A P R.

2 0 2 0
N. 8 3 6
louisvuitton.com
 S O M M A R I O

Aprile 2020
Far Away So Close

20 22 24 26
Editor’s Letter Photo Vogue Questa Non È Una Controcanto
E M A N U E L E G I OVA N N I Fotografia Di Moda A N G E L O
FA R N E T I M O N TA N A R O V I N C E A L E T T I F L AC C AV E N T O

47 48 50 53 54 59
Far Away So Close La Nostra Il Prezzo Da Pagare Consumismo, A Brand New World Questo Non È (Solo)
Battaglia Game Over? Un Giornale Di Moda

62 64 66 68 70
Avrò Abbracci Senza Sogni Mai La Nostalgia Facciamo Rumore La Vita
Per Tutti Laser È Un’Isola

72 76 77 78 79 80
Mai Così Vicini Tutto Si Trasforma A Che Gioco Giochiamo La Grande Vittoria Il Futuro È Adesso Sapremo Rialzarci

81 82 84 86 88
Oltre La Bufera Salviamo Sognando Passato L’Estate Che Ci Aspetta
Le Idee Fresche Abiti Elettrici Presente
 S O M M A R I O
(continued)

92 102 104 106 108

Voi, Noi, Il Sistema Migliore C’è Un Tempo Sentirsi Connessi Il Tesoro Ritrovato
Insieme Per Cucire

110 111 112

Un Progetto Ripensare A Riveder Le Stelle
A Lungo Termine Il Pianeta

120 123
E Se Domani Nessuno È Imperfetto

127
Far Away So Close

188 192 196 200

Il Vestito E La Rivoluzione Una Notte A Capri Una Sirena A Manhattan Il Body Del Reato
S A M J. C H R I S T O P H E R L I L A A Z A M C H I A R A
M I L L E R B O L L E N Z A N GA N E H M O S C A R D E L L I

204 207 208

Enigmistica Oroscopo One Last Thing

Aprile 2020
Vogue Italia No. 836 Aprile, 2020
Milano, Italia

Bianco

Io non so se, come dicono alcuni, la ragion d’essere di Vogue è quella di intrattenere,
di regalare qualche ora di evasione a chi lo sfoglia.
So, come si legge a pagina 59, che questo giornale nella sua storia ultracentenaria
ha attraversato guerre, crisi, atti di terrorismo. E la sua tradizione più nobile (ne è
forse l’esempio più lucente Audrey Withers, che ne ha diretto l’edizione inglese sotto
le bombe naziste) è quella di non voltarsi dall’altra parte. Perché, come diceva proprio
Withers, restare inermi vuol dire farsi andare bene lo status quo.

Poco meno di due settimane fa stavamo mandando in stampa un numero pianificato

da tempo e che vedeva coinvolto in un progetto gemello anche l’Uomo Vogue.
Ma parlare d’altro, mentre le persone muoiono, medici e infermieri mettono a rischio
la propria vita e il mondo sta cambiando per sempre, non è la storia di Vogue Italia.
Così abbiamo accantonato il progetto e ricominciato da capo, con in mente di fare
tre cose.

La prima: iniziare a guardare oltre il temporale per provare a immaginare

una mappa del mondo che ci aspetta, ospitando punti di vista qualificati e senza
indulgere nell’autocommiserazione (c’è e ci sarà troppo lavoro da fare per perdere
tempo a rimpiangere il passato).
La seconda, chiamare a raccolta la nostra comunità. Oltre quaranta artisti, in giro
per il mondo e in pieno lockdown, si sono messi a disposizione per realizzare a casa
propria quella che a tutti gli effetti è la prima fotografia che un giornale di moda
pubblica del mondo nuovo – tutti lontani, nessuno da solo.
La terza e forse la più difficile: decidere di mandare in stampa, per la prima volta
nella nostra storia, una copertina completamente bianca. Non perché mancassero
le immagini, appunto, tutt’altro. Ma perché il bianco è tante cose assieme.

Il bianco è innanzitutto rispetto.

Il bianco è rinascita, è la luce dopo il buio, la somma di tutti i colori.
Il bianco è le divise di chi ci ha salvato la vita, mettendo a rischio la propria.
È tempo e spazio per pensare. Anche per rimanere in silenzio (perché se tutti
facessimo un po’ più di silenzio, chissà quante cose potremmo sentire, dicevano
le ultime righe di un bel libro uscito qualche anno fa).
Il bianco è per chi questo spazio e questo tempo vuoto lo sta riempiendo di idee,
pensieri, racconti, versi, musica, attenzioni per gli altri.
Il bianco è come quando, dopo la crisi del ’29, gli abiti si fecero candidi – un colore
scelto per esprimere purezza nel presente, e speranza nel futuro.
Bianche sono le notti di chi ha lavorato a questo numero, da questo e l’altro lato
dell’oceano, in condizioni complicate. A ciascuno di loro va la mia gratitudine.
Soprattutto: il bianco non è resa, piuttosto è una pagina tutta da scrivere,
il frontespizio di una nuova storia che sta per cominciare.

di Emanuele Farneti

20
20
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 Il Rifesso Sul Vetro

In casa, in solitudine, il mondo fuori. Per cominciare davvero a vedersi.

Un racconto ispirato a questi tempi, e allo scatto di Imogen Freeland.

di G I O V A N N I M O N TA N A R O

Sono giorni che non esco di casa. All’inizio, stavo vesti-
ta, persino mi truccavo qualche volta. Presto però ho co-
minciato a togliermi le cose di dosso, come se non mi
servissero più, tanto nessuno doveva vedermi, nessuno
veniva a trovarmi. La casa è calda, mi trascino nel let-
to, dormo, leggo, penso; se mi metto sul divano, mi av-
volgo in una coperta. Telefono, chatto, trovo articoli inte-
ressanti che non mi aspettavo. Mi spavento, poi mi passa.
Ogni tanto guardo fuori dalla finestra. Il mondo mi man-
ca, ma non esco lo stesso. Per le strade non c’è nessuno, e
così posso stare nuda anche alla finestra, nessuno mi ve-
de, nessuno si ferma. È sul vetro della finestra che mi so-
no vista tutta riflessa, tutto il corpo, come in bagno non
mi riesce. Mi sono vista bella. Senza trucco, senza vestiti;
con quei seni che avrei voluto più grandi, quel po’ di cel-
lulite, i capelli rossi che non riesco mai a pettinare. Non
mi sono mai sentita così bella, come se stessi tutta qui,
dentro il mio corpo, e invece per tutta la vita mi fossi un
po’ distratta, a cercar cose, a perdere tempo, a trascurar-
mi. Nessuno mi doveva vedere perché cominciassi a ve-
dermi io. Sono contenta di essere una femmina, non mi
piacerebbe per niente essere un maschio. Mi avvicino al-
la finestra, gli alberi sono ancora spogli, non piove mai
quest’inverno. La luce però è forte. Provo a socchiude-
re il vetro, sento che da fuori passa un po’ di calore. Mi
sporgo fuori, non mi ero mai affacciata così, senza nien-
te indosso, c’è un signore lontano, che cammina, forse mi
sta guardando, non mi importa, sta andando in un’al-
tra direzione. Fuori è caldo, la primavera sta davvero per
arrivare. ________________________________________

selezione a cura di A L E S S I A G L AV I A N O

Imogen Freeland, “Cressida in Morning Light”, dalla serie “The Modern Crisis of the Self, 2012”. Inglese, 32 anni, Imogen Freeland è iscritta
a PhotoVogue, la piattaforma fotografica di Vogue.it curata dai photo editor di Vogue Italia che dall’aprile del 2011 è aperta a tutti i generi,
dal reportage allo still life, dalla moda all’architettura, e che conta oggi oltre 183mila fotografi provenienti da ogni parte del mondo.

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 peserico.com

FIRENZE FORTE DEI MARMI MILANO ROMA S.MARGHERITA LIGURE TORINO VERONA
 Questa Non È Una Fotografia Di Moda
Quello di Stephen Shore è uno sguardo apparentemente casuale, mai superficiale.
Lo dimostra questo ritratto, che mette a fuoco un momento felice nella vita dell’artista.

di V I N C E A L E T T I

“[Untitled], 1979”, di Stephen Shore. Dalla serie “Transparencies 1971-1979”, © Stephen Shore. Courtesy 303 Gallery, New York.

Anche se alcune delle primissime fotografie di
Stephen Shore, scattate nella sua tarda adole-
scenza, tra il 1965 e il 1967, erano di Andy, Edie,
Gerard, Nico e Lou Reed alla Factory di Warhol,
il suo soggetto abituale non sono le persone. Sho-
re è infatti conosciuto soprattutto per le immagini
a colori di luoghi e oggetti tipicamente america-
ni: incroci stradali, cittadine di provincia, tavo-
le calde, una colazione apparecchiata sul tavolo.
Il suo lavoro è stato incluso, insieme a quello di
Robert Adams, Nicholas Nixon e Lewis Baltz, in
New Topographics: Photographs of a Man-Altered
Landscape, la memorabile mostra del 1975 che
ha introdotto un modo apparentemente ingenuo,
del tutto sottovalutato fino a quel momento, di
raffigurare il mondo in cui vivevano gli americani.
to, un linguaggio che affondasse le sue radi-
ci in Walker Evans, nelle cartoline postali e nel-
le istantanee amatoriali. Shore, che nel 1971
aveva realizzato una serie di cartoline a colori
impossibili da distinguere da quelle che si po-
trebbero trovare nell’espositore di un drugsto-
re, è un ottimo esempio di questo approccio.
L’immagine qui sopra è tratta da un nuovo libro,
di raffinata fattura, delle sue prime fotografie,
Transparencies: Small Camera Works 1971-1979,
pubblicato da Mack. I contenuti non sono esclu-
sivamente americani, ma in qualsiasi posto del
mondo si trovi Shore è comunque fortemente at-
tratto dal quotidiano e dal banale: parcheggi, can-
tieri, vetrine di negozi, segnali stradali, scrivanie,
una cabina telefonica, un televisore, un funerale.
Perfino in questi primi lavori, Shore guarda con
inconsueta chiarezza, ma raramente da un punto
di vista prevedibile. Le sue immagini danno spes-
so la sensazione di essere curiosamente “off” – un
po’ sbilenche, o inquadrate in modo strano. Non
hanno nulla di superfluo, eppure viene da chieder-
si: cosa stava guardando esattamente? Nel ritrat-
to qui sopra, invece, il dubbio non sorge affatto.
Se in molte delle sue street view Shore sembra
stare quasi troppo lontano, qui è quasi fastidio-
samente vicino. Ma il modo in cui il suo sog-
getto lo guarda, con la camicetta aperta e i ca-
pelli naturalmente spettinati, è senz’altro più
amichevole che sospettoso. Forse perché quan-
do la fotografia è stata scattata, nel 1979, lui e
Ginger (il nome è citato nei ringraziamenti) vi-
T R A D U Z I O N E D I A L I C E G UA R E S C H I .

Il vocabolario visivo di grandiosità e splendo-
re che Ansel Adams e Edward Weston avevano
ideato per le loro vedute del paesaggio occiden-
tale non poteva essere applicato ai centri com-
merciali e alle case a schiera scelti da questi gio-
vani fotografi come soggetto delle loro immagini.
Era necessario un linguaggio nuovo, più diret-
Nel saggio conclusivo del libro, Britt Salvesen si
concentra sulla componente colloquiale del lavo-
ro di Shore, un approccio spesso descritto come
“neutro” – diretto, persino brusco, ma mai super-
ficiale. «Se elimini quante più convenzioni foto-
grafiche possibili», ha affermato Shore, «quello
che ti rimane sei tu stesso e il modo in cui guardi».
vevano già insieme e si sarebbero sposati l’an-
no dopo. Nel 2020 festeggiano il loro quaran-
tesimo anniversario di matrimonio, e Shore
in un certo senso aveva già previsto questa fe-
lice ricorrenza quando, nell’ultima pagina di
Transparencies, annota: «La nostra relazio-
ne è stata la più significativa della mia vita». _

Vince Aletti è critico fotografico e curatore. Vive e lavora a New York dal 1967. Collaboratore di “Aperture”, “Artforum”, “Apartamento” e “Photograph”, è stato co-autore
di “Avedon Fashion 1944-2000”, edito da Harry N. Abrams nel 2009, e ha firmato “Issues: A History of Photography in Fashion Magazines”, pubblicato da Phaidon.

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 Controcanto
di A N G E L O
Nel disegno in alto, figure in libertà, libere creazioni uscite anch’esse
dalla penna dell’autore di questo articolo.
F L AC C AV E N T O
Necessario È Il Superfluo
Ogni evento cambia la lingua e i pensieri. Social distancing sarà
il lascito, non solo lessicale, di questa pandemia. È la distanza
di sicurezza, un po’ come in auto, con qualcosa di più: il terrore.
Ne va della vita. Il distanziamento da social network, riflesso di
una alienazione ormai di vecchia data, non c’entra proprio, o
c’entra in parte. Il risultato di tutto quel che sta succedendo
potrebbe essere un nuovo ordine supremo di rapporti sterilizza-
ti, germ-free, sottovuoto e digitalizzati, oppure una riscoperta
del vero e dell’umano, dal fatto a mano alla stretta di mano – a
patto poi di lavare palmo e falangi con il sapone, per un tempo
congruo. Per ora non è dato sapere; crogioliamoci nel dubbio.
Intanto – vergo queste righe in data 22 marzo, nel pieno del
lockdown – sono le più normali occasioni di socialità fisica ad
atterrire, e questo ha un effetto devastante su percezioni e pro-
iezioni, non ultimo estetiche. Privandoci della possibilità di in-
teragire in uno spazio fisico reale, negando volume al nostro
corpo e ai nostri gesti, obliterando ogni scambio effettivo che
sia anche solo uno sguardo di sguincio, da dietro, a una silhouet-
te che si allontana, il virus ci ha reso solisti, ottusi e illetterati.
Annoiati a morte, incapaci di stare con noi stessi e trarre bene-
ficio dall’otium coatto, trasmettiamo gran cazzate, con un mez-
zo per nulla narrativo, web celebrities del piffero di una tv mal-
destra e casalinga che comu veni si cunta (come viene viene). E
non importano i tutorial su come conciarsi per il colloquio su
Skype o il meeting su Zoom, siamo tornati all’età della pietra.
La domesticità forzata cui aderiamo per inderogabili e sacro-
santi motivi di salute pubblica con la moda, infatti, cozza di
brutto. Ha riportato al grado zero, che è coprirsi. Ma vestirsi,
inteso come gesto insieme spontaneo e calcolato di rappresenta-
zione di sé, è ben altra cosa: abbisogna di un pubblico e di
svariati antagonisti o perde efficacia. Siamo animali sociali: la
nostra identità si definisce nel rapporto con gli altri, e trova nel
vestimento il più rapido ed efficace mezzo di comunicazione. Il
vestito dice, spesso più del necessario, ma implora uno sguardo
e uno spazio reali. Star chiusi tra le mura di casa ne è la neme-
si e l’antitesi. La temperie fosca ci richiama con secco morali-
smo all’essenziale: un quadro di mera sopravvivenza nel quale
la moda è relegata a ultima delle preoccupazioni, frivolezza
delle frivolezze.
Eppure, sono proprio il superfluo e le frivolezze ad arginare
l’abbrutimento; aiutano, consolano, confortano. Una volta usci-
ti, c’è da impegnarsi perché la frivolezza esploda quanto prima,
perché non sia il pentimento medievale a bloccarci ma un nuo-
vo modo radicale di essere a imporsi. Di essere, non di consu-
mare; di vivere, non di sopravvivere. Riscoprendo la bellezza
nell’autenticità del gesto creativo, la liberazione nell’espressio-
ne disinteressata di fantasia. I momenti bui sono terreno fertile
per creare senza remore. Ne nascerà una nuova lingua vesti-
mentaria, magari, fatta di segni che parlino anche a distanza di
sicurezza, che ci connettano e colleghino come umani e non
macchine consumanti. L’estetico è un laboratorio inesauribile,
in questo senso. Illuminiamolo. ___________________________
26
A

B

Direttore Responsabile
E M A N U E L E FA R N E T I
Progetti Speciali Moda e Talents
Vice Direttore
SARA SOZZANI MAINO
Brand Visual Director
A L E S S I A G L AV I A N O
Moda
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Fashion Market Contributor
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S I LV I A P E S C I A
Accessory Market Contributor
ALESSANDRO ROCCIA
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Fashion Editor at Large
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Talents Contributor
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Contributor
I VA N A F E R R A R A
Segreteria
Seg reteria
Responsabile
S I LVA N A S A C C H E T T I
Segreteria di Direzione
A N TON ELL A A I R AGH I
D AV I D E B U S S I
Io, nel mio personale percorso, ritrovo Vogue Italia. Un magazine che mi
ha seguito fin dall’inizio e che nel mondo della moda ha sempre rappresentato
e il made in Italy con originalità, profondità e convinzione. Le mie radici
Quality is our Business Plan
Ci accontentiamo semplicemente del meglio e creiamo i migliori prodotti editoriali.
Per questo abbiamo Vogue, il mensile più autorevole e Vanity Fair, il settimanale leader in Italia.
Per questo siamo l’editore italiano più seguito sui social. Per questo ogni mese raggiungiamo 16 milioni di donne.
Tradotto in una parola, qualità. In due parole, Condé Nast.
Creative Director
F E R D I N A N D O V E R D E R I
Redazione Attualità Direttore Editoriale Edizioni Condé Nast S.p.A.
SUSA N NA M ACCH I A Caporedattore, LUCA DINI
Responsabile Beauty Presidente
L E L L A S C A L I A Caporedattore WOL FGA NG BL AU
BA R BA R A A M A DA SI
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F E D E R I C O C H I A R A Culture Editor
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Beauty Editor Direttore Generale
Sales & Marketing Advisor
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L A U R A M A R I N O Caporedattore Chief Digital Officer
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VA L E N T I N A D I F R A N C O
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Digital Content Unit Director A L B E R T O C AVA R A
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Advertising Marketing Director BRU NO MORONA
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B E T T I N A S O R G Creative Managing Director Direttore Risorse Umane
Moda e Oggetti Personali CRISTINA LIPPI
K A R E N W I S D O M Creative Bookings Director
M AT T I A MON DA N I
G U I L L A U M E B O U C H E R Lead Designer Direttore Amministrazione
Direttore
E N R I C O P I R O N D I Creative Consultant e Controllo di Gestione
K E L L Y G O R D O N EA to Ferdinando Verderi Beauty LUCA ROLDI
A B C E T C I N C Custom Type (Bodoni Sbagliato) M A R C O R AVA S I
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Editors at Large G A Ë L L E T O U WA I D E
A N G E L O F L A C C AV E N T O Centri Media Print
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ad interim ROBERTA CI A N ET T I
Hanno Collaborato/Testi:
VINCE ALETTI Arredo e Design Digital Product Director
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FA B I A N A G I AC O M O T T I
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privata, circondati da ciò che ci appartiene e che più ci rappresenta. Cell. 0090-532-2614343 - Email: arin@
condenast.it
Abbiamo il tempo di pensare alle esperienze vissute e alle nostre radici;
ritroviamo il punto da cui siamo partiti per essere ciò che siamo. Redazione
20123 MILANO
Piazzale Cadorna 5 - Tel. 0285611
un punto di riferimento, una voce autorevole che sostiene la creatività
e le radici di Vogue si intrecciano e tutto questo fa parte
della storia della moda italiana, che mai come oggi
dobbiamo preservare e far evolvere”.
G I O R G I O A R M A N I
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FA R AWAY S O C L O S E

VOGU E ITALIA
VOGU E ITALIA

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836
FA R AWAY S O C L O S E

FA R AWAY S O C L O S E
È possibile, nel mezzo della bufera, provare a immaginare che
cosa ci aspetta, dopo? Di certo il mondo, e la moda con esso,
non torneranno più quelli di prima. Ma, in mezzo a tutto questo
dolore, un nuovo panorama sta prendendo forma, fatto di nuove
vicinanze. Nelle prossime pagine proviamo a tracciarne

PAG.4
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una prima mappa con alcune delle più rilevanti voci del settore.
PAG.4 8 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

La Nostra
Battaglia
Per orientarsi nel mondo
post-Covid, il pensiero
del filosofo Martin Hägglund
è utile quanto quel circolino rosso
che, nelle mappe all’ingresso
di un giardino sconosciuto,
indica: voi siete qui.

di M I C H E L E N E R I

È stato il più grande colpo di frusta psichico

dall’ultima guerra mondiale. Dopo settimane
d’isolamento sociale, confinati in uno spazio
limitato e costretti a relazioni contingentate
e senza sapere quando questi limiti saranno
tolti, è come se un grande elastico tirato al
massimo fosse tornato indietro da una di-
stanza infinita, togliendoci i riferimenti. Se
negli ultimi decenni la legge economica e tec-
nologica ci aveva spinto oltre i confini del qui
e dell’ora, nelle timeline parallele dei social,
dentro sogni narcisistici di una vita estesa
artificialmente e dove la globalizzazione toc-
cava ogni aspetto, rimpicciolendo il pianeta,
il Covid-19 ha improvvisamente chiuso fuori
dalla porta quest’idea di illimitatezza. Siamo
costretti a fare i conti con la finitezza, con un
corpo fragile, dentro l’esigua rete famigliare,
per scoprire, ogni giorno di più, che soltanto
l’attenzione degli altri per noi e la nostra per
loro può salvarci. E che ciò che conta davvero
è che cosa facciamo del tempo nostro.

Sembra un passo indietro, un arretramento

dell’autonomia, ma c’è un saggio, This Life
(Pantheon), pubblicato qualche mese fa da
uno dei più importanti filosofi contempora-
nei, lo svedese Martin Hägglund – è docente
a Yale e membro della “Society of Fellows” di
Harvard –, che dimostra il contrario, e che ha
scatenato un dibattito critico ed elogi che non
si leggevano da anni. L’indipendenza, la di-
gnità della nostra esistenza derivano proprio

PAG.4 8 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG.4 9

dalla finitezza della vita e dalla sua necessa- razionale ed egoistica da fare. Come si
ria incertezza, scrive Hägglund; è la fragilità potrebbero portare queste idee a un livel­
propria e di chi amiamo a dare il movente lo più alto di quello dei singoli individui?
e l’urgenza per fare della vita la “nostra”. La pandemia non ha fatto altro che rendere
Criticando eccessi della società capitalistica e dolorosamente chiaro un problema preesi-
ogni fede religiosa nell’eternità, mescolando stente. Da una parte, sosteniamo che solida-
il pensiero di Proust, Aristotele, Marx, Martin rietà e benessere collettivo siano i valori più
Luther King e Karl Ove Knausgard (l’auto- importanti. Dall’altra, viviamo in un sistema
re della monumentale autobiografia La mia economico, il capitalismo, in cui non è per-
battaglia), Hägglund ha scritto quattrocento messo trattare l’altro quasi fosse parte di noi,
pagine per rassicurarci, oltre che convincerci, anzi, l’economia ci costringe a considerarlo
di un fatto: i limiti dell’esistenza sono condi- alla stregua di un mezzo per produrre profit-
zione e premessa fondamentale della libertà, to. Per il capitalismo, conta che produciamo
e una vita privata della percezione del peri- e consumiamo, non che realizziamo la nostra
colo non ha senso di essere vissuta. Per im- umanità; il benessere non ha un valore eco-
maginare i cambiamenti profondi lasciati dal nomico. Già con la crisi climatica abbiamo

. Uno scatto di David Sims tratto da Vogue Italia, Novembre 2019.

Covid-19, la voce del filosofo è utile quan- visto le conseguenze di un’economia che pri-
to quel benvenuto circolino rosso che, nelle vilegia il profitto sul benessere. Con la pan-
mappe all’ingresso di un giardino immenso o demia, il bisogno di un cambio radicale è
sconosciuto, indica voi siete qui. ancora più visibile.
Se il virus è un effetto del capitalismo,
Come possiamo convivere con la perdita quale può essere la cura?
dell’illimitatezza? Come spiego nel libro, le domande esistenzia-
In This Life tento di mostrare come il nostro li non sono separate dall’organizzazione eco-
senso di finitezza sia il motore dell’interesse nomica della società. Siamo convinti di dare
per l’altro. Essere finiti significa soprattut- priorità al pianeta, all’ambiente e all’essere
to due cose: dipendere dall’altro e vivere in umano, ma questi valori contrastano con il
relazione con la morte, ed è intrinsecamente modo in cui ci guadagniamo la vita sotto il
legato al fatto che ciò che facciamo abbia un capitalismo. Se non integriamo i nostri valori
senso. Dobbiamo occuparci degli altri perché nella pratica quotidiana, resteremo incastrati
possiamo morire e dobbiamo combattere per nelle contraddizioni sociali che caratterizza-
ciò in cui crediamo perché soltanto grazie al no il presente. E ciò impedisce l’affermarsi
nostro sforzo costante può sopravvivere. E di una società in cui il conseguimento delle
preoccuparci di cosa sarà lasciato alle prossi- condizioni materiali si accompagni a un’esi-
A SINISTRA

me generazioni perché il futuro torna a essere stenza libera e nella quale la reciproca dipen-
incerto. denza tra noi sia riconosciuta.
Quale potrebbe essere l’effetto di aver Pensa che la natura invisibile, sopranna­
vissuto una pandemia? turale del virus si tradurrà in un ritorno
La pandemia rende la finitezza più palpa- alla fede?
bile ancora, ma deve ricordarci anche che In ogni crisi c’è la tentazione di cercare una
proprio l’interdipendenza e la vulnerabilità spiegazione “religiosa”: siamo stati puniti, la
sono condizioni alla base dell’esistenza. E redenzione divina potrà guarirci dai peccati,
può fare un’altra cosa, ricordarci qualcosa eccetera. This Life offre una prospettiva seco-
che in condizioni normali dimentichiamo, e lare che incoraggia a prenderci carico di que-
cioè che fragilità e interconnessione hanno sta vita condivisa e onorarla al massimo delle
bisogno di nuovi principi di giustizia sociale possibilità. Il che significa avere coscienza che
e di benessere materiale. Di colpo le doman- tutto dipende dalle nostre azioni, insieme agli
de fondamentali sulla riorganizzazione della altri e in un tempo limitato. Una prospettiva
società – come vivere e lavorare insieme – di- secolare permette di concentrarsi sulle prati-
ventano urgenti. che sociali – inclusa la risposta alla crisi crea-
Molti ritengono che la crisi stia insegnan­ ta dal virus – con scelte di cui noi siamo re-
do che la solidarietà è nell’interesse co­ sponsabili e che noi potremo correggere. Non
mune, essere altruisti è l’unica cosa date per natura o decreto soprannaturale. ___

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG.4 9

 Il Prezzo Secondo lei, che ruolo ha l’intelligenza
collettiva in questo preciso momento?

Da Pagare In tutto il mondo è già al lavoro per predire,

Rinunciare alla nostra privacy
per permetterci, attraverso
il data sharing, di godere di più
sicurezza? Geoff Mulgan, studioso
di intelligenza collettiva, ci guida
nel più estremo dei paradossi.
monitorare e trovare soluzioni; alcuni esempi
sono la piattaforma BlueDot, che raccoglie
dati sulla salute degli utenti: già il 31 di­
cembre ha avvisato i suoi iscritti di un virus
pericoloso a Wuhan, ben nove giorni prima
dell’Oms. O il progetto Contagion, iniziato
nel 2018 dalla Bbc, che coinvolge i cittadini

di C H I A R A S TA N GA L I N O

«Ci sono decenni in cui non succede nulla, e

ci sono settimane in cui accadono decenni».
La frase, attribuita a Lenin, si trova all’inizio
di Social Innovation (Policy Press), il nuovo
libro di Geoff Mulgan che completa una sorta
di trilogia ideale insieme a L’ape e la locusta
(Codice ed.) e Big Mind: L’intelligenza collet-
tiva che può cambiare il mondo (Codice ed.);
ed è un buon punto di partenza per comin­
ciare a pensare al mondo dopo il coronavirus.
Mulgan insegna Collective Intelligence, Pu­
blic Policy and Social Innovation presso lo
University College di Londra; è stato Ceo di
Nesta fino al 2019, direttore della Prime Mi­
nister’s Strategy Unit in Inghilterra e consu­
lente di Tony Blair e Gordon Brown.

Cosa può fare l’intelligenza collettiva di

fronte a una pandemia?
Il coronavirus ci ha ricordato qualcosa che in
fondo sapevamo già: la segretezza può essere
molto pericolosa. Tutto è iniziato con la Cina
che tenta di sopprimere le informazioni, e mi­
naccia pesantemente i whistleblower. E se mai
ci servisse un avvertimento su quanto il mon­
do abbia bisogno di un flusso di informazioni
libero, di persone che ci mettano in guardia,
di profeti di sventura, ecco, purtroppo il co­
ronavirus ce lo ha rammentato. La seconda
cosa importante è che, se mettiamo a con­
fronto il modo in cui gli stati hanno reagito
all’emergenza, vediamo come quelli che stan­
no ottenendo i risultati migliori sono gli stessi
che hanno raccolto dati e informazioni di di­
verso genere e li hanno utilizzati in un modo
che potremmo definire “molto Ventunesimo
secolo”: a Singapore, a Taiwan, in Corea del
Sud hanno reso le informazioni trasparenti,
mobilitato i cittadini, tracciato le interazioni
e agito secondo un modello che chiamiamo
intelligence design, mettendo insieme numeri chiedendo loro di segnalare gli spostamenti
e informazioni in tempo reale per affrontare e le persone incontrate, o le piattaforme di
la situazione. Sono questi i governi che han­ calcolo e previsione come Metaculus e Good
no ottenuto risultati in breve tempo, rispetto Judgment Project. A Singapore, la dash­
per esempio all’Europa e agli Stati Uniti. È board Covid­19 SG permette ai residenti di
forse la prima volta nella storia che le culture conoscere in tempo reale ogni nuovo caso di
avanzate come l’europea o americana devono infezione e la località precisa, e a Taiwan si
imparare qualcosa da quelle dell’East Asia. è creata, con il contributo dei cittadini, una
crowdsource map che segnala dove sono
ancora disponibili le mascherine, e in quale
quantità. Ci sono poi gli attivisti di Reddit:
hanno creato un archivio gratuito, scavalcan-
do i paywall, con oltre 5.312 articoli scienti-
fici sul coronavirus, ritenendo un imperativo
morale che la ricerca sia accessibile a tutti
gli scienziati del mondo. Molte sono anco-
ra le iniziative, e c’è una mobilitazione che
non avevo mai visto prima, non con questa
intensità. Se riuscissimo in futuro ad applica-
re la stessa energia e organizzazione non solo
a un’emergenza chiaramente visibile, quella
del coronavirus, ma a crisi più stabili, e al-
trettanto pericolose, come il climate change,
non avremmo sprecato una lezione. Churchill
diceva: «Never waste a good crisis», e questa
è una crisi senza precedenti.
Alcuni digital thinkers, come Evgeny
Morozov, ci mettono in guardia dal con-
cedere i nostri dati, soprattutto quelli
personali e legati alla salute. Per lei è un
pericolo?
Credo che, quando ci guarderemo indietro, tra
una generazione o due, vedremo chiaramen-
te un movimento a zig-zag. All’inizio grandi
compagnie private hanno raccolto i dati per-
sonali a nostra insaputa, sto parlando di Face-
book, Google, Amazon, che tracciavano algo-
ritmi per poi vendere pubblicità mirate agli
inserzionisti. È stato un evento straordinario,
cui all’inizio nessuno ha dato peso. Ma quando
ci si è resi conto di ciò che stavano facendo
si è creato un contraccolpo enorme, e lì lo zig
si è velocemente trasformato in uno zag, so-
prattutto gli intellettuali hanno preso posizio-
ne verso ciò che ormai è considerato comune
buon senso, cioè lo stop alla raccolta dei dati
in nome della privacy. Nutro una certa simpa-
tia per queste posizioni, ma la Storia si muove
in modo dialettico, non lineare, e una delle le-
zioni importantissime della crisi delle ultime
settimane sono stati i progressi fatti da paesi
che hanno utilizzato i dati non per il profitto,
ma per il bene comune, e penso che il dibatti-
to si sposterà su come si possa incoraggiare il
data sharing e il data pooling in modo respon-
sabile e a beneficio della collettività. Credo che
alcuni intellettuali siano bloccati su posizioni
superate, e che tra qualche anno i puristi sa-
ranno considerati degli ingenui rispetto alla
complessità dei problemi che ci aspettano.
Certo, nessuno vuole che i nostri dati finiscano
nelle mani della Silicon Valley, o di un gover-
no dittatoriale. Ma in Europa esiste un’altra
possibilità: una delle cose cui ho più lavorato
è la progettazione di istituzioni comuni degne
di fiducia. Il problema della raccolta dei dati e
del loro utilizzo è che non ci sono attualmente
istituzioni deputate a raccoglierli nel nostro
interesse. Personalmente, ho pubblicato diver-
si testi in cui prefiguro quale potrebbe essere
il futuro, cioè la creazione di istituzioni che
siano i “guardiani” dei dati sulla salute, sui
trasporti, sui consumi. Questo dibattito è ap-
pena iniziato, e non c’è ancora nessun paese al
mondo dove questo sia una priorità, ci vorran-
no probabilmente ancora due o tre anni prima
che i governi istituiscano organismi di questo
tipo. Incidentalmente vorrei dire che una delle
big tech companies, Facebook, nata per creare
profitto, ha avuto come effetto collaterale la
creazione di una delle innovazioni sociali più
importanti del secolo, e che senza WhatsApp,
Skype, FaceTime e molte altre app in circola-
zione la crisi che stiamo affrontando ci avreb-
be fatto sentire ancora più soli e smarriti.
Lei parla di zombie orthodoxies, orto-
dossie già morte ma che proprio non
vogliono andarsene per lasciare il posto
ad altro. Quale verrà spazzata via dal Co-
vid-19?
Molte, e la più importante è senz’altro quella
che ha dominato la scena in paesi come l’In-
ghilterra e gli Usa, e che si può riassumere
con la frase di Reagan secondo cui alle parole
«I am from the government and I am here to
help» bisognava prepararsi al peggio. Quin-
di l’idea che lo Stato debba essere minimo,
e lasciare tutto al mercato: ecco, questo è
stato spazzato via in un attimo dal coronavi-
rus, perché si è visto nelle attuali circostanze
I N QU E ST E PAGI N E .
Freja Beha Erichsen fotografata da Ethan James
Green (Vogue Italia, Novembre 2018).
PAG . 5 2 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

come tutto sia dipeso dallo Stato e dalle sue

strutture. E credo bisognerà inventarsi anche
una nuova economia in tempo reale, spero
basata sul concetto di circolarità dei beni, del
loro riutilizzo.
Cosa succederà dopo l’emergenza? Come
sarà il mondo?
Vent’anni fa sono stato incaricato dal gover-
no inglese di simulare diversi possibili scena-
ri catastrofici per studiare delle contromisure
efficaci: al primo posto abbiamo messo le cri-
si finanziare, al secondo le pandemie, al terzo
gli atti terroristici. E ha funzionato, perché
nei cinque anni successivi non è successo nul-
la di drammatico. Ma disegnare scenari pes-
simistici ha delle controindicazioni pesanti, si
diventa più paranoici e spaventati. A questo
proposito ho cominciato a interessarmi di im-
maginazione sociale, e il quadro che ne è ve-
nuto fuori è che le migliori menti del presen-
te, i giovani in Europa, America e Cina, sono
pressoché incapaci di prefigurare un mondo
migliore per le prossime generazioni. Sono in
grado di immaginare i progressi tecnologici,
e futuri peggiori, apocalittici, AI, guerre, ma
un futuro migliore no, non riescono a conce-
pirlo. E credo che in questo ambito siamo in
effetti peggiorati rispetto a 50 o 100 anni fa,
quando c’era molta attenzione per l’immagi-
nazione sociale: una delle ragioni è che molte
istituzioni, dalle università ai partiti politici,
hanno abdicato a questo compito, smesso di
pensare in modo creativo al futuro del nostro
sistema sanitario, o della nostra democrazia
per esempio, e ciò ha contribuito a creare
una sorta di malaise, perché le persone non
riescono a vedere un mondo migliore a cui
tendere. Quello che stiamo cercando di fare,
con il supporto di oltre 40 associazioni inter-
nazionali, è riattivare un lavoro sistematico
di pensiero creativo e di immaginazione so-
ciale. Una delle mie speranze è che questa
crisi, come tutte le precedenti, impenni la
richiesta di nuove idee, ce n’è bisogno, da
molto tempo manca la domanda per questa
specie di immaginazione sociale. Mi auguro
che si riaccenda una scintilla, che si possa
guardare avanti con speranza, sì, ma anche
con una progettazione positiva da applicare
al presente, per cambiare il mondo, e farne
un posto migliore. ______________________

