1
plantas de acuario. Es evidente que tampoco
JARDINERÍA DEL ACUARIO
(1ª parte)
Texto: Pablo Siebers Gadella
Fotografía: Ángel Garvía
Articulo publicado en la revista Aquamar números
61 y 62 (1995) y actualizado por el propio autor
para esta web.
En la primera parte de este artículo se comenta el
papel de las plantas naturales en el acuario y su
mantenimiento (alimentación, elaboración de
suelo nutritivo, etc.). En la segunda entrega de este
trabajo se tratarán otros aspectos para su correcto
mantenimiento de gran interés como temperatura,
plantación, poda, algas, caracoles…
Foto: Ángel Garvía ©
Plantas de acuario son todos aquellos vegetales
que pueden vivir y desarrollarse sumergidos. Las
que solamente aguantan un tiempo, como
Dracaena, Fittonia, Marantha y palmeras no son
www.AcuarioProfesional.com
Las plantas verdes son los únicos organismos de la
usamos plantas de plástico en un acuario, porque
no realizan ninguna función biológica.
Aproximadamente la mitad de las plantas de
acuario son verdaderos habitantes del agua y
viven, también en la naturaleza, constantemente
sumergidas o flotando. Las otras son plantas de
pantano o palustres y crecen cerca o desde el
agua, desarrollando, tanto hojas y tallos
sumergidos, como emergidos. Ellas, deben
adaptarse a un nivel de agua que cambia
periódicamente y pueden vivir durante algún
tiempo completamente sumergidas. Son capaces
de cambiar considerablemente la forma de sus
hojas. Estas últimas, aquellas que se desarrollan
debajo del agua, se distinguen mucho de las
formadas en el aire.
La procedencia de la mayoría de las plantas de
acuario es de las zonas tropicales y subtropicales
del planeta. Una pequeña parte viene de zonas
templadas. Sin embargo, estas últimas han
colonizado generalmente también regiones más
calientes. Esto, aclara su facilidad de adaptación
a temperaturas mayores. Los lugares de origen son
arrozales soleados, lagunas, lagos o pantanos,
charcos sombreados, orillas de ríos, manantiales,
etc. Al igual que con nuestros peces, debemos
conocer las necesidades de las plantas y no
comprar solo con la vista. Busquemos pues los
conocimientos necesarios en los libros y fichas.
Fotosíntesis - Clorofilsíntesis - Ciclo del
carbono.
tierra que transforman substancias inorgánicas
(dióxido de carbono y agua) en substancias
orgánicas (hidratos de carbono) desprendiendo
oxígeno. Esto, se determina como la asimilación
de las plantas.
La energía necesaria para este proceso la
obtienen las plantas de la luz y gracias a la
clorofila se produce esta "fotosíntesis". La clorofila
es el pigmento verde de los vegetales que
transforma la energía luminosa en energía
química. También la clorofila es producida
aprovechándose de la energía luminosa, pero
para este proceso llamado "clorofilsíntesis", las
plantas, también las del acuario, necesitan muy
poca energía.
Durante la noche, cuando las plantas no disponen
de la energía luminosa, queman una parte de sus
reservas de hidratos de carbono, absorbiendo
oxígeno del agua y librando dióxido de carbono.
Con este proceso de respiración obtienen las
plantas la energía necesaria para producir otros
productos (albúminas, grasas y otros) necesarios
para su crecimiento. Estos dos procesos de
© Todos los derechos reservados.

