitarsi esclusivamente alla pulizia del cuoio
capelluto e dei capelli, ma esprimere delle potenzialità
correttive di anomalie frequenti in particolari categorie
di consumatori, quali:
 forfora
 seborrea
 xerosi del cuoio capelluto e dei capelli
 capelli danneggiati da trattamenti chimici decorativi
Le formulazioni di questi shampoo contengono tutta una
serie di additivi speciali che garantiscono una ben
definita attivita’ volta a migliorare le disfunzioni
suddette.
Gli shampoo antiforfora devono contenere oltre che dei
tensioattivi con caratteristiche batteriostatiche, anche

dei veri e propri agenti germicidi ed antisettici che
inibiscano la crescita batterica.
Tra queste sostanze le piu’ utilizzate sono il piroctone
olamina, lo zinco omadina, il solfuro di selenio e lo
zinco piritione ( anche se ultimamente si e’ visto che
quest’ultimo puo’ dare fenomeni di sensibilizzazione ).
Gli shampoo ad azione seboregolatrice sono utili in tutti
quei casi in cui all’alopecia androgenica si accompagna
una forma piu’ o meno accentuata di seborrea.
Una accelerata attivita’ delle ghiandole sebacee e’ in
qualche modo responsabile della disfunzione e in questi
casi i coadiuvanti piu’ importanti che dovrebbero
inserirsi in una formulazione di uno shampoo
seboregolatore sono le miscele di tensioattivi cationici e
non ionici insieme ad estratti vegetali ad azione
astringente, deodorante, sgrassante e purificante.
Una ridotta attivita’ delle ghiandole sebacee e’
responsabile del fenomeno dei capelli secchi (xerosi).
Il legame tra questi e la caduta dei capelli e’evidente
soprattutto nelle alopecie da tinture (o da prodotti
cosmetici) e nelle alopecie femminili post menopausa.

Gli shampoo per capelli secchi e disidratati contengono
nelle loro formulazioni derivati etossilati del sorbitolo,
polimeri sintetici, acidi grassi animali e vegetali ed
estratti proteici.
Nel caso in cui la alopecia androgenica sia associata alla
dermatite seborroica si interviene con degli shampoo
dermatologici che vanno comunque usati con cautela.
Questi, infatti, contengono nelle loro formulazioni dei
principi attivi di derivazione farmacologica (
antimicrobici ed antimicotici ) come ad esempio il
ketoconazolo, che richiedono un uso limitato nel tempo e
la sospensione alla scomparsa del fenomeno.
Molto spesso questi shampoo vanno alternati con degli
shampoo delicati che abbiano anche delle caratteristiche
lenitive, balsamiche e ristrutturanti.

Condizionanti (Balsami)
Prodotti dopo-shampoo a pH acido, in genere sotto forma di
emulsione, aventi lo scopo di conferire lucentezza e
pettinabilità al capello, tramite l'impiego di corpi
grassi , proteolisati, resine, polimeri cationico-simili,
sali ammonici quaternari, siliconi. Il loro impiego ne
prevede la distribuzione prevalentemente sui capelli, per
cui il contatto con il cuoio capelluto é da ritenersi
accidentale, ed il risciacquo dopo un brevissimo tempo di
posa. Una tipica formula di un condizionatore é la
seguente:
Componenti %
Acqua 90-93
Agenti condizionanti (tensioattivi cationici) 2-5
Lipidi 2
Addensanti 0,5
Profumo 0,2
Colorante 0,05
Agiscono grazie alla sostantività dei cationici per i siti
della cheratina, depositando lungo lo stelo dei capelli un
film sottile non paracheratogeno (origine della forfora).

Le interazioni chimiche dispongono più ordinatamente le
scaglie delle cuticole con aumento della lucentezza e
sofficità dei capelli; esercitano un'azione riparatrice
"incollando" le "doppie punte" e proteggono il capello da
danni meccanici e chimici.
Il basso pH facilita l'aderenza delle tegole cheratiniche,
impedendo l'imbibizione di acqua ed il rigonfiamento del
capello, ed annullando gli effetti alcalinizzanti di
eventuali trattamenti precedenti quali tinture, permanenti
ecc.
Prodotti Per L'acconciatura (Gommine, Brillantine, Gel, Lozioni Fissanti,

Mousses, Lacche)
Sono formulazioni presenti sul mercato nelle più svariate
forme fisiche ed alle quali è richiesta la tenuta della
piega e/o la sua più facile realizzazione. Agiscono
depositandosi sulla cuticola del capello formando una
guaina più o meno flessibile, in dipendenza del grado di
fissaggio e del tipo di acconciatura desiderati, ottenendo
contemporaneamente un ispessimento dei capelli, una
diminuzione della loro permeabilità ed una temporanea
riparazione delle tegole cheratiniche del fusto
danneggiate: il tutto si traduce in una riduzione della
sensibilità del capello all'umidità esterna, riduzione che
contribuisce alla durata della piega. I principi attivi
utilizzati in queste formulazioni sono polimeri o miscele
di polimeri anionici, cationici e non ionici,
plasticizzanti per i polimeri (derivati della lanolina e
del silicone, poliglicoli). Molti di questi prodotti vanno
applicati sul capello bagnato prima dell'asciugatura senza
essere risciacquati, mentre altri (per es. le lacche) si
utilizzano ad acconciatura terminata.

Una formulazione classica di un prodotto aerosol per
capelli é illustrata nella seguente tabella:
Componenti %
Polimeri filmogeni 1-5
Plasticizzanti per polimeri 0,1-0,5
Solvente 30-40
Propellente 35-60
quella di un gel per capelli é :
Componenti %
Polimeri filmogeni 4-5
Modificatori reologici 1
Alcool 1-30
Conservante 0,1-1
Profumo 0,1-0,5
Acqua q.b.100
Prodotti Per La Colorazione
Sono formulazioni utilizzate per cambiare la colorazione
naturale dei capelli e/o per colorare i capelli che
appaiono bianchi per interruzione della formazione dei
pigmenti naturali. Si classificano in:
 coloranti temporanei, presenti sul mercato in forma di
gel, lozioni o mousse, donano una colorazione
eliminabile con un semplice risciacquo e vengono
applicati sul capello già deterso , pronto per
l'asciugatura; le molecole sono caratterizzate da
elevato peso molecolare, per cui non penetrano la
cuticola, depositandosi su di essa;
 coloranti semipermanenti, prevalentemente in forma
gelatinosa; permettono una colorazione più duratura
rispetto ai temporanei, resistendo fino a 5-6 shampoos,
ravvivando il colore naturale e coprendo i primi capelli
bianchi, senza manifestare potere schiarente, data
l'assenza di agenti ossidanti; anch'essi presentano un
peso molecolare elevato, che consente loro la
penetrazione nelle cellule cuticolari grazie anche al pH
alcalino (8,5-9).
 coloranti permanenti, il cui risultato é più duraturo e
più soddisfacente dal punto di vista tecnico,
disponibili in forma gelatinosa o in emulsione. Per
questi due ultimi tipi di coloranti è prevista
un'applicazione sul cuoio capelluto e sui capelli
seguita da un tempo di posa e dal risciacquo necessario
per l'allontanamento del colorante residuo. Inoltre i
coloranti permanenti al momento dell'applicazione
vengono addizionati di una soluzione ossidante (in
genere perossido di idrogeno a 20-30 volumi).
Una classica formulazione di un colorante semipermanente é
la seguente:
Componenti %
Acqua 70
Tensioattivo Anionico 10
Modificatore Reologico 1
Conservanti 0,2
Coloranti Semipermanenti 1-3
mentre quella di un colorante permanente è:

Componenti %
Acqua 70
Tensioattivo anionico 10
Modificatore reologico 1
Coloranti intermedi 0,5-4
Antiossidanti 1
Ammoniaca 1
Un ossidante è invece formulato secondo questo schema di
base:
Componenti %
Acqua 85
Tensioattivo non ionico 2
Lipidi 5
Perossido di idrogeno 3-5
Stabilizzatori e correttori di pH 1-2
Prodotti Per La Decolorazione
Per ottenere elevate schiariture del capello è necessario
ricorrere a queste formulazioni a base di persolfati
alcalini, i quali hanno la capacità di potenziare l'azione
della soluzione ossidante, alla quale vengono miscelati al
momento dell'uso i decoloranti in forma di emulsione, di
polveri o di olio. Permangono a contatto con il cuoio

capelluto ed i capelli per circa 30'-45', per poi essere
allontanati con il risciacquo.
Una polvere decolorante classica presenta la seguente
composizione:
Componenti %
Persolfati alcalini 20
Carbonato di magnesio 75
Tensioattivo anionico 5
Prodotti Per La Forma Permanente
Formulazioni destinate a modificare in modo permanente la
forma del capello, tramite l'impiego di agenti riducenti
che sono in grado di agire sui legami disolfurici
modificandone la disposizione. I prodotti per
l'ondulazione permanente (le cosiddette "permanenti") sono
prevalentemente disponibili in forma di lozioni, mentre
quelli la cui finalità è di determinare una diminuzione
del grado di arricciatura del capello, con conseguente
passaggio da una forma ondulata ad una forma liscia, sono
disponibili sotto forma di emulsione (creme stiranti);
alla loro applicazione fa seguito una neutralizzazione con
agenti ossidanti (perossido di idrogeno).
Nella seguente tabella è indicata una tipica formulazione
di una lozione ondulante:
Componenti %
Acqua 90
Acido tioglicolico o derivati 5-11
Agenti opacizzanti 1
Coloranti 0,05
Profumo 0,1
Ammoniaca q.b. a pH
8,5
una crema stirante è invece formulata nel seguente modo:
Componenti %
Acqua 50-80
Acido tioglicolico o derivati 5-10
Lipidi 10-20
Agenti emulsionanti 2-5
Profumo 0,1
Ammoniaca q.b. a pH
8,5
Il meccanismo d'azione si divide in tre fasi:
 RIDUZIONE: si basa sulle proprietà riducenti del
principio attivo: i ponti disolfuro che caratterizzano
la struttura cheratinica del capello, a contatto con il
liquido ondulante, si "riducono", perdendo il legame che
la stabilizzava nella sua forma naturale;
 AVVOLGIMENTO: il capello, avvolto su di un bigodino, si
posiziona nella nuova forma;
 OSSIDAZIONE: il neutralizzante, "ossidando" la
cheratina, ripristina i ponti disolfurici, stabilizzando
il capello nella nuova forma.

