ARRIVA UN

CUCCIOLO!
I testi del capitolo “Occhio all’etichetta!”
(pp. 125-137) sono di Rossella Di Palma.

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ISBN: 9788841221341

Prima edizione digitale: luglio 2020

 Valeria Rossi

ARRIVA UN
CUCCIOLO!
che cosa sapere
e che cosa fare
per accogliere
il tuo nuovo amico
INTRODUZIONE
Un libro per chi si appresta ad affrontare la convivenza con
un cucciolo? “Bellissima idea!”, ho pensato quando l’Editore
me l’ha proposto. E subito dopo: ”Ma cosa scrivo?”. Non per-
ché non sapessi cosa dire ma perché, dopo più di trent’anni
di cinofilia, venticinque passati proprio ad allevare cuccioli,
avevo troppo da dire. Il fatto è che mi avevano chiesto un
libro, non un’enciclopedia in venti volumi. Quindi, anziché il
blocco dello scrittore, avevo il panico da “rischio di sovrap-
produzione”. Ho proposto una scaletta che, da sola, era già
lunga quasi come un libro; poi, nella casa editrice, qualcuno
ha selezionato gli argomenti ritenuti più interessanti, con l’aiu-
to di un sondaggio svolto tra aspiranti proprietari di un cane.
Quello che vi accingete a leggere non è – e forse non sa-
rebbe mai potuto essere, neppure se avessi scritto davve-
ro un’enciclopedia – “tutto quello che avreste voluto sapere
sull’arrivo di un cucciolo ma non avete mai osato chiedere”.
È una raccolta di consigli che spero possano esservi utili,
specie (ma non solo) se quello che state per portarvi a casa
è il primo cucciolo della vostra vita.
Prima di lasciarvi alla lettura voglio inviare un unico, grande
“grazie” a tutti coloro che, senza neppure saperlo, mi hanno
aiutato nella stesura di questo libro: ovvero tutti gli allevatori,
gli educatori, gli addestratori, i cinofili, i semplici umani-cane-
muniti che ho conosciuti in tutti questi anni, ognuno dei quali
in qualche modo mi ha insegnato qualcosa. Ma soprattutto
ringrazio i cani, cuccioli e adulti, che hanno accompagnato
tutta la mia vita e senza i quali non sarei diventata la perso-
na che sono. Lo stesso, naturalmente, vale per gli umani che
hanno accompagnato la mia vita: ma i compagni di viaggio
a due zampe possono influenzare positivamente o negati-
vamente. Qualcuno mi ha fatto del bene, qualcun altro for-
se (anzi, senza forse) ha tirato fuori la parte peggiore di me.
I cani no. Mai.
Buona lettura!
Valeria Rossi
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CHE RESPONSABILITÀ
ADOTTARE UN CANE!

UNA SCELTA 
DA MEDITARE
Mettiamo in previsione
qualche danno...
... ma tanta allegria
CAMBIERÀ
LA NOSTRA
VITA?
“Che bel cucciolo! Dai, prendiamolo! È vero che c’è l’impe-
gno di doverlo portare fuori due o tre volte al giorno, ma
in famiglia siamo in tre, si fa una volta per uno, che vuoi
che sia. Per la pappa, poi, ci sono le crocchette già pron-
te… in fondo avere un cane non ti rivoluziona mica la vita.”
Invece sì. Lo fa. Ed è bene chiarirlo subito.
Un cane in casa non è “un qualcosa” a cui dar da mangiare
una volta al giorno e da portare fuori tre volte a far pipì
(da adulto, perché un cucciolo va portato fuori un sacco
di volte in più).
Un cucciolo è un giovane essere vivente, intelligente e
senziente, che deve crescere bene fisicamente (il che si-
gnifica che deve “fare esercizio fisico”, non solo “uscire a
far pipì al guinzaglio e tornare subito a casa”), ma anche
psicologicamente: deve riuscire a inserirsi in una società
che non conosce, deve impararne le regole, non deve
mai provare disagio, paura o stress, ma essere accompa-
gnato per mano (o “per zampa”, se preferite) lungo il non
semplice cammino che lo porterà a diventare un adulto
sereno, socialmente responsabile e con un suo compito
preciso nella vita.
È quasi come avere un bambino, con una differenza: il
bambino, a tre anni, puoi portarlo all’asilo. A sei comincia
la scuola. Ci saranno, insomma, diverse persone che ci
daranno una mano a educarlo e aiutarlo a crescere. Il cuc-
ciolo no: è tutto nostro, solo nostro, per sempre nostro.
È vero che esistono anche gli educatori cinofili, ma il ter-
mine “cinofili” non va frainteso: queste persone, infatti,
non educano affatto i cani. Educano i padroni, aiutandoli
a capire come si educa il cane, perché questo è un com-
pito che un estraneo non può svolgere.

9
 Bisogna saperlo e tenerlo ben chia-
ro in mente, perché per troppi anni
il cane è stato considerato un sim-
patico “peluche vivente” capace
di riportare pantofole e di insegui-
re palline. Per troppi anni abbiamo
considerato “commovente” la reto-
rica del cane che ci dà tutto preten-
dendo pochissimo in cambio. Reto-
rica comoda, ma anche molto sba-
gliata. Certo: se gli si dà poco, il ca-
ne si accontenta di quel poco. Non
sciopera, non protesta, non fa ma-
nifestazioni. Di solito non ci morde
nemmeno, anche se avrebbe tut-
te le ragioni di farlo (solo qualche
volta, molto raramente, lo fa: allora
diciamo che “è impazzito” e lo fac-
ciamo sopprimere).
Però, a guardar bene, è come pen-
sare: “che carini che sono gli schiavi,
prendiamone uno: lavorano tanto e
pretendono solo un giaciglio e un
piatto di zuppa”.
In realtà un uomo – e un cane – pre-
UNA SCELTA DA MEDITARE
tenderebbero ben altro. Hanno bi-
sogni, esigenze, speranze, desideri
ben più complessi.
Se noi non li soddisfiamo e loro
continuano a lavorare per noi (e ad
amarci, nel caso del cane, in quel-
lo dello schiavo forse un po’ me-
no) non significa che siano contenti
così. Significa solo che pensano di
non avere altra scelta.
Ma se li trattiamo così, noi non sia-
mo brave persone: siamo schiavisti.
E che lo schiavo abbia due o quat-
tro zampe, in fondo, cambia poco.
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IL PADRONE
Se, al mondo, c’è un termine anti-
patico e fuorviante è proprio que-
sto: “padrone”. Per forza poi uno si
sente autorizzato a pensare che il
cane sia il suo schiavo.
Vogliamo levarla di mezzo una vol-
ta per tutte questa parolaccia? Co-
lui che si prende cura di un cuccio-
lo, che lo accoglie nella sua fami-
glia, che lo nutre, che lo aiuta a di-
ventare adulto, non è il suo “padro-
ne”: è il suo umano di riferimento,
la sua guida a due zampe, l’amico
senza coda…
Purtroppo sono tutte locuzioni lun-
ghe e arzigogolate, ma siamo così
indietro nella comprensione di que-
sto rapporto che una parola singola
per definire la parte umana del bi-
nomio uomo-cane, una parola che
indichi amicizia e collaborazione
anziché proprietà e prevaricazione,
non è ancora stata inventata.
Per questo, fino a oggi, io ho usa-
to molto spesso il termine “proprie-
tario”: che è un po’ meno triste di
“padrone” ed è anche formalmente
corretto (un po’ perché i cani effetti-
vamente si comprano, un po’ perché
la legge ci considera appunto “pro-
prietari” di quello che è ancora rite-
nuto un “oggetto” scodinzolante e
abbaiante)… ma che in fondo non è
molto meglio di “padrone” dal punto
di vista del significato morale.
Quindi stavolta voglio cambiare: la
parte umana del binomio la chia-
merò “il responsabile”. Perché que-
sto siamo, dopotutto.
Siamo – e dobbiamo assolutamen-
te sentirci – fortemente responsabili
della vita, delle azioni, della salute,
della felicità del nostro cane. In ogni
momento.
Perché lui è un essere senziente e
intelligente (molto più intelligente
di quanto molti credano), ma vie-
ne inserito, fin dalla più tenera età,
in un contesto che non è il suo, in
una società che non è la sua, tra es-
seri che parlano una lingua diversa
dalla sua e che hanno regole a lui
sconosciute.
Il cucciolo non sa distinguere
tra giocattolo e oggetto
che non deve toccare,
tocca a noi insegnarglielo
È un po’ come se un uomo venisse
CAMBIERÀ LA NOSTRA VITA?
rapito dagli alieni e portato su un pia-
neta diverso dalla Terra, a vivere in
mezzo a extraterrestri con i tentacoli
che comunicano a fischi: mi piace-
rebbe proprio vedere quanto tempo
impiegherebbe a capire dove deve
fare pipì o quando è ora di giocare
oppure di andare a dormire.
Il cucciolo capisce davvero tutte
queste cose (e moltissime altre) nel
giro di poche settimane, e questo
ha del miracoloso. Altro che “intel-
ligenza inferiore”.
Però la sua è un’intelligenza diver-
sa, un modo diverso di pensare e
11
 di sentire. Di come il cane riuscirà
ad adeguarsi a questo nostro mon-
do alieno noi saremo, appunto, re-
sponsabili.
COME
CAMBIERANNO
I NOSTRI RAPPORTI
CON LE ALTRE
PERSONE
Avere un cucciolo cambia ogni tipo
di rapporto umano, sia in famiglia
sia fuori.
In famiglia condividere la respon-
sabilità di una nuova vita è una co-
sa stupenda, che gestita nel modo
giusto ha poteri straordinari. Riesce
a ricucire rapporti traballanti (cono-
sco più di una coppia che, arrivata
sull’orlo della separazione, è riuscita
a tornare serenamente unita grazie
a un cane: stranamente lo stesso
risultato non si ottiene quasi mai
UNA SCELTA DA MEDITARE
mettendo al mondo un figlio), ma
anche a migliorare la consapevo-
lezza reciproca.
Il cane aiuta a capire che cos’è il
“diverso da sé” e soprattutto aiuta
ad amarlo anziché averne timore (la
riprova sta nel fatto che i corsi cino-
fili tenuti nelle scuole hanno sem-
pre ottenuto una migliore integra-
zione tra bambini italiani e stranie-
ri); il cane aiuta a responsabilizzare
i giovani, ma anche ad aprire gli oc-
chi a certi genitori che per educare
i figli utilizzano la play station.
12
Un cane in famiglia unisce, aiuta a
crescere (in tutti i sensi), fa condi-
videre momenti bellissimi, e a volte
anche tristi, purtroppo: ma lo sono
un po’ meno, quando si affrontano
insieme. A volte fa perfino il mira-
colo di far dimenticare la TV (il cuc-
ciolo è molto più divertente!), per-
mettendoci di ritrovare la capacità
di pensare in proprio.
Il cane cambia anche il nostro mo-
do di comunicare con le persone
estranee alla famiglia: tanto per co-
minciare, i rapporti si intensificano
in senso quantitativo.
Anche i peggiori “orsi” iperintrover-
si sono costretti a interagire con gli
altri quando escono con il cane al
guinzaglio, perché il cane è una ve-
ra e propria calamita per i rapporti
sociali: c’è anche chi utilizza consa-
pevolmente il cane come strumen-
to per “abbordare” altre persone,
atteggiamento discutibile ma in-
dubbiamente produttivo.
Purtroppo non saranno sempre
solo rose e fiori, perché ogni tanto
l’accento si sposta e il cane diventa
una calamità per i rapporti socia-
li. La signora Maria, che fino a ie-
ri ci salutava con un sorrisone da
qui a laggiù, comincerà a cambiare
marciapiede quando usciamo con
il nostro cucciolone al guinzaglio,
perché ha paura dei cani; il signor
Luigi, che ci offriva sempre il caffè,
ci toglierà il saluto quando il nostro
amico peloso avrà pensato bene
di abbracciarlo con passione dopo
aver sguazzato nella pozzanghera
più fangosa, ma solo quando il si-
gnor Luigi indossava pantaloni di
lino bianco in vista di un importante
appuntamento di lavoro.
E ancora: tutto il condominio ci
guarderà malissimo la prima vol-
ta che davanti al portone appari-
rà una cacca di cane. Non importa
che sia stata o meno colpa del no-
stro. Non importa che noi usciamo
sempre armati di palette, sacchetti,
secchielli. Se c’è un cane nel palaz-
zo, il suo responsabile verrà guar-
dato storto a ogni cacca di cane
che verrà avvistata nel giro di due
chilometri dal portone. È una legge
naturale, non si sfugge.
Purtroppo il mondo è pieno di ci-
nofobi, quasi sempre non per colpa
dei cani ma dei loro padroni irre-
sponsabili che non li educano, che
se ne infischiano di dove, quando
e quanto sporchino, che tendono
a considerare qualsiasi danno cani-
no come una divertente marachella,
anche se la vittima di turno non la
trova affatto divertente.
Mi dichiaro colpevole, Vostro Ono-
re: anch’io ridevo come una matta
quando il mio primo cane, un épa-
gneul breton di nome Whisky, ru-
bava le ciabatte dei bagnanti in ri-
va al mare e andava a seppellirle a
chilometri di distanza. I proprietari
delle ciabatte ridevano molto meno
quando dovevano tornare all’om-
brellone saltellando come fachiri sui
carboni ardenti. Devo aver creato
un’intera generazione di cinofobi, ai
CAMBIERÀ LA NOSTRA VITA?
tempi. Ma ho una scusante: avevo
dodici anni.
COME CAMBIERÀ
CASA NOSTRA
Qualsiasi rassicurazione riceviate
dall’allevatore o da chiunque vi stia
vendendo o offrendo in adozione
un cucciolo, non credeteci. Non
esistono su questo pianeta cuccio-
li che non facciano almeno un po’
di danni rosicchiando o scavando,
non esistono cuccioli che sappia-
no per ispirazione divina che pipì e
cacca non si fanno in casa ed esi-
stono pochissimi cani (cuccioli o
adulti che siano) che non perdano
pelo ovunque e comunque. Non
soltanto nelle stagioni della muta
(teoricamente primavera e autun-
no), ma per tutto l’anno. Le uniche
razze con le quali vi potrete salvare
dall’invasione pelosa sono i barboni
e i levrieri afghani, che in muta non
ci vanno e che hanno un ricambio
continuo, sì, ma moderatissimo, ti-
po quello dei capelli umani. Tutti gli
altri cani, di razza e non, possono
offrirvi soltanto pie illusioni.
Tipo: “Prendo un cane a pelo cor-
to o raso”. Bravissima! (Mi rivolgo
alle signore, perché agli uomini i
discorsi pelosi interessano meno).
Così, invece di individuare subito le
matasse e partire all’attacco con il
bidone aspiratutto, dovrai armarti
13
 di lente di ingrandimento stile Sher-
lock Holmes per trovare tutti quei
peletti infingardi che si nasconde-
ranno benissimo alla vista, salvo
saltar fuori alla grande quando ver-
rà a trovarti la zia con il vestito blu,
che si siederà sorridente in poltrona
e si rialzerà un po’ meno sorridente
e con tutto il sedere bianco.
“Impossibile: il mio cane è nero!”.
Questo lo credi tu. Il sottopelo è
sempre bianco o grigio chiaro, e lo
scoprirai appunto quando verrà in
visita la zia con il vestito blu. Se però
la zia arrivasse vestita di bianco, al-
lora sì che si rialzerebbe con il sede-
re nero: perché in questo caso cala-
miterebbe il pelo di copertura (che è
appunto nero) e non più il sottopelo.
Provare per credere.
“Allora prendo un cane
senza sottopelo”. Que-
sta è già un’idea mi-
gliore. Però il pelo
di copertura c’è
UNA SCELTA DA MEDITARE
14
sempre (gli unici a non averlo so-
no i rarissimi cani nudi); e in più ri-
corda che i cani senza sottopelo,
d’inverno, patiscono il freddo e sa-
rà necessario metter loro il cappot-
tino quando devono uscire.
Se l’idea ti fa inorridire, rassegnati a
una stretta convivenza con l’aspira-
polvere; oppure gioca d’anticipo e
rivesti divani e poltrone di copertu-
re estraibili e lavabili, da togliere un
secondo prima dell’arrivo della zia
in visita e da rimettere un secondo
dopo che sarà uscita. Per il resto, è
vero che i cuccioli imparano velo-
cemente – molto più velocemente
di un bambino umano – a non spor-
care, non rosicchiare, non distrug-
gere. Ma ricordate che non potrete
mai insegnare al vostro cane che
non si rosicchiano i mobili, a meno
che lui non abbia cominciato a ro-
sicchiarne almeno uno: e se quel-
l’“uno” è la credenza della bisnonna
o la sedia Luigi XV, son dolori (non
ho mai avuto in vita mia un solo
cucciolo che non individuasse con
precisione da cecchino il mobile a
cui tenevo di più, per cominciare a
esercitarvi i denti).
ALLA SUA
“CREATIVITÀ”
NON ESISTE
UN LIMITE
Rassegniamoci: casa nostra non sa-
rà più la stessa. Segni di denti qua,
porta graffiata là, copriletto ma-
sticato su, cuscino devastato giù…
sono passi più o meno obbliga-
ti sul cammino che porta
da cucciolo a cane.
Certo, le cose
variano da
razza a
razza e anche da singolo cuccio-
CAMBIERÀ LA NOSTRA VITA?
lo a singolo cucciolo (ogni cane
ha il suo carattere, proprio come
gli umani); e soprattutto, più sare-
mo bravi a educare il piccolo e più
i danni saranno limitati. Ma qualche
disastro ci sarà quasi sicuramente.
Per non parlare di pipì e cacche, che
potranno essere poche (sempre se
noi saremo bravi), ma che sono inevi-
tabili. Non è poi questo gran proble-
ma, perché pipì e cacche si lavano…
a meno che la destinazione prescelta
non sia stato il tappeto persiano da
un miliardo di euro, nel qual caso la
seccatura può essere decisamente
più marcata. Ovviamente, quando
arriva a casa il cucciolo, non è una
cattiva idea quella di arrotolare il tap-
peto persiano e chiuderlo provviso-
riamente in un armadio, ma sappia-
te che ci sono cuccioli molto estrosi
nell’inventarsi gabinetti tanto impro-
babili quanto fonte di danni irrepara-
bili. Tanto per farvi un esempio pra-
tico, un mio cane ha avuto la bella
pensata di saltare sulla mia sedia e
da lì sulla mia scrivania: dopodiché
ha fatto la pipì sullo scanner, che ho
dovuto buttare senza scampo.
LO VOLETE
ANCORA?
Sono riuscita a terrorizzarvi al pun-
to tale che state mettendo in dub-
bio la vostra decisione di prende-
re un cucciolo? Bene: era proprio
15
 quello che volevo. Perché una fami-
glia che si appresta ad accogliere un
nuovo membro deve sapere esatta-
mente quello a cui va incontro.
È chiaro che non succederanno
necessariamente tutte le sciagure
che vi ho elencato fin qui: ma qual-
cuna probabilmente sì. E purtrop-
po non si può escludere che acca-
dano davvero tutte o quasi, anche
se spero che la pipì sullo scanner
rimanga un mio record persona-
le. Quindi, meglio saperlo prima:
perché non sopporterei l’idea che
qualcuno abbandonasse il proprio
cane solo perché “non immagina-
va”. Non parlo di mollarlo in auto-
strada: anche sbatterlo dalla non-
na in campagna è un “abbandono”,
quando il cucciolo si era convinto
di aver trovato una famiglia. Per lui
ogni cambio di destinazione è un
dolore e uno stress fortissimo.
Immaginate, immaginate pure. Im-
maginate tutto il peggio, così – ma-
gari – dopo potrete dire “la Rossi è
un’allarmista, il mio cucciolo è sta-
to meraviglioso e non ha mai fat-
to niente di tutto quello che aveva
predetto”. Non saprete mai quanto
sarò felice di essere stata smentita.
Ma sappiate che c’è la seria possi-
bilità che il vostro cucciolo non mi
smentisca affatto e che magari si

Anche il cucciolo con il mantello

raso tende a perdere il pelo,
teniamone conto al momento
di fare la nostra scelta

16
inventi pure qualcosa a cui non ave-
vo pensato (in vita mia ho avuto a
che fare con circa cinquecento ca-
ni, ma non dubito che il cinquecen-
tounesimo sarà ancora capace di
sorprendermi): quindi, se ritenete di
non poter sopportare il quadro che
vi ho dipinto, lasciate perdere. Ri-
nunciate. In fondo non ve l’ha ordi-
nato il dottore, di prendere un cuc-
ciolo. E, se amate gli animali, potete
sempre ripiegare su un gattino, una
cocorita, un pesce rosso. Sono tutti
adorabili, e tutti hanno bisogno di
cure e di attenzioni, ma sono molto
meno impegnativi di un cane.
UNA SCELTA
FORTEMENTE
“VOLUTA”
Se invece il quadro apocalittico non
vi ha spaventato neanche un po’, se
pensate di essere disposti ad acco-
gliere qualsiasi disastro con santa
pazienza e una buona dose di umo-
rismo… allora continuate pure a pen-
sare che quella di prendere un cane
sia un’idea fantastica. Perché lo è! In
realtà è la migliore idea del mondo,
tanto che – per come la vedo io –
nessuna famiglia dovrebbe vivere
senza un cane. Tutto ciò che di bel-
lo, di grande, di entusiasmante saprà
darvi il vostro cucciolo lo scoprirete
da soli, giorno per giorno. Non c’è al-
cun bisogno di rovinarvi la sorpresa.
C’era bisogno, invece, di farvi co-
noscere l’altro lato della medaglia,
CAMBIERÀ LA NOSTRA VITA?
quello che a volte può scoraggiare
e far pensare: “oddio, ma cosa mi è
venuto in mente?”.
Perché questo pensiero non deve
assolutamente venire dopo. Se pro-
prio deve venire, meglio che sia pri-
ma: perché un cane è un regalo me-
raviglioso per chiunque, ma non tut-
ti sono in grado di riceverlo con lo
stesso entusiasmo. Non è grave, non
bisogna sentirsi colpevoli per que-
sto: c’è chi nuota come un delfino
e chi va a fondo come un sasso, c’è
chi balla con armonia e leggerezza e
chi sembra l’orso Yoghi, c’è chi ado-
ra la lirica e chi si addormenta dopo
due note. Non è che per questo sia-
mo degli sciagurati: semplicemente,
abbiamo gusti e attitudini che altri
non hanno. E viceversa.
È così anche per il cane: c’è chi può
godersi davvero la sua compagnia
e chi vede solo le seccature, chi sa
costruire con lui un meraviglioso
rapporto che arricchisce anima e
cuore e chi non riesce ad andare
oltre il “portarlo a spasso e dargli
da mangiare due volte al giorno”, e
magari lo vive pure come un peso.
Non è grave, non è da sciagurati, ma
non è neanche giusto prendere un
cucciolo se non siamo in grado di
accettare allegramente tutto quello
che ne deriva, marachelle e disastri
compresi.
Insomma, se non siamo persone
adatte a un cane, meglio non pren-
derlo. Per il bene di entrambi.
17
IL CUCCIOLO
TROVATO
O REGALATO
Fin qui abbiamo dato per scontato che l’arrivo del cuc-
ciolo sia stato frutto di una scelta precisa: acquisto o ado-
zione “voluti” e possibilmente meditati con calma. Ma non
sempre è così. A volte il cucciolo “cade dal cielo”, nel sen-
so che magari ne troviamo uno abbandonato (purtroppo
succede ancora) e non sappiamo resistere alla tentazione
di portarcelo a casa.
Altre volte qualche persona animata dalle migliori inten-
zioni (o magari solo dal desiderio di liberarsi di una pro-
pria cucciolata che comincia a diventare ingombrante) ha
la pessima idea di regalare un cane a qualcuno a cui non
passava neppure per l’anticamera del cervello di prender-
ne uno. Ecco, queste persone io le appenderei al pennone
più alto, stile pirata. Perché un cane non si regala, a meno
che, ovviamente, non si tratti di un regalo concordato, si-
curamente desiderato e assolutamente bene accetto da
chi deve riceverlo. Come si può pensare di piazzare un
essere vivente tra le braccia di qualcuno che non se lo
aspettava, che non era assolutamente pronto a riceverlo
e che magari neanche lo vuole?
A qualcuno è mai venuto in mente di arrivare a casa dell’a-
mico, parente o conoscente con un bel neonato umano
in un fagottino, dicendo: “Toh, guarda che bella sorpre-
sa ti ho portato”?. Certamente no. E allora perché farlo
con un cucciolo? Perché rifilare a tradimento un impegno,
una responsabilità, un’incombenza gravosa come quella
di prendersi cura di una vita?
Quella di prendere un cane è una scelta che va meditata,
studiata, condivisa con tutta la famiglia: non deve essere
frutto di un impulso momentaneo (tipo vedere un cuccio-
lo in vetrina e dire “che bello, lo voglio!”. Non è mica una

19

borsetta) e tantomeno deve esse-
re qualcosa che ci viene imposto
da altri, anche perché le imposizioni
UNA SCELTA DA MEDITARE
già si accettano malvolentieri a pri-
ori. Quindi, per carità, non regalate
cuccioli a nessuno. Mai. Per nessun
motivo al mondo.
Ma se qualcuno ha avuto la bel-
la pensata di regalarne uno a voi?
In tal caso, fate subito una riunio-
ne di famiglia (o una bella seduta
di meditazione personale, se siete
single) e valutate i pro e i contro.
Fate una severissima autocritica e
cercate di capire se sarete in gra-
do di gestire la situazione nel mo-
do migliore. Se la risposta è “no”, i
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Decidere di adottare un cane
deve essere una scelta meditata,
perché il suo ingresso in casa
cambierà inevitabilmente
la nostra vita
casi sono due: o rispedite il pacco
al mittente, senza esitazioni e sen-
za pietà (uno che regala un cane
non merita preoccupazioni del ti-
po “mi dispiace offenderlo”. Che si
offenda pure. Deve rendersi conto
dell’assurdità del suo gesto, così
magari eviterà di ripeterlo in futu-
ro), oppure cercate subito una so-
luzione alternativa frugando nella
vostra cerchia di amici, parenti e
conoscenti… ma senza arrivare con
il cucciolo impacchettato e infioc-
chettato, altrimenti saremmo pun-
to e a capo. Telefonate, mandate
e-mail, preavvisate: date ai desti-
natari il tempo di pensare con cal-
ma alla vostra offerta.
Non “troppo” tempo, però: perché
il cucciolo non deve pensare di
aver trovato un branco, una fami-
glia, una sistemazione definitiva a
casa vostra. In tal caso, quando lo
manderete via si sentirà abbando-
nato e per lui sarebbe un trauma
Se non si può tenere un cucciolo
trovato o regalato, bisogna
reperire un’altra sistemazione
prima possibile, per evitare
che il cambio di ambiente
per lui sia un trauma
che proprio non merita, visto che
è la vittima innocente della super-
ficialità umana. Perdete una gior-
nata a chiamare tutti i chiamabili,
senza cercare di convincere i per-
plessi, ma sperando di trovare qual-
cuno che vi dica: “Ma dai? Davvero
hai un cucciolo da sistemare? Sta-
vamo giusto pensando di pren-
derne uno!”. È un po’ un’utopia, eh:
non è che succeda poi così spes-
IL CUCCIOLO TROVATO O REGALATO
so. Ma può accadere, e in questo
caso avremo un lieto fine. In caso
contrario, ricadremo un po’ nel ca-
so del cucciolo trovato: non è stata
una scelta, è stato il destino a vo-
lerlo e ormai bisogna affrontare la
situazione meglio che si può.
Spero che continuare la lettura di
questo libro possa esservi di aiuto.
21
PICCOLI DI RAZZA
E “CUCCIOLI FANTASIA”
SOLO ALLEVATORI
SERI O PRIVATI

LA SCELTA
DA FARE
No alle adozioni precoci

Mai prima di 60-70 giorni

DOVE
PRENDERLO

Vorrei premettere due piccole considerazioni:

l se non avete esigenze particolari (esposizioni di bel­
lezza, passione per alcune prove di lavoro riservate ai ca­
ni di razza pura, desiderio di diventare allevatori) non c’è
alcuna differenza tra cane di razza e “cane fantasia”. Un
tempo tutti gli sport cinofili erano riservati ai soggetti con
pedigree, ma oggi – per fortuna – questo pregiudizio è
stato superato e i meticci possono gareggiare in diverse
discipline. Per tutto il resto, un cane è un cane: gli ascen­
denti nobili hanno senso quando si parla di allevamento
e di selezione, ma non hanno alcun significato quando si
tratta di amore, amicizia, compagnia;
l al canile non è sempre possibile trovare dei cuccioli.
Anche se questo libro è dedicato al cucciolo, una paro­
lina la spendo ugualmente per dirvi che un cane adulto
si affeziona esattamente come un cucciolo (anzi, a volte
molto di più) e che è solo una diceria quella che sostiene
il contrario. Inoltre molti dei danni e dei disagi che vi ho
precedentemente elencato, immancabili con il cucciolo,
non si verificano quasi mai con l’adulto.

Se, invece, volete un cane di razza pura, l’unica e sola fon­

te ammissibile è un buon allevamento specializzato nella
razza (ovvero che allevi solo quella, al massimo due; con
tre siamo già nel campo dei sospetti). I sedicenti “alleva­
tori” che vendono “cuccioli di tutte le razze, spedizione
in tutta Italia isole comprese” non sono affatto allevatori,
ma “cagnari”, ovvero produttori di cani a scopo di lucro.
E ormai i cagnari nostrani sono diventati pure merce rara,
perché quasi tutti importano dai Paesi dell’Est europeo,
dove la situazione è ancora più drammatica.

25
 Il traffico dei cuccioli dell’Est, con
tutte le sue tragiche implicazioni,
dovrebbe essere ormai arcinoto:
ne parlano giornali e televisioni, In­
ternet è zeppo di siti che mettono
in guardia contro questi veri e pro­
pri delinquenti che speculano sulla
pelle dei cuccioli, eppure qualcuno
continua a cascarci, anche perché
gli importatori si sono fatti furbi e
quindi mentono quasi sempre sen­
za ritegno sull’origine dei cani. Si va
26
dal dire spudoratamente che il ca­
ne è nato in Italia (quando invece
è venuto al mondo in qualche “ca­
nificio” delle campagne ungheresi)
all’indicazione precisa della “fami­
glia che ha fatto questa bellissima
cucciolata, ma che non può occu­
parsene perché la nonna si è am­
malata”, e così via. La loro inventiva
è senza limiti, e qualche ingenuo fi­
nisce sempre per cadere nella trap­
pola, specie perché il prezzo è ef­
fettivamente più basso di quello di
un buon allevamento.
E tante grazie! Nei “canifici” i cuc­
cioli vengono strappati alla madre
appena riescono a mangiare cibo
solido, cibo che consiste però in
un “pappone” a basso prezzo, suf­
ficiente a mantenere in vita i piccoli
ma non certo a dar loro il nutrimen­
to di cui hanno bisogno per cresce­
re bene; non vengono sverminati
né vaccinati; non vengono accuditi
se si ammalano (buttarli via è più
pratico e meno costoso che curar­
li). Il “prezzo di produzione” è vicino
allo zero assoluto: per forza poi rie­
scono a farli pagare meno di chi li
segue con cura e attenzione, spen­
dendo il necessario (e non è poco,
ve l’assicuro!) per allevare con amo­
re e coscienza.
Purtroppo i risultati si vedono: mol­
ti di questi cuccioli non superano il
terzo mese di vita (spesso si amma­
lano e muoiono a qualche giorno
dall’acquisto, perché prima vengo­
no “tenuti in piedi” a forza di gam­
maglobuline ed eccitanti) e quelli
che ce la fanno hanno immanca­
bilmente problemi di salute – a cui
spesso si sommano quelli di carat­
tere – con cui il nuovo proprietario
dovrà fare i conti per tutta la vita.
Quindi, per carità, alla larga dai cuc­
cioli di importazione, che vengono
smerciati prevalentemente da nego­
zi, presunti “allevamenti” multirazza,
fiere e mostre del cucciolo, annunci
economici sui giornali o su Internet.
Ovviamente non possiamo dire che
tutte queste fonti sono sicuramente
implicate nel traffico, ma purtrop­
po lo sono al 90% (e al 100% per
quanto riguarda le fiere del cuccio­
lo, durante le quali la vendita sareb­
be vietata, ma i cuccioli vengono
ceduti sottobanco, dando appun­
tamento agli acquirenti fuori dalla
fiera, spesso ad angoli di strada o
caselli autostradali).
I negozi sono ad altissimo rischio,
ma se non altro sapete dove stan­
no e di chi sono, quindi, se pensa­
te di prendere un cane, lì avete una
via sicura per tutelarvi: farvi mettere
tutto per iscritto, firmato e timbrato.
Provenienza esatta, garanzia sanita­
ria (di almeno quindici giorni, perché
tanto dura l’incubazione delle prin­
cipali malattie infettive), garanzia di
consegna del pedigree e così via. Se
il negoziante rifiuta, significa che ha
qualcosa (o molto) da nascondere.
Per quanto riguarda gli annunci eco­
nomici, il campo è sterminato e va
dalla signora che ha fatto partorire
DOVE PRENDERLO
I CUCCIOLI
DELL’EST
EUROPEO
Nei Paesi dell’Est, come in
ogni parte del mondo, esi-
stono anche allevatori seri,
coscienziosi, che producono
cuccioli di alta qualità.
I pochi rivenditori che ancora
ammettono di vendere cuccio-
li stranieri, di fronte alle vostre
obiezioni, cercheranno sempre
di farvi credere che i loro ca-
ni provengono da allevamen-
ti di questo tipo, ma dimenti-
cheranno di dirvi una cosa im-
portantissima: che i buoni al-
levatori stranieri non vendono
a grossisti e importatori, così
come non lo fanno i buoni al-
levamenti italiani.
Non esiste alcuna possibilità
di acquistare un buon cuccio-
lo dall’Est se non andando-
selo a comprare nella sua na-
zione d’origine e pagandolo il
giusto prezzo, che non è cer-
to quello dei “canifici”, perché
la qualità si paga in qualsiasi
parte del mondo.
27
 CON IL PEDIGREE O SENZA
PEDIGREE? NON È SOLO
UNA QUESTIONE DI SOLDI
Occorre spendere due paro-
le sul pedigree: chi “commer-
cia in cani” (non gli allevato-
ri seri, che non vi faranno mai
una simile proposta) spesso
offre due opzioni sullo stesso
cucciolo: con pedigree o sen-
za. Ovviamente offrendo uno
sconto per il cucciolo senza
documenti.
Questo è assolutamente ridico-
lo, perché il pedigree è la “car-
ta d’identità” del cane: senza
di esso il cane non può essere
considerato di razza pura, non
ha alcun valore commercia-
le ed equivale a tutti gli effet-
ti a un meticcio qualsiasi. Non
potrà partecipare a esposizio-
ni né prove di lavoro riservate
ai cani di razza, i suoi figli non
potranno avere documenti uf-
ficiali e così via.
Occorre rilevare poi che il prez-
zo dell’iscrizione di un cuccio-
lo ai Libri Genealogici si aggira
intorno ai trenta euro: non ha
alcun senso, quindi, che vi fac-
ciano uno sconto di cento eu-
ro (e a volte anche di più) se
lo volete senza pedigree. Se vi
28
fanno questa proposta, evita-
te assolutamente di prendere il
cane: perché l’eventuale pedi-
gree fornito sarebbe con ogni
probabilità un falso.
I documenti di un cucciolo na-
scono e vivono con lui, non si
possono “appiccicare” a un al-
tro cane, così come un essere
umano non potrebbe andare in
giro con la carta d’identità del
proprio cugino.
Quindi, se il vostro cane aves-
se un “vero” pedigree e se per
qualche misterioso motivo voi
non lo voleste, l’unica cosa che
potrebbe farci il venditore è un
aeroplanino di carta. Proporre
un pedigree “a scelta” significa
avere una pila di documenti fal-
si in ufficio, da affibbiare a ca-
so agli acquirenti che ne fanno
richiesta.
Per cui, se anche accettaste di
acquistarlo “a parte” (concet-
to che – lo ripeto ancora una
volta – non sta né in cielo né in
terra), quello che vi verrebbe
rifilato non sarebbe il vero do-
cumento di origine del vostro
cane, ma nulla più che un falso.
l’adorata cagnolina di casa e che ha mazioni, una più allarmante dell’altra.