PAG . 5 2 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E
Consumismo,
Game Over?
. Anna Ewers ritratta davanti alle vetrine di Bergdorf Goodman, a New York, da Johnny Dufort (Vogue Italia, Ottobre 2018).
Il ritorno del corpo. L’integrità.
Una nuova etica, anche nei
consumi. E nella moda, che
secondo il sociologo Francesco
Morace parteciperà al cambio di
direzione dell’economia globale.
di M I C H E L E N E R I
La crisi del Covid-19 è un faro accecante che
illumina ogni aspetto della vita privata e so-
ciale, mostrando carenze ed errori, ma an-
che insolite capacità di reazione di singoli e
comunità. Quando il virus avrà terminato la
propria azione dirompente, il mondo nuovo
avrà ben poco in comune con quello passato.
Competenza scientifica e altruismo – fonda-
mentali per superare l’emergenza sanitaria –
continueranno a esercitare il proprio effetto
a scapito di opinioni generiche e individuali-
smo, e promuovendo un cambio di direzione
a livello politico e finanziario. La crisi po-
trebbe essere l’opportunità per sanare molte
storture del tardo-capitalismo.
Più difficile è immaginare come reagirà il
singolo, quali potranno essere le conseguen-
ze sulle abitudini di acquisto della popola-
zione. Dovremo per esempio rinunciare al
consumismo di massa, passare dall’era della
quantità a quella della qualità, dall’illimi-
A SINISTRA
tatezza dei desideri alla finitezza delle pos-
sibilità?
Risponde qui il sociologo Francesco Morace,
presidente del Future Concept Lab, centro
studi per la previsione degli effetti delle inno-
vazioni su marketing e società.
«Io non credo al neo-pauperismo. Finita l’e-
pidemia, cercheremo una compensazione a
questo periodo di rinunce. Il che non signifi-
ca che le scelte non saranno influenzate dalla
pandemia, anche perché sta già avvenendo».
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E
PAG . 5 3
Sta già avvenendo, e come?
Si è affermata la “verità” come cardine dei
nostri pensieri. Prima di tutto ciò davamo
importanza alle opinioni, ma oggi queste
sono diventate più lente del virus; fino a po-
chi mesi fa, non erano costantemente con-
traddette da fatti e dati con cui la nostra im-
maginazione deve continuare a fare i conti.
La seconda parola chiave è “competenza”.
L’importanza oggi riconosciuta alla verità
scientifica ha come ricaduta che, a qualun-
que livello, non si potrà fare a meno dell’inte-
grità da parte dei nostri interlocutori.
Conclusa l’emergenza, quali potranno
essere le conseguenze concrete sulle no-
stre abitudini?
Ritorneremo al corpo, ora sacrificato. Per i
giovani, la riconquista di una dimensione
sportiva sarà un elemento fortissimo della ri-
partenza. E in genere la cura del corpo occu-
perà le nostre priorità. Dall’auspicato raffor-
zamento del sistema sanitario alle abitudini
di ciascuno, che vedrà nella tutela delle pro-
prie energie vitali il senso principale dell’esi-
stenza. Sempre il corpo e la cura di sé saran-
no al centro di un’altra rivoluzione. Il lavoro
diventerà meno frenetico e le aziende, anche
a seguito delle responsabilità emerse durante
la pandemia, dovranno fare un grande mea
culpa sulla gestione delle risorse umane. C’è
poi un altro settore, legato al corpo e che ri-
troverà slancio: la moda. Per la stessa voglia
di rifiorire, rinascere e ritrovare piacere.
Negli Stati Uniti si prevede l’abbandono
di un consumismo e di una catena di ap-
provvigionamento globalizzati, a favore
di un ritorno a filiere locali. È d’accordo?
In Italia, già da qualche anno è iniziato il ri-
entro di numerose produzioni prima espor-
tate. Il fenomeno s’intensificherà, ma non si
trasformerà in una battaglia contro il con-
sumismo come negli Stati Uniti. Noi siamo
diversi: da noi conta di più la personalizza-
zione e l’acquisto di beni legati alle passio-
ni. A causa della pandemia, ma anche per
effetto della crisi economica preesistente, si
farà più attenzione a non sprecare. C’è già
un piccolo segnale: a Milano, anche se tutti
sono costretti a mangiare a casa, la raccolta
dell’immondizia è fortemente calata. L’ocu-
latezza resterà.
PAG . 5 3
PAG . 5 4 FA R AWAY S O C L O S E
Una parola che si è affermata in questi
mesi è vulnerabilità. Potrebbe cambiarci?
Sì, dandoci di nuovo il piacere e il dovere di
porci dei limiti così da poter conquistare un
futuro. Se sei capace di progettare i tuoi li-
miti, riuscirai anche ad affrontare meglio le
prossime difficoltà.
Come dovranno comunicare i brand?
Facendo tesoro di alcuni valori fondamentali.
Reciprocità, rispetto, responsabilità e ricono-
scibilità. Dubito che avrà successo chi alleg-
gerisca il tono o ironizzi sull’emergenza. Non
è il momento di fare i simpatici, ma di tenere
un profilo basso per comunicare ciò in cui si
è davvero competenti. Ogni contributo con-
creto per affrontare il Covid-19, così com’è
stato gestito da diverse aziende, sarà molto
apprezzato dal futuro consumatore. Nascerà
una riconoscenza spontanea per chi, durante
la crisi, si sia mosso a favore della comuni-
tà. E verrà dato per scontato che l’azienda
abbia appreso la lezione fondamentale: agire
tenendo conto degli altri.
In che modo?
Le persone si affideranno a marchi capaci di
sostenere ogni aspetto del proprio lavoro con
la massima serietà. Saranno giudicati, che
si tratti della gestione delle risorse umane o
della sostenibilità degli approvvigionamenti.
E non basterà: dovranno dimostrare di essere
allo stesso livello di abnegazione e altruismo
di chi, come medici o cassiere dei supermer-
cati e volontari, ci abbia sostenuto nei giorni
più neri. Dovranno creare una rete virtuo-
sa. Per esempio, gli agricoltori e i lavoratori
del settore alimentare, che ora ci tengono in
vita a costo di sacrifici, non potranno essere
abbandonati nuovamente allo sfruttamento
della grande distribuzione. Dopo il Covid-19,
non soltanto la sostenibilità ambientale, ma
anche la dignità del lavoro, dei suoi spazi e
tempi, sarà un requisito fondamentale nelle
scelte dei consumatori. Si affermerà un nuo-
vo assetto sociale, e dovrà essere riconosci-
bile anche all’interno delle aziende, non solo
per il cliente finale. Se non mi posso affidare
completamente all’interlocutore, non mi fido
del prodotto. Così a essere premiate saranno
le aziende che mostreranno di sentire la crisi
in prima persona e i cui responsabili si espor-
ranno, come ora fanno medici e infermieri. _
PAG . 5 4 di ogni altro ha contribuito alla diffusione
A Brand New World
Abiti, accessori, cosmetici, viaggi… Secondo Carla Buzasi,
ad dell’agenzia di forecasting Wgsn, il business di domani
parte da una diversa idea di sé. E soprattutto degli altri.
di F A B I A N A
Nulla sarà più come prima. Ormai l’hanno
detto tutti, in tutti i modi, convincendo in
via definitiva anche noi che pure ce lo ripe-
tevamo come un mantra dal minuto uno di
questa pandemia, seppure a scopi apotropai-
ci ovvero scaramantici. Nei primi giorni del
lockdown ci dicevamo che tutto sarebbe cam-
biato e che noi vi avremmo contribuito, ma
lo facevamo con lo stesso spirito di Tancredi
Falconeri nel Gattopardo, cioè perché nulla
cambiasse del nostro piccolo mondo. Poi, un
giorno dopo l’altro, la nostra insopprimibile
natura umana ci ha portati ad assecondare
il cambiamento, spingendoci a identificare
nuove reazioni, a spiare la nascita di nuovi
sentimenti e prospettive, perfino di modi di-
versi di prenderci cura di noi stessi, dei no-
stri interessi, del nostro sistema di relazioni
e dei nostri desideri. Sappiamo già che, fuori,
troveremo un mondo nuovo. Non distopico.
Al contrario, e ne offre un’indicazione piut-
tosto precisa questo scambio di opinioni con
Carla Buzasi – amministratrice delegata del
colosso della ricerca previsionale Wgsn, ed ex
direttore di Huffington Post Uk –, il futuro
che possiamo immaginarci ora parla di nuo-
va consapevolezza di sé e degli altri, di pietas,
di cura, di affetti. Per esteso, di benessere, di
bellezza («lo vediamo già nei comportamenti
di acquisto dei cinesi») e forse di un diverso
rapporto con il mondo che ci circonda.
Nel giugno del 2019, durante il tradizionale
speech che Wgsn dà in apertura dei Cannes
Lions, gli Oscar della pubblicità mondiale,
Buzasi identificò tre gruppi sociali di riferi-
mento nell’evoluzione della società dei consu-
mi: i “compressionalists”, “i kindness keep-
ers”, i “market makers”. Rivedendo quella
ricerca oggi, il primo gruppo siamo tutti noi
dell’epoca A.C. ante-coronavirus: «Ansiosi,
perfezionisti, sempre connessi, timorosi di
fallire, potenziali o anche effettive vittime del
burn-out». È questo il gruppo che forse più
distopica (questa sì) del virus, che certamen-
te non era stato programmato dalla natura
G I AC O M O T T I
per viaggiare in business class e spostarsi da
un capo all’altro del mondo nel giro di una
giornata. Ed è questo il gruppo che rischia di
apparire più obsoleto agli albori di quest’e-
ra P.C., post-coronavirus, al contrario, com’è
intuibile, dei kindness keepers, i rivoluzionari
dell’etica, «che non si aspettano risposte dai
governi, ma semmai contribuiscono alla co-
operazione» nella speranza di costruire un
mondo migliore. È il gruppo a cui appartiene,
anche nelle sue espressioni più irose, Greta
Thunberg. «Quando vedi, come in queste set-
timane, la diminuzione drastica dell’inquina-
mento nell’aria delle grandi città industriali
o l’acqua trasparente nei canali di Venezia, ti
rendi conto che forse c’è qualcosa di buono,
di scintillante anche dentro questa tremenda
nuvola grigia. Spero che, quando torneremo
a una parvenza di vita normale, saremo tutti
più consapevoli di come trattiamo l’ambien-
te, ma anche le altre persone».
Ci stanno portando a questo i fili dei rapporti
interpersonali che incredibilmente, conside-
rato il distanziamento sociale, stiamo rianno-
dando: «Credo che la gente darà priorità ai
gesti che in questi mesi non possiamo com-
piere, al contatto con chi si ama, ma anche
alla ricerca di esperienze e prodotti che of-
frano benessere, nutrimento dell’anima pri-
ma ancora che del corpo. Noi di Wgsn pre-
vediamo un picco di richieste nell’area del
benessere e delle industrie correlate. Lo stia-
mo appunto vedendo in Cina, come impatto
diretto del Covid-19». Questo spostamento
progressivo di interesse verso la persona,
dall’esteriorità all’introspezione, si rifletterà
anche nella scelta dei luoghi e del modo di
fare acquisti: «Le aziende di ogni dimensione
sono state colpite dalla pandemia. Quello che
a mio giudizio è particolarmente interessan-
te», annota Buzasi, «è che la problematica ha
toccato ogni strato della società e dell’indu-
stria». Per questo è convinta che le piccole
imprese, finora schiacciate dalla concorren-
za dei colossi, «abbiano motivo di speranza,
perché i consumatori rifletteranno sempre
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 5 5

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 5 5

 più attentamente su come e dove spendono
PAG . 5 6 VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E
i propri soldi». Ma anche, e soprattutto, con
chi. Se la strategia del “give back” attraverso
iniziative no profit, sostegno a scuole e mu-
sei, condivisione degli utili con i dipendenti,
era già praticata dalle imprese più sensibili,
questa emergenza ha reso la responsabilità
sociale imprescindibile per la stessa sopravvi-
venza dei settori meno “essenziali”, aggettivo
che molti ceo hanno imparato con dolore in
queste settimane di chiusure forzate e di “re-
putation” da difendere a ogni costo.

Ne è testimonianza la velocità con cui le im-

prese della moda si sono convertite, almeno
parzialmente, e, come logico, chi aveva le
caratteristiche per farlo, alla fabbricazione
di mascherine protettive o di detergenti an- diretto, costante e affidabile, avrà costruito
tisettici. E poi, aiuti in denaro agli ospedali. una nuova relazione con i lettori; in partico-
«È stato interessante vedere quanti abbiano lare con i giovani, che forse fino a oggi non
saputo adattare rapidamente il proprio mo- avevano mai acquistato un giornale. Il mon-

di Mert Alas & Marcus Piggott tratta da Vogue Italia, Settembre 2019.
dello di business (per i tempi straordinari che do ha imparato di nuovo a fidarsi delle voci
viviamo). Applicare la norma del business as autorevoli». Cambiano i punti di riferimento,

N E L L E P A G I N E P R E C E D E N T I . Un’immagine
usual è quasi impossibile, ma è confortante dunque, e si fanno difficili e più lontani anche
notare i tanti cambiamenti che molti stanno quelli geografici. Il distanziamento sociale
apportando al proprio sistema per restituire colpirà inevitabilmente il business del viag-
valore alla comunità e ai soggetti più a ri- gio, lo stesso gusto per gli spostamenti lunghi.
schio». È un mondo nuovo, che è già qui, den- Fortunatamente, segnala Carla Buzasi, non
tro e fuori di noi; non il “brave new world” la curiosità. Se per le compagnie aeree «sarà
della Tempesta di Shakespeare e di Huxley, davvero difficile sopravvivere senza l’inter-
bensì un “brand new world” nel senso du- vento dei governi» e i viaggi a lungo raggio
plice di nuovo di zecca e nuovo per le stesse perderanno l’attrattiva di commodity che
aziende, a qualunque settore appartengano. avevano sviluppato negli ultimi vent’anni,
Qualcuna, come l’editoria, o l’entertainment, la speranza di questa neo-quarantenne che
a detta di Buzasi mostra rinnovate chance: sussurra nell’orecchio dei più grandi comuni-
«Le industrie creative hanno la possibilità di catori mondiali è che l’industria del turismo
rispondere rapidamente al cambio di scena- e dei viaggi, «fondamentale per educare alla
rio. La produzione di televisione o di cinema comprensione delle differenze culturali», tro-
sarà difficilissima nei prossimi mesi. Dunque, vi un nuovo equilibrio, «dove la scoperta del
mi aspetto di vedere un’impennata di auto e “lontano” sia maggiormente ponderata, cali-
piccole produzioni individuali, che potrebbe brata». Ancora una volta, rispettosa dell’Al-
addirittura stimolare una nuova generazione tro. Cosa questa che i “market makers”, i gio-
di professionisti sia davanti sia dietro la te- vani dei Paesi emergenti, hanno molto ben
lecamera». chiara. _______________________________

Nel campo dell’informazione si assiste a un

boom degli abbonamenti digitali per i quo-
tidiani, e a una vendita costante per la carta
stampata perfino in Italia, dove il numero di
lettori di news è in diminuzione da decenni. I
social, il bla bla senza certezze, privo di fonti
e a rischio fake, stanno mostrando il proprio
lato oscuro o insipiente. «In momenti come
questi vogliamo fatti, e le fonti tradizionali
diventano il punto di partenza», dice Buza-
si. «Ma questo resta comunque un momento
difficile per l’industria dei media, costretta a
subire tagli ai budget pubblicitari e di mar-
PAG . 5 6 keting. Prevedo che alcuni non sopravvive- VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E
ranno alla crisi, ma non ci sono dubbi che chi
avrà invece saputo mantenere un rapporto
 Questo Non È (Solo)
FA R AWAY S O C L O S E
Un Giornale Di Moda PAG . 5 9

Crisi, guerre, emergenze. Vogue ha sempre raccontato

la storia, l’attualità e la cultura dei suoi tempi. Perché
non dire nulla vorrebbe dire accettare lo status quo.

di C H I A R A B A R D E L L I N O N I N O
La cover del numero di “British Vogue” (Ottobre 1945) dedicato alla fine della Seconda guerra mondiale. È “The Peace and Recontructions Issue”.
A DESTRA.

Poco prima della sua morte nel 1942, Con-
dé Montrose Nast aveva chiesto a Audrey
Withers quale dovesse essere, secondo lei, il
ruolo di un magazine come Vogue. Withers
era diventata editor in chief di British Vogue
FA R AWAY S O C L O S E
nel 1940, quando l’allora direttrice era rima-
sta bloccata oltreoceano per l’inasprirsi del
conflitto mondiale. Una volta in carica, aveva
portato avanti il giornale in ristrettezze inim-
maginabili: editandolo da rifugi antiaerei
(maschere antigas alla mano), sfidando co-
prifuochi, razionamenti della carta, superan-
do addirittura il bombardamento dei propri
uffici (lo staff era arrivato la mattina dopo
con scopa e paletta, e quel mese Vogue era
uscito con un solo giorno di ritardo). Soprat- PAG . 5 9
tutto, Withers (la cui storia è magnificamente
raccontata nel recente Dressed for War di Ju-
lie Summers) aveva brillantemente guidato il
giornale in un territorio prima inesplorato: la
 guerra, l’attualità e la politica. E, a ostilità
cessate, si era rifiutata di abbandonare un
terreno e una credibilità così faticosamente
conquistati. Quando nel 1946 la potentissi-
PAG . 6 0
ma direttrice di Vogue Edna Woolman Chase
rinnova la domanda di Nast, Withers rispon-
de con un memo che è quasi un manifesto, e
dice più o meno questo: Vogue non potrà mai
più essere un semplice magazine di moda. Ha
il dovere morale di coprire tutto quello che
PAG . 6 0 accade, e che influenza la vita delle donne a
cui si rivolge. La moda, ovviamente, rimarrà
sempre in primo piano, ma il magazine do-
vrà essere apertamente progressista e impe-
gnato. Per un semplice fatto: non dire nulla è
comunque un gesto politico che equivale ad
accettare lo status quo. E questo, certo non
è Vogue.
Le pagine che oggi state sfogliando sono il
risultato di una storia molto lunga e di molte
battaglie, da quelle sanguinose combattute
sul fronte a quelle culturali, meno dramma-
tiche, ma solo in apparenza. Se la moda ri-
specchia il proprio tempo, lo stesso vale per
i magazine che la raccontano. Un principio
semplice, alla base anche del nostro giorna-
le: dagli editoriali di Meisel a questo numero,
messo in piedi in poco più di una settima-
na mentre in Italia e nel mondo infuria una
pandemia che probabilmente cambierà molti
equilibri che davamo per scontati, e muterà
per sempre il nostro modo di vivere, quindi
di raccontare la moda e consumarla. E se
ancora oggi qualcuno storce il naso all’idea
che l’attualità rientri tra gli interessi di un
fashion magazine, forse vale la pena andare
alle radici di questa storia, che sono lontane
e molto profonde. Risale alla Prima guerra
mondiale il fiorire di un giornalismo di moda
più aperto, che assolve a compiti pratici e
propagandistici, ma intanto racconta come
cambia il ruolo della donna nella società. La
realtà comincia a farsi strada anche su Vo-
gue: la rubrica Smart Fashion for Limited
Incomes diventa nel ’17 Fashions On A War
F O T O J A M E S D E H O L D E N S T O N E ; P O R T E R WO O D R U F F, C A R L O S C A R A U G U S T E R I C K S O N E E R W I N B L U M E N F E L D , T U T T E C O N D É N A S T V I A G E T T Y I M AG E S ; © N E R E B R I A R OVA .
Income, e pochi anni dopo troverà un senso
ancora diverso durante la crisi del ’29 (dove
Nast perde quasi per intero la sua fortuna).
Non è un caso che, parlando del crollo del
mercato mondiale del 2008, Suzy Menkes si
sia chiesta come mai Wall Street non aves-
se tenuto d’occhio le ultime sfilate – secondo
un noto detto, gli orli delle gonne salgono e
scendono assieme alla borsa. Dopo il ’29, gli
abitini di lamé degli Anni Ruggenti lascia-
no il posto a gonne alle caviglie, e per di più
quasi sempre sui toni del bianco – un colore
scelto per esprimere purezza nel presente,
e speranza per il futuro. Vogue nel maggio
del 1930 mette in copertina un immacolato
disegno di Lepape e uno strillo che pubbli-
cizza, appunto, i consigli più chic per i por-
tafogli limitati, mentre nel ’38 – quando il
cosmopolitismo del decennio precedente ha
lasciato il posto a una difesa dei confini che
presto sarà anche fisica – inaugura il primo
“Americana Issue”, inno alla produzione e
allo stile indigeni, inconcepibile fino a poco
prima. Questa reattività al presente continua
a dettare la linea editoriale dei magazine di
moda fino ai giorni nostri: al trauma dell’11
settembre, Vogue reagisce mettendo in coper-
tina la nuova fidanzatina d’America, Britney
Spears, sorridente davanti a una bandiera a
stelle e strisce, mentre Vogue Italia negli anni
pubblica editoriali sulla violenza della polizia
post Torri Gemelle, sulla guerra in Iraq, sul
disastro ambientale della British Petroleum e
sulla devastante acqua alta a Venezia. Ma è
nella Seconda guerra mondiale che il codice
genetico di Vogue muta, e permette ai diretto-

delle donne durante il primo conflitto mondiale. N E L L A P A G I N A

l’illustrazione di un’infermieera e una croce rossa, celebra l’impegno
A S I N I S T R A . La cover di “Vogue” Usa (maggio 2018) con
ri delle varie edizioni di allargare lo sguardo.

A C C A N T O . La copertina di “Vogue” Usa (marzo 1945)

Se nel 1939 Edna Woolman Chase era ancora

con il messaggio: “Do your part for the Red Cross”.

convinta che a garantire il ruolo del giornale
PAG.6 1
sarebbe stato, come nella guerra preceden-
te, il fabbisogno di gusto e bellezza anche (e
soprattutto) in un mondo devastato, Withers
dimostrerà che l’importanza del giornale an-
dava molto oltre la sua capacità di distribuire
puro e semplice escapismo.

Nella Parigi occupata i nazisti, non riuscendo

a spostare – come avrebbero voluto Hitler, e
soprattutto Goebbels – la Couture a Berlino
(Lucien Lelong, rappresentante dei cou-
turier, era stato molto chiaro: “O Parigi, o
niente”), avevano tentato di prendere il con-
trollo dell’industria della moda attraverso la
stampa. Vogue Paris però si era rifiutata di
obbedire alle richieste della propaganda na-
zista, ed era stata costretta a chiudere. Poco
importa. Come avrebbe raccontato su British
Vogue Carmel Benito, le francesi non si erano
lasciate sopraffare, resistendo a modo loro,
cioè con enormi cappelli e altrettanta im-
maginazione: «Eravamo pronte a rimanere
senza cibo, carburante, sapone, [...] ma mai
ci saremmo fatte vedere trascurate o squal-
lide: dopotutto, eravamo pur sempre parigi-
ne». L’ultimo baluardo nell’Europa occupata
sarebbe rimasto il Vogue stampato a Londra
che, anche durante il Blitz, continuava a usci-
re. E non solo, era diventato un interlocutore
di primo piano del Ministry of Information.
Istituito nel 1939, il MoI aveva inizialmen-
te faticato a tenere il passo della controparte
nazista, ma nel 1941 era stato messo nelle
mani di Brendan Bracken – guarda un po’,
un editore di giornali e magazine. Una delle
cose che Bracken aveva subito capito era che
per comunicare con il pubblico femminile (“i
soldati senza pistola”) bisognava usare le ri-
viste di moda, e soprattutto la più autorevole
e diffusa: Vogue.
Le richieste del ministero erano, ovviamente,
propagandistiche: spingere i consumi inter-
ni, rendere chic i tagli corti per diminuire gli
della guerra, quelle di Miller – le macerie di
Saint-Malo, gli scheletri di Buchenwald, i corpi
dei nazisti suicidi nei loro interni borghesi –
sono fra le poche che ancora oggi restano. Quel
loro impasto di eleganza e ferocia trovava in
Vogue la camera degli echi più efficace: e, pub-
blicandole, la rivista si sarebbe trasformata in
qualcosa di diverso, e nuovo. I magazine han-
no a che fare con l’immediato, il qui e ora. Per
Audrey Withers voleva dire saper raccontare
con la stessa credibilità tanto la bellezza quan-
to la guerra e la devastazione. Come scriveva
Beaton, raccontando una Londra che resisteva
ai bombardamenti con l’ennesima invenzione
inglese, il Blitz Spirit: «Nonostante Hitler e
contro Hitler, arrivano comunque i cataloghi
del giardinaggio. E non ordiniamo solo fagioli,
patate, spinaci, cavoli e le arnie che ormai pro-
sperano nei giardini inglesi, ma anche i bulbi
dei giacinti, che fiorendo illumineranno le no-
stre giornate più buie». Certo, quei giacinti non
erano essenziali per sopravvivere. Ma a pen-
sarci bene, invece, sì. _____________________
. Giugno 1945: “Vogue” Usa esce in edicola con una

indirizzata al popolo americano. S O P R A . Place de la Concorde

copertina illustrata: da una baionetta escono dei fiori e una lettera

incidenti sul lavoro dovuti al rifiuto di in-

deserta nella copertina di “Vogue Paris” dell’inverno 1945.

dossare gli orribili cappucci di protezione, o

addirittura far accettare il razionamento dei
vestiti. In uno degli scatti più iconici commis-
sionati da Withers, Cecil Beaton aveva foto-
grafato una delle prime annunciatrici della
BBC davanti a un edificio ridotto in macerie
dai bombardamenti. La didascalia recitava:
“Qualcuno pensa che la moda sia finita.[...]
Ma la moda è indistruttibile... Non si può ra-
zionare lo stile”. Ma combattere, per Withers,
non era solo aiutare la propaganda: era far
capire alle donne inglesi cosa fosse vera-
mente la guerra. E per farlo, avrebbe scelto
A SINISTRA

PAG.6 1
un’immensa fotografa che era stata, prima
della guerra, anche una modella: Lee Miller.
Sulle sue stesse strade lavorava, per fare solo
un nome, Robert Capa, ma fra le immagini
 Avrò Abbracci tattile cui piace avere rapporti, guardare negli
occhi e ora non posso; ma dobbiamo fare così,
ti gregoriani, che ascolto mentre lavoro. Dob-
biamo tenere a mente che anche se immobili,

Per Tutti per poi riabbracciarci di nuovo. Nell’attesa

Nel diario della lontananza
di Alessandro Michele, il lavoro
a maglia, la chitarra, i canti
gregoriani, giorni lenti.
In attesa di guardarsi negli occhi,
con più sincerità e comprensione.
di M I C H E L E N E R I
di qualcosa di così bello, io riesco a resistere.
questi mezzi e attraversamenti, come musica
o scrittura, sono doni grandissimi e con cui
possiamo anche uscire da casa. Non indico
Che cosa le dà fiducia in questi momenti? nulla in particolare, esorto tutti a farlo di più:
Diverse cose, io sono ottimista di natura. Il ne abbiamo bisogno e dobbiamo trovare il
dopo sarà meglio di quello che abbiamo vis- tempo necessario anche dopo il coronavirus.
suto e sono certo che per noi questo sarà un
momento di grande riflessione sul da farsi, su
come costruire qualcosa che sia un ponte che
faccia attraversare non solo questo periodo,
ma ci porti in un territorio migliore, dove vi-
vere meglio, abbracciando il pianeta e l’uma-
no e le cose belle che ci circondano. Quando
la mattina salgo sul terrazzo e vedo il sole,
sento i gabbiani, questo mi dà conforto: la na-
tura ci parla e la dobbiamo ascoltare di più.

Questo è un estratto dell’intervista trasmessa
integralmente sui social media di Vogue Italia.
Dove e come sta trascorrendo questo pe-
riodo d’isolamento? È possibile svolgere
il suo lavoro a distanza?
Lo sto trascorrendo nella mia casa romana
con il mio compagno, cercando di occupa-
re e accogliere nella mia vita questo tempo
prezioso in maniera gentile. Per tutti noi è
un momento traumatico, sto cercando di
attraversarlo nel modo migliore possibile.
Ho scoperto che si può lavorare con grande
generosità, perché stare in casa mi permet-
te d’immaginare di più, pensare e poter allo
stesso tempo comunicare con le persone dello
studio e dell’azienda con mezzi che non avevo
sfruttato prima e possono aiutare moltissimo.
Cerco anche di capire come questo tempo
possa servire per costruire un nuovo modo di
processarlo, perché questa pausa ci costringe
a immaginare anche un domani che ora non
sappiamo quando sarà. Io lo sto immaginando
diverso, migliore; mi sento molto cambiato.
Quando ho una pausa tra appuntamenti te-
lefonici e lavorativi, cerco di ritrovare spazi
per me e occupare il vuoto in maniera virtuo-
sa. Sto rileggendo La montagna incantata
di Thomas Mann, un romanzo incredibile, e
dove questa immobilità è raccontata in modo
eccelso. Tanto tempo fa ho iniziato delle lezio-
ni di chitarra e approfitto per suonarla. E sto
facendo una cosa antica, lavorare a maglia,
l’uncinetto: imparata a cinque, sei anni, mi
aiuta, la definisco una bella preghiera. In quei
momenti viaggio con la testa, mentre ripeto
quel gesto che produce un intreccio che poi
diventerà un oggetto. Sto facendo un berretto.
Sente che questa pausa forzata dentro
una vita fatta di viaggi, fretta e incontri
possa modificare anche le sue priorità
future? C’è qualcosa che già sa che cam-
bierà o inizierà a fare?
La mia vita frenetica io ho sempre cercato di
renderla mia, autentica. Anche i viaggi e le oc-
casioni di stare con gli altri, ho sempre fatto
in modo di renderli autentici, densi. Mi soffer-
merò di più sulle mie azioni, le vivrò in modo
più profondo ancora per sentire che le cose
che farò siano più vere, e si depositino dentro
di me. Mi sposterò lentamente, ascolterò di più
gli altri e me stesso. Nella mia corsa spesso non
mi ascolto abbastanza, ma ci tengo a dire che
lavoro con un gruppo di persone fantastiche,
quello di Kering, e in un sistema che ho sem-
pre ritenuto autentico. Forse basterà prose-
guire, perché la strada intrapresa era virtuosa.
Vivere ai tempi della pandemia potrebbe
avere un impatto anche sulla sua idea di
stile?
È una domanda complicata: la mia idea di
stile è come un parto, prima viene concepita.
È una regia che ha bisogno che le cose decan-
tino e dopo c’è l’immediatezza del metterle
sulla carta, in scena, e produrle. Sì, qualcosa
è in fase di gestazione: sto attraversando ter-
ritori seminando, qualcosa sta mutando e me
ne prendo cura in attesa di portarla alla luce.
Dopo la crisi, avremo una comprensione
più premurosa e attenta dell’altro?
Avremo una comprensione diversa di tutte le
cose che ci circondano. I suoni non saranno
più gli stessi, nemmeno l’incedere sul mar-
ciapiede, anche ascoltare l’altro sarà diverso
PHOTO COU RT ESY A L ESSA N DRO M ICH EL E.

e forse guardarci negli occhi sarà più sincero.

Ha stabilito nuove routine? Quale, tra
quelle abbandonate, le manca di più?
Le mie routine somigliano alle vecchie: mi alzo
presto, mi vesto e mi trasferisco in salotto a la-
vorare. Non attraverso la soglia di casa e que-
sto non mi permette di scendere per strada tra
la gente, fermarmi al bar e prendere un caffè
con il mio compagno. Sono una persona molto
Mi auguro che moltissimi di noi abbiano ca-
pito questa lezione che è forte e necessaria.
Un libro, un film, una serie tv che consi-
glierebbe a chi volesse tirarsi su di morale?
Tre canzoni che ascolta in questi giorni?
Ascolto musica di tutti i generi, classica, pop,
tanto jazz che amo, e in questo momento i can-
Qual è la persona che non vede l’ora di
riabbracciare?
In assoluto mia sorella e i miei due nipoti
che amo come fossero i miei figli: mi man-
cano molto. E poi tutti, chi mi fa il caffè la
mattina: ho bisogno dell’umano e di umani-
tà e i miei abbracci saranno per tutti. _____
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 6 3

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 6 3

SOPRA . Alessandro Michele (Roma, 1972), direttore creativo di Gucci, nel suo appartamento romano: «Tanto tempo fa ho iniziato delle lezioni di chitarra
e adesso ne approfitto per suonarla. È un modo per essere in connessione con l’amore di mio padre per la musica e per sentirmi più vicino alle mie radici».
PAG . 6 4 836

F O T O C O U R T E S Y VA L E N T I N O.
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA FA R AWAY S O C L O S E

PAG . 6 4 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836
Senza Sogni Mai
La distanza sociale Pierpaolo Piccioli l’ha trasformata
in momento per cercare ispirazione, vivere in famiglia,
. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, è nato a Nettuno (Roma) nel 1968. Qui è ritratto da Inez&Vinoodh.
ritrovare il senso dello stare insieme.
di P I E R P A O L O
Sto trascorrendo queste giornate di isolamen-
to nella mia casa a Nettuno, insieme alla mia
famiglia e approfitto della distanza sociale
per riflettere e rivedere un po’ tutto, dai va-
lori profondi al modo con cui questi possono
poi essere trasmessi attraverso il mio lavoro.
Ho la fortuna di essere impegnato, in questo
periodo, nella progettazione delle prossime
tre collezioni: è una fase in cui conta soprat-
tutto la concentrazione e l’immaginazione,
per cui è relativamente facile portarla avan-
ti anche da casa. In questo senso, il cambio
improvviso di routine può dare un aiuto,
perché ho più tempo per disegnare, leggere,
documentarmi e andare alla ricerca di fonti
di ispirazione senza uno scopo immediato.
Questo tempo in più mette in una condizione
mentale più libera. Siamo tutti costretti a re-
stare chiusi in casa, ma possiamo e dobbiamo
sognare.
Mi manca ovviamente l’interazione con il mio
team. Ho bisogno del contatto fisico con le
persone con cui progetto e lavoro e sto facen-
A SINISTRA
do di tutto per mantenerlo vivo con lunghis-
sime videochiamate, messaggi su WhatsApp
e la libertà di scambiarci pensieri attraverso
ogni mezzo digitale a qualsiasi ora. Restare
connessi con il mondo esterno, con il mio
Paese è diventata una necessità fondamen-
tale e vedo che influisce direttamente anche
sui miei gusti. Non mi è mai successo, per
esempio, di ascoltare esclusivamente musica
italiana come sto facendo in questi giorni.
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836
FA R AWAY S O C L O S E PAG . 6 5
PI C C I O L I
Credo che sia il bisogno di manifestare un
semplice sentimento patriottico a far sì che
ci si ritrovi: mia moglie Simona, i figli e io
nel giardino di casa a cantare e ballare con
in sottofondo canzoni italiane; in comunione
ideale con i balconi e i tanti appuntamenti
che tengono unito il Paese.
Se provo a guardare in avanti, sono fiducioso
che la grave crisi del coronavirus possa pro-
vocare anche cambiamenti positivi nella mia
professione. La moda dovrà trovare il modo
per andare avanti e lo affermo con tutta la
responsabilità che sento in questo momento
per un’azienda. Voglio che le collezioni che
usciranno non riflettano, ma sappiano reagi-
re a questa fase: con leggerezza, poesia e con
più sogno di prima. Credo che tutti avremo
bisogno di sognare. È il messaggio contenuto
nel mio mantra, che non ho mai cambiato.
È un neon appeso in ufficio, riporta l’ultima
frase di una poesia di Pasolini tratta dalle
Lettere Luterane: «Non vogliamo essere su-
bito già così senza sogni».
Questa crisi sanitaria ha dimostrato che ciò
di cui abbiamo davvero bisogno è veramente
poco, se poco si possono chiamare gli affetti
e le persone e gli abbracci. Allora vorrei che
in un futuro vicino la moda sappia riflettere e
amplificare proprio questa emozione, il senso
ritrovato dello stare insieme. ______________
(Testo raccolto da Michele Neri)
FA R AWAY S O C L O S E PAG . 6 5
 La Nostalgia
Laser
Storie d’Italia/1. Per chissà
quanto tempo, l’estate
romagnola dovrà fare a meno
delle grandi discoteche. Massimo
Giorgetti ricorda qui quella
stagione di musica, follie,
leggerezza e libertà.
di R A F F A E L E P A N I Z Z A
foto di M A S S I M O V I T A L I
La nostalgia laser di tutti i clubber d’Italia, il
Cocoricò di Riccione, avrebbe dovuto riaprire
l’11 aprile. Ma come un buttafuori il virus ha
impedito a cinquemila corpi di riunirsi sotto
la sua piramide. E con ogni probabilità an-
dremo incontro a un’estate di “distanza so-
ciale”, dove il sapore di sale non lo sentiremo
sulla pelle degli altri ma lo immagineremo
guardandoci da lontano. Sarà, forse, un’Ibi-
za senza code per il Pacha. Un Belgio senza
Tomorrowland (la data francese di marzo è
già saltata). Una Romagna senza aperitivi
ammassati sotto la consolle dei deejay. Però
resta la forza della memoria (e di immagi-
ni come questa, scattata da Massimo Vitali),
che in alcuni rimane così viva da forgiare i
gusti, il destino, una vita intera. «Sono nato
in Romagna e nei club ci ho passato quindici
anni», racconta il fondatore del brand MSGM
Massimo Giorgetti, che quelle luci psichede-
liche le ha traslate nelle sue creazioni: «Era-
vamo totalmente spensierati e ci indebita-
vamo solo per presentarci la notte col look
giusto: i ragazzi di adesso, per il clima e per
l’economia che stenta sempre, hanno molta
più consapevolezza di noi». Nato nel 1977 a
Longiano, sulle colline di Santarcangelo di
Romagna, ha lanciato la sua collezione nel
2009 con le parole di Isabella Santacroce in
testa: «Descrisse quegli anni nel libro Fluo:
storie di giovani a Riccione. E non è un caso
che tutti i primi capi MSGM fossero fluore-
scenti come quel romanzo. I battiti della house
“ P E T E R PA N 1”, 19 9 7 @ _ M A S S I M OV I TA L I .
music che ho trasformato in stampe acide
digitali hanno formato il mio immaginario e
tutta la mia fantasia».
Che estate sarà?
Un’estate strana, dove però ci godremo l’Ita-
lia. Tutti noi dovremo far squadra e chiedere
ai nostri follower di tornare a godersi il no-
stro Paese, palmo a palmo.
R I T R AT T O G I OVA N N I C O R A B I C O U R T E S Y M S G M .
Qual è il suo primo ricordo delle spiagge
romagnole?
Sono cresciuto in una grande casa di campa-
gna: papà aveva una piccola impresa edile e
mamma lavorava in un allevamento avicolo.
Tredici zii, di cui due con un’impresa di ri-
cami e stampe per Charro e Best Company,
trentacinque cugini e cinquanta nipoti. Ero
felice ma avevo voglia di autonomia, così a
quattordici anni ho preso il motorino e sono
andato a Cesenatico a lavorare come bagni-
no. Sistemavo gli ombrelloni, pulivo le passe-
relle. E frequentavo gente più grande che mi
ha fatto conoscere il mondo dei club.
Le signore in villeggiatura le facevano il filo?
Sì, quelle coi mariti a Bologna per lavorare,
lasciate lì da sole. Da adolescente ero etero-
sessuale, anzi bisex direi, e in una cabina del
mio stabilimento balneare ho fatto l’amore
per la prima volta con una ragazza di Cesena.
In piedi, scomodissimi, imbranati: non posso
dire sia stato bellissimo.
Poi le altre prime volte: la notte, la musi-
ca, la moda.
Fino ai vent’anni ho frequentato i locali della
Romagna più indie, tra Cervia e Rivabella: “Cocco” era Matteo Sorbellini, che quando
lo Slego, il Velvet, il Flinstone e il Vida. Ci vidi per la prima volta sfoggiava un total
ho visto suonare i Blur giovanissimi, un Ja- look DSquared2: del resto, i fratelli Dean e
miroquai sconosciuto, Rufus Wainwright e i Dan, così come Marc Jacobs, erano habitué.
Coldplay che mi hanno ispirato il lettering Avevamo i jeans di Gucci disegnati da Tom
del marchio. Ero ossessionato dai brand dello Ford, con la grande “G” sul sedere. Le “C”
streetstyle come Santa Cruz, Stüssy, Billa- di Chanel ovunque. Le felpe Lanvin col mar-
bong e ho anche provato la droga, che per chio gigante in evidenza. Poi Helmut Lang,
fortuna ho abbandonato subito. La mia edu- Carol Christian Poell e Costume National.
Per la prima volta ho visto la moda scende-
re dalle passerelle e incarnarsi: le campagne
pubblicitarie dei brand, riprodotte alla lette-
ra, prendevano vita.
E chi si era impigliato nell’incertezza, in
quella libertà sperimentava col sesso.
È stato in quella prima notte a Riccione che
ho baciato un uomo e ho trovato la mia iden-
tità. Lì potevi essere te stesso, e in mezzo a
quei corpi eri uno, nessuno e centomila. Se
N E L L A P A G I N A A C C A N T O . Massimo Giorgetti (è nato a Rimini nel 1977) è il fondatore di MSGM
adesso sono sposato e se ho vissuto la mia
. Una delle immagini delle discoteche romagnole scattate da Massimo Vitali, fotografo
omosessualità in modo aperto lo devo alla
cultura che si respirava in Romagna, a quel-
e un conoscitore della movida romagnola, le cui luci fluo ha traslato nelle sue collezioni.
che ama immortalare spiagge affollate, club e parchi, per raccontare la società italiana.
le leggerezza, energia e ottimismo. Non tutti
hanno avuto la stessa fortuna: io, lì dentro,
ci sono nato.
E a un certo punto ha anche fatto il dj.
Frequentavo il Prince, la Villa delle Rose il
venerdì, il Pascià la domenica e l’Echoes il
lunedì sera, con i red carpet all’ingresso ide-
ati dal direttore artistico Maurizio Monti.
Assorbivo musica e stili, così ho iniziato a
registrare dei cd che davo ai negozi. Poi il di-
rettore artistico del Cocoricò Loris Riccardi
mi ha chiesto di suonare nei bagni delle don-
ne: si accalcavano i gay, le trans, le ragazze
che si imboscavano con i compagni occasio-
nali. Tutto molto dangerous.
C’era più trasgressione o più cultura?
Nei privé incontravi gli intellettuali: Aldo
Nove, Aldo Busi, Enrico Ghezzi e l’intelli-
ghenzia di sinistra. Ti ritrovavi a ballare sui
tavoli con Alberta Ferretti, Sergio Rossi, Giu-
seppe Zanotti. Prima della musica, i registi
A SINISTRA
presentavano i film e vedevi gli spettacoli de
La Fura dels Baus e le sperimentazioni tea-
trali della Socìetas Raffaello Sanzio. Finché,
con la crisi del 2008, la leggerezza è volata
via. Ma non dentro di me: quello spirito di
avventura mi ha dato il coraggio di avere co-
raggio. _______________________________
cazione musicale, il mio amore per l’under-
ground, li devo a quei giorni.
Finché un sabato di luglio del 1997, come
una rivelazione, è arrivato il Cocoricò.
Lavoravo in un negozio di tendenza su viale
Ceccarini che si chiamava Nick & Sons, dove
avevamo i marchi indispensabili per supera-
re le selezioni all’ingresso. Il selector man del
 Facciamo amo chi si apre agli altri, ecco perché ho ca-
pito che i balconi si stavano trasformando in

Rumore VOGU E ITALIA 836

ponti per avvicinarci».