Lozioni Capillari
Sotto questa definizione si nascondono prodotti mirati al
trattamento di anomalie del cuoio capelluto, come seborrea
e forfora, ma soprattutto si identificano quelli che negli
USA vengono chiamati "Hair Growth Promoters", ossia
prodotti stimolanti la ricrescita dei capelli, e
nonostante rappresentino più una speranza per i tendenti
alla calvizie che una soluzione reale al problema,
l'incremento delle vendite del 50% fatto registrare in
Italia nel '97 rispetto al '96 é espressione lampante
della diffusione di questi prodotti.
Numerose e varie sono le sostanze in essi rappresentate,
come rubefacenti, quali stimolanti della circolazione
periferica che conduce alla ricrescita dei capelli
(capsico, arnica, etil e metil nicotinato); come
esfolianti-riepitelizzanti (allantoina, resorcinolo, acido
salicilico); come condizionanti (lanolina e derivati,
amminoacidi, vitamine), solubilizzate per lo più in
veicolo idro-alcolico. Per alcuni di essi non è previsto
risciacquo dopo l'applicazione, che prevede la
distribuzione del prodotto sui capelli ed anche sul cuoio
capelluto.
Indichiamo di seguito una classica formulazione di una
lozione capillare:
Componenti %
Solventi 20
Principi attivi 1-2
Coloranti 0-0,02
Profumo 0,1
Acqua 70
L’uso di tinture alcoliche di droghe vegetali per l’igiene
e la tonificazione del cuoio capelluto e’ antico.
L’effetto solvente, purificante e stimolante dell’alcool
combinato con le analoghe proprieta’ degli olii essenziali
e di altre sostanze contenute nei vegetali e’ ancor oggi
alla base di questo tipo di trattamento del capello.
Le principali funzioni delle lozioni sono la riduzione del
sebo e la stimolazione della circolazione nei vasi
sanguigni capillari, apportando sostanze utili ai capelli.
Le lozioni cosmetiche volte a prevenire la caduta dei
capelli molto spesso vengono immesse sul mercato sotto la
forma cosmetologica di fiale, sia per motivi di marketing
che di un’aumentata praticità di utilizzo da parte del
consumatore.
Spesso queste lozioni vengono formulate in base a 4
principi fondamentali :
1 ) Stimolare l’afflusso di sangue alla papilla dermica.
Questo e’ ancora controverso: per anni la perdita dei
capelli si riteneva dovuta allo scarso afflusso di sangue
e che il trattamento dovesse produrre un’iperemia,
cosicché dal sangue potessero arrivare ai capelli piu’
fattori nutritivi per la sua crescita.
Oggi sappiamo che il cuoio capelluto e’ comunque bene
vascolarizzato e si potrebbe perfino pensare che una
riduzione nell’afflusso di sangue potrebbe essere d’aiuto
riducendo il livello di androgeni in questa area almeno
per quanto riguarda la calvizie precoce.
Il recente successo ottenuto con un farmaco anti-
ipertensivo, il minoxidil, potente vasodilatatore, ha dato
nuova enfasi alla teoria dell’afflusso di sangue.
2 ) Rifornire di sostanze necessarie per la biosintesi
della cheratina, in particolare quelle contenenti zolfo,
per migliorare la maturazione della cheratina.
3 ) Aiutare a ridurre la seborrea e a regolare
l’escrezione sebacea.
4 ) Tenere sotto controllo la microflora.

I composti piu’ comunemente usati nelle lozioni toniche
mirate a combattere le alopecie, sono i seguenti:
Lozioni attive sulla circolazione:
1 ) Derivati dell’acido nicotinico: acido nicotinico, i
suoi sali e in particolare i suoi esteri e l’alcol
corrispondente;
Si chiamano rubefacenti, stimolano l’afflusso di sangue e
facilitano la penetrazione di altri composti.
2 ) Certi olii essenziali o estratti dalle piante da cui
derivano: le crocifere ricche di zolfo, la canfora, la
senape, il crescione, timo, aglio, cannella, noce moscata,
maggiorana profumata, cumino etc.
Nutrienti:
Gli amminoacidi contenenti zolfo e loro derivati,
metionina e cisteina o cistina sono quelli preferiti per
via orale. Molti derivati capaci di rilasciare la cisteina
in situ, sono stati sintetizzati per uso topico nel
tentativo di opporsi all’instabilità della cisteina.

L’azione locale delle vitamine e’ controversa, ma molte
formulazioni contengono le seguenti vitamine o loro
composti:
 il gruppo della vitamina B ( B1, B2, B6, B12 );
 precursori della vitamina B5 (pantenolo);
 le vitamine A, E, H ( biotina );
 estratti ricchi in vitamine, per esempio l' olio di
germe di grano;
 la vitamina F ( gruppo degli acidi grassi essenziali).
Il liquido amniotico e’ stato usato come liquido nutriente
e metabolico per stimolare l’iniziale formazione e lo
sviluppo del capello. E a questo scopo sono stati usati
anche estratti placentari totali e mucopolisaccaridi di
tessuti animali. Oggi vengono usate solo le forme
idrosolubili esenti da estrogeni per la problematica
insorta con l’encefalite bovina spongiforme.
Altri prodotti sono basati sull’uso della sericina (o
gomma della seta), una complessa proteina, ricca in
serina, estratta da fibre di seta non trattate, con un
effetto antiseborroico e tonico.

Queste proprieta’ sono state attribuite alla serina che
insieme alla metionina partecipa al processo di
cheratinizzazione.
Sono usate, inoltre, anche altre diverse lozioni toniche
contenenti, per esempio, ginseng, estratto di rabarbaro e
chinina.
Negli ultimi anni la fantasia dei formulatori di lozioni
tonificanti per capelli e’ stata inesauribile, anche se
non sempre le conclamate attivita’ sono state poi
suffragate da un concreto sostegno scientifico.
Parlando di queste sostanze, quindi, il condizionale e’
d’obbligo giacche’ non sempre i risultati sperimentali
vengono confermati dall’uso quotidiano. Ecco perchè molte
lozioni cosmetiche uniscono ai principi attivi altri
componenti, utili all’igiene del cuoio capelluto, ma privi
di un effetto diretto sulla caduta.
Tuttavia oggi si tende, diversamente dal passato, a
specializzare le lozioni del cuoio capelluto ed i capelli,
con un generale orientamento verso soluzioni meno
miracolistiche e piu’concrete.
Le varie case cosmetiche oggi puntano sull’utilizzo di
nuovi principi attivi e spesso anche su molecole
brevettate illustrate in seguito.

I PRINCIPI ATTIVI
Fino a qualche anno fa i cosmetici per capelli erano
formulati con principi attivi presi in prestito dalla
medicina popolare.
Oggi l’industria cosmetica commercializza una grande
quantità di prodotti utilizzando sostanze che riescono a
stimolare la crescita del capello.
Per ottenere questi risultati, le nuove formulazioni si
basano frequentemente sull’utilizzo di nuovi tipi di
principi attivi, derivati a volte dalla fitocosmetica
moderna, dalla farmacologia e sempre piu’ spesso dalla
sintesi chimica.
Inoltre sta aumentando rapidamente il numero delle case
cosmetiche che sceglie di brevettare nuovi tipi di
molecole che assicurano, a parer loro, un’ efficacia
indiscutibile sull’arresto della caduta del capello.
In questo capitolo si va ad evidenziare l’importanza di
alcuni tipi di principi attivi suddividendoli in :
1 ) Principi attivi di origine farmacologica.
2 ) Principi attivi di sintesi chimica.
3 ) Principi attivi vegetali.

