Rivista fondata da Luciano Pasquali Anno XIX•n.

12•Dicembre 2014
Mensile Tecnico Scientifico € 4,50
E.S.S. Editorial Service System Sped. Abb. Post - D.L. 353/2003
(conv. In L. 27/02/2004 n.46) art.1
Fondazione Dià Cultura comma 1, Aut. N.C/RM/036/2010
 Museo Archeologico Nazionale di Palestrina

Esposizione permanente dal 6 dicembre 2014

Palazzo Barberini, via Barberini, 22 – 00036 Palestrina (RM)

Tel. 06/9538100
www.archeolazio.beniculturali.it

Il Museo è aperto tutti i giorni 9.00-20.00

Editoriale: Il Lazio antico. Mito, storia e
memoria
Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris/ Italiam,
fato profugus, Laviniaque venit / litora, multum ille et terris
iactatus et alto / vi superum saevae memorem Iunonis ob
iram; / multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,
/ inferretque deos Latio, genus unde Latinum, / Albanique
patres, atque altae moenia Romae.
Canto le armi, canto l’uomo che primo da Troia / venne
in Italia, profugo per volere del Fato / sui lidi di Lavinio.
A lungo travagliato / e per terra e per mare dalla potenza
divina / a causa dell’ira tenace della crudele Giunone,
/ molto soffrì anche in guerra: finché fondò una città / e
stabilì nel Lazio i Penati di Troia, / origine gloriosa della
razza latina e albana, / e delle mura di Roma, la superba
(Verg., Aen., I, 1-7).
I due distretti Latium vetus et adiectum – i cui confini se- 1
gnano tutt’oggi parte della competenza territoriale della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, alla cui
cura è affidato questo numero di Forma Urbis sulle antiche
città del Lazio – entrarono in seguito a far parte, insieme
alla Campania, della Regio prima (nota con il nome di
Latium et Campania) nella suddivisione territoriale e am-
ministrativa dell’Italia voluta da Augusto.
Del territorio laziale, non ancora abbastanza conosciuto
eppure così denso di miti, di storia e di suggestioni – meta
poco battuta anche dai viaggiatori del Grand Tour Sette-
Ottocentesco, attratti da destinazioni più note come Roma
e Pompei – ci proponiamo di dare conto in questo numero
di Forma Urbis – illustrato in dettaglio nell’introduzione del
Soprintendente Elena Calandra – che, insieme alle pre-
cedenti monografie su Villa Adriana e sulle ville del Lazio
si prefigge di essere una guida aggiornata per i Grand
Tourists di oggi.

Questo l’incipit dell’Eneide in cui Virgilio, nei sette versi del Simona Sanchirico, Direttore editoriale di Forma Urbis – Fondazione
Dià Cultura
proemio, anticipa i filoni portanti del mito di Enea, l’eroe
troiano figlio di Anchise, fuggito dopo l’incendio della città
di Troia e messosi in viaggio per il Mediterraneo fino ad ap-
prodare nel Lazio, dove diventa il capostipite del popolo ro- Bibliografia essenziale
mano grazie all’incontro della sua gente con gli aborigeni.
AA.VV., Italia Omnium Terrarum Alumna. La civiltà dei Veneti, Reti, Liguri, Celti,
La poetica versione virgiliana ha radici profonde; infatti Piceni, Umbri, Latini, Campani e Japigi, Milano 1990
fra i primi a stabilire una connessione ben precisa – pro- L. Quilici, Roma primitiva e le origini della civiltà laziale, Roma 1979
F. Villar, Gli Indoeuropei e le origini dell’Europa. Lingua e storia, Bologna 1997
prio per il tramite della figura di Enea – tra il Lazio e la Dizionario dei nomi geografici italiani, Tea i Dizionari Utet, Torino 1992, s.v. Lazio
piccola città dell’Asia Minore, teatro della terribile guerra
narrata da Omero, furono due scrittori greci del V sec.
a.C., Ellanico di Lesbo e Damaste di Sigeo, la cui tradizio-
ne fu accreditata, qualche secolo dopo, da Fabio Pittore,
Fonti
Tito Livio, Dionigi di Alicarnasso, Appiano di Alessandria
e Cassio Dione. Esiodo, Teogonia, trad. it. G. Arrighetti, Milano 1984
Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, trad. it. M. Scandola, Milano 1982
Nel IV sec. a.C. lo storico siciliano Timeo di Tauromenio fa Plinio, Storia Naturale, trad. it. G.B. conte, Bologna 1982
menzione, nelle sue Storie, dell’origine troiana dei Penati Strabone, Geografia: l’Italia (libri V-VI), trad. it. a.M. BiraSchi, Milano 1988
Virgilio, Eneide, trad. it. c. ViValdi, Milano 1990
custoditi in un santuario di Lavinium, città sacra dei Lati-
ni, per la prima volta citati come abitanti del Latium nella
Teogonia di Esiodo che si occupa del loro eroe eponimo
Latino, padre della futura sposa di Enea, Lavinia, conside-
randolo figlio di Odisseo e di Circe (vv. 1011-1016).
Il Latium – il cui coronimo presuppone una base *(s)tl -t- e
iom “pianura” dalla radice indoeuropea stel-, stla-- to-, a
cui è legato anche il latino la- tus “largo, spazioso” – in
origine designava il territorio pianeggiante sito nella parte
meridionale dell’attuale Lazio, a sud del fiume Tevere, che
lo divideva dall’Etruria meridionale (attuale Lazio setten-
trionale), e a nord del fiume Garigliano (presso la città di
Sinuessa), che lo separava dalla Campania, limitato dalla
costa tirrenica ed esteso sulle propaggini degli Appennini
verso l’interno, fino al Sannio (Strabo, V, 2, 1).
Di questa regione la parte denominata Latium vetus, il La-
zio primigenio, era quella abitata da genti di stirpe latina,
mentre nella più ampia ed eterogenea superficie proiettata
verso sud-est, detta Latium adiectum (ossia Lazio “aggiun-
to”, perché era un territorio che i Romani avevano con-
quistato nella loro progressiva espansione verso sud) ed
Enea in fuga da Troia in fiamme (1598), Federico
estesa dai confini del Latium vetus fino alla Campania e al
Barocci (Urbino 1535? – 1612), Galleria Borghese –
fiume Liri presso Sinuessa, erano stanziati Volsci, Ernici e
Roma (immagine tratta da wikimediacommons)
Aurunci (Plin., N. H., III, 5,9).
2 In copertina: Immagini delle città e monumenti del Lazio trattati in questo numero

FORMA VRBIS. Itinerari nascosti di Roma antica

Mensile Tecnico-Scientifico fondato da Luciano Pasquali

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma n°548/95 del 13/11/95

Direttore responsabile
Silvia Pasquali

Direttore scientifico
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Direttore editoriale e curatore scientifico

Simona Sanchirico

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Civico Lanuvino, Museo Civico di Alatri; Giovanni Attili “Sapienza” - Università di Roma,
Fondazione Dià Cultura; Elena Calandra Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;
Gianfranco De Rossi Espera Srl; Paola Di Manzano Soprintendenza Archeologica di Roma;
Dario Giorgetti Università degli Studi di Bologna; Emanuele Greco Saia - Scuola Archeologica
Italiana di Atene; Claudio Honorati Fondazione Dià Cultura; Bruno La Corte già Gruppo
Tutela Patrimonio Archeologico del Nucleo Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza;
Eugenio La Rocca “Sapienza” - Università di Roma; Raffaele Mancino Reparto Operativo
del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale; Federico Marazzi Università degli
Studi “Suor Orsola Benincasa”, Napoli; Paolo Moreno Università degli Studi di Roma 3;
Davide Nadali “Sapienza” - Università di Roma; Valentino Nizzo Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna, Fondazione Dià Cultura; Carlo Pavia già Direttore di Forma
Urbis; Francesco Pignataro Fondazione Dià Cultura; Massimiliano Quagliarella Sezione
Archeologia del Reparto Operativo del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale;
Silvana Rizzo Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Massimo Rossi II Sezione del Gruppo
Tutela Patrimonio Archeologico del Nucleo Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza;
Paola Salvatori Università degli Studi di Bergamo, Fondazione Dià Cultura; Marco Santucci
Università degli Studi di Urbino, Fondazione Dià Cultura; Patrizia Serafin Petrillo II Università
degli Studi di Roma Tor Vergata; Elizabeth J. Shepherd Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione-Aerofototeca Nazionale; Christopher Smith British School at Rome;
Catherine Virlouvet École française de Rome

Editore
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raccolti a cura di Giovanna Rita Bellini

Impaginazione e grafica
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Sommario 3

Editoriale: Il Lazio antico. Mito, storia e memoria 1

di Simona Sanchirico

Città 4
di Elena Calandra

Reate 5
di Giovanna Alvino

Trebula Mutuesca 7
di Giovanna Alvino

Forum Novum 9
di Alessandro Betori

Castra Albana 11
di Silvia Aglietti e Alexandra W. Busch

Tusculum 13
di Valeria Beolchini

Lanuvium 14
di Giuseppina Ghini e Luca Attenni

Norba 16
di Stefania Quilici Gigli

Privernum 17
di Margherita Cancellieri e Nicoletta Cassieri

Praeneste 19
di Sandra Gatti

Signia 21
di Federica Colaiacono

Anagnia 23
di Sandra Gatti

Aletrium 24
di Sandra Gatti

Ferentinum 26
di Sandra Gatti

Verulae 28
di Sandra Gatti

Fregellae 29
di Carlo Molle

Aquinum 30
di Giovanna Rita Bellini con contributo di Giuseppe Ceraudo

Casinum 34
di Alessandro Betori

Fabrateria Nova 36
di Eugenio Polito

Ardea 38
di Francesco Di Mario

Tarracina 40
di Nicoletta Cassieri

Formiae 43
di Nicoletta Cassieri

Minturnae 46
di Giovanna Rita Bellini

Bibliografia essenziale 48
4

Città nella luminosa quiete senza tempo della Sabina, Albano

di Elena Calandra* racchiude nelle forme stabili della pietra gli edifici del
castrum, le città erniche conservano l’orgoglio delle mura
di leggendaria potenza, Aquinum, frazionata oggi fra
Il fascicolo attuale offre al lettore, confidando che diventi Aquino e Castrocielo, vanta un areale intessuto di presenze
in futuro anche un visitatore, il territorio laziale analizza- antiche, mentre la costa laziale offre scorci mozzafiato, che
to attraverso il filtro delle città antiche e della memoria gli antichi, a differenza purtroppo dei moderni, seppero
che ne rimane alla vista di tutti, bisognosa solo di qualche comprendere e valorizzare.
spiegazione: non un percorso per tesori segreti, ma una L’elenco forzatamente non è completo, e per questo si
passeggiata immaginaria che dalla carta facilmente si può rimanda alla lettura integrale del fascicolo, che contiene
proiettare nella realtà, annodando culture diverse, dalla anche la presentazione delle aree archeologiche tutelate
Sabina ai Colli Albani alla Ciociaria alla costa. Se il filo dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio che
conduttore è la città, l’intento è di illustrare, con commenti accolgono città antiche: Palestrina, Cassino, Minturno. Per
essenziali, la ricchezza del Latium, nelle evidenze più co- tutte le città affrontate, si offrono a corollario brevi schede
nosciute e frequentate, ma soprattutto nelle pieghe meno sui musei, statali appunto e civici, a completare il quadro
note e meno pubblicizzate. Su tutto questo i contributi a dell’offerta culturale.
seguire vogliono gettare luce, rivolgendosi a un turismo
colto e selettivo, capace di apprezzare la bellezza non ca-
nonizzata dai grandi flussi di spettatori, e parlando prima *Elena Calandra, Soprintendente per i Beni Archeologici del Lazio
di tutto agli abitanti dei luoghi, assuefatti in certi casi al
punto da non distinguere più l’eccezionalità del patrimo-
nio urbano in cui vivono e delle aree archeologiche con
cui convivono.
I resti monumentali ancora visibili sono sopravvissuti
secondo varie modalità, o perché si sono conservati
attraverso l’immancabile rinnovamento urbano, che
ha fatto sì che le costruzioni più recenti siano intessute
di lacerti antichi, o perché, paradossalmente, la ferocia
dei bombardamenti li ha riportati alla luce, o ancora
perché sono stati scavati e musealizzati: Rieti si staglia
 5

1. Rieti, pianta della città con il posizionamento delle presenze antiche (elaborazione F. Lezzi)

Reate
di Giovanna Alvino*

Reate, principale città dei Sabini venne edificata su di

un’altura prospiciente il fiume Velino, l’antico Avens. Lo
sperone di calcare travertinoso su cui sorge la città, gra-
zie a recentissime indagini condotte all’interno di Palazzo
Aluffi, sito nel centro dell’abitato, hanno permesso l’indi-
viduazione di un precedente insediamento riferibile all’età
del Ferro. Per la prima volta sono stati individuati nella
città resti di strutture abitative stabili, anche se realizzate
con materiali deperibili, e numerosissimi manufatti cera-
mici databili all’VIII secolo a.C.
Come ricordano le fonti antiche agli inizi del III sec. a.C.,
oltre alla nuova organizzazione del territorio voluta dai Ro-
mani, venne creata la prefettura di Reate e probabilmente
quella di Cures Sabini. L’occupazione romana interessò
l’intera altura, coprendo una superficie di circa 8 ettari.
Lo schema urbano sembra ancora abbastanza leggibile
nel centro storico di Rieti, infatti una certa ritmicità de-
gli isolati di forma rettangolare potrebbe risalire appunto
all’assetto più antico di età romana. Del resto i documenti
medievali dalla metà del IX alla fine del X secolo, ricor-
dano lotti urbani edificati o edificabili all’interno dell’area
racchiusa dalle mura, con una forte prevalenza della for-
ma rettangolare. La leggera depressione in cui si imposta
la piazza del Foro, odierna piazza Vittorio Emanuele II, ap-
2. Rieti, resti del Capitolium inglobati in un pubblico
pare fiancheggiata da deboli alture di cui quella orientale,
esercizio (foto Archivio SBAL)
più evidente, doveva costituire l’arx originaria.
6 Delle mura, costruite in opera quadrata in grandi blocchi
di calcare databili nell’ambito del III sec. a.C., si ricono-
scono il perimetro, le torri a pianta quadrangolare total-
mente sporgenti all’esterno, e le tre porte, Porta Romana,
Porta Interocrina e Porta Spoletina, da cui passava la via
Curia, costruita da Curio Dentato nel 272 a.C., che, at-
traversando la piana reatina, metteva in collegamento di-
retto Reate con Interamna Nahars (Terni). Dei tratti murari
meglio conservati e oggigiorno visibili si segnalano il tratto
nel cortile interno del palazzo dell’INPS, dove restano al-
cuni blocchi inglobati nelle strutture moderne, la torre in
piazza Oberdan, inglobata nelle costruzioni dell’hotel Mi-
ramonti, il tratto in via del Vignola con una torre, il tratto,
abbastanza consistente in via Tancredi o via dei Centurio-
ni, individuato nel corso della ristrutturazione di uno stabi-
le, e il tratto in via Garibaldi, che, forse, potrebbe riferirsi
alla Porta Interocrina che sappiamo dalle fonti medievali
essere difesa da una torre. Ancora il tratto, molto piccolo,
visibile lungo via della Pellicceria edificato direttamente sul
banco roccioso, e il tratto visibile in via Roma all’incrocio
con via di S. Rufo che, probabilmente, può essere ricono-
sciuto come la Torre della Porta Romana.
La conformazione orografica del centro abitato dovette
condizionare le scelte iniziali di pianificazione degli spazi
urbani e degli assi viari di collegamento con il territorio.
L’altura della città che domina la fertile pianura reatina e il
fiume Velino è caratterizzata da un ripido salto di quota sui
lati sud e nord e da un dolce pendio sul lato est, pertanto
fu notevole l’impegno per risolvere il problema dei colle-
gamenti. Fu quindi necessario costruire un ponte – realiz-
zato in opera quadrata – che permettesse di attraversare
il fiume, e un viadotto che sostenesse la via Salaria, corri-
3. Rieti, resti del ponte romano (foto Archivio SBAL)
4. Rieti, parte del viadotto su cui passava l’antica via
Salaria (foto Archivio SBAL)
spondente all’odierna via Roma, e la accompagnasse con
una pendenza accettabile fino a Porta Romana. Il ponte
romano, che è il monumento più noto di Reate, attraver-
sava il fiume con tre archi a tutto sesto ed è ancora oggi
visibile nel letto del fiume sotto il moderno ponte. Costruito
in età repubblicana, venne successivamente restaurato da
Claudio o da Vespasiano, come testimonia l’iscrizione rinve-
nuta nei lavori di smantellamento cui fu oggetto nel 1932,
quando si procedette allo smontaggio dei blocchi, per la
realizzazione di un nuovo ponte.
I resti del viadotto ad arcate, costruito anch’esso in opera
quadrata, sono oggigiorno visibili in alcune cantine de-
gli edifici ubicati lungo via Roma. Opere di ingegneria di
questo tipo sono piuttosto diffuse nel periodo repubblica-
no a partire dalla prima metà del III secolo a.C.
Molto verosimilmente la progettazione della cerchia mura-
ria, del ponte e del viadotto, sono da attribuire a un unico
intervento di pianificazione urbanistica, ricollegabile all’i-
stituzione della prefettura, grossomodo contemporanea
alla conquista romana.
La città antica appare strettamente collegata al suo terri-
torio e agli assi viari a lunga percorrenza. Una posizione
preminente in questo senso ha senza dubbio la via Sala-
ria, che è anche il principale asse stradale della Sabina.
All’interno della città è il percorso di crinale, che attraversa
l’altura da est a ovest, e che è oggi ricalcato dal tracciato
di via Cintia – via Garibaldi, che costituisce l’asse origi-
nante della viabilità urbana, distribuendo irregolarmente
lo spazio a nord e a sud.
*Giovanna Alvino, Funzionario archeologo presso la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del Lazio
Museo Civico - Sezione archeologica
I numerosi materiali antichi provenienti da Reate, dal
suo territorio e dall’odierno territorio provinciale si
conservano oggi nella sezione archeologica del Mu-
seo Civico, inaugurata ex novo nel 2001 e ampliata
nel 2007 con l’apertura dell’Ala dei Sabini, sita nell’ex
Convento di S. Lucia.
Via Sant’Anna 4 - Rieti
Tel. 0746/287280 - 287240 - 287456
Orario di apertura:
dal martedì al sabato 8,30-13,30
5. Rieti, cinta muraria di età medievale (foto Archivio
SBAL)
 7

2. Trebula Mutuesca, veduta aerea dell’anfiteatro (foto

1. Trebula Mutuesca, iscrizione del II sec. a.C. in cui Archivio SBAL)
Trebula compare ancora come vicus (foto Archivio SBAL)