Il suo terrazzo nel centro di Milano in che

Storie d’Italia/2. «I balconi?
Sono uno stile di vita».
Fausto Puglisi è cresciuto
in una città affacciata sul mare.
Per questo sa che le finestre
sono ponti, e che questi giorni
di concerti improvvisati
ci faranno vincere la paura.
di R A F F A E L E
cosa s’è trasformato?
È diventato lo scenario di pensieri nuovi. C’e-
ra il sole, c’erano le piante, e ho pensato che
d’ora in poi avrei voluto organizzare i fitting
qui, far venire da me le modelle e celebrare
la vita. Tutta questa storia ci ha fatto capi-
re che dobbiamo rallentare. Sa chi è stato
il mio maestro nella moda? Azzedine Alaïa,
che aveva lo studio in casa e invitava Naomi
a provare gli abiti mentre cucinava per lei.
Se aveva idee, presentava la collezione. Al-
trimenti: niente. Io credo nel cinema e nella
PA N I Z Z A

N E L L A P A G I N A A C C A N T O . Dall’alto. Flash mob con luci psichedeliche in via Madama

Cristina, a Torino. Milano: una donna suona la fisarmonica sul balcone del suo appartamento.
«Nel momento della paura siamo tornati a

con degli amici, qualche anno fa, a ffacciati a un balcone di avenue Montaigne a Parigi.
A S I N I S T R A . La foto che Fausto Puglisi ha postato sul suo profilo Instagram: lui
essere chiassosi, e sopra il chiasso abbiamo
fatto emergere la nostra intelligenza, capace
di vincere la battaglia». Nato a Messina nel
1976, Fausto Puglisi è il designer che insie-
me a Dolce & Gabbana e a Gianni Versace
ha maggiormente cristallizzato negli ultimi
anni il meridione nelle trame delle collezio-
ni. Tessuti che sembrano maioliche rigorose e
svolazzanti, laviche e illuminate come la sua
Sicilia. «Abbiamo tirato fuori la nostra natu-
ra fatta di lentezza e sentimenti espressi e ci
siamo trasformati in un unico grande Sud»,
s’infiamma Puglisi, dopo aver postato sul suo
profilo Instagram una foto che lo ritrae, sim-
bolicamente e con un gruppo di amici, affac-
ciato a un balconcino di avenue Montaigne a
Parigi. Sbracciandosi dai balconi usati come
palchetti di un teatro, l’Italia si è fatta com-
pagnia per settimane, suonando le pentole

come tamburelli della taranta e intonando le
canzoni italiane e l’Inno di Mameli. Chi lo sa-
peva fare imbracciava una tromba. Chi non
sapeva far nulla schiamazzava e riprendeva
col telefono una resistenza mediterranea che
ha fatto il giro del mondo. «Da ragazzo abi-
tavo in posizione sopraelevata sullo Stretto,
vicino alla Fiera, e vedevo il mare col suo blu
strafottente che diventava di piombo se le
nuvole incombevano. Sono cresciuto veden-
do le navi fare avanti e indietro regalando
una vertigine, l’impressione che fosse la terra
stessa a muoversi. Siamo una penisola, e io
sono nato affacciato su un porto: ecco perché
PAG . 6 8 FA R AWAY S O C L O S E
F O T O N I C OL Ò C A M P O/ L I G H T RO C K ET V I A G ET T Y I M AG E S. A L E S S A N DRO GR A A S S A N I / C O N T R A S T O © T H E N EW YOR K T I M E S.
musica, e non mi pare che registi e musicisti
facciano un film ogni due mesi, come accade
a noi. In quei giorni ho compreso che non vo-
glio finire soffocato da tutte queste richieste
isteriche e continue. Occorre capire dove va il
mondo ed essere eroici, come Ulisse.
La Milano affacciata sui balconi l’ha sor-
presa?
No, perché tutta Italia è unita dalla stessa fie-
rezza, che sa essere giocosa ma anche grave,
se necessario. Ho vissuto un anno a Istanbul
e anche lì ho visto le persone vivere sugli af-
VOGU E ITALIA 836 facci: ma noi siamo più avanti. Abbiamo una
cultura carnale e mediorientale che sa unirsi
al grande pensiero occidentale, una tradizio-
ne politica che s’è emancipata dall’oppres-
sione religiosa, abbiamo l’arte e l’industria.
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 6 9

Ai balconi dimostriamo la nostra spirituali-

tà laica e stratificata, e ci uniamo alle tante
menti che hanno lottato per renderci indi-
pendenti.
Un’Italia di palazzi stupendi da cui si è
alzato per settimane un grido di dolore.
Sono il simbolo della grande contamina-
zione in cui siamo cresciuti. Io non potrei
sopportare di vedere i palazzi palermitani e
napoletani abitati, com’erano un tempo, da
un’aristocrazia che non faceva nulla. Ora ci
vive il popolo, spesso in condizioni di grande
bisogno, e questo è uno spettacolo struggen-
te. Vedere le facciate ricche di fregi barocchi
convivere con un’umanità sofferente ci innal-
za e ci unisce.
Il suo amore per le espressioni popolari
quando è nato?
Me l’ha trasmesso mio padre, preside di scuo-
la e sindacalista della Cgil. E mio nonno, co-
munista in una Sicilia che non vedeva certe
idee di buon occhio, e ci voleva coraggio. Mi
inculcava Pasolini, mi faceva vedere i film di
Antonioni da bambino, il neorealismo, tutto.
E mi raccontava la storia di quando, dopo la
guerra, aveva mandato mia mamma bambi-
na a prendere una manciata di uova, e du-
rante il tragitto di ritorno un uomo l’aveva
fermata e gliele aveva rubate. Grazie a questa
formazione violenta ho sviluppato l’amore
per chi ha meno.
Lei veste Madonna, J.Lo, Taylor Swift, ce-
lebrity che vivono lontano dagli occhi dei
fan e che la consolazione di un affaccio
sulla città forse non ce l’hanno.
Parlare di celebrity non ha più senso, per me
non esistono. Quest’anno ho passato due set-
timane a far le prove per il tour di Madonna,
di notte, e quando tornavo a Manhattan mi
fermavo a Little Italy a parlare con un’an-
ziana signora napoletana, di una forza e di
una bellezza imponenti. In quei momenti ho
provato una sensazione precisa: stare con
Madonna, oppure stare con quella madonna
che Madonna non era, e che portava in petto
tutta la linfa del mio Paese, per me rappre-
sentavano la stessa identica soddisfazione. __

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 6 9

 La Vita
È Un’Isola
Storie d’Italia/3. Lontano
dal silenzio delle metropoli
in lockdown, ci sono angoli
del Paese che nel silenzio vivono
da sempre. Come il faro
a picco sul Tirreno, da cui
Gherardo Felloni racconta
i suoi giorni sospesi.
di M I C H E L E F O S S I
foto di F R A N C E S C O J O D I C E
È una giornata limpida all’isola del Giglio.
Dall’alto della torre della sua insolita resi-
denza marittima – un faro ottocentesco in
pietra riconvertito ad abitazione – Gherardo
Felloni racconta di poter vedere quasi tutte
le isole dell’arcipelago: l’Elba, Montecristo,
Giannutri. «Terre di esiliati illustri, a partire
da Napoleone, e di quarantene coatte. Come
la mia, del resto: ho lasciato Parigi a inizio
marzo convinto di passare un weekend; ed
eccomi qui col mio ragazzo, settimane dopo,
a non sapere ancora quando potremo riparti-
re. Una bella doccia fredda, per tutti. Ma non
posso che ritenermi fortunato a ritrovarmi
bloccato in un luogo per me così speciale».
Circa sette anni fa, Felloni si mise alla ricerca
di un buen retiro dove passare mesi a colti-
vare la terra, contemplare il mare, e creare
moda. Da solo, in coppia, o in compagnia di
pochi, selezionati amici. Nella sua fantasia,
aveva vagheggiato le forme di un castello.
Poi, nel 2014, l’incontro inatteso col faro del-
le Vaccarecce. «Un castello, quella diruta casa
colonica in pietra, proprio non lo era. Ma con
quella lunga torre del faro annessa ne aveva
un po’ le sembianze. Un’impressione corro-
borata dal grosso calibro delle pietre della
facciata e dalla sua ubicazione, sulla vetta di
un’altura. Decisi così di rompere gli indugi, e
di acquistarlo». Negli anni successivi, nel cor-
so di brevi soggiorni, lo arreda come «si fa con
i luoghi dove si spera, un giorno, di passare
molto tempo», trasportando faticosamente
sull’isola oggetti di design acquistati all’asta:
grandi specchiere liberty, poltrone di Osvaldo
Borsani in velluto verde e altre di Luigi Cac-
cia Dominioni in mogano e pelle nera; tavo-
lo e sedie Mackintosh in frassino; lampadari
Venini in cristallo di Murano. Nelle stanze da
letto, invece, colloca un letto d’hotel firmato
Gio Ponti in legno con annessi mensole e co-
modini, e dei letti di Pomodoro di ottone.
Ma fino a questa inattesa piega degli eventi
che lo blocca nel suo faro a tempo indetermi-
VOGU E ITALIA 836
nato, gli impegni parigini – prima l’incarico
di direttore delle collezioni di scarpe di Dior
e poi, da marzo 2018, di direttore creativo
di Roger Vivier – gli impediscono di soggior-
narvi per periodi lunghi. «Chi avrebbe mai
pensato, solo pochi giorni fa, che sarebbe
stata una microscopica entità a permettermi
finalmente di realizzare questo sogno!», iro-
nizza, passando poi a raccontare la sua nuo-
va routine isolana. «Di mattina presto scendo
in giardino a curare gli alberi di limone e le
altre piante. Sarà perché sono cresciuto in
campagna, nei dintorni di Arezzo, ho bisogno
di un contatto con la terra per sentirmi pie-
namente felice: mi diverte zapparla, nutrirla,
piantumarla. Cosa tutt’altro che scontata, ho
trovato il modo di coltivare questa passione
persino a Parigi dove, circa dieci anni fa, ho
acquistato una casa con un piccolo terreno
annesso». Finite le mansioni di giardinaggio,
è la volta di tornare nel faro, sedersi davanti
al computer e occuparsi di moda. «Ci sono le
nuove collezioni da mandare avanti, e tanti
piccoli progetti digitali a cui, in questi gior-
ni di isolamento, riesco a consacrarmi con
maggiore attenzione. Sono certo che questa
permanenza forzata a casa, lontano dagli uf-
fici, dimostrerà anche ai più increduli che il
telelavoro, anche per un brand di moda, fun-
ziona piuttosto bene». Una rivelazione che
– preconizza – spingerà nel corso della pros-
sima decade molti professionisti del settore
ad abbandonare, per gran parte dell’anno,
le grandi metropoli a favore della provincia.
«Lontano dal tran tran cittadino, non solo la
qualità della vita è più alta; si scopre anche
che le interazioni umane sono meno codifi-
cate, e piacevolmente più trasversali. Mentre
nelle metropoli tendiamo a frequentare solo i
consimili che popolano la nostra stessa “bol-
la” sociale, nei piccoli centri ci si trova ad
avere lunghe e proficue discussioni anche con
persone molto diverse per estrazione sociale,
cultura, esperienze di vita. E se ne esce im-
mancabilmente arricchiti».
Felloni si dichiara convinto che l’attuale cri-
si – che definisce «il primo vero momento di
criticità in Occidente dai tempi della guerra»
– ci trasformerà, e anche piuttosto in fretta,
in cittadini del mondo migliori; in partico-
lare più “attrezzati spiritualmente” per af- F. J O DI C E , C O U R T E S Y GA L L E R I A M I C H E L A R I Z ZO V E N E Z I A .
frontare, a emergenza rientrata, la sempre
più impellente e inderogabile crisi climatica.
«Rimarremo i soliti consumatori bulimici?
Ne dubito. I vincoli allo spostamento e le ri-
strettezze di questi giorni ci sbattono in fac-
cia, dolorosamente, di aver dato tante, troppe
cose per scontate, a partire dal cibo, la salute,
VOGU E ITALIA 836 la vicinanza fisica delle persone che amiamo.
E ci insegnano a discernere più saggiamente
tra essenziale e superfluo, tra oggetti di cui
ci scordiamo pochi giorni dopo averli acqui-
 stati, e quelli, pochi, a cui siamo legati da un
vincolo affettivo. Alcuni di essi si trovavano
per mia fortuna nell’esiguo bagaglio a mano
che ho portato al faro», racconta. «In questi
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836
giorni di isolamento forzato rifulgono ai miei
occhi come di luce nuova… quasi fossero più
preziosi. Mi riferisco ai miei amati pantaloni
neri e camicie bianche: capi che costituisco-
no la mia “divisa” per gran parte dell’anno
e di cui proprio non so fare a meno. E poi
tre pezzi della mia collezione di gioielli an-
tichi a cui sono particolarmente affezionato:
un cammeo in onice col profilo di Ercole, in-
corniciato da una montatura di serpenti in
oro, e due spille en tremblant di diamanti. Un
provvidenziale sesto senso mi ha suggerito di
metterli in valigia all’ultimo minuto. Adesso
sono contento che siano qui con me, al faro,
a farmi compagnia». ____________________

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG .7 1

S O P R A . Francesco Jodice, “Capri. The Diefenbach Chronicles, #014”, 2013. N E L L A P A G I N A A C C A N T O . Gherardo Felloni al Faro delle Vaccarecce, il suo ritiro all’Isola del
Giglio. Aretino, dal 2018 alla guida creativa di Roger Vivier, dal 2009 vive a Parigi, dove ha lavorato per Dior, per poi diventare, nel 2014, direttore creativo degli accessori di Miu Miu.
PAG .7 2 Mai Così Vicini FA R AWAY S O C L O S E

Queste immagini sono state scattate in quarantena. Parlano di noi, del mondo,
in attesa. Così la narrazione dell’isolamento ci unisce, rinnovando un forte
spirito di comunità a cui è dedicato – anche – il prossimo Photo Vogue Festival.

di A L E S S I A G L AV I A N O

Le immagini che compongono queste pagine
sono state scattate mentre il mondo è in qua-
rantena. Un avvenimento assolutamente stra-
ordinario: è forse la prima volta infatti che
accade qualcosa nell’era dei social media di
così universale e drammatico al tempo stesso.
Eppure, mentre il virus si espande senza co-
noscere barriere né confini, e ogni significa-
to e senso possibile paiono naufragare, ecco
moltiplicarsi da una parte all’altra del globo
messaggi di solidarietà e amore.
Ed è forse proprio questo amore, questo rin-
novato spirito di comunità che può farci ritro-
vare il senso della vita, aiutandoci a “riveder
le stelle”. La community è anche il fonda-
mento di Photo Vogue, famiglia allargata di Lo scouting All in This Together è aperto a
cui fanno parte più di 180.000 artisti sparsi ogni genere fotografico, dalla moda al repor-
in tutto il mondo, tenuti assieme dalla passio- tage, all’arte e via dicendo. Quest’anno la call
ne per la fotografia, dal desiderio di aiutarsi sarà sia su Instagram che sul sito di Photo
a vicenda e di crescere insieme. Con l’intento Vogue fino alla fine di giugno. Le immagini
di tenere vivi questi sentimenti e portarli con in queste pagine sono il frutto di una selezio-
noi nel futuro, abbiamo deciso di dedicare ne tra quelle caricate su Instagram (hashtag
l’open call di quest’anno all’esplorazione del #Allinthistogether), Photo Vogue e Picter.
concetto di comunità in ogni sua forma: All Per questa call, Vogue Italia ha infatti stabi-
in This Together, e con essa lo scouting della lito una partnership con la piattaforma foto-
prossima edizione del Photo Vogue Festival. grafica tedesca Der Greif, che ha lanciato a
Le fotografie qui pubblicate rappresentano sua volta su Picter una call intitolata When
quindi un primo capitolo di una storia che “I” Becomes “We” dedicata alle immagini di
racconteremo insieme a novembre durante il compassione, solidarietà e speranza ai tempi
Festival. del coronavirus. _________________________
 “From the series « COVID-19 diary »” (Parigi)
D M I T RY KO S T Y U KOV

«Un uomo cammina nel Champ de Mars a Parigi, con la Tour Eiffel sullo sfondo, durante l’isolamento dovuto all’emergenza Covid-19. Probabilmente stava
facendo la solita strada di sempre, aveva il passo lento e forse era un po’ sordo perché non rispondeva ai richiami della polizia. L’hanno lasciato andare».

“I tuoi nei” (Milano)

G I A N N A R U B I N I

FA R AWAY S O C L O S E
FA R AWAY S O C L O S E

«In questo tempo sospeso, cerco tra i tuoi nei il ricordo della mia infanzia. Toccarsi in un momento in cui è proibito, evadere con amore e con la curiosità
di scoprire il corpo dell’altro. Insieme al pianeta Terra godiamo di questo blocco della civiltà che le concede un profondo respiro».

VOGU E ITALIA
VOGU E ITALIA

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FA R AWAY S O C L O S E
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PAG .7 4 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

“Coronart - A Painter from A Window” (Roma)

YA Z Y Ü C E I L

«Mi chiamo Yaz e vengo da Istanbul, Turchia. Il nome Yaz significa “estate” nella mia lingua. Non è una coincidenza che io ami il caldo e il sole.
È una delle ragioni per cui ho scelto di trasferirmi a Roma, qualche anno fa. L’Italia è nel mio cuore, come la vita meravigliosa che è in grado di offrire».
PAG .7 4
“That’s Me, Lying in Bed, Allowing My Feelings about The Situation, to Be There” (Berlino)
L E N A K U N Z

«Immaginavo che un sacco di persone nel mondo stessero facendo esattamente quello che stavo facendo io: starsene a letto e realizzare che bisognava chiudersi in
casa. In uno stato di crisi prima viene lo shock, poi la negazione, poi si cercano informazioni. Ho scattato questa immagine come visualizzazione dello shock».
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG .7 5

PAG .7 5
“Lili on The Floor” (Budapest)
A N D R Á S L A D O C S I

«È una fotografia che ho scattato appena si è cominciato a parlare dell’emergenza Covid-19. Attraverso i miei lavori mi piace cogliere la verità che emerge
dai movimenti e nei gesti (fisici, emotivi e psichici). Può essere una verità privata ma fa sempre riferimento, allo stesso tempo, a qualcosa di universale».
 Tutto si sono inseriti con verve affabulatoria John
Galliano e con spirito assurdista Francesco

Si Trasforma VOGU E ITALIA 836

Opinioni/1 Lo stile.
Torneranno vecchi difetti
e avidità. Ma intanto, proviamo
a immaginare un nuovo
umanesimo, fosse anche solo
per un biennio scarso.
di A N G E L O F L AC C AV E N T O
A forza di leggere fantascienza distopica e di
guardarla al cinema e in Tv, nell’anti-utopia
ci siamo trovati invischiati per davvero, da
capo a piedi. Che botta insopportabile. Quan-
do usciremo tutti dai nostri rifugi e dalle no-
stre domestiche prigioni – nessun bunker sot-
terraneo o panic room, almeno a questo giro –,
saremo in condizioni pietose, come cavernico-
li inselvatichiti, con grandi pezze al culo. Poco
male: la povertà stimola le idee, e non è un
caso che i creativi di ogni risma diano inva-
riabilmente il meglio nelle ristrettezze – dalla
pittura alla moda. La moda si troverà davan-
ti un ingente surplus produttivo: merci mai
consegnate, prodotti mai consumati, appetiti
da risvegliare. Un’ecatombe. Nessuno ha la
sfera di cristallo, ma a voler continuare il trail
distopico ostinandosi con un comprensibile
Risso –, ma esplorazioni ed esperimenti sul
potere metamorfico e alchemico dell’atto cre-
ativo, capace di trasfigurare tutto. Si potrebbe
stabilire un nuovo dialogo tra creatore e con-
sumatore con oggetti abbozzati la cui forma
finale sia determinata in maniera univoca e
personalissima solo da chi indossa. Il prodot-
to che implichi un coinvolgimento è ipotesi
degna di attenzione, estendendo e modifican-
do idee che circolano almeno dai tempi della
moda radicale, e che sono poi state formaliz-
zate da Issey Miyake con “A Piece of Cloth”.
Nella prospettiva del non consumo e del di
più con meno, c’è anche l’utilizzo di materie
esistenti ma incongrue – anche lì, dai fili da
pesca di Salvatore Ferragamo alle schiume
isolanti di Melitta Baumeister, la letteratura
è ricca – da cui potrebbe finalmente emerge-
re una estetica del futurismo vestimentario
plausibile invece che costumistica. Questi i
primi germi e spunti, da espandere e fertiliz-
zare. Quel che il futuro prossimo fin da ora
sembra domandare è una maggiore consape-
volezza: coscienza e libero arbitrio e con que-
sti umanità. Vale anche fuori dalla moda. Che
sia solo utopia? Certamente. In fondo, homo
homini lupus e con il creato anche peggio. Ma
val la pena di provarci. ___________________

Columnist per “The Business of Fashion” e “Il Sole 24 Ore”, è editor at large di Vogue
“Mi piace far le facce con gli oggetti. Occhiali, perché senza sono perso, spilla da balia

Angelo Flaccavento non dichiara l’età ma l’anno di nascita: 1972. Scrive e disegna.
pessimismo, si può immaginare che dopo un

come oggetto infantile, la clip portasoldi termina con l’ancora e io amo il mare”.
A S I N I S T R A . Un autoritratto per oggetti dell’autore di questo articolo.

Italia. Lo definiscono gentilmente spietato, lui preferisce poetically punk.

momento di volemosebbene iniziale tutto tor-
nerà come prima, con i grossi conglomerati
avidi come non mai, il cinismo rampante e il
consumismo cieco indotto nelle maniere più
subdole. Ma è altrettanto lecito pensare che
qualcosa cambierà, anche solo per una breve
primavera di nuovo umanesimo, per un bien-
nio scarso, per cinque giornate.

Quel che è successo ha toccato nel profon-

do certezze radicate. Ci ha mostrato che per
quanto tecnologizzati e dominanti, siamo
parte del ciclo naturale, e potremo facilmente
soccombere all’inarrestabile processo evoluti-
vo nel quale i nostri desideri piccini e meschi-
ni valgono zero. Dimenticheremo presto, ma
intanto è lecito ruminare, avanzando ipotesi
semiserie per il futuro prossimo. Ipotesi che
hanno l’umano al centro: la mano, perfetta-
mente imperfetta ma sempre autentica. Tor-
nerà l’artigianato? Dicunt. Con l’abbondanza
scellerata di merci già in essere, una via per-
corribile – automatica – è lo smembramento
e recupero dell’esistente, il collage fai da te, VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E
il patchwork dilagante, intesi però non alla
maniera dell’upcycling, o della nobilitazione
dello scarto e del dimenticato – territorio di
proprietà di Martin Margiela nel quale oggi
 A Che Gioco
Giochiamo
Opinioni/2 Le tendenze.
Uniformi, abiti da tramandare,
piccoli marchi, viaggi
vicini, un diverso, semplice
senso dell’esistenza:
ecco i giorni che verranno.
di L I D E W I J E D E L KO O R T
Di certo, il Covid-19 porterà a un enorme
cambiamento sociale ed economico, ma an-
che e più in profondità delle nostre abitudini.
È presto per leggerne con chiarezza la forma,
ma si avverte già il bisogno di un piano, di
un progetto per il nostro futuro collettivo di
esseri umani. Non sappiamo quanto durerà
questa situazione, forse più a lungo di quanto
pensiamo, ma di certo produrrà altri cambia-
menti, e con essi il bisogno di strategie radica-
li e risolute, l’urgenza di riprendere in mano
il nostro domani come fossimo creativi alle
prime armi.
Perché quella che erediteremo sarà una so-
cietà da ricostruire, proprio come dopo una
guerra. Saranno rimasti in piedi solo gli edifi-
ci. Tutto il resto è da rifare, magari senza sol-
di. Bisognerà aprire negozi, bar, scuole, atelier
creativi e produttivi.
Da questo disastro emergerà un nuovo gusto,
una certa idea di eleganza fatta di abiti simili
tra loro. Poiché aspireremo a una società più
equa, cercheremo uno stile che a essa si ade-
gui, un design coerente e una cultura condi-
visa in cui vedremo fiorire uniformi, abiti che
possono essere tramandati alle generazioni
future. E questo accadrà anche perché avre-
mo risorse scarse e dovremo condividere i po-
chi tessuti che all’inizio si potranno produrre.
I designer dovranno usare gli stock esistenti
per realizzare le loro idee. Improvvisazione:
questa sarà la nuova regola del gioco.
Il dopo-virus segnerà la fine di molti dei si-
stemi che governavano l’espressione artistica,
il design e la moda. Del resto, già da tempo
si era cominciato a mettere in discussione la
necessità delle fashion week e delle fiere del
design: in molti chiedevano un cambiamento
non solo per l’impatto in termini di inqui-
namento, logoramento umano e dispersione
economica, ma anche perché la moda stava
perdendo il suo stesso scopo, e la sua autore-
PH O T O BY T H I R Z A S C H A A P
volezza. Quanti giornalisti, modelle, designer,
acquirenti hanno buttato via giorni e settima-
ne della loro vita solo per riunirsi intorno al vi-
tello d’oro del design. Come se tutti dovessero
per forza stare nello stesso luogo, in quella fol-
la creativa, a caccia della novità e dell’unicità.
Adesso che il virus ci ha imposto un rallen-
tamento forzato, in molti ci rendiamo conto
di quanto sia illusorio cercare di superare
noi stessi, o inventarci sempre nuovi impegni
solo per evitare di vivere davvero, usando il
lavoro come scusa per essere assenti. Credo
che ora siamo pronti per progettare una vita
diversa, più lenta. Nessuno osa ammetterlo
per via del prezzo di vite umane dell’epide-
mia ma, sotto sotto, molti apprezzano questa
nuova forma di esistenza, il senso di libertà
e concentrazione, e quella strana felicità che
li pervade. È come se finalmente ci si fosse
liberati di un peso. Abbiamo l’opportunità
unica di ricominciare e costruire insieme una
società completamente diversa. Nella quale il
bene comune sia più importante dell’ego, e
la cooperazione e la collaborazione offrano a
tutti le stesse opportunità. All’inizio non avre-
mo altra scelta che unire le forze e lavorare
insieme. Si dovranno stabilire nuovi accordi
tra agricoltori, produttori di fibre, industrie
tessili e case di moda. Bisognerà coinvolgere
l’intera filiera, stimolarla con fondi pubblici,
così che siano condivisi gli interessi e i guada-
gni di questo rinascimento culturale.
Una società più felice potrebbe anche gene-
rare più ricchezza, perché le energie positive
saranno in grado di aggirare le strutture pi-
ramidali di potere del passato. Una società
istruita, poi, metterà in moto il cambiamento
dal suo interno: l’educazione gratuita e all’a-
vanguardia sarà la chiave per il futuro. La
creatività può renderci autonomi e coraggiosi.
Da un’epidemia che ha decimato intere aree
geografiche e città, nascerà il bisogno di ri-
manere uniti, di ritrovarsi in scala ridotta,
regione per regione, quartiere per quartiere,
strada per strada. E la foga di viaggiare in
lungo e in largo scemerà. Scopriremo cose
nuove, vicino a noi.
I piccoli marchi, le case di moda, i produttori
di casual, gli atelier di artigianato prospere-
ranno in questa nuova epoca di invenzioni
magari pensate per clienti locali. Questo po-
trebbe far rinascere il negozio specializzato e
ripensare completamente i department sto-
re. Sarà il momento della verità: le persone
giudicheranno quel che è veramente creativo
e sostenibile, premiando i brand che meglio
sapranno interpretare le nuove regole della
semplicità.
Anche se dovremo imparare a non toccarci e
a vivere in un mondo prevalentemente bidi-
mensionale, il senso del tatto tornerà prepo-
tente. Il contatto è quanto più desideriamo.
L’impossibilità di abbracciarsi o stringersi la
mano è molto difficile da accettare, ancor più
per gli italiani. Il vostro è il Paese degli ab-
bracci e dei flirt quotidiani con il bel parcheg-
giatore, l’affascinante barman, la splendida
ragazza alla reception. Un gioco innocente e
illuminante.
Quella italiana è la cultura del fatto a mano:
scultura, architettura, pittura, conciatura del-
la pelle, filatura; cucire i vestiti, raccogliere
l’uva, fare la pasta e i biscotti... Probabilmen-
te la più manuale al mondo! Per questo po-
treste scrivere il “manuale della ricostruzione”
dell’Italia. E una mano potrebbe diventare il
vostro simbolo. La vostra icona. ___________
School di New York, dove ha fondato il Master in Textile,
Lidewij Edelkoort è una celebre trend
a strateghi, esperti del marketing e designer, da Armani
1998 al 2008 è stata direttrice della prestigiosa Design
forecaster. La sua società Trend Union offre strumenti
a Zegna. È Decano di Hybrid Design alla Parsons
nonché editrice, attivista, docente e curatrice. Dal
Academy di Eindhoven (www.edelkoort.com).
A SINISTRA.
PAG .7 7

La Grande
Vittoria
Opinioni/3 La comunicazione.
Tutti, nella vita, hanno bisogno
di qualcosa da celebrare.
Questa è la nostra occasione,
dice Emanuela Schmeidler.
Passando dall’Io al Noi.
di L U K E L E I T C H
«Mia madre e mio padre vennero entrambi
internati nei campi di concentramento. Quin-
di sono nata con un forte istinto di sopravvi-
venza. La situazione ora è drammatica ed è
cambiata radicalmente. Ma da tutto questo
possiamo imparare qualcosa, dobbiamo met-
terci subito al lavoro». Così mi dice Emanuela
Schmeidler quando la raggiungo il 22 marzo,
ovviamente con una videochiamata. Schmei-
dler ha fondato l’agenzia di pubbliche rela-
zioni che porta il suo nome nel 1999, dopo
14 anni con Versace. La sua presenza accorta
e la sua solida consulenza sono state parte
integrante del successo e dell’espansione di
marchi italiani tra cui Schiaparelli e Moncler,
oltre a Vogue Italia, che insieme a L’Uomo e
ad altri titoli di Condé Nast Italia collabo-
rano da tempo con la sua agenzia. Nessuno
a Milano si trova in una posizione migliore
per delineare le sfide e le opportunità che ci
attendono nel campo della comunicazione e
della strategia della moda.
Come riassumerebbe questo cambia-
mento radicale?
Penso che il primo e più radicale cambia-
mento sia il passaggio dall’“io” al “noi”. In
Italia, e soprattutto nella moda, si parlava
sempre di “io”: “io sono il talento, io conosco
le strade, io sono il migliore, io e il mio selfie,
io e quello che indosso”. Passare al “noi” può
rafforzare il sistema. Allo stesso tempo, aiute-
rebbe i marchi un po’ più deboli a migliorare.
Ma tutto ciò deve avvenire nel giro di poche
settimane.
Cosa, chi, guida questo cambiamento?
Il consumatore: è lo stesso di prima, ma ora
ha un punto di vista completamente diverso
e vuole un messaggio diverso.
Questo “noi” come si manifesta nelle pub-
bliche relazioni e nella comunicazione?
Bisogna pensare che quando usciremo di
nuovo, magari per fare acquisti, significherà
che siamo ancora vivi e stiamo bene. Tutti i
marchi devono lavorare in questa direzione e
sviluppare una narrazione adeguata. Perché
hanno l’opportunità di diventare più forti ac-
canto ai loro clienti. Lo shopping sarà la vit-
toria. E tutti vorranno festeggiare la vittoria.
Quindi il primo paio di scarpe che comprere-
mo, o la prima borsa, sarà la nostra vittoria
su ciò che sta accadendo oggi.
E come cambiano i meccanismi del no-
stro sistema nel Nuovo Mondo?
Sono molto razionale. In questo momento ci
troviamo in un limbo, ed è difficile muoversi
in un simile territorio, specialmente nel mon-
do della moda in cui tutto era organizzato:
sapevi già quando era la tua sfilata, quando
era la collezione, le vendite, gli eventi... Ades-
so quello che devi fare è pensare giorno per
giorno. Quindi hai bisogno di grande razio-
nalità. Penso che l’esperienza sia di nuovo
qualcosa di molto importante. Questo è il
vero valore, ed è qualcosa che avevamo perso
un po’ perché bastava essere millennial e gio-
vane per essere alla moda e cool. Ritengo che
ora sia necessario avere un po’ di esperienza,
e non escludere nessuno.
Ha menzionato la narrazione. Quali sono
le storie che devono essere raccontate?
Le informazioni sono cruciali e i marchi de-
vono spiegare le storie che li riguardano. Due
mesi fa nessuno pensava più che il lavoro del
giornalista fosse importante, ma adesso ab-
biamo bisogno dei giornalisti, abbiamo biso-
gno di una comunicazione precisa e diffusa,
perché è vitale. Smettere di comunicare in
questo momento storico, per me, è il peggior
errore che si possa fare.
Sarebbe una sorta di disfattismo?
Sì. Ma dirò di più: non dobbiamo sentirci in
colpa nel raccontare delle storie belle. E non
dobbiamo sentirci in colpa se gli altri non
sono fortunati come noi – fermo restando
che occorre rispettarli e includerli. Guardan-
do mia figlia e la sua generazione mi sono
resa conto che non erano preparati per quello
che è successo, ma che sono pronti a impa-
rare qualcosa di nuovo. Prima, forse, erano
annoiati da ciò che avevano. Mentre adesso
si sentono importanti, in senso buono: si sen-
tono utili. Guardano la Tv, leggono i giornali,
vogliono essere informati.
Quindi, in fin dei conti, parliamo anche
di un cambiamento positivo.
Sì. Fingere di non cambiare ora è impossibi-
le, perché siamo tutti cambiati. Inoltre penso
che tutti vogliano una vittoria nella loro vita,
e questa sarà una grande vittoria cui prende-
re parte. Certo, per alcuni marchi sarà dura,
per altri meno, ma penso che l’evoluzione
da “io” a “noi” aiuterà i più piccoli e il vero
talento. A volte è necessario ricostruire il si-
stema, e questa è l’occasione. _____________
Versace, nel 1999 ha creato l’agenzia di comunicazione che porta il suo nome. Oggi
si occupa di molte realtà del fashion system, tra cui anche Vogue Italia e L’Uomo.
A S I N I S T R A . Un ritratto di Emanuela Schmeidler. Dopo 14 anni nel team
T R A DU Z I O N E DI GI U S E PPE G U L L O.
 una nostra app, tramite la realtà aumentata: Abbiamo alle spalle chi ci sostiene. Siamo ben

Il Futuro Yooxmirror altro non è se non un camerino

virtuale, dove i nostri utenti hanno modo di
piazzati perché molto diversificati. Se fossi-
mo concentrati su un unico Paese, sarebbe

È Adesso
Opinioni/4 La tecnologia.
Per Federico Marchetti,
presidente e ad
di YNAP, investimenti tech
e integrazione offline/online
rilanceranno il settore.
provare su di sé i capi in catalogo. Per Mon- complicato. La Cina sta già dando segnali di
cler.com, poi, abbiamo lanciato la possibilità ripresa, a macchia di leopardo i vari mercati
di vedere come stanno ai piedi varie paia di ripartiranno. Speriamo che l’Italia sia il se-
sneakers. Non racconto il futuro, sta acca- condo a riprendersi, e toccherà poi all’Ameri-
dendo adesso. ca e all’Inghilterra. Nel quadro contempora-
La cronaca insegna pure che la logistica, neo, la differenziazione geografica si rivela un
così com’è, non riesce a reggere i picchi vantaggio enorme. ______________________
di domanda, che la filiera va ripensata
per tornare tempestiva.
Di nuovo, la soluzione è investire in tecnolo-
gia. La maggior parte dell’evasione degli or-
dini nei nostri magazzini, per esempio, viene

di M A R C O M O R E L L O

University e un’esperienza di lavoro, anche, per Bain & Company, fonda Yoox nel 2000, diventato Ynap nel 2015 e acquisito dal colosso
«Una tempesta come quella che stiamo viven-

A S I N I S T R A . Federico Marchetti (Ravenna, 1969) si laurea in economia alla Bocconi di Milano. Dopo un MBA alla Columbia

del lusso Richemont nel 2018. Marchetti ha dichiarato che lascerà la carica di ad mantenendo quella di presidente del gruppo.
do adesso scatena cambiamenti inevitabili.
Ma quando l’emergenza passa, non si torna
indietro. Rimane un’onda lunga. Nella moda
andrà a coincidere con un’accelerazione degli
investimenti in tecnologia». Così immagina
lo scenario post-coronavirus Federico Mar-
chetti, presidente e amministratore delegato
di Yoox Net-A-Porter Group, gigante del lus-
so online con oltre 4,2 milioni di clienti in
180 Paesi, circa un miliardo di euro di vendi-
te annuali realizzate da smartphone, più di
un miliardo di visite l’anno sulle sue destina-
zioni digitali.

Lo tsunami in corso spazzerà via i negozi

fisici?
Al contrario, continueranno a esserci sempre.
Non credevo alla loro scomparsa quando ho
iniziato con Yoox e tutti dicevano che sarebbe
sopravvissuto solo l’e-commerce, figuriamoci
vent’anni dopo. Penso che si possa creare un
connubio tra i due universi. Un’integrazione
invisibile, senza confini, tra online e offline.
Come coesistono senza rivaleggiare?
Diventando un unico, perché il cliente è uno,
dunque ha senso mostrargli ovunque si trovi
lo stesso inventario. Ognuno di noi si porta
dietro il suo storico, le sue preferenze, un
pacchetto di informazioni importanti: van-
no messe al servizio dei personal shopper sul
“.com” e, in parallelo, degli addetti in bou- affidata a robot che vanno più forte di una
tique. Altro passaggio fondamentale, occorre Lamborghini e a un nastro trasportatore più
ricordare che il cliente appassionato di moda lungo del circuito di Monza. In questo modo,
non va su internet solo per comprare. Chiede ci siamo non solo trovati ad avere a dispo-
intrattenimento. Specie in situazioni di bur- sizione un know-how utile per reggere in un
rasca, desidera contenuti per potersi distrar- periodo di shock, ma siamo anche riusciti a
re e ispirare. Nel complesso, è una formula salvaguardare la salute dei nostri lavoratori,
quasi alchemica, che funziona. rimasti sempre a distanza di sicurezza tra loro.
Una grande lezione di questo tempo biz- Secondo studi autorevoli, non si tornerà
zarro è che le case sono, giocoforza, fi- alla normalità prima di parecchi mesi. È
nestre spalancate sul mondo dalle quali preoccupato da questa resistenza dello
F O T O OL A F B L EC K E R .

tentiamo di fare di tutto. La tecnologia
può semplificare l’esperienza d’acquisto,
portando il negozio a domicilio?
La risposta è sì. Lo abbiamo già fatto dentro
PAG .7 9
straordinario?
Devo dire che la notte riesco ancora a dor-
mire. Facciamo parte del gruppo Richemont,
uno dei più grandi colossi del lusso al mondo.

