Modelbaan en Techniek Blog

Deze website gaat over het bouwen van een modelbaan en over techniek. Ook caravan tips vindt je hier.
(/)

Select Language

Homepage (http://www.mrmodelrailroad.com/index.php)
CURSUS TRAINCONTROLLER BRONS
Cursus Traincontroller (/index.php/hoofdpagina/cursus-traincontroller)
Fleischmann kraan digitaliseren (/index.php/hoofdpagina/fleischmann-kraan-digitaliseren)
Mijn Youtube kanaal (https://www.youtube.com/channel/UC6uay111W-M-7Mw2G427bBA)
Led verlichting (/index.php/hoofdpagina/led-verlichting)
Kadee® - Automatisch koppelen en ontkoppelen (/index.php/hoofdpagina/kadee-automatisch-koppelen-en-ontkoppelen)
Mooiste Modelbaan Video's (/index.php/hoofdpagina/mooiste-modelbaan-video-s)
LokPilot 4 vervangen door een LokSound 5 (/index.php/hoofdpagina/lokpilot-4-vervangen-door-een-loksound-5)
Wissel bediening (/index.php/hoofdpagina/wissel-bediening)
Mehano Plastic Fantastic, dat kan beter. (/index.php/hoofdpagina/mehano-plastic-fantastic-dat-kan-beter)
Baanplan (/index.php/hoofdpagina/baanplan)
NS1200 ombouw (/index.php/hoofdpagina/ns1200-ombouw)
Busstation Chur (/index.php/hoofdpagina/busstation-chur)
Rolbrug (/index.php/hoofdpagina/rolbrug)
Arcademuur (/index.php/hoofdpagina/arcademuur)
Rails eenvoudig roestig maken (/index.php/hoofdpagina/rails-eenvoudig-roestig-maken)
Bediening met Ecos 2 (/index.php/hoofdpagina/bediening-met-ecos-2)
Aansturing digitaal (/index.php/hoofdpagina/aansturing-digitaal)
Software (/index.php/hoofdpagina/software)
Foto achtergrond (/index.php/hoofdpagina/foto-achtergrond)
Video's op Youtube (https://www.youtube.com/user/MrModelrailroad/featured?view_as=public)
Geheugendraad (/index.php/hoofdpagina/geheugendraad)
Camera Trein (/index.php/hoofdpagina/camera-trein)
Zelf vonkende pantograaf maken (/index.php/hoofdpagina/zelf-vonkende-pantograaf-maken)
Detailfoto's van de baan (https://goo.gl/photos/BpcV3seMbrdjaRyK7)
Crea le tue cinghie antiscivolo (/index.php/hoofdpagina/antislip-bandjes-zelf-maken)
Foto dettagliate della linea aerea NS (https://goo.gl/photos/Zmd5YzFkhLCTAtZv6)
Crea tu stesso le linee aeree NS (/index.php/hoofdpagina/bovenleiding-zelf-maken)
NS Disegni delle linee aeree HO/N (/index.php/hoofdpagina/ns-bovenleiding-tekeningen-in-ho-en-n)
Profili delle linee aeree NS (/index.php/hoofdpagina/bovenleiding-profielen)
Tutte le foto dell'edificio (https://goo.gl/photos/Y6fY8fX2ojEZ5qQG8)
Costruzione di alberi (https://goo.gl/photos/YAXN5GC7tHWxFptX9)
Costruzione di piattaforme (/index.php/hoofdpagina/perron-bouw)
Carrello di pulizia autocostruito (/index.php/hoofdpagina/poetswagen-zelfbouw)
Realizzare una torre faro a traliccio (/index.php/hoofdpagina/vakwerk-lichtmast-maken)
VIDEO KLEINSPOOR
Giunti Kadee (/index.php/hoofdpagina/kadee-koppelingen)
Pulizia binari con ATF (/index.php/hoofdpagina/rails-reinigen-met-atf)
Impressione del modellismo ferroviario (/index.php/hoofdpagina/modelbaan-impressie)
