Prefazione

Il muro di Berlino era al suo posto, l’uomo doveva ancora raggiungere la

luna, non esistevano tablet o smartphone, e Xacus già c’era. Giorgio e Paolo
Xoccato sono cresciuti infatti sui tavoli da taglio e accanto alle macchine
per cucire. Il loro papà Alberto aveva fondato nel 1956 una sartoria
artigianale per produrre camicie. Ai figli, sin da piccoli, ha insegnato che
la prerogativa di una camicia perfetta è il benessere di chi la indosserà. Di
loro iniziativa, i due fratelli hanno compreso che, per ottenere cose belle,
la tecnica non basta; bisogna metterci il proprio entusiasmo dopo aver
maturato esperienza e capacità: questo fa la differenza.

Lo testimonia il fatto che Xacus, specializzata da oltre sessant’anni nella

confezione di camicie da uomo e da donna, è presente nei principali
mercati internazionali con uno stile unico, una riconosciuta ricerca su
forme e materiali, l’accuratezza delle sue lavorazioni impreziosite da
dettagli esclusivi. Giorgio e Paolo hanno imparato molto di questa materia
viva, che respira e si muove, chiamata camicia. E pensano sia arrivato il
momento di condividere parte del loro sapere attraverso un libro: quello
che avete tra le mani.

Preface

The Berlin wall still up, mankind still had to travel to the moon, there were no
tablets or smartphones and yet Xacus was already there. In fact, Giorgio and
Paolo Xoccato grew up next to cutting tables and sewing machines. Their
father, Alberto, in 1956 had founded a tailor shop to produce shirts. He taught
to his children, since a young age, that the key to a perfect shirt is the wellbeing
of those who will wear it. Out of their own initiative, the two brothers understood
that to create beautiful things, technique is not everything: one needs to add
enthusiasm after having mastered experience and skills – this is what makes
all the difference.

Bearing witness to this is the fact that Xacus, for more than sixty years has been
specializing in creating men’s and women’s shirts and is present on the main
international markets with its unique style, famous ability to research shapes
and materials, and the accuracy of processing embellished by exclusive
details. Giorgio and Paolo have learned a lot about this “live” material, which
breathes and moves, that people know as a “shirt”. And they believe that it is
time to share a portion of their knowledge through a book: the one you are
holding into your hands.
 NATI CON
LA CAMICIA
BORN WITH A SHIRT
ON, BORN LUCKY

Qualche anno fa un amico mi suggerì di scrivere un libro, piccolo e polemico – una specie di
pamphlet –, per raccontare la mia avversione alle t-shirt. Era rimasto colpito da quanto gli
avevo raccontato e propose anche un titolo, qualcosa di forte tipo I hate t-shirts. L’utilizzo
della lingua inglese aveva un suo senso, come si vedrà.

Da ragazzo a Londra comprai l’unica t-shirt della mia vita. Sullo sfondo bianco una macchia
color amaranto tratteggiava la silhouette di Johnny Marr. Dei quattro componenti degli
Smiths ho sempre sospettato che il più geniale fosse lui, il chitarrista. Ma non divaghiamo.
Ho usato quella maglietta una sola volta, il giorno di luglio del ’92 che pensavo di incontrare
casualmente Johnny per le strade londinesi e di conquistarlo. In realtà, insieme agli amici
con cui condividevo la trasferta, trovai “solo” la cantante islandese Björk che, riconosciuta in
un parco giochi, prima fece finta di non essere lei e poi frettolosamente si dileguò. Forse non
aveva gradito che portassi sul petto l’immagine di Marr. Da allora per dispetto ho abiurato le
t-shirt. Tutt’al più, se proprio voglio sembrare sportivo, m’infilo una polo.

A few years ago a friend suggested I write a small polemic book – a sort of pamphlet – explaining
my aversion to T-shirts. He had been impressed by what I had told him and had proposed a
striking title: I hate T-shirts. As will become clear, it made sense to write it in English.

As a boy I had bought the only T-shirt I have ever owned in London. A splash of deep reddish
purple outlined the silhouette of Johnny Marr on a white background. Of the four members of The
Smiths I have always suspected that he – the guitarist – was the most brilliant. But let’s not get
off the subject. I wore the T-shirt only once, on a day in July ’92; I thought I would run into Johnny
on the streets of London and impress him. In fact, together with the friends I was there with, I only
managed to get a glimpse of the Icelandic singer Björk in a playground, before she pretended to
be someone else and hastily disappeared.
Le ragioni a favore della camicia sono parecchie e non vorrei tediarvi elencandole. Magari
ne dico qualcuna, giusto per aprire il dibattito. Ecco i primi dieci motivi che mi vengono in
mente per preferire la camicia alla t-shirt:
MOTIVO LIBERTARIO: le t-shirt sono chiuse e fanno soffocare. Una camicia puoi sbottonarla,
una maglietta no.
MOTIVO ELITARIO: tutti portano le t-shirt; appunto: come ci si può distinguere indossando
qualcosa che è di tutti? Cento volte meglio la camicia.
MOTIVO ESTETICO: difficile trovare una maglietta bella. Pensate invece all’armadio con
un’elegante infilata di camicie bianche e azzurre (in tonalità crescente): fantastico!
MOTIVO METEOROLOGICO: le camicie sono adatte sempre e non passano di moda; con una
t-shirt in troppe occasioni si è fuori luogo (e fuori stagione).
MOTIVO PRATICO: con la t-shirt vai a dormire, con la camicia vai ovunque.
MOTIVO ANAGRAFICO: indossare una t-shirt dopo i 25 anni è temerario, mentre una camicia
non ha limiti massimi di età – e neanche minimi, quasi.
MOTIVO FISIOLOGICO: le t-shirt vanno portate aderenti: quanti maschi adulti se lo possono
concedere? Vuoi mettere una camicia artigianale, costruita su misura e capace di nascondere
qualche piccola imperfezione fisica?
MOTIVO ECONOMICO: le t-shirt di tendenza costano quanto una camicia pur avendo materiali
e lavorazioni molto inferiori, esattamente come la loro aspettativa di vita.
MOTIVO FILOSOFICO: chi usa soltanto t-shirt ama le soluzioni basiche, il livellamento e la
facilità; che non è un male di per sé, ma di solito è il contrario di ciò che pensa di ottenere
l’utilizzatore. L’opposto di ciò che garantisce una camicia.
MOTIVO DEFINITIVO: diciamola tutta: ma voi volete vestirvi o volete coprirvi? Per coprirsi
va bene tutto, dalla pelle di pterodattilo alla t-shirt. Per vestirsi, cioè per distinguersi
comunicando uno stile, non v’è che la camicia.
Perhaps she didn’t appreciate the fact that I was wearing a picture of Marr on my chest. At that
point, out of pique, I gave up on the T-shirt. At the most, if I really want to seem sporty, I’ll wear a
polo shirt. The shirt has many advantages but I don’t want to bore you by listing them all. Maybe
I’ll provide a few, just to open the debate. Here are the top ten reasons that come to mind for
choosing a shirt over a T-shirt:
FREEDOM: T-shirts are closed and suffocating. One can unbutton a shirt but not a T-shirt.
ELITISM: Everyone wears T-shirts. How can one stand out wearing something that everyone
wears? A shirt is a hundred times better.
AESTHETICS: Difficult to find a good T-shirt. Think of a wardrobe with an elegant row of white and
blue shirts (in colour order, from the lightest to the darkest). Fantastic!
METEOROLOGICAL: Shirts are always suitable and do not go out of fashion; in a T-shirt one can
often be out of place (and out of season).
PRACTICAL: One sleeps in a T-shirt; in a shirt one can go anywhere.
AGE: Wearing a T-shirt when over 25 is rash, while a shirt has no upper age limit, and almost no
lower limit.
PHYSIOLOGICAL: T-shirts are worn close fitting. How many adult males can pull it off? Can you
compare it to a shirt made by a craftsman, made-to-measure and capable of hiding small
physical imperfections?
ECONOMY: T-shirts tend to cost just as much as shirts despite being made of much lower quality
materials using cheaper production methods, and with a much lower life expectancy.
PHILOSOPHICAL: People who only wear T-shirts love basic easy solutions, dumbing down, which
is not a bad thing in itself but is usually the opposite of what they think they will obtain. The
opposite of what a shirt guarantees.
Alla fine, quel libro sull’odio per le t-shirt non l’ho scritto. Mi hanno chiesto però di introdurre
questo libro, che è una piccola bibbia sul mondo delle camicie – e quindi una modalità più
sofisticata per dare addosso alle magliette.
Ho accettato subito perché sono davvero un estimatore dell’indumento, senza dubbio il
principe degli indumenti maschili: in un certo senso sono nato con la camicia, dato che fin
dalla più tenera infanzia la indosso – spesso accompagnata dalle bretelle e sottolineata dalla
giacca (ma senza cravatta, anche quella mi dà soffocamento come il girocollo delle t-shirt).
Mi rendo conto di essere un testimonial parziale e fanatico, tuttavia considero questa
iniziativa editoriale, unita alle pubblicazioni di approfondimento di cui è apripista per i
prossimi anni, un ottimo viatico all’arte delle camicie.
A beneficio sia dei novizi che degli addetti, l’opera di Xacus racconta l’origine della camicia
e il suo secolare divenire che ha accompagnato l’evoluzione culturale, industriale e anche
fisica dell’uomo – inteso come umanità, senza discriminazioni di genere: non trovate anche
voi che sia estremamente sexy la donna con la camicia?
Il libro spiega com’è composta la camicia, meccanismo perfetto come perfetto è l’organismo
umano nel funzionamento sincronizzato di tutti i suoi elementi costitutivi.
Ripercorre inoltre a l’affascinante viaggio che dal fiocco di cotone conduce alle più diverse
tessiture, per aiutarci a riconoscere i numerosi tipi di camicia, le occasioni in cui usarla – e i
modi; il modo, infine, di prendersene cura.
In un azzeccato parallelo che svela l’interdipendenza tra il corpo e la camicia, le pagine che
seguono istruiscono, dilettano, spronano. Mancava davvero un libretto di istruzioni senza le
parti noiose e pedanti ma ricco di tutte le informazioni che servono: una specie di bigino in
versione fashion. Ora c’è. Credo non si possa dire altrettanto per le t-shirt.
Alessandro Zaltron
Scrittore
THE DEFINITIVE REASON: Let’s face it, do you want to dress or just cover yourselves? To cover
oneself anything goes, from the skin of a pterodactyl to a T-shirt. To dress oneself, that is to
distinguish oneself by communicating a style, the shirt is the only way.
In the end, I didn’t write that book on hating T-shirts but I have been asked to introduce this
book – a small Bible on the world of shirts – and thus a more sophisticated way to slam T-shirts.
I accepted immediately because I am a real admirer of the garment, without doubt the prince of
menswear. In a sense I was born with a shirt on, born lucky, given that from my earliest years I
have worn one, often with braces and set off by a jacket. I realize that I am biased and ever so
slightly fanatical, but I consider this book, together with the other more in-depth publications that
will follow and of which it is a forerunner, an excellent way to support the art of shirt making. For
the benefit of both novices and experts, Xacus’ work tells the story of the origin of the shirt and its
evolution over the centuries, accompanying the cultural, industrial and physical evolution of man
– understood as humanity, without discrimination on the grounds of sex. I’m sure you will agree
that a woman in a shirt is extremely sexy. The book explains how the shirt is made up, a perfect
process, as perfect as the human body in the synchronized workings of all its constituent parts.
It traces the fascinating journey from cotton boll to the different weaves, helping us to recognize
the many different types of shirt, when and how to wear it, and lastly, how to look after it. In a
spot-on parallel revealing the interdependence between the body and the shirt, the pages that
follow instruct, amuse and stimulate. There was a real need for an instruction manual without the
tedious and pedantic parts, full of useful information, a sort of fashion cheat-sheet. Now there is
one. I don’t think that the same can be said for the T-shirt.
Alessandro Zaltron
Writer
PAG. 13 L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE
THE EVOLUTION OF SPECIES
pag. 14 - 17 Le origini:
Medioevo, Rinascimento, Barocco e Rococò
The origins:
Middle Ages, Renaissance, Baroque and Rococo
pag. 18 - 19 L’evoluzione: ‘700 e ‘800
Evolution: 18th and 19th centuries
pag. 20 - 21 La camicia è moda: il XX secolo
The shirt is fashionable: the 20th century

PAG. 23 L’ANATOMIA
ANATOMY
pag. 24 - 25 Davanti
The front
pag. 26 - 27 Dietro e Spalle
Back and Shoulders
pag. 28 - 31 Il Collo
Collar
pag. 32 - 35 Polso
Cuff
pag. 36 - 39 Petto
Chest
pag. 40 - 43 Addome
Abdomen
pag. 44 - 47 Impronta
Signature
pag. 48 - 51 Il corpo: classic fit, slim fit e tailor fit
The body: classic fit, slim fit e tailor fit
PAG. 53 LO SCHELETRO
SKELETON
pag. 54 - 61 La materia prima: il cotone
The raw materials: cotton
pag.

pag.

pag.
92 - 93 Flanella di cotone
Cotton Flannel
94 - 95 Lino
Linen
96 - 97 Il tinto in capo
pag. 62 - 65 Il titolo del filato Garment-dyed
The thread count of yarn

PAG. 99
pag. 66 - 69 Le armature
Weave
pag. 70 - 75 Le tessiture più celebri IL CORPO IN MOVIMENTO
The best-known textile manufacturers THE BODY IN MOVEMENT

PAG. 77
pag. 100 - 105 Come indossare la camicia
How to wear a shirt
LA PELLE pag. 106 - 109 Le camicie formali
SKIN Formal shirts
pag. 78 - 79 Popeline pag. 110 - 113 Le camicie da cerimonia
Popeline Elegant shirts
pag. 80 - 81 Twill pag. 114 - 119 Le camicie informali
Twill Informal shirts
pag. 82 - 83 Oxford e Royal Oxford pag. 120 - 123 Nessuna piega: Wrinkle Free e camicia no stiro
Oxford and Royal Oxford Crease-free: non iron shirt
pag. 84 - 85 Zephir

PAG. 125
Zephir
pag. 86 Giro inglese o a Nido d’ape
Honeycomb
AVERNE CURA
CARING FOR THEM
pag. 87 Étamine
Muslin pag. 126 - 129 Come prendere le misure della camicia
pag. 87 Jersey Taking the measurements of a shirt
Jersey pag. 130 - 135 Stirare la camicia
pag. 88 - 89 Jacquard Ironing a shirt
Jacquard pag. 136 - 139 Piegare la camicia in valigia
pag. 90 - 91 Denim Folding a shirt
Denim pag. 140 - 143 Lavare e smacchiare la camicia
Wash the shirt and remove stains
L’EVOLUZIONE
DELLA SPECIE
THE EVOLUTION
OF SPECIES

La camicia accompagna l’uomo in varie forme da epoche antiche. E così

come accade nel mondo animale, si è evoluta continuamente, cambiando
nelle dimensioni, nei tessuti, nei dettagli. Ha subìto mutazioni, ha cambiato
morfologia, è stata oggetto di una selezione naturale che ha premiato le
specie più adatte all’ambiente e al contesto. Il tutto per arrivare al capo di
abbigliamento che è oggi: un simbolo di stile ed eleganza tra i più diffusi nei
guardaroba di tutto il mondo.
Il primo capitolo è così dedicato alla storia della camicia nel tempo, un
viaggio alle origini dell’indumento che più di tutti ha seguito le mode e ha
interpretato i cambiamenti della società, trasformandosi continuamente
dall’antichità all’era contemporanea.