DOVE PRENDERLO
allevato i cuccioli come se fossero Mi limito a ribadire che il cucciolo
tutti figli suoi al cagnaro o all’impor­ di razza si acquista solo in un buon
tatore travestito da privato. allevamento, che può essere italia­
Difficilissimo capirci qualcosa, se no o straniero, ma che deve esse­
non si è almeno un po’ esperti in re iscritto al Kennel Club del suo
materia, però qualche trucchetto Paese (l’ENCI, per l’Italia), affiliato
da mettere in pratica c’è. Innan­ al club di razza e non deve alleva­
zitutto controllate tutti gli annun­ re più di due­tre razze al massimo.
ci che appaiono sullo stesso sito, Purtroppo non basta neppure que­
o sullo stesso giornale nei due o sto a garantire che l’allevatore sia
tre giorni successivi: se il sedicen­ serio, competente e profondamen­
te “privato” o la sedicente “famiglia” te innamorato dei propri cani, ma
offrono – in annunci diversi, ma con questi sono i requisiti minimi. Se
lo stesso numero di telefono – cuc­ mancano anche questi, e ci lascia­
cioli di chihuahua, san bernardo, mo ugualmente tentare dall’annun­
labrador e barboncini, potete star cio o dalla foto su un sito, significa
certi che si tratta di una fregatura. che ci stiamo proprio cercando la
Se il gentile inserzionista si offre di fregatura con il lanternino.
“venirvi incontro” portandovi il cuc­
ciolo in autostrada, altrettanto gen­
tilmente rifiutate ed esigete di anda­
re a casa sua a vedere i cuccioli, ma
soprattutto la mamma, perché nel
caso di cuccioli importati la mamma
non c’è. E se non c’è, dovrete scap­
pare a gambe levate. Ovviamente
scappate anche se il gentile signo­
re inventa diverse scuse per non far­
vi andare a casa sua: vecchie madri
malate, case in ristrutturazione e si­
mili sono sempre e solo bugie. An­
che perché, a uno che ha la madre
malata, o che sta rifacendosi la ca­
sa… come verrebbe mai in mente di
far nascere una cucciolata?.
Mi fermo qui. Se volete saperne di
più, digitate “cani dell’Est” su Google
e vi si aprirà un mondo intero di infor­

29
A CHE ETÀ
PORTARLO A CASA

“Sono proprietario di un cucciolo di quaranta giorni che…”.

“Aiuto! Ho un cagnolino di trentotto giorni, e…”.
Molte e­mail o telefonate di umani angosciati comincia­
no così e proseguono elencando vari problemi. C’è chi
non riesce a superare lo scoglio dell’igiene casalinga; chi
si chiede se il cucciolo capirà mai che le mani di famiglia
non sono ossa da rosicchiare; chi si domanda perché mai
il cane non voglia giocare con lui ma preferisca starsene
rintanato in un angolo.
In molti casi i problemi sono semplicemente dovuti all’i­
nesperienza dell’umano, che si trova in difficoltà di fron­
te a normalissimi atteggiamenti “cuccioleschi”. Altrettan­
to spesso, però, i problemi sono reali: il cane si compor­
ta in modo anomalo e il suo responsabile ha ragione di
preoccuparsi.

MAI TROPPO PICCOLO!

Molte persone stenteranno a crederlo, ma la stragrande
maggioranza di questi problemi ha una sola risposta: il
cucciolo è troppo piccolo, troppo piccolo, troppo picco­
lo! La causa di moltissimi mali va ricercata solo nell’età a
cui è stato sottratto dalla sua famiglia canina per inserirlo
in quella umana.
Per gli umani, infatti, se “piccolo è bello”… piccolissimo è
più bello ancora: il nostro istinto ancestrale di protezione
verso il neonato va in brodo di giuggiole di fronte a tutto
ciò che si può tenere nel palmo di una mano. Se poi sia­
mo donne, questa sensazione si eleva al cubo. Per questo
motivo desideriamo portare a casa il nostro cucciolo non

31
 appena vediamo che è in grado di
mangiare da solo: il che avviene più
o meno a trentacinque giorni di età.
LO SVEZZAMENTO
PSICHICO
Peccato che lo svezzamento fisico
non corrisponda affatto allo svez­
zamento psichico del cane, che
avrebbe ancora un bisogno vitale
di rimanere con madre e fratellini.
Infatti, nel periodo che va dalla
quarta settimana alla fine del se­
condo mese, il cucciolo “impara a
fare il cane”, apprendendo dai con­
specifici familiari un’immensa serie
di informazioni.
È in questo periodo, per esempio,
che i cuccioli imparano a dosare la
forza del morso: se fanno male a
un fratellino giocando, questi lancia
un “cain!” comprensibilissimo per
ogni cane del mondo. Al contrario,
le esternazioni umane tipo: “Ahò!
Che fai? Così mi fai male! Smettila!”
suonano al cucciolo più o meno co­
LA SCELTA DA FARE
me a noi suonerebbe la stessa frase
detta in cinese.
Sempre in questo periodo i cuccio­
li imparano il significato del “tabù”,
insegnamento che spetta al padre
(se c’è), ma che può svolgere anche
la mamma quando è lei l’unico ge­
nitore presente.
Il cucciolo viene rimproverato – con
grande impianto scenografico se a
impartire l’insegnamento è il padre,
32
un po’ meno duramente quando ad
agire è la mamma – se si azzarda a
toccare un oggetto di proprietà di
un adulto: un osso, una pallina, ma
anche semplicemente un sasso o
un bastone.
L’“educatore ufficiale” dei miei cuc­
cioli husky, un pastore tedesco di
nome Ektor, non appena lo libera­
vo in mezzo ai piccoli scalmanati si
guardava intorno con il preciso at­
teggiamento di un professore che
entra in aula e cerca il gesso per
scrivere alla lavagna; quindi pren­
deva in bocca il primo oggetto di­
sponibile, si sdraiava a terra e se lo
metteva tra le zampe, come dicen­
do: “okay, comincia la lezione”.
E infatti i cuccioli che si avvicinava­
no troppo all’oggetto venivano “in­
quadrati” con grandi ringhi e pro­
fondi “roar” leonini, e imparavano
rapidamente a non toccare le pro­
prietà altrui.
L’oggetto tabù solitamente era un
pezzo di legno, un giocattolo o una
pietra: tutte cose facilmente repe­
ribili nel mio giardino. Un giorno in
cui avevamo eseguito una pulizia
abbastanza accurata, però, Ektor si
guardò intorno a lungo – mentre i
cuccioli lo assediavano e gli tributa­
vano gli omaggi dovuti al “capo” –,
ma accipicchia, non trovava proprio
niente di utile!
Il cucciolo non va mai separato
troppo presto dalla madre
Così trotterellò verso la sdraio su
cui io stavo prendendo il sole, mi
diede una musatina (che avrei po­
tuto tradurre con “scusa, eh? ma io
devo lavorare. Prendo un attimo in
prestito la materia prima”) e si ap­
propriò delicatamente ma ferma­
mente della mia crema solare, an­
dandosi a sdraiare con il flacone in
mezzo alle zampe e cominciando
subito a distribuire sonore sgridate
ai cuccioli.
L’effetto sarebbe stato irresistibil­
mente comico per chi fosse arriva­
to in quel momento e avesse visto
un pastore tedesco che difendeva
strenuamente la sua lozione ab­
bronzante da un branco di cuccioli
A CHE ETÀ PORTARLO A CASA
husky che evidentemente volevano
proteggersi a tutti i costi dai raggi
ultravioletti.
Ma in realtà si trattava di un mo­
mento di grande serietà: imparare
a non toccare le cose altrui, infatti,
eviterà al cane di ingaggiare future
risse, anche molto cruente.
L’EDUCAZIONE
“FAMILIARE”
Un’altra cosa che i piccoli imparano
da questo gioco è che esiste una
distanza di sicurezza, al di fuori del­
33
 la quale non si verrà mai aggrediti, e
infatti il padre interviene con i suoi
ruggiti solo quando essa viene ol­
trepassata.
I cuccioli che non prendono co­
scienza di questo concetto po­
trebbero diventare, da adulti, de­
gli “abbaioni” incalliti che danno in
escandescenze quando un innocuo
passante transita a cinquanta me­
tri da casa: il che non ne farà de­
gli ottimi cani da guardia, ma dei
LA SCELTA DA FARE
34
tremendi rompiscatole che vi met­
teranno quasi certamente nei guai
con i vicini.
E questi sono solo alcuni esempi
di tutto ciò che i cuccioli impara­
no dai membri della loro famiglia
proprio nel periodo che va dai qua­
ranta giorni ai due mesi­due mesi
e mezzo. Se il cane viene staccato
precocemente da madre e fratelli,
non imparerà mai il galateo canino;
o meglio, potrebbe impararlo dagli
esseri umani, o da altri cani estranei
alla sua famiglia. Ma… ci sono molti
e grossi ma.
Il primo è che la famiglia umana,
nella stragrande maggioranza dei
casi, non parla il “canese”. Solo i veri
esperti, profondi conoscitori di eto­
logia e psicologia canina, possono
insegnare a un cucciolo le regole
giuste nella lingua giusta, che non
può essere altra che la sua.
Purtroppo i veri esperti sono rari,
ed è molto più facile che gli umani
cerchino di spiegarsi nel proprio lin­
guaggio, che il cucciolo ovviamen­
te non capisce. A volte, inoltre, non
sanno neppure che cosa dovreb­
bero spiegare.
Gli altri cani, al contrario, potrebbe­
ro essere ottimi sostituti della fami­
glia d’origine: soprattutto i maschi
adulti. Perché i maschi? Non sareb­
be più logico affidare il nostro pic­
colo a una femmina, che ha l’istinto
materno e quindi potrebbe fargli da
vicemadre?
No. Un po’ perché il ruolo di edu­
catore, in natura, è svolto in misura
molto maggiore dal padre; un po’
perché un maschio adulto non può
distinguere i propri figli da quelli al­
trui, visto che non assiste alla na­
scita dei cuccioli e quindi non ne
conosce l’aspetto né l’odore.
L’educazione può essere
impartita anche da un cane
non apparentato
Il maschio si accoppia e poi viene
A CHE ETÀ PORTARLO A CASA
lasciato in disparte fino al momento
in cui i cuccioli escono dalla tana:
ma di tane, in natura, possono es­
sercene diverse. E di cuccioli pure.
A quel punto, per andare sul sicuro
e non rischiare figuracce, il maschio
considera figli suoi tutti i piccoli che
incontra: quindi li tratta con genti­
lezza (anche quando sembra che
se li voglia mangiare, come nel già
citato “gioco del tabù”, in realtà non
torce loro un pelo), gioca con loro, li
educa, li sopporta quando “rompo­
no le scatole”. Cioè sempre.
Al contrario, la femmina – per ovvi
motivi – distingue perfettamente i
propri figli da quelli altrui. E bisogna
stare molto attenti, perché nessuna
femmina si sente madre di un cuc­
ciolo che non ha partorito lei. Alcu­
ne femmine sono comunque dolci
e tolleranti perché hanno un buon
carattere, e quindi accettano volen­
tieri anche il rapporto con piccoli
sconosciuti. Altre, invece, possono
essere anche molto aggressive ver­
so i cuccioli estranei. Purtroppo lo
dico con cognizione di causa, per­
ché un cucciolo del mio allevamen­
to è stato ucciso da una femmina
adulta che di “istinto materno” ne
aveva da vendere, tant’è vero che
le sue cucciolate le ha sempre trat­
tate con estremo amore. Ma quello
non era un cucciolo suo e il risultato
è stato tragico.
Maschi adulti, dunque. Ma bisogna
aggiungere: maschi adulti equilibra­
35
 ti e allevati in modo corretto. Mer­
ce rara, purtroppo, specialmente in
città. Infatti molti cani cittadini sono
stati a loro volta strappati precoce­
mente alle loro famiglie di origine: o
per scelta dell’umano che “lo vole­
va più piccolo possibile perché così
si affezionava di più” (ribadisco: fal­
so! Assolutamente falso!), o perché
sono stati comprati da fonti ad alto
rischio come i negozi, le “fiere del
cucciolo” e tutti quelli che vendono
cuccioli di importazione, sottratti al­
le madri a trenta­trentacinque giorni
di vita. Questi cani non hanno nul­
la da insegnare, perché a loro volta
non hanno mai imparato nulla dai
loro conspecifici: quindi, prima di af­
fidare un cucciolo a un cane adul­
to, è importante informarsi sulle sue
LA SCELTA DA FARE
36
origini e scoprire da dove arriva e
come è stato allevato.
La scelta migliore è quella di aspet­
tare almeno i sessanta­settanta
giorni prima di portarsi a casa il
cucciolo. Anche perché le conse­
guenze pratiche, in caso di adozio­
ne troppo precoce, non sono pro­
prio sciocchezzuole.
CONSEGUENZE
DEL DISTACCO
PRECOCE
Se il cane ha meno di 60 giorni
si hanno:
l non conoscenza del concetto di
“rispetto della proprietà altrui” con il
rischio di future risse basate sull’in­
comprensione tra adulti;
l mancata presa di coscienza del
concetto di distanza di sicurez­
za con il possibile rischio di cane
“isterico” che abbaia a qualsiasi fo­
glia che si muova anche
a centinaia di metri di
distanza. Per i cani da
utilità, problemi qua­
si certi nel lavoro di
difesa. Possibili pro­
blemi di aggressività
e mordacità verso
animali e persone;
l m a n c a to a p ­
prendimento delle
tecniche di caccia
attraverso il gio­
co intraspecifico, che
comporta l’abbassamento dell’im­
pulso predatorio, fondamentale per
i cani da caccia e da utilità (lavoro
sportivo).
Se il cane ha meno di quaranta-
cinque giorni si aggiungono:
l imprinting sull’uomo incompleto,
che comporta la possibilità di un
cane timido o aggressivo verso le
persone;
l socializzazione incompleta con
gli altri cani – con il rischio di un
cane rissoso o timoroso dei suoi si­
mili – e nei confronti dell’uomo, con
possibile aggressività interspecifica
o eccessiva timidezza.
Concludendo:
l mai portare a casa il cucciolo pri­
ma dei due mesi, per nessun moti­
vo (esclusi i casi di emergenza, ti­
po cucciolo orfano o abbandona­
to). Se sono settanta­ottanta giorni,
meglio ancora;
l se ci sono fondate preoccupa­
zioni sulla possibilità di eventi trau­
matici (tra cui va sempre incluso il
rischio costituito da eventuali bam­
bini piccoli presenti in casa; ma an­
che, per esempio, i botti di Capo­
danno a breve scadenza, come ac­
cade nel caso dei cuccioli regalati
per Natale), rimandare l’acquisto e
prendere il cucciolo a tre mesi. Non
è assolutamente vero che si affe­
zionerà meno di un cucciolo più
piccolo, mentre è verissimo che
sarà un cane psicologicamente
A CHE ETÀ PORTARLO A CASA
ATTENZIONE!
Quando parlo di acquistare
cuccioli di due-tre mesi mi rife-
risco ovviamente a cuccioli che
vengano effettivamente tenuti
a contatto con la loro famiglia
canina e con le persone che se
ne occupano.
Se i cuccioli (in allevamento o
in casa di un privato) venisse-
ro staccati dalla madre, infilati
in un box e semplicemente ali-
mentati, senza che nessuno si
curi del loro sviluppo psichico,
essi non trarrebbero alcun gio-
vamento da questa permanen-
za, e probabilmente crescereb-
bero meglio se venissero por-
tati via da lì al più presto.
Il mio consiglio spassionato,
però, è quello di non acquista-
re mai cuccioli che siano stati
tenuti in tale “isolamento so-
ciale”, perché saranno quasi
sicuramente cani problematici
dal punto di vista caratteriale.
più “completo”, che avrà attraver­
sato nel modo più naturale le fasi
più delicate della prima maturazio­
ne psichica e quindi avrà altissime
possibilità di diventare un adulto
equilibrato e sicuro di sé, a meno
che non sia il padrone, in seguito,
a commettere gravi errori nella sua
educazione.
37
CIOTOLE, COLLARINO,
GUINZAGLIO...

STA PER
ARRIVARE
Predisponiamo un ambiente
sicuro per il piccolo

Non trasformiamo il primo

viaggio in un dramma
COME
ACCOGLIERLO

Non so se vi sia mai successo di assistere all’ingresso in

un pet shop del neoproprietario di un cucciolo. Una per-
sona che entra e dice: “Buongiorno, ho appena preso il
mio primo cane e non so esattamente di che cosa abbia
bisogno, potete consigliarmi voi?”.
Al proprietario del negozio, in quel momento, si apre un
sorriso che se si allargasse un po’ di più gli taglierebbe la
testa in due, mentre sul fondo degli occhi cominciano ad
apparirgli i dollarini tipo slot machine, come a Zio Paperone.
“Ma certo, la aiuto io!” esclama, prendendo il cliente sotto-
braccio e cominciando a guidarlo lungo gli scaffali. E, se
avete la pazienza di aspettare qualche minuto, potrete as-
sistere al pagamento di un conto che comprende: ciotola
piccola, media e grande (per la crescita) per il cibo; ciotola
piccola, media e grande per l’acqua; tre misure di collari
(sempre per la crescita); da otto a dodici confezioni diver-
se di mangime (“meglio dargli la possibilità di scegliere”);
tre guinzagli in colore abbinato ai tre diversi collari di cui
sopra, perché vorrai mica essere così sciatto da andare in
giro con il collarino blu e il guinzaglio verde; cuccia prima-
verile, tappetino estivo, cuccione imbottito per l’inverno;
cuccia in legno per esterni in pratica scatola di montaggio
(il cliente non ha il giardino, ma metti che vada una settima-
na in campeggio…); mutandine igieniche e relativi panno-
loni per i futuri calori, se si tratta di una cagnetta (andrà in
calore per la prima volta fra quattro o cinque mesi, se non
viene sterilizzata prima, ma meglio non farsi cogliere im-
preparati); pettine a denti fitti, pettine a denti radi, quattro
o cinque spazzole di diversa durezza più guanto-spazzola
e panno; shampoo, balsamo, olio lucidante per il pelo; cap-
pottino antifreddo, impermeabile antipioggia e scarpette

41
da pioggia-fango (per non sporcare
i pavimenti di casa); pollo di gom-
ma (immancabile); quattro o cinque
palline di misura diversa; tirannosau-
ro di gomma con il fischietto; strep-
tosauro di gomma senza fischietto;
antipulci spray più collare antipul-
ci; bocconcini, ossetti, biscottini in
quantità industriale “per educazione
e addestramento”. E questo nel ca-
so in cui il cliente abbia chiesto “un
corredo di base”.
Se poi il negoziante si rende con-
to di aver trovato l’entusiasta, quel-
lo che “nulla sarà mai troppo per il
mio cucciolo”… allora il limite è il cie-
lo. Potrà uscire dal negozio munito
di sottociotole in peltro, cuccia con
baldacchino, copricuscinone felpa-
to, abito da sposa/o, cinture di si-
curezza per l’auto e collare con na-
vigatore satellitare (attenzione, non
sto scherzando: tutto questo esiste
veramente).
COSA SERVE
REALMENTE
A UN CUCCIOLO
Due ciotole
Una per il cibo e una per l’acqua.
In acciaio inox, perché sono le più
igieniche e le uniche che non ver-
All’arrivo in casa il cucciolo si
sentirà più spaesato che allegro
per le feste che gli farete
ranno rosicchiate nei momenti di
COME ACCOGLIERLO
noia. Come misura va benissimo
quella corrispondente alla taglia
che il cane raggiungerà da adulto:
visto che un cucciolo impiega cir-
ca sei mesi a raggiungerla – e non
vent’anni – è del tutto inutile cam-
biare ciotola man mano che cre-
sce. Finché sarà piccolino le ciotole
verranno semplicemente riempite
per un quarto, poi per metà e co-
sì via. Non sta scritto da nessuna
parte che la ciotola debba esse-
re sempre e comunque zeppa: se
per ora è troppo grande, resterà
parzialmente vuota e non succe-
derà proprio nulla. Anzi, qualcosa
succederà: che voi risparmierete
qualche euro.
Un collarino
Di misura adeguata, sì, ma regola-
bile, cosicché non siate costretti a
cambiarne duemila. Se il cucciolo
è di piccola taglia, un solo collare
regolabile potrà durargli per sem-
pre. Se è di taglia grande dovrete
probabilmente cambiarne un paio,
ma non di più.
In alternativa al collare potrete sce-
gliere la pettorina: attenzione, però!
Le pettorine normalmente vendute
nei negozi di animali a volte posso-
no essere di concezione antidiluvia-
na. La pettorina non deve passare
dietro alle ascelle del cane, sia per-
ché irrita le ghiandole ascellari sia
perché induce il cucciolo a cammi-
43
 nare con i gomiti in fuori e può ro-
vinarne per sempre l’andatura.
L’unica pettorina accettabile è quel-
la costituita da due “anelli”, uno sul
petto e uno sulla schiena, collegati
da una striscia di tessuto che passa
solo sulla schiena.
Consiglio comunque di abituare il
cucciolo anche al collare, specie se
intendete portarlo in esposizione,
perché in quella sede le pettorine
sono vietate, dato che nascondono
la linea del cane e impediscono al
giudice di valutarlo.
44
Un guinzaglio
Non avrà alcun bisogno di essere
cambiato: prendete quello che de-
siderate usare e che durerà per tutta
la vita del cane (a meno che il cane
non lo distrugga prima, ma questo
dipende da come voi saprete edu-
carlo).
Evitate come la peste i cosiddetti
“guinzagli da addestramento” pie-
ni di borchie, moschettoni e affini: il
cane deve imparare a camminarvi al
fianco senza tirare, non deve esse-
re “costretto a star lì” da improbabili
imbragature medievali.
Scegliete un buon guinzaglio di
cuoio robusto o di nylon, non trop-
po spesso e lungo circa un metro e
mezzo: andrà bene per tutte le sta-
gioni e tutte le circostanze.
Un tappetino
imbottito
Anche questo di misura adeguata
alla taglia che il cane raggiungerà
da adulto. Se per ora “gli è gran-
de”, resterà un po’ di spazio libero,
che man mano verrà occupato. Per
tappetino si intende un rettangolo
di stoffa imbottita, e comprare tap-
peti di misura crescente è solo uno
spreco di soldi. A meno che non vi-
viate al Polo Nord, non serve asso-
lutamente a nulla acquistare cucce
con pareti, soffitti ecc., che costano
dieci volte di più. Non vi consiglio
neppure la brandina “con i piedi”,
sollevata da terra: anche il tappetino
protegge il cane dall’umidità (a me-
no che non abitiate dentro un fiume)
e le gambe pieghevoli sono ad alto
rischio di piegarsi quando non do-
vrebbero, intrappolando le zampe
del cane (o le mani umane).
Se volete che il cucciolo abbia la
sensazione di stare “nella sua tana”
(cosa che in effetti gli piace mol-
tissimo), piazzate semplicemente
il suo tappetino sotto un tavolo o
sotto una scrivania, in modo che si
senta protetto. Se il cane è proprio
piccolissimo, la tana ideale è uno
scatolone.

Alcuni giocattoli

Se proprio ci tenete a quelli griffati,

la scelta è ampia; però evitate ac-
curatamente i giocattoli che han-
no il fischietto all’interno (rischia di
essere ingoiato) e le palline troppo
piccole (stesso problema). Tra le va-
rie palline scegliete sempre e solo
quelle con il cordino attaccato, per
due motivi: il primo è che solo con
la cordicella potrete giocare in mo-
do “interattivo”, ovvero in due (sen-
za cordicella il cane dovrebbe mor-
dervi la mano per poter giocare);
il secondo è che, purtroppo, molti
cani giovani esagerano e inghiotto-
no la pallina, rischiando il soffoca-

Abituiamolo al collare
e al guinzaglio perché impari
a stare al nostro fianco
senza tirare

45
 mento. In questo caso la cordicella
è preziosa perché vi permette di ti-
rarla fuori all’istante.
Se non avete manie di questo ti-
po, potete realizzare da soli gio-
cattoli meravigliosi con cui il ca-
ne si divertirà come un pazzo: per
esempio, uno straccio arrotolato e
annodato; un riportello di tela im-
bottita; una semplicissima vecchia
ciabatta ormai inutilizzata.
La forma del giocattolo conta rela-
tivamente poco, basta che non sia
pericoloso. L’importante è il modo
in cui faremo giocare il cucciolo, ma
di questo parleremo più avanti.
Un recintino
È un accessorio che quasi nessuno
tenterà di vendervi (anche perché,
essendo poco conosciuto in Italia,
molti pet shop ne sono sprovvisti),
ma che io trovo assolutamente indi-
spensabile per la gestione casalin-
ga del cucciolo nei primissimi mesi.
Costa un po’ caro e in realtà si userà
per poche settimane, a meno che
il cane sia di taglia microscopica,
STA PER ARRIVARE
ma credetemi: non vi pentirete mai
di averlo acquistato. Si tratta di un
semplice recintino componibile, ov-
vero di diversi pezzi di ferro a sbarre
che potrete unire a vostro piacimen-
to per delimitare uno spazio.
Questo vi consentirà sia di tener
chiuso dentro il cucciolo quan-
do non deve infastidirvi, sia di te-
ner chiusi fuori i bambini, a cui ver-
46
rà rigorosamente vietato l’accesso
quando il cucciolo è nel suo spa-
zio privato. Attenzione: il compor-
tamento corretto dei bambini non
è compreso nel prezzo del recinto,
è una regola che dovrete imporre
voi in famiglia. Ma non avete idea
di quanti problemi possa risolvervi.
Un trasportino
per auto
Personalmente sono assolutamen-
te a favore del tipo “Vari-kennel”,
ovvero dei trasportini chiusi su tre
lati che vengono accettati anche
per i voli aerei. Indispensabile per
portare il cane in macchina nel mo-
do più sicuro possibile, si renderà
utile anche in casa quando il ca-
ne sarà ormai troppo cresciuto per
poter utilizzare il recintino. Poiché il
Vari-kennel è in assoluto l’accesso-
rio più costoso, acquistatelo di mi-
sura adeguata alla taglia definitiva
del cane.
Attenzione: “misura adeguata” si-
gnifica misura che permetta al ca-
ne di stare in piedi e di girarsi su se
stesso; non significa “piazza d’armi
in cui il cane possa fare un intero
percorso di agility”. Il trasportino è
una cuccia, una tana, un qualcosa
in cui si sta prevalentemente sdra-
iati a dormire. Non c’è bisogno che
sia a dodici piazze, ne basta una.
Anzi, più è “su misura” e più risulta
sicuro in macchina, dove uno spa-
zio troppo ampio finirebbe per es-
sere controproducente perché il lare un armamentario da toeletta-

COME ACCOGLIERLO
cane verrebbe sballottato a destra tore professionista, se non lo siete,
e a sinistra a ogni curva. anche perché non sapreste come
usarlo.
Prodotti per igiene
e bellezza Neutralizzatore
di odori
Ogni tipo di pelo ha le proprie esi-
genze, quindi fatevi consigliare Accessorio indispensabile, che si
dall’allevatore, se avete acquistato trova nei migliori pet shop. Servirà
un cane di razza, o da un esperto per educare il cucciolo alla pulizia
toelettatore se avete preso il vostro casalinga, quindi procuratevelo pri-
amico in canile. ma possibile.
Se la razza richiede accorgimenti Non serve altro, per ora. Anzi, c’è
particolari per la toelettatura (to- ancora un accessorio che bisogna
sature, stripping ecc.) è inutile che comprare per legge, anche se spe-
ve li procuriate adesso, perché da ro che non dobbiate mai usarlo: la
cucciolo non ne ha ancora bisogno: museruola.
le toelettature si eseguono solo sul
cane adulto. Inoltre, con ogni pro-
babilità, finirete per affidare la cura
del pelo a un professionista, perché
sono veramente pochissime le per-
sone che decidono per il “fai da te”;
e sono poche perché toelettare be-
ne un cane è difficilissimo, occorro-
no anni di studio e di esperienza.
Se avete scelto una razza dal man-
tello “semplice”, un pettine e/o una
spazzola, o un semplice guanto da
toelettatura per i peli rasi saranno
più che sufficienti: non fatevi rifi-

Il trasportino è un accessorio
assolutamente necessario;
comodo e pratico per gli
spostamenti in macchina,
è indispensabile per viaggiare
su treni e aerei

47
 La legge dice che non è obbligato-
rio farla indossare al cane, ma che
basta averla con sé, a meno che un
pubblico ufficiale non vi imponga
di mettergliela perché sussistono
condizioni che lui ritiene a rischio.
Se ne deduce che il cane va abi-
tuato a indossarla: fin da cucciolo,
sì, perché dobbiamo fare in modo
che non gli appaia come una stu-
pida e inutile tortura, ma come un
accessorio fastidioso da soppor-
tare con santa pazienza, sapendo
che tale sacrificio comporterà un
bel premio alla fine.
La misura dovrà essere quella adat-
ta all’adulto, perché per ora il cuc-
ciolo non dovrà affatto indossarla;
in seguito vi spiegherò come fare.
L’unica spesa che non ho ancora
menzionato, nonostante sia – per
ovvi motivi – indispensabile, è quel-
la relativa al cibo, ma c’è un motivo.
Poiché dedicheremo un intero ca-
pitolo all’alimentazione del cuccio-
lo, vi consiglio di leggerlo attenta-
mente prima di decidere cosa vo-
lete dargli da mangiare (ci sono di-
STA PER ARRIVARE
verse scelte possibili) e di andare a
fare i relativi acquisti.
La cuccia da esterno?
Qualche lettore forse si starà chie-
dendo perché io non abbia parla-
to di cucce da esterno. Semplice:
perché il cucciolo non deve vivere
all’“esterno” di nulla.
48
Se la vostra idea era quella di
prendere un cane e di piazzarlo
in giardino, vi prego di cambiar-
la subito perché ne rovinereste
completamente il carattere, oltre
a fare di lui un animale stressato e
fondamentalmente infelice.
Il cane è un animale sociale, il che
significa che è fatto per vivere in
comunità: se in natura la sua col-
locazione sarebbe all’interno di un
branco, nella società umana dev’es-
sere all’interno della famiglia. Certa-
mente alcune razze di cani (quelle
particolarmente attive o quelle no-
tevolmente grandi) possono passa-
re diverse ore della giornata in giar-
dino, ma mai da cuccioli.
Il cucciolo deve capire qual è il suo
“branco umano”, chi è il capo (o
meglio, la guida), chi sono gli altri
superiori gerarchici, chi gli inferiori,
i cuccioli e così via.
Deve imparare le regole della con-
vivenza, il nostro galateo (che è
decisamente diverso dal suo), de-
ve scoprire quello che fa piacere ai
suoi umani e quello che invece de-
ve evitare di fare. Come potrebbe
imparare tutto questo stando a di-
stanza, in giardino?
D’accordo che molti cani sembrano
avere poteri telepatici, ma non così
telepatici. Quindi il cucciolo dovrà vi-
vere con noi, in casa nostra, al nostro
fianco. In seguito potrà essere gra-
dualmente abituato a stare anche
fuori, e se appartiene a una razza
molto rustica può darsi che preferi-
 sca passare all’esterno anche la not-
te, ma dovrà sempre essere una sua
scelta, non un’imposizione da parte
nostra, che lui vedrebbe sempre co-
me un’estromissione dal branco.
Il discorso vale anche per i cani da
guardia; questi, con i tempi che cor-
rono, se vengono lasciati in giardino
diventano semplicemente vittime
designate dei malviventi, che ormai
dispongono dei mezzi più dispara-
ti per neutralizzare un cane, a volte
anche in modo letale.
Ma, a parte questo, non è poi un’i-
dea così intelligente, quella di la-
sciare il cane da guardia fuori di ca-
sa! Perché? Che cosa temete che
vi rubino? L’ombrellone? La piscina?
Le rose e i tulipani?
Un tempo il cane da guardia sta-
va fuori perché erano fuori anche
gli averi del suo proprietario: il be-
stiame, le coltivazioni, il carro e via
dicendo. Oggigiorno all’esterno
c’è ben poco da portar via: le cose
che possono far gola ai ladri stan-
no tutte dentro casa. Gioielli, soldi,
televisore, computer… li tenete for-
se in giardino? Credo proprio di no.
STA PER ARRIVARE
E allora, perché tenere fuori il ca-
ne, quando ai ladri interessa entra-
re dentro?
Mettetevi per un attimo nei panni
del ladro, non in quelli del proprie-
tario della casa, e immedesimatevi
in questi due casi.
Caso numero 1: c’è una bella villetta
che vi fa gola, ma in giardino c’è un
cagnone da guardia che abbaia a
50
più non posso appena vi avvicinate.
Cosa fate? Rinunciate?
No di certo! Vi procurerete sempli-
cemente i mezzi per eliminare l’in-
toppo (mezzi che vanno dallo spray
anestetizzante alla carne avvelena-
ta), dopodiché scassinerete tran-
quillamente una serratura, entrerete
senza problemi (se no, che ladri sa-
reste?), punterete una pistola contro
i padroni di casa e ruberete tutto ciò
che vi fa comodo rubare.
Caso numero 2: c’è una bella vil-
letta che vi fa gola, e in giardino
non c’è traccia di elementi fastidio-
si tipo sistemi di allarme o cani da
guardia. Perfetto. Lo spray aneste-
tizzante che vi siete portati lo use-
rete sui padroni di casa, visto non
c’è bisogno di intervenire su un ca-
ne. Vi avvicinate alla porta, comin-
ciate a darvi da fare con i vostri at-
trezzi da scasso; siete silenziosis-
simi, nessun orecchio umano po-
trebbe sentirvi (che diamine, siete
ladri professionisti, mica rubagalli-
ne), tantomeno l’orecchio di gente
che dorme, visto che siamo in pie-
na notte. Ma ecco che, all’improvvi-
so, dall’altra parte della porta arriva
un ringhio feroce. E, subito dopo,
una furiosa raffica di latrati. Acci-
denti, il cane c’era, ma stava den-
tro casa! E siccome il suo orecchio
non è umano ma canino, e quindi
immensamente più sensibile, lui vi
ha sentito e ha dato l’allarme.
E adesso? Lo spray ce l’avete, ma
non funziona spruzzandolo attra-
verso una porta, e neppure potete
passare le polpette avvelenate at-
traverso il legno.
Potreste dischiudere un piccolo var-
co e infilarci dentro una mano, ma
non si sa bene come (anzi, se) la ti-
rereste fuori dopo. Mentre pensate
a qualche soluzione alternativa (che
non esiste), sentite una voce che gri-
da “Chi c’è? Che succede?”. Perché
l’abbaio furioso ha richiamato l’at-
tenzione del padrone di casa, che
si è svegliato e che sta arrivando di
corsa, cosa che probabilmente non
avrebbe fatto se il cane avesse abba-
iato stando in giardino, perché i cani
tenuti all’aperto abbaiano trentadue-
mila volte al giorno per motivi che a
loro sembrano validissimi, ma che in
realtà non comportano alcun perico-
lo, e dopo un po’ gli umani smettono
di farci caso.
Cari ladri, siete fregati. Se provaste
a entrare con la forza per impedire
al padrone di casa di chiamare la
polizia, rischiereste uno sgradevo-
le tête-à-tête con il cane (e magari
con un padrone feroce).
Se provaste a eliminare il cane, la-
scereste all’umano il tempo di chiu-
dersi in una stanza e di telefonare a
chi vuole. L’unica alternativa che vi
resta è la fuga.