Pantografo scintillante (/index.php/hoofdpagina/vonkende-pantograaf)
Decodificatori sonori sul modellismo ferroviario (/index.php/hoofdpagina/sound-decoders-op-de-modelbaan)
VIDEO DI GRANDI DIMENSIONI
Aquisgrana-Ovest (/index.php/hoofdpagina/aken-west)
Linea ferroviaria 24 (/index.php/hoofdpagina/spoorlijn-24)
Welkenraedt (/index.php/hoofdpagina/welkenraedt)
Ponte Bietschtal (/index.php/hoofdpagina/bietschtal-brucke)
Viadotto Landwasser (/index.php/hoofdpagina/landwasser-viaduct)
Treni ad alta velocità (/index.php/hoofdpagina/hogesnelheidstreinen)
Milioni di linee (/index.php/hoofdpagina/miljoenenlijn)
Arnhem Sud (/index.php/hoofdpagina/arnhem-zuid)
Scarico e carico del treno per auto Malnitz (/index.php/hoofdpagina/autotrein-ontladen-en-laden-malnitz)
Villach (/index.php/hoofdpagina/villach)
Elicotteri (/index.php/hoofdpagina/helicopters)
FINESTRE 10
Aggiornamento per i creatori di Windows 10 (/index.php/hoofdpagina/windows-creators-update)
AUDIO
Fiio BTA30 in pratica (/index.php/hoofdpagina/fiio-bta30-in-de-praktijk)
Influenza il cavo USB sull'audio (/index.php/hoofdpagina/invloed-usb-kabel-op-audio)
Elettrostati di costruzione (/index.php/hoofdpagina/bouw-electrostaten)
Sistema di misurazione audio (/index.php/hoofdpagina/audio-meetsysteem)
NEGOZI DI ROULOTTE
Lattina di birra Antenna DVB-T (/index.php/bierblik-antenne-dvb-t)
Costruire un allarme in roulotte (/index.php/alarm-in-caravan-bouwen)
Estintore molto piccolo (/index.php/zeer-kleine-brandblusser)
Indicatore di pendenza della carovana (/index.php/caravan-helling-af-indicator)
Protezione dai fulmini (/index.php/bliksembeveiliging)
Sostituzione pompa Thetford C502 (/index.php/thetford-c502-pomp-vervangen)
BICI ELETTRICA
Rendere la tua bici elettrica (/index.php/fiets-electrisch-maken)
ANDROID GSM E DOMOTICA
Telecamera di sorveglianza del vecchio GSM (/index.php/bewakingscaamera-van-oude-gsm)
ALTRE QUESTIONI E LINK
Modellatura (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad.nl%2Fgoto%2Fsearch.php%3Fsearchstring%3Dmodelbouw)
Treni (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad.nl%2Fgoto%2Fsearch.php%3Fsearchstring%3Dtreinen)
Fuchi (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad.nl%2Fgoto%2Fsearch.php%3Fsearchstring%3Ddrones)
Guadagna velocemente (/index.php/snel-geld-verdienen)
Soluzione contro la febbre da fieno (/index.php/oplossing-tegen-hooikoorts)
Bitcoin quanto è bello che (/index.php/bitcoin-hoe-leuk-is-dat)
Istruzioni per l'ordine AliExpress (/index.php/instructies-bestellen-aliexpress)
IBS e mal di stomaco sotto controllo (/index.php/pds-en-maagklachten-onder-controle)
Costruire un hotel per insetti (/index.php/insectenhotel-bouwen)
Nessuna scottatura solare (/index.php/geen-last-van-zonnebrand)
Informativa sulla privacy di Google (/index.php/google-privacy-beleid)
PANNELLI SOLARI
Pannelli solari a cosa prestare attenzione (/index.php/zonnepanelen-info)

