Cosa rimane del glorioso arcipelago delle

Isole dei Principi, antico avamposto regale

alle porte di Istanbul.

ADALAR l e i sol e d ei p r in c ip i tu rc h i Due ragazzini giocano in un campetto da calcio dell’isola di Kınalıada, tra
erba troppo alta e case di edilizia popolare. A partire dagli anni Sessanta le
isole hanno cominciato a subire un drastico calo di popolazione, dovuto al
trasferimento della classe elevata verso i quartieri ricchi di Istanbul.

Da quel momento molti luoghi sono lasciati a loro stessi e si trovano oggi in
uno stato di semi abbandono.
Alcune barche in rimessa nel porto dell’isola di Heybeliada.
Da aprile a ottobre le isole si riempiono di turisti provenienti dalle periferie di
Istanbul, in ricerca di un momento di svago o di refrigerio dalla calura della
città in continuo movimento.

In quel periodo fa ritorno sull’isola anche chi per tutto l’inverno vive in città, ma
spesso le piccole barche utilizzate per spostarsi da un’isola all’altra vengono
lasciate in ormeggio nei porti dell’arcipelago anche nei mesi freddi, coperte
da grandi teloni colorati in plastica.
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 TESTO E FOTOGRAFIE
MAG PHOTOS MATTIA GAIDO
Gabbiani volano affianco al traghetto in attesa di qualche pezzo di cibo lanciato dai turisti. Dirigendosi verso le Isole dei
Principi con il traghetto in partenza dal molo di Kadıköy, si apprezza per una buona mezz’ora una vista dello skyline
dei nuovi quartieri residenziali della parte asiatica di Istanbul, espressione diretta dell’espansione demografica della
periferia della città.
È sin dai tempi antichi,
una calda domenica di maggio
e la città di Istanbul continua la sua routine che sembra non fermarsi mai. I negozi in
periferia sono chiusi per il riposo settimanale, ma quelli più vicini alle zone turistiche
del centro di Sultanahmet sono presi nella frenesia dei primi week end caldi e soleg-
giati, che preannunciano una nuova stagione turistica. Nella zona antica della città
solo il Gran Bazaar del vecchio distretto di Fatih rimane chiuso la domenica, mante-
nendo l’antica tradizione già in uso dai mercanti di spezie e tappeti da più di dieci secoli.
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ISOLE DEI PRINCIPI, TURCHIA
MAGGIO 2016
S
ulla zona del porto di Eminönü, dove si affollano pescatori della domenica
e gruppi di turisti intenti a scattare fotografie dello skyline del quartiere di
Galata, un annunciatore promuove il tour del Bosforo in crociera, rimanendo
seduto sulla ringhiera di prua della sua nave, pronta a salpare non appena
sarà carica di turisti. La sua voce esce gracchiante da una vecchia radio con un alto-
parlante semi guasto, appesa in alto ad un palo del porto vicino al punto di attracco. In-
tanto, le prime barche di pescatori giungono al porto di Galata per scaricare al mercato
ittico il pescato fresco del giorno, e il sole comincia a scaldare il cemento della banchi-
na, su cui entro pochi minuti si accalcheranno decine di persone pronte a montare sul
traghetto in partenza per le isole vicine.
Tra queste ci sono anche io, oggi la mia destinazione è l’arcipelago delle Isole dei
Principi, conosciuto in turco come Prens Adaları. Si tratta di un piccolo arcipelago di
nove isole, situato di fronte alla costa asiatica di Istanbul, a circa tre chilometri di di-
stanza dalla terraferma.
Le isole sono raggiungibili solamente attraverso i traghetti di linea in partenza dai
porti europei e asiatici di Istanbul, che fanno la spola tra le quattro isole principali, per
poi ritornare in città con sei corse completate nell’arco di una giornata festiva, e solo
due in quelle lavorative.
“Le isole sono
conosciute e abitate
tanto da avere un
nome turco e uno
greco, simbolo della
dominazione subita nei
secoli passati.”
Un scooter elettrico percorre la strada principale dell’isola di Kınalıada,
antica isola di Proti, la più vicina alla città di Istanbul.
Su tutte le isole dell’arcipelago dei Principi è vietata la circolazione di
veicoli a motore di qualsiasi tipo, ad eccezione dei veicoli di emergenza.
Ogni famiglia possiede quindi uno o più scooter elettrici, che utilizzano
per attraversare l’isola più velocemente.
 Le isole sono conosciute e abi-
tate sin dai tempi antichi, tanto da
