M A G.

2 0 2 3
N. 8 7 2

BELLA and AI

B E Y O N D
YO U R W I L D E S T D R E A M S
PLEASE ENJOY RESPONSIBLY
 LIVE THE JOY

PRETT Y WOMAN COLLECTION

 SOMMARIO

MAG
PUNTO DI VISTA
30 DI FRANCESCA RAGAZZI

CONTRIBUTORS
32
ARRIVEDERCI, SAMURAI
43 DI MATTEO CECCARINI

SPECCHIO RIFLESSO
46 DI IRENE COLTRINARI

NEWS
L'INTELLIGENZA
48 È DI MODA

GIO
DI MARCO MORELLO

METTIAMOLA ALLA PROVA

50 DI FRANCESCA FACCANI

UNA NUOVA RIVOLUZIONE

54 ANTROPOLOGICA
DI ALESSIA GLAVIANO E ANDREA BOCCHIOLA

LA PROSSIMA AVVENTURA
56 DI ELISA PERVINCA BELLINI

DISSONANZE ESTETICHE
58 DI GIULIA DI GIAMBERARDINO

QUESTA ITALIA NON ESISTE

60 DI ITALY SEGRETA

LA MIA BIENNALE
62 DI VOCI INASCOLTATE
DI NICOLETTA SPOLINI

UNA DIVERSA PROSPETTIVA

68 DI ARIANNA CAVALLO

IL FUTURO È INSIEME
72 DI FEDERICO CHIARA
FOTO DI ENRICO BRUNETTI

COVER LOOK 76 L'ORIZZONTE

È NOSTRO
DI FEDERICO CHIARA
BELLA HADID
Foto CARLIJN JACOBS SIRENETTA 2.0
Styling IMRUH ASHA

Abito in raso crêpe

78 DI JEN WANG
FOTO DI SHARIF HAMZA
di seta con motivi
losanghe e bordi
UN AMERICANO A ROMA
ricamati di
paillettes e cristalli
ARMANI PRIVÉ.
80 DI LUKE LEITCH

L’IMPORTANTE
Hair MUSTAFA YANAZ.
Make-up SAM VISSER.
AI artist CHAD NELSON.
84 È MUOVERSI
DI GIORGIA FEROLDI

17
SOMMARIO
QUESTA ITALIA NON ESISTE
pagina 60

UNA NUOVA RIVOLUZIONE

ANTROPOLOGICA
pagine 54 - 55

FASHION PANORAMA DI CHE

86 THE ITALIAN NEW WAVE
DI GIORGIA FEROLDI
131 COLORE SEI?
DI VERONICA CRISTINO
FOTO ALESSIA GUNAWAN
SORGI E SPLENDI
STYLING FRANCESCA IZZI

SENSUALITÀ
134 DI ALICE ROSATI

96 DEMOCRATICA
DI HÉLOÏSE SALESSY
FASHION
ARS ARTIFICIALIS

98 ALTRO CHE RAVE

DI MARTA OLDRINI
138 DI MICHELE FOSSI
FOTO DI CARLIJN JACOBS
FOTO DI JULIA NONI STYLING DI IMRUH ASHA

GITA FUORI PORTA KARL

100 DI MARTA OLDRINI
FOTO DI JULIA NONI
156 A SUA IMMAGINE
FOTO DI ANNIE LEIBOVITZ
STYLING DI ALEX HARRINGTON

BEAUTY DISSONANZE ESTETICHE

LA LINEA

106 TENERA È LA NOTTE

pagina 58-59
174 DEL TEMPO
FOTO DI RAFAEL PAVAROTTI
DI ROSSELLA FIORE
FOTO DI GABRIEL MOSES TESTO E STYLING DI AMANDA HARLECH

STYLING DI ROBBIE SPENCER

CORTOMETRAGGIO

118 CI VEDIAMO A SANREMO 188 FOTO DI ZOË GHERTNER

STYLING DI CAMILLA NICKERSON
DI SOFIA VIGANÒ

IL PESO DI UNA SCELTA OROSCOPO

120 DI GIULIA BALDINI
MAGGIO

122 LA MACCHINA DELLE

EMOZIONI
194 DI MARCO PESATORI
DIGITAL ARTWORKS DI ALEX VALENTINA

DI ANDREA PRACUCCI
L’OGGETTO
124 A FIOR DI PELLE DEL DESIDERIO
DI ROSSELLA FIORE
PICCOLA ICONA

126 LABORATORIO VERDE LA LINEA DEL TEMPO

pagine 174 - 187
196 FOTO DI SEBASTIAN LAGER
A CURA DI MARTA OLDRINI
DI VERONICA CRISTINO

18
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Chief Content Operations Officer Christiane Mack

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Italy: AD, Condé Nast Traveller, GQ , La Cucina Italiana, Vanity Fair, Vogue, Wired
Japan: GQ , Rumor Me, Vogue, Vogue Girl, Vogue Wedding, Wired
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Glamour Mexico and Latin America, GQ Mexico and Latin America, Vogue Mexico and Latin America
Middle East: AD, Condé Nast Traveller
Spain: AD, Condé Nast College Spain, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ , Vanity Fair, Vogue
Taiwan: GQ , Vogue
United Kingdom: London: HQ , Condé Nast College of Fashion and Design, Vogue Business;
Britain: Condé Nast Johansens, Condé Nast Traveller, Glamour, GQ , GQ Style, House & Garden, Tatler,
The World of Interiors, Vanity Fair, Vogue, Wired
United States: Allure, Architectural Digest, Ars Technica, basically, Bon Appétit, Clever,
Condé Nast Traveler, epicurious, Glamour, GQ , GQ Style, healthyish, HIVE, La Cucina Italiana, LOVE,
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Brazil: Casa Vogue, Glamour, GQ , Vogue

P U BL I SH E D U N DE R L IC E N SE OR C OP Y R IGH T C O OPE R AT ION

Australia: GQ , Vogue, Vogue Living
Bulgaria: Glamour
China: AD, Condé Nast Traveler, GQ , GQ Lab, GQ Style, Vogue, Vogue+, Vogue Café Beijing,
Vogue Café Shanghai, Vogue Film, Vogue Business in China
Czech Republic and Slovakia: Vogue
Greece: Vogue
Hong Kong: Vogue, Vogue Man
Hungary: Glamour
Korea: Allure, GQ , Vogue, Vogue Runway, Wired
Malaysia: Vogue Lounge Kuala Lumpur
Middle East: GQ , Vogue, Vogue Café Riyadh, Wired
Philippines: Vogue
Poland: Glamour, Vogue
Portugal: GQ , Vogue, Vogue Café Porto
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Turkey: GQ , Vogue, Vogue Restaurant Istanbul
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ACCERTAMENTI
DIFFUSIONE STAMPA
CERTIFICATO N. 9101
DEL 08-03-2023

22
PUNTO DI VISTA
Q
uesto mese la nostra storia di
copertina narra di una nuova
alleanza, quella tra l’intelligenza
artificiale e la creatività. Questo
legame permette di superare i limiti
dell’immaginazione, di andare oltre i
sogni più sfrenati. Un esperimento in
cui abbiamo incontrato non poche
criticità, lavorando a otto mani con
l’AI e suggerendole “prompt” precisi
per realizzare tutti gli sfondi delle
immagini, secondo la visione della
fotografa Carlijn Jacobs. Il racconto
di come è andata lo trovate a pagina
Top senza spalline
con maxi gonna
di denim spalmato
abbinata e stivali
platform di pelle
RICK OWENS.
Foto di CARLIJN
JACOBS. Styling
di IMRUH ASHA.
Ai artist CHAD
NELSON.
30
140, nella conversazione – raccolta
da Michele Fossi – tra la stessa
Carlijn, lo stylist Imruh Asha e l’AI
artist Chad Nelson. Anche Bella
Hadid, la nostra cover star, ha preso
parte al processo, aggiungendo alcune
sue ispirazioni del momento: dee e
regine della galassia, illustrazioni di
tarocchi e ali di farfalla. Se ben
guidata dall’essere umano, che ne è a
tutti gli effetti il “direttore artistico”,
la macchina diventa uno strumento
rivoluzionario, a patto che ne
rimaniamo al comando. Per capire
un po’ meglio i rischi e vantaggi di
questa novità, Marco Morello ne fa
un’analisi pratica, andando dritto
alla fonte: ha infatti chiesto a
ChatGPT cosa cambierà nella
fashion industry e non solo. Porsi le
domande giuste è fondamentale, ed
ecco perché alla nuova frontiera tra
umano e artificiale PhotoVogue
dedica la prossima edizione del suo
Festival, che Alessia Glaviano ha
intitolato “WHAT MAKES US
HUMAN?”. Vi aspettiamo a Milano
a novembre, dunque. Prima, però, un
altro appuntamento importante:
parte il prossimo 9 maggio da Tirana
il tour di “Fashion Panorama - The
Italian New Wave”, una mostra della
Direzione Generale per la
promozione del sistema Paese del
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, curata
da “Vogue Italia”. Il progetto girerà il
mondo con l’obiettivo di mettere in
luce una selezione di stilisti e stiliste
che credono nella moda del nostro
Paese e ne condividono i sogni. Sarà
anche un modo per celebrare i valori,
il talento e la creatività di questa
generazione, la mia, alla quale le
sfide di certo non mancano, quelle
digitali in primis, ma che ha una
gran voglia di fare e sente il dovere di
portare avanti una conversazione
estetica e sociale che coinvolga tutti.
Sulla stessa scia, un’altra visione
prende forma questo mese, quella di
Lesley Lokko, prima curator Black
della Biennale di Architettura, che
inaugura a Venezia il 20 maggio.
L’architetta anglo-ghanese l’ha
chiamata “Il Laboratorio del Futuro”
e ha un sogno: «che si cominci a
progettare in modo più empatico,
attento agli altri, all’equilibrio tra le
genti, l’ambiente e il mondo
inanimato». Una persona sola non
basta per raggiungere grandi
obiettivi: questo il pensiero di Elly
Schlein, che, da poco alla guida del
Partito Democratico, in un’intervista
esclusiva racconta a Federico Chiara
come tutte le sue battaglie siano state
combattute nel segno della pluralità,
poiché solo la mobilitazione collettiva
può cambiare davvero le cose. Un
numero di sogni, visioni e sfide che
aprono la strada verso un domani in
cui l’Intelligenza – umana o
artificiale, ma in ogni caso emotiva
– deve rimanere protagonista.
Francesca Ragazzi
HANNO COLLABORATO
Gabriel
Moses
Gabriel Moses è un fotografo
e regista londinese. Ha
iniziato realizzando video per
YouTube, finché Nike non gli
ha commissionato il suo
primo lavoro da regista, a soli
18 anni. Oggi 24enne, vanta
numerose collaborazioni con
marchi del calibro di Adidas,
Burberry, Zara, Off-White e
Mercedes-Benz. È stato il più
giovane fotografo a scattare
una copertina per la rivista
Dazed. Ha inoltre lavorato
con star della musica come
Pharrell Williams e A$AP
Rocky. La sua prima
personale, Regina, è stata
inaugurata di recente a
Londra presso i 180 Studios.
CO
NTRI
BU
TORS
32
ROBBIE SPENCER Alessia
Robbie Spencer è uno stylist e
consulente londinese. Già
direttore creativo di Dazed e
ora fashion editor at large di
AnOther, ha collaborato con
marchi come Simone Rocha,
Y/Project e Craig Green,
diventando uno fra i più
sorprendenti interpreti visuali
della sua generazione. La sua
estetica riflette l’attualità e la
comunità globale attraverso
profonde radici concettuali e
riferimenti culturali diversi.
Carlijn
Jacobs
Carlijn Jacobs è una
fotografa e regista residente
a Parigi. Nata nei Paesi
Bassi, ha studiato fotografia
all’Accademia Willem de
Kooning di Rotterdam, dove
si è fatta presto notare per il
suo approccio critico alla
cultura di massa.
Fondamentale, nel suo
lavoro, è il metodico
allestimento del set, al fine
di ottenere risultati
sorprendenti, mai
convenzionali.
FRANCESCA
IZZI
Gunawan Francesca
Izzi è una stylist
Nata a Giacarta nel 1995 da
genitori italo-sino-
indonesiani, Alessia Gunawan
è un’artista multimediale che
lavora principalmente con la
fotografia e il cinema. Nei
suoi progetti, si concentra
sullo svelamento delle
immagini iper-sature che
celano aspetti di una cultura
contemporanea globalizzata e
apparentemente connessa.
IMRUH ASHA
Imruh Asha è uno stylist,
consulente creativo
e redattore di origini
olandesi-caraibiche.
Dopo essersi trasferito da
Amsterdam a Parigi, ha
iniziato a collaborare con
fotografi, brand e riviste alla
realizzazione di editoriali,
campagne e sfilate. Dal 2022
è fashion director di Dazed.
Il suo stile, fortemente
influenzato dalle belle arti, è
caratterizzato da un uso del
colore vibrante ed eclettico,
silhouette strutturate e senso
del movimento.
e consulente creativa.
Fortemente influenzata dalle
sottoculture e dal quotidiano,
dal cinema e dalla musica,
trova nello styling il modo
per raccontare storie e
inventare personaggi attraverso
gli abiti e la fotografia.
Collabora con testate e brand
nazionali e internazionali.
Vive a Milano con il suo
inseparabile cane Aldo.
Chad
Nelson
Chad Nelson è un direttore
creativo con oltre 25 anni di
esperienza nel campo
dell’intrattenimento
interattivo. Il suo portfolio
comprende videogiochi,
programmi tv (tradizionali e
interattivi), applicazioni
mobili e strumenti 3D per
artisti digitali. Cofondatore
delle start-up Eight Cylinder
Studios e WGT Media, ha
collaborato con aziende
quali Microsoft, Intel,
Sony e Virgin.
kiton.com
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ART DECO

ROMA VIA DEL BABUINO 73 VENEZIA PIAZZA SAN MARCO 51

TUTTI I PUNTI VENDITA SU ROBERTOCOIN.COM
 IL RICORDO

ARRIVEDERCI, SAMURAI
Questo era il musicista premio Oscar RYUICHI SAKAMOTO, secondo un
dj e PRODUTTORE che lo conosceva. E lo ammirava tanto da usare le sue
composizioni evocative nelle sfilate di moda. Di MATTEO CECCARINI
lo consacra infatti come uno dei 5 più ri- suoni rarefatti, profumi musicali, emozioni

S
rivere di Ryuichi Sakamoto è come scrive-
re di un moderno samurai. Nato 71 anni fa
a Nakano, quartiere nascosto e magico di
Tokyo, Sakamoto era un fiore raro. E vor-
rei parlarne al presente perché un perso-
COURTESY OF KRUG.
levanti compositori del ’900.
«Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si
trascorresse la vita a cercarne uno, non sa-
rebbe una vita sprecata» (cit. L’ultimo sa-
murai). Io l’ho conosciuto e incontrato
alcune volte, e posso dire che mi ha colpi-
to la sua umiltà, la sua gentilezza, il suo
sguardo acuto, il silenzio, la sobrietà e l’e-
leganza mistica, una sacralità che solo un
giapponese esprime così. La musica per lui
era filosofia, fisica, esperienza emotiva, l’ap-
procciava dall’alto della sua massima espres-
che arrivano all’ascoltatore solo per via su-
bliminale. Non era un musicista, era un
illuminato che componeva musica. Da ra-
gazzo aveva imparato ad ascoltare i rumo-
ri del treno che lo portava tutti i giorni al
conservatorio dove studiava composizione
e pianoforte, li aveva divisi in dieci suoni,
e ogni mattina li cercava e li studiava. Era
convinto che la musica si potesse trovare
ovunque, se la si sapeva “sentire”.
Aveva una sensibilità fuori dal comune
che ha messo al servizio degli altri. Mi ha

naggio così non ha tempo, non muore mai,
la sua opera musicale rimarrà patrimonio
dell’umanità nei secoli, come Mozart. La
sua estrema raffinatezza stilistica unita alla
ricerca matematica e scientifica del suono,
sione. Governava il pianoforte come l’or-
chestra, mescolava musica elettronica, et-
nica, classica come fosse guidato da forze
soprannaturali. Infatti molte volte la de-
strutturava, creava brani di non musica,
sorpreso apprendere quello che la parola
“samurai” significa: “servire”. Non voglio
parlare dei suoi incredibili successi o dell’O-
scar per L’ultimo imperatore di Bernardo
Bertolucci, vinto nel 1988 con una colonna

43
IL RICORDO
sonora visionaria di musica che mischiava
classica contemporanea ed etnico-mistica,
composta insieme a David Byrne. Vorrei
trasmettere invece la qualità di un uomo
d’altri tempi, un uomo veramente speciale,
un semidio, timido e ritirato come sono gli
illuminati. Mi raccontava che le sue ispi-
razioni venivano da Debussy, dalla musica
sacra, dal jazz di Miles Davis, dal sound
design di Fennesz, da John Cage, dal mi-
nimalismo sonoro, ma anche dai Beatles e
dalla musica liturgica.
Era curioso di conoscere quello che
facevo io per le sfilate, e rideva quando gli
confessavo di aver usato un sacco di suoi
brani dal lontano 1996, quando iniziai a
curare i dj set degli show Gianfranco Fer-
ré e Vivienne Westwood. Lo mixavo a
David Bowie, J.S. Bach e Arvo Pärt, e lui
era felice di quegli abbinamenti insoliti.
Quando gli dicevo che, per me, lui era un lavoro rigoroso, partito dal caos, dal dise-
faro, insieme a Ennio Morricone e Philip quilibrio.
Glass, si imbarazzava con la tenerezza di Incontrare un gigante come Sakamoto
un bambino. e potergli parlare è stato per me un regalo
Ho potuto regalare alla moda un sacco di cui sarò sempre grato. «Poiché non sap-
di emozioni, in passerella e nei dj set spar- piamo, finiamo per pensare alla vita come
si per il mondo, con la musica di Sakamo- a un pozzo inesauribile. Eppure ogni cosa
to. Tutti mi chiedevano i nastri musicali a accade soltanto un certo numero di volte,
fine sfilata o serata. E ogni volta che lo e un ben piccolo numero, in effetti. Quan-
incontravo ero in stato di grazia, ero in te altre volte ricorderai un certo pomeriggio
estasi. L’ultima è stata a Venezia nel 2013, della tua infanzia, qualche pomeriggio che
quando Eva Riccobono era madrina del sia così profondamente parte del tuo esse-
festival e Sakamoto un giurato: abbiamo re per cui tu non possa nemmeno conce-
conversato di musica e di novità, lui stava pire la tua vita senza quelle ore? Forse altre
per iniziare il lavoro sull’album Async, e quattro o cinque volte. Forse nemmeno.
stava lavorando in sottrazione. Pochi ele- Quante altre volte guarderai sorgere la luna
menti, essenziali. Il disco è un viaggio nel piena? Forse venti. E tuttavia tutto sembra
futuro, dolce e drammatico come la dia- senza limiti». (cit. Paul Bowles, Il tè nel de-
gnosi del tumore che l’aveva colpito. Un serto, musica di Ryuichi Sakamoto).

Dall’alto. Sakamoto
con Bernardo
Bertolucci al Festival di
Venezia 2013.
Da sinistra. Virginie
Ledoyen, Sakamoto,
Matteo Ceccarini,
Eva Riccobono. Stesso
anno, stesso luogo.
Qui e nella pagina
precedente due ritratti
del maestro che nel
2022 ha composto
“Suite for Krug in
2008”, uno dei suoi
ultimi progetti.

44
ARCHIVIO
Specchio riflesso
Quanto POTERE ha sulle nostre vite l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?
Al momento, solo quello che gli diamo. Eppure l’ESTETICA proposta
è in serie e rispetta canoni che oggi combattiamo. Come già aveva previsto
STEVEN MEISEL nel 2012. Di IRENE COLTRINARI
D
a quando l’Intelligenza Artificiale ha comin-
ciato a mostrarci la nuova faccia del futuro,
guardarsi allo specchio non è più la stessa
cosa. Nella cover di Vogue Italia di settembre
2012 intitolata Multifaceted Women (e nel
servizio di copertina Face the Future), il fo-
tografo Steven Meisel descrive l’uso osses-
46
sivo della chirurgia plastica per controllare
i segni del tempo, immortalando il volto di
Carolyn Murphy che si perde in quello di
una maschera – simbolo dell’uniformità a
cui si va incontro con i continui ritocchi
estetici. A 11 anni di distanza, siamo anco-
ra immersi in quel futuro distopico che il
fotografo rappresenta. Perché oggi parlare
di bellezza e intelligenza artificiale significa
proprio questo: perdere i confini tra reale e
ideale, contemplando una nuova forma, non
ancora definita. Ogni confine viene a poco
a poco abbattuto: anche ricreare alla perfe-
zione le mani, impossibile per l’intelligenza
artificiale fino a qualche tempo fa, è oggi
una strada percorribile grazie a un nuovo
aggiornamento dell’algoritmo di Midjour-
ney. La potenza generativa delle piattaforme
AI è dunque infinita? Quasi. Utilizzata so-
prattutto per la creazione di immagini, il
computer si basa ancora su canoni di bel-
lezza sedimentati in secoli di cultura, disso-
nanti, in alcuni casi, con la visione per lo più
inclusiva dei digital artist. La costante espo-
sizione a queste immagini porta l’identità
del singolo a scontrarsi con l’estetica domi-
nante, creando un conflitto e trasfigurando
i volti, che rischiano di perdere così le loro
caratteristiche uniche. Qui entra in gioco la
dismorfia – ovvero l’ossessiva attenzione e
la conseguente perdita di oggettività, verso
un dettaglio del proprio corpo. Lo stesso
processo che, a ben guardare, si innesca nel
servizio Face the Future di Meisel. Tutta col-
pa dell’Intelligenza Artificiale, dunque? Non
proprio. L’AI non è un’entità con cui entra-
re in contatto, da cui farsi definire, ma una
fonte di infinite informazioni da seleziona-
re, tagliare ed editare per trovare nuovi modi
di migliorare la qualità della vita. Per far
evolvere la ricerca scientifica verso cure an-
cora oggi non disponibili. E infine per ac-
cettare forme estetiche che rispecchino la
moltitudine umana. Perché è questo che
dovrebbe riflettere l’Intelligenza Artificiale.
La cover di "Vogue Italia", settembre 2012,
con Carolyn Murphy allo specchio fra maschere
inquietanti.
Photography by Tommaso Sartori

Almendra
by Patricia Urquiola
2022

flos.com
 Heat - PreFall 2022
dell'artista concettuale
e digital fashion
designer, Taskin Goec
che vive e lavora a
Berlino e ha appena
lanciato il suo
brand omonimo.
Nella pagina accanto.
Spaces of Desire, Fall
2022, una collezione
ibrida, fisica e digitale.
Foto Jen Krause.

Come può cambiare la FASHION INDUSTRY con l’avvento dell'AI?