A shirt has been a companion to man in various forms since ancient

times. And just as happens in the animal world, it has continuously
evolved, changing in its dimensions, fabrics and details. It has undergone
mutations, changed its morphology, and has been the subject of a
natural selection that has rewarded the species that are most suitable
for the environment and the context. The result of this has been to arrive
at a garment that is today one of the most popular symbols of style and
elegance in wardrobes all over the world.
So the first chapter is dedicated to the history of the shirt throughout the
ages – a journey to the origins of this item of clothing which, more than
any other, has followed fashion trends and interpreted the changes in our
society, continually reinventing itself from ancient times right down to the
present-day.
LE ORIGINI:
MEDIOEVO,
RINASCIMENTO,
BAROCCO E
ROCOC
THE ORIGINS: MIDDLE
AGES, RENAISSANCE,
BAROQUE AND ROCOCO
La camicia, come la intendiamo noi oggi, ha una storia antichissima. La sua antenata,
ovvero la tunica romana di lino, comparve nei primi anni del III secolo d.C. e fu il primo
indumento morbido dotato di maniche, del colore naturale del tessuto, fermato alla vita
da una cintura. Vi era poi l’interula maschile, generalmente di lino, lunga fino a metà
coscia, con maniche larghe e lunghe fino ai polsi, indossata immancabilmente sotto
la tunica dalle diverse classi sociali. A cavallo tra XII e XIII secolo le camicie iniziano a
essere realizzate anche in guarnello, un cotone leggero, e in dubletto, dall’unione del
lino e del cotone o dal lino e la bambagia, con larghe increspature sulle spalle. Durante
il rito dell’incoronazione la camicia bianca diventa sinonimo di eleganza e prestigio
come simbolo di una nuova pelle. Nei secoli la camicia si trasforma e comincia ad
assumere nuove forme estetiche: lascia scoperte gambe e cosce e utilizza nuovi tessuti,
The shirt, as we know it today, has a very long history. Its ancestor, that is the Roman linen
tunic, appeared in the early years of the 3rd century A.D. and was the first soft garment with
sleeves, the natural colour of the fabric, held in at the waist with a belt. Then there was the
interula, a male undergarment generally in linen, mid-thigh length, with wide wrist-length
sleeves, invariably worn under a tunic by the various social classes. Between the 12th and
13th century shirts also began to be made in guarnello, a light cotton, and in dubletto, a mix
of linen and cotton or linen and cotton waste, with large flounces on the shoulders. During
the crowning rite the white shirt became synonymous with elegance and prestige, as a
symbol of new skin.
Over the centuries the shirt transformed and began to take on new shapes: leaving legs
and thighs uncovered and using new fabrics, some very precious, bought to Europe on the
alcuni molto pregiati, portati in Europa grazie alle rotte commerciali instaurate tra
Oriente e Occidente. Nel Rinascimento, a Firenze, Milano e Napoli, le maniche del saio
vengono tagliate fino al gomito e si tende a mostrare la camicia indossata sotto grazie
a scolli in seta nera o filo dorato, oppure attraverso delle aperture sul petto. La camicia
diventa sempre più status symbol estetico e città come Venezia diventano famose per
confezionarne modelli di pregiata bellezza. Nella seconda metà del 1500 il colletto
viene curato sempre più: si arricchisce di piccole arricciature, è rovesciato ed orlato
di pizzo per il gusto dei signori borghesi, poi culmina nel colletto a gorgiera ampio e a
cannoli rigidi, un’esagerazione per soli gentiluomini.
Ma è nel periodo post-rinascimentale che la camicia subisce una evoluzione
determinante in gusto e stile. Le nuove stagioni storico-culturali del Barocco e del
trade routes established between East and West. In the Renaissance, in Florence, Milan and
Naples, the sleeves of the tunic were cut at the elbow and there was a tendency to show
the shirt worn underneath thanks to black silk edged or golden thread necklines, or through
openings on the chest. The shirt increasingly became an aesthetic status symbol and cities
such as Venice become famous for making very beautiful models.
In the second half of the 16th century the collar became increasingly important: it was
gathered, turned down and edged in lace to the taste of the bourgeois, culminating in the
wide rigid ruff collar, an exaggeration for gentlemen only.
But it is during the post-Renaissance period that the shirt underwent a decisive evolution in
taste and style. The new historical and cultural Baroque and Rococo periods influenced the
Rococò coinvolgono le arti e la letteratura stravolgendo anche la moda del tempo: si
amplia il ventaglio di stoffe realizzate esclusivamente per le camicie e si moltiplicano i
modelli in funzione delle diverse occasioni ed eventi. Nasce in questa epoca e diventa
di moda il ricamo ad ago, proponendosi in diversi ornati come quello spagnolo, travato,
stellato. Siamo in pieno ‘600 e gli abiti maschili mettono in risalto sempre più gli sbuffi
della camicia e le maniche ampie e lunghe per sottolineare la presenza del capo in lino
finissimo e dei pizzi veneziani, simbolo di raffinatezza dell’abito e di vanto. Proprio pizzi
e merletti diventano motivo di competizione tra Italia e Francia, grandi esportatori
arts and literature and completely changed fashion: the range of fabrics made exclusively
for shirts widened and models for different occasions and events multiplied. Different types
of embroidery came into being and became fashionable in this era in various forms, for
example Spanish and star patterned embroidery. In the middle of the 17th century clothing
for men included puffed shirts and long wide sleeves, drawing attention to the fine linen and
Venetian lace garment, a symbol of refined dressing and a source of pride.
Large European exporters in Italy and France competed with lace and crochet techniques.
europei di tecniche ornative. I cugini d’Oltralpe fissano i canoni dell’eleganza a livello
globale grazie a creazioni stilistiche come il “punto di Francia” e l’habit à la française,
una giacca a falde quadrate che viene portata aperta per mostrare la “camisiola” — un
lungo gilet ricamato — e la camicia. Nasce una moda nuova e leziosa, impreziosita da
sete famose, colori, motivi floreali e pizzi dorati. Le maniche della camicia si allungano
grazie ai manichetti di pizzo sui polsi e anche il collo si modifica per accogliere la
cravatta, inventata nei primi anni del ‘700 come una sottile fascia di tessuto, avvolta
con uno o due giri al collo, che ricade sul petto in una cascata di merletti.
The two countries established a definition of elegance on a global level thanks to stylistic
creations such as the “French stitch” and habit à la française, a jacket with square flaps,
worn open to show off the long embroidered waistcoat – and the shirt. A new affected
fashion was established, embellished by renowned silks, colours, floral motifs and gold
lace. The sleeves were longer thanks to lace at the wrists, and the neckline was changed to
accommodate the tie, invented in the early years of the 18th century: a thin strip of fabric,
wrapped around the neck once or twice and falling on the chest in a cascade of lace.
L’EVOLUZIONE:
‘700 E ‘800
EVOLUTION: 18TH
AND 19TH CENTURIES
Dalla seconda metà del Settecento la camicia perde evidenza, superata da uno stile
classico che impone maggior attenzione all’abito, ora più comodo anche se sempre
ricercato nei tessuti e nei colori, nonché più frivolo e manierato. Il gilet viene abbottonato
sul petto e i polsini si riducono in brevi volant, nascondendo così la camicia.
Nelle grandi città nascono i primi giornali specializzati, come Il Giornale delle nuove mode
di Francia e Inghilterra, e le tendenze cambiano rapidamente: gli inglesi propongono
nuovi canoni stilistici introducendo frac e riding-coat, ovvero l’abito per cavalcare. Le
camicie vengono arricchite con piccole rouches (inserti di tessuto arricciato) ai lati
dell’abbottonatura centrale, con minuti colletti a punta che sporgono per via delle
abbondanti cravatte e decorate con manichetti e ricche increspature.
In questo secolo predomina lo stile Anglo-Allemand, caratterizzato da tratti più semplici,
irregolari e ricercati che trasformano completamente l’abito maschile, riflesso della
borghesia del tempo: la fine del Settecento fa da spartiacque all’evoluzione storica della
camicia.
From the second half of the eighteenth century the shirt became less obvious, replaced by a
classical style that placed greater emphasis on the suit. It was more comfortable, even if the
fabrics and colours were still refined, as well as more frivolous and affected. The waistcoat was
buttoned up on the chest and the cuffs reduced to small ruffles, thereby hiding the shirt.
In the big cities the first specialized magazines were founded, such as The Journal of New French
and English Fashions, and trends changed rapidly: the English proposed new stylistic criteria by
introducing tailcoats and the riding-coat. Shirts were enriched with small frills (inserts of frilled
fabric) along the edges of the central button panel, with minute pointed collars that protruded
due to the abundant ties and were embellished with cuffs and lavish flounces. Anglo-Germanic
style predominated in this century, characterized by more simple, unusual, sought-after features
which completely transformed men’s clothing, reflecting the bourgeoisie taste of the time: the end
of the eighteenth century was a watershed in the historical evolution of the shirt.
Nel 1843 diventa simbolo di rivoluzione: nascono a Montevideo (America del Sud) le
camicie rosse della Legione dei garibaldini. La scelta del colore fu suggerita dal pittore
Gallino a Garibaldi poiché riprendeva il rosso della bandiera che in Europa, da mezzo
secolo, simboleggiava la ribellione. Nel corso dell’Ottocento la camicia bianca senza
colletto e a maniche larghe diventa prerogativa degli artisti, specialmente dei pittori, ma
soprattutto assume una forte connotazione sociale: portata all’esterno senza giacca per
distanziarsi dalle rigide regole borghesi o accompagnata da frac e redingote (soprabito
legato su davanti) per riflettere l’attaccamento ai valori della famiglia e al lavoro.
La camicia si adatta ai ritmi della vita moderna con colletti e polsini removibili, si
allontana dalla moda borghese e cerca nuove identità, diventa dandy: frac blu con
pantaloni crema infilati dentro gli stivali dal bordo rovesciato, camicia con colletto a
punte, così alte che sfiorano il viso, e cinto da una cravatta bianca inamidata diventa
la divisa-simbolo del dandismo. È l’epoca dello stile con l’attenzione ai dettagli e
l’ostentazione dell’eleganza più alta di sempre.
In 1843 the shirt became a symbol of revolution: the red shirts of the Legion of Garibaldi came into
being in Montevideo (South America). The painter Gallino proposed the colour to Garibaldi, as it
recalled the red flag, which had symbolized rebellion for half a century in Europe. In the course
of the nineteenth century the collarless white shirt with wide sleeves became the prerogative of
artists, especially of painters, and it assumed a strong social connotation: worn abroad without
a jacket in order to distance themselves from the strict bourgeois rules or accompanied by a
tailcoat and riding coat (overcoat tied in the front) to reflect attachment to family and work
values. The shirt adapted to the pace of modern life with removable collars and cuffs, and moved
away from bourgeois fashion in search of a new identity. The shirt became the symbol of the
dandy: blue tailcoat with cream trousers tucked into boots with the tops turned down, a shirt with
a pointed collar, high enough to skim the face and surrounded by a starched white tie. It is the
epoch of style, with attention to detail and the highest ever levels of ostentatious elegance.
LA CAMICIA
MODA:
IL XX SECOLO
THE SHIRT IS FASHIONABLE:
THE 20TH CENTURY
Le cose cambiano nel XX secolo, periodo storico attraversato da un forte cambiamento
epocale: il passaggio dalla campagna alla città. Le persone si spostano nei grandi centri
urbani per lavorare e la camicia ritorna subito in auge come capo-base dell’abbigliamento
maschile, ma ancor di più come motivo di appartenenza ad una determinata classe
sociale: a quadri o a righe, creata con tessuti resistenti, è la “divisa” di chi compie lavori
pesanti e manuali, mentre bianca con il colletto risvoltato è lo status symbol di chi lavora
in ufficio – i cosiddetti “colletti bianchi” – oltre che il must per una serata elegante.
Nel Novecento la camicia è protagonista delle arti e dei media, dalla letteratura ai quadri,
dalla fotografia al cinema, indossata da attori e testimonial pubblicitari.
Viene rivoluzionata in ogni sua parte e assume le forme che conosciamo oggi: spariscono
Things changed in the 20th century, a historical period of considerable change: the move from
the countryside to the city. People moved to large urban centres to work and the shirt came back
into vogue as the basic garment of clothing for men, but even more so as a symbol of belonging
to a particular social class: checked or striped, made with hard-wearing fabrics, it was the
“uniform” of those who did heavy and manual work, while white with the collar turned down
was the status symbol of office workers – the so-called “white collar workers” – in addition to
being essential for an elegant evening out. In the twentieth century the shirt was the protagonist
of the arts and media, from literature to painting, from photography to cinema, worn by actors
and in advertisements. It was revolutionized in every way and assumed the form that we know
i colletti rigidi e i polsi inamidati, i gemelli e i bottoni-gioiello sono sostituiti da bottoni
semplici e comodi; per la camicia elegante, invece, si rafforza il concetto di distinzione
attraverso la qualità dei tessuti, la ricercatezza delle tinte chiare, l’originalità dei disegni
e le varianti di maniche e colletti. Tutt’oggi la moda e i personaggi che la rappresentano
contribuiscono ad affermare modi di vestire, colori e fantasie diverse da stagione a
stagione.
Grazie alla sua storia ultracentenaria, la camicia è uno dei capi che più hanno influito sullo
status sociale guidando stili d’abbigliamento. È stata protagonista del passato e lo sarà
anche nel futuro, sempre più tech e in grado di assecondare le necessità di chi la indossa.
Perché, come diceva anche Goethe, «in ogni camicia c’è un uomo».
today: the stiff necks and starched wrists disappeared and simple easy buttons replaced cuff
links and jewel buttons. Whereas for the elegant shirt, the concept of distinction was reinforced
through the quality of the fabrics, the sophistication of the colours, the originality of the patterns
and the different types of sleeves and collars. Today fashion and its protagonists contribute to
establishing the different ways of dressing, colours and patterns from season to season.
The shirt is one of the garments that has influenced social status and clothing styles the most,
thanks to its very long history. It was the protagonist in the past and will be so in the future; it is
increasingly high tech and capable of meeting the needs of the wearer, because as Goethe said,
“in every shirt there is a man”.
L’ANATOMIA
ANATOMY

La camicia è un capo d’abbigliamento tanto stupefacente quanto

complesso. Così come il corpo umano, è composta da numerosi elementi
interconnessi tra loro che insieme danno vita a un organismo unico e
complesso: ogni camicia è formata da 28 componenti, uniti da 150 metri di
filo e 11 bottoni. Ogni parte ha un nome specifico che è rimasto inalterato
nel tempo, tanti piccoli dettagli in diverse varietà che rendono unico e
speciale ogni capo.

A shirt is a most amazing and complicated garment. Just like the human
body, it comprises numerous interconnected elements which together
produce a unique, complex organism: every shirt is composed by 28
components, tied together by 150 meters of wire and 11 buttons. Each part
has its specific name that has remained unchanged over time, and a wide
variety of small details making each garment unique and special.
 Giromanica Colletto
The armhole

DAVANTI
Collar

Bottoni
Buttons Cannoncino
THE FRONT Pleat box

È l’insieme delle parti frontali della camicia, dove vengono applicati i

bottoni ed eventualmente i taschini. Si differenzia in davanti destro e Orlo
davanti sinistro. Hem
The set of front parts of the shirt is where the buttons and pockets are
applied. The front right and front left are different. Polsino
Cuff

Colletto
Collar
Anche questa parte varia a seconda del modello della camicia. I più diffusi sono: il
collo italiano, collo francese, collo coreano, da cerimonia e button down, ossia fissato
da bottoncini. Nei modelli eleganti e curati, il colletto viene mantenuto rigido grazie
all’inserimento di stecchette in metallo, osso o plastica indeformabile.
It varies depending on the model of the shirt. The most popular collars are: straight point,
spread, Mandarin, wing and button-down (fixed with buttons). In the elegant and refined
models, the collar is kept rigid thanks to the insertion of metal, bone or non-deformable
plastic stays.
Giromanica
The armhole
È il punto in cui viene inserita la manica della camicia. Può essere realizzato a busto
chiuso (ossia in seguito all’unione delle parti che compongono il busto della camicia) e
può essere ribattuto con punti realizzati a mano.
Where the sleeve of the shirt is inserted can be made by sewing together the bust parts first
(that is the parts that compose the bust of the shirt) and then finished by hand.
Polsino
Cuff
Ne esistono vari tipi. Nei capi di camiceria classica è caratterizzato da punte mozze o
arrotondate e solitamente prevede la possibilità di inserirvi dei gemelli, mentre la
manica presenta delle pieghe nel punto di unione. In alcuni modelli, il polsino camicia è
dritto.
There are various types. Classical shirts have bevelled or rounded cuffs and usually it is
possible to insert cuff links, and the sleeve has pleats on the seam. In some models cuff is
straight.
Cannoncino
Pleat box
È la fascia frontale sulla quale sono ritagliate le asole. Non è visibile nelle camicie
eleganti, è cucito a vista in quelle casual e sportive, oppure liscio senza cucito nel
classico contemporaneo.
Is the front band where the buttonholes are cut. It is not visible in elegant shirts but is visible
in casual and sporty shirts, or it is smooth without stitches in contemporary classic shirts.
Bottoni
Buttons
Altro elemento che indica il grado di qualità del capo. Nei modelli eleganti, hanno uno
spessore di almeno 2-3 millimetri, solitamente sono bottoni in madreperla e spesso se ne
trovano due di scorta cuciti dietro al cannoncino o all’interno dei cartellini. La camicie di
qualità, inoltre, hanno un “gambo” sotto il bottone in modo da garantirne una migliore
tenuta, maggiore comfort nell’abbottonarle ed un maggiore facilità nello stiro.
Another element that indicates the degree of quality of the garment. In elegant models the
buttons are at least 2-3 millimetres thick and are usually mother-of-peal; often there are two
spare buttons sewn onto the back of the pleat box or placed inside the tag. Moreover, quality
shirts have a “shank” under the button so as to ensure better closure, and make the shirt easier to
button up and iron.
Orlo
Hem
Non è altro che la rifinitura presente sul fondo della camicia, che varia a seconda del
modello e della casa che la produce. Fondi più stretti, ovvero a fazzoletto, indicano
una migliore cura di confezione. Cucito tra la parte anteriore e quella posteriore della
camicia serve a rinforzare la cucitura ed evitare strappi.
Is the finishing on the bottom edge of the shirt, which varies depending on the model and
the house that makes it. Narrow or rolled hems are a sign of better finishing.
 Carrè Cannone e schiena
Pleat and back

DIETRO E SPALLE
Yoke

BACK AND SHOULDERS Fianchi

Sides

Il retro, dalle spalle fino in giù, con i suoi elementi e il tipo di impunture
determina la vestibilità del capo sulla figura e orienta lo stile della
camicia, che può essere elegante, sportivo o casual.
The back, from the shoulders down, its elements and the type of
topstitching determines the wearability of the garment and the style of
shirt, which can be elegant, sporty or casual.

Mosca
Gusset Fessino
Sleeve placket
Carrè
Yoke
Parte che va a coprire le spalle. In alcuni capi è cucito separatamente, in tessuto doppio
e tagliato in sbieco per seguire la discesa lungo il trapezio e le spalle. È il primo pezzo
che viene lavorato durante il processo di confezione con l’applicazione dell’etichetta.
The part that covers the shoulders. In some garments it is separate, double and cut on the
bias, following the line of the trapezoid and the shoulders. Is the first piece of the shirt to be
made up, with the application of the label.

Cannone e schiena Fianchi

Pleat and back
È la parte posteriore della camicia, lavorato in modo diverso a seconda del modello
che si vuole realizzare. Possono essere lisci, con due pieghe laterali, con pinces o con
faldone centrale.
Is the back of the shirt, worked differently depending on the models desired. It can be
smooth, with two side pleats or a box pleat.
Fessino
Sleeve placket
È lo spacco che parte dal polsino in direzione del gomito, generalmente chiuso da un
bottone di lineato, più piccolo rispetto agli altri. Un fessino di qualità non ha i bordi
ripiegati su se stesso ma ricoperti e cuciti dello stesso tessuto della camicia.
Is the opening from the cuff to the elbow, generally closed with a flat button, smaller than
the other buttons. A quality sleeve placket does not have folded over edges but is covered in
the same fabric as the shirt and sewn on.
Sides
Il numero di cuciture lungo i fianchi rivela la qualità della camicia. Più sono i punti per
centimetro, più il capo è curato. 7-8 punti per centimetro e la presenza di una sola
cucitura ad un ago (e non la doppia cucitura) indicano una camicia eccellente.
The amount of stitching along the sides reflects the quality of the shirt. The more stitches per
centimetre, the more refined the garment. Seven to eight stitches per centimetre and only
one stitched seam (not double stitching) indicate an excellent shirt.
Mosca
Gusset
È quella porzione di tessuto in diverse forme che si trova sul fondo di entrambi i lati del
capo, cucito tra la parte anteriore e quella posteriore della camicia e serve a rinforzare
la cucitura ed evitare strappi.
Is the piece of fabric in various shapes located on the hem of both sides of the garment, sewn
between the front and the back of the shirt, serving to reinforce the seam and avoid tearing.
IL COLLO
COLLAR
L’architettura e le forme della parte
più in vista della camicia
The architecture and shapes of
the most visible part of the shirt

È uno degli elementi più caratterizzanti perché la sua foggia

determina in modo marcato lo stile e la destinazione d’uso
della camicia. La sua forma, le impunture, la presenza o
meno delle stecche: ogni dettaglio definisce se è adatta per
un look da ufficio, per una serata di gala o una cerimonia,
per un outfit più casual. Ogni collo è formato da una lista,
la parte verticale, e dalle estremità che cadono sulle spalle,
le vele; e in base alla forma e alla dimensione di queste
ultime, si possono distinguere otto forme principali di collo.