Trebula Mutuesca
di Giovanna Alvino*

I resti del municipium di Trebula Mutuesca sono stati

individuati a circa 1,5 Km dall’odierno abitato di
Monteleone Sabino (RI), sorto in età altomedievale.
Nonostante le testimonianze archeologiche rinvenute fino
ad oggi si riferiscano a fasi di vita successive al IV sec.
a.C., diversi indizi suggeriscono l’esistenza di un abitato
ancora più antico. Solo in seguito alla conquista romana
3. Trebula Mutuesca, corridoio di servizio al di sotto
della Sabina, avvenuta nel 290 a.C., il territorio di Trebula
dell’arena dell’anfiteatro (foto Archivio SBAL)
entrò a far parte del mondo romano. Nel II sec. a.C.,
infatti, il centro era ancora un semplice vicus (villaggio) la
cui importanza era legata agli antichi santuari cantonali
come è testimoniato da due iscrizioni nelle quali viene
ricordato il console Lucio Mummio che, dopo aver
conquistato Corinto nel 146 a.C., offrì all’antico centro
alcune statue riportate dalla Macedonia come bottino di
guerra. Solo nel I sec. a.C., dopo la guerra sociale, e
probabilmente in seguito alla riorganizzazione augustea
dell’Italia, Trebula acquisì lo status di municipium, con un
collegio di 8 magistrati.
Tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. Trebula conobbe un periodo
di intensa attività edilizia, soprattutto in ambito pubblico,
promossa dalle famiglie di maggior rilievo della città: i
Plaetorii e i Critonii. Furono eseguiti lavori nel Foro, vennero
erette statue in onore di Claudio e Agrippina, si sviluppò
il culto di Silvano, si costruì un sacello dedicato alla dea 4. Trebula Mutuesca, chiesa di S. Vittoria (foto Archivio SBAL)
Angitia etc. Durante la prima metà del II sec. d.C. l’antico
centro fu interessato da un’importante risistemazione
urbanistica e monumentale a seguito dell’intervento della
famiglia dei Bruttii Praesentes – ricchi proprietari terrieri
della zona – e in particolare di Laberia Crispina. In questo
periodo vennero realizzati l’anfiteatro, le terme, le grandi
cisterne e altri importanti interventi caratterizzati dall’uso
della tecnica edilizia dell’opus mixtum (muratura di pietre
e mattoni).
L’area urbana dell’antica Trebula è da localizzarsi nella
valle denominata “Pantano” delimitata dalle tre alture di
“Castellano”, “Colle Foro” e “Colle Diana”. Tra le antiche
strutture conservate di notevole rilievo sono gli imponenti
resti dell’anfiteatro e di un tempio.
Del complesso anfiteatrale, i cui assi minore e maggiore
misurano rispettivamente 66 e 94 metri circa, si conservano
i resti della cavea, i due ingressi monumentali posti alle

5. Trebula Mutuesca, catacomba al di sotto della

chiesa di S. Vittoria (foto Archivio SBAL)
8 estremità dell’asse maggiore dell’ellissi e un sistema di
corridoi e vani ipogei posti in corrispondenza dell’arena.
Sebbene l’analisi della tecnica costruttiva renda possibile
l’identificazione di una fase edilizia unitaria, il rinvenimento
di due imponenti iscrizioni dedicatorie in marmo di
Carrara – recanti lo stesso testo che indica la realizzazione
di un intervento, non meglio specificato, sull’edificio – fa
ipotizzare che il complesso sia stato oggetto di ulteriori
lavori, eseguiti sotto il regno dell’imperatore Traiano. A
confermare l’accuratezza planimetrica del monumento,
realizzato in opera mista, concorre la presenza di un
articolato sistema di gallerie e di ambienti di servizio
sotterranei. L’edificio era, inoltre, dotato di un complesso
sistema di condotti fognari ancora oggi in gran parte
esplorabili. Gli scavi dell’anfiteatro hanno restituito molti
reperti interessanti tra i quali frammenti di iscrizioni tra cui
quelli in marmo di Carrara riferibili a una epigrafe in onore
del senatore trebulano T. Prifernius Petus, attivo durante la
prima metà del II secolo d.C.
Non distante dall’anfiteatro, in località “Pantano”, sono
stati individuati i resti di un grande edificio porticato,
già parzialmente indagato nel 1958 ad opera dei noti
archeologi Coarelli, La Regina, Torelli e Zevi e oggigiorno
ricoperto per motivi di conservazione. Si tratta di un
edificio sacro, costruito dopo la metà del III sec. a.C., che
si sviluppa su due terrazze e nel II sec. a.C. fu oggetto di
un importante rifacimento. Gli ex voto ritrovati presso il
santuario documentano la pratica di diversi culti afferenti
6. Trebula Mutuesca, interno della chiesa di S. Vittoria dove
sono visibili materiali di reimpiego (foto Archivio SBAL)
a più divinità: Apollo, Mercurio e, sicuramente dal II sec.
a.C., Feronia. Altre attestazioni della religio trebulana
provengono sia dalle fonti letterarie, che documentano il
culto del dio Marte, sia dal deposito votivo di S. Vittoria.
Ancora nel 1958, infatti, nel piazzale antistante la chiesa
fu rinvenuto un deposito, probabilmente legato al culto
della dea Angitia, costituito per lo più da ex voto anatomici
e ceramica, databile tra la metà del IV sec. a.C. e la prima
metà del III secolo a.C.
Numerose sono le presenze antiche attestate nel territorio,
come strutture murarie e grandi cisterne presenti in diverse
località. In età tardo imperiale la zona subì un progressivo
abbandono per essere più tardi prescelta quale luogo
destinato ad accogliere il sepolcro di Santa Vittoria che
fu martirizzata, intorno alla metà del III sec. d.C., sotto
l’imperatore Decio. In età romanica, sulla tomba della
Santa, venne eretta una splendida chiesa a lei dedicata
dove sono riutilizzati numerosi materiali antichi. Al di
sotto della chiesa si trova una catacomba al cui interno
è collocato un sarcofago strigilato che, secondo la
tradizione, custodì il corpo della martire fino al IX secolo,
quando fu traslato a Bagnoregio per preservarlo dal
pericolo dei Saraceni.
*Giovanna Alvino, Funzionario archeologo presso la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Museo Civico “Trebula Mutuesca”
I materiali provenienti dai vecchi e dai nuovi scavi
dell’antico sito si conservano nel Museo Civico “Trebu-
la Mutuesca” sito nei locali del Comune.
Via Lucio Mummio 11- Monteleone Sabino (RI)
Tel. 0765/884014
www.comune.monteleonesabino.ri.it
Orari di apertura:
dal martedì al venerdì 9,45-12,45
sabato 9,00-13,00
domenica e festivi 9,00-13,00, 14,30-18,30 (dal 1 ot-
tobre al 30 marzo); 9,00-13,00, 15,00-19,00 (dal 1
aprile al 30 settembre).
Chiuso il giorno di Pasqua, Ferragosto, Natale,
Capodanno
Catacombe di Santa Vittoria nel Santuario
omonimo
Il Santuario è aperto al pubblico tutte le domeniche e i
giorni festivi, a esclusione del giorno di Pasqua, Ferra-
gosto, Natale e Capodanno, con gli orari del museo.
La visita è possibile anche nei giorni feriali per gruppi
di almeno 8 persone previa prenotazione al numero
342/1987590
 9

1. Vescovìo, veduta degli scavi con sullo sfondo la Cattedrale sabina (foto Archivio SBAL)

Forum Novum
di Alessandro Betori*

Il sito di Vescovìo del comune di Torri in Sabina, in un’area

pianeggiante attraversata dal corso del torrente Aia, fulcro
di una numerosa serie di centri abitati posti sulle alture
vicine, su una via collegata con la viabilità fluviale a mezza
strada tra le consolari Salaria e Flaminia, è connotato
dalla presenza delle vestigia dell’antica Forum Novum,
che si giustappongono simbolicamente, in una visibile
successione di forme e funzioni, al complesso dell’antica
Cattedrale sabina.
Essa doveva esistere in loco sin dall’epoca paleocristiana,
come attesta la presenza di un Paulus Foronovanus al
sinodo di Papa Ilaro del 465, mentre sarcofagi, iscrizioni e
la Passio Sancti Antimi con la narrazione del martirio di un
Bassus in “mercatum populi, in locum qui appellatur forum
novum”, sembrano far risalire il cristianesimo foronovano 2. Vescovìo, sacello di culto con dedica di Gaio Vibio
almeno al IV secolo. La diocesi durò come sede dei Celere (foto Archivio SBAL)
vescovi sabini, allargata fino ai confini dell’Urbe con la
soppressione di quella di Nomentum nel corso dell’Alto
Medioevo, sino al 1495, quando l’insalubrità dei luoghi
costrinse allo spostamento della cattedra a Magliano e in
seguito a Poggio Mirteto.
La città romana, le cui più antiche evidenze risalgono
alla prima metà del I sec. a.C., fu fondata quale centro
direzionale di un ampio territorio, le cui genti convenivano
sul luogo per ragioni amministrative, di incontro e
commercio. Gli scavi della Soprintendenza Archeologica
del Lazio, durati dal 1969 al 1976 e continuati
dall’Università di Perugia nel 2004, hanno messo in luce
parte dell’area forense con la Basilica e un tempietto,
databili a età augustea. Preesistenti erano due sacelli, uno
dei quali dedicato a Giove Statore da un C. Vibius Celer
in seguito a un decreto del senato locale (centumviri),
provvisto di interessanti affreschi ancora di primo stile,
l’altro (definito aedes), obliterato dalla Basilica, da un L.
Volsienus liberto di Publio, che lo fece decorare e ne fece 3. Vescovìo, sacello di culto con dedica di Lucio
realizzare il pavimento (aedem pingenda(m) pavimentu(m) Volsieno (foto Archivio SBAL)
de sua pequnia coeravit).
10

4. Vescovìo, planimetria degli scavi (rilievo Archivio SBAL)

Le ricerche di un’équipe della British School at Rome scavi 1999-2004 dietro l’abside della Basilica medievale
insieme al British Museum e all’Università di Birmingham hanno messo in luce una complessa stratificazione
(1997-2004) hanno inoltre portato all’individuazione di edilizia, nell’ambito della quale si è ipotizzata la presenza
altri edifici pubblici: un anfiteatro realizzato in struttura delle vestigia del palazzo vescovile, con fasi tra il IV e il VII
piena di terra costipata (del tipo a terrapieno) e un secolo e un abbandono ancorato a una data precisa, il
probabile magazzino tra di esso e la Basilica. La particolare 1295, quando esso dovette essere ricostruito in un luogo
tipologia dell’insediamento, aperto al territorio e dove più salubre, forse sulla vicina altura occupata oggi dai
dovevano risiedere stabilmente solo poche casate di resti di un convento tardo rinascimentale.
grandi proprietari, è dimostrata dalla vicinanza di alcune
tombe monumentali agli edifici pubblici e il rapporto di
alcune di esse con una grande villa, pure essa vicinissima *Alessandro Betori, Funzionario archeologo presso la
al Foro, scavata dagli archeologi inglesi, che Filippo Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Coarelli ha legato, come le terme e altre sistemazioni
idrauliche, all’evergetismo dell’unico personaggio illustre
legato al centro antico, il Faianius modicus eques citato
Visita a richiesta rivolgendosi direttamente al Comune
da Tacito (Ann. I, 73), identificato nel P. Faianius Plebeius
di Torri in Sabina.
del quale si conserva nel costituendo Museo dell’Agro
Tel. 0765/62004
Foronovano un’interessante lista di benemerenze verso la
sua piccola patria. La cittadina, in abbandono già nel II-
Orari di apertura:
III sec. d.C., venne scelta per le memorie martiriali e la
sabato e domenica 10,00-12,00, 15,00-18,00
posizione strategica come sede della Diocesi Sabina: gli
Castra Albana 11
di Silvia Aglietti* e Alexandra W. Busch*

Situato lungo la via Appia, circa 20 km a sud di Roma,

il centro storico della città di Albano Laziale sorge sui
resti dei castra Albana, il primo e unico accampamento
di legionari costruito sul suolo italico. Priva in antico di
un insediamento urbano, l’area albana dal II sec. a.C.
vide il sorgere di numerose ville di ozio e produzione.
Parte di queste furono in seguito inglobate nella proprietà
imperiale che dall’odierna Castel Gandolfo si estendeva
sino ad Albano, e che Domiziano scelse per la costruzione
della sua grande villa. Nel III secolo si assistette alla
trasformazione che maggiormente incise sulla formazione
della città. Sotto Settimio Severo fu qui alloggiata un’intera
legione in pianta stabile, la Legio II Parthica, circa 5.000
legionari e le loro famiglie, e per essa furono costruiti i 1. Albano Laziale, pianta dei castra Albana e degli
castra Albana. Dal 2009 il DAI Rom ha avviato il progetto edifici monumentali delle canabae legionis (Anja
“Dalla villa imperiale ai castra Albana”, in collaborazione Buhlke-Richter, Stefan Arnold, Matthias Nieberle DAI -
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio,
Deutsches Archäologisches Institut Rom)
con lo scopo di conoscere la sequenza d’insediamento