transformación producidos por las plantas, forman
juntos el llamado "Ciclo del Carbono".
El acuario Holandés
En este tipo de acuario se busca conscientemente
la estética y la arquitectura de la jardinería
subacuática, aprovechando óptimamente el
efecto de las formas y colores de las plantas. Más
de cincuenta años de competiciones domiciliarias
en sus clubes y federación han hecho de los
holandeses expertos en esta forma de acuariofilia.
Actualmente se conoce este tipo de acuario en
todo el mundo como Acuario Holandés. Las
plantas son la base principal, pero también los
peces se encuentran en un Acuario Holandés en
una función biológica y estética armónicamente
integrada.
La importancia de las plantas naturales.
La razón principal de tener plantas naturales en
nuestro acuario es, conseguir un equilibrio
biológico. Sin ellas esto es imposible. Durante el
periodo de iluminación, las plantas producen
oxígeno y usan dióxido de carbono. Además,
absorben materias orgánicas e inorgánicas, con lo
cual, realizan una función desintoxicante y
saneante del agua. En acuariofilia podemos decir
que las plantas funcionan como un filtro vegetal.
Suficientes plantas sanas en un acuario no dejan
sitio para las algas, como por ejemplo, las temidas
verdiazules (Cianófitas). Las plantas son para los
peces y sus alevines como unas viviendas o
refugios naturales. Funcionan además como
barreras para separar sus territorios. Son el lugar
www.AcuarioProfesional.com
para el desove de muchas especies de peces y el
soporte para los nidos de burbujas de otras.
La alimentación de las plantas.
La luz es una parte esencial en el menú diario de
las plantas. Pero además, necesitan dióxido de
carbono, y minerales como Nitrógeno, Fósforo,
Azufre, Calcio, Potasio, Magnesio y elementos
traza como Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro,
Molibdeno, etc.
En relación con la manera de alimentarse algunos
acuariófilos distinguen las plantas en tres grupos:
Las verdaderas plantas acuáticas, las que viven
siempre sumergidas, pueden extraer su alimento
por medio de células absorbentes en sus hojas y
tallos, directamente del agua. Este proceso lo
podemos hacer visible mediante colorantes. Si el
agua contiene los elementos nutritivos en la forma
asimilable para estas plantas, las raíces servirán
principalmente para su sujeción. Sin embargo,
cuando las condiciones nutritivas del agua no son
buenas, la planta cambia a nutrirse por las raíces.
Es recomendable que un acuario contenga un 40-
50% de plantas de este grupo. Las reconocemos
por su tejido, que no es muy rígido. Son además,
de las que crecen más rápido y aportan más
oxígeno al agua del acuario. Como ejemplo las
plantas de los géneros: Cabomba, Ceratophyllum,
Egeria(=Elodea), Limnophila, Myriophyllum,
Utricularia, Vallisneria, Vesicularia.
En el segundo grupo están las plantas de pantano
o palustres En la naturaleza no viven siempre
sumergidas. Muchas absorben su alimento
2
exclusivamente por las raíces, que son
generalmente más gruesas y carnosas que en las
plantas del primer grupo. También su tejido es
normalmente más rígido (no siempre). Para
alimentarse necesitan un suelo nutritivo. Algunos
ejemplos de géneros de plantas palustres son:
Acorus, Alternanthera, Anubias, Aponogeton, casi
todas las Cryptocorynes, Echinodorus, Limnocharis,
Nuphar, Nymphaea, Saururus.
No siempre podemos establecer la diferencia
entre los dos grupos de un modo absoluto. Hay
ejemplos muy claros, sin ninguna duda sobre su
pertenencia a uno u otro, pero también, existen
muchas plantas intermedias entre los dos primeros
grupos. Hay plantas palustres que prefieren vivir
sumergidas y otras que estarían más a gusto
mientras mantienen solo el pie en el agua. Unas se
alimentan en estado sumergido por sus hojas y
tallos, pero cuando bajan las aguas siguen
viviendo emergidas y nutriendose por las raíces.
Existen además, las plantas flotantes, cuyas raíces
absorben el alimento disuelto en el agua.
El suelo nutritivo.
En un jardín colocamos las plantas en la tierra,
nunca en los caminos de grava. ¿Porqué nos
empeñamos, que en nuestros acuarios deben vivir
en la gravilla y además con una fuerte corriente
producida por un filtro biológico de placa? Las
plantas palustres proceden de terrenos inundados,
pantanos, lagos y las orillas de los ríos. Allí viven en
aguas estancadas o con poca corriente, cuyo
fondo consiste en una capa blanda de limo o lodo
muy nutritivo. No aguantan la corriente de un filtro
de placa, que destruye el manto ácido alrededor
© Todos los derechos reservados.