avere ciascuna un nome turco, in
quanto facenti ufficialmente par-
te della municipalità di Istanbul,
ma anche un secondo nome gre-
co, strascico della dominazione
subita nei secoli passati: le isole
fecero prima parte del dominio
coloniale della Grecia tra il VII e il
VI secolo a. C., per poi essere an-
nesse all’interno della provincia
romana della Bitinia dal 63 a.C.
fino all’epoca Bizantina, e infine
passare nelle mani della dinastia
dei Selgiuchidi nel 1071. Con la
caduta dell’Impero Romano d’O-
riente del 1453 le isole divennero
definitivamente parte della cit-
tà di Istanbul, per rimanere tali
fino ad oggi. Le nove isole, con
il nome greco qui scritto tra pa-
rentesi, sono Kınalıada (Proti),
Burgazada (Andigoni), Heybe-
liada (Hanki), Büyükada (Prinki-
pos), Sedefada (Andhirovithos),
Yassıada (Plati), Sivriada (Oksia),
Ka�ıkada (Pita) e Tav�anada
Il molo di attracco (Neandros). Di queste solo le
dell’isola di
Büyükada riporta prime quattro, con una superfi-
alla memoria uno
stile architettonico
cie complessiva di circa 11 km2,
di inizio Novecento, sono abitate.
epoca in cui le
isole vissero il loro
massimo splendore.
Scendendo dal traGHetto al
Nonostante questo
sia il terminal terminal del piccolo porto dell’i-
di arrivo delle
centinaia di turisti sola di Kınalıada scorgo in lonta-
che ogni weekend
visitano l’isola più nanza i grattacieli della città mo-
naturalisticamente
attraente, la derna che mi sono lasciato alle
conservazione della
struttura attende
spalle da un lato, e da tutti gli
ancora di diventare
una priorità.
altri a perdita d’occhio il calmo
mar di Marmara che, dolcemen-
te, mi contorna con le sua acque
di un blu intenso scontrando-
si verso le coste sabbiose della
piccola isola. Qui regna il silen-
zio in tutte le strade, percorse
solamente da alcuni ragazzini
alla ricerca di qualche amico
con cui passare la giornata che
ha davanti, o da qualche anzia-
na signora turca che innaffia le
buganvillee del suo giardino cu-
rato. Su questa isola e su tutte le
altre dell’arcipelago è vietata la
circolazione con veicoli a moto-
re e a gas, tranne per i mezzi di
emergenza. Tutti i cittadini sono
provvisti di semplici motorette
elettriche a due o tre posti, che
passano per le strade silenzio-
se, per iniziare ad arrancare non
appena si inerpicano lungo una
delle tante strade in salita che
conducono alle alture dell’isola.
Sono sull’isola per incontrare un
amico spagnolo che mi ha dato
appuntamento qui, approfittando
della giornata soleggiata per tra-
scorrere un po’ di tempo lontano
dalla confusione cittadina. Trovo
Enrique in un caffè del lungoma-
re, e approfittiamo per ordinare
un kahvaltı, tipico piatto di cola-
zione turca a base di formaggi,
olive, pomodori, cetrioli, uova,
marmellate, miele e fette di
pane. Il kahvaltı, originario della
città di Gaziantep, vicina al con-
fine con la Siria, è una tradizione
dei giorni di festa in Turchia, che
per la sua varietà di alimenti e
per le loro quantità funge anche
da pranzo. È inoltre tradizione
consumarla con calma e legge-
rezza, assaporando fino in fondo
i prodotti simbolo della cucina
mediterranea turca, meglio an-
cora se accompagnati da un thè
preso in un locale in riva al mare
delle Isole dei Principi. Mentre
siamo qui, io e Enrique riflettia-
mo sugli avvenimenti recenti che
stanno colpendo la Turchia, e su
come qui si abbia l’impressione
di trovarsi su una sperduta iso-
la della costiera Amalfitana o su
una delle numerose isole greche
nel mezzo del mar Egeo. La cal-
ma e la tranquillità accompa-
gnano il nostro pasto e la nostra
riflessione. Il proprietario del lo-
cale dove stiamo mangiando si
chiama Adem. Vive sull’isola da
aprile a settembre, e torna in cit-
tà solo per piccole commissioni
e per i rifornimenti di merce più
importanti. «Ho aperto questo lo-
cale nel 1998. Prima lavoravo in
un bazaar della Istanbul storica
insieme a mio moglie, ma dopo
che lei è mancata io e i miei tre
figli abbiamo deciso di dedicarci
a qualcosa di più tranquillo, così
ci siamo lanciati nel ramo della
ristorazione di famiglia» spiega
Adem. Gli domando cosa faccia-
no durante l’inverno «finché c’è
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 Un ragazzino passeggia
sul molo di Kınalıada
durante una mattina di fine
primavera.