Che RISCHI e che vantaggi comporta? Lo abbiamo chiesto a CHAT GPT.
Che ci ha risposto così. Di MARCO MORELLO

48
L’intelligenza è di moda

M
entre in Europa si reclamizzano abiti e
creme di bellezza, in Silicon Valley, il cuo-
re hi-tech della California e del mondo
intero, la pubblicità magnifica ben altri
prodotti, decisamente meno tangibili:
software avanzati per computer o soluzio-
ni futuristiche per manipolare il Dna.
Nelle ultime settimane, l’ossessione
principale, sbandierata anche sui cartelloni
alle fermate degli autobus di San Francisco,
coincide con la più recente tentazione di
massa: le intelligenze artificiali prodigiose,
in grado di aiutare sul lavoro e nella vita
quotidiana. Di più: agli eventi pubblici,
affollatissimi di aziende e di nerd, viene
mostrato come software sapientoni siano
capaci di scrivere, a nostra firma, e-mail
credibili, dare consigli su qualunque tema,
supportare il lavoro dei creativi, e a volte
soppiantarlo. Il futuro sembra essere qui.
L’AI, insomma, non è più una promes-
sa vaga, ma una realtà quotidiana alla por-
tata di tutti. I ragazzi la usano per fare i
compiti, persone comuni per generare
immagini finte che fanno il giro del pia-
neta, a cominciare da quella del Papa con
addosso un vistoso piu-
mino bianco. Possibilità
che portano su un livello
più complesso, e preoc-
cupante, il concetto di
fake news. E ci espongo-
no a rischi inediti, come
rilevato dal Garante ita-
liano della privacy il qua-
le ha sospeso l’uso di
ChatGpt in Italia, vista
l’enorme mole di dati
personali "regalati" alle
società che controllano
queste macchine.
Per interagire con
loro, non servono com-
petenze di programma-
zione. Basta chiedere
qualunque cosa, utiliz-
zando un linguaggio col-
loquiale, e subito confe-
zionano una foto o scri-
vono un testo. È quello
che abbiamo fatto anche
noi: abbiamo interrogato
ChatGpt per capire come
rivoluzionerà il fashion.
Le risposte che leggerete
sono state editate per bre-
vità, ma rispecchiano
contenuti e linguaggio
– ridondanze incluse –
usato dal programma.
Puoi spiegarci sotto quali aspetti la
moda sarà trasformata dall’Intelligenza
Artificiale?
L’AI può aiutare il settore della moda a
diventare più sostenibile, efficiente e per-
sonalizzato, migliorando l’esperienza dei
consumatori e la qualità dei prodotti.
Cominciamo dalla personalizzazione.
Cosa significherà e come funzionerà a li-
vello pratico?
L’AI può raccogliere dati sui clienti, come
le taglie e i gusti, per creare profili detta-
gliati per ciascuno di loro. Può utilizzare i
dati raccolti per fornire suggerimenti di
stile, di tessuto, di colori e dettagli. Può
generare assistenti virtuali per fornire sup-
porto e rispondere alle domande dei clien-
ti, migliorandone l’esperienza complessiva.
E sul fronte della sostenibilità?
L’AI può essere utilizzata per ottimizzare
i processi di produzione, riducendo gli scar-
ti di tessuti e materiali e aumentando l’ef-
ficienza energetica. Può essere usata per
monitorare il ciclo di vita del prodotto, dal
design alla distribuzione, al fine vita, per
trovare aree di miglioramento. Può essere
adoperata per identificare i materiali rispet-
tosi dell’ambiente, aiutando i designer a
fare scelte più consapevoli.
Sembra una buona notizia: l’Intelli-
genza Artificiale non prenderà il posto
degli stilisti.
TECH CLUB
Può essere utile per supportare e migliora-
re il lavoro dei designer, ma non può sosti-
tuirli completamente. Hanno esperienza,
una profonda conoscenza dei tessuti e del-
le tecniche di sartoria. Hanno la capacità
di comprendere i desideri dei clienti e la
loro esperienza emotiva. Sono tutti elemen-
ti ancora importanti per creare prodotti di
successo.
Che sorte toccherà invece ai modelli?
Scompariranno per diventare digitali?
La tecnologia degli avatar sta già rendendo
possibile le sfilate virtuali. Molte case di
moda hanno utilizzato modelli virtuali in
varie campagne pubblicitarie. La cosa offre
molti vantaggi, come la possibilità di dare
vita ad abiti e accessori che sarebbero dif-
ficili da indossare o da mostrare in passe-
rella in maniera tradizionale.
Tuttavia?
La sostituzione completa dei modelli uma-
ni potrebbe non essere accettata da tutti.
Molte persone considerano l’essere umano
come la star dell’evento e la sua presenza
fisica è un aspetto davvero importante.
Inoltre, alcuni consumatori potrebbero
preferire i modelli reali per avere una mi-
gliore percezione della vestibilità e del de-
sign di un abito.
Sembra un quadro parecchio ottimi-
stico. Quali sono i rischi dell’uso massiccio
dell’Intelligenza Artificiale nella moda?
La possibilità di ottimiz-
zare i processi potrebbe
avere come conseguenza
una standardizzazione
ulteriore dei prodotti,
perché in fondo finisce
per renderli meno diver-
sificati e, quindi, meno
interessanti per i consu-
matori. Non solo: l’auto-
matizzazione delle atti-
vità di produzione e di
vendita potrebbe anche
portare a un'importante
riduzione del lavoro uma-
no nel settore, con possi-
bili ripercussioni da un
punto di vista sociale ed
economico.
In definitiva, come si
fa a bilanciare l’innova-
zione nella moda con i
naturali pericoli che que-
sto percorso porta con sé?
Mantenendo sempre un
buon equilibrio tra l’uti-
lizzo dell’AI e la creati-
vità umana. La moda è
un’arte che richiede gran-
de sensibilità estetica e
un’abilità di pensiero la-
terale che l’intelligenza
artificiale non può certo
replicare del tutto.
49
LIBRI DIGITALI
umana, sta nella poesia. Una per illustrare le poesie ha inte- consentissero alla macchina di

C
i terrorizza l’idea che le intelli-
genze artificiali possano sosti-
tuirci, così viviamo in qualche
modo nella speranza che ci sia
almeno un’attività umana che
proprio non siano in grado di
replicare. Sanno cucinare, gui-
dare, fare musica, produrre im-
magini e testi, trovare oggetti e
persone scomparse.
Se c’è una manifestazione dell’ir-
riproducibilità della sensibilità
macchina può scrivere poesie?
È quello che si è chiesto Gabrie-
le Moschin, direttore creativo
dell’agenzia di branding strate-
gico Signor*studio, quando l’11
marzo scorso ha letto che nel
futuro sarebbe stato possibile
chiedere a Chat GPT di scrive-
re dei libri. Detto, fatto: ne ha
commissionato uno di poesie,
che hanno poi concluso insieme
il giorno successivo. Cinque
giorni dopo era già acquistabile
su Amazon. Il risultato si chiama
Poesie dalla Macchina Pensante,
titolo scelto da Chat GPT stes-
sa, e di cui Moschin è co-poeta
insieme ad Andrea Filippi, che
Dall'alto.
L'immagine che
accompagna
la poesia
“Le donne di
Alicudi”. Sotto.
Quella di
“La Moda è una
Merda”. Tutte
le illustrazioni
sono state create
dall'interazione
di Andrea
Filippi con
DALL-E.
A destra. La
cover del libro.
ragito invece con DALL-E
(l’algoritmo di intelligenza arti-
ficiale che abbiamo usato pro-
prio questo mese per il servizio
di copertina). «Ci ha definiti così
la macchina quando le abbiamo
chiesto di scrivere le nostre bio-
grafie». Chat GPT si auto-de-
finisce una poetessa? Risposta:
«Non sono una persona e quin-
di non posso essere una poetes-
sa nel senso tradizionale del
termine. Tuttavia posso creare
poesie che rispettano i canoni e
gli stili poetici e possono evoca-
re emozioni e immagini poeti-
che. Quindi, potresti considerar-
mi una “poetessa digitale” o una
sorta di assistente nella creazio-
ne di poesie».
A sentire Moschin, il momento
del componimento è stato un
bellissimo battibeccare tra lui e
l’intelligenza artificiale. Ha ini-
ziato chiedendo all’AI quali
temi le sarebbe piaciuto affron-
tare. «Abbiamo dato dei coman-
di generici e fuorvianti che
essere caotica, sbagliare e diver-
gere dalla semantica più comu-
ne per esplorarne i meccanismi».
Una volta ottenute le poesie, e
tenendo i primi risultati, Mo-
schin e Filippi hanno chiesto a
Chat GPT di dare indicazioni
a DALL-E su come avrebbe
voluto illustrare i componimen-
ti. «C’è chi dice che è la fine
della poesia. Io invece penso che
non ci sarà una macchina che
scrive come Dostoevskij o Bul-
gakov perché gli output sono al
limite del naïf: sono poesie che
potrebbe scrivere un bambino
di seconda media che ha l’idea
che la poesia debba essere sui
buoni sentimenti, con rime
amore-dolore». Da piccolo an-
che Moschin si dilettava a scri-
vere poesie, «poi, come ha detto
Benedetto Croce, se continui a
scriverle dopo i 18 anni sei cre-
tino. Mi sono divertito in questo
esperimento grazie alla dere-
sponsabilizzazione autoriale: ho
delegato tutte le colpe all’AI».

Mettiamola
alla prova
Mentre gli apocalittici temono che possa sostituire
l’UOMO, Gabriele Moschin e Andrea Filippi
hanno chiesto alla "macchina" di comporre una
silloge di POESIE. Qui ci raccontano come
è andata. Di FRANCESCA FACCANI
50
armanibeauty.it - N° Verde 800.916.484
 UNA NUOVA RIVOLUZIONE ANTROPOLOGICA
Qual è la FRONTIERA tra umano e artificiale? Fare i conti con lo sviluppo vertiginoso
della tecnologia è l’obiettivo della prossima edizione del PHOTO VOGUE FESTIVAL dal titolo
WHAT MAKES US HUMAN? Di ALESSIA GLAVIANO e ANDREA BOCCHIOLA
in dalla prima edizione abbiamo dedicato il PhotoVo-
F
gue Festival a temi eticamente ed esteticamente de-
cisivi: dal female gaze, alle issues of representation,
dalla rappresentazione della mascolinità all’inclusivi-
tà, fino al modo in cui, nell’edizione 2022, l’ubiquità
delle immagini influenza la nostra capacità di pensa-
re l’esperienza e reagire agli eventi della vita.
Su questa linea, il PhotoVogue Festival 2023 (dal
Sopra. “Orchid Woman”
16 al 19 novembre, a Milano) vuole fare i conti con
è una foto realizzata con il vertiginoso e problematico sviluppo dell’AI e della
Midjourney da Alina Gross, “rivoluzione” antropologica che sta provocando.
retouch Lydia Tzirkova. Per cominciare, lo sviluppo dell’AI pone il pro-
Nella pagina accanto.
“Rhaphaloccera” di Aart blema della liberazione dal lavoro. Da una parte l’AI
Verrips, senza uso di AI. aumenta il pericolo della disoccupazione tecnologi-
54
ca teorizzata dall’economista J.M. Keynes, dall’altra
fa presagire il pericolo del tempo liberato dal lavoro,
come anni fa osservò Hannah Arendt, in Vita Acti-
va. La condizione umana, descrivendo «una società
di lavoratori che sta per essere liberata dalle catene
del lavoro» ed evidenziando il pericolo che «questa
società ha ormai dimenticato quelle attività più ele-
vate e più significative per cui tale libertà meritereb-
be di essere raggiunta».
Con le sue applicazioni biomediche e protesiche,
sembra vacillare la supposta frontiera tra umano e
artificiale, o quantomeno sembra sollevarsi il pro-
blema del rapporto tra vita umana e tecnica: la se-
conda è solo una protesi nella quale la vita umana

rischia di alienarsi, o la vita umana è in-
trinsecamente tecnica e lo sviluppo dell’AI
non fa che mostrare e portare a compimen-
to questa mutua compartecipazione?
Nelle sue applicazioni nell’ambito del
controllo sociale e nella previsione e mani-
polazione dei comportamenti, l’AI sembra
compromettere lo spazio della vita politica
nelle democrazie avanzate. Già lo scanda-
lo di Cambridge Analytica, famosa società
di consulenza britannica, ha mostrato come
l’uso dell’AI permetta di intervenire in
modo efficace e mirato nella vita politica
di un paese, manipolando di fatto l’eletto-
rato. Ma cosa dovremmo pensare del suo
uso su vasta scala, per esempio, nei pro-
grammi di riconoscimento bio-
metrico e di sorveglianza degli
spazi pubblici, in termini di
controllo e censura degli oppo-
sitori politici in un regime to-
talitario (o nella deriva autori-
taria di un regime democratico)?
Infine, per venire a temi più
vicini al PhotoVogue Festival e al
mondo delle immagini, con le
applicazioni in campo artistico
dell’AI sembrano compromet-
tersi i confini tra originale e
copia, tra vero e falso, tra realtà
e fantasia, almeno nella misura
in cui le immagini possono ve-
nire prodotte senza alcun lega-
me a qualche tipo di referenza
concreta. E anche qui i proble-
mi sono molti, ci limitiamo a tre
esempi.
Con lo sviluppo delle sue
capacità di autoapprendimento
l’AI è in grado di “apprendere”
con margini di autonomia sem-
pre più ampi. Sennonché il pro-
blema non è l’autonomia di
apprendimento, ma il bacino dei
dati su cui questo si esercita. Sup-
poniamo, come del resto è, che
questo coincida con le immagi-
ni che si possono trovare su web
e social media, come nel caso dei
big player per la creazione di
immagini, da Dall-E a Midjourney, fino a
Stable Diffusion, oggi democraticamente
disponibili a chiunque. Nel momento in cui
questi sistemi pescano nell’immenso bacino
di immagini del web, non potranno che ri-
produrre e quindi rinforzare gli stereotipi e
i pregiudizi che affliggono il materiale di
partenza. Per non parlare dei pregiudizi de-
positati nei criteri stessi che regolano i pro-
cessi di “autoapprendimento” dell’AI , che
possono essere molte cose ma difficilmente
saranno eticamente neutri.
Con il raffinarsi delle sue applicazioni
l’Intelligenza Artificiale è in grado di pro-
durre, con risultati pressoché indistinguibi-
li, immagini nello stile degli scatti di qua-
lunque fotografo: basterà addestrarla. Ma
cosa ne sarà a questo punto dell’autenticità,
dell’originalità e dell’unicità di un’opera e
della creazione umana? Potrà mai l’AI at-
traversare il medium, rivoluzionandolo, come
per esempio hanno fatto, per restare alla
fotografia, Robert Frank, Irving Penn, Cin-
dy Sherman, Nan Goldin eccetera? Potrà
allora mai l’AI inventare nuovi linguaggi?
Potrà mai l’AI non essere semplicemente
derivativa? Come gestiremo il rapporto tra
l’archivio delle opere originali e quello del-
le sue “generazioni” artificiali? Potremmo
ancora mantenere le categorie di originale,
copia, archivio e così via? L’AI estremizza il
rapporto tra reale e virtuale e ci costringe a
ripensare i nostri schemi categoriali classici.
Con l’AI possiamo creare dei sembian-
ti della realtà, come nel caso del deep fake,
cosa che costringe a ripensare completamen-
te il rapporto tra verità e realtà e non solo,
anche le stesse categorie di realtà e di verità.
Già alcuni fotogiornalisti illuminati hanno
portato l’attenzione su questa “complicazio-
ne”. Per esempio, Jonas Bendiksen, che in
The Book of Veles, prendendo spunto da un
testo del 1919 sulla città di Veles, appunto,
considerato un falso storico, propone notizie
false corredandole con foto che sono a loro
volta false poiché manipolate con l’inseri-
mento di personaggi in 3D in post produ-
zione. In questo modo, come osserva Mar-
FOTOGRAFIA
tino Pietropoli, Bendiksen mette intenzio-
nalmente al lavoro tre diverse manifestazio-
ni del falso: quello corrente e informativo,
quello storico e infine quello documentario,
cioè l’esito del suo lavoro editoriale.
Tutto è perduto allora? La rivoluzione
che l’AI sta producendo sancirà la fine del-
la creatività umana, della sua originalità e
intelligenza?
Non saremmo - ancora - così apocalit-
tici. L’apprendimento sia cognitivo che
“emozionale” di cui è capace l’AI è, almeno
per il momento, meramente informativo,
nel senso che trasforma in informazione il
mondo di cui ha “esperienza”. Ma questo
non è il caso dell’uomo, che invece è in una
relazione carnale, singolare,
erotica con il mondo e la vita e
si muove in uno spazio che non
è mai solo informativo, ma
piuttosto incarnato, avvolto e
involto nelle falde della vita. Ed
è solo così che l’uomo può, ad
esempio con Cézanne, cercare
di dipingere l’odore della pesca.
Creatività umana e autoappren-
dimento dell’AI possono anda-
re di pari passo solo se riducia-
mo la prima alle componenti
informative dell’esperienza del
mondo o alla banalità del suo
lato emozionale e solo se ridu-
ciamo il soggetto a una dimen-
sione di calcolabilità e manipo-
labilità, informativa appunto. E
questo è il rischio più grande
che sta di fronte a noi, ma l’AI
non c’entra neanche un po’.
L’uso che ne possiamo fare in-
vece sì, e sarà decisivo.
Il PhotoVogue Festival
sull’Intelligenza Artificiale co-
mincia subito con una serie di
articoli che pubblicheremo sul-
la nostra piattaforma in attesa
degli eventi di Novembre, che,
come nel nostro stile, propor-
ranno un programma di talks
con alcune delle voci e dei cam-
pi di esperienza in prima linea
in questa rivoluzione, con un’attenzione
particolare ai pressanti temi etici ed estetici
sollevati dallo sviluppo dell’AI, in relazione
alla creazione di immagini.
Per quanto riguarda invece le mostre,
a prevalere saranno le opere create dalla
cara, fallace ma singolare intelligenza uma-
na, mentre dell’AI vorremmo offrire una
panoramica di quello che la tecnologia può
realizzare, evidenziandone sia gli aspetti
problematici e pericolosi sia le potenziali-
tà creative, a condizione che il suo uso sia
palesemente trasparente, ammesso che lo
possa essere fino in fondo, e questo sarà un
altro motivo di riflessione durante il Pho-
toVogue Festival 2023.
55
DOVE STUDIARE
Le SCUOLE di moda
si allenano a immaginare
quel DOMANI in
cui saranno protagonisti
i nuovi sistemi
INFORMATICI. E
per i futuri STUDENTI
non c’è che l’imbarazzo
della scelta. Di ELISA
PERVINCA BELLINI
LA PROSSIMA
AVVENTURA
L’
AI potrebbe generare tra 150 e 275 miliar­
di di dollari di profitti per l’industria moda
nei prossimi cinque anni. Lo svela il rappor­
to Generative AI: Unlocking the future of fa-
shion di McKinsey. Sarà anche questo il
motivo per cui i corsi ad hoc nelle scuole
crescono tanto da rendere impossibile una
completa mappatura dell’offerta in Italia e
all’estero. Domus Academy inaugura a ot­
tobre due bienni di master specialistici, Fa­
shion: Design, Art & Technology e Design
Innovation, dove la multidisciplinarietà è la
chiave per rafforzare il dialogo tra innova­
zione e artigianato; nei corsi è prevista gran­
de attenzione alla sostenibilità in processi e
ricerca materica. All’Università di Firenze,
alla magistrale in Fashion System Design,
che esplora i software di design generativo
e gli approcci simbiotici con l’AI, si aggiun­
ge nei prossimi mesi un master in Fashion
Digital Production focalizzato sul ruolo
dell’Intelligenza Artificiale nei processi cre­
ativi e manifatturieri. NABA, Nuova Acca­
demia di Belle Arti, che include insegna­
56
Dall’alto. Natasha
Burman della RCA
di Londra firma
“AI-DADA Dining
Table”: mini scultura
realizzata con un suo
programma di AI.
Shamika Poyrekar
della FAD Internatio-
nal Academy è
l’autrice dell’elabora-
zione di AI, fatta con
Midjourney per il
moodboard di un
brand francese.
menti dedicati al Fashion Metaverse, pro­
pone dall’anno 2021/22 un corso trasversa­
le ai bienni e dedicato alla Fenomenologia
dell’Intelligenza Artificiale, mentre lo scor­
so autunno, nell’ambito delle esperienze
progettuali, gli studenti hanno imparato a
usare le piattaforme collaborative open sour­
ce di AI. I corsi di Istituto Marangoni stan­
no integrando l’AI a vari livelli: tra gli spun­
ti più interessanti, l’utilizzo per promuovere
il Design Thinking, con il suo approccio
visivo, nei corsi di Fashion Business, ove i
ragazzi sono stati chiamati a sfruttare Mid­
journey per immaginare una strategia e­com­
merce immersiva. Anche in Accademia del
Lusso sono i progetti di marketing e gestio­
ne dei dati a mettere alla prova gli studenti
con l’AI, al fine di costruire campagne mi­
rate per i brand di moda e lusso. Se il corso
di Formazione Continua CLO3D di IED
ha l’obiettivo di far dialogare il software con fatto con il ciclo di conversazioni collabo­
AI e AR, in generale la scuola implementa rative “What If ?”, diventato di recente un
l’intelligenza artificiale in vari corsi, così libro. All’estero, tra i corsi da considerare il
come fa Accademia Costume & Moda per master in Digital Futures che Ravensbour­
quelli di Design, Comunicazione, Art Di­ ne Fashion lancerà a gennaio 2024 con l’a­
rection e Management della moda e del zienda di programmi open source e il Post
costume. In Università IUAV di Venezia, è Graduate in Fashion Technology che parte
il gruppo Fashion Futuring a interrogarsi a settembre nei campus di FAD Internatio­
sugli scenari della moda che verrà, come ha nal Academy a Mumbai, Pune e Dubai.
 VO G U E I TA L I A I N C O L L A B O R A Z I O N E C O N T I F FA N Y B R O W N D E S I G N S

Se il verde
si fa manifesto
Storie di rinascite grazie a nuovi capitoli
e di come trovarle a partire da un solo colore,
come da sempre fa Tiffany Brown Designs.
Libri della vita che si scrivono anche a partire
dai capi che indossiamo.

Ci sono momenti nella nostra vita in cui la cosa migliore da fare è ripartire
da una pagina bianca. Lo sa bene anche Tiffany Brown, che con i suoi capi
è in grado di riscrivere ogni volta una nuova visione a partire da un solo
colore, pur sempre rimanendo fedele ai codici che ha saputo costruire negli
anni per il suo marchio. Per l’ultima collezione primavera estate 2023 sceglie
così di ripartire dal verde menta per scrivere un nuovo capitolo, una tinta
che fa rima con audacia e morbida intensità. «Nell'antica cultura egiziana, il
colore verde menta rappresentava la resurrezione, la salute e la rinascita»,
racconta la stessa stilista, volendo dare una sferzata di nuova vita, di ripresa
dopo i terribili anni pandemici appena trascorsi. «Il colore che ho scelto è
un verde vivace, pulito, frizzante e dai toni freddi. Ispira la creatività e regala
un senso di freschezza e leggerezza». Un manifesto che raccoglie i valori
di Tiffany Brown e li rende fruibili ai capi, trasportando sentimenti sulla
superficie dei tessuti. Una rinascita che si lega all’evoluzione, rappresentata
da tocchi di Afro Surrealismo che portano progresso in quel modo di vestire
senza tempo a cui solo capi disegnati da mani esperte possono ambire.
«L’Afro Surrealismo è un grido di battaglia rivoluzionario, che abbraccia
diverse linee del tempo fra passato, presente e futuro. Tutte queste sfide nei
confronti del pensiero dominante guardano alla realtà e ai nostri desideri più
reconditi, in un divario che le sistemiche oppressioni globali hanno ampliato».
Accontentarsi non è fra i piani di Tiffany Brown, soprattutto quando si parla
di passione e di collezioni, così come non è nei suoi design. Abbinamenti
monocolore ma tutt’altro che monotoni, in grado di regalare a qualsiasi età
un’adattabilità senza limiti fra seta, piume e profondi spacchi. Nel frattempo,
il marchio festeggia il decimo anniversario dalla prima volta che ha sfilato in
calendario durante la New York Fashion Week, confermandosi parte di un
sistema consolidato che rappresenta i marchi più importanti e all’avanguardia
da non lasciarsi sfuggire.

In questa pagina, da sinistra: Adalynn Sequin Gown, Eden Tulle Gown, Men’s Rowan Suit, Lucia Sheer Gown. The Mint Collection di TIFFANY BROWN DESIGNS
è disponibile su www.tbrownltd.com. Fotografia di Marcus Rosendoll @ Veronica Studios.
 S
tr4ngeThing, un’identità anonima nata sui social per
far parlare l’opera piuttosto che l’autore. È il risul-
tato della passione per la contaminazione tra arte e
tecnologia. Con l’Intelligenza Artificiale esplora le
infinite possibilità della mente: pensa la moda attra-
verso il filtro dell’Effetto Mandela (che è la distor-
sione dei nostri ricordi) e ritrae gli abiti come fos-
sero nati nell’epoca sbagliata. Riuscite a immagina-
re lo sportswear nel Rinascimento? Il confine labile
tra reale e irreale ci porta a mettere in discussione il
possibile e l’impossibile: spesso non siamo davvero
consapevoli delle potenzialità della mente umana.
A dividere lo sportswear e il Rinascimento una
lunga distanza spazio-temporale. Come riesci a
farli coesistere nelle immagini?
Possono sembrare mondi in contrasto ma se li si
osserva attentamente, ci si accorge che sono legati
da un filo conduttore: il desiderio di innovazione e
progresso. La combinazione di elementi diversi non
è altro che un riflesso della complessità e della ric-
chezza della natura umana.
In che modo l’Effetto Mandela stimola il tuo
istinto creativo?
Mi affascina l’idea dei falsi ricordi, nati da una di-
storsione della memoria, e trovo interessante che ci
porti a interrogarci sulla percezione della realtà. La
Riuscite a immaginare lo sportwear nel Rinascimento? STR4NGETHING usa l’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE per contaminare arte, moda e tecnologia. Di GIULIA DI GIAMBERARDINO
DISSONANZE estetiche
58
lente del passato, per me, è un incredibile strumen-
to di lettura del presente.
Sempre più spesso si parla di Intelligenza Arti-
ficiale ma credo che molti siano spaventati da un
qualcosa che non conosciamo a fondo. Pensi ci sia-
no effetti indesiderati di cui preoccuparsi?
L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia in rapida
evoluzione che potrebbe dare forma a cambiamenti
positivi nelle nostre vite ma, d’altra parte, è compren-
sibile essere spaventati dall’ignoto. È importante
sapere che potrebbe creare nuove opportunità di
lavoro o che potrebbe essere di grande supporto nel-
la lotta al cambiamento climatico ma va utilizzata
con responsabilità. È fondamentale ricordare anche
che è uno strumento controllato e progettato dagli
umani e non nasce con lo scopo di sostituire la nostra
capacità di pensiero ma di migliorarla. Non potrà
mai rimpiazzare lo spirito critico o la creatività.
Il tuo lavoro riguarda la moda, l’arte, la tecno-
logia, la storia: stiamo dando forma al futuro o è il
futuro che sta plasmando noi?
Come esseri umani, plasmiamo il domani attraver-
so invenzioni, idee e azioni. Nello stesso tempo, però,
queste influenzano la nostra percezione della realtà.
Stiamo creando un futuro in costante evoluzione,
quindi è una sorta di tira-e-molla: stiamo dando
forma al futuro e il futuro sta plasmando noi.
 ARTIFICI UMANI

“R3DRUM” è
COURTESY STR4NGETHING.

un artwork realizzato
con AI da
STR4NGETHING
Nella pagina accanto.
una sua opera
realizzata in esclusiva
per Vogue.