2. Albano Laziale, facciata della chiesa di S. Maria della Rotonda (foto S. Aglietti)
12
3. Albano Laziale, l’anfiteatro severiano (foto S. Aglietti)
dall’età repubblicana alla nascita della città. È infatti
subito dopo l’abbandono dell’installazione militare da
parte dei soldati, alla fine del III secolo o agli inizi del
IV, che le fonti riferiscono di Albano come sede vescovile,
quando Costantino vi fece erigere una basilica dedicata a
S. Giovanni Battista.
L’integrazione degli edifici della villa imperiale e dei
resti monumentali dei castra nella civitas, nel castellum
medievale e quindi nella città, è testimoniata dal loro
riutilizzo con, per la gran parte dei casi, cambiamenti di
destinazione d’uso. L’anfiteatro severiano, situato a nord-
est dei castra Albana, costruito con un doppio ordine di
arcate di cui oggi è conservato solo il primo, e capace
di contenere circa 14.800 spettatori, fu sottoposto a una
intensa attività di spoliazione e in parte utilizzato come
luogo di sepoltura. La più significativa testimonianza
del periodo domizianeo, la sala a cupola, riutilizzata
probabilmente a scopo termale nel III secolo, fu trasformata
nel medioevo nella chiesa di S. Maria della Rotonda.
Nello stesso periodo l’imponente impianto termale delle
canabae legionis, detto di “Cellomaio”, costruito sotto
l’impero di Caracalla a sud-ovest della via Appia, divenne
un quartiere abitativo e una delle sale fu trasformata in
chiesa dedicata a S. Pietro. Oggi alcuni ambienti delle
sostruzioni ospitano il Museo della Legione II Partica.
L’approvvigionamento idrico delle terme era garantito
da una grande cisterna, i “Cisternoni”, che sorge nella
parte alta dell’accampamento, tuttora funzionante. Fu
probabilmente costruita per servire edifici della villa
imperiale e nel III secolo, per l’aumento delle necessità,
conseguente alla costruzione dei castra, fu ampliata fino a
contenere 10.000 m3 d’acqua. Per questo, all’acquedotto
originale che la alimentava, le “Cento Bocche”, fu aggiunto
un braccio secondario della condotta di “Malaffitto Alto”,
entrambi provenienti da sorgenti situate nella conca
craterica del lago Albano.
Visibile in diversi punti della città, la cinta muraria dei
castra Albana è il corpo edilizio più impressionante
dell’accampamento. Di forma rettangolare (circa 240 m
x 438 m), con gli angoli stondati, fu realizzata in opera
quadrata di blocchi in peperino su un terreno in forte
pendenza, con un dislivello di circa 40 m tra il piano
del lato nord-est e quello prospiciente la via Appia. Era
accessibile da porte affiancate da torri rettangolari, di cui
sono ancora visibili la porta principalis sinistra e la porta
praetoria, che consentiva l’accesso dalla via Appia. Già
individuata e disegnata da Giuseppe Lugli, venne in luce
nel 1944 quando un bombardamento alleato distrusse il
palazzo che la inglobava. La sua struttura monumentale, di
quasi 36 m di larghezza per un’altezza massima conservata
di 14 m, è singolare nel panorama dell’architettura militare
degli accampamenti legionari. Certamente va legata al
ruolo che essa rivestì nella propaganda imperiale, così
come lo stesso alloggiamento della Legio II Parthica nel
cuore dell’impero. Ogni viaggiatore che andava da Roma
al sud, o che entrava a Roma dal sud, aveva la percezione
dei cambiamenti voluti dall’imperatore Settimio Severo: essi
erano esplicitati attraverso il grande impatto visivo della
cinta muraria dei castra Albana e della loro porta praetoria.
*Silvia Aglietti, progetto “Albano” - DAI Rom
*Alexandra Busch, Römisch-Germanisches Zentralmuseum -
Forschungsinstitut für Archäologie (RGZM)
Museo archeologico di Villa Ferrajoli
Viale Risorgimento 3 - Albano (RM)
06/9325759; 06/9323490
museo@comune.albano.laziale.rm.it
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato 9,00-13,00
mercoledì e giovedì 16,00-18,30
1a e 3a domenica del mese 9,00-13,00
Museo della Seconda Legione Partica
Via Volontari del Sangue 11-13 - Albano (RM)
Tel. 06/9325759; 06/9323490
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato 9,00-13,00
mercoledì e giovedì 16,00-18,30
2a e 4a domenica del mese 9,00-13,00
Tusculum
di Valeria Beolchini*
Antica e potente città del Lazio situata a circa 30 km a
sud-est di Roma, Tusculum sorge in una posizione strate-
gica a controllo della Valle Latina, sul punto più alto della
cinta vulcanica esterna che delimita il complesso dei Colli
Albani. Se da un lato tale ubicazione garantì alla città un
ruolo di primo piano sia in epoca romana che medievale,
dall’altro fu però anche all’origine di una costante rivalità
con Roma, che sfociò nel 1191 nella radicale distruzione
dell’insediamento.
Le origini di Tusculum affondano nel mito, che, nella ver-
sione più diffusa, vuole che la città sia stata fondata da Te-
legono, figlio di Ulisse e della Maga Circe. Ciò che è certo
è che l’acropoli risulta stabilmente occupata fin dall’età del
Ferro (X-VIII sec. a.C.) e che, dal VII-VI sec. a.C., l’abitato
1. Tusculum, il teatro (foto EEHAR, Archivio Tusculum)
si estese al sottostante pianoro, sul quale poi si sviluppò 13
l’area monumentale composta da foro e teatro, oggetto di
una serie di campagne di scavo condotte fra il 1994 e il
2010 dall’Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma (CSIC) e oggi visitabile grazie a un percorso attrez-
zato recentemente allestito dall’XI Comunità Montana dei
Castelli Romani e Prenestini, ente proprietario dell’area.
Dal 2012 la EEHAR ha inaugurato un nuovo progetto di
ricerca dedicato alla ricostruzione dell’abitato di epoca
medievale: dopo un apparente abbandono insediativo fra
il IV e la fine del X sec., Tusculum tornò infatti ad essere un
centro di primaria importanza nella regione, in quanto roc-
caforte dinastica del potente casato aristocratico dei Conti
di Tuscolo, fino al definitivo abbandono di fine XII secolo.
*Valeria Beolchini, Escuela Española de Historia y Arqueología
en Roma-CSIC
14 Lanuvium
di Giuseppina Ghini* e Luca Attenni*
Il Comune di Lanuvio è situato in provincia di Roma, 33 km
a sud-est della capitale. L’odierno centro urbano insiste sul
sito dell’antica Lanuvium, ben identificato grazie alle testi-
monianze di Strabone (V, 3, 12) e di Appiano (Civ. II, 20).
Le prime notizie attendibili attestano che, sul finire del VI
sec. a.C., Lanuvium faceva parte della lega delle città lati-
ne, che si riuniva nel lucus di Diana Nemorense, sul lago
di Nemi. Diede i natali al console del 62 a.C. L. Licinio
Murena, legato di L. Licinio Lucullo, e agli imperatori An-
tonino Pio e Commodo. Con l’editto di Teodosio del 381
d.C., che sanciva il cristianesimo come unica religione
dell’impero romano, iniziò la decadenza e l’inesorabile
abbandono dell’antica Lanuvio. L’editto comportò infatti
l’immediata chiusura di tutti i templi pagani, tra cui anche
quello di Giunone Sospita (Salvatrice), attivo fin dall’VIII
sec. a.C., che era stato l’elemento propulsore della cit-
tadina per 10 secoli. La centralità del santuario lanuvino,
collocato sull’acropoli della città, nel sito dell’odierno col-
le San Lorenzo, è dovuta a un antico culto, in un primo
tempo di carattere pastorale e, successivamente, agricolo,
andando di pari passo con l’economia della popolazione
lanuvina. Gli scavi, condotti dalla fine del XIX secolo, han-
no riportato in luce progressivamente, oltre al grandioso
complesso architettonico santuariale, con i portici e le bot-
teghe per la vendita degli ex voto, anche pregevoli reperti
quali le antefisse a testa femminile con nimbo traforato
terminante a palmetta che un recente studio attribuisce a
maestranze urbane, e numerosi frammenti di un gruppo
scultoreo equestre attribuito a Lucio Licinio Murena.
Il culto continuò con riti dal sapore preistorico fino alla
piena età imperiale e oltre. Un esempio è offerto dalla
processione annuale di vergini, con le focacce propiziato-
rie, dal tempio fino a una grotta cui era custodito il serpen-
te sacro a Giunone. Sappiamo infatti sia da Properzio che
da Eliano che nel Santuario, ogni anno all’approssimarsi
della primavera, si svolgeva una cerimonia nel corso della
quale alcune fanciulle dovevano porgere delle focacce a
un grosso serpente che si trovava all’interno di un antro; se
l’animale accettava il cibo offertogli dalla fanciulla (indizio
della verginità di quest’ultima), si prospettavano raccolti
fecondi; in caso contrario, la fanciulla (rivelatasi impura)
veniva sacrificata per scongiurare la carestia.
L’ubicazione dell’antro è ancora incerta: un’ipotesi è che
possa essere localizzato, in base a dati toponomastici, in
località Stragonello, il cui nome deriverebbe da Dragone e,
non a caso, nelle fonti antiche si parla di draco e di dracon;
alcuni studiosi propongono invece la localizzazione in una
serie di cunicoli che si dipartono da una porticina sul fondo
del portico del Santuario; tuttavia il recente rinvenimento
in località Pantanacci, a poche decine di metri a nord-
ovest del Santuario, di una stipe votiva all’interno di una
grotta alimentata dall’acqua proveniente da cunicoli
potrebbe aprire nuove ipotesi sull’ubicazione dell’antro
del serpente, anche in considerazione del fatto che, tra
i materiali, si sono rinvenute quelle che sembrano poter
essere identificate come parti di un serpente in peperino.
La città si sviluppava nella parte bassa, in corrispondenza
di quello che fu poi il borgo medievale, che ha inglobato
la maggior parte del tessuto urbano e dei monumenti
antichi. È verosimile che, all’esterno della fortificazione
dell’acropoli, nella parte nord-est del colle San Lorenzo e
ai piedi di questo dovessero sorgere, a partire dal II sec.
a.C., una serie di impianti residenziali di notevole livello,
come hanno dimostrato i rinvenimenti effettuati nella metà
degli anni ’60 e negli anni ’90 del secolo scorso in più
punti, lungo la via Laviniense.
L’angolo settentrionale della cinta muraria medievale ingloba
le strutture del teatro da cui proviene una statua colossale
dell’imperatore Claudio, esposta nei Musei Vaticani.
Sulla seconda terrazza della città, in piazza Tempio
d’Ercole, si vedono i resti imponenti della sostruzione in
opera quadrata di peperino (lunghezza m 33, altezza
m 9,35) su cui sorgeva il tempio dedicato alla seconda
divinità per importanza della città latina, Ercole.
Anche se il sito non fu abbandonato nei secoli successivi
all’editto di Teodosio, notizie certe di esso si hanno soltan-
to a partire dal IX sec. d.C., quando, secondo lo studioso
lanuvino Alberto Galieti, rinacque grazie all’opera dei mo-
naci Benedettini col nome di Civita Novina.
I secoli dall’XI fino alla seconda metà del XVI videro sac-
cheggi, assedi, donazioni. Agli inizi del XV secolo la città
passò nelle mani dei Colonna, a cui rimase fino al 1564,
anno in cui venne venduta, insieme ad Ardea, a Giuliano
Sforza Cesarini al prezzo di 105.000 scudi.
Nella seconda guerra mondiale, per l’importanza della
sua posizione strategica, fu bombardata dal mare e sot-
toposta alle incursioni aeree delle armate alleate sbarcate
ad Anzio.
Completamente distrutto, il paese risorse grazie allo spirito
di iniziativa della popolazione lanuvina, ed esso è, allo stato
attuale, uno dei più incantevoli luoghi dei Castelli Romani.
*Giuseppina Ghini, Funzionario archeologo presso la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del Lazio
*Luca Attenni, Direttore del Museo Civico Lanuvino
Gli scavi della “Sapienza” - Università di
Roma e del Museo Civico Lanuvino
Da settembre 2006 a settembre 2011 sono state
realizzate 5 nuove campagne di scavo, da parte
della “Sapienza” - Università di Roma e del Museo
Civico Lanuvino, all’interno della cella del Tempio
di Giunone Sospita e nell’area dell’ex uliveto Fre-
diani-Dionigi, i cui risultati sono stati recentemente
pubblicati. Gli scavi hanno portato interessanti no-
vità: nell’area del tempio, al di sotto degli strati di
età arcaica, sono stati rinvenuti, sul banco tufaceo,
i solchi di una capanna databile al IX sec. a.C. e
sepolture con corredi funerari di VIII secolo a.C.
Nell’area dell’ex Uliveto Frediani-Dionigi, situata sul
versante sud-orientale della Villa Sforza Cesarini e mai
indagata prima, sono invece emerse strutture murarie,
pavimenti a mosaico e battuti che coprono un arco
cronologico che va dal II sec. a.C. al IV d.C.

Museo Civico Lanuvino
Il Museo Civico Lanuvino è stato inaugurato nel 2001.
Tra i reperti esposti si segnalano un affresco di età
augustea raffigurante tematiche dionisiache; alcuni
frammenti marmorei del I sec. a.C. pertinenti al grup-
po scultoreo equestre di L. Licinio Murena (del quale
esistono altri frammenti custoditi in parte in Inghilterra
nel British Museum di Londra e nel Museo di Leeds); un
parapetto marmoreo di età antonina raffigurante un
grifone alato proveniente dal teatro romano dell’antica
Lanuvium; una porzione di pavimento in mosaico del
I sec. a.C. proveniente da una domus romana; due
frammenti combacianti di kylix in bucchero che reca-
no incisa la seconda parte del più antico alfabetario
in lingua latina (fine VI - inizi V sec. a.C.); una serie
di lastre architettoniche e votive di età arcaica ed el-
lenistica provenienti dall’area santuariale di Giunone
Sospita; frammenti di decorazioni cosmatesche tra cui
due leoni, provenienti dalla chiesa medievale preesi-
stente alla Collegiata di S. Maria Maggiore situata nel
centro storico di Lanuvio. Degna di menzione è anche
1. Lanuvio, veduta notturna del portico dopo la
ristrutturazione (foto Museo Civico Lanuvino)
3. Lanuvio, loc. Pantanacci, la grotta e alcuni reperti (foto Archivio SBAL)
15
una raccolta di fotografie storiche raffiguranti i vari siti
archeologici di Lanuvio, emersi dagli scavi avvenuti ri-
spettivamente nel 1884-1892 e nel 1914-1915, espo-
ste nel Museo accanto ai rilievi effettuati recentemente
in occasione delle ultime campagne di scavo nell’area
santuariale del Tempio di Giunone Sospita. Infine, di
notevole interesse sono anche i resti del balineum e
di una strada realizzata in basoli dell’antica Lanuvium
inglobati all’interno degli spazi espositivi del Museo. È
stato infine recentemente inaugurato un nuovo spazio
espositivo nel centro storico di Lanuvio dedicato intera-
mente ai reperti provenienti dalla stipe votiva in località
Pantanacci, rinvenuta nel 2012 all’interno di una grot-
ta situata a NO del colle S. Lorenzo (Sala della Stipe
votiva. Piazza Antonino Pio 24, visitabile a richiesta ri-
volgendosi al Museo).
Piazza della Maddalena, 16 - Lanuvio (RM)
Tel. 06/93789237; 06/93789217
Orari di apertura:
tutti i giorni 10,00-19,00
2. Ricostruzione della processione annuale di vergini dal tempio
fino all’antro del serpente (ricostruzione F. Benetti)
 16
1. Norba, interno del parco archeologico: la 2. Norba, veduta aerea obliqua della città
strada centrale (foto S. Quilici Gigli) (foto S. Quilici Gigli)
Norba
di Stefania Quilici Gigli*
Posta su un alto pianoro dei Monti Lepini che domina la
piana Pontina, Norba deve la sua fama alla spettacolare
conservazione delle mura e alle tragiche vicende che ne
hanno fermato l’esistenza all’81 a.C. Le fonti antiche, con
incisività, tramandano le vicende essenziali della sua sto-
ria: Livio ne restituisce la posizione e il ruolo, ricordando
che nel 491 a.C. Roma vi avrebbe dedotto una colonia,
roccaforte nel territorio pontino. Appiano, con grande
efficacia, ne descrive la fine, nell’81 a.C., quando Nor-
ba, che si era schierata dalla parte di Mario, fu presa per
tradimento dal luogotenente di Silla e i suoi abitanti pre-
ferirono dare fuoco alle loro case, uccidersi l’un l’altro
piuttosto che cadere nelle mani dei vincitori.
Dopo questi tragici eventi, la città fu solo episodicamente
rioccupata, in settori definiti, con maggiore consistenza in
epoca altomedievale. Con lo spostamento dell’abitato nel
sito della attuale Norma, subito dopo, il pianoro sul quale
sorgeva è rimasto abbandonato e intatto.
La eccezionale conservazione dei luoghi ha attirato su
Norba, fin dall’inizio del Settecento, l’attenzione degli stu-
diosi. Gli scavi dell’inizio del 1900, condotti con criteri
scientifici eccezionali per i tempi, valsero a un primo cor-
retto inquadramento dell’allora tanto discusso problema
della datazione delle mura in opera poligonale e portaro-
no in luce 4 templi. Per iniziativa della Regione Lazio e del
Comune di Norba, in accordo con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio, tutta la città antica costituisce
ora un parco archeologico, di particolare significato per
impostazioni e contenuti. Si tratta infatti di un parco “aper-
to” alla visita, concepito per una fruizione libera, senza
biglietto di ingresso e cancelli, che continua ad accogliere
la popolazione locale, pastori e greggi, e sta sempre più
attirando i visitatori per i contenuti archeologici legati a
quelli del paesaggio e dell’ambiente.
Norba si presenta con un aspetto di scenografica monu-
mentalità, caratterizzata da possenti mura in opera poli-
gonale, che cingono un’area di circa 44 ettari. Sul loro
percorso si aprono 4 porte e diverse posterule. Le mura
costruite con una tecnica più rozza, riconoscibili in alcuni
tratti, si datano alla metà o seconda metà del IV sec. a.C.
e correvano in origine lungo tutto il perimetro. Queste,
probabilmente nella prima metà del III sec. a.C., furono
poi rinnovate o sostituite da nuove fortificazioni, in opera
poligonale più curata.
3. Norba, le mura e la Porta Maggiore
(foto S. Quilici Gigli)
All’interno delle mura si riconosce un impianto urbanistico
ad assi ortogonali, scandito da terrazzi in opera poligo-
nale, che regolarizzano i dislivelli. Punti focali dell’assetto
urbano appaiono due balze, convenzionalmente chiamate
Acropoli Maggiore, sulla quale sorge il Tempio di Diana, e
Acropoli Minore, con due templi; l’area del Foro, posta a
valle dell’Acropoli Maggiore; il complesso del Santuario di
Giunone. Un elemento di particolare rilevanza nella pianifi-
cazione urbana per assi ortogonali è costituito da una lunga
strada, che attraversava in rettifilo la città, attestandosi da
un lato scenograficamente su una scalinata che saliva all’A-
cropoli Minore, dall’altra su una delle porte urbane.
La peculiare storia di Norba, distrutta nell’81 a.C., ha
permesso di leggere le abitazioni rimesse in luce ferme
all’inizio del I sec. a.C.: una occasione rara, dato che in
genere le abitazioni di tale epoca appaiono trasformate se
non cancellate dai cambiamenti che segnarono l’edilizia
privata delle città romane dopo le guerre tra Mario e Silla.
Le case, nella loro impostazione planimetrica, rispondono
agli schemi più consueti della casa romana organizzata
intorno all’atrio con impluvio al centro, ambienti sui lati e
stanze di rappresentanza sul fondo. Interessanti i pavimen-
ti, diversi secondo gli ambienti, in relazione alla gerarchia
di funzioni, che rientrano nel repertorio diffuso specie nel II
sec. a.C.: in battuto o in cocciopesto negli atri, in battuto
o piastrelle laterizie nelle stanze di servizio, in cocciopesto
decorato con tessere disposte secondo motivi geometrici o
piccoli inserti figurati nelle stanze di rappresentanza.
All’ultima fase di vita della città vanno riferite le terme,
situate sul principale asse urbano. La loro realizzazione, in
opera incerta, si può inquadrare tra gli ultimi decenni del II
sec. a.C. o al più tardi all’inizio del I sec. a.C.: nell’edificio
si può cogliere il riflesso di una società che precocemente
esprime nuovi sentimenti civici aprendosi a nuove tipolo-
gie monumentali, a innovazioni architettoniche ed esibisce
in questo modo il benessere sociale, l’urbanitas raggiunta
o che comunque vuole significare.
*Stefania Quilici Gigli, Seconda Università di Napoli
Museo Civico Archeologico “Padre Annibale
Gabriele Saggi”
Via della Liberazione snc - Norma (LT)
Tel. 0773/353806
cultura@comune.norma.lt.it
museociviconorma@gmail.com (solo per prenotazioni)
Orari di apertura:
martedì e giovedì 10,00-13,30, 15,00-18,30
mercoledì e venerdì 10,00-13,30
sabato e domenica 10,00-14,00, 15,30-19,00
 17

1. Priverno, Museo archeologico: testa marmorea di Dioniso proveniente dall’area del teatro di Privernum, I sec. d.C. (foto L. Renzi)

Privernum Il settore maggiormente indagato della città, limitato da

di Margherita Cancellieri* e Nicoletta Cassieri*
Privernum, antica città dei Volsci conquistata da Roma nel
IV sec. a.C, fu rifondata come colonia romana nel tardo
II sec. a.C. in un luogo di pianura al centro della valle
dell’Amaseno, nell’attuale località Mezzagosto, 5 km a
nord di Priverno.
Il sito conserva cospicui resti della città, rimessi in luce
soprattutto in quest’ultimo ventennio grazie a un proget-
to di ricerca e di scavo promosso dall’Amministrazione
comunale di Priverno in sinergia con la Regione Lazio, la
“Sapienza” - Università di Roma e la Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Lazio e finalizzato alla realizzazio-
ne e al potenziamento dei Musei archeologici cittadini:
l’Area Archeologica Privernum, il Museo Archeologico di
Priverno e il Museo Medievale di Fossanova.
un tratto delle mura urbiche, corrisponde alla sua area
centrale e conserva monumenti, edifici e infrastrutture che
segnano la vita di Privernum dalla sua fondazione fino
all’abbandono, avvenuto fra il XII e il XIII secolo quando la
città, con il nome Piperno, fu trasferita sul colle che ancora
oggi ospita Priverno.
Di particolare rilievo tre domus di età repubblicana ca-
ratterizzate da impianti planimetrici incentrati su grandiosi
atri e peristili di stampo ellenistico e arricchite da una no-
tevole varietà di pavimentazioni a mosaico; gli esemplari
figurati sono stati distaccati e sono ora esposti al Museo
archeologico ma in situ rimangono oltre 30 mosaici che
propongono i più svariati decori e intrecci geometrici.
L’edilizia pubblica è documentata da diverse opere infra-
strutturali fra cui fa spicco un’imponente opera idraulica,
unica nel suo genere, formata da una galleria larga 4 me-