Molte famiglie passano il

weekend sulle Isole dei
Principi, ma non per tutti
i ragazzi questo tempo é
sufficiente per stringere
dei legami di amicizia
forti. Spesso si ritrovano
a girovagare soli per le
strade vedendo l’isola
come una prigione del fine
settimana più che come
un’occasione di svago dal
caos cittadino.

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gente rimaniamo qua sulle iso-
le, poi intorno alla metà di set-
tembre io e i miei figli torniamo
a Istanbul. Viviamo nel quartiere
di Galata, e mandiamo avanti un
piccolo caffè artistico alla fran-
cese. Poi verso metà marzo io e
il mio figlio più grande veniamo
qui sull’isola per riaprire questo
caffè. Gli altri due figli negli ulti-
mi anni hanno scelto di rimanere
in città anche durante l’estate,
per mandare avanti il Caffé e
per terminare gli studi.» rispon-
de lui. Io continuo chiedendo «è
difficile continuare a mantenere
due attività? Cosa vi dà l’isola per
tornarci ogni anno?» e Adem «è
complicato, bisogna far quadra-
re tutti gli ordini e le varie sca-
denze con i fornitori, ma non è
troppo difficile. Personalmente
trovo nell’isola una bellezza che
in città non trovo, quella legge-
rezza di assaporare ogni singo-
lo giorno, e soprattutto di vivere
in un ambiente più tranquillo
e molto meno caotico, rispetto
al centro di Galata.» Paghiamo
Adem e lo salutiamo ringrazian-
dolo per l’ottimo kahvaltı. Dopo-
diché ci dirigiamo verso la strada
principale dell’isola. Su questa,
come anche su tutte le altre iso-
le dell’arcipelago è presente una
sola strada principale che gira
come un anello intorno alla costa
dell’isola, con alcune piccole di-
rettrici che uniscono le abitazio-
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ni dell’entroterra con le spiagge
della costa. Passeggiando lungo
le strade osserviamo la varietà
delle costruzioni che ornano i
bordi delle strette vie, mostrando
un gusto che unisce lo stile della
casa in legno tipica del Bosforo
con dei singolari stili decorativi
delle pareti esteriori, che vanno
da una decorazione multicolore
a strisce fino ad un rivestimen-
to completo di conchiglie e sas-
si rotondi perfettamente levigati
dalle correnti marine. In certe
strade di Kınalıada si respira un
Personalmente trovo
nell’isola una bellezza che
in città non trovo, quella
leggerezza di assaporare
ogni singolo giorno.
atmosfera tipica di una borghe-
sia neoclassica di inizio secolo, e
in altri una sensazione molto di-
versa di libertà e spensieratezza,
che a tratti fa sembrare di essere
capitati in un villaggio di qualche
vecchia comunità hippie.
Fin dall’epoca bizantina le
isole erano luogo di pace e me-
ditazione, e ancora oggi riman-
gono tracce degli antichi mo-
nasteri localizzati sulle alture
delle isole più grandi. Sull’isola
di Büyükada, anticamene cono-
sciuta come Prinkipos, trovarono
esilio molti degli imperatori di
epoca alto medievale. Qui venne
imprigionata l’imperatrice Irene,
e in seguito altri imperatori de-
posti dai loro rivali e successori.
Anche in epoca ottomana la tra-
dizione venne mantenuta, e su
questa isola continuarono ad es-
sere confinati i membri scomodi
della famiglia reale e delle altre
famiglie illustri della società ot-
tomana, contribuendo in questo
modo alla formazione del nome
dell’arcipelago, con cui ancora
oggi esso è conosciuto. Il mo-
tivo della scelta di queste isole
come luogo di confino risiedeva
probabilmente nel fatto che si
trattava di un territorio isolato, Questa casa costruita nel 1904 sull’isola di Büyükada, la più ricca delle isole, è un esempio perfetto della contaminazione architettonica
raggiungibile solo attraverso la sviluppatasi all’inizio del XX secolo: lo stile viennese si mischia con rimandi classicheggianti, facendo di queste dimore luoghi perfetti per
il ristoro della borghesia del passato. Molte di queste case sono oggi trasformate in piccoli alberghi o AirBnb di lusso.
navigazione, ma pur sempre vi-
cino al centro dell’impero e de- tà l’arcipelago che in passato era oclassico austriaco o che, imi- giorno solcavano le acque del
cisamente adeguato alle esigen- luogo di reclusione e isolamen- tando l’architettura vittoriana e Bosforo.
ze dei principi ottomani che, nel to. Ciò offriva alle classi più ele- unendola alla diffusa passione In quel tempo, oltre alle bor-
caso in cui ad essi non venissero vate la possibilità di trascorrere dell’esotismo marocchino - ara- ghesie elevate, le isole erano
riconosciute colpe gravi e quin- i mesi estivi lontani dalla calura beggiante, producevano singola- abitate anche da una radicata
di giustiziati, erano sottoposti ad e dalla congestione di una città ri esempi di contaminazioni occi- popolazione a maggioranza gre-
un allontanamento dalla sede che, ormai, si stava convertendo dentali e ottomane. Ancora oggi, ca e ortodossa. Essi vivevano la
del governo, ma non ad una tota- all’industrialismo. In pochi anni molte di queste abitazioni sono loro vita seguendo i dettami reli-