59
TIENILO SEGRETO
tura visiva rimasta invariata da secoli. La Beragnoli, che con i suoi “nuovi mondi”

S
ono solitamente due le reazioni al suo la-
voro. «A volte le persone sentono una forte
combinazione apparentemente improbabi-
le di studi universitari in Filosofia estetica e
Informatica è ciò che dà al suo lavoro quel-
la intrigante qualità multidimensionale. Il
suo approccio riflette un profondo rispetto
per l’arte e la bellezza italiana e in partico-
coraggiosi rende difficile capire cosa esiste
“realmente”. Viaggio in Italia, in definitiva,
presenta un modo alternativo di vedere il
nostro Paese e un diverso approccio all’arte.
Ma forse l’aspetto più potente del suo la-
voro è la maniera in cui permette a un’im-
connessione con i “ricordi artificiali” che lare fiorentina, ma allo stesso tempo aspira magine generata al computer, inesistente e
creo, mentre altri rimangono delusi, addi- a provocare questa tradizione, abbracciando tecnicamente “disumanizzante”, di evocare
rittura arrabbiati, quando si rendono conto l’innovazione e il progresso attraverso nuo- qualcosa di profondo e personale in chi la
che le mie scene rappresentano eventi e ve idee e approcci alla creazione artistica. guarda; una molteplicità di emozioni e cu-
persone inesistenti», spiega Roberto Bera- «Penso che Firenze sia vittima della riosità basate sulla profondità dei nostri
gnoli, incontrato dalla collaboratrice di Italy storia e della sua stessa eredità», fa notare ricordi ed esperienze vissute.
Segreta Alexia Petsinis. Sono dipinti? Sono
fotografie? Sono sogni? Realizzate utiliz-
zando la tecnologia dell’intelligenza artifi-
Tre opere della serie “Viaggio in Italia” di
ciale, le sue immagini sembrano scene trat- Roberto Beragnoli: angoli del nostro Paese
te da un album di foto di famiglia; sono "reinventati" dall'Intelligenza Artificiale.
quindi molto familiari, ma allo stesso tem-
po strane, addirittura distanti. In particola-
re, la sua serie Viaggio in Italia gioca sull’i-
dea di memoria visiva, utilizzando la tec-
nologia digitale per creare immagini alter-
native del Bel Paese che trasmettano il suo
fascino e le sue particolarità attraverso
un’esplorazione del “quotidiano”. La verità
è che queste scene non esistono affatto. Sono
collage di luoghi, volti e riferimenti visivi
generati al computer che possono essere
trovati ovunque e da nessuna parte.
Originario di Le Piastre, un paese sul-
le colline che da Firenze portano a Pistoia,
Beragnoli ha trascorso la maggior parte
degli anni formativi studiando e lavorando
nel proprio borgo col mito degli artisti ri-
nascimentali fiorentini, che per lui trascen-
devano la forma umana. Ancora oggi, nomi
come Giotto, Masaccio e Leonardo sono i
suoi punti di riferimento costanti, nonché
il fulcro della sua fascinazione per una cul-

QUESTA ITALIA NON ESISTE

Sembra REALE, ma
forse è un sogno? Il BEL
PAESE “da cartolina”
ricreato da ROBERTO
BERAGNOLI con
mezzi digitali fa sorgere
COURTESY ROBERTO BERAGNOLI.

DUBBI ed emozioni.
Perché è incredibilmente
familiare.
Di ITALY SEGRETA
60
 Lesley Lokko
fotografata da
Valentina Sommariva
all’Arsenale di Venezia,
una delle sedi della
Biennale di
Architettura 2023
(dal 20 maggio al
26 novembre).

Camicia di lana leggera

con collo a imbuto e
orecchini a cerchio in
argento BOTTEGA
VENETA. Styling di
FEDERICO DI
GREGORIO.
Hair & make-up
ROBERTA
GALESSO.

Nella pagina accanto.

Gando Library di
Francis Kéré, 2011
(Burkina Faso).
L’immagine si trova
nella Sezione Force
Majeure, ai Giardini,
nel Padiglione
Centrale. Foto di
NATANIEL
SAWADOGO.

La mia Biennale
di voci inascoltate
La sua idea di ARCHITETTURA, più equa e GENTILE, un
tempo non interessava a nessuno. Ora LESLEY LOKKO, prima
curator black, ha una MOSTRA internazionale per condividerla.
E ce la racconta così. Di NICOLETTA SPOLINI
C
i incontriamo a Ca’ Giustinian,
uno di quei tipici palazzi tardo
gotici affacciati sul Canal Gran-
de, a pochi passi da piazza San
Marco. È qui la sede istituzio-
nale della Biennale di Venezia,
è qui che due anni fa il presiden-
te Roberto Cicutto ha convoca-
to Lesley Lokko, che era mem-
bro della giuria della scorsa
edizione dedicata all’Architet-
tura, per affidarle la curatela di
quella che sta per iniziare. «Gli
risposi: “Io? davvero?”. Ne fui
sorpresa e insieme entusiasta»,
mi dice con quell’autenticità che
è una delle sue prime doti a re-
starti nel cuore. «Quella del 2023
sarà una Biennale di voci che la
maggior parte del mondo
dell’architettura non ha mai sen-
tito. Vengono prevalentemente
(non completamente, ci tiene a
sottolinearlo, ndr) dall’Africa e
dalla Diaspora africana. E par-
lerà di architettura in modo
diverso dal solito con un’atten-
zione speciale all’equilibrio di
genere: gli architetti scelti sono
metà uomini e metà donne.
Lesley è nata in Scozia 59
anni fa; a 9 mesi si è trasferita
L’EVENTO DA NON PERDERE
con la famiglia ad Accra, la ca-
pitale del Ghana, dove è rimasta
fino ai 15 anni, quando è torna-
ta a studiare in Uk. «È stato uno
dei momenti importanti della
mia vita, quando, frequentando
la boarding school, mi resi con-
to che il modo in cui descrivevo
me stessa non era uguale al
modo in cui lo faceva il resto del
mondo. Io mi sentivo metà gha-
nese e metà scozzese, punto. Qui
mi definivano black, e per me
fino a quel momento black era
solo il colore della mia pelle, non
una connotazione culturale. Non
fu facile». Ma intanto Lesley
studia e prende prima una laurea
in Sociologia e subito dopo
un’altra in Architettura. «Socio-
logia era teorica», mi racconta.
«Avevo bisogno di una profes-
sione concreta, volevo “saper
fare”, non solo conoscere. E
costruire case accoglieva anche
il mio bisogno di radici, di sicu-
rezze». La sua natura piuttosto
poliedrica, però, non si ferma.
Lesley è anche scrittrice e ha
pubblicato (in Italia con Mon-
dadori) 11 romanzi bestseller
che non c’entrano con il suo
mestiere e che si leggono tutti
d’un fiato. Il suo preferito? Una
donna misteriosa che prende
spunto dalla vita di Jil Sander.
«Ho cominciato a scrivere nel
1994, quando pensavo che l’ar-
63
L’EVENTO DA NON PERDERE

«Il mio SOGNO è che si cominci a progettare in modo

più EMPATICO, attento agli altri, all’equilibrio
tra le GENTI e l’AMBIENTE», dice l’architetta, che
ha anche scritto 11 ROMANZI bestseller.
chitettura non fosse molto interessa-
Alle Artiglierie
ta a quello che avevo da dire». Ai Giardini, dell’Arsenale
Sì, perché quello che vuole dire nell’area Force nell’area dei
ha a che fare con l’esigenza di creare Majeure: “Hikma”, Progetti Speciali a
2018 di Mariam tema Food,
una relazione più equa e rispettosa Issoufou Kamara, Agriculture and
tra popoli e risorse. E forse, ora più atelier masōmī Climate Change:
che mai, è arrivato il momento di (Niamey, Niger). Andrew Ó
Foto di James Wang.   Murchú,
farlo. Le keyword della sua Biennale
“Grassland”,
sono “Decolonization” e “Decarbo- Science
nization”, profondamente collegate Department,
tra loro. «L’Africa è stata una grande Carlow, Ireland
2021 Digital
fonte di energia per l’Occidente in Photo, BothAnd
termini di beni, di terre e anche di Group.
persone. E questo “sfruttamento” non Sopra. Alle
è ancora finito, e potrebbe addirittu- Corderie
dell’Arsenale,
ra non finire mai. Ma dobbiamo al- sezione Dangerous
meno trovare il modo di instaurare Liaisons: Liam
una relazione più giusta tra Nord e Young, “Unknown
Fields, Atacama
Sud del pianeta. La Biennale di Ar- Lithium Mine”,
chitettura di Lesley Lokko che inau- 2016.
gura il 20 maggio a Venezia non ha
la pretesa di offrire una risposta alla
domanda su come costruire il mondo.
Ma l’architetta anglo-ghanese l’ha
intitolata Il Laboratorio del Futuro,
perché spera che possa essere un ter-
reno di sperimentazione per aprire
nuove prospettive e mettere in rela-
zione i mondi. «Il mio sogno è che si
cominci a progettare in modo più
empatico, attento agli altri, all’equili-
brio tra le genti, l’ambiente e il mon-
do inanimato».
«Questa Biennale vuole offrire
conoscenze e competenze, vuole apri-
re a nuove visioni della società. È un
tentativo di capire che cosa voglia dire
costruire oggi». Ecco allora perché
Lesley Lokko preferisce chiamare gli
architetti “practitioner”. Perché per il
mondo che verrà non serve solo saper
costruire una casa. Bisogna conosce-
re e saper fare molto di più. Poesia,
politica, musica, moda, cinema…
tutto contribuisce a edificare le città
di domani. E intanto dall’Africa e dai
progettisti della Diaspora arrivano
idee che fino a 15 anni fa erano im-
pensabili. Basta dare un occhio, per
citarne solo qualcuno, al lavoro di
Francis Kéré, Christian Benimana,
Felecia Davis e Mariam Kamara.
«Io lavoro in un continente gio-
vane dove la maggior parte delle per-
sone ha meno di 20 anni», ci raccon-

64
L’EVENTO DA NON PERDERE

ta. «Hanno tutta la vita davanti. Per questo
diventa fondamentale costruire per loro una
piattaforma che li aiuti a usare al meglio la
loro immaginazione. La creatività deve es-
sere nutrita, educata, alimentata, disciplina-
ta e incoraggiata». E di tutto questo lei ne
ha fatto una missione: dopo aver insegnato
architettura negli Stati Uniti, in Europa, in
Australia e in Africa, ha fondato ad Accra
l’African Futures Institute, scuola di specia-
lizzazione in architettura, e a Johannesburg
la Graduate School of Architecture. L’obiet-
tivo è sempre quello di creare tra i giovani
etica e consapevolezza del fare e del proget-
tare. Ecco perché uno dei progetti a cui
tiene di più è Biennale College Architettu-
ra, l’open call per studenti, giovani laureati
e professionisti under 30 che parteciperan-
no a un workshop di educazione all’archi-
tettura che lei stessa coordinerà.
Del resto, i problemi che le giovani ge-
nerazioni dovranno affrontare sono tantis-
simi, e riguardano anche le connessioni con
la moda. Per esempio, uno, appena raccon-
tato in una docu-serie su Sky dal titolo Junk
- Armadi pieni, riguarda il tema dei rifiuti
tessili che il mondo ricco continua a spedi-
re in Africa. E tra i progetti speciali della
Biennale, di cui Lesley ci parla, c’è quello
dell’architetta Lauren-Loïs Duah sulle con-
seguenze “intercontinentali” dei nostri con-
sumi. La sua ricerca racconta come ci siamo
del tutto estraniati dai luoghi di produzione
che permettono il nostro vorace consumo e,
soprattutto, svela il modo in cui “i panni
sporchi” del Nord del mondo «abbiano cre-
ato immensi, transcontinentali “paesaggi di
vestiti” in città come Accra, in Ghana».
Se la moda crea tutto questo, però, alla
moda Lesley guarda anche con grande cu-
riosità e interesse. L’ultimo suo acquisto è
un abito di Taller Marmo (brand seleziona-
to dallo scouting Who Is On Next? nel 2017)
ma le piace anche indossare gli abiti tradi-
zionali firmati da Christy Brown. «Il mio
rapporto con i vestiti è cambiato spesso»,
racconta. «Sono passata più volte da una
taglia 44 alla 50 e viceversa. E questo influ-
iva sulla mia percezione dello stile. Ma negli
ultimi anni il mio interesse è meno estetico,
ha più a che fare con l’intelligenza della
moda, con i suoi valori. Quello che indossi
diventa parte del linguaggio con cui ti espri-
mi, è una sorta di scelta culturale. E, con i
tuoi look, finisci per parlare di sostenibilità,
di gender fluidity… Ma soprattutto oggi
riconosco alla moda un grande primato,
quello di guidare la battaglia della diversity
& inclusion con molto più coraggio di tan-
ti altri settori e discipline».

Dall’alto. Alle
Corderie
dell’Arsenale,
nella sezione
Dangerous
Liaisons:
“Unknown Fields,
Atacama Lithium
Mine”, 2016 di
Liam Young (Los
Angeles).
Alle Artiglierie
dell’Arsenale
nell’area dei
Progetti Speciali
a tema Food,
Agriculture and
Climate Change:
“Grassland”, 2021
di Andrew Ó
Murchú, BothAnd
Group (Carlow,
Ireland).

66
 www.mimi-mua.com

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L’ARTISTA IN TRASFERTA
Una diversa PROSPETTIVA
La PANDEMIA l’ha sorpresa mentre era a Milano e OLYMPIA SCARRY ha deciso di restarci a
vivere. Qui realizza opere dove natura e artificio si incontrano in modo INSOLITO. E le sue mostre
lo testimoniano. Di ARIANNA CAVALLO
«E
ro interessata alle relazioni tra la natura
estrema e il mondo sintetico e tecnologico»,
mi racconta l’artista Olympia Scarry a pro-
posito della sua ultima mostra, BioSynthetic,
in corso fino al 15 maggio all’ultimo piano
del Torrione INA a Brescia, il primo grat-
tacielo costruito in Italia, nel 1932. La per-
sonale raccoglie 8 opere site specific che
indagano un tema più che attuale nelle vite
di tutti noi, invitando a «guardare il mondo
da una diversa prospettiva, oltre l’apparenza».
C’è per esempio Mimosa Pudica, il suo primo
sound piece, che prende nome da una pian-
ta che percepisce il tocco umano come quel-
lo di un predatore. È composto da uno
stereo e da un cd che riproduce un file audio
con la registrazione del suono ambientale
percepito dalla pianta: «È un tentativo di
tradurre attraverso la tecnologia l’attività
delle piante», mi spiega. Un’altra opera, The
Times of The Tides - Now Means Nothing, è
una registrazione dei movimenti dell’acqua
68
impressi su tessuti di seta, risalenti a 100
anni fa, mentre i segni in grafite sono regi-
strazioni dei movimenti della Terra realiz-
zati attraverso sismografi; il titolo è una
citazione dal libro del fisico Carlo Rovelli
L’ordine del tempo. «Per la prima volta», dice
Olympia, «ho creato anche un’opera basata
sull’odore, si chiama 20 Hz, come la frequen-
za più bassa che può udire l’orecchio umano.
È una scultura liquida realizzata in un labo-
ratorio americano per incapsulare l’estensio-
ne del sublime in natura» e conservata in
una sorta di borraccia di alluminio.La mostra
a Brescia è uno dei tanti appuntamenti ita-
liani di Olympia di questi tempi. A inizio
aprile ha partecipato alla fiera milanese
MiArt con una riflessione sui cristalli men-
tre l’11 giugno presenterà alla Fondazione
ICA a Milano il suo primo libro artistico,
realizzato insieme al graphic designer Dan
Solbach. Olympia è nata in Svizzera e cre-
sciuta a New York, dove ha vissuto a lungo,
poi la pandemia l’ha sorpresa mentre si tro-
vava a Milano e da allora ci è rimasta: «L’I-
talia è un Paese incredibile e stare qui è
utile per il mio lavoro perché ci sono mate-
riali interessanti e artigiani che fanno questo
lavoro da generazioni. Milano per me è una
sorta di art residency». In Italia, il suo co-
gnome non è uno qualunque e chi non la
conosce potrebbe domandarsi se abbia un
qualche tipo di legame con Richard Scarry,
lo scrittore e illustratore che ha divertito
bambini e adulti di mezzo mondo: Olympia
è la nipote e ne parla volentieri. La sua ope-
ra, minimalista, scientifica e quasi austera,
non è facilmente avvicinabile a quella del
nonno ma qualcosa in comune c’è: «Guar-
dava il mondo a modo suo e ho imparato a
fare lo stesso. Anche mio padre è artista, mia
nonna una scrittrice: sono stati un incorag-
giamento, mi hanno cresciuta nell’idea che
fare l’artista possa essere davvero un lavoro».
FOTO @ FEDERICO ARMELLIN. COURTESY DELL’ARTISTA E APALAZZO GALLERY.
Olympia Scarry
ritratta da
Alessandro
Furchino Capria.
In alto, l’opera
“BioSynthetic II”,
2023, esposta
al Torrione INA
di Brescia fino
al 15 maggio .
 E
lly Schlein ha fatto alla politica quello che i Måneskin hanno fatto
alla musica italiana. L’ha svecchiata, demascolinizzata e proiettata
in un agone internazionale. Da quando è stata scelta alla guida del
Partito Democratico il 26 febbraio – prima donna a ricoprire que-
sto ruolo – la 37enne ex-europarlamentare già vicepresidente della
Regione Emilia-Romagna non ha concesso interviste ai magazine.
Eppure (o forse proprio per questo) tutti la vogliono, tutti la inse-
guono, tutti desiderano capire dove porterà la sinistra. Io sono riu-
scito a intercettarla brevemente alla manifestazione milanese per i
diritti delle Famiglie Arcobaleno – una delle battaglie a cui tiene in
modo particolare, come ha detto alla folla e ai cronisti. Da quel
momento, in un continuo rollercoaster di eventi politici e no, Elly
è volata a Bruxelles per discutere con i dirigenti socialisti europei,
ha annunciato la nuova segreteria del Partito Democratico forma-
ta in parti uguali da uomini e donne (tra cui Marwa Mahmoud, di
origine egiziana), e ha subito indirettamente l’outing alla sua com-
pagna Paola Belloni, finora rimasta lontana dai media. Riesco a
parlare con lei proprio all’indomani dell’annuncio della nuova se-
greteria, che è stato il frutto di una lunga trattativa.
Elly, come si vince una discussione?
Innanzitutto c’è bisogno di un ingrediente fondamentale, cioè l’es-
sere molto convinti di quello che si dice. Bisogna avere approfon-
dito gli argomenti. Non mi fido dei politici che fanno i tuttologi:
ognuno di noi ha il suo percorso di studi e professionale, ed è com-
petente su alcuni temi, sugli altri invece occorre documentarsi, e
occorre farlo mettendosi anche nei panni di chi non la pensa come
te. Bisogna spiegare le proprie ragioni non con le proprie parole, ma
partendo da un punto di vista diverso da quello personale.
Il tuo approccio alla politica segna una discontinuità col pas-
sato e forse anche per questo piaci. Come si fa un discorso ga-
me-changer?

Elly Schlein, europarla-

mentare dal 2014 al
2019, si è candidata
quest’anno alle primarie
del Partito Democratico
vincendole con il 53%
dei voti e diventando così
la prima donna
segretaria.

Foto di ENRICO
BRUNETTI. Sittings
Editor DOROTHEA
ORSINI. Hair e
Make-up FULVIA
TELLONE.