Il cucciolo deve vivere in casa

per imparare tutte le regole
del suo nuovo branco; solo
in seguito, e gradualmente, può
essere abituato a restare all’esterno

51
 E adesso svestite i panni del ladro,
reindossate quelli del padrone di
casa e rispondete a questa sempli-
ce domanda: secondo voi, è meglio
tenere il cane dentro o fuori casa?
A questo punto, chiusa la parentesi
“guardia”, possiamo tornare al no-
stro cucciolo e ai preparativi per il
suo arrivo.
Pensiamo che sia tutto pronto per
il grande evento, perché abbiamo
comprato tutto il necessario, ma
dobbiamo ancora usare una cosa
che non si acquista nei pet shop e
che si chiama “buon senso”.
Ovvero, dobbiamo sistemare la ca-
sa nel modo migliore.
STA PER ARRIVARE
52
UNA CASA
A MISURA
DI CUCCIOLO
Innanzitutto metteremo fuori por-
tata tutto ciò che può rompersi a
causa di salti, balzi, zampate e co-
date: dal prezioso vaso Ming al por-
tacenere di cristallo regalatoci dalla
zia Maria (la quale, se il cucciolo lo
rompesse, ci procurerebbe guai più
seri dell’intera dinastia Ming).
Togliere di mezzo tutto il rosicchia-
bile è praticamente impossibile, vi-
sto che i cuccioli sono in grado di
attaccarsi a qualsiasi cosa, muri
compresi: però diamo un’occhiata
in giro ed eliminiamo almeno le co-
se che proprio ci si strazierebbe il
cuore se il cane le rovinasse. Che
so: le scarpe da millemila euro; la
già citata sedia Luigi XV; la Bibbia
originale stampata da Gutenberg
in persona.
D’accordo, la Bibbia di Gutenberg
forse non ce l’avete. Però io, per
esempio, sono una divoratrice di li-
bri (per fortuna non mi limito a scri-
verli): quindi casa mia pullula di li-
brerie, un po’ in tutte le stanze.
Soltanto in camera da letto non ce
n’è alcuna, perché non ci entrereb-
be; in compenso c’è una specie di
grattacielo di libri vicino al mio co-
modino. Perché, man mano che li
COME ACCOGLIERLO
leggo, invece di rimetterli a posto
li impilo lì.
Non è solo disordine, per quanto
io sia effettivamente disordinata in
modo imbarazzante: è che, quando
sto per addormentarmi, non posso
scendere dal letto e andare a met-
tere a posto il libro. Se lo facessi mi
passerebbe il sonno, mi servirebbe
un altro libro e la storia diventereb-
be infinita.
Vero è che potrei sistemare tut-
to il mattino dopo, ma al mattino,
di solito, i libri mi metto a scriver-
li. Quindi, per farla corta, i volumi
tornano in libreria una volta ogni
53
 due-tre mesi: in pratica, quando la
pila diventa troppo alta e rischia
di crollarmi in testa. Allora riporto
tutti i libri al loro posto e comincio
una pila nuova, ripartendo dal pia-
no terra.
Bene: qualche anno fa, proprio nel
mezzo della pila, c’era finita un’anti-
ca e preziosissima enciclopedia del
STA PER ARRIVARE
cane dei primi del ’900, scovata su
E-bay e pagata un occhio della te-
sta dopo un’asta all’ultimo sangue
con uno sconosciuto collega cinofi-
lo. Quando arrivò me la sfogliai reli-
giosamente prima di dormire, stan-
do attentissima a non sciuparne le
pagine, godendomi le illustrazioni,
facendo le mie considerazioni su
quanto erano cambiate nel tem-
54
po le razze più note… dopodiché
mi venne sonno e, per distrazione
o solo per abitudine, appoggiai il
prezioso volume sulla pila a fianco
del letto. E lì lo dimenticai.
Nelle settimane seguenti altri volu-
mi andarono, come al solito, a ingi-
gantire la pila, finché in casa arrivò
un nuovo cucciolo, il quale, dopo
un paio di giorni, scoprì che poteva
essere molto divertente rosicchiare
la carta. Specialmente se rilegata.
Ma indovinate quale fu l’unico libro
sul quale si accanì con immenso
entusiasmo, fino a ridurlo letteral-
mente in coriandoli, dopo essere
balzato nel bel mezzo della pila in
camera mia?
Bravi. Avete indovinato.
Mettiamo al sicuro tutti gli oggetti
che non vogliamo lasciar
rosicchiare, ma predisponiamo
anche un ambiente sicuro
per il nostro cucciolo, eliminando
tutti i possibili pericoli
Torniamo dunque ai preparativi in
casa, che dopo la messa in sicurez-
za degli oggetti a cui teniamo di più
dovranno comprendere la messa in
sicurezza del cucciolo.
Il che significa togliere di mezzo
tutto ciò che può rappresentare un
pericolo, specialmente i fili elettrici,
che andrebbero “incapsulati” negli
appositi coprifili, o almeno radunati
in luoghi poco accessibili, per esem-
pio dietro un mobile. Per le prese
elettriche, invece, vanno benissimo
i copri-interruttori che si usano per
proteggere i bambini.
Da tenere bene a mente: in testa
alla classifica degli incidenti oc-
corsi agli animali domestici trovia-
mo quelli causati dal ferro da stiro,
che fa vittime soprattutto tra i gatti
(sono loro quelli più attratti dai cavi
penzolanti), ma che è pericolosissi-
mo anche per i cuccioli di cane.
Spesso non ci si pensa, perché il
ferro sta appoggiato sull’asse, quin-
di è troppo in alto perché un cuc-
ciolo possa arrivarci. Ma il cavo no:
il cavo è raggiungibile e, quando
viene afferrato per gioco, provoca
facilmente la caduta del ferro, che
non è troppo pesante da tirar giù
ma lo è abbastanza, purtroppo, da
spezzare la colonna vertebrale di
COME ACCOGLIERLO
un piccolo animale. Un discorso si-
mile vale per altri oggetti a rischio,
per esempio le scale o la stessa as-
se da stiro, quando viene riposta e
appoggiata al muro.
Quindi facciamo un bel giro di ispe-
zione, controlliamo (e spostiamo, o
fissiamo bene a seconda dei casi)
tutto ciò che potrebbe crollare se
venisse urtato e/o tirato, preso a
zampate eccetera.
Poi controlliamo terrazzi e davan-
zali, perché i cuccioli spesso non
hanno alcuna cognizione dell’ele-
mento “altezza”. A dire il vero, a vol-
te neanche i cani adulti: sono stata
l’esterrefatta testimone del volo di
una husky (non mia, per mia fortu-
na, ma l’esperienza è stata ugual-
mente scioccante) dalla terrazza di
un albergo, nel tentativo di pren-
dere al volo un piccione. Solo che
il piccione sapeva volare e lei no.
Quattro piani… poi qualcuno deci-
se che era una buona giornata per i
miracoli, e la cagna cadde sul tetto
di una macchina anziché sull’asfal-
to: quindi si ruppe un po’ di ossa,
ma si salvò.
Da quel giorno io ho il sacro terro-
re dei balconi e delle terrazze che
non abbiano un’adeguata prote-
zione, anche per i cani adulti, ma
sono ancora più pericolosi per
cuccioli e cuccioloni, specie per
quelli tanto piccoli da poter pas-
sare agevolmente tra le sbarre di
una ringhiera.
55
VERSO
CASA

Adesso che abbiamo pensato proprio a tutto, finalmente,

possiamo andare a prendere il cucciolo.
Ma non solo lui!

CHE COSA FARSI CONSEGNARE

INSIEME AL CUCCIOLO
Ecco cosa dobbiamo richiedere:
l il libretto sanitario, assolutamente necessario, che do-
vrà portare timbro e firma del veterinario accanto ai “bol-
lini” delle vaccinazioni. Dovrebbero esservi indicate an-
che le date dei prossimi richiami (che dovremo fare noi)
e le date delle sverminazioni eseguite; se non ci sono,
chiedete lumi. Se il cucciolo non è mai stato sverminato,
è un brutto segno, ma se ha l’aria vispa e allegra proba-
bilmente la cosa non è grave e potremo provvedere noi
(al più presto). Un cucciolo mogio e triste, invece, deve
farci pensare molto male, sempre e comunque. Sareb-
be meglio evitare proprio di prenderlo, a meno che non
ci si trovi in un canile e il piccolo non abbia ottimi moti-
vi per essere abbacchiato (per esempio, aver subito un
abbandono);
l per i cani di razza, un documento che attesti l’avvenuta
iscrizione del cucciolo ai Libri Origine. Poiché il pedigree
arriva verso i 3-4 mesi, non sempre sarà già disponibile
quando ritiriamo il cucciolo, ma potremo avere un docu-
mento firmato dall’allevatore (o dal privato) che attesti che
l’iscrizione è avvenuta;
l se il cucciolo fosse di provenienza estera, dovrà avere il
“passaporto canino” regolarmente vidimato.

57
 Sempre se abbiamo preso il cuc-
ciolo da un buon allevamento, da
un privato fidato o da un canile ge-
stito seriamente, potremo fare af-
fidamento sulla persona che ce lo
cede chiedendogli un altro paio di
cose importanti:
l qualcosa che abbia “odore di fa-
miglia”, di mamma e fratellini o sem-
plicemente dell’ambiente in cui il
piccolo ha vissuto fino a quel mo-
mento: uno straccio, una copertina,
un giochino. Gli terrà compagnia
per le prime ore – sempre traumati-
STA PER ARRIVARE
58
che, anche se non sembra – in cui il
cane dovrà adattarsi a un ambiente
e a persone sconosciute;
l un sacchetto del cibo che il cuc-
ciolo ha mangiato fino a quel mo-
mento. Qualunque sia l’alimentazio-
ne che intendiamo somministrargli
da oggi in poi, il passaggio dalla
vecchia pappa a quella nuova do-
vrà essere graduale. Quindi il primo
giorno mangerà le stesse identiche
cose che mangiava prima di venire
a stare con noi; il secondo giorno il
pasto sarà costituito da tre quarti di
pappa vecchia e un quarto di pappa
nuova; il terzo giorno faremo metà
e metà; il quarto giorno tre quarti di
nuova e un quarto di vecchia. Dal
quinto giorno in poi passeremo defi-
nitivamente alla pappa scelta da noi.
IL PRIMO VIAGGIO
Anche se moriamo dalla voglia
di coccolare il nostro nuovo ami-
co, non è una grande idea quella
di tenerlo in braccio durante il pri-
mo viaggio in automobile, visto che
quasi immancabilmente i cuccioli
patiscono la macchina, con imma-
ginabili conseguenze.
Se proprio ci tenete a tenerlo in
braccio (purché ovviamente non lo
faccia la persona che sta guidando,
ma un passeggero!), adottate due
piccoli accorgimenti:
l state sul sedile posteriore, perché
il cucciolo potrebbe saltar giù e fi-
nire tra i piedi di chi guida;
l proteggetevi le gambe con ampi
strati di stracci o di carta da cucina.
A proposito: ovunque pensiate di
mettere il cucciolo, un rotolone di
carta da cucina al seguito è indi-
spensabile. Se non dovesse servire,
tanto meglio, ma se servirà sarete
molto felici di aver pensato a por-
tarvelo dietro. Ve l’assicuro.
La soluzione migliore (nonché quel-
la più ligia alla legge) è comunque il
trasportino: se vi siete già procurati
il Vari-kennel come vi ho suggerito
nei capitoli precedenti, questa sarà
VERSO CASA
la prima buona occasione per usarlo.
Cucciolo al sicuro, umani tranquilli.
Forse il piccolo protesterà perché
non è abituato a stare “in gabbia”,
ma le proteste ben presto verranno
sostituite da una di queste due at-
tività alternative:
l dormire, se non soffre l’auto;
l vomitare, se invece soffre l’auto.
Vi auguro di cuore di essere incap-
pati in un cucciolo del primo tipo,
ma sappiate che le statistiche sono
a vostro sfavore: solo un 20% dei
cuccioli non reagisce al primo ap-
proccio con l’auto svuotandosi lo
stomaco.
Se ne deduce che sarebbe stata
una buona idea quella di chiedere
al suo umano precedente di tenerlo
a digiuno in vista del viaggio e, se
state leggendo queste righe prima
di essere andati a prendere il cuc-
ciolo, siete in tempo per provvede-
re. Altrimenti… stracci e rotolone di
carta da cucina!
Con questo non intendo dire che
non possiate accarezzare il cucciolo
durante il viaggio. Evitate solo fra-
si tipo: “Poverino, sei triste? Povero
amore, stai male?” con successive
coccole a oltranza.
Se sta buono e tranquillo potete
coccolarlo finché volete; se si agita,
piange o vomita, in quei momenti
è meglio far finta di nulla e comun-
que c’è una cosa da non fare asso-
lutamente, per nessuna ragione al
mondo: coccolarlo. Non perché io
59
 ami i cinici insensibili, per carità, ma
perché le coccole, le carezze, le pa-
role gentili significano approvazione.
E, a meno che il cucciolo non pro-
venga da un “canificio” in cui è stato
trattato come un pezzo di plastica
senza sentimenti (speriamo di no),
sicuramente l’ha già capito, avendo
già avuto rapporti con gli umani.
Poiché i suoi meccanismi mentali
sono molto semplici, il nostro pic-
colo amico farà questa conside-
razione del tutto logica e lineare:
“Se piango, vomito, mi agito, faccio
confusione, questi umani mi cocco-
lano. Ergo, sono contenti che io lo
faccia. E allora lo farò sempre di più
e sempre meglio, perché mi sem-
brano simpatici e ci tengo moltissi-
mo ad avere la loro approvazione!”.
L’ARRIVO A CASA
Appena entrato nella nuova casa,
il cucciolo dovrà essere lasciato
tranquillo.
Ripeto e sottolineo: tranquillo.
Niente feste di benvenuto, niente
STA PER ARRIVARE
bambini che si accalcano e fanno
a gara per prenderlo in braccio. In
una parola: niente confusione.
Il piccolo, appena sbarcato sul suo
nuovo pianeta, deve avere il tempo
di esplorarlo, annusarlo, prenderne
coscienza. Quindi preparate e ad-
destrate tutti i membri della fami-
glia, ma soprattutto i bambini, in
modo che non stressino il cane. Il
60
cucciolo girerà per tutte le stanze,
annuserà dovunque, forse piange-
rà un po’: lasciatelo fare. Non cor-
retegli dietro, non coccolatelo ogni
volta che mugola (ciò che abbiamo
detto a proposito del primo viaggio
vale in ogni altra occasione: acca-
rezzarlo e coccolarlo significa ap-
provare i suoi guaiti, pianti e mugu-
gni vari). Sarà lui a dovervi cercare
quando desidera rassicurazioni: se
lo fa, coccolatelo pure un po’, ma
senza prenderlo in braccio. Una ca-
rezza, qualche parola detta in tono
molto dolce (ovviamente non con-
tano le parole, che lui non capisce,
ma il tono conta molto) e poi via, di
nuovo libero di annusare ed esplo-
rare il suo nuovo ambiente.
Novantanove volte su cento, l’emo-
zione causa anche il rilassamento
della vescica: non ditegli neanche
“ba”. Pulite in silenzio, possibilmente
mentre il cucciolo non vede (il fat-
to che vi “occupiate” della sua pi-
pì è visto come interesse nei suoi
confronti, sempre gradito dal ca-
ne… con le consuete conseguenze)
e passate sul luogo del misfatto il
neutralizzatore di odori.
Se avete la fortuna di possedere
un giardino, fategli esplorare anche
quello, sorvegliandolo a distanza
e sperando che scelga proprio il
giardino per liberarsi, ma non con-
tateci troppo. È un posto scono-
sciuto, vasto, pieno di odori ignoti:
difficilmente il cucciolo si fiderà a
lasciare lì il suo odore. Quasi im-
possibile se ci sono stati altri cani
nel recente passato.
Un cucciolo di due-tre mesi si
stanca abbastanza presto, anche
se appartiene a una razza iperatti-
va: quindi, terminata l’esplorazione,
avrà sonno. Indicategli la sua cuc-
cia, sperando che sia di suo gradi-
mento; se non lo fosse, provate a
invitarlo con un bocconcino o fa-
cendolo giocare un po’ nei dintor-
ni e poi, appena mostra segni di
stanchezza, appoggiatelo sul suo
tappetino. Approfittatene per co-
minciare a dare l’ordine “a cuccia”,
che lui ancora non capirà ma che
ben presto assocerà all’idea di “an-
dare al suo posto”. Se ignora il tap-
VERSO CASA
petino e si schianta per terra, ma-
gari sotto un tavolo, sotto un di-
vano o in altro posto che lo faccia
sentire riparato, lasciatelo in pace.
Al risveglio dategli un pasto leg-
gero, mostrategli la ciotola dell’ac-
qua e, subito dopo che avrà man-
giato e bevuto, portatelo in quello
che avete destinato a gabinetto. Di
questo argomento parleremo più
diffusamente in seguito.
Non prendetelo in braccio!
Bastano poche coccole e un tono
molto dolce per rassicurarlo
nell’esplorazione della casa
61
PICCOLE REGOLE PER
UNA CONVIVENZA FELICE
UN PO’ DI EDUCAZIONE
ANCHE PER I CUCCIOLI D’UOMO
CONVIVERE
CON GLI ALTRI
La socializzazione
indispensabile

Interagire con persone

e altri animali
RAPPORTI
CON BAMBINI,
ALTRI ANIMALI
ED ESTRANEI
SE IN CASA
CI SONO BAMBINI
I bambini molto piccoli (diciamo dai due ai cinque anni)
sono a “doppio rischio” quando arriva un cucciolo a casa.
Da un lato possono restare traumatizzati se il cucciolo è
di taglia grande ed è molto esuberante (per esempio, un
labrador di tre mesi che adora tutti gli umani e vorrebbe
solo giocare e coprirli di baci può scioccare un bambino di
due anni che non si aspetta di vedersi arrivare in casa un
caterpillar peloso e incontenibile); dall’altro lato sono loro
stessi a poter rappresentare un pericolo per il cucciolo, se
non sono stati educati a distinguere un essere vivente da
un peluche e se il cucciolo è di taglia molto piccola, il che
significa sempre e solo “cucciolo delicato”.
Sarebbe importante scegliere a priori un cane adegua-
to all’età dei bambini di casa: per i più piccini niente cani
di taglia mignon (perché è difficile far capire a un due-
trenne che non deve traumatizzare il cane fisicamente e
psicologicamente) e niente “dinosauri” dal carattere mol-
to esuberante.
Non vanno molto bene neppure i cani medio-piccoli ma
dal carattere molto forte, come i terrier, esclusi quelli di ti-
po bull, che invece consiglio caldissimamente a chiunque
abbia bambini, perché hanno una pazienza infinita e una
tempra fortissima: non reagiscono praticamente mai se il
bambino inavvertitamente fa loro del male. I migliori rap-

65
 porti cane-bambino che ho visto in
tutta la mia vita hanno avuto come
protagonisti dei pit bull.
Vanno benissimo i cani grandi ma
di indole tranquilla (come i molos-
soidi) e più o meno tutti i cani di
taglia media.
Se non avete la possibilità di fare
considerazioni sul tipo di cane più
adatto, o perché avete già scelto o
perché siete già stati scelti, non vi
resta che dedicare più tempo pos-
sibile all’educazione: non del cane,
ma dei bambini.
66
Spiegate loro – con modi e termini
adeguati alla loro età – che cos’è
un cucciolo, come va trattato, che
cosa possono e che cosa non pos-
sono fare con lui.
Ricordate che i bambini piccoli, an-
che se magari sono stati loro a vo-
lere un cane a ogni costo, possono
diventarne gelosi, proprio come di
un fratellino: quindi responsabiliz-
zateli, ma non fateli mai sentire “tra-
scurati” (ovviamente nessun geni-
tore trascura davvero il figlio a fa-
vore del cane, ma il bambino può
pensarlo) e coinvolgeteli il più pos-
sibile nel rapporto che costruirete
col cucciolo, ma senza permettere
che sia il bambino a tentare di edu-
carlo, perché questo non sarebbe
mai accettato dal cane. Lui ha un
senso spiccatissimo delle gerarchie
e si rende perfettamente conto che
i bambini sono i cuccioli di casa, ov-
vero le ultime ruote del carro gerar-
chico: quindi non sarà mai disposto
a considerarli “capi”, ma al massimo
fratellini di pari grado.
La figura guida, il cosiddetto capo-
branco, deve essere assolutamente
un umano adulto.
SE IN CASA CI SONO
ALTRI ANIMALI
Se abbiamo già altri cani o gatti,
“facciamo le presentazioni” con le
dovute maniere.
Difficilmente un gatto adulto accet-
ta di buon grado l’arrivo di un in-
truso: quindi dovremo prenderlo in
braccio (il gatto, non l’intruso), se-
derci tranquillamente in poltrona,
parlargli dolcemente, accarezzarlo
e tenerlo tranquillo ogni volta che
il cucciolo arriverà in zona.
Se il gatto soffia o tenta di graffiar-
lo (cosa assai probabile), facciamo
Le “presentazioni” vanno fatte
con le dovute maniere,
ma conoscersi da cuccioli
facilita l’amicizia tra le specie
qualcosa che gli piace particolar-
RAPPORTI CON BAMBINI, ALTRI ANIMALI ED ESTRANEI
mente: grattini in zone sensibi-
li, spazzolata, giochino… insomma,
quello che preferisce (non conosco
il vostro gatto, quindi non posso
dirvelo io, ma voi dovreste saperlo).
Se il gatto decide che la scelta mi-
gliore è quella di fuggire, lasciatelo
fare: ci sarà tempo per la conoscen-
za reciproca.
Se cerca di graffiare voi, prendete
atto e tacete. Una mia gatta a cui
ho portato in casa di tutto, da altri
gatti a svariati cani e perfino una
volpe, dimostrava sempre e solo
così la sua disapprovazione. Non
ha mai cercato di fare nulla di ma-
le a nessuno dei nuovi arrivati, ma
soffiava furiosamente a me e un
paio di volte mi ha anche gratifica-
to di una bella unghiata, giusto per
spiegarmi quanto poco apprezzas-
se queste variazioni alla routine fa-
miliare. Lei era ben conscia del fatto
che la responsabile dell’invasione
fossi soltanto io, quindi ho sempre
considerato queste sue performan-
ce come un segno di grande intelli-
genza. E comunque, nel giro di po-
chi giorni, la gatta ha sempre fatto
amicizia con tutti (volpe compresa)
e ha sempre perdonato anche me.
Gli animali non sono capaci di lun-
ghi rancori.
Se in casa c’è già un cane, è fon-
damentale evitare di fargli pensare
che si stia mettendo in pericolo la
sua posizione gerarchica: non c’è
nulla al mondo che lo terrorizzi di
67
più. Quella che comunemente vie-
ne definita “gelosia” è soprattutto
questo: il sacro terrore che il nuovo
arrivato conti più di lui.
Quindi, all’arrivo del nuovo cucciolo,
facciamo un sacco di feste al primo
cane, ignorando il piccolo (che in-
tanto ha altro a cui pensare, al mo-
mento) ma dedicando al più vec-
chio tutte le nostre attenzioni.
Se il cucciolo gli si avvicina, vuole
giocare con lui, gli rompe un po’ le
scatole, ridiamo felici e comportia-
moci come se fosse successo qual-
cosa di meraviglioso. Se l’adulto do-
vesse mettersi a ringhiare, non sgri-
diamolo, ma cerchiamo di distrarlo
facendolo giocare.
Il primo cane deve considerare
l’arrivo del nuovo venuto come un
evento che comporta un sacco di
cose piacevoli per lui (ci si deve
comportare così anche quando il
nuovo arrivato è un bambino). Se il
cucciolo esagera, diventando dav-
vero insopportabile, tiriamo fuori
dalla borsa magica il recintino per
cuccioli e chiudiamolo lì, salvando
gli altri animali dalla sua irruenza.
Mettiamogli lì dentro anche le cio-
tole, un osso di pelle e il suo tappe-
tino, così il cucciolo saprà cosa fare
e gli altri avranno modo di osser-
varlo e di cominciare ad abituarsi
alla sua presenza. Contemporanea-
mente, il cucciolo comincerà ad
abituarsi a stare nel recinto.
La nostra presenza dovrà essere al-
legra, vigile e costante (almeno per
le prime ore), ma mai troppo inva-
RAPPORTI CON BAMBINI, ALTRI ANIMALI ED ESTRANEI
dente. Se proprio abbiamo voglia di
coccolare qualcuno, ribadisco, coc-
coliamo chi c’era prima. Il cucciolo
non sente sicuramente la mancan-
za delle nostre carezze: ancora non
ci conosce, non sa esattamente chi
siamo e che cosa vogliamo da lui.
I nostri “vecchi” animali, al contra-
rio, si seccherebbero parecchio se
ci vedessero dedicare tutte le no-
stre attenzioni al nuovo arrivato: i
cani per problemi gerarchici, i gat-
ti per autentica, purissima gelosia,
intesa in senso umano. Entrambi
perché, essendo tutti molto abitu-
dinari, non vedono di buon occhio
i cambiamenti.
Ultima avvertenza: se il nostro gat-
to finora fosse stato “figlio unico” e
non avessimo mai avuto bisogno di
procurargli “postazioni di sicurezza”,
facciamolo adesso costruendogli,
o liberandogli da qualsiasi intoppo,
uno spazio sopraelevato: va bene
anche una mensola, per esempio,
o il ripiano di una libreria.
Se non abbiamo nulla del genere a
disposizione, andiamo a comprargli
un “albero-tiragraffi” nel pet shop
più vicino. Poter salire in alto fa sen-
tire il gatto al sicuro e quindi lo ras-
serena anche nei confronti del cuc-
ciolo “invasore”.
In ogni caso, anche se gli animali
preesistenti assumessero atteggia-
menti negativi verso il cucciolo, non
preoccupatevi troppo: è una situa-
zione transitoria.
69
 Nel giro di pochi giorni, al massimo
di poche settimane, gli animali che
vivono nella stessa famiglia fanno
regolarmente amicizia.
I cani chiariranno la reciproca po-
sizione gerarchica, a volte anche a
suon di ringhiate: lasciate fare e non
vi intromettete, a meno che l’adul-
to non arrivi ad attaccare realmente
il cucciolo. Ma è un caso rarissimo.
Presto cominceranno a interagire
in modo sociale, mentre il rapporto
cane-gatto può andare dalla vera
amicizia (“mangiamo insieme, dor-
miamo insieme, giochiamo insieme”)
alla semplice non-belligeranza (“con
quello lì non ci litigo, ma mi tengo a
debita distanza”). Anche questo at-
teggiamento, di solito, è transitorio:
e generalmente ha termine quando
il gatto scopre che il cucciolo ha un
corpo peloso, soffice e caldo. Qua-
si sempre questo succede ai primi
freddi: gatti che avevano ignorato
platealmente il cucciolo di casa per
mesi diventano improvvisamente
grandi fautori dello “stiamo vicini-vi-
cini”, andandogli a dormire appicci-
catissimi. Normalmente io sostengo
che quella dei “gatti opportunisti” sia
una diceria infondata… ma in questo
caso, forse, qualcosa di vero c’è.

È fondamentale che il cucciolo

impari a socializzare il prima
possibile. Solo frequentando
diverse persone e diversi altri cani
diventerà un adulto sereno
e sicuro di sé

70
IL PRIMO
COMANDAMENTO:
SOCIALIZZARE
Non appena avremo iniziato a far
sì che il nuovo arrivato instauri un
rapporto con le persone e gli even-
tuali altri animali di famiglia, dedi-
chiamoci subito alla socializzazio-
ne del cucciolo con gli altri esseri
viventi, quelli che non fanno par-
te del suo branco. Ovvero, appe-
na possibile portiamolo a vedere
e annusare persone estranee, altri
cani e tutto ciò che fa parte del
mondo esterno.
Insomma, occorre farlo interagi-
re con altri umani e animali, perché
una corretta socializzazione è asso-
lutamente indispensabile se voglia-
mo avere un cane sereno, capace di
rapportarsi con chiunque senza ec-
cessi di timidezza o, al contrario, di
aggressività. Un cane non socializ-
zato sarà quasi immancabilmente un
cane con problemi di carattere.
Poiché l’ideale sarebbe che il cuc-
ciolo vedesse cani e persone diver-
se, di diversa età, sesso e modo di
vestire, con la maggior libertà pos-
sibile di annusare, conoscere, gio-
care eccetera… il modo migliore in
assoluto per effettuare una buona
socializzazione è quello di iscriver-
si a un corso per cuccioli presso un
buon campo di addestramento.
Se non ce ne fossero nella vostra
zona, cercate almeno di frequen-
tare parchi cittadini, aree cani, in-
somma qualsiasi spazio in cui sia
RAPPORTI CON BAMBINI, ALTRI ANIMALI ED ESTRANEI
possibile permettere al cucciolo di
socializzare con il numero più alto
possibile di persone e di animali.
Ripeto: è un passo indispensabile,
fondamentale, che sta alla base di
un carattere equilibrato e sicuro.
Trascurarlo è un errore gravissimo.
La socializzazione va eseguita pri-
ma possibile, a partire dai due-tre
mesi: più si aspetta e meno diven-
ta efficace.
Attenzione: vanno socializzati per-
fettamente anche i futuri cani da
guardia, da difesa e via dicendo.
L’idea che questi debbano “cono-
scere solo il padrone” è assoluta-
mente sbagliata, anche perché un
cucciolo non socializzato può di-
ventare un adulto terrorizzato dagli
estranei, e in questo caso, più che
un cane da guardia, diventerebbe
un cane “da fuga”.
La socializzazione serve a rendere
il cucciolo sicuro di sé, a fargli co-
noscere i vari gesti, i diversi com-
portamenti umani e quindi anche a
distinguere gli amici dai nemici, gli
atteggiamenti amichevoli da quel-
li minacciosi e così via. Credo che
nessuno al mondo possa desidera-
re un cane che salta alla gola all’a-
mico che voleva solo stringergli la
mano e che magari ignora il malvi-
vente che gli punta contro una pi-
stola, semplicemente perché nes-
suno gli ha mai permesso di capire
che cosa è da ritenersi pericoloso
e che cosa no.
71
L’EDUCAZIONE ALLA PULIZIA
ZONA-PAPPA, ZONA-LETTO,
ZONA-GABINETTO

LA PULIZIA
CASALINGA
Pochi giorni
di insegnamento costante

… e la pipì non è più

una tragedia
È SOLO
QUESTIONE DI
EDUCAZIONE
La tragedia-pipì (con annessi e connessii) rappresenta
sicuramente il primo banco di prova per il neoresponsa-
bile di un cucciolo.Infatti tutti sanno, teoricamente, che
il cucciolo non sa ancora sporcare fuori casa e che bi-
sognerà educarlo, ma quasi nessun neofita ha la misura
esatta del problema in termini di quantità, di durata e
soprattutto di “numero di volte”.
È per questo che alcune persone vanno in “crisi da pipì”
e cominciano a pensare seriamente di riportare indietro il
cucciolo; anche se poi non lo fanno, è evidente che con
il passaggio del cucciolo dal ruolo di “tenero peluche da
coccole” alla definizione di “dannato annaffiatoio” si è crea-
ta una spiacevole incrinatura nel rapporto umano-cane.
Se poi la storia si protrae nel tempo (specie se i cuccioli
coetanei appartenenti ad amici e parenti hanno imparato
l’educazione casalinga in tre giorni, e il nostro a sei mesi ci
“battezza” ancora i tappeti persiani), ecco che si può arri-
vare a un vero e proprio conflitto del tipo “ti voglio tanto
bene, ma non ti reggo più”. E c’è poco da scherzare, per-
ché alcuni di questi conflitti si traducono in un abbando-
no, molto più spesso di quanto accada in occasione delle
famigerate ferie estive.
Vediamo dunque di esaminare il problema il più a fondo
possibile, passo dopo passo.