Numero di visitatori

Oggi 90
Ieri 198
Questa settimana 1170
Questo mese 2060
Tutti i giorni 454639
Il più 10-21-2021 : 374
Ospiti (/index.php/bitcoin-hoe-leuk-is-dat) 2

 
 Download nu de gratis app, gebruik vouchercode RAILROAD en krijg direct
€10,- kado!
 

Speel hier mee zonder risico (/index.php/bitcoin-hoe-leuk-is-dat) en kijk eens wat

je winst is, hoe leuk is dat!
 

Electrostatische luidsprekers bouwen

Join the Electrostatic Speakers Facebook Group

(https://www.facebook.com/groups/Elektrostaten/)
Join the Headphone DIY & Modding Experience
Facebook Group
(https://www.facebook.com/groups/220627466965398
2/)
Not your language: you can choose your language top right, translated by Google.

Do It Yourself - Very Easy and Cheap - Building of Electrostatic Loudspeak…

Loudspeak…

Questo blog descrive la costruzione di altoparlanti elettrostatici (ESL). Non è mia intenzione descrivere ogni azione in
modo molto accurato, perché questo è già descritto nel libro di Eddy Fikier che può essere scaricato qui: Libro Fikier
(https://mnierop.home.xs4all.nl/esl_boek_fikier) Anche il funzionamento degli elettrostati non lo spiego per questo
motivo. Il mio rapporto di costruzione riguarda l'ESL175 e mostra passo dopo passo con foto e descrizione di come
ho costruito gli elettrostati, quali sono le mie esperienze e battute d'arresto e la conclusione finale. È esplicitamente
l'intenzione di mantenere tutto il più semplice possibile e comprensibile per tutti. Si dice spesso che non è fattibile
costruire ESL da soli, ho dimostrato che senza alcuna conoscenza preliminare è possibile costruire ESL che
suonano molto bene. Infine, troverai l'elenco delle parti degli indirizzi degli ordini. Questo può sempre cambiare a
causa di nuove intuizioni.

Nota: Sfortunatamente, si è scoperto che non tutte le parti sono ancora facilmente disponibili. Controlla sempre
questo prima nel gruppo Facebook (https://www.facebook.com/groups/Elektrostaten/)
Dai un'occhiata a per molti componenti molto economici. Spedizione gratuita, denaro non ricevuto indietro. Istruzioni su
come ordinare da AliExpress (/index.php/instructies-bestellen-aliexpress)

Ecco un link che dà un'idea di come sarà l'ESL da costruire: ESL (http://www.audiocircuit.com/A-Images/AA-
Brands/A/Audiostatic-AIN/DCI-2_______-F-008-941-AIN.jpg)

La selezione di tutte le parti e la ricerca degli indirizzi degli ordini hanno richiesto diverse settimane. Anche la
realizzazione di provette e test di colla ha richiesto molto tempo. I test di colla sono stati necessari perché c'è stata
molta discussione su questo e nessuno ha effettivamente trovato la soluzione definitiva. La lamina di mylar è molto
difficile da incollare. Un test con colla a 2 componenti sembra abbastanza forte nella direzione di trazione, ma lo si
stacca di nuovo. Il test successivo è stato con Bison 2K expert, questo lo rende un po' più solido ma non sono ancora
soddisfatto. Ho ricevuto un suggerimento per usare il nastro 3M (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D540088%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker%3Afe
ed) a doppia faccia, questo aderirebbe abbastanza. Il vantaggio è che non deve asciugare per 24 ore. E se si
desidera sostituire la membrana una volta, non è necessario levigare tutti i residui di colla, questo nastro può essere
facilmente rimosso di nuovo. Nota: il nastro 3M (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D540088%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker%3Afe
ed) è inserito. Questo incolla davvero molto, quindi questo sarà lui. Questo nastro 3M (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D540088%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker%3Afe
ed) può essere ordinato presso Conrad.

Nota: questo nastro 3M (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-

electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D540088%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker%3Afe
ed) si è davvero dimostrato efficace dopo 4 anni di utilizzo. Nessuna retrocessione si è ancora verificata.

Inoltre non ero soddisfatto del cablaggio dello statore che deve essere incollato in un certo numero di punti. Dopo aver
sgrassato i fili con diluente e incollato con Bison 2K Expert sono soddisfatto, questo non può più essere allentato.