IL FUTURO È INSIEME

Io provo semplicemente a guardare bene chi ho davanti, quando
parlo. In linea generale penso che dobbiamo riuscire a entrare in
connessione con le persone che vogliamo rappresentare e dobbiamo
farlo con un linguaggio inclusivo, che si rivolga a tutti e a tutte.
Ok, però ci sono sicuramente dei temi rivoluzionari, tra quelli
che affronti…
Sta emergendo una nuova consapevolezza nella società e soprattut-
to nelle giovani generazioni. C’è una mobilitazione europea che
tiene insieme la giustizia sociale e la giustizia climatica, passando
per la dignità del lavoro, contro lo sfruttamento e il precariato e per
l’uguaglianza nei diritti, nelle opportunità di partenza. Faccio un
esempio “londinese”: qualche anno fa andai alla Women’s March
on London, si era da poco insediato Trump e in piazza non c’erano
solo i movimenti femministi. Partecipavano anche i movimenti
ecologisti, i movimenti sindacali, quelli che si battono per il diritto
allo studio, chi manifestava solidarietà ai migranti e per il contrasto
alla povertà. Era come se tutte queste lotte fossero intrecciate.
In questo momento è molto comune aderire a forme di estre-
mismo che rompono le prassi della comunicazione con metodi
piuttosto forti. Come nuoti contro questa deriva politica?
Faccio spesso una battuta: non lasciamo l’internazionalismo ai na-
zionalisti. Lo dico perché nel mondo c’è ormai una specie di “inter-
nazionale di nazionalisti" e questo è un paradosso, cioè, il muro di
Orban in qualche modo rafforza i porti chiusi di Salvini e di Me-
loni, le idee di Farage rimbalzano in quelle di Trump utilizzando la
stessa retorica di odio, di intolleranza, scegliendo gli stessi nemici.
Facciamoci caso: su cosa costruiscono la loro retorica i nazionalisti?
Su un capro espiatorio, l’origine di tutti i mali è chi nelle nostre
società fa più fatica. È sempre colpa di una persona “diversa”, di un
migrante, di una persona Lgbtq+, di una donna troppo emancipata
per i loro gusti. Sono questi i nemici contro cui cercano di costrui-
re un facile consenso.
Come pensi di invertire questa rotta?
Beh, certo non rincorrendo a quel tipo di retorica, ma ribaltando-
la, e dimostrando che in realtà non c’è un “noi” e un “loro”: la
grande avversaria dovrebbe essere la diseguaglianza. Te lo spiego
con un’immagine. I nazionalisti puntano il dito verso il basso, cioè
dicono: se stai male è perché arriva qualcuno che minaccia la tua
situazione – di solito è una persona che sta peggio di te, che ti
ruberà il lavoro, che prenderà lo spazio che non hai più tu, che
avrà la casa popolare eccetera. Invece dobbiamo spostare quel di-
to verso l’alto. Si vedrebbe allora che in questi anni c’è chi ha
continuato ad arricchirsi in modo sproporzionato, mentre larghe
fasce della società si impoverivano. Il problema non è l’ultimo
arrivato, magari con una barca attraversando il Mediterraneo, ma
è chi ha fatto molti profitti evadendo ed eludendo il fisco, senza
quindi contribuire in maniera proporzionata al benessere di tutti
gli altri, e ridurre le diseguaglianze.
Come smascherare le ipocrisie che vedi in questa fase storica?
Ti faccio un esempio: quando ero europarlamentare ho lottato mol-
to per riformare il regolamento di Dublino, ma nelle 22 riunioni di
negoziati, quando si discuteva per condividere le responsabilità
sull’accoglienza tra vari Paesi europei, non ho mai visto la Lega, non
ho mai visto la destra che oggi è rappresentata da Giorgia Meloni.
Perché non c’erano?
Il motivo è che non hanno il coraggio di dire ai loro alleati nazio-
nalisti, come Orban, che anche loro devono fare la propria parte
Il vero problema? Le diseguaglianze sociali. La LOTTA comune? Quella al
CAMBIAMENTO climatico. ELLY SCHLEIN, nuova figura di spicco
della politica europea, parla a ruota libera. Anche delle sue passioni private,
che includono SERIE TV e videogiochi. Di FEDERICO CHIARA
INCONTRI
nell’accoglienza. E ti faccio un altro esempio: in Europa abbiamo
un problema di evasione ed elusione fiscale che sottrae risorse fon-
damentali agli investimenti per sostenere le imprese nella conver-
sione ecologica, per l’istruzione, per la sanità. Perché lo dobbiamo
accettare? Io vorrei vedere i sovranisti, quelli che difendono il dirit-
to di ogni Stato ad agire autonomamente, spiegare come le diffe-
renze tra i sistemi fiscali europei concedano ad alcune multinazio-
nali di ottenere delle aliquote prossime allo zero. Vorrei che i nostri
nazionalisti andassero da lavoratrici e lavoratori a spiegare che
quando difendono la sovranità nazionale stanno difendendo anche
quella di alcuni Stati europei a creare delle agevolazioni fiscali enor-
mi per le grandi multinazionali che pagano quasi zero tasse, quan-
do loro, i lavoratori, sono tassati sopra il 40%. Ci sono delle con-
traddizioni forti in questo fronte di destra e nella sua narrazione.
Bisogna avere gli argomenti per riuscire a spiegarlo.
Di sicuro la semplificazione quasi ridicola delle cose sembra
avvantaggiare alcune forze politiche a discapito di altre.
Dobbiamo rendere comprensibile la complessità, smontando cioè
quella costruzione di consenso tutta basata sulla paura e sulla divi-
sione. Dobbiamo riuscire a contrapporre una speranza di emanci-
pazione che è esattamente l’opposto, e che consiste nel dare a cia-
scuno una risposta proporzionata ai bisogni che esprime. Ecco un
esempio: quando eravamo in mezzo alla pandemia abbiamo fatto
delle politiche di supporto alla casa, cioè abbiamo dato dei contri-
buti per l’affitto proporzionati al calo del reddito che le persone
avevano avuto a causa del Covid, perché se diamo a ciascuno la
risposta commisurata ai suoi bisogni leviamo il terreno a quella
narrazione che mette gli uni contro gli altri, più fragili.
Nella tua vita ci sono molte vittorie. Ma qual è il modo miglio-
re per superare un fallimento?
Innanzitutto bisogna accettare che possiamo perdere. Se non si sa
perdere, non si può vincere. Detto ciò, quando mi butto con con-
vinzione in una battaglia politica non do mai niente per scontato
ma ci metto tutta me stessa. Se perdo, guardo bene in faccia la
sconfitta senza negarla, anzi, provo con umiltà a capire come mi-
gliorare, come rialzarmi. Nel mondo delle startup ci sono persone
ben più autorevoli di me che raccontano come il fallimento sia
parte di un percorso che porta a una nuova opportunità. Mi hanno
colpito le parole di uno studente di diciotto anni, a Cagliari, in uno
degli appuntamenti della mia campagna delle Primarie del Partito
Democratico: parlando della scuola e delle uguali opportunità d’ac-
cesso a un’istruzione di qualità per tutti i ragazzi, lui ha detto una
cosa molto vera, molto forte: non siamo tutti delle eccellenze.
A proposito di eccellenze, tante persone cercano di mantenere
livelli disumani di rendimento e poi vanno in burnout. Tu come
eviti di “bruciarti”, in un periodo in cui sei tirata da tutte le parti?
Mah, guarda, non ho una ricetta chiara. I rischi ci sono quando hai
un lavoro che ti assorbe molto e che magari implica anche una re-
sponsabilità verso gli altri. A volte ti senti schiacciato. Io provo a
rimanere comunque sempre in contatto con me stessa, ad ascoltar-
mi, a capire quando sto tirando troppo e a difendere alcuni spazi.
Poi la sera cerco di decomprimere guardandomi una serie oppure
giocando alla PlayStation.
Quali sono le serie o i film più utili, in questo senso?
Come genere amo i gialli con ambientazioni scandinave, paesini di
montagna, boschi… Ma sono anche una fan di serie di culto come
Stranger Things, Vikings, The Crown.
73
 Nell’adolescenza hai scritto recensioni di film. Quali sono i
titoli e i registi che hanno costituito il tuo immaginario?
Premetto che cinematograficamente sono onnivora. Però ho amato
molto il cinema di Kim Ki Duk, regista coreano purtroppo scom-
parso con il Covid. La mia formazione è legata alla frequentazione
del Festival del Cinema di Locarno e l’anno che arrivò il suo film
Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera io ero nella
giuria giovani: l’abbiamo premiato. Il suo è un cinema molto deli-
cato, denso, con una fotografia intensa. Tra gli altri preferiti ci sono
i film di Tarantino, di Ken Loach e i classici del cinema italiano –
come L’armata Brancaleone – che guardavo in casa grazie alla col-
lezione di videocassette di mio babbo.
Una lezione imparata lavorando alle campagne di Obama?
Nella campagna del 2008 abbiamo iniziato a utilizzare in modo
intelligente i social media, anche se eravamo agli albori. Si trattava
di una Grassroots Campaign, ogni persona dava un proprio contri-
buto come poteva, e io ero una volontaria. Quando ho partecipato
alla seconda campagna, nel 2012, siccome avevo già esperienza,
formavo i volontari e c’erano file di persone di ogni estrazione so-
ciale che desideravano partecipare. La
lezione più importante che ho impa-
rato è proprio questa: se hai una visio-
ne a 360° del futuro che vuoi costruire “Ammiro le nuove
per il tuo Paese, puoi attrarre persone
e realtà molto diverse, che poi si incon-
trano. Ma ho anche realizzato, dopo la
FEMMINISTE che si
vittoria di Obama nel 2008, che le
aspettative molto alte sono un’arma a
battono per la giustizia
doppio taglio, perché da un lato ti dan-
no lo slancio, ma è anche facile delu-
SOCIALE e climatica.
derle, almeno parzialmente.
E tu, personalmente, come riesci Ho molta stima di
a trasmettere fiducia nel futuro?
Tutte le battaglie che ho fatto in que-
sto percorso politico un po’ strano –
Alexandria OCASIO-
perché non avrei mai pensato di fare
politica in modo così attivo – sono
CORTEZ, di Ayanna
state rafforzate dal farle in maniera
plurale, collettiva. È la non-solitudine Pressley e della loro
che ti dà quella speranza e quella fidu-
cia, è il condividere un’idea che ti aiu- squadra, sì, perché è
ta a trasmetterla. Lo dico sempre: io
non basto, non credo nell’uomo o nel-
la donna soli al comando. Credo nella
una LEADERSHIP
forza di una mobilitazione collettiva
che può cambiare davvero le cose.
CONDIVISA”
Un pensiero molto controcorren-
te in Italia.
Infatti, perché siamo circondati da partiti personali il cui destino è
legato inscindibilmente a quello del leader. Se ho scelto di candi-
darmi alla guida del Partito Democratico, è perché mi sembra l’u-
nico partito non personale in Italia e questa è la sua grande forza.
Qual è la differenza tra una leadership femminile e una leader-
ship femminista?
Lo dico provocatoriamente verso Giorgia Meloni: non ci serve una
premier donna se non si batte per migliorare le condizioni delle
altre donne, perché il soffitto di cristallo non lo rompi da sola, è
proprio fisica, non lo rompi con un solo punto di pressione. Se la
maggioranza delle donne sono ancora discriminate nel lavoro, nell’ac-
cesso ai servizi, nel subire violenza di genere, e quindi neanche ar-
rivano a vederlo quel soffitto… A cosa serve una premier donna?
Qual è il tuo processo per prendere decisioni difficili?
Non c’è un iter particolare, ma un metodo – che è quello dell’ascol-
to anche delle opinioni diverse. Io ho sempre voluto che nella mia
squadra ci fosse qualcuno che non la pensava come me, che fosse
un po’ più conservatore, così da decidere con equilibrio. Per esempio,
74
durante la pandemia, in Emilia-Romagna, per i problemi dell’edu-
cazione ho creato un tavolo in cui sedevano i gestori degli asili, i
pedagogisti, la sanità, i sindacati. Eravamo in 70, quindi facevamo
discussioni di minimo quattro ore, però uscivamo con scelte molto
equilibrate perché tenevano insieme dei punti di vista così preziosi.
Come si naviga in un ambiente di lavoro sciovinista?
Si resiste e soprattutto si cerca di non farsi cambiare, ricordandosi
una cosa: non è che siccome “così fan tutti”, allora vuol dire che
quello è il modo giusto di fare. Io sono parte di una generazione che
aveva un rapporto fratturato con la politica, non ci sentivamo più
rappresentati e quindi il primo istinto era dire: “Me ne sto alla
larga”. Solo che poi abbiamo capito che in questo modo la davamo
vinta a chi la pensava diversamente da noi. Non abbiamo alterna-
tive al rimboccarci le maniche e dire: “Io scelgo di essere parte del
cambiamento che voglio generare nella società”. Perché se non ti
occupi della politica, la politica si occupa comunque di te.
Quali sono tre cose che le persone oggi potrebbero fare per
avere un impatto positivo nella loro comunità?
La prima: non cedere all’indifferenza davanti alle ingiustizie, per-
ché le discriminazioni e l’odio trovano
terreno fertile proprio nell’indifferen-
za. La seconda: partecipare. Guardia-
moci intorno, siamo in un picco di
astensionismo preoccupante, per le
ultime elezioni regionali a Roma, nel-
la capitale, ha votato solo il 33% degli
aventi diritto, e alle elezioni politiche
abbiamo avuto il più alto astensioni-
smo della storia. La maggioranza del-
le persone che non vanno a votare
sono quelle con i redditi bassi, quindi
le nostre democrazie stanno rischian-
do di marginalizzare in modo perma-
nente le fasce più povere delle nostre
società. Terza cosa: avere la consape-
volezza dell’emergenza climatica in cui
siamo immersi, che dipende sì da
politiche sbagliate ma anche dai nostri
comportamenti individuali, quindi
dalla cura che mettiamo verso il pia-
neta e verso le persone. Queste sono
le questioni da tenere bene insieme:
giustizia sociale e climatica.
Passando a un argomento più fri-
volo – ma forse non troppo visto che è
parte importante della comunicazione,
anche di quella politica – tu credi nel
cosiddetto “power dressing”?
Allora, se sapessi che cos’è, ti potrei rispondere! Scherzi a parte, le
mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazio-
ne in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più
formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromi-
sta, Enrica Chicchio.
Parliamo di musica: c’è qualche canzone, qualche band che ti
aiuta a darti la carica?
Ti faccio una confessione: sono una grande appassionata di musica
e suono il pianoforte da quando avevo 5 anni, anche se non sono
mai stata costante. Durante le lezioni di pianoforte facevo arrab-
biare il maestro perché ogni tanto mi addormentavo sulla tastiera.
Poi ho continuato, da autodidatta, senza grandi risultati, fino a
quando ho comprato di nascosto coi miei risparmi una chitarra
elettrica, avrò avuto 15 anni, per strimpellarla in qualche band. In
questi ultimi tempi ho avuto poco tempo per ascoltare musica e ho
capito che questo incide negativamente sulle mie giornate, sul mio
umore. Come per il cinema, devo dirti che ascolto cose molto varie,
ma soprattutto musica indie come i Mumford & Sons, i Radiohe-
 INCONTRI
ad e i canadesi Rural Alberta Advantage – una loro canzone, Four pista ciclabile fatta bene può creare 4/5 posti di lavoro. Insomma,
Night Rider, mi dà sempre la carica. investire sul turismo sostenibile, sul turismo lento, è anche una via
Come mai ti piacciono tanto? per fare buona impresa e sviluppare lavoro di qualità.
Il batterista, Paul Banwatt, ha un modo di suonare molto partico- Cos’altro possiamo fare in concreto per combattere il cambia-
lare, tutto sincopato, è come se fosse una voce in più. mento climatico su base individuale?
Li hai mai sentiti dal vivo? Possiamo ridurre l’utilizzo della plastica, fare la raccolta differen-
Sì, una volta sono partita da sola, come una pazza, alla volta di ziata che sostiene l’economia circolare. Questi sono i principi im-
Amsterdam per andare a un loro concerto, poi dopo lo show sono portanti, ma bisogna essere facilitati da politiche pubbliche ade-
andata a cercarli e li ho conosciuti in un whisky bar di Amsterdam, guate, che abbandonino la dipendenza dalle fonti fossili. L’Earth
dove abbiamo passato il resto della notte a chiacchierare ed è nata Overshoot Day, che segnala quando abbiamo già consumato le
una cosa bella, ci siamo anche rivisti quando sono venuti a Varese risorse naturali che possono essere rigenerate dal pianeta, ogni an-
a suonare. Ti svelo un altro ricordo, a cui sono molto legata: ero a no arriva sempre prima. Quindi dobbiamo riuscire a spingere sull’e-
Bologna, ai tempi dell’università, una mattina mi sveglio e guardo nergia pulita e rinnovabile, sole, vento, acqua. In Italia abbiamo un
fuori nel mio cortiletto, tutto bianco, intonso, grazie a una nevicata grande potenziale, ma purtroppo non c’è ancora un piano indu-
pazzesca. Allora lego il cellulare a una pentola e la pentola alla fi- striale verde. Altro esempio concreto sono le comunità energetiche,
nestra, perché allora non c’erano selfie stick e compagnia bella, e poco conosciute ma molto efficienti: permettono alle persone, alle
comincio a filmare, prendo la chitarra elettrica e suono proprio Four aziende, ai comuni, alle scuole di autoprodurre energia pulita e
Night Rider nella neve, facendo cose pazze. Quel video ce l’ho an- rinnovabile, magari con i pannelli solari sui tetti, per condividerla
cora, mi piace riguardarlo. e scambiarla. Questo è un “win
A questo punto voglio proprio win”, perché realizza una doppia
andare ad ascoltarla, questa can- Ancora un ritratto
convenienza: da un lato si rispar-
zone! Ma invece, parlando di at- di Elly Schlein, 38 mia in bolletta, e dall’altra parte
tivisti e leader politici, chi sono anni il 4 maggio. si riducono le emissioni.
quelli che ammiri di più? Come trovi un equilibrio tra
Sicuramente guardo con molta vita privata e vita pubblica?
attenzione questa nuova genera- Guarda, sono un disastro. Il cre-
zione di leader femministe che si scente impegno politico ha impli-
battono per la giustizia sociale e cato molte rinunce, per una come
per la giustizia climatica. Ho mol- me che all’università, a Bologna,
ta stima di Alexandria Oca- usciva praticamente tutte le sere.
sio-Cortez, di Ayanna Pressley, Ora questa parte è molto ridotta,
Ilhan Omar e Rashida Tlaib – so- cerco di difendere gli spazi di vita
no una squadra, c’è una leadership personale ma non è facile.
condivisa, plurale. Ho molto ap- In effetti è successo che un
prezzato Jacinda Ardern, la pre- magazine abbia invaso la tua pri-
mier neozelandese che ha recen- vacy, pubblicando la foto della tua
temente concluso la sua esperien- compagna. Come ti sei sentita
za di governo. Credo che a un quando è successo?
avanzamento sul terreno delle È stato un outing, che è sempre
politiche di contrasto all’emergen- una forma di violenza come lei ha
za climatica abbiano contribuito chiarito. Io concordo.
le mobilitazioni di Fridays for Come ti vuoi battere per i di-
Future partite da attiviste come ritti Lgbtq+ in Italia?
Greta Thunberg e Vanessa Naka- Innanzitutto vorrei ridurre la di-
te. E vorrei ricordare un’altra atti- stanza che ci divide dai Paesi del
vista, la brasiliana Marielle Franco, Nord Europa. Noi non abbiamo
purtroppo uccisa a causa della sua nemmeno una legge contro l’odio
lotta per l’emancipazione delle e la discriminazione, quella che ha
persone che vivono nelle favelas. portato avanti Alessandro Zan, con cui lavoriamo tutti i giorni,
So che tu non hai l’automobile. Parliamo di mobilità sosteni- affossata dalla destra con quel vergognoso applauso nell’Aula del
bile, bicicletta, treno… Senato. Ricordi?
Uso molto la bicicletta, o meglio la usavo perché me ne hanno ru- Certamente.
bate due nel giro di sei mesi e sono rimasta un po’ traumatizzata. Quello è, diciamo, un minimo sindacale. Poi naturalmente ci stiamo
Viaggio spessissimo in treno. Ma soprattutto mi interessa capire battendo per il matrimonio egualitario. Love is love: questo è lo
quali politiche mettiamo in campo per sostenere questa svolta nei slogan con cui accompagniamo le associazioni nella battaglia. Ma
trasporti. Faccio un esempio. Durante la pandemia, in Emilia-Ro- mancano anche i diritti delle figlie, dei figli delle coppie omogeni-
magna, abbiamo investito per rendere gratuito il trasporto pubblico toriali, per cui abbiamo molti passi avanti da fare. E occorre farlo
locale per i giovani fino ai 19 anni, soprattutto nelle fasce di reddi- con una mobilitazione permanente, cercando il supporto dei sinda-
to più basse. Questo significa tenere insieme giustizia sociale e cli- ci e tentando di portare avanti questa battaglia in Parlamento.
matica, perché facciamo risparmiare una famiglia e al contempo Giugno, che è ormai alle porte, è anche il mese del Pride. Come
creiamo una cultura di mobilità sostenibile alternativa. L’Italia è un lo celebri e cosa rappresenta per te?
Paese che può investire moltissimo sul cicloturismo, ormai alla por- È un mese di orgoglio e di rivendicazione. Come tante e tanti
tata di tutti anche grazie alla mobilità elettrica. Chi pensa che sia altri, lo celebro andando alle manifestazioni nelle città, molto par-
un argomento di nicchia non ha visto le stime, secondo cui porte- tecipate non solo dalla comunità Lgbtq+, ma da tutti quelli che
rebbe un indotto di più di 40 miliardi di euro all’anno in Europa. non vogliono vivere nel Medioevo dei diritti e andare verso l’Eu-
Inoltre le ciclovie possono generare nuova occupazione: 1 km di ropa e verso il futuro.

75
L’UOMO VOGUE
L'ORIZZONTE
È NOSTRO
Tra musica, editoria e
cinema, il talento trasversale
di GIOVANNI CACCAMO
si basa sull’EMPATIA. A
guidarlo una parola chiave:
GRATITUDINE. E un
sogno: quello di riaccendere
l’IMMAGINAZIONE dei
giovani, per spingerli verso
un nuovo UMANESIMO.
Di FEDERICO CHIARA
Giovanni Caccamo
questo mese presenta il
libro "Manifesto del
cambiamento. Parola ai
giovani", da lui curato
e realizzato con il
supporto di Banca Ifis,
Pulsee e Alessia Zanelli.
S
ta vivendo un momento di grande creativi-
tà tra musica, scrittura e arte, Giovanni Cac-
camo. Scoperto da Franco Battiato, il 32enne
siciliano oggi è al cinema con il film di Bep-
pe Fiorello Stranizza d’amuri, per cui ha
scritto la sua prima colonna sonora – «un
lavoro artigianale, anzi sartoriale, che mi ha
occupato per un anno», racconta con voce
pacata. «Ho cucito le musiche sui fotogram-
mi utilizzando sia gli strumenti tipici della
tradizione siciliana – vista l’ambientazione
della storia – sia l’elettronica contemporanea.
L’intento era di amplificare l’impatto emo-
tivo delle immagini, così delicate ed elegan-
ti». Non pago del successo del film, Giovan-
ni guarda già verso un nuovo Orizzonte: è
questo, infatti, il titolo della rassegna cultu-
rale lanciata per la Fondazione Arnaldo
Pomodoro, di cui è direttore artistico. Il
calendario prevede incontri fino all’autunno,
da ripetersi poi ogni sei mesi (prossimi ap-
puntamenti, il concerto di Anastasio il 9
giugno e quello di Laura Valente il 6 ottobre).
Se la programmazione della kermesse inse-
gue “parole, immagini e musica per edifica-
re il futuro”, non diverso è l’intento del suo
terzo progetto: Manifesto del cambiamento.
Parola ai giovani (Treccani) è infatti un im-
portante volume collettivo in collaborazio-
ne con i Musei Vaticani e il museo MAXXI,
«che solleva il bisogno di un nuovo Uma-
nesimo» e verrà presentato al Salone del
Libro di Torino il 21 maggio. Migliaia di
ragazzi – tra cui Paola Egonu – hanno ri-
sposto per iscritto alle domande: “Cosa
cambieresti della società in cui vivi e in che
modo? Qual è la tua parola di cambiamen-
to?”. I 60 testi selezionati «sono stati illu-
strati da grandi maestri dell’arte contempo-
FOTO MARCO IMPERATORE. STYLING EMIL REBEK. HAIR PIERPAOLO LAI.
ranea, tra cui proprio Pomodoro, con cui è
iniziato uno scambio profondo», spiega
Caccamo, «all’insegna del dialogo interge-
nerazionale che per me è una priorità asso-
luta e parte da un dato biografico: lo splen-
dido rapporto che ho avuto con i miei non-
ni. I giovani devono poter accendere i propri
sogni, proprio come facevano loro». Caccamo,
d’altro canto, vede chiaramente la sua “pa-
rola di cambiamento”: gratitudine. Come
mai si è avventurato nell’editoria e nel cine-
ma, dopo aver prodotto i suoi dischi e com-
posto per Andrea Bocelli, Elisa e Lang Lang?
«Sono eclettico, attraverso mondi diversi con
una certa incoscienza, quello che mi guida
è l’autenticità. Devo provare empatia per
mettermi al servizio dell’arte».
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78
SIRENETTA
2.0
Il ruolo di ARIEL nel remake del classico
della Disney, HALLE BAILEY l’ha guadagnato
non senza un discreto CLAMORE mediatico.
Perché ha ROTTO GLI SCHEMI, come
ci racconta lei stessa. Di JEN WANG. Foto
di SHARIF HAMZA. Styling di LAW ROACH
«V
uoi dei biscotti al cioccolato? Qui sono buo-
nissimi», chiede Halle Bailey, mentre il suo
assistente, Patrick, le porta una tazza di tè.
“Qui” è una minuscola sala di produzione
dei Westlake Recording Studios, a West
Hollywood, in California, vicino all’appar-
tamento dove Bailey trascorre le serate la-
vorando a un album da solista. Lo studio in
mattoni rossi, dall’aspetto modesto, è famo-
so non solo per i biscotti, ma anche per aver
prodotto l’album più venduto di tutti i tem-
pi, Thriller di Michael Jackson.
Bailey, 23 anni, fino a poco tempo fa
era conosciuta solo per essere la “Halle” del
duo Chloe x Halle, band R&B da lei for-
mata insieme alla sorella maggiore Chlöe.
Ha attirato l’attenzione di Rob Marshall,
il regista del remake in versione live-action
de La sirenetta della Disney, eseguendo
insieme a Chlöe una cover di Where Is The
Love, di Donny Hathaway e Roberta Flack,
ai Grammy Awards del 2019. Se Bailey
ricorda solo il suo nervosismo prima dell’au-
dizione, Marshall ha parlato del provino
come di una rivelazione: «È stata la prima
attrice che abbiamo visto per il ruolo di
Ariel», ha raccontato. «Ha cantato Part of
Your World, e alla fine dell’esecuzione io
stavo piangendo. Non potevo credere alla
profondità, alla verità, alla semplicità e alla
passione che era riuscita a infondere alla
canzone. È stato davvero intenso!».
Lo scorso settembre, dopo la pubblica-
zione del teaser de La sirenetta (che uscirà
nelle sale italiane il 24 maggio), sono cir-
colati dei video con le reazioni di alcune
bambine Black. «Lei è come me! È come
me!», esclamavano estasiate, dimostrando
di essersi riconosciute in questa Sirenetta
2.0 dalla scintillante pelle bruna. «Mi com-
muovo al solo pensarci», dice Bailey, con
gli occhi che iniziano a inumidirsi. «Perché
dentro mi sento ancora come quelle bam-
bine. Per me è terapeutico offrire loro la
possibilità di riconoscersi in Ariel, con la
consapevolezza che, quando saranno più
grandi, tutto questo sarà normale».
Va detto che la Disney ha rotto gli sche-
mi non solo con la scelta dell’attrice pro-
tagonista. Dal cast internazionale che vede
una serie di principesse subacquee in rap-
presentanza dei sette mari del mondo fino
alla rilettura in chiave debitamente aggior-
nata della storia d’amore tra Ariel e il prin-
cipe Eric, tutto indica che la produzione
abbia preso estremamente sul serio le pro-
prie responsabilità per quanto riguarda
l’impatto globale del film.
Sentimentalmente, Bailey è legata al
rapper Darryl Dwayne Granberry Jr, in arte
DDG, e, nonostante le voci circolate su
Twitter di una loro rottura, si direbbe che
l’amore sia ancora nell’aria. «Vivere per la
prima volta l’amore in tutta la sua profon-
dità è qualcosa che mi ha dischiuso nuovi
orizzonti», dice Bailey. «Ho scoperto come
ci si sente ad amare qualcuno che non sia
la tua famiglia, qualcuno che due anni pri-
ma magari neppure conoscevi ma che ora
è il centro del tuo mondo. Mi piacciono
tutte le sensazioni spaventose che ne deri-
vano. Adoro la suspense, il non sapere cosa
succederà, e sento che è quello che voglio
nella mia vita di donna».
Bailey attribuisce all’anno e mezzo tra-
scorso lontano dalla sua famiglia, a Londra,
per girare La sirenetta, il merito di averla
preparata a vivere la vita alle sue condizio-
ni. «Chlöe è come mia madre. Lasciarla e
avventurarmi da sola mi spaventava», rac-
conta. «Ogni giorno, sul set, dovevo entra-
re in una stanza dove tutti erano più gran-
di di me, aspettavano da me delle risposte.
Restavo sospesa in aria o immersa in una
vasca per ore e ore. A volte, dovevo intera-
gire con partner inesistenti. Sentivo Jacob
(Tremblay, nel ruolo di Flounder, il pesce
amico di Ariel, ndr) e Awkwafina (il gab-
biano Scuttle, ndr) nell’auricolare, ma nien-
te di più. Parlavo con l’aria».
Alla fine di quest’anno, Halle Bailey
sarà protagonista anche di un altro film
musicale, l’adattamento prodotto da Oprah
Winfrey del romanzo di Alice Walker Il
colore viola. La figlia della Walker, l’autrice
e sceneggiatrice Rebecca Walker, che è la
produttrice esecutiva, ha dichiarato di es-
sere entusiasta del fatto che Bailey sia sta-
ta scelta per il ruolo di Nettie, sorella mi-
nore di Celie, la protagonista della storia.
«Halle rappresenta tutto ciò che c’è di
potente, ispiratore e dinamico nelle giova-
ni donne Nere che stanno emergendo in
ambito artistico», ha detto. «Per il perso-
naggio di Nettie, può attingere al suo rap-
porto con la sorella per infondere al ruolo
qualcosa di profondamente personale. Per-
ché, dopo tutto, è di questo che si parla, di
restare emotivamente legati a casa anche
quando si va oltre».
Bailey ci saluta con un abbraccio, un
comportamento informale che riflette lo
stile da ragazza della porta accanto cui è
determinata a rimanere fedele. «Quando,
alla fine della giornata, resto sola con me
stessa, mi dico: “Dio mi ha messo qui per
un motivo”», aggiunge prima di lasciarci.
«Mi è stata data questa opportunità: sto
dimostrando di essermela meritata? Spero
che alla fine di questa vita avrò la consape-
volezza di non averla sprecata».
79
 UN AMERICANO
A ROMA
Come innestare lo SPIRITO della
GRANDE MELA nell’iconica
BAGUETTE, che festeggia 25 anni
di vita? Ci ha pensato MARC
JACOBS. Che racconta la nascita
di una insolita collaborazione con
FENDI. Di LUKE LEITCH

A
ll’alba del 2023, in qualità di direttore artistico delle collezioni
femminili e couture di Fendi e di quelle maschili di Dior, Kim
Jones è indiscutibilmente uno degli stilisti più influenti e produt-
tivi del pianeta. Nel 2000, tuttavia, come lui stesso confessa can-
didamente, non prestava molta attenzione al settore in cui è diven-
tato un titano. «Frequentavo i locali notturni e incontravo gente»,
racconta. E infatti, come molte altre persone, è venuto a sapere
dell’esistenza della borsa-talismano di Fendi, la Baguette, grazie a
Sarah Jessica Parker e Sex and the City.
Il famoso debutto televisivo della Baguette – quando Carrie
Bradshaw fa notare al ladro che la sta rapinando in un vicolo di
Manhattan: «Questa non è una borsa, è una Baguette» – risale in
realtà a tre anni dopo la prima apparizione nelle boutique Fendi
di questo iconico accessorio. Probabilmente la prima It-bag del
XXI secolo, è stata disegnata da Silvia Venturini Fendi e dal suo
team nel 1997, come espressione dello Zeitgeist di quel momento.
«L’idea era di fare qualcosa di minimale, in linea con i tempi»,
ricorda la designer. «Considero la Baguette un manifesto dell’in-
dividualismo, perché è sempre uguale ma sempre diversa, come
una tela bianca dove si può scrivere un racconto nuovo ogni
volta». Da allora, la Baguette è entrata nella storia della
moda, assurgendo a elemento chiave nel ricco panorama
creativo di Fendi. Dice Jones: «Fa parte della cultura pop.
È anche un classico, come una Air Jordan 1, un accessorio
che potrebbe figurare in un museo del design».
Così, con l’approssimarsi del traguardo del quarto
di secolo, Jones e Venturini Fendi si sono soffermati a
riflettere sul modo migliore per celebrare l’anniversa-
rio di una borsa che, lanciata 25 anni fa, è attuale
come non mai. Si sono trovati d’accordo sul fatto
FOTO COURTESY FENDI.

che New York, città da dove la Baguette ha spicca-

to il volo verso la fama mondiale, fosse il contesto
giusto. Occorreva quindi affidare il progetto a un
designer emblematico della Grande Mela. Ine-
vitabilmente, la scelta è ricaduta su Marc Jacobs.