UNA PREMESSA FONDAMENTALE

Molti neoresponsabili (specie se sono al primo cane) cre-
dono che il cucciolo impari spontaneamente, magari nel
giro di due o tre giorni, a raspare la porta o ad abbaiare

75
 per chiedere di uscire. Illusione! Non
funziona affatto così. Il cucciolo non
sa che non deve sporcare in casa, e
se non glielo fate capire chiaramen-
te continuerà imperterrito a mollarvi
qualsiasi cosa su pavimenti, tappeti
e affini fino all’età adulta.
“Ma come? – obietterà qualcuno
a questo punto – Ho letto sul libro
X o sulla rivista Y che il cucciolo ‘è
naturalmente pulito, e che tende a
non sporcare nel luogo in cui man-
gia e dorme’!”.
Questo è parzialmente vero, ma:
l non illudetevi che il cucciolo iden-
tifichi “il luogo in cui mangia e dor-
76
me” con l’intero appartamento. Se
non rientra nella casistica esposta
nel secondo punto, il cucciolo ten-
derà a non sporcare nel paio di me-
tri quadrati che circondano la sua
zona-pappa e la sua zona-letto. Il
resto della casa, per lui, è tutto uti-
lizzabile come gabinetto;
l il cucciolo che davvero non spor-
ca il luogo in cui dorme è un cuc-
ciolo che ha alternative valide fin dai
primi giorni di vita, e cioè dal mo-
mento in cui la mamma smette di
provvedere alla pulizia personale dei
figli e i figli cominciano a uscire dal-
la tana (sala parto, nel nostro caso).
Questo vale per i lupi e per tutti i
canidi selvatici, ma vale anche per i
cuccioli di campagna che nascono
nel fienile o nella stalla, e a trenta-
trentacinque giorni sono già liberi di
esplorare tutto il mondo circostan-
te. Questi cuccioli si sceglieranno un
gabinetto personale e molto lonta-
no da casa; ma se non saranno mes-
si in condizioni di raggiungerlo (per-
ché li abbiamo portati dentro casa
e c’è una porta che impedisce loro
di uscire), molto facilmente daranno
segni di nervosismo come raspare
o abbaiare per segnalare la loro ur-
genza di uscire.
Se però non avete un cucciolo nato
in campagna, ma un cucciolo nato
in un appartamento cittadino o in
un allevamento, ricordate che all’e-
tà canonica, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, questi cani non
avranno avuto alcuna possibilità di
allontanarsi dalla tana per sporcare.
Sono vissuti in un ambiente chiuso
e controllato (box, recinto o stan-
za riservata) da cui non potevano
uscire se non interveniva l’uomo a
tirarli fuori. Quindi si sono abituati
a sporcare sui giornali, sui trucioli o
sui cartoni di cui era tappezzato il
loro spazio vitale.
Vivevano lì, mangiavano lì, dormi-
vano lì e sporcavano lì perché non
hanno mai avuto libertà di scelta.
Quindi troveranno del tutto natura-
le continuare con questa abitudine
(indotta dall’uomo).
Per ovviare a questo problema, ma
ancor più spesso per evitare sem-
È SOLO QUESTIONE DI EDUCAZIONE
plicemente di avere cuccioli costan-
temente impiastrati e tutt’altro che
profumati, alcuni allevatori portano
fuori i cuccioli a cadenze regolari,
specie nella bella stagione, adiben-
do a gabinetto uno spazio esterno.
Io sono stata un’allevatrice di que-
sto tipo, e ogni due ore circa porta-
vo i cani nel recinto-pipì ufficiale e
li rimettevo nella nursery solo dopo
che si erano liberati tutti.
La nursery, però, era tappezzata
di giornali, perché se c’è una cosa
al mondo su cui non puoi contare
sono le cadenze-pipì dei cuccioli:
è tutt’altro che insolito che un cuc-
ciolo abbia mollato fuori quelli che
sembravano venti litri e decida che
“ce n’era ancora un po’” appena ri-
entrato nel recinto o in casa.
Quindi i giornali sono praticamen-
te un classico, ed è un classico che
andrà ricordato quando affrontere-
mo l’insegnamento al cucciolo della
pulizia casalinga.
COME SI INSEGNA
AL CUCCIOLO
A NON SPORCARE
L’educazione alla pulizia si svolge-
rà in modo diverso a seconda del
luogo in cui si abita, quindi divide-
remo questo capitolo in due parti:
una riservata ai cani che vivono in
appartamento e una per chi possie-
de una casa con giardino.
77
 Per i cani che vivono
in casa
Appena arrivato in casa o subito
dopo aver bevuto, sicuramente il
cucciolo sporcherà. Ma “dove”?
Se vogliamo che impari a sporca-
re sul giornale, l’unico metodo ve-
ramente infallibile è quello di tap-
pezzare tutta la stanza con fogli di
giornale. Semplice, no?
Vedo già sopracciglia inarcate e
occhi sgranati: non preoccupatevi,
non intendevo “per sempre”!
Funziona in questo modo: si costrui-
sce questo “pavimento di giornali”
lasciando libero solo lo spazio che
contiene la cuccia e le ciotole, per-
78
ché, come abbiamo visto, il cuc-
ciolo tende a non sporcare dove
mangia e dorme. Siccome il cuccio-
lo sporcherà per forza di cose sul
giornale, visto che ci sono giornali
ovunque, complimentiamoci molto
vivamente con lui.
Nei giorni seguenti togliamo un
paio di fogli al giorno, restringen-
do gradualmente lo spazio coperto
di giornali: il cucciolo continuerà ad
andarci sopra per sporcare, perché
si sta abituando all’idea che i gior-
nali siano il gabinetto ufficiale, ap-
provato anche dalla direzione, visto
che continuiamo a premiarlo e coc-
colarlo quando la fa lì.
Nel giro di una settimana avremo
delimitato uno spazio minimo, co-
stituito da due-tre fogli al massimo,
laddove vogliamo che il cane spor-
chi. E il gioco sarà fatto.
Se qualche volta sporcherà nel
posto sbagliato (magari perché è
troppo impegnato a giocare e la pi-
pì gli arriva a tradimento), potremo
dirgli “No!”, ma solo se lui conosce
già il significato di questa parola.
Altrimenti potremmo dirgli “Torta
di mele!” o “Prosciutto!”, e il risulta-
to sarebbe lo stesso.
Come insegnare il significato del
Un cucciolo impara presto
a non sporcare nella parte
della casa in cui mangia o dorme,
ma non aspettiamoci che lo faccia
in pochi giorni se non gli abbiamo
insegnato a distinguere bene
le diverse zone
Un jack russell terrier rincasa
dopo aver fatto il suo “dovere”
“No!” lo scoprirete nel capitolo de-
dicato alla prima educazione. Fin-
ché il cucciolo non lo conosce, me-
glio agire che parlare: quindi, se vi
accorgete che il cucciolo sta per
accovacciarsi lontano dai giorna-
li, prendetelo di corsa in braccio e
portatecelo sopra.
Ci vuole un tempismo micidiale,
perché è questione di decimi di se-
condo, ma se osservate il piccolo
per qualche tempo potrete impara-
re facilmente a capire quali sono gli
atteggiamenti preliminari, quelli che
arrivano prima che si “metta in po-
sa”, che vi daranno quindi il tempo
di prenderlo e spostarlo sui giornali
senza rischiare che vi annaffi diret-
tamente i calzoni.
Annusare insistentemente e girare
in tondo sono atteggiamenti ab-
bastanza classici (il girare in tondo
solitamente prelude alla cacca, più
che alla pipì), ma ogni cane manda
i suoi segnali personali: tutto sta a
osservarli e imparare a capirli.
Se non arriviamo in tempo e sco-
priamo il danno quando ormai è
fatto, puliamo senza farci vedere e
passiamo il neutralizzatore di odo-
ri. Mai, mai, mai fare cose inutili e
dannose tipo sgridare, picchiare o
peggio ancora mettere il muso del
cane nella pipì: non serve a niente,
perché il cucciolo non è assoluta-
mente in grado di abbinare questa
punizione a ciò che magari ha com-
binato mezz’ora prima (ma anche
solo un minuto prima). La mente
del cane non funziona così: per lui
esiste solo l’“adesso e qui”.
Se gli piazziamo il muso nello spor-
co, penserà che vogliamo farglielo
leccare o mangiare, e non è escluso
che ci accontenti. Ho conosciuto un
numero impressionante di cani co-
profagi che, da cuccioli, erano stati
sottoposti a questo tipo di “educa-
zione” medievale.
Se il vostro cucciolo è destinato a
diventare un cane di taglia piccola
o piccolissima, un gabinetto in ca-
sa potrete tenerglielo anche in età
adulta: questo non significa che il
cane non dovrà mai uscire – per ca-
rità! – ma che, per esempio in ca-
so di alluvione o di vostra malattia,
79
 avrete una comoda alternativa al
LA PULIZIA CASALINGA
portarlo fuori a ogni costo.
Se invece il cane è destinato a di-
ventare di taglia grande o gigante,
rassegnatevi all’idea che il gabinet-
to di giornali possa durare al mas-
simo per un mesetto: dopodiché, o
piazzate per terra l’intera produzio-
ne del “Corriere della Sera” o della
“Stampa”, oppure insegnate al cane
a sporcare fuori.
Siccome prevenire è meglio che
curare, l’ideale sarebbe iniziare su-
bito, con il cucciolo di pochi mesi,
80
ma per fargli capire che il gabinet-
to sta fuori casa, bisogna portarlo
fuori un numero adeguato di volte...
e qui casca l’asino, perché questo
numero di volte è elevatissimo.
Quindi vi consigliamo vivamente di
abbinare comunque le uscite al “ga-
binetto casalingo” fatto con i gior-
nali. Quando il cucciolo sarà assolu-
tamente certo che si deve sporcare
solo sui giornali, metteteglieli appe-
na fuori dalla porta, facendo in mo-
do che lui veda dove sono. Quando
gli verrà voglia di fare la pipì, andrà
Osservate il cucciolo per qualche
tempo e capirete quali sono
gli atteggiamenti che indicano
la sua necessità di fare pipì
sicuramente verso la porta e proba-
bilmente la gratterà o piangerà per
chiedere di uscire.
Contemporaneamente all’educa-
zione ai giornali, cominciate anche
a portare fuori il cucciolo ogni volta
che si sveglia dopo un sonnellino,
dopo ogni pasto e dopo ogni be-
vuta: sono i momenti in cui i cani,
quasi immancabilmente, si liberano.
Attenzione a “dove” lo portate, pe-
rò, perché il cucciolo, nella sua me-
moria atavica, conserva il sacro ter-
rore dei predatori, e l’ultima cosa al
mondo che intende fare è far capire
loro dove si trova, lasciando in giro
l’odore dei suoi escrementi.
Questo è un retaggio ancestrale: al
cucciolo non importa nulla del fatto
che non abbia mai visto nel quar-
tiere, pantere o puma in agguato. Il
suo concetto è: “Non ne vedo, ma
potrebbero sempre essere nascosti
da qualche parte”. Quindi, sta ab-
bottonato.
Altra cosa che un cucciolo non
vuole assolutamente fare è sfidare
gli adulti della sua stessa specie; e
questi, a differenza dei puma, nel
quartiere ci sono sicuramente.
Bisogna sapere che per il cane ori-
nare non significa solo svuotare
la vescica, ma anche inviare chia-
ri segnali sociali. Nella fattispecie,
l’odore dell’orina lasciata da un ca-
È SOLO QUESTIONE DI EDUCAZIONE
ne adulto (soprattutto maschio) si-
gnifica: “Questa è casa mia, guai a
chi osa entrare senza permesso”.
In città, purtroppo, la stragrande
maggioranza degli angoli, dei mar-
ciapiedi, delle aiuolette ecc. è lette-
ralmente permeata di segnali come
questo. E il cucciolo, che li “legge”
col naso, pensa: “Questa zona non
è di mia proprietà, quindi non pos-
so orinare qui sopra perché incor-
rerei nell’ira funesta del proprietario
di questo territorio”. Ergo, non la fa.
E non vede l’ora di tornare a casa
per liberarsi in un posto in cui non
infrangerà alcun tabù sociale.
Questo è il motivo per cui molti
proprietari di cuccioli telefonano o
scrivono mail disperate: “Me lo fa
apposta! Lo tengo fuori per ore e
ore e non fa una goccia di pipì… poi,
appena rientriamo a casa, mi molla
il Lago di Como in salotto!”.
Ma il cucciolo non “ fa apposta”
proprio nulla: il concetto di “ di-
spetto” non rientra nelle possibi-
lità di una mente canina. Siamo
noi a sbagliare, in questi casi, pre-
tendendo che il cucciolo sporchi,
magari, nell’area cani letteralmen-
te disseminata di odori adulti che
per lui significano “tabù”.
Quindi cerchiamo un angolino al-
ternativo, una piazzuola, un corti-
letto in cui siamo certi che non vi-
vano cani adulti, o un’aiuola un po’
in disparte: il cucciolo, se non sente
odori preoccupanti, si libererà sen-
81
 LA PIPí A COMANDO
Se avete voglia di stupire gli
amici (ma anche di poter utiliz-
zare uno dei comandi più como-
di della storia), date un ordine
preciso (tipo proprio: “Fai pipì”)
ogni volta che il cucciolo si sta
liberando.
Dopo qualche tempo scoprirete
che, senza aver avuto bisogno di
fare nient’altro, il cane farà effet-
tivamente pipì al vostro ordine.
Ovviamente non ha senso che
si abusi di questo comando (an-
che la pipì canina ha dei limiti),
ma se lo usate con intelligenza vi
tornerà utilissimo, specialmente
nelle serate di pioggia, quando
al cane piacerebbe moltissimo
annusare in giro per due ore pri-
ma di liberarsi (perché molti ca-
za pensarci troppo. Una volta indi-
viduato il gabinetto giusto, portia-
LA PULIZIA CASALINGA
molo sempre lì: non c’è nulla di più
“abituante” dell’abitudine stessa.
Quando il cucciolo avrà acquisi-
to un po’ più di fiducia in se stes-
so, avrà incominciato a conoscere
la società canina del circondario e
avrà fatto amicizia con qualche al-
tro cane, avrà anche meno timore
di sporcare e quindi amplierà le sue
concezioni di “gabinetto accettabi-
le”, ma per i primi tempi, è preferibi-
le che lo conduciate sempre nello
stesso posto.
82
ni della pioggia se ne infischiano
altamente), mentre voi non ve-
dete l’ora di rientrare a casa.
Attenzione, però: non è giusto
né serio approfittare del “cane
radiocomandato” per portarlo
fuori trenta secondi al giorno.
Le passeggiate igieniche non
devono e non possono limitar-
si alle sole funzioni fisiologiche:
per il cane esse sono momenti
di svago, di incontri sociali e di
esplorazione del mondo che lo
circonda.
L’ordine “fai pipì” può essere
usato spesso (anche per mante-
nere il cane allenato a obbedir-
vi), ma non deve significare “fai
una cosa veloce che così rien-
triamo di corsa”.
Per i cani
che dispongono
di un giardino
Dopo ogni pasto e dopo i sonnel-
lini, prendiamo in braccio il cuccio-
lo, portiamolo in giardino e atten-
diamo che faccia i suoi bisogni, te-
nendolo costantemente d’occhio.
Ogni volta che il cane sporca nel
posto desiderato, copriamolo di lo-
di e coccole come se avesse vinto
le Olimpiadi. Lui deve capire quan-
to siamo contenti di lui. Attenzio-
ne: per quanto sia comodissimo do-
ver semplicemente aprire la porta
di casa per mettere un gabinetto a
disposizione del cucciolo, probabil-
mente non sarete poi così felici di
avere tutto il giardino costellato di
cacche. E neppure di veder ingial-
lire e morire il prato inglese annaf-
fiato da micidiale pipì.
Per questo vi consiglio di creare un
“angolo dei bisogni” anche in giar-
dino, agendo in questo modo:
l identificate un angolo che non sia
né vicino a casa, né vicino a even-
tuali cucce, spazio-giochi, luogo
in cui mettete le ciotole del cibo e
dell’acqua (qualora utilizziate il giar-
dino per i pasti);
l costruite due recinti (anche con
della rete provvisoria): uno vicino a
casa, che chiameremo recinto A, e
uno il più possibile lontano da casa,
che chiameremo recinto B. Quando
il cucciolo è stanco (dopo aver gio-
È SOLO QUESTIONE DI EDUCAZIONE
cato, corso e saltato), mettetelo nel
recinto A, dove avrete collocato il
suo tappeto o la sua cuccia;
l tenete d’occhio il cucciolo: appe-
na si sveglia fatelo uscire dal recinto
A e correte insieme verso il recin-
to B, dove il piccolo si libererà si-
curamente. Si è appena svegliato,
ha fatto una corsa, deve assoluta-
mente fare pipì. La farà nel recinto
B, che è quello che voi volete che
diventi il suo gabinetto;
l ripetete l’operazione più volte al
giorno: dopo pochi giorni, il cuccio-
lo si sarà abituato a correre verso
il recinto B quando ha bisogno di
sporcare;
Un piccolo premio può facilitare
l’apprendimento della pulizia
casalinga
83
 l quando sarete sicuri che il gabi-
netto è diventato “ufficiale”, togliete
la rete: non ce ne sarà più bisogno.
Tutto chiaro, tutto semplice, tutto
facile? In teoria, sì, e anche in prati-
ca; i metodi descritti finora funzio-
nano almeno con il 70% dei cuc-
cioli. Peccato che ce ne sia un altro
30% che sembra refrattario a qual-
siasi insegnamento, e che per que-
sto manda in crisi il proprio respon-
sabile. Ma non si tratta di cuccioli
“scemi”, né di cuccioli che “ci fan-
no i dispetti”. Se il cane non impara
la pulizia casalinga, un motivo c’è
sempre. Quindi cerchiamo di ana-
lizzare almeno i più frequenti.
84
LE POSSIBILI CAUSE
DI FALLIMENTO
L’utilizzo come
gabinetto del tipo di
“fondo” che il cane ha
imparato a rispettare
Se il cucciolo, in allevamento o do-
ve viveva prima, è stato portato fuo-
ri a sporcare e poi messo sui giornali
a dormire, la sua innata pulizia (che
esiste, quando l’uomo non la rovina)
lo spingerà a considerare i giornali
come “letto”. Quindi insegnargli che
quello è il gabinetto diventerà molto
complicato. Se si nota che il cucciolo
evita i giornali e va a farla in qualsiasi
85
 IL “MARCATORE FOLLE”
I maschi particolarmente risso-
si, quelli per intenderci che co-
minciano a dare di matto se ve-
dono un cane a centinaia di me-
tri di distanza, quasi immanca-
bilmente sono anche “marcatori
coatti”: ovvero alzano la zampa
ogni due metri e marcano, oltre
al loro territorio, anche il resto
del mondo, che poi finiscono per
considerare di loro proprietà.
Questo è un comportamento
che va assolutamente inibito sul
nascere. Se il “marcatore folle”
mostra aggressività verso i suoi
conspecifici bisogna impedirgli
di continuare ad alzare zampe
contro qualsiasi centimetro qua-
drato del pianeta, sgridandolo o
tirandolo via. Molti maschi forte-
mente aggressivi sono stati cor-
altro posto, bisogna cambiare rotta
LA PULIZIA CASALINGA
e usare (per esempio) un pannolo-
ne per neonati allargato. Oppure dei
giornali, sì, ma ricoperti di trucioli.
Tempi di attesa
troppo lunghi
Un cucciolo di due mesi, se vuo-
le, può “chiudere a chiave” la vesci-
ca anche per tre o quattro ore (ed
è esattamente ciò che fa quando
non si sente al sicuro in un certo
luogo). Però, se non ha volontaria-
86
retti con questo semplicissimo
espediente.
A proposito: ricordiamo che i
maschi cominciano ad alzare la
zampa solo quando iniziano a
maturare sessualmente, quindi
intorno ai sei-sette mesi (a vol-
te anche oltre). Prima di allora
la fanno “a gambe larghe” come
le femmine. Questa precisazione
potrebbe sembrare superflua (e
lo è sicuramente per chi ha già
avuto cani di sesso maschile),
ma avendo ricevuto tempo fa la
telefonata di una signora dispe-
ratissima che temeva che il suo
cane di quattro mesi “fosse gay”
(testuale) perché non alzava la
zampa… preferisco tranquilliz-
zare i neofiti che si ponessero lo
stesso dubbio.
mente “chiuso a chiave”, quando gli
arriva lo stimolo ha meno di un mi-
nuto di autonomia. Non è fisiologi-
camente in grado di tenerla oltre.
Per questo bisogna assolutamente
fare in modo che il gabinetto (den-
tro o fuori casa) sia raggiungibile in
quell’arco di tempo ogni volta che
gli scappa, oppure indurre il cuccio-
lo a “chiudere a chiave”, cosa che si
può ottenere con l’uso oculato del
Vari-kennel. In uno spazio ristretto
il cucciolo farà sempre il possibile
per non farsela letteralmente ad-
dosso: questo ci permette di pas-
sare notti relativamente tranquille,
perché – salvo problemi particolari
– il cucciolo di notte non sporcherà
nel suo trasportino, sapendo che
non potrebbe evitare di sdraiarsi
sopra le proprie deiezioni. Di giorno
invece dovrà essere portato fuori a
intervalli di due ore, non oltre.
Se si dedicano due giorni filati all’in-
segnamento della pulizia casalinga,
spiegando bene al cucciolo che co-
sa deve fare e non permettendogli
di sbagliare, di solito il problema è
risolto: per questo converrebbe por-
tare sempre a casa il cucciolo in un
week end e dedicare i due giorni a
un insegnamento costante, chiaro e
coerente dell’educazione alla pulizia.
Se il cucciolo viene portato fuori un
Anche in giardino va predisposto
un apposito “angolo dei bisogni”
po’ sì e un po’ no, se una volta viene
È SOLO QUESTIONE DI EDUCAZIONE
sgridato e l’altra no, se una volta vie-
ne premiato quando la fa nel posto
giusto e l’altra no... come fa a capire
che cosa vogliamo di preciso da lui?
L’associazione
“pipì fatta = fine
divertimento”
Altro errore comunissimo è quello
di portare il cane a far pipì e appe-
na l’ha fatta riportarlo a casa. Que-
sto per il cucciolo è un segnale mol-
to chiaro: appena la mollo finisce la
passeggiata. E allora, per prolungare
il divertimento... me la tengo!
Ovviamente, siccome può tenersela
per un tempo limitato, quando ri-
entrerà in casa penserà che non ci
sia più motivo di trattenersi (tanto
ormai la passeggiata è comunque
finita) e si libererà, con grande gioia
degli umani, sul tappeto persiano.
87
VISITE E VACCINAZIONI
LA STERILIZZAZIONE:
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

PER LA SUA
SALUTE
Un perfetto mix
tra alimentazione sana
ed esercizio fisico corretto
QUALCHE
INFORMAZIONE
UTILE
Della salute di un cucciolo, ovviamente, non può occu-
parsi un libro: deve farlo il veterinario. Quello che posso
fare in questa sede è darvi qualche consiglio spicciolo su
alcuni temi relativi a questo argomento.

LA PRIMA VISITA,
LE PRIME VACCINAZIONI
Cuccioli di dubbia origine

Se il cucciolo l’avete trovato o vi è stato regalato e non

ne conoscete esattamente l’origine, la visita veterinaria va
effettuata prima possibile. Addirittura prima di portarlo a
casa, se potete. È importante chiedere al veterinario una
bella visita generale e soprattutto un esame delle feci (per
arricchimento, non “a fresco”) per assicurarvi che non ci si-
ano parassiti e per correre subito ai rimedi nel caso ci siano:
alcuni dei cosiddetti “vermi” possono debilitare seriamente
un cucciolo, specie se l’infestazione è massiccia.
Per quanto riguarda le vaccinazioni, con i cuccioli di dub-
bia origine si deve andare un po’ a naso, perché in realtà
non è possibile sapere se sono stati vaccinati o meno.
Piuttosto che rischiare di somministrare al cucciolo dosi
eccessive di vaccino, è meglio tenerlo lontano dagli altri
cani e dagli spazi non sicuri per due-tre settimane, do-
podiché si farà comunque una dose di vaccino contro ci-
murro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, a cui seguiranno
i relativi richiami.
Anche se il cucciolo è molto piccolo (quaranta-cinquan-
ta giorni) è meglio attendere, perché nel caso in cui la

91
 madre fosse stata vaccinata – co-
sa che non si può sapere nel ca-
so dei cuccioli trovati – gli anticor-
pi presenti nel suo latte avrebbero
dato una buona copertura al cuc-
ciolo, ma contemporaneamente ri-
durrebbero l’efficacia di una nuova
vaccinazione.
Per quanto riguarda il tipo di vacci-
no, personalmente non sono trop-
po entusiasta dei vaccini plurivalen-
ti su cuccioli di origine incerta: l’ep-
tavalente, che protegge da cinque
malattie infettive più i due diversi
tipi di leptospirosi, è indubbiamente
molto pratico (con due sole vacci-
nazioni si copre un’ampia gamma di
malattie), ma è anche una “bomba”
di antigeni che in un organismo de-
bilitato potrebbe indurre seri pro-
blemi. Se non sappiamo esatta-
mente come è stato allevato il cuc-
ciolo fino al momento in cui arriva
in casa nostra, è meglio suggerire al
veterinario di seguire i vecchi proto-
colli, che comprendevano una vac-
cinazione trivalente (cimurro, epati-
te, parvovirosi) e poi, a parte, quella
PER LA SUA SALUTE
contro la leptospirosi e più tardi an-
cora quella antirabbica.
Altre malattie coperte dal vaccino
eptavalente (come la cosiddetta
“tosse dei canili”) non sono letali e
quindi si può soprassedere almeno
fino al momento in cui non saremo
sicuri della perfetta forma fisica del
cane. Per i cuccioli provenienti da
fonti ad alto rischio, o cioè negozi,
“mostre del cucciolo” eccetera (vedi
92
capitolo “Dove prenderlo”, pag. 25),
una raccomandazione: anche se il
cane sembra in perfetta forma, sal-
ta, gioca e mangia come un lupo,
fatelo visitare al più presto e ripetete
la visita almeno tre volte nel corso
del primo mese. Questo perché le
più comuni (e letali) malattie infet-
tive possono avere un’incubazione
anche molto lunga: quindici e a vol-
te venti giorni. E nessun veterinario
al mondo, a meno che sia munito di
sfera di cristallo, riuscirà mai a dia-
gnosticare – per esempio – un ci-
murro ancora asintomatico. Non è
proprio umanamente possibile.
In compenso, quando appaiono
i primissimi sintomi (e cioè quan-
do, intervenendo al volo, è ancora
possibile salvare il cucciolo), spes-
so sono i responsabili del cane a
non accorgersene o a sottovalutarli
(due colpi di tosse? Gli sarà andato
qualcosa di traverso. Gli occhi gli
lacrimano? Sarà stata una corrente
d’aria), mentre il veterinario – se è
bravo – è in grado di riconoscerli e
iniziare subito la cura.
Spiacente di “gufare”, ma la racco-
mandazione continua così: se sa-
pete, o se sospettate, di avere per
le mani un cucciolo proveniente da
un “canificio”, specie se arriva da un
Per occuparci correttamente
della salute del cucciolo
facciamolo visitare dal veterinario
appena entra a far parte
della nostra famiglia
Paese straniero, pensate sempre e
solo al peggio. Al minimo sintomo,
anche di lieve entità, volate dal ve-
terinario. Purtroppo, quando i sin-
tomi si manifestano, le malattie più
gravi (e più diffuse) progrediscono
alla velocità della luce e possono
uccidere un cucciolo in pochi gior-
ni. A volte neppure un intervento
precoce è risolutivo, ma è sempre
meglio che intervenire quando la
malattia si trova ormai in uno sta-
dio avanzato.
CUCCIOLI
QUALCHE INFORMAZIONE UTILE
SICURAMENTE
BEN ALLEVATI
E BEN SEGUITI
Se il cucciolo proviene da una fon-
te sicura, avremo il suo bel libretto
di vaccinazione a dirci che cosa è
stato fatto finora per la sua salute
e che cosa bisognerà fare nei pros-
simi mesi: quindi non ci sarebbe al-
cun motivo per scapicollarsi dal ve-
terinario.
93
94
Nonostante questo, vi consiglio
ugualmente una visitina… non per
reali esigenze sanitarie, ma per un
motivo squisitamente psicologico.
Siccome il cucciolo sta benissimo,
il veterinario non gli farà niente di
particolarmente sgradevole. La vi-
sita sarà divertente, condita da coc-
cole e bocconcini, e il cane farà un
paio di associazioni di idee assai
utili per il futuro, ovvero “studio me-
dico = posto piacevole” e “signore
vestito di bianco = umano simpati-
co di cui non bisogna aver paura”.
Se non riuscite a capire perché sia
così importante, sedetevi per un’o-
retta nella sala d’aspetto di qualsia-
si veterinario e osservate l’arrivo dei
pazienti: vedrete cani che entrano
volentieri, si sdraiano pacificamen-
te a terra e attendono serenamen-
te il loro turno e altri che devono
essere trainati o portati dentro di
peso (cosa particolarmente piace-
vole se pesano cinquanta e passa
chili), che appena entrati comincia-
no a tirare come dannati verso l’u-
scita, che abbaiano per tutto il tem-
po dell’attesa o cercano di attac-
car briga con qualsiasi altro animale
presente nell’ambulatorio.
Quale dei due tipi vi piacerebbe
avere, una volta che il vostro cuc-
ciolo sarà cresciuto?
Se la vostra risposta è quella più
scontata, sappiate che il 90% del-
la differenza tra il tipo A e il tipo
B la fa proprio la prima visita dal
veterinario.
TAGLIE DIVERSE,
QUALCHE INFORMAZIONE UTILE
ESERCIZIO FISICO
DIVERSO
Il vostro veterinario vi spiegherà
sicuramente che allo scopo di far
crescere bene il vostro cucciolo oc-
correrà soprattutto un perfetto mix
tra alimentazione sana ed esercizio
fisico corretto.
Sulla seconda parte, però, spesso
il discorso non viene approfondito
a dovere e quindi gli umani pensa-
no che, per quanto riguarda il mo-
vimento, valga il detto “più ce n’è
e meglio è”. Questo non è sempre
vero; anzi, è molto falso per quan-
to riguarda i cuccioli di taglia gran-
de, specie se appartenenti a razze
particolarmente pesanti in rapporto
all’altezza.
Un esempio tipico è quello del la-
brador, una delle razze più amate
dagli Italiani del terzo millennio: il
cucciolo di labrador deve fare me-
no movimento possibile per i primi
tre mesi di vita, perché il suo sche-
letro non è in grado di sopportare
troppe sollecitazioni inferte da una
massa corporea già decisamente
abbondante.
All’atto pratico, uno di questi cuc-
cioli può “disfarsi” semplicemente
saltando giù da un muretto o im-
pegnandosi in cambi di direzione
troppo bruschi mentre sta giocan-
do con un altro cane: e la cosa peg-
giore è che lui non ne è affatto con-
sapevole!
95
 Non pensate mai che il cucciolo sia tra una forma leggera di displasia e
“in grado di regolarsi da solo”: que- un cane che non è più neppure in
sto forse può valere per un cucciolo grado di camminare.
di lupo, ma le razze create dall’uo- Anche per i cani molto piccoli (per
mo, che di lupino hanno ormai ve- esempio i chihuahua) ci sono limita-
ramente poco dal punto di vista fi- zioni: non bisognerebbe mai permet-
sico, non sono assolutamente con-
sapevoli delle proprie debolezze.
Tantomeno da cuccioli.
I piccoli labrador, così come i piccoli
rottweiler, san bernardo, alano e co-
sì via, vanno costantemente tenuti
sotto controllo, e quando esagera-
no nei giochi e nelle corse vanno
costretti a fermarsi, perché da soli
non lo farebbero mai.
Inoltre è bene permettere loro di
giocare solo con cani della stessa
taglia e mole: mai con piccoli dia-
voletti che filano a trecento all’ora e
che cambiano direzione in un centi-
metro quadrato, perché, se provano
a imitarli, rischiano grosso.
L’attenzione verso l’esercizio fisico
serve anche a proteggere il cuccio-
lo dai fattori ambientali che influi-
scono sulle displasie dell’anca e del
gomito, che sono malattie geneti-
PER LA SUA SALUTE

che ma che possono manifestarsi

con diversi gradi di gravità. E se il
vostro cucciolo ne fosse malaugu-
ratamente affetto, la differenza tra
esercizio fisico corretto e scorretto
potrebbe comportare la differenza

Al cucciolo occorre un adeguato

esercizio fisico, che va correlato
alla razza e alla taglia

96
tere loro di saltare su e giù da diva-
ni e poltrone, anche perché bisogna
stare attenti a che non battano la
testa (quasi tutti i chihuahua hanno
la cosiddetta “fontanella” del cranio
che rimane aperta per tutta la vita).
Infine, i cani molto lunghi (bassotti,
basset-hound e “basset” in genera-
le) non dovrebbero mai fare né salti
né scale, perché potrebbero avere
problemi vertebrali. Qui il discorso
QUALCHE INFORMAZIONE UTILE
vale anche per gli adulti, mentre i
cani di taglia grande o media, una
volta pienamente sviluppati, non ri-
chiedono più particolari attenzioni
e possono fare tutto il movimento
spontaneo che vogliono.
Bisogna fare attenzione anche con
i cani sportivi, che devono essere
tenuti ben allenati come qualsiasi
atleta: mai fare sforzi a freddo e,
in caso di sport particolarmen-
te impegnativi, dovrebbero
essere seguiti da un vero
e proprio preparatore
atletico.
97
LA
STERILIZZAZIONE

Se il vostro cucciolo è una cucciola, e se non avete inten-

zione di farla riprodurre quando sarà adulta, forse vi sie-
te già posti il problema della sterilizzazione. “Ma perché
parlarne adesso?”, vi chiederete. “Il problema non si porrà
soltanto in età adulta?”.
No! Sterilizzare in età troppo avanzata significa permet-
tere agli estrogeni – i “colpevoli” della maggior parte del-
le patologie dell’apparato riproduttivo nella femmina – di
entrare in circolo e di cominciare a far danni. Quindi, se
si decide per l’intervento, è molto meglio eseguirlo sulla
cucciola subito dopo il primo calore (studi recenti tendo-
no a preferire questa soluzione), o addirittura prima che
vada in calore.
Vorrei spendere due parole anche sulla possibile castra-
zione del maschio, pratica diffusissima in molti Paesi (per
esempio, negli Stati Uniti) per motivi sanitari, mentre in
Italia viene consigliata quasi esclusivamente per problemi
comportamentali, che non risolve quasi mai.
Facciamo quindi un breve excursus in merito alla ste-
rilizzazione di entrambi i sessi, a partire dai motivi che
dovrebbero spingere i responsabili a pensarci su alme-
no un po’.