Per prima cosa ho iniziato con l'alimentatore da 7500 Volt. Questa è la tensione di alimentazione per la membrana.
Vengono utilizzati 2 trasformatori per ESL che sono collegati tra loro in modo secondario. Quindi 230 Volt a 12 Volt e
12 Volt di nuovo a 230 Volt spenti. Questo è stato fatto per ottenere una tensione di rottura più elevata, ora hai il
doppio della tensione di rottura del trasformatore. L'alta tensione è di 7500 Volt e non vuoi che rimbalzi attraverso il
tuo trasformatore verso la rete elettrica e possibilmente la tua installazione audio. I trasformatori ordinati come nella
foto qui sotto purtroppo non erano adatti. Questi sono 220V / 12V 0.5VA. Le perdite in questi trasformatori sono così
grandi che solo 130 Volt rimangono sul lato primario del secondo trasformatore. Ho sostituito questi trasformatori con
trasformatori toroidali da 32VA. Questi non hanno quasi nessuna perdita, lasciando 230 Volt sul lato primario. Questi
trasformatori sono in realtà troppo pesanti per questa applicazione, ma li avevo ancora in giro e funzionavano bene.

Sopra i trasformatori sbagliati.

 
I nuovi trasformatori toroidali che fanno bene possono essere visti nel mezzo. Per ESL sono necessari 2 di questi
trasformatori. Questi alimentano il circuito a cascata a sinistra della foto che fornisce la tensione della membrana di
7500 Volt. I trasformatori step-up audio possono essere visti sulla destra. Sono necessari 2 per ESL. Questi possono
essere ordinati tramite il club ESL: esl-club@dds.nl (mailto:esl-club@dds.nl) Si collega questo alla connessione
dell'altoparlante dell'amplificatore. L'altro lato si collega allo statore dell'ESL. Ogni ESL riceve il blocco di potenza di cui
sopra. Il tutto è montato nella base dell'ESL. A causa dell'enorme peso dei trasformatori, l'ESL non sarà in grado di cadere in
avanti. Il circuito a cascata per rendere l'alta tensione è costituito da diodi 1N4007 (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D162272%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker%3Afe
ed) e condensatori da 470nF/630V, vedi schema sotto. Fikier utilizza 33nF, tuttavia, con questi condensatori più grandi, il
diaframma viene caricato istantaneamente e non è necessario attendere dopo averlo acceso. L'ho incollato a un foglio di
policarbonato (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D229804%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker%3Afe
ed) con una pistola per colla. Questo è molto facile da modificare senza che sia in grado di decifrare. Con queste forbici
(http://www.conrad-electronic.nl/tt/?tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D814731%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker%3Afe
ed) è facile da tagliare. Un circuito stampato ha lo svantaggio di queste isole di saldatura in modo da ottenere un trasbordo
più veloce. Il regolatore per l'alta tensione non è davvero necessario e l'ho tolto di nuovo. È altrettanto facile prendere un
ramo da qualche parte nel circuito a cascata con la giusta tensione. Inizi in basso e vai in alto come la membrana non si
attacca allo statore. Alla fine ho finito con circa 4500 Volt. Quindi il circuito avrebbe potuto essere molto più semplice. Tra il
circuito a cascata e la membrana ci sono 8 resistori da 1 Mohm (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D1417625%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker%3Af
eed) in serie. Di conseguenza, la tensione sulla membrana è diventata innocua al tatto. In serie con i trasformatori stepup,
viene disegnata una resistenza di 1 Ohm. Io stesso ho preso 1,8 Ohm, questo è stato più piacevole per il mio amplificatore.
Ho anche messo i trasformatori step-up in serie in seguito, questo ha anche trovato l'amplificatore più piacevole, l'efficienza è
diventata un po 'più bassa.
  

Het electrisch schema van de ESL.