2. Priverno, Area archeologica: panoramica del complesso termale di età imperiale che ingloba le strutture repubblicane
della domus dell’Emblema figurato (foto Musei Archeologici di Priverno)
18
3. Priverno, Area archeologica: il raffinato pavimento
a mosaico policromo che decora un ambiente di
rappresentanza della domus dell’Emblema figurato,
inizi I sec. a.C. (foto Musei Archeologici di Priverno)
tri che si allunga ad attraversare tutto l’abitato e serviva a
incanalare un fiume e a metterne a regime le acque.
Considerevoli sono poi i resti del teatro con una grande
piazza porticata contornata da 32 tabernae, e quelli di un
edificio termale costruito dopo il II sec. d.C. sulle strutture
ormai abbandonate di una domus.
Scavi recentissimi hanno inoltre rimesso in luce la fase al-
tomedievale della città che, racchiusa all’interno di una
poderosa cinta muraria, trovava uno dei suoi poli princi-
pali in un edificio ecclesiastico, quasi certamente la catte-
drale. Questo, costruito intorno al VI secolo, attraverso più
fasi edilizie, giunse, nel IX secolo, a una completa ristruttu-
razione che ha restituito un sontuoso apparato scultoreo e
pittorico ora in mostra al Museo Medievale di Fossanova.
*Margherita Cancellieri, “Sapienza” - Università di Roma
*Nicoletta Cassieri, Funzionario archeologo presso la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del Lazio
4. Priverno, Museo archeologico: particolare della
soglia musiva con paesaggio nilotico distaccata dal
tablino della domus della Soglia nilotica di Privernum,
metà I sec. a.C. (foto A. Pagliari)
Musei Archeologici di Priverno
Il Museo Archeologico, completamente rinnovato
nella sede e nell’allestimento e arricchito nei suoi con-
tenuti, è ospitato dal 2013 nel Palazzo Valeriani-Gua-
rini-Antonelli, una dimora storica di grande prestigio
che affaccia sulla bella piazza principale di Priverno, di
fronte alla cornice medievale disegnata dal Duomo e
dal Palazzo Comunale.
Il Museo è dedicato a Privernum, città che fu volsca
e poi romana, e accompagna il visitatore a scoprire
le più antiche fasi di vita del territorio, dall’età pro-
tostorica al nascere e alla vita della colonia romana.
Oltre 1000 oggetti, fra mosaici, statue, ritratti, iscrizio-
ni, terrecotte, ceramiche da cucina e da mensa, decori
architettonici e tanto altro ancora, accompagnati da
un efficace apparato didattico, sono “messi in mostra”
per raccontare frammenti di storia e ricomporre l’im-
magine di Privernum antica, plasmata nei variegati e
molteplici aspetti di quella che fu la sua vita cittadina
dal II sec. a.C. a tutta l’età romana.
L’elevato tenore dell’edilizia pubblica si materializza so-
prattutto nel sontuoso decoro marmoreo del Foro e del
teatro, con statue e ritratti della famiglia imperiale - di
Claudio, di Livia, di Tiberio, di Germanico, di Agrippina,
di Nerone fanciullo, di Domiziano - che si assommano a
elementi architettonici in marmi pregiati.
Raffinati mosaici figurati policromi di stampo ellenistico
sono invece gli autorevoli testimoni del lusso delle an-
tiche domus patrizie: fra questi spicca un emblema con
il “Rapimento di Ganimede” e una lunga soglia che si
snoda per quasi 5 metri a illustrare un paesaggio am-
bientato in Egitto, lungo il fiume Nilo. È questa un’o-
pera di straordinario pregio artistico che, grazie a un
sapiente gioco a incastro di minuscole tessere dai colori
ora tenui e ora vivaci, offre uno spaccato di tutta la
brulicante e multiforme vita lungo il grande fiume, con
il suo ambiente palustre, la sua fauna e la sua flora che
accompagnano curiose vignette animate da Pigmei.
Piazza Giovanni XXIII - Priverno (LT)
Tel. 0773/912306
www.musarchpriverno.it
Orario di apertura:
giovedì e venerdì 10,00-13,00
sabato, domenica e festivi 10,00-13,00, 15,00-18,00
Area Archeologica Privernum
SR 156 dei Monti Lepini (vecchio tronco), km 28.800
loc. Mezzagosto - Priverno (LT)
Visite su prenotazione:
info 0773/911087 - 912306
Museo Medievale di Fossanova
Antica Foresteria Cistercense - Fossanova di Priverno (LT)
Tel. 0773/938006
Orario di apertura:
sabato, domenica e festivi 10,00-13,00, 15,00-18,00

1. Palestrina, veduta aerea (foto M. Letizia)
Praeneste
di Sandra Gatti*
Nell’antichità la città rivestì un ruolo di assoluto rilievo nel
Lazio e anche nell’Italia centrale, poiché fu una delle più
importanti città latine che restò indipendente da Roma
fino alla guerra sociale (90 a.C.), quando ricevette la
cittadinanza romana.
Difesa da una potente e imprendibile acropoli, oggi
occupata dal paese di Castel San Pietro Romano, Praeneste
occupava una posizione altamente strategica, a dominio
di due fondamentali vie di comunicazione dell’Italia
centrale: la valle del Sacco era il principale collegamento
interno fra Etruria e Campania, mentre la seconda, con
un articolato sistema di valli, rappresentava uno dei più
importanti collegamenti fra le zone appenniniche e il mare.
Questa posizione nodale fu alla base della fortuna della
città, la cui ricchezza è testimoniata dai monumenti
conservati e dall’abbondante materiale archeologico di
alto livello artistico.
Tra la media età del Bronzo e la prima età del Ferro, cioè
tra XIV e VIII sec. a.C., l’area che diventerà Praeneste era
occupata da alcuni villaggi non troppo distanti gli uni
dagli altri. Alla metà circa dell’VIII secolo questi villaggi
sparsi si fusero in un unico grande insediamento.
I racconti degli storici antichi ci hanno conservato, velato
dal mito, il ricordo di questa fase: secondo la più antica
delle leggende che essi trasmettono il fondatore di
Praeneste sarebbe stato Caeculus, figlio del dio Vulcano,
che avrebbe riunito attorno a sé in un’unica, potente città
tutti gli abitanti dei villaggi della zona.
19
2. Palestrina, santuario della Fortuna Primigenia: la terrazza degli
Emicicli (foto Archivio SBAL)
La potenza e la floridezza di Praeneste nell’età
orientalizzante è dimostrata dai ricchi corredi di tombe
principesche i cui preziosi oggetti dimostrano contatti con
tutte le popolazioni del Mediterraneo, dalla Grecia alle
coste fenicie fino all’Egitto.
L’età arcaica (VI-V sec. a.C.) è l’epoca nella quale la città
subisce la definitiva evoluzione: le aree sacre e quelle
pubbliche si distinguono nettamente dalle zone abitative,
si costruiscono le mura in opera poligonale che cingono
l’acropoli e l’abitato. Si consolida insomma e si porta a
pieno compimento il fenomeno di formazione della città.
La fase medio repubblicana (IV-III sec. a.C.) è documentata
sia dai numerosissimi corredi funerari della necropoli,
sia dai doni votivi deposti nei santuari, che denotano
l’emergere di una vasta classe media e la fioritura di
officine locali per la produzione di bronzi, terrecotte
architettoniche, originali sculture a destinazione funeraria
e ceramiche.
Ma il suo ruolo primario va situato soprattutto nella tarda
età ellenistica (II sec. a.C.), quando Praeneste diventa un
centro nodale della elaborazione artistica, in particolare
nella scultura, e di realizzazione di progetti architettonici
innovativi per edifici civili e sacri, derivati dai modelli del
Mediterraneo ellenistico che i Prenestini ben conoscevano
per la loro partecipazione ai commerci aperti in quelle
terre dalle guerre di conquista di Roma.
L’esempio più significativo è il santuario della Fortuna
Primigenia, divinità oracolare e protettrice della fertilità,
grandiosa creazione architettonica, strutturata su terrazze,
sovrastante l’area urbana. Ma in questa fase anche altri
edifici imponenti furono costruiti nel Foro e tutta la città
fu ristrutturata secondo un vasto progetto urbano, che
20 comportò la sistemazione dell’abitato in terrazzamenti su
poderosi muraglioni in opera poligonale (in gran parte
ancora oggi visibili), che ospitavano ninfei, fontane e forse
un bosco sacro.
Di qui si scendeva alla piazza del Foro, al di sotto della
quale, dopo un paio di terrazze dalla fisionomia non
più riconoscibile, il complesso degli Arcioni, animato da
fontane e mosaici, costituiva una cerniera monumentale
con la città bassa sorta fuori dalle mura.
Il Foro, dove già dalla fine del IV sec. a.C. esisteva
un imponente tempio dedicato a Giove, il cui podio
è oggi visibile sotto la Cattedrale di S. Agapito, fu
monumentalizzato con la costruzione della basilica civile
(l’aula dove si discutevano affari e processi) e dell’Erario,
cioè la cassa cittadina in cui confluivano i proventi della
tassazione, dove è ancora leggibile nel muro di fondo
l’iscrizione dei magistrati che ne decisero la costruzione.
Infine furono realizzati due grandiosi edifici posti ai lati
della basilica, detti Antro delle Sorti e Aula Absidata, che 3. Palestrina, il mosaico dei pesci, particolare (foto
avevano certamente funzione pubblica, decorati ciascuno Archivio SBAL)
da preziosi mosaici policromi: quello raffigurante il fondo
marino, ancora in posto nel primo, e il famoso mosaico
raffigurante il paesaggio lungo il Nilo, situato in origine
come pavimento della grotta dell’Aula Absidata e oggi Museo Archeologico Nazionale di Palestrina
visibile nel Museo Archeologico.
In seguito l’abitato cominciò a estendersi a valle, Il Museo Archeologico Nazionale di Palestrina,
occupando tra la tarda età repubblicana e l’età imperiale ospitato nel rinascimentale palazzo Barberini sulla
il vasto pianoro sottostante il nucleo più antico. sommità dell’antico santuario della Fortuna Primigenia,
Nell’area dell’attuale cimitero si trovano i grandiosi resti espone le opere più rilevanti dell’antica Praeneste,
della villa dell’imperatore Adriano. Qui venne rinvenuta la presentate attraverso la successione di diversi temi
famosa statua dell’Antinoo Braschi, ora ai Musei Vaticani, che abbracciano i principali aspetti della storia, della
insieme a pregevolissimi mosaici, molto vicini per lo stile a cultura e delle produzioni artistiche della città antica.
quelli che ornano l’altra, più famosa, residenza di Adriano Nelle sale del primo piano vi sono opere relative
presso Tivoli. al culto della dea Fortuna, sculture ellenistiche,
statue onorarie, ritratti e rilievi di età repubblicana e
*Sandra Gatti, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza imperiale. Il secondo piano è dedicato alle necropoli e
per i Beni Archeologici del Lazio ai santuari, con preziosi oggetti in bronzo e terrecotte
votive. Al terzo piano un’unica sala ospita il celebre
mosaico policromo con l’inondazione del Nilo e il
plastico ricostruttivo del santuario della Fortuna.
Nell’area archeologica antistante il Museo è possibile
visitare gli imponenti resti del santuario della Fortuna
Primigenia.

Via Barberini, 22 - Palestrina (RM)

Tel. 06/9538100
www.archeolazio.beniculturali.it

Orari di apertura:
tutti i giorni 9,00-20,00 (la biglietteria chiude alle ore
19,00).

Area archeologica del santuario della

Fortuna Primigenia

Orari di apertura:
gennaio e febbraio 9,00-16,00; marzo 9,00-17,00;
aprile 9,00-18,00; maggio 9,00-18,30; giugno-
agosto 9,00-19,00; settembre 9,00-17,30; ottobre
9,00-17,00; novembre e dicembre 9,00-16,00.
L’area archeologica degli edifici del Foro di Praeneste
(Piazza Regina Margherita 1) è visitabile gratuitamente
su richiesta.