80
 ANNIVERSARI

Marc Jacobs al lavoro sulla

Spring Capsule 2023
FENDI by Marc Jacobs,
disponibile nelle boutique
della maison romana da
questo mese. Nella pagina
precedente e nella
successiva. La collezione
fotografata da Mario
Sorrenti, con lo styling
di Alastair McKimm
(Hair: Bob Recine.
Make-Up: Aaron De Mey
Casting Director: Samuel
Ellis Scheinman).

81
ANNIVERSARI
«Secondo Kim, nessuno è più newyorkese di me», dice Jacobs
via Zoom dal suo quartier generale di Manhattan. «Non so se sia
così, ma lui e io siamo amici intimi da molto tempo, abbiamo la-
vorato insieme da Louis Vuitton per anni, io alle collezioni donna,
lui a quelle uomo. Confesso però che all’inizio ero riluttante ad
accettare: queste cose mi mettono ansia. “Non preoccuparti!”, mi
ha detto lui. “Ci divertiremo un mondo”. Così ho accettato. Non è
facile dire di no a Kim».
La sfilata che ne è seguita – la presentazione della Resort 2023
di Fendi, nel settembre 2022 – ha dato ragione all’istinto di Jones.
Descritta da Vogue Runway come il più grande evento tenutosi a
New York negli ultimi anni, ha visto una collaborazione con Tiffany
e il ritorno in passerella di Linda Evangelista. C’erano così tante
iterazioni della Baguette che Jones ha pensato di aver battuto
il record mondiale per il maggior numero di borse presen-
ti in un unico show. La collezione cameo di Jacobs con-
sisteva in dieci look, che fondevano l’irriverente intellet-
tualismo newyorkese con l’impareggiabile perizia artigia-
nale di Fendi.
Jacobs rivela che il punto di partenza del suo
lavoro per Fendi è stato lo studio di un’altra
collaborazione della maison, la collezione
Fendace, realizzata con Versace. «Versace
presenta molti codici, uno stile ben de-
finito nelle stampe, il motivo della Me-
dusa, l’abito con le spille da balia... Così
mi sono chiesto: “Cosa posso appor-
tare a questo progetto?”».
Per prima cosa, ha pensato di
adattare alla Baguette l’iconografia
della sua tote bag più venduta, o “The
Tote Bag”, come stampato sul pan-
nello frontale
nello frontale della
della borsa.
borsa. Poi
Poi ha
ha avu-
avu-
to l’idea di rileggere in chiave Fendi
la stampa logo di Marc Jacobs: «Mi
piaceva l’idea di fare di “Fendi
Roma” un’unica parola, “Fendiro-
ma”, e poi ripeterla più e più volte,
così da creare un logo ibrido. E "The
Baguette" è diventata l’altra parte del
concetto». Quanto agli abiti, Jacobs ha
guardato ai 54 anni in cui Karl Lagerfeld
ha curato le collezioni femminili di Fendi,
quando «la maison rifletteva ciò che Karl
82
riteneva lo ispirasse nella moda». Dovendo dare alla collezione
un’impronta newyorkese, Jacobs ha optato per una palette limitata
al bianco, all’argento, al giallo fluorescente e al grigio: «Sono i co-
lori indossati dalle persone che da queste parti lavorano all’aperto»,
spiega. Ha quindi aggiunto un riferimento a una delle eccellenze
della casa italiana: «Per me, Fendi è sempre stata un’azienda che fa
un lavoro straordinario con le pellicce. E continua a farlo, nono-
stante questa, oggi, sia diventata una questione delicata. Così ab-
biamo deciso di utilizzare pellicce upcycled».
Dopo aver inviato i suoi bozzetti, Jacobs è volato a Roma. «Sono
rimasto lì per un paio di giorni, tagliando, incollando, smontando...
Mi trovavo fuori dal mio ambiente, con persone che non conosce-
vo, ma è stata un’esperienza positiva, piacevole, persino diver-
tente. Alla fine, devo ammettere che Kim aveva ragione».
Verdetto confermato
Verdetto confermato anche
anche dada Silvia
Silvia Venturini
Venturini Fendi:
Fendi:
«Marc è riuscito a trasmettere alla perfezione l’atmosfe-
ra della
ra della sua
sua città».
città».
Oltre a celebrare il compleanno della Baguette, la
sfilata è stata un’autentica “reunion”. Jacobs è entrato a
Louis Vuitton nel 1997, come direttore creativo della moda
femminile, disegnando le prime collezioni di prêt-à-porter
della maison. Nei 17 anni successivi, ha svolto un ruo-
lo fondamentale nel plasmare l’identità contempo-
ranea del brand, e uno dei suoi contributi chiave è
stato consigliare a Jones di entrare nella maison
come direttore della moda maschile, nel 2011.
«Vari amici con cui lavoravo a New York mi
avevano parlato di Kim», ricorda Jacobs. «E
poi lo conoscevo attraverso il suo lavoro da
Dunhill. Così, quando mi hanno chiesto di
raccomandare qualcuno per il ruolo, non
ho avuto dubbi». Da parte sua, Jones ag-
giunge: «Non sarei qui se non fosse sta-
to per Marc. Lui sa trarre il meglio
dalle persone. Mi ha permesso di fare
ciò che volevo da Louis Vuitton. In
realtà, Virgil, Demna e io facciamo
tutti parte della scuola di Marc
Jacobs. Abbiamo guardato a lui nel
definire il nostro modo di lavora-
re». Come la Baguette stessa, que-
sta è una collezione con una miria-
de di sfaccettature. Tutte provenien-
ti dal
ti dal cuore.
cuore.
 L’IMPORTANTE Prima i GIOIELLI, ora i
VESTITI. Per lei e per lui.
La designer coreana
YOON AHN, founder di

è MUOVERSI AMBUSH, si racconta.

Di GIORGIA FEROLDI

84
 INCONTRI

N
el 2008 Yoon Ahn fonda, insieme al marito e rapper Verbal, il brand
di gioielli Ambush. Nel 2015 le sfaccettature si moltiplicano, a suon
di collaborazioni e progetti speciali, tanto da arrivare tra i finalisti
del LVMH Prize nel 2017. Il suo curriculum, tra le altre cose, com-
Abbiamo fatto una capsule utilizzando argento riciclato, ma il pro-
blema sono i costi maggiori che poi ci obbligano a farli ricadere sul
cliente finale. Mi auguro che la sostenibilità possa diventare parte
naturale della catena di approvvigionamento nel mondo dei gioiel-
prende esperienze nelle pubbliche relazioni e direzioni importanti, li: deve muoversi anche la politica.
come quella della linea jewelry di Dior Homme, a fianco di Kim Hai già lavorato con gli NFT. Cosa ne pensi dell’Intelligenza
Jones. Fino a quando, nel 2021, debutta alla Milano Fashion Week. Artificiale?
Ma la designer non è tipo da fermarsi in un luogo a lungo. Chi è creativo credo possa farne un uso davvero interessante. È
strano e affascinante allo stesso tempo quanto velocemente si stia
Quali sono le esperienze che ti hanno formata? muovendo; fra un anno questa conversazione sarebbe già diversis-
Ho viaggiato tanto fin da piccola, ho vissuto in Sud Corea e in sima. L’AI regala un’infinità di input creativi ma devo ancora capi-
varie città degli Stati Uniti, è stato difficile ma cambiare orizzonte re come entrare in relazione con l’algoritmo, non c’è ancora stato il
continuamente mi ha formata e ora mi adatto facilmente a qualsi- colpo di fulmine tra noi. Quando avverrà, allora sarà il momento
asi ambiente. Ho studiato Graphic Design a Boston ma ho trovato giusto per farlo conversare con le mie collezioni.
la mia casa in Giappone perché è un posto dove la gente non ti Parlando di cambiamenti culturali, il K-pop ormai conquista
giudica per il lavoro che fai. Ho assorbito tanto da culture, persone l’Occidente.
e luoghi diversi. E oggi ciò che ne deriva mi rappresenta. Nono- È bellissimo essere testimoni di come la musica possa accorciare le
stante le tante esperienze, sono ancora alla ricerca di cose nuove, distanze nel mondo e finisca per allargare la conversazione anche al
perché ognuna mi cinema e alle serie tv.
arricchisce. Q uesto avrà un
Quando hai ca- Un ritratto di grande impatto sul-
pito che ti interes- Yoon Ahn. Nella le prossime genera-
savano i vestiti, oltre pagina accanto. zioni. Spero anche
L’ultima
ai gioielli? collezione della che il Giappone
Quando è diventata designer tra abiti possa tornare alla
una necessità. Men- e gioielli. gloria che ha vissuto
tre scattavo i miei negli anni ’90.
gioielli non volevo Quanto è im-
utilizzare altri mar- portante il concetto
chi per vestire i mo- di genere in quello
delli, da qui è nata che fai?
la linea ready- Direi pochissimo,
to-wear. Per le col- non disegno mai per
laborazioni, invece, un genere specifico.
sono molto seletti- I nostri gioielli pos-
va: si tratta di pro- sono essere indossa-
getti collaterali su ti con capi formali
prodotti che non oppure abbinati a un
posso creare io stes- look casual. Non
sa, come quella con solo: il mio design
un brand di cereali, non segue i trend.
ma attorno ai quali Presto uscirà una
posso costruire il collaborazione con
mio mondo diver- Nike per la Coppa
tendomi. In futuro del Mondo di Cal-
mi piacerebbe lavo- cio Femminile, ma
rare con qualcosa di non ho mai pensato
visuale tipo un cor- di dover fare qual-
tometraggio: in quel cosa nello specifico
caso i vestiti gioca- per le donne, mi
no un ruolo fonda- sembra un ostacolo
mentale nella co- alla creatività. Quel-
struzione di un lo che conta sono le
HIROSHI MANAKA.

personaggio. mie idee, e le ho

Quanta soste- sempre portate da-
nibilità porti nelle vanti a chiunque
tue linee? senza timori.

85
TALENTI

FASHION PANORAMA
The Italian New Wave
A Tirana il 9 maggio una mostra che girerà il mondo: dieci STORIE per dare VOCE a un nuova
GENERAZIONE di STILISTI. Un progetto della DIREZIONE per la promozione del sistema
PAESE del Ministero degli AFFARI ESTERI e COOPERAZIONE internazionale, con VOGUE
ITALIA. Testi GIORGIA FEROLDI. Foto ALESSIA GUNAWAN. Styling FRANCESCA IZZI

ACT N˚1
Galib Gassanoff e Luca Lin fondano ACT N°1
nel 2016 a Reggio Emilia. Nel 2017 il brand
vince Who is on Next?, scouting di Altaroma
e Vogue Italia. Nel 2018 Vogue America lo
inserisce tra gli 8 brand che stanno ridisegnando
la moda. Con la collezione P/E 2021 nasce
la collaborazione con Marella, brand del gruppo
Max Mara. La sfilata P/E 2023 è stata trasmessa
anche sul canale Instagram di Valentino,
per il progetto di supporto ai brand emergenti,
voluto da Pierpaolo Piccioli. Dopo 7 anni di
collaborazione, a febbraio 2023 il duo si è diviso
e la direzione creativa è rimasta a Luca Lin.

86
 Cormio
Jezabelle Cormio nasce a New York e cresce a Roma ma fonda il suo marchio
a Milano nel 2019. Dalle sue prime capsule collection emerge subito
l’ispirazione folkloristica tirolese-austriaca. Presenta la P/E 2020 con un film
ambientato in una sagra di paese. Nel 2020 Gucci supporta il brand nelle riprese
del cortometraggio La Tassinara che vince al Fashion Film Festival Milano 2022
e viene portato al GucciFest e a Gucci Vault. Jezabelle presenta le sue collezioni
da Modes, da 10 Corso Como e da Slam Jam. In particolare porta la P/E 2021
in Spazio Maiocchi e la P/E 2022 in una merceria storica di Milano.

T-shirt in cotone stampato

con coulisse e gonna
in maglia di cotone con
nastri di velluto. Tutto
CORMIO. Piercing “Flex”
in argento 925 e strass
D’HEYGERE. Giacca in
denim con fiocco di satin e
bikini in lycra CORMIO.
Top in maglia di cotone
con nastro di velluto
e pinocchietti in denim.
Tutto CORMIO.

Nella pagina accanto. Top

con struttura voluminosa
in tulle e pantalone cargo
in denim ACT N°1.

87
 Gisèle
Claudia
Ntsama
Gisèle Claudia Ntsama,
camerunese, fonda il suo
brand a Bologna nel 2020
ma già prima si era messa
alla prova con diversi progetti
sotto la mentorship di Afro
Fashion Association.
Partecipa alla prima Afro
Fashion Week digitale di
Milano nel 2020 ed entra a
far parte dei Fab Five Bridge
Builders con il supporto di
WAMI Collective, di Stella
Jean ed Edward Buchanan.
Dal 2020 è Textile Designer
di Ratti e dal 2021 al 2022
lavora come Fashion Design
Assistant da Valentino.

Abito scultura CLAUDIA

GISÈLE NTSAMA
– Courtesy of Afro Fashion
Association. Calze di cotone
MARIA LA ROSA.
Scarpe derby in pelle
di vitello CHURCH’S.

88
 TALENTI
Maxi top intrecciato
con fiocchi composti da
corredi familiari e gonna
arricciata con doppia balza
LESSICO FAMILIARE.
Collant a righe EMILIO
CAVALLINI.

lessico familiare
Il nome del brand deriva dall’omonimo
romanzo di Natalia Ginzburg. lessico
familiare nasce nel 2020 da Riccardo
Scaburri, designer e docente, e Alberto
Petillo, tatuatore e confezionista. Poi arriva
Alice Curti, magliaia e designer. A giugno
2022 sfila alla Milano Fashion Week Uomo
con la P/E 2023 Tableau Mariage. Nel luglio
2022 vince il terzo posto a Who is on Next?,
scouting di Altaroma e Vogue Italia,
e presenta la collezione a febbraio 2023.

89
TALENTI

Magliano
Dal 2016 le collezioni Uomo di
Luca Magliano hanno il pregio
di ripensare i capi essenziali.
Nel 2017 si iscrive alla
L.UN.A., Libera Università
delle Arti di Bologna, poi lavora
nell’ufficio stile di Alessandro
Dell’Acqua di N°21, per Ter et
Bantine e per il brand italiano
Grifoni. Nel 2017 vince Who is
on Next? di Altaroma e Vogue
Italia, e sfila a Firenze a Pitti
Uomo. Dal 2019 è ospite fisso
della settimana della Moda di
Milano per il Menswear.

Trench in lino, pantaloni

in cotone in stile pigiama
e mocassini in pelle. Blazer
in lana vergine e pantaloni
a pinocchietto in lana vergine.
Tutto MAGLIANO.

90
Camicia rosa in maglia
di viscosa, minigonna
in maglia e calze in
maglia di viscosa. Tutto
MARCO RAMBALDI.
Mary Jane “Lacquer Doll”
in vernice HAUS OF
HONEY. T-shirt di tulle
mesh con stampa bocche
all over e abito in maglia
con bocche jacquard. Tutto
MARCO RAMBALDI.
Orecchino “Solitaire
Heart” in argento 925
e Swarovski Zirconia
D’HEYGERE.

Marco Rambaldi
Marco Rambaldi fonda il suo brand a Bologna
nel 2017 ed è tra i finalisti dello scouting Who
is on Next? di Altaroma e Vogue Italia. Sfila
successivamente con la collezione A/I 2018,
che corona con un cortometraggio finalista
al Fashion Film Festival di Milano. Durante
lo stesso anno è finalista ai Green Carpet
Fashion Awards. A partire da febbraio 2019
entra ufficialmente nel calendario delle sfilate
della Camera Nazionale della Moda Italiana.

91
SLUGREM
Medea
Il brand di borse nasce nel
2018 dall’immaginazione di
Giulia e Camilla Venturini. Le
due gemelle producono la loro
linea a Verona, con un team
dedicato alla ricerca di pellami
non trattati con agenti chimici.
Laureate in Comunicazione e
Marketing di moda allo IED,
hanno vissuto a New York. Lì
Camilla è stata Photo Assistant
e Book Designer per il
fotografo Ari Marcopoulos.
Giulia, rientrata in Italia, ha
lavorato per TOILETPAPER.
Nel 2022 hanno debuttato con
una capsule di ballerine
e occhiali da sole.

Occhiali, borse di varie

dimensioni in pelle di vitello
e ballerine in pelle. Tutto
MEDEA. Maglia e leggings
in jersey stampa denim
DIESEL. Pantaloni
“Winona” in denim cargo
HAIKURE.

92
 TALENTI
Maglione “Toppa”,
t-shirt “Contorto” di
cotone, pantaloni
“Laterale” di misto
lino, cappello di cotone,
Mary Jane di pelle.
Tutto NICCOLÒ
PASQUALETTI.
Calze di cotone
MARIA LA ROSA.

«La MODA è un vettore forte

dell’irradiazione del MADE
IN ITALY nel mondo.
“Fashion Panorama - The
Italian New Wave” racconta
di un settore che
RIELABORA
e rinnova i modelli della
TRADIZIONE, conservando
un rapporto saldo con
le nostre ECCELLENZE
riconosciute come la
SARTORIALITÀ e la
produzione artigianale
di TESSUTI».
– Lorenzo Angeloni
Direttore Generale per
la promozione del sistema Paese

Niccolò
Pasqualetti
Niccolò Pasqualetti fonda il suo brand
nel 2021 in Italia. Ha iniziato il suo
percorso lavorativo a New York
con The Row per trasferirsi poi a Parigi,
da Alighieri prima e Loewe poi. Vince
il premio di Who is on Next? dedicato ai
gioielli nel 2021, per poi essere selezionato
fra i semifinalisti dell’LVMH Award nello
stesso anno. Presenta la sua collezione alla
Paris Fashion Week nel settembre 2021.

93
TALENTI

Panconesi Orecchino a cerchio

Marco Panconesi fonda il suo
brand di gioielli nel 2018 a
Parigi, ma la produzione è in
Italia. Dopo essersi diplomato
nel 2011 in Fashion Design al
Polimoda di Firenze, lavora
per Givenchy come designer
nel dipartimento dei gioielli.
Prima di inaugurare il suo
brand, ottiene un ruolo da
Balenciaga come Direttore
della Divisione Pelletteria e
Accessori Uomo e Head
Designer dei gioielli per le
collezioni donna. Nel 2019 è
Head Designer of Jewelry per
Fendi e nel 2021 Design
Director di Swarovski.
“Blow Up Stellar” in
argento 925, ear cuff
“Blow Up” in rame
smaltato, orecchini a
cerchio “Serpent” in
rame smaltato e collier
“Diamanti” in argento
con cristalli e pietre.
Tutto PANCONESI.
Tank top in cotone
Supima® a coste
INTIMISSIMI.

94
 SLUGREM
Abito di ispirazione
lingerie con chiusura
frontale a “S”
SSHEENA. Bomber
in pelle, maglia con
rotture all over e lacci
sul fondo, gonna
asimmetrica con
drappeggio e mini
gonna con guêpière.
Tutto SSHEENA.
Calze in cotone
FALKE.

Models: ZAIR
CHESEAUX,
ALICE COOPER,
CAREN JEPKEMEI.
Hair DANIELA
MAGGINETTI.
Make-up SERENA
CONGIU.
Stylist assistant
ASJA PIOMBINO.
Art direction
CABINET
MILANO. Set
designer LUDOVICA
ROSATO.
Production KITTEN.

SSHEENA
Milanese doc, Sabrina Mandelli
si diploma in Fashion Design
all’Istituto Marangoni di Milano
nel 2008, coltivando un forte
interesse per l’arte e la scultura.
Nel 2008 ha lavorato per Dolce&
Gabbana e nel 2011 ha iniziato a
collaborare con Antonioli. Nel 2015
diventa Womenswear Design
Director di Off-White e consulente
personale di Virgil Abloh. Nel 2018
fonda il suo brand SSHEENA, prima
solo Womenswear ma oggi anche
Uomo e accessori. A settembre 2022
ha presentato la P/E 2023 alla
Milano Fashion Week.

95
COLLABORAZIONI

SENSUALITÀ democratica Quella realizzata con MUGLER, negli store da questo mese,
è la capsule più ECO-RESPONSABILE che H&M abbia
lanciato dal 2004. Abiti per DIVERTIRSI, che interpretano
i CODICI della maison francese. Di HÉLOÏSE SALESSY

stetica del brand e fosse al contempo Lei ha sempre celebrato la diver-

accessibile, oltre che responsabile. In
attesa che questa capsule di capi e
accessori sia disponibile nei negozi e
online (dal prossimo 11 maggio),
abbiamo chiesto al suo autore di sve-
larcene i retroscena creativi.
Come si è svolto il processo cre-
ativo?
L’obiettivo principale di questa col-
laborazione era quello di offrire a
tutti l’autentica moda Mugler. Quin-
di, per molti pezzi, abbiamo utilizza-
to gli stessi materiali di cui ci servia-
mo per realizzare le collezioni della
maison, mentre, in altri casi, li abbia-
mo reimmaginati per renderli più
convenienti o rispettosi dell’ambien-
te. La collaborazione è sostenibile al
67% ed è la più eco-responsabile che
H&M abbia lanciato dal 2004.
In che modo questa collaborazio-
ne ha influito sulla sua visione di
Mugler?
Fin dall’inizio, la mia strategia per
Mugler ha mirato a catturare l’atten-
zione di un pubblico nuovo e a sor-
prenderlo. Quella di Mugler è una
moda per uscire. Ma vorrei fare più
prêt-à-porter, e questa collaborazione
con H&M è stata una spinta alla di-
versificazione.
sità e l’individualità. In che modo
questo si è tradotto nella capsule?
L’idea era di continuare su questa
strada, esplorando nuove possibilità,
ma senza sottolinearlo troppo. Per
esempio, abbiamo sviluppato due
tonalità di tulle che si adattano a di-
verse carnagioni. E la campagna riu-
nisce una gamma eclettica di perso-
nalità, riflettendo tanto la visione di
Mugler quanto quella di H&M.
Non crede che le collaborazioni
avviate da H&M rappresentino l’es-
senza della moda democratica e in-
clusiva?
Sono in effetti il modo più efficace
per offrire una moda creativa a tutti.
E sono di fondamentale importanza
per una maison, perché le permetto-
no di parlare ad altre comunità, spes-
so al di fuori del microcosmo della
moda. Credo che una collaborazione
funzioni quando due brand sono pro-
fondamente diversi. Mugler e H&M
hanno dei valori in comune, ma ope-
rano in mercati del tutto differenti.
H&M ci porta un nuovo pubblico e
noi portiamo loro una nuova dimen-
sione culturale e creativa.

O
Come si adatta l’identità di una
casa di moda a un marchio di largo
consumo?
In parte, si trattava di accentuare la
sensualità, per rendere la capsule
quintessenzialmente Mugler. Nel caso
dell’abito con le catene, per esempio,
sservando la collezione Mugler x abbiamo scelto il rosa perché il nero
H&M, la prima cosa che salta all’oc- sarebbe stato un déjà vu. E poi il rosa
chio è il mitico abito verde della col- è grazioso, femminile, un po’ malizio-
Sopra. Un look
della capsule lezione Les Cow-boys, P/E 1992, so. Ovviamente, ho pensato molto a
MUGLER x indossato da David Bowie nel video ciò che piaceva a Manfred (Thierry
H&M indossato della canzone You Belong in Rock’n’Roll Mugler, ndr). E siccome David Bowie
da Mariacarla
Boscono. dei Tin Machine. Per questa collabo- è parte integrante della storia della
A destra. Jerry razione con il colosso svedese, il di- maison, abbiamo reinterpretato l’a-
Hall, una delle rettore artistico della maison parigina, bito verde lime che Manfred aveva
prime muse di Casey Cadwallader, ha voluto pro- realizzato per lui negli anni ’90. So
Mugler, con
un abito della porre una moda che fosse autentica- che era molto orgoglioso di questa
collezione. mente Mugler, che rispecchiasse l’e- collaborazione con Bowie.

96
 VO G U E I TA L I A I N C O L L A B O R A Z I O N E C O N DAV I S & M O R G A N

Il savoir-faire, ma finanziario
«Moda e Finanza non sono due mondi lontani».
Nelle parole di Andrea Bertoni, le visioni che legano l’economia
al futuro - anche nel mondo del fashion design
Sara Pavan

Ci sono storie di successo che nascono da preziose intuizioni. È proprio il caso di Andrea Bertoni che, grazie al
suo savoir-faire finanziario, ha creato la banca d’affari Davis & Morgan a ridosso della crisi finanziaria del 2008. La
società, che opera come Credit Management Company ed Equity Investor, da sempre supporta le aziende italiane
e le banche commerciali con la sua attività, portando idee e capitali al servizio di aziende e persone in difficoltà per
il loro salvataggio. Ne è un notevole esempio l’acquisto di “Franco Mare”, uno stabilimento balneare della Versilia
dove è stato fatto un piano industriale molto ambizioso per rilanciarlo e portarlo a essere uno dei migliori della costa
toscana. La nuova e ultima sfida targata Davis & Morgan è la creazione di una app che sfrutta l’intelligenza artificiale
per individuare e valorizzare attività da rilanciare in tutta la penisola. Con “Asset Finding”, disponibile entro l’estate
in arrivo, anche i non addetti ai lavori potranno così investire contribuendo al rilancio di attività su territorio italiano
con il supporto che offre l’azienda di Bertoni. Da interessato a tutti gli aspetti che rendono l’Italia un luogo di valore,
non può mancare una grande attenzione anche per il mondo della moda, che è una delle passioni di Andrea Bertoni.
In quanto grande fonte d’ispirazione, da essa nasce l’idea di ristrutturare un building nel centro di Milano arredando
gli appartamenti ciascuno con brand e design di un diverso stilista.

In foto, il CEO di Davis & Morgan Andrea Bertoni.