Het hout is gezaagd. Ik gebruik geplastificeerd spaanplaat, dit voorkomt het intrekken van vocht waardoor je later
geen kruipweg krijgt voor de 7500 Volt. Op de andere foto is een eerste begin gemaakt, het lijmen van de delen. Dit
gaat veel tijd kosten aangezien het telkens 24 uur moet drogen. Er is een tube Bison Original nodig. Bison Original is
speciaal voor het lijmen van kunststof delen zoals hier de geplastificeerde spaanplaat. Gewone montagekit moet
altijd een poreuze kant hebben anders droogt het niet dus is niet geschikt.
De 4 frames zijn klaar. Alle kanten die blank hout zijn heb ik zwart geschilderd omdat ik nog niet weet hoe ik die ga
afwerken. Aan de binnenzijde blijven ze zwart met mogelijk een aluminium hoeklijntje. De buitenkant ga ik mogelijk
afwerken met zwart strijkfineer. Ik ga op zoek naar een dik rond aluminium profiel, dit lijkt me wel mooi staan aan de
zijkanten, alleen waar vindt je zoiets en dan ook nog in deze dikte.

De rollen draad van 100 meter per stuk staan klaar om verwerkt te worden. Deze draad (http://www.conrad-
electronic.nl/tt/?tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D608712%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetrack
er%3Afeed) is niet altijd even gemakkelijk te verkrijgen maar Conrad heeft het. De spijkers worden op 8 mm
tussenruimte steeds versprongen gemonteerd om te voorkomen dat het hout gaat splijten. De spijkers zijn 2 mm dik
en het geboorde gat is ook 2 mm. Wanneer je te klein boort zal de spaanplaat op de kopse kant ook gemakkelijk
splijten. Je krijgt nu een tussenruimte tussen de draden van 2 mm. De draaddikte is ook 2 mm. Fikier monteert nu
eerst de de PVC afstandhouders die de draden op de plek moeten houden en lijmt deze later vast, dit is een klieder
boel lijkt mij. Ik wil ze later monteren door de PVC pijp in te smeren met lijm en ze dan van achteren op de draden te
drukken. Je hoeft dan geen lijm tussen elk draadje te laten lopen. Hoop dat mijn idee werkt. Voor dat ik de draden
ging spannen heb ik de verwarming hoog gezet. De draad zet dan uit en zal bij kamertemperatuur dan strak blijven
staan. Doe dit nooit in een koude ruimte anders gaan de draden in een warme ruimte slap hangen door uitzetting.
Zelf hoop ik dat mijn idee goed was en dat ze strak blijven onder alle omstandigheden. In het boek van Fikier staat
dat je de draden strak aan moet trekken, dit heb ik ook zo gedaan, er zijn er echter die het frame zo inspannen dat
het krom staat, vervolgens bedraden ze en laten het frame weer recht trekken. Zo zal de draad goed strak staan.
Maar buig je te ver voor en het frame is niet meer recht te krijgen dan wordt het lastig om het membraan te spannen.
Het frame inspannen zodat het al krom staat blijkt niet nodig te zijn, gewoon zoals Fikier zegt strak aanspannen en
meer niet. Het frame zal dan nauwelijks buigen.

 
En zo ziet dat er uit in close up.

 
De eerste stator is bedraad.

 
De draden worden uitgericht met een zelfgemaakt kammetje. Vervolgens worden ze tijdelijk gefixeerd met schilders
plakband.

De draden zijn uitgericht en daarna de pvc draadsteunen geplaatst, dit is 16mm slagvaste elektra pijp. De
draadsteunen zijn op de draden gelijmd met Bison 2K Expert. Ik leg een rups van deze lijm op het pvc pijpje en druk
dit op de draden. Fikier plaatst eerst de pvc pijpjes, spant dan de draden, en laat dan lijm tussen de draden lopen. Ik
vindt het naderhand plaatsen van de pvc pijpjes minder geklieder. Ik leg wel bakpapier onder de draden, wanneer de
lijm doorloopt dan komen er geen bobbels die je dan weer weg moet schuren en het plakt niet vast aan het
bakpapier. Deze Bison 2K Expert blijft elastisch maar is later nauwelijks nog te bewerken. De kopse kanten van de
pvc pijpjes lijm ik vast met contactlijm van de Action. Het is wel zaak dat het frame zeer vlak wordt vast geklemd op
bijvoorbeeld een deur. Hier mag geen millimeter fout gaan anders komen de draden later te dicht bij het membraan.
Dit kan leiden tot overslag van de 7500 Volt. Dus hier moet zeer nauwkeurig worden gewerkt.