4. Palestrina, la basilica romana (foto Archivio SBAL)


1. Segni, veduta della chiesa di S. Pietro ricavata nella cella del Tempio di Giunone Moneta (foto Museo Civico
Archeologico di Segni)
Signia
di Federica Colaiacono*
Lo stemma della città di Segni si fregia a buon titolo del
motto “Signia prima Romanorum colonia”, a ricordare
come le fonti storiche (Liv., II, 21: “Eodem anno (495 a.C.)
Signia colonia, quam rex Tarquinius deduxerat, suppleto
numero colonorum iterum deducta est”) attribuiscano
la fondazione della città a età regia, dato pienamente
confermato dai risultati degli scavi condotti negli anni
Novanta del secolo scorso e più recentemente nei pressi
di Porta Foca, a breve distanza dall’Acropoli, con evidenti
tracce di un’occupazione strutturata risalente alla piena
età arcaica (VI sec. a.C.), peraltro sottentrata a una
importante frequentazione databile al Bronzo Finale (XI-X
sec. a.C.). I Tarquini, e in seguito la Repubblica Romana,
erano allora impegnati in acerrime lotte, oltreché con gli
Etruschi, contro i popoli del Lazio meridionale interno,
Equi, Volsci ed Ernici, alleati o in lotta con la stessa
Lega Latina. L’importanza strategica del sito, vero nido
d’aquila posto a dominio della sottostante Valle Latina su
uno snodo del sistema viario dei Monti Lepini, giustifica
l’ubicazione della città sulle pendici di un imponente
massiccio roccioso, circostanza che determinò, da un lato
la necessità di recingerlo quasi interamente di un circuito
murario, dall’altra di realizzare poderosi terrazzamenti per
la costruzione dell’abitato. Dopo la distruzione dell’altra
città ubicata lungo il margine settentrionale dei Monti
Lepini, rimasta senza nome, le cui imponenti rovine
occupano il sito del Piano della Civita di Artena (ca. 300
a.C.), e l’incorporazione del suo territorio, Segni giunse
a controllare una parte rilevante del Lazio meridionale
interno, in direzione di Praeneste, Velitrae, Anagnia, Cora,
21
e, sino alla distruzione di quella città nell’82 a.C., Norba.
Della Signia romana rimangono, quale monumento
simbolo, le poderose mura in opera poligonale,
probabilmente risalenti a un momento non lontano ma
distinto dalla prima deduzione di coloni (IV sec. a.C.?),
ancora oggi visibili per quasi tutto il perimetro attraverso
uno stradello pedonale allestito all’esterno dell’intero
circuito. Il grande complesso archeologico dell’Acropoli,
con i resti del maestoso tempio dedicato a Giunone
Moneta e della grande vasca circolare, costruita mediante
l’utilizzo di un calcestruzzo molto particolare, che sembra
abbia avuto il nome proprio dalla città di Segni: l’opus
signinum, pur risalendo come fondazione ai primi tempi
della città, si presenta nella veste assunta nella tarda
Repubblica (II sec. a.C.).
Meritano una menzione anche i monumenti dell’area del
Foro, attorno all’attuale piazza della Cattedrale di Santa
Maria, tra cui il criptoportico costruito nella seconda
metà del I sec. a.C. da due magistrati della famiglia dei
Volumnii e le grande sostruzioni di Largo Pericle Felici -
via San Lorenzo, che mostrano un variegato e interessante
palinsesto di tecniche costruttive. Tra i monumenti visitabili
anche il complesso ellenistico di Santa Lucia, conservato
al di sotto dell’attuale sede della XVIII Comunità Montana
dei Monti Lepini, probabilmente attribuibile a un santuario
affacciato scenograficamente lungo il margine dell’abitato.
Appena fuori la porta principale di accesso alla città,
Porta Maggiore, sono, nascosti nelle cantine dei fabbricati
moderni, i resti di un santuario di Ercole, in un’area che
ha conservato nei millenni la destinazione a mercato
della città. L’eccezionale Ninfeo Repubblicano, decorato
con la tecnica dell’incrostazione di pomici, che reca in
greco la firma dall’architetto Quinto Mucio, recentemente
acquistato dal Comune di Segni e reso fruibile grazie ai
 22
2. Segni, Porta Saracena (foto Museo Civico Archeologico di Segni)
3. Segni, Ninfeo Repubblicano (foto Museo Civico Archeologico
di Segni)
4. Segni, mosaico policromo con motivo a pale di mulino dagli scavi
di piazza Santa Maria (foto Museo Civico Archeologico di Segni)
primi interventi di pulizia e di valorizzazione, si pone anche
esso in area periurbana, forse in corrispondenza di una
fonte sacra, cosicché si è incerti sulla natura stessa del
monumento (annesso di una ricca domus o elemento di
un santuario salutare).
Nel Medioevo la città, che aveva vissuto il suo momento
migliore nella tarda età repubblicana, quando vi affluirono
gli ingenti profitti di alcuni suoi cittadini impegnati nel
commercio con il Mediterraneo orientale, continuò
ad essere fiorente: attestata dal V secolo come sede di
diocesi, fu scelta come residenza da molti pontefici, tra
i quali fa spicco Lotario dei Conti di Segni, papa col
nome di Innocenzo III (1198-1216). Numerose strutture
conservate nel cuore del centro storico mostrano ancora
tutto il fascino e la bellezza dell’architettura dell’epoca,
come l’antico Palazzo Comunale, oggi sede del Museo
Archeologico Comunale, o il palazzo del Vescovado.
*Federica Colaiacono, Curatrice del Museo Civico Archeologico
di Segni
Segni Project
Il Segni Project, realizzato negli anni 2012-2014, di-
scende da un accordo tra il Comune di Segni, tramite
il suo Museo Archeologico, e la British School at Rome.
Il progetto, attuato su concessione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali grazie all’attenzione dimo-
strata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio, è stato sostenuto da alcuni sponsor economici.
Esso è stato indirizzato all’analisi delle due principali aree
pubbliche della città, il Foro (attuale piazza S. Maria), e
l’Acropoli; a queste si è poi aggiunta una terza area nota
come “Prato Felici”, vasto settore sgombro di costruzioni
all’interno delle mura non lontano dall’Acropoli.
Le ricerche hanno preso il via nel giugno 2012 con
una campagna di prospezioni geo-fisiche, che hanno
indirizzato il successivo posizionamento dei saggi. Le
due aree i cui risultati sono stati più eclatanti sono state
quelle di piazza Santa Maria e di Prato Felici. In piaz-
za Santa Maria lo scavo ha rivelato l’esistenza di una
complessa sovrapposizione di fasi murarie. Il livello in-
feriore, corrispondente alla fase romana e altomedie-
vale, è segnato dalla presenza di una vasta porzione di
uno splendido mosaico policromo, databile nella pri-
ma metà di I sec a.C., che indizia, con la sua raffina-
tissima esecuzione, la presenza nella zona della piazza
forense di strutture di alto livello. A Prato Felici la pulizia
di uno dei muraglioni emergenti dal suolo ne ha mo-
strato l’appartenenza a una grande cisterna, realizzata
nella tecnica dell’opus signinum (calcestruzzo battuto
privo di paramento e copertina in cocciopesto). Presso
la cisterna, durante le operazioni di pulizia dell’area,
sono stati individuati livelli contenenti materiali riferibili
all’età del Bronzo Finale (ca. XI-X sec. a.C.), mentre un
secondo lotto di materiali, assegnabile a età arcaica
(tardo VII - inizi V sec. a.C.), apre importanti prospet-
tive di ricerca.
 Anagnia
di Sandra Gatti*
La fama di Anagni è legata soprattutto al Medioevo (XII-
XIV secolo), quando la città visse un periodo di grande
prosperità grazie al fatto che divenne a lungo residenza
papale. Molti importanti edifici risalgono a questo periodo,
tra cui la Cattedrale, il palazzo della Ragione e il grandioso
palazzo detto di Bonifacio VIII, sede del famoso episodio
noto come “lo schiaffo di Anagni” (7 settembre 1303), in
occasione del quale il pontefice fu pubblicamente umiliato
da Sciarra Colonna durante il dissidio sorto con il re di
Francia Filippo IV, detto Il Bello.
Ma la città fu importante e prospera anche nell’antichità, tanto
che Virgilio la ricorda come “dives Anagnia”, la ricca Anagni.
In epoca preromana fu il centro politico e religioso degli
Ernici, popolazione che occupava la zona del Lazio
meridionale compresa fra i monti Lepini e i monti Ernici, le
cui città principali erano Alatri, Ferentino e Veroli.
Nel periodo arcaico (VII-VI sec. a.C.) questo gruppo etnico
fu molto vicino ai confinanti Latini, sia politicamente sia
culturalmente. Le fonti antiche ricordano in particolare
un personaggio di Anagni, Laevus Cispius, che con le
sue truppe avrebbe portato aiuto al terzo re di Roma,
Tullo Ostilio; in seguito gli Ernici, votando all’unanimità,
avrebbero deciso di allearsi con il re Tarquinio il Superbo.
Proprio da Anagni e dal suo territorio proviene la più
consistente documentazione archeologica di questo
periodo che mostra l’esistenza di rilevanti luoghi di culto,
aperti anche alla frequentazione e devozione dei popoli
confinanti, quali Etruschi e Latini. Il santuario principale (da
cui proviene una raffinata testina di guerriero che faceva
parte della decorazione fittile) si trovava sull’acropoli, nei
pressi della Cattedrale, mentre un secondo luogo di culto,
molto frequentato dalla fine dell’VIII all’inizio del IV sec.
a.C. e dedicato a una ignota divinità femminile protettrice
della fertilità della terra, era situato appena fuori dalla città.
Le coeve necropoli della zona di Anagni, poi, oltre a
documentare l’importazione di materiali da tutta l’Italia
centro-meridionale, indicano, attraverso gli oggetti del
corredo delle tombe, l’esistenza di una classe agiata, che
ostenta, nelle sepolture femminili, una sovrabbondanza di
ornamenti e, in quelle maschili, molte armi a sottolineare
il ruolo di valenti guerrieri.
In seguito Anagni guidò reiterate ribellioni contro Roma,
che andava affermando la propria supremazia nel
1. Anagni, testina fittile 2. Anagni, tratto del circuito
di guerriero rinvenuta murario in opera quadrata
sull’acropoli (490-480 a.C.) (foto Archivio SBAL)
(foto Archivio SBAL)
Lazio e in Italia, ma, alla fine del IV sec. a.C., la città fu 23
definitivamente sconfitta e annessa allo stato romano.
Risale proprio a questo momento la costruzione del
circuito murario che circonda la città e che segna il
configurarsi dell’abitato, fino ad allora probabilmente
circoscritto a un’area meno estesa intorno all’acropoli,
come vero centro urbano. Le mura sono realizzate in
opera quadrata di travertino e sono rinforzate da un
poderoso terrapieno retrostante; in più punti sono visibili
tratti pertinenti a restauri più tardi, in cementizio e cortina
in reticolato, databili probabilmente all’inizio del I sec.
a.C. A questo stesso periodo risale probabilmente il
poderoso muraglione, sempre in opera quadrata, visibile
lungo via Maggiore e via Dante, che sostruisce il margine
sud-occidentale dell’acropoli e che costituiva anche una
sorta di fortificazione interna collegata a quella esterna.
Ma il tratto più significativo del circuito difensivo è quello
noto come “gli Arcazzi”, sul versante meridionale. Qui le
mura, conservate fino a 16 metri di altezza, descrivono
due grandi archi di cerchio con la concavità volta verso
l’esterno, il primo dei quali ha sulla fronte 4 archi a tutto
sesto che poggiano su tre pilastri: lo scopo di tale articolata
sistemazione – raccomandata anche dagli antichi trattati
di poliorcetica (l’arte di assediare ed espugnare una città)
– era quello di poter controllare e colpire in modo più
ampio, senza angoli morti, tutto il territorio sottostante.
Della topografia della città antica si conosce poco, anche
a causa della continuità di vita dell’abitato fino ad oggi:
appare evidente, tuttavia, il perpetuarsi della maglia
stradale principale, come via Maggiore, via Dante, via
San Michele e via di Bagno. Proprio lungo quest’ultima si
conserva uno dei nuclei più imponenti della città romana: si
tratta di una struttura in opera quadrata e opera reticolata,
databile tra la fine del II e l’inizio del I sec. a.C., che si
ergeva per tre piani. Il piano inferiore aveva la funzione
di possente sostruzione per la spianata superiore, nella
quale va probabilmente riconosciuto il Foro della città.
La grandiosa struttura costituisce un esempio di quella
monumentale e scenografica architettura ellenistica,
diffusa ampiamente in Italia centrale, di cui si conoscono
i più eclatanti esempi nei santuari di Palestrina e Tivoli o,
per l’architettura civile, nell’acropoli della vicina Ferentino.
*Sandra Gatti, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio
3. Anagni, i cosiddetti “Arcazzi” 4. Anagni, sostruzione in opera
(foto Archivio SBAL) reticolata lungo via di Bagno (foto
Archivio SBAL)
24 Aletrium
di Sandra Gatti*
La città, che fu uno dei principali centri ernici, è posta su
un colle isolato dei monti omonimi, fra la valle del Sacco
e l’alta valle dell’Aniene, quindi un importante passaggio
trasversale fra le valli appenniniche e la costa, sfruttato
fino a epoche recenti dalla transumanza.
Scarsamente ricordata nelle fonti antiche, durante l’epoca
tardo repubblicana Alatri dovette godere di un particolare
benessere economico, grazie alla partecipazione dei
suoi cittadini alle attività commerciali connesse allo
sfruttamento delle province e ai traffici con l’Oriente,
secondo un fenomeno che ben si conosce per numerose
altre città antiche del Lazio.
La topografia della città romana è poco nota, ma si può
ipotizzare che la struttura urbana antica sia stata ricalcata
con notevole fedeltà da quella medievale. Il Foro si
trovava in corrispondenza di piazza S. Maria Maggiore,
dove la chiesa ha inglobato un tempio di cui si conserva il
basamento in opera poligonale, forse dedicato a Giove.
I monumenti principali della città in età tardo repubblicana
(fine del II sec. a.C.) sono ricostruibili grazie a una
iscrizione, conservata nel Museo Civico, in cui i cittadini di
Alatri ringraziano il censore Lucio Betilieno Varo per una
serie di opere pubbliche che egli aveva fatto realizzare
ad Alatri. Di tutte le opere elencate nel testo epigrafico
sono oggi ancora visibili il portico, una cisterna accanto
all’acropoli e i resti del monumentale acquedotto.
1. Alatri, veduta aerea (da Google earth)
2. Alatri, Porta San Benedetto (foto
Archivio SBAL)
Ad Alatri sono imponenti i resti delle fortificazioni in opera
poligonale, che rappresentano uno dei circuiti difensivi
meglio conservati di tutto il Lazio meridionale.
La cinta muraria si compone di un doppio anello che
circonda l’acropoli e l’abitato. Forse in epoca arcaica
era fortificata solo l’acropoli che fungeva da punto di
avvistamento e di controllo del territorio e da rifugio in
caso di pericolo. Solo successivamente, forse verso il
IV sec. a.C., in concomitanza con il periodo più caldo
di eventi bellici tra Roma e gli Ernici e con la definitiva
urbanizzazione della città, deve essere stata realizzata la
cinta muraria che circonda tutto il perimetro urbano.
Ancora oggi sono conservati i numerosi accessi alla città:
Porta S. Nicola e Porta Portati, in origine a camera, Porta
San Pietro, Porta Portadini e infine Porta S. Benedetto,
munita di un architrave monolitico e all’interno di un
piccolo corridoio protetto da muri in opera incerta.
L’acropoli è circondata da una fortificazione che ha
regolarizzato la sommità del colle, racchiudendola in
una specie di trapezio di opera poligonale realizzata con
blocchi enormi, ma a giunzioni quasi perfette, uno degli
esempi migliori di questa tecnica che si siano conservati. La
porta principale dell’acropoli, Porta Maggiore, è coperta
da un enorme architrave monolitico e conserva ancora
sugli stipiti i fori per i cardini.
*Sandra Gatti, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio
 25

5. Iscrizione onoraria di Lucio Betilieno Varo (foto

Archivio SBAL)

4. Alatri, la fortificazione dell’acropoli (foto Archivio SBAL)

6. Alatri, l’acropoli e Porta Maggiore (foto Archivio SBAL)

Museo Civico di Alatri

Il Museo Civico di Alatri è ospitato nel medievale Pa-

lazzo Gottifredo: comprende una sezione archeologica
e una demoantropologica. La parte relativa al periodo
romano conserva reperti provenienti dalla città e una
interessante raccolta di iscrizioni di carattere sacro, pri-
vato e pubblico.

Corso Cavour 5 - Alatri (FR)

Tel. 0775/459009
www.officine.it/alatri

Orario di apertura:
martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica 9,00-
13,00, 15,00-19,00
3. Alatri, il circuito murario esterno (foto Archivio SBAL) lunedì chiuso
26
2. Ferentino, il cd. “Mercato
1. Ferentino, l’acropoli romano”, inizi del I sec. a.C.
(foto Archivio SBAL) (foto Archivio SBAL)
Ferentinum
di Sandra Gatti*
Prima della definitiva conquista da parte di Roma, l’area
della valle del Sacco e dei monti che la chiudono a est
e ovest era occupata dalla popolazione degli Ernici, dei
quali Ferentino, insieme ad Anagni, Alatri e Veroli, era una
delle città principali. Posta nella zona di confine del loro
territorio, rappresentò un avamposto spesso conteso fra
i due popoli e Roma. Gli Ernici, dopo reiterate ribellioni,
alle quali non sempre Ferentino partecipò, furono
definitivamente assoggettati dalla potenza romana nel
306: Ferentino, per la sua fedeltà, conservò la propria
indipendenza come alleata di Roma fino al 90 a.C. In
età imperiale dovette godere di una certa vitalità, come
documentano iscrizioni e resti monumentali.
La via Latina, che in origine attraversava il centro abitato
formando l’asse principale, in seguito passò a valle della
città, dove forse sorse in età imperiale un nuovo nucleo
abitato, come sembra documentato da alcune iscrizioni
con la menzione di Ferentinates Novani e, più tardi, di
Ferentinum Novum.
Oltre ai molti monumenti dell’antichità che si sono
conservati nella città, fra cui l’acropoli, il cd. mercato (in
realtà imponenti ambienti sostruttivi dell’acropoli), il teatro
di epoca imperiale, colpisce a Ferentino la sopravvivenza
dell’impianto urbano romano, perpetuato in epoca
medievale, che ha consentito anche la conservazione del
circuito murario antico e della grandiosa acropoli.
La cinta esterna misurava ca. 2400 metri. Vi si aprono 7
porte principali, alcune delle quali conservate nell’aspetto
antico, oltre ad alcune porte minori.
La tecnica prevalente è l’opera poligonale di calcare per
un’altezza che varia dai 5 ai 9 metri dal piano di spiccato;
gran parte della cerchia è poi sopraelevata in opera
quadrata di travertino, per un’altezza massima totale di 13
metri. Le mura seguono il percorso più favorevole sui fianchi
del colle, fondandosi direttamente sullo sperone di calcare.
L’acropoli è strutturata in un’ampia terrazza, regolarizzata
su tre lati da potenti sostruzioni, e si articola in un
grandioso avancorpo che colpisce per l’imponenza delle
murature, ma anche e soprattutto per l’altezza, con pochi
uguali nell’architettura di età romana repubblicana.
3. Ferentino, il teatro romano del II sec.
d.C. (foto Archivio SBAL)
La lunga iscrizione che corre lungo la facciata, ripetuta sul
lato destro e nell’ambulacro interno, ricorda che l’edificio
fu opera dei censori Aulo Irzio e Marco Lollio, magistrati
locali della città fra il 160 e il 120 a.C. appartenenti a due
delle principali famiglie aristocratiche della città, impegnate
nelle attività commerciali verso l’Oriente attraverso i porti
campani: possiamo così attribuire ad alcune gentes locali
l’impegnativo intervento edilizio nella città.
Se per l’acropoli conosciamo dunque non solo l’epoca
della sua grandiosa sistemazione, ma anche i committenti,
problemi ben più complessi pone la datazione del circuito
murario esterno.
Le mura di Ferentino – che presentano la caratteristica,
tutta particolare, della doppia tecnica poligonale in basso
e opera quadrata in alto – sono di datazione controversa,
come accade per gli altri centri del Lazio meridionale difesi
da circuiti in opera poligonale quali Alatri, Veroli, Arpino,
Atina, Cassino. Il problema è oggetto di discussione fra gli
studiosi fin dal XIX secolo, quando si pensava a Pelasgi o
Ciclopi; oggi si tende a riferire questi circuiti a momenti
diversi compresi fra il V e il II secolo a.C.
Per Ferentino gli studi più recenti si orientano concordemente
verso un progetto unitario, databile nell’ambito del III o al
massimo all’inizio del II sec. a.C., che comprenderebbe
anche il grande terrazzo dell’acropoli, prova e simbolo
della uniformità e contemporaneità delle tecniche utilizzate.
*Sandra Gatti, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio
Gran parte del circuito delle mura è visibile grazie a
percorsi pedonali con visita libera.
Per la visita del teatro e del cd. Mercato Romano ci si
può rivolgere al Comune di Ferentino:
www.comune.ferentino.fr.it
Tel. 0775/248251
serviziallapersona@comune.ferentino.fr.it
oppure alla Pro Loco:
Tel. 0775/24577
info@proloco.ferentino.fr.it
 27

4. Ferentino, Porta Sanguinaria (foto Archivio SBAL) 5. Ferentino, il circuito murario in opera poligonale (foto Archivio SBAL)