FATTORE SANITARIO
Sterilizzando la femmina si prevengono sicuramente di-
verse patologie dell’apparato riproduttivo: cisti ovariche,
tumori mammari, metriti e altre ancora. È stato recen-
temente assodato che la sterilizzazione influisce positi-
vamente anche sul tempo di sopravvivenza delle cagne

99
 già colpite da carcinoma mamma-
rio, ovviamente unita alla rimozione
del tumore stesso.
Per quanto riguarda il maschio è
stata accertata, ormai da diversi
anni, l’utilità della castrazione per
prevenire tumori e iperplasie pro-
statiche, ma solo se la castrazione
avviene in età adulta, perché se è
troppo precoce aumenta l’inciden-
za di osteosarcomi (rari nel cane) e
di tumori alla prostata (che invece
sono piuttosto diffusi). L’età ideale
per ottenere una valida prevenzio-
ne sanitaria attraverso la castrazio-
ne del maschio è 6 anni.
FATTORE
PSICOLOGICO
Per le femmine che vanno sogget-
te a numerose gravidanze isteriche,
così come per i maschi costante-
mente irrequieti per motivi sessuali,
la sterilizzazione è un vero “rasse-
renante”, che consente loro di vive-
re una vita molto più tranquilla, il
PER LA SUA SALUTE
che spesso si traduce anche in una
maggiore durata.
I QUESITI
PIÙ FREQUENTI
E ora, poiché si sentono sempre un
sacco di obiezioni su questo tema,
proviamo a rispondere alle doman-
de più frequenti in merito.
100
Non è crudele impedire ai cani di
avere una normale vita sessuale?
No! Non c’è proprio nulla di crude-
le; anzi, è esattamente il contrario.
Non bisogna commettere l’errore di
antropomorfizzare, e cioè di ritene-
re che il cane abbia verso il sesso lo
stesso approccio dell’uomo. Tanto
per cominciare, il cane non prova un
particolare piacere nell’atto sessuale.
La cosa, per il maschio, sembra es-
sere blandamente gradevole per
una trentina di secondi... e terribil-
mente seccante per la ventina di
minuti successivi. Quanto alle fem-
mine, loro sembrano enormemente
seccate dall’inizio alla fine: spesso
piangono anche di dolore.
La natura impone la ricerca del ses-
so agli animali allo scopo di garan-
tire la conservazione delle specie;
purtroppo per loro, non ha previ-
sto che dovessero anche divertirsi.
Inoltre, la mancata attività sessua-
le non comporta alcun “comples-
so” nel cane: non esiste un maschio
che “si rammarichi” di non poter fa-
re sesso, e tantomeno una femmina
che rimpianga di non poter diven-
tare mamma.
Questi preconcetti sono completa-
mente errati e derivano soprattutto
dalla nostra tendenza a umanizzare
i cani, considerandoli come “i nostri
bambini” e attribuendo loro pensie-
ri ed emozioni che essi semplice-
mente non hanno.
Ed è proprio sulla base di queste
idee errate che molti proprietari
cercano disperatamente un part- Quali sono i possibili metodi di

LA STERILIZZAZIONE
ner per i loro cani, credendo di fare sterilizzazione?
il loro bene, quando a volte l’uni- Sono di due tipi, sia per i maschi
co risultato è una cucciolata di cui sia per le femmine: uno permette
nessuno sa cosa fare (tanto meno la prosecuzione dell’attività sessua-
i genitori) e che magari andrà a in- le, ma senza concepimento, e l’altro
crementare i fenomeni dell’abban- che invece mette la parola “fine” alla
dono e del randagismo. sessualità. Per i maschi quello defini-
Un cane, maschio o femmina, che a tivo è l’asportazione dei testicoli (ca-
causa della sterilizzazione non pos- strazione), mentre la vasectomia im-
sa più fare sesso né avere figli è un pedisce la riproduzione ma non l’at-
cane che non ci pensa minimamen- tività sessuale. Recentemente è sta-
te, che non si pone alcun proble- ta introdotta la castrazione chimica,
ma e che vive la stessa identica vita cioè la somministrazione di un far-
che viveva prima, ma con una sec- maco, la deslorelina, che causa una
catura in meno.
Una precisazione importante: il
cane maschio che “monta” tutto
(dal cuscinone al gatto di casa al-
le gambe umane) non ha “voglia di
sesso”. Sta solo cercando di dimo-
strare che comanda lui.
L’atto della monta è una vera e pro-
pria “sbruffonata gerarchica”, ovve-
ro un atto di dominanza attiva mol-
to forte, che infatti si riscontra an-
che nei cuccioli… e nelle femmine!
E ovviamente non ha niente a che
vedere con il sesso. Pensare – come
molti umani fanno – che un cuccio-
lo “montatore” sia “precoce” (e ma-
gari andarne pure fieri) è una vera
sciocchezza che prelude anche a
qualche guaio, visto che in realtà il
piccolo sta dichiarando che vuole
assumere il comando in famiglia, e
l’umano tanto orgoglioso del suo
stalloncino non se ne sta neppure
rendendo conto.

101
102
temporanea infertilità bloccando la
produzione dell’ormone maschile: il
testosterone. Viene somministrata
sotto forma di una piccola capsula
iniettata con una siringa sottocute
alla base del collo (come il micro-
chip). L’infertilità inizia 6 settimane
dopo l’impianto e dura 6 mesi.
Per la femmina ci sono due possi-
bilità di intervento definitivo: l’ova-
riectomia, vale a dire l’asportazio-
ne delle ovaie, e l’ovarioisterecto-
mia (asportazione di utero e ovaie).
Ormai si tende sempre a scegliere
la prima soluzione perché l’utero, in
mancanza di estrogeni (cioè degli
ormoni prodotti dalle ovaie) si atro-
fizza spontaneamente.
Per la femmina l’intervento “par-
ziale” è la legatura delle tube, che
ovviamente non ha alcun effetto
preventivo in campo sanitario e
che soddisfa solo le paranoie degli
umani, perché la cagna, lo ripetia-
mo, a fare sesso non si diverte af-
fatto! Quindi è sciocco pensare che
la legatura delle tube o la vasec-
tomia siano “più umane” della ca-
strazione; o meglio, sarà anche vero
che sono “più umane”, ma il fatto
è che noi stiamo parlando di cani.
Il semplice impedimento meccanico
al concepimento è una soluzione di
comodo che non porta alcun bene-
ficio né sanitario né psicologico al
cane: nessuna prevenzione contro
le malattie, nessuna riduzione dello
stress, stessa possibilità di gravidan-
ze isteriche e così via.
La cagna non dovrebbe avere al-
LA STERILIZZAZIONE
meno una cucciolata prima di ve-
nire sterilizzata?
Assolutamente no! È una diceria pri-
va di fondamento scientifico, pur-
troppo diffusissima. In realtà l’inci-
denza di tumori nelle cagne steriliz-
zate precocemente (prima del pri-
mo calore o tra il primo e il secon-
do) è infinitamente inferiore a quella
delle cagne sterilizzate dopo più di
due calori. In queste ultime le stati-
stiche non rilevano grandi differenze
rispetto alle cagne integre.
È vero che il cane sterilizzato cam-
bia carattere?
In linea di massima, no. Può esserci,
al massimo, un miglioramento nel
caso di cani molto aggressivi, ma
solo se l’aggressività è legata alla
presenza di testosterone (aggressi-
vità sessuale e territoriale). Invece,
un cane aggressivo per dominanza
resterà aggressivo.
Un altro fattore positivo è che il ma-
schio neutro non viene sentito come
antagonista dagli altri maschi, per cui
il rischio di risse e liti viene ridotto. I
volontari dei rifugi in cui la sterilizza-
zione viene praticata comunemente
sono concordi nell’affermare che tra
“prima” e “dopo” non ci sono modifi-
cazioni né nell’atteggiamento del ca-
ne verso l’uomo, né nella sua posizio-
ne gerarchica rispetto agli altri cani.
Tutti noi (me compresa) abbiamo
sentito voci relative a femmine di-
ventate più aggressive dopo la ste-
103
 rilizzazione: in realtà non esiste una
casistica scientifica, e personalmente
non ho mai avuto esperienze di
questo tipo in trent’anni di cinofilia.
Quindi tendo a pensare che certe
modificazioni del carattere, più che
all’intervento, siano legate alle rea-
zioni spropositatamente protettive
e “coccolanti” dei responsabili che,
sotto sotto, si sentono un po’ col-
pevoli per aver “mutilato” il proprio
cane. E un cane iperviziato, imman-
cabilmente, ne approfitta.
È vero che molte femmine steri-
lizzate diventano incontinenti?
Non è vero che succede a “molte”
femmine, ma a qualcuna purtroppo
sì, e le cause non sono del tutto note.
Per lungo tempo si è stati convinti
che potesse essere colpa del chirur-
go, che durante l’intervento poteva
aver creato delle lesioni al collo della
vescica (il punto in cui l’utero si apre
nella vagina è a ridosso del collo del-
la vescica). Ultimamente però si ese-
guono sempre meno ovarioisterec-
tomie e sempre più ovariectomie,
PER LA SUA SALUTE
perché la mancanza di estrogeni è
sufficiente a causare la regressione
spontanea dell’utero. E il problema
dell’incontinenza si presenta ugual-
mente. Si è quindi ipotizzato che la
vera causa sia una perdita di tonicità
della parte iniziale dell’uretra (il cana-
le che collega la vescica con l’ester-
no), dovuta alla mancanza di estro-
geni. L’incontinenza, fortunatamente,
è curabile con i farmaci adatti.
104
È vero che il cane sterilizzato ten-
de a ingrassare?
Assolutamente no! I cani che in-
grassano sono quasi sempre cani
che erano già sovralimentati prima
dell’intervento, ma che bruciavano
un quantitativo maggiore di energie
stressandosi per motivi sessuali. Fi-
nito lo stress, gli effetti dell’alimen-
tazione scorretta si fanno sentire e
il cane ingrassa. Ma la causa più fre-
quente di obesità nel cane steriliz-
zato è, ancora una volta, il senso di
colpa dell’umano che si convince di
aver privato il cane di qualcosa di im-
portante e cerca di riparare offren-
dogli gratificazioni in un altro cam-
po (quello alimentare). In tutti i casi,
per riportare un cane in forma c’è un
metodo infallibile a prescindere dalla
presenza o meno di ovaie e testicoli:
meno cibo e più esercizio fisico.
L’intervento è rischioso? E i cani
impiegano molto a riprendersi?
Una percentuale di rischio esiste in
qualsiasi intervento chirurgico, ma la
sterilizzazione è veramente un inter-
vento di routine: bisogna avere una
sfortunaccia nera perché qualcosa
vada storto. La ripresa postoperato-
ria è rapidissima, per il maschio ad-
dirittura immediata. Per la femmina
vanno messi in preventivo un paio
di giorni di mal di pancia, dopodiché
anche lei torna quella di prima. E al-
cune cagne, appena svegliate dall’a-
nestesia, cominciano a saltare e cor-
rere come se nulla fosse accaduto.
105
UNA PAPPA SU MISURA
CROCCHETTE, SCATOLETTE
O PAPPA CASALINGA?

COSA DEVE
MANGIARE?
Anche per i cuccioli
la piramide alimentare

Abituiamoli
a mangiar bene
LA CORRETTA
ALIMENTAZIONE
“Dar da mangiare al cane”, per i nostri nonni, equivaleva
a infilare in una ciotola gli avanzi della tavola umana, ag-
giungendo magari un po’ di pane secco e un po’ d’acqua:
et voilˆ, i giochi erano fatti.
Oggi le cose sono un filino cambiate: non solo gli avanzi
della tavola sono diventati tabù, perché si è scoperto che
fanno più male che bene, ma, poiché anche per il cane è
vero il detto “si è ciò che si mangia”, sono stati effettuati
studi molto approfonditi sull’alimentazione canina, con
tanto di alimentaristi professionisti che, dopo anni e an-
ni di ricerche scientifiche… non si sono trovati per nulla
d’accordo tra loro!
C’è chi sostiene che l’alimentazione casalinga resta in as-
soluto la migliore e chi invece dà per scontato che in ca-
sa non sia possibile preparare un alimento equilibrato e
bilanciato come i migliori mangimi pronti.
Ci sono i seguaci del cosiddetto BARF (acronimo che sta
per Bones And Raw Foods, ovvero “ossa e cibi crudi”) e
ci sono quelli che gridano allo scandalo se si parla di da-
re un osso al cane.
Chi ha ragione, chi ha torto? Sinceramente, non lo so. Se
non sono riusciti a mettersi d’accordo gli scienziati in cin-
quant’anni, non può essere certo un’allevatrice ad avere
la verità in tasca.
L’unica cosa che posso trasmettervi è la mia esperienza,
durante la quale, lo confesso, ho provato praticamente
un po’ di tutto, tranne il BARF perché non mi sono mai
fidata (anche perché, seppure molto diffuso negli Stati
Uniti, in Italia è quasi sconosciuto), e i miei cani sono sta-
ti ugualmente bene sia con l’alimentazione casalinga sia
con il mangime industriale.

109
 A favore delle crocchette bisogna
dire che sono infinitamente più co-
mode. Preparare una valida pappa
casalinga, infatti, è un’impresa non
da poco, ed è molto piacevole che
qualcun altro abbia pensato al po-
sto nostro a pesare, bilanciare, inte-
grare, equilibrare.
A sfavore delle crocchette si può
dire che quello dell’alimentazione
canina è un business, anzi un bu-
siness miliardario, e, un po’ come
accade con l’alimentazione umana,
purtroppo c’è chi gioca sporco. Co-
loranti utilizzati solo per rendere le
COSA DEVE MANGIARE?
110
pappe appetibili agli umani (i cani se
ne infischiano dell’aspetto del cibo:
basta che sia cibo), integratori messi
più per creare assuefazione che per
aiutare la salute del cane, sostanze
che “fanno volume” o “fanno appe-
tibilità”, ma che a volte non giova-
no granché alla salute: questi sono
gli incerti che si possono incontrare
quando si parla di mangime pronto.
D’altronde sono gli stessi problemi
che si riscontrano nell’alimentazione
umana, perché noi non siamo certa-
mente esenti da questi trucchetti di
marketing.
Una cosa è certa: sia per noi sia
per il nostro amico a quattro zam-
pe, un’alimentazione sana signifi-
ca salute migliore e vita più lunga.
E viceversa, ovviamente. Peccato
che scegliere non sia così facile e
che per scegliere con un minimo di
cognizione di causa sia giocoforza
informarsi un po’ sui principi dell’a-
limentazione.
Principi di cui vi parlerò, il più bre-
vemente possibile perché so bene
che sono noiosi e duri da… digeri-
re, ma senza di essi non è proprio
possibile raccapezzarsi tra le varie
possibilità offerte dal mercato.
LA PIRAMIDE
ALIMENTARE
Alla base della piramide alimentare
c’è sempre l’acqua: per noi come
per il cane, essa costituisce dal 50
all’80% dell’intero peso corporeo.
Per questo l’acqua non deve mai
mancare e deve essere sempre fre-
sca. I cani che mangiano una pappa
casalinga assumono già una parte
di acqua con gli alimenti, mentre
quelli che si nutrono di crocchette
hanno bisogno di bere di più.
Alcune razze vanno particolarmen-
te soggette alla dilatazione/torsio-
Per preparare una buona pappa
casalinga, è sempre disponibile
a darci una... zampa. Ma in questo
caso ha capito male!
ne dello stomaco (il vostro veteri-
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
nario vi dirà se il vostro cane è a
rischio oppure no), una patologia
terribile e spesso letale (sempre, se
non si interviene tempestivamen-
te con un intervento chirurgico), di
cui non sono ancora del tutto note
le cause. Tra quelle scatenanti, pe-
rò, c’è sicuramente l’“abbuffata” di
acqua, specie se il cane, dopo aver
bevuto abbondantemente, si lancia
immediatamente in un’attività fisica
molto intensa.
Se ne deduce che, se avete un ca-
ne a rischio, sarebbe forse meglio
pensare all’alimentazione casalinga
(che induce a bere meno) anziché
alle crocchette. Però… c’è un però
(non c’è mai niente di facile, quan-
do si parla di alimentazione!): anche
l’abbondante mangiata, e non solo
l’abbondante bevuta, è tra le cause
scatenanti della patologia. Questo
ci porterebbe a preferire il mangi-
me secco, perché lo stesso apporto
nutrizionale si ottiene con quantità
ridotte di cibo rispetto all’alimenta-
zione casalinga.
La soluzione migliore, quindi, po-
trebbe essere quella di utilizzare le
crocchette ma lasciando acqua fre-
sca sempre a disposizione, in mo-
do che il cane non senta mai un
vero senso di sete e non tenda a
rimpinzarsi d’acqua. In ogni caso,
ricordiamo di non fare mai correre
o allenare il cane né dopo un’ab-
bondante bevuta né dopo un’ab-
bondante mangiata.
111
 Sul secondo gradino
Sul secondo gradino della pirami-
de alimentare troviamo i carboidra-
ti, ovvero composti chimici a base
di carbonio, idrogeno e ossigeno.
La loro funzione principale è quella
di fornire energia.
I carboidrati si dividono in mono-
saccaridi, disaccaridi e polisaccaridi
(tra cui le fibre, composti che non
vengono digeriti dal cane ma che
regolano il transito intestinale).
Tra le fonti di carboidrati più comu-
ni nell’alimentazione umana citia-
mo pane, pasta, riso, dolciumi. Nei
mangimi pronti troveremo invece
farine di grano, di riso, di mais, di
avena, orzo e altre ancora.
Sul terzo gradino
Qui troviamo le proteine, che po-
tremmo definire i “mattoni” che co-
struiscono la struttura del corpo.
Le proteine sono costituite da com-
posti più piccoli chiamati ammino-
acidi. Alcuni amminoacidi, chiama-
COSA DEVE MANGIARE?
ti “essenziali”, non possono essere
costruiti dall’organismo, ma devono
per forza essere assunti attraverso
l’alimentazione. Nel caso del cane
gli amminoacidi essenziali sono die-
ci: arginina, istidina, isoleucina, leu-
cina, lisina, metionina, fenilalanina,
treonina, triptofano e valina.
Le proteine possono essere anima-
li o vegetali; tra le prime troviamo
quelle contenute in carne, pesce,
latte, latticini e uova; quelle vegetali
sono contenute in mais, riso, orzo
112
e grano. Le proteine vegetali han-
no un modesto contenuto di am-
minoacidi essenziali, per cui hanno
un valore nutritivo ridotto rispetto a
quelle di origine animale, che sono
chiamate invece “proteine nobili”.
Nell’alimentazione del cane la carne
è la fonte proteica per eccellenza.
Sul quarto gradino
Il quarto gradino della piramide è
occupato dai lipidi. Se a tempera-
tura ambiente i lipidi sono allo stato
solido prendono il nome di “gras-
si; se invece sono allo stato liquido,
prendono il nome di “oli”.
Anche i lipidi, come i carboidra-
ti, sono fonte di energia, anzi sono
“superenergetici”, perché conten-
gono il doppio delle calorie. Il corpo
li mette da parte in vere e proprie
riserve (il tessuto adiposo) da uti-
lizzare quando servono (e quando
ne mette da parte troppi, ingrassa).
Grassi e oli hanno anche la funzio-
ne di creare il microambiente adat-
to all’assorbimento delle vitamine
liposolubili; inoltre sono il principa-
le costituente delle membrane cel-
lulari, contribuiscono al benessere
del tessuto nervoso e della retina,
mantengono in salute pelle e pelo
e fanno parte di diversi meccanismi
biochimici, compreso il processo di
aggregazione delle piastrine.
Neppure i lipidi possono essere in-
teramente prodotti dall’organismo:
alcuni di essi, i cosiddetti acidi gras-
si essenziali o EFA (Essential Fatty
Acids), devono essere assunti attra- Un discorso particolare va fatto per

LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
verso l’alimentazione. I grassi che si il calcio, che è un minerale impor-
trovano nei cibi per animali posso- tantissimo perché influenza le rea-
no essere di origine animale (gras- zioni enzimatiche, il trasporto e la
so di pollo) o vegetale (olio di semi stabilità della membrana cellula-
di lino, olio di oliva). re, la coagulazione del sangue, la
conduzione nervosa, la trasmissio-
Sul quinto gradino ne neuromuscolare, la contrazione
Qui troviamo i minerali, che han- muscolare, il tono della muscolatura
no moltissime funzioni e posso- liscia vasale, la secrezione ormona-
no essere sommariamente divisi in le, la formazione e il riassorbimento
macrominerali (ne servono alcuni dell’osso, il controllo del metaboli-
grammi al giorno) e microminerali smo del glicogeno epatico, la cre-
(ne bastano quantità limitatissime). scita e la divisione cellulari. Il fatto
Tra i macrominerali citiamo calcio, fo- che sia importante, però, non signi-
sforo, potassio, sodio, cloro e magne- fica che dobbiamo riempire il cane
sio; tra i microminerali ferro, zinco, ra- di calcio: anzi, dobbiamo stare at-
me, manganese, selenio, iodio.
L’integrazione di sali minerali è sta-
ta a lungo considerata una panacea;
non solo: valeva il detto “più ce n’è
e meglio è” e questo ha fatto la for-
tuna dei produttori di integratori in
macrovasetti a cui i cinofili attinge-
vano a piene mani. In seguito si è
scoperto che i minerali spesso inte-
ragiscono tra loro in modi complessi
e che a volte abundare è addirittura
più dannoso che deficere. Quindi, sì
a una equilibrata)integrazione se il
cane mangia pappa casalinga, ma
assolutamente no se il cane mangia
mangime industriale, che già possie-
de tutti i minerali necessari.

A fianco della pappa non deve mai

mancare la ciotola dell’acqua

113
 tentissimi perché il sovradosaggio
è davvero micidiale e può causare,
tra l’altro, l’ossificazione delle carti-
lagini in via di sviluppo, con conse-
guente osteocondrosi.
Quando il cane è predisposto alla
displasia dell’anca, inoltre, l’ecces-
so di calcio è un fattore capace di
peggiorare vistosamente la situa-
zione. Molti pseudoesperti cinofili
(e purtroppo anche qualche anzia-
no veterinario) suggeriscono di “da-
re calcio” al cucciolo a priori, senza
controllare che ne abbia effettiva-
mente bisogno: questo è assoluta-
mente da evitare. Se compaiono i
sintomi di una sospetta carenza di
calcio, è necessario fare opportune
analisi e soprattutto tener presen-
te che il calcio non “lavora” da so-
lo, ma che la cosa veramente im-
portante è il rapporto calcio-fosfo-
ro: l’eccesso dell’uno, infatti, causa
quasi immancabilmente un defi-
cit dell’altro e questo porta a tut-
ta una serie di problemi che non
COSA DEVE MANGIARE?
sto a esporre, perché questo non è
un trattato di veterinaria e mi sono
già dilungata anche troppo su temi
prettamente sanitari.
Chiedete comunque sempre con-
siglio al vostro veterinario prima di
somministrare calcio al cucciolo, e
non fatelo mai a casaccio.
Sul sesto gradino
E adesso arriviamo in cima alla pi-
ramide alimentare, dove troviamo le
vitamine, indispensabili alla vita co-
114
me dice il loro stesso nome (“vital-
amines”, ovvero “composti a base
di azoto di importanza vitale”: que-
sta è la definizione che ne diede il
chimico polacco Casimir Funk nel
1912, anche se oggi sappiamo che
non tutte le vitamine contengono
gruppi amminici).
Le vitamine si dividono in idroso-
lubili e liposolubili, a seconda del-
la loro propensione a sciogliersi in
acqua oppure in oli e grassi. Sono
idrosolubili le vitamine B1 (tiamina),
B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6 (pi-
ridossina), l’acido pantotenico, l’aci-
do folico, la biotina, la B12 (cobala-
mina), la vitamina C (acido ascorbi-
co) e la colina. Sono liposolubili la
vitamina A, la D, la E e la K.
Esistono anche alcune sostanze
che ricordano le vitamine, pur non
rientrando pienamente nella cate-
goria: la carnitina, i carotenoidi e i
bioflavonoidi.
Le funzioni delle vitamine sono tal-
mente numerose e complesse che
occorrerebbe un libro solo per par-
lare di loro. Limitiamoci quindi a di-
re che sono realmente indispen-
sabili alla vita, ma il loro sovrado-
saggio, come quello di minerali,
può essere dannoso e addirittura
letale (per esempio, l’ipervitamino-
si D può causare la calcificazione
dei tessuti e conseguentemente la
morte dell’animale). Ne consegue
che l’alimentazione del cane deve
contenere il giusto fabbisogno di
vitamine, ma mai un eccesso.
L’ALIMENTAZIONE
VA SEMPRE
“MIRATA”
SUL SOGGETTO
Se vi siete sobbarcati la lettura di
tutto il paragrafo precedente, avre-
te già intuito che preparare un pa-
sto casalingo ben equilibrato e bi-
lanciato non è molto semplice. In
realtà, però, le cose non sono poi
drammatiche come sembrano, vi-
sto che generazioni e generazio-
ni di cani sono cresciute perfetta-
mente e hanno vissuto a lungo, sa-
ne e felici, senza che i loro umani
prendessero alcuna laurea in scien-
za dell’alimentazione. Il normale
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
buon senso, di solito, ci permette
di preparare una buona pappa al
nostro amico, con l’aiuto del vete-
rinario (e/o dell’allevatore, se abbia-
mo preso il cucciolo in un buon al-
levamento).
So bene che, a questo punto, voi
sareste ben felici di trovare su que-
sto libro una bella tabellina con l’a-
limentazione ideale, con pesi, mi-
Latte e latticini, fonte di proteine
nobili molto utili per la crescita
del cucciolo, spesso possono
essere mal tollerati e provocare
piccoli disturbi
115
 sure e ingredienti ben specificati,
ma devo deludervi, perché non co-
nosco il vostro cane e quindi non
posso assolutamente dirvi che co-
sa può o deve mangiare. Non so se
sia piccolo o gigante, non so quan-
to movimento fisico faccia (dato
indispensabile per poter parlare di
dosi con un minimo di cognizione
di causa), non so se provenga da
un allevamento in cui è stato ali-
mentato in modo perfetto o se si
tratta di un trovatello che maga-
ri si è dovuto arrangiare cercando
nei bidoni dell’immondizia e quin-
di procurando-
si scompen-
si a l i m e n -
COSA DEVE MANGIARE?
116
tari a cui si dovrà porre riparo. La
verità è che voi e il vostro veteri-
nario siete le uniche persone che,
ragionando insieme sulla base dei
dati che voi possedete (e io no),
potranno stabilire la dieta miglio-
re per il vostro cucciolo. Ma, ripe-
to, se il cucciolo proviene da un
buon allevamento coinvolgete
senz’altro anche l’allevatore. Anzi,
fidatevi moltissimo di lui, perché
– se è bravo ed esperto – ne sa-
prà probabilmente più di tutti i ve-
terinari del mondo sulla sua razza
e in particolare sui “suoi” cuccioli.
Questo, sia chiaro, non per sminu-
ire in alcun modo i veterinari, ma
a me, per esempio, è capitata una
famiglia di siberian husky che era
quasi tutta intollerante al latte e
ai latticini. E quando dico “intolle-
rante”, intendo dire che ne bastava
una leccatina per scatenare
una diarrea di di-
mensioni stellari. Un veterinario che
si fosse trovato di fronte un proble-
ma di tale portata avrebbe – giu-
stamente e logicamente – pensato
a tutta una serie di patologie che in
realtà non esistevano, e sarebbe di-
ventato matto prima di capire che si
trattava di una semplice intolleranza
alimentare.
Quando io consegnavo cuccioli ap-
partenenti a quella linea di sangue,
invece, mi limitavo a far presente la
cosa ai nuovi responsabili dei pic-
coli, consigliando di provare a dar
loro una fettina di mozzarella. Se
non succedeva niente, via libera.
Se succedeva il patatrac, significa-
va che il vizietto di famiglia aveva
colpito ancora; ma bastava tener
lontano il cane dal latte e dai lat-
ticini per il resto della sua vita per
evitare qualsiasi problema.
In ogni caso, ricordate che l’alimen-
tazione va mirata sul singolo sog-
getto e che non è possibile stabilire
a distanza che cosa deve mangiare
un cane, soprattutto se è un cuc-
ciolo. L’unica cosa che posso dirvi è
che un cucciolo di due-tre mesi do-
vrà mangiare quattro volte al gior-
no, che poi verranno ridotte a tre
(eliminando la “merenda”) intorno
ai cinque mesi e che diventeranno
due dopo l’anno di età.
Non è sbagliato continuare a da-
re al cane una piccola “colazione”,
specie se deve assistere alla vostra,
ma dovrà trattarsi di una cosa mol-
to leggera, perché il cane adulto ha
tempi di digestione molto lunghi e
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
quindi troppi pasti lo appesantireb-
bero inutilmente.
Molte persone pensano che il cane
debba mangiare una sola volta al
giorno, e magari saltare anche il pa-
sto una volta alla settimana. In real-
tà questo si avvicina abbastanza al
tipo di alimentazione del lupo, ma
chi sostiene a spada tratta che per
questo sia l’unico metodo accetta-
bile si dimentica che il cane non è
un lupo: è un cane!
Nel corso dei secoli, e in seguito al-
la domesticazione, il cane è diven-
tato qualcosa di molto diverso dal
lupo: chi pensa che debba man-
giare nello stesso modo dovrebbe
cominciare a nutrirsi solo di frutta
e foglie, visto che noi discendiamo
dalle scimmie!
In realtà, nel cane moderno è rima-
sto parecchio del lupo (d’altronde
anche in noi rimasto parecchio del-
le scimmie!), ma altrettanto si è mo-
dificato. Il cane non è più un carni-
voro puro (in realtà neanche il lupo
lo è, perché mangiando prede inte-
re, solitamente erbivore, ingerisce
anche il contenuto del loro stoma-
co: ma il cane è diventato molto
più onnivoro di così); le femmine
non vanno in calore una sola vol-
ta all’anno, ma due; non ulula più,
se non in casi molto particolari, ma
abbaia, cosa che il lupo non fa pra-
ticamente mai.
E potrei continuare ancora a lun-
go a elencare differenze piccole e
117
 grandi, ma adesso stiamo parlando
di alimentazione e quindi ci limite-
remo a dire che per il cane un solo
pasto al giorno non va bene.
Non è un dramma, se lo si fa, ma
non è neppure l’ideale. Un po’ per-
ché il cane vive con noi, noi faccia-
mo tre pasti e lasciarlo lì a guarda-
re non è molto gentile nei suoi con-
fronti; un po’ perché il pasto singolo
comporta che venga assunta l’in-
tera dose giornaliera di cibo in una
“botta” sola, il che è controindicato
nelle razze soggette a dilatazione/
torsione dello stomaco, in cui la pre-
venzione migliore consiste proprio
nella suddivisione della dose giorna-
liera in due-tre piccoli pasti, anziché
concentrare tutto in uno solo.
Abbiamo parlato di tante cose, ab-
biamo toccato un sacco di temi, ci
118
siamo fatti un’idea abbastanza pre-
cisa di che cosa sia la piramide ali-
mentare e quindi di quali sostanze
siano necessarie al nostro cuccio-
lo… ma ancora non abbiamo sciolto
il nodo: pappa fatta in casa o croc-
chette pronte?
Proviamo a fare qualche considera-
zione in merito, anche se la scelta
finale toccherà sempre e solo a voi.
La pappa casalinga
Se preparata in modo corretto,
è sicuramente più “sana”, come
lo è sempre il cibo fresco rispet-
to a quello conservato. Tuttavia,
per prepararla nel modo migliore,
dobbiamo innanzitutto liberarci di
un problemino di natura squisita-
mente psicologica: ovvero quello
di considerare il cucciolo come un
bambino umano.
Non lo è! E ciò che fa bene (o pia-
ce) al bambino non fa necessaria-
mente bene al cane, anche se qua-
si sempre gli piace moltissimo. In-
saccati, dolci, cibi intinti nei grassi,
cibi troppo salati sono tabù. Il cioc-
colato è velenoso per i cani, anche
se piccole quantità possono esse-
re ingerite senza grossi problemi:
però non è assolutamente sensa-
to dargli uno dei nostri cioccolatini
“pensando di farlo contento”, come
faremmo con un bambino.
Il cane può mangiare carne (sem-
pre cotta, o almeno scottata, e di-
sossata), pesce (senza lische), for-
maggi non fermentati, yogurt na-
turale, pane, pasta, riso (a meno
che non appartenga a una razza
che digerisce male gli amidi, come
per esempio i cani nordici), frutta
e verdura (ma non cipolle, patate
e legumi), uova (con moderazione:
non più di uno alla settimana).
Riso e pasta vanno sempre e co-
munque stracotti e poi sciacquati
per eliminare l’amido, che è fatico-
so da digerire per il cane.
Le aggiunte e le integrazioni, come
abbiamo già detto, vanno concor-
date con il veterinario per evitare di
fare pasticci. Lo stesso vale per le
dosi, a proposito delle quali vi lascio
una sola, importantissima avverten-
za: chi vi avesse raccontato che il
cane “si regola da solo” non ha mai
avuto un cane!!! L’unica regola vali-
da per un cane sano è la seguente:
“abbuffati fino a scoppiare”.
E questo sì che è un retaggio del
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
suo passato lupino: perché i lupi
effettivamente si riempiono all’in-
verosimile quando riescono a cat-
turare una preda, visto che il pasto
successivo non sanno mai quan-
do e se ci sarà. Per il cane il pasto
successivo sarà la sera stessa o il
mattino dopo, con puntualissima
regolarità: ma lui, di questo, non si
convincerà mai del tutto e tenderà
sempre e solo a ingurgitare tutto
l’ingurgitabile, salvo i casi di cani
viziati, che esamineremo al termine
di questo capitolo.
Il risultato sarà un cucciolo più lar-
go che lungo, che si tradurrà im-
mancabilmente in un adulto obeso,
e questo porta serissimi problemi di
salute. Quindi mettetevi assoluta-
mente in testa che le dosi dobbia-
mo stabilirle noi. E ricordate inoltre
che è normalissimo che il cane non
sia d’accordo e che le ritenga do-
si “da fame”. Non lasciamoci com-
muovere/intenerire/fregare, se te-
niamo alla sua salute. Lui ne vorrà
sempre ancora, e ancora e ancora,
e ne vorrebbe ancora anche se fos-
se già pieno da scoppiare, ma noi
dovremo essere intransigenti: è so-
lo per il suo bene.
Le pappe pronte
Le crocchette, l’abbiamo già det-
to, sono comodissime e per questo
vengono scelte da moltissimi uma-
ni. Non c’è niente di male, anzi; pe-
rò bisogna stare attenti a scegliere
119
 un buon mangime e non un “pap-
pone” di scarsa qualità e di scarso
livello nutrizionale.
E qui arriva la domanda da un mi-
lione di euro: come si riconosce il
buon mangime? La risposta sicura-
mente più facile è la seguente: dal
prezzo! I “papponi” costano poco,
i mangimi di alta qualità (definiti
“premium” o “superpremium”) co-
stano cari. Non si scappa.
Purtroppo la regola non è sempre
valida, perché alcuni mangimi di fa-
scia alta non sono del tutto all’altez-
za delle aspettative, mentre, pur-
troppo, non vale il contrario: man-
gimi a basso prezzo e di qualità alta
non ne ho mai incontrati in vita mia)
Poiché non posso certo mettermi
a fare pubblicità alla marca X, né
tantomeno sconsigliarvi la marca Y
(sono felice di aiutarvi ad alimenta-
re il vostro cucciolo nel modo mi-
gliore, ma non sono così altruista
da voler rischiare una querela), l’uni-
ca cosa che posso dirvi è: imparate
COSA DEVE MANGIARE?
a leggere le etichette!
Potrei suggerirvi anche stavolta di
consultare un esperto, allevatore o
veterinario, ma in questo caso di-
vento un po’ cinica, perché le ditte
produttrici di mangime sono parti-
colarmente abili nell’invogliare me-
dici e allevatori a utilizzare e consi-
gliare la propria marca con incentivi
di vario genere.
Quindi non posso mettere la mano
sul fuoco sul fatto che tutti que-
sti professionisti siano davvero su-
120
per partes. Per carità, magari sono
davvero entusiasti di quella mar-
ca particolare e sono in perfetta
buona fede quando ve la suggeri-
scono. Però magari evitano di dirvi
che ci sono altre marche altrettan-
to valide che potreste trovare più
facilmente o che costano qualche
centesimo in meno.
Quindi, se avete voglia di sobbar-
carvi ancora un po’ di dati scien-
tifici, vi suggerisco di imparare a
leggere le etichette. A questo pro-
posito vi rimando a quanto scritto
dalla dottoressa Rossella Di Palma,
veterinaria espertissima in alimen-
tazione del cane, che ha prodotto
un eccellente articolo sulle etichet-
te per la rivista “Ti presento il cane”.
Lo riporto quasi integralmente nel
capitolo successivo, perché è ve-
ramente completo ed esaustivo. E,
soprattutto, molto utile.
IL CUCCIOLO
CHE NON MANGIA
Un cucciolo può avere solo due
motivi al mondo per rifiutare il cibo:
o è malato o è viziato. Non esistono
altre possibilità.
Alcune razze (vedi i siberian husky,
che ho allevato per un quarto di se-
colo) sono particolarmente dotate
Un cucciolo che rifiuta il cibo,
se non è malato, è molto viziato
nell’arte di inscenare tragedie gre-
che davanti alla ciotola, invogliando
il responsabile a sottoporre un vero
e proprio menù che analizzeranno
con spirito critico e del quale ac-
cetteranno solo le parti particolar-
mente prelibate (o neppure quelle,
perché non sono abbastanza preli-
bate per il loro standard).
Se credete che io stia scherzando,
sappiate che una mia cliente era
arrivata al punto di imboccare il
suo cucciolo di cinque mesi esclu-
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
sivamente con fettine di prosciutto
crudo, che lui accettava quasi per
farle un favore, mollemente sdraia-
to sulla sua cuccia come un antico
romano sul triclinio.
Nonostante questo, il cane mangia-
va poco e dimagriva, e poiché due
diverse visite veterinarie avevano
escluso qualsiasi patologia imma-
ginabile, la sua umana, quasi pian-
gendo, lo definì “anoressico”. Quan-
121
 do la signora mi raccontò questa
triste storia, mi feci riportare il cuc-
ciolo in allevamento (ovviamente lei
era molto restia, perché non pen-
sava di poter vivere due o tre gior-
ni senza il suo “bambino peloso”,
ma alla fine la convinsi, spiegando-
le che era per il suo bene); tempo
una settimana, il piccolo sciagurato
si avventava sulla ciotola e la svuo-
tava in trenta secondi netti, qualsia-
si cibo contenesse.
Come avevo fatto? Semplicissimo:
avevo messo il cucciolo nel box in
cui aveva vissuto le sue prime setti-
mane di vita, e per due giorni gli ave-
vo messo davanti una ciotola con le
crocchette che aveva sempre man-
giato quando viveva in allevamento.
Dopo dieci minuti di annusatine
schifate e di rifiuto del cibo, avevo
lasciato entrare nel box la sua mam-
ma, che aveva spolverato tutto e gli
aveva lasciato la ciotola vuota.
Il terzo giorno il cucciolo mangiuc-
chiò qualcosa: poco, perché poi ar-
COSA DEVE MANGIARE?
rivò la sua mamma a ripulire tutto.
Il quarto giorno mangiò quasi tutto
lui e ringhiò sonoramente alla mam-
ma quando fece per entrare nel box.
Il quinto giorno mangiò tutto lui con
somma avidità e non ebbe bisogno
di ringhiare a nessuno, perché la
mamma trovò la ciotola vuota. Fine
dell’anoressia.
Quando la cliente tornò a prendersi il
cane e lo vide abbuffarsi di crocchet-
te mi guardò come se avessi usato
qualche magia voodoo; ma tutto ciò
122
che avevo fatto era stato trattare il
piccolo husky come un cane e non
come un bambino viziato.
Ripeto, gli husky sono dei veri spe-
cialisti nel prendere per il naso gli
umani, ma di storie come questa ne
ho sentite parecchie, anche riferi-
te a razze completamente diverse
e addirittura a cani provenienti dai
canili, laddove si erano avventati
come belve su infami papponi rab-
berciati alla bell’e meglio. Ma arrivati
nella nuova famiglia, appena si era-
no resi conto che gli umani pote-
vano essere comandati a bacchet-
ta a loro piacimento, anche questi
ex disperati avevano cominciato a
marciarci alla grande.
Se non volete un cane “anoressico” (e
la parola non è soltanto ironica, per-
ché, se non si corre ai ripari in tempi
relativamente brevi, può sopraggiun-
gere davvero una sorta di anoressia
e il cane può dimagrire fino a perde-
re completamente le forze), seguite
questo semplice metodo:
l non dategli mai bocconcini dalla
vostra tavola. La stragrande maggio-
ranza dei cuccioli che rifiuta il cibo lo
fa perché ha assaggiato qualcosa di
più appetibile, e il più delle volte quel
qualcosa era il classico bocconcino
che “ti faccio assaggiare solo per
questa volta, perché so che non ti
fa bene”. Purtroppo voi avevate in-
tenzione di darglielo solo quella volta
lì, ma lui si è convinto che, facendo
lo sciopero della fame, potrebbe es-
sere alimentato sempre e solo con
quella cosa che gli è piaciuta tanto,
e che magari era una patatina fritta,
una fettina di torta o un cioccolatino:
tutte cose che, se davvero le man-
giasse a ogni pasto, lo stenderebbe-
ro nel giro di qualche mese;
l se il cucciolo rifiuta un pasto, tene-
telo un giorno a digiuno e sottopo-
netelo a un’accuratissima visita vete-
rinaria. Se c’è qualche problema, cu-
ratelo (alcuni parassiti intestinali pos-
sono causare inappetenza: si risolve
tutto con una bella sverminazione).
Se invece risulta sano e in ottima for-
ma, non provate mai a cambiargli il
menu: sarebbe l’inizio della fine. In
generale, a ogni pasto, mettetegli
davanti la ciotola con la razione che
avete stabilito che deve mangiare, e
dopo dieci minuti fate sparire la cio-
tola, piena o vuota che sia.
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
ATTENZIONE!
Alcuni cuccioli particolarmen-
te testardi possono tener duro
nel rifiutare il cibo anche per
quattro o cinque giorni (il re-
cord di cui sono venuta a co-
noscenza è una settimana).
Non preoccupatevi e ricorda-
te che nessun cane al mondo
è mai morto di fame avendo
cibo a disposizione. La guer-
ra dei nervi potrà essere anche
logorante, ma dovete vincerla
voi perché ne va della sua salu-
te: quindi tenete duro, non ce-
dete, e vedrete che alla fine il
problema dell’“anoressia” ver-
rà risolto per sempre.
123
Attenzione! Non lasciate mai dolci
o altro cibo a portata di zampa
OCCHIO
ALL’ETICHETTA!
di Rossella Di Palma