One of the most characterizing features because its form

markedly determines the style and uses of the shirt. Its
shape, the stitching, the presence or absence of stays: every
detail defines whether it is suitable for the office, for a gala
dinner or ceremony or for a more casual outfit. Every collar is
made up of a base, the vertical part, and the ends that sit on
the shoulders, the leaves; and depending on the shape and
size of the leaves, eight main collar shapes can be identified.
Collo italiano È versatile perché veste
bene su tutti i tipi di figura
Straight point collar ed è adatto in molteplici
occasioni, da quella più
formale a quella più
informale. È caratterizzato
da una semiapertura a vela
media che rivela il primo
bottone della camicia.
Dotato di stecche estraibili,
è ideale per chi ama
indossare la cravatta.
Collo francese Ha il collo molto aperto a
vela grande, con stecche
Spread collar estraibili. Molto elegante
se accompagnato da una
cravatta con un nodo di
medie dimensioni, è un
modello decisamente
giovane e trendy. È il collo
di chi ha un viso dalla forma
tendenzialmente allungata e
una corporatura esile.
Collo mezzo francese A vela grande, con punte
molto larghe e aperte che
Semi-spread collar tendono a “fuggire via”, dà
uno stile piuttosto formale
alla camicia da uomo
ed è, quindi, perfetto se
abbinato al doppio petto.
Collo tab Popolare tra gli anni 20’ e
60’ il collo tab ha una forma
Tab Collar particolarmente semichiusa
e presenta un bottone ed una
fascetta che quando allacciati
sollevano ed incorniciano il
nodo della cravatta.
Versatile because it is easy
for all body types to wear
and is suitable for many
occasions, from the most
formal to the most casual.
Characterized by an
average spread between
the two leaves that
exposes the top button of
the shirt. Equipped with
extractable stays, it is
ideal for those who love
wearing a tie.
Very wide spread with
extractable stays; very
elegant if accompanied by
a tie with a medium-sized
knot; it is a decidedly
young, fashionable model.
The collar for those with an
elongated face and a slim
physique.
A wide spread with very
wide, open points that
tend to “escape”, making
for a rather formal shirt,
therefore, perfect with a
double-breasted jacket.
Popular in the 1920s and
the 1960s, the tab collar, is
partially closed and features
a snap or button tab that,
when fastened, lifts and
frames the tie knot.
Alla coreana È una tipologia particolare
costruito solo dalla lista,
Korean collar senza vele laterali. Può
essere abbottonato, dando
un accento più elegante, o
tenuto aperto per un outfit
più sportivo e casual. Esiste
in due varianti: il band collar,
più mordibo, e il mandarin
collar, più rigido e con un
lista dai 2 ai 5 cm.
Collo diplomatico È il modello per le
cerimonie e le serate di
Wing tip collar gala, dove lo smoking è un
must. Rigido e costituito
da alette con bottone, si
indossa con il papillon o
l’ascot. Veste bene i colli
più allungati.
Button down È un collo semichiuso con
bottoni, per attaccarlo
Button-down collar direttamente alla camicia,
da portare aperto o
con cravatte strette. Di
carattere velatamente
formale, è il modello delle
camicie casual, adatto ai
visi squadrati e a quelli
leggermente allungati.
Club Ha le estremità delle vele
smussate e arrotondate:
Club collar per questo è un collo molto
particolare e ricercato
che può essere tenuto
sbottonato oppure abbinato
a cravatte sottili con nodo
piccolo. Ottimo per l’uomo
con collo e viso allungati.
A particular type of collar
made only from the base,
without leaves. It can be
buttoned up, providing an
elegant touch or worn open
for a sportier, casual look.
It exists in two variants: the
softer band collar and the
mandarin collar which is
more rigid and with a base
between 2 and 5 cm.
The model for ceremonies
and gala evenings where
a dinner jacket is required;
rigid and made of leaves
with buttons, to be worn
with a bow tie or the ascot;
suitable for long necks.
A partially closed collar
with two buttonholes to
attach it directly to the
shirt, to be worn open or
with narrow ties. Covertly
formal; the model for
casual shirts, suitable
for square and slightly
elongated faces.
With bevelled or rounded
leaves: for this reason it is
a very particular, refined
collar that can be worn
open or paired with thin
ties with a small knot.
Great for the man with a
long neck and face.
POLSO
CUFF

Il particolare che rende differente lo stile

The detail that makes the style different

Quando si indossa una camicia da uomo sono tanti i dettagli che

possono fare la differenza tra uno stile più formale e un look per
un’occasione ben precisa. Uno di questi è sicuramente il tipo di
polsino: abbottonato o arricchito con un dettaglio di stile, è quel
particolare raffinato ed elegante che s’intravede appena sotto la
manica della giacca, ma mai oltre il centimetro di tessuto. Una
scelta fondamentale che rende unico il proprio modello di camicia.

Many details of a man’s shirt can make the difference between a

more formal style and a look for a particular occasion. One of these is
definitely the type of cuff: buttoned or enriched with a style detail, a
particular refined and elegant detail only just visible under the sleeve
of the jacket, never more than a centimetre of fabric; a fundamental
choice that makes the model of one’s shirt unique.
Polsino smussato
Angled cuff
È il modello più usato.
Caratterizzato da angoli
smussati a 45°, può
essere dotato di un
unico bottone o di uno
doppio e, solitamente,
si trova sulla camicia
button down o le più
classiche. Dà alla camicia
quell’inconfondibile stile
distinto.
Polsino quadro
Square cuff
The most used model. Conosciuto anche come Also known as the “straight
Characterized by 45-degree “polsino ad angolo cuff”, allows for sleeves
mitered corners, can have quadrato”, permette di to be rolled up easily,
a single or double button, arrotolare agevolmente le maximum twice, up to
usually found on a button- maniche della camicia per below the elbow. It is
down or more classic un massimo di due giri, fin suitable for more informal,
shirt. Gives the shirt an sotto il gomito. Adatto agli for example sporting,
unmistakable distinct style. eventi più informali, come events.
quelli sportivi.

Polsino smussato con doppio bottone Polsino doppio gemello

Two buttonhole angled cuff
La versione smussata
con il doppio bottone –
nella quale solo uno dei
due bottoni va allacciato
– dona alla camicia un
tono ancor più classico
rispetto al bottone unico,
oltre alla comodità di
poter stringere o allargare
maggiormente il polsino.
Double-cuff link cuff
The angled cuff with a È il modello più formale The most formal model; it is
double button – only in assoluto e, infatti, è made to be worn with cuff
one of the two buttons is realizzato per essere links that render the entire
fastened – gives the shirt indossato con i gemelli, outfit elegant and classical.
an even more classical tone accessorio che dona
with respect to the single eleganza e stile classico
button, in addition to the all’intero outfit.
convenience of being able
to further tighten or loosen
the cuff.

Polsino arrotondato Polsino doppio uso

Round cuff
Detto anche “stondato”,
questo polsino presenta
un solo bottone e,
generalmente, si trova
sulle camicie eleganti,
anche se la sua versatilità
lo rende adatto anche a
camicie meno formali.
Convertible cuff
This cuff has a single button In prossimità del gambo
and is generally found on sotto il bottone del
elegant shirts, even if its polsino è presente una
versatility makes it suitable seconda asola. È possibile
for less formal shirts too. infatti secondo l’occasione
rimuovere il bottone. In
questo modo è possibile
riunire le due asole per
bloccare il polsino con
i gemelli. Una soluzione
meno formale rispetto al
Polsino doppio Gemello
ma sicuramente molto
pratica.
Near the shank under the
cuff button there is another
buttonhole. It is possible,
depending on the occasion,
to remove the button. The
two buttonholes can be
united and the cuff fastened
with the cuff links. It is a
less formal solution than
the double-cuff link cuff and
very practical.

PETTO
CHEST
Il taschino della camicia, ovvero come
dare un’impronta all’outfit
The shirt pocket, or how to give an
outfit a particular look
Il petto è caratterizzato dalla presenza o meno del taschino. Questo
dettaglio spesso determina lo stile dell’intera camicia e riveste un
ruolo decisivo per l’uomo nella scelta del capo adatto.
Inesistente fino ai primi anni del Novecento, il taschino è comparso
sulla camicia dopo il tramonto del gilet assecondando la necessità
di continuare ad avere una piccola tasca per i piccoli oggetti come
penne e biglietti da visita, oltre a sigarette e fazzoletti.
The chest is characterized by the presence or absence of a pocket. This
detail often determines the style of the whole shirt and plays a decisive
role in choosing a suitable garment.
Non-existent until the early twentieth century, the pocket appeared on
the shirt after the decline of the waistcoat, fulfilling the need for a small
pocket for small items such as pens and business cards, as well as
cigarettes and handkerchiefs.
Camicia con taschino
Shirt with pocket
Perfetta per gli outfit informali e per l’ufficio, con l’unica raccomandazione di non
riempire troppo il taschino per non deformarlo e guastare così l’estetica dell’outfit.
Molte camicie eleganti e formali comunque sono provviste di taschino: è pur sempre
un dettaglio casual e pertanto va indossato quando c’è la necessità di dare un tocco
più fresco o sportivo a un outfit che potrebbe sembrare “troppo” elegante. Inoltre il
taschino può essere scelto anche per particolari occasioni di lavoro che necessitano di
un elemento formale e della funzionalità dello stesso.
Perfect for casual outfits and for the office but the pocket should not be overfilled so as not
to deform and thus spoil the appearance of the outfit.
However many elegant and formal shirts have a pocket: it is always a casual detail and
therefore should be worn when a light or sporty touch is required for an outfit that might
seem to be too elegant. Moreover, the pocket can be chosen for special work occasions, with
both a formal and functional element.
Camicia senza taschino
Shirt without pocket
Ideale quando si indossa la giacca perché a livello funzionale si può utilizzare la tasca
interna di quest’ultima per riporre eventuali oggetti. Inoltre in presenza di cravatta è
d’obbligo scegliere una camicia senza taschino poiché, diversamente, i due dettagli
sarebbero troppo in contrasto fra loro.
Ideal when wearing a jacket because one can use the internal jacket pocket for any objects,
and when wearing a tie a shirt without pocket is obligatory as the two details would clash.
Quale taschino?
Which pocket?
Dal momento che il taschino è anche un particolare fashion, oltre che pratico, ci sono
diversi tipi di tasche applicabili alla camicia. Le più semplici sono disponibili con angoli
inferiori quadrati, smussati o tondi. I taschini di queste tre forme possono avere tutti
una patella, che solitamente riprende proprio le linee degli angoli. Le patelle inoltre
possono essere lisce o dotate di bottone. Esistono poi taschini interni, ideali per chi
desidera che non siano molto visibili, i taschini con la cerniera, i taschini a soffietto e
quelli realizzati a doppia impuntura, ancora più resistenti.
Given that the pocket is a fashion statement as well as being practical, different types
of pockets can be applied to a shirt. The simplest have square, bevelled or round lower
corners. Pockets with these three shapes can have a flap that usually has the same type of
corners. The flaps can be either plain or with a button. There are also internal pockets, ideal
for those who don’t want them to be visible, and pockets with a zip, welt pockets or double
stitching for added resistance.
Tasca semplice Tasca semplice con Tasca interna
di forma quadrata gli angoli smussati Tasca interna chiusa con cerniera
Inside pocket Inside pocket
Square pocket Angle pocket with zip

Tasca semplice con Tasca a soffietto Tasca a soffietto

gli angoli arrotondati Tasca a punta con patella senza patella
Round pocket Diamond pocket Bellows pocket Bellows pocket
with flap without flap

Tasca semplice con Tasca con doppia Tasca con patella

bottone e angoli quadrati Tasca con patella impuntura e bottone
Square pocket Flap pocket Pocket with Pocket with flap
with button double stitching and button
ADDOME
ABDOMEN

Scende dal collo seguendo la linea del

corpo, eppure cambia in ogni modello:
è l’abbottonatura
The buttoning: falls from the neck
following the line of the body and
changes in every model

Bottoni rigorosamente in madreperla, colore, spessore millimetrico,

taglio degli occhielli e cucitura. Ciascun modello di camicia ha la
sua abbottonatura e dà attenzione a ogni singolo elemento che la
compone. Che sia stirata, a cannoncino con doppia cucitura o con
bottoni coperti, l’abbottonatura è uno degli elementi più in vista
della camicia e influisce decisamente sull’anatomia del capo, oltre
che sullo stile dell’outfit scelto.

Buttons strictly in mother-of-pearl, colour, thickness, cut of the

buttonholes and stitching. Every model of shirt has its own buttoning,
drawing attention to each element that composes it. Flat, pleat box
with double stitching or with covered buttons; buttoning is one of
the most visible elements of the shirt and impacts decisively on the
anatomy of the garment, as well as the style of the outfit chosen.
Abbottonatura liscia senza cannoncino stirato e ripiegato, dal
fronte molto lineare. Dà pulizia al fronte della camicia. Indicata per
occasioni formali e di classe.
Flat buttoning without a flat or double pleat box, with a very simple front.
For a clean, simple shirt front, suitable for formal, elegant occasions.

Abbottonatura a vista con cannolé, usata spesso per le camicie

Abbottonatura coperta. I bottoni vengono nascosti da una “finta”
sul davanti. Utilizzata generalmente per le camicie indossate in
occasioni mondane, negli incontri di alta società e per le camicie da
frac, abbinate al collo diplomatico con cravattino o papillon. Questa
tipologia di abbottonatura è sicuramente la più formale tra tutte, per
occasioni decisamente uniche.
Covered buttoning: a placket on the front hides the buttons. Generally used
on shirts for formal and high-society occasions and for tailcoat shirts with
a wing tip collar and bow tie. This type of buttoning is certainly the most
formal, for very special occasions.
sportive con colletto button down. Adatta anche per le camicie casual
grazie alla doppia cucitura del cannoncino. Anche le camicie classiche
possono presentare questa tipologia di abbottonatura, conferendo al
capo maggior carattere. È importante notare che con questo sistema
di confezione del davanti è possibile diminuire la possibilità di rottura
del tessuto in prossimità delle asole in prossimità del punto vita.
Tale zona come ben sappiamo soprattutto nelle corporature robuste
può avere maggiore tensione e per cui può essere soggetta a rotture,
qualora i tessuti siano particolarmente sottili e pregiati.
Visible buttoning with a placket; often used for sporty shirts with a
button-down collar. It is also suitable for casual shirts thanks to the
double stitching on the pleat box. Even classical shirts can have this type
of buttoning, giving the garment more character. It is important to note
that with this type of front it is possible to reduce the risk of tearing the
fabric around the buttonholes near the waistline. This area, as we know,
particularly with robust physiques can be under stress and subject to
tearing when the fabric is particularly light and refined.
IMPRONTA
SIGNATURE

La cifratura della camicia,

un tocco fatto su misura
Shirt monogramming,
a personal touch

Far ricamare le proprie iniziali sulla camicia è il modo più

sensibile per dare un’impronta unica al capo di abbigliamento
cucito su misura. Questa tradizione nasce dalle famiglie borghesi
o appartenenti al ceto nobiliare, che solevano cifrare i propri
indumenti per poterli distinguere da quelli degli altri, soprattutto
a seguito del lavaggio e dello stiro. Non solo le camicie, ma anche
la biancheria: di ogni capo si conosceva l’appartenenza. Oggigiorno
questa necessità ha ceduto il passo all’estetica ed è definita da
alcune semplici regole.

The best way to provide a personal touch to a made-to-measure

garment is to have one’s initials embroidered on it. Bourgeois or noble
families started the tradition of “signing” their garments in order to
be able to distinguish them from other people’s clothing, mainly after
washing and ironing. Not only shirts but underwear too: every garment
could be identified. Nowadays this need has given way to aesthetics
and is defined by a few simple rules.
La cucitura
The stitching
Le tecniche per abbellire la camicia con le proprie iniziali sono due: la cucitura a mano
o quella a macchina, utilizzata prevalentemente in ambito industriale. Solitamente la
cifratura è propria delle camicie sartoriali, anche se crescente è la richiesta anche per
quelle non sartoriali.
There are two techniques to embellish a shirt with one’s initials: by hand or machine –
mainly used in the industrial sector. Usually monogramming is employed for tailor-made
shirts, even if demand is growing for shirts that are not tailor-made.

Iniziali e monogrammi
Initials and monogramming
Nella maggior parte dei casi ogni iniziale è seguita da un punto, anche se alcuni
preferiscono non utilizzarlo. Altra cosa è il monogramma, ossia un gruppo di due o
più lettere, intrecciate o sovrapposte, usate come sigla. L’importante è che questo sia
semplice e comprensibile.
In most cases each initial is followed by a dot, even if some people prefer not to use it.
Monogramming is a group of two or more letters, intertwined or superimposed and used as
a signature. The important thing is that it be simple and understandable.

La posizione
The position
Secondo la tradizione, le iniziali della camicia vanno ricamate sulla parte sinistra, a
metà fra il petto e la vita (all’altezza del quinto bottone considerando anche quello del
collo), a circa 7 cm dall’abbottonatura, in modo tale da non essere visibili quando si
indossa la giacca. In alternativa, possono essere cucite sui polsini.
According to tradition, the initials of the shirt are embroidered on the left side, halfway
between the chest and waist (at the height of the fifth button, including the collar button),
approximately 7 cm from the buttoning, so that they are not visible when wearing a jacket.
Alternatively, they can be sewn onto the cuffs.

Il carattere e il colore
The font and colour
Lo stampatello minuscolo e il corsivo maiuscolo sono i più utilizzati. Fondamentale
è scegliere un colore che metta in evidenza le iniziali della camicia o che giochi di
contrasto con queste. Si tendono quindi ad evitare le tonalità troppo simili a quelle del
capo, anche sei in tal senso il gusto personale rimane il vezzo di questo dettaglio.
Lowercase print and uppercase italics are the most used. Choice of colour is fundamental;
it should highlight the initials or contrast the colour of the shirt. Therefore, it is best to avoid
shades that are too similar to those of the garment but it is a question of personal taste.
IL CORPO:
CLASSIC FIT,
SLIM FIT E
TAILOR FIT
THE BODY:
CLASSIC FIT, SLIM FIT
AND TAILOR FIT

La vestibilità è il patto perfetto

tra look e comfort
Fit is a perfect pact between
look and comfort
La camicia da uomo non è solo tessuto pregiato e cuciture a mano,
ma anche vestibilità. Come cade sul corpo, il modo in cui si adatta
alle sue linee e le evidenzia è importante tanto quanto la qualità
dei materiali con cui viene realizzata. Esistono vari tipi di vestibilità
tra cui scegliere, vediamo insieme le principali caratteristiche e
differenze tra Evolution Classic Fit, Slim Fit e Tailor Fit.

A man’s shirt is not only a question of refined fabrics and being

handmade, but also a question of fit. How it falls, the way in which it
adapts to the body and the shape is as important as the quality of the
materials with which it is made. There are various types of fit to choose
from. Let’s look at the main characteristics and differences between
Evolution Classic Fit, Slim Fit and Tailor Fit.
Evolution Classic Fit
Evolution Classic Fit
È il modello di camicia classico. Caratterizzata da un
taglio ampio e perfetta da indossare sotto la giacca, è
adatta ad occasioni formali e di lavoro. Il giromanica della
camicia evolution classic è morbido, cade bene su diverse
corporature ma soprattutto le più robuste. È il capo che
in assoluto dona maggiore comfort e agio nei movimenti.
Senza cuciture e pinces sulla schiena, è decisamente la
vestibilità ideale per coloro che vogliono comodità.
The model of the classic shirt, characterized by a wide cut
and perfect for wearing under a jacket; suitable for formal
occasions and work. The armhole of the classic evolution
shirt is soft and it falls well on different types of physique, and
especially well on robust physiques. It is the most comfortable
shirt and the easiest to move in. Without seams and pleats on
the back, it is definitely the best fit for those who want comfort.
Tailor Fit
Tailor Fit
È il perfetto bilanciamento fra la camicia evolution classic e slim fit, perché veste più in
figura della prima ma è più morbida nei volumi rispetto alla seconda. Vestendo in figura,
sa essere la camicia giusta per gli eventi ufficiali, così come quella che accompagna in
modo egregio un abbigliamento sportivo. Con pinces sulla schiena e un giromanica più
calibrato rispetto alla classica, la Tailor Fit è la scelta perfetta per indossare una camicia
che ben si adatta alla maggior parte delle corporature.
The perfect compromise between the evolution classic and slim fit shirt as it is a closer fit
than the classic and a looser fit than the slim. Worn without a jacket it is the right shirt for
formal events but also goes well with sporty attire. With pleats on the back and a more
tapered armhole with respect to the classic fit, the tailor fit is the perfect choice for a shirt
that adapts well to most physiques.