de sus raíces, donde se produce la absorción del
alimento de minerales etc. Si estas plantas se
mantienen bien en un acuario con filtro de placa,
es, porque el filtro no funciona correctamente, o
ellas son del grupo intermedio y pueden
alimentarse también por sus hojas.
Algunos, argumentan en favor del filtro de placa,
que las raíces de las plantas necesitan oxígeno
para realizar su función correctamente. Es verdad,
cuando a la raíz le falta constantemente el
oxígeno empieza gastando las reservas que tiene
almacenado en sus células. El profesional llama a
este proceso respiración intermolecular o
anaerobia. Aparte del bióxido de carbono, se
forman entonces otros productos, como por
ejemplo alcohol, y si no llega el oxígeno la raíz
muere emborrachada. Por tanto, el suelo siempre
tiene que ser esponjoso y no cerrado, para que
pueda entrar el agua con oxígeno tal como en los
lodos y fangos de la naturaleza. No hace falta
llevar con una fuerte corriente agua con oxígeno
hasta las raíces. No olvidemos, que el oxígeno en
exceso también quema.
Si queremos seguir con nuestro filtro de placa,
tenemos que colocar las plantas en macetas, que
además podemos extraer cada vez que el sustrato
necesite una limpieza para evitar su obstrucción. Si
por el contrario nos fastidia esta labor
periódicamente tan radical, y además, deseamos
tener todo tipo de plantas, tenemos que instalar un
suelo nutritivo y cambiar el sistema de filtración.
El objetivo de nuestro suelo nutritivo está claro.
Tiene que llevar todos estos nutrientes para las
plantas, para que puede funcionar como una
www.AcuarioProfesional.com
despensa o deposito de alimentos para muchos
años. Actualmente encontramos en las tiendas
suelos nutritivos de diferentes tipos y marcas.
Algunos son completos, otros hay que colocar en
el fondo y necesitan cubrirse de gravilla limpia. En
mis acuarios siempre he tenido muy buenos
resultados con un suelo nutritivo de fabricación
casera, cuyo composición explicaré, pero antes
otra cosa.
Para que las raíces tengan suficiente espacio el
grosor total del suelo debe ser entre siete y diez
centímetros. Para la parte delantera, con plantas
pequeñas y bajas, podemos conformarnos con un
mínimo de tres centímetros. Las terrazas las
llenaremos al empezar, hasta la mitad de la altura
deseada con gravilla limpia y después las
trataremos igual que el resto del suelo.
Con estos grosores empiezo calculando el
volumen total del sustrato a colocar.
Aproximadamente un 70-75% de este volumen
será gravilla lavada, la normal para acuarios
(granos de 3-5 mm). Para fabricar el suelo nutritivo
hago una mezcla de gravilla limpia (10%), arcilla
(10%), tierra negra (10%) y turba granulada poco
ácida (5-10%) colocándola en el fondo del
acuario. A continuación cubro esta capa con la
mayor parte del resto de la gravilla limpia,
reservando algo para hacer correcciones en los
niveles.
Una vez colocado el suelo, añado agua hasta
aproximadamente la mitad de la altura del
acuario, naturalmente con cuidado y ayudado
por un plato para no remover el suelo. Acto
seguido instalo los accesorios técnicos, elementos
3
de decoración, hago la plantación, después de
la cual lleno el acuario en su totalidad y corrijo los
niveles. Aunque trabajo con un esquema de
plantación, previamente dibujado en un papel,
sobre la marcha, siempre hay que variar algo. Al
plantar es inevitable que algo de la capa con la
mezcla salga hacia arriba y enturbie el agua. Una
filtración sobre carbón activo y en caso necesario
sifonando algún rincón donde se ha decantado
suciedad, dejará el acuario en breve con el agua
transparente.
Lo más importante del suelo nutritivo es la elección
de los ingredientes. La arcilla en si, no tiene valor
como alimento para las plantas, pero es necesaria
como depósito, sujetando los nutrientes y
soltándolos según las necesidades de las plantas.
Aunque la arcilla la podemos conseguir en todas
partes, prefiero usar la fina amarilla o roja de las
fabricas de cerámica, para estar seguro de no
introducir impurezas.
Para la tierra negra busco en los centros de
jardinería una tierra 100% natural, que procede de
vegetales de hoja caduca completamente
descompuestos. Hay marcas que indican en la
bolsa los valores mínimos garantizados de los
minerales y otros datos como el pH y el porcentaje
de sustancias orgánicas. No debe contener
materia orgánica como restos de vegetales en
trozos o tallos, porque al descomponerse pueden
favorecer un crecimiento de algas. No nos valdrán
otros tipos de tierras negras como la procedente
de bosques de pinos o el mantillo.
© Todos los derechos reservados.