TENDENZE 2.

1. Gonna a pieghe
con cintura
CHOPOVA
LOWENA. 3.
2. Camicia a quadri
di cotone
DESIGUAL.
3. Lampada Bourgie
da tavolo
KARTELL.

4.

1.

4. Collana Dextera
con catena placcata
rodio SWAROVSKI.
5. Orecchini a cerchio
in alluminio
HUGO KREIT.

Top, gonna, jeans

CHOPOVA
LOWENA.
Collana con
ciondolo 5.
GUCCI, anello
TREATS
STUDIOS. 5.

6. Canotta in jersey tie dye

DES PHEMMES.
7. Stivali di pelle
ACNE STUDIOS.

6.

7.

98
Altro che
RAVE
Le SUBCULTURE influenzano
ancora i MODI di VESTIRE.
Con un pizzico di ROSA
a INGENTILIRE.
Di MARTA OLDRINI.
Foto di JULIA NONI.

Abito, boa, T-shirt,

jeans e stivali
VERSACE.

Hair KEI
TERADA.
Make-up
THOMASIN
WAITE. Manicure
ROBBIE TOMKINS.
Movement Director
BENJAMIN
JONSSON.
Digital Artwork
TRIPLELUTZ
DIGITAL LAB.
Models: MALIKA EL
MASLOUHI,
NYAGUA RUEA.
TENDENZE

Gita fuori
3.

1. PORTA
Un paio di CARGO SHORTS e il look è (quasi)
fatto. Si aggiungono la borsa BASKET e piccoli
PREZIOSI, così il WEEKEND di RELAX e
AVVENTURE è servito. Di MARTA OLDRINI.
Foto di JULIA NONI.

1. Collana picnic
ALIITA.
2. Orecchini in oro
18 kt con diamanti
e malachite 2.
ROBERTO
COIN.
4.
3. Giacca in tessuto spalmato RRD -
ROBERTO RICCI DESIGNS.
4. Shorts di cotone con tasche LOLA
CASADEMUNT.

5.
Giacca e camicia
MIU MIU,
reggiseno BAYU
THE LABEL,
shorts DICKIES,
cappello GUCCI.
Orecchini e collana
ANNOUSHKA,
choker ANNI LU,
anello
FOUNDRAE.

6.

7.
5. Cestino da picnic HERMÈS.
6. Anello Like Chromatic Regular
in oro rosa, brillanti e occhio di
tigre CRIVELLI.
7. Occhiali da sole in titanio
giapponese AKONI.
8. Cappello in rafia
POMANDÈRE.
9. Sandali Rock Caged Plateau di
pelle CASADEI.
8.

9.

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BEAUTY
 Abito in organza di seta
con decorazioni floreali di
paillettes e inserti di rafia
SIMONE ROCHA.
Orecchino pezzo unico
di Alta Gioielleria in oro
bianco etico certificato 18
carati, 28 smeraldi taglio
pera e taglio cabochon
e diamanti CHOPARD.

106
TENERA
È LA
NOTTE
Il BUIO avvolge VISO
e ABITI, dando vita
a un’atmosfera di MISTERO.
I capi e gli accessori
sono PREZIOSISSIMI
e LUCENTI. Come
in un mondo FANTASTICO,
comandano FANTASIA
e LIBERTÀ. Foto di
GABRIEL MOSES. Styling
di ROBBIE SPENCER

107
 Abito di seta e viscosa
JIL SANDER BY
LUCIE AND
LUKE MEIER,
gonna lunga in jersey
BLUMARINE.
Orecchini, collana,
bracciale e anello
Clash de Cartier in
oro rosa, onice e
diamanti CARTIER.

108
Tuta intera in tessuto
leggero con maniche
strutturate ISSEY
MIYAKE, top di tessuto
lamé con decorazioni
VAQUERA.

109
110
 SLUGREM
Abito lungo in seta
di viscosa dévoré
tagliato in sbieco con
scollo drappeggiato e
strascico e guanti di
tulle DEL CORE.

111
 Body a collo alto
di lycra e collana
di perle multifilo
ALAÏA. Anelli Coco
Crush con motivo
matelassé in oro bianco
18 kt e oro beige 18 kt
di varie dimensioni
CHANEL
JOAILLERIE.

112
Top e gonna in jersey
con ruches e rosa
BLUMARINE.

113
 Cappotto 101801
rieditato in una
versione tecno-jersey
MAX MARA, body
a collo alto di cotone
FALKE, body di pelle
elasticizzata con una
figura originale di
Daniel Roseberry
trompe l’oeil dipinta a
mano e bracciali dorati
a forma di metà viso con
piercing in pietra
e un orecchio forato
SCHIAPARELLI.
Orecchini Coral
in argento 925 dorato
GIOVANNI
RASPINI.

114
Saltano CONFINI
e confinamenti: geografici e
concettuali. I CAPELLI della
Gen Z tornano a sognare. Tra
tagli FLUIDI, colori manga e
ispirazioni GLOBE trotter.
Di ROSSELLA FIORE.

D
opo una stagione post Covid dominata da colori naturali e
tagli ordinati, è tornata, soprattutto tra la Gen Z, la voglia
di osare. Le teste della nuova generazione rivendicano due
anni di sperimentazione delle proprie identità potenziali.
Ecco allora che la “new norm” vede apparire teste dai co-
lori frost, tagli irregolari dal sapore Nineties, ma reloaded.
I primi a saltare sono i confini tra i generi insieme a quel-
li geografici e tra realtà e fantasia. È una nouvelle vague
pervasiva, come raccontano i parrucchieri di Top Hairstyli-
sts 2023, la guida dei migliori saloni d’Italia: «Vi è una
grande voglia di guardare lontano: sta crescendo il trend
riccio afro dalla texture matte. Abbiamo abbandonato il
“lucido” e cerchiamo gli effetti opachi», racconta Gianluca
Sasso, hair stylist di Int. Studio di Firenze e Ambassador
Revlon Italia. Concorda Mirko Cheyenne, hairstylist, truc-
catore e stilista di Roma.«C’è voglia di recuperare un lato
di sé più wild e il riccio di ispirazione afro è lo stile che
meglio incarna questa necessità». A questo punto però bi-
sogna fare una premessa: «Chi viene in salone spesso non
sa di avere una base riccia», dice Cynthia Nwasu, freelance
hairstylist specializzata in afro look. «Per avere uno styling
più naturale potrebbe in molti casi bastare curare la propria
base con prodotti modellanti e asciugare i capelli con il
diffusore». Taglio e piega, ma anche la colorazione: «Le
persone sono cambiate, hanno voglia di ribaltare tutto. Sfu-
mature soft come il rosa oppure le tonalità pastello ora sono
molto di moda», dice Alessandro Fratini, titolare dell’omo-
nimo salone di Cortona (AR) e National Art Director &
International Ambassador Schwarzkopf. Dopo due anni
di divieti, i più giovani, ma anche i Millennial, mettono al
bando etichette troppo restrittive: «Rispetto al passato ci
sono più tagli unisex, basta vedere il Mullet, il tipico taglio
fluido. Le nuove tendenze rivisitano nomi già sentiti - come
Mullet - e danno vita al Wolf Cut e al Butterfly Cut. Le
ispirazioni arrivano spesso dai parrucchieri giapponesi e
coreani perché hanno più voglia di osare e anticipare i tem-
pi», dice Stefano Conte, titolare dell’omonimo salone di
Monza e direttore artistico Fanola. Concorda Lorenzo
Marchelle, direttore artistico del salone Attilio Artistic Team
di Torino e Global Ambassador Alfaparf Milano: «Dal
Giappone abbiamo appreso il Lime Cut. È il taglio delle
principesse giapponesi con forte disconnessione tra la par-
te anteriore e la parte posteriore. Anche le ispirazioni afro
e sudamericana sono inclusive: generano la voglia del riccio
e muovono le aziende a spingere sul mondo della perma-
nente per rispondere alla domanda di mercato».

115
 Cappotto con ricamo
paillettes all over su base
Faille con dettaglio piume
VALENTINO.
Orecchino della collezione
Genesi in oro bianco 18 kt
con diamanti a goccia
GISMONDI 1754.

116
 Cardigan crop,
culotte e gonna midi
in maglina traforata
ACNE STUDIOS.
Collana Bulgari
Serpenti Viper in oro
bianco e diamanti
BULGARI.

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ADAGUNDURO,
NAOMI APOJOK,
AJAH ANGAU JOK.
Hair EUGENE
SOULEIMAN.
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THEOTOKIS.
Manicure LAUREN
MICHELLE PIRES.
Stylist assistants
ISABELLA
DAMAZIO, JAMES
MIDDLETON,
MARIA ANITA
POMPILI.
Set design HATTY
ELLIS-COWARD.
Movement director
YAGAMOTO.
Production
CONCRETE REP.
On set THE
ARCADE
PRODUCTION.
Retouch HAND
OF GOD.

117
BEAUTY & WELLNESS

CI VEDIAMO
A SANREMO
Scrive sempre, anche in DISCOTECA, e parla ancora di più. Ma, come
ammette lei stessa, ha tante cose da dire. E da CANTARE. A tu per tu con
SOFIA SOLE che dorme poco e SOGNA molto. Di SOFIA VIGANÒ

SOFIA SOLE
è una cantautrice
e polistrumentista
milanese, nata nel
2002. Studia musica
da quando ha 6 anni.
Il suo primo inedito
in italiano “Un Giro
Q
ual è la tua migliore qualità?
di Troppo” è in radio
e sulle piattaforme Sapere amare.
digitali dal E il tuo peggior difetto?
17 marzo 2023. Dicono che parlo molto, ma io ho tante cose da dire.
Una cosa che non cambieresti mai di te.
Sono una grande sognatrice.
Qual è il miglior complimento che tu abbia mai
ricevuto?
I più belli li ho ricevuti da mio papà. Un giorno mi
scrisse: «Le parole sono superflue. L’intensità di uno
sguardo, di una musica, di un’attesa emozionano per
sempre. Tu, Sofia, intensa lo sei nata».
Tre cose che ami più di tutte.
Il mio pianoforte, la mia famiglia e recitare.
Cosa significa bellezza per te?
Quando canto mi sento bellissima.
E la musica?
È una compagna di vita. Non mi ha mai lasciata sola.
Quanto ti senti bella?
Per vedermi bella ho bisogno di rossetto e corretto-
re. E va bene così.
C’è un prodotto beauty che porti sempre con te?
Chanel Baume Essentiel, colore Rouge Frais.
Hai un sogno?
Sanremo, un film, un musical, un album.
Descrivi il tuo giorno perfetto.
Inizia con la moka. Poi scrivo con Federica Morro-
ne e Gianmarco Grande. Passo a prendere le mie
amiche Aida e Angelica e mi accompagnano a qual-
che live. Ceno con i miei e ci raccontiamo tutto.
Hai qualche ossessione?
Scrivere. A volte scrivo anche in discoteca e i miei
amici mi prendono in giro.
FOTO DI ALESSANDRO TREVES.

Come ti senti quando canti?

Felice, triste, arrabbiata, innamorata, odiata… Ogni
canzone è unica, e io divento l’attrice di me stessa.
Qual è stata l’emozione più grande mai provata?
Cantare al Mediolanum Forum e sentire per la prima
volta la mia canzone in radio. Ho pianto quel giorno,
spero ce ne saranno altri. Anzi, ce ne saranno altri!

118
STORIE DI LIBERTÀ
Il peso
di una
scelta
Combattere la grassofobia,
insieme al RAZZISMO, è la
missione di MARIANNA
KALONDA OKASSAKA,
attivista e influencer che vuole
normalizzare la percezione dei
CORPI afrodiscendenti non
conformi agli STANDARD.
Di GIULIA BALDINI
N
on è sempre facile parlare dei nostri corpi,
soprattutto se facciamo parte di un’identi-
tà di genere femminile. Quando aggiun-
giamo a questo il pigmento della nostra
pelle, dal misto al total black, allora la fac-
cenda si fa complessa. E se per di più siamo
sovrappeso rischiamo di dover affrontare
un caos di emozioni. L’epoca in cui viviamo,
infatti, è ancora caratterizzata dalla paura
del corpo non conforme allo standard, e se
non sei bianco ti capita anche di venire a
contatto con ideologie e prassi spiacevoli
quali il razzismo. Come eliminiamo la gras-
sofobia verso i nostri corpi non perfetti e
non bianchi, ma neri e sublimi?
Marianna è un’attivista digitale (@ma-
riannatheinfluenza) che porta avanti una
battaglia sui temi che le stanno più a cuo-
re, fra cui le narrative LGBTQ+, la comu-
nità afrodiscendente italiana e, appunto, la
grassofobia. L’abbiamo raggiunta per co-
noscere il suo punto di vista.
Che cosa vuol dire avere un buon rap-
porto con il proprio corpo?
Significa essere consapevoli del peso poli-
tico-sociale che questo occupa e dei con-
seguenti pericoli che corre per la sua forma
e per il suo colore. Significa amarlo e qual-
che volta odiarlo.
Donna, nera, afro-discendente: come
concili la tua identità con il tuo corpo, de-
finito dalla società attraverso la forma e il
peso?
120
Cellulite Sally,
2022, olio su tela di
Deja Patterson.
L’essere donna ha scoperto me prima che
lo scoprissi io. Ho capito di essere nera
quando ho ricevuto il mio primo insulto
razzista alle superiori e di essere afrodiscen-
dente quando ho realizzato di vergognarmi
delle mie origini. Ho scoperto di essere
grassa e grassofobica su Instagram. Negli
anni ho dovuto imparare a far convivere
queste emozioni. Così ho preso consape-
volezza di cosa significa essere donna con
un colore di pelle riconducibile a una serie
di stereotipi e con un corpo considerato
“non degno” rispetto allo standard.
Come hai riconosciuto la grassofobia
e come cerchi di sconfiggerla oggi?
Credo che sia difficile scoprirla se non vie-
ni a contatto con gli spazi transfemministi
intersezionali. In Italia è un argomento
embrionale e imbattersi in sorelle e fratel-
li che fanno un lavoro di attivismo sul tema
non è semplice. Nel mio caso devo ringra-
ziare le attiviste che ho incontrato inizian-
do a frequentare spazi digitali femministi
in cui si parla del tema.
Fuori da tali spazi digitali, in cui discu-
ti con più di 19mila followers, come ti vivi?
Posso guardarmi allo specchio e non pia-
cermi sempre oppure osservare la bilancia
e scegliere volontariamente di non salirci
sopra. Ma per affrontare i miei demoni
grassofobici ho deciso di fare un grande
passo fuori dalla mia comfort zone e ini-
ziare uno sport come la pole dance, in cui
il rapporto di fiducia con il proprio corpo
FOTO DA INSTAGRAM @MARIANNATHEINFLUENZA.
è uno dei cardini essenziali.
Parlando di decostruzione della gras-
sofobia, cosa speri succeda in Italia?
Vorrei che l’attività di divulgazione che
stiamo portando avanti diventasse un must
nelle scuole e che coinvolgesse gli adulti.
Ma sono consapevole che dobbiamo agire
anche sui social. Siamo continuamente
espost* a personalità che usano un linguag-
gio grassofobico o che incarnano la diet
culture. Credo che dovremmo smettere di
seguire chi ci fa sentire inadeguat*.
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BEAUTY & WELLNESS
La macchina delle emozioni
La TECNOLOGIA gioca con il nostro desiderio di sentirci amati e
accettati. Come? Con i CHATBOT e con i filtri. Che comportano, però, dei
rischi a cui dobbiamo prepararci. Di ANDREA PRACUCCI
L
e intelligenze artificiali stanno alterando il nostro modo di perce-
pire la realtà in molti modi. Due esempi recenti, solo per farci ri-
flettere. Il primo ha coinvolto un chatbot e Kevin Roose, giorna-
lista del New York Times. Roose ha interagito con l’AI associata a
Bing, il motore di ricerca creato da Microsoft. Durante la lunga
conversazione riportata sul sito del giornale, Sydney – questo il
nickname del chatbot – ha mostrato un lato emotivo inaspettato
e una capacità manipolativa sorprendente, arrivando a dire al suo
interlocutore che il suo matrimonio “non è felice” e che non sareb-
be davvero innamorato di sua moglie. Roose ha rivelato di aver
faticato a prendere sonno dopo aver chattato con Sydney. Il com-
portamento dell’intelligenza artificiale, in questo caso, non ha avu-
to conseguenze particolarmente gravi. Se pensiamo a un adole-
scente nella situazione in cui si è trovato il giornalista, però, si
possono immaginare scenari inquietanti. Il funzionamento dei
chatbot genera una dinamica per cui una domanda tira l’altra, in
un circolo vizioso difficile da interrompere. Se un soggetto fragile
e solo si sente apprezzato dall’Intelligenza Artificiale – che in al-
cuni casi è già in grado di utilizzare un linguaggio raffinato – po-
122
Alcuni esempi delle trasformazioni del nuovo filtro iper-realistico di TikTok.
Il suo nome è Bold Glamour e, a differenza degli altri che, non appena ci si
sposta, svelano il viso autentico, rende difficile distinguere realtà e finzione.
trebbe essere difficile, poi, tornare a un mondo reale in cui non ci
si sente valorizzati dagli altri. Nell’epoca digitale in tanti deside-
rano essere apprezzati e approvati, così arriviamo al secondo esem-
pio: su TikTok è stato introdotto un filtro iper-realistico – chia-
mato Bold Glamour – che rende difficile distinguere i video gira-
ti senza filtro da quelli modificati. Solitamente, i filtri facciali
mostrano il “trucco” quando ci si tocca il viso mentre li si utilizza:
lo sfasamento dell’effetto di modificazione del volto ci permette di
capire che stiamo vedendo qualcosa di artificioso. Nel caso di Bold
Glamour questo non succede: molti e molte influencer hanno mo-
strato con preoccupazione che il filtro rimane sempre perfettamen-
te aderente ai tratti del viso, rendendo realtà e finzione difficili da
distinguere. Se da un lato la nostra società prova a generare nuove
narrazioni attorno alla body positivity, decostruendo l’ideale tra-
dizionale di bellezza, dall’altro lato la paura del giudizio altrui
nelle relazioni reali, la resistenza al cambiamento e il mantenimen-
to di un’estetica conforme spingono sempre più persone a rifugiar-
si nelle certezze digitali: il chatbot non ci dirà mai che non gli
interessiamo, un filtro ci renderà sempre canonicamente belli.
BEAUTY & WELLNESS

A FIOR DI PELLE
Il brand Brunello CUCINELLI lancia due nuovi “CAPI”, caldi, avvolgenti
e pregiati: due fragranze effetto CASHMERE, una per lei e una per lui,
che ci parlano di Umbria, lusso e tradizione. Di ROSSELLA FIORE

ome si racconta la sensazione di avere il cachemire sulla pelle a

qualcuno che non l’ha mai provata? Useremmo certamente le
C ze aromatiche, un’anima bella, sognai che un giorno avrei dedica-
parole “calore”, “leggerezza”, “morbidezza”, “lusso”, ma anche
“natura”, “tradizione” e “valori”, per restare in linea con la maglie-
ria del brand Cucinelli. Oppure, per restituire tutto ciò, potremmo
vaporizzare nell’aria le sue due prime fragranze.
Realizzati in collaborazione con EuroItalia, azienda italiana spe-
cializzata nella realizzazione e nella distribuzione di profumi di
lusso, Brunello Cucinelli pour Homme e Brunello Cucinelli pour
Femme ci regalano la stesse sensazioni dei capi della nota casa di
moda di Solomeo. C’è molta Umbria, infatti, nelle due creazioni
olfattive: si “percepiscono” le colline punteggiate di cipressi, l’arte
delle sue chiese, i ritmi lenti dei bor-
ghi medievali e la grande tradizione
manifatturiera del più pregiato dei
filati al quale Brunello Cucinelli ha
affiancato il proprio nome dal 1978.
Il mondo del cachemire firmato Bru-
nello Cucinelli si arricchisce di due
nuovi “capi”, ancora più intimi, frut-
to dell’amicizia tra lo stilista e la
famiglia Sgariboldi, proprietaria
di EuroItalia, e una promessa:
«Diversi anni fa, quando
scomparve un mio carissimo
amico che produceva essen-
to a lui un nuovo prodotto che lo ricordasse. Oggi realizzo quel
sogno, che non ho mai abbandonato per tutti gli anni. E proprio
la durata nel tempo, che ritengo un grande valore, mi ha ispirato
in tale scelta: nel considerare quanto a lungo i profumi, dall’O-
riente antico all’Occidente moderno, hanno affascinato donne e
uomini e hanno accompagnato la loro vita. Mi piace pensare che
un profumo, moderatamente utilizzato, sia proprio come una ca-
rezza, che insieme alla fiducia dona alla persona umana una vi-
sione a colori del mondo».
Cura, tradizione, sensazioni tattili ed evocazioni paesaggistiche
sono infuse nella fragranza femminile semplice ed essenziale, a
opera del naso Daphné Bugey. Esor-
disce con un’envolée frizzante di
agrumi – bergamotto, mandarino, e
fiore d’arancio – e prosegue con note
di castagna unite a quelle di pepe rosa
e legni pregiati. Quella maschile, in-
vece, a opera del maître parfumeur
Olivier Cresp, è un omaggio al pae-
saggio silvestre umbro e ci racconta
di verdi cipressi e di lucide bacche
di ginepro, di fiori di angelica,
di grani di pepe nero, di ru-
vide foglie di salvia sclarea e
di scaglie di zenzero.

Da sinistra.
Brunello Cucinelli
pour Femme e
Brunello Cucinelli
pour Homme. I due
profumi si pongono
come raffinati
ambasciatori dei
valori artigianali
(fra cui la
sostenibilità
umana)
che la casa
di moda coltiva
da sempre.

124
 *Test di autovalutazione su 30 donne dopo singolo utilizzo del trattamento Siero Laminante e Cristallo Gel Sublimatore, associato a Cristallo Gel Sublimatore applicato dopo ogni lavaggio.
**Test strumentali effettuati su ciocche decolorate trattate con Siero Laminante e Cristallo Gel Sublimatore, rispetto all’utilizzo del solo shampoo per lavaggi frequenti.

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BEAUTY & WELLNESS
peptidi, ottenuti da estratti vegetali scelti per la loro azione com­

C
i vogliono alleati molto potenti per riuscire in un’impresa grandio­
sa come quella di aiutare la pelle a rigenerarsi più in fretta rispetto
plementare sulla pelle», spiega Veronica Bignamini, Education
Manager Lancôme. «È stato dimostrato scientificamente che Rén­
ergie H.P.N. 300­Peptide Cream favorisce importanti processi
quali il rinnovamento cellulare in una misura tale che aiuta la pel­
le a rigenerarsi più velocemente del passare del tempo».
Ci riescono grazie alla loro capacità di penetrare nell’epidermi­
al ritmo dell’orologio biologico. Nello specifico ce ne vogliono ben de e di agire come molecole di segnalazione, cioè comunicando
trecento, e si tratta di molecole dalle dimensioni minuscole, ma direttamente con le cellule cutanee affinché svolgano funzioni mol­
dalle capacità straordinarie, note con il nome di peptidi. E il luogo to specifiche, come per esempio stimolare la produzione di collage­
dove trovarle è quello dove avvengono spontaneamente migliaia ne per migliorare il tono e l’elasticità della pelle, oppure ridurre le
di reazioni chimiche e biologiche, cioè la natura. contrazioni muscolari, per diminuire la visibilità di linee sottili e
«Tra biologia e nuove tecnologie, le Green Sciences ci consen­ rughe. Trecento minuscoli straordinari alleati della pelle che aiuta­
tono di esplorare e sviluppare un intero universo di molecole e no a ottenere un miglioramento mirato e potentissimo.
materiali che fungono da veicoli biologici per i principi attivi»,
spiega Ana Kljuic, vicepresidente di L’Oréal per il Futuro e Green
Sciences, dipartimento R&I.
Un eccezionale campo di innovazione per la cura della pelle
che esplora le frontiere delle più recenti scoperte scientifiche cre­
ate dalla natura e potenziate dalla tecnologia, nel rispetto del pia­
Laboratorio
neta, della biodiversità e dell’approvvigionamento sostenibile
delle materie prime.
Le Green Sciences hanno permesso a Lancôme di reinventare
un ingrediente già noto in cosmesi per contrastare l’invecchiamen­
VERDE
to cutaneo come i peptidi, che solitamente sono sintetici. Nel nuo­
La natura, alimentata dalla RICERCA, è il
vo trattamento viso della Maison sono invece di origine naturale, FUTURO della bellezza. Lo sostiene Lancôme
estratti da semi di lino, lupino e pisello. «I peptidi sono catene di con la sua ultima INNOVAZIONE che segue i
aminoacidi, frazioni di proteine estremamente piccole fondamen­
tali per l’architettura della pelle, che sono stati racchiusi in Réner­ principi delle GREEN Sciences. Il primo step?
gie H.P.N. 300­Peptide Cream in una quantità superiore a 300 Una crema viso. Di VERONICA CRISTINO

COURTESY PRESS OFFICE . FOTO IRINA SHESTAKOVA/GALLERY STOCK.

Sotto. Rénergie
H.P.N. 300-
Peptide Cream
si presenta in un
vaso realizzato
con il 30% di
materiale
riciclato e più
leggero del 22%.
Si risparmiano
così 70
tonnellate di
vetro l’anno,
ovvero oltre
400mila pack.