Slim Fit
Slim Fit
Il suo taglio segue in maniera precisa il
profilo del busto, il suo giromanica è stretto
e presenta generalmente le pinces sulla
schiena. La camicia Slim è quasi una seconda
pelle ed è per questo che rappresenta la
scelta giusta per una fisicità snella e asciutta.
Per un migliore comfort si suggerisce il suo
utilizzo soprattutto con tessuti elasticizzati
che donano maggiore agio nei movimenti.
The cut follows exactly the outline of the body;
the armhole is narrow and it generally has
pleats on the back. The slim shirt is almost like a
second skin and it is, therefore, the right choice
for a slim physique. For more comfort we suggest
using elasticized fabrics, which allow for greater
ease of movement.

Slim Fit Tailor Fit Evolution Classic Fit

LO SCHELETRO
SKELETON

Anche la camicia possiede uno scheletro, leggero ma resistente, una

struttura costruita nel dettaglio grazie ad un’arte antica che rende unico
ogni capo: è l’armatura ovvero l’intreccio di trama e ordito, l’ossatura
essenziale di ogni capo. In questo capitolo andiamo alla scoperta proprio
delle tecniche di composizione tradizionali per trasformare il fiocco di
cotone in tessuto per camicie, dalla materia prima fino alle tessiture.

A shirt also has a skeleton, light but strong, and constructed on a detailed
structure according to an ancient art that makes each garment unique: this
is the frame or the intertwining of warp and weft, the basic bones of each
garment. In this chapter we’re going to discover the traditional composition
techniques to transform cotton fibre into shirt fabric, from raw materials to
weaving processes.
LA MATERIA PRIMA:
IL COTONE
THE RAW MATERIALS:
COTTON

Dal fiore alla fibra, dalla pianta al filato:

un viaggio alla scoperta dell’elemento
principe della camiceria
From the flower to the fibre, from the
plant to the yarn: a voyage of discovery
of the main component of shirts
La storia del cotone inizia da lontano, sia geograficamente sia
storicamente. Le capsule di cotone e tessuti più antichi, infatti,
sono datati 5800 a.C. e sono stati ritrovati in Messico, ma reperti
simili sono stati trovati in Pakistan, in Perù, e se ne leggono tracce
anche nei geroglifici egizi. In Europa la conoscenza e l’impiego
del cotone si diffuse grazie ad Alessandro Magno. Saranno però
le Americhe a diventare il continente più legato a questa materia
prima: qui i colonizzatori europei trasformarono la coltivazione del
cotone in un’attività produttiva e, ancora oggi, gli Stati Uniti sono i
primi esportatori.

The history of cotton starts from afar, both geographically and

historically. In fact, cotton and the most ancient fabrics, date back
to 5800 B.C. and were found in Mexico but similar finds have been
uncovered in Pakistan and Peru, and traces have also been found in
Egyptian hieroglyphics. Knowledge and use of cotton spread in Europe
thanks to Alexander the Great but the Americas were to become the
continent most tied to this raw material. European settlers transformed
the cultivation of cotton into a productive activity and the United States
are still the leading exporters.
La fibra di cotone si ricava da quattro diverse specie di Gossipium, pianta delle
Malvacee, che fiorisce tra giugno e luglio. Le capsule dei fiori appassiti generano un
bocciolo bianco, formato da cinque logge fibrose. È questo il momento in cui il cotone
viene raccolto, a mano o a macchina. Il cotone ha una fibra di lunghezza variabile, in
genere dai 15 a 50 mm. Oltre alla lunghezza, l’omogeneità e la morbidezza della fibra
determinano le diverse varietà di cotone.
Esistono diversi tipi di cotone che si differenziano per origine della materia prima e
per caratteristiche fisico-tecniche. Il cotone West Indian Sea Island è una delle varietà
più preziose al mondo, coltivato nelle Barbados, Antigua e Giamaica e rappresenta lo
0.0004% della produzione mondiale di cotone, una vera rarità. Ciò che rende unico
questo cotone è la lunghezza, 36/37 millimetri, la sorprendente resistenza e l’elevata
percentuale di uniformità. Inoltre, si distingue per finezza della fibra e una particolare
lucentezza. Arrivano dal delta del Lino, in Egitto, i cotoni Giza 45 e Giza 87. Il primo è
tra i più pregiati, in grado di coniugare finezza e resistenza, per realizzare camicie soffici
e setose; i semi derivano da quelli del Sea Island uniti ai semi di cotone brasiliano che
crescono però in territorio egiziano. Il Giza 87 viene coltivato anch’esso lungo il Nilo,
ma in condizioni climatiche molto particolari che rendono il tessuto molto resistente e
sempre più morbido e brillante nel tempo.
Infine, il Supima Corcoran, un cotone coltivato in California, molto prezioso
(rappresenta l’1% della produzione mondiale) e dallo straordinario candore che lo
rende ideale per la realizzazione di tessuti bianchi a fronte delle basse impurità che
naturalmente si verificano nel processo di raccolta. La camicia con il Corcoran è
eccellente e resistente: le sue caratteristiche, infatti, sono superiori allo standard ed è
usato per le camicie no stiro di alta qualità.
Cotton fibre is obtained from four different species of Gossipium, a Malvacee plant that flowers
between June and July. The bolls of the withered flowers generate a white bud, formed by
five fibrous cavities. This is the moment in which the cotton is harvested by hand or machine.
Cotton has a fibre of variable length, generally from 15 to 50 mm. In addition to the length, the
homogeneity and softness of the fibre determine the different varieties of cotton.
There are different sorts of cotton, which differ according to the origin of the raw material and to
physical and technical characteristics. West Indian Sea Island cotton is one of the most precious
varieties in the world, cultivated in Barbados, Antigua and Jamaica it represents 0.0004% of
world cotton production, a true rarity. This cotton is unique because of its length (36/37 mm),
its surprising strength and high degree of uniformity. Moreover, the fibre is extremely fine and
particularly shiny. Giza 45 and Giza 87 cottons come from the Nile Delta in Egypt. The first is
among the most precious, combining fineness and resistance, to make soft, silky shirts. The
seeds are derived from a mix of Sea Island and Brazilian cotton seeds which are cultivated in
Egypt. Giza 87 is also cultivated along the Nile but in very particular climatic conditions which
make the fabric very hard-wearing, and increasingly soft and bright over time.
Lastly, Supima Corcoran is a very precious cotton cultivated in California and represents 1%
of world production. Its extraordinary purity makes it ideal for the realization of white fabrics
because of the low levels of impurities that naturally occur during harvesting. The Corcoran
shirt is excellent and hard-wearing: its characteristics are better than average and it is used
for high quality non-iron shirts.
Le fasi di lavorazione per rendere un
fiocco di cotone un tessuto da camicia
The steps required to make a
cotton boll into a fabric for shirts
Il processo per arrivare al tessuto è lungo e prevede quattro
fasi: la filatura, la tintura, la tessitura e il finissaggio. Tutto parte
dalla pianta del cotone, precisamente dai fiocchi (bioccoli) che
rivestono i semi della pianta. Una volta raccolti in balle, inizia il vero
procedimento di lavorazione.
The process to obtain the fabric is long and consists of four steps:
spinning, dyeing, weaving and finishing. It all starts with the cotton
plant, from the bolls (buds) that cover the seeds of the plant. Once
collected in bales, the real processing starts.

La filatura
Spinning
Il primo passaggio è la sfioccatura: evitando di rompere le fibre, si puliscono i fiocchi
dagli agenti esterni. Ora è possibile raffinare i fiocchi con la cardatura, fase che regola
il titolo del tessuto (ovvero lo spessore del filato). Si crea il primo semilavorato, il
nastro, dal quale vengono eliminate le fibre corte e le impurità per selezionare così
solo le fibre lunghe, omogenee e setose. Si procede poi con la stiratura: gradualmente
il nastro si raffina per ottenere il filato, stirandolo nella misura necessaria e torcendo
definitivamente su se stesse le fibre. Prima di passare alla prossima fase si controlla il
filato ottenuto, che verrà lavorato solo se supera determinati test come per esempio la
torsione o la resistenza.
The first step is the stripping process: breaking the fibres should be avoided, and the bolls
are cleaned of external agents. Now it is possible to refine the bolls by carding, the phase
that determines the thickness of the fabric (that is the thickness of the thread). The first
semi-finished product is produced: the strand, from which the short fibres and impurities
are removed in order to select only the long, homogeneous, silky fibres. Then the strand is
stretched and gradually refined in order to obtain the thread, by stretching and twisting the
fibres to the required extent. Before proceeding to the next step the thread obtained is checked
and will be processed only if it passes certain tests, for example twisting and resistance.
La tintura
Dyeing
Come suggerisce il termine, con la tintura il filato greggio si trasforma in filato
colorato. Dopo un trattamento che elimina le impurità intrinseche della fibra, il filato
viene trattato con diversi prodotti che ne migliorano la capacità di assorbimento,
rendono uniforme il colore e attivano alcuni processi chimici. Si passa poi al lavaggio
e all’ossidazione, che eliminano l’eccesso di colorante non assorbito dalla fibra e
rendono il colorante assorbito insolubile in acqua. Infine le rocche vengono asciugate
con la centrifugazione, che elimina parte dell’acqua assorbita durante la tintura, e la
radiofrequenza, con la quale la fibra raggiunge la corretta percentuale di umidità.
Dyeing turns the raw thread into coloured thread. After treatment to eliminate the impurities
inherent to the fibre, the thread is treated with different products to improve its absorption
capacity, rendering the colour uniform and activating certain chemical processes. It
then passes to washing and oxidation, which eliminates the excess dye not absorbed by
the fibre and renders the dye absorbed water insoluble. Finally the bobbins are dried by
centrifugation, which removes some of the water absorbed during dyeing, and treated with
radio frequency signals until the fibre reaches the correct percentage of humidity.
La tessitura
Weaving
È la fase dove il filo verticale (ordito) si intreccia con quello orizzontale (trama).
Prima di iniziare, attraverso il procedimento di roccatura, il filato è avvolto intorno a
un tubetto, cilindrico per ordito e conico per la trama. Si passa poi all’orditura: i fili
verticali sono posti uno accanto all’altro per creare il disegno desiderato. È qui che i
filati unici – più delicati e distinti da quelli ritorti composti da più fili avvolti – vengono
irrobustiti con l’imbozzimatura. Si procede poi con l’incorsatura, durante la quale
si stabilisce l’ordine di movimento del filo per far sì che si creino tessuti con diverse
strutture. Infine si procede con la tessitura: il filo di trama incontra l’ordito attraverso
un processo complesso con l’utilizzo di telai, oggi altamente tecnologici. Al termine si
ottiene un tessuto greggio, dalla quale sono rimossi manualmente i piccoli difetti dovuti
alla materia prima di origine naturale.
The phase where the vertical thread (warp) interweaves with the horizontal thread (welt).
Before beginning, the thread is wound around a tube, cylindrical for the warp and conical
for the welt. Then the warping takes place: the vertical threads are placed next to one
another to create the desired pattern. It is here that the single threads – more delicate
and distinct from those composed of multiple threads wound together – are strengthened
through sizing. Then the threading takes place, where the order of the movement of the
thread is determined to ensure that fabrics with different structures are created. Lastly,
there is the weaving: the weft thread encounters the warp through a complex process
using looms, which are highly technological now. A raw fabric is obtained from which small
defects due to the raw material of natural origin are manually removed.
Il finissaggio
Finishing
Dopo aver eliminato dai tessuti le sostanze ausiliarie usate nelle fasi precedenti
ed eventuali impurità naturali delle fibre, si ottiene una superficie liscia, lucida e
resistente. Questa passa alla fase di colorazione, che può prevedere la tintura del
tessuto o la stampa, eseguita con varie tecniche (a cilindri, a quadri o ink-jet). Per
fissare i coloranti, il tessuto viene vaporizzato, poi attraversa una serie di lavaggi che
eliminano impurità e residui e, con il termo fissaggio, si regolarizzano le tensioni
meccaniche prodotte all’interno delle fibre per rendere i tessuti irrestringibili. Le fasi
finali del finissaggio preparano il materiale tessile all’impiego voluto e ne esaltano
le qualità. Si può fare per esempio una garzatura, che forma una particolare peluria
sulla superficie del tessuto rendendolo soffice e caldo, oppure lo si rende liscio con la
calandratura, che gli conferisce lucentezza.
After the substances used in the previous steps and any natural impurities of the threads
have been eliminated from the fabrics, a smooth, shiny and resistant surface is obtained.
Then there is the colouring step, where the fabric is dyed or printed, using various
techniques (cylinder, checks or ink-jet). To fix the dyes, the fabric is steamed, then it passes
through a series of washes to eliminate impurities and residues, and then it is fixed with heat
to normalize the mechanical tensions produced within the fibres in order to render fabrics
non-shrink. The final stages of finishing prepare the textile for the intended application and
bring out its qualities. It can, for example, be subjected to teazling for a hairy finish, making
fabric soft and warm, or smooth and soft with calendering, which gives it a shine.
IL TITOLO
DEL FILATO
THE THREAD
COUNT OF YARN

Scoprire la qualità di un tessuto

attraverso la titolazione
Discover the quality of a fabric
through titration
In linea teorica, la qualità di un filo di una fibra come il cotone
(o altre) dipende dal diametro. Tuttavia, poiché i fili sono molto
irregolari e facilmente deformabili, misurarne la sezione è
impossibile. Per convenzione, quindi, è stato adottato un metodo
diverso: la titolazione. Il titolo è l’unità di misura, ottenuta dal
rapporto fra la lunghezza e il peso di una sezione di filo. In base al
tipo di tessuto – lana, seta, cotone, ecc. – si definiscono diversi tipi
di titolazione.
Per la seta o per le fibre artificiali o chimiche si esegue una
titolazione diretta: si rapporta il peso a una lunghezza che rimane
fissa. In questo caso più alto è il titolo, più grosso è il filato. L’unità
di misura prodotta si chiama Denaro (Td o den) e individua il peso in
grammi di 450 metri di filo. Per le fibre naturali, quindi discontinue,
si utilizza la titolazione indiretta: si rapporta la lunghezza a un
peso che rimane fisso. In tal caso più alto è il titolo, più sottile, e
prestigioso, è il filato. L’unità di misura è il titolo metrico (Nm) che
identifica i metri di filo presenti in un chilogrammo di filo. Un tipo
particolare di titolazione indiretta è quella inglese, espresso in Nec o Ne (Number
English Cotton): identifica il numero di matassine lunghe 840 yarde per raggiungere il
peso di una libbra. La formula per calcolare il titolo inglese, dunque, è molto semplice:
si moltiplica 0,59 al rapporto tra lunghezza e peso del filo.
Il titolo completo è indicato da un rapporto, dove il primo numero indica il titolo del
filato mentre il secondo identifica il tipo di filo. Un esempio per capire: il titolo del
cotone Giza 45 è 140/2, 140 è il titolo e il 2 fa riferimento a un doppio ritorto (filato
No doppio ritorto Doppio ritorto Triplo ritorto
Single compact yarn Two-ply yarn Three-ply yarn
Theoretically, the quality of the thread of a fibre such as cotton (or others) depends on its
thickness. However, since the threads are very irregular and easily deformable, measuring
it is impossible. Therefore, by convention, a different method has been adopted: titration.
The thread count is the unit of measure, obtained from the ratio between the length and
the weight of a section of yarn. On the basis of the type of fabric – wool, silk, cotton, etc. –
different types of titration are defined.
For silk or artificial or chemical fibres direct titration is carried out: the weight for a length,
which remains fixed, is reported. In this case the higher the thread count, the thicker the
yarn. The unit of measure produced is called denier (D or den) and identifies the weight in
grams of 450 metres of yarn. For natural, and thus discontinuous fibres, indirect titration is
used: length for fixed weight is reported. In this case the higher the thread count, the finer
and more refined the yarn. The unit of measurement is the number metric (Nm), which
identifies the metres of yarn in a kilogram of yarn. A particular type of indirect titration is
ritorto insieme a un altro); se vi fosse un 1 sarebbe invece un filo singolo.
Se volessimo semplificare il tutto per una comprensione più semplice, ed utilizzando il
sistema metrico, potremmo dire che un filo in una matassina di filato 100/2 (quindi un
filo singolo formato da 2 intrecciati l’uno con l’altro, quindi di doppio ritorto) del peso
di 1 kg, se disteso nello spazio sarebbe lungo 100 km! Una matassina dello stesso peso,
sempre di 1 kg ma 140/2, essendo più sottile a parità di peso però percorrerebbe 140
km. Ricordate, più alto è il titolo più sottile è il filato.
Filatura Normale Filatura Compact
Normal spinning Compact spinning
English titration, expressed in Nec or Ne (Number English Cotton): it identifies the number
of 840 yard long skeins required to reach one pound of weight. Therefore, the formula to
calculate the English thread count is very simple: the ratio between length and weight of the
yarn is multiplied by 0.59.
The full thread count is indicated by a ratio, where the first number shows the thread count
of the yarn and the second identifies the type of yarn. For example: the thread count of Giza
45 cotton is 140/2 where 140 is the thread count and the 2 refers to a double twisted yarn
(two yarns twisted together); if it were a 1 it would be a single yarn.
To make things easier, to better understand them – using the metric system – we could say
that a 100/2 skein of yarn (a single yarn made up of 2 interwoven yarns: a double twisted
yarn) weighting 1 kg would be 100 km long if unwound! A skein of the same weight, 1 kg but
140/2, being thinner but the same weight would be 140 km long if unwound. Remember, the
higher the thread count, the thinner the yarn.
LE ARMATURE
WEAVE

Dagli intrecci fra trama e ordito: la

geometria dei tessuti e dello stile
The pattern and style of the fabric is produced
by interweaving the weft and warp
La diversità di un tessuto, oltre che dal colore e dal filato, è
determinata dall’armatura. È lo schema che identifica con precisione
con quale “disegno” si incrociano e si alternano trama e ordito. Ogni
armatura è identificata da uno schema detto “messa in carta”, nella
quale i quadretti bianchi e neri indicano rispettivamente i passaggi
dei due fili. Le armature di base sono quattro e ognuna di esse dà
vita a diversi tipi di tessuto.