Principi attivi derivati dalla farmacologia
Il Minoxidil
Nato per la cura dell’ipertensione, e’ il principio attivo
farmacologico piu’ usato nella cura dell’alopecia
androgenetica e anche in altre forme di calvizie.
Ha la caratteristica di bloccare per lunghi periodi la
caduta senza incorrere in effetti collaterali pesanti. Pur
essendo un farmaco antiipertensivo, infatti, non produce
un abbassamento della pressione perché e’ utilizzato a
basse concentrazioni e localmente.
Il Minoxidil comincia a funzionare solo dopo 5 o 6 mesi di
somministrazione regolare e per essere efficace la
stimolazione dei bulbi deve essere praticamente continua.
Se si interrompe la cura, gli effetti positivi si
mantengono al massimo per 3 o 4 mesi, dopo di che i
capelli ricominciano a cadere.
I pazienti che rispondono meglio al trattamento sono
quelli che rientrano nelle prime 4 classi della tabella di
Hamilton dei tipi di calvizie. Scarsi sono invece i
risultati riguardo alla quinta, alla sesta e alla settima
classe.
Il perchè funzioni non e’ ancora del tutto chiaro; l’unica
cosa certa e’ che questo farmaco riesce a tenere i bulbi
in fase attiva.
Viene utilizzato sia alle percentuali del 2% che del 5% di
principio attivo.
L’acido retinoico
Già conosciuto per la sua efficacia nella cura dell’acne e
nella prevenzione delle rughe, questa sostanza stimola lo
sviluppo dei cheratinociti, le cellule che si trovano alla
base della pelle e dei capelli e che formano la cheratina.
Nel trattamento della calvizie viene generalmente
utilizzato sotto forma di lozione, in concentrazioni allo
0,05 per cento, spesso in abbinamento con altre sostanze,
soprattutto con il Minoxidil.
Questa associazione generalmente ha un buon effetto
nell’arresto della caduta e in alcuni casi porta anche ad
una leggera ricrescita.
Non puo’ essere utilizzato in gravidanza e puo’ provocare
infiammazioni della pelle e fastidiosi pruriti, che si
risolvono sospendendone l’uso.

Gli ormoni
I piu’ utilizzati nell’alopecia androgenica sono il
ciproterone acetato, che e’ contenuto in alcuni
anticoncezionali orali e il progesterone.
Il primo viene prescritto alle donne sotto forma di
pillola antifecondativa, il secondo in lozioni da usare
direttamente sulla testa.
Entrambi agiscono come anti androgeni contrastando
l’azione negativa di questi ormoni sul bulbo. Frenano la
caduta e regolano il livello di sebo sul cuoio capelluto.
Il loro uso prolungato puo’ portare a una
sensibilizzazione verso queste sostanze e a un eccessivo
assorbimento degli ormoni attraverso la pelle.
Purtroppo questa cura e’ riservata solamente alle donne,
perchè il forte effetto anti-androgeno finirebbe per
femminilizzare l’uomo.
Lo spironolattone
E’ un farmaco diuretico che agisce contro gli ormoni
androgeni. Generalmente viene utilizzato in soluzione con
l’acido retinoico o con il progesterone. Applicato
localmente, ha la capacita’ di ridurre l’effetto negativo

del diidrotestosterone (la trasformazione del testosterone
per opera dell’enzima 5 alfa riduttasi), che si e’
dimostrato tossico per i bulbi.
La caduta dei capelli rallenta ma e’ contro indicato in
gravidanza.
La finasteride
Questo farmaco e’ attualmente in commercio per curare
l’ingrossamento della prostata (ipertrofia prostatica), un
disturbo molto diffuso negli uomini al di sopra dei 50
anni.
La caratteristica della finasteride e’ di inibire l’azione
dell’enzima 5 alfa riduttasi, quello che trasforma il
testosterone in diidrotestosterone.
In pratica blocca l’azione nociva di questo enzima sui
bulbi e ha dimostrato di essere molto efficace perché
agisce sul nucleo della cellula, oltre che sulla rete di
recettori chimici che compongono il bulbo dei capelli.
In teoria, quindi, questo farmaco ha una capacita’
addirittura superiore al Minoxidil di frenare la caduta e
soprattutto di invertire il processo della

miniaturizzazione follicolare caratteristico nella
alopecia androgenetica.
A differenza dell’impiego urologico dove la posologia e’
di 5mg-giorno, in tricologia la dose utile e’ di 1mg-
giorno. Con tale dosaggio il livello di effetti
collaterali nell’uomo e’ contenuto in uno scostamento dal
gruppo di controllo di solo lo 0.5%.
Tali effetti sono impotenza, diminuzione della libido e
diminuzione della quantità di liquido seminale per
eiaculazione.
La sperimentazione clinica ha dato risultati piuttosto
deludenti nell’impiego tricologico della finasteride sulle
donne.
Il farmaco del futuro potrebbe essere un antiandrogeno
come la finasteride che possa pero’ transitare attraverso
la barriera cutanea e quindi essere utilizzato per via
topica con un minore rischio di effetti collaterali oppure
un farmaco che abbia una maggiore affinità farmacologica
verso la 5 alfa riduttasi e che quindi possa inibirla in
maniera piu’ selettiva, cosa che con la finasteride
avviene solo parzialmente.

Principi attivi di sintesi chimica e molecole brevettate
Aminexil
E’ un prodotto europeo della L’Oreal Vichy labs. E’ una
molecola innovativa protetta da un brevetto
internazionale.
I ricercatori della L’Oreal sostengono che,
indipendentemente dalla sua origine, la caduta dei capelli
dipende anche da un invecchiamento precoce delle radici.
Questo processo irrigidisce la radice e comprime i vasi
sanguigni che la nutrono e la stimolano, portando alla
prematura caduta del capello.
Questa nuova molecola ha un’azione antifibrosi, quindi
previene la formazione di un accumulo di collagene
indurito che soffoca la radice e comprime il bulbo.
E’ stata testata su 130 uomini e 160 donne e la L’Oreal
sostiene che l’uso costante giornaliero per 6 settimane va
ad incrementare la percentuale dei capelli in fase anagen
dell’8%.
L’Aminexil e’ una sostanza molto simile al Minoxidil e
sembra che abbia effetti analoghi. Ma non vi e’ comunque

la quantità di studi che e’ a disposizione per il
Minoxidil.
Acido azelaico
L’acido azelaico e’ un componente contenuto in alcuni
prodotti per animali ed e’ contenuto in maniera naturale
nel grano e nella segale.
Solitamente viene usato nel trattamento dell’acne, sotto
forma di pomata.
Usato topicamente e’ un anti androgeno e, secondo degli
studi americani, l’acido azelaico e’ vicino al 100% come
efficacia nell’inibire l’azione della 5 alfa reduttasi.
Piu’ precisamente va ad inibire il tipo 1 della 5 alfa
reduttasi ed ha anche un’azione irritante per la cute,
soprattutto nelle prime applicazioni.
Determina un’azione antibatterica, antinfiammatoria, anti
radicali liberi ed e’ coadiuvante nei disordini della
cheratinizzazione. Molto spesso viene associato allo
zinco.
Allantoina
E’ un principio attivo decongestionante, antiossidante ed
idratante, poiché ammorbidisce lo strato corneo
facilitando l’assorbimento.
Promuove la rapida proliferazione delle cellule
cheratiniche ed incrementa la velocità di guarigione di
ferite, infiammazioni, scottature ed ulcere.
E’ sicuramente un principio attivo riparativo sulle
strutture cheratiniche e puo’ essere anche utile in caso
di desquamazione del cuoio capelluto.
La U.S. Food and Drug Administration ha classificato
l’allantoina nella categoria 1 (sicuro e effettivo) come
un sicuro agente protettivo per la pelle e i suoi annessi.
Crescina
E’ un brevetto svizzero della Labo Cosprophar ed e’
definito uno stimolatore della crescita fisiologica dei
capelli.
E’ caratterizzata dall’associazione di due aminoacidi,
Lisina e Cisteina (componenti essenziali del bulbo
preposti alla cheratinizzazione dei capelli) con un
fattore di crescita costituito da una glicoproteina in

grado di far aumentare nelle cellule del bulbo pilifero il
consumo di ossigeno, accelerandone cosi’ il metabolismo e
quindi aumentando l’attivita’ di cheratinizzazione che
porta alla formazione di un nuovo capello.
La Labo sostiene che l’attivita’ di Crescina si esplica
sui follicoli sani e sui follicoli parzialmente inattivi,
mentre non agirebbe sui bulbi piliferi atrofizzati.
Acido nicotinico
E’ un principio attivo che e’ stato usato per molto tempo
nei prodotti cosmetici per la prevenzione della caduta dei
capelli ed e’ una sostanza funzionale restitutiva ma
soprattutto vasoattiva.
La vitamina PP (cosi’ viene anche chiamato l’acido
nicotinico) va ad aumentare il flusso sanguigno attraverso
i capillari della pelle in seguito ad applicazione topica.
Questo effetto vasodilatatore e’ per la maggior parte
accompagnato da un debole eritema e da una sensazione di
calore in funzione della dose impiegata. Entrambi gli
effetti collaterali sono talvolta desiderati dal momento
che essi trasferiscono all’utilizzatore il concetto che in

realtà si sta verificando un effetto con l’impiego di un
tale prodotto.
Grazie alle sue proprieta’ vasoattive, l’acido nicotinico
ha trovato impiego in numerose formulazioni cosmetiche, in
quanto apporta sia una maggiore ossigenazione al bulbo,
sia un miglioramento del metabolismo follicolare.
Oligoelementi – Zinco
Lo zinco e’ un oligoelemento che si assume per via
sistemica. Una corretta quantità di zinco nell’organismo
sembra possa inibire la 5 alfa reduttasi periferica.
Inoltre lo zinco e’ usato per ridurre la secrezione
sebacea, nella terapia dell’acne e della dermatite
seborroica. In questo caso si usa lo zinco solfato all’1-
3%.
Lo zinco, usato topicamente puo’ inibire l’attivita’ della
5 alfa reduttasi fino al 30%, e se viene associato alla
vitamina B6 (piridossina) e anche all’acido azelaico,
l’efficacia aumenta.
Inoltre e’ fondamentale per la sintesi proteica e di
collagene.
Cistina, Cisteina e Metionina
Sono tutti amminoacidi solforati, ricchi cioè di zolfo,
che entrano direttamente nella composizione della
cheratina, quindi della sostanza base che forma le
strutture pilifere.
I fusti dei capelli, sono infatti formati da cellule morte
definite cheratinizzate; una carenza di queste sostanze,
necessarie per la formazione della cheratina, porta ad un
indebolimento della struttura del capello che appare
opaco, sfibrato e piu’ aggredibile dagli agenti esterni ed
ambientali. Ovviamente un capello con queste
caratteristiche e’ piu’ soggetto alla caduta e va incontro
con piu’ facilita’ al processo di miniaturizzazione
follicolare.
Principi attivi naturali
Estratti vegetali ed olii essenziali
Considerando la complessa natura degli estratti vegetali e
dei loro componenti, va ricordato che essi sono
suddivisibili in sette tipi a seconda dell’elevato