Foto: Ángel Garvía ©
Siempre he añadido turba al suelo nutritivo de mis
acuarios, pero no me atrevía a recomendarlo para
todos los tipos de acuarios. Son conocidas las
propiedades de la filtración sobre turba para bajar
el pH y la dureza del agua. Por tanto, solo
recomendé usar turba en el suelo para aquellos
acuarios con especies de peces, como los
amazónicos, que necesitan aguas blandas y
ligeramente ácidas. También lo recomendé en las
regiones costeras donde el agua del grifo es muy
dura y alcalina. Sin embargo, al montar un acuario
sin turba en el suelo, he observado que el
crecimiento de las plantas, sobre todo el desarrollo
de las raíces, es mucho más lento. Sabemos que la
turba tiene sustancias que frenan el desarrollo de
bacterias, que estimula los procesos de
crecimiento de las plantas y también la
reproducción de los peces. He leído que en la
turba han descubierto unas hormonas que
www.AcuarioProfesional.com
estimulan el celo en ambos sexos de muchas
especies de peces (no solo de Killis). Sin embargo,
para algunos peces la turba es desfavorable e
incluso dañina, como por ejemplo para todos los
vivíparos. Además, un exceso de dosificación,
convierte todo lo positivo de las propiedades de la
turba en negativo y conseguimos justo lo contrario
de lo que pretendemos.
Existen distintas turbas (hasta alcalinas) según los
compuestos vegetales y minerales del origen de
las turberas. En Holanda, que es un país con
mucha turba en el suelo, distinguen entre turba
alta y turba baja, según su situación por encima o
por debajo del nivel freático del agua en el suelo.
Para la acuariofilia se usa normalmente la turba
alta, en cuya formación, la humedad y los
minerales procedían de la lluvia. En este tipo de
turba la de color oscuro es mucho más ácida que
la de marrón claro.
Recomiendo usar en el suelo nutritivo de todos los
acuarios donde deseamos una buena vegetación,
una turba granulada poco ácida y nunca más de
un diez por ciento del volumen total del sustrato
nutritivo. Para los lugares donde el agua del grifo
es muy blanda y para peces que requieren aguas
duras y alcalinas, conviene reducir este porcentaje
a la mitad.
Abonos.
Teniendo el suelo como depósito de nutrientes,
tenemos asegurado, en gran medida, la
alimentación de las plantas durante unos cuatro
años (o más). Indudablemente los nutrientes son
consumidos y el depósito no es eterno, pero no
4
hay que olvidar que los cambios regulares del
agua y en menor proporción los restos de comida
y las heces de los peces añaden de nuevo
nutrientes.
Si no tenemos los nutrientes en el suelo, por
ejemplo por tener peces que hurguen y excaven
en el, tenemos que añadir abonos al agua. Ya
hemos explicado, que las verdaderas plantas
acuáticas y las flotantes, obtienen su alimento
directamente del agua. Pero al usar abonos en el
agua, algo de estos, llega también a penetrar en
el suelo. Para muchas plantas palustres este abono
que llega a sus raíces es suficiente, pero las más
exigentes, las tendremos que cultivar en macetas
con suelo nutritivo. Al igual que encontramos en las
tiendas abonos para el suelo (tabletas y mezclas
de tierras), también los hay para añadir al agua.
Con o sin suelo nutritivo, siempre tenemos que
cuidar de la suficiente presencia de dos elementos
necesarios para las plantas. Estos son el hierro y el
dióxido de carbono. El primero no lo podemos
almacenar en nuestro suelo nutritivo, porque el
contacto con el agua lo convertiría en óxido de
hierro y así las plantas no lo pueden absorber. La
falta de hierro produce en las plantas una
enfermedad llamada Clorosis Férrica. Las hojas
empiezan a ponerse amarillas y después
transparentes por la descomposición de su
estructura. Estas hojas ya no pueden realizar la
asimilación, o sea, no formarán hidratos de
carbono. En la fase final de la enfermedad la
planta muere de hambre, a pesar de que hay
muchos otros nutrientes disponibles. Para evitar
esta enfermedad a nuestras plantas, debemos
asegurar una concentración entre 0,5 y 2 mg/l de
© Todos los derechos reservados.