The diversity of a fabric, in addition to the colour and the yarn, is

determined by the pattern. The diagram identifies exactly which
“patterns” intersect and alternate warp and weft. A “printed” diagram
identifies each pattern, where the small white and black squares
indicate respectively where the yarns will be placed. There are four basic
patterns and each pattern produces a different type of fabric.
Armatura a tela
Plain weave
È quella più semplice perché si ottiene
alternando i fili di trama e ordito, che danno
origine a un’armatura che ricorda una
scacchiera. Il dritto e rovescio dell’armatura
a tela sono uguali; inoltre usando fili di trama
e ordito di colore diverso si può ottenere
un tessuto con un disegno a piccolissimi
scacchi. Da questa armatura nascono il
Madras, l’Oxford – ottenuto tessendo fili di
spessore diverso –, il Popeline e lo Zephir,
entrambi con più fili di ordito rispetto a quelli
di trama.
This is the simplest because it is obtained by
alternating the weft and warp, and produces
a pattern that looks like a chessboard. The
right and wrong sides are the same; moreover,
by using warp and weft threads of different
colours a fabric with a tiny chessboard pattern
is obtained. By weaving yarns of a different
thickness the Madras and Oxford weaves are
obtained, and Poplin and Zephyr both have
more warp yarns with respect to weft yarns.
Armatura a saia
Twill weave
Questo intreccio, detto anche levantina
o twill, produce un tessuto per camicie
caratterizzato da righe diagonali. In questo
caso il dritto e il rovescio hanno un aspetto
diverso: da un lato c’è una preponderanza
di fili di trama, che assicura morbidezza, e
dall’altro di fili d’ordito. I tessuti prodotti
con questo schema sono il twill, con righe
orientate a 45°, il tartan, il tweed e il denim
che alterna fili di trama bianchi con fili di
ordito generalmente blu.
This interweaving – called twill – produces
a fabric for shirts characterized by diagonal
ribbing. In this case the right and wrong
sides look different: on one side there is a
predominance of weft yarns, which ensures
softness, and on the other side the warp yarns
predominate. Fabrics produced with this
diagram are twill – with 45 degree ribbing –
tartan, tweed and denim, which alternates
white weft yarn with blue warp yarn.
Armatura a batavia
Batavia weave
Anche la batavia è un armatura a saia che
produce un effetto a righe diagonali, ma con
un rapporto più equilibrato: trama e ordito
si incrociano a due a due, per cui il dritto e
il rovescio del tessuto sono uguali e la stoffa
risulta particolarmente flessibile ed elastica.
Il pied de poule è un tipico esempio di
tessuto creato con armatura a batavia.
Batavia is also a twill weave that produces
a diagonal ribbed effect, but with a more
balanced relationship: warp and weft
intertwine two by two, thus the right and the
wrong side of the fabric are the same and
the cloth is particularly flexible and elastic.
A typical example of a fabric created with
Batavia weave is hound’s tooth.
Armatura a raso
Satin weave
Nell’armatura a raso l’intreccio dei fili dà
luogo a punti distanziati e regolarmente
distribuiti. Da un lato, quindi, si noteranno
quasi esclusivamente fili di trama (lato più
opaco) e dall’altro molti più fili di ordito
(lato più lucido). Il risultato è un tessuto
liscio e lucido, tipico di stoffe come il raso, il
damasco e il fustagno.
In satin weave the interlacing yarns produce
evenly spaced and distributed stitches.
Therefore, on one side there are almost
exclusively weft threads (opaque side) and on
the other (glossy) side there are many more
warp threads. The result is a smooth, shiny
fabric, typical of satin, damask and brushed
cotton.
LE TESSITURE
PI CELEBRI
THE BEST-KNOWN
TEXTILE MANUFACTURERS

Storia, artigianalità e innovazione si

incontrano in aziende iconiche del
mondo della tessitura
History, craftsmanship and innovation
meet in the weaving world’s iconic
companies
Tutto inizia con il tessuto che viene cucito e confezionato. Ma senza
un elemento di base eccellente, anche la camicia più ben fatta
rischia di non emozionare. Per questo è fondamentale conoscere i
brand con i quali Xacus collabora per creare capi unici e di ottima
fattura. Ecco dunque una panoramica delle aziende partner, un vero
viaggio nella storia della camiceria e dello stile.

Everything begins with the fabric that is made into shirts. Without an
excellent base, the best-made shirt is not likely to inspire. For this reason
it is fundamental to know which brands collaborate with Xacus, creating
unique, beautifully made garments. Thus, here is an overview of the
partner companies: a journey through the history of shirts and style.

Cotonificio Albini
Cotonificio Albini
Fondato nel 1876 ad Albino (Bergamo), Cotonificio Albini è leader nella produzione
di tessuti per camiceria. Da sempre un’impresa familiare, giunta oggi al 133º anno di
attività, è guidata dalla quinta generazione della famiglia rappresentata da Fabio,
Andrea e Stefano Albini a seguito anche della recente scomparsa dello straordinario
Cav. Silvio Albini. Grazie alla creatività e all’investimento continuo nella ricerca e
innovazione, l’azienda riveste l’invidiabile ruolo di trend setter. Cotonificio Albini utilizza
le migliori materie prime al mondo per realizzare i propri tessuti per camiceria. La
scelta accurata dei filati, l’uso dei macchinari più moderni, controlli sofisticati in ogni
fase della lavorazione, dalla tintura del filato al finissaggio, sono garanzia di alta qualità.
Founded in 1876 at Albino (Bergamo), Cotonificio Albini is one of the most important
producers of shirt fabrics. It has always been a family-run company, now in its 133rd year
of activity and managed by the family’s fifth generation, represented by Fabio, Andrea and
Stefano Albini, following the recent passing away of the extraordinary Silvio Albini, who
was decorated for his services to industry. Thanks to creativity and continuous investment
in research and innovation, the company plays the enviable role of trend-setter. Cotonificio
Albini uses the best raw materials in the world to realize their shirt fabrics. High quality is
guaranteed by careful choice of yarns, use of the most modern machinery and sophisticated
checks in every phase of the process, from dyeing to finishing.
Thomas Mason
Thomas Mason
Nel 1796 Sir Thomas Mason, uno degli imprenditori protagonisti dell’industria tessile
inglese, inizia a produrre tessuti nel Lancashire, cogliendo le opportunità di un settore
all’epoca poco sviluppato. Sin dalle origini si specializza nella produzione di tessuti in
cotone per camiceria, realizzati esclusivamente con i filati doppi ritorti dalla fibra più
lunga. In poco tempo Thomas Mason diventa un punto di riferimento dell’eleganza,
consolidandosi a Londra, capitale della camicia nel mondo, come fornitore dei camiciai
di Jermyn Street, vicini alla Casa Reale Inglese. Nel 1992 la famiglia Albini ha colto
l’occasione di acquisire i marchi inglesi Thomas Mason e David & John Anderson con la
loro storia centenaria, racchiusa in un archivio di oltre settecento volumi, con disegni di
tessuti di incomparabile valore. I tessuti Thomas Mason interpretano da sempre l’eleganza
inglese un po’ eccentrica, conservando inalterate negli anni le caratteristiche tecniche e di
stile che hanno reso celebre nel mondo questo storico marchio. I migliori cotoni al mondo,
la finezza dei filati da essi ricavati, gli speciali trattamenti di finissaggio, gli elevati controlli
in tutti gli stadi della produzione e la ricerca stilistica continua garantiscono il piacere di
indossare un tessuto di così alto pregio.
In 1796 Sir Thomas Mason, one of the leading figures in the English textile industry, begins to
produce fabrics in the Lancashire, seizing the opportunities of a sector underdeveloped at that
time. The company specialized in the production of cotton shirting fabrics woven exclusively
with long staple two-fold cotton. In a short time Thomas Mason becomes a reference point
for elegance. As a supplier for the shirtmakers of Jermyn Street, near the Royal House, the
brand soon gets acknowledgement in London, the world capital for shirt. In 1992 the Al-bini
family seizes the occasion of acquiring the English brands Thomas Mason and David & John
Anderson. Today the company is the ultimate guardian of their rich heritage, in an archive of
700 volumes, that bundle textile designs of an incomparable value. Thomas Mason fabrics
represent the English style with a touch of eccentricity, preserving the characteristic techniques
and styling which made this historic trade mark famous in the world. The best cotton in the
world, the finest yarns, the special finishing treatments, the highest attention throughout
production and the research in style, guarantee the pleasure and the excellence of this top
quality fabric.
Testa
Testa
Dal 1919 la Testa di Romentino rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale nella
produzione di tessuti per camiceria di pregio, una protagonista moderna con radici che
affondano nella conoscenza e nel rispetto di una tradizione che testimonia eccellenza e
innovazione, coraggio e dedizione. Un’azienda a ciclo integrato che non ha mai smesso,
e mai smetterà, di credere nel pensato e fatto in Italia come strumento di distinzione
netta rispetto alla quasi totalità dei competitori domestici. Ogni singolo passaggio viene
controllato e certificato, dalla scelta delle migliori materie prime, fino alla consegna per
garantire un prodotto che rappresenta un contenitore di valori, differenze e conoscenze.
Il tessuto come ambasciatore dell’italianità in tutti gli angoli del mondo. Sì, perché
Made in Italy per Testa vuol dire pensato e realizzato in Italia, non altro. Un approccio
orizzontale all’universo della camiceria, maschile e femminile, consente alla Testa un
significativo vantaggio nell’offerta che spazia dal territorio più classico e formale fino ai
virtuosismi di stampa e allo sportswear di lusso, dalla maglieria più fine ai più raffinati
jacquard. Inoltre, per andare incontro alle necessità dello stile di vita contemporaneo
è stato di recente messo a punto il Three – Ply , un tessuto speciale dalla marcata
resistenza allo sfregamento che garantisce un comfort e una portabilità assoluti difficile
da stropicciarsi e facile da stirare. Questa trasversalità dell’offerta, frutto del lavoro di
un ufficio stile interno che rappresenta un riferimento internazionale per il comparto,
permette all’azienda di raggiungere tutti gli attori protagonisti del sistema moda
mondiale, dalle sartorie più raffinate fino alle più grandi ed evolute case di moda con
le quali sempre più spesso si attivano rapporti di intima collaborazione finalizzati alla
realizzazione di prodotti unici, esclusivi e personalizzati.
From 1919 Testa S.p.a. based in romentino, represents a cultural base in the production of
textiles for quality shirts, a company dedicated to knowledge and respect to tradition as a
witness to excellence and innovation. as a completely integrated entity, the firm’s values can
be reassumed in “thought and made in italy” as an instrument of distinction towards its
domestic competitors. every single step is double checked and certified, starting from the
best raw materials up to de-livery, in order to guarantee a product which represent a circle
of values, differences and knowledge. a textile thought as a standpoint of being in italy in
any part of the world. Testa belief is “Made in italy”. an horizontal approach toward male
and female shirts, with a very wide offer that starts from classic and formal reaching prints
and luxury sports-wear and jacquards. Further more Testa has developed a new Three-Ply
textile (120/3), a special fabric with an extra resistance toward abrasion which guarantees
an extra com-fort and easy ironing. The wide selection of fabrics are the results of a style
department which represents an international reference for the market, able to reach the
best actors in the fashion business. From the most re-fined tailors to the biggest fashion
companies, Testa is capable of establish a special relationship in order to develop unique
and personalised products.
Canclini
Canclini
La storia Canclini inizia più di ottanta anni fa, nel 1925, all’interno del distretto serico
comasco. L’esperienza maturata nella lavorazione di tale fibra nobile rappresenta
un patrimonio di grande valore che alimenta un approccio innovativo e distintivo al
cotone, fatto di una ricerca approfondita e di una selezione accurata di titoli sempre
più fini. Oggi, grazie alla passione per il lavoro e alla tecnologia, la tessitura Canclini è
in grado di governare l’intero ciclo produttivo dei propri tessuti, pensati e realizzati con
la massima attenzione al dettaglio. Stile, prodotto, qualità, dialogo e servizio: questi gli
ingredienti di una particolare alchimia creata al fine di realizzare collezioni in grado di
accontentare anche i clienti più esigenti. Un’azienda a conduzione familiare fortemente
radicata nella propria tradizione, ma al tempo stesso proiettata verso il futuro per
sviluppare tessuti sempre più ricercati, di tendenza e di qualità.
Canclini story begins more than eighty years ago, in 1925, in the Como silk area. The
experience gained in the processing of that noble fiber is an heritage of great value
that supports an innovative and distinctive approach to cotton, an approach made of a
thoughtful research and a careful selection of more and more thin yarns. Today, thanks to
the passion for work and technology, we are able to govern the entire production cycle of our
fabrics, designed and produced with the utmost attention to detail. Style, product, quality,
dialogue and service: these are the ingredients for a special alchemy that we have been
able to create in order to achieve collection to please even the most demanding customers.
a family company deeply rooted in its tradition, but at the same time projected into the
future to develop fabrics more and more refined, trendy and of high quality.
Liberty of London
Thomas Mason
L’origine del nome arriva da Arthur Lasenby Liberty, un commesso di Londra che nel
1875 decise di aprire un suo negozio nel cuore della capitale inglese, a Regent Street.
Si trattava di uno dei primi department store che vendeva tessuti, oggetti d’arredo per
la casa e abbigliamento. È il genio visionario di Arthur Lasenby Liberty a inventare un
nuovo filone di tessuti stampati: da subito i suoi temi floreali ed astratti rappresentano
la massima avanguardia nell’utilizzo di forme e colori, unitamente a tessuti popeline di
altissima qualità.
Named after the founder Arthur Lasenby Liberty, a London shop assistant who decided to
open a shop in 1875 in Regent Street, the heart of the English capital. It was one of the first
department stores to sell fabrics, furnishing accessories and clothing. The genius visionary
Arthur Lasenby Liberty invented a new type of printed fabric: its abstract floral patterns on
the highest quality poplin fabrics came to represent the cutting edge in the use of shapes
and colours.
Tessitura Monti
Thomas Mason
Ci sono tradizioni la cui memoria non conosce gli effetti del tempo. Tradizioni che si
tramandano arricchite di nuovi spunti, di nuovi elementi. Nella seconda metà dell’800
i tessuti erano prodotti in buona parte grazie alla lavorazione artigianale della canapa
e del cotone. In ogni famiglia, infatti, vi era qualcuno esperto nell’arte di tessere.
A Varago di Maserada, vicino a Treviso, Giorgio Monti grazie alla sua esperienza e
lungimiranza ha avviato in quel periodo l’industria tessile Monti destinata nel corso del
tempo a diventare una delle più importanti aziende nel settore tessile internazionale.
La tradizione e l’abilità di lavorare il cotone artigianalmente al telaio si è conservata nel
corso degli anni e con l’avvento della modernità e della tecnologia gli antichi strumenti
di lavoro non sono stati accantonati, ma sostituiti. Successivamente Bruno, Evaristo
e Venerio Monti procedono alla prima industrializzazione della tessitura artigianale di
canapa e cotone nei primi del ‘900 legando usi, tecniche e tessuti con una tradizione
tanto antica quanto sapientemente tramandata di generazione in generazione.
Cambiano i consumi, si evolvono le tecniche e gli strumenti, si modificano le strategie
distributive, ma soprattutto con il passare degli anni si impone il potere del marchio.
nasce l’azienda Monti: produzioni tessili industriali. Non un semplice logo, ma
un’atmosfera, un valore che attrae clienti e ne assicura la fedeltà.
Some traditions remain unchanged over time. These traditions are handed on from father
to son, enriched with new inspiration, new elements. in the second half of the 19th Century,
textiles were largely produced through the handcraft of hemp and cotton. in every family,
there was an expert in the art of weaving. in that period in Varago di Maserada, near Tre-viso,
Giorgio Monti, thanks to his experience and foresight, set up the Tessitura Monti mill, which
over time became one of the leading companies in the international textiles industry. The
tradition and expertise in hand weaving cotton on the loom was maintained through the years
and, when modern technology was introduced, the old work tools were not put aside but
replaced. At the beginning of the 20th Century, bruno, evaristo and Venerio Monti promoted
the early industrialization of the hemp and cotton hand-weaving process, mixing customs,
techniques and textiles with an ancient tradition wisely handed down from one generation to
another. Consumption patterns changed, techniques and tools evolved, distribution strategies
changed, and above all the power of brands became more and more important over time.
The Monti company was set up: industrial textiles manufacturing. not merely a logo, rather an
atmosphere, a value attracting customers and ensuring their loyalty.
LA PELLE
SKIN

La camicia è una seconda pelle da indossare e da toccare, che veste una

silhouette, così come la pelle riveste il corpo: l’epidermide è il punto di
contatto fra interno ed esterno, una fitta trama di cellule che respira e fa
traspirare, proprio come i tessuti usati per le camicie. È questione di tatto,
una superficie da accarezzare e da sfiorare per apprezzarne le qualità.