contenuto in: terpeni, alcoli ed esteri, aldeidi, chetoni,
lattoni, fenoli ed ossidi.
Nel caso degli olii essenziali presenti nei composti
naturali ogni singola essenza puo’ essere costituita da
oltre cento componenti diversi, per cui la sua azione
topica non e’ sempre rapportabile a quella dei componenti
presenti in maggior quantità.
Data la loro particolare natura chimica, gli olii
essenziali svolgono complesse azioni generali e locali
sull’organismo: i contributi offerti dalla letteratura
parlano di effetti favorevoli sulla circolazione sanguigna
quali "attivatori della circolazione" e sulla pelle.
Le lozioni capillari a base di estratti vegetali
contengono alcuni costituenti fondamentali degli olii
essenziali quali : canfene, beta pinene, beta mircene,
limonene, cineolo, canfora, linalolo, terpineolo, mentolo.
Rosmarino
L’olio essenziale di rosmarino ha localmente proprieta’
stimolanti e rubefacenti e per queste sue caratteristiche
viene molto utilizzato in cosmesi nelle lozioni e nelle
tinture per rivitalizzare il cuoio capelluto.

Apporta sia un’azione attiva sul microcircolo, sia
un’azione purificante ed antiossidante poiché il rosmanolo
e’ piu’ efficace degli antiossidanti BHA e BHT.
Le parti usate sono le foglie e contiene polifenoli (acido
rosmarinico, derivati caffeici e flavonoidi), derivati
terpenici e olio essenziale (con proprieta’
antibatteriche).
Spezie
Numerose spezie vengono solitamente utilizzate come parte
attiva nelle preparazioni cosmetiche volte a prevenire la
caduta dei capelli.
Tra le piu’ utilizzate troviamo :
• lo zenzero, che e’ una spezia molto usata negli alimenti;
contiene amido, olio essenziale ( con un centinaio di
costituenti ), resina e gingeroli; se ne utilizza il rizoma e
determina un’azione antibatterica, analgesica e vasoattiva;
• la cannella, che e’ una spezia nota per il suo intenso
profumo; viene utilizzata la corteccia dei rami ed e’ ricca
di tannini e pectine, e trova applicazione come
antiossidante, batteriostatico e attivatore del microcircolo;

• la noce moscata, che per i suoi frutti e’ molto utilizzata in
gastronomia. Anche questo tipo di spezia ha delle
caratteristiche antiossidanti, batteriostatiche e vasoattive.
Aloe vera
Si distinguono l’essudato ( o succo ) e il gel che si
ottiene dopo aver eliminato i tessuti esterni della
foglia.
Il gel e’ ricco di acqua, contiene polisaccaridi ed ha
caratteristiche cicatrizzanti, stimolanti, antibatteriche
ed antinfiammatorie.
Anche il succo estratto dalle foglie e’ ricco di
mucillagini di natura polisaccaridica, altamente
idratanti, oltre ad amminoacidi, antrachinoni, vitamine
che gli conferiscono proprieta’ fotoprotettive, radical
scavangers, emollienti e decongestionanti.
L’apporto di idratazione al cuoio capelluto diventa
importante perchè va ad evitare i fenomeni di
desquamazione dello strato corneo che molto spesso
accompagnano i quadri clinici dell’alopecia androgenetica.

Agrumi
Dai fiori di arancia si ottiene un acqua distillata che e’
il costituente di molte preparazioni cosmetiche volte a
decongestionare ed astringere, grazie all’olio essenziale,
l’esperidina e la limonina.
Il succo di limone e il succo di cedro hanno valide
proprieta’ antisettiche e vengono usati come disinfettanti
della pelle e purificanti. Hanno dunque una funzione di
seboregolazione, molto utile nei casi di alopecia
seborroica.
Sono utilizzati anche in lozioni da utilizzare topicamente
per le loro proprieta’ di stimolare la circolazione
locale.
Gli olii essenziali sono a base di limonene e citrale,
cumarine e flavonoidi. Inoltre contengono acido citrico,
zuccheri, vitamine C, B e P.
Ortica
E’ una pianta usata da oltre due millenni nel trattamento
del cuoio capelluto. E’ molto ricca di sostanze attive
come minerali, composti azotati, sali e acido formico.

Le parti aeree sono rimineralizzanti e contengono ferro,
silicio, vitamina C, carotenoidi, acidi fenolici e
flavonoidi.
L’ortica ha azione antiseborroica, antiandrogena,
antiforfora e rigenerante.
I peli urticanti contengono acetilcolina, istamina e
serotonina. I semi contengono acidi grassi insaturi di cui
l’80% circa di acido linoleico.
E’ dunque una pianta che viene utilizzata molto spesso
nelle preparazioni indirizzate a rinforzare i capelli ed,
in parte, a contrastare l’attivita’ dell’enzima 5 alfa
riduttasi.
Saw palmetto o Sereneoa repens
E’ un estratto derivato da una piccola palma originaria
dell’America del sud est. Da 400 anni si usa contro
l’infiammazione della prostata e le donne hanno usato le
bacche per trattare la sterilità, mestruazioni dolorose e
problemi di lattazione.
Ha effetti antiandrogeni se si assume per via sistemica
(meno se si applica topicamente) poiché va a bloccare la 5

alfa riduttasi, il recettore citosilico del DHT (circa il
50%), nonché il recettore citosilico degli estrogeni.
Ha inoltre azione antinfiammatoria.
Alcuni studi hanno mostrato una certa efficacia nel
trattamento dell’alopecia androgenetica, anche se non si
ha una casistica sufficiente come si ha invece per la
finasteride.
Uno dei principi attivi contenuti nella Serenoa repens e’
la Beta-sitosterina.
Contiene un olio con diversi acidi grassi : acido caprico,
caprilico, laurico, oleico, palmitico e loro esteri
etilici, fitosteroli quali beta-sitosterolo, cicloartenolo
e stigmasterolo, resine e tannini.
Te’ verde
Il te’ verde contiene proteine (15%), glucosidi solubili
(5%), vitamine (vitamina C e del gruppo B), elementi
minerali (4-9%), caffeina e alcuni potenti antiossidanti,
detti polifenoli e carotenoidi.
Sembra avere effetti antiandrogeni simili a quelli della
Serenoa repens, andando ad inibire uno dei due tipi della
5 alfa riduttasi.
Il te’ verde e’ attivo sia topicamente sia usato per via
interna.
Vitamine
Moltissime formulazioni cosmetiche coadiuvanti la
prevenzione della caduta dei capelli contengono, tra i
vari principi attivi, una serie di vitamine.
Anche se l’azione locale delle vitamine e’ controversa, e’
in aumento il numero delle case cosmetiche che le
inseriscono nelle formulazioni.
Acido pantotenico (vit. B5) e pantenolo: il pantenolo e’
il precursore biologico dell’acido pantotenico (vitamina
B5). Sono composti che entrano nella biosintesi del
coenzima A (CoA), una delle piu’ importanti molecole
biologiche.
Il CoA interviene nella respirazione cellulare (Ciclo di
Krebs), nel metabolismo dei lipidi e delle proteine, nei
processi di acetilazione e nell’attivazione dei gruppi
carbossilici.
Il CoA e’ quindi una molecola indispensabile nella
sintesi e nell’attivita’ funzionale delle cellule dei vari
tessuti, in particolare quelle epiteliali.

Il pantenolo per la sua atossicita’, per il fatto di
essere il precursore dell’acido pantotenico e per la sua
facile idrosolubilita’, e’ uno dei piu’ efficaci mezzi
idratanti, protettivi, stimolanti, condizionanti e
decongestionanti di cui oggi dispone la cosmesi
funzionale.
La sua carenza favorisce un precoce ingrigimento dei
capelli.
Biotina (vit. H) : è una vitamina essenziale per la
sintesi degli acidi grassi. E’ contenuta nel fegato, nel
tuorlo d’uovo, nella frutta secca, nel lievito di birra e
nei cereali. In parte e’ sintetizzata anche dalla flora
batterica intestinale.
Il deficit di questa vitamina puo’ portare ad un
aggravamento dei quadri clinici di dermatite seborroica e
dell’alopecia androgenetica. Viene infatti utilizzata in
cosmetica soprattutto come sostanza funzionale
sebomodulatrice.
Piridossina (vit. B6) : e’ una vitamina che agendo in
sinergia con lo zinco determina una inibizione parziale
sull’azione della 5 alfa riduttasi periferica, sia in
forma topica sia tramite assunzione orale.