6. Ferentino, Porta Stupa con il saliente tondeggiante delle mura (foto Archivio SBAL)
 28
2. Veroli, le mura in opera poligonale (foto
1. Veroli, la galleria sotterranea (foto A. Grella) Archivio SBAL)
Verulae
di Sandra Gatti*
La più meridionale delle città erniche, Veroli, pare che
tragga il suo nome da una parola dell’antica parlata
osco-umbra, “vera”, che significa “porta”, forse proprio in
connessione con la sua posizione al confine fra il territorio
ernico e quello dei Volsci.
La città, distesa su un colle di forma stretta e allungata, ha
origini sicuramente molto antiche, risalenti al VII sec. a.C.,
come dimostrano ceramiche rinvenute in diversi punti
dell’area urbana. Ma nel complesso ben poco si conosce
della fase preromana di questo centro, fatta eccezione per
alcune importanti terrecotte di decorazione architettonica
risalenti alla fine del VI-inizi del V sec. a.C. (purtroppo oggi
disperse), che dimostrano l’adesione di questo distretto del
Lazio meridionale interno alle medesime tendenze e mode
decorative ampiamente adottate a Roma e fra i Latini per
gli edifici di culto.
Dagli autori antichi sappiamo che Veroli, come del resto
le altre città erniche di Alatri e Ferentino, si dissociò dalla
rivolta contro Roma sollevata e guidata dalla capitale
Anagni alla fine del IV sec. a.C.: come premio questi
centri mantennero l’indipendenza e la condizione di
città foederatae (alleate); poi, dopo la guerra sociale,
Veroli diventò un municipio, governato da un collegio
di magistrati detti quattuorviri, come sappiamo da una
iscrizione del I secolo a.C.
Il segno meglio percepibile dell’antichità della città è
oggi il circuito murario in opera poligonale di calcare,
che protegge l’abitato, racchiudendo l’altura di San
Leucio, verso nord, dalla forma stretta e allungata, dove
doveva trovarsi l’acropoli, e l’altura di Castello, verso sud,
ampia e pianeggiante, dove si trovava l’abitato. Sul lato
occidentale non ci sono tracce della struttura difensiva,
forse perché questo lato del colle, ripido e scosceso, era
difeso naturalmente. Le mura sono realizzate in una tecnica
per lo più molto rozza, che alcuni studiosi hanno datato
in epoca arcaica (VI-V sec. a.C.), mentre altri ritengono
che non risalgano a prima del IV sec. a.C.; si individuano
anche tratti di restauro in opera reticolata che rispetto alle
mura in poligonale seguono un andamento più interno,
del I sec. a.C., quando sembra che la città abbia subito
una riduzione della sua estensione.
Il Foro era situato nella zona centrale, in corrispondenza
dell’attuale piazza Mazzoli; probabilmente la Cattedrale
di Sant’Andrea sorge sul sito di un tempio, attribuito in
passato a Ercole oppure a Roma e Augusto. Lo spazio
pubblico occupava una grande terrazza, sostruita a valle
da due poderosi muraglioni in opera poligonale, un tratto
Veroli, la sostruzione in opera
poligonale sotto il palazzo comunale
(foto Archivio SBAL)
dei quali è visibile nell’ambiente sotto il Palazzo Comunale.
Sempre dall’interno del Comune è possibile accedere alla
visita di una struttura sotterranea, a pianta rettangolare
stretta e allungata, realizzata in opera cementizia e divisa
in 4 ambienti successivi e comunicanti da tre setti murari
in opera incerta con blocchi di grandi dimensioni, in cui si
aprono dei passaggi coperti ad arco. La funzione specifica
della costruzione è discussa e alcuni studiosi ritengono che
si tratti di una cisterna; di certo essa è coerente con i muri di
sostruzione della piazza del Foro, insieme ai quali costituisce
un grandioso intervento di sistemazione urbana che si può
verosimilmente riferire alla fine del III-II secolo a.C.
Del tessuto abitativo della città romana sono ancora leggibili
gli allineamenti di due impianti urbani regolari, il primo a
ovest della cattedrale, il secondo nel settore meridionale
della città, con isolati rettangolari che si attestano secondo
assi diversi. Recentemente sono stati scoperti i resti di una
ampia domus di epoca tardo-repubblicana, situata a poca
distanza dell’area del Foro. L’edificio, decorato da raffinati
pavimenti in cementizio a base fittile, con inserti in tessere
di calcare, e munito di una capiente cisterna sotterranea,
si inserisce perfettamente all’interno della pianificazione
urbana su assi ortogonali riferibile al pieno II sec. a.C.,
quando anche Veroli partecipa a quel fenomeno di
rinnovamento urbano che, grazie alla disponibilità di
sostanziosi capitali delle nuove élites emergenti, investì le
città del Lazio meridionale, con la definizione degli spazi
attraverso la realizzazione di grandiose strutture terrazzate
e di imponenti edifici scenografici, ispirati alle tendenze e
ai modelli dell’architettura ellenistica.
*Sandra Gatti, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio
4. Veroli, pavimento di una domus tardo repubblicana
(ex tipografia Reali, cortile interno) (foto R. Frasca)
Fregellae
di Carlo Molle*
Fregellae fu dedotta come colonia di diritto latino nel
328 a.C. presso la confluenza dei fiumi Liri e Sacco,
tra gli attuali comuni di Arce e Ceprano (FR). La città
riprese il nome da un preesistente insediamento volsco
distrutto qualche tempo prima dai Sanniti, la cui acropoli
è identificabile con le fortificazioni in opera poligonale
poste sulla sommità dell’impervia collina di Rocca d’Arce.
L’abitato romano fu invece dislocato su una modesta altura
alla sinistra del Liri, che a quel tempo doveva segnare
il confine tra i territori soggetti a Roma e quelli sotto il
controllo sannita; proprio la sua fondazione sulla riva
sinistra, ossia in territorio sannita, costituì una delle cause
dello scoppio della seconda guerra sannitica. Dopo una
prima distruzione intorno al 320 a.C. ad opera dei Sanniti,
Fregellae fu rioccupata nel 313 a.C. e si avviò a divenire
una popolosa e opulenta città lungo la via Latina, nonché
uno dei centri protagonisti della inarrestabile conquista
romana del Mediterraneo.
I Fregellani si distinsero infatti per virtù militari e lealtà
verso Roma in alcune delle circostanze più drammatiche
della sua storia: nel 211 a.C. essi tagliarono i ponti sul Liri
per rallentare la marcia su Roma di Annibale, provocando
una violenta rappresaglia del generale cartaginese
sul territorio della città; nel 209 a.C. fu un fregellano,
Marco Sestilio, a rappresentare le 18 colonie che, a
fronte di numerosi defezionamenti, dichiararono fedeltà
incondizionata all’Urbe; l’anno seguente uno squadrone
di 40 cavalieri fregellani difese eroicamente i consoli di
Roma da un attacco di truppe numidiche.
Manifestazioni di fedeltà così intense dovettero essere ben
ripagate dopo la vittoria su Cartagine, come si deduce
dalla monumentalizzazione degli edifici pubblici e privati
di Fregellae, chiaramente percepibile dagli scavi, a partire
dai primi decenni del II secolo a.C.
Già prima della metà del II sec. a.C., un massiccio
trasferimento di genti italiche, testimoniato da Livio,
deve aver però profondamente alterato la compagine
sociale della città, come risulterebbe anche dalle indagini
archeologiche, che evidenziano una generalizzata
trasformazione delle ricche domus in strutture produttive,
quali fulloniche e officine per la lavorazione dei metalli.
Furono probabilmente questi nuovi immigrati i promotori
principali della rivolta del 125 a.C., causata dal rifiuto del
Senato di concedere la cittadinanza agli Italici. La reazione
di Roma fu implacabile e la città, dopo una serie di scontri,
venne rasa al suolo dall’esercito del pretore Lucio Opimio;
alla distruzione seguì, secondo Macrobio, il rito della
devotio, ossia la consacrazione agli dei inferi, che avrebbe
comportato il totale abbandono dell’area. Solo un anno
dopo, nel 124 a.C., venne di conseguenza fondata la
colonia di Fabrateria Nova sulla sponda opposta del Liri,
dove dovette trasferirsi una parte dei Fregellani superstiti.
Dal punto di vista archeologico Fregellae costituisce
dunque una sorta di “contesto chiuso”, in quanto tutte
le testimonianze riportate alla luce si inquadrano, con
poche eccezioni, tra le due date della fondazione (328
a.C.) e della distruzione (125 a.C.). Il sito preserva cioè,
29
1. Fregellae, uno scorcio del parco
archeologico; in primo piano
siepi che riproducono la pianta 2. Fregellae, la grande domus
degli edifici sottostanti reinterrati 7 nel suo allestimento attuale
(foto Università di Perugia) (foto Università di Perugia)
nonostante la pesante spoliazione subita nei secoli,
l’aspetto originario di una fondazione coloniale nel
periodo altrove poco documentato che va dalle guerre
sannitiche all’epoca dei Gracchi.
Le ricerche sistematiche a Fregellae, iniziate nel 1978
per opera delle Università di Perugia e di Cambridge, in
stretta collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio, sono tuttora in corso sotto la guida
di Filippo Coarelli.
Gli scavi hanno finora riguardato alcune aree di culto,
tra cui l’imponente santuario extraurbano di Esculapio,
la zona del Foro e parte dei quartieri abitativi, uno dei
quali, particolarmente ricco, è stato musealizzato nel
parco archeologico. Qui, percorrendo uno dei decumani,
è possibile seguire l’evoluzione della casa romana da
un rarissimo esempio di dimora risalente all’epoca della
fondazione della città fino alle grandiose domus ad atrio
del II sec. a.C.; l’edificio più esteso visitabile nel parco
è costituito da un vasto impianto termale di carattere
pubblico, tra i più antichi conservati nel mondo romano.
*Carlo Molle, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio
Museo Civico
Nel Museo, ospitato nel Palazzo Comunale di
Ceprano, sono esposti alcuni dei reperti più significativi
rinvenuti, tra i quali l’altare iscritto e le pitture in primo
stile del santuario di Esculapio, un cospicuo gruppo
di ex voto fittili, porzioni di pavimenti in “cocciopesto”
con decorazioni a tessere musive e varie tipologie
di vasellame e oggetti domestici. Non mancano
una serie di telamoni di terracotta che abbellivano
le terme, nonché raffinati fregi fittili: uno di questi
riproduce una teoria di maschere teatrali, mentre
altri contengono riferimenti allusivi a vittorie contro
eserciti ellenistici e frammentarie scene di battaglia tra
soldati romani e orientali. Questi ultimi sembrerebbero
dunque riflettere la partecipazione, peraltro avvalorata
anche dal racconto liviano, di truppe fregellane nelle
guerre macedoniche o nella prima guerra siriaca e
costituirebbero la più antica attestazione di rilievo
romano a soggetto storico.
Corso della Repubblica 2 - Ceprano (FR)
Tel. 0775/9174200
Ingresso a richiesta
Parco archeologico di Fregellae
Località Isoletta d’Arce (FR), SS. 82 Valle del Liri, km
84,600 - Arce (FR)
Tel. 0776/1603011
Ingresso a richiesta
Nel parco è stato realizzato anche un efficace apparato
didattico per bambini.
30 Aquinum
di Giovanna Rita Bellini*

Aquinum, colonia triumvirale sorta sul sito di un precedente

centro italico, civitas foederata di Roma durante la guerra
annibalica e municipium dopo la guerra sociale, patria
del poeta Giovenale, è una città romana del Lazio
meridionale, oggi in provincia di Frosinone, ricadente per
tre quarti nel comune di Castrocielo, per un quarto nel
comune di Aquino.
L’area dell’antica città non ha subito trasformazioni
sostanziali nel corso dei secoli, mantenendo la piena
leggibilità della strutturazione urbanistica e del territorio
centuriato, in un paesaggio agrario che la realizzazione
di importanti infrastrutture quali la ferrovia Roma-Napoli
via Cassino, l’autostrada Roma-Napoli, la linea ferroviaria
ad Alta Velocità e l’espansione edilizia non sono riusciti a
cancellare.
Aquinum sorge al centro della valle del Liri, alla confluenza
in essa della valle del Melfa, in un punto strategico di
convergenza di collegamenti vallivi nord-sud tra l’area
laziale e la Campania, e di percorsi montani est-ovest
tra la catena appenninica e la costa tirrenica. Questa
posizione rende il sito, ricco di sorgenti e posto su un
pianoro delimitato sul lato orientale da una depressione
valliva occupata da tre laghi (prosciugati alla fine del
XVI secolo), un luogo di sosta ideale lungo le vie della
transumanza.
In prossimità dei laghi, a partire dall’età del Ferro, si
svilupparono due importanti luoghi di culto: uno nell’area
del futuro Capitolium della città romana e l’altro, poco più
a nord, in contrada Mèfete, luoghi sacri di convergenza e 1. Aquinum, area urbana a monte della via Latina (foto G. Murro)
di scambio commerciale tra i vari gruppi transumanti che
trasferivano stagionalmente le greggi dalle aree montane
fino alle pianure costiere.
Intorno ai santuari gradualmente si coagula un
insediamento antropico stabile che porta, alla fine del
IV sec. a.C., grazie all’avanzata romana e all’apporto
demico ed economico di popolazioni di origine campana
(i Sidicini), alla nascita della città.
Nel 211 a.C. il condottiero cartaginese Annibale, nella
marcia verso Roma, risalì con il suo esercito la penisola
italiana seguendo la via Latina attraverso i territori di
Casinum, che per due lunghi giorni fu saccheggiato, di
Interamna Lirenas e di Aquinum, fino a giungere nell’agro
di Fregellae, dove tagliò il ponte sul fiume Liri.
Lo scavo della necropoli occidentale di Aquinum (in
corrispondenza dell’Area di servizio autostradale Casilina
est, ove i rinvenimenti sono illustrati nel corner archeologico
Archeomall) ha evidenziato come le sepolture della fine
del III sec. a.C. siano da riferire proprio agli abitanti che
subirono il terribile passaggio di Annibale.
Nella seconda metà del II sec. a.C., nell’ambito della
riforma agraria di Caio e Tiberio Gracco, il territorio di
Aquinum fu suddiviso in appezzamenti di terreno, stretti e
allungati con orientamento nord-sud.
Tale organizzazione del territorio ricalca l’orientamento
2. Aquinum, Terme Centrali. Veduta aerea di “via delle
degli antichi percorsi di transumanza e determina
Terme” e del settore settentrionale dell’edificio termale
l’impostazione urbanistica della città.
(foto G. Murro)
Il Liber Coloniarum ricorda la costruzione della cinta

4. Aquinum, planimetria schematica degli ambienti
delle Terme Centrali (elaborazione grafica I. Ferrari)
31
3. Aquinum, la Porta San Lorenzo (foto G. Murro)
muraria in occasione della deduzione della colonia
triumvirale (Ottaviano, Antonio, Lepido) dopo la metà
del I sec. a.C., ma molto probabilmente questo circuito
ricalcava il sistema difensivo della città italica, di cui resta
una torre in grossi blocchi di travertino sul bordo di via Santa
Maria Maddalena che ripercorre l’antica strada lungo le
mura, così come la forma dell’insediamento preromano
condiziona l’impianto coloniale, determinandone la
caratteristica forma a parallelogramma, perfettamente
leggibile dalla fotografia aerea. Sul terreno, solo
parzialmente edificato, si conservano il tracciato del circuito
murario, i ruderi del Capitolium, le murature radiali in opera
reticolata del teatro e una imponente struttura absidata,
il tratto urbano della via Latina tra le due porte Romana
a ovest e San Lorenzo a est (pervenuta nelle forme della
ricostruzione in età medievale). Sono in corso di scavo le
terme urbane.
*Giovanna Rita Bellini, Funzionario archeologo presso la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
32
Le terme centrali di Aquinum (FR)
di Giuseppe Ceraudo*

L’area urbana di Aquinum è stata oggetto di indagini

aero-topografiche, geofisiche e di scavo archeologico,
effettuate nel corso di questi ultimi anni dall’Università
del Salento nell’ambito del Progetto “Ager Aquinas”.
A partire dai dati acquisiti sul campo, dal 2009 al
2014 ad Aquinum sono state condotte sei campagne
di scavo archeologico. L’area di scavo, di proprietà del
Comune di Castrocielo, è disposta su una superficie
pianeggiante estesa per quasi sette ettari. Posta
all’interno del perimetro urbano della città romana, in
uno degli isolati centrali, è collocata a est del teatro,
dal quale, in antico, era separata dal cosiddetto
Cardo Maximus (via Montana) che grossomodo aveva 5. Aquinum, torre del circuito murario della città italica (foto G. Mu
l’andamento dell’attuale via Vicinale Civita Vetere e
subito a nord dell’antica via Latina, che, attraversando
Aquinum da ovest a est, divideva la città in due metà.
All’interno del saggio esplorativo, che copre ad oggi
uno spazio di oltre 5.000 mq, sono state riportate in
luce strutture murarie pertinenti a numerosi ambienti
riconducibili a un imponente edificio termale di
carattere pubblico: le Terme Centrali di Aquinum,
databili a partire dal I sec. a.C., del tipo cosiddetto
“pompeiano” perché inserite all’interno di un’insula
delimitata a nord e a sud da due strade basolate,
perfettamente conservate, parallele alla via Latina.
In relazione a quanto sopra riportato, notevoli
sono stati i risultati raggiunti, fondamentali per la
conoscenza di un settore centrale dell’abitato antico,
caratterizzato da edifici pubblici già noti come il teatro,
l’edificio absidato, l’anfiteatro, il cosiddetto Capitolium
e di nuova acquisizione al patrimonio culturale come
appunto le Terme Centrali.
L’auspicio è che tutto questo lavoro possa costituire
un volano per svolgere un’efficace attività di tutela del
sito, anche in previsione della valorizzazione strategica
dell’area archeologica che il Comune di Castrocielo
sta cercando di realizzare, in collaborazione e sotto 6. Aquinum, il Capitolium (foto G. Murro)
il coordinamento della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio e dell’Università del Salento.

*Giuseppe Ceraudo, Università del Salento

7. Aquinum, i blocchi della Porta Romana (foto G. Murro)

 33
Aquino - Museo della Città

Il museo è collocato all’interno dell’ex mattatoio

comunale che si trova davanti alla chiesa di Santa
Maria della Libera, nel punto di raccordo tra la città
romana e il successivo insediamento medievale.

Via Latina Antica - Aquino (FR)

Tel. 0776/729061

Orario di apertura:
dal martedì alla domenica 9,30-13,00
giovedì, sabato e domenica 15,00-19,00
lunedì chiuso

Castrocielo - In Domo Publica

urro)
Al piano terra della Casa Comunale di Castrocielo
è allestita una esposizione permanente dei reperti
relativi alla fase preromana di Aquinum, in particolare
alle origini e alla formazione dell’ethnos sul quale si
sovrapporrà la romanizzazione.

Via Roma 44 - Castrocielo (FR)

Tel. 0776/79001

Orario di apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì 8,00-13,00
martedì e giovedì 8,00-13,00, 15,30-18,30
sabato e domenica chiuso

Autostrada A1 RM-NA - Castrocielo, Area di

Servizio Casilina Est (Archeomall)

All’interno della struttura del MALL nell’area di Servizio

Casilina Est la Soprintendenza dispone, a seguito
degli accordi con Autostrade, di un corner chiamato
ARCHEOMALL che costituisce un’occasione unica per
coniugare informazione archeologica e comunicazione
relativamente al contesto archeologico dell’A.d.S.
(necropoli occidentale di Aquinum, ager di Aquinum,
fase arcaica, corredi sepolcrali).
Sempre aperto
34
1. Cassino, topografia dell’antica città (rilievo SBAL su base fotogrammetrica
Regione Lazio)
3. Cassino, tomba cd. di Ummidia Quadratilla (foto Archivio SBAL)
Casinum
di Alessandro Betori*
La città volsca di Casinum, la cui antichità è testimoniata
dal significato del toponimo (“mercato vecchio” secondo
l’etimologia varroniana: De l.L., VII, 29), entrò al termine
delle guerre sannitiche nei domini di Roma, prima come
prefettura, senza autonomia politica, poi come municipio,
infine con la definizione onorifica di colonia.
Il piccolo centro, recinto da una poderosa muraglia in opera
poligonale di seconda maniera comprendente l’acropoli
di Montecassino, era articolato su terrazze sistemate
nei primi decenni del dominio romano. In scenografica
successione sul pendio si dispongono i monumenti rimessi
in luce, restaurati o liberati dalle superfetazioni moderne
tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento, quando la
Borgata del Crocifisso, distante poco più di un chilometro
dalla attuale città di Cassino, fu oggetto di ingenti lavori
finalizzati alla costituzione di un’area archeologica
aperta al pubblico, coronati nel 1974 dall’apertura del
Museo Archeologico Nazionale. Fuori dalle mura sorge
l’anfiteatro, fatto costruire ovvero restaurato nel I sec.
d.C. dalla matrona Ummidia Quadratilla, erede di una
2. Cassino, circuito difensivo della
città antica su Montecassino, lato
nord (foto E. Pistilli)
4. Cassino, Museo, spada da San
Vittore del Lazio (foto D. Sacco)
famiglia destinata a imparentarsi con la casa imperiale.
A questa figura ovvero a quella di Varrone, del quale è
celebre la villa posseduta sub oppido Casini, è riferito
tradizionalmente l’edificio forse più interessante della città,
un sepolcro a pianta centrale in apparecchio di blocchi
squadrati di calcare coperto a cupola e foderato da una
struttura in opera mista, ottimamente conservato a causa
della trasformazione in chiesa avvenuta nel medioevo,
quando l’antica città, divenuta centro fortificato, conviveva
con il nuovo centro di San Germano, fondato per
impulso dei Monaci di Montecassino. Al di fuori dell’area
archeologica, a dominio della pianura si eleva il teatro,
scavato dal Carettoni prima della seconda guerra e
successivamente sistemato. Di datazione controversa ma
munito di decorazioni architettoniche, sculture e dediche
epigrafiche riferibili alla tarda età augustea, dovette
essere restaurato meno di un secolo dopo da Ummidia
Quadratilla. A poche decine di metri dal teatro uno
scavo intrapreso alla fine degli anni Novanta ha messo
in luce un Ninfeo convenzionalmente noto come Ponari,
lussuosa pertinenza di una domus databile alla seconda
metà del I sec. a.C., dotato di notevoli partiti decorativi
parietali e pavimentali, che testimoniano un lungo uso del
monumento sino alla piena età imperiale. Del templum
dedicato anche esso da Ummidia, citato nella epigrafe
relativa all’anfiteatro, si potrebbe pensare si trovasse al
di sopra dell’edificio per spettacoli, ove alcune notevoli
strutture sostruttive si sono rinvenute durante la costruzione
del Museo, a meno di non volerlo identificare nella cd.
Tomba, che sarebbe in tal caso da interpretare quale
cenotafio del padre Durmio Quadrato, morto in Siria
nel 60 d.C. Immediatamente al di sopra del Museo,
in una villa privata, si conservano labili tracce di una
piazza lastricata di notevole impegno monumentale,
probabilmente da identificare con il Foro. Al di fuori
della Porta Settentrionale o Romana delle Mura tracce di
tombe, di alcune delle quali si possono leggere le iscrizioni
tracciate sul pendio roccioso, sono a stento visibili sulla via
Pedemontana, direttrice di antica origine che, riunitasi alla
via Latina, doveva entrare da nord in città. Nulla rimane,
nella pianura sottostante, delle rovine degli edifici, a
probabile vocazione termale, illustrati da disegni di celebri
architetti del Rinascimento, nei quali si sono volute a torto
riconoscere le vestigia della villa di Varrone, che doveva in
ogni caso sorgere presso il corso dei fiumi Rapido e Gari.
5. Cassino, veduta aerea dell’anfiteatro (foto Archivio SBAL)
6. Cassino, Ninfeo Ponari (foto Archivio SBAL)
Alcuni notevoli elementi architettonici, già riutilizzati nella 35
chiesa di Santa Maria delle Cinque Torri, eretta nell’Alto
Medioevo nella città di nuova fondazione discosta dalla
Cassino romana e distrutta nell’ultima Guerra, sono visibili
nel Palazzo Badiale: alcuni di essi dovevano appartenere
alla decorazione della scenae frons del teatro, alcune altre
parti della quale sono conservate nel Museo Archeologico.
*Alessandro Betori, Funzionario archeologo presso la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Museo Archeologico Nazionale “G. Carettoni”
Il Museo fu inaugurato nel 1974 al termine della si-
stemazione dell’area archeologica. I materiali rinvenuti
negli scavi, già ricoverati nella cd. tomba di Ummidia,
trovarono definitiva sistemazione in un edificio costruito
in un’area libera da costruzioni, sebbene si incontras-
sero nei lavori imponenti concamerazioni antiche, che
vennero inglobate nella struttura (in due ambienti di
esse si è allestito di recente un lapidario). Lo spazio
espositivo, caratterizzato da una notevole integrazio-
ne con la sottostante area archeologica, è un rimar-
chevole esempio di architettura razionalista, mentre
l’avancorpo che ospita biglietteria e accoglienza dei
visitatori è aggiunta recente. I pannelli presenti in esso
orientano alla visita, con brevi cenni alla topografia
dell’area archeologica. Sulla parete di fondo una ve-
trina ospita i materiali del santuario di Fondo Decina
a San Vittore del Lazio, tra cui una spada in ferro con
iscrizione (“Trebio Pomponio mi fece a Roma”) e de-
corazioni in agemina di bronzo, risalente a ca. il 300
a.C. Nella Sala Ottagona l’esposizione illustra il po-
polamento di Cassino e del territorio dalla Preistoria
alla vigilia della conquista romana, con al centro la
statua del cd. Eroe, rinvenuta nel Teatro. Tra i mate-
riali spiccano i corredi di età orientalizzante e arcaica
della necropoli scavata nei pressi dell’Anfiteatro, non-
ché le novità emerse da scavi recenti (santuario in loc.
Agnone; santuario di Venere-Mefete in loc. Solfegna).
Integrano i materiali locali alcuni importanti artefatti
di ambito sannitico (cinturone e panoplia da S. Biagio
Saracinisco) o provenienti dalla vicina Aquinum (de-
dica a Popluna su frammento di bacino marmoreo).
Nella grande sala sulla sinistra, accanto ad altri ma-
nufatti databili all’epoca della romanizzazione, quali il
letto funebre in osso da Aquinum, si passa ai materiali
scultorei provenienti da Cassino, i quali illustrano culti,
spettacoli e usi funerari della città. Tra di essi elementi
della decorazione architettonica e scultorea del teatro
(frammenti di colosso di Augusto).
Via di Montecassino s.n.c. - Cassino (FR)
Tel. 0776/301168
Orario di apertura:
invernale (27 marzo – 27 ottobre) ore 9,00-17,00
estivo 9,00-19,00
chiusura: 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre
36