Een overzicht van de werkplaats, het is een hele klus.

 
  

Op de linker foto is de 4mm afstands lat gelijmd. Op de rechter foto is links de afstandslat voorzien van de tape die
straks het membraan moet lijmen, en rechts is voorzien van de koperfoliestrip die de hoogspanning over het
membraan moet verdelen.

De aansluiting van de koperfolie met behulp van een verzonken M4 schroef. Hierdoor is de hoogspanning aan de
andere zijde gemakkelijk aan te sluiten.

 
In de paneelzijde met de koperfolie worden de gaten voor bevestiging aan het andere paneel geboord. De schroeven
gaan straks dwars door de membraan folie. Om te voorkomen dat daar de folie gaat scheuren heb ik het andere
paneel waar het membraan straks op komt voorgeboord. Zodra de membraanfolie is aangebracht prik ik eerst met
een sateprikker alle gaten door in de folie. De panelen worden ook wel eens gelijmd maar dan kun je nooit meer het
membraanfolie vervangen mocht dit nodig zijn.

De spantafel op een slaapkamer deur. De panelen zijn eerst op de deur afgetekend. Daarna wordt hetzelfde patroon
afgetekend op de folie. Tijdens het spannen zie je nu hoever de folie is uitgerekt. Ik ben niet verder gegaan dan een
paar millimeter aangezien de folie aan de rand scheurde. Het moet veel verder kunnen worden uitgerekt maar mocht
het niet goed werken kan ik later altijd de folie nog vervangen. Note: Een paar mm spannen is achteraf goed
gebleken voor een full range ESL.

 
De folie is gespannen.

De panelen zijn op de folie gelegd en moeten nu stevig in de tape worden gedrukt. Daarna kunnen ze worden
losgesneden met een zeer scherp mesje. Zelf heb ik een chirurgen mesje gebruikt. Het mag niet haken want dan
scheurt het.

De panelen heb ik even omgedraaid met de folie naar boven. Het ziet er goed strak uit.

De folie moet nog geleidend worden gemaakt. Ik heb dit gedaan met Kontakt 100 (http://www.conrad-electronic.nl/tt/?
tt=920_12_159626_&r=http%3A%2F%2Fwww.conrad-
electronic.nl%2Fgoto%2F%3Fproduct%3D45746%26insert_kz%3D9J%26adcampaign%3DAffiliates%3Atradetracker
%3Afeed) te bestellen bij o.a. Conrad. Je spuit een paar dotten op de folie en wrijft dit uit tot het droog is. Dit doe je in
totaal 3 keer dan heb je de gewenste weerstand van ongeveer 15 MOhm per 10 mm. Dit doe je in ongeveer 10
minuten dus dat valt nogal mee. Veel mensen zijn huiverig voor deze Kontakt 100 en denken dat het snel degradeert.
Mijn ESL's draaien nu 4 jaar zonder een meetbare degradatie van het geluid.

 
Het trafoblok met de hoogspanningsvoeding gemonteerd aan de ESL. Die valt niet meer voorover met het gewicht
van de trafo's.

De helften zijn tegen elkaar geschroefd en het voedingsblok gemonteerd en je bent ineens na 2 maanden klaar. Ze
moeten nog wel worden voorzien van luidsprekerdoek en de zijkanten worden nog afgewerkt. Mogelijk met dikke
aluminium profielen. Het aansluiten was wel even spannend. Het gaf direct een enorme klap doordat het membraan
tegen de stator werd gezogen. De hoogspanning bleek veel te hoog te zijn. Deze heb ik met de helft verlaagd
voorlopig en toen bleef het membraan netjes tussen de stators.

De hond ging er al lekker tegen aan liggen, dat ging maar net goed. De vacht haartjes gaan zomaar tussen de
draden van de stator door en raken dan het membraan waar een flinke hoogspanning op staat. Bovenstaand is de
testopstelling.