Esiste in tre forme diverse : piridossamina, piridossina e
piridossale. Tutti i tessuti del corpo umano sono comunque
in grado di trasformare le tre forme in piridossal
fosfato, la forma attiva.
Sembrerebbe che le cellule che hanno carenza di vitamina
B6 siano maggiormente responsive nei confronti degli
ormoni steroidei e che un difetto di questa vitamina
determini anche un abbassamento della cistina in circolo.
Alcuni studi scientifici affermano che solo alcune forme
di piridossina (piridossale-5-fosfato) e non la
piridossina HCL (che e’ la forma piu’ comune) inibiscono
la 5 alfa riduttasi.
In passato la vitamina B6 veniva utilizzata nella terapia
dell’acne e della seborrea, poiché interferisce con il
metabolismo dei grassi della cute, regolando l’escrezione
di sebo.
Acidi grassi polinsaturi (vit. F) : Gli acidi grassi
polinsaturi come l’acido gamma linolenico sembrano
regolare l’azione degli ormoni androgeni sui recettori
delle cellule interessate. In particolare l’acido gamma
linolenico pare essere un potente inibitore della 5 alfa
reduttasi.
Crescione
Il crescione e’ molto ricco di vitamine, isosolfocinatici,
sali minerali ed in particolare ferro.
La presenza di composti isosolfocinatici da’ al crescione
le proprieta’ di stimolare la circolazione periferica da
cui deriva un’azione stimolante sul cuoio capelluto e sui
bulbi piliferi. Viene quindi migliorata l’ossigenazione e
la permeabilità capillare di superficie.
Ginkgo biloba
E’ un’erba molto popolare nel mondo, usata per migliorare
l’afflusso di sangue al cervello, per migliorare la
memoria e la circolazione del sangue in generale.
Contiene terpeni, polifenoli, flavonoidi (ginketolo,
isiginketolo, bilabetolo) che influenzano l’azione, a
tutti i livelli, del sistema circolatorio : attivita’
vasodilatatrice sulle arterie, aumento del tono venoso,
aumento della circolazione cerebrale.
Il ginkolide blocca la formazione di radicali liberi e
avrebbe anche proprieta’ inibitrici sulla 5 alfa reduttasi
periferica.
In cosmetica, quindi, si usa sia in preparazioni che
vogliono contrastare la caduta dei capelli, sia per
regolarizzare la secrezione sebacea.
Ginseng
Il ginseng e’ ottenuto dalla radice del Panax Ginseng
della famiglia delle Araliaceae.
Questa radice ha notevoli proprieta’ : stimola le
ghiandole surrenali, e’ antistress ( aumenta la resistenza
al freddo, al calore e alla fatica ), stimola la sintesi
proteica, riduce il tasso dei lipidi nel sangue, abbassa
il colesterolo, e’ epatoprotettore e immunostimolante,
stimola i processi costruttivi dell’organismo, migliora i
riflessi e riequilibra il sistema nervoso.
Ha un alto contenuto di principi attivi tonificanti :
ginsenosidi, vitamine del gruppo B, vitamina C, olio
essenziale (0.05%), peptidi, pollini, saponosidi,
amminoacidi, minerali ed oligoelementi.
Per queste caratteristiche il ginseng viene utilizzato
come principio attivo tonificante in lozioni cosmetiche
coadiuvanti la prevenzione della caduta dei capelli.

I ginsenosidi sono anche "scavenger", potenti antiradicali
liberi.
I PRODOTTI COSMETICI PER CAPELLI: PROBLEMATICHE CONNESSE

AL LORO USO
In uno dei precedenti capitoli è stato affrontato il
problema della sicurezza d'uso del prodotto cosmetico e
dei possibili effetti collaterali da esso derivanti,
descrivendone le manifestazioni, le cause ecc..
In questo capitolo analizzeremo quali prodotti cosmetici
destinati ad essere applicati sui capelli e sul cuoio
capelluto sono capaci di indurre le reazioni avverse
precedentemente descritte, in relazione alle proprie
caratteristiche formulative ed applicative.

Shampoo
Gli effetti collaterali derivanti dall'uso degli shampoo
sono principalmente connessi alla qualità e concentrazione
dei suoi principi attivi, ossia i tensioattivi. Queste
molecole, responsabili dell'azione detergente di questa
categoria di prodotti, determinano sulla pelle una serie
di cambiamenti, come la variazione di pH della superficie
epidermica e l'alterazione della funzione barriera, dovuti
all'eccessiva asportazione del film idrolipidico cutaneo,
alla capacità estrattiva dei tensioattivi nei confronti di
componenti della cute quali lipidi liberi, alla
disorganizzazione dei lipidi intercellulari delle cellule
cornee, alla dissoluzione di composti solubili a basso
peso molecolare aventi azione idrocoordinante (amminoacidi
ecc.).
Tali danni si traducono in una aumentata capacità
penetrativa del tensioattivo, che condurrà ad un
danneggiamento delle cellule dell'epidermide vitale
inducendo una reazione irritativa, che sarà maggiore
quanto più elevato sarà il cambiamento di pH indotto dalla
sostanza .
Il potenziale irritativo dei tensioattivi varia in
funzione della classe di appartenenza e di parametri
chimici come la lunghezza della catena alchilica e la
presenza di gruppi polari.
I meno irritanti risultano essere i tensioattivi non
ionici, mentre quelli dotati di maggior potenziale
irritativo sono gli anionici, peraltro i più comunemente
usati negli shampoos. Tuttavia oggi é abbastanza rara la
possibilità dell'induzione di una dermatite irritativa da
contatto da parte degli shampoos, in quanto ai
tensioattivi più irritanti vengono addizionati altri più
tollerati dalla cute, come gli anfoteri, e sostanze ad
azione antirritante.
I tensioattivi anfoteri e cationici possono essere
responsabili dell'induzione di dermatiti allergiche da
contatto; questi ultimi, ed in particolare i composti
dell'ammonio quaternario, sono riconosciuti come potenti
allergizzanti. Si registrano casi di allergia provocati da
shampoos contenenti coco-betaina, in grado peraltro di
determinare sensibilizzazione crociata con la
cocamidopropilbetaina, uno dei tensioattivi maggiormente
presenti nelle formulazioni. Questa molecola é stata

recentemente inserita dal GIRDCA (Gruppo Italiano Ricerca
Dermatiti da Contatto ed Ambientali) nell'elenco degli
allergeni: il suo potenziale allergizzante sarebbe dovuto
però alla presenza di impurità (prodotti non reagiti come
la dimetilpropilammina, sodio monocloroacetato ed altre)
oggi eliminate dai produttori. Si sono osservati casi di
soggetti testati positivi al laurileteresolfato di sodio,
il tensioattivo più diffuso nelle formulazioni degli
shampoos.
La presenza di principi attivi antiforfora, anticaduta,
antigrasso, di origine vegetale e sintetica caratterizza
gli shampoos speciali, indirizzati al trattamento di
anomalie del cuoio capelluto. Non é raro che essi possono
causare dermatiti da contatto, come l'arnica, il più
frequente allergene derivato dalle piante, o i piritioni.
Gli shampoo sono comunemente preservati con formaldeide,
sostanza frequentemente sensibilizzante ed il cui uso é
ristretto ai prodotti da risciacquo. Oggi si tende ad
eliminarla dai prodotti cosmetici, sostituendola con i più
sicuri donatori di formaldeide, ma in passato ha provocato
dermatiti allergiche da contatto.

Uno shampoo può causare altre problematiche di interesse
dermatotossicologico: una formulazione caratterizzata da
un pH tendente ad una elevata alcalinità ed eccessivamente
delipidizzante può provocare danni allo stelo del capello,
modificando i legami chimici della cheratina e alterandone
la resistenza chimica e meccanica, e può determinare il
cosiddetto "effetto rebound", una seborrea provocata
dall'irritazione indotta dallo shampoo come risposta della
ghiandola sebacea tesa a ripristinare il mantello lipidico
epicutaneo. L'aggressività dei tensioattivi può provocare
un'irritazione della congiuntiva oculare nel caso di un
contatto accidentale, alquanto frequente nell'operazione
di detersione.
Condizionatori (balsami) e ristrutturanti per capelli
Considerando il ruolo di questa categoria di prodotti per
capelli, ossia di migliorare la pettinabilità, la
lucentezza, il "corpo" dei capelli (qualità compromesse
dai precedenti trattamenti cosmetici) apportando sostanze
filmogene sostantivanti e abbassandone il pH, potremo dire
di essere di fronte a cosmetici particolarmente
"tranquilli". In effetti i rischi derivanti dall'uso di

questi prodotti sembrano esclusivamente provenire
dall'impiego come agente condizionante di derivati
dell'ammonio quaternario, tensioattivi cationici
conosciuti come allergizzanti. Questi prodotti sono però
destinati ad essere applicati sui capelli e risciacquati
dopo un brevissimo tempo, ed il contatto con il cuoio
capelluto può ritenersi accidentale e di brevissima
durata. In letteratura si registra l'induzione da parte di
una crema per capelli contenente fenticlor, un principio
attivo antiforfora, di dermatiti da contatto e
fotodermatiti, mentre un ristrutturante per capelli ha
causato dermatite allergica da contatto in 16 soggetti,
colpendo il cuoio capelluto, collo, zone retroauricolari,
talvolta con caduta temporanea di capelli; come
responsabile di questi effetti negativi fu individuata una
resina sintetica, il Merquat 100, un polidimetil-diallil
ammonio cloruro, che sostituita in seguito con un polimero
dell'ammonio quaternario polivinilpirrolidone.