1. S. Giovanni Incarico, veduta del Pianoro

della Civita dal Santuario della Madonna
della Guardia (foto Archivio SBAL)

2. Fabrateria Nova, tempio A (foto Archivio

DAI Abteilung Rom)

Fabrateria Nova coperto da una volta a botte, anche esso in opera

di Eugenio Polito* incerta, riconosciuto come criptoportico di sostruzione di
una piazza santuariale, e infine resti di ambienti termali
in opera laterizia, oltre a un piccolo anfiteatro di incerta
Percorrendo la S.R. Valle del Liri che collega Ceprano datazione al centro del pianoro e uno dei decumani, con
a S. Giovanni Incarico, poco dopo il ponte sul Liri, probabilità tratto urbano della via Latina.
si raggiunge a sinistra il bivio da cui si diparte una via
vicinale che conduce al Piano della Civita. Il pianoro è
circondato oggi su tre lati dal lago di S. Giovanni Incarico, *Eugenio Polito, Università di Cassino
un invaso artificiale creato nel 1925 con la costruzione
di una diga, situata a valle della confluenza del Sacco
nel Liri; il lago ha sommerso una parte del piano
originario, già in antico abbracciato da un’ansa del Liri:
sull’ampia superficie superstite, oggi quasi totalmente
sgombra di edifici moderni e utilizzata a scopi agricoli,
sorgeva la città romana di Fabrateria Nova. La città
fu fondata da Roma nel 124 a.C. (Vell. Pat., I, 15, 4),
all’indomani della distruzione della vicina colonia latina
di Fregellae, ribellatasi a Roma e perciò rasa al suolo
l’anno precedente. Di Fregellae fu cancellato anche il
nome: la nuova città prese invece quello di un altro centro
non lontano, da allora noto come Fabrateria Vetus, sito
nei pressi dell’odierna Ceccano. La nuova città prosperò
fra la fine della Repubblica e i primi secoli dell’Impero;
fu presumibilmente abbandonata fra la fine dell’Antichità
e l’Alto Medioevo, e mai più rioccupata stabilmente. Il
toponimo sopravvive nel vicino paese di Falvaterra, uno
dei luoghi di rifugio degli abitanti di Fabrateria Nova nel
Medioevo. L’importanza del sito archeologico si affianca
all’indubbia suggestione paesaggistica e naturalistica
del luogo, che ha caratteristiche fluviali-lacustri e un
ricco patrimonio floro-faunistico, tanto da essere inclusa
nella Riserva naturale delle Antiche Città di Fregellae e
Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico, area
protetta istituita nel 1997.
Sino ai recenti interventi di scavo, della città antica
si vedevano solo alcuni resti emergenti dal piano di
campagna: sulla destra della strada regionale un tratto delle
mura in opera incerta, sull’altro lato della città, seguendo
3. Fabrateria Nova, testata del criptoportico liberata nel 2011 (foto
la via vicinale, i ruderi di un lungo edificio originariamente
 37
Il progetto di ricerca “Fabrateria Nova”

Dopo un primo intervento condotto dall’Università

di Perugia negli anni Novanta, dal 2007 un gruppo
di università e istituti scientifici (Università di Cassino
e del Salento, Istituto Archeologico Germanico), in
collaborazione con la Soprintendenza e con il Comune
di S. Giovanni Incarico, ha avviato un progetto di
ricerca sulla città antica.
Premesse necessarie sono state le campagne di
ricognizione topografica e di analisi delle foto aeree,
realizzate dall’Università del Salento, e le prospezioni
geognostiche condotte a cura dell’Istituto Archeologico
Germanico, i cui risultati combinati hanno permesso di
delimitare l’abitato e di individuare la planimetria di
alcuni complessi, fornendo un quadro di riferimento
sicuro per gli scavi.
La campagna 2014 della città ha chiarito l’articolazione
di una delle due grandi piazze porticate, presso il
limite orientale, al centro della quale era un tempio
maggiore affiancato sul lato ovest da due tempietti.
La cronologia del complesso è da fissare ai decenni
immediatamente successivi alla fondazione della città.
Il restauro del tempio maggiore, programmato per i
prossimi mesi insieme alla ripulitura dell’anfiteatro,
4. Fabrateria Nova, pianta del quadriportico
renderà comprensibile ai visitatori l’articolazione del
repubblicano aggiornata al 2014 (Archivio DAI
complesso e del grande criptoportico correlato.
Abteilung Rom - SBAL, Roma, elaborazione S.
Marandola)

o Archivio SBAL)
38 Ardea
di Francesco Di Mario*
I Rutuli erano una antica popolazione del Lazio e la città di
Ardea ne era il centro urbano principale. Il loro territorio,
situato tra il mare Tirreno e le pendici dei Colli Albani, era
più ampio di quello dell’attuale Comune di Ardea, situato
in provincia di Roma e a circa 30 chilometri a sud della
capitale. Si trattava di una popolazione appartenente alla
cd. “stirpe latina”.
Le campagne di ricerca archeologica svolte in passato,
come anche quelle recenti effettuate dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio, hanno consentito di
effettuare interessanti ritrovamenti di strutture e di reperti,
dimostrando come il territorio ardeatino, legato tra
1. Ardea, territorio: 1) acropoli di Ardea; 2) sepolture ipogee presso la chiesa di S. Marina e la soprastante area archeologica
di Colle della Noce; 3) area archeologica in località “Le Salzare”, Fosso dell’Incastro; 4) area archeologica in località “La
Fossa”, Fosso dell’Incastro; 5) area archeologica in località “Casarinaccio” (disegno ed elaborazione cad: F. Cioffi)
l’altro al mito dell’arrivo di Enea nel Lazio, sia ancora
straordinariamente ricco di elementi antichi il cui studio
sta iniziando a fornire dati interessanti per una maggiore
conoscenza di questa parte del Lazio antico.
Si può, comunque, affermare che le ricerche archeologiche
sinora effettuate hanno tutte confermato quanto riportato
da fonti antiche che, in maniera unanime, ci informano
sia dell’importanza che Ardea con il suo territorio aveva
nell’antichità, che del benessere di cui godevano i suoi
abitanti e della ricchezza e sontuosità dei loro edifici.
Occorre, invece, alla luce dei nuovi dati, riesaminare
quanto riferito da alcuni autori greci e romani, tra
cui Livio, e relativo a una presunta decadenza, con
conseguente impoverimento, dell’antico abitato a partire
approssimativamente dal IV secolo a.C. I ritrovamenti
sinora effettuati, infatti, sembrano indicare proprio nel IV
secolo e in quelli immediatamente successivi, un periodo
estremamente vitale, ricco di scambi commerciali e di
rapporti culturali con l’Etruria, la Magna Grecia e il mondo
punico. Anche dal punto di vista religioso Ardea ebbe una
ragguardevole importanza: le fonti storiche ci danno notizia
dell’esistenza di un grande santuario dedicato a Venere (il
cd. Aphrodisium), Cicerone racconta dell’esistenza del culto
della dea Nascio o Natio, Plinio del tempio di Giunone,
Servio di quello di Castore e Polluce. Nel 217 a.C., durante
la seconda guerra punica, il collegio sacerdotale romano
scelse il Foro di Ardea per eseguire grandi sacrifici allo
scopo di riconquistare il favore degli dei.
Nell’età del Ferro il territorio ardeatino era caratterizzato
dalla presenza di piccoli villaggi di capanne, di cui
sono stati ritrovati i resti sui diversi rilievi tufacei che
contraddistinguono geologicamente l’area. In seguito
fu scelta l’altura dove sorge tuttora il moderno abitato
per costruirvi l’acropoli: si tratta di un pianoro di forma
allungata, i cui fianchi, naturalmente scoscesi, furono
probabilmente regolarizzati da azione umana per rendere
più difficilmente raggiungibile la sommità. La sua parte
settentrionale era difesa da un profondo fossato e da un
terrapieno rinforzato con una imponente struttura muraria
realizzata con grandi blocchi parallelepipedi di tufo.
 39

2. 1) acropoli di Ardea; 2) l’area della cd.

“Civitavecchia”; 3) l’aggere situato tra
la Civitavecchia e Casalazzara; 4) area
archeologica in località “Casarinaccio”;
5) sepolture ipogee presso la chiesa di S. 3. Ardea, area archeologica in località 4. Ardea, struttura muraria difensiva
Marina; 6) area archeologica in località “Casarinaccio”: 1) il tempio; 2) la basilica; dell’acropoli realizzata con grandi blocchi
“Colle della Noce” (foto F. Di Mario) 3) il deposito votivo (foto F. Di Mario) parallelepipedi di tufo (foto F. Di Mario)

Anche la vasta area pianeggiante circostante, denominata
Civitavecchia (in cui è situata l’area archeologica di
Casarinaccio, con i resti del tempio dedicato a Giunone
e di una grande basilica di età repubblicana), era difesa,
nel versante settentrionale, da un grande terrapieno
con antistante fossato che la divideva dal successivo
pianoro di Casalazzara. Quest’ultimo presenta sul lato
settentrionale pareti naturalmente ripide e scoscese,
mentre la parte meridionale degrada più dolcemente
verso la valle sottostante. A nord-est un ulteriore sistema
difensivo, composto da aggere e fossato (ora attraversato
da via di Campoleone), delimitava l’intero territorio e
costituiva una solida linea difensiva e di protezione che
controllava l’accesso di chi proveniva da est. Numerose
sono le testimonianze archeologiche sinora rinvenute, tutte
di particolare valore, tra cui si segnala l’area archeologica
situata presso la foce del Fosso dell’Incastro, o Fosso
Grande, in cui è stata rinvenuta una importante area sacra
con tre templi di cui uno di età arcaica e tardo arcaica
(VI-V sec. a.C.) dedicato al dio Inuus, straordinariamente
conservato, a cui era annesso un impianto portuale, che
rese possibili scambi commerciali marittimi e notevoli
contatti culturali.
*Francesco Di Mario, Funzionario archeologo presso la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

5. Ardea, tempio di età arcaica e tardo arcaica (VI-V sec. a.C.) (foto F. Di Mario)
6. Testa a tuttotondo (alta 10 cm) pertinente a un
piccolo altorilievo frontonale, in cui è raffigurato un
personaggio barbato, con elmo coperto da pelle
bovina con corna. È estremamente verosimile, dato
anche il luogo di ritrovamento, che si tratti della
raffigurazione del dio Inuus (foto F. Di Mario)
 40
1. Terracina, antica piazza del Foro con il lastricato originario e il tracciato dell’Appia (attuale Piazza Municipio) (foto AION s.n.c)
Tarracina
di Nicoletta Cassieri*
Delle città del Lazio con continuità di vita dall’antichità ai
nostri giorni, Terracina vanta un patrimonio archeologico
tuttora di straordinaria consistenza che ben documenta
la sua storia millenaria. Impiantata all’interno di un vasto
golfo su uno sperone dei Monti Ausoni che, scendendo
fino al mare, separano la Pianura Pontina dalla Piana di
Fondi, per la posizione strategica che la metteva al centro
delle vie di comunicazione terrestri e marittime tra Lazio e
Campania, già nell’età regia dei Tarquini fu sotto l’influen-
za di Roma che la conquistò una prima volta nel 406 a.C.
sottraendola ai Volsci; in seguito nel 329 a.C. vi dedusse
una colonia marittima, nel 315 a.C. la liberò da un lungo
assedio dei Sanniti e, infine, nel 312 a.C. vi fece giungere
la via Appia. Da allora Tarracina, la volsca Anxur, assunse
un crescente ruolo economico e commerciale e il suo por-
to divenne il secondo della regione dopo Ostia. L’afflusso
di ricchezze derivanti dai traffici mediterranei e l’affermarsi
dei ceti imprenditoriali determinarono già alla fine del II-
primi decenni del I sec. a.C. una notevole trasformazione
urbanistica e lo scenografico rinnovamento del santuario
di Monte S. Angelo – uno dei grandi complessi di culto
del Lazio repubblicano, l’unico sul mare – comprendente
diversi gruppi di edifici e almeno un tempio, dove erano
venerate una o più divinità non ancora note con certezza.
L’area sacra, protetta da una nuova linea di mura con tor-
ri circolari, venne allora collegata all’acropoli della città
(oggi colle di S. Francesco) in cui sorgeva almeno un’altra
importante struttura religiosa.
La città alta era attraversata in senso est-ovest dalla via
Appia che assumeva la funzione di decumano, fiancheg-
giato da costruzioni di carattere pubblico e privato, come
la “Casa sillana” e il cd. ”Capitolium”, un tempio di tipo
italico a tre celle in reticolato bicromo (43 a.C. circa).
Tra la fine della Repubblica e l’inizio dell’età imperiale fu
avviata la ricostruzione in senso monumentale del vec-
chio Foro (Foro Emiliano) che vide gli edifici circostanti
ristrutturati o eretti ex novo, mentre veniva realizzato un
secondo Foro di carattere più prettamente commerciale. A
tali opere grandiose che riguardarono il Tempio Maggiore
poi inglobato nella Cattedrale, il teatro-portico, un attiguo
edificio colonnato, la “basilica”, portici e l’arco quadri-
fronte meridionale di accesso all’area, non rimasero estra-
nei notabili locali e famiglie di rango che avevano interessi
nella zona, come l’Aulo Emilio che curò a proprie spese
 41