De definitieve opstelling. De afstand tot de muur is nu 80cm. Op de foto stonden ze nog te dicht op de muur. Nu
klinken ze enorm goed, echter midden in de kamer klinken ze nog beter.

Conclusie: Iedereen die een beetje handig is en heel nauwkeurig kan werken kan deze ESL's bouwen. Alleen de
trafo's en hoogspanningsvoeding is voor sommigen mogelijk lastig maar een hoogspanningsvoeding kun je ook
kopen. De totale bouwkosten zijn ongeveer uitgekomen op €250,- per ESL.

En hoe klinken ze nu. Ze klinken fantastisch met eerst een maar. Het rendement valt me niet tegen en je kunt er in
een kleine zaal goed mee uit de voeten. Ze klinken het allerbeste in een grote ruimte, zodra je ze verplaatst dicht
naar een muur wordt het geluid vlakker en de bassen verdwijnen. Met de Dire Straits, Pink Floyd, klassiek,
sfeermuziek en Ilse de Lange bijvoorbeeld klinken ze echt fantastisch, echter scherpe trompetten en slagwerk zijn
nadrukkelijker aanwezig. Luisterde ik met de koptelefoon dan was het meer in balans.
Om er achter te komen waarom trompetten zo schel klonken heb ik een gekalibreerde meetmicrofoon UMIK-1
aangeschaft. Met het programma Room EQ Wizard (REW) kun je eenvoudig de frequentie karakteristiek meten. In
onderstaand plaatje zie je direct een piek zitten tussen 4kHz en 10kHz. Daar zitten nu net de trompetten en slagwerk.
Overduidelijk dus dat er iets niet goed is en waarom ze zo schel klinken.

Op onderstaand plaatje is nu duidelijk te zien dat de piek tussen 4kHz en 10kHz is verdwenen. Na veel zoeken ben ik
er achter gekomen dat de versterker moeite heeft met de impedantie van de ESL's. Ik heb toen een serieweerstand
aangebracht tussen de versterker en de ESL. Nu had de versterker er geen moeite meer mee. De ESL's klinken nu
zoals ze horen en de frequentie karakteristiek is helemaal vlak. Dit soort grafieken is eenvoudig en goedkoop te
maken met een Audio Meetsysteem (/index.php/hoofdpagina/audio-meetsysteem).

Zoals ik hiervoor al aan gaf is de plaatsing erg belangrijk, ze staan nu niet ideaal maar klinken toch enorm goed. Bij
ESL's is het ook belangrijk dat je op het snijpunt van de ESL's zit. Dit is gemakkelijk af te stellen met een zaklamp. Je
schijnt op de ESL en verplaatst deze totdat je recht in de reflectie van de zaklamp kijkt. Nu staan ze perfect. De
reflectie wordt veroorzaakt door het membraan.

In de grafieken is nog wel een rimpel te zien, deze wordt veroorzaakt door reflecties aangezien de metingen niet in
een akoestisch dode ruimte zijn gedaan.

Het is dus belangrijk dat de versterker een lage impedantie aan kan sturen bij hogere frequenties, wanneer de
versterker voldoende vermogen kan leveren gaat het wel goed maar is er geen serieweerstand geplaatst dag gaan
ze toch schel klinken, dit wordt veroorzaakt door de versterker en niet door de ESL. Mijn ervaring is dat wanneer je
de versterker vaak op een behoorlijk hoog volume gebruikt in de huiskamer dat 60 Watt het minimum is. Ook heb ik
een tijdje gedraaid met een 40 Watt MosFet versterker van Pioneer, deze gaf ondanks het lagere vermogen geen
problemen op ruim huiskamer niveau. Er is dus nogal verschil tussen de verschillende versterkers.

Als laatste heb ik het membraan eens verhit met een föhn om te zien wat het effect was. Het hoog is beduidend beter
geworden maar daarentegen is de bas nu minder geworden. Zelf vindt ik dit nog beter klinken, er blijft overigens nog
voldoende bas aanwezig.