Sapremo
Rialzarci
Opinioni/5 Il sistema.
Streaming e eventi fisici, ma
con diversa intimità. E finestre
sul mondo. Per il presidente
della Cnmi Carlo Capasa,
dalla crisi un’opportunità.
di M A R C O M O R E L L O
Già a febbraio, quando la pandemia non era
immaginabile, un muro alzato dal coronavi-
rus è stato scavalcato da un’intuizione: dare
modo ai buyer cinesi bloccati in casa di se-
guire le passerelle milanesi, arrivare in Italia
attraverso le immagini in streaming, da qua-
lunque schermo di loro preferenza.
La strategia ha superato le aspettative. Alla
cerchia ristretta degli addetti ai lavori si è
unita un’affollata compagnia: «Tra dirette e
differite, sono state raggiunte 25 milioni di
persone. Per la prima volta, siamo riusciti a
organizzare una Fashion Week virtuale», ri-
corda Carlo Capasa. Per il presidente della
Camera Nazionale della Moda Italiana, la
seconda volta sarà persino più epocale. Sia
l’uomo sia la donna sfileranno a settembre:
«Per l’occasione rafforzeremo lo streaming, lo
allargheremo ad altri Paesi. Vorremmo avere
il Giappone, gli Usa, la Russia, vari stati eu-
ropei. Stiamo parlando con gli interlocutori
giusti per trasmettere i nostri contenuti».
Perché lo streaming è così importante?
Abbiamo raccolto un gruppo di consumatori
che sono diventati un patrimonio di tutto il
sistema moda, dando ai brand coinvolti una
popolarità che altrimenti non avrebbero avu-
to. Non sono sensazioni, è matematica. Una
manifestazione ha successo se raduna decine
di migliaia di persone. Qui siamo su ordini
di grandezza totalmente differenti. Abbiamo
imparato una lezione importante. E non sol-
tanto noi: Shanghai ha adottato lo streaming
per la sua Fashion Week. I cinesi ci copiano.
Che scenari intravede per settembre?
Essenzialmente due. Che la situazione in-
ternazionale sia risolta, allora con qualche
accortezza supplementare verrà ristabilita
la normalità. O che la crisi sia superata in
singoli Paesi, tra cui il nostro, ma senza po-
ter fare entrare le persone dall’estero. In quel
caso, lo streaming ci supporterà in maniera
importante. Comunque vada, c’è un fattore
emotivo alla base della nostra scelta: voglia-
mo lanciare un messaggio di coesione.
Appena possibile, tutto come prima?
Non tutto, il valore della sostenibilità va te-
nuto in conto. Spingerà a muoversi meno,
orienterà le scelte limitandole. Immagino, per
il futuro, un maggiore intimismo, con tante
finestre aperte sul resto del mondo. Finestre
che possono essere digitali.
Potrebbero spalancarsi anche a giugno, o
è troppo presto?
A giugno daremo vita ad altri modelli di nar-
razione. Se l’industria avrà ripreso a lavorare,
apriremo piattaforme virtuali per veicolare
ovunque i contenuti delle collezioni e delle
pre-collezioni.
L’insieme suona come un ridimensiona-
mento degli eventi tradizionali.
La fisicità continuerà a essere insostituibile.
Chi compra, vuole toccare il tessuto, capirne
la vestibilità. Se è l’unica alternativa, allora
sono inevitabili gli acquisti a distanza, ma
di regola i buyer devono poter andare per
showroom, confrontarsi tra loro, conoscere le
proposte dei giovani per sceglierle. Non pos-
siamo privarli di queste esperienze.
La filiera, invece, di cosa non deve privar-
si per ripartire?
Nessuno avrebbe potuto immaginare che
in Paesi come la Germania o l’Inghilterra il
30% del fatturato del settore sarebbe dipeso
dall’online. È un elemento strategico, perciò
abbiamo chiesto al Governo di sostenere chi
investe in tale direzione.
Il suo auspicio è che non si perda nem-
meno un posto di lavoro. Non suona ir-
realistico?
Il nostro sistema è come una tela di ragno,
poggia su una interdipendenza totale. Nei
distretti italiani ogni pezzetto, anche picco-
lo, incide sul resto. L’azienda con cinquemila
addetti che svolgono un mestiere di routine
è essenziale tanto quanto quella di cinque:
se viene meno la piccola impresa che cura il
ricamo di una più grande, si perde la qualità
complessiva di un capo. Se si spezza un sin-
golo anello, crolla tutto. La moda italiana è
flessibile e trasversale. Dobbiamo protegge-
re a ogni costo la nostra unicità. Lavorando
uniti si possono fare grandi cose, ne abbiamo
avuto la prova quando l’Italia è rinata dalle
ceneri della guerra. Da soli si va veloci, insie-
me si va lontano. Il virus, in questo senso, è
molto istruttivo.
Cosa insegna?
Quanto sia importante pensare all’altro. Oggi
devo stare lontano da chi vorrei avere vicino
per non rischiare di infettarlo. Se tutti noi cre-
sciamo in altruismo, sarà la società intera a
maturare. E saprà rialzarsi. ______________
Ennio il brand Costume National, lasciandolo dopo 30 anni nelle mani del fondo
Nazionale della Moda Italiana dal 2015. Dopo aver lavorato per diverse aziende
dedicato alle aziende della moda impegnate sul tema dello sviluppo sostenibile.
del settore e aver lanciato il marchio Romeo Gigli, nel 1986 fonda con il fratello
Sequedge. Nel 2017 è tra gli ideatori del Green Carpet Fashion Awards, evento
A S I N I S T R A . Carlo Capasa (Lecce, 1958) è il presidente della Camera
FA R AWAY S O C L O S E
 momenti di analisi e riepilogo, consentono di estendendola ad altre industrie, non solo del
scoprire in pochi giorni qual è lo stato della comparto della moda.

Oltre
moda, le direzioni che il settore sta prendendo In questa osmosi fluida tra reale e virtuale,
declinate nelle stagioni in arrivo». Un’esigen- la città da cui tutto parte, in cui la kermes-
za che si afferma superando la compresenza se si svolge, si ritaglia un ruolo specifico: «A

La Bufera fisica: il prossimo Pitti potrà essere esplorato

Opinioni/6 Le fiere.
Potenziare le interazioni virtuali
in attesa che tornino quelle reali:
è la ricetta di Raffaello
Napoleone per Pitti Immagine.
di M A R C O M O R E L L O
Per smorzare l’incertezza di questo tempo in
affanno, Raffaello Napoleone ha voluto tenere
il punto il più a lungo possibile. Non fino all’ul-
timo, sarebbe stata una caparbietà imprudente,
ma di sicuro fino a quando era ragionevolmen-
te sensato: «Giugno è diventato un traguardo
irraggiungibile non appena è stata fermata la
produzione delle imprese. Sono venute meno
le condizioni per portare i campionari a Firen-
ze», riassume l’amministratore delegato di Pit-
ti Immagine. Da qui, la decisione più ovvia e
da lontano, da chi non riuscirà a esserci, così
come da chi ci sarà, però intende prolungare,
approfondire, estendere il dialogo iniziato in
Toscana.
La chiave d’accesso sarà la piattaforma di-
gitale e-PITTI Connect. Il consolidamento
di un’intuizione radicata: «Abbiamo sempre
dato grande attenzione alle nuove tecnologie.
Il know-how acquisito nel tempo ci mette a
Firenze, con la sua dimensione provinciale in
termini di superficie, i suoi palazzi e i giardini,
si concentra quello che altrove si disperde. In
passato avremmo potuto spostare la manife-
stazione in altri mercati, ma rimanere dove sia-
mo è la conseguenza di una strategia precisa.
Ogni volta che partecipiamo a eventi francesi,
tedeschi, americani, ci rendiamo conto che in
nessun polo fieristico in giro per il mondo è
replicabile l’atmosfera che si genera all’inter-
no della Fortezza da Basso. Nonostante le sue
debolezze in termini di vetustà o la necessità
di rimettere a posto gli impianti, quello che si
crea a Pitti è uno spirito di comunità». Si recu-
pera una dimensione collettiva che, almeno per
il momento, ci appare perduta, interrotta, mes-
sa in pausa. Ritrovarla sarà respirare il passato.
Un esercizio corale di normalità. ____________

Stanford University, lavora come dirigente responsabile del personale di Salvatore Ferragamo spa.
Raffaello Napoleone (Roma, 1954) è amministratore delegato di Pitti Immagine
dal 1989. Dopo la laurea in legge a Roma, e corsi di executive management e marketing alla
sofferta: rimandare la fiera dedicata alla moda

Tra le altre cose è membro del consiglio di amministrazione di Ente Moda e Polimoda.
maschile. «E avvicinarsi agli altri grandi ap-
puntamenti del calendario internazionale».
Guardando avanti, si intravedono comunque
spiragli di fiducia: «In estate la situazione
sarà migliore di quella che stiamo vivendo in
queste settimane. La mia è una rassicurazio-
ne ponderata, ragionata, non strumentale. Le
nostre azioni ci consentiranno di circoscrivere
il virus. Finito il contagio, arriva la guarigione.
Supereremo la crisi». L’Italia sarà capace di
riaccendersi. Lentamente, pur trascinandosi le
sue cicatrici, come sta facendo adesso la Cina:
«Mi raccontano che ai semafori di Shanghai si
forma la fila, si va nei negozi e al ristorante,
sebbene ci si muova con mascherine e guanti.
Si prendono le contromisure necessarie, però la
vita è ripartita».
Arriverà il tempo di fare la radiografia dei dan-
ni, di certo è inevitabile intravedere prospet- disposizione uno strumento immediatamente
tive dolorose: «L’impatto del quadro attuale utilizzabile in una situazione imprevedibi-
A SINISTRA.

sarà significativo e avrà conseguenze plurime.
I mesi di stop, di vendite perse, difficilmente
si potranno recuperare. Il 2020 sarà carat-
terizzato da vischiosità diffuse. L’impatto si
sentirà sulla disponibilità delle materie prime,
sulla produzione, la commercializzazione, la
distribuzione e l’acquisto. Il mercato subirà un
ripiegamento, patirà l’impatto del minore mo-
vimento delle persone».
In uno scenario del genere, che concede rari e
faticosi spiragli di ottimismo, le fiere raddop-
© F O T O R AG GI .
le. Lo stiamo potenziando, ne lanceremo una
versione inedita per renderlo un elemento di
condivisione totale di contenuti. Un luogo di
interazione a distanza che si sviluppa in an-
ticipo e durante la fiera, che nelle settimane
successive alla chiusura continua a offrire
opportunità di concludere accordi e stringere
relazioni tra espositori e compratori». Di più:
attraverso una collaborazione con l’Ice, l’agen- PAG . 8 1
zia per la promozione all’estero delle imprese
italiane, si mira ad allargare ancora la durata

piano di senso. Pur con un calendario stravol- e il campo d’azione della piattaforma. Il pro-
to, vanno oltre la loro logica funzionale: «Sono getto è che diventi operativa per tutto l’anno

Salviamo
Le Idee Fresche
Opinioni/7 Gli showroom.
Buyer, aziende e media hanno
una responsabilità storica,
spiega Riccardo Grassi:
proteggere i giovani stilisti.
di M I C H E L E F O S S I
«Tra un mese si inizieranno a vedere le prime
schiarite, anche se la tempesta si calmerà del
tutto solo tra settembre e ottobre», preconiz-
za un lupo di mare della moda come Riccardo
Grassi, fondatore dell’omonimo showroom in
via Piranesi a Milano, considerato – grazie a
una nutrita scuderia di marchi emergenti e
una rete di duemila retailer sparsi per il glo-
bo – uno dei più influenti al mondo. «Nella
nostra industria, gli showroom sono stati le
prime realtà a essere colpite dalla crisi del
Covid-19, già durante la settimana della
moda di febbraio, disertata dai buyer asiatici.
Non ci siamo persi d’animo, però, ma imme-
diatamente attrezzati per lavorare in remoto,
e abbiamo continuato a piazzare ordini onli-
ne», racconta. «Certo, non è la stessa cosa: il
nostro è un mestiere che vive di appassionati
colloqui a tu per tu davanti alla merce, e della
possibilità di farla toccare con mano. Ma per
sopravvivere a queste settimane critiche, con
restrizioni agli spostamenti senza precedenti,
la tecnologia a disposizione – da WeChat alle
simulazioni di vendita in videoconferenza –
si sta rivelando più che sufficiente».
A preoccupare Grassi, più che il crollo di pre-
senze fisiche dei buyer, è un’altra cosa: la te-
nuta della parte più debole del sistema-moda
Italia. «I pesci grandi arrancheranno per un
po’, ma si salveranno», prevede. «Durante le
crisi del passato, le nostre aziende più conso-
lidate hanno dato prova di grande resilienza,
hanno reagito alle onde telluriche del mer-
cato flettendosi, senza mai spezzarsi. Hanno
infatti sufficiente potere organizzativo per
fronteggiare le emergenze e, se richiesto, con-
segnare i campionari a tempo di record, lavo-
rando giorno e notte». Diverso, invece, il caso
dei tanti giovani stilisti appena affacciatisi
sul mercato con piccoli marchi indipenden-
ti. «Tra mille difficoltà, stavano muovendo i
loro primi, timidi passi nel nostro ecosistema,
contando, per la loro sopravvivenza, su tanto
ottimismo e una normale congiuntura econo-
mica. Cosa sarà di loro? Se non riceveranno
aiuto, rischiamo nei prossimi mesi di assiste-
re a un’ecatombe». Grassi sottolinea che non
solo le istituzioni, ma anche l’industria deve
dare una mano, a partire dai proprietari di
showroom e dai buyer, ai quali lancia un ap-
pello. «È comprensibile che in un periodo di
crisi si tenda a voler rischiare di meno, pun-
tando su brand affermati, considerati giusta-
mente più sicuri. Ma attenzione: in questo
frangente critico ci troviamo tutti, nessuno
escluso, davanti alla responsabilità storica
di salvare le nuove generazioni di stilisti. Se
li perdiamo, perdiamo tutti: consumatori,
retailer, e persino i grandi marchi». Un si-
stema-moda depauperato della loro vitalità
– invita a riflettere Grassi – rischierebbe di
risvegliarsi, a crisi passata, invecchiato d’un
sol colpo, e incapace di fare sognare. «In un
momento storico come quello attuale, in cui
l’offerta dei grandi è piuttosto omologata, i
piccoli marchi emergenti fanno la differenza
a livello creativo; sono loro a iniettare linfa
vitale, con idee fresche e nuove, a un sistema
che da tempo ha grosse difficoltà a suscita-
re desiderio nel consumatore finale. Se, per
giocare sicuro, dimentichiamo l’importanza
delle emozioni nel nostro mondo, non solo
ci diamo la zappa sui piedi: dimentichiamo
cosa è la moda».
A dare speranza, intanto, i venti di ripresa
che soffiano dalla Cina, dove la bufera – as-
sicura, dati alla mano, l’imprenditore mila-
nese – si sta placando e la vita commerciale
riavviando verso la normalità. «In Asia i vo-
lumi degli ordini tornano a crescere, ma la
sensibilità dei consumatori si rivela profon-
damente cambiata. Analizzando i dati delle
vendite online di marzo, abbiamo riscontrato
un nuovo modo di approcciarsi all’abbiglia-
mento, improntato al “value for money”, al
desiderio cioè di acquistare capi che servono,
con un buon rapporto qualità-prezzo. Chi
conosce i sistemi di mercato sa che questa
modalità d’acquisto è tipica dei dopoguerra:
i consumatori, ancora frastornati, non tor-
nano immediatamente “a ballare sui tavoli”,
ma guardano a capi utili. Il che non significa
necessariamente appiattimento o una visione
sterile dello stile: basti pensare agli straordi-
nari cappotti e tailleur che, da Dior a Chanel,
accompagnarono con il loro bel connubio tra
praticità ed estetica la rinascita della moda
tra la fine degli anni 40 e l’inizio degli anni
50. Semmai ci dà un’ulteriore conferma che
il periodo che stiamo attraversando, anche se
non cadono le bombe, è percepito dal mer-
cato come una vera e propria guerra». _____
in una ex struttura industriale che vanta un portfolio di brand internazionali. Nato
a Carrara, milanese d’adozione, ha aperto il primo showroom a Firenze nel 1988.
Riccardo Grassi, buyer e talent scout, dal 2011 è titolare
dell’omonimo showroom di via Piranesi a Milano, 3000 metri quadri
A SINISTRA.
 V O G U E I T A L I A P E R K O N T A T T O

P E R FASCINO
IRRESISTIBILE
T O
T A T
K O N

È quello che trasmette la collezione “Flower Bomb” di

Kontatto. Dal deserto ai tropici passando per la Provenza: filo
conduttore la forza del color block e il romanticismo dei fiori.

Un’invasione pacifica sta conquistando il

guardaroba con i colori e le stampe dei fiori, che si
manifestano con un segno grafico o con un tocco
monocromatico. Così Kontatto affronta la nuova
stagione. E per farlo lancia la collezione “Flower
Bomb”. Un’esplosione floreale, dunque, declinata
in tre temi differenti. La primavera si fa sentire
con “Romantic”, dall’ispirazione iperfemminile:
tulle, chiffon, pizzi, merletti e maglia traforata
trasmettono un senso di leggerezza e di sensualità,
sottolineato dalla delicatezza di una palette con
sfumature pastello, come pesca, cipria, crema.
Il “campo” perfetto per far nascere minuscoli
bouquet in stile provenzale. Sono invece i toni
accesi quelli che caratterizzano il “Tropical” mood.
La scena è tutta delle stampe giungla & foresta
che scatenano un mix molto estivo, spettacolare
grazie alle tonalità gioiose di buganvillea e papaya,
spesso abbinate tra di loro, ma anche nella
versione color block. Infine, con “Desert” si entra
in un vortice cromatico con le nuance della terra
e della sabbia che convivono con il verde delle
oasi, la golosità del cacao e il rosa dell’alba. Ma il
bello di “Flower Bomb” è che tutti i look possono
essere scomposti e ricomposti, ogni volta diversi
per adattarsi alla personalità di ogni donna.

Miniabito con tripla balza e scollatura monospalla. Collezione “Flower Bomb”, P/E 2020. Kontatto.

V O G U E I T A L I A P E R K O N T A T T O
 io fossi un giovane designer con un piccolo prodotto rientra nella categoria del virtuale.
budget eviterei di produrre i capi». Si sono D’altra parte, è abbastanza complicato se-
già misurati con qualcosa del genere: due gnare un confine netto tra le discipline. Lo

Sognando stagioni fa con TrashyMuse, nome sotto cui

si celano le berlinesi Carina Bucspun e Ann-
studio grafico Golgotha, per esempio – altri
parigini che da anni lavorano in maniera

Abiti Elettrici Britt Dittmar, hanno realizzato la prima

Come in un romanzo
di fantascienza, il digitale
prenderà il posto del reale?
Tra sfilate online,
tessuti e shooting virtuali,
nell’universo creativo sta
sfilata virtuale. «Niente tessuti veri, niente
modelle vere. Solo l’anno scorso la gente non
ne capiva il senso», racconta Carina. «Ma
quest’anno è diverso, e specialmente dall’ar-
rivo del coronavirus, le persone cominciano
trasversale –, ha collaborato con il fotografo
Daniel Sannwald per la campagna di Fendi
“Amor Roma”, capsule lanciata nel 2019.
Allo studio è stato chiesto di creare un ma-
ke-up digitale attinto dai colori della collezio-
ne. Il risultato, sulla pelle delle modelle, sta a

D E S T R A . “ Ceremonial Formality” , installazione dell’artista belga Frederik Heyman, commissionata dallo Showstudio di Nick Knight.
. Uno shooting di moda generato al computer dallo studio creativo Nda Paris, apparso su “Sport and Style Magazine”.
già succedendo. Eppure...

Model: Solann Zélie. Giacca e borsa Fendi, gonna Alexandre Blanc, neckless Zana Bayne. Stylist: Nicolas Klam.
di M A R T A GA L L I

«La modella è in una gabbia con qualcosa

come 250 macchine fotografiche che la ri-
prendono da ogni angolo e un software cal-
cola il modello 3D sulla base di queste imma-
gini»: quando ha iniziato la carriera Frederik
Heyman era un fotografo, ma oggi il termi-
ne gli si aggiusta come una coperta troppo
corta. «Puoi partire modellando un avatar o
con la scansione di una ragazza vera», spie-
ga, «io preferisco il livello di realismo e im-
perfezione della seconda opzione. Il mondo
fisico è letteralmente copia-incollato in quel-
lo digitale». L’artista belga – in curriculum
collaborazioni con Burberry, Showstudio e
la Biennale di Shanghai – crea installazio-
ni virtuali di decadente sapore ballardiano,
dove corpi e tecnologia collidono, e relitti del
vecchio mondo fluttuano nell’iperrealismo di
scene animate in digitale. È il risultato del
sapiente bilanciamento di media diversi:
Heyman non scatta, non registra, non dise-
gna. Fa tutte queste cose assieme, ma non ha
più bisogno di recarsi sul set. «Posso trovar-
mi in Europa e scannerizzare una modella
in Asia, lo abbiamo già fatto, attraverso una
video-call dirigo il lavoro dallo studio». Nei
A SINISTRA

giorni del social-distancing, in cui lo smart

working ha sostituito l’ufficio e l’aperitivo si
fa a distanza su Zoom, anche l’industria del-
la moda si interroga se il suo immaginario,
A

fatto ancora oggi essenzialmente di fotogra-

fia (e video), possa essere creato in remoto.
Per la generazione YZ la risposta è ovvia:
già lo sta facendo. A Parigi lo studio crea-
tivo Nda, co-fondato dai fratelli Melvyn e
Edwin Bonnaffé, ha nei ranghi designer Cgi
(computer generated images) che potreb-
bero produrre l’equivalente di un servizio
fotografico senza alzarsi dalla sedia. E se le
modelle sono facilmente sostituite da avatar,
per l’abbigliamento basta inserire una serie
di informazioni, come il disegno e la compo-
sizione del tessuto. «È semplice, economico
e sostenibile, tanto che», riflette Edwin, «se
a percepire il valore di qualcosa che è total-
mente digitale». Per l’operazione, calcolata
in 14mila frame, sono state sufficienti due
settimane, spiega Melvyn: «Il tempo impie-
gato a creare sia avatar sia vestiti è inferiore
a quel che ci vuole al computer per sviluppa-
re il render; dopo aver lavorato per 8-9 ore,
lasciavamo che questo elaborasse durante
la notte: ed è come se avessimo lavorato 24
ore al giorno». Oggi, circa un terzo del loro
metà strada tra la porcellana e una carrozze-
ria metallizzata. Un effetto apprezzato dalle
nuove generazioni, tanto da nutrire una sorta
di beauty industry parallela che produce fil-
tri; e a cui partecipano le stesse TrashyMuse,
assieme a Samy La Crapule, e un manipolo
di pionieri che, invariabilmente, si incontra
su Instagram. Il movente è lo stesso che so-
stanzia il commercio di crypto moda: «C’è
già una comunità che compra vestiti per il
proprio avatar o il prossimo post sui social»,
conferma infatti Carina. L’anno scorso “Iri-
descence”, un’eterea veste che si può indos-
sare solo nel mondo virtuale, è stata venduta
all’asta per 9500 dollari (veri, questi). «L’im-
piego di 3D e Realtà Aumentata insieme sono
“un incontro benedetto dal cielo”» si entusia-
sma Carina, «specialmente in questo settore».
Diversi grandi brand dell’abbigliamento e
accessori – Nike, Burberry, Kenzo, Balencia-
ga e Moncler, per citarne alcuni – hanno infi-
lato il naso in questo mondo dove si maneg-
gia una cassetta degli attrezzi, se non nuova,
“alternativa”. Questo immaginificio potrebbe
non solo cambiare la maniera in cui la moda
è veicolata, ma anche prodotta. Secondo Nick
Knight, celebre fotografo che non si defini-
sce più tale, fondatore di Showstudio – e per
molti creativi digitali un punto di riferimen-
to –, «Internet ci ha cambiato come specie,
è ovvio che stia cambiando anche la moda».
Knight, per la cronaca, cominciò a scanne-
rizzare le modelle – Kate Moss e Naomi, per
dirne un paio – ben prima che la stessa Moss
comparisse sotto forma di ologramma in Zo-
PAG . 8 5
olander 2, nel 2016. «Oggi la produzione
d’immagini moda avviene attraverso Skype,
Instagram, Zoom e questo significa anche che
un sistema limitato ed eurocentrico si apre a
realtà prima escluse, come Africa, Asia e Sud
America; infine cosa importa se il risulta-
to è fatto di pixel o emulsione granulosa?».
Tornando ai fratelli cresciuti nutrendo-
si di Metropolis, Dragon Ball, Nick Knight
e video-giochi, affermano: «La tecnologia
non pone limiti alla fantasia, Dumbo può
volare, e questo è un bene, ma ci stiamo
muovendo verso un’estetica più naturali- PAG . 8 5
stica e personale; almeno per quel che ci
riguarda». Perché sebbene possiamo co-
pia-incollare il reale nel digitale, l’inverso,
per ora, lo abbiamo visto solo nei film. ___
PAG . 8 6 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

Passato
Presente
In questi giorni di isolamento,
aprono i grandi database digitali.
Come quello di Vogue Italia,
che svela la storia della moda
e della fotografia dal ’64 a oggi.

di M I C H E L E F O S S I

«È come essere all’interno di una galleria d’ar-

te e poter andare indietro nel tempo». Così
Naomi Campbell, in un post entusiastico su
Instagram, ha salutato l’iniziativa di “solida-
rietà digitale” di Vogue Italia di regalare a tut-
ti, per tre mesi, l’accesso gratuito al Vogue Ar-
chive: il prezioso scrigno digitale, considerato
il più importante archivio di moda al mondo,
dove sono raccolte e catalogate tutte le pagine
della rivista dal 1964 a oggi. Un’occasione per
abbandonarsi a un meraviglioso viaggio nello
spazio e nel tempo alla scoperta dei lavori dei
più grandi fotografi del mondo: dai servizi de-
gli anni 60 con Albert Watson, Helmut Newton
e Richard Avedon, passando per i controversi
scatti firmati Steven Meisel, le oniriche visio-
ni di Tim Walker, l’estetica cinematografica
di Peter Lindbergh, fino alle più recenti col-
laborazioni con David Sims e Inez&Vinoodh.
Per arrivare a Mert Alas and Marcus Piggott,
che per il marzo 2020 hanno firmato la prima
cover di Vogue con protagonista una modella
virtuale, generata al computer. L’ultima, in or-
dine cronologico, di una lunga serie di “prime
volte”, con cui la rivista nel corso degli anni ha
riscritto le regole del gioco, guadagnandosi il
titolo di Vogue più d’avanguardia, meno com-
merciale e – a detta del New York Times – “più
influente” al mondo.

Pagine tratte da Vogue Archive raccontano la storia di Vogue Italia attraverso alcuni dei suoi grandi fotografi. SOPRA . Una delle celebri cover di Steven Meisel,
PAG . 8 6 che nel 1991 già testimoniava il mito di Madonna ritratta come Marilyn Monroe. N E L L A P A G I N A A C C A N T O , D A L L ’ A L T O .
Donovan Leitch Jr e la madre Enid Karl in uno scatto di Michel Comte, Dicembre 1993. Un layout con foto (da sinistra) di Guido Mocafico e Fabrizio Ferri,
Luglio/Agosto 1989. Milla Jovovich ritratta nell’Ottobre 1997 da Paolo Roversi, uno dei maggiori fotografi italiani contemporanei. Due miti, due grandi storie
di Vogue Italia: è Peter Lindbergh l’autore, nell’Ottobre 1989, di questo ritratto di Linda Evangelista, una delle “sue” celebri modelle con Naomi Campbell,
Christy Turlington, Eva Herzigova e Cindy Crawford. I collage di parole e immagini delle “Doppie Pagine” di Anna Piaggi, Maggio 1991.
Un esempio dell’arte fotografica di Satoshi Saikusa nel numero di Novembre del 1989.
FA R AWAY S O C L O S E
Anche Foam Magazine, la rivista trimestrale
di fotografia, offre per un mese libero acces-
so al suo archivio. Oltre cinquanta numeri,
ciascuno dedicato a un tema diverso, con gli
scatti dei massimi talenti della fotografia a
360°: da quella di moda a quella documen-
taristica, dalla foto d’arte al reportage natu-
ralistico. Una rara opportunità per sfogliare
online numeri da tempo sold out e introvabili,
come “Water” (n. 50) e “Freedom of Expres-
sion under Surveillance” (n. 43), curato da
Ai Weiwei, e certamente “Adorned” (n. 53),
dedicato alla moda.
L’Archivio Alinari dà accesso gratuito alla
mostra online Antichi mestieri e costumi d’I-
talia: un indimenticabile viaggio nell’Italia
dell’Ottocento attraverso una selezione di fo-
tografie d’epoca provenienti dallo sterminato
archivio fiorentino (cinque milioni di imma-
gini). Fotografie, ma anche libri, manoscritti
e persino affascinanti mappe antiche, posso-
no essere consultati gratuitamente, in questo
tempo di quarantena, nel non meno vasto
archivio digitale della Biblioteca Mondia-
le dell’Unesco. Tra le perle contenute, oltre
a migliaia di volumi e filmati rari (tra cui i
primissimi esperimenti di cinema in bianco
e nero), i dieci numeri di Eleganze Femminili,
rivista quindicinale di moda uscita dal gen-
naio al maggio 1911, con cui ci si può regala-
re un rincuorante tuffo nell’ottimismo e nelle
speranze dell’Italia giolittiana, tra sontuosi
cappelli addobbati con fiori e piume, ombrel-
lini e graziosi guanti in seta bianca.
In questi giorni di isolamento domestico si
spalancano eccezionalmente anche i bastio-
ni dei grandi archivi cinematografici: come
quelli del Dfa, The International Documen-
tary Film Festival di Amsterdam, che mette
a disposizione 300 documentari gratuiti, e
quello della Cineteca di Milano, che regala
l’accesso in streaming a ben 500 film rari,
come il bel corto di Comencini Il museo dei
sogni. Senza dimenticare l’Archivio Luce,
FA R AWAY S O C L O S E
PAG . 8 7
dove ci attendono 80mila film e 400mila fo-
tografie consultabili online. Anche il Touring
Club apre virtualmente i propri archivi: fo-
tografie, antiche cartine, mappe e cartoline
del secolo scorso, fotogrammi rarissimi di
un’altra epoca e di un’altra Italia, quella che
il Touring ha documentato nei suoi appena
compiuti 125 anni di storia.
Per spezzare la routine delle giornate di qua-
rantena, sono infine numerose le iniziative
culturali pensate dalle case di moda. La Fon-
dazione Prada il 5 aprile lancia sul proprio
sito una rassegna cinematografica in strea-
ming intitolata Perfect Failures, e inaugura
la serie di podcast Readings; la Fondazione
Vuitton ha appena presentato una nuova
piattaforma digitale, grazie alla quale sarà
possibile rivivere da casa gli eventi culturali
e le mostre organizzati dal 2014; Zegna, in
collaborazione con Google Arts & Culture,
ha aperto l’accesso online al suo archivio:
una ricchissima collezione di foto d’epoca,
bozzetti, progetti, taccuini e stoffe che rac-
contano i 110 anni di storia del marchio.
L’intrattenimento gratuito è la strategia di
solidarietà digitale per cui opta anche Bot-
tega Veneta. Si chiama “Bottega Residency”
il nuovo contenitore virtuale – definito dal
direttore creativo Daniel Lee «un teatro di
svago spensierato» e lanciato il 23 marzo su
tutte le principali piattaforme digitali – con
cui la griffe vicentina offrirà ai suoi follower
interviste a scrittori, musicisti, registi e artisti,
performance live, film, e persino lezioni di
cucina e ricette con chef stellati.
Il tutto a tempo indeterminato: il “marketing
d’evasione” (come potremmo battezzare la
nuova strategia comunicativa sperimentata
in questi giorni dai marchi del lusso e incen-
trata sulla condivisione di materiale d’intrat-
tenimento gratuito) manterrà intatta la sua
ragion d’essere anche a emergenza pandemia
rientrata, e – c’è da scommetterci – si ripro-
porrà in futuro in numerose nuove forme. ___
PAG . 8 7
 L’Estate
Che Ci Aspetta
Le colline di Alassio, i sensi che languono,
il destino comune, la felicità che verrà. Sei poeti
hanno composto queste preghiere laiche pensando
all’Italia e al mondo. In esclusiva per Vogue.
a cura di S A M I R A L A R O U C I
ROBERT MONTGOMERY
Poem for Lombardy
The sacred ancient spires of Lombardy oversee a quiet prayer
where jazz plays from the balconies and the birds come back to
whisper to us
their memories of the mountains.
I remember the fireflies in the hills above Alassio
and the red chairs we sat in all that August.
The sacred ancient spires of Lombardy oversee a quiet prayer
where the airplanes are silent now
the trees run around in hysteric oxygen
the trees rampage all night and spraypaint the buildings.
I remember the laughter in the cafe by the railway station and
sharing cigarettes
walking drunkenly through the streets of Brera arm in arm.
The sacred ancient spires of Lombardy oversee a quiet prayer
where the stockmarket crashes again and again each night on
television
silent glass implosions
until the stockmarket doesn't matter anymore
all that matters is to hold the ones you love and stay safe.
I remember we said we all needed to stop and realign what really
matters.
Money is not a truth, money is a superstition.
Later, after this quiet prayer is held long enough to appease the gods
the joyous roads of Liguria will sweep again
down towards the sea
the summer waits in olive groves and the sacred greenhouses of
Savona where
summers flowers begin to grow, unstopped.
We will throw our legs in the sea again,
we will feel the wind chill a little on our skin again as the sun sets on
the beach
at Laigueglia
and sends us up to the square for dinner.
Che le sue parole siano ricamate sulle maniche di un abito da sera Valentino o brucino tra le
fiamme sullo sfondo di uno scuro cielo notturno, il lavoro di Robert Montgomery è sempre
uno sguardo tempestivo che analizza la psiche collettiva. Qui il poeta e artista scozzese pre-
sta le sue parole alla Lombardia e alla Liguria – luoghi di cui lui e la moglie Greta serbano
innumerevoli ricordi felici, e dove sperano di tornare presto.
P H O T O R O B E R T M O N T G O M E R Y B Y B R A I N DA LY, S T Y L I N G B Y R AC H E L B A K E W E L L . P H O T O K A I-I S A I A H J A M A L B Y A R I A S H A H R O K H S H A N I . N E L L A PAG I N A AC C A N T O P H O T O Y R S A DA L E Y-WA R D B Y M O N TA N A L OW E R Y.
KAI-ISAIAH JAMAL
A hard world, demands us to keep soft
In a world that’s asks us to touch,
but a time that begs us to not
may we find a way to instead take time to be touched.
By the non physical, observation can too be a ritual.
Praise to the portable paradises we will find
that we did not even peer at before.
Where our bodies are filled with empathy
and not not just fear and finger pointing.
What I am saying is—
May we find a way of being undone
in a time that asks us to stop doing.
Moulding a world that we want to live in
whilst we can’t actually live within it.
Where there is enough for everyone always,
Especially those that need.
Where greed can be stripped off down to the ankles.
A world where we restore dreams
And recall hope, maybe finds a new thing to call it.
Where we fear loneliness only
And not to be alone, or away
For enough days to have enough love for the both of us.
For the all of us.
A world where there is time to think
And sit but not sink because there is
Enough of us equally alone to know
That we can only verge on the brink of silence.
But we are all breathing, so there is in fact
Enough noise in the world. might be the same, or worse
A world where we make peace with the slow and everything is low, low,
and the slowing, slow moving or halted…
and showing and sharing but here you are, remember -
and coming to and not coming in and caring. nursing a planet body, ever-changing. You are here, just gathering
A world where we have to talk colour. Here you are, ripening. A harvester of ideas. A container for
because nothing can be taken only on proximity. possible good things. Here you are, red cells working hourly; new
Willing be, praise to all the words blood being made, a moving heart. This is rest. Step out of your way.
pushed off bottom lips.
To all the anticipated kisses and twirling Famosa soprattutto per la dettagliata analisi di temi come salute mentale, lutto, sessualità
e amore, la poetessa newyorkese Yrsa-Daley Ward ha ottenuto il plauso della critica per
ankles that are still to come. la sua prima raccolta di poesie “Bone”. L’ex modella di origini giamaicana e nigeriana si
There is still to come — concentra sull’esplorazione delle innumerevoli sfaccettature della condizione umana. In
that is what is most easy to forget. “Untitled”, Ward ricorda a ognuno di noi di usare questo periodo di isolamento forzato per
guardarsi dentro più in profondità.
I sit, watching on a gleaming screen;
the couple lean, fall into each other
live in that moment only inside the alcove of another.
Two bodies mimic two bodies
Cheek to cheek,
feet in step with feet.
A treat to watch on the largest stage of the social solar system.
Dancing in the evening in only the way Italians could
And we believe again in how a body can become home for another body,
Even more so in a time of the isolated and the aching.
May this time, gift us enough time to watch —
If nothing else.
May this time, give us time to see.
Praise to the humanity that will evolve
even under uncertainty, universal urgency,
Nervously, we exist in times of the virtue of the virtually.
We will watch it create these tender moments
That will shape history, most certainly.

Negli ultimi anni Kai-Isaiah Jamal, poeta, performer e attivista per la visibilità dei trans ha
sconvolto il panorama della letteratura. Il modello del brand di moda FENTY è stato eletto
primo poet-in-residence dell’ICA e ha lavorato con Stella McCartney, Vivienne Westwood,
Barbican, Tate e National Gallery. In questa poesia, Jamal scrive un’ode alla coppia italia-
na divenuta virale che ha ballato sullo sfondo della proiezione di “Cheek to Cheek” di Fred JEREMY REED
Astaire durante l’autoisolamento.
Sleeplessness

I used to fear the dark as palpable,

not luminous at its interior,
but learnt to know its inner dialect,
like just today these shocking pink anemones
are joined by frilly indigo and red
I’d forgotten all winter underground
their extravagant colour swatch of silks
like patterns thrown across a kimono
we confuse for the wearer’s skin
mistaking pigment for bold yellow chrysanthemums.
All night I’d listened to low drone of planes
as muffled sky traffic, familiarised
myself with plans conceived for the next day
as though already done, and learnt in this
the art of being ahead and not behind
rotation into day, and knew in time
sleep would return, but only different
for knowledge gained of its alternative,
the comfort of communion with the self,
and went outside at 6am, the sky
YRSA DALEY-WARD orange, turquoise and black, and they were there,
Untitled anemones, a solo purple one
new to the rest, affirming its passage
You sit in bed. Tepid. Folding, in the middle of the day. You tell out of the dark into rewarding light.
yourself that no one else is doing this. The good people of the world
are doing something more immediate, productive, winning - and those Il poeta britannico sessantanovenne Jeremy Reed ha pubblicato oltre 50 opere in 25 anni e
annovera Björk e il compianto JG Ballard tra i suoi più grandi fan. Insonne di lunga data,
ones who are ha scritto questa poesia alle 5 del mattino per dare conforto a chi giace sveglio in preda alla
are better than you and the ones who aren’t paura. Un’ode agli anemoni del suo giardino che si schiudono – fiori che si fanno strada
dall’oscurità per sbocciare nella luce.
PAG .9 0 FA R AWAY S O C L O S E

JAMES MASSIAH
Pray Days Change

Do It by Dizzee Rascal
And Brand New Day both come to mind
Tempman’s “Sticky Businezz” freestyle on YouTube too
There’s definitely others
Maybe Doorway by Wiley
Actually
Definitely
Doorway by Wiley
GRETA BELLAMACINA I think about other songs too
Poem for Italy Other tunes
That do what they do
When you wake in the morning salvation will find you, To me
in corners all over the world. I hope they do what they do
Come towards the window To you
let your dreams witness the century. Too

Sunlight resting on old stone, (Special mentions for Jadakiss, YMO, Dillinger, Warpaint
to be the last child of paradise, and Meridian Crew)
a new spring garden promise.
To be, in the watch of the unread light. James Massiah è un poeta della parola orale e performer che integra i codici della letteratura
con la vita notturna e la musica per andare oltre i confini e unire le persone. Avendo lavorato
con i nomi più prestigiosi, dalla Tate alla BBC, da Burberry a Dazed, Massiah è a proprio
Women who are trees lean in your soul agio nel parlare di Albert Camus come nell’animare un party fino alle 6 del mattino. In
bending like music chords to the sound of embrace. “Pray Days Change” usa i suoi versi poetici per condividere le canzoni che gli danno conforto,
nella speranza che possano fare lo stesso con voi.
The city— a saint lamp in your grace,
a new quartered stillness in ash imaginings.

P H O T O G R E TA B E L L A M AC I N A B Y A N YA H O L D S T O C K . P H O T O J A M E S M A S S I A H B Y B Y A L E X K U R U N I S .
All of your heart made into a set of spoons
filled in like a kitchen drawer,
comforting and full of the market.
Returning back to the things that hold you and intrigue you,

like the virtue of water,

like the painted sun gods left to dry
and the collection of heads that all lay beside you
broken before dawn, telling you it is alright…

and the stars that are miracles after all

shouting at the sun,
rising in high hopes
forgiving the moon.
VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E
Poetessa, regista, attrice e modella, la ventinovenne Greta Bellamacina ha fatto conoscere la
sua voce come poet-in-residence dello Chateau Marmont, è entrata nella rosa di candidati
per il titolo di Young Poet Laureate of London e ha intessuto le sue parole nella delicata
trama della collezione Valentino A/I19. In questa poesia regala la propria voce come luce
di speranza per l’Italia.
 PAG . 92 FA R AWAY S O C L O S E FA R AWAY S O C L O S E
Che forma hanno il coraggio, l’orgoglio, la ritrovata libertà (presto, si spera)
di vestirsi e uscire? Quattordici stilisti la immaginano così, in questi sketch
che sono anche, attraverso Vogue Italia, un abbraccio al loro pubblico.
Voi, Noi, Insieme

PAG . 92 FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

Dior
«L’amore è universale come tutte le lingue parlate nello studio Dior. Mai più di adesso è necessario ricordare che apparteniamo tutti allo stesso mondo».
M A R I A G R A Z I A C H I U R I , direttrice artistica donna haute couture, prêt-à-porter e accessori Dior.
FA R AWAY S O C L O S E FA R AWAY S O C L O S E PAG . 93

FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 93

Prada
M I UCCI A PR A DA – utilizzando le lettere del logo come nella campagna P/E 2020 – esprime il suo pensiero di solidarietà con queste parole:
Passione, Riflessione, Ascolto, Domani, Amicizia.
PAG . 94 FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

PAG . 94 FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 95

FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 95

Dolce&Gabbana
D OM E N IC O D OL C E E ST E FA NO GA B BA NA omaggiano lo spirito, lo stile di vita, la tradizione italiana attraverso i suoi simboli riportati sugli abiti.
PAG . 96 VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

Michael Kors Collection Schiaparelli

«Nei momenti più duri, la forza e la resistenza sono tutto. «Siamo tutti in un nido affascinante e doloroso, in attesa di vedere cosa
Come il saper essere timeless». succederà. Sapevamo sarebbe accaduto e ora dobbiamo cambiare, crescere,
M I C H A E L K O R S , Presidente onorario scegliere una direzione nuova. È la nostra chance, l’unica del secolo».
e Chief creative officer di Michael Kors. D A N I E L R O S E B E R R Y , direttore creativo di Schiaparelli.
FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 97

N° 21 Salvatore Ferragamo
«Ho pensato a un abito semplice ed essenziale nelle forme per diverse occasioni,
con una stampa primaverile come messaggio di speranza e risorgimento». PAU L A N DR EW, direttore creativo di Salvatore Ferragamo, nel suo bozzetto
A L E S S A N D R O D E L L ’ A C Q U A , direttore creativo di N°21. raffigura una donna forte, «pronta ad affrontare qualsiasi sfida».
PAG . 98 FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

PAG . 98

Moschino Stella McCartney

«Da tutto questo amore e da questa cura dell’altro nascerà qualcosa di grande.
«La creatività è ciò che unisce tutti». Per questo siamo pieni di speranza».
J E R E M Y S C O T T , direttore creativo di Moschino. S T E L L A M C C A R T N E Y , Founder & Creative director di Stella McCartney.
FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PAG . 99

FA R AWAY S O C L O S E PAG . 99

Versace
«Forza Italia»: DONATELLA VERSACE nelle vesti di eroina di un fumetto omaggia l’Italia e la sua resilienza.
 PA G . 1 0 0
PA G . 1 0 0

Marni
«Un talismano contro l’oscurità di questi giorni, sperando che siano anticamera di nuovi percorsi.
Sono gli eventi straordinari o spaventosi a rendere possibile la nascita di nuovi scenari».
F R A N C E S C O R I S S O , direttore creativo di Marni.
Gucci
«Avremo una comprensione diversa di tutte le cose che
ci circondano. E forse guardarci negli occhi sarà più sincero»,
A L E S S A N D R O M I C H E L E , direttore creativo di Gucci.