le confinazione al di fuori del ter- le isole diventarono luogo di vil- presenti sull’isola, sopravvissu- giosi, e molti insegnavano la pre-
ritorio di proprietà del sovrano. leggiatura per le classi più ab- te in quanto non sottoposte alle ghiera e la scienza nelle scuole e
Successivamente, sul fini- bienti, e queste davano sfoggio disgrazie patite dalle loro gemel- nei monasteri diffusi sulle isole.
re del XIX secolo cominciarono delle loro capacità e della loro in- le situate lungo lo stretto della Man mano che la popolazione
a diffondersi nella splendente fluenza sociale commissionando zona europea di Istanbul, che ricca di Istanbul cominciò a sta-
Costantinopoli i primi battelli a la costruzione di case e palazzi. molto spesso prendevano fuoco bilirsi definitivamente sulle isole,
vapore adatti ad una navigazio- Situate nei punti più panoramici in seguito ad atti di vandalismo o la presenza greca diventava una
ne veloce, permettendo alla bor- delle isole, spesso risultavano in a causa di perdite di carburante minoranza, diminuendo progres-
ghesia di raggiungere con facili- splendide abitazioni in stile ne- delle navi commerciali che ogni sivamente in seguito ai numerosi
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trasferimenti nei quartieri ricchi ste sulle isole: interessante è l’e- età. Vivono sull’isola da quando que mastichiamo un po’ di lingua buona opportunità non penso di spiaggia di sassi, situata sotto la
di Istanbul. Sul finire degli anni sempio della comunità armena sono nati, e studiano all’Univer- locale. Gli domando come abbia dire di no solo per rimanere nella porzione più stretta della strada
Settanta la rimanente minoran- stabilita sull’isola di Kınalıada. sità di Istanbul. Il più alto tra i fatto a capire che conosciamo quiete dell’isola, ci si può sem- principale che gira intorno all’i-
za lasciò le isole per spostarsi a Ha come base il monastero gre- due, Burak, si presenta amiche- il turco, e lui risponde veloce- pre tornare nel week end.» dice sola. È una spiaggia coperta di
Sofia e Atene in seguito al con- co di Hiristos situato anch’esso, volmente e ci invita a sederci mente «i turisti si avvicinano Erol «concordo, ormai le buone piccoli sassi rotondi, levigati dal
flitto tra Cipro e Turchia, che come gli altri, sulla sommità insieme a loro. «Studio antropo- per chiedere informazioni, voi vi opportunità sono in città. Chi ri- mare, come quelli che poco pri-
portò ad una consistente pulizia dell’isola, ed è l’ultima voce di logia alla Marmara University di comportate quasi come dei loca- mane qui si deve accontentare di ma abbiamo visto come elemen-
etnica. Chi rimase furono i tur- quel multiculturalismo favorito e Istanbul, ogni giorno è lunga fare li. E poi quando ci avete salutati il fare il pescatore, o il ristoratore. to decorativo delle murature dei
chi che potevano permettersi di apprezzato nella Turchia di epo- avanti e indietro dall’isola alla vostro accento nel dire Merhaba Ma non sono ambiti che fanno palazzi moderni dell’isola. Poco
vivere per lunghi periodi dell’an- ca ottomana. città, ma ne vale la pena. Non ce era molto credibile, si vede che per me» aggiunge Burak. più avanti vediamo una grande
no sulle isole, che ormai si erano la farei a vivere tutto il giorno nel lo dite spesso!» Domando loro famiglia intenta ad un pranzo
completamente trasformate in Sulla piazzetta di Kınalıada traffico del centro o nel grigiore se in futuro pensano di trasferir- L’ora di pranzo è già passata domenicale, seduta su un tavolo
luogo di villeggiatura per l’alta incontriamo due giovani ragazzi della periferia» spiega. «Istanbul si in città, nel caso in cui doves- da un po’. Dopo aver esplora- piazzato proprio sulla spiaggia.
società delle vicine città turche. intenti a fumare lo shisha, anche çok kalabalık!» (Istanbul è molto sero trovare l’amore, o il lavoro. to la parte più bassa dell’isola Consumano il pasto in manie-
Ad oggi, solo alcune piccole conosciuto come narghilè nei pa- incasinata) aggiunge Erol in tur- Rimangono pensierosi per un di Kınalıada e osservato le case ra rilassata, godendosi le prime
comunità ortodosse sono rima- esi arabi. Avranno circa la nostra co, che ha capito che io e Enri- momento, poi rispondono chia- antiche di inizio secolo, io e En- domeniche di sole tra una chiac-
ramente «Dipende. Sicuramen- rique continuiamo la nostra chiera e un piatto di mantı, i tipici
Una famiglia consuma un pranzo sulla spiaggia di sassi dell’isola di Heybeliada. Alle loro spalle le rovine di un vecchio molo di cemento.
Le Isole dei Principi sono ufficialmente parte della municipalità centrale della città di Istanbul, ma spesso gli interventi di sistemazione e
te se si dovesse presentare una passeggiata dirigendoci verso la ravioli turchi conditi con yogurt,
conservazione qui tardano ad arrivare, contribuendo a far crescere la condizione di periferia di alcune delle isole.