2. Terracina, Museo Civico di Terracina (foto Archivio SBAL) 3. Terracina, Rupe del Pisco Montano (foto Archivio SBAL)

4. Terracina, area del Santuario del Monte Sant’Angelo cd. Giove Anxur (foto Archivio SBAL)
42
5. Ritratto maschile tardo-ellenistico cd. Principe
ellenistico (foto Archivio SBAL)
la pavimentazione della piazza affidandone il ricordo a
un’iscrizione in grandi lettere di bronzo i cui solchi sono vi-
sibili nelle lastre di calcare. La sopravvivenza dell’origina-
rio lastricato costituisce un caso unico tra i Fori dell’Italia
antica, esaltato ulteriormente dallo straordinario contesto
storico e architettonico che, in maniera sorprendente, ha
perpetuato attraverso i secoli le originarie funzioni religio-
se, politiche, amministrative e sociali del luogo.
Nella città bassa, accanto alle strutture del porto e agli
impianti termali già noti (Terme Nettunie e Terme alla Ma-
rina), gli scavi stanno rivelando altre terme, strade e interi
quartieri con edifici e magazzini per lo stoccaggio delle
merci e dei prodotti agricoli, mentre nel rimanente territo-
rio si conservano resti di sepolcri, di ville e di acquedotti
anche di recente scoperta. Forse in età traianea Tarracina
ricevette ulteriore impulso dal grandioso taglio della rupe
del Pisco Montano, celebrato da apposite iscrizioni incise
sulla roccia, che consentiva un più diretto percorso costie-
ro dell’Appia, e dalla sistemazione del porto, poi restau-
rato da Antonino Pio. Un ultimo intervento urbanistico si
registra nel V secolo quando, dopo i saccheggi dei Visigoti
e dei Vandali, la città venne cinta da una poderosa cerchia
di mura che ne ridefinì il perimetro.
*Nicoletta Cassieri, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio
Museo Civico Archeologico “Pio Capponi”
Il Museo Civico Archeologico di Terracina, istituito nel
1894 e dedicato al suo fondatore Pio Capponi, è si-
tuato al piano terra della medievale Torre frumentaria
dei Rosa, svettante sulla piazza del Municipio, il Foro
Emiliano della città romana.
La collezione, prevalentemente scultorea (soprattutto
ritratti e raffigurazioni di divinità) ed epigrafica, è di
primissimo livello per l’importanza e la qualità artisti-
ca delle singole opere, provenienti dal centro storico,
dalla città bassa e dal territorio circostante. Tra di esse
spiccano una grande testa femminile appartenuta a un
acrolito, riferibile a una statua di culto, e un ritratto
maschile maggiore del vero (cd. “principe”), forse di
un generale romano, entrambi originali tardo-elleni-
stici (II-I sec. a.C.). Parte integrante del percorso espo-
sitivo museale sono le cd. “Favisse”, antichi ambienti
ricavati nelle sostruzioni del Tempio Maggiore ingloba-
to nella Cattedrale di S. Cesareo e di recente allestiti
per ospitare sia gli splendidi mosaici accuratamente
ricomposti e restaurati, appartenenti al peristilio di una
ricca domus scoperta nella vicina via dei SS. Quattro (II
secolo), sia reperti decorativi e d’uso quotidiano resti-
tuiti da altri contesti abitativi del quartiere occidentale,
come la domus di via Greggi, di prima età imperiale.
Il Museo, in stretta connessione con lo straordinario
patrimonio archeologico della “città alta”, svolge un
ruolo cruciale per la sua comprensione e costituisce
una tappa importante di un itinerario di cui fanno parte
il cd. Capitolium ‒ un tempio a tre celle di tipo italico
‒, la via Appia con l’arco quadrifronte di accesso da
sud, la piazza forense con i resti dei prestigiosi edifici
che la contornavano e, in un prossimo futuro, l’area
del Teatro romano in corso di scavo.
Piazza del Municipio - Terracina (LT)
Tel. 0773/707313 (museo); 0773/707278 (uffici)
Orari di apertura:
aperto tutti i giorni
settembre – giugno: lunedì 9,00-14,00, martedì –
sabato 9,00-20,00, domenica 9,00-13,00; 15,00-
18,00 (domenica di luglio – agosto 10,00-13,00;
17,00-21,00)
 43

1. Formia, sepolcro noto come “Tomba di Cicerone” all’interno del suo giardino funerario recintato da alte mura.
Seconda metà I sec. a.C. (foto N. Cassieri)

Formiae
di Nicoletta Cassieri*

Se le origini di Formia sono avvolte nel mito, anche sul

periodo preromano le informazioni sono molto scarse seb-
bene le fonti tramandino la presenza di Ausoni e Aurunci,
genti italiche dal profilo tuttora incerto, che sarebbero sta-
te soppiantate dai Volsci agli inizi del V secolo a.C.
Le prime notizie storiche si devono a Tito Livio (Liv. VIII
14,10) secondo il quale la città, entrata nell’orbita roma-
na, ricevette nel 338 a.C. la cittadinanza senza diritto di
voto e nel 188 a.C. quella piena optimo iure.
La felice posizione geografica all’interno del Golfo di
Gaeta (sinus formianus), la bellezza del luogo e la sua im-
portanza come nodo centrale delle comunicazioni terrestri
e marittime tra l’Urbe e la Campania, grazie al passaggio
della via Appia e ai facili approdi del suo litorale, ne de-
terminarono un rapido sviluppo: ben presto divenne una
delle mete di soggiorno più ambite della costa tirrenica da
insigni esponenti dei ceti dominanti che vi edificarono nu-
merose e splendide dimore (Scipione Emiliano, C. Arrio,
Cicerone, Pompeo ecc.)
Posta al centro di un vasto territorio, la città era composta
da due nuclei, l’arx, corrispondente allo storico quartiere
di Castellone, e l’abitato di pianura, racchiusi in un cir-

2. Formia, particolare della monumentale cisterna a

navate, il cd. “Cisternone” (foto M. Treglia)
 44

3. Formia, fontana pubblica di età tardo-repubblicana lungo la

via Appia (foto A. Di Nucci)

4. Formia, frammento di affresco di giardino dalla “Basilica” del

Foro (foto Archivio SBAL)

6. Statua maschile di sacrificante di età augustea

dall’area del Foro (foto Archivio SBAL)

5. Formia, una sala del Museo Archeologico Nazionale (foto

Archivio SBAL)
cuito difensivo in opera poligonale (IV-II sec. a.C.) realiz-
zato presumibilmente dopo l’annessione a Roma: se ne
vedono lunghi tratti ‒ spesso rinforzati o integrati da opera
incerta ‒ sia a Castellone sia nella parte bassa lungo il
fronte-mare.
Nel II secolo Adriano le conferì il rango di colonia (Co-
lonia Aelia Hadriana Augusta Formiae) e rimase fiorente
ancora a lungo. Il suo declino coincise con quello dell’Im-
pero romano.
Le testimonianze archeologiche sono tuttora numerose
malgrado le vicende storiche successive e le profonde al-
terazioni determinate dalla disordinata espansione edilizia
del dopoguerra. Si tratta soprattutto di ruderi isolati, ma
anche di cospicui complessi mai indagati e perciò di dif-
ficile interpretazione. Ancora esigui rispetto alla quantità
dei resti sono i siti visitabili: la monumentale porta di ac-
cesso settentrionale all’arce, l’imponente cisterna ipogea
a navate (lungh. m 65; largh. m 25) creata nel I sec. a.C.
sull’altura del Castellone, alle cui pendici si conservano le
strutture dell’antico teatro romano evidenziato dall’anda-
mento ricurvo di un caseggiato insediatosi in epoca ba-
rocca sulla cavea. All’architettura pubblica si riferiscono le
arcate dell’acquedotto di Mola, una rampa monumentale
coperta di collegamento tra l’area del Foro e l’acropoli,
una grande fontana (II-I sec. a.C.) lungo l’Appia all’in-
gresso ovest della città. All’edilizia privata vanno ricondotti
cospicui basamenti di ville spesso dotate di moli e di gran-
di peschiere per l’itticoltura pregiata (es. criptoportici sotto
i giardini pubblici), in successione ininterrotta soprattutto
nell’insenatura di Caposele, dove in una proprietà privata
si conservano i famosi “ninfei” di una grandiosa residenza
signorile della tarda Repubblica identificata dalla tradizio-
ne locale con il Formianum di Cicerone. Altrettanto co-
spicui sono i resti del complesso edificato su diversi livelli
prospicienti il mare sul promontorio di Gianola, da alcuni
attribuito al ricchissimo cavaliere L. Mamurra. Notevoli
anche i monumenti funerari tra cui spicca la celebre “Tom-
ba di Cicerone”, che sorge al km 139.400 dell’Appia al
centro di un vasto hortus perimetrato da muri in opera re-
ticolata (per la visita, rivolgersi al Museo). Un’interessante
necropoli con sepolture pagane e cristiane a partire dal
I sec. d.C., infine, è stata scoperta in via degli Olivetani
sotto la Chiesa di S. Erasmo.
*Nicoletta Cassieri, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio
7. Formia, complesso di ambienti voltati , le cd. “Grotte di S. Erasmo”, riferibili a un quadriportico monumentale (foto
A. Di Nucci)
45
Museo Archeologico Nazionale di Formia
Il Museo archeologico di Formia è ospitato al piano
terra del Palazzo Municipale, in pieno centro cittadino.
Dopo la distruzione bellica di un iniziale Antiquarium
civico risalente agli anni Trenta del Novecento, nel
1968 è stato istituito il primo nucleo dell’attuale istituto,
ampliato e riallestito nel 1997 nella sede odierna.
In questa circostanza sono tornate nel luogo di origine
alcune opere molto pregevoli rinvenute agli inizi del
secolo scorso in diversi punti della città e trasferite
nel Museo Nazionale di Napoli, consentendo così di
riunificare importanti contesti.
All’esterno del Museo sono allineate 9 basi di statue
con dediche in onore di personaggi locali, tutte databili
nel II sec. d.C. Nelle sale espositive sono conservate
sculture provenienti dal Foro cittadino, per la massima
parte riferibili all’età augustea e giulio-claudia,
corrispondente al periodo di maggiore splendore della
città, prodotti di maestranze specializzate attive tra
l’Urbe e la zona flegrea; rappresentazioni in marmo
di soggetti ideali legati al mondo del mito e degli dei
(gruppo di Leda col cigno, Marte, personificazione di
Stagione, satiri, sfinge ecc.); reperti riconducibili alla
sfera funeraria (cippi, iscrizioni e statue); elementi
architettonici, soprattutto capitelli, oltre a manufatti
collegati alla rete delle comunicazioni (colonne miliarie
della via Appia) e dei commerci terrestri e transmarini
(anfore di diversa forma e cronologia).
Per la presenza di interessanti testimonianze di
decorazione pittorica ad affresco e di stucchi ‒ di recente
scoperta o ricomposte attraverso pazienti restauri ‒ che
impreziosivano le pareti di opulenti complessi pubblici
e privati, il Museo si avvia a diventare un fondamentale
riferimento per la conoscenza della pittura antica nel
Lazio meridionale.
Via Vitruvio 184 - Formia (LT)
Tel. 0771/770382; 346/7960417
Orari di apertura:
aperto tutti i giorni (salvo 1 gennaio,1 maggio e 25
dicembre) 8,30-19,30
46 Minturnae
di Giovanna Rita Bellini*
La colonia di Minturnae fu dedotta nel 296 a.C. sulla
sponda destra del Liris (attuale Garigliano), in prossimità
della foce, con la finalità di controllare sia il facile approdo
costituito dalla foce stessa, sia la via d’acqua che consentiva
la penetrazione verso le zone più interne del Lazio centrale.
La fondazione concorse alla rapida creazione di una
lunga linea di difesa costiera che si estendeva dall’Etruria
sino alla Campania e che comprendeva le altre colonie
romane di Ostia, Anzio, Terracina e Sinuessa, nonché
quelle latine di Cosa e Paestum.
Per la nuova colonia i Romani non utilizzarono il sito
occupato dall’antica omonima città aurunca distrutta,
bensì un’area pianeggiante circondata da terreni paludosi
posta a circa 2 km dalla costa. La forma della primitiva città
è quella dell’impianto castrale con perimetro quadrato,
delimitato da mura in opera poligonale di pietra calcarea,
suddiviso all’interno dagli assi ortogonali del cardo e del
decumano (la via Appia).
Favorita da una posizione che ne faceva il mercato
privilegiato per gli scambi commerciali tra Lazio e Campania
e che consentiva di controllare un fiume navigabile per
buona parte del suo corso, Minturnae conobbe un così
rapido sviluppo da imporre, probabilmente tra la fine del
III e i primi decenni del II sec. a.C., un ampliamento della
colonia verso ovest. In questa occasione le vecchie mura
furono in parte abbattute e sostituite da una cinta difensiva
in opera quadrata.
A questa fase sono pertinenti il Foro delimitato da portici
con pilastri in opera quadrata di tufo, il Capitolium più
antico, le domus ad atrio documentate al di sotto delle
successive stratificazioni, il primo impianto del teatro
cui sono pertinenti alcune statue di Muse in calcarenite
esposte nel Museo.
La radicale trasformazione urbanistica di età augustea,
a seguito della nuova deduzione coloniale, comportò la
monumentalizzazione del tratto urbano della via Appia
mediante portici in uno scenario che evoca quello delle
vie porticate delle grandi città provinciali romane dell’Asia
Minore o dell’Africa settentrionale, la costruzione di
un tempio dedicato ad Augusto nel Foro repubblicano,
la sistemazione di una nuova piazza affrontata a quella
più antica, la costruzione della Basilica forense, la
riedificazione del teatro, la realizzazione sul castrum di un
complesso sacro ricco di ninfei e fontane ove l’acqua (nei
suoi vari aspetti ornamentali, lustrali, sacrali) ha un ruolo
intrinseco, che richiama inevitabilmente i culti ancestrali
celebrati nel santuario emporico alla foce del fiume,
collegati alla divinità femminile identificata con Marica/
Diana/Afrodite-Venere, ed evoca ‒ per il grande santuario
che sorge in posizione privilegiata e ben visibile dal fiume
sui resti dell’antico castrum ‒ il culto di Venere, genitrice
della dinastia giulio claudia (da qui proviene l’iscrizione CIL
I 2972 Deivo Iulio/ iussu populi romani/ e lege Rufrena).
Alla città in tufo di età repubblicana e a quella in pietra
di età augustea si sostituì ‒ nel nuovo assetto urbanistico
adrianeo ‒ una città in muratura: si eressero il mercato e le
terme urbane, fu ampliato il teatro, riedificata la Basilica;
il quartiere nord-occidentale si connotò come residenziale
con la costruzione di varie case (domus del teatro, domus
delle tabernae, domus del portico, domus del mercato,
domus delle terme); le strade vennero abbellite con
fontane e ninfei.
Per i secoli successivi le vicende e le fortune di Minturnae
sono narrate dagli interventi di rifacimento e restauro che
si susseguono fino al VI secolo d.C.
Alla fine del IV sec. d.C. inizia la decadenza causata dalle
invasioni barbariche e dalla mancanza di rifornimenti
sicuri. La vita si restringe probabilmente nell’area centrale
della città, forse intorno alla sede episcopale ancora non
individuata (l’ultimo vescovo di Minturnae romana di cui si
ha memoria nelle fonti antiche è il Rusticus Episcopus che
partecipò al Sinodo di Roma nel 499 d.C.).
*Giovanna Rita Bellini, Funzionario archeologo presso la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
„
Il progetto di ricerca Minturnae Forma Urbis“
La collaborazione, in corso dall‘anno 2010, tra
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e
Istituto Archeologico Germanico a Minturnae si colloca
nell’ambito dell’attività di ricerca coordinata dalla
stessa soprintendenza che vede in campo anche istituti
scolastici come il Vitruvio-Tallini di Formia (rilievo diretto
dei monumenti, esame delle fonti storiche, ricostruzioni
virtuali), la Seconda Università di Napoli cattedra di
rilievo (tesi di laurea di rilievo e analisi tecnica dei
monumenti), l’Università di Padova (progetto TESS sulla
catalogazione e studio dei rivestimenti pavimentali).
Il progetto dello IAG (coordinato da Henner von
Hesberg), finanziato dall‘Istituto Archeologico
Germanico, dal Deutsche Forschungsgemeinschaft
di Bonn, dall‘Università di Colonia, dal Fritz-Thyssen-
Stiftung, ha portato al rilievo integrale della parte
della città romana di proprietà demaniale a cura di
Hansgeorg Bankel; a indagini geofisiche nell’area
urbana ancora in proprietà privata e nell’area del
santuario emporico alla foce del Liris, condotte
dall’équipe di Michael Heinzelmann; allo studio del
Tempio di Cesare sul castrum effettuato da Tanja
Kohlberger-Schaub; allo studio del Foro e della
Basilica condotto da Patric Kreuz; al rilievo del teatro
nell’ambito della tesi di dottorato di Stefan Arnold;
allo studio dell’acquedotto e della distribuzione
idrica in città comprensivo del sistema di pozzi e
cisterne precedente la realizzazione dell’acquedotto.
Quest‘ultimo studio, condotto nell‘ambito di un ulteriore
specifico progetto (curato da Hubertus Manderscheid
„L‘approvvigionamento idrico di Minturnae e l’architettura
dell’acqua“ con il supporto degli speleologi della
„
Associazione Sotterranei di Roma – Centro di Ricerche
Speleo-Archeologiche“) ha portato alla scoperta e alla
documentazione della città sotterranea.
È stata inoltre condotta una campagna fotografica
coordinata da Sylvia Diebner delle sculture e dei reperti
presenti nel Museo.

1. Minturnae, panoramica (foto A. Zarattini)
2. Minturnae, via Appia (foto G. M. Matullo)
3. Minturnae, la via Appia, il Macellum, il Foro
Imperiale (foto G. Murro)
Comprensorio Archeologico di Minturnae
Il Museo fu inaugurato nel 1984, negli ambulacri del
teatro ove i reperti scavati negli anni 1931-1933 erano
stati ricoverati durante gli ultimi anni di guerra.
Nell’ambulacro sinistro sono esposte le epigrafi che
narrano la storia di Minturnae: la dedica a Cesare
divinizzato e lege rufrena; l’iscrizione che ricorda la
colonia hadriana; i 29 cippi con i nomi dei membri dei
collegia di Venus, Spes, Ceres, Mercurio, intaccati dal
fuoco delle sommosse nel Foro, e religiosamente inseriti
nel podio del tempio che Augusto volle affiancare al
Capitolium come testimonianza della pax ristabilita; il
“…consumptum iacebat…” evocatore del rifacimento
di un edificio monumentale; la dedica di una stadera
nel mercato della città; e altre con nomi, dediche,
indicazioni di incarichi e di magistrature ricoperte, fino
alla tabula patronatus del vir clarissimus Flavio Teodoro
patrono della colonia ormai cristiana.
Una sezione con ancore, anfore, pesi e aghi da rete,
ami, racconta la vita economica della città in un sistema
produttivo che vede coesistere cantieri navali, pesca, saline,
integrato con un porto aperto alle rotte mediterranee.
L’ambulacro destro è dedicato alla statuaria, attraverso
47
4. Minturnae, panoramica del Foro Repubblicano e del
Teatro (foto G. Murro)
5. Minturnae, panoramica (foto A. Zarattini)
la ritrattistica (il ritratto di Gaio o Lucio Cesare figli
di Agrippa, la bellissima testa di Faustina maggiore
moglie di Antonino Pio, un ritratto femminile di età
traianea), la rappresentazione di divinità (Afrodite
Pontia e Diana tipo Palatino dal santuario emporico
alla foce del fiume; Cibele frammentaria, da un
prototipo di Agoracrito di Atene; Atena tipo Giustiniani
da una ricca villa sul mare; Artemide tipo Versailles
dalla decorazione del teatro di età antonina; Tyche
copia di età romana da un originale di Chephisodotos
il Vecchio dal tempio del Divo Iulio), il culto imperiale
(statue di Augusto-Giove e di Livia-Giunone); torsi
loricati, Muse, ninfe e satiri, fino alla gamba colossale
pertinente a statua forse di atleta con la firma degli
artisti ateniesi Callimacos e Gorgias.
Via Appia, km 156 - Via Puntafiume (ingresso visitatori)
- Marina di Minturno (Minturno - LT)
Tel. 0771/622239 (Direzione); 0771/680093 (Biglietteria)
Orario di apertura:
invernale ore 9,00-17,00, estivo ore 9,00-19,00
chiusura: 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre
48
Bibliografia essenziale
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Roma 2013, pp. 145-150
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2001), Roma 2003
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novità tra epigrafia e archeologia”, in Lazio e Sabina 4, Roma 2007
Casinum
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