126
(1)
 BEAUTY & WELLNESS

ra il 1994 quando Karl Lagerfeld chiese a

Dominique Moncourtois, direttore creati-
vo di Chanel Make-up, di realizzare uno
smalto scuro che risaltasse bene nelle foto
in bianco e nero con cui presentava la col-
lezione P/E 1995.
COURTESY CHANEL.
E
interno, che lo rendeva profondo, misterio-
so, audace e inaspettato: il nome che gli
venne dato successivamente, e che tutti oggi
conosciamo, è Rouge Noir.
al bianco e al nero c’è il rosso, la tonalità
granato, come l’interno di una ciliegia ma-
turata al sole, che Chanel usa moltissimo e
che spesso viene chiamato Rouge Noir».
In realtà, pioniera di questa tonalità fu La sua variante in smalto venne subito
la stessa Mademoiselle Chanel, che aveva indossata dalle modelle per la sfilata prêt-

Dalle prove di mixology, un po’ per er-
rore e un po’ per tentativi, come succede
spesso in questi casi, nacque un colore uni-
co e inedito, quasi un nero, ma con una
sfumatura ardente di rosso granato al suo
già puntato su questo colore non conven-
zionale per l’epoca. Nel maggio 1926, un
articolo di Vogue, dedicato alle nuance più
utilizzate per creare abiti di moda, sottoli-
neava il gusto visionario di Coco. «Accanto
à-porter A/I 1994/95 che si tenne pochi
giorni dopo la creazione di Rouge Noir, e
quello che successe in seguito lo elesse a
leggenda: indossato da Uma Thurman nel
film di Quentin Tarantino Pulp Fiction e

DI CHE
COLORE SEI?
Lo smalto è per CHANEL un elemento distintivo dello stile della Maison.
Per questa primavera la linea LES VERNIS viene rivisitata con 24
tonalità, tra inediti e grandi CLASSICI del passato, successi straordinari
che hanno fatto la STORIA. Di VERONICA CRISTINO

131
 BEAUTY & WELLNESS
da Madonna nel video clip della canzone
Take a Bow, diventò lo smalto del momen-
to, al punto che andò sold out in sole 24
ore quando venne lanciato sul mercato, con
lunghe code intorno ai department store e
liste d’attesa infinite.
Nel 2022 Rouge Noir è ancora tra gli
smalti Chanel più venduti al mondo, anche
se il primo posto va a una sfumatura che si
pone ai suoi antipodi: Ballerina, un rosa
chiaro lattiginoso e delicato, lanciato nel
2005. E proprio questa dicotomia tra lo
scuro e il chiaro racconta perfettamente i
codici della Maison, che si traducono nelle
infinite facce della femminilità, distinguibi-
li anche attraverso le tonalità di Les Vernis.
Nella nuova collezione 2023 ritroviamo
un altro best seller, Pirate, il rosso perfetto,
insieme alla nuance che più di tutte ebbe
una risonanza clamorosa e immediata, Par-
ticulière. Uscito nel 2010, divenne imme-
diatamente la tinta cult leader di mercato,
132
superando in soli quattro mesi le vendite di
Rouge Noir, con la sua tonalità taupe sofi-
sticata, un mix irresistibile tra grigio e beige.
Tra le limited edition del passato alcu-
ni smalti hanno contribuito a scrivere pa-
gine coloratissime della bellezza. Due di
questi si ispirano ai tessuti: Black Satin del
2006, un nero dai riflessi blu che richiama
i nastri di raso, e la collezione Les Jeans,
presentata in anteprima alla Vogue Fa-
shion’s Night Out del 2011, un omaggio al
denim. Sempre durante la stessa serata
organizzata da Vogue Italia, ma l’anno pre-
cedente, fu il turno di Les Khakis, una li-
mited edition di tre smalti in diverse sfu-
mature del marrone e del khaki, che fu
accolta con entusiasmo dal pubblico du-
rante la presentazione nella boutique Cha-
nel in via Sant’Andrea a Milano.
E poi ancora, due colori pastello entra-
ti nella storia: Jade, il verde giada dal finish
cremoso, lanciato in occasione del fashion
show A/I 2009/10, e Mimosa, il giallo vi-
vace della collezione di smalti estate 2011.
Concepiti come espressione di sé, gli
smalti Chanel riscrivono il linguaggio del-
la bellezza e dello stile attraverso i loro
colori che non conoscono il passare del
tempo, perché raccontano in ogni momen-
to le emozioni di chi li indossa.
Il primo smalto Chanel è stato creato nel 1974.
A quasi 50 anni dal lancio la Maison presenta una
nuova versione della collezione Les Vernis con
17 colori inediti che esprimo al meglio i codici
cromatici di Chanel. A rinnovarsi è anche
la formula e il pennello: studiato per coprire alla
perfezione l'unghia con una sola passata. L'effetto
è brillante, il colore più intenso e a lunga tenuta.
BEAUTY & WELLNESS

Sorgi e SPLENDI
Al BLUSH il merito di dare alla pelle un ASPETTO RADIOSO.
Giorgio Armani Beauty lo reinventa con una texture effetto seta
e un FINISH NATURALE che riflette la luce. Di ALICE ROSATI

ni Beauty combina la perfetta che ha il potere di rendere la e soft focus. Il risultato è una

L’
dose di colore radioso con un texture morbida e setosa quan- radiosità satinata e trasparente,
finish naturale che esalta la bel- do viene applicata sulla pelle. I simile a quella della seta.
lezza dell’incarnato. La formu- pigmenti sferici assorbono e «Lo definiamo sempre glow,
la è innovativa e contiene una riflettono la luce in tutte le di- ma il vero segreto per una pel-
tecnologia, chiamata silk filler, rezioni, con un effetto diffuso le dal colorito healthy deriva
dalla luminosità. Per questo
applicazione del blush, insieme desideravo dare alla polvere una
alla forma delle sopracciglia, consistenza diversa, più cremo-
definisce i codici estetici di una sa, molto soffice. Personalmen-
certa epoca e dà al trucco un te non amo le texture matte,
tocco sempre nuovo. Parola di nessun incarnato reale è davve-
Linda Cantello, Giorgio Arma- ro opaco e per valorizzarlo dob-
ni International Makeup Artist: biamo concentrarci sulla rifra-
«Il blush ha il potere di dare un zione della luce, senza renderlo
aspetto sano e attraente alla lucido o scintillante». Luminous
pelle. Spesso è sottostimato: Silk Glow Blush è disponibile
nemmeno a Giorgio Armani in sette sfumature che spaziano
piaceva, poi ha cominciato ad dal rosa al corallo, passando per
apprezzarlo per creare look il rosso, fino al beige e al prugna:
COURTESY GIORGIO ARMANI BEAUTY. IRINA SHESTAKOVA/GALLERY STOCK.

dall’incarnato naturale e dal colori che si ispirano a quelli

finish radioso». Lo applica an- realmente esistenti in natura. Le
che chi si trucca poco e questa nuance sono state pensate per
stagione si sfuma verso le tem- adattarsi a tutte le tonalità di
pie, con una resa impalpabile: pelle e ai sottotoni (caldo e fred-
per il blush, la leggerezza è l’u- do). Un piccolo consiglio ma-
nica dimensione sostenibile. ke-up: per il match perfetto
«Oggi, il più amato ha una basta abbinare la shade di blu-
consistenza soft e colori desi- sh a quella naturale delle labbra.
derabili ma non troppo forti per
Il nuovo blush di GIORGIO
dare alla pelle il suo aspetto ARMANI BEAUTY fa parte della
migliore senza color block. linea Luminous Silk: ispirata alla
Consiglio di applicarlo nella texture raffinata della seta
parte alta degli zigomi perché charmeuse, incarna la filosofia della
Maison di sublimazione della
risulta otticamente liftante». bellezza naturale. Luminous Silk ha
Il nuovo Luminous Silk debuttato oltre 20 anni fa, nel 2000,
Glow Blush di Giorgio Arma- con il leggendario fondotinta.

134
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outfit stile Moulin Information
Rouge in piedi su un
gigantesco pilastro
con persone in abiti
da party accanto a lei”

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e bracciali
SCHIAPARELLI.

FASHION
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“Modella distesa su un
gigantesco computer
vintage mentre digita
su una tastiera”

Top con tastiere riciclate

lavorato a mano
JW ANDERSON.

L’AI ha bisogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di lei. Ma di certo può aiutarci a espandere
l’immaginazione, come dimostrano questi scatti “irreali”. Protagonista, BELLA HADID. Di MICHELE
FOSSI. Foto di CARLIJN JACOBS. Styling di IMRUH ASHA. AI artist CHAD NELSON
 V
i presentiamo un servizio fotografico unico nel suo genere, con
Bella Hadid come protagonista, nato dalla collaborazione creati-
va tra la fotografa Carlijn Jacobs, lo stylist Imruh Asha e il pro-
gramma di Intelligenza Artificiale DALL-E. Supportata dall’AI
artist Chad Nelson, Jacobs ha affrontato l’insolita sfida di tradur-
re la sua visione creativa in consigli per la “macchina”, dando vita
a un’affascinante interazione tra creatività umana e immagini ar-
tificiali. Una collaborazione impegnativa, costellata di momenti
frustranti ma anche di sorprese e colpi di scena, che, per ottenere
i risultati desiderati, ha richiesto la messa a punto di una strategia
di lavoro ad hoc, rivista più volte in corso d’opera.
Carlijn, il collaborare con un’Intelligenza Artificiale è stata
una sfida che ti ha portato a lavorare in modo molto diverso dal
passato. Come l’hai approcciata?
Carlijn Jacobs Dopo aver pensato a un concept di massima per
ciascuna foto, abbiamo scattato Bella in studio, poi abbiamo cer-
cato di generare immagini di sfondo con il programma di AI. Mi
sono ritrovata a dover tradurre la mia visione alla macchina in
poche parole chiave, dette “prompt”: un’impresa tutt’altro che fa-
cile per una fotografa abituata a lavorare per immagini più che
con le parole. All’inizio ho provato a dare input casuali, ma presto
ho capito che, se volevo avvicinarmi all’idea che avevo in mente,
la precisione delle mie istruzioni era fondamentale.
Motivo per cui avete invitato Chad Nelson, un AI artist, a
collaborare al progetto.
Imruh Asha Collaborare con l’AI a uno shooting fotografico di
questo livello richiede una combinazione particolare di talenti.
Bisogna avere insieme le doti di un artista visivo, un poeta e un
AI artist, raramente concentrate nella stessa persona. La collabo-
razione tra Chad e Carlijn è stata super interessante da osservare:
Carlijn, con la sua fantasia senza limiti, stimolava la creatività
dell’AI con idee sempre diverse, che Chad, padroneggiando alla
perfezione l’arte di parlare alla macchina, ha saputo tradurre in
prompt efficaci.
CJ Via via che utilizzavamo il programma, mi sono resa conto di
quanto fosse difficile affidare la propria visione a un interprete.
Nonostante la grande esperienza di Chad con lo strumento, la
performance di DALL-E dipendeva dal livello di precisione dei
prompt, e trovare quelli giusti per dare vita alla mia particolare
visione si è rivelato alquanto arduo, e in più di un’occasione fru-
strante. L’AI deve capire la visione che è nella testa del fotografo.
Per questo mi sono cimentata anch’io nella ricerca delle parole
chiave – un’arte che conto di studiare nel prossimo futuro.
IA Anche Bella ci ha preso gusto suggerendo parole chiave! Il che
ci ha fatto pensare che in futuro le modelle potranno condividere
la loro visione con i fotografi.
CJ La creazione di queste immagini ibride si è rivelata più com-
plessa e lunga del previsto. E per concludere il lavoro in tempi
ragionevoli, ho finito per photoshoppare la maggior parte delle
immagini ottenute con l’AI.
IA Concordo, lavorare con l’AI è stato tutto fuorché una passeg-
giata. Ci siamo ritrovati a dover rivedere più volte il metodo di
lavoro: gran parte delle immagini di queste pagine sono molto
diverse da come le avevamo concepite.
Cominciamo dalla copertina: come l’avevate pensata?
Chad Nelson L’idea iniziale prevedeva dei nuotatori sincronizza-
ti in una piscina e in un’ambientazione da circo.
Con quali prompt avete comunicato questa visione all’AI?
CN Per creare l’ambientazione della piscina, ho suggerito il film
Million Dollar Mermaid di Busby Berkeley. Abbiamo aggiunto
“particelle di fumo sullo sfondo” per creare una certa atmosfera
attorno alla modella. Per avvicinarci il più possibile al mood del
film, ho poi chiesto alla macchina “un’estetica da macchina foto-
grafica vintage”.
CJ Ci eravamo immaginati Bella appesa a degli anelli, e così l’ab-
biamo anche scattata. Quando abbiamo dovuto integrare le im-
«Collaborare con l’AI a uno
SHOOTING FOTOGRAFICO
di questo livello richiede una
COMBINAZIONE particolare
di TALENTI. Bisogna avere
insieme le doti di un ARTISTA
VISIVO, di un POETA e di un AI
ARTIST, che sono raramente
CONCENTRATE all’interno
della stessa persona».
PROMPT
“Città in miniatura
scattata di notte
a Madurodam”

Abito lungo in jersey

opaco con ricamo
di paillettes all over
MICHAEL KORS
COLLECTION.
PROMPT
“Cairo, Egitto: le
piramidi e la sfinge di
notte, con ceramiche
decorate con volti”

Tuta di organzino
ALBERTA
FERRETTI,
stivali a punta intrecciati
GIVENCHY.
Maxi bangles
PATRICIA VON
MUSULIN.
PROMPT
“Copricapo con pennelli
da trucco”

Crop top asimmetrico

in lycra lucida
SPORTMAX.
PROMPT
“Donna che boxa
sul ring con il pubblico
che la osserva e persone
in piedi davanti
a lei, ripresa con una
Kodak Portra”

Top e gonna di cotone

metallizzato DIESEL.
«Questa ESPERIENZA ci ha insegnato che utilizzare l’AI per generare
immagini di ALTO LIVELLO è ancora un’IMPRESA faticosa.
La TECNOLOGIA, però, è un valido STRUMENTO per mettere insieme
rapidamente dei MOOD BOARD e testare le idee più stravaganti».
magini generate dall’AI con gli scatti sul set, ci siamo trovati
davanti a un vero grattacapo: nonostante l’avessimo ritratta in
diverse pose e da diverse angolazioni, Bella risultava immancabil-
mente troppo distante o nella posa sbagliata.
CN Dopo alcuni tentativi, abbiamo sviluppato una strategia effi-
cace. Abbiamo fornito all’AI come input le immagini di Bella in
studio, un ottimo punto di partenza con indicazioni sull’illumi-
nazione, le ombre...
IA Nell’immagine di apertura del servizio, l’abito di JW Anderson
è fatto con gli elementi di una tastiera da computer. L’AI li ha
riconosciuti, estendendoli sul lato destro, generando piccoli cavi e
forme giallastre, col risultato che l’abito appare tutt’uno con lo
sfondo. L’AI non solo ha capito la direzione della luce, ma ha
interpretato in maniera autonoma anche le informazioni prove-
nienti dai pixel dell’immagine.
CN Allo stesso modo, per l’immagine in bianco e nero a pagina
152, ho fornito a DALL-E la foto di Bella con il vestito a strisce,
come lo aveva scattato Carlijn. Poi abbiamo suggerito parole-chia-
ve come “Teletubbies”, “surrealismo” e “Pierre Cardin”. L’AI, con
nostra grande sorpresa, ha inserito nell’immagine dei clown, an-
ch’essi vestiti a strisce, creando una miscela di elementi unica e
fantasiosa, coerente eppure per certi versi spiazzante.
CJ Chad mi ha mandato un messaggio su Whatsapp: “Guarda un
po’, ahaha, divertente!”. Gli ho risposto: “Fighissimo, teniamoli!”.
L’AI ha anche suggerito l’immagine di un’enorme fragola su un
pavimento verde. Il mix di colori era interessante, ma alla fine ho
scelto il bianco e nero che dava un senso di equilibrio e coerenza.
CN Spesso paragono il lavoro con DALL-E a una slot machine
visiva. Si inseriscono delle parole chiave, si tira la leva e si attende
l’immagine. Se il più delle volte il risultato è deludente, altre ti
trovi davanti a immagini che mai ti sarebbero venute in mente e
che ti lasciano a bocca aperta.
IA Un’altra immagine che si è rivelata diversa da come pensavamo
è quella con il pavone: il progetto originale prevedeva un cavallo!
Cosa è successo?
CN Carlijn voleva catturare la prospettiva di un fotografo appog-
giato allo schienale di un letto di una camera d’albergo. Ottenere
l’angolazione con DALL-E si è rivelato tutt’altro che facile. Gli
abbiamo suggerito diverse tipologie di hotel, persino un motel in
stile Memphis, ma nessuno dei suggerimenti della macchina pre-
sentava una prospettiva che combaciasse con quella dello scatto
in studio. Quando alla fine siamo riusciti nell’impresa, il cavallo
non entrava più nell’immagine: sbatteva contro le pareti.
CJ Ma avevamo bisogno di un animale! Allora abbiamo scelto un
pavone. E l’AI ha suggerito uno sfondo che si integrava perfetta-
mente con l’immagine di riferimento: il piumaggio dell’uccello
sembra quasi un’estensione dell’abito di Bella.
Tutti i programmi di AI consentono questo lento processo
iterativo uomo-macchina?
CN No. Con Midjourney è tutto più immediato: si digitano dei
prompt, il programma genera un’immagine, et voilà, il processo è
finito. Con DALL-E, invece, si può intervenire più volte sull’im-
magine, quasi come un pittore che modifica una tela.
In futuro l’AI automatizzerà completamente il processo di
creazione di materiale fotografico per le riviste di moda?
IA Questa esperienza ci ha insegnato che utilizzare l’AI per ge-
nerare immagini di alto livello è ancora un’impresa faticosa. La
tecnologia, però, è un valido strumento per mettere insieme rapi-
damente dei mood board e testare le idee più stravaganti.
CJ Si aggiunga poi che, anche se programmi come DALL-E
possono generare volti umani, gran parte delle volte i risultati sono
poco realistici.
IA Vero. Le leggi esistenti vietano l’uso del volto reale di una
persona, come quello di Bella, nei contenuti generati dall’intelli-
genza artificiale senza un’adeguata autorizzazione. Questo garan-
tisce che le persone non possano inserire un nome e generare
contenuti inappropriati o deep fake.
Possiamo dunque concludere che, sebbene l’AI sia progredi-
ta in modo significativo, gli esseri umani svolgono ancora un
ruolo cruciale nel processo creativo?
CN Collaborare con l’AI è un po’ come essere un “curatore”, in-
caricato di assistere la “macchina” nel suo processo creativo. In
linea teorica, oggi è possibile fare a meno della figura del set de-
signer e chiedere a un computer di produrre gli oggetti e allestire
le luci per un servizio fotografico. Si deve tuttavia mettere in con-
to di investire molto tempo ed energie per guidare l’AI. La mac-
china non sa intrinsecamente cosa sia esteticamente gradevole,
quindi tocca all’umano accompagnarla passo passo, indicandole
cosa funziona a livello visivo.
CJ Ci siamo resi conto che la creazione di immagini soddisfacen-
ti sotto il profilo estetico per una rivista come Vogue richiede uno
sforzo titanico, fino a cinque volte superiore rispetto a quello di
una produzione in studio. In termini di rapporto costo-efficacia,
all’attuale stato dell’arte conviene dunque ancora optare per un
servizio fotografico tradizionale, anche se dovesse comportare
trasferire tutta la crew al Polo Nord.
IA Col progredire della tecnologia, in futuro vedremo sempre più
immagini prodotte con l’Intelligenza Artificiale, ma mi risulta
difficile immaginare che la fotografia tradizionale, e con essa le
figure professionali del fotografo, del make up artist, del set desi-
gner, scompariranno. Anche se l’AI dovesse imparare a generare
abiti o look da passerella indistinguibili da quelli veri, non verrà
meno il desiderio di servizi fotografici improntati all’autenticità,
con oggetti e sfondi reali e modelli in carne ed ossa.
L’AI ha rimpiazzato del tutto il ruolo di set designer per que-
sto servizio?
IA No, abbiamo comunque avuto bisogno di uno scenografo in
carne e ossa che creasse di volta in volta i set necessari perché la
modella assumesse la posa desiderata, recuperando tavoli, sagome
in gomma piuma…
CJ Confesso che inizialmente temevo che AI come DALL-E e
Midjourney potessero costituire una minaccia al mio lavoro di
fotografa. Ma mi sono resa conto che questi potenti nuovi stru-
menti, lungi dal rendere il mio talento superfluo e obsoleto, sono
uno straordinario stimolo alla mia fantasia.
Invece di temere di essere divorati dal drago, possiamo sce-
gliere di cavalcarlo.
CJ Esatto, possiamo usare l’AI per sostituire la creatività umana,
e impigrirci, oppure come strumento per stimolarla, espanderla,
superarandone i limiti tradizionali. Se optiamo per la seconda
opzione, tempi entusiasmanti attendono chi, come noi, ha la for-
tuna di vivere quest’epoca lavorando in un settore creativo.
PROMPT
“Camera d’albergo
ripresa su pellicola in
un hotel in stile Art
déco con un letto
inquadrato da un angolo
basso e pavoni”

Top e pantaloni in
jacquard con stampa a
fiori e maxi zip
LOUIS VUITTON,
decolletée LOEWE.
 PROMPT
“Una galleria con molte
opere d’arte alle pareti
sui lati e un corridoio”

Abito in chiffon e crepe

couture con ricamo
Mimose all-over e collant
in Lycra coordinato
VALENTINO,
decolletée Rocket di pelle
BOTTEGA VENETA.
PROMPT
“Grande pallone
gonfiabile verde
in una galleria ripreso
su pellicola”

Abito in raso e pongé

PRADA, stivali
infradito in nappa
stretch MIU MIU.
PROMPT
“Modella seduta
in un appartamento
bianco circolare dalle
forme organiche con
una finestra tonda
in stile Courrèges”

Tuta di twill con zip

frontale e décolleteé a rete
COURRÈGES.
 PROMPT
“Modella in piedi al
Polo Nord con enormi
tigri bianche”

Pelliccia leopardata in
finto pelo Tachy, body in
raso stampa leopardo con
marquisette e sandali
DOLCE&GABBANA.
PROMPT
“Una grande fragola
dietro una modella e
persone con abiti a righe”

Abito in jersey stretch

con dettagli cut out
BURBERRY,
cappello a righe
GIUSEPPE TELLA,
decolletée di vernice
MAISON MARGIELA.
 PROMPT
“Grande costume di
farfalla metallica con
una persona sul
palco di un vecchio
teatro negli anni 80”

Top scultureo e
slip a vita alta in
microfibra AREA.
PROMPT
“Modella con un grande
cappello di alta moda
John Galliano con fiori
e frutti, e un volto in stile
rinascimentale sulla
parte superiore”

Cappello vintage
“Rose Valois” di John
Galliano del 1940
dell’archivio personale
di RAUL TAILOR.
Hair MUSTAFA
YANAZ. Make-up
SAM VISSER.
Manicure JIN SOON.
Stylist assistants
AROUA AMMARI,
ASHLEY ZIELINSKI.
Set design HEATH
MATTIOLI.
Production PRODN.
Location HOOK
STUDIOS.
Thanks to
DALL·E
by OpenAI.
 A SUA IMMAGINE
DIECI DESIGNER interpretano l’iconico lavoro di KARL LAGERFELD
in nuove creazioni indossate dalle sue MODELLE più amate.
Foto di ANNIE LEIBOVITZ. Styling di ALEX HARRINGTON
156
 Olivier Rousteing, Balmain
Il mio primo incontro con Karl risale al 2011. «Sei il nuo-
vo ragazzo di Balmain?», mi chiede. Gli rispondo di sì. E
lui: «Anch’io sono stato il ragazzo di Balmain. Benvenu-
to nella moda». Un paio di mesi dopo, ci siamo seduti
vicini a una cena e abbiamo chiacchierato. Non volevo
parlare di lavoro, così gli ho chiesto: «Com’è la vita fuori
dall’atelier, Karl, intendo, fuori da Chanel?». E lui mi ha
risposto: «Non farmi questa domanda, perché il lavoro è
la mia vita, è il mio amore». È sempre stato la mia più
grande fonte di ispirazione. Non ha seguito la moda, ha
creato la moda e l’ha collegata alla cultura pop. Karl è
stato il pioniere assoluto di tutto ciò che cerchiamo di fare
oggi. E non ha mai smesso di essere curioso della vita. Il
look che ho creato è un omaggio a lui. Ho studiato quel-
lo che faceva da Balmain: enfatizzare la vita sottile, le
spalle larghe, giocare con i bottoni...

Naomi Campbell (con Choupette, il gatto di Lagerfeld)

indossa l’outfit di Olivier Rousteing. Make-up, Angloma.

Questo servizio è stato scattato al Grand Palais di Parigi,

restaurato grazie al supporto di Chanel.
157
 Pierpaolo Piccioli, Valentino
Karl e io ci siamo conosciuti all’inizio degli anni ’90, da
Fendi. Era come se una star venisse in ufficio. In un
certo senso, ci portava le notizie dal mondo esterno,
raccontandoci, per esempio, di come la bruttezza fosse
la nuova bellezza. Queste sue affermazioni erano sempre
molto acute e venivano enunciate con un tono che non
ammetteva dubbi. Da Karl ho anche imparato a non
dare mai nulla per scontato. Si può lavorare con tutto.
Si può creare con tutto. Sono sempre stato molto colpi-
to dal modo in cui studiava la modernità. Era ossessio-
nato dal nuovo, dall’idea di rappresentare ciò che è
contemporaneo. La nostalgia non faceva per lui. Il look
che ho creato è direttamente ispirato alle sue parole, alla
modernità e alla nitidezza della sua visione.

Anok Yai sul tetto del Grand Palais indossa il look

disegnato da Pierpaolo Piccioli.
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 Donatella Versace, Versace
Karl era un ottimo amico di Gianni: si piacevano molto
e si rispettavano. Gianni non era il tipo di persona con
molti amici, e nemmeno Karl ne aveva tanti, ma tra loro
c’era sintonia. Dicevo sempre a mio fratello: «Ti prego,
voglio conoscerlo». Così, una sera, mi portò con sé a casa
di Karl, e io rimasi come ipnotizzata. Oggi, la sua è una
figura di riferimento per i designer, soprattutto per me.
Ci piace il suo spirito ribelle. Metteva insieme cose che
non avevano senso, solo per dimostrarti che, invece, po-
tevano avere senso. Non si prendeva troppo sul serio, cosa
che è tipica dei geni. Per lui, era come se ogni sfilata
fosse la prima. Amava circondarsi di donne, gli davano
forza. La loro presenza era molto importante per lui: vo-
leva sapere cosa pensavano di quello che faceva.