Spray per capelli
Il meccanismo di erogazione dei flaconi spray determina
una distribuzione del prodotto principalmente sui capelli,
provocando un contatto con il cuoio capelluto di natura
occasionale; sono quindi estremamente rari gli effetti
collaterali imputabili agli spray per capelli, dovuti in
maggioranza alla sensibilità individuale a resine o
sostanze simili come i polimeri ionici; una resina di
aldeide malica contenuta in uno spray ha infatti causato
sia dermatite che fotodermatite.
La modalità di erogazione può però facilitare l'inalazione
del prodotto, con conseguenti problemi all'apparato
respiratorio ed alterazioni della funzionalità polmonare:
l'etilendiammina e l'esametilendiammina contenute negli
spray hanno infatti causato la comparsa di sintomi
respiratori; si registrano casi di tesaurismosi polmonare
dovuti all'inalazione di polimeri ed alterazioni del tempo
di sanguinamento da inalazione di antiossidanti come il
BHA e BHT. Da segnalare inoltre la tossicità, specie a
carico del sistema nervoso, del cloruro di metilene,
presente nelle formulazioni prive di clorofluorocarburi

per compensarne la ridotta solubilità: se erogato in spazi
molto piccoli e per lunghi periodi (eventualità facilmente
verificabile nei saloni di parrucchieri), potrebbe essere
assorbito in elevate quantità e provocare i danni già noti
dall'uso di questa sostanza nelle miscele per rimuovere le
vernici.
Gli spray possono determinare anche alterazioni del fusto
del capello: i polimeri in essi contenuti possono
provocare haircasts, ossia la formazione di aggregati
ovulari simili alle lendini del Pediculus Humanus Capitis
ed ispessimenti della cuticola.
Tonici per capelli
La formulazione di questi prodotti può prevedere l'impiego
di una ampia varietà di principi attivi, atti a risolvere
problematiche come la seborrea, la pitiriasi, ma
soprattutto sono indirizzati al trattamento della caduta
dei capelli
Le sostanze presenti nei tonici per capelli, solubilizzate
prevalentemente in veicoli idroalcolici che, se
caratterizzati da elevato contenuto in alcool, possono
causare essiccazione del cuoio capelluto, sono

potenzialmente in grado di indurre dermatite irritativa ed
allergica da contatto, come documentato in letteratura. Le
dermatiti possono essere causate da un'eccessiva iperemia
indotta dai rubefacenti, o dalla proprietà sensibilizzante
delle sostanze presenti nella formulazione. La
manifestazione patologica potrebbe essere favorita dal
tipo di veicolo: l'evaporazione della porzione alcolica
decreta un aumento della concentrazione locale della
sostanza favorendo l'insorgere della dermatite. Inoltre,
trattandosi in larga parte di prodotti destinati a
permanere sul cuoio capelluto senza essere risciacquati,
la quota assorbita risulta essere abbastanza elevata. Del
resorcinolo é stata dimostrata la possibilità di essere
assorbito dalla cute in veicolo idroalcolico, ma non
ancora una sua sospetta capacità sensibilizzante.
L'induzione di dermatite allergica da contatto da parte
della lanolina e dei suoi derivati é molto scarsa: infatti
casi di sensibilizzazione si sono manifestati in seguito
all'uso di preparati farmaceutici contenenti lanolina;
pertanto solo un individuo già precedentemente
sensibilizzato può correre il rischio di reagire al
contatto con la lanolina presente nei tonici capillari,

rischio tuttavia estremamente basso. L'acido salicilico,
impiegato nei cosmetici come conservante e nei tonici come
esfoliante, é sconsigliato nei trattamenti prolungati del
cuoio capelluto, in quanto viene assorbito, determinando
possibili effetti tossici anche gravi; per questa ragione
é anche vietato nei prodotti per bambini.
Rame presente negli estratti vegetali può causare una
colorazione verdastra dei capelli, mentre una
pigmentazione del palmo delle mani, delle tempie e del
bordo dei capelli dopo l'impiego di un tonico capillare é
stata attribuita alla fotoattivazione di fenoli e
difenili, in esso presenti, che porta alla formazione di
composti chinonoidi colorati.
Brillantine e gel
Le brillantine rappresentano un prodotto ormai in disuso:
la moda impone infatti l'uso di forme diverse di prodotti
per l'acconciatura dei capelli, come gel mousse, emulsioni
siliconiche ecc.
Gli oli minerali usati nella formulazione delle
brillantine sono responsabili di provocare acne cosmetica,

che si manifesta con la formazione di comedoni soprattutto
nei soggetti di colore: sono state infatti osservate
diversità razziali nelle risposte alle varie sostanze
comedogeniche: nei bianchi insorgono in primo luogo
lesioni infiammatorie, mentre nei neri il primo evento è
rappresentato dalla comparsa di comedoni. Altri componenti
delle brillantine come colofonia e coloranti azoici
possono causare dermatite allergica da contatto.
Non si registrano effetti collaterali indotti da altre
forme cosmetiche di prodotti per il finishing, ad
eccezione di una dermatite allergica da contatto indotta
da un gel contenente diazolinidilurea, un preservante
appartenente alla categoria dei cessori di formaldeide.
Prodotti per la forma permanente e per la stiratura dei capelli
I liquidi per la forma permanente, nei quali il principio
attivo è un agente riducente, di solito acido tioglicolico
od un suo sale, raramente provocano sensibilizzazioni;
sono tuttavia in grado di indurre dermatite irritativa da
contatto, presumibilmente a causa della loro azione
cheratolitica. La sua insorgenza può essere favorita da
errori tecnici di esecuzione che possono prolungare i

tempi di contatto del liquido con il cuoio capelluto. La
dermatite si manifesta entro 2 giorni dall'applicazione
con sintomi di prurito e bruciore, con eritema, edema,
vescicolazione e formazione di croste nei casi più gravi,
colpendo il cuoio capelluto in modo irregolare, con alcune
zone più colpite di altre. L'induzione della patologia è
favorita dall'elevato pH delle soluzioni, che può
raggiungere valori di 8-10. Per ovviare a questo
inconveniente, si sono commercializzate formulazioni ad un
pH leggermente acido, compreso tra 6,5 e 7, nelle quali è
impiegato come agente riducente un estere dell'acido
tioglicolico, il gliceril-tioglicolato; questo principio
attivo è però responsabile di indurre dermatite allergica
da contatto, sia nei parrucchieri che nelle loro clienti:
il gliceril-tioglicolato infatti è un allergene in grado
di permanere a lungo nei capelli, favorendo la comparsa di
questa manifestazione anche nei soggetti sottoposti una
sola volta al trattamento (i residui della sostanza
causano una fase di induzione attraverso ripetuti contatti
con la cute durante il tempo di permanenza nei capelli,
che è di circa tre mesi), o il perdurare delle
manifestazioni cliniche nei soggetti già sensibilizzati.

Nei parrucchieri la dermatite si localizza alle punte
delle dita, estendendosi fino al dorso delle dita ed a
volte alle braccia. Uno studio ha rilevato che il 5,6% di
un gruppo di parrucchieri testati per eczema alle mani era
sensibilizzato al gliceril-tioglicolato. Nelle clienti la
dermatite si manifesta al cuoio capelluto ed al dorso,
orecchie e collo, talvolta con edema delle palpebre.
Inoltre il gliceril-tioglicolato può essere causa di
sensibilizzazione crociata con il tioglicolato d'ammonio,
frequentemente usato nelle permanenti alcaline.
Sono stati descritti casi di dermatite dovuti a tinture
composte di benzoino presenti come profumo in soluzioni
per permanenti.
I fenomeni irritativi sono più frequenti nelle
applicazioni di prodotti per la stiratura dei capelli,
dove l'alcalinità particolarmente elevata si somma
all'azione aggressiva dei componenti, specie quando é
impiegato l'idrossido di sodio; questi prodotti possono
raggiungere pH 13, determinando così la comparsa di
ustioni ed alopecia; meno irritanti sono i prodotti nei
quali il principio attivo é il tioglicolato d'ammonio.

E' stato riferito di un grave caso di necrosi al cuoio
capelluto in una donna a cui un parrucchiere, per
asportare una soluzione di tioglicolato applicata per
errore, aveva risciacquato la cute con una soluzione
neutralizzante a base di bromato: si suppone che la
liberazione di bromo con reazione esotermica provocata
dalla reciprocità dei liquidi abbia provocato la necrosi
del tessuto; é comunque ben noto ai parrucchieri che la
sostanza riducente e quella ossidante (neutralizzante) non
debbono mai venire a contatto, come raccomandato
nell'etichettatura dei prodotti per uso professionale
dalle case produttrici.
Decoloranti
Molto usati per ottenere schiariture intense, i
decoloranti sono dei prodotti particolarmente aggressivi
nei confronti del capello, capaci di recargli notevoli
danni, lasciandolo opaco e fragile. Per ottenere una
schiaritura completa del capello, é necessario che il
prodotto sia applicato anche sul cuoio capelluto, per cui
non sono rari effetti collaterali di notevole importanza.