A shirt is a second skin to be worn and touched, dressing a shape just as

the skin covers the body: the epidermis is the point of contact between the
inside and the outside, a dense web of cells that breathe and let the body
perspire, just like the fabrics used for shirts. It is a matter of touch, it’s a
surface to be caressed and stroked if we want to appreciate its qualities.
Popeline
Poplin
Leggero, liscio e compatto:
il tessuto ideale per la primavera
Lightweight, smooth and compact:
the ideal fabric for spring
Il nome indica la sua origine. Il popeline, infatti, deve il suo nome a un tessuto in lana
che veniva realizzato e indossato dal papa. Oggi non si riferisce a una fibra specifica, ma
può essere in cotone, seta, viscosa o fibre miste. Dal punto di vista tecnico, l’armatura
presenta una trama più fitta dell’ordito, donando al capo un caratteristico effetto
rigato. Il popeline di cotone è molto resistente all’usura, al tempo e ai lavaggi grazie
a un aspetto particolarmente spesso. È quindi ideale per un uso intensivo o per chi
porta la barba o generalmente tende a consumare in fretta collo e polsini. Inoltre, nel
caso di cotone di qualità superiore, come il Giza 87, acquista sempre più brillantezza
ad ogni lavaggio. Dal punto di vista della vestibilità, la camicia in popeline è ideale
per la primavera e cade morbida sulla figura, rivelandone discretamente le linee. La
sua superficie liscia, infine, permette ai capi di scivolare con facilità e per questo è un
tessuto ideale da indossare sotto giacche o maglioni.
The name indicates its origin. In fact, poplin owes its name to a woollen fabric that was
made for and worn by the Pope. Today it does not refer to a specific fibre but can be made
of cotton, silk, viscose or mixed fibres. From a technical point of view, the weave has a weft
denser than the warp, giving the garment a characteristic ribbed effect.
Cotton poplin is very hard-wearing: it lasts and washes well due to being particularly thick.
It is, therefore, ideal for intensive use or men who have a beard or generally tend to wear
collars and cuffs out quickly. In addition, when made of superior quality cotton, such as Giza
87, it becomes brighter with every wash.
From the point of view of wearability, a poplin shirt is ideal for spring and falls softly,
discreetly revealing the body’s shape. Lastly, its smooth surface enables garments to slide
with ease and for this reason it is ideal for wearing under jackets and pullovers.
Twill
Twill
Comfort e brillantezza per un tessuto
morbido e versatile
A soft versatile fabric;
comfortable and lustrous
Il Twill è ottenuto con una precisa armatura, detta saia, che ha la particolarità di far
incrociare in diagonale, a 45 gradi, i fili ritorti di trama e di ordito. Questa struttura
dona riflessi particolari ai tessuti in Twill, con un aspetto cangiante che risalta
particolarmente nelle camicie a tinta unita. Inoltre, questa armatura rende il tessuto
morbido e delicato al tatto. Esiste anche una variante a spina di pesce: la direzione
della filatura è invertita ogni mezzo centimetro in modo da creare una disegno a zig-zag
molto suggestivo e un effetto ottico particolare, chiamato Herring Bone o spina pesce.
In tema di vestibilità, il twill è molto resistente, ma meno elastico di altri. Inoltre, le
camicie in questo tessuto hanno il pregio di mantenere la piega, diventando quindi
perfette per chi viaggia spesso e necessita di capi che hanno una tenuta perfetta alla
piega anche in valigia. Realizzato principalmente in cotone o in seta, può essere creato
anche con lana e lino per camicie più calde o più fresche. Il twill in seta è caratterizzato
da un riflesso opalescente ancora più marcato, perfetto per le occasioni formali, mentre
quello realizzato in cotone è utilizzato per capi dallo stile business casual.
Twill is obtained with a precise weave, a diagonal, 45-degree weave with twisted warp
and weft threads. Therefore, twill catches and reflects light in its own particular way, with
a shimmer that makes solid colour shirts stand out. Moreover, this weave makes the fabric
soft and delicate to the touch. There is also a herringbone variation: the direction of weave
is inverted every half centimetre so as to create a very appealing zig-zag and a particular
optical effect, called herring bone.
In terms of wearability twill is very strong but less elastic than others weaves. Furthermore,
shirts made of this fabric have the advantage of not creasing, and are therefore perfect for
people who travel frequently and need garments that don’t crease even in a suitcase.
Mainly made of cotton or silk, it can also be made of wool and linen for warmer or cooler
shirts. Silk twill is characterized by an even more marked iridescence, which is perfect for
formal occasions, while cotton twill is used for casual business shirts.
Oxford e Royal Oxford
Oxford and Royal Oxford
Il tessuto immancabile in ogni guardaroba
An evergreen shirt fabric for any wardrobe
Il nome svela da subito il riferimento alla città inglese, anche se in realtà è stato creato
nel XIX secolo in Scozia: in questa regione, da sempre all’avanguardia nel mondo tessile,
erano stati inventati quattro tessuti innovativi per omaggiare Yale, Cambridge, Harvard
e Oxford, le più importanti università britanniche. Il pubblico amò da subito la tessitura
Oxford, tanto che l’Università la scelse per le camicie delle uniformi studentesche.
L’Oxford si crea con filati di cotone puro intrecciati a cestino. Un effetto che viene
esaltato dall’uso di più fili sottili e colorati per l’ordito e un filo di trama grosso e
morbido, di colore bianco. Si forma così una quadrettatura leggera al tatto. Questa sua
speciale caratteristica lo rende l’ideale per le camicie da uomo formali e sportive, anche
se la sua leggerezza, il comfort e la traspirabilità lo ammettono anche negli outfit casual
con un tocco chic. Un effetto ancora più raffinato è dato dalla variante Royal Oxford, che
utilizza la stessa lavorazione dell’Oxford, ma con filati molto più sottili e dello stesso
colore: questo produce un effetto seta e dei riflessi molto garbati che ne fanno un
tessuto perfetto per un outfit formale e per l’ufficio.
The name immediately reveals its reference to the English town, even if it was actually
created in the nineteenth century in Scotland, which has always been at the forefront of
the textile industry, and where four innovative fabrics were invented to pay homage to Yale,
Cambridge, Harvard and Oxford, the most important universities in the English-speaking
world. People immediately fell in love with the Oxford weave, so much so that the university
chose it for the shirts of the student uniform.
Oxford is made of pure cotton thread in basket weave, an effect that is enhanced by the use
of multiple fine threads, coloured for the warp and a thick soft white weft thread. Thus a
soft crosshatched weave is formed. This special characteristic makes it ideal for formal and
sporty men’s shirts, and being lightweight, comfortable and breathable also make it suitable
for causal-chic outfits.
The Royal Oxford variant is even more refined. The same machining as Oxford is used, but
with much thinner threads and of the same colour: this produces a silky effect which catches
the light very nicely, making it a perfect fabric for a formal or office outfit.
Zephir
Zephyr
La massima espressione della camicia estiva
The best fabric for a summer shirt

Lo Zephir, che prende il nome dal vento Zefiro, è un tessuto dal carattere fresco, molto
leggero e traspirante, perfetto quindi per le camicie della stagione calda.
Solitamente, la sua armatura è caratterizzata da un filato doppio ritorto (in cui i fili
vengono ritorti tra loro a due a due), che rende il tessuto perfetto per le giornate calde
e assolate. I fili della trama sono disposti in modo più fitto rispetto a quelli dell’ordito: è
per questo che spesso i capi in Zephir presentano disegni a quadri che così acquistano
maggiore definizione. È prodotto dalle più importanti tessiture, tra cui la tessitura Albini,
Monti, Testa e Canclini. Dal punto di vista della vestibilità, lo Zephir è un tessuto morbido,
che permette di essere indossato con il massimo del comfort e che cade leggero sulla
figura e piacevole sotto le giacche.
Zephyr, which takes is named after the wind, is a fresh, very lightweight breathable fabric,
making it perfect for summer shirts. The weave is usually characterized by a double twisted
thread (two threads at a time are twisted together), making the fabric perfect for hot sunny days.
The weft threads are more compact than the warp threads and for this reason garments made
of zephyr are often checked to give them greater definition. It is produced by the most important
textile manufacturers, including Albini, Monti, Testa and Canclini.
Zephyr is a soft light, very comfortable fabric that falls well on the body and is pleasant to wear
under a jacket.

Tessuti leggeri per una naturale traspirabilità
Light naturally breathable fabrics
Fra i vari tessuti ideali per la creazione di camicie da uomo e da donna estive, il Giro
Inglese, l’Etamine e il Jersey sono accomunati dall’essere particolarmente leggeri,
elastici e traspirabili. Sono tre tessuti cardine della camiceria internazionale.
Honeycomb, Muslin and Jersey, which are all particularly light, elastic and breathable, are
ideal fabrics for making men’s summer shirts and women’s summer blouses. They are the three
basic fabrics of shirt making worldwide.
Giro Inglese o a Nido D’Ape
Honeycomb
Questo tessuto è costituito dall’incontro di due orditi diversi: uno tradizionalmente
dritto e l’altro che si intreccia al primo a destra e a sinistra a ogni passaggio di trama.
Questa particolare intrecciatura crea una forma esagonale, il cosiddetto nido d’ape, da
cui il tessuto prende il nome. Si presenta brillante alla vista, leggero ed elastico al tatto;
l’armatura a maglia aperta conferisce una grande traspirabilità che lo rende perfetto per
la stagione calda anche se a volte, a causa del peso e della mano un po’ secca, può essere
erroneamente associato a un tessuto coprente e pesante.
This fabric is composed by the meeting of two different warps: one traditionally straight and the
other that interweaves with the first on the right and on the left with each passing of the weft.
This particular weave creates a hexagonal shape, the so-called honeycomb, from which the
fabric takes its name. It is lustrous, lightweight and elastic to the touch; the open weave makes it
very breathable and as such perfect for hot weather even if at times due to the weight and weave
it may feel a little dry and can incorrectly be thought of as a dense heavy fabric.
Étamine
Muslin
Deriva dal termine latino “stame” che significa lana sottile e resistente. L’Étamine,
chiamato anche Stamigna o Stamina, è un tessuto ad armatura a tela con fili radi: è
l’intreccio più semplice che esista in cui i fili di ordito dispari si alzano al passaggio delle
trame dispari e tutti gli orditi pari fanno lo stesso al passaggio delle trame pari. Questo
tipo di armatura gli conferisce una notevole resistenza, traspirabilità e freschezza. Di peso
leggero, è secco al tatto e voluminoso. Una vera piacevolezza per le calde giornate estive.
Muslin is a very fine hard-wearing fabric. Also called butter muslin or cheesecloth, it is a plain
open-weave fabric. It is the simplest weave that exists: the odd warp threads rise to let the odd
weft threads pass and all the even warps rise to let the even wefts pass. This type of weave is
hard-wearing, breathable and cool. Lightweight and voluminous, it is dry to the touch and very
pleasant on hot summer days.
Jersey
Jersey
Diversamente dagli altri tessuti, realizzati a telaio con trama e ordito, il Jersey è più
propriamente una stoffa realizzata a maglia rasata, che si ottiene da qualsiasi fibra tessile,
fra cui le più comuni sono il cotone, la lana e la viscosa. Questa lavorazione assicura
una particolare leggerezza, elasticità e morbidezza, rendendolo ideale per la creazione
di camicie estive uomo e donna dal fit eccezionale, in grado di seguire ogni movimento
del corpo con il massimo comfort. Storicamente, il Jersey veniva utilizzato dai pescatori
dell’omonima isola inglese nel XIX secolo, ma fu portato al successo da Coco Chanel.
Unlike other fabrics woven on a loom with weft and warp, Jersey is actually a stocking stitch
fabric, obtained from any textile fibre, the most common of which are cotton, wool and
viscose. This process ensures a particularly light elastic soft fabric, making it ideal for the
creation of men’s summer shirts and women’s blouses which fall well, fit exceptionally well and
are very comfortable. Historically, Jersey was used by fishermen on the English island of the
same name in the nineteenth century, but was made famous by Coco Chanel.
Jacquard
Jacquard
La fantasia e la creatività diventano tessuto
Imagination and creativity become a fabric

Il tessuto Jacquard deriva dall’innovativo telaio inventato in Francia alla fine del ‘700 da
Joseph-Marie Jacquard. All’epoca questa tecnologia rivoluzionò la nascente industria
tessile e oggi è diventato uno standard produttivo.
Nelle camicie da uomo questa armatura permette di “ricamare” direttamente a telaio e
quindi sul tessuto, complessi motivi, creando pattern geometrici, piccole alveolature,
delicati rilievi. Grazie a questa tecnica la fantasia degli stilisti non incontra limiti
esecutivi. Su filati di cotone e di seta, infatti, è possibile disegnare e impreziosire il
tessuto con motivi a rombi o stelline, distribuiti in modo regolare, oppure giocare su
chiaro scuri cromatici e dettagli in micro fantasie.
Questa versatilità rende le camicie da uomo Jacquard adatte a molti momenti e
occasioni: dall’outfit casual chic da ufficio a quello più preppy per il tempo libero, fino ai
completi da cerimonia o da sera.
The innovative weaver Joseph-Marie Jacquard invented this fabric in France at the end of the
18th century. At the time this technology revolutionized the nascent textile industry and today has
become a standard product.
This weave allows “embroidery” to be carried out directly on the loom for men’s shirts and,
therefore, on the fabric: complex patterns, geometric patterns, small bubble formations and
delicate reliefs. Thanks to this technique the implementation of designers’ ideas is without limits.
In fact, it is possible to design and embellish cotton and silk fabrics with evenly distributed
diamond or star patterns, or play with light and dark colours and micro detailed patterns.
This versatility makes Jacquard shirts suited to many occasions: including an office casual chic
outfit, a preppy leisure look or ceremonial or evening dress.
Denim
Denim

L’icona casual in ogni epoca

The icon of casual dressing of every age

Nato come materiale d’eccellenza per gli abiti da lavoro, il Denim o Jeans è diventato
negli anni un tessuto versatile che si è affermato come sinonimo di un abbigliamento
giovanile e casual. Storicamente prende il nome dalla città di Nimes, dove è stato
inventato, perché era conosciuto come “tela de Nimes”; in Francia, invece, era
conosciuto come Bleu de Gênes – Blu di Genova da cui deriva blue-jeans – perché era
dal porto di Genova che questo tessuto veniva poi distribuito.
Il Denim era originariamente realizzato con ordito in lino e trama in cotone, mentre
oggi si usa molto più spesso il cotone. Questo materiale conferisce grande resistenza e
robustezza, mentre l’armatura a saia ne esalta la versatilità.
Il tessuto Denim è indissolubilmente legato al colore blu indaco, una particolare tinta
che dona al capo caratteristiche uniche. L’indaco, infatti, è un pigmento di origine
vegetale che si ricava dall’Indigofera Tinctoria, ricca di indingotina, sostanza attiva che
si estrae dalle foglie lasciate fermentare in grandi vasche insieme a soluzioni alcaline.
L’indaco fa parte della categoria dei “coloranti al tino”: essendo una sostanza insolubile
in acqua deve essere trasformato in forma solubile per far sì che possa tingere le fibre
del tessuto che andrà colorare. Ha però una peculiarità: lavaggio dopo lavaggio gli
altri coloranti tendono a ingrigire, mentre la tintura indaco schiarisce mantenendo
una tonalità azzurro brillante che, nel tempo, acquista sempre più luminosità. Questa
particolarità è proprio dovuta alla sua insolubilità che impedisce al colore di legarsi
totalmente alla fibra del materiale di cui è composto il capo.
The iconic material for work clothes, denim is a versatile fabric that over the years has become
a synonym for young, casual clothing. Historically its takes its name from the city of Nimes,
where it was invented. In France it was known as serge de Nîmes or bleu de Gênes (Genoa
blue) from which blue jeans is derived. The fabric was distributed from the port of Genoa.
Denim was originally made with a linen warp and a cotton weft, while today cotton is normally
used. This material is very hard-wearing and strong, and the twill weave exalts its versatility.
Denim is inextricably linked to the indigo blue, a particular hue that gives the garment its
unique characteristics. In fact, indigo is a pigment of vegetable origin derived from Indigofera
Tinctoria, rich in indingotina, an active substance, which is extracted from the leaves left to
ferment in large tanks together with alkaline solutions. Indigo is part of the “vat dyes” category:
given that it is not water soluble it must be transformed into a soluble form to ensure that it
can dye the fibres of the fabric. However, it has a peculiarity: wash after wash other dyes tend
to go grey, while indigo lightens maintaining a brilliant blue hue that, over time, becomes
brighter. This peculiarity is due precisely to its insolubility, which prevents the colour binding
completely with the fibre of the material that the garment is made of.
Flanella di cotone
Cotton flannel
Un tessuto morbido e caldo,
ma leggero da indossare
A soft warm but lightweight fabric to wear

La flanella nasce da una particolare lavorazione del cotone che conferisce al materiale
la capacità di scaldare chi lo indossa. La lieve peluria che ricopre uniformemente la sua
superficie funge infatti da isolante termico perché è in grado di trattenere l’aria.
Esistono molteplici versioni di flanella, distinte in base alla lavorazione, come la flanella
in cotone misto lana, o in base al motivo che presenta, come la flanella a quadri, la
flanella a righe, la flanella Jacquard, ossia punto a maglia a disegno geometrico.
Il procedimento di lavorazione prevede tre fasi, che corrispondono a tre specifici
trattamenti di finissaggio. Si inizia con la follatura, ossia l’infeltritura; segue poi la
garzatura, spazzolatura che tira fuori il pelo, e la pettinatura, in cui lo si indirizza tutto
nella stessa direzione. Oltre alla naturale capacità di riscaldare il corpo, la flanella di
cotone è un tessuto che può essere a volte anche molto leggero e con una notevole
resistenza, che la rende un tessuto capace di durare a lungo nel tempo.
Flannel is the result of a particular cotton processing which gives the material with the
capacity to keep the wearer warm. In fact, the fluff that evenly covers the surface of the
material insulates because it retains air. There are many versions of flannel, depending on the
production process. Cotton and wool mix flannel, or based on the pattern: checked flannel,
striped flannel, jacquard flannel, which is a geometric patterned knit.
The production process has three phases, which correspond to three specific finishing
treatments. It begins with fulling, that is matting; then teazling, brushing that pulls the hair
out, and combing in which it is all combed in the same direction.
In addition to the natural ability to warm the body, cotton flannel can at times be a very light
hard-wearing and thus a long-lasting fabric.
Lino
Linen
Una fibra antica che conserva
la sua naturale freschezza
An ancient fibre that retains
its natural freshness
Il Lino è il tessuto più antico del mondo. Lo usavano gli Egizi già nel V millennio a.C., poi
si diffuse fra i greci e gli etruschi. Usato per gli abiti, ma anche per tendaggi e vele delle
navi, è solo con il Rinascimento che è diventato un materiale per la camicieria.
È contraddistinto da una qualità unica: la capacità di assorbire l’umidità, perché può
ritenere una massa d’acqua pari alla propria massa secca. Per questo è confortevole
se indossato a diretto contatto con la pelle ed è assolutamente anallergico, in quanto
al 100% naturale. Inoltre, è composto da una fibra vuota che conferisce una funzione
termoregolatrice ai tessuti: è quindi ideale sia per le stagioni più calde, ma anche
per l’autunno. Il lino è caratterizzato da una texture dall’effetto tridimensionale e una
caratteristica irregolarità, mentre la fibra rigida fa sì che le camicie di lino assumano
quell’inconfondibile effetto stropicciato. Se mischiato al cotone, dà vita al misto lino,
ancora più resistente e con una maggiore regolarità di trama, ideale per un utilizzo
anche classico.
Linen is the world’s most ancient fabric. The Egyptians were already using it in the 5th
millennium B.C., then it spread among the Greeks and Etruscans. Used for clothes, but also
for curtains and sails for ships, it was only with the Renaissance that it became a material
for shirts. It is characterized by a unique quality: the ability to absorb moisture. In fact it can
absorb the same quantity of water as its dry mass. For this reason it is comfortable if worn in
direct contact with the skin and is absolutely non-allergenic, given that it is 100% natural. In
addition, it is composed of an empty fibre giving the fabric a temperature regulating function
and therefore it is ideal for both the warmer seasons and the autumn.
Linen is characterized by a three-dimensional texture and characteristic irregularities, while
the rigid fibre means that linen shirts have an unmistakable wrinkled effect. If mixed with
cotton, it becomes mixed linen and is even more resistant with greater weft regularity, ideal for
classical clothing.
Il tinto in capo
Garment-dyed
Un tocco di colore per la camicia casual
A touch of colour for the casual shirt

Il tinto in capo è una lavorazione che può essere applicata su diverse composizioni
come il cotone, il lino e la lana, fibre cioè naturali. È una tecnica molto versatile, e
anche particolarmente antica, visto che in Giappone è conosciuto, con il nome shibori,
fin dal VIII secolo. Il procedimento per la realizzazione di questi capi non parte da
stoffe colorate che poi vengono cucite; al contrario, invece, viene prima creato il capo
con un tessuto detto “pronto per tinta” che ha solitamente una colorazione molto
neutra (solitamente bianco o beige). Dopo aver assemblato la camicia in tutte le sue
lavorazioni, essa viene colorata attraverso procedimenti di tintoria speciali. Possono,
infatti, essere lavati con colorazioni solide oppure decolorati in specifiche zone; si
possono applicare delle colorazioni a freddo, con particolari enzimi, fino a ottenere
effetti molto suggestivi e “vissuti”, come il degradè o il maltinto.
Si può parlare anche di un “capo sovratinto”, quando inizialmente il capo è stato cucito
con un materiale colorato o stampato e poi viene nuovamente tinto. Si avrà quindi una
mescola di diverse colorazioni e sfumature che, se realizzata a regola d’arte, darà vita
ad un capo unico e dal sapore vissuto.
Garment-dyed is a process that can be applied to various natural fibre fabrics such as cotton,
linen and wool. It is a very versatile ancient technique. In Japan it has been known as shibori
since the 8th century. The process for the realization of these garments does not start with
coloured fabrics that are then made up. On the contrary, first the garment is made with a
fabric that is said to be “ready to dye” which is usually a very neutral colour (normally white
or beige). After the shirt has been made up, it is dyed with a special dyeing procedure. In fact,
they can be washed with solid colours or bleached in specific areas and cold colours can be
applied with particular enzymes, obtaining very appealing “lived-in” effects, such as “worn” or
“faded”. It can also be referred to as “over-dyeing” when the garment has been initially made
with a coloured or printed material and is then dyed again. A blend of different colours and
shades will be obtained that, if carried out in a professional manner, will produce a unique
“lived-in” garment.
IL CORPO IN
MOVIMENTO
THE BODY IN MOVEMENT

Ogni gesto e ogni azione sono l’espressione della dinamicità di un corpo e

della sua capacità di reagire a stimoli esterni. Proprio come la camicia, che
può adattarsi a ogni occasione, permettendo a chi la indossa di muoversi
a proprio agio in un ambiente specifico. In questo capitolo, alcune regole
e consigli per vestire il capo nel modo migliore e nei contesti che a volte
richiedono un’etichetta.