FA R AWAY S O C L O S E
FA R AWAY S O C L O S E
FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PA G . 1 0 1

“Non vogliamo essere

subito già così
senza sogni.”
Pier Paolo Pasolini
FA R AWAY S O C L O S E VOGUE ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E PA G . 1 0 1

Valentino
Il bozzetto cita le “Lettere Luterane” di Pier Paolo Pasolini. «Voglio che le collezioni che usciranno non riflettano ma sappiano reagire a questa fase,
con leggerezza, poesia e più sogno di prima». P I E R P A O L O P I C C I O L I , direttore creativo di Valentino.
PAG. 10 2 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

Il Sistema
Migliore
Donazioni a ospedali, raccolte
fondi, progetti solidali. Così
la fashion industry mondiale
è scesa in campo per
fronteggiare l’emergenza.

di G A I A PA S S I

Giorgio Armani è stato il primo nome del-

la moda a scendere in campo contro il Co-
vid-19: il 9 marzo, all’indomani del decreto
con cui il Consiglio dei ministri metteva in
quarantena gran parte del Nord Italia, lo sti-
lista già annunciava una donazione, arrivata
alla cifra complessiva di 2 milioni, per soste-
nere gli ospedali di Milano, Roma, Bergamo,
Piacenza e Versilia, e l’attività della Prote-
zione civile. Armani era stato anche il primo
a sfilare a porte chiuse durante la Fashion
Week milanese: «Io Milano l’ho scelta. Per la
sua energia, la determinazione, la forza di
ricominciare», ha dichiarato. «È con questo
spirito che ha saputo reagire ai momenti dif-
ficili. Lo farà anche questa volta». Nelle stes-
se ore, Chiara Ferragni e Fedez (19 milioni
di follower su Instagram lei, 9,5 milioni lui)
lanciavano, con una donazione di 100mila
euro, una raccolta fondi online per la crea-
zione di una nuova terapia intensiva al San
Raffaele di Milano: la struttura è stata inau-
gurata il 23 marzo, grazie alla cifra record
di quasi 4,5 milioni di euro donati da oltre
200mila persone in tutto il mondo.

Le imprese della moda hanno risposto con

grande generosità alla richiesta di aiuto di
istituzioni pubbliche e private. La lista dei
marchi coinvolti è lunghissima e in costan-
te evoluzione (aggiornamenti su Vogue.it).
«Milano ha regalato a tutti noi un presente
straordinario. È un dovere restituire alla cit-
F O T O S I DUAT I O N S/ H O M E AG E N C Y.

PAG. 10 2 FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E

FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E
tà ciò che fino a ora ci ha dato», ha detto
Remo Ruffini, presidente e amministratore
delegato di Moncler, annunciando il 16 mar-
zo una donazione record di 10 milioni di euro
per contribuire alla costruzione di una tera-
pia intensiva con oltre 400 posti nell’ex Fiera
di Milano. A sostegno degli ospedali milanesi
sono intervenuti anche il gruppo Prada, che
ha donato postazioni di terapia intensiva e
rianimazione a Buzzi, Sacco e San Raffaele;
il gruppo Mayhoola (di cui fanno parte Va-
lentino, Balmain e Pal Zileri), che ha offerto 1
milione di euro al Sacco e 1 milione alla Pro-
tezione civile – sostenuta, quest’ultima, anche
dalla famiglia Zegna con 3 milioni di euro. Al
San Raffaele hanno guardato anche Dona-
tella e Allegra Versace (200mila euro) e Re-
demption di Gabriele Moratti (50mila euro).
C’è poi chi ha scelto di sostenere la ricerca.
Dolce&Gabbana ha finanziato uno studio
dell’Humanitas University, ed Etro una ricer-
ca del Laboratorio di microbiologia e virolo-
gia del Sacco. Burberry ha annunciato che fi-
nanzierà la ricerca dell’Università di Oxford
per un vaccino monodose, in sperimenta-
zione sull’uomo dal mese prossimo. Già a
febbraio, prima dell’arrivo del Covid-19 in
Italia, Bulgari aveva acquistato un microsco-
pio all’avanguardia per il team medico dello
Spallanzani di Roma, tra i primi a isolare la
struttura del virus. «Intervenire sulla ricerca
significa supportare la speranza di trovare
cure e vaccini», ha ricordato Marta Branca,
direttore generale dello Spallanzani.
Nella geografia delle donazioni, molte azien-
de hanno scelto di sostenere le realtà del pro-
prio territorio: la famiglia Benetton ha dona-
to 3 milioni di euro all’ospedale Ca’ Foncello
di Treviso, oltre che al Sacco, allo Spallanza-
ni e al Gemelli. Alla sanità veneta è arriva-
to anche l’aiuto di Mario ed Enrico Moretti
Polegato, presidenti di Geox e Diadora, per
l’ammontare di 1 milione di euro. Tra i bene-
fattori in Emilia-Romagna la Technogym di
Nerio Alessandri, che ha messo a disposizio-
ne 1 milione di euro, e Marco Bizzarri, presi-
dente e ceo di Gucci, che ha donato 100mila
FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 FA R AWAY S O C L O S E
PAG. 10 3
euro a titolo personale. Il gruppo Kering ha
destinato 2 milioni di euro a Lombardia, Ve-
neto, Toscana e Lazio, le quattro aree in cui
il virus è maggiormente radicato. Valentino
Garavani e Giancarlo Giammetti hanno of-
ferto 1 milione per la nuova terapia intensi-
va al Gemelli di Roma, ospedale supportato
anche dalla Carla Fendi Foundation con una
donazione di 100mila euro. Il Gruppo Canali
ha messo a disposizione 200mila euro all’O-
spedale San Gerardo di Monza, mentre Ralph
Lauren ha agito a livello globale, destinando
10 milioni di dollari all’Organizzazione mon-
diale della sanità e ad altre organizzazioni.
Non sono mancate le iniziative di shopping
solidale: Sergio Rossi con “Shoes Make a
Difference” ha devoluto alla lotta al virus il
100% dei ricavi delle vendite online dal 14
al 20 marzo, oltre a donare 100mila euro al
Sacco. Un esempio seguito da tante imprese,
grandi e piccole, come Alberta Ferretti, Phi-
losophy di Lorenzo Serafini, Save The Duck,
Benedetta Bruzziches, Sara Giunti e Manila
Grace, tra gli altri. Sulla piattaforma onli-
ne GoFundMe è anche possibile contribuire
alle raccolte fondi lanciate da Patrizia Pepe
(#ItalyStayStrong) ed Elisabetta Franchi
(#sevuoipuoi).
Da segnalare infine un’iniziativa fuori dal
coro, destinata alle donne impegnate in pri-
ma linea contro il Covid-19: il gruppo spa-
gnolo Pronovias donerà un abito alle future
spose – medici, infermiere, ma anche addet-
te alla portineria e alla ristorazione – che in
queste settimane sono al lavoro negli ospe-
dali di tutto il mondo per sconfiggere la pan-
demia. La collezione – creata per l’occasione
e disponibile fino al 31 agosto – si chiama
“The Heroes Collection”. _________________
A S I N I S T R A . Artwork di Siduations.
Il digital artist (su Ig @siduations) crea collage surreali
e collabora con magazine di arte e moda.
PAG. 10 3
 C’è Un Tempo Anche il mondo beauty lavora al servizio
dell’emergenza: ha iniziato il gruppo Lvmh

Per Cucire
Le filiere della moda e della
cosmesi si riconvertono alla
produzione di mascherine, camici,
disinfettanti, in una corsa solidale.
in Francia, convertendo alla produzione di
FA R AWAY S O C L O S E
gel disinfettanti le unità di cosmetica e pro-
fumi dei marchi Christian Dior, Guerlain e
Givenchy, seguito da altri gruppi del settore,
come Clarins e L’Oréal. In Italia, Bulgari ha
donato alle strutture mediche centinaia di
migliaia di flaconi di disinfettante per le mani

di G A I A PA S S I

Non abiti, accessori e cosmetici, ma masche-

rine, camici e gel disinfettanti: è una corsa
contro il tempo quella dei marchi di moda e
bellezza (italiani e non solo) per riconverti-
re la propria produzione e aiutare così a far
fronte all’emergenza sanitaria. In Italia, oltre
200 imprese hanno risposto alla campagna
lanciata il 23 marzo da Confindustria Moda
per fornire tessuto non tessuto (Tnt) e fab-
bricare dispositivi medici contro la diffusione
del Covid-19. E le adesioni sono in continua
crescita mentre questo giornale va in stampa
(aggiornamenti su Vogue.it). Una mobilita-
zione resa possibile dall’articolo 5 del Decre-
to cura Italia del 16 marzo, che ha stanziato
50 milioni di fondi e ha stabilito norme stra-
ordinarie per la produzione.
Tra le prime aziende ad attivarsi Miroglio
Group, storico gruppo tessile di Alba, che
ha destinato all’Unità di crisi della Regione
Piemonte oltre 600mila mascherine riutiliz-
zabili. Non è da meno l’alta moda toscana:
«Abbiamo chiesto alle nostre sarte, a casa
per precauzione, se volevano fare volonta-
riato creando mascherine, camici e cuffie, e
hanno aderito tutte», spiega Toni Scervino,
amministratore delegato di Ermanno Scer-
vino, che ha messo a disposizione gratuita-
mente la forza lavoro dell’azienda. Lo stesso
hanno fatto Gucci – 1.100.000 mascherine
chirurgiche e 55mila camici donati –, Pra-
da – 80mila camici e 110mila mascherine –,
Zegna, Salvatore Ferragamo, Fendi, Celine,
Serapian (Richemont), Valentino. Armani ha
convertito i propri stabilimenti produttivi al
fine di realizzare camici monouso da donare
a medici e personale sanitario.
Tra i grandi gruppi, Calzedonia ha riorga- creato insieme al suo partner di fragranze Icr
nizzato la filiera per realizzare mascherine (Industrie cosmetiche riunite, Lodi). L’Erbo-
e camici, Ralph Lauren produce materiale lario ha confezionato 66mila flaconi di gel
tecnico per gli ospedali americani, Burberry igienizzante per le strutture sanitarie di Lodi
P H O T O B Y M AT T E O D E M AY DA .

per quelli inglesi, H&M ha dato disponibilità
all’Unione europea per offrire supporto con
le sue strutture ai paesi più in difficoltà, così
come il gruppo Inditex e Mango che a loro
volta hanno messo a disposizione la propria
rete di distribuzione.
e Milano grazie al lavoro di 23 dipendenti
volontarie. E il Gruppo Davines di Parma ha
voluto anche lanciare un messaggio positivo
con le sue 100mila unità di “Gel del buon
auspicio”. E solo il cielo sa quanto ce ne sia
bisogno. _______________________________
SOPRA . Lamin Seidi, 29 anni, viene dal Gambia
ed è uno dei sarti di “Talking Hands”, laboratorio
di design (a Treviso) gestito da migranti
e richiedenti asilo che per arginare il contagio
della popolazione hanno cominciato a produrre
mascherine colorate lavabili e riutilizzabili.
 Sentirsi
Connessi
Tutti a casa e tutti – ancora
di più – sui social. Senza filtri
e senza mediazioni. Anche
modelle, star e influencer.
Per soddisfare un rinnovato
bisogno di condivisione.

di S A M I R A L A R O U C I

Tra gli innumerevoli cambiamenti che il Co-

vid-19 ha portato alle nostre abitudini e per-
cezioni, c’è anche quello del rapporto con i
social network. Se fino a ieri infatti Instagram
era considerata la piattaforma più pericolosa
per la salute mentale (lo sosteneva uno studio
della Royal Society for Public Health, relati-
vamente agli effetti dei filtri sull’autostima),
oggi la situazione si è capovolta. L’essere tutti
indistintamente a casa (celebrity, modelle, fo-
tografi, musicisti, influencer) e con molto tem-
po a disposizione, ha democratizzato l’esposi-
zione, dando un’idea di prossimità più sincera.
Di fatto poi nessuno soffre più di Fomo (Fear
of missing out), l’ansia cioè di non essere pre-
senti a un determinato evento, incontro, pre-
sentazione. Ig Live, in particolare, è utilizzato
da moltissime modelle e artisti come una sorta
di streaming personale per navigare all’inter-
no dei propri sentimenti e cercare di dare un
senso a ciò che sta accadendo. Il risultato è
una serie di momenti unici, difficili da rac-
contare esaustivamente perché cambiano di
ora in ora. In quarantena, le cose si muovono
velocemente.

A intrattenere, e fornire spunti di curiosità

e riflessione, puntano le molte iniziative di-
gitali di Vogue Italia. Ogni giorno la nostra
piattaforma Ig condivide una fotografia sotto
l’hashtag #VogueAtHome: si tratta di immagi-
ni di vita domestica tratte dal grande archivio
del magazine, un modo semplice e poetico per
ribadire l’invito a restare a casa. Dopo aver
promosso l’accesso gratuito a Vogue Archive
(vedi articolo a pagina 86), è stata inoltre lan-
ciata la challenge #Varchive4you, con cui si
chiede ai lettori di postare la cover preferita di
Vogue Italia relativa al proprio anno di nascita.
Poi ancora: concerti in live streaming – come
quello con James Righton e Joan Thiele; vi-
deo interviste esclusive ai protagonisti della
moda, della fotografia e della creatività – per
cominciare Mariacarla Boscono, Petra Collins,
Ibrahim Kamara. L’account ha inoltre lancia-
to una open call per il Photo Vogue Festival, in
programma a novembre, dedicata all’esplora-
zione del concetto di comunità. E molte altre
idee seguiranno nelle prossime settimane.
Innumerevoli sono i protagonisti dell’industria
della moda diventati attivi sui social in que­
ste settimane. Ci sono le sfide creative, come
quella lanciata dallo stilista Simon Porte Jac­
quemus attraverso l’hashtag #Jacquemus­
AtHome: i suoi 1,9 milioni di follower sono
incoraggiati a pubblicare sculture fatte con
oggetti di uso quotidiano. Ma soprattutto c’è
intrattenimento in forme e voci diverse. Per
Vogue Usa, Virgil Abloh ha curato una playlist
per la quarantena, la modella Adut Akech ha
documentato le sue passeggiate a tarda notte
e Naomi Campbell ha partecipato alla #Safe­
HandsChallenge invitando alcuni amici storici
a seguirla. La modella britannica Adwoa Abo­
ah ha annunciato di voler usare la sua piatta­
forma The Gurls Talk per puntare i riflettori
su opere d’arte, video, foto, poesie, saggi e
umorismo condivisi dagli utenti e «tutto ciò
che aiuta a elaborare le proprie emozioni» sot­
to il moniker Coping Together. Lanciato pochi
giorni fa, è poi lo show di Miley Cyrus Bright
Minded: Live with Miley. Molte le star interve­
nute: da Dua Lipa a Ellen DeGeneres e Jeremy
Scott. In uno degli episodi più recenti, Cyrus e
Scott si scambiano vecchi capi trovati nei loro
rispettivi armadi, tra cui una maglietta vinta­
ge con Donald Duck e dei pantaloni sportivi
Adidas. «Il nostro corpo può essere in quaran­
tena in questo momento, ma non deve esserlo
la nostra mente», ha dichiarato lo stilista nel
live streaming. Paloma Elsesser ha portato su
Ig Live The Squeeze, il suo show normalmente
ospitato da i-D. Il designer newyorkese Prabal
Gurung si è impegnato in varie conversazio­
ni live con i suoi amici – da Kelly Rowland
a Phillip Lim –, discutendo «delle cose che ci
preoccupano davvero, che si tratti dei nostri
affari oppure di cose più personali, emotive o
spirituali».
follower possono partecipare a tutte le attività
della modella: sessioni di meditazione, lezioni
di programmazione informatica o trattamenti
per la cura del viso.
Una nuova autenticità, trasparente e senza fil­
tri. È quella che appassiona i follower del nuo­
vo account @wfhfits, diretto dai fashion editor
Sara McAlpine, Steff Yotka e Rachel Seville
Tashjian, dove tutti sono invitati a mostrare le
proprie migliori mise da casa. Ed è qui, nella
sua forma più rilassata, che si osserva il lato
autentico dell’industria della moda: Crocs,
pantaloni della tuta, calzini spaiati abbelliti
da una fascia per capelli Prada. Durante la
quarantena, l’autenticità sta rapidamente di­
ventando la norma, e il vantarsi per un certo
lavoro o per un determinato successo sembra
una modalità tramontata.
Instagram quindi, ma non solo. Diverse piat­
taforme concorrono per conquistare l’at­
tenzione del pubblico a casa. In particolare
TikTok, in questo periodo, ha visto il flusso
dei download aumentare esponenzialmente, e
a livello intergenerazionale. I nuovi fan inclu­
dono Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Teddy
Quinlivan, Hailey Bieber e Giovanna Battaglia
Engelbert. Secondo Kaia Gerber, che per un
certo periodo si è auto­isolata con Margaret
Qualley, Tommy Dorfman e Cara Delevingne,
TikTok, con la sua abbondanza di coreografie
da 15 secondi, rappresenta la distrazione per­
fetta: niente di più, niente di meno. _________

In generale, si nota un tono di voce più intimo,

e la necessità di approfittare dell’emergenza
per rimettersi in discussione. L’inattività e
l’isolamento hanno infatti modificato sostan­
zialmente la tipologia dei contenuti di molti
post, in una direzione più personale e meno
ostentata; la supermodella Karen Elson ha di­
chiarato: «Uscire dalle trappole delle proprie
aspettative è molto liberatorio. Sto sfruttan­
do questi momenti per lavorare finalmente
su un po’ di musica e tentare di riaccendere
quella scintilla». Karlie Kloss, dal canto suo,
ha annunciato ai suoi 8,9 milioni di follower
che sta cercando di «elaborare questa nuova
normalità» e che pensa di usare il suo account
«per condividere risorse, suggerimenti, stru­
menti utili per il benessere mentale e per unire
le persone tra di loro in una community». Ha
poi ammesso: «Non so voi, ma ho bisogno più
che mai di sentirmi connessa con il resto del D A L L ’ A L T O . I post su Instagram, Ig Live e TikTok
mondo. Penso che questo possa essere il mo­ di Vivienne Westwood, Virgil Abloh, Miley Cyrus & Jeremy
mento ideale per mettersi in pausa e imparare Scott. N E L L A P A G I N A A C C A N T O . Dall’alto
a sinistra, in senso anti-orario. Naomi Campbell,
qualcosa gli uni dagli altri». Così, è partito Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Kaia Gerber
su Ig Live uno show intitolato Klossy, in cui i e Cara Delevingne, Adwoa Aboha, Karlie Kloss.
 Il Tesoro Ritrovato
PAG. 10 8 FA R AWAY S O C L O S E

I vestiti usati hanno il valore delle storie di chi li ha indossati.

Eccone tre, scelti e raccontati da due top stylist di questo giornale.

di F R A N C E S C A R AGA Z Z I

A SINISTRA . La giacca di pelle ritrovata da Patti Wilson nel suo armadio e che la stylist racconta di aver fatto indossare a Miley Cyrus.
SOPRA . Il frammento del vestito andato in fiamme, utilizzato per un servizio di Vogue Italia. N E L L A P A G I N A A C C A N T O .
La foto di Steven Klein, pubblicata sul numero di settembre 2008. A S E G U I R E . Ibrahim Kamara con il camice bianco di Maison Margiela.

Dare valore a quello che già possediamo. Non
per toglierci la gioia, quando tornerà a esse-
PAG. 10 8
re possibile, di acquistare qualcosa di nuovo.
Ma per imparare a fare i conti con un mondo
dove ci sarà sempre meno spazio per ciò che
non ha significato, per abiti e accessori che
passano in fretta e non lasciano traccia, che
non rispondono a un bisogno reale. Vogue
Italia ha chiesto a due collaboratori che per
mestiere sanno riconoscere il valore degli abi- FA R AWAY S O C L O S E
ti, vecchi e nuovi, di scegliere un capo del loro
guardaroba, sfruttando il tempo che la qua-
rantena ha messo a disposizione. E di raccon-
tare le storie che questi portano con sé. _____
IN FIAMME
«Sono sempre stata particolarmente lega-
ta a questa foto che Klein ha scattato anni
fa per Vogue Italia», racconta Patti Wilson,
leggendaria stylist newyorkese. L’imma-
gine, riprodotta in questa pagina, è stata
pubblicata sul numero 697 di Vogue Italia,
settembre 2008. «Steven mi ha persino re-
galato una stampa che ho appeso in casa
e che guardo ogni giorno. Durante questa
quarantena ho ritrovato, accuratamente
preservato e appeso in un angolo nascosto
del mio armadio, quello che è rimasto del
vestito... in fiamme!».
L’OSPITE INATTESO
«Faccio tesoro di tutti i capi che ho com-
prato da Bess, il paradiso newyorkese di
abbigliamento vintage punk e rock, uomo
e donna, denim e accessori, che ormai pur-
troppo ha chiuso definitivamente», conti-
nua la fashion editor at large di Vogue Ita-
lia. «Uno dei miei acquisti preferiti è stata
una giacca di pelle (nella pagina a fianco,
ndr). L’ultima volta che l’ho vista, prima di
riscoprirla in questi giorni, ero a Los Ange-
les. Mi trovavo lì per lavorare con il fotogra-
fo François Nars. Dovevamo scattare Liza
Minnelli per un libro di ritratti. Il team era
composto da me, François, James Kaliardos
per il make-up e Bill Westmoreland per i
capelli. La mattina stessa del servizio sco-
priamo che Liza non sarebbe arrivata. Or-
mai eravamo già tutti sul set e discutemmo
tra di noi sul da farsi cercando di trovare
una soluzione. Due ore dopo, le porte dello
studio si spalancarono e sentimmo gridare:
«Se non potete avere Minnelli, chiamate...
MILEY!!!». Miley Cyrus entrò nello studio
e io non avevo assolutamente niente da far-
le indossare. D’un tratto mi venne in mente
quella giacca di Bess. Corsi a prenderla in
tutta fretta in hotel… e il resto è storia! Per
vedere la fotografia originale di Miley che la
indossa dovrete aspettare l’uscita di un libro
a cui François sta lavorando: coming soon».
UN FRAMMENTO DI VITA
«Nell’armadio ho trovato un camice bianco
(nella foto qui a destra, ndr) e un frammento
di vita di cinque anni fa. Avevo 24 anni e la
possibilità di un tirocinio di qualche mese a
Parigi da Maison Margiela. Decisi di andare
PAG. 10 9
ma non avevo un soldo. Ricordo l’arrivo a
Parigi in autobus e la fatica per trovare una
minuscola sistemazione. Ogni mattina dove-
vo portare con me in ufficio il computer fisso
perché non possedevo un portatile», racconta
Ibrahim Kamara. Che continua: «Il camice
bianco è l’uniforme che tutti i dipendenti di
Margiela sono chiamati a indossare in ufficio,
ho capito subito l’importanza del senso di
appartenenza che rappresentava. Il mio sta-
ge era nell’ufficio stile donna. Non lavoravo
direttamente con John Galliano ma ho avuto
occasione di vederlo spesso, persona dolcis-
sima, un vero gentleman. Ero preoccupato
perché venivo da un diploma in arti visive
alla Central Saint Martins ma lì, al contra-
rio, mi veniva chiesto di essere molto pratico.
Solo ora realizzo quanto il combinare questi
due elementi abbia influenzato il mio lavoro
di oggi. È stato un grande regalo. Il camice
mi è stato consegnato il secondo giorno dello
stage, tra l’altro durante un periodo molto
eccitante per la Maison, in piena settimana
della Couture. Ormai sono passati cinque
anni, ma conserverò per sempre quel cami-
ce, indossato tutti i santi giorni per tre mesi.
Simbolo di un’esperienza, del rispetto per i
vestiti, dei sacrifici, dei tanti errori commessi
e delle lezioni imparate». ________________
PAG. 10 9
Un Progetto A
Lungo Termine
Per trasformare la crisi odierna
in future possibilità, le migliori
fashion school del mondo offrono
una ricca gamma di corsi online.
Questa la nostra selezione.
di E L I S A P E RV I N C A B E L L I N I
Alcune delle scuole e delle piattaforme di
moda più importanti del mondo offrono cor-
si online destinati a creativi, comunicatori o
imprenditori, che possono essere frequentati
anche nel periodo del #iorestoacasa. Tra mo-
duli mini e maxi, specializzazioni peculiari e
temi generali, è facile trovare il proprio am-
bito di interesse. Ecco i percorsi didattici che
abbiamo selezionato per chi desidera trasfor-
mare questa crisi in opportunità.
Central Saint Martins
La celebre istituzione britannica, che lo
scorso anno ha festeggiato i suoi primi 30
anni (ma una delle due scuole che vi sono
confluite, la Saint Martins School of Art, è
attiva dal 1854), offre un ampio programma
di corsi brevi da seguire online: dal Fashion
content marketing all’Experimental fashion
design, passando per ambiti molto specifici
come Sustainable sourcing for fashion, Body–
wear and activewear design e Introduction to
tiara making. Della durata di 4-6 settimane,
prendono vita in aule virtuali in cui gli inse-
gnanti tengono le lezioni in diretta streaming
per permettere una interattività tra studenti
e docenti. Per lo stesso obiettivo, ogni corso è
accompagnato da un forum online dove ven-
gono anche caricati materiali didattici vari,
cui gli studenti possono avere accesso per tre
mesi dopo il termine del corso. Il valore ag-
giunto della didattica è da ritrovare nel corpo
docente, composto da esperti del settore: im-
prenditori, designer, professionisti.
The Business of Fashion - Education
Le classifiche delle migliori scuole di moda
stilate ogni anno da The Business of Fashion
sono attese e temute dall’intero panorama
accademico in ogni parte del mondo proprio
come lo è la “BoF 500”, lista delle persone più
influenti del mondo della moda. Con la sezio-
ne Education dell’universo BoF, la piattafor-
ma si rivolge a tutti coloro che, in mini-mo-
duli dai 2 ai 7 minuti, vogliono imparare vari
aspetti del lifestyle e del lusso direttamente
dalle parole di esperti come Colin McDowell.
Il suo corso Fashion history for today, della
durata complessiva di 11 ore suddivise in 15
macrotemi, prende il via con il New Look di
Dior per arrivare ai robot in passerella per
Alexander McQueen, accompagnando gli stu-
denti a conoscere alcuni tra i principali trend
e protagonisti del secolo scorso in un viaggio
che raggiunge alcuni tra i luoghi più rappre-
sentativi della storia della moda.
Parsons School of Design
L’istituzione newyorkese fondata nel 1896
e che dal 1921 ha anche una sede a Parigi,
prima scuola americana di arte e design nella
Ville Lumière, offre con l’indirizzo di studi in
Fashion business la possibilità di frequentare
i corsi, della durata ciascuno di almeno 9 set-
timane, anche online. L’obiettivo per gli stu-
denti è di raggiungere il livello di potenziali
imprenditori capaci di sviluppare progetti di
merchandising e retail buying, attraverso la
conoscenza della storia della moda, dei tessu-
ti, delle evoluzioni del mercato del lusso glo-
bale e dei comportamenti del consumatore
del settore. Al termine dei corsi fondamentali,
agli studenti viene chiesto di scegliere due
materie aggiuntive tra cui figurano, accanto
a quelle prettamente business-oriented come
brand strategy e online retailing, anche pro-
poste più dedicate al mondo del fashion de-
sign come sewing e patternmaking.
London College of Fashion
Nel centinaio di anni di storia, il London Col-
lege of Fashion ha messo a punto 60 diplomi
undergraduate e postgraduate e oltre 165
corsi brevi, di cui numerosi sono tenuti onli-
ne. Le lezioni, a cadenza settimanale, sono
accompagnate da case history, video, eserci-
tazioni per mettere alla prova quanto appre-
so nell’aula virtuale. Buying e merchandising,
business, visual merchandising, comunica-
zione, illustrazione, styling, textile sono le
macro-aree all’interno delle quali sono rac-
colti i percorsi di apprendimento. Tra i più
attuali, quello in Fashion and diversity va-
P H O T O C O U R T E S Y O F T H E N E W S C H O O L’ S PA R S O N S S C H O O L O F D E S I G N .
lorizza l’aspetto di produzione culturale e di
linguaggio della moda, in particolare nel suo
definire e ridefinire l’identità del singolo an-
che nel rapporto con le sue molteplici comu-
nità di riferimento. E spinge a una riflessione
adatta al contesto odierno, più fluido che mai
nel disegnare, promuovere sul mercato e co-
municare un qualsiasi prodotto di moda. ___
I N A L T O . Un laboratorio/set fotografico della
Parsons School of Design con studenti di moda al lavoro
sui manichini. L’immagine è di Michael Kirby Smith.
 Ripensare
Il Pianeta
Quando l’emergenza sarà finita,
il business non potrà che
diventare più green. E allora
perché non approfittare di questi
giorni per imparare il mestiere
della sostenibilità?
di E L I S A P E RV I N C A B E L L I N I
Che il lockdown prodotto dalla pandemia
possa essere un’occasione per il raggiungi-
mento dell’obiettivo numero 4 dell’Agenda
2030? Ora più che mai abbiamo bisogno
di affrontare lo scenario della modernità
aggrappandoci a una speranza: quello che
decideremo di fare in questa pausa forzata
definirà quello che faremo quando l’emer-
genza sarà passata. Il quarto degli “Obiettivi
di sviluppo sostenibile”, promuove infatti la
diffusione dell’educazione di qualità, equa e
inclusiva per tutti. E l’educazione ai tempi
del Covid-19 è necessariamente online: ab-
biamo scelto cinque corsi dedicati alla soste-
nibilità, tre dei quali completamente gratuiti,
per capire ed essere parte attiva del mondo
post-coronavirus, che si spera necessaria-
mente più responsabile e sostenibile.
Fashion & Sustainability: Understanding
Luxury Fashion in a Changing World
(London College of Fashion in collabora-
zione con Kering, Londra, Uk).
Il primo corso su scala mondiale ad accesso
libero dedicato alla moda sostenibile è stato
fondato dal “Centre for Sustainable Fashion”
del London College of Fashion in collabora-
zione con il gruppo Kering. Coordinato da
Dilys Williams, una delle maggiori esperte in
moda sostenibile, dura sei settimane e racco-
glie intorno a sé una community di oltre 37
mila ex studenti provenienti da 186 Paesi.
Il percorso didattico riflette sul valore della
sostenibilità nella moda e sulla necessità di
adattarsi a un mondo in cambiamento, ana-
lizza l’importanza del sourcing di risorse e af-
fronta il tema dell’informazione nell’ambito
della direzione strategica. Il corso è dedicato
non soltanto a designer e creativi ma a tutti
coloro che vogliono lavorare nel mondo della
moda in settori commerciali, finanziari e stra-
tegici oltre che agli appassionati della materia.
PHOTO © N ICO K R I J NO
Corporate Sustainability: Understanding
and Seizing the Strategic Opportunity
(Università Bocconi, Milano, Italia).
L’obiettivo del corso, sviluppato grazie al la-
voro di 27 professori provenienti da cinque
dipartimenti dell’Università Bocconi e reso
disponibile attraverso la piattaforma Cour-
sera che raduna corsi online di oltre 190
accademie e università, è quello di esplorare
la transizione dei modelli d’impresa verso la
sostenibilità, considerata come vera e propria
opportunità per ridefinire l’economia nel
lungo periodo. Il corso della durata di cinque
settimane ha carattere multidisciplinare nel
suo impattare e ridefinire strategia, controllo
e gestione dell’azienda, ma anche marketing
e risorse umane; sono previsti, inoltre, cin-
que interventi di ospiti aziendali e, unicum in
questa tipologia di percorsi formativi, eser-
cizi facoltativi di meditazione realizzati in
collaborazione con il “Center for Evolutio-
nary Learning” che potenziano la capacità di
analisi e di azione per il benessere collettivo.
QUI SOPRA . “The Cage”, un’opera creata da Nico
Krijno (1981). L’artista vive in Sudafrica e investiga
attraverso la fotografia i simboli e i codici contemporanei.
Sustainable Fashion Management (Su-
stainability Management School, Gland,
Svizzera).
La prima scuola al mondo a proporre BBA e
MBA in Sustainability Management si trova
a Gland, tra Ginevra e Losanna, ma il corso
online permette anche agli studenti del master
online, al termine del percorso formativo, di
prolungare di un anno gli studi aggiungendo
un’esperienza in azienda o in organizzazioni
internazionali; tutti possono poi sperimentare
dal vivo la sostenibilità in “campi esperien-
ziali”, quali sono gli ecosistemi delicati di
Islanda, Buthan e Costa Rica. Il percorso di
nove moduli e cinque corsi fondamentali, de-
dicati a formare manager capaci di prendere
decisioni responsabili in un mondo complesso,
può essere svolto in un tempo variabile tra i
18 mesi e i tre anni in base alle proprie dispo-
nibilità; i corsi prendono il via quattro volte
l’anno: aprile, luglio, ottobre e gennaio.
Sustainable Development in the 21st
Century with Ban Ki-moon (Yonsei Uni-
versity, Seul, Corea del Sud).
Fondata nel 1885, la Yonsei University è
la più antica università privata della Corea
del Sud; Honorary Chairman dell’Institute
for Global Engagement and Empowerment
dell’Università è Ban Ki-moon, che prima
della carriera accademica è stato ottavo Se-
gretario Generale delle Nazioni Unite dal
2007 al 2016. Nel corso online di sette set-
timane, seguito da quasi cinquemila studenti
sulla piattaforma Coursera, Ban Ki-moon
condivide la sua visione globale e la sua
esperienza sul programma di sviluppo glo-
bale pianificato nell’Agenda 2030. Il corso è
strutturato attorno ai cinque pilastri dell’A-
genda – persone, prosperità, pianeta, pace e
partnership – e nel percorso gli studenti sono
chiamati a comprendere l’interconnessione
tra questi pilastri e la necessità di integra-
zione degli stessi nelle politiche e nelle scelte
a livello micro e macro, tanto nelle economie
sviluppate quanto in quelle in via di sviluppo.
Business Sustainability Management
(University of Cambridge, Cambridge, Uk).
Il Cambridge Institute for Sustainability
Leadership, centro d’eccellenza parte della
University of Cambridge che nel 2009 ha ce-
lebrato 800 anni di attività, raccoglie intorno
a sé un network di accademici internazionali
grazie a iniziative come “The Prince of Wales
Global Sustainability Fellowship Program-
me”, creato per promuovere la ricerca sull’e-
conomia sostenibile. Al termine del percorso
in “Business Sustainability Management” che
si sviluppa su otto settimane per un centina-
io di ore di apprendimento, gli studenti sono
in grado di implementare un sustainability
action plan capace di generare nuove catene
di valore alla luce delle leggi internazionali e
della conoscenza delle best practices in termi-
ni di innovazione, tecnologia, marketing e co-
municazione. __________________________
PAG . 111
 A Riveder Le Stelle
PAG . 112
Tutto il sistema moda si interroga sul futuro: ma come
lo immaginano gli studenti delle scuole? Vogue Italia,
in collaborazione con Accademia Costume & Moda, Polimoda,
IED e Marangoni, ha chiesto loro di provare a disegnare un abito
per il mondo nuovo. Ecco che cosa hanno immaginato.
di A L B E R T O
Polimoda
GA I A V E R O N I C A F O S S AT I
Il lavoro del 1997 dell’artista statunitense John Baldessari “Goya Series”
– fotografie di oggetti comuni affiancate da una parola apparentemente
insignificante – ha ispirato Gaia Veronica Fossati, che ha usato lo stesso
metodo per esprimere le sue emozioni. Ha infatti associato l’espressione
“non abbiamo tempo” all’immagine di un mazzo di tulipani per manifestare
l’odierno contrasto emotivo attraverso il binomio parola-immagine.
Il mondo non tornerà quello di prima, e nem-
meno la moda. Che già prima del virus era
investita da interrogativi ineludibili, primo
fra tutti quello sulla sostenibilità del sistema.
In questo momento di profonda disruption,
PAG . 112
come vedono il futuro i ragazzi delle scuole di
moda? Vogue Italia ne ha coinvolte quattro –
Accademia Costume & Moda, Polimoda, IED e
Marangoni –, i cui studenti hanno accettato la
FA R AWAY S O C L O S E
C A L A B R E S E
K A N O N H AYATA
Un upcycling artistico in cui gli scarti assumono un nuovo scopo.
Kanon Hayata interpreta il futuro attraverso un rifiuto particolarmente
inquinante, gli scontrini, che ripiega in modo apparentemente casuale
per far comparire la scritta “ready-made”, preconfezionato. Così denuncia
la quantità di imballaggi superflui che, letteralmente, ci travolge.
L’unica soluzione: utilizzarli in modo nuovo.
sfida di provare a disegnare per noi gli abiti di
domani. Tra i molti portfolio arrivati, ne sono
stati selezionati 14, a nostro giudizio i più in-
teressanti per idee, ispirazioni, soluzioni, in
una più ampia accezione di design che include
l’arte e la fotografia. È un viaggio in un futu- FA R AWAY S O C L O S E
ro non remoto, in cui la sensibilità per il bene
collettivo e la preoccupazione per il futuro del
pianeta detteranno le regole del gioco. ______
 DA R I A L AT I N I
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Si apre così il progetto intitolato
“Ab umbra lumen”, con il quale Daria Latini individua la luce che,
seppur flebile, è sempre presente. La moda del futuro, carica di speranza,
è ricomposta con un collage di foto e disegni che mescolano sensorialità
ed emotività: come lo studiato drappeggio e l’eruzione di un vulcano.
Il viaggio, oggi travagliato, ci consentirà domani di riveder le stelle.
Accademia Costume & Moda
L O R E N A T I B E R I M A N I
Nel futuro i capi saranno un mezzo di espressione e condivisione di valori.
Secondo Lorena Tiberi Mani “Il respiro, come libertà e vita” (concetto
ripreso sugli abiti) è uno di questi, e con il suo progetto “Torniamo
a respirarci” esorta a rivedere le nostre priorità. Consci delle esperienze
di oggi, saremo in grado di capire cosa potrà dirsi essenziale, e ciò
che indosseremo sarà uno strumento per rappresentarlo e ricordarlo.
M A R I A E N R I C A A F F I N I TA
Cosa saremo, una volta liberi di uscire di nuovo? Secondo Maria Enrica
Affinita saremo tutto ciò che ci ha circondato per giorni, ciò che abbiamo
guardato e che, inevitabilmente, abbiamo assorbito in qualche modo.
“Home Won’t Stop My Creativity” è una capsule collection carica di tutto
questo, nella quale gli abiti sono fatti dei tessuti della casa, del divano,
delle tende, costruiti in un patchwork.
M A R I O C E L E N TA N O
L’artista futurista Thayaht, che negli anni 20 inventò la tuta con l’idea
di creare un capo scevro da qualsiasi accezione sociale per un popolo
distrutto dalla guerra, è l’ispirazione del progetto di Mario Celentano.
La sua tuta è pensata per un popolo che, contrariamente a quello
del dopoguerra, ha tutto, ma che vede sfuggire la certezza della vita.
Un indumento che esprime la sovversione degli attuali dogmi della moda.
 A L E S S I A S A S S O
Buste di plastica avvolgono una figura di donna, impedendole qualsiasi
movimento, ammutolendola. Tutto quello che può fare è piangere fissando
chi la osserva, esprimendo, attraverso i grandi occhi, il messaggio
che incombe su di lei a caratteri cubitali. La donna di Alessia Sasso si trova
nella condizione quotidiana e abituale degli animali sul nostro pianeta,
e che adesso riguarda anche noi: Change Is Now.
IED
C R I S T I A N R O C C O R I Z Z O
Cosa succederebbe se gli uomini decidessero di riavvicinarsi alla natura,
prendendone in prestito alcune caratteristiche morfologiche? Si parlerebbe
di una biomorfosi umanizzata, secondo Cristian Rocco Rizzo: una modifica
della “struttura” dell’uomo grazie a una mutua simbiosi con ciò che
rappresenta la natura. Un rapporto di reciproco vantaggio, quindi, fatto
di scambi continui e di supporto biunivoco, per il benessere di entrambi.
DAV I D E P O L O N I
Nel futuro disegnato da Davide Poloni la materia e il corpo diventano
una cosa sola, si fondono affinché la materia diventi il corpo stesso, scivoli
su di esso e ne assuma l’aspetto. Una silhouette stilizzata di donna è ciò
che compare su una carta grezza, su cui le pennellate la imprimono come
un’ombra luminosa che pare un ossimoro. Delle micro borchie si intersecano
con il suo viso celato, come un’aureola in cerca del suo capo.
B E AT R I C E B E R GA DA N O
La “teoria dell’alga” afferma che se si inserisse un’alga tropicale
in un ecosistema totalmente differente, le conseguenze potrebbero essere
la sua espansione a discapito degli altri o la sua omologazione. Beatrice
Bergadano ritiene che la moda rappresenti questa teoria: ciclicamente,
attinge dal passato per attualizzarsi nel futuro. La sua proposta è quindi
una collezione in cui “il futuro è il passato”.
 C H I A R A L I M O N TA
Una figura in stile vagamente fumettistico, senza volto, indossa un’evidente
mascherina, e porta con sé un messaggio potente: support your local heroes.
In questi momenti di fragilità, veniamo aiutati da “eroi locali”,
che agiscono senza sosta per tamponare le difficoltà ed evitare che la nostra
vita quotidiana venga travolta, come spesso accade a loro.
Chiara Limonta plaude a coloro che ci guidano verso il futuro.
Marangoni
DAV I D E PA N Z E R I
La forza che l’uomo è capace di esercitare sulla natura lo illude, facendogli
credere di poterla dominare. La condizione nella quale si trova
in realtà è di grande impotenza. L’uomo che Davide Panzeri ha disegnato
pensa di poter raccogliere l’aria per portarla con sé, quasi
come in un mito greco. Il suo completo in tartan e gabardine presenta
dei tagli dove sono poste delle grandi tasche gonfiabili.
Y L E N I A A N N A C A L I R I
Le condizioni del nostro pianeta dettano l’esigenza di protezione. Questa
protezione però deve essere reciproca e tradursi in una moda rispettosa
dell’ambiente. Una duplicità che ha ispirato il progetto di Ylenia Anna
Caliri, che ha disegnato una proposta in cui tutto è ecologico: un corpetto
fatto di un tessuto in biofibra, ottenuto da un’alga, e una gonna plissé
realizzata con ventagli e fogli di giornale, come la tomaia delle scarpe.
TA M A R A B A K A J
Il futuro altamente tecnologico, ma dall’estetica quasi tribale, ci vedrà
impegnati nella lotta per i nostri sogni. Secondo Tamara Bakaj siamo infatti
dei “sognatori combattenti”, che affrontano nel quotidiano sfide sempre
più difficili. Come una grande tribù, lottiamo tutti uniti, e la forza dei nostri
nemici ci impone di comprendere la potenza del supporto reciproco.
Come sarà il mondo tra cent’anni? Dipende da noi, adesso.
V O G U E I T A L I A P E R V I C H Y

STOP ALLE MACCHIE P E R

V I C
H Y

Un protocollo dermo-cosmetico di due mesi svela

un’efficacia clinica contro l’iperpigmentazione cutanea.
Sessanta giorni per una pelle più bella, uniforme e luminosa.