La prima tappa culinaria è, esclusi casi particolari e pro-

blemi di salute, nel negozio di animali sotto casa. Ma, se
da un lato esistono commercianti onestissimi e ben pre-
parati sull’argomento cibi, dall’altro ci sono coloro che, per
ingenuità o malafede, puntano a vendervi qualsiasi cosa,
basta che non ve ne andiate a mani vuote.
Ricordo mia madre, anni fa, inviata in “missione di acqui-
sto”: portava con sé un bigliettino con scritto “crocchette
xxx senior”. Be’, che ci crediate o no... è rientrata a casa
con “scatolette yyy per cuccioli”!
Vedendo una sprovveduta allo sbaraglio, la negoziante
le aveva rifilato il primo cibo per fabbisogni specifici che
le era capitato tra le mani. A suo tempo la cosa mi com-
mosse dal punto di vista emotivo: il vecchio e malandato
cane di casa era pur sempre un cucciolo ai miei occhi...
ma si trattava di una manovra inappropriata dal punto di
vista nutrizionale e non poteva che gettare un’ombra di
sospetto sulla professionalità della venditrice.
Pochi giorni fa si è ripetuta la stessa scena: inviata alla ri-
cerca di scatolette all’agnello rigorosamente prive di pollo,
mi è rientrata con tutto il contrario!
Perché mando lei?
Per una sorta di personalissimo studio antropologico
sull’interazione tra il negoziante medio e il proprietario
medio: risultato, uno non sa cosa vende e l’altro non sa
cosa compra.
Come riconoscere i negozianti corretti ed evitare i traffi-
coni? La soluzione è una sola: la conoscenza di ciò che si
sta per acquistare.

125
 COSA OFFRE
IL MERCATO
Il cibo industriale esiste sotto forma
di alimenti secchi e umidi.
Le classificazioni più tradizionali in-
cludono una terza categoria, quella
dei “semiumidi” che stento ancora
a identificare e tanto meno a indi-
viduare con chiarezza nei pet shop.
Volendo estendere ulteriormente il
concetto di “cibo” vanno ricordati an-
che i classici spuntini premio e altre
leccornie appositamente cino-crea-
te, quali gli ossi di pelle di bufalo, le
orecchie e i musi di maiale essiccati,
i pesciolini essiccati e così via.
126
Tornando alla distinzione iniziale
tra secco e umido, appartengono
al partito del secco le crocchette, il
riso soffiato e altri mix di cereali da
integrare con carne.
Fanno invece capo alla fazione
dell’umido i bocconcini e i pâté
di carne inscatolati in varie fogge
e dimensioni (si va dalla classica
scatoletta di latta alla terrina in al-
luminio, al salamotto o ancora al
sacchettino metallico a chiusura
ermetica).
Focalizzando l’attenzione sull’ali-
mento secco “completo”, restano
oggetto del nostro studio solo le
crocchette.
LE CROCCHETTE
Negli ultimi anni questo tipo di ali-
mento ha guadagnato sempre più
terreno grazie alla suaelevata den-
sità calorica, all’ottimo rapporto
costo-resa e alla facilità di sommi-
nistrazione.
I cibi secchi hanno un contenuto di
acqua compreso fra il 3 e l’11%: la
scarsa quantità di acqua presente
riduce costi e problemi di conser-
vazione e trasporto e, a parità di re-
sa, in rapporto a un simile alimen-
to in versione umida il proprietario
spende circa un terzo!
D’altra parte pochi ignorano che
l’umido (scatoletta) risulta al pala-
to del cane molto più appetitoso.
Il fatto è che alimentare un cane di
taglia media o grande con scatolet-
te di buona qualità avrebbe un co-
sto semiproibitivo: una confezione
di 380/400 grammi di umido DOC
comporta una spesa di circa due
euro e non è certo un quantitativo
sufficiente per soddisfare il fabbi-
sogno nutritivo di un cane di taglia
media/grande.
La scatoletta, che fino a pochi an-
ni fa era in Italia leader del mercato
dei cibi per animali e veniva usata
in abbinamento con riso soffiato e
altri cereali, assume ora la funzione
di “condimento”, leccornia extra da
Impariamo a leggere le etichette
per conoscere il contenuto
di crocchette e bocconcini
mettere in cima alle crocchette. A
OCCHIO ALL’ETICHETTA!
conferma di quanto scritto, esistono
combinazioni che non hanno nulla
da invidiare ai menù dei ristoranti
più rinomati: gusto pescegatto, ra-
gù di cervo, anatra-agnello, pasta e
pomodoro e via di questo passo.
Data la crescente diffusione non è
difficile trovare crocchette al super-
mercato, oltre che che nel negozio
di animali. Dove comprarle?
COME SCEGLIERLE
Non fatevi trarre in inganno dal so-
lo prezzo: prezzo molto basso non
significa necessariamente pessima
qualità (in molti casi sì, purtroppo),
così come cifre stratosferiche non è
detto siano sempre giustificate da
una qualità altrettanto eccelsa.
Più fattori incidono sul costo del-
le crocchette che state per versare
nella ciotola del vostro cane. Esa-
miniamoli uno per uno:
l qualità delle materie prime;
l spese sostenute per la ricerca di
una formulazione ottimale;
l spese di trasporto e cambio se
l’alimento è prodotto all’estero (leg-
gere l’etichetta!): a parità di qualità
un cibo prodotto in Italia può co-
stare molto meno;
l confezione, pubblicità, sponso-
rizzazioni e gadget (doverosa pre-
cisazione: non è la pubblicità a fare
diventar buono un cattivo cibo e
viceversa);
127
 l resa effettiva: prendiamo due
COSA DEVE MANGIARE?
sacchi di mangime dal peso identi-
co, supponiamo che il cibo A costi
cento e il cibo B costi sessanta. Il
cibo B è effettivamente più conve-
niente del cibo A?
Lasciando momentaneamente da
parte il discorso “qualità” dobbia-
mo valutare non tanto il costo al
chilogrammo, bensì il costo a dose.
Se del cibo A sono necessari sol-
tanto duecento grammi giornalie-
ri per mantenere in salute il vostro
amico, mentre del B dobbiamo
128
somministrarne almeno cinque-
cento, alla fine della fiera A costa
meno di B.
Non è il caso di gettarsi a pesce
sul cibo più pubblicizzato in TV o
di scartare a priori quello col sac-
chetto meno simpatico. I produttori
sanno che anche l’occhio vuole la
sua parte e disegnano confezioni
dai colori e dalla grafica sempre più
accattivanti, sapendo che istintiva-
mente si tende a mettere le mani,
che so, su un sacchetto rosa e blu
piuttosto che su uno rosso e giallo.
C ’ è chi non lesina perfi-

OCCHIO ALL’ETICHETTA!
no sul ritoccare artistica-
mente anche il contenu-
to del sacco: passino le
crocchette a forma di
animaletto o dalle di-
verse geometrie, me-
no d’accordo sui colori
tanto improbabili quanto
fluorescenti che assumo-
no certi cibi secchi.
Al cane non interessa (e pro-
babilmente non vede) il colo-
re verde smeraldo della crocchet-
ta che mima la foglia d’insalata o il
fucsia della pseudobistecca: i colo-
ranti sono messi ad hoc per accat- Ancora una volta non resta che leg-
tivarsi le simpatie del proprietario. gersi religiosamente tutto, specie
Anche le scritte sulle confezio- se il proprio quattro zampe è affet-
ni sono strategicamente scelte da to da intolleranze alimentari.
esperti del marketing che piazzano Se la “facciata” del sacco o della
in bella vista la presenza di questa scatoletta è il biglietto da visita del
o quella particolare sostanza: non prodotto, la carta d’identità sta sul
è raro leggere “cibo integrato con retro: è scritta in piccolo, ma è un
vitamina XXX”; “nuova versione ar- elemento fondamentale per capire
ricchita con XXX”. Benissimo, ma con chi avete realmente a che fare.
quanto di quella sostanza è real- Già, ma come leggerla?
mente contenuto nella confezione?
Il quantitativo è rilevante? Di molto
superiore a quello delle altre mar- LEGGERE
che? L’unica cosa da fare è armarsi L’ETICHETTA
di santa pazienza, girare il sacco e
leggere con cura l’etichetta e i te- Va ricordato innanzi tutto che la le-
nori analitici del prodotto. gislazione e gli organismi che con-
Succede anche che scatolette o trollano la produzione di cibi per
crocchette etichettate come “al cani (compresa la legislazione sulle
pollo”, “all’agnello”, “al pesce” e via etichette) cambiano a seconda di
discorrendo contengano solo una dove ci troviamo: negli Stati Uniti il
piccola quota di questo alimento. compito spetta alla AAFCO (Asso-

129
 ciation of American Feed Control
Officials) e alla FDA (Food and
Drug Administration), mentre in
Europa sono controllate da orga-
nismi sia comunitari sia nazionali,
a loro volta collegati al Ministero
dell’Agricoltura.
Su qualsiasi sacco di crocchette, sul
retro o di lato, devono esserci una
COSA DEVE MANGIARE?
tabella indicante i valori analitici e
la lista degli ingredienti.
La tabella analitica è di solito di-
scretamente invisibile. Gli ingre-
dienti sono scritti in piccolo e tra-
dotti spesso in più lingue straniere.
Se non li trovate a colpo d’occhio,
andate a cercare qualcosa di pic-
colo e incomprensibile: una volta
trovata la composizione in greco o
in giapponese, girellando intorno,
comparirà anche quella in italiano!
Come detto precedentemente, l’U-
130
nione Europea, il Canada, gli Stati
Uniti e via dicendo hanno differenti
leggi che regolano la scrittura delle
etichette: a seconda dei Paesi, quel-
lo che sta scritto sul sacco può es-
sere più o meno dettagliato.
A mio avviso le etichette americane
sono tra le più accurate. Per fare un
esempio banale, quando sono pre-
senti conservanti, queste etichette
ne elencano i nomi precisi, mentre
le normative nostrane consentono
una scritta generica, che garantisce
la presenza di additivi perfettamen-
te legali dal punto di vista comuni-
tario… ma che restano sconosciuti
all’acquirente. Per fortuna o sfortu-
na, la maggior parte dei mangimi
presenti sul mercato italiano è di
provenienza statunitense.
Anche i produttori italiani elenca-
no gli ingredienti in modo simile: ci
Forma e colore dei croccantini
vengono appositamente studiati
dal marketing per invogliare
all’acquisto, ma per il cane
non sono per nulla determinanti
baseremo quindi principalmente su
questo tipo di etichetta nella nostra
operazione di “traduzione”. Un’altra
buona mossa che il consumatore
può mettere in atto per saperne di
più è confrontare il testo in italia-
no dell’etichetta con quello inglese:
quest’ultimo potrebbe essere più
preciso e potrebbero esserci stati
errori nella traduzione, meglio leg-
gerle entrambe.
Lasciamo momentaneamente da
parte la tabella dei valori analitici,
che merita un discorso a sé inserito
nel contesto dei fabbisogni nutri-
zionali dei soggetti, che variano da
cane a cane, a seconda degli stadi
OCCHIO ALL’ETICHETTA!
di vita, del clima e della “professio-
ne” del nostro amico.
I valori analitici sono importanti, ma
leggere per esempio che un mangi-
me contiene il 22% di proteine non
significa nulla se questa percentua-
le non è contestualizzata e non ca-
piamo la qualità e la fonte proteica.
Non tutte le proteine (così come
non tutti i carboidrati) sono uguali,
cambiano per esempio il loro va-
lore biologico e la loro digeribilità:
per sottolineare l’inutilità della scel-
ta del mangime basandosi solo sui
tenori analitici il dottor Pitcairn ri-
porta l’esperimento fatto da un ve-
terinario che è riuscito, attraverso
una miscela di materiali di scarto
tradizionalmente considerati non
commestibili, a creare una miscela
dai tenori analitici di tutto rispetto!
131
 PERCENTUALI PROTEICHE
E TIPI DI AMMINOACIDI
CONTENUTI NEI CIBI*

CIBI PROTEINE (%) AMMINOACIDI NOTE

Uova essiccate 45-49 Ottima qualità Contengono lecitina
Caseina 80 Buona qualità
Elevati triptofano e lisina
Siero del latte 12 Buona qualità
Elevati triptofano, lisina,
isoleucina e treonina
Manzo, agnello, 29 Buona qualità Dipende dal tipo
pollo, maiale Basso il triptofano di parti considerate
Fegato 20 Buona qualità Ricco in vitamina A
Farina di pesce 59 Buona qualità Variabilità a seconda
Elevati triptofano, dei pesci usati
lisina e metionina
Farina di carni 45-50 Buona qualità Una elevata quantità
e ossa di ossa può portare
a eccessi di calcio,
fosforo e magnesio
Farina 55 Buona qualità Una elevata quantità
di agnello di ossa può portare
a eccessi di calcio,
fosforo e magnesio
Farina di derivati 58 Buona qualità Livelli di minerali
di pollo pollame Elevati lisina e metionina variabili
Farina di soia 48 Buona qualità Da abbinare a proteine
Elevati triptofano e lisina di origine animale
Farina di glutine 60 Discreta qualità Da abbinare a proteine
di mais di origine animale
Mais 8 Discreta qualità Da abbinare a proteine
Bassi triptofano, di origine animale
lisina e metionina
Riso bianco 7 Discreta qualità Da abbinare a proteine
di origine animale
Grano 14 Discreta qualità Da abbinare a proteine
Bassi triptofano e lisina di origine animale
Orzo 12 Discreta qualità Da abbinare a proteine
Bassi triptofano di origine animale
e metionina
Collagene 88 Bassa qualità
Mancante di triptofano
* Da Hand, Thatcher, Remillard, Roudebush et al., Small Animal Clinical Nutrition - 4th Edition,
Mark Morris Institute

132
VALUTARE
GLI INGREDIENTI
Più il cane è di taglia grande, più
diventa importante il ruolo dell’ali-
mentazione sulla sua salute. Allora,
sacchettone alla mano, vediamo di
procedere: gli ingredienti scritti in
piccolo sono elencati in ordine de-
crescente. L’elemento più presente
nel composto sta in cima alla lista
e scendendo verso il basso le per-
centuali di presenza si assottigliano.
Ci sono due trucchetti che bisogna
conoscere:
l il produttore potrebbe aver fra-
zionato un singolo ingrediente: in
questo caso l’ingrediente “comple-
to” non comparirà in cima alla lista,
OCCHIO ALL’ETICHETTA!
ma sommando tutte le frazioni es-
so potrebbe essere presente in re-
altà in percentuali molto maggio-
ri di quanto sembra. Se invece di
scrivere “grano”, per esempio, scrivo
“farina di grano”, “crusca di grano”
e così via… il gioco è presto fatto;
l il peso effettivo degli ingredienti
è molto variabile. La carne allo sta-
to fresco, a causa dell’alto conte-
nuto in acqua, è più pesante di una
farina di cereali. Per questo motivo
l’ingrediente in cima alla lista po-
trebbe essere la carne, quando in
realtà il pezzo di carne disidratato
sarà percentualmente meno pre-
sente dei cereali.
133
 Generalmente, fatta eccezione per
gli alimenti destinati a fabbisogni
specifici quali i “light” o i mangimi
studiati per animali con problemi di
salute, è buona cosa che in cima al-
la lista compaia un qualsivoglia tipo
di carne e non di cereali.
Perché? Non va scordato che il ca-
ne resta prevalentemente un carni-
voro: anche se si è adattato a dive-
nire quasi onnivoro nel corso della
convivenza con l’uomo, esso conti-
nua a essere molto più simile a un
lupo che non a un uomo (che è to-
talmente onnivoro) o a una pecora
(che è erbivora).
Se facciamo poi riferimento al-
la teoria neotenica il cane non è
134
che un cucciolo di lupo, più o me-
no adulto a seconda della razza di
appartenenza e alla conseguente
collocazione sulla scala neotenica.
Rifacendosi esclusivamente alla
morfologia, ci sono cani molto lu-
pini, quali l’husky, altri mediamen-
te lupini e altri ancora che hanno
conservato ben poco del lupo, co-
me per esempio il bulldog. Anche le
differenze razziali sono da conside-
rarsi in relazione all’alimentazione:
se ogni individuo è diverso dall’al-
tro, anche tra razza e razza esistono
differenze abissali. So per esempio
di un mangime di buon livello che
dà risultati formidabili sui cani da
caccia (braccoidi) e sui levrieri (gra-
ioidi), ma si è rivelato catastrofico
quando provato su molossoidi. Da
queste righe emerge come crolli il
mito del mangime perfetto e com-
pleto, che, se esiste, esiste solo sulla
carta: in pratica i risultati vanno va-
lutati sul proprio soggetto.
Ma ora abbandoniamo questa di-
gressione. Abbiamo detto che una
fonte proteica di origine animale
come primo ingrediente è un buon
inizio. In linea di massima i cibi di
fascia alta per costi e qualità lista-
no la carne come primo ingredien-
te: quando non accade, il mangi-
me è solitamente più economico (i
cereali costano meno della carne).
Attenzione però: cereali listati per
primi non significano “cibo vele-
noso”, ma a mio avviso cibo meno
adatto a un cane, fatte salve le de-
bite eccezioni (cibi light e dietetici).
Quali sono le fonti proteiche, ov-
vero gli animali, destinati a essere
trasformati in crocchette? Non se
ne salva nessuno: abbiamo cibi a
base di carni bovine, di agnello, di
pesce, di pollo, tacchino, anatra,
selvaggina, struzzo e via dicendo.
Agnello, selvaggina, pesce e carni
“strane” compaiono spesso in ali-
menti etichettati come “ipoallergeni-
ci” e, data la loro ricercatezza, i man-
gimi a base di queste carni sono in
genere più costosi di quelli standard.
Se il cucciolo non è intollerante,
un po’ di latte non gli fa male
di certo
Un discorso a parte merita la car-
OCCHIO ALL’ETICHETTA!
ne di maiale: in genere i maiali non
finiscono al macello per essere
trasformati in crocchette a causa
della pseudorabbia suina, malattia
che non si trasmette all’uomo ma
può contagiare il cane con esiti fata-
li. Esistono però aziende che alleva-
no maiali da destinarsi all’alimenta-
zione canina, controllando che non
vi siano casi di pseudorabbia.
Un punto in favore del mangime è
l’indicazione chiara delle carni con-
tenute: la scritta “pollo”, “tacchino”
ecc. è sicuramente vincente se con-
frontata con la dicitura “carni e de-
rivati” (consentita dai regolamenti
europei) ed è essenziale nei sog-
getti affetti da allergie e intolleran-
ze alimentari.
Non tutte le carni, o meglio non tut-
te le proteine, sono uguali, quindi
confrontiamo il valore biologico e la
digeribilità di alcune di loro: il valore
biologico (o indice di bilancio azota-
to) dipende dal tipo di amminoacidi
presenti. In cima alla lista troviamo le
uova, che ottengono un 100, seguo-
no le farine di pesce 92, manzo 78,
latte 78, pollo 78, agnello 78, riso 75,
grano 69, soia 68, lievito 63, glutine
50 circa (dati orientativi).
Il valore biologico (BV) si calcola
con la seguente formula (in segui-
to a prove di somministrazione): BV
= [(azoto presente nel cibo - azoto
presente in feci e urine) / (azoto pre-
sente in feci e urine)] x 100. Dati pre-
sentati da un’industria mangimistica
135
 che mantengo volutamente anoni-
ma indicano: digeribilità del pesce
95,5%; maiale 93,9%; pollo 91,4%;
agnello 87,8%; manzo 87%.
Il calcolo della digeribilità (o efficacia
delle proteine, PER) viene effettuato
con studi su animali vivi (in genere
topi) suddivisi in gruppi di casi-con-
trolli e dividendo, nel gruppo dei ca-
si, l’aumento di peso in grammi per i
grammi di proteine assunte.
Torniamo ora alla nomenclatura: il
termine meat (carne) indica le par-
ti di muscolo (muscolatura liscia e
striata), comprensive di tendini, le-
gamenti e grasso che si trova intor-
no al muscolo.
L’analogo per il pollame è poultry:
non può includere teste, piume,
frattaglie, mentre le ossa sono con-
sentite. Per pollame si intende pol-
lo, tacchino e fagiano.
Le masse muscolari sono ricche
d’acqua, che viene persa durante
la lavorazione: “meat” listato come
primo ingrediente partendo dalla
COSA DEVE MANGIARE?
quantità fresca utilizzata si riduce
a ben poco una volta disidratata e
se si rifacesse il calcolo utilizzando
le percentuali di ingredienti disidra-
tati in realtà starebbe più in basso
nella lista dei componenti.
Meat by-products (ovvero derivati)
sono le cosiddette frattaglie (cuore,
milza, polmoni, fegato, stomaco, in-
testino, cervello, reni), il sangue e le
ossa. Il valore nutritivo dei “deriva-
ti” dipende dal tipo di componen-
ti se prevale la parte di frattaglie
136
o quelle di ossa o del connettivo,
ma… l’acquirente, dall’etichetta, non
può saperlo. Parti di scarto come
peli, denti, zoccoli e corna in teoria
non sono presenti tra i derivati.
Per quanto riguarda il pollame i
poultry by-products includono te-
ste, zampe, fegato, reni e uova non
sviluppate. Per quanto riguarda il
valore nutrizionale valgono le stes-
se considerazioni fatte per i meat
by-products.
I fish by-products sono dati da te-
ste, code, pelle, interiora, lische e pin-
ne. Per quanto riguarda il valore nu-
trizionale, valgono le stesse conside-
razioni fatte per i meat by-products.
Meat meal (carni disidratate, fari-
na di carne)/Poultry meal (polla-
me disidratato, farina di pollame):
si tratta di carne, o meglio tessuti,
disidratati. L’assenza del contenu-
to d’acqua coincide con un valore
nutritivo elevato. Si tratta di tessu-
ti che non comprendono stomaco,
corna, zoccoli, peli, sangue, pelle
(per le carni) e teste, zampe, inte-
riora, piume (per il pollame).
Il fish meal è pesce pulito disidrata-
to, con o senza oli. Il pesce è un‘ec-
cellente fonte proteica, contiene
l’amminoacido essenziale lisina e il
selenio; se presenti, gli oli sono ricchi
di acidi grassi omega 3 e omega 6.
La scritta “meat, poultry o fish meal”
in cima alla lista degli ingredienti è
un ottimo indizio.
Meat and bone meal (carni disidra-
tate e farina di ossa/farina di car-
ne e ossa), ovvero tessuti disidra-
tati comprensivi del tessuto osseo.
Questa combinazione è ricca di cal-
cio e fosforo, ma ha un valore pro-
teico inferiore alle semplici farine di
carni-pollame prive di ossa.
Glandular meal (farina di ghiando-
le) è una dicitura che coincide con
fegato e ghiandole essiccate; ricco
di proteine, ha un sapore gradito
agli animali.
Il fish liver and glandular meal è
dato da interiora di pesce essicca-
te, di cui almeno il 50% è costituito
dal fegato. In Europa la legislazio-
ne consente che il pesce venga eti-
chettato semplicemente come “pe-
sce e derivati”.
L’Animal digest, tessuto animale
lavorato e reso liquido, è un insa-
poritore.
Altre fonti di proteine animali so-
no latte e latticini (in Europa sono
chiamati “latte e derivati”) e le uova
(“uova e derivati”). Le uova sono di
solito essiccate e compaiono con
il nome di eggs o whole eggs; per
quanto riguarda il latte possiamo
trovare semplicemente milk, dry
milk (latte essiccato o in polvere),
dried milk protein (proteine di lat-
te essiccato), cheese (formaggio,
raro), whey (siero di latte) e casein
(caseina). I derivati del latte posso-
no dare problemi in alcuni soggetti
allergici o intolleranti al lattosio.
Bibliografia
J. R. Bicks DVM, Natural Care for
a Healthy, Happy, Dog. The Com-
plete Guide to Nutrition and Health,
Berkley Publishing Group, 1999.
R. e S. Pitcairn, La Medicina Natu-
rale per Cani e Gatti, Zelig Editore,
1999.
M.S. Hand, Craig D. Thatcher et al.,
Small Animal Clinical Nutrition, 4th
Edition, Mark Morris Institute, 2010.
137
INSEGNAMENTI E REGOLE
DA IMPARTIRE AL CUCCIOLO
MAI METODI VIOLENTI

LA PRIMA
EDUCAZIONE
Parole magiche

Giocando si impara
EDUCAZIONE, NON
ADDESTRAMENTO

“Ho appena preso un cucciolo che mi sta facendo ammat-

tire: distrugge tutto, sporca in casa, tira al guinzaglio, non
ubbidisce… Lo vorrei addestrare” (lettera o telefonata-tipo
del neoresponsabile-tipo).
Addestrare? Ma no! Ciò che serve nel caso-tipo presen-
tato in questa richiesta-tipo non è un addestramento, ma
la semplice “educazione” del cucciolo. L’addestramento è
tutt’altra cosa.

“È vietato qualsiasi addestramento all’aggressività” (frase

che si può leggere su varie ordinanze italiane).
Mission impossible! Parlare di “addestramento all’aggres-
sività” è come dire “addestramento alla felicità”, o “adde-
stramento a essere biondi e con gli occhi azzurri”.
L’aggressività è una dote caratteriale (sì, dote, perché sen-
za aggressività nessun animale potrebbe mai sopravvivere,
uomo compreso) presente nel corredo genetico, che non
si può creare né “allenare” in alcun modo. O c’è, o non c’è.
Si può ottenere di stimolare, accrescere, diminuire o sem-
plicemente controllare la “mordacità” di un cane, ma non
certo l’aggressività, perché quella è determinata esclusi-
vamente dal suo DNA.