I decoloranti svolgono la loro azione di schiaritura
grazie ad una miscela di ammoniaca e sali di per-acidi, in
particolare persolfati di ammonio, sodio e potassio alla
quale, al momento dell'uso, viene aggiunta una soluzione a
base di perossidi. Un contatto prolungato di questa
miscela (peraltro caratterizzata da un elevato pH), con il
cuoio capelluto, può provocare una sensazione di bruciore
e un eritema del cuoio capelluto, progredendo verso una
dermatite acuta con essudazione e formazione di croste
sierose. Oltre a dermatiti irritative da contatto, i
decoloranti possono indurre altre reazioni: l'ammonio
persolfato é infatti riconosciuto come agente
sensibilizzante, particolarmente nei parrucchieri: uno
studio del GIRDCA (Gruppo Italiano Ricerca Dermatiti da
Contatto ed Ambientali) ha evidenziato che 34 parrucchieri
su 302 manifestano allergie a questa sostanza. La
conferma giunge da un altro studio multicentrico europeo,
nel quale l'8% dei parrucchieri ha reagito positivamente
ai test. Le reazioni delle clienti al persolfato d'ammonio
sembrano invece essere più rare (2,7% dei casi).
Più frequenti sono le reazioni di tipo orticarioide da
contatto con persolfati: la più nota é quella da

persolfato d'ammonio, localizzata e fugace, talvolta
complicata da asma, rinite, congiuntivite, causata
dall'azione istamino-liberatrice della sostanza.
L'assorbimento transepidermico della sostanza può causare
la comparsa dell'orticaria anche in sedi distanti da
quella d'applicazione e nei casi più gravi ha determinato
shock anafilattico e coma, senza peraltro dare esito
fatale.
Si registra inoltre un caso di DAC indotta da persolfato
di potassio in una donna sottoposta a decolorazione.
Coloranti per capelli
I coloranti per capelli rappresentano la categoria di
prodotti cosmetici caratterizzati dal maggior incremento
di vendite negli ultimi anni; il loro successo assume un
significato maggiore se constatiamo il momento di
stagnazione dell'intero mercato, ed è determinato dalla
crescente importanza ricoperta dalla cura dell'aspetto
fisico in una società dove l'immagine svolge un ruolo di
comunicazione sempre più rilevante, come confermato dalla
tendenza dei personaggi femminili del mondo dello
spettacolo di modificare il colore dei propri capelli,

senz'altro l'operazione cosmetica che più radicalmente
incide sull'aspetto fisico. Questa tendenza ha influito
decisamente sull'opinione non solo delle donne, ma, come è
facile oggi osservare, anche degli uomini: fino a qualche
anno fa la colorazione era vista semplicemente come un
rimedio contro il manifestarsi dei capelli bianchi, e
quindi le persone che vi ricorrevano erano in numero
esiguo, mentre oggi è stata trasformata dai mass-media in
un "must", un'operazione indispensabile sia al fine di
determinare una propria immagine, sia come completamento
di quelle pratiche cosmetologiche finalizzate al
mantenimento nel tempo della propria bellezza.
Le colorazioni per capelli possono indurre orticaria da
contatto e dermatite sia irritativa che da contatto;
quest'ultima è la forma clinica che si manifesta con
maggiore frequenza. Al fine comprendere con maggior
precisione gli effetti indesiderati dei coloranti per
capelli, è doveroso effettuare una loro classificazione
sia in base all'origine, sia in base alla formulazione.
In base alla loro origine possiamo considerare 3 gruppi di
coloranti:
- coloranti vegetali;
- coloranti metallici;
- coloranti organici sintetici.
Questi ultimi sono disponibili in 3 diverse formulazioni:
- colorazioni temporanee;
- colorazioni semipermanenti;
- colorazioni permanenti.
- Coloranti vegetali: oggi sono poco usati; tuttavia una
certa fascia di consumatori amanti del naturale
preferiscono colorarsi i capelli con henné (derivato dalla
Lawsonia Inermis), il cui principio attivo è il lawsone(2-
idrossi-1,4naftochinone), responsabile di induzione di
orticaria da contatto, rinite, asma, congiuntivite, e di
dermatite allergica da contatto.
Il processo di colorazione dell'henné richiede tempi
abbastanza elevati: per ridurli, le donne sudanesi
aggiungevano al colorante una polvere nera costituita da
p-fenilendiammina: la combinazione delle due sostanze
costituisce una miscela tossica: a Kartoum in 2 anni si
sono riscontrati 20 casi di intossicazione, con edema del
volto, labbra, glottide, faringe, collo e bronchi, seguito

da asma ed insufficienza renale; alcuni casi hanno dato
esito fatale dopo 3 giorni.
La camomilla é un'altra sostanza di derivazione vegetale
molto usata, soprattutto tra le giovanissime. E' estratta
dai fiori di Anthemis Nobilis e Matricaria Chamomilla, il
principio attivo colorante é l'apigenina (4,5,7
triidrossiflavone). E' responsabile dell'induzione di
shock anafilattico e DAC.
- Coloranti metallici: coloranti usati in prevalenza dagli
uomini per colorare gradualmente i capelli grigi. Il
principio attivo é l'acetato di piombo accoppiato a zolfo
colloidale, ed é stato responsabile dell'induzione di
dermatite allergica da contatto in un uomo anziano,
risultato poi positivo ai test epicutanei.
- Coloranti sintetici organici temporanei: non sono
coloranti dotati di grosse potenzialità: hanno lo scopo di
ravvivare o correggere il colore naturale o artificiale
preesistente, con un effetto temporaneo che permane al
massimo fino allo shampoo successivo. Sono costituiti da
azoderivati, derivati azinici, indoamine, indofenoli. Non
sono noti particolari casi di effetti indesiderati indotti
da questi prodotti.
- Coloranti sintetici organici semipermanenti: é una
colorazione deputata alla copertura dei primi capelli
bianchi ed a vivificare il colore naturale. Chimicamente
si tratta di coloranti nitrobenzenci, azoici e
antrachinonici. Sono dei composti dotati di scarsa
affinità col capello, reagiscono meno con le proteine e
quindi sono caratterizzati da un potere allergenico basso.
Tuttavia sono capaci di indurre dermatite allergica da
contatto e sensibilizzazione crociata: infatti l' orto-
nitro-p-fenilendiammina può indurre una reazione allergica
in soggetti precedentemente sensibilizzati alla
parafenilendiammina. L'induzione di DAC sembra essere
comunque abbastanza rara: uno studio del 1980, durato 12
anni, riporta solo 5 casi di sensibilizzazione all' orto-
nitro-p-fenilendiammina: 3 in clienti e 2 in parrucchieri.
- Coloranti sintetici organici permanenti: si tratta di
tinture per ossidazione, ossia richiedono la miscelazione
con un agente ossidante prima dell'uso. Donano un colore
permanente e rappresentano l'80% di tutte le tinture usate
per i capelli.
Le tinture permanenti sono responsabili dell'induzione di
reazioni allergiche sia di tipo I che di tipo IV. Il tipo

I é una reazione di ipersensibilità e risposta immediata
(orticaria da contatto): si sviluppa entro pochi minuti
dall'applicazione della tintura, con comparsa di prurito
del cuoio capelluto e di edema del volto e delle palpebre.
Può essere accompagnata da asma e shock anafilattico.
Il tipo IV é una dermatite allergica da contatto, che si
manifesta diverse ore dopo l'applicazione, nella forma più
libera, con prurito del cuoio capelluto con o senza
eritema, vescicolazione e desquamazione e, nella forma più
grave, con notevole edema, specialmente delle palpebre,
eritema del cuoio capelluto, del volto e del collo, che
può diffondersi fino alla parte alta del torace e del
dorso. A questa fase segue la comparsa di papule,
vescicole, croste che intrappolano i capelli. Di solito il
paziente resta sensibilizzato permanentemente ai coloranti
del gruppo "para" ed a un'ampia gamma di sostanze chimiche
per sensibilizzazione crociata. La manifestazione della
dermatite allergica da contatto avviene dopo un certo
numero di applicazioni (circa 10), anche se é possibile
una reazione alla prima applicazione, dovuta ad una
sensibilizzazione interna in anticipo da tinture

semipermanenti, assunzione di sulfonamidi, procaina,
anestetici locali.
Uno studio condotto su pazienti affetti da dermatite
allergica da tintura per capelli ha evidenziato che il 45%
era positivo alla p-toluilendiammina ed il 94% alla p-
fenilendiammina, sebbene quest'ultima, una volta penetrata
nel capello ed ossidata, si trasformi nell'innocua p-
benzochinone-diammina; eventuali reazioni allergiche
saranno quindi indotte dalla presenza di p-fenilendiammina
non completamente ossidata, causata da una scorretta
miscelazione con la soluzione ossidante, evento possibile
nelle tinture eseguite a domicilio, e che può provocare la
rara "connubial contact dermatitis": in letteratura ne
sono riportati quattro casi: tre in uomini per contatto
con i capelli tinti delle rispettive mogli, ed uno in una
igienista dentale da capelli tinti dei clienti.
Nel passato la p-fenilendiammina fu colpita da un divieto
di impiego nelle formulazioni coloranti in Germania,
Francia, Olanda, Danimarca e Svezia, divieto poi rimosso
dalla CEE, che autorizzò l'impiego della molecola fino ad
una concentrazione del 6%. Oggi le tinture permanenti sono
da considerarsi più sicure che in passato , grazie