Each gesture and each action are expressions of a body’s dynamism and
its capacity to react to external stimuli, just like a shirt, which can adapt
to any occasion enabling the person wearing it to move easily in a specific
environment. In this chapter, there are some rules and advice on the best way
to wear this item of clothing in contexts that sometimes require an etiquette.
COME INDOSSARE
LA CAMICIA
HOW TO WEAR A SHIRT

Semplici accorgimenti per

vestire in modo impeccabile
Simple steps to wear a shirt well

La camicia è un capo di abbigliamento versatile che può dare

eleganza e raffinatezza al look o sposarsi bene con un outfit casual
e sportivo. È importante conoscere, però, alcune semplici regole
di vestibilità e le misure tradizionali da rispettare per indossarla
perfettamente.
The shirt is a versatile garment that can add elegance and refinement
to a look or go well with a casual sporty outfit. However, it is important
to follow some simple tried and tested rules regarding wearability.
Collo della camicia
Shirt collar
Quando è abbottonato non deve né essere troppo stretto né troppo largo. Devono
riuscire a passare due dita fra il tessuto e la pelle, in modo che il capo vesta
comodamente.
When it is buttoned up it should be neither too tight nor too loose. For the garment to fit
comfortably it should be possible to pass two fingers between the fabric and the skin.

Giromanica
The armhole
Per capire se la misura della camicia è giusta, bisogna prestare attenzione al
giromanica: deve posizionarsi fra la fine della curva della spalla e l’inizio del braccio.
Sollevando le braccia di 45 gradi, con la camicia infilata nei pantaloni, se la fuoriuscita
supera i 2/3 centimetri significa che il giromanica è troppo basso.
To understand if the size of the shirt is correct, attention should be paid to the armhole: it
should be positioned between the end of the curve of the shoulder and the beginning of the
arm. If the arms are lifted 45 degrees with the shirt tucked into the trousers and more than 2/3
centimetres of shirt come out of the trousers the armhole is too low.
Pieghe
Folds
La camicia giusta non deve essere né eccessivamente aderente né vestire troppo
morbida: quella che non fa pieghe permette agilità e scioltezza nei movimenti.
La stessa regola vale per le maniche: quando il braccio è dritto lungo il corpo, il tessuto
non deve presentare grinze e nemmeno tirare perché troppo attillato. Le maniche
devono cadere giuste, quasi come una seconda pelle.
The right shirt should be neither too tight nor too loose: the shirt that does not wrinkle allows
for agility and ease of movement. The same rule applies to the sleeves: when the arm is
straight along the body, the fabric should not wrinkle and pull because it is too tight. The
sleeves should fall correctly, almost like a second skin.
Polsino
Cuff
Deve coprire l’articolazione del polso e poggiare sull’attaccatura del pollice, nonché
essere sufficientemente aderente da non scivolare sulla mano. È necessario che rimanga
in questa posizione anche quando il braccio è piegato.
They should cover the wrist and rest on the base of the thumb, as well as being sufficiently
close-fitting as to not slide down the hand. They should remain in this position even when the
arm is bent.
Lunghezza
Length
La camicia ideale non deve superare di 10/15 centimetri il fondoschiena. Quando si
alzano le braccia, inoltre, non deve uscire dai pantaloni.
The ideal shirt should not be more the 10/15 centimetres longer than the bottom. Moreover,
when one’s arms are raised the shirt should not come out of the trousers.
LE CAMICIE
FORMALI
FORMAL SHIRTS

Lo stile giusto per vestire le

occasioni più speciali
The right style for special
occasions
Occasione formale è sinonimo di eleganza e semplicità, scegliere
quindi la camicia giusta è ciò che può fare la differenza tra un outfit
ricercato e uno stile più casual. Il colore, il tessuto e il tipo di collo
sono gli elementi caratterizzanti che definiscono le quattro tipologie
di camicie adatte ai momenti più importanti.

A formal occasion is synonymous with elegance and simplicity;

therefore choosing the right shirt can make the difference between a
refined outfit and a more casual style. The colour, fabric and collar are
the characterizing elements that define the four types of shirts suitable
for important occasions.
Camicia bianca
White shirt
È la camicia elegante per eccellenza, capace di
rendere semplice ogni abbinamento, grazie alla
sua neutralità cromatica che mette in risalto gli
altri capi d’abbigliamento, senza mai passare
in secondo piano. Presenta collo italiano o alla
francese, polsini normali, abbottonatura con
cannoncino liscio, solitamente realizzata in
popeline, Oxford o seta.
The most elegant shirt, capable of making any
outfit simple, thanks to its chromatic neutrality,
which highlights the other garments, without
outdoing them. It has a straight-point or spread
collar, normal cuffs, buttoning with a plain pleat
box and is usually made of poplin, Oxford or silk.
Camicia a righe
The striped shirt
È la camicia dalla vivacità più accesa e dall’aria
più fresca, ideale per essere indossata nelle
stagioni più calde. Ha un carattere formale più
soft rispetto alla camicia bianca, ma mantiene
la sua serietà quando le righe sono di un solo
colore e su fondo bianco, oppure alternate a
righe bianche.
The liveliest cool shirt, ideal for the warmer
seasons. It has a softer character than the white
shirt but maintains its seriousness when the stripes
are in one colour and on a white background, or
alternate with white stripes.
Camicia Oxford
Oxford shirt
È ottenuta immettendo nell’armatura a tela fili
più pesanti di quelli di base. È un capo che resiste
naturalmente alle pieghe, dalla trama densa e
destinato a durare nel tempo. Solitamente la
camicia Oxford si addice ad un gusto business
casual, ovvero non eccessivamente formale, e
viene normalmente abbinata a tutti i tipi di collo e
spesso al button down.
Obtained by weaving in heavier threads than
those of the base. A garment that naturally resists
creases, with a thick weft and destined to last well.
Usually the Oxford shirt befits a casual business
style, which is not excessively formal, and has any
sort of collar, often a button-down collar.
Camicia button down
Button-down shirt
È l’unica in cui le vele del colletto, senza
stecche, vengono fissate al tessuto tramite due
bottoni. È una camicia classica che, a seconda
degli abbinamenti da cui viene accompagnata,
diventa più o meno formale come per esempio
con i tessuti Oxford.
It is the only one where the leaves of the collar,
without stays, are fastened to the fabric with two
buttons. It is a classic shirt that, depending on
which material it is made up with, can be more or
less formal, as for example with Oxford fabrics.
LE CAMICIE DA
CERIMONIA
FORMAL SHIRTS

Tutte le forme dell’eleganza

All the elegant models
Le camicie da uomo eleganti, caratterizzate da pregiati particolari o
di semplice raffinatezza, hanno una lunga storia alle spalle e sono le
protagoniste degli outfit più diversi e di classe.
Per una serata di gala, una cerimonia o un evento chic, la camicia
è sempre la scelta giusta, perché riesce a riflettere il mood
dell’occasione e a valorizzare l’outfit. Nelle occasioni più importanti,
sono tre le camicie fra cui scegliere: da tight, da frac e da smoking.

Elegant shirts, characterized by fine details or simple sophistication,

have a long history and are the protagonists of the various classy
outfits. For a gala evening, a ceremony or a chic event, the shirt should
always be right because it reflects the mood of the occasion and
enhances the outfit. There are three shirts to choose from for important
occasions: morning dress, tailcoat or dinner jacket shirt.
La camicia da tight
The morning dress shirt
Il tight è un abito da pomeriggio e viene indossato in occasione di matrimoni e
importanti corse di cavalli. La sua camicia deve avere il collo inamidato e il davanti
quasi nascosto dall’ascot, un tipo di cravatta per uso sia maschile sia femminile
chiamata plastron. Si presenta anche con il colletto morbido e piegato, accompagnato
da una cravatta classica di seta o dal plastron. Questo tipo di camicia da uomo,
solitamente in tessuto popeline o piqué, ha i bottoni removibili e i polsini doppi o alla
francese.
Morning dress is an afternoon suit and is worn for weddings and important horse races.
This shirt should have a starched collar and the front should be almost hidden by an ascot
or plastron, a type of tie used by both men and women. It can have a soft folded collar,
accompanied by a classic silk tie or an ascot. This type of shirt, usually in poplin or piqué, has
removable buttons and double or French cuffs.

La camicia da frac
The tailcoat shirt
È la camicia con la storia più lunga, perché il frac stesso è rimasto invariato dai primi
dell’Ottocento. Il colletto è alto, inamidato e con punte più o meno lunghe, solitamente
chiamato collo diplomatico oppure a rondine. Nella sua versione più classica, si
presenta con lo sparato, ossia un secondo strato di tessuto cucito sul davanti che dona
al capo d’abbigliamento quell’effetto rigido e compatto. La camicia da frac è costituita
da bottoni removibili in oro o platino, con o senza brillanti, da eventuali asole per fissare
la camicia ai pantaloni, nonché da polsini alla francese. È perfetta se accompagnata da
una cravatta bianca annodata a papillon.
The shirt with the longest history, because the tailcoat itself has remained unchanged from the
early years of the nineteenth century. The collar is high, starched and with leaves of different
lengths; it is usually called a wing-tip collar. The most classical version has a dicky, that is
a second layer of fabric sewn on the front that makes the garment look rigid and compact.
The tailcoat shirt has removable gold or platinum buttons, with or without diamonds, and
buttonholes to fasten the shirt to the trousers, as well as double cuffs. It is perfect when
accompanied by a white bow tie.

Camicia da smoking
The dinner jacket shirt
Come quella da tight, la camicia da smoking può avere il collo diplomatico che è alto,
rigido e piegato con le puntine, oppure un classico collo italiano ma con impunture
rigorosamente a filo. Questa camicia da cerimonia può avere bottoni preziosi non
rimovibili mentre il suo davanti è plissettato con i polsini – semplici o doppi –
abbottonati con gemelli.
Like the tailcoat shirt, the dinner jacket shirt can have a high, rigid, folded wing-tip collar with
stays, or a classic straight-point collar with flush topstitching. This ceremony shirt can have
precious non-removable buttons and a pleated front, with simple or double cuffs fastened with
cuff links.
LE CAMICIE
INFORMALI
INFORMAL SHIRTS

Un tocco di originalità per

distinguersi anche nel tempo libero
An original shirt for one’s free time
Casual, sportive, dai colori vivaci e brillanti o decorate da fantasie
esotiche, le camicie informali costituiscono un altro volto del vasto
universo delle camicie, in cui quattro modelli dal mood fresco e
dinamico rappresentano sempre la scelta giusta per vestire lo stile e
la figura di ogni uomo durante il suo tempo libero.

Informal casual sporty shirts in bright lively colours or with exotic

patterns constitute another face of the vast universe of shirts; four cool
dynamic models for stylish men to wear in their free time.
La camicia maniche
corte tinta unita
Solid colour short-sleeved shirt
Tipicamente estiva, questa camicia può essere portata sia dentro che fuori dai
pantaloni, con o senza giacca. Solitamente in lino o cotone egiziano ha una tasca
pettorale e il colletto button down, anche se quest’ultimo può essere sostituito da un
collo senza bottoni, rigido o morbido.
Typically a summer shirt that can be worn both tucked into and outside the trousers, with or
without a jacket. Usually in linen or Egyptian cotton, it has a breast pocket and the button-
down collar, even if the latter can be replaced by a rigid or soft collar without buttons.

La camicia maniche
corte con collo a pigiama
Short-sleeved shirt with
pyjama collar
Il colletto a pigiama è realizzato in modo da non dover essere abbottonato al collo
e, rimanendo sempre aperto, può essere decorato con un foulard che viene infilato
all’interno del capo. Questa camicia casual si presenta spesso con doppia tasca
pettorale ed è caratterizzata da un fondo dritto con delle piccole spaccature laterali che
permettono di indossarla fuori dai pantaloni.
The pyjama collar does not need to be buttoned up to the neck and, always being open,
can be worn with a scarf tucked in. This casual shirt often has double breast pockets and is
characterized by a straight hem with small side openings so that it can be worn outside the
trousers.
La camicia maniche
corte hawaiana
Short-sleeved Hawaiian shirt
Conosciuta anche come “Aloha Shirt”, questa camicia è realizzata solitamente in
brushed cotton stampato con motivi floreali, è una delle tipiche camicie estive uomo,
con colletto a pigiama, bottoni in legno e una tasca pettorale.
This shirt is also known as an aloha shirt and is usually made of brushed cotton with floral
prints. It is a typical summer shirt for men with a pyjama collar, wooden buttons and a breast
pocket.

La camicia in jeans
Denim shirt
Dato il peso del tessuto, è ideale per essere indossata nelle serate estive o sopra
una t-shirt durante la mezza stagione. Ha il colletto senza stecche, a volte un tasca
pettorale, e un carattere informale che non la limita: indossata sotto un blazer blu, può
diventare elemento distintivo anche in un contesto più formale.
Given the weight of the fabric, it is ideal for summer evenings or on top of a T-shirt in spring
and autumn. It has a collar without stays and sometimes has a breast pocket. It is informal but
worn under a blue blazer can be distinctive even in a more formal setting.

La camicia in flanella
Flannel shirt
Caldi e morbidi, i capi in flanella sono tipicamente invernali e resistenti. La camicia
solitamente si presenta con collo italiano e può essere arricchita da tasca singola o
doppia. I tessuti per questa camicia hanno generalmente delle disegnature a quadri
e possono avere un diverso grado di peso, rendendole più o meno adatte per essere
indossate con una t-shirt.
Flannel is warm soft and resistant and typically used for winter garments. The shirt usually
has a straight-point collar and can have one or two pockets. Fabrics for this shirt are generally
checked and can be of different weights, making them suitable for wearing with a T-shirt.
NESSUNA PIEGA:
WRINKLE FREE
E CAMICIA
NO STIRO
CREASE-FREE:
NON-IRON SHIRT

Due tecniche diverse per un obiettivo

comune: impeccabili tutto il giorno
Two different techniques for a common goal:
flawless throughout the day

Esistono due tecniche diverse per rispondere al desiderio di avere

una camicia che non deve essere stirata, ideale per chi viaggia molto,
tanto da essere chiamata anche Travel Shirt.
La differenza fra le diverse tipologie di trattamento è facile da
individuare: è sufficiente porre attenzione alla sensazione che danno
una volta indossate. Molte, infatti, risultano rigide, soprattutto sul
davanti in prossimità del faldoncino, sul colletto, sui polsi e sulle

Two different techniques are used to obtain a non-iron shirt, ideal for
those who travel regularly.
The difference between the different types of treatment is easy to spot:
one can tell from how they feel when worn. In fact, many non-iron shirts
are rigid, especially on the front near the pleat box, collar, cuffs and
the armhole seam. The reason is to be found in the process that makes
them non-iron: these shirts are made then soaked during washing in a

Temperatura e umidità
corporea aiutano il tessuto a
rimanere disteso senza pieghe
Body temperature and
moisture help the fabric to stay
stretched and crease free.
cuciture del giromanica. Il motivo è da ricercare nel processo che le rende no stiro:
queste camicie sono cucite, poi imbevute durante il lavaggio in un composto chimico
e successivamente asciugate in uno speciale forno che attiva il principio chimico e
rende il tessuto immune da pieghe, ma allo stesso tempo poco confortevole. Inoltre il
faldoncino frontale (la parte in prossimità dell’abbottonatura) e i giromanica vengono
completamente adesivati, quindi resi rigidi e innaturali per evitare pieghe su queste
zone molto in evidenza.
Esiste però un’altra tecnica che definisce le camicie wrinkle free di Xacus e che parte
chemical compound and dried in a special oven which activates the chemicals and makes
the fabric immune to creases but at the same time can render the shirt uncomfortable. In
addition, the front pleat box (near the buttons) and the armhole are completely chemically
impregnated, therefore rendered rigid and unnatural to avoid creases in these visible areas.
But there is another technique that defines Xacus wrinkle-free shirts; it starts with the
exclusive quality Supima cotton. An invisible grid is created in the cotton fibres with 36
exclusive processing and finishing steps, which keep the shirts flat and smooth thanks to
body heat and perspiration. The garment is made with fewer seams and less tension to
Sezione trasversale
attraverso un filato di cotone
Cross-section through a cotton yarn
Il reticolo stabilizza il tessuto Il tessuto diventa traspirante
Cross-linkages stabilize the fabric Fabric becomes breathable
proprio dalle fibre di cotone: al loro interno è inserito un invisibile reticolo che
permette, grazie al calore e alla traspirazione del corpo, di mantenere le fibre del
tessuto sempre distese e allungate. Per ottenere questi risultati è necessario utilizzare
cotoni raffinati, come il Supima, che è sottoposto a 36 fasi di lavorazioni e finissaggi
esclusivi. Questo consente di eliminare totalmente le parti adesivate e ottenere una
camicia sempre morbida e piacevole a contatto con la pelle. Inoltre, la costruzione
prevede un capo con meno cuciture per evitare tensioni ad un tessuto che tende a
tornare sempre in una posizione distesa e senza pieghe.
facilitate the processing of a fabric that will always tend to return to a smooth state without
creases. These methods allow for the total elimination of the chemically impregnated
parts. A shirt that is always soft and pleasant in contact with the skin is obtained; a
garment capable of maintaining its tailored characteristics such as the French seams
and extractable collar stays. These are the unique features of a wrinkle-free shirt, a soft
comfortable shirt to be worn on long days of travel and work, a veritable travel shirt
designed and created exclusively by Xacus.
AVERNE CURA
CARING FOR THEM

Il benessere di una camicia si misura in momenti: esistono tanti attimi della

vita dell’uomo in cui con la minima attenzione, con piccoli accorgimenti e
semplici trattamenti si permette al corpo di vivere più a lungo e in salute. La
cura della camicia, in questo capitolo, fornisce indicazioni e consigli utili per la
sua perfetta conservazione e utilizzo.