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 Un momento di festa
comunitaria sull’isola
di Kınalıada. Capita
spesso che le famiglie
in villeggiatura del fine
settimana si riuniscano
per cucinare insieme
e condividere il pranzo
domenicale sulle rive del
mar di Marmara.

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Il proprietario di un “büfe” caratteristico negozietto di dolciumi, bibite e oggettistica, sistema la merce con la luce del tramonto.
Molte delle persone che sono rimaste a vivere sulle isole gestiscono piccole attività locali, che sono sostenute in gran parte
dal frequente passaggio di turisti e visitatori.
olio piccante e menta. L’ospitalità
turca si fa sentire anche su que-
ste isole, e ben presto Mehmet,
il figlio più grande, si avvicina a
noi, che intanto siamo intenti ad
osservare la città a pochi chilo-
metri di distanza, per chiederci
se vogliamo provare le pietanze
tipiche. Accettiamo volentieri, la
colazione turca di qualche ora
prima comincia a non pesare
più sullo stomaco, inoltre i ra-
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violi sembrano avere un aspetto
tra i più invitanti fra quelli pro-
vati finora. L’aspettativa si rivela
fondata e, intanto che gustia-
mo il piatto di mantı, Mehmet ci
presenta i componenti della fa-
miglia: la madre Nour, il padre
Orhan, i fratelli Destan e Leyla,
lo zio e i nonni. Mehmet è un ra-
gazzo alto e atletico, ben vestito
e dai modi pacati. Ci racconta di
studiare ingegneria all’università
loro se gli piacereb-
be trasferirsi defini-
tivamente sulle isole
«sarebbe bello ma
credo che alla lunga
diventerebbe noioso,
tutti i nostri amici e i
parenti sono in città»
dice Mehmet «questo
per noi è solo un bel
luogo di vacanza, ma
se ci dovessi rima-
nere per più di una
settimana di segui-
to… credo potrei im-
pazzire» spiega Leyla
mentre scorre la
bacheca di un social
dal suo smartphone
«A me piacerebbe
molto» dice Deniz, la
nonna della famiglia
«amo molto il mare e
ora che io e mio ma-
rito siamo andati in
pensione potremmo pensarci, chissà. Dopotutto il
mio nome in turco significa proprio “mare”.»
Dopo una lunga partita a tavla, il corrispondente
di Istanbul. Lui e la sua famiglia
turco del gioco del backgammon, insieme a Leyla
hanno una piccola casa su que-
e il fratello Destan, io e Enrique salutiamo abbrac-
sta isola che dalla primavera in
ciando la famiglia Behramyan, con il loro cognome
poi cercano di sfruttare lascian-
di origine persiana. Ci scambiamo i contatti au-
dosi alle spalle le vie trafficate
gurandoci di poterci rincontrare ancora in città, e
del quartiere di Harbiye, situato
poi ci dirigiamo verso la strada che porta verso la
nella periferia ricca di Istanbul.
sommità della collina dell’isola di Kınalıada, pas-
«Veniamo qui per trovare un po’
sando vicino al vecchio deposito delle barche.
di pace, e per respirare dell’aria
buona. A Istanbul anche le aree
Arriviamo in cima dopo un’ora di cammino. La
verdi stanno diventando inqui-