all'alto grado di purezza della PPD impiegata, all'impiego
di perossido di idrogeno stabile (che assicura l'efficacia
della reazione durante l'applicazione), alla precisione
nella formulazione (che permette un rapido consumo delle
ammine), alla vendita di confezioni pronte per l'uso (che
garantisce le corrette proporzioni delle sostanze
chimiche).
Tinture permanenti: aspetti tossicologici
Sebbene questo lavoro si occupi di focalizzare gli eventi
di interesse dermatossicologico causati dai prodotti
cosmetici per capelli, ci sembra opportuno volgere la
nostra attenzione agli aspetti tossicologici riguardanti
le tinture permanenti, valutandone i rischi che questi
prodotti possono presentare per la salute umana.
Nel corso degli ultimi anni sono stati condotti vari studi
sulle molecole coloranti impiegate nella formulazione
delle tinture ad ossidazione, nel campo
dell'epidemiologia, della penetrazione percutanea, della
genotossicità. Particolare importanza assumono gli studi
sulla penetrazione percutanea, eseguiti sull'uomo in vivo,
i quali hanno evidenziato che:
1) la qualità di penetrazione cutanea di coloranti ad
ossidazione varia tra lo 0,02% e lo 0,2% della quantità di
colorante applicata sulla pelle, percentuali estremamente
basse;
2) il capello capta una quantità di coloranti 100-1000
volte più grande della quantità che penetra nel cuoio
capelluto;
3) la quantità di colorante assorbita dal capello é il 10-
20% della quantità applicata;
4) l'80-90% della quantità di coloranti applicata si
ritrova nell'acqua di risciacquo.
Questi dati assumono maggiore rilevanza se consideriamo
che una dose normalmente applicata di crema colorante é di
50g di prodotto, il quale contiene una quantità di
intermedi oscillante tra lo 0,006 ed il 3,5%, a seconda
della nuance. Inoltre é stato anche dimostrato che i
prodotti di reazione, ossia i composti coloranti
indoaminici derivati dai precursori, non attraversano la
pelle per la loro elevata affinità per i capelli ed il
loro peso molecolare, 2-3 volte più alto di quello degli
intermedi.
Studi condotti sull'animale, al fine di analizzare la
cinetica dei coloranti, ossia la distribuzione,
l'escrezione e la potenziale fissazione a livello dei vari
tessuti, hanno evidenziato l'assenza di sostanze coloranti
nella tiroide dopo quattro giorni e tracce dell'ordine di
1 ng nel fegato.
Dagli studi epidemiologici, comprendenti anche
sperimentazioni sull'uomo e volti a controllare i

possibili effetti cancerogeni e di tossicità genetica, non
é emersa fino ad ora alcuna correlazione fra cancro e
tinture per capelli. Gli unici dati di cancerogenicità
positiva discussi si riferirebbero a molecole proibite in
diversi paesi (m-toluendiammina, 2-4-diamminofenetolo ed
altre). Nel luglio del 1992 é stato pubblicato negli USA
uno studio secondo il quale le tinture, in particolare
quelle di nuance più scure o rosse, aumenterebbero di
molto il rischio di linfomi, mieloma multiplo e leucemia
cronica. Lo studio é stato tuttavia definito non valido
dalla FDA.
Gli studi di genotossicità sono stati condotti sia su
animali di laboratorio sia su microorganismi (Salmonella
typhyum), non evidenziando alcun effetto mutageno tramite
il test di Ames, test che, come é noto, rivela gli effetti
mutageni nei fumatori, nè in quelli sull'aberrazione
cromosomica e lo scambio di cromatidi gemelli. Nell'uomo i
dati sono invece molto scarsi; sono state tuttavia
riscontrate alterazioni citogenetiche in linfociti di
soggetti sottoposti a tintura permanente. Inoltre si
ipotizza che le tinture possono influenzare il sistema

immunitario: in letteratura infatti sono riportati dei
casi di sclerodermia e LES in parrucchieri.

Effetti indesiderati dall'uso di cosmetici per capelli nei parrucchieri
Nella descrizione delle problematiche connesse all'uso
dei prodotti per capelli abbiamo considerato che, in
alcuni casi, gli effetti collaterali dei cosmetici
coinvolgevano maggiormente i lavoratori appartenenti alla
categoria dei parrucchieri, come ad esempio nel caso della
dermatite allergica da contatto indotta dal persolfato
d'ammonio, che colpisce in misura maggiore i parrucchieri
che le loro clienti.
Ciò é dovuto alla comprensibile differenza di esposizione
ai prodotti alla quale sono sottoposti i parrucchieri. Un
acconciatore inizia il proprio apprendistato intorno ai 15
anni, entrando in contatto in modo considerevole con
praticamente tutta la gamma di prodotti per capelli,
andando incontro a problematiche come dermatiti irritative
da contatto, specie in questa fase, quando esegue dai 20
ai 40 shampoo al giorno, e le mani sono bagnate dai
tensioattivi per lunghi periodi, sviluppando una
irritazione delle zone interdigitali delle mani e della
cute circostante; come dermatiti allergiche da contatto,
che mentre per una cliente si risolvono evitando il

contatto con la sostanza responsabile, per il parrucchiere
possono significare l'abbandono del lavoro. Purtroppo
molto spesso vengono ignorate anche dagli acconciatori più
preparati professionalmente le misure necessarie ad
evitare questi inconvenienti, come creme barriera e guanti
di protezione: é stato riscontrato che in un gruppo di 107
persone che lavoravano in un grande salone di
parrucchiere, solo 9 indossavano guanti protettivi. Le
cause più ricorrenti di allergia sono quella al già citato
gliceril-tioglicolato, alla p-fenilendiammina, ai
decoloranti. Spesso un parrucchiere ricorre ai guanti di
protezione ad induzione avvenuta, con peggioramento del
quadro clinico.
E' opportuno che chi si avvicina a questo lavoro riceva
fin dall'inizio le istruzioni su come evitare l'incorrere
in patologie che potrebbero costringere all'abbandono
dell'attività: é importante che gli addetti allo shampoo
proteggano le mani con creme barriera e che i tinturisti e
gli addetti ai lavori tecnici, a contatto con sostanze
particolarmente aggressive, ricorrano alla protezione dei
guanti.
Tipo di cosmetico DIC DA OC FD IO AC DS

C
Shampoo x x x x
Condizionatori x
Spray x x x
Brillantine x x
Permanenti e x x x
stiranti
Tonici x x x
Decoloranti x x x x
Tinture x x x x
DIC Dermatite irritativa da contatto
DAC Dermatite allergica da contatto
OC Orticaria da contatto
FD Fotodermatiti
IO Irritazione oculare
AC Acne cosmetica
DS Danni allo stelo del capello

Effetti collaterali di interesse dermatotossicologico
indotti dai prodotti per capelli

Seminario Di Cosmetologia Tricologica

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Graziano Oliva Seminario di cosmetologia

La figura professionale del parrucchiere per signora sta

 accrescimento delle possibilità operative dell’

In pratica, in relazione a questi principali aspetti del

moderno profilo dell’ acconciatore, un professionista

In questo seminario ci occuperemo esclusivamente di

La Comunità Europea disciplina la produzione e la

commercializzazione dei prodotti cosmetici attraverso

direttive: la principale è la 76/768 CEE , direttiva base

rivolta a tutti gli stati membri per avviare un'uniforme

disciplina della produzione e del commercio dei prodotti

cosmetici, negli anni aggiornata con direttive del

Consiglio o della Commissione, delle quali la più

significativa è stata la 93/35, recepita in Italia con

decreto legislativo n.126 del 24/7/97.

La direttiva 76/768 CEE è costituita da un articolato che

definisce i requisiti e le condizioni generali per

l'applicazione delle norme sulla produzione e

commercializzazione dei cosmetici da parte dei diversi

paesi europei e che , in particolare , ha definito:

 significato di prodotto cosmetico;

 sostanze il cui utilizzo è vietato o ammesso nei

cosmetici a particolari condizioni;

 sicurezza dei cosmetici;

in più, sono compresi sette allegati che catalogano le

sostanze inseribili nelle formulazioni cosmetiche e che

vedremo più avanti.

Le direttive della comunità sono state attuate in Italia

tramite la Legge 713 dell'11/10/86 , i cui aspetti

significativi possono essere così sintetizzati:

 definizione di prodotto cosmetico e limiti di

demarcazione con il farmaco e con i presidi medico-

 individuazione delle sostanze il cui utilizzo è vietato

o ammesso nei cosmetici a particolari condizioni;

 sicurezza del prodotto correlata alle fasi di

manipolazione, miscelazione delle materie prime,

Il legislatore italiano si è quindi preoccupato di dare

una più puntuale definizione di cosmetico e dei limiti di

funzionalità dello stesso, precisandone la differenza dal

farmaco, suo "parente stretto", così come evidenziano gli

AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SI INTENDONO PER

PRODOTTI COSMETICI LE SOSTANZE E LE PREPARAZIONI

DIVERSE DAI MEDICAMENTI DESTINATE AD ESSERE APPLICATE

SULL'EPIDERMIDE, SUL SISTEMA PILIFERO E CAPELLI,

SULLE UNGHIE, SULLE LABBRA, SUGLI ORGANI GENITALI

ESTERNI, OPPURE SUI DENTI E SULLE MUCOSE DELLA BOCCA

ALLO SCOPO, ESCLUSIVO O PREVALENTE, DI PULIRLI,

PROFUMARLI, PROTEGGERLI PER MANTENERLI IN BUONO

STATO, MODIFICARNE L'ASPETTO ESTETICO, O CORREGGERE

GLI ODORI CORPOREI.

NON POSSONO VANTARE PROPRIETÀ TERAPEUTICHE.

Al cosmetico, quindi, sono permesse solo determinate

funzioni nel campo d'azione delimitato dall' art. 1, senza

che gli sia consentito in alcun modo di manifestare

proprietà curative che sono di esclusiva competenza del

farmaco e che lo caratterizzano in modo netto, essendo le

sue finalità espresse nel campo della salute umana: al suo

impiego è connesso un rapporto beneficio/rischio che, in

alcuni casi, può presentare dei valori estremamente bassi

(alcune terapie farmacologiche nella ricerca del

ripristino della salute umana possono determinare il

rischio di controindicazioni ed effetti collaterali di

particolare intensità), mentre è lampante che, per il