*La comunità scientifica è concorde sul tema e le ricerche pubblicate sono innumerevoli, tra cui gli studi pubblicati sul Journal of
Investigative Dermatology e lo studio della dermatologa Karen Burke riportato in “Mechanisms of Ageing and Development”
**test cosmeto-clinico su 41 donne durante 8 settimane e test cosmeto-clinico su 62 donne dopo 4 settimane
***test cosmeto-clinico su 57 donne durante 8 settimane

V O G U E I T A L I A P E R V I C H Y
 V O G U E I T A L I A P E R V I C H Y

L’iperpigmentazione cutanea preoccupa due donne su

tre in Europa, a prescindere dall’età (comunque sopra
i 30 anni) e dalla carnagione. Lo stimano vari studi
dermatologici in continua evoluzione, tra cui una ricerca
L’Oréal, che sostiene che l’inestetismo interessi ben
l’80% della popolazione femminile almeno una volta
nella vita. Profondamente antiestetiche, le macchie
sono il risultato di una distribuzione disomogenea della
melanina, soprattutto in alcune aree del viso e del
décolleté, dovuta a molti fattori: esposizione prolungata
e senza la giusta protezione ai raggi UV, squilibri
ormonali, invecchiamento e carenze nutrizionali. Negli
ultimi anni, si è scoperto che anche l’inquinamento è
una causa, anzi la presenza di macchie aumenterebbe
del 20% in chi vive nelle grandi città*. Vichy ha messo
a punto uno specifico protocollo clinico, per correggere
e prevenire le macchie scure, le macchie dell’età e
quelle post-imperfezioni. Per raggiungere l’obiettivo,
il protocollo, da seguire con costanza per sessanta
giorni, prevede due step: Vichy Liftactiv Specialist
Glyco-C Ampolle Notte e Vichy Liftactiv Collagen
Specialist SPF25. Di notte, il contenuto delle ampolle
(pack da 30, metà ampolla ogni sera), formulato con
dieci ingredienti concentrati tra cui il complesso con
acido glicolico e vitamina C, favorisce l’eliminazione
di cellule inscurite superficiali (esfoliazione), liberando
la pelle e rivelando il suo lato più chiaro e luminoso.
Di giorno, la crema con filtro solare protegge dal
fotoinvecchiamento e contrasta la degradazione del
collagene e la formazione di nuove macchie, il tutto
grazie a un cocktail di bio-peptidi e vitamina C (ne
è consigliato l’uso quotidiano costante anche dopo i
sessanta giorni). Risultato del protocollo? Clinicamente
testato: –36% di macchie scure e –37% di macchie
post-imperfezioni dopo due mesi di applicazione di
Liftactiv Liftactiv Specialist Glyco-C Ampolle Notte**,
mentre l’intensità delle macchie diminuisce del 30% e
le rughe del 44% dopo l’applicazione di Vichy Liftactiv
Collagen Specialist SPF25***.

Nate nei laboratori Vichy, Liftactiv Specialist Glyco-C Ampolle

Notte presentano attivi ultra-concentrati, che, grazie alla texture
fluida, penetrano in profondità nella pelle, agendo rapidamente.
Il formato bidose in vetro ambrato permette di preservare
l’integrità della formula fino all’uso, mantenendo tutta
la purezza e la forza degli attivi.

V O G U E I T A L I A P E R V I C H Y
V O G U E I T A L I A P E R Q C T E R M E

RINASCERE DALL’ACQUA P E R

T E R
M E
Q C

Gli antichi romani affidavano a questo elemento la

rigenerazione del corpo e dello spirito. Lo stesso fa
QC Terme nei suoi centri benessere e hotel di charme.

V O G U E I T A L I A P E R Q C T E R M E
V O G U E I T A L I A P E R Q C T E R M E

Da sempre l’acqua rappresenta la fonte della

vita, l’origine dell’esistenza. L’immersione
in questo elemento primordiale e potente
è, quindi, un simbolo di rinascita, non
solo nel corpo ma anche nello spirito. Gli
antichi romani, per esempio, affidavano
all’acqua il recupero del benessere fisico
e la rigenerazione dell’anima. Per loro
le terme erano luoghi di svago, piacere e
aggregazione in cui trascorrere il tempo
libero. A questa filosofia che viene da
lontano ma che risponde a bisogni ancora
attuali s’ispira QC Terme: le sue strutture
assicurano momenti di evasione e relax
a un’umanità frenetica e costantemente
connessa. Ai Bagni Vecchi e ai Bagni Nuovi
di Bormio, a Pré Saint Didier, sulle pendici
del Monte Bianco, a Pozza di Fassa, a San
Pellegrino, a Milano, a Torino e alle porte di
Roma, il gruppo dei fratelli Andrea e Saverio
Quadrio Curzio sa regalare emozioni uniche
e senza tempo. Sì, perché in ogni momento
dell’anno, a prescindere dalla stagione, nei
suoi centri benessere e termali e nei suoi
hotel di charme si riescono ad allontanare
i problemi quotidiani. Attraverso l’acqua,
infatti, si rinasce sempre. Grazie a lei,
una volta lasciato alle spalle il periodo più
nero, ci si potrà riconciliare con la natura,
alleviare lo stress fisico e mentale, e
ritrovare l’energia necessaria per superare
ogni ostacolo. D’altronde, la resilienza è
una caratteristica tipica dell’identità italiana.
Nei secoli, gli abitanti di questo Paese,
di cui proprio l’acqua di fiumi, laghi e mari
è una parte fondamentale, hanno saputo
continuamente ripartire, trasformare
le difficoltà in opportunità, e creare un
patrimonio di bellezza ineguagliabile.

Nella pagina accanto. Infinity pool di QC Terme

Bagni Vecchi di Bormio (foto di Max Rommel).
In questa pagina, dall’alto. Una delle vasche
nel parco di QC Termeroma (foto di Claudio Tajoli)
e vasche esterne di QC Terme San Pellegrino
(foto di Valentina Sommariva).

V O G U E I T A L I A P E R Q C T E R M E
 zioni e viaggi. Diversificare l’approvvigionamen-
to diventerà cruciale e porterà ad affrontare la
globalizzazione attraverso soluzioni locali, più
tracciabili e sicure. Si dovranno semplificare le
PAG.12 0 BEAUTY FA R AWAY S O C L O S E BEAUTY
fasi dei vari processi di produzione, evitando
(tra le altre cose) anche imballaggi secondari. A
lungo termine tutto ciò avrà un impatto positivo
sull’ambiente, ridurrà l’inquinamento e creerà
nuove soluzioni. A causa di quarantene stringen-
ti la gente si abituerà a stare nel proprio paese,
riscoprendo tradizioni e folklore nazionale. Di

E Se
contro, però, crescerà il desiderio dell’esotico e si
andrà sempre più alla ricerca di un immaginario

Domani
Filiere più snelle, meno imballaggi
inutili, ingredienti tracciabili, boom
di attivi che rafforzino le difese.
Spiega l’esperto di beauty trend che
l’industria (e noi con lei) potremo
presto rinascere, persino migliori.

di M I C H A E L N O LT E*

Ci troviamo di fronte a tempi strani. Mentre

ognuno di noi è alla ricerca di soluzioni alla pan-
demia di Covid-19, emerge molta confusione. Ma
una crisi può costituire anche un’opportunità e
mi piace pensare che l’industria delle bellezza
possa servirsi di questo momento per azzerare e
ripensare alcuni meccanismi. La situazione che
stiamo vivendo non avrà infatti solo un impatto
psicologico ed economico diretto, ma anche ef-
fetti a lungo termine sulla mentalità e le esigenze
delle persone, e sul loro approccio ai consumi. E
anche quando si riuscirà a contenere l’epidemia,
alcune abitudini adottate di questi tempi sono
destinate a continuare. Secondo l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, nuovi virus possono
comparire o mutare spontaneamente in qualsiasi
momento, il che ci obbliga tutti a essere prepara-
ti, a divenire più agili, non solo come aziende, ma
anche come individui.

Per cominciare: le industrie dovranno riconsi-

derare le loro filiere e il rifornimento di materie
prime per rendersi meno dipendenti da spedi- ispirazionale e di uno storytelling in grado di for-
nire l’impressione di una fuga, o la possibilità di
viaggiare “internamente”.

Se si azzera l’esperienza in negozio, poi, si tro-

veranno modi nuovi per fidelizzare i consumer.
Bisognerà incrementare l’esperienza virtuale
potenziando il senso di community, il che vedrà
PAG.12 0 BEAUTY FA R AWAY S O C L O S E
fiorire ulteriormente la comunicazione social con BEAUTY
gif, meme e contenuti vari, il tutto corredato da
piccoli samples da spedire a casa.
L’igiene sarà sempre più essenziale. Aumenterà
la richiesta di formati clean e sicuri: erogato-
 ri pump, airless, spray. Le creme in vasetto, da
applicare con le dita, non saranno più conside-
rate affidabili in quanto possono costituire l’am-
biente ideale per la proliferazione dei microbi.
BEAUTY FA R AWAY S O C L O S E BEAUTY PAG. 121
Packaging antibatterici diventeranno molto po-
polari in tutte le categorie di bellezza.

Dal momento che i virus sono pericolosi soprat-

tutto per le persone con un sistema immunitario
debole, assisteremo a un interesse crescente verso
un approccio olistico, che avrà lo scopo di raf-
forzare le proprie difese. Piante provenienti dalla
medicina tradizionale cinese, superfood, ginseng, mi stupirei di trovare sulle confezioni specifici
claim antivirali, con ingredienti che combattono
pro-attivamente le epidemie e immagino trend
come l’anti-inquinamento interno.

Man mano che il lavoro da casa diventerà più

diffuso, inoltre, si cercheranno soluzioni in grado
di farci apparire più belli davanti a uno schermo.
I “me moments” indoor saranno sempre più im-
portanti: oltre al proliferare di app (o tutorial)
per fare esercizio fisico, meditazione e yoga, pre-
vediamo un boom di home device e strumenti
spa-like, come saune per la pelle, tonificatori,
struccanti hi-tech, e un potenziamento del seg-
mento chiamato “premium care”. Molti consu-
matori richiederanno meno prodotti, ma migliori.

Il consumo consapevole diventerà la chiave e

categorie come skincare, benessere e cura della
persona trarranno beneficio da questo nuovo at-
teggiamento. È probabile una decelerazione dei
cicli di tendenza, che potrebbe mettere in discus-
sione il consumismo e il capitalismo. Di questo
dovremo prendere atto.

In conclusione, speriamo che questo sia il mo-

mento di fare squadra. Se lavoriamo tutti insie-
me potremo davvero trasformare questa crisi in
un’opportunità per costruire un’industria mi-
gliore. ____________________________________

*Michael Nolte è il direttore creativo di Beautystreams, piatta-

forma di forecasting e riferimento per le tendenze dell’industria
della bellezza worldwide. Nolte supervisiona il lavoro di oltre
200 esperti sparsi nel mondo e con competenze multidisciplinari.
Nato in Germania e cresciuto a Parigi, è spesso citato dalle più
importanti pubblicazioni ed è noto per i suoi interventi di appro-
fondimento in conferenze e dibattiti internazionali.

vitamina C verranno sempre più inseriti nelle

formule di bellezza. Aumenterà esponenzial-
mente la richiesta di integratori. Concetti come A L C E N T R O . “Eternal Beauty” 2014, è un’immagine di Juno
microbioma, probiotici, epigenetica ed esposoma Calypso tratta dal lavoro “The Honeymoon” in cui l’artista
saranno al centro dell’interesse scientifico ancor indaga una luna di miele passata in isolamento.
più di prima.
P H O T O J U N O C A LY P S O @ W E F O L K .

La mascherina diventerà un’abitudine, e molti

BEAUTY
adatteranno a questo costume anche la propria FA R AWAY S O C L O S E BEAUTY PAG. 121

beauty routine: il focus sarà quindi su occhi e

capelli. I prodotti per le labbra saranno tenden-
zialmente più curativi, segnando una netta pre-
ferenza per il trattamento rispetto al colore. Non
BEAUTY
Nessuno È Imperfetto PAG.12 3

L’isolamento come spazio per sperimentare. Dando libero sfogo

alla creatività, inventando nuovi look. Diversi, estremi, imprecisi.
Qui qualche suggerimento autorevole: per sbagliare con stile.

di S U S A N N A M AC C H I A

«Cosa importa della perfezione quando stiamo

perdendo così tanto?». Se lo chiede Linda Can-
tello, international make-up artist Giorgio Ar-
mani che, di fronte al recente (ulteriore) dilagare
di tutorial che dispensano consigli e regole d’oro
per realizzare un make-up impeccabile, solleva
dei dubbi di fondo. Già in passato, dal backstage
di una sfilata, parlando dell’eyeliner – tema tra
i più “caldi” in rete e fonte di disquisizioni su
quale siano la punta e la texture migliori – ave-
va dichiarato: «La riga dritta è noiosa, scontata».
Quindi aveva proseguito sporcando quella linea
nera con un’ombra sfumata molto più interes-
sante. La perfezione, secondo lei, non è un’opzio-
ne molto significativa: «Dobbiamo sentirci bene
con il make-up, non sotto pressione». E continua:
«Se ci troviamo in isolamento, da soli o con al-

de Kluyver, direttore creativo G U C C I M A K E - U P .

tri, perché non usare il trucco per esprimere la

a Londra ed è uno dei truccatori più interessanti

Due immagini del trucco realizzato da Thomas
nostra creatività? È il momento ideale per spe-

Nato in Australia nel 1986, de Kluyver vive

e apprezzati del panorama internazionale.

rimentare, mescolare due rossetti e crearne uno
nuovo, o usare il lipstick sulle guance, come un
blush. Se dovessi dare un consiglio globale, direi:
divertitevi! Siate estreme. Potreste trovare un Io.
Adesso è proprio l’occasione giusta per liberarsi
dalla dittatura del make-up perfetto». Potreb-
be essere anche un’opportunità per riflettere su
quale sia il proprio rapporto con il trucco, a qua-
li bisogni intimi sottenda? «In questo periodo in
cui la vita sociale (non social) è inesistente, per
alcuni è scomparsa la vera ragione per cui truc-
carsi. Penso quindi che sì, sia davvero un buon
momento per analizzare perché il make-up sia
così importante per noi e per capire – anche se
potrebbe sembrare un po’ narcisistico e vuoto –
l’importanza profonda dei rituali e della cura di
se stessi. La disciplina della ritualità è importan-
te, anche ora».

«La ritualità aiuta a mantenere una normalità

rispetto ai cambiamenti che stiamo sperimentan-
do nella vita di tutti giorni», riflette Thomas de
Kluyver, art director del make-up Gucci che, per
rafforzare il concetto, ricorda il gesto della nonna
che si metteva il rossetto tutti i giorni: «Lo face-
va per sentirsi bella e mai come adesso abbia-
BEAUTY
mo bisogno di riappropriarci di piccoli momenti PAG.12 3

come questo». Il make-up però, per de Kluyver, è

un mondo più complesso e concettuale, che può
PAG.12 4 BEAUTY FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 BEAUTY

aiutare un percorso interiore, soprattutto se lo si

libera da dogmi e stereotipi: «L’identità è la nuova
perfezione. E il trucco non è più una maschera
dietro la quale nascondersi. O una scatola dentro
cui rinchiudersi. Serve per tirare fuori chi siamo
veramente». Il contesto attuale può aiutare: «La
casa è in assoluto il luogo dove ci si sente più al
sicuro e a proprio agio per far emergere i diversi
volti della nostra personalità. La mia camera da
letto e il mio bagno sono per me come dei santua-
ri dove fare esperimenti di stile». Dunque niente
regole, segreti da mettere in pratica? «Regole, no.
Non ce ne sono. Il make-up deve essere usato in
un modo positivo. Si deve indossare secondo la
modalità che si sente più adatta a se stessi e che
fa stare meglio. Vale qualsiasi forma o sfumatura».
da Linda Cantello, celebre make-up artist inglese che ha
Alcuni scatti del make-up della sfilata Emporio Armani
a/i 20/21. Il trucco A R M A N I B E A U T Y è firmato

collaborato con i nomi più importanti della fotografia:

Parlando di sfumature, altro grande argomen-

da Richard Avedon a Irving Penn, a David Sims.

to di discussione su tutte le piattaforme digitali

sono i capelli: la ricrescita (del colore e della che-
ratina) offre lo spunto a miliardi di consigli su
soluzioni apparentemente infallibili di DIY. Ma
come per l’eyeliner, viene da chiedersi quanto sia
essenziale inseguire un ideale di impeccabilità.
Eugene Souleiman è un hair artist inglese tra i
più creativi del panorama internazionale (oltre
a essere Global Creative Director Wella Profes-
sional): è lui, per esempio, che durante le ultime
sfilate ha creato le acconciature con le foglie di
insalata sulle modelle di Maison Margiela e ha
dipinto di turchese le teste di Yohji Yamamoto.
Anche Souleiman insiste su quanto l’esperienza
che stiamo vivendo sia l’occasione per cambia-
re registro creativo alle nostre abitudini beauty:
«Dovremmo riuscire a godere del senso di libertà
che questa situazione può trasmetterci. Ed esse-
re di conseguenza aperti a nuove possibilità. La
velocità in cui abbiamo vissuto finora non ha la-

F O T O D I A N T O N G O T T L O B C O U R T E S Y O F G U C C I . S F I L ATA E M P O R I O A R M A N I F O T O @ G O R U N AWAY.
sciato molto spazio per creare davvero qualcosa
di nuovo. Adesso potrebbe essere il momento». _

PAG.12 4 BEAUTY FA R AWAY S O C L O S E VOGU E ITALIA 836 BEAUTY

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Gigi Hadid
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IN QUESTA PAGINA. FOTO DI TYLER
MITCHELL. NELLA PAGINA ACCANTO.
LINDSEY WIXSON-YOUNG @ THE SO-
CIETY MANAGEMENT FOTOGRAFATA
DA TWO HAWKS YOUNG. ABITO BU-
STIER DI TESSUTO TECNICO CON CIN-
TURA IN VITA, MOSCHINO.

IN APERTURA. GIGI HADID @ IMG

MODELS. GIACCA E PULL DI CASHME-
RE, PANTALONI DI DENIM, SANDALI E
ORECCHINI CON STRASS, VANITY CA-
SE PICCOLA CON CATENA; BORSA
“BOWLING” DI PELLE. TUTTO CHANEL.

Tyler Mitchell
 FOTO DI WILLY VANDERPERRE,
STYLING OLIVIER RIZZO. IN QUESTA
PAGINA. T-SHIRTS DI COTONE, PRA-
DA. NELLA PAGINA ACCANTO. BAN-
DIERA DI LANA, RAF SIMONS AUTUN-
NO INVERNO 1999. ENTRAMBI PEZZI
PERSONALI DEGLI ARTISTI.

Willy Vanderperre and Olivier Rizzo

 IN QUESTA PAGINA. MARC ARMITA-
NO DOMINGO FOTOGRAFATO DA
RYAN MCGINLEY. TRENCH DI CUPRO
LAVATO, GIROCOLLO DI LANA MISTO
SETA, PANTALONI IN TWILL DI SETA E
ESPADRILLAS IN VITELLINO ROVE-
SCIATO, GIORGIO ARMANI.

NELLA PAGINA ACCANTO. AUTO-

SCATTO DI TALIA CHETRIT CON IL FI-
GLIO ROMAN. GUANTI DI PELLE, SAL-
VATORE FERRAGAMO VINTAGE.

Ryan McGinley
Talia Chetrit
IN QUESTE PAGINE. CAROLINE ASKEW
FOTOGRAFATA DA ROE ETHRIDGE.
BLUSA IN CRÊPE DE CHINE, MICHAEL
KORS COLLECTION.
Roe Ethridge
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BRIANNA CAPOZZI CON ABITO A PAL-
LONCINO IN POPELINE DI COTONE,
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BERMUDA IN GINGHAM, MICHAEL
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Brianna Capozzi
Drew Vickers
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PANTALONI DI COTONE A STAMPA
CHECK, MARNI.

NELLA PAGINA ACCANTO. SEBA-

STIAN FAENA FOTOGRAFATO DA
GRAY SORRENTI. MINIABITO IN MI-
CRO FAILLE CON MANICHE A SBUFFO,
VALENTINO.

Andrea Artemisio
Gray Sorrenti
 ISQUE SAGITTIS PURUS SIT AMET.
EUGIAT NIBH SED PULVINAR PROIN
GRAVIDA HENDRERIT.

Cyndia Harvey
IN QUESTA PAGINA. SUZANNE KOL-
LER FOTOGRAFA TRENCH DI COTONE
DAL SUO ARCHIVIO PERSONALE E STI-
VALI “JUMPING” DI PELLE, HERMÈS.
ASSISTANT STEFANO @ DIGITART.

NELLA PAGINA ACCANTO. OPERA

CREATA DA CYNDIA HARVEY @ ART
PARTNER E FOTOGRAFATA DA LARS
EVANGER.

Suzanne Koller
IN QUESTE PAGINE. OLIVIA GALOV
FOTOGRAFATA DA COLLIER SCHORR.
DA SINISTRA. TRENCH DI COTONE
CON DETTAGLI IN PELLE E LOAFERS DI
PELLE; MAGLIA IN JERSEY DI COTONE
A COLLO ALTO E LOAFERS. TUTTO
LOUIS VUITTON. SPECIAL THANKS
PER TAGLIO E COLORE A DEVON GON-
ZALEZ E CHRISTINA HIATT.
Collier Schorr
IN QUESTE PAGINE. AGNES DAVISON
FOTOGRAFATA DA JACK DAVISON. DA
SINISTRA. CAPPOTTO DI VISCOSA E
MAGLIA DI SETA. BLAZER DI VISCOSA.
TUTTO GIADA.
Jack Davison
IN QUESTE PAGINE. PAOLO ROVERSI
FOTOGRAFA LA FIGLIA STELLA. DA
SINISTRA. ABITO CHEMISIER DI CO-
TONE E SETA CON STAMPE PAISLEY E
MOTIVO A RIGHE, ETRO. ABITO DI
TWILL STAMPATO LAVORAZIONE
PLISSÉ, VALENTINO.
Paolo Roversi
 IN QUESTA PAGINA. AUTOSCATTO DI
FRANCESCA CISANI CON JUMPSUIT E
SCIALLE DI SETA RICAMATI ALL-
OVER, GIORGIO ARMANI.

NELLA PAGINA ACCANTO. AUTO-

SCATTO DI ISAMAYA FFRENCH.

Francesca Cisani
Isamaya Ffrench
Marcus Piggott
IN QUESTA PAGINA. ABITO DI COTONE
TRAPUNTATO, FENDI; CAPPELLO, ER-
DEM, FOTOGRAFATI DA MERT ALAS.

NELLA PAGINA ACCANTO. ABITO DI

NYLON LAQUÉ, 8 MONCLER RICHARD
QUINN, FOTOGRAFATO DA MARCUS
PIGGOTT CON IPHONE 11 PRO MAX.

Mert Alas
IN QUESTE PAGINE. ABITO IN DU-
CHESSE DI SETA CON MANICHE A
SBUFFO E RICAMI DI PAILLETTES DO-
RATE E OCCHIALI DA SOLE IN ACETA-
TO, GUCCI. FOTOGRAFATI E INDOSSA-
TI DA OLIVER HADLEE PEARCH ED
EMILIE KAREH, STYLING EMILIE KA-
REH. MAKE-UP VIA FACETIME DI
THOMAS DE KLUYVER @ ART PART-
NER USING GUCCI BEAUTY.
Oliver Hadlee Pearch, Emilie Kareh and Thomas De Kluyver
IN QUESTE PAGINE. MICHAEL BAI-
LEY-GATES INDOSSA ABITI PERSONA-
LI. HAIR ROB TALTY @ FORWARD ARTI-
STS USING BUMBLE AND BUMBLE.
Michael Bailey-Gates
STEVEN KLEIN FOTOGRAFATO DA
STEVEN KLEIN A WEST KILL FARM.
KLEIN MONTA RASTA, IL SUO CAVAL-
LO DI RAZZA SELLE FRANÇAIS.
STYLING DA REMOTO DI PATTI WIL-
SON. ABITO “PHYSALIA” IN ORGAN-
ZA DI SETA CON STAMPA ACQUEREL-
LO DI SHELEE CARRUTHERS, IRIS VAN
HERPEN. COLLANA, TIPPY TASTE
JEWELRY. SPECIAL THANKS TO VIC-
TOR SADARINI.
Steven Klein and Patti Wilson
IN QUESTE PAGINE. GRAY SORRENTI
FOTOGRAFATA DA SEBASTIAN FAE-
NA. A DESTRA, DALL’ALTO. ABITO DI
CHIFFON; MINIABITO DI MICRO FAIL-
LE CON MANICHE A SBUFFO, TUTTO
VALENTINO.
Sebastian Faena
 IN QUESTA PAGINA. BILLY LUCHFORD,
FIGLIO DEL FOTOGRAFO GLEN LU-
CHFORD, AUTORE DI QUESTO SCATTO.
ABITI PERSONALI. NELLA PAGINA
ACCANTO. FOTO DI JOE MCKENNA.

Glen Luchford
Joe McKenna
 IN QUESTA PAGINA. ARTWORK “RO-
MAN AND LAURA IN BOTTEGA” DI
LAURA NASH, FOTOGRAFATO DA
TYRONE LEBON, STYLING DI MAX PE-
ARMAIN. LAURA INDOSSA CAMICIA E
PANTALONI IN DENIM, PUMP DI NAP-
PA ARRICCIATA, BOTTEGA VENETA.

NELLA PAGINA ACCANTO. IMMAGINE

DI DAVID SIMS CREATA MANIPOLAN-
DO FOTOGRAFIE DI SUE RICERCHE
ONLINE ATTRAVERSO LO SCHERMO
DEL SUO CELLULARE.

Max Pearmain, Laura Nash and Tyrone Lebon

David Sims
 IN QUESTA PAGINA. AUTOSCATTO DI
HARLEY WEIR CON GONNA DI COTO-
NE LUCIDO CON DRAPPEGGIO, MARNI.

NELLA PAGINA ACCANTO. FOTO DI

MARIE CHAIX. BIKER BOOTS DI PEL-
LE, BOTTEGA VENETA. DAL SUO AR-
Harley Weir CHIVIO PERSONALE.
Marie Chaix
 IN QUESTA PAGINA. AUTOSCATTO DI
STEPHANIE WAKNINE CON ABITO DI
TESSUTO TECNICO, BOTTEGA VENETA.

NELLA PAGINA ACCANTO. ARTWORK

DI PAOLO VENTURA. GIACCA A VENTO,
SHORTS E CAPPELLINO “TEDDY-D” DI
NYLON JACQUARD TIE-DYE, BORSA
“DIOR BOOK TOTE”, SCARPE DI PELLE,
ORECCHINI E ANELLO IN METALLO E
BRACCIALI IN COTONE, TUTTO DIOR
(LOOK: PHOTO ARNAUD LAJEUNIE/
COURTESY OF CHRISTIAN DIOR).

Stephanie Waknine
Paolo Ventura
IN QUESTA PAGINA. AUTOSCATTO DI
PETRA COLLINS CON TOP IN CRÊPE DI
SETA, BAJA EAST. NELLA PAGINA AC-
CANTO. PALOMA ELSESSER @ IMG
MODELS FOTOGRAFATA DA PETRA
COLLINS. TRENCH DI GABARDINE IM-
PERMEABILE, ALBERTA FERRETTI.
STYLING DEAN DICRISCIO.

Petra Collins
 IN QUESTA PAGINA. CONIE VALLESE
@ VIVA FOTOGRAFATA DA JOSH
OLINS. JEANS 501, LEVI’S ®.

NELLA PAGINA ACCANTO. AUTO-

SCATTO DI HALEY WOLLENS CON
CAPPOTTO DI FAUX FUR, MINIABITO
IN JERSEY DI VELLUTO, PUMPS DI
PELLE E ORECCHINO CONCHIGLIA.
TUTTO BALENCIAGA.

Josh Olins
Haley Wollens
Ibrahim Kamara
 LARISSA HOFMANN E RAE SIM-
MONDS INDOSSANO SOPRABITO IN
TESSUTO TECNICO, MULE IN LYCRA E
ABITO PLISSETTATO CON STAMPA I-
RIS, TUTTO GIVENCHY. FOTO DI LARIS-
SA HOFMANN, DIREZIONE CREATIVA
DI CHRISTOPHER SIMMONDS.

NELLA PAGINA ACCANTO. IBRAHIM

KAMARA. ORECCHINI IN METALLO
PLACCATO CON DETTAGLI IN LEGNO;
MINIABITO “BAMBOLA” DI POPELINE
STAMPA FORESTA E BORSA “DNA DG
GIRLS” CON LOGO IN METALLO;
DÉCOLLETÉ CON CINTURINO GIOIELLO.
TUTTO DOLCE&GABBANA. SCANSIO-
NI E STYLING DI IBRAHIM KAMARA.

Christopher Simmonds and Larissa Hofmann

 ISQUE SAGITTIS PURUS SIT AMET.
EUGIAT NIBH SED PULVINAR PROIN
GRAVIDA HENDRERIT.

Carlos Nazario
IN QUESTA PAGINA. LANA PETRUSE-
VYCH FOTOGRAFATA DA EZRA PETRO-
NIO. ABITO IN GEORGETTE DI SETA
PLISSÉ, SAINT LAURENT BY AN-
THONY VACCARELLO. DIGITAL EDI-
TING GRANON.

NELLA PAGINA ACCANTO. FACETIME

TRA CARLOS NAZARIO E LA NONNA
EFNA PLAZA-MERRITT. PIGIAMA DI
SETA, CASABLANCA.

Ezra Petronio
Mica Argañaraz
IN QUESTA PAGINA. GEORGIA FOTO-
GRAFATA DA ARNAUD LAJEUNIE. TOP
DI POPELINE CON STAMPA ROSE, CIN-
TURA BORCHIATA DI PELLE, STIVALI
DI PELLE STAMPATA, PACO RABANNE.
ORECCHINI E ANELLO, PANCONESI.

NELLA PAGINA ACCANTO. AUTOSCAT-

TO DI MICA ARGAÑARAZ @ DNA MO-
DEL MANAGEMENT CON GILET CROP
STAMPATO, ETRO, E SHORTS DI JE-
ANS, LEVI’S® DA ZALANDO.IT.

Arnaud Lajeunie
IN QUESTE PAGINE. BELLA HADID @
IMG MODELS FOTOGRAFATA VIA FACE-
TIME DA BRIANNA CAPOZZI. DA SINI-
STRA. BOMBER IN TESSUTO DI CARTA
E SANDALI, DSQUARED2. CARDIGAN
DI LANA CON APPLICAZIONI, ABITO
IN CADY DI SETA E SANDALI, VERSA-
CE. STYLING DI HALEY WOLLENS.
Brianna Capozzi and Haley Wollens with Bella Hadid
 IN QUESTA PAGINA. AUTOSCATTO DI
CHARLOTTE WALES CON MAGLIA DI
MOHAIR GARZATO E ABITO DI LANA
COMPACT, MIU MIU.

Charlotte Wales
 Thank You

To All The Artists Who Contributed From Their Homes.