“Il mio cane è addestrato alla guardia” (frase tipica dell’or-

goglioso proprietario di cane che abbaia a tutti quelli che
passano).
Altra frase inesatta: la territorialità (nel maschio) o l’istinto
di difesa della cucciolata (nella femmina) non si insegna-
no; come l’aggressività, o ci sono o non ci sono. Si può
addestrare un cane a reagire in modo diverso a stimoli
diversi, ma se lui non è interessato a fare la guardia a un

141
 certo territorio (o a una persona, o
LA PRIMA EDUCAZIONE
a un oggetto) non lo si potrà mai
“addestrare” a questo scopo.
Questi sono soltanto alcuni esempi
di come il pubblico fraintenda facil-
mente il termine “addestramento”,
che etimologicamente significa “ren-
dere destro”, “rendere abile”; ovvero
migliorare attraverso determinati in-
segnamenti e un buon rapporto con
l’uomo, doti innate in una razza o in
un soggetto per adattarli a un im-
piego sportivo o utilitaristico.
142
Al contrario, l’insieme degli inse-
gnamenti e delle regole che si im-
partiscono a un cucciolo per pla-
smarne i lati “accessibili” del carat-
tere (ovvero quelli che non sono le-
gati esclusivamente alla genetica),
o per indurre certe abitudini o per
fargli seguire regole di comporta-
mento bene accette nella società
umana, si chiama “educazione”.
Addestrare un cane non è indi-
spensabile per vivere serenamente
con lui, educarlo sì. L’addestramen-
to può iniziare soltanto quando il
L’educazione del cucciolo
non deve assolutamente
basarsi su botte e punizioni
cane ha raggiunto una certa ma-
turazione psicofisica, mentre l’edu-
cazione prima comincia e meglio è.
L’età ideale è dai due ai tre mesi,
più o meno il periodo in cui lo por-
tiamo a casa e lui deve passare da
una vita per lui “naturale” nella sua
famiglia canina all’adattamento a
una società che non conosce, che
non è la sua, che ha regole del tut-
to sconosciute e misteriose.
Non facciamo confusione tra i due
termini, quindi, e non fraintendiamo
chi sostiene che “prima di un anno
non si possa addestrare il cane”. È
più o meno corretto, se si parla di
un vero addestramento, ma l’edu-
cazione è tutt’altra cosa, e non solo
può, ma deve iniziare molto prima.
La diceria del “mai prima dell’anno”
si è diffusa soprattutto perché, fino
a pochi decenni fa, non esisteva-
no, almeno in Italia, scuole cinofile
e corsi dedicati all’educazione, ma
solo scuole – appunto – di adde-
stramento (utilitaristico, venatorio
o sportivo).
Oggi invece esistono praticamente
ovunque corsi riservati ai cuccio-
li (spesso chiamati “corsi puppy”,
all’americana): è caldamente con-
sigliabile avvicinarsi a uno di essi
prima possibile, se non si è esper-
ti cinofili, perché potranno essere
di grande aiuto nel prevenire sva-
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
riati problemi e nell’instaurare un
rapporto davvero fantastico con il
proprio cane.
IL “METODO
GENTILE”
Sicuramente sentirete parlare da
qualcuno della (teorica) differenza
tra “metodo gentile” e altri metodi
di addestramento, e qualcuno cer-
cherà sicuramente di convincervi
che l’unico metodo proficuo è pro-
prio quello.
Personalmente non sono affatto
d’accordo e non ho mai fatto uso
del “metodo gentile” propriamente
detto, perché ritengo che non sia
naturale e che, applicato da per-
sone inesperte, rischi di provocare
seri danni, come ho avuto modo di
constatare più volte.
Avendo allevato cani per moltissi-
mi anni, ho potuto osservare come
i genitori insegnano ai cuccioli e
come i cani si “educano” l’un l’altro;
per cui il mio metodo di addestra-
mento si è sempre basato su quel-
lo che vedevo accadere nel mio
“branco” e non su considerazioni
puramente teoriche.
Ciononostante, io non ho mai pic-
chiato un cane in vita mia: quindi
sappiate che l’equazione “non gen-
tilista = torturatore di cani” è uno
spot creato dai gentilisti stessi per
fare business.
143
 Potrei discutere – e polemizzare! –
per un libro intero su questo argo-
mento, ma preferisco tagliar corto
e ribadire semplicemente che co-
munque addestramento ed educa-
zione sono cose separate, diversis-
sime l’una dall’altra; e l’educazione
di un cucciolo deve essere sempre
e solo “gentile”, nel senso di “non
coercitiva e assolutamente scevra
da punizioni, botte e atti violenti di
qualunque genere”.
LA PRIMA EDUCAZIONE
144
Checché vi possano raccontare i
guru di turno, nessun educatore o
addestratore al mondo penserebbe
mai di educare un cucciolo a calci
nel sedere. Se lo fa, non è che non
sia “gentilista”, è un macellaio dal
quale dovrete scappare il più lon-
tano possibile.
Ma intanto che cercate un buon
campo, gestito da buoni educatori
(chiedete lumi agli altri responsa-
bili che incontrerete a spasso con
i loro cani: il passaparola in questo
caso è la miglior fonte di informa-
zioni), vediamo in breve alcuni degli
insegnamenti di base che dovrete
iniziare subito a impartire al vostro
piccolo amico.
“No!”, “Mai!”, “Pfui!”
Il cucciolo dovrebbe imparare il
“No!” prima ancora di scoprire co-
me si chiama.
“No!”, per il cucciolo, deve significa-
re: “Smetti immediatamente di fare
quello che stai facendo e vieni da
me”. Se riusciamo a fargli attribuire
questo significato, il “No!” non di-
venterà soltanto l’ordine più utile e
comodo del mondo, ma potrà es-
sere anche un vero salvavita (pro-
vate a immaginare un cucciolo che
vi scappa di mano e che sta per
lanciarsi nel bel mezzo di una stra-
da trafficatissima).
L’insegnamento è semplicissimo.
Procuriamoci un elemento di di-
strazione-richiamo che possa fa-
re un rumore improvviso e capace
di attirare l’attenzione del cucciolo
(personalmente uso una lattina pie-
na di monetine, ma si può spazia-
re con la fantasia) e usiamolo per
interrompere l’azione del cane non
quando sta effettivamente combi-
Per prima cosa va insegnato
al cucciolo il comando ÒNoÓ
nando un disastro, ma in un mo-
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
mento nel quale è preso (ma non
troppo) in una qualsiasi attività.
Attenzione: non importa che que-
sta ci sia sgradita o gradita: il “No!”
è un comando, non una punizio-
ne! Quindi non dobbiamo pensa-
re che il cucciolo “ci resti male” se
glielo diciamo quando non sta fa-
cendo nulla di sbagliato. Lui non sa
neppure ancora che cosa significhi
questa parola, e soprattutto non le
attribuirà mai il significato di “brut-
to cagnaccio cattivo, che cosa stai
facendo?”. Questa è un’antropo-
morfizzazione: significa pensare
che il cane ragioni come una per-
sona, cosa che invece non è! Quin-
di, sgombriamo la mente dalle as-
sociazioni sbagliate e osserviamo
il piccolo: a un certo punto lui co-
mincerà sicuramente a fare qual-
cosa che gli interessa, ad esempio
giocare, rosicchiare, annusare insi-
stentemente qualcosa.
Prima che questa attività l’abbia
completamente assorbito (atten-
zione: questo è fondamentale per
la riuscita dell’operazione!), diciamo
forte e chiaro, ma in tono allegro
e non arrabbiato: “No!”, e facciamo
rumore con il nostro attrezzo (nel
mio caso, io scuoto la lattina di mo-
netine). Il rumore deve essere im-
provviso e deciso: non al punto di
spaventarlo, ma quanto basta per
sorprenderlo e farlo voltare nella di-
rezione da cui proviene. Poiché sia-
mo stati noi a fare rumore, il cuccio-
145
 lo si volterà nella nostra direzione,
e noi, immediatamente, lo invitere-
mo a raggiungerci accovacciando-
ci, battendo le mani sulla gambe,
facendogli vedere un bocconcino…
Anche qui non ci sono limiti alla
fantasia: basta che si tratti di qual-
cosa che invita il cucciolo a correre
tra le nostre braccia.
Appena arriverà da noi lo premie-
remo, lo loderemo moltissimo e poi
lo lasceremo tornare ai suoi affari.
Ripetendo l’operazione più volte
nel corso della giornata, otterre-
LA PRIMA EDUCAZIONE
146
mo che ben presto il cucciolo so-
spenderà qualsiasi azione e cor-
rerà da noi non appena sentirà il
“No!”, senza più bisogno di tutta la
pantomima rumorosa di accompa-
gnamento.
In media bastano due-tre giorni di la-
voro per ottenere un ottimo risultato.
A questo punto abbiamo un cuc-
ciolo che attribuisce alla parola
“No!” il significato di “smetti di fare
quello che stai facendo e vieni qui”;
il che, però, non significa (e non de-
ve significare) “non voglio che tu
faccia quella cosa lì”. Significa: “vo- potranno esserci eccezioni. Usate-
glio che tu smetta di farla in questo lo solo per quelle azioni che sono
momento”… e sono, evidentemente, proprio proibite al cento per cento.
due cose diverse. Altrimenti accontentatevi del “No!”,
Per questo è bene insegnare al che ottiene comunque di interrom-
cucciolo un altro ordine (per- pere l’azione ma che non ha conti-
sonalmente uso il “Mai!”, ma potre- nuità nel tempo.
te scegliere anche un’altra parola, Normalmente io utilizzo un terzo or-
purché breve e secca), che signifi- dine “negativo”, ancora diverso dal
ca proprio “brutto cane cattivo, non “No!” e dal “Mai!”, per un solo ca-
devi fare quella cosa lì!”.
L’insegnamento è assolutamente
identico, con una sola variazione: il
tono di voce dovrà essere più du-
ro, in modo che il cane capisca che
quell’azione ci è proprio sgradita, e
dovremo usare la massima, assolu-
ta, totale coerenza nel dare sem-
pre l’ordine nelle stesse circostan-
ze. Per esempio, non vogliamo che
il cucciolo salti sul letto? Gli diremo
“Mai!”. Ma glielo dovremo dire sem-
pre e comunque, per tutta la durata
della sua vita.
Non esiste proprio – almeno, non
nella mentalità canina – il concet-
to di “per questa volta”. Se il letto è
tabù il primo giorno, dovrà essere
tabù per sempre; e lo stesso vale
per il rosicchiamento di tappeti, per
il mendicare a tavola, per il salta-
re addosso alla gente e per tutte
le azioni che richiedono un “Mai!”.
Quindi pensateci bene, prima di
usare questo termine, perché non

Al “No” deve essere associato

l’invito a correre da noi

147
 so specifico, e cioè per il tentativo
di mangiare cose proibite. La paro-
la che uso io è “Pfui!”, ma anche in
questo caso potete sceglierne altre
(per esempio: “Sputa!”).
L’uso di un ordine specifico per le
cose prese in bocca mi è stato sug-
gerito dall’esperienza, dopo che mi
sono resa conto che i cani, se mi li-
mitavo al consueto “No!”, correvano
effettivamente da me obbedienti e
scodinzolanti… ma prima mandava-
no giù quello che avevano preso in
bocca. E, se si fosse trattato di un
boccone velenoso, la frittata sareb-
be stata fatta.
L’ordine “Pfui!” si insegna togliendo
repentinamente di bocca al cane
l’oggetto o il boccone che stava per
mangiare e dandogli in cambio un
bocconcino prelibato. Inizialmente
bisogna lavorare stando vicinissimi
al cucciolo, in modo da poter dare
l’ordine e allungare le mani in quel
decimo di secondo che intercorre
tra l’avvistamento della “cosa da
LA PRIMA EDUCAZIONE
mangiare” e l’effettiva ingestione.
Via la cosa proibita e subito, imme-
diatamente, premio rappresentato
dal bocconcino “giusto”.
Anche in questo caso bisognerà
costruire situazioni ad hoc, disse-
minando per esempio di brandel-
li di stoffa, pezzi di carne o altro
(se vi interessa, sappiate che to-
pi e uccelli morti sono particolar-
mente amati dai cuccioli!) la nostra
normale passeggiata al guinzaglio.
Ogni volta che il cucciolo prende
148
in bocca una cosa proibita, ordine
“Pfui!”, mano lesta e subito boccon-
cino premio. Ovviamente le “esche”
che disseminerete deliberatamente
non dovranno mai essere pericolo-
se, anche perché, prima che abbia-
te imparato i tempi giusti, è qua-
si certo che qualcuna di esse finirà
nella pancia del cucciolo.
IL RICHIAMO
Un cane che ama il suo umano e
che non lo teme è sempre felice di
correre da lui.
Ma allora come mai ci sono tan-
ti cani che, richiamati, continuano
a farsi gli affari propri? E tanti altri
che impegnano il padrone in este-
nuanti gare di rincorsa che spesso
si concludono solo con un placcag-
gio da perfetto giocatore di rugby?
La risposta è molto semplice: i lo-
ro responsabili hanno commesso
gravi errori e non hanno saputo in-
staurare un rapporto corretto con
il proprio cane.
Gli errori più comuni sono due.
Sgridare o picchiare
il cane quando arriva
in ritardo
La mente del cane non è capace di
astrazioni complesse: per lui cau-
sa ed effetto sono sempre diretta-
mente successivi.
Se il cane tarda a rispondere al ri-
chiamo e al suo arrivo il suo uma-
no lo sgrida severamente, o peggio
ancora lo picchia, il cane non pen-
serà di venire punito per un’azione
compiuta in precedenza (non arri-
vare), ma per quella che sta com-
piendo in quel preciso momento
(arrivare dal padrone). Quindi il ca-
ne si convince che noi lo chiamia-
mo perché vogliamo sgridarlo e/o
picchiarlo. A questo punto... voi ob-
bedireste al richiamo? Sicuramen-
te no. E nemmeno il cane, che fa il
possibile per ritardare sempre più
il brutto momento che lo aspetta.
Quindi non viene quando lo chia-
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
mate, voi vi irritate e vi innervosite,
lo sgridate di nuovo... e tutto que-
sto gli conferma che aveva proprio
ragione lui: meglio fare di tutto per
non accorrere o per venire più tar-
di possibile.
Far coincidere il
richiamo con la fine di
un momento piacevole
Se ogni volta che uscite lasciate
il cane libero di correre, giocare e
svagarsi, e ogni volta che lo chia-
149
 mate gli mettete il guinzaglio e lo
portate a casa, il cane non ci met-
terà molto a capire che “richiamo”
equivale a “fine del divertimento”.
È un po’ come nel primo caso, con
l’unica differenza che il cane non
avrà paura di voi ma cercherà ugual-
mente di farsi “catturare” il più tardi
possibile. Questo comportamento
spesso esaspera il responsabile,
che, una volta acchiappato il cane,
sfoga su di lui il suo nervosismo ri-
cadendo così nel primo caso. E la
frittata è completa!
Questi due errori sono capaci di ro-
vinare un buon richiamo nel giro di
una o due volte, quindi bisogna sta-
re molto attenti a non commetterli
mai e poi mai.
Altri errori meno gravi, ma altrettan-
to comuni, sono per esempio quel-
lo di inseguire il cane che non torna
al richiamo (è lui che deve venire
da noi, non viceversa!) o quello di
non associare il richiamo a un or-
LA PRIMA EDUCAZIONE
dine preciso (“Vieni!”, “Qui!” o simi-
li) ma al semplice nome del cane.
Il nome del cane è una parola che
ripetiamo duemila volte al giorno,
in duemila occasioni diverse: per-
ché mai il cane dovrebbe correre
ogni volta che la sente? Molto me-
glio usare una parola diversa su cui
non possano esserci equivoci.
Ma dopo aver esaminato gli errori,
vediamo anche le soluzioni corrette:
cominciando col dire che il cucciolo,
150
per prima cosa, deve “capire” che
cosa significa il richiamo. Per que-
sto, le prime volte, lo chiameremo
quando sta già venendo verso di
noi. Personalmente preferisco usa-
re un ordine composto da “nome
del cane + parola di richiamo” (per
esempio: “Bill, vieni!”). Il nome del
cane serve per attirare la sua atten-
zione (e se il cucciolo è proprio pic-
colo serve anche a ricordargli che
lui si chiama Bill), mentre la parola
“vieni” è l’ordine relativo al richiamo.
Ogni santa volta che il cane arriva
da noi dovrà essere gratificato con
lodi e coccole addirittura esagera-
te, come se fossimo strafelici di ve-
derlo. Se il cucciolo è goloso dia-
mogli – qualche volta – anche un
prelibato bocconcino. Se il cane è
molto giocoso, il premio sarà la pal-
lina o il salsicciotto.
Quando saremo sicuri che il cuccio-
lo ha capito l’ordine, cominceremo
a darglielo in condizioni diverse; ini-
zialmente in luoghi tranquilli e privi
di distrazioni (e sempre recintati),
poi in presenza di distrazioni.Oc-
corre andare per gradi, senza pre-
tendere troppo subito.
Se siamo in un luogo tranquillo e il
cucciolo tarda ad accorrere, scap-
piamo via a gambe levate: lui ci in-
seguirà quasi sicuramente.
A questo punto fermiamoci, atten-
diamolo a braccia aperte e copria-
molo di lodi (o facciamolo giocare).
Se non arriva di corsa, o se sono le
prime volte in cui intendiamo pro-
vare in presenza di distrazioni (per
esempio altri cani), dovremo lega-
re il cucciolo a una cordicella molto
lunga (circa dieci metri), chiaman-
dolo e osservando la sua reazione.
Se arriva subito, premio. Se non è
pronto ad accorrere lo tireremo ver-
so di noi con la cordicella: in questo
modo lui penserà che una “forza di-
vina” gli impedisca di disobbedire al
richiamo. Appena arriva, lodi, coc-
cole e bocconcino.
Normalmente basta questo mini-
programma per riuscire a ottenere
un richiamo impeccabile nel giro di
poche settimane.
Ricordiamo solo di non insistere
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
troppo, facendo diventare il richia-
mo una seccatura, e di esagerare
sempre con le lodi quando il cane
arriva (questo varrà anche per il ca-
ne adulto).
Accorrere al richiamo per il cucciolo
deve essere la cosa più bella e più
gratificante del mondo.
IL GIOCO
Quando aprii il mio campo di ad-
destramento arrivarono diversi si-
gnori con il loro cane, solitamente
151
 grandicello (a quei tempi il concet-
to di “educazione del cucciolo” era
lontanissimo da quello di “campo
di addestramento”: si pensava che
al campo si potessero portare solo
cani adulti, solitamente con errori
comportamentali molto ben radi-
cati!); ma alla prima lezione, quan-
do spiegai che l’addestramento si
sarebbe basato esclusivamente sul
gioco, alcuni di loro obiettarono tri-
stemente: “Allora io non ci riuscirò
mai; il mio cane non gioca!”.
Questo, semplicemente, non può
essere vero. Tutti i cani giocano:
sono “programmati” per farlo, per-
ché il gioco, in natura, fa parte di
un vero e proprio programma edu-
152
cativo e formativo. I cuccioli impa-
rano tutto attraverso il gioco: le po-
sizioni gerarchiche, la lotta, la cac-
cia. Tutto quello che servirà loro
per essere cani (o lupi) sociali ben
inseriti nel branco e utili alla comu-
nità. Per questo non può letteral-
mente esistere un cane incapace di
giocare, mentre possono esistere
(e purtroppo non solo esistono, ma
sono anche abbastanza numerosi)
cani in cui gli umani sono riusciti a
spegnere completamente l’interes-
se per il gioco. Questo è un errore
gravissimo, da evitare a ogni costo.
Quindi: non lasciate mai che il ca-
ne giochi da solo. Per i momenti
di noia ci sono passatempi diversi,
Il cucciolo impara attraverso
il gioco, e in natura è sempre
il superiore gerarchico
a gestirlo
come le ossa finte da rosicchiare: i
giocattoli non vanno bene. Il gioco,
per il cane, deve essere il momen-
to in cui si stringe maggiormente il
rapporto con l’uomo, quindi l’uo-
mo deve assolutamente far parte
del gioco.
Un cane che ha a disposizione de-
cine di palline, giochini di gomma,
manicotti e affini, proprio come un
bambino perderà ben presto inte-
resse per questi oggetti.
Al contrario, il cane che vede il gio-
co come un momento interattivo
che coinvolge anche il responsabile
sarà sempre più entusiasta, dispo-
sto a qualunque cosa pur di poter
giocare con noi.
È l’umano che deve stabilire quan-
do si comincia il gioco e quando si
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
smette. Il semplice atto di “dare il
via alle danze” e di decidere (fer-
mamente e senza ripensamenti)
quando è ora di smettere fa sì che
il cane veda nel suo responsabile
una figura dominante, passo impor-
tantissimo che deve venire prima di
qualsiasi tentativo di educazione/
addestramento.
Naturalmente non è questo l’unico
momento in cui dobbiamo porci in
modo dominante nei confronti del
cane, ma è uno dei momenti fonda-
mentali. In natura è sempre il supe-
riore gerarchico che gestisce i gio-
chi, e questo vale sia per gli adulti
(soprattutto papà e mamma) sia tra
gli stessi cuccioli.
Osservando per anni i giochi del-
le mie cucciolate, anche molto pri-
153
 ma che cominciassero a definirsi
in modo chiaro le diverse posizioni
gerarchiche, ho potuto notare che
i cuccioli “master di giochi” (ovve-
ro quelli che in più occasioni dan-
no il via a giochi di caccia, di lot-
ta eccetera) tendono ad assumere
posizioni di superiorità gerarchica
quando inizia l’ordinamento del
branco. Quindi non aspettate che
sia il vostro cane a portarvi la pal-
lina e a invitarvi al gioco: anzi, se
lo fa, ignoratelo e lasciate passa-
re qualche minuto, poi prendete in
mano la pallina o un altro giochino
qualsiasi, chiamate il cucciolo e co-
minciate a giocare con lui.
Il gioco deve vedere cane e uma-
no vicini fisicamente. Il gioco deve
essere un momento di unione, non
di distacco: quindi, con un cucciolo
molto piccolo, non giocate mai al
riporto, anche perché il cane non
riporterebbe un bel niente, ma se
ne andrebbe a spasso con la pallina
innamorandosi di lei anziché di voi.
LA PRIMA EDUCAZIONE
Iniziate invece con giochi interattivi,
come quelli “predatori”, in cui fare-
te muovere uno straccio simulando
i movimenti di una preda, il tira e
molla e ingaggiate anche qualche
bel “corpo a corpo”.
Il cane non deve mai averne ab-
bastanza. È importantissimo sa-
per smettere sempre quando il ca-
ne si trova al massimo della gioia
e dell’eccitazione, senza aspettare
che si stanchi o addirittura che si
stufi di giocare.
154
A CHE GIOCO
GIOCHIAMO
La lotta corpo a corpo
Questo gioco abitua il cane a esse-
re toccato e manipolato e gli fa per-
dere l’istinto atavico di autoprote-
zione nei confronti dell’uomo: quin-
di è un gioco davvero prezioso, che
stringe fortissimamente il rapporto.
A volte, però, capita che si “stringa”
anche qualcos’altro, e cioè la morsa
del cucciolo, che purtroppo non ha
cognizione della propria forza.
Giocando, lui tenderà sempre a
prendere in bocca mani, braccia e
perfino il naso, se ci arriva, e strin-
gerà pieno di entusiasmo, provo-
cando ululati di dolore nell’umano
di turno perché i denti da latte sono
praticamente degli aghi che fanno
un male tremendo.
Questo è il momento giusto per in-
segnargli un ordine preciso come
“Piano!” (o parola equivalente). Ri-
cordiamo che il cucciolo è... un cuc-
ciolo, ed è inconsapevole dei pro-
pri mezzi. In altre parole, non ha la
minima idea del male che riesce a
farci con quei dentini aguzzi.
Per evitare il massacro di mani e
piedi dobbiamo far capire al cuc-
ciolo che non apprezziamo i suoi
morsi, ma non possiamo preten-
dere che lui obbedisca di punto in
bianco ai nostri ordini umani, visto
che ancora non li conosce. Tanto
meno potremo aspettarci che com-
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
 prenda una confusa accozzaglia di
“No! Smettila! Ahia! Mi fai male, ma
sei scemo? Mollami! Ehi! Ahi! Uh!”.
Quando ci sente emettere questi
suoni disarticolati il cane li scam-
bia per emissioni vocali di eccita-
zione, esattamente come il ringhio
dei suoi fratellini quando giocava-
no alla lotta: in pratica pensa che
ci stiamo divertendo un sacco... e
stringe ancora di più!
Lo stesso accade se lo spingia-
mo via o se gli diamo una sberla.
Perché lui sarà indotto a pensare:
“Ueilà, adesso si gioca duro! Quin-
di devo impegnarmi al massimo!”, e
156
tornerà subito alla carica più assa-
tanato di prima.
Che fare, allora? Se osservate una
cucciolata che gioca, vedrete chia-
ramente che i metodi per dire “ba-
sta” sono ben altri. Il cucciolo che
sente dolore, tanto per comincia-
re, guaisce. Se poi vede che que-
sto non basta, smette di parteci-
pare al gioco e, se gli altri anco-
ra non capiscono che ne ha avuto
abbastanza, se ne va (lentamente
e senza correre, perché altrimenti
i fratellini penserebbero che è co-
minciato un “gioco di caccia” e lo
inseguirebbero).

COME COMPORTARSI
AZIONE DEL CUCCIOLO
Il cucciolo comincia
a stringere troppo
Il cucciolo morde una parte tabù
del corpo, per esempio la faccia
Il cucciolo ci fa male
Allora, con il cucciolo piccolissimo,
fin dai primi giochi che facciamo
con lui dovremo stabilire un pre-
ciso rapporto tra la sua azione, le
parole che pronunciamo e le azioni
che compiamo. Per esempio, come
illustrato nella tabella qui sopra.
Per “spegnere” il gioco si intende
smettere di lottare e/o nasconde-
re il giocattolo, restando completa-
mente passivi finché il cucciolo non
si calma. Se stavamo giocando ac-
covacciati vicino a lui, ci alzeremo in
piedi e rimarremo immobili, senza
parlare e senza muoverci. Se erava-
mo già in piedi ci trasformeremo...
in statue di sale.
Il cucciolo resterà perplesso: infatti
gran parte del divertimento va per-
duta quando il compagno di giochi
non partecipa più attivamente!
Il cucciolo non conosce la propria
forza e la sperimenta per la prima
volta nei giochi con i fratellini
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
PAROLA AZIONE DELL’UOMO
“Piano!” Spegnere il gioco
“No!” Abbandonare il gioco
“Ahi!” (o “Cain!”) Spegnere il gioco
Così l’entusiasmo del cucciolo si
smorzerà, lui smetterà di stringere
e a quel punto potremo ricomincia-
re a giocare.
Se stringe di nuovo troppo, senti-
rà un’altra volta la parola “Piano!”,
e così via finché non capisce che
c’è un limite oltre il quale non deve
stringere se non vuole “rovinare tut-
to”. L’“Ahi!” (meglio ancora se sap-
piamo fare un vero “Cain!” in lingua
canina!) deve essere breve e acuto,
e va usato solo quando sentiamo
davvero male: serve a far capire al
cucciolo quanta forza può essere
sopportata dalla pelle umana, che,
ricordiamolo, è molto più delicata
di quella canina.
Spesso il cucciolo sta “già” facendo
piano, secondo il suo metro; maga-
ri mette nel morso un quarto della
forza che sarebbe occorsa per far
fare “Cain!” a suo fratello. Non può
certo immaginare che per noi quella
“piccola” stretta sia già troppo! L’u-
157
 nico modo per fargli capire che noi
abbiamo una pelle di pastafrolla è
dirglielo in “canese”, appunto facen-
do “Cain!” e spegnendo il gioco.
“Abbandonare” il gioco, invece, si-
gnifica proprio andarsene, lascian-
do il cucciolo da solo per qualche
istante (se si è in casa con-
viene andare in un’altra
stanza, lasciar passa-
re un minuto e poi
LA PRIMA EDUCAZIONE
158
tornare): lo si può fare sia quando
lui ha attaccato una parte del corpo
a cui non deve assolutamente mira-
re, sia quando non dà alcun cenno
di voler rallentare il suo impeto, an-
che se noi abbiamo spento il gioco.
Con questi semplici accorgimenti
otterremo in pochissimi giorni che
il cucciolo impari a dosare la pro-
pria forza quando il giocattolo sa-
rà rappresentato dal nostro corpo.
Il gioco predatorio
(o gioco della caccia)
Questo gioco va condotto con cri-
teri ben precisi: si può iniziare le-
gando uno straccio (ottima la pel-
le di daino) a una corda, che a sua
volta verrà fissata a un bastone. Il
gioco si può svolgere con un sin-
golo cucciolo, ma anche con una
intera cucciolata.
Colui che regge il bastone comin-
cerà a muoverlo lentamente in mo-
do che lo straccio strisci sul terre-
no simulando i movimenti di una
preda: avanti, indietro, di lato. Lo si
muoverà sempre in senso rotatorio,
evitando i cambi di direzione trop-
po bruschi perché il cucciolo po-
trebbe farsi male girando troppo
repentinamente su se stesso.
Lo scopo è quello di far sì che il
cucciolo, incuriosito, insegua la
preda e infine la afferri con i denti.
Quando l’avrà afferrata bisognerà
“competere” con lui molto dolce-
mente, evitando assolutamente gli
strappi ma iniziando una leggera
trazione in modo che il cucciolo sia
stimolato a stringere per non farsi
scappare la preda.
Attenzione: se commettete errori
in questa prima fase (come quel-
lo di dare uno strattone deciso ri-
schiando che il cucciolo senta do-
lore) potreste giocarvi l’eventuale
futuro sportivo del cane, oltre alla
sua fiducia.
Quando si ha a disposizione una
cucciolata, la competizione solita-
mente si innesca tra i diversi cuc-
cioli, che si contendono la preda
facendo il “tira e molla” tra loro; se
però si ha un singolo cucciolo, l’an-
tagonista dovrà essere l’uomo e
quindi la responsabilità è tutta sua.
Per le prime volte il tira e molla do-
vrà sempre finire con il cucciolo che
“vince” la preda: questo aumenta la
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
sua fiducia in se stesso, base indi-
spensabile soprattutto (ma non so-
lo) per i cani da lavoro.
In seguito si potrà inserire l’ordine
“Lascia!”, molto importante in tut-
ta la vita futura del cane, insegnan-
dogli a cederci la preda e dandogli
sempre in cambio un bocconcino o
una semplice carezza. Qualche vol-
ta, però, dovremo lasciare ancora
che “vinca” lui, altrimenti perdereb-
be il gusto al gioco.
Se il vostro cucciolo è destinato al
lavoro di utilità-difesa, dallo straccio
si potrà passare al salamotto, man-
tenendo il gioco sempre uguale ma
aumentando (sempre per gradi!) la
forza di contrasto, per invitare il ca-
ne a stringere più forte che può.
Importante: questo gioco va asso-
lutamente sospeso appena inizia
il cambio dei denti e ripreso solo
verso i sei mesi, quando il cuccio-
lo avrà tutti i denti definitivi ormai
completamente sviluppati.
Il gioco con la pallina
La pallina, come abbiamo già visto
parlando del corredo del cucciolo,
deve essere del tipo dotato di cor-
dicella. Inizialmente si giocherà con
la pallina esattamente come con lo
straccio. In seguito potrà anche es-
sere lanciata e lasciata al cane per
qualche istante, ma subito dopo il
responsabile dovrà recuperarla e
impossessarsene.
159
 Ricordiamo i due concetti fonda-
mentali:
l il cane deve amare voi, non il gio-
cattolo! Il giocattolo deve essere un
mezzo, un tramite, ma non il suo ve-
ro “oggetto di desiderio”;
l il cane deve essere sempre pie-
no di aspettativa e di entusiasmo
nei confronti del gioco, e non de-
ve mai stancarsene. La pallina lan-
ciata lontano serve invece nel ca-
so di cani che dovranno fare uno
sport che richieda l’allontanamen-
to dall’uomo: il caso più tipico è
quello dell’agility. In questa even-
tualità si può anche permettere
che il cane si “innamori” effettiva-
mente del giochino quasi più che
del suo amico a due zampe… ma il
LA PRIMA EDUCAZIONE
160
modo di impostare il gioco è molto
particolare e sarà il vostro istrut-
tore di agility a spiegarvi che cosa
dovete fare.
I giochi “di presa”
Oltre al gioco con il manicotto o
con la pallina, ci sono giochi speci-
fici per cani particolari: per esem-
pio lo springpole, gioco che consi-
ste nel tenersi appesi con i denti a
un salamotto sollevato da terra, fa
impazzire di gioia i cani da presa
come i terrier di tipo bull, mentre è
inadatto a cani meno atletici.
Nell’immaginario popolare questo
gioco (che in alcuni Paesi è un ve-
ro e proprio sport) a volte appare
come un maltrattamento: in realtà
il cane si diverte come un pazzo!
Nessuno lo obbliga né ad afferra-
re il manicotto né a rimanere lì ap-
peso: lo fa perché gli piace, punto
e basta. Questo gioco è utilissimo
per far smaltire un po’ di energie ai
cani più focosi.
L’importante è che:
l venga svolto sempre e solo sot-
to lo stretto controllo del respon-
sabile;
l non venga mai trasformato in una
stupida esibizione per far vedere
“che cane tosto che abbiamo”, ma-
gari sollevando il cane a due o tre
metri da terra per fare più scena.
Il cane deve poter mollare quando
gli pare e piace, saltando giù sen-
za rischiare di danneggiarsi: l’uni-
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
co problema, con cani tosti come il
pit bull, è che quasi sempre si stu-
fa prima l’umano. Quindi sarà ne-
cessario prendere in braccio il cane
e staccarlo dallo springpole, a cui
lui resterebbe appeso per... giorni
e giorni! Attenzione, però: questo
tipo di giochi va eseguito solo con
cani che abbiano già la dentatura
definitiva, quindi non sono adatti ai
cuccioli troppo piccoli.
Giocare
con la museruola
Nel capitolo relativo al corredo del
cucciolo vi avevo suggerito di ac-
quistare subito la museruola, anche
161
 se il cucciolo non è ancora obbliga-
to a indossarla. Il fatto è che lui, da
grande, odierà l’idea di indossarla
(con tutte le ragioni del mondo), a
meno che non lo abbiamo abituato
gradualmente da piccolo “giocando
alla museruola”.
Come si fa? Molto semplice: si met-
tono dei bocconcini sul fondo della
museruola e si invita il cucciolo a
cercarli, per i primi giorni lasciando
Anche nel caso non lo
ami, impediamo al cane
di mordicchiare
il guinzaglio
LA PRIMA EDUCAZIONE
162
che “porti a spasso” l’oggetto sul
pavimento.
Poi, gradualmente, cominceremo a
legargli la museruola intorno al col-
lo: siccome lui è piccolo e la muse-
ruola è grande, l’effetto sarà un po’
quello del “secchio di biada” per il
cavallo. Non gli darà fastidio e po-
trà continuare a cercare i bocconi
sul fondo. Ripetiamo questo gioco
ogni giorno: man mano che il cuc-
ciolo cresce gli lasceremo la muse-
ruola addosso sempre un po’ più a
lungo, togliendola prima che dia se-
gni di insofferenza. Quando il mu-
so sarà cresciuto al punto da sta-
re “giusto” dentro alla museruola, il
gioco cambierà: prima dovrà indos-
sarla per qualche minuto e poi rice-
verà i bocconcini.
In questo modo il cane, diventato
adulto, continuerà a vedere questo
stupido oggetto come una fonte di
cose piacevoli e accetterà di indos-
sarla senza protestare.
Al guinzaglio
Abituare un cucciolo a collare e
guinzaglio può sembrare un’im-
presa titanica: infatti alcuni cani co-
minciano a fare un vero e proprio
rodeo quando si vedono costretti
a indossare i loro “abiti da passeg-
gio”. In realtà, anche qui, il segreto
sta tutto nella gradualità.
Facciamo indossare al cane un col-
larino di cuoio (assolutamente vie-
tati i collari a strangolo sui cuccio-
li!) e diamogli un paio di giorni di
tempo per abituarsi prima di ag-
ganciarvi il guinzaglio. Disinteres-
siamoci completamente delle sue
eventuali reazioni (di solito il cuc-
ciolo si gratta): avranno una dura-
ta di pochi minuti e non succederà
niente di trascendentale.
Molto più vivace potrebbe esse-
re la reazione al guinzaglio: nes-
sun cucciolo accetta con troppo
entusiasmo quello strano “coso”
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
che gli impedisce di andare dove
gli pare. A seconda della razza e
del temperamento potremo ave-
re cani che si “piantano” (la resi-
stenza passiva è tipica dei molos-
soidi), che sgroppano, che saltano
per aria tentando di liberarsi o che
mordono il guinzaglio cercando di
eliminare l’intoppo.
Questi ultimi sono i cuccioli che
mostrano di saper “ragionare sul
problema” e di cercare la soluzio-
ne giusta (“strappo il guinzaglio e
me ne vado dove mi pare”). A volte
sono davvero indisponenti, tutta-
via stanno dando una bella dimo-
strazione di intelligenza, per cui da
questi cani mi aspetto sempre ot-
timi risultati.
Per le prime lezioni al guinzaglio è
indispensabile un campo recintato:
non possiamo pretendere di lavora-
re in città, in mezzo al traffico, per-
ché il cucciolo deve concentrarsi
solo su questa novità.
Ci servirà anche un intero pome-
riggio libero. Agganciate il guinza-
glio al collarino e, qualsiasi reazio-
ne abbia il cucciolo, lasciatelo fare.
Parlategli con calma se fa il matto,
ditegli “Mai!” (ordine che deve già
conoscere) se tenta di “uccidere”
il guinzaglio, seguitelo se fa qual-
che passo. Lasciar “guidare lui” per
i primi minuti significa risparmiarsi
una lunga serie di salti, sgroppate
e impuntature, specie con i cani di
maggior carattere.
163
 Quando il cucciolo si sarà dato una
calmata, mostrategli qualcosa di
invitante (tipo pallina, salsicciotto,
bocconcino), e dategli l’ordine “Pie-
de!”, o “Al piede!”.
Se cerca di prendere l’oggetto, fate
qualche passo, sempre tenendogli
davanti la cosa invitante, stile “caro-
ta legata al bastone”. Se il cucciolo
cammina, complimentatevi con lui
e dategli il premio. Fine della pri-
164
ma lezione: lasciatelo libero. Dopo
mezz’oretta si può tenere la secon-
da lezione, identica alla prima, ma
un filino più lunga. Proprio soltanto
un filino: parliamo di tre o quattro
minuti, non oltre.
Prima di sera, con tre o quattro le-
zioni, il cucciolo dovrebbe aver ca-
pito che venire legato al guinzaglio
è preludio di qualcosa di piacevole.
E il primo passo è fatto.
Ora chiariamo un punto fondamen-
tale: la “condotta al guinzaglio” è un
esercizio, un lavoro. La “passeggiata”
al guinzaglio è tutta un’altra cosa. Se
si vuole un cane che non tiri quando
lo portiamo a spasso, non dobbiamo
insegnargli una condotta sportiva:
dobbiamo insegnargli a non tirare!
Le differenze sono alquanto spic-
cate, perché in condotta il cane è
sotto pressione psicologica (sta a
noi far sì che questa pressione sia
gioiosa e positiva, ma sempre pres-
sione è). Durante la passeggiata, in-
vece, il cane deve rilassarsi e diver-
tirsi... possibilmente senza trascinar-
ci in giro per la città come sciatori
nautici che hanno dimenticato gli
sci a casa. In questa sede parliamo
solo della passeggiata, poiché la
vera e propria condotta è materia
per addestratori e si insegna al ca-
ne già grandicello.
Durante le passeggiate il cane
deve imparare a stare al passo,
rilassandosi e divertendosi,
senza mai tirare il guinzaglio
165
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
Per ottenere che il cucciolo non ti-
ri, una volta che ha accettato sere-
namente il guinzaglio, possiamo la-
vorare tranqullamente anche in cit-
tà. L’ambiente ideale è una piazza,
in cui ci si possa muovere agevol-
mente in qualsiasi direzione senza
essere limitati da muri, marciapiedi
o altri ostacoli.
Diamo l’ordine “Piede!” (o altro or-
dine corrispondente) e iniziamo a
camminare, avendo cura di tenere
le tasche ben fornite di bocconcini
– se il cucciolo è goloso – o di pal-
lina o salsicciotto, se il cucciolo ap-
prezza più il gioco del cibo.
Non dovremo aspettare molto pri-
ma che il cane inizi a tirare: fate at-
tenzione, perché tre secondi dopo
(ci potete regolare l’orologio e pure
il cronometro!) il cucciolo butterà il
naso a terra.
Noi dovremo intervenire esattamen-
te in quei tre secondi compresi tra
la tensione del guinzaglio e l’abbas-
samento della testa del cucciolo.
Dovremo ripetere l’ordine “Piede!” e
fare qualcosa che sconcerti il cane.
Può essere un brusco cambio di di-
rezione, un angolo retto o un brusco
dietrofront: va bene praticamen-
te tutto ciò che induce il cucciolo
a pensare “ma che fa, questo?” e a
guardarci in faccia per capire che in-
tenzioni abbiamo. Appena ci guar-
da, ricambiamo il suo sguardo (è im-
portante) e premiamolo.
Questo è un metodo “passivo” per
ottenere un tipo di attenzione che
io chiamo “di secondo grado”: ov-
EDUCAZIONE, NON ADDESTRAMENTO
vero, non pretendo che il cane mi
tenga gli occhi costantemente pun-
tati in faccia (come sarà invece per
la condotta), ma abituo il cucciolo
a pensare “spontaneamente” che se
mi tiene d’occhio sarà premiato.
Questo lo indurrà a non tenere l’at-
tenzione fissa su di me, godendo-
si quindi la sua passeggiata, ma a
non andarsene neanche troppo
per gli affari suoi, perché se il cuc-
ciolo si allontana in avanti non ha
modo di guardare in faccia il con-
duttore... e quindi non arriva mai
alcun bocconcino! Con l’abbinata
“dietrofront+attenzione di secondo
grado” si insegna a camminare de-
centemente al guinzaglio a qualsi-
asi cane di qualsiasi età.
Qualcuno a questo punto penserà:
“Ma quante complicazioni! Il cuccio-
lo non può mica fare più forza di
me: quindi non è sufficiente tirare
dalla parte opposta alla sua, per in-
segnargli a stare al passo?”.
Assolutamente no! Il cucciolo (ma
anche il cane adulto) non è in gra-
do di capire che tirando sul guin-
zaglio vogliamo indurlo a rallenta-
re; crede invece che lo stiamo invi-
tando a trainarci, e si impegna tan-
to che a volte finisce letteralmen-
te per “strozzarsi”, fino al punto di
mettersi a tossire.
Quindi è assolutamente vietato
mettersi a fare gare di forza, perché
in questo modo si insegna al cane
a tirare più forte che può.
167
MACCHINA, TRENO,
MEZZI PUBBLICI:
IL NOSTRO CUCCIOLO
È UN PERFETTO VIAGGIATORE
PORTARLO
CON NOI
Le regole sui treni