Even nog een waarschuwing, wanneer je een tijdje naar elektrostatische luidsprekers hebt geluisterd kun je niet meer
terug naar luidsprekerboxen, die klinken gewoon niet lekker meer. Dit kan mogelijk persoonlijk zijn, luidsprekerboxen
kleuren namelijk het geluid wat ESL's niet doen en sommige mensen houden nu eenmaal van gekleurd geluid. Wat
direct opvalt is de detaillering wanneer ik de oude boxen (ook niet de eerste de besten) aansluit, dan loopt het geluid
toch wat meer dicht, dat is op den duur vermoeiend. ESL's kun je de hele dag naar luisteren zonder dat je
geluidsmoe wordt. Ook de bas klinkt veel strakker zonder boembas. Ik had niet verwacht dat dit formaat ESL nog
zoveel bas zou weergeven. Onder de 45 Hz vallen ze af dus dat vindt ik heel behoorlijk. Het hoog kan ik niet
beoordelen omdat ikzelf niet hoger dan 12000 Hz hoor.
Het was een leuk project om te doen.

De electrostaten hebben een paar jaar op een Velleman K4000 200 Watt buizenversterker gedraaid. Ook deze had
een probleem met de impedantie boven ongeveer 10kHz. Toch klonk deze na modificatie enorm goed ondanks het
impedantie probleem.

Na een poosje ben ik de ESL's gaan segmenteren. Hierdoor zijn ze makkelijker aanstuurbaar geworden en de
geluidskwaliteit is merkbaar verbeterd. Zie onderstaande frequentiekarakteristiek van voor en na segmenteren.

Het schema van de segmentering.

Er is een programma in Excel om deze weerstanden te berekenen. Dit bestand

heet ESL_line_sectioned_DIY_v2.xls en vindt je onder bestanden op de 

Electrostatic Speakers Facebook Group

(https://www.facebook.com/groups/Elektrostaten/)
Vragen over je project stel je natuurlijk ook op deze Facebook pagina.
Onderstaand zijn de weerstanden waar ik op uitgekomen ben: 
 R/2,25= 114,18Kohms 4 stuks
0,75*R= 192,68Kohms 8 stuks
R= 256,91Kohms 16 stuks
 

Inmiddels draaien de ESL's alweer een tijd op een Philips FA960 versterker. Deze versterker kan hele lage
impedanties aan. Al het voorgaande zoals de serieweeerstanden is nu niet meer nodig. Deze versterker kan deze
ESL's fluitend aan en de geluidskwaliteit is weer een stuk strakker geworden.

De HiRes foto's bewaar ik apart in een Album op Facebook: HiRes Foto's

(https://drive.google.com/drive/folders/1vn8_Qb1_5bcpnsOBD3PFsrjeszJlMrxb?usp=sharing)

Onderstaand vindt je de bestellijst in Excel formaat: Excel bestellijst

(https://drive.google.com/file/d/1Nns48YIOORTqx6_P3wqvYJRXlT3QRC5J/view?usp=sharing)

Het zaagschema voor de zagerij: Zaagschema

(https://drive.google.com/file/d/1H63AOCr8nRRni3wMWsElmDNnUkQTaku4/view?usp=sharing)

Kijk eens bij Coolblue Luidsprekers

(https://prf.hn/click/camref:1101l8Ri2/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fzoeken%3Fquery%3Dluidsp
rekers) of Coolblue HiFi
(https://prf.hn/click/camref:1101l8Ri2/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fzoeken%3Fquery%3Dhifi)

Kijk ook eens op  voor zeer veel voordelige Componenten, Lichtmasten, Led strips, Modelbaan, Audio, en Elektronica
artikelen. Gratis verzending, Niet ontvangen geld terug. Instructies hoe te bestellen bij AliExpress
(/index.php/instructies-bestellen-aliexpress)

Gegevens
C

Gepubliceerd: 22 december 2016
<

Hits: 9600

 Vorige (/index.php/hoofdpagina/helicopters) Volgende  (/index.php/bierblik-antenne-dvb-t)

U bevindt zich hier:  

Start (/index.php)

Bouw Electrostaten

(http://www.conrad-electronic.nl/tt/?tt=920_792682_77125_&r=)

© 2022 Modelbaan en Techniek Blog Terug naar boven