MAX PEARMAIN, LAURA NASH
E TYRONE LEBON
«QUESTA OPERA È MIA, DI LAU-
RA, ROMAN E TYRONE. TUTTI
ABBIAMO CREATO COSE DI-
VERSE PER METTERLE INSIEME
IN UNA SOLA. PEACE!». MAX
MICHAEL BAILEY-GATES
«IN AMERICA CI HANNO CHIE-
STO DI "SHELTER IN PLACE",
CIOÈ DI TROVARE RIFUGIO DA
QUALCHE PARTE, MENTRE AD
ALTRI HANNO DETTO DI STARE
A CASA. L’IDEA DI RIFUGIO
EVOCA PANICO. LE FOTOGRAFIE
RAPPRESENTANO IL MIO STA-
TO D’ANIMO ATTUALE; SE VAI
IN UN NEGOZIO TI SENTI GUAR-
DATO COME UN FANTASMA DI-
SPETTOSO. PROVO GRATITUDI-
NE PER LA MIA CASA – O RIFU-
GIO – IN QUALUNQUE MODO LA
SI VOGLIA CHIAMARE ORA».
WILLY VANDERPERRE
E OLIVIER RIZZO
«OLIVIER E IO ABBIAMO SCAT-
TATO QUESTE FOTO USANDO
SOLO LA LUCE DEL GIORNO, A
CASA NOSTRA, AD ANVERSA.
QUASI TUTTI I NOSTRI PRIMI
PROGETTI ERANO STATI REA-
LIZZATI IN QUESTO MODO, ED È
STATO UN PO’ NOSTALGICO
RITORNARE A FARLO. UNA MA-
GLIETTA BIANCA E UNA BAN-
DIERA, PER NOI, RAPPRESEN-
TANO LIBERTÀ E RIBELLIONE,
UNITÀ E PACE».
JACK DAVISON
«DI SOLITO PREFERISCO CHE
SIANO LE IMMAGINI A PARLA-
RE, MA LEI È LA MIA ADORATA
MOGLIE AGNES NELLA NOSTRA
CASA A LONDRA; LA PIÙ SPE-
CIALE DELLE MUSE, QUELLA
BRAMATA PIÙ A LUNGO».
GIGI HADID
GIGI HADID NELLA SUA FATTO-
RIA IN PENNSYLVANIA GIOCA
CON IL NINTENDO.
CHARLOTTE WALES
«HO SCATTATO LA MATTINA,
NELLA STANZA DEGLI OSPITI. IL
RISULTATO È LA MIA RISPOSTA
A QUESTA SITUAZIONE COSÌ
STRANA E INNATURALE. C’È UN
SENSO DI PACE, PERCHÉ FUORI
È TUTTO COSÌ TRANQUILLO. EP-
PURE, ALLO STESSO TEMPO,
QUESTA PACE È PROFONDA-
MENTE INQUIETANTE».
CHRISTOPHER SIMMONDS
E LARISSA HOFMANN
«LE IMMAGINI CHE VEDETE SO-
NO IL RISULTATO DI UN LAVO-
RO DI SQUADRA: DI LARISSA,
DI MIA FIGLIA RAE E MIO. SO-
NO SCATTATE IN QUELLA CHE
SARÀ PRESTO LA NOSTRA
NUOVA CASA, DOVE AVREMO
UN GIARDINO, ANCHE SE PER
UN PO’ NON POTREMO ANCO-
RA TRASFERIRCI. PER CREARE
UN SOGNO BASTA POCO, E FI-
NO A QUANDO TUTTO NON
SARÀ TORNATO ALLA NORMA-
LITÀ, IMMAGINARE QUESTI
MONDI CHE GUARDANO AL FU-
TURO È STATO IMPORTANTE E
DIVERTENTE».
FRANCESCA CISANI
«CAMBIARSI D’ABITO PUÒ ESSE-
RE UN’ESIGENZA QUANTO UNO
SFIZIO, E LA VARIETÀ UN ANTI-
DOTO ALLA PARALISI. È COME
SE FOSSI SOSPESA, IN PREPA-
RAZIONE AL CAMBIAMENTO.
VESTIRSI PER VESTIRSI. E FOTO-
GRAFARSI ALLO SPECCHIO, PER
CHI NON SI HA CON SÉ».
IBRAHIM KAMARA
«INIZIALMENTE AVEVO PEN-
SATO DI TORNARE A CASA E
FOTOGRAFARE LA MIA SOREL-
LINA CON QUESTO LOOK, MA
LE REGOLE DELLA QUARANTE-
NA NON ME LO HANNO PER-
MESSO. COSÌ HO DECISO DI
COSTRUIRE LA MIA FOTOGRA-
FIA FACENDO UNA SCANSIONE
DEL LOOK E STAMPANDOLO. È
UN ESPERIMENTO CHE MI DI-
VERTIVA MOLTO ALL’UNIVER-
SITÀ, PROVARE LE DIVERSE
LUCI ATTRAVERSO LO SCAN-
NER FINO A OTTENERE LA FOTO
CHE AVEVO IN MENTE. NON HO
UNA MACCHINA FOTOGRAFI-
CA IN CASA, IL CHE È IMBA-
RAZZANTE, QUINDI LA MIA U-
NICA OPZIONE ERA SCANNE-
RIZZARE. MI CI SONO VOLUTI
DUE GIORNI E DIVERSI TENTA-
TIVI MA MI SONO DIVERTITO,
MI HA RIPORTATO AI TEMPI
DELL’UNIVERSITÀ».
PAOLO VENTURA
«QUESTA GUERRA LA VINCERE-
MO».
BRIANNA CAPOZZI
«IL GIORNO PRIMA DELLO
SCATTO IO E HALEY ABBIAMO
PROVATO LE POSE SU FACETI-
ME: COME SEMPRE, MA PER LA
PRIMA VOLTA CON LA MEDIA-
ZIONE DI UNO SCHERMO. POI
ABBIAMO CHIAMATO BELLA E
FATTO IL FITTING IN UN CLIMA
DI GRANDE INTIMITÀ, TRA
SCHERZI E SCAMBI DI OPINIO-
NI. UNA VOLTA CHIUSA LA
CHIAMATA, BELLA È ANDATA A
FARSI TRUCCO E CAPELLI, TUT-
TO DA SOLA: HA FATTO UN MI-
RACOLO, NON A CASO È UNA
SUPER MODEL! LA SUA AMICA
LAUREN, CHE QUANDO NON È
IN QUARANTENA FA IL DIRET-
TORE CREATIVO, SI È PRESTA-
TA A FARCI DA ASSISTENTE.
QUANDO ABBIAMO INIZIATO A
SCATTARE IO ERO IN LINEA
CON BELLA SUL MIO COMPU-
TER, MENTRE HALEY CHIAMA-
VA LAUREN CON IL SUO SMART-
PHONE, LAVORANDO COSÌ SU
QUAT TRO SCHERMI ALLO
STESSO MOMENTO PER AVERE
LINEE PIÙ PULITE. IO E HALEY
NON CI VEDEVAMO DIRETTA-
MENTE, MA ESSENDO DUE
NEWYORCHESI MOLTO RUMO-
ROSE, COMUNICARE NON È
STATO CERTO UN PROBLEMA!».
STEVEN KLEIN
«È UN AUTORITRATTO CON RA-
STA, IL MIO SELLE FRANÇAIS »,
DICE STEVEN KLEIN. «IN BOC-
CA HO LA CODA INTRECCIATA
DI UNO DEI MIEI CAVALLI, MOR-
TO RECENTEMENTE. MI INCHI-
NO DAVANTI ALL’UMANITÀ E
PRENDO ATTO DEL DANNO CHE
ABBIAMO FATTO AL PIANETA.
OGGI GLI ANIMALI SONO LIBE-
RI E GLI ESSERE UMANI STAN-
NO CHIUSI IN CASA COME BE-
STIE IN GABBIA».
COLLIER SCHORR
«OLIVIA GALOV E IO ABBIAMO
COMINCIATO A SENTIRCI A INI-
ZIO ANNO. CI TENEVO MOLTO A
RITRARLA, MA NON HO MAI
VOLUTO USARE LA FOTOGRA-
FIA COME MEZZO PER SEDUR-
RE QUALCUNO CHE MI PIACE.
CI SIAMO AVVICINATE A FEB-
BRAIO E QUANDO È ARRIVATO
IL CORONAVIRUS ABBIAMO
DECISO CHE SAREBBE STATO
PIÙ SICURO E AL TEMPO STES-
SO SURREALE AFFRONTARE LA
QUARANTENA INSIEME. OLI-
VIA È UNA DESIGNER E STA
LAVORANDO A UN PROGETTO
CHIAMATO DAIMORF. LE FOTO
SONO STATE SCATTATE IN CA-
MERA MIA, A WILLIAMSBURG,
BROOKLYN».
TALIA CHETRIT
TALIA CHETRIT ALLATTA SUO
FIGLIO ROMAN, UPSTATE NEW
YORK, MARZO 2020.
CYNDIA HARVEY
«VOLEVO PARLARE DELL’AVIDI-
TÀ CHE HA COLPITO MOLTI DI
NOI IN QUESTI ULTIMI TEMPI.
PERSONALMENTE, NON HO
SENTITO IL BISOGNO DI CORRE-
RE A FARE SCORTE PERCHÉ IN
REALTÀ, SE GUARDIAMO BENE
NELLE NOSTRE CASE, C’È GIÀ
TUTTO QUELLO DI CUI ABBIA-
MO BISOGNO. QUESTO ERA CIÒ
CHE AVEVO NELLA MIA DI-
SPENSA».
GRAY SORRENTI
«IL TEMPO SI È FERMATO, MA I
NOSTRI CUORI CONTINUANO A
BATTERE, MENTRE QUESTA
SENSAZIONE DI CALORE SI FA
LARGO DIETRO L’ANGOLO. MA-
DRE NATURA NON SMETTE DI
SORPRENDERCI. ASPETTIAMO,
PIENI DI EMOZIONI, FINO A CHE
NON SARÀ PRONTA A DARCI
UN BACIO. ASCOLTIAMO IL SI-
LENZIO».
GRAY SORRENTI
CAMPAGNA DEL CONNECTICUT,
1° APRILE 2020.
STEPHANIE WAKNINE
«LEGGERE, PULIRE, LEGGERE,
FARE ESERCIZI, LEGGERE... E RIN-
NOVARE L’APPARTAMENTO ».
PETRA COLLINS
«PALOMA ED IO CI SIAMO DI-
VERTITE MOLTO CON QUESTE
IMMAGINI. È STATA L’UNICA
COSA CHE CI HA DATO UN PO’
DI LUCE IN QUESTI GIORNI TRI-
STI. NORMALMENTE NON HO
MODO DI ESPRIMERMI COSÌ LI-
BERAMENTE E SPERIMENTARE
COLLAGE QUINDI È STATO EC-
CITANTE POTER FARE QUALCO-
SA DI DIVERSO DAL SOLITO.».
ISAMAYA FFRENCH
«HO USATO COSÌ TANTO MA-
KE UP SU ME STESSA IN PAS-
SATO CHE A VOLTE MI È DIFFI-
CILE CREARE QUALCOSA DI
NUOVO UTILIZZANDO ’LA
MIA FACCIA’ COME PUNTO DI
PARTENZA. QUINDI È PIÙ STI-
MOLANTE COPRIRLA O MET-
TERE UNA SPECIE DI MA-
SCHERA E PROCEDERE COSÌ».
RYAN MCGINLEY
«L’ARTISTA RAFFIGURATO
NELLA FOTO È MARC ARMITA-
NO DOMINGO. CERAMISTA,
FONDATORE DI BOTTICELLI
CERAMICS E MUSICISTA BA-
ROCCO. MARC SUONA LA VIO-
LA DA GAMBA E IL PARDES-
SUS DE VIOLE, VERSIONE PIC-
COLA DELLO STESSO STRU-
MENTO. È A NEW YORK CITY
CHE CREA MANUALMENTE LE
SUE CERAMICHE, ISPIRATE AL-
LE PORCELLANE INGLESI. DA
QUANDO È INIZIATA LA QUA-
RANTENA, STIAMO INSIEME,
A CASA, E FACCIAMO ARTE».
DREW VICKERS
«QUESTO LOOK AVREBBE DO-
VUTO AVERE UN TOP DELLO
STESSO TESSUTO A QUADRET-
TI, PURTROPPO NON È ARRIVA-
TO A CAUSA DEL LOCKDOWN.
MENTRE IO E LA MIA FIDANZA-
TA CERCAVAMO DEI MODI PER
PASSARE IL TEMPO, CI È CAPI-
TATO TRA LE MANI UN BARAT-
TOLO DI TEMPERA E COSÌ CI
SIAMO DIVERTITI A DIPINGERE
DA SOLI IL PEZZO MANCANTE».
ROE ETHRIDGE
«LA PERSONA NELLE FOTOGRA-
FIE È LA MIA FIDANZATA CARO-
LINE ASKEW. ABBIAMO SCAT-
TATO NEL MIO SALOTTO, L’HO
USATO PER VARI PROGETTI
NEGLI ULTIMI ANNI. È STRANO
DA DIRE, MA LA QUARANTENA
NON È POI COSÌ DIVERSA DA
UNA GIORNATA IN STUDIO DA
SOLO. IN UN CERTO SENSO, PER
GLI ARTISTI L’ISOLAMENTO FA
PARTE DEL LAVORO. MA ADES-
SO FUORI È TUTTO MOLTO PIÙ
SILENZIOSO».
SEBASTIAN FAENA
«LA VITA SCORRE COSÌ TRAN-
QUILLA ADESSO. È IL MOMEN-
TO PER PROVARE A CONCEN-
TRARSI SU QUELLO CHE ABBIA-
MO E NON SU QUELLO CHE CI
MANCA. IO E GRAY CI SIAMO
L’UNO PER L’ALTRA E SENTIA-
MO LA VOLONTÀ DI ESSERE
ANCORA PIÙ FORTI SCATTAN-
DO QUESTE IMMAGINI».
ARNAUD LAJEUNIE
«QUESTO PROGETTO È DIVEN-
TATO UN MODO PER ESPLORA-
RE LE POSSIBILITÀ DI COSA SI
PUÒ FARE IN UNO SPAZIO
CHIUSO CHE SI È TRASFORMA-
TO NEL NOSTRO UNICO QUOTI-
DIANO: LA CASA. C’È STATO
QUALCOSA DI LIBERATORIO
NEL PROCESSO, UNA SENSA-
ZIONE DI SPENSIERATEZZA IN
QUESTI TEMPI TORMENTATI IN
VIA DI RIDEFINIZIONE».
TYLER MITCHELL
«LA MODA E L’IDEA STESSA DI
VESTIRSI SONO CONCETTI CHE
MI LASCIANO UN PO’ PER-
PLESSO IN QUESTI GIORNI.
QUESTA FOTOGRAFIA, SCAT-
TATA IN CAMERA MIA, RIFLET-
TE IN MODO ONESTO QUELLO
CHE SENTO IN QUESTO MO-
MENTO DI QUARANTENA – CI
SONO LA MIA POSTAZIONE DI
LAVORO, LE SALVIETTE DISIN-
FETTANTI, LA MIA AGENDA
CHE SI È DOVUTA ADATTARE AL
MOMENTO, LA MIA SEDIA PRE-
FERITA DI TOM SACHS E, IM-
MANCABILE, UNA BELLA CON-
FEZIONE DI LOEWE. LA SCATO-
LA CONTENEVA UNA COPERTA
DI MOHAIR CHE MI HANNO RE-
GALATO. MI È PIACIUTA TAL-
MENTE TANTO CHE LA TROVO
SEMPRE DA QUALCHE PARTE
IN GIRO PER CASA».
HALEY WOLLENS
«UNA COMMEDIA ROMANTICA
SUL RIMANERE BLOCCATI IN
CASA. ECCO LA PLAYLIST PER
UNA FESTA CON ME STESSA:
DANCING WITH MYSELF, GENE-
RATION X; MR. ME TOO, CLIPSE;
WHO AM I, BEENIE MAN; THE
HA DANCE, MASTERS AT WOR-
K; CYANIRIS (ANATOLIAN WE-
APONS 6 A.M. ETERNAL), ANA-
TOLIAN WEAPON; LUCRETIA
MY REFLECTION, SISTERS OF
MERCY; HYPNOTIC TANGO, MY
MINE; MOOD SWINGS, KA-
MAIYAH; OOPS (OH MY) FEAT.
MISSY ELLIOTT, TWEET; IMO-
GEN HEAP, HIDE AND SEEK».
SUZANNE KOLLER
«L’ACCUMULO DI OSSESSIONI
PERSONALI È UN’ABITUDINE
CHE ORA SEMBRA APPARTENE-
RE A UN’ALTRA EPOCA. DOB-
BIAMO REINVENTARE UN FUTU-
RO, DOVE IL TROPPO SARÀ NE-
CESSARIAMENTE MENO».
MARIE CHAIX
«QUESTI SONO I MIEI BOOTS
PREFERITI, LI HO SEMPRE CON
ME E CI CAMMINO OVUNQUE,
GLI ANIMALI DI PELUCHE SONO
QUELLI CHE MIO FIGLIO PORTA
CON SE OVUNQUE VADA O AN-
DIAMO INSIEME, ERA IL MIX
PERFETTO PER LA SITUAZIONE
IN CUI SIAMO, AL BALCONE, A-
SPETTANDO, INSIEME AD AL-
TRI MILIONI DI PERSONE».
EZRA PETRONIO
LUNEDÌ 30 MARZO, RUE DE VA-
RENNE, PARIS.
ANDREA ARTEMISIO
«IN QUESTO MOMENTO DIFFI-
CILE PER TUTTI, HO PENSATO A
UN’IMMAGINE CHE POTESSE
FAR SORRIDERE CHIUNQUE LA
GUARDASSE. ALLO STESSO
TEMPO, HO VOLUTO MANDARE
UN MESSAGGIO ALLE PERSONE
DI CUI SENTO LA MANCANZA.
ED È ANCHE IL MIO PRIMO AU-
TORITRATTO».
CARLOS NAZARIO
«IN QUESTO MOMENTO HO UN
BISOGNO DISPERATO D’AMORE,
CALORE, LO SPIRITO DI CASA E
TANTE RISATE... TUTTO QUELLO
CHE SA DARMI MIA NONNA!».
RIANNE VAN ROMPAEY
«SE NON PUOI USCIRE, PORTA
LA GIUNGLA DENTRO».
LINDSEY WIXSON-YOUNG
« SIAMO MOLTO FORTUNATI E
GRATI DI AVERE UNA CASA
CON UNO SPAZIO ALL’APERTO
IN QUESTI GIORNI DI CRISI. CI
SIAMO TENUTI IN FORMA LA-
VORANDO SU PROGETTI DI-
MENTICATI (PIANTARE ALBE-
RI) E, ALLO STESSO TEMPO,
FACENDO FOTOGRAFIE. GRAZIE
PER LA POSSIBILITÀ DI CONDI-
VIDERE QUESTO MOMENTO ».
CON AMORE DAL KANSAS,
LINDSEY & TWO HAWKS
JOSH OLINS
«È DA TEMPO CHE VOLEVO
SCATTARE QUESTA FOTOGRA-
FIA, OSSERVANDO CONIE OGNI
GIORNO CAMMINARE ATTRA-
VERSO QUESTO BELLISSIMO
RAGGIO DI LUCE NELLA NO-
STRA CAMERA DA LETTO. L’IM-
MAGINE MI GIRAVA IN TESTA
MA ERA RIMASTA LÌ, ASSIEME
AD ALTRE IDEE PASSEGGERE.
ADESSO CHE ABBIAMO IL TEM-
PO DI FARE UNA PAUSA E RI-
FLETTERE, DI PENSARE E DARE
VALORE A CIÒ CHE È IMPOR-
TANTE, DI RALLENTARE, TRO-
VIAMO ANCHE SPAZIO PER
QUESTE PICCOLE COSE, DI CUI
PARLIAMO SEMPRE MA CHE
NON FACCIAMO MAI».
HARLEY WEIR
«HO SCATTATO LA FOTO IN CU-
CINA, DOVE STO TRASCORREN-
DO LA MAGGIOR PARTE DEL
MIO TEMPO. IL MEGLIO DELLE
MIE GIORNATE CONSISTE
NELL’ESSERE CREATIVA CON IL
CIBO E OCCUPARMI DELLE MIE
PIANTE».
GLEN LUCHFORD JOE MCKENNA PAOLO ROVERSI MARCUS PIGGOTT MERT ALAS MICA ARGAÑARAZ

«HO RIPENSATO MOLTO A UNA SOMERSET, INGHILTERRA, «AMMIRO LA VOSTRA ABNEGA- «DOVREMMO SEMPRE GUAR- «ERO IN CUCINA A TARDA NOT- «YO ME QUEDO EN CASA».
POESIA, "IL CORVO" DI EDGAR 25 MARZO 2020. ZIONE, IL VOGUE FATTO IN CA- DARE AL CIELO E CERCARE IL TE E HO PENSATO: IMMAGINA
ALLAN POE. PARLA DELLA SO- SA È UNA BELLA NOVITÀ, SI FA LATO POSITIVO DELLE COSE, SE DOVESSI VEDERE UNA DON-
LITUDINE E DEL FARE I CONTI DI NECESSITÀ VIRTÙ. PARTECI- ANCHE NEI MOMENTI BUI. DA NA VESTITA DI TUTTO PUNTO
CON ESSA. FORTUNATAMENTE PO CON PIACERE», HA SCRITTO QUANDO SIAMO TUTTI IN QUA- CAMMINARE IN GIARDINO,
SONO CON LA MIA FAMIGLIA IL GRANDE FOTOGRAFO AL DI- RANTENA, IL NOSTRO PIANETA SAREBBE VERAMENTE STRA-
(IL FIGLIO BILLY LUCHFORD È RETTORE DI VOGUE ITALIA. RESPIRA MEGLIO». NO. ED ECCOLA QUI».
RITRATTO NELLA FOTO, NDR),
QUINDI IL MIO PENSIERO VA
SOPRATTUTTO AD AMICI E FA-
MIGLIARI MENO FORTUNATI
DI ME».

OLIVER HADLEE PEARCH,

EMILIE KAREH E THOMAS DE
KLUYVER

«SIAMO CHIUSI NEL NOSTRO

APPARTAMENTO CON IL NO-
STRO BAMBINO DA GIORNI,
CHE SEMBRANO MESI. SENZA
SAPERE BENE SE RIDERE O
PIANGERE O ENTRAMBE LE CO-
SE ASSIEME. INTRATTENERE
UN BAMBINO IN QUESTO MO-
MENTO RICHIEDE MOLTISSIMA
CREATIVITÀ. PER LE NOSTRE
FOTO CI SIAMO IMMAGINATI
QUALCOSA DI GIOCOSO, E CHE
RAPPRESENTASSE COMUN-
QUE LA REALTÀ. QUALCOSA
CHE CONNETTESSE IL NOSTRO
PASSATO A QUESTA NUOVA
STRANA VITA. ABBIAMO CON- DAVID SIMS
TATTATO IL NOSTRO AMICO
TRUCCATORE THOMAS DE «L’IMMAGINE DESCRIVE DELI-
KLUYVER PERCHÉ CI AIUTASSE CATAMENTE PARTE DELLA SI-
CON UN’IDEA DIVERTENTE. TUAZIONE IN CUI SONO/SIAMO
THOMAS CI HA INVIATO UNA TUTTI. LA MANCANZA DI FACI-
SCATOLA DI TRUCCHI, FOR- LITÀ NEL MUOVERSI E LAVORA-
NENDO A EMILIE ISTRUZIONI RE NEL MODO NORMALE. LA
DA SEGUIRE VIA FACETIME. RETE È IL PAESAGGIO CHE POS-
QUESTE IMMAGINI ANDREB- SIAMO ESPLORARE. VAGANDO
BERO GUARDATE CON IL SOT- IN ESSO ALLA RICERCA DI UN
TOFONDO DI "L.O.V.E LOVE" BY RIFLESSO DI QUELLO CHE UN OPENING AND CLOSING TITLES
ORANGE JUICE». TEMPO AVEVAMO». BY FERDINANDO VERDERI
Sam J. Miller
Il Vestito E La Rivoluzione
In una Milano del futuro, gli abiti hanno connessioni neurali che possono trasformare le persone.
E farle lottare per la libertà. È la visione distopica di un autore che, insieme agli altri tre
pubblicati nelle prossime pagine, ci guida fuori da questo presente. Sulle ali di storie fiabesche,
comiche, noir. Per riflettere e fantasticare. Sorridere. E non smettere di viaggiare.
Kalyani era lì controvoglia. Di malumore. Trascinata a forza dai suoi
due migliori amici gay, ossessionati da negozietti malmessi di roba
usata come questo. Era il quinto dove erano stati oggi oppure il sesto?
Aveva perso il conto. Almeno questo non puzzava come un seminter-
rato ammuffito o una soffitta polverosa, e però... Però aveva un odore
sbagliato. Come l’interno di un armadio: cedro e palline di naftalina,
lenzuola pulite e cuoio vecchio, con qualcos’altro in sottofondo, cham-
pagne sversato e chiodi di garofano e spiagge lontane, il residuo ol-
fattivo di centomila notti selvagge. Si sentiva a disagio, come se stesse
guardando uno sconosciuto nudo.
«I negozi dell’usato di Milano sono i migliori al mondo», disse il suo
amico. «Per una ossessionata dalla moda come te, questo è un para-
diso».
Un inferno, piuttosto. La città era bellissima, sì, ma pioveva da quan-
do erano arrivati e gli atelier erano tutti chiusi. In realtà la maggior
parte delle aziende lo erano. Il governo aveva stretto la morsa su
chiunque – una settimana gli immigrati, quella successiva i gay – e
l’intera nazione sembrava ritirarsi in se stessa come una tartaruga
nel suo guscio. Kalyani provò un po’ di conforto nel sapere che il suo
Paese non era l’unico a essere diventato totalmente fascista. L’Italia
era piena della stessa paura che brillava negli occhi di tutti.
Era presente solo in parte. Aveva la visiera Westwood calata sugli oc-
chi, a irradiare un flusso costante di cose belle. Uomini sexy, tramonti
meravigliosi, nuove collezioni e trailer di film e dipinti del Louvre...
il suo intero social feed che scorreva in risposta a comandi subvocali
catturati dal chip incorporato nell’angolo superiore della mandibola.
Il mondo era così brutto: la bellezza era una medicina necessaria per
sopravvivere in tempi così orribili.
«Almeno stai cercando?», chiese l’altro suo amico. «O stai guardando
qualcosa su quel tuo stupido visore?».
«Non è un visore, è una visiera», disse Kalyani, sollevandola fino a
poggiarla sulla fronte. E si mise a scorrere gli abiti sull’espositore,
lanciando di tanto in tanto esclamazioni con un entusiasmo talmente
finto che il suo amico roteò gli occhi e se ne andò.
Il flusso di immagini continuava, anche senza la visiera Westwood. Il
mese scorso si era regalata degli impianti retinici. Una spesa frivola in
tempi così spaventosi, con la carenza di generi essenziali all’ordine del
giorno, ma si disse che meritava di prendersi cura di se stessa.
188
«Serve aiuto?», chiese una commessa, picchiettando con le unghie
lunghe e dipinte sul bancone. Vorticavano e rilucevano, dieci splen-
dide piccole opere d’arte viventi. Che ci faceva una con un accessorio
tech così costoso in un negozio tanto orribile? Anche il suo maglione
era vivo: una tigre in bianco e nero si aggirava in una giungla a mez-
zanotte.
«No, grazie mille», disse Kalyani.
L’impianto mandibolare ronzava, rispondendo alla tecnologia sepolta
nei vestiti che sfiorava con la punta delle dita. Immagini si aprivano
davanti ai suoi occhi: draghi e astronavi e spiagge e città vuote, invi-
tandola. Offrendo accesso.
Ignorò le richieste. Chi può dire che razza di strano software può na-
scondersi lì in mezzo? Una volta che hai lasciato entrare qualcosa del
genere, impossibile sapere cosa può combinare.
Un grido dalla strada: era un giovane che correva. Vestito di verde. Un
colore pericoloso in tutto il mondo, poiché le milizie di estrema destra
avevano deciso che l’ambientalismo era la minaccia numero uno per
l’ordine pubblico. A casa, aveva visto persone picchiate da teppisti o
spruzzate di rosso dai droni solo per aver indossato quel colore.
Ma il crimine di questo ragazzo non era solo nei vestiti che indossava.
No, un segnale potente stava violando l’accesso ai muri cui passa-
va vicino, sostituendo i cartelloni pro-governo con graffiti infuocati e
messaggi che sembravano davvero vivi, in cui uomini e donne martiri
esortavano tutti a rialzarsi e combattere.
«Stupido», sussurrò, ma il suo cuore sobbalzò mentre lo vedeva al-
lontanarsi, e pregò che gli sbirri che gli stavano alle calcagna non lo
raggiungessero mai.
Era passato tanto tempo da quando aveva visto una roba del gene-
re. La gente era troppo spaventata per provare ancora qualcosa. La
tecnologia americana per il controllo sociale era la più implacabile e
aveva invaso tutto il mondo.
Cosa stava usando? Doveva essere davvero speciale, per superare così
tanti sistemi diversi.
Quel che potrei fare con un codice del genere...
Stupida, anche solo a pensarlo. Cercare di cambiare il mondo aveva
fatto rinchiudere a vita la sua migliore amica senza nemmeno un pro-
cesso, e Kalyani era quasi rimasta uccisa.
189
Sam J. Miller
Il Vestito E La Rivoluzione
Per cui… Meglio lasciar perdere l’hacktivismo. Non era mai stato il
suo forte, in ogni caso. Concentrarsi su tutti i modi per cui il mondo è
brutto ti farà solo sentire brutto dentro.
E poi... lo vide.
Un vestito che le tolse il respiro.
Rosso scuro. Sei fasce sulle spalle. Fodera di tartan. Velluto liscio e a
coste intrecciati nell’orlo. La costruzione bella e frastagliata come un
enorme origami aperto. Quasi un’armatura realizzata da Alexander
McQueen o un abito indossato dalle amazzoni quando cavalcavano
in battaglia.
Una donna che indossava un abito del genere poteva conquistare il
mondo.
Quasi senza pensarci, lo prese dall’appendiabiti. Il suo peso la sor-
prese. Così come il prezzo, che era sorprendentemente basso. E non
c’era da meravigliarsi: una scansione dell’etichetta le disse che aveva
vent’anni, di una linea di abbigliamento che era stata bandita da al-
lora. Senza pensare alle cimici, alle pulci o ai terribili nanobot anti-
polvere che tutti adesso indossavano e che potevano scatenare orribili
reazioni allergiche, si diresse verso il retro.
Da sola, nell’intimità del camerino, si sentì improvvisamente imba-
razzata. Inadeguata. Si spogliò rapidamente, come si farebbe davanti
a un amante la prima volta.
Le sussurrò quando lo tolse dalla gruccia. Cercò di mostrarle delle
cose. Rifiutò le richieste, come faceva sempre con le decine di migliaia
di dispositivi intelligenti che cercavano di attirare la sua attenzione
ogni giorno.
Ma a quel punto avvenne.
Erano connessi. L’abito aveva avuto accesso alle sue protesi senza che
lei lo consentisse.
Questo non avrebbe dovuto essere possibile. Un software così sofisti-
cato era senza dubbio illegale: sarebbe dovuta scappare via urlando.
Ma Kalyani non poteva distogliere lo sguardo.
Forme e colori sfilano davanti ai suoi occhi, prendendo lentamente
forme più specifiche. Si lasciò scivolare dentro le immagini.
Musica in un giardino vuoto; il gusto delle fragoline di bosco; bambini
che si arrampicano sugli alberi. Crepuscolo nebbioso e umido fuori da
un vecchio monastero. Spiagge dove delle coppie ballano. Gente che si
tiene per mano, cantando canzoni mentre marcia insieme.
Ricordi. Del tempo passato.
Si infilò il vestito e i ricordi diventarono ancora più coinvolgenti.
Strade della città. Le sale degli edifici legislativi. Strade secondarie
di campagna.
Una donna si faceva strada in tutte le immagini. Una figura alta e
robusta che indossava l’abito rosso indossato adesso da Kalyani. Che
toccava le spalle di poliziotti e soldati, che sfiorava degli estranei con
le maniche. Passando il bug a ognuno di essi.
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Qualunque tecnologia fosse nascosta in quel vestito, era scivolata al
di là dei solerti firewall americani, il che significava che poteva ab-
battere qualsiasi cosa.
Kalyani si tolse il vestito e vide che stava tremando.
Cosa non potrei fare, con un vestito come questo?
Lo rimise sulla gruccia.
Cosa, esattamente? Che cosa vuoi fare? Farti ammazzare? Diventa-
re una stupida rivoluzionaria suicida come quel ragazzo per strada,
trasmettere un software contagioso fino a quando non ti arrestano?
No. Doveva pensare con lucidità. La moda doveva essere una via di
fuga. Un posto sicuro.
Rimise il vestito sull’appendiabiti dove l’aveva trovato. Si diresse ver-
so il fronte del negozio, con l’intenzione di uscire e aspettare che i suoi
amici avessero finalmente finito.
Una donna molto anziana con occhiali da sole giganti le passò vicino,
fumando una sigaretta e conversando con il suo cane, indossava il
più elegante soprabito ricamato che Kalyani avesse mai visto. Doveva
essere qualcuno, di sicuro. Una editor famosa, o forse una fotografa.
Le sue scelte avevano stabilito tendenze, cancellato carriere, scatenato
manie. Il suo tempo era passato, ma poteva ancora inviare piccole
onde d’urto nell’aria semplicemente camminando per la strada. Sor-
risi che ispirano, come quello che spuntò sulle labbra di Kalyani in
quel momento.
La moda non era mai stata una via di fuga. Era solo un modo diverso
di combattere. Poteva portarsi quel vestito a casa; diffondere qualsiasi
contagio fosse tessuto nelle sue fibre.
Kalyani si voltò. Prese il vestito. Si avvicinò alla cassa.
I suoi amici la guardarono, sbalorditi.
Lo posò sul bancone delicatamente, con rispetto. Guardò l’impiegata
negli occhi – era la sua immaginazione, o il sorriso della donna lascia-
va intendere che conosceva il potere di quel vestito? Come se anche
lei ne fosse stata contagiata; come se anche lei avesse dentro di sé i
germi del cambiamento.
Kalyani fece un respiro profondo, e poi parlò:
«Lo prendo». _______________________________________________
T R A D U Z I O N E D I G I U S E P P E G U L L O.
Sam J. Miller (1979) è nato negli Usa, vive a New York, lavora (di giorno) come communi-
ty organizer e scrive letteratura di fantascienza, fantasy e horror. Finalista del prestigioso
Nebula Award, il suo ultimo romanzo è “La città dell’orca” (Zona 42, 2019).
N E L L A P A G I N A A C C A N T O E I N A P E R T U R A . Manichini viventi e shopping
futuribile nel servizio di Steven Meisel, tratto dal numero di Febbraio 2007 di Vogue Italia.
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Christopher Bollen
Una Notte A Capri
Un giovane artista senza un quattrino nella piscina dell’hotel più elegante dell’isola.
Una ricca signora, un gruppo di ballerini russi. Un furto milionario. Intrighi e macchinazioni,
forse, si sveleranno dopo il tramonto. Ma non tutto è come sembra in questo
racconto giallo, seducente come l’estate e brillante come una spilla preziosa.
Non aveva mai rubato nulla prima d’ora. Sì, certo, crescendo lon-
tano da tutto, nelle basi militari d’Europa e d’Asia, gli era capitato
di mettersi in tasca delle cosette insignificanti. Come tutti i bambini,
giusto per vedere se l’avrebbe passata liscia – un set di dadi, un dvd,
la fotografia del bel fratello maggiore di un amico. È pure vero che
mentre frequentava la scuola d’arte a Londra, occasionalmente aveva
rubato cibo all’alimentari, unico modo per fare tre pasti al giorno.
Sempre all’epoca in cui era studente, forse in qualche occasione era
anche scappato da un ristorante senza pagare il conto. E okay, c’è
stata poi quella volta in cui, ubriaco, durante un matrimonio, si ficcò
nella tasca dei pantaloni lo stiletto di cristallo usato come centrotavo-
la e abbandonò la cerimonia con grande cautela. Ma questi erano furti
perdonabili, la storia criminale di un ragazzino. Alex Falconer non era
un ladro. All’età di 29 anni era un rispettabile, anche se decisamente
povero, pittore astrattista.
E allora cosa ci faceva, a giugno, in una stanza dell’hotel più elegante
di Capri? Il suo gallerista di New York gli aveva girato l’invito di una
ricca coppia italiana con una villa nascosta da qualche parte lungo
quella costa incantevole. La coppia aveva acquistato due quadri di
Alex alla fiera d’arte di Shanghai e i due si erano talmente innamorati
del suo lavoro da invitarlo a vedere i quadri che avevano appeso alle
loro pareti. Alex, che era un po’ troppo pallido anche nelle estati più
infuocate, aveva subito approfittato di quel viaggio gratuito. Non era
mai stato a Capri. Sia il volo da Londra a Napoli che la successiva
traversata in traghetto con il mare mosso lo avevano eccitato ma an-
che sfinito. Così aveva dormito tredici ore svegliandosi non al canto
degli uccellini ma con i fischi degli ospiti che dalla piscina cercavano
di attirare l’attenzione dei camerieri.
Si rese conto che non aveva nemmeno il numero dei suoi ospiti, quindi
immaginò di dover aspettare nei paraggi che lo chiamassero. Alle tre,
non avendo sentito nulla, si mise il costume, un paio di modesti pan-
taloncini al ginocchio a righe rosse. Aveva un corpo sottile e perfetta-
mente definito, ma mancava di quella fiducia in se stesso necessaria
per un costume più aderente e audace. Si legò un morbido asciugama-
no viola intorno alla vita e passando dalla hall si diresse verso la pi-
scina che aveva una superba vista sul mare. Era un esagono turchese
circondato da sette colonne in marmo, e sembrava un omaggio all’e-
poca in cui l’imperatore romano Tiberio, in vacanza a Capri, gettava
dalla roccia i suoi ragazzini, dopo averli usati per il proprio piacere.
192
Nel tardo pomeriggio la folla si era assottigliata, liberando la visuale
su un’anziana, robusta signora con indosso un accappatoio largo e
pesante, stesa su una sdraio. Un gruppetto di giovani muscolosi tutti
in costume Speedo verde lime erano accovacciati intorno a lei come
cagnolini.
Alex scelse una sdraio dalla parte opposta della piscina.
I capelli della donna erano viola metallico, perfettamente acconciati.
Alle dita aveva diamanti talmente vistosi e scintillanti che facevano
venire mal di testa e portava occhiali da sole rivestiti di smeraldi. Gli
uomini che la circondavano erano talmente abbronzati che a fatica si
distinguevano i loro lineamenti, parlavano un inglese smozzicato con
accento russo e anche se scoppiavano a ridere ogni due o tre frasi la
donna non rideva mai, anzi, la bocca rimaneva corrucciata con visto-
se rughe che andavano dal labbro superiore al naso.
Alex camminò fino al bordo della piscina e scivolò nell’acqua tiepida.
Galleggiare gli sembrò la cosa più naturale al mondo, poi si immerse
fino a toccare il fondo con i palmi e con qualche sgambata tornò in
superficie. La donna e il suo harem lo accolsero con sguardo truce.
«Non schizzarci!», urlò il più grosso e alto di loro.
Alex nuotò verso la scaletta con bracciate calme.
Una volta tornato al suo lettino lo avvicinò un cameriere in livrea
bianca. «Ho un messaggio da parte dei suoi amici», gli disse porgen-
dogli un biglietto con l’intestazione dell’hotel. E rimase lì in piedi a
fargli ombra perché potesse leggere. «Ci dispiace molto Eric» – pecca-
to che si chiamasse Alex – «ma siamo a Sorrento in barca e siamo stati
trattenuti. Forse è meglio rimandare. Speriamo di vederci la prossima
estate». Alex alzò lo sguardo verso il cameriere che, con un sorriso
dispiaciuto, disse: «Temo che non pagheranno un’altra notte».
«Ma...», provò a ribattere lui rendendosi subito conto dell’inutilità di
qualsiasi rimostranza. Cosa avrebbe potuto dire a un cameriere per-
ché convincesse la direzione di un costoso hotel cinque stelle a farlo
rimanere senza pagare? I suoi ospiti avevano furbescamente mandato
solo una nota, se gli avessero scritto una mail o telefonato avrebbero
dovuto fare i conto con la sua rabbia.
In quel momento dall’altra parte della piscina si alzarono le grida del-
la donna: «Dov’è? Avete visto tutti che lo avevo quando sono arrivata
in piscina!». Si tastò freneticamente il petto e l’accappatoio. I ragazzi
sciamarono via come mosche verso le sedie vicine. La donna urlava in
un inglese con forte accento americano: «La mia spilla! Era nel mio
193
Christopher Bollen
Una Notte A Capri
accappatoio. Dov’è finita? Chiamate il direttore, l’ho persa, l’hanno
rubata! Chiamate immediatamente il fottutissimo direttore!».
Alex cercò di distogliere l’attenzione da quell’attacco isterico e di pen-
sare a come sgattaiolare fuori dall’hotel la mattina presto senza pa-
gare la seconda notte. Gli italiani erano molto attenti, lo staff avrebbe
fatto in modo di tenerlo d’occhio finché non avesse saldato. Ma era
troppo distratto dalle grida per pensare con lucidità, così si alzò per
cercare il bagno. Passando vicino a una fila ombreggiata di cipres-
si si sentì afferrare una spalla. Si girò di scatto e vide un ragazzo
dell’entourage della donna nascosto tra gli alberi, cercava di sorridere
ma si vedeva che era nervoso, gocce di sudore miste a crema solare
gli scendevano sulle guance. «Ecco!», bisbigliò lanciando ad Alex un
fagotto di stoffa verde lime. Alex riconobbe il tessuto sintetico e capì
che aveva in mano uno dei costumi indossati dal gruppo. Sentì qual-
cosa di duro, come una piccola pietra nascosta lì dentro. Prima che
il russo potesse fermarlo aprì l’involucro e si ritrovò in mano la spilla
con l’enorme rubino. Anche all’ombra la pietra rossa emanava il suo
sfolgorante luccichio.
«Tienila al sicuro!», si raccomandò il ragazzo.
«Ma non posso tenerla!», protestò Alex sottovoce. «È rubata! La si-
gnora sa che è scomparsa e sta già chiamando...».
«È un mostro», sibilò. «Ci deve dei soldi. Eravamo ballerini all’inizio,
poi animatori su una nave da crociera. È lì che l’abbiamo conosciuta
e poi seguita qui. Ci ha fatto mille promesse e ora invece non ci vuole
dare nulla!».
Alex provò un po’ di pena per lui, così scosso e visibilmente spaventa-
to, intrappolato in quel lusso.
«Ti prego», implorò. «Ci perquisirà. Tienila al sicuro. Vale milioni. È
la nostra unica speranza, se lo fai ti daremo la tua parte quando la
vendiamo.»
«Cosa dovrei fare?», chiese Alex mentre riponeva velocemente la spilla
dentro il costume.
«Questa sera alle dieci, in piscina, sotto l’albero di limoni. Incontrerai
il ricettatore». Alex cercò di interromperlo ma il russo lo interruppe:
«Alle dieci, puntuale!». E sfrecciò via sulle sue gambe muscolose, fa-
cendo un giro largo, come un ballerino che entri sul palco da dietro le
quinte. Alex rimase bloccato per un secondo, rigirandosi tra le dita il
rubino dal taglio perfetto. Era di un rosso profondo, un colore impos-
sibile da riprodurre in pittura. Sentì qualcuno uscire dal bagno e si in-
194
filò velocemente la spilla nel costume. Tornò lentamente e cautamente
verso la sdraio temendo di pungersi ad ogni passo. Oltre la piscina, il
direttore dell’hotel era affiancato da un poliziotto che stava interro-
gando il ragazzo, mentre la donna osservava con le lacrime agli occhi.
Per tutta la sera Alex ascoltò dalla sua stanza la polizia perquisire
quelle dei ballerini russi in fondo al corridoio, minacciarli di mandarli
in prigione se fossero stati trovati in possesso della spilla. Mancava
poco alle dieci, quindi si alzò e iniziò a guardare la valigia. Cosa si
dovrebbe indossare a un incontro clandestino sotto un albero di li-
moni per scambiare un gioiello rubato con un mucchio di soldi? Alla
fine decise per una camicia blu e una giacca di lino bianca, mise nel
taschino un fazzoletto di seta giallo. Pettinò i capelli all’indietro e
si passò sul collo un po’ di profumo. Si rendeva conto che poteva
sembrare un playboy truffaldino, ma aveva portato quei vestiti da
Londra per fare buona impressione. E quella sarebbe stata l’unica
occasione per indossarli. Eccezionalmente pulì anche i mocassini con
il kit da scarpe dell’hotel. Anche se non si sentiva pronto mise la spilla
in tasca e imboccò le scale verso la piscina. La hall era piena di turisti
abbrustoliti dal sole e gente del posto un po’ brilla. Una bambina
dormiva su uno dei divani ancora avvolta nel morbido asciugamano
viola dell’ultimo bagno in piscina.
Fuori l’aria era calda e profumava di pino marittimo. Alex immaginò
il ricettatore come un losco figuro vestito di pelle nera e con una ci-
catrice sulla guancia, oppure un tipo con l’aria del vecchio professore
circondato da enormi guardie del corpo. Chiunque fosse il ricettatore,
Alex era sollevato all’idea di liberarsi della spilla. Gli passò anche per
la testa la possibilità che essere arrestato per furto avrebbe in effetti
avuto un impatto negativo sulla sua carriera di artista. La piscina era
deserta. La pianta di limoni si trovava in una cavità laterale, i frutti
sporgenti tra le foglie a forma di freccia. Alex avvertì del movimento
dietro l’albero sottile. Il ricettatore lo stava aspettando. Raccolse tutto
T R A DUZION E DI MON ICA BA RON I.
il suo coraggio e tossì annunciando la sua presenza.
Lei uscì dall’ombra, non indossava più l’accappatoio. I capelli viola
adesso erano raccolti in una crocchia elaborata. Non passava inosser-
vata con quel tubino Pucci pieno di svolazzi verdi e rosa. Era la pro-
prietaria della spilla che lui aveva in tasca e teneva in mano una busta
in cui si intuiva, nonostante il buio, una spessa mazzetta di denaro.
Christopher Bollen
Una Notte A Capri

«Dammela», sussurrò, le labbra sempre corrugate. «Qui ci sono cin-
quemila euro, te ne vai e dimentichi questa faccenda».
Alex non riusciva a capire. «Sapevi che era stato il tuo amico ma non
lo hai detto alla polizia?».
«Non sono qui per rispondere alle tue domande». Sbatacchiò la busta
come se i soldi fossero l’unico suono che tutti possono comprendere.
«Dammela!».
«Niente risposte, niente pietra», la contraddisse, soddisfatto di come
gli fosse uscita bene la battuta.
Per la prima volta lei sorrise. «E va bene», disse. «La spilla è assicu-
rata per un sacco di soldi. Se un ospite la ruba ci va di mezzo l’hotel.
Se sporgo denuncia me ne vado con i soldi dell’assicurazione. Non
coinvolgo la stampa, l’hotel me ne è molto grato e non mi fa pagare
le camere per me e i miei amici. Tutti sono felici!». Una risatina le
scosse le spalle.
«Ma vedi, non mi piace perdere i miei gioielli preferiti. Si dà il caso che
quello sia un cimelio di famiglia. Adesso me lo dai?».
«Ti abbiamo scelto perché sapevamo che eri povero e solo. Con quel
costume che indossavi oggi».
«Infatti sono povero e solo», ammise con una risata. «Quarantamila».
«Trenta», concesse lei infine. «E non un euro di più!».
«Settanta».
«Non mi farò certo ricattare!», disse piangendo e balzando in avanti,
le mani tremanti, provò a colpirlo con il suo pugno pieno di diamanti.
Ma Alex aveva la giovinezza dalla sua. Si scansò evitando il pugno. E
mentre lei cadeva in avanti lui se ne andò verso la hall.
Avrebbe aumentato il debito sulla sua carta di credito per pagare il
conto e per rifarsi avrebbe venduto più quadri in autunno.
Mentre passava accanto alla bambina che dormiva sul divano, ve-
locemente prese la spilla e la attaccò al suo asciugamano. Lei non si
mosse. Salì nella sua stanza e si mise il costume Speedo verde lime che
gli aveva dato il ballerino russo. Poi tornò alla piscina, e si concesse
una nuotata di mezzanotte sotto i limoni e le stelle del Tirreno. ______

Alex aveva accettato di far parte di quella rapina in Italia. Ma essere

una pedina di una frode assicurativa negli Stati Uniti era una pro-
spettiva decisamente meno interessante. La cosa mancava di spirito
romanzesco, soprattutto perché chi ne giovava alla fine non era un
gruppo di giovani ballerini russi, ma una donna americana vecchia
e cattiva. E Alex era un artista, il romanzesco era la sua vita. Anche
se effettivamente aveva bisogno di soldi poteva ancora permettersi di
chiedere qualcos’altro per cedere il bottino. Strinse più forte il gioiello
nella tasca.