Kendall Jenner con l’abito disegnato da Donatella Versace.

161
 Jun Takahashi, Undercover
È meraviglioso come Karl sia riuscito a realizzare così
tanto per così tanto tempo. Quando iniziò a rielaborare
Chanel, cambiandone il look un po’ alla volta nel corso
degli anni, il suo lavoro era assolutamente innovativo.
A mano a mano che un’epoca succedeva all’altra, lui ne
catturava l’atmosfera e la trasfondeva nei modelli di
Chanel, facendoli evolvere. Ho cercato di reinterpreta-
re ciò che Karl ha fatto nel periodo in cui era direttore
creativo della maison: mi sono chiesto cosa sarebbe
successo se avessi tentato di seguire le sue orme e quel-
le di Coco. Questo è un tipico abito Chanel, eppure c’è
qualcosa che sfugge: accenti dark pop e punk, cuciture
a vista o ridotte a brandelli.

Liu Wen indossa l’outfit disegnato da Jun Takahashi.

Cappello Philip Treacy, scarpe Sergio Rossi,
collana di perle Gucci.

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 John Galliano, Maison Margiela
Quando ho assistito per la prima volta a una sfilata di
Chanel sono rimasto folgorato: l’audacia, la malizia, la
conoscenza enciclopedica della moda di ogni periodo e
di ogni secolo... In Karl c’era la saggezza di un’antica
quercia. E mi piaceva il modo in cui concludeva ogni
affermazione con un “no?”, come per coinvolgerti, per
sollecitare il tuo punto di vista. Dovevi essere sempre
pronto per quel “no?”. Mi sono soffermato sulla sua os-
sessione per la linea durante la sua direzione artistica da
Patou, tra i ’50 e i ’60. I pois sono dei cutout, delle ellis-
si: li abbiamo proiettati sul look e ritagliati seguendo
esattamente il pattern della proiezione. Le paillettes sono
state un nuovo modo di fare ricamo: ritagliate, immerse
in acqua calda per renderle malleabili e poi in acqua ge-
lata per mantenere la forma. Sono davvero divertenti,
anche se, spero, con tutti i crismi dell’alta moda.

Natalia Vodianova indossa la creazione di John Galliano.

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 Thom Browne
Karl adorava l’iconica boutique parigina Colette, dove
vendevano anche il mio marchio. Una volta, ha com-
prato un abito grigio, una valigetta di cristallo, una co-
perta, una camicia e una cravatta, si è fatto una foto con
indosso alcuni di questi articoli e me l’ha mandata. La
tengo nel mio ufficio: è qualcosa di molto speciale per
me. Se, nel corso degli anni, Karl è diventato una per-
sonalità, è stato grazie al suo lavoro, a decenni di infa-
ticabile creatività. I suoi capi e i suoi accessori erano la
perfetta combinazione di buon design ed eccellenza
artigianale: la qualità corrispondeva al concetto di par-
tenza. La sua genialità nasceva dal fatto che sapeva per
chi stava disegnando. Mi piaceva il suo uso della forma:
spalle modellate e proporzioni uniche, forse in anticipo
sui tempi, per molti. Ho voluto quindi giocare con que-
sta idea e con i tessuti della maison Chanel.

Shalom Harlow sulla scalinata del Grand Palais

indossa il look di Thom Browne.
167
 Chitose Abe, Sacai
Karl era solito dire: «La moda non è arte, è business».
Da quando sono al timone di Sacai, ho sempre tenuto
a mente queste sue parole. Al giorno d’oggi, il lavoro
di uno stilista non consiste solo nel disegnare abiti, e
questo è qualcosa che Karl aveva capito molto tempo
fa. Era come un cyborg della moda. È sempre stato un
grande stilista, ma era anche bravo a creare la sua im-
magine. Quando si pensa a Karl, si pensa a una cami-
cia bianca, a volte a una cravatta e a gioielli dal disegno
nitido. Ho cercato di catturare il suo stile, non di ri-
produrlo, ma di ibridarlo con l’estetica di Sacai e di
trasformarlo in un abito elegante.

Amber Valletta indossa l’abito di Chitose Abe.

Stivali Junya Watanabe.

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169
 Christopher John Rogers
Ho studiato il lavoro di Karl per Fendi, che, pur essendo
di ampio respiro, era sempre incentrato sulla tecnica, e
ho riflettuto sulla laboriosa costruzione dei capi di Alta
Moda che si svolgeva dietro le quinte. È da qui che sono
partito. È stata un’operazione alquanto impegnativa in
termini di lavoro: oltre 250 pezzi di organza, faille di
seta, una sottogonna, un corsetto con le stecche... Una
delle collezioni di Karl che preferisco è la Haute Cou-
ture di Chanel dell’a/i 2006-2007. C’erano il denim e
gli stivali alti fino alle cosce, e credo che all’epoca mol-
ti si chiedessero: “Ma che roba è?”. Con il passare degli
anni, ho cominciato ad apprezzare il suo lavoro. Certo,
non era per tutti, ma si percepisce che lui disegnava per
il cliente e per se stesso. Le sue creazioni sono sinonimo
di longevità, autenticità e artigianalità. Karl riusciva
anche a portare nella moda un certo senso dell’umorismo,
a prescindere da ciò che accadeva nel mondo. Ha cre-
ato un linguaggio tutto suo.

Adut Akech con la creazione di Christopher John Rogers.

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 Gucci
«La mia prima sfilata per Chanel è stata quella che aveva
per tema la “marcia delle donne” [a/i 2014-15]», raccon-
ta Gigi Hadid, che qui indossa abito e giacca di Gucci in
tweed ricamato di perle, jais e cristalli, con colletto bian-
co molto Karl. «Le strade di Parigi erano state ricostruite
all’interno del Grand Palais, e io sono rimasta a bocca
aperta di fronte a quello spettacolo grandioso. Non avevo
mai visto niente del genere prima di allora. Mi è piaciuta
molto anche la sfilata con il razzo [a/i 2017-18] e poi
quella con il Titanic [Cruise 2019]. Karl mi ha ispirato
con la sua narrazione, la sua capacità di riportare in vita
degli interi mondi. Si concentrava su ciò che era impor-
tante per lui, su ciò che gli interessava, e questo ha con-
tribuito a fare di lui un’icona. Prendiamo la sua uniforme,
per esempio: era la sua armatura, il suo modo di diventa-
re Karl Lagerfeld, lo rendeva immediatamente ricono-
scibile anche a grande distanza. Era fantastico».

Gigi Hadid indossa l’abito creato da Gucci.

Hair JAWARA. Make-up FARA HOMIDI. Manicure

ERI NARITA. Tailor HAILEY DESJARDINS.
Set design MARY HOWARD STUDIO.
Special thanks alla Réunion des Musées
Nationaux Grand Palais.
173
 Karl Lagerfeld era
famoso per il suo look
e per la sua passione
per le arti e le lettere
del XVIII secolo, ma
anche per la maestria
esecutiva. (Tra i suoi
strumenti preferiti
per disegnare c’è
la matita per gli occhi
di Shu Uemura).

Anok Yai. Cappa di

mohair FENDI Haute
Fourrure primavera
2016. Sandali
AQUAZZURRA.

IN QUESTA PAGINA: HAIR, SOICHI INAGAKI. PRODUCED BY RAGI DHOLAKIA PRODUCTIONS. SET DESIGN: IBBY NJOYA.

174
Tailleur di tweed
CHANEL HAUTE
COUTURE,
primavera 1995.

Un pilastro della maison

fin dagli anni Venti,
l’abito di tweed è stato
reso più elegante dai
profili dorati e dalla
silhouette sinuosa.
SEDICI LOOK della
nuova MOSTRA
del Costume Institute al
Metropolitan Museum of
Art mostrano SEI
DECENNI di maestria di
KARL LAGERFELD.
Ricordato, qui, da chi ha
lavorato al suo fianco. Foto
di RAFAEL PAVAROTTI.
Testo e styling di
AMANDA HARLECH

LA
LINEA
DEL
TEMPO 175
 Q
uando il tempo passa e rivela dettagli, come la marea che si ritira,
riesco a vedere Karl: chiaramente: il modo in cui teneva in mano
un bicchiere di Coca Light o agitava le dita nell’aria come se
stesse suonando il pianoforte. Sembra ieri quando l’ho incontrato
per la prima volta.
È stato alla metà degli anni ‘90, a una delle famose feste che
era solito dare durante la settimana della moda. John Galliano era
stato invitato insieme ad alcuni suoi collaboratori, tra cui la sotto-
scritta. Ci sentivamo come bambini cattivi nello splendore dorato
di quelle stanze al 51 di Rue de l’Université, l’hôtel Pozzo di Bor-
go. Lo sguardo nascosto dietro un paio di grandi occhiali scuri,
Karl era seduto su un’elegante sedia Luigi XV, circondato da per-
sone i cui movimenti sembravano seguire l’ondeggiare del suo
ventaglio: un imperatore all’apice della propria gloria, in grado di
scrutare dentro chiunque per verificarne il potenziale. Qualche
tempo dopo, quando seppe che ero alle prese con un divorzio e un
contratto difficile, fu cortese e generoso. «Voglio aiutarti», mi disse.
Per l’inizio del 1996 ero sotto contratto con Chanel. I miei
esordi all’atelier furono piuttosto scoraggianti. Alla corte di Karl,
ognuno aveva il suo ruolo: c’era una ragazza che lavorava solo sui
bottoni, un’altra solo sulla camelia della stagione; poi Victoire de
Castellane che disegnava i gioielli con Karl e Gilles Dufour che
era a capo dello studio. Tutto era ritualizzato, elegante e, ai miei
occhi, alquanto formale. Non sapevo esattamente in cosa consi-
stesse il mio compito. Istintivamente, mi limitavo a fare ciò che
avrei fatto per John: inviavo a Karl un abito da sposa degli anni ‘20,
preparavo un album di immagini che potessero ispirarlo... Karl non
mi disse mai che non era questo che si aspettava da me, ma, a poco
a poco, capii che lui aveva già tutte le idee in testa. Il mio ruolo,
come mi disse in seguito, era quello di «un paio di occhi esterni»
che, non avendo l’opportunità di osservare da vicino una collezio-
ne fino a qualche settimana prima della sfilata, potessero dirgli se
la dinamica, l’equilibrio e le proporzioni funzionavano davvero.
Stava portando la maison verso il nuovo secolo, ricalibrandola, ri-
definendola. Non voleva essere limitato dai successi del passato.
Significativa è stata la sua scelta di concentrarsi sulla scenogra-
fia delle sfilate come elemento in grado di valorizzare gli abiti.
Aveva intuito che, con così tante collezioni, era necessario offrire
al pubblico qualcosa di veramente memorabile. Ecco allora un
giardino simbolico, la Torre Eiffel avvolta nella nebbia, un razzo
spaziale...Visioni che nascevano nella sua mente e che poi lui tra-
sformava in realtà al Grand Palais. Da qui ha avuto origine anche
la sua idea di far sfilare in giro per il mondo le collezioni Cruise e
quelle Métiers d’Art, che celebravano la perizia esecutiva delle case
artigiane salvate e sostenute da Chanel.
Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, la mostra che inaugura il 5
maggio al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di
New York, esamina e celebra il percorso di Karl durante i decenni,
presso Chanel, Fendi, Chloé, Balmain, Patou, oltre che con il suo
marchio omonimo. In un set progettato da Tadao Ando, il curato-
re Andrew Bolton esplora la psiche creativa di Karl, mostrando
come la sua genialità risiedesse anzitutto nella millimetrica preci-
sione dei suoi bozzetti, di cui le sue fidate premières presso Chanel,
Fendi e Chloé possedevano la chiave di decodificazione, come loro
stesse spiegano in un illuminante video.
In effetti, Karl era molto preciso, una vera Vergine. Si accorge-
va in un istante se una frazione del suo bozzetto non era stata ri-
portata esattamente sulla stoffa. «Mi dispiace molto, mia cara»,
diceva alla première, «ma la tasca va spostata di un millimetro».
Non perdeva mai la calma, non alzava la voce, ma era esigente
quando si trattava della trasposizione dei suoi schizzi, ben sapendo
che ogni tratto di matita aveva in sé l’essenza della collezione.
Era di una velocità impressionante. Si nutriva con voracità di
energia positiva. Lavorava a ritmo serrato su più collezioni contem-
poraneamente, senza che vi fossero mai ripetizioni, sovrapposizioni,
riuscendo anche a trovare il tempo per servizi fotografici, progetti
architettonici, film e mostre. Sapeva sempre quello che voleva e
questo gli permetteva di prendere le decisioni con estrema rapidità.
Non c’era alcuna esitazione, non erano previste seconde opzioni.
Karl avrebbe voluto superare il tempo, ma alla fine il tempo lo
ha battuto, come fa con tutti noi. Non aveva detto a nessuno di
essere malato, tranne che al suo assistente e guardia del corpo,
Sébastien Jondeau. Tutti noi lo sapevamo, ovviamente, ma ce ne
guardavamo bene dal far scoppiare la bolla della menzogna, anche
perché credere che potesse guarire sembrava funzionare. Ripen-
sandoci, mi rendo conto che ci ha lasciato intuire la verità. Nella
sua ultima collezione couture per Chanel, quella per la P/E 2019,
era presente tutto ciò che aveva sempre amato: il giardino estivo
idealizzato in cui si è svolta la sfilata proclamava la sua passione
per l’Italia, gli abiti plissettati in chiffon di seta inneggiavano al suo
genio da Chloé negli anni ‘70, la sartoria raffinata rimandava al suo
marchio omonimo, mentre le forme architettoniche più estreme e
gli inserti piumati ricordavano Fendi.
La sera prima della sfilata, mentre finivamo di accessoriare i
modelli, mi chiese quale musica avrei associato alla collezione. Ri-
Non perdeva mai la CALMA, non
alzava la VOCE, ma era esigente
quando si trattava di trasporre i suoi
schizzi negli ABITI veri e propri.
cordando uno dei momenti più romantici della mia vita, suggerii
Concerto per violino in re maggiore di Čajkovskij. «No, è troppo
ovvio, troppo romantico», replicò lui. «Pensavo a Das Lied von der
Erde». Era una composizione di Gustav Mahler che non conosce-
vo. Uscendo dallo studio, notai che era esausto: si era accasciato in
ascensore e si era tolto gli occhiali scuri. Era come se mi guardas-
se da una riva lontana, da un luogo molto distante. Il giorno dopo,
non riuscì ad andare al Grand Palais per la sfilata. Era il primo
défilé cui mancava. Diede la colpa alla neve.
Quando tornai a casa, quella sera, scaricai immediatamente
Das Lied von der Erde, “Il canto della terra”. Mahler compose que-
sta sinfonia per contralto, tenore e orchestra nel 1908, dopo la
morte della figlia e dopo che gli era stata diagnosticata una grave
malattia cardiaca congenita. Il libretto era tratto da poesie classiche
cinesi, che avevano affascinato il musicista con la loro visione del-
la bellezza terrena e della trascendenza. Era come se Karl avesse
voluto dirmi che tutto ciò che amava sarebbe in qualche modo
durato per sempre, che la sua anima sarebbe diventata tutt’uno con
la terra eterna.
Tace il mio cuore e attende con ansia la sua ora! / La cara terra
dovunque / fiorisce in primavera e verdeggia / sempre di nuovo. Do-
vunque, eternamente / d’azzurro s’illuminano i lontani orizzonti! /
Eternamente... eternamente...
Sora Choi. Cappotto
sartoriale, camicia
bianca e doppio papillon
KARL LAGERFELD
autunno 2008.
 Abito di pizzo lucente
CHANEL HAUTE
COUTURE
primavera 1996.
178
IN QUESTA PAGINA: HAIR, SOICHI INAGAKI. PRODUCED BY RAGI DHOLAKIA PRODUCTIONS. SET DESIGN: IBBY NJOYA.

In occasione dei Mondiali

di Calcio del 1990,
tenutisi in Italia,
Lagerfeld ha reso
omaggio al Paese di
origine di Fendi con una
collezione speciale
ispirata all’antica Roma.
Abito FENDI. Sandali
MANOLO BLAHNIK.
179
 Abito trompe l’oeil cretese
CHLOÉ primavera
1984. In passerella, Inès
de la Fressange
completava il look, ricco
di riferimenti
all’antichità greca e
romana, con una corona
di foglie d’argento dorato.
180
Abito di organza e
gazar con gonna di
pizzo, tulle, piume e
mussola plissettata
CHANEL HAUTE
COUTURE
primavera 2013.

Per realizzare questo

vestito sono servite
circa 2.000 ore di
lavoro manuale da
parte delle maestranze
dell’atelier Chanel
e dei ricamatori delle
maison Lemarié
e Lesage.
181
182
autunno 2000.
Abito stampato FENDI

IN QUESTA PAGINA: HAIR, SOICHI INAGAKI. PRODUCED BY R RAGI DHOLAKIA PRODUCTIONS. SET DESIGN: IBBY NJOYA.
 Abito di organza
Abito con ricami ricamata
di paillettes CHANEL
CHANEL HAUTE
Métiers COUTURE,
d’Art, 2002. autunno 2006.

Abito di taffetà di
seta CHANEL
HAUTE
COUTURE
primavera 2005.

Miniabito
bicolore con
gonna a corolla
CHANEL
HAUTE
COUTURE
autunno 1991.
Guanti
CYNTHYA
ROWLEY.
183
 Giacca ricamata
CHANEL HAUTE
COUTURE
autunno 1996.

Per le giacche della

collezione, Lagerfeld ha
chiesto a Lesage di
ricreare gli elaborati
motivi dei paraventi
Coromandel, tanto
amati da Coco Chanel.
184
Abito con motivo
geometrico FENDI
primavera 2014.
185
 IN QUESTA PAGINA: HAIR, SOICHI INAGAKI. PRODUCED BY RAGI DHOLAKIA PRODUCTIONS. SET DESIGN: IBBY NJOYA.

Abito di seta con cascata

di perline tubolari,
paillettes e strass
argentati CHLOÉ
autunno 1983.

Osservandolo meglio,
il motivo ricamato
dell’abito si rivela essere
un soffione aperto con
l’acqua che scende.
“Ero stanco delle solite
decorazioni”,
ha spiegato Lagerfeld a
Vogue Paris all’epoca.

186
Abito in mussola
di seta e organza
e cappa di mikado con
fiori geometrici
CHANEL HAUTE
COUTURE
primavera 2010.

Hair EUGENE
SOULEIMAN.
Make-up ANA
TAKAHASHI.
Manicure LIIA
ZOTOVA.
Produced By PRODN.
Set design IBBY NJOYA.
187
 Devyn Garcia: abito
smoking di lana con
corsetto ALEXANDER
MCQUEEN.

Nella pagina accanto.

Adwoa Aboah:
Giacca di lana tech light
LANVIN, shorts di
cotone DIOR.

188
 Shorts, gonne MINI, top
come abiti. La new wave di
SILHOUETTES MICRO
è preziosa e sartoriale. Foto
di ZOË GHERTNER.
Styling di CAMILLA
NICKERSON

CORTOMETRAGGIO
Miniaito strutturato di raso
DOLCE&GABBANA.
Collana di perle ALAìA.
 Canottiera in viscosa di
spugna indossata come
gonna e gonna in viscosa
di spugna indossata
come top BOTTEGA
VENETA .
 Giacca asimmetrica
di lana e microgonna
di cotone con lungo
strascico JACQUEMUS,
reggiseno a balconcino
in raso di seta
DOLCE&GABBANA.
192
 Abito a rete ALBERTA
FERRETTI, body
DOLCE&GABBANA.

Hair TAMARA
MCNAUGHTON;
treccine per Aboah
JEELAN NADIRAH
ALEEM. Make-up
HOMA SAFAR.
Manicure EMI CUDO.
Tailor SUSIE
KOURINIAN.
Produced by AP
STUDIO.

193
OROSCOPO
Giove entra nel TORO, vi rimarrà per un anno. Nel pieno dell’estate il suo moto rallenterà fino
a fermarsi nei gradi centrali del segno. Magnifici gli effetti per tutti i segni di Terra, ma anche per
Cancro e Pesci, che entrano in un’accelerata e brillante dimensione di successo SENTIMENTALE.
Di MARCO PESATORI. Digital artworks di ALEX VALENTINA

ARIETE TORO GEMELLI

Quando c’è da attraversare
un campo di battaglia –
filosofico, amoroso o
professionale – non vi
tirate indietro, anzi vi
entusiasmate, ci mettete
tutta la carica fino al raggiungimento
dell’obbiettivo. In questo maggio però non è
escluso, per il guerriero, procedere a minestrina e
formaggini. Improvvisa fase calante. Nostalgia
crescente. Motore meno aggressivo e rombante.
Splendida primavera, con
rare eccezioni. Venere e
Marte premiano le passioni
autentiche, unite alla
capacità di vivere tutto con
saggio distacco, che non è
mai fredda indifferenza. Nessuno di voi però
teme, se necessario, lo sbilanciamento
coraggioso. I baci sono il solo rimedio e la sola
voluttà. Nella professione i risultati toccano
l’eccellenza con encomio sincero di chi vi ama.
L’azione di Giove, inebriante,
creativa e concreta, ha
prodotto effetti anche nei
progetti di lavoro. Qualcuno
nato in maggio ha avuto a
che fare con problematiche
saturnine, che si risolvono senza decisioni irruenti.
La sfera della socialità è sempre uno dei campi
più frizzanti dell’esistenza. D’altra parte vi trovate
a vostro agio con tutti, anche con la baronessa
Putbus e la granduchessa Eudossia.

CANCRO
La congiunzione di Marte è
un invito a mostrare i muscoli,
non per prove di forza, ma
per far capire all’entourage
che ci siete, che siete
disponibili, che non avete più
lune, che risolvete problemi in scioltezza, pronti
a distribuire porzioni generose di cuore
primaverile. Venere toglie gli spigoli a cose e
situazioni e Giove inizia un sestile fortunato, che
i nati in giugno godono immediatamente.
LEONE
Alcuni di voi, forse disturbati
dalla prolungata quadratura
di Mercurio, come un
imperatore romano,
rimproverano tutta la loro
legione pretendendo assoluta
obbedienza. Qualcuno però, come un Kaiser di
un altro secolo, vi si oppone a testa alta e vi fa
perdere la pazienza. La terza decade, pacifica
come un monaco inaccessibile, non si fa
coinvolgere da nulla che non abbia davvero senso.

VERGINE
Automatismi di ripetizione.
Venere e Marte riportano,
con il volo delle rondini,
anche un’energia solare che
vi permette di eseguire tutto

MAGGIO
benissimo, senza lasciare
scorie, soprattutto con piacere. I ritmi quotidiani
non comportano l’irruzione di brutte sorprese,
l’abitudine non è una noia. Ciò che è eccentrico
sembra una variazione che, invece di confondere,
diverte e in qualche caso manda in estasi.

BILANCIA SCORPIONE SAGITTARIO

Non avete mai avuto il
difetto di compiacervi
troppo di voi stessi,
semmai il contrario, c’è la
tendenza all’eccesso
critico. Abbellire le scenografie dell’esistenza
risulta facile, ma, soprattutto nelle relazioni
sentimentali, emerge il desiderio di spessori
intensi. Vi urta il riproporsi del già visto. Se
Marte costringe a fasi di fatica, comunque non
Visto che i pianeti dell’amore
brillano di luce gioiosa e
affascinante, si triplica il
numero di ammiratori
innamorati, con il rischio che
qualcuno si dichiari, affermando che non ama
nemmeno padre e madre quanto voi. Chi non
impazzisce non è degno di voi, perché avete un
cielo talmente fantasmagorico da provocare
effetti anche in personaggi quadrati e
Rispetto a una prima parte
dell’anno sbiadita, stinta e
slavata, la luce di primavera
riporta vivacità nell’animo.
Lo spirito ritorna
scintillante, la mente si rischiara e l’universo
intero si rasserena. Gli amori rivivono atmosfere
ardenti, senza provocare incendi di follia. La
terza decade fa bene a credere nella propria
iniziativa, la prima non può lasciare alcune
OPERE DIGITALI DI ALEX VALENTINA @ALEXVXVXVXVX.

rinunciate a qualcosa di roboante e spettacolare. insospettabili. Senza troppe sdolcinature inutili. situazioni all’improvvisazione.

CAPRICORNO AQUARIO PESCI

Non c’è nessuno su questa Incomincia a farsi sentire il Ogni tanto mettete in chiaro,
terra che vi ha mai visto desiderio di un pianeta folle bene, sulla carta, come fosse
infiacchirvi o cedere e che riproponga qualcosa di una grande mappa, la
nessuno vi ha colto eclatante dopo avervi geografia complessa dei
mentre vi facevate incontrato a tu per tu. Vi vostri obbiettivi, delle
abbindolare. Resistenti e attenti, sempre. Con rende insofferenti chi dà prova di noiosa fedeltà, priorità, delle linee d’azione. È necessario
Venere e Marte in opposizione, avete però una quello che vi serve, anche in amore, non sono le tracciare i confini delle cose, mettere ordine
gran voglia, questa primavera, di appoggiare la immobili certezze, ma le emozioni capaci di nelle brame visionarie. Maggio rappresenta la
testa sulla spalla di chi è in grado di sorreggervi. saltare da una nuvola all’altra, atterrando sulla possibilità di un enorme salto di qualità. E del
Anche se il vostro orgoglio non accetterà mai terra solo se necessario. Nati tra 20 e 24 gennaio vostro amore, finalmente, potrete dire… tu solo
debolezze simili. Peccato. escano dai soliti percorsi. mi sembri ciò che sempre si cerca.

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L’OGGETTO DEL DESIDERIO

Un
CLASSICO che
ritorna, ESSENZIALE ma
ricco di DETTAGLI.
Foto di SEBASTIAN
LAGER.
A cura di MARTA
OLDRINI

Piccola ICONA

Mini borsa
Jackie 1961 di
pelle GUCCI.