hierro en el agua del acuario, pero no superar los 2
mg/l para no dañar a los peces. Necesitamos pues
un medidor o test de hierro que conseguiremos en
las tiendas especializadas. Tenemos que añadir
regularmente un abono de hierro. En el mercado
acuariófilo los podemos encontrar. El más
conocido y que da buenos resultados es el
Ferrogan de la casa Brustmann. La Clorosis Férrica
no es una enfermedad exclusivamente de nuestras
plantas de acuario, por lo cual también
encontramos abonos liquidos o en polvo en los
centros de jardinería. Juan Carlos Rubio en un
artículo sobre este tema en el nº 56 del BISEC nos
indica dos de ellos. El primero, en polvo, es Compo
Hortilon de BASF, que contiene además otros
minerales y el segundo Kelatren 520 FE de BaYER,
que contiene solo Hierro en forma liquida. Ambos
productos tienen este abono en la forma química
de quelato EDNA la más apropiada para el
suministro a las plantas.
Como ya hemos visto, las plantas de acuario
necesitan para el proceso de desarrollo y
asimilación dióxido de carbono (CO2). En acuarios
con un funcionamiento equilibrado este dióxido de
carbono es producido por las bacterias
nitrificantes, por los peces y durante la noche
también por las propias plantas. Esto explica que
sobre todo de noche se acumule este dióxido de
carbono. Sin embargo, para asegurar un desarrollo
óptimo durante la totalidad del periodo de
iluminación, el agua debe de contener por lo
menos 10 mg de CO2 por litro.
Un contenido de dióxido de carbono demasiado
alto (más de 25 mg por litro) puede ser fatal para
los peces. Sobre todo con la dureza temporal (KH)
www.AcuarioProfesional.com
bajo, el agua absorve fácilmente el dióxido de
carbono. Por tanto debemos evitar valores de KH
menores de 2. Con un valor alto del KH (más de 8)
el agua absorve el dióxido de carbono más difícil.
Debemos medir siempre esta dureza temporal o
dureza de carbonatos. El valor más favorable está
entre KH3 y KH6.
Con ayuda de la tabla podemos saber con
suficiente exactitud el contenido de CO2 en el
agua, cuando conocemos el valor pH y la dureza
de los carbonatos del mismo. Para confeccionar
esta tabla se han seleccionado los valores de CO2
comprendidos entre 5 y 20 mg/l ya que estos son
los que cubren los requerimientos de las plantas.
Una cantidad de CO2 menor de 5 mg/l sería
insuficiente para su desarrollo y una cantidad
superior a 25 mg/l es letal para los peces. Por lo
tanto, la zona en blanco a la izquierda de la tabla
representa un exceso de CO2 y la de la derecha
un déficit de CO2.
Foto: Ángel Garvía ©
5
La práctica nos demuestra que acuarios con un
buen funcionamiento disponen de suficiente CO2
durante la mañana (a determinar con pH y KH). Sin
embargo, un conjunto en continuo desarrollo
necesita tanto dióxido de carbono que hacia el
mediodía se produce una carencia (a determinar
con pH y KH). Desde este momento se frena el
desarrollo de las plantas.
En acuarios con mal funcionamiento o recién
instalados, esta carencia de dióxido de carbono
juega un papel aún mucho mayor. Por ausencia o
insuficiente desarrollo del potencial bacteriológico
no hay dióxido de carbono disponible durante el
periodo de iluminación.
Para solucionar esta carencia de CO2, que se
produce en casi todos los acuarios con abundante
vegetación, tendremos que abonar con CO2.
Existen en el mercado botellas de aluminio llenas
de CO2 y si compramos con la primera un simple
tubo difusor con un trozo de macarrón tendremos
lo que necesitamos. No nos hace falta
instalaciones más complicadas, que también las
hay e incluso el difusor lo podemos fabricar
nosotros mismos. Tenemos que instalar el tubo
difusor en el acuario de tal manera que la
conexión del macarrón esté por encima de la
superficie del agua y el difusor cuelgue en vertical,
bien sujeto por unas ventosas o abrazaderas. Una
pulsación al envase de presión hará entrar el CO2
en el tubo difusor. El agua del acuario obtiene el
dióxido de carbono poco a poco, desde este
difusor. Tendremos que redosificar cuando el
dióxido de carbono ha desaparecido en las tres
cuartas partes del difusor, lo que se ve por la
subida del nivel de agua dentro del mismo. Es
© Todos los derechos reservados.
 6
normal que el acuario no consuma todos los días
la misma cantidad de CO2. Recordemos que las
plantas son seres vivos y el equilibrio biológico es
dinámico y no siempre constante.

Con los envases comerciales para acuariofilia se

puede llenar aproximadamente 100 veces el tubo
difusor. Para acuarios de hasta 250 litros de
volumen un difusor es suficiente. En acuarios
mayores se recomienda instalar dos difusores.

BIBLIOGRAFÍA

J.Vlasblom Beginregels bij het

aquariumhouden. Ed. Nederlandse Bond “Aqua
Terra”
Varios autores Keuringsreglement van de
Nederlandse Bond “Aqua Terra”
G.Brünner Moderne aquariumplantencultuur.
Ed. B.V.Thieme & Cie, Zutphen, Holanda
W.Wegel Het decoratief aquarium. Ed.
B.V.Thieme & Cie, Zutphen, Holanda
H.J.Mayland Aquariumplanten. Ed. Helmond
B.V., Helmond, Holanda
Rolf Kúbler Licht in het aquarium. Ed.
B.V.Thieme & Cie, Zutphen, Holanda
Kurt Paffrath Thieme´s aquariumpantengids. Ed.
B.V.Thieme & Cie, Zutphen, Holanda,1979
A.C.v. Grinsven Licht in het aquarium. Ed.Lecturis
b.v.Eindhoven, Holanda, 1982
VELDa Publicación 2Ayuda al Cliente” de
la empresa VELDA Aquaristiek b.v, Holanda.

www.AcuarioProfesional.com © Todos los derechos reservados.