«Il tuo amico ha detto che vale milioni, non credo che cinquemila euro
siano sufficienti».
Lei brontolò. «Non avrebbe dovuto dirti che valeva milioni. E comun-
que ha torto, ti assicuro che vale molto meno».
«Forse dovrei chiedere un secondo parere».
«Sembra che tu non stia afferrando il concetto», ringhiò. «Fino a pro-
va contraria sei tu il ladro ora, se avviso la sicurezza sarai arrestato tu.
Lascia che ti aiuti a uscire da questo casino. Dammi il rubino». Christopher Bollen (1975) è nato negli Stati Uniti e vive a New York. Giornalista e scrittore,
«Diecimila!». ha da poco dato alle stampe il suo quarto romanzo, un giallo intitolato “A Beautiful Crime”
Lei si irrigidì, chiaramente non era abituata a contrattare con un altro (Harper) ambientato a Venezia. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Bollati Boringhieri.
artista della truffa. «No». I N A P E R T U R A . Il mare Mediterraneo che brilla al crepuscolo, in un servizio firmato
«Ventimila». Karim Sadli e pubblicato sul numero di Aprile 2019 di Vogue Italia.

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Lila Azam Zanganeh
Una Sirena A Manhattan
Cosa ci fa una figura mitologica, simbolo al tempo stesso del desiderio e del pericolo, in questa
New York ai confini del sogno? E perché, attorno al suo abito azzurro mare, un uomo, una donna,
il fiume con i suoi ponti, un’isola forse immaginaria, sembrano danzare tra magia e realtà?
Qualche anno fa mi sposai con un abito insolito. Sembrava un Jean
Paul Gaultier degli anni Ottanta incrociato con un abito nuziale. Di-
versi mesi dopo, divorziai, dopo una luna di miele a Bora-Bora (pic-
nic, fulmini; mi innamorai dell’istruttore di immersioni). L’inverno
seguente, tinsi il mio vestito di un vivido blu mare per il matrimonio
di una cara amica. Per essere chiari: strappai la parte superiore (velo
e pizzo) e tinsi l’abito in un negozio di costumi usato principalmente
da attori teatrali in cerca di soluzioni a buon mercato.
Mi presentai al matrimonio incerta della mia scelta. Il vestito era trop-
po lungo, era chiaro che lo avevo riciclato. Il matrimonio era di quelli
glamour, tutti indossavano abiti eleganti e dal taglio perfetto. Io al
contrario sembravo una delle rose di Alice nel Paese delle Meraviglie:
dipinta di un altro colore da una mano stravagante. Mentre passeg-
giavo tra i tavoli, sentendomi insicura, notai che tutti mi fissavano.
All’inizio volevo solo correre a nascondermi. Poi mi resi conto che gli
uomini volevano starmi vicini e le donne mi guardavano attentamen-
te. Una giovane donna si avvicinò e mi disse che sembravo una sirena.
Mi disse che dovevo proprio incontrare un suo amico ossessionato
dalle sirene. Perché? Le chiesi. Perché le sirene sono terrificanti, disse.
Sono ciò che desideriamo di più e tuttavia sono ciò che ci ucciderà.
Cosa desideriamo di più? Chiesi.
Avere o essere tutto, saziarsi di ogni conoscenza e piacere, disse. Rab-
brividii – è per questo che possono ucciderci, come una malattia?
Suppongo di sì, disse. Sono come un talismano, o una specie di ma-
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ledizione. Sono come i sogni in cui abbiamo voluto essere signori e
padroni dei mari, delle rocce e delle isole, e di ogni altro mondo. Ma è
questo sogno di dominio che torna a perseguitarci e ucciderci. Chiesi:
c’è un modo per essere risparmiati dalle sirene? Non so, disse, sup-
pongo rimanendo sordi al loro canto, rinunciando alla nostra brama
di dominio di questa terra, e alla sazietà di tutti i nostri bisogni. Ma
come? chiesi confusa. Essendo più vicini alla piccolezza delle cose,
alla natura di ogni essere, una sorta di... empatia, se vuoi. Poi, incon-
sapevolmente, feci girare il vestito su me stessa e, quando lo vide di
nuovo, perse il filo del discorso. Mi disse di nuovo che dovevo cono-
scere Sino, il suo amico. Che era famoso per il suo amore per le sirene
e per le canzoni antiche, e che possedeva poteri magici. Aggiunse, in
un sussurro, che per combinazione era anche lo scapolo più ambito in
città, ovviamente. Fui incuriosita, pensando che l’abito pseudo-Gaul-
tier mi avesse spinta in braccio al mio destino.
La donna mi mise in contatto con Sino e scomparve. Incontrai l’ap-
passionato di sirene nella hall di un hotel alla moda di Manhattan.
Non indossavo quell’abito, ma avevo una collana con un ciondolo a
forma di sirena che lui notò mentre si sedeva. Aveva gli occhi più verdi
che avessi mai visto e sembrava lui stesso un po’ simile a un pesce (era
gentile, ma con qualcosa di misterioso e sottomarino sul viso). Parlò
della sua infanzia vicino al mare e del suo amore per gli incantesimi.
Mi raccontò storie di sirene e canzoni di sirene. Mi parlò dell’Odissea
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T R A D U Z I O N E D I G I U S E P P E G U L L O.
Lila Azam Zanganeh
Una Sirena A Manhattan
di Omero e di quella di Derek Walcott. Rimasi impressionata dai suoi
lineamenti cangianti e dalla sua conoscenza di questi testi. Non ave-
vo mai sentito parlare dell’Odissea di Derek Walcott. Gli chiesi delle
canzoni, ma lui esitò, e fece un sorriso sornione. Un poco dopo mez-
zanotte, disse: se vuoi saperne di più, o vedere di più, incontriamoci
domani sera sotto il Manhattan Bridge Overpass.
La sera successiva, indossai l’abito e mi presentai al luogo stabilito
per l’incontro. Mi vide e sembrò elettrizzato, mi fece sedere su una
panchina e sollevò le mani davanti a me come di fronte a un altare o
una divinità. La sua voce era alterata, dell’uomo sicuro di sé, quasi
impudente, che avevo incontrato la sera prima, non restava che il
ricordo: sembrava stupito, senza fiato e tremante di paura o desiderio.
Feci per parlare, e disse, per favore stai attenta a quello che dici, per-
ché tutto ciò che dirai cambierà la mia vita. Non riuscii a reprimere
una risata. Mi guardò beato mentre ridevo. Disse: una risata da sire-
na! Per favore, amore mio, mia bellezza, mio sogno, che sa tutto ciò
che è accaduto in ogni momento ovunque su questa terra, tutto ciò
che accadrà in ogni momento... Restituiscimi alla mia gloria, alle mie
imprese, alla mia natura segreta, esaudisci i desideri del mio cuore.
Volevo ridere di lui, e fare sesso con lui su quella panchina. Sembrava
leggermente fuori o fatto di funghi allucinogeni, ma era attraente e gli
occhi gli brillavano sotto la falce di luna. Disse, canta per me, amore
mio, ora canta per me e soddisfa i desideri del mio cuore! Mi spremetti
il cervello per trovare una canzone e mi ricordai solo Killer Queen,
di Freddie Mercury. Iniziai: She’s a killer queen, gunpowder, gelatin,
dynamite, with a laser beam, guaranteed to blow your mind... Disse,
mia Regina, e pronunciò qualcosa come una formula magica: babor
babakar babaloom kadoom!
All’improvviso mi trovai su un’isola deserta. Fu, possiamo dirlo, un’i-
nattesa svolta degli eventi. Mi aspettavo un appuntamento insolito,
con un po’ di magia e meraviglia, forse, ma non un viaggio fuori cit-
tà. Indossavo ancora il mio abito da sirena e cantavo stonata Killer
Queen. Sino non era legato a un albero, ma era sdraiato su una barca
che scivolava accanto alla mia isola e implorava che io continuassi a
cantare, e più forte. Chiese, con la voce che rimbombava, uno sguardo
di follia sul volto, se era vero che la mia isola era coperta di ossa, e io
dissi di no. Sono tutte voci, dicerie, vieni a vedere di persona: niente
ossa sull’isola delle sirene, dissi... Non ero sicura del motivo per cui
parlavo in quel modo, sembrava che quest’isola su cui mi trovavo e
tutto quello che c’era intorno fossero il prodotto dei suoi poteri magici,
o piuttosto un frutto della sua immaginazione. Sembravo... una sorta
di oggetto nel suo sogno. Parlavo come un sonnambulo: sappiamo
tutto ciò che è accaduto ogni momento ovunque su questa terra, tutto
ciò che accadrà in ogni momento... Conosciamo tutti i tuoi desideri, ti
offriamo la bellezza e i piaceri di questo mondo... La verità è: anche in
questa nuova ambientazione lo desideravo moltissimo, e la mia voce
era flautata, supplichevole, convincente. Ero sdraiata su una roccia e
il mio vestito era bagnato e il blu stava cominciando a sbiadire. Mi
accorsi che la forma di sirena aveva iniziato a perdere le sue pieghe e
curve. Sembrava dissolversi nell’acqua, e mentre si dissolveva, anche
199
i miei poteri di seduzione svanivano. Avrebbe potuto rendersi conto
che il mio falso Gaultier non era una pinna di sirena. Quasi annegai,
forse lui lo lasciò succedere, e tutto quello che seppi dopo fu di essere
nell’East River, sotto il Manhattan Bridge Overpass. Un passante mi
vide, chiamò il 911, e finii nell’unità suicidi del Mount Sinai Hospital.
Quando convinsi i medici che ero caduta in acqua per sbaglio e che
non volevo uccidermi, mi lasciarono andare. Gli mandai un messag-
gio: vuoi vedermi nel mio vestito ancora una volta? Subito dopo, ero
nel suo appartamento, un loft quasi vuoto sulla 23ma strada, avvolta
nella mia sirena Gaultier rattoppata e stirata in tutta fretta. In un se-
condo, mi fece sedere su un divano letto e mi guardò con i suoi occhi
marini. Mi tenne per mano e la sua voce sembrava distante, incantata.
Mi supplicò: canta per me, per favore... cantami dei tuoi poteri. Que-
sta volta, cantai forte solo delle note a caso con voce acuta. E Sino
mormorò: oh, avere tutto, saziarsi di tutto il mondo, di ogni piacere
che puoi donare al genere umano. Continuò: mio talismano, mio amo-
re, mio sogno. Rendimi Signore e Padrone dei mari, delle rocce e delle
isole di questa terra. Mentre annuivo, pronunciò una nuova formula
magica: boobifoom, boomboom, koomshoom!
Eravamo di nuovo sull’isola delle sirene. Questa volta, lo feci mio
prima che il mio vestito iniziasse ad avvizzire nell’acqua. Dopo, men-
tre lo tenevo abbracciato, dissi: potrei ucciderti in questo momento,
strangolarti a mani nude o con un suono acuto che non riusciresti a
sopportare. Te lo meriti, con la tua bramosia senza fine, il tuo biso-
gno di possedere e dominare tutto, me compresa. Sei contaminato da
questo desiderio, come un morbo. Sembrava spaventato, capiva che
dicevo sul serio ed ero pronta a farlo fuori con l’incantesimo che lui
stesso aveva fatto. Balbettò: per favore, no... cosa posso fare? Sorrisi
come un angelo e gli accarezzai i capelli. Mi guardò negli occhi con la
più profonda speranza. Puoi amarmi, tornati sulla terra, e dimentica-
re quella fottuta canzone? Puoi rinunciare ai tuoi sogni di grandezza?
Andare appena più vicino alla piccolezza delle cose? Cosa intendi con
piccolezza? Amare ciò che è qui, proprio davanti ai tuoi occhi, me o
un pesce d’argento. Sino disse: non so proprio da dove cominciare.
Così lo presi per mano e tornati nel suo appartamento gli feci un
bagno. Poi mi tirò dentro, e mi trasformò in una sirena. ___________
Lila Azam Zanganeh, nata a Parigi da genitori iraniani, è l’autrice del libro “Un incantevole
sogno di felicità” (L’ancora del Mediterraneo) e sta per pubblicare il suo nuovo romanzo,
una riflessione sul desiderio come primo motore nel rapporto tra maschile e femminile, dal
titolo “Of Lovers and Other Madmen”.
I N A PE RT U R A E N E L L A PAGI NA AC C A N T O. Creature impossibili, oniriche,
frutto dell'immaginazione del fotografo Steven Klein, e tratte da Vogue Italia, Marzo 2004.
Chiara Moscardelli
Il Body Del Reato
Chi non ha il vizio di rimandare, magari un appuntamento galante? Perché nessuno
ci obbliga a uscire dalle zone di comfort fino a quando non succede l’inevitabile – per
esempio, il lockdown – e allora è il momento di farli, certi passi. Con conseguenze
surreali: come quelle che capitano alla protagonista di questa storia.
Sono Chiara Moscardelli, per gli amici Mosca, e ho, da sempre, un se-
rio problema di autostima, ma ci sto lavorando. Per questo, e per mille
altre ragioni, da quando vivo a Milano vado in analisi. E sono ormai
più o meno dieci anni. Con ottimi risultati. Si fa per dire.
Ebbene, la mia ultima seduta, ultima per cause di forza maggiore,
risale ormai a più di un mese fa, perché nessuno, tanto meno me, si
sarebbe mai aspettato ciò che poi sarebbe successo. Ragione per cui
l’avevo presa un po’ sottogamba, come d’altra parte facevo con la
maggior parte delle mie sedute. Non tutti sanno che la mancanza di
autostima si porta dietro un’altra conseguenza, ancora più seria, che
è quella della propensione a rimandare. Rimandi le decisioni impor-
tanti e quelle meno importanti al classico momento in cui ti sentirai
meglio, in cui ti amerai di più (e sarai dimagrita), ma quel benedetto
momento sembra non arrivare mai. Comunque credi di avere molto
tempo per crescere, per cambiare, per cominciare a prenderti cura di
te, per uscire a comprarti quel vestito che hai visto in vetrina giorni
prima o quel completino intimo che ti farebbe sentire così sexy. Hai
tempo, ti dici, e rimandi la crescita, i cambiamenti, la cura di te stessa.
«Lei ha a disposizione una sola vita», mi aveva detto lo psicologo du-
rante quella seduta.
E aveva anche rincarato la dose. «Intendevo dire che lei ha quasi
cinquant’anni e la parte più importante della sua vita l’ha già vissuta.
Male, se vuole la verità. Allora la mia domanda è questa: come pensa
di vivere l’altra metà?».
«E che ne so? Me lo dica lei, vengo qui apposta!».
«Inverta la rotta».
«Mica sono un pirata».
«La smetta di posticipare. Vada in palestra, si compri un bel vestito, si
tinga i capelli...».
Questo accadeva un mese fa, più o meno. Lo sottolineo perché è un
dato importante. Il mondo, un paio di settimane dopo, non sarebbe
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più stato lo stesso e il tempo che credevamo di avere a disposizione ci
sarebbe stato improvvisamente tolto.
Lui stava continuando a parlare e io mi ero distratta.
«Riprenda contatto con la sua femminilità!».
«Come? La mia femminilità? Io non ce l’ho una femminilità!».
«Non dica sciocchezze, tutte le donne ce l’hanno. La sua deve essere
ancora scoperta».
«Ma lei ha idea delle mutande che indosso?».
«Per fortuna, non ho mai avuto questo privilegio».
«Mi arrivano qui», e così dicendo mi ero alzata e avevo indicato la vita.
«Ha chiamato Paolo?».
«Chi? L’avvocato? L’ho conosciuto la settimana scorsa e siamo usciti
una sola volta. Lo farò più avanti quando mi sentirò più sicura...».
«La smetta di rimandare. Lo ha fatto per gran parte della sua vita.
Chiami quest’uomo...».
«Per dirgli cosa?».
«Sono uno psicologo, non un centralinista erotico. Senta, Chiara, è
arrivato il momento di prendere in mano le redini della sua vita».
«Non saprei da che parte cominciare».
«Cominci dalle mutande!».
La faceva facile lui. La mia vita andava bene come andava, non ave-
va bisogno di scossoni. Avevo la mia zona di conforto e temevo che
uscirne sarebbe stato deleterio. E poi che fretta c’era? Avevo tutta la
vita per comprare completi intimi e chiamare Paolo. Che per inciso
era pure un cretino.
Credo molto all’opinione secondo la quale nulla capita per caso, e
proprio mentre stavo facendo quelle considerazioni ero stata attratta
dalla vetrina di una boutique. Era uno di quei negozi di lingerie un po’
particolari dove un paio di mutande in pizzo alla Cinquanta sfumatu-
re costavano quanto l’affitto di un appartamento. Belle, per carità, le
mutande dico, ma una come me non poteva certo permettersele. Altro
201
Chiara Moscardelli
Il Body Del Reato
che prendersi cura di sé. Che poi, avrei voluto farvi vedere il body che
era sul manichino. E il manichino. Ovvio che lo stesso body addosso
a me non avrebbe mai potuto fare lo stesso effetto. E cosa erano tutti
quei lacci, laccetti, ganci, pizzi, merletti, brillantini, incroci? Occorre-
va un tutorial per indossarlo. Per non parlare di uno stranissimo set
di palline che giaceva accanto al manichino.
Attratta da quelle incredibili novità, ero entrata, dando il via alla gior-
nata più assurda che avessi mai vissuto negli ultimi tempi (ma solo
perché doveva ancora succedere ciò che di lì a breve sarebbe succes-
so, s’intende). Mi ero divertita. C’era stato solo un attimo di smarri-
mento, all’inizio, quando la commessa mi aveva domandato che cosa
mi piacesse. Vuoto totale. Che cosa mi piaceva? Mai saputo. Stessa
sensazione di inadeguatezza provata a vent’anni, durante l’esame di
estetica. Il professore mi aveva chiesto Essere e tempo di Heidegger.
Anche lì, vuoto totale. Ecco, cercare di rispondere alla domanda della
ragazza mi aveva fatto sentire esattamente come quando, all’epoca,
non avevo saputo parlare dell’inconoscibilità dell’essere. Ma mi ero
ripresa quasi subito e su suggerimento della commessa avevo provato
proprio il body che era in vetrina, il più costoso di tutti, il più bello,
il più sexy: elasticizzato, in pizzo trasparente, con incroci di lacci e
ganci che terminavano con un collarino chiuso da una catena d’oro.
Lo specchio aveva rimandato l’immagine di una donna! Ero davvero
io quella che mi stava di fronte? Senza un attimo di esitazione avevo
tirato fuori la carta di credito ed ero uscita da lì con il body, un set di
palline per gli esercizi di Kegel, un apparecchio a telecomando e un
vibratore blu. Queste ulteriori spese non erano previste, ma la ragazza
a un certo punto mi aveva chiesto: «Ti prendi cura del tuo pavimento
pelvico?», e per evitare lo smarrimento dell’inconoscibilità dell’essere
avevo ceduto subito. Non mi sentivo più la donna di prima e, anche
se ancora non potevo saperlo, il mondo stesso sarebbe cambiato e
presto mi sarei ritrovata chiusa in casa, da sola, con un body di pizzo
202
da duecento euro, due vibratori colorati e delle palline che non avrei
mai saputo utilizzare.
Una settimana dopo il folle acquisto, mentre ancora mi stavo ramma-
ricando di non avere sostituito prima le mie mutande ascellari con un
body di pizzo, un virus sconosciuto aveva invaso la Terra e tutti noi
eravamo stati invitati a rinchiuderci nelle nostre case e a non uscirne,
se non in casi di estrema necessità. No, non era un romanzo di Philip
K. Dick, né un film di fantascienza. Il coronavirus era dappertutto e
io non avevo chiamato Paolo. Mai come in quei giorni maledissi la
mia pigrizia, la mia mancanza di autostima, le mie paure del cambia-
mento. Perché, perché avevo rimandato tutto? Mi aggiravo come un
leone in gabbia nei miei cinquanta metri quadrati di casa, in pigiama.
Solo dopo tre giorni decisi di lavarmi, e non lo feci certo per me, ma
per la mia amica Elisa che non riusciva più a sostenere le nostre vi-
deochiamate.
«Mosca, sei indecente».
«Che campo a fare?».
«Me lo domando spesso anche io, in effetti».
«Non ho combinato niente nella vita, non mi sono iscritta in palestra,
non mi sono messa a dieta, non ho chiamato Paolo e ho pure speso un
sacco di soldi per un body di pizzo che non indosserò mai».
«E perché?».
«Perché, cosa?».
«Perché dici che non potrai indossarlo? Chiama questo Paolo e diver-
titevi!».
«In che senso?».
«Ti devo fare un disegnino?».
«Uh, ma sei matta? Mi ci vedi combinata in quel modo durante una
videochiamata? Quando potremmo rivederci...».
«Mosca, forse non hai capito, ma non credo che usciremo presto da
Chiara Moscardelli
Il Body Del Reato

questa situazione. Quindi, che cosa pensi di fare? Rimandare tutto a vedevo nulla, non sapevo dove posizionare il telefono, mi facevano
dopo il coronavirus?». male i glutei per lo sforzo di tenermi in una posizione che permettesse
«Be’, sì». almeno a lui di guardare qualcosa. Ma lui non riusciva a capire cosa
«Ottimo, così il body non ti starà più perché sarai grassa e vecchia». stessi facendo e si innervosiva. Dopo quindici minuti di quello strazio,
«Infatti, resto in pigiama». lo mandai a quel paese e chiusi la telefonata. Distesa sul letto, sola,
«Come ti pare, ma almeno lavati!». scoppiai a ridere e mi feci una promessa. Se fossi uscita indenne da
quella pandemia, non avrei mai più rimandato niente, anzi, già da
E così avevo fatto, mi ero lavata. E, incredibile a dirsi, avevo preso l’a- quella sera, per me, tutte le sere sarebbero state un body di pizzo. Ma
bitudine si farlo tutte le mattine. La cattività mi aveva resa spavalda. senza Paolo. _______________________________________________
La mattina mi truccavo, cosa che non era mai accaduta in precedenza,
mi vestivo e affrontavo la giornata a testa alta. Cioè, passavo dal sog-
giorno alla cucina e viceversa. Stare sola con me stessa, senza impegni,
senza alcuna possibilità di riempire le ore con attività che fino a quel
momento mi avevano allontanata da tutto ciò che riguardava la cura
della mia persona, mi aveva costretta a riflettere. Adesso, sentivo il
bisogno di fare tutto, persino indossare quel body. E fu così che grazie
al coronavirus telefonai a Paolo e ritrovai me stessa.

Non avevo un reale interesse nei suoi confronti, ma ce lo avevo nei

miei e se, attraverso di lui, fossi riuscita a riconciliarmi con la mia
femminilità, andava bene lo stesso. E quel body cambiò la percezione
che avevo di me per sempre.

Lo indossai, una sera. Non per lui, per me. E mi sentii bella come non
ero mai stata. Certo, metterlo non fu facile come aveva voluto farmi
credere la commessa del negozio. Dopo una serie di contorsioni e ripe-
tuti tentativi di arrotolarmi intorno quei lacci, mi resi conto di avere
sbagliato tutto e ricominciai daccapo almeno tre volte. Nella prima
sembravo l’arrosto ripieno di mia madre, quello con lo spago, nella
seconda mancò poco che mi strangolassi, nella terza tutto filò liscio.
Indossai delle scarpe con il tacco che non ricordavo neanche di avere,
mi truccai e mi preparai alla videochiamata. Che fu disastrosa. Non
Chiara Moscardelli (1973), romana, vive a Milano. Il suo romanzo d’esordio “Volevo essere
una gatta morta” (Einaudi, 2011) è ormai un cult della comicità al femminile. Nel 2013
è uscito “La vita non è un film” (Einaudi), a cui sono seguiti “Quando meno te lo aspetti”
(Giunti 2015) e “Volevo solo andare a letto presto” (Giunti 2016). Il suo ultimo libro è “Ex-
travergine” (Solferino, 2019), prequel dell’omonima serie tv.
IN APERTURA. Una foto di Steven Meisel, tratta da un servizio che aveva come prota-
gonista Eva Mendes, e pubblicata sul numero di Maggio 2008 di Vogue Italia .

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Crucimoda

© G E T T Y I M AG E S .
ORIZZONTALI: 1. Così si definiscono le collezioni inter-season - 7. Un rudimentale materasso - 16.
Severi e intransigenti - 18. La direzione opposta a SO - 19. Lo ha sempre con sé la stylist - 20. La “France” Anagramma
che decolla da Parigi - 21. Razza tedesca di cani da guardia - 24. Sensazionale esclusiva giornalistica -
26. Poco oliato - 27. L’antico nome di Tokyo - 28. Lo era mademoiselle Chanel agli esordi - 32. Paolo,
fotografo celebre per le sue sfumature di luce - 36. Indossava il Moncler e le Timberland - 37. Uno dei capi
Intruso
genderless per eccellenza - 42. Poeticamente posto in profondità - 43. Città belga dove si sono formati I termini qui elencati sono anagrammi di al-
i “famosi 6” - 44. Interrompe un circuito elettrico - 45. La Varda regista di Senza tetto né legge - 47. tre parole appartenenti tutti a una stessa ca-
Espediente, stratagemma - 49. Convoglio con i vagoni - 50. Altro nome delle orecchiette cardiache - 51. tegoria, tranne uno. Riuscite a trovare l’unico
Non chiusi - 52. Il Bergman che diresse Il settimo sigillo (iniz.) - 53. Il musicista Ughi - 55. Misure per anagramma che appartiene a una categoria
cereali - 56. Sono pari nei punti - 57. Il “King” Cole del jazz - 59. Ex scuderia britannica di Formula diversa rispetto agli altri sei?
1 - 62. Mezzo buco - 63. Sigla per notiziari tv - 64. Hugo, il “papà” di Corto Maltese - 66. La popolare
Zanicchi - 68. Fiume che scorre nell’Engadina - 69. Un abito elegante maschile... adattato - 71. La città BASTO
del panforte - 72. Chris che canta Josephine - 74. A Roma c’è quella “Pacis” - 76. Le ultime in pista - 77.
Fa provincia con Carrara - 78. È composta da più metalli - 81. Una Vittoria top model (foto in alto) - 84.
Patti, una delle fashion editor più note al mondo - 85. La Beatriz Barros testimonial brasiliana - 86. Il
cane di Marc Jacobs - 87. Razzolano nel pollaio - 88. Antonio, filosofo italiano dell’800 - 90. Tra le pagine MASSONICO
di questo numero trovate quello originale di vari stilisti - 91. Fabbricanti di armi bianche - 92. L’arsenico
sulle targhette dei laboratori chimici - 93. Rischio che si corre - 94. In fondo ai corridoi.

VERTICALI: 1. La piazza meneghina su cui si affaccia la redazione di Vogue - 2. La parte sostenuta OPERA
dall’attore - 3. Una “chiavetta” per il computer - 4. Precedeva il “Missa est” - 5. Titolo per notai di
altri tempi - 6. Il dio greco con il petaso - 8. La Radcliffe autrice de I misteri di Udolpho - 9. In testa
ai gendarmi - 10. La fine di Diabolik - 11. Estremi... agli estremi - 12. Il manzoniano promesso sposo
(iniz.) - 13. Ingrediente per la cioccolata - 14. Organizza i giochi olimpici (sigla) - 15. Mendicava a Itaca PALUDE
- 17. Le sette figlie di Atlante - 22. Un secco rifiuto - 23. Istituti per studenti - 24. Bizzarra, stravagante
- 25. Gwyneth di Shakespeare in Love (foto in basso) - 28. Pratica meditativa induista - 29. Il numero
di Maradona - 30. La scritta sulla Croce - 31. Si lanciano con la fionda - 33. Oggetto o abito del passato,
spesso unico e di pregio - 34. Arbusti cespugliosi con fiori gialli e legumi pendenti - 35. Consumati... RIFONDATI
da un roditore - 36. Jean-Paul Gaultier, purtroppo, non ce l’ha! - 37. Benjamin, il protagonista di una
pellicola di David Fincher - 38. Seminava zizzania sull’Olimpo - 39. Fascia di terra - 40. Fu amata da
Leandro - 41. Roma ne ebbe sette - 46. I migliori amici di Grace Coddington - 47. Accudisce bambini - 48.
Ascoli Piceno per l’Aci - 53. Raccoglie i voti degli elettori - 54. Relativo alla pelle - 56. Vi nacque Abramo SPRECONA
A CU R A DI ST U DIOGIOCH I.

- 58. La Caracciolo di Castagneto che sposò Gianni Agnelli - 60. Funzioni liturgiche - 61. Ricoveri per il
bestiame - 62. Ruminanti delle praterie americane - 64. Il “Grand” dove sfila Chanel - 65. Nel mezzo -
67. Multiforme, eterogeneo - 70. Pavimento di tavole - 73. Alberi dal legno bianco - 75. Il primo missile
intercontinentale Usa - 77. Organo sotto il diaframma - 79. Euronight in orario - 80. A maggio è famoso VELISTA
quello del Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute - 82. Periodi storici - 83. Bevanda gustata
calda o fredda - 84. Una app di navigazione stradale - 86. Associa i professionisti del basket statunitense
(sigla) - 87. Manda in visibilio i tifosi - 89. Amministratore Delegato - 90. La bambina le ha uguali.
Crittopuzzle Le 5
Risolvete il crucipuzzle a tema “vestiaire” trovan-
do e cancellando nello schema tutte le parole elen-
cate; queste possono essere scritte in orizzontale,
BALCONCINO
BALLERINE
Differenze
verticale, diagonale e in tutti i versi possibili. BERRET TO Osservate questa copertina di Vogue Italia disegnata da Milo Ma-
Le lettere restanti formeranno la parola di parten- nara, qui riprodotta due volte. Nella seconda immagine sono stati
za da inserire nelle caselle evidenziate del critto- BR ACCIALE cambiati 5 particolari rispetto alla prima: riuscite a vederli tutti?
grafato sottostante, dove a numero uguale corri- CALZE
sponde lettera uguale.
CAMICIA
FRANCESINE
GAMBALETTI
GIACCA
GILET
GUANTI
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 Marte in Aquario, Venere in Gemelli. In questa difficile primavera si presenta l’elemento Aria, si attenua la durezza della Terra.
Si mantiene viva l’attenzione sul reale, è favorita la qualità della comunicazione, di studi e letture, idee e nuovi progetti.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

Venere più che positiva. Le cose si velocizzano, Scattanti, dinamiche. Ci sono persone che Marte in opposizione. Decise, con passo re­
Ci si può riprendere la vostra lentezza nelle Quel velo di malinconia diventano guide, in Vorreste che una rein­ golare che non conosce
dopo una prima parte decisioni sembra ac­ che si intravede oltre cui si ripone la fiducia. carnazione di Robert inciampi, siete persona­
dell’anno impegnativa. cantonata. Molte stan­ l’espressione sorridente Nella vostra vita poche Redford corresse verso lità sicure di quello che
Reggete meglio doveri no preparando svolte può essere sostituito da hanno superato la se­ di voi su una spiaggia va fatto. Perché accom­
e situazioni che si in­ concrete; altre hanno convinzione, determi­ lezione per arrivare al della Polinesia. Invece pagnate all’azione la
contrano. Soprattutto mille idee da trasfor­ nazione, ripresa della cuore. Adesso si con­ girano, soprattutto nel coscienza e alla coscien­
nei rapporti, cercate mare in azione imme­ voglia di fare. Tutto vi fermano faro prezioso, web, corteggiatori con za l’immediato risvolto
qualcosa più ricco di diata. Vivacità e mag­ riesce facile, non è il aiuto concreto. Non è il passo di un pingui­ pratico. Adesso, oltre
senso, che non com­ gior brio nelle amicizie. momento di tentennare necessario affrontare no, di un tricheco in all’energia di una per­
porti sciocche superfi­ Marte è in quadratura o perdervi in strategie ogni battaglia in so­ una baia solitaria della sonalità meno titubante,
cialità. Non avete vo­ per alcuni giorni nella complicate. Alle intui­ litudine. Fate bene a Terra del Fuoco. Insof­ mostrate una disinvol­
glia però di ragionare prima parte del mese, zioni fate bene a dare confidarvi, a chiedere ferenze. Ma il transito tura senza timori. Avete
sui massimi sistemi. soprattutto per le nate credito. Anche a quelle consiglio. Inizio di pri­ odioso dura poco. Poi capito l’importanza di
Migliora la forma fisica, in aprile, ancora con che invitano, in amore, mavera eccellente per le cose torneranno a es­ vivere senza giudicarvi
mente sveglia. qualche incertezza. a maggior audacia. le amicizie autentiche. sere ciò che sono. o frenarvi troppo.

Aprile 2020 a cura di M A R C O P E S A T O R I

sculture di D I D I R O J A S

Senso di rinascita pro­ Anche voi, pur in fase di
babile. Postura a testa evoluzione, potete ave­
alta. Si attenuano al­ re momenti di indeci­
cune quadrature, mese sione. Marte è in aspet­
migliore del precedente to critico. Rallentare
con rare eccezioni. Sa­ non è cosa gravissima,
turno concede tregua. come non lo è muoversi
Il bisogno di armonia è in modo meno diretto,
voglia di creare mondi anche nei rapporti sen­
nuovi. Anche qualche timentali. Tattica ela­
capriccio è concesso. stica, oscillante, di len­
Essere impeccabili non to aggiramento. Per le
è una costrizione ine­ nate in ottobre la prima
luttabile. L’amore non parte del mese richiede
sfugge alla presa ferma concentrazione e tran­
ma vellutata. quillità.
Marte a favore. L’e­ In alta montagna, dove
nergia non vi manca l’aria rarefatta pulisce
mai, ma adesso cresce. la mente dall’inflazione
Si unisce al bisogno dei pensieri, le parole
di spazio per poterla servono poco. Impor­
liberare. Le difficoltà tanti sono l’energia e
non vi fanno paura. In l’attenzione nel salire,
amore la primavera piuttosto che il perdersi
può conquistare tonali­ in chiacchiere. Passo da
tà vive, inedite. Venere trekking. Metafora del­
opposta consiglia però la montagna con pas­
maggiore attenzione a saggi di quarto e quin­
imprudenze nelle pa­ to grado ben superati.
role. Fate in modo che Anche aggrappandovi
l’impulsività non vi in­ alle dolci ferrate di un
duca a qualche errore. amore che non delude.
Non vi negate, con il L’aria di primavera ge­
positivo transito di Ve­ nera sensazioni friz­
nere per tutto il mese, il zanti. Non limitatevi a
ritorno al piacere della portare a termine i so­
conversazione con idee liti compiti. Basta con
sempre più ricche in la routine. Il terreno
diversi ambiti, con sti­ dell’amore riprende i
le e qualità differenti. suoi colori, con mag­
Oltre ad aggiornarvi, vi gior delicatezza, sen­
apre a nuove curiosità za grossolanità. Come
e forme d’espressione. il panno di un biliar­
Con il vostro amore do dove dare il meglio.
dialogare e comuni­ Nei giochi del cuore
care possono avere la siete abili. Come una
stessa importanza di grande giocatrice, non
un bacio appassionato. sbagliate un colpo.

BILANCIA SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO AQUARIO PESCI

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One Last Thing
Immaginare oltre: è l’essenza di ogni processo creativo, moda compresa.
Lo ha fatto la famiglia allargata di Vogue Italia nel grande portfolio
“a domicilio” di questo numero. Ecco com’è andata.

di F R A N C E S C A R AG A Z Z I

Sia la modella sia il brand sono infatti olandesi. Rianne Van Rompaey @ DNA Models Management.
Questo autoscatto, parte del portfolio di Vogue Italia, rispetta la regola di prossimità geografica.

Borsa a spalla “Georgia” e mules di pelle “Isa”, WANDLER.

Nuovi problemi determinano nuovi orizzonti, nuovi orizzonti impongono nuove chiavi di lettura e dove non arriva la realtà sensibile arriva
l’idea. Reinventarsi diventa un’opportunità. Così, senza poter produrre servizi fotografici convenzionali, questo mese la community di Vogue
Italia si è adattata alla situazione contingente credendo in un’impresa unica nel suo genere: scattare sì, ma a domicilio. Un’istantanea, in presa
diretta, dello spirito del tempo. Niente set, niente luci, niente produzioni. Solo la propria casa, e i mezzi e le persone che essa mette a disposizione.
Fatta eccezione, quando possibile, ovviamente nel rispetto delle direttive internazionali, per l’utilizzo dei vestiti della stagione in corso P/E 2020.
Un solo abito per artista. Regola della prossimità geografica. Affinità reciproche. Spedizioni limitate al minimo indispensabile. L’entusiasmo
con cui fotografi, modelle, editors, direttori creativi, stilisti, uffici stampa (in primis) hanno aderito all’appello facendo fronte comune e creando
una catena di solidarietà creativa senza precedenti è stato prodigioso. Reagire rapidamente, guardare avanti, continuare a lavorare. La moda è
anche questo, un insieme di persone che uniscono le loro idee per immaginare oltre, sognare in grande.