Le direttive delle compagnie

aeree e navali
IN VIAGGIO
CON IL CUCCIOLO

IN MACCHINA
Per abituare il cane all’automobile, l’unica cosa da fare è
portarlo in automobile. Spesso, molto spesso. Il mal d’auto
dei cani (che si manifesta sempre con abbondante sali-
vazione e affanno, a cui segue il vomito) è legato, come
nell’uomo, al sistema nervoso parasimpatico e al sistema
vestibolare che presiede all’equilibrio e che è sito nell’o-
recchio interno: i movimenti dell’auto scatenano le crisi di
nausea e solo l’abitudine a questo tipo di movimento fa
sì che il fisico del cane si adegui.
Purtroppo, a volte, subentra l’aspetto psicologico: il ca-
ne si convince che salire in macchina lo farà star male e
quindi sta male (succede anche a molti umani!), anche
se la macchina è ferma. In questi casi bisognerà desen-
sibilizzarlo, stravolgendo le sue convinzioni: l’auto dovrà
diventare un luogo in cui accadono cose piacevolissime
(mangiare, giocare ecc.). Inizialmente si farà tutto questo
con l’auto ferma, poi si passerà a brevi tragitti in linea retta
e, man mano che il cane darà prova di essersi abituato e
di non soffrire più l’auto, allungheremo i percorsi.
Per i casi più resistenti esistono anche farmaci adegua-
ti allo scopo, che vi potrà suggerire il vostro veterinario,
ma posso assicurarvi che non ce ne sarà alcun bisogno
se avrete un po’ di tempo e di pazienza da dedicare a
questo problema.
Per quanto riguarda le normative vigenti in tema di cani in
auto, l’art. 169 del Nuovo Codice della Strada consente di
trasportare liberamente in auto un solo cane, purché non
costituisca pericolo o intralcio per il conducente dell’auto.
Questo ovviamente è soggetto a interpretazioni variabi-

171
 lissime, ma, in linea di massima, se il
cane sta sul sedile posteriore, viene
considerato incapace di intralciare
il conducente.
È consentito il trasporto di un nu-
mero di animali superiore a uno so-
lo se questi vengono custoditi nel
“vano posteriore” dell’auto (leggi:
sul sedile posteriore, non nel baga-
gliaio!), purché diviso da una rete o
da altro mezzo analogo. Attenzio-
ne: se la rete è provvisoria e rimo-
vibile, nessun problema; se invece
installate una rete fissa e perma-
nente, occorre l’autorizzazione del-
la MCTC (motorizzazione).
PORTARLO CON NOI
172
In alternativa si possono tenere gli
animali in apposite “gabbie o conte-
nitori”, ovvero nei trasportini; infine,
esistono anche “cinture di sicurez-
za” specifiche per cani.
Alcune altre considerazioni generali
sui viaggi in auto:
l meglio non portare il cane in au-
to quando fa troppo caldo, a meno
che non disponiamo di aria condi-
zionata, che però procura problemi
ad alcuni soggetti;
l non fate mai viaggiare il cane
con la classica “testa fuori dal fine-
strino”: sono molto classiche anche
le otiti procurate da questa nefasta SUI MEZZI PUBBLICI

IN VIAGGIO CON IL CUCCIOLO

abitudine;
l anche se il cane è abituato all’au- Per i trasporti urbani comunali (au-
to, meglio tenerlo a digiuno prima tobus, metropolitana) i regolamen-
di un viaggio lungo o se l’itinerario ti variano da un comune all’altro: a
scelto prevede molte curve, tornan- volte è consentito l’accesso ai cani,
ti e simili; a volte no. Può essere richiesto il pa-
l viaggiando con il cane in auto bi- gamento di un biglietto. Quasi sem-
sogna prevedere diverse soste per pre è richiesto l’uso del guinzaglio
farlo bere e sgranchirsi un po’; e – purtroppo – anche della muse-
l mai, per nessun motivo al mon- ruola. Per i taxi non esistono rego-
do, lasciare il cane in una macchi- le: è a discrezione del conducente
na parcheggiata d’estate, neppure
all’ombra e neanche se abbiamo
Per viaggiare sui mezzi pubblici
lasciato uno spiraglio per fare en- il cane deve avere guinzaglio
trare l’aria. L’“effetto serra”, anche e museruola
con i finestrini abbassati, può ucci-
dere un cane in pochissimo tempo.
La temperatura interna di un’auto
lasciata all’ombra in una giornata
estiva può raggiungere i quaranta
gradi nel giro di pochissimo tempo,
sessanta gradi se è stata lasciata
al sole. Se doveste vedere un cane
che dà segni di sofferenza all’inter-
no di un’auto chiusa, fate il possi-
bile e l’impossibile per rintracciare
immediatamente il proprietario. Se
non ci riuscite, chiamate urgente-
mente le forze dell’ordine, e se non
arrivano, rompete il vetro. In que-
sti casi non c’è il tempo di essere
troppo politically correct”, perché
il cane rischia di morire nel giro di
pochi minuti.

È meglio mettere il cane

nel trasportino per farlo
viaggiare in macchina

173
 accettare o meno animali a bordo.
Per questo conviene avvertire sem-
pre della presenza del cane quando
ci si rivolge a un radio-taxi, in modo
che sia la stessa compagnia a invia-
re una vettura che accetta animali.
IN TRENO
In Italia i cani possono viaggiare in
treno rispettando le seguenti rego-
le (tratte dal sito di Trenitalia):
l I cani di piccola taglia (custoditi
nell’apposito contenitore di dimen-
sioni non superiori a 70x30x50) sono
ammessi gratuitamente nella prima e
seconda classe di tutte le categorie
di treni e nei livelli di servizio Execu-
tive, Business, Premium e Standard.
l È ammesso un solo contenitore
per ciascun viaggiatore.
l È inoltre consentito, per singolo
viaggiatore, il trasporto di un cane
di qualsiasi taglia, tenuto al guinza-
glio e munito di museruola:
- sui treni Espressi, IC ed ICN sia in
prima sia in seconda classe;
PORTARLO CON NOI
- sui treni Frecciabianca, Frecciaros-
sa e Frecciargento, in prima e se-
conda classe e nei livelli di servizio
Business e Standard. Sono esclusi
il livello di servizio Executive, Pre-
mium, l’Area del silenzio e i salottini;
- sui treni Regionali nel vestibolo
o piattaforma dell’ultima carrozza,
con esclusione dell’orario dalle 7 al-
le 9 del mattino dei giorni feriali dal
lunedì al venerdì;
174
- nelle carrozze letto, nelle carroz-
ze cuccette e nelle vetture Excel-
sior, per compartimenti acquistati
per intero.
l In tali casi per il trasporto del ca-
ne è necessario acquistare, conte-
stualmente al biglietto dell’accom-
pagnatore (di qualsiasi tipologia), un
biglietto di seconda classe al prezzo
previsto per il treno utilizzato ridot-
to del 50% presso qualsiasi bigliet-
teria o agenzia di viaggio abilitata
(escluse le agenzie web), anche per
i viaggi in prima classe e nel livello
di servizio Business.
l In nessun caso gli animali am-
messi nelle carrozze possono oc-
cupare posti destinati ai viaggiatori
e qualora rechino disturbo agli altri
viaggiatori l’accompagnatore dell’a-
nimale, unitamente all’animale stes-
so, su indicazione del personale del
treno, è tenuto a occupare altro po-
sto eventualmente disponibile o a
scendere dal treno.
l Nelle carrozze ristorante/bar non
è consentito l’accesso agli animali
(fatta eccezione per il cane guida
dei non vedenti).
l Il cane guida per non vedenti può
viaggiare su tutti i treni gratuita-
mente senza alcun obbligo.
l Importante: per il trasporto dei ca-
ni (escluso il cane guida per non ve-
denti) è necessario avere il certificato
di iscrizione all’anagrafe canina e il li-
bretto sanitario (o, per i cani dei cit-
tadini stranieri, il “passaporto del ca-
ne” in sostituzione di entrambi i docu-
175
 PORTARLO CON NOI

176
menti), da esibire al momento dell’ac-
quisto del biglietto per l’animale, ove
previsto, e in corso di viaggio.
IN AEREO
Tutte le compagnie aeree consen-
tono, in genere, il trasporto di ca-
ni e altri piccoli animali, ma ognuna
ha le proprie regole: quindi bisogna
informarsi in anticipo. Come regola
generale il vostro cane dovrà essere
vaccinato contro le principali malat-
tie e, per ogni evenienza, è oppor-
tuno portare con sé, oltre al libretto
sanitario, anche un certificato che
attesti lo stato di buona salute.
Quasi tutte le compagnie aeree
consentono ai cani di piccola ta-
glia di viaggiare in cabina, purché
custoditi negli appositi Vari-kennel;
i cani che pesano più di 10 kg in-
vece devono viaggiare nella stiva…
e siccome questa è un’esperienza
ben poco gradevole, vi consiglio
caldamente di evitarla se appena
vi è possibile. Devo dire, per cor-
rettezza, di aver ricevuto diversi ca-
ni dagli Stati Uniti (allevando una
razza americana, non avevo molta
scelta) che hanno viaggiato in ae-
reo senza mai avere il minimo pro-
blema; ma bisogna anche dire che,
se è pur vero che sono scesi sani e
salvi, nessuno di loro ha mai avuto
la possibilità di raccontare come gli
fosse parsa quell’esperienza. I ca-
ni guida per non vedenti, anche in
aereo, viaggiano con il passeggero
IN VIAGGIO CON IL CUCCIOLO
indipendentemente dalla loro ta-
glia, purché muniti di museruola e
guinzaglio. Il trasporto è gratuito. Si
dovrà sempre segnalare la presen-
za del cane all’ufficio prenotazioni,
con ampio anticipo.
IN NAVE
In teoria viaggiare in nave con i cani
non dovrebbe mai essere un proble-
ma: tutte le compagnie di navigazio-
ne li accettano, presentando sempli-
cemente un certificato di buona sa-
lute. Diverse imbarcazioni prometto-
no una sorta di “canile di bordo” che
viene sempre presentato come una
struttura a cinque stelle. In pratica,
purtroppo, ho sentito moltissime te-
stimonianze relative ad alcune com-
pagnie, le cui promesse erano plate-
almente disattese dalla realtà.
Quindi, nessun problema se il cane
è un cucciolo o un adulto di picco-
la taglia: potrà stare in cabina con
voi (la cabina dovrà essere preno-
tata per intero) e passeggiare anche
sul ponte, al guinzaglio. Se invece si
tratta di un cane di grossa taglia, in-
dagate presso amici, parenti e cono-
scenti che abbiano già viaggiato per
mare con il proprio cane.
Per ovvi motivi non posso fare nomi
di compagnie “sì” e compagnie “no”,
ma il passaparola è utilissimo per ca-
pire con quali di esse conviene viag-
giare in compagnia dei propri cani.
177
IL CUCCIOLO
DALLA A
ALLA Z

Piccolo glossario cinofilo

PICCOLO
GLOSSARIO
CINOFILO
Agility dog: disciplina sportiva che consiste nel supera-
mento di ostacoli, altalene, tunnel da parte del cane, con il
conduttore che corre al suo fianco indicandogli gli ostacoli
da superare. Ormai diffusissima in Italia, l’agility è aperta
anche ai cani non di razza.

Angolazioni (o angolature): ampiezza degli angoli for-

mati dalle ossa degli arti anteriori e posteriori quando si
uniscono tra loro.
Per l’anteriore si considerano soprattutto l’angolo scapolo-
omerale e omero-radio-ulnare; per il posteriore si conside-
rano gli angoli femoro-tibiale e tibio-tarsico.

Appiombi: si intende il rapporto tra la direzione degli ar-

ti (anteriori e posteriori) e la verticale che scende verso il
terreno come un “filo a piombo”. Osservando l’arto ante-
riore di profilo, con il cane piazzato, dobbiamo valutare
due immaginari “fili a piombo” che partono:
O dall’articolazione scapolo-omerale;

O dall’articolazione del gomito.

La prima di queste due linee ideali deve arrivare a terra

sfiorando la punta delle dita, mentre la seconda linea deve
“tagliare” a metà l’avambraccio e il carpo, fuoriuscendo a
livello del metacarpo (più o meno a metà della sua lun-
ghezza) e toccando il suolo in corrispondenza della parte
posteriore del piede.
Se la prima linea di appiombo cade più avanti del piede,
il cane viene detto “sotto di sé anteriormente”. Se cade
all’interno del piede, o addirittura dietro al piede, il cane
viene detto “fuori di sé anteriormente”.
181
 La seconda linea di appiombo deter-
mina la corretta posizione del carpo:
se esso non viene diviso esattamente
a metà, ma sporge in avanti, si parla di
carpo “arrembato”. Se invece si inarca
all’indietro si parla di carpo “cavo”.
Osservato dal davanti, l’arto anteriore
viene diviso esattamente a metà da
un’altra ideale linea di appiombo che
parte dalla punta della spalla e arriva
al terreno. A questo punto possono
verificarsi diverse deviazioni dalla li-
nea di appiombo, quali:
l gli arti sono spostati in fuori rispetto
alla verticale: in questo caso il cane è
“aperto davanti”;
l gli arti si trovano troppo in dentro
rispetto alla verticale: il cane risulta
quindi “chiuso davanti”;
l l’avambraccio si presenta arcuato
in fuori: in questo caso si parla di an-
teriori “a lira”;
l gli arti seguono la linea di appiombo
IL CUCCIOLO DALLA A ALLA Z
fino al carpo, ma i metacarpi sono de-
viati in fuori: il cane è “mancino”;
l gli arti seguono la linea di appiom-
bo fino al carpo, ma i metacarpi so-
no deviati in dentro: in questo caso
il cane è “cagnolo”.
Per l’arto posteriore, lateralmente, si
considera una sola linea di appiom-
bo che dalla punta della natica cade
a terra davanti al piede, a una distanza
variabile a seconda dell’angolazione
dell’arto (e quindi diversa a seconda
della razza). Se questa linea cade sul
piede, o dietro al piede, il cane è
“sotto di sé posteriormente”.
Se cade troppo davanti al piede, il
cane sarà “fuori di sé posteriormen-
182
te”. Da dietro si considera la linea di
appiombo che parte sempre dalla
punta della natica e che dovrebbe
dividere perfettamente in due tutto
l’arto posteriore.
I possibili difetti sono:
l arti spostati in fuori rispetto alla linea
di appiombo: il cane si dice “aperto
dietro”;
l arti (solitamente garretti) spostati in
dentro rispetto alla linea di appiombo:
il cane si dice “chiuso dietro”;
l garretti che si avvicinano tra loro,
mentre i piedi si allontanano tra loro:
il cane viene detto “vaccino”;
l garretti che si allontanano tra loro,
mentre i piedi si avvicinano: il cane
viene detto “cagnolo”.
Artiglio da lupo: nome popolare
dello sperone, ovvero del quinto dito
posteriore.
Ascaridi: vermi nematelminti di forma
tonda, parassiti dell’intestinuo tenue
del cane, generalmente trasmessi al
cucciolo dalla madre durante l’allatta-
mento, perché le larve inattive nel cor-
po della cagna vengono “risvegliate”
con gli ormoni della gravidanza.
Per questo motivo nei cuccioli è sem-
pre necessaria la sverminazione.
Assi cranio-facciali: linee virtuali che
seguono l’andamento del profilo su-
periore delle ossa rispettivamente del
cranio e del muso.
L’asse “facciale” è facilissimo da in-
dividuare perché corrisponde qua-
si esattamente all’andamento della
canna nasale. Un po’ più difficile è
identificare (o meglio, immaginare)
l’asse “craniale”, perché il cranio è ri-
coperto da muscoli, pelle e pelo, che
talora possono confondere un po’ le
idee. I punti visibili da congiungere
idealmente per stabilire l’andamen-
to di questo asse sono due: il primo
si può collocare sulla linea che con-
giunge gli angoli interni degli occhi,
mentre il secondo è rappresentato
dalla punta dell’occipite, l’osso che
“sporge” in alto sul lato posterio-
re del cranio. Congiungendo ideal-
mente questi due punti si avrà una
visualizzazione abbastanza precisa
dell’asse del cranio e sarà possibi-
le confrontarlo con quello del muso.
Gli assi cranio-facciali possono essere
paralleli, divergenti o convergenti.
Avambraccio: regione anatomica
che fa parte dell’arto anteriore; ha co-
me base anatomica radio e ulna.
Balzana: “calza” bianca sulle zampe
del cane. Il termine deriva dall’ippica:
nel cane si usa più frequentemente il
termine “calzino” (v).
Barba: peli lunghi sul mento, tipici di
alcune razze, soprattutto a pelo du-
ro, come schnauzer, bassotto a pelo
duro ecc.
Basso sugli arti: si riferisce a un cane
con avambraccio e gamba più corti
del normale. In alcune razze è una ca-
ratteristica richiesta dallo standard, in
altri casi invece è un difetto.
Braccio: regione anatomica la cui ba-
PICCOLO GLOSSARIO CINOFILO
se è l’omero: va dalla punta della spal-
la al gomito.
Calli da stazionamento: callosi-
tà che si formano, specie nei cani a
pelo raso ma non solo, soprattutto
su gomiti, metatarso e metacarpo,
ginocchio e garretto. Sono più fre-
quenti nei cani di peso maggiore e
sono dovuti alla compressione delle
parti (soprattutto i gomiti) su terreni
o giacigli troppo duri. Difficili da cura-
re, sono invece facilmente prevenibili
offrendo al cane un materassino mor-
bido su cui poter dormire.
Calzino: sinonimo di balzana (v), ter-
mine più utilizzato in riferimento al ca-
vallo. Si tratta di una macchia bianca
che ricopre la parte distale dell’arto.
Canna nasale: parte del muso com-
presa tra lo stop e il tartufo. Determina
il profilo superiore del naso.
Carpo: parte del braccio compresa
tra avambraccio e metacarpo, cor-
rispondente al polso. La base ana-
tomica è composta dalle sette ossa
carpali.
Caudectomia: amputazione parziale
o totale della coda, di recente vietata
in Italia se a fini estetici.
Chiusura: con questo termine si in-
tende il modo in cui gli incisivi supe-
riori si oppongono a quelli inferio-
ri. La chiusura più diffusa tra le raz-
183
 ze canine è quella a forbice, segue
quella a tenaglia. Per alcune razze
(per esempio, boxer, cane corso) lo
standard richiede il prognatismo, ov-
vero la sporgenza dei denti inferiori
rispetto a quelli superiori.
Il suo contrario, ovvero l’enognatismo,
è un difetto da squalifica in tutte le
razze canine.
Cifosi: convessità patologica della
colonna vertebrale, detta anche “dor-
so di carpa”.
Coccidi: parassiti intestinali del cane.
Sono organismi unicellulari che col-
piscono in genere soggetti giovani.
Coda: appendice terminale del tron-
co, mobile e flessibile, con le ultime
vertebre coccigee (dette anche ver-
tebre caudali, in numero variabile da
8 a 22) come base anatomica.
IL CUCCIOLO DALLA A ALLA Z
A seconda della forma e del porta-
mento, si hanno moltissime definizioni
dei vari tipi di coda. Per esempio:
l arricciata, se portata strettamente
arrotolata ad anello sopra la groppa;
l arrotolata, se portata sopra la grop-
pa in modo che la tocchi appena e
non ci si appoggi sopra;
l a bandiera, se portata alta e allegra;
l a manico di pompa, se presenta
due curvature, come quella tipica
del bulldog;
l a scimitarra, se portata bassa, ma
con la seconda metà rialzata (pasto-
re tedesco);
l pendente, se portata bassa e con la
sola punta rialzata (whippet);
184
l orizzontale, se portata allo stesso li-
vello della groppa;
l di lontra, se ricorda appunto la for-
ma della coda della lontra (labrador).
Collo: regione del corpo che collega
la testa al tronco, avente come base
anatomica le sette vertebre cervicali.
L’insieme di collo e testa viene detto
“bilanciere cefalo-cervicale”, perché
questa è la sua funzione durante il
movimento.
Anche per il collo si possono indivi-
duare diversi attributi e definizioni, co-
me per esempio:
l lungo, se la lunghezza è superiore o
uguale alla lunghezza della testa;
l corto, se è inferiore alla lunghezza
della testa;
l asciutto, se presenta pelle ben ade-
rente e non lassa (v. giogaia);
l di cigno, se lungo, arcuato e sotti-
le (solitamente si tratta di un difetto);
l ben sortito, se esce armoniosamen-
te dalle spalle.
Conchectomia: amputazione delle
orecchie a fini estetici, vietata quasi in
tutto il mondo (Italia compresa).
Cuscinetti: parte inferiore delle dita
che poggia al suolo.
Displasia: sviluppo anormale dell’ar-
ticolazione dell’anca o del gomito, su
base genetica ma con influsso am-
bientale anche molto forte.
Ectoparassita: parassita esterno del
cane (pulci, zecche, pidocchi ecc.).
ENCI: Ente Nazionale Cinofilia Italia-
na: è il “kennel club” italiano, ovvero
l’organismo che rilascia i certificati ge-
nealogici, organizza le manifestazioni
cinofile e concede il cosiddetto “affis-
so” agli allevatori.
Fattrice: femmina adibita alla riprodu-
zione.
FCI: Federazione Cinologica Interna-
zionale. È l’organismo che raggrup-
pa e coordina i vari “kennel club”
d’Europa.
Figurante: persona che ha il com-
pito di farsi “attaccare” dal cane da
difesa durante le prove di lavoro,
indossando una manica protetti-
va. Il lavoro sportivo di utilità/dife-
sa non ha nulla a che vedere con
l’“addestramento all’aggressività”:
infatti si insegna semplicemente al
cane ad attaccare quando viene mi-
nacciato e a lasciare a comando.
Nei buoni campi di addestramen-
to, in modo corretto questo lavoro
si svolge prevalentemente giocan-
do e sfruttando l’impulso predatorio
del cane (che infatti vuole mordere
la manica, che considera un giocat-
tolo, e non l’uomo!).
Flebotomo: insetto responsabile del-
la diffusione della leishmaniosi. È det-
to anche pappatacio.
Garrese: punto più alto del dorso, si-
tuato tra le scapole. L’altezza del cane
si misura da terra al garrese.
Gestazione: periodo, che inizia dal
PICCOLO GLOSSARIO CINOFILO
concepimento e termina con il parto,
durante il quale i cuccioli si sviluppa-
no all’interno dell’utero (60-63 giorni).
Giogaia: pieghe di pelle che ricadono
sotto la gola, caratteristiche in alcune
razze (per esempio mastino napole-
tano) e indesiderate in altre.
Groppa: parte posteriore del dorso
compresa tra le ossa del bacino e l’os-
so sacro.
Inbreeding: accoppiamento in stretta
consanguineità, per esempio tra padre
e figlia.
Incrocio: frutto dell’accoppiamento
di cani di razza diversa.
Leishmaniosi: patologia che si tra-
smette al cane e all’uomo attraverso
la puntura dei flebotomi (v). Spesso
asintomatica e comunque poco gra-
ve nell’uomo, può essere letale per il
cane, che quindi va protetto con gli
appositi repellenti per insetti e tenen-
dolo in casa, d’estate, nelle ore serali
e notturne.
Linebreeding: accoppiamento in
consanguineità basato su un antena-
to comune ma non troppo stretto.
Malassezia: fungo che si trova nor-
malmente sulla cute (in particolare
negli spazi interdigitali, nei padiglio-
ni e condotti auricolari ma anche in
labbra, ano, vagina e sacchi anali);
185
 può causare una malattia quando la
proliferazione diventa esagerata. In
tal caso il cane sarà affetto da for-
tissimo prurito.
Micosi: patologie causate da funghi
patogeni, che possono interessare la
cute o gli organi interni.
Monorchide: maschio con un solo
testicolo disceso. Il cane monorchi-
de va assolutamente escluso dalla
riproduzione, perché la patologia
è ereditaria. Il testicolo ritenuto va
tenuto sotto controllo ed eventual-
mente asportato perché può svilup-
pare una forma tumorale.
Mostra canina: esposizione di ca-
ni che vengono giudicati in base allo
standard (v.) di razza.
Muta: caduta e sostituzione di parte
IL CUCCIOLO DALLA A ALLA Z
del pelo che avviene in determinati
periodi dell’anno.
Olfatto: è il senso più sviluppato nel
cane, fino a sette volte superiore a
quello dell’uomo.
Ossiuri: parassiti dell’intestino simi-
li agli ascaridi, che si trovano soprat-
tutto nel retto e causano forte prurito
nella regione anale.
Osteocondrosi: disturbo dell’ossifi-
cazione che può colpire le cartilagini
articolari e quelle di accrescimento;
spesso è dovuta a eccessive sommi-
nistrazioni di calcio.
186
Parvovirosi: patologia gastroenterica
di origine virale, che colpisce indipen-
dentemente dall’età del soggetto ma
è spesso letale nei cuccioli. Si previene
con la vaccinazione.
Pedigree: documento che contiene
tutti i dati del cane: nome, sesso, raz-
za, numero di tatuaggio o microchip,
data di nascita, ascendenti fino alla
quarta generazione, dati relativi all’al-
levatore e al proprietario.
Piroplasmosi: parassitosi dovuta al
piroplasma, trasmesso al cane dal-
la puntura di zecche infette. Pene-
trato nell’organismo, il piroplasma si
localizza nei globuli rossi provocan-
done la rottura. La forma acuta di
piroplasmosi, se non trattata tempe-
stivamente, porta alla morte nel giro
di una settimana, quella cronica nel
giro di alcune settimane. La malattia
non è contagiosa.
Pseudogravidanza: detta anche
“gravidanza isterica”, è un particolare
stato psicofisico che può comparire
nella cagna due mesi dopo il calore e
ricorda strettamente quello della gra-
vidanza e del parto. La cagna tratta
gli oggetti come se fossero cuccioli,
può presentare vistosi cambiamenti
di carattere e a volte può anche pro-
durre latte.
Pulce: frequente ectoparassita del ca-
ne che non provoca solo il ben noto
prurito, ma può essere responsabile di
diverse patologie. In particolare, la pul-
ce è la responsabile della trasmissio-
ne della tenia. Una forte infestazione
da pulci può causare anemia. È fon-
damentale trattare i cani con appositi
antiparassitari per evitare l’infestazio-
ne, soprattutto nella stagione calda.
Rachitismo: malattia un tempo fre-
quente nei cuccioli, causata da caren-
za di vitamina D e caratterizzata da
disturbi dell’ossificazione.
Razza: gruppo canino distinto da ca-
ratteri comuni ed ereditari, sia somati-
ci sia psichici.
Sperone: unghia che alcune razze
hanno nella parte superiore e interna
del piede posteriore.
Standard: descrizione delle caratte-
ristiche morfologiche tipiche di una
certa razza, come l’altezza, il colore e
la tessitura del mantello, il portamento
delle orecchie e l’angolatura degli arti.
Stop: detto anche salto naso-frontale,
è l’avvallamento più o meno evidente
tra la fronte e il muso.
Tartufo: estremità del naso del cane.
Tenia: parassita intestinale del cane,
trasmesso dalle pulci (v.).
Toelettatura: “acconciatura” del cane
eseguita secondo le indicazioni dello
standard o della moda.
Tricocefali: parassiti intestinali del ca-
PICCOLO GLOSSARIO CINOFILO
ne che vivono nell’intestino crasso e si
nutrono di tessuti e di sangue, per cui
possono provocare anemia.
Udito: dopo l’olfatto è il senso più
sviluppato nel cane. È estremamen-
te sensibile, potendo percepire un
numero doppio di vibrazioni rispet-
to all’udito dell’uomo.
Unghie: annessi cornei della pelle
che servono per scavare. Vanno ta-
gliate regolarmente nei cani che non
hanno modo di accorciarsele muo-
vendosi su terreni naturali.
Una crescita abnorme delle unghie
è tra i sintomi più indicativi della lei-
shmaniosi (v.).
Vista: senso non eccessivamente svi-
luppato nel cane e inferiore a quello
umano.
In media il campo visivo del cane è di
80-83° (meno di 3/4 rispetto a quello
dell’uomo), tuttavia alcune razze han-
no vista migliore di altre.
Zecca: parassita esterno che infesta
il cane. Non solo provoca fastidiosi
problemi cutanei, ma è anche vet-
tore di malattie batteriche, virali e
protozoarie – come la piroplasmosi
(v.) –, nonché responsabile di gravi
anemie dovute alla sottrazione di
sangue o di paralisi flaccide provo-
cate dalle tossine contenute nella
sua saliva.
187
 INDICE
Introduzione 5 l Il primo viaggio 59
l L’arrivo a casa 60
Una scelta da meditare
Cambierà la nostra vita? 9 Convivere con gli altri
l Il padrone 10 Rapporti con bambini,
l Come cambieranno i nostri altri animali ed estranei 65
rapporti con le altre persone 12 l Se in casa ci sono bambini 65
l Come cambierà casa nostra 13 l Se in casa ci sono altri animali 67
l Alla sua “creatività” non esiste l Il primo comandamento:
un limite 15 socializzare 71
l Lo volete ancora? 15
l Una scelta fortemente “voluta” 17 La pulizia casalinga
Il cucciolo trovato È solo questione
o regalato 19 di educazione 75
l Una premessa fondamentale 75
La scelta da fare l Come si insegna al cucciolo
Dove prenderlo 25 a non sporcare 77
l I cuccioli dell’Est europeo 27 l La pipì a comando 82
l Con il pedigree o senza il pedigree? l Le possibili cause
Non è solo una questione di soldi 28 di fallimento 84
A che età portarlo a casa 31 l Il “marcatore folle” 86
l Mai troppo piccolo! 31
l Lo svezzamento psichico 32 Per la sua salute
l L’educazione “familiare” 33 Qualche informazione
l Conseguenze del distacco utile 91
precoce 36 l La prima visita, le prime
l Attenzione! 37 vaccinazioni 91
l Cuccioli sicuramente ben allevati
Sta per arrivare… e ben seguiti 93
Come accoglierlo 41 l Taglie diverse, esercizio
l Cosa serve realmente a un cucciolo 43 fisico diverso 95
l Una casa a misura di cucciolo 52 La sterilizzazione 99
Verso casa 57 l Fattore sanitario 99
l Che cosa farsi consegnare l Fattore psicologico 100
insieme al cucciolo 57 l I quesiti più frequenti 100
189
 Cosa deve mangiare? l “No!”, “Mai!”, “Pfui!” 145
La corretta alimentazione 109 l Il richiamo 148
l La piramide alimentare 111 l Il gioco 151
l L’alimentazione va sempre l A che gioco giochiamo 154
“mirata” sul soggetto 115 l Come comportarsi 157
l Il cucciolo che non mangia 120
l Attenzione! 123 Portarlo con noi
l Occhio all’etichetta 125 In viaggio con il cucciolo 171
l Cosa offre il mercato 126 l In macchina 171
l Le crocchette 127 l Sui mezzi pubblici 173
l Come sceglierle 127 l In treno 174
l Leggere l’etichetta 129 l In aereo 177
l Valutare gli ingredienti 133 l In nave 177

La prima educazione Il cucciolo dalla A alla Z

Educazione, non Piccolo glossario cinofilo 181
addestramento 141 Indice 189
l Il “metodo gentile” 143 Referenze iconografiche 191
INDICE

190
 REFERENZE
ICONOGRAFICHE
Fotolia: © Alexey Kuznetsov p. 22-23.
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