strada lungo cui abbiamo camminato era abba-
nate» spiega Orhan. Domando
stanza ripida, costellata di alcune buche e stretta
e sterrata nell’ultimo tratto. Mi chiedo come fac-
ciano le debole motorette elettriche a raggiungere
questa zona alta dell’isola pensando che arranca-
no già solo sulle deboli salite vicine alla spiaggia.
Trovo la risposta poco dopo, quando la vista si apre
sul meraviglioso paesaggio costiero che si può os-
servare dalla cima. In questa zona, che costituisce
un piccolissimo altopiano, si trovano solamente
alcuni tralicci delle rete elettrica e le alte antenne
delle emittenti radiofoniche. Qui e là incontriamo
alcune baracche in legno, utilizzate come ricovero
attrezzi per i piccoli uliveti che si nascondono in
mezzo ai pini bassi, che governano la vegetazione
mediterranea della sommità dell’isola. Cammi-
nando incrociamo anche alcuni turisti che osser-
vano lo spettacolo della giornata che giunge alla
fine, e intanto si chiedono se in estate le strette
spiagge dell’isola siano coperte di lettini a sdraio e
ombrelloni, o di teli per il pic-nic.
Ci fermiamo vicino a un pino per scattare qual-
che foto al paesaggio. Mentre osserviamo il pa-
norama, scorgiamo in lontananza le altre isole
dell’arcipelago dei Principi, ognuna con la sua
storia e il suo speciale significato nella storia di
questa città ricca di vissuto umano. Vediamo pas-
sare i traghetti che collegano le varie isole e che
lentamente, scivolando dolci sulle onde, si avvia-
no verso il profilo lontano della parte europea di
Istanbul. Lo skyline risalta sulle acque azzurre del
Bosforo come una silhouette scura di un teatrino
delle ombre, illuminata in controluce dal sole di un
tramonto che preannuncia il sapore dell’estate che
sta ormai per arrivare.
« ... potremmo pensarci,
chissà. Dopotutto il mio
nome in turco sigfnifica
proprio “mare”. »
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 Una ragazzina si allena
in un parco dell’isola di
Büyükada durante un
pomeriggio soleggiato.

Il contrasto tra zone

turistiche e zone popolari,
già molto presente nella
penisola storica di Istanbul,
è su queste isole ancora
più forte, anche se più
circoscritto.

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 Un gruppo di ragazze osserva il passaggio delle navi
dalla sommità dell’isola di Kınalıada. I numerosi punti
panoramici delle Isole dei Principi offrono spesso una
vista a 360° e permettono di osservare la città di Istanbul e
il mare aperto allo stesso tempo. Probabilmente la stessa
vista che potevano apprezzare i principi imperiali esiliati,
come unica consolazione della loro prigionia di lusso.

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 ADALAR
FOTOGALLERY SELEZIONATA
MAG PHOTOS MATTIA GAIDO
ISTANBUL, MAGGIO 2016

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 ADALAR
MAG Photos - Mattia Gaido
Tutti i diritti riservati.

gaido.mattia@gmail.com
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