A shirt’s wellbeing is measured in moments: there are lots of instances in

the life of a man in which, by adopting a minimum of care and attention,
small expedients and simple treatments, we can enable our bodies to live
longer, in good health. This chapter on the subject of caring for shirts supplies
instructions and useful advice for keeping and using them to perfection.
 Valori sempre sotto controllo per
un acquisto perfetto
Check the measurements for a
perfect purchase
Per essere sicuri di scegliere correttamente la camicia, e acquistarla con serenità, è

COME
essenziale seguire alcune tecniche. Per le sue caratteristiche intrinseche di taglio e
vestibilità, infatti, quando si prova una camicia entrano in gioco molti aspetti che per
altri capi non vengono considerati, come la larghezza dei polsini o del collo.
È possibile, tuttavia, utilizzare alcuni accorgimenti per definire nel dettaglio quale sarà

PRENDERE LE
la camicia perfetta. Per fare questo è necessario prendere una camicia, possibilmente
con le stesse caratteristiche di vestibilità di quella che si andrà ad acquistare.
In order to be sure of choosing the right shirt and buying it worry-free it is essential to follow

MISURE DELLA
certain steps. In fact, due to a shirt’s intrinsic cut and wearability characteristics, many
aspects that are not taken into consideration for other garments come into play when trying
on a shirt, such as the width of the cuffs or the collar.

CAMICIA
In fact, the perfect shirt can be defined in detail. To do this, take a shirt, if possibly with the
same wearability characteristics of the shirt one intends to buy.

TAKING THE A
MEASUREMENTS
OF A SHIRT
B

Semplici accorgimenti per

vestire in modo impeccabile C
Simple tips for that impeccable look
La camicia è un capo di abbigliamento versatile che può dare
eleganza e raffinatezza al look o sposarsi bene con un outfit casual D E
e sportivo. È importante conoscere, però, alcune semplici regole
di vestibilità e le misure tradizionali da rispettare per indossarla
perfettamente.

The shirt is a versatile item of clothing that can add elegance and
refinement to a look, or pair well with a casual, sporty outfit. It
is important to be familiar with a few simple rules about fit and
traditional sizes in order to wear it to perfection.
Una volta posizionata su una superficie piana, si dovranno prendere le seguenti misure:
Lay it on a flat surface and take the following measurements:

A. Collo B. Circonferenza torace D. Lunghezza camicia E. Lunghezza manica

A. Collar B. The circumference of the chest D. Length of the shirt E. Length of the sleeve

C. Circonferenza vita
C. Waist circumference

C. Circonferenza della vita

C. Waist circumference
Mantenere la camicia abbottonata, ben stesa e nella stessa posizione, e sistemare
orizzontalmente il metro tra l’ultimo e penultimo bottone, misurando così da un fianco
all’altro. Anche in questo caso moltiplicare il valore per 2.
Keep the shirt buttoned up, smoothed out flat and in the same position, and hold the tape
measure horizontally between the last and the second-to-last button, thus measuring from
one side to the other. Multiply the value by 2 again.

D. Lunghezza della camicia

A. Collo
A. Collar
Sbottonare la camicia, distendere bene il collo appoggiandolo su un tavolo e con il metro
misurare dal centro dell’ asola al centro del bottone.
Unbutton the shirt, lay it on a table, smooth the collar out flat and with the tape measure,
measure from the centre of the buttonhole to the centre of the button.
B. Circonferenza del torace
B. the circumference of the chest
Riabbottonare la camicia, adagiarla sulla superficie piana con la parte frontale rivolta
verso l’alto e stendere orizzontalmente il metro da una cucitura del giro manica all’altra.
Moltiplicare il valore ottenuto per 2.
Button up the shirt, lay it on a flat surface with the front part facing up and place the tape
measure horizontally from one armhole seam to the other. Multiply the value obtained by 2.
D. Length of the shirt
Stendere la camicia abbottonata con la parte frontale rivolta verso il basso e posizionare
il metro al centro del retro camicia, misurando dalla cucitura del colletto fino all’orlo della
camicia.
Spread the shirt out flat, buttoned up with the front side facing up and position the tape
measure in the centre of the shirt back, measuring from the seam of the collar to the hem of
the shirt.
E. Lunghezza della manica
E. Length of the sleeve
Tenendo la camicia abbottonata e stesa così com’è, con un metro prendere la misura dalla
cucitura della spalla fino all’estremità della manica, includendo il polso.
Keeping the shirt buttoned up and smoothed out flat, take the measurement from the shoulder
seam to the end of the sleeve, including the cuff.
STIRARE LA
CAMICIA
IRONING A SHIRT

Piccola guida per la stiratura perfetta

Short guide to perfect ironing
Nell’immaginario collettivo stirare la camicia è vista come
un’operazione complessa e tediosa, da evitare il più delle volte.
In realtà basta conoscere pochi semplici passaggi per rendere la
stiratura un attività veloce e a tratti rilassante, e il cui risultato può
dare grande soddisfazione. Ecco tutti i suggerimenti per stirare la
camicia senza fare una piega.

Ironing a shirt is thought to be a complex tedious operation, to be

avoided where possible. When in fact there a few simple steps to
making ironing a quick and at times even relaxing activity, the result
of which can provide great satisfaction. This is our advice for effortless
crease-free shirt ironing.
1. Tutto ha inizio dal colletto
1. It all starts with the collar
Va disteso bene e stirato solo al rovescio dal centro verso destra e dal centro verso
sinistra. Ogni volta che il ferro da stiro scivola in una direzione, è consigliabile agevolare
la stiratura tenendo teso il tessuto con l’altra mano. Ciò vale per il colletto e per tutte le
altri parti della camicia.
Smooth it out flat and iron it from the centre toward the right and from the centre toward the
left, only on the backside. Every time the iron moves in one direction, it is advisable to facilitate
the ironing by holding the fabric taunt with the other hand. This applies to the collar and to all
the other parts of the shirt.

2. Poi si passa alle spalle

2. Now the shoulders
Vanno posizionate sulla punta dell’asse da stiro, come si volesse infilarvi le maniche,
lasciando queste ultime a penzoloni. Così si stira la camicia nella sua parte alta,
passando sia la parte posteriore, sia quella anteriore.
They should be placed on the tip of the ironing board, as if one were inserting the sleeves into
the tip but leaving them hanging loose. This is how the upper part of the shirt is ironed, both
the back and the front.

3. È il momento delle maniche

3. And now the sleeves
Vanno aperti bene i polsini e stirati fronte e retro, facendo sì che la punta del ferro da
stiro entri nella manica. Poi bisogna piegare quest’ultima seguendo la riga della cucitura
e stirare entrambi i lati, dal polso all’ascella.
The cuffs should be opened out flat and the front and back ironed, with the tip of the iron
entering the sleeve. Then the sleeve should be folded along the seam and ironed on both sides,
from the cuff to the underarm.

4. Ora sul petto
4. And the chest
Lo stiro va passato sulla parte con le asole, dal basso verso l’alto, per poi stirare il
resto della parte anteriore sinistra. Si continua poi sulla parte anteriore destra, girando
intorno ai bottoni.
The iron should be passed over the buttonhole part, from the bottom up, then iron the rest of
the left front and continue ironing the front right, and around the buttons.
5. Resta solo la schiena
5. Only the back to go
Una volta adagiata sull’asse da stiro la parte posteriore della camicia rivolta verso il
basso, in modo che i due lembi anteriori cadano ai lati, si stira questa parte. Dopodiché
la camicia è pronta.
Lay the back of the shirt on the ironing board with the inside facing up, so that the two front
sides fall to the sides, iron this part. The shirt is ready now.
La stiratura, per dirsi realmente perfetta però, necessita anche di alcuni consigli da seguire
prima e dopo i cinque passaggi sopraelencati:
- L’asciugatura dopo il bucato è importante: appendendo la camicia su un appendiabiti si
formeranno meno pieghe.
- Dopo aver completato la stiratura, la camicia va riappesa sulla gruccia così da evitare
di piegarla e mantenere l’effetto-stiro.
- È importante usare molto vapore per stirare più facilmente, mentre le pieghe più
ostiche vanno risolte con piccoli spruzzi d’acqua emessi direttamente dal ferro da stiro.
- Il calore del ferro da stiro va regolato in base al tessuto della camicia consultando il
manuale. Così si è sicuri di non rovinarla.
Infine, per gli uomini che hanno poco tempo libero, la scelta più indicata è per le
camicie no stiro, ancora più semplici da stirare e capaci di mantenere a lungo la piega
perfetta.
Some advice to follow before and after the five steps listed above, if the ironing is to be perfect:
- Drying is important: if the shirt is hung on a coat hanger after washing there will be fewer
creases.
- When the ironing is finished the shirt should be hung on the coat hanger again to avoid folding
it and keep the ironed effect.
- It is important to use a lot of steam for easy ironing, and the more difficult creases should be
sprayed with water from the iron.
- The heat of the iron should be adjusted depending on the shirt’s fabric and in accordance with
the instruction manual, in order to be sure not to ruin it.
Lastly, for men who have very little free time, the best choice is non-iron shirts, which are even
easier to iron and stay wrinkle-free for longer.
 01. 02.

PIEGARE 04.

LA CAMICIA 03. 05.

IN VALIGIA
FOLDING A SHIRT 06. 07.

Primo metodo
Le fasi e le procedure per riporre The first method
perfettamente la camicia in Il primo modo di piegare la camicia prevede che i bottoni siano abbottonati a partire dal
valigia o nel cassetto colletto, uno sì e uno no, e che il capo sia messo a pancia in giù su un piano orizzontale
(un tavolo oppure l’asse da stiro). Successivamente è necessario piegare il primo lato
Steps and procedures for packing della camicia secondo un asse verticale e riporre la manica nello stesso senso. Si deve
the shirt perfectly in a suitcase or ripetere la stessa operazione anche sul lato opposto, facendo attenzione che la distanza
fra collo e punto di piegatura sia la stessa per la parte di destra e di sinistra. Poi, si
putting it away in a drawer deve piegare orizzontalmente la camicia, ottenendo una piegatura simmetrica: sulle
pieghe va quindi passato il ferro da stiro. Quando poi la camicia è riposta nel cassetto, è
Saper piegare la camicia è una fase delicata perché permette di conservarla in maniera importante che i colletti siano alternati, quindi una camicia dritta e una invertita di 180°
impeccabile sia quando la mettiamo in valigia, per un viaggio di lavoro o una vacanza, rispetto a quella sottostante.
sia quando la riponiamo nell’armadio di casa. Seguendo semplici accorgimenti e The first way to fold a shirt is to do every second button up, starting from the collar, and place
consigli, infatti, è possibile riporre il capo senza che si formino pieghe o stropicciature. the garment front down on a horizontal surface (a table or the ironing board). Then fold the first
Si possono utilizzare tre metodi. side of the shirt vertically and position the sleeve in the same direction. Repeat on the other side,
Knowing how to fold a shirt is important because it allows one to keep it in an impeccable making sure that the distance between the collar and the fold is the same on the right as on
manner both in a suitcase, for a business trip or holiday, and in a drawer at home. In fact, it is the left. Then fold the shirt horizontally, and symmetrically, and iron the folds. When the shirt is
possible to put the garment in a drawer or suitcase without creases forming by following a few placed in a drawer, it is important that the collars be alternated, therefore place one shirt straight
simple tips. There are three methods. and the next shirt at 180 degrees with respect to the one underneath it.
 01. 01.

04.
04.

02. 02.
05.

05.

03. 06. 07. 03.

Secondo metodo Terzo metodo

The second method
Il secondo metodo è una variante del primo, in quanto prevede che una volta piegata la
parte posteriore della camicia secondo un asse verticale, vengano ripiegati su se stessi la
manica e il polsino. La stessa operazione va fatta con l’altro lato. Infine, la parte inferiore
va piegata andando a toccare l’attaccatura posteriore del colletto. Anche in questo caso,
la piega va passata con il ferro da stiro per assicurare che permanga più a lungo.
The second method is a modification of the first, in so far as once the back of the shirt has
been folded vertically the sleeve and cuff are folded back on themselves. The same operation
should be carried out with the other side. Lastly, the lower part should be folded up, touching
the seam attaching the back to the collar. Again, the fold should be ironed to ensure that it
lasts longer.
The third method
Il terzo sistema è completamente diverso perché prevede che la camicia non sia
piegata, ma arrotolata. Come nei precedenti metodi, la camicia va distesa di spalle
su una superficie piana e poi va piegata, esattamente lungo la metà del capo, la parte
destra. Da questa posizione la manica intera va ripiegata sul davanti e, infine, la camicia
va arrotolata partendo dal basso fino al colletto.
The third system is completely different because the shirt is not folded, but rolled. As in the
previous methods, the shirt should be laid front down on a flat surface and the right side
should be folded over, exactly along the middle of the garment. From this position the entire
sleeve should be folded onto the front and, finally, the shirt should be rolled up starting from
the bottom, up to the collar.
LAVARE E
SMACCHIARE
LA CAMICIA
WASH THE SHIRT
AND REMOVE STAINS

Tip & Tricks per conservare intatta

la bellezza dei tessuti
Tips & tricks to keep the fabric perfect
Saper togliere macchie o lavare in modo corretto la camicia sono
operazioni fondamentali per mantenere i tessuti della camicia
perfetti il più a lungo possibile. Le procedure e i suggerimenti più
efficaci dipendono dal tessuto, se si tratta di smacchiare o di un
lavaggio ordinario. In ogni caso, prima di intervenire è sempre
bene consultare con cura l’etichetta, dove sono indicati quali tipi di
lavaggio sono da escludere e, in quali casi, è necessario rivolgersi a
una pulitura professionale.

Knowing how to remove stains or wash the shirt correctly are

fundamental to keeping the fabric perfect for as long as possible. The
most effective procedures and suggestions depend on the fabric and
if stain removal or an ordinary wash is required. Before taking action
it is always a good idea to read the label carefully, where the types of
cleaning to be avoided and when it is necessary to have the garment
professionally cleaned are indicated.

Il prelavaggio
Prewash
È una fase fondamentale, perché con semplici passaggi è possibile massimizzare i
risultati. Colletto e polsini, infatti, presentano spesso aloni o macchie che devono
essere pretrattate. I rimedi più efficaci sono quelli con sostanze presenti in qualsiasi
casa: shampoo, detersivo per piatti, sapone di Marsiglia, bicarbonato o ammoniaca. È
sufficiente applicare poche gocce, strofinare con delicatezza e lasciare in ammollo la
camicia in acqua fredda con quei prodotti. Successivamente, senza risciacquare, si può
mettere il capo in lavatrice.
A fundamental step, because with a few simple steps results can be optimized. In fact, the
collar and cuffs often have marks or stains that should be pretreated. The most effective
remedies involve the use of substances present in any house: shampoo, washing up liquid,
Marseilles soap, baking soda or ammonia. Just apply a few drops, rub gently and or leave the
shirt to soak in cold water with those products. Then, without rinsing, put the garment in the
washing machine.
Smacchiare
Stain removal
Nel caso di macchie accidentali è preferibile intervenire tempestivamente e con un
trattamento specifico direttamente sul tessuto. L’intervento cambia in base al tipo di
macchia e al tipo di stoffa. Per le bevande alcoliche e il vino è necessario per prima cosa
assorbire il liquido in eccesso con un panno oppure, nel caso di vino rosso, cospargendo
con abbondante sale da cucina, per poi pulire la superficie con una miscela di acqua
e alcool e tamponare con aceto bianco (non sul lino). La stessa procedura può essere
utilizzata per le macchie di caffè. Per macchie di inchiostro, make up, erba o inchiostro
è possibile smacchiare con alcool al 90%. Per le macchie di grasso e di unto, è
consigliabile applicare qualche goccia di detersivo e poi risciacquare in acqua fredda
(mai calda).
If the stain is accidental it is best to intervene promptly, directly on the fabric with a specific
treatment. The intervention will change according to the type of stain and fabric. For alcoholic
beverages it is necessary first to absorb the excess liquid with a cloth or, in the case of red
wine, to sprinkle the stain with a good amount of kitchen salt and then clean the surface with
a mixture of water and alcohol and dab with white vinegar (not on linen). The same procedure
can be used for coffee stains. For ink, make up or grass stains it is possible to remove stains
with alcohol (90%). For grease and oily stains apply a few drops of washing up liquid and
rinse in cold water (never hot).
Simbologie comuni per il lavaggio della camicia
Common care symbols for shirts
Verificare sempre le istruzioni nell’etichetta cucita all’interno del capo.
Always check the instructions on the label sewn inside the garment.

Il lavaggio Lavaggio delicato a No asciugatura

temperatura indicata a tamburo
Washing Machine Wash Do not
Eliminati gli aloni e le macchie, si procede con il lavaggio in lavatrice. Il consiglio è di at gentle setting tumble dry
utilizzare sempre basse temperature: per i tessuti sintetici mai oltre i 30 gradi, mentre
per il cotone si può arrivare anche a 40 gradi. La camicia va lavata abbottonata e a
rovescio. Inoltre, è opportuno impostare una centrifuga a bassa velocità, stando attenti
a non superare gli 800/900 giri al minuto.
Once the rings and stains have been removed, proceed with the machine wash. Always use
low temperatures: for synthetic fabrics never more than 30 degrees, for cotton 40 degrees can
be used. The shirt must be washed buttoned up and inside out. Furthermore, the spin should Stiro a bassa temperatura Non candeggiare Lavaggio a secco
be set to a low speed, not more than 800/900 revolutions per minute. Iron at low temperature Do not bleach Dry cleaning
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Illustrazioni
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Photo credit pagine:
54, 59, 60, 61, 70
concesse da Gruppo Albini

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Crocetta del Montello (TV)
ISBN 978-88-8435-088-6
Tutti i diritti riservati
Finito di stampare
da Grafiche Antiga spa
Crocetta del Montello (TV)
aprile 2018
camìcia s. f. [lat. tardo camīsia e camīsa, di
origine incerta] (pl. -cie, meno bene -ce).
Indumento di cotone, di tela, di seta, di
flanella o d’altro tessuto, che si porta sulla
carne o sopra la maglia, di varia lunghezza e
fornito di maniche lunghe o corte.

shirt noun [ C ] /∫₃rt/ A piece of clothing

worn, especially by men, on the upper part
of the body, made of light cloth like cotton
and usually having a collar and buttons at the
afront. Related to Old English scort, sceort
“short,” from PIE root *sker- (1) “to cut”.