Tabela de Resistncia dos Ns Tabela de resistncia relativa entre alguns ns: TIPO DE N / RESISTNCIA Sem n ----------------- 100% Oito

---------------------- 75~80% Lais de Guia ----------- 70~75% Pescador --------------- 60~65% Pescador Duplo ------- 65~70% Volta de Fiel ----------- 60~65% N de Fita -------------- 55~65%

Sabemos, pela geometria elementar que, numa curva, definindo-se uma seco de angulao, o comprimento da circunferncia interna mais curta do que a externa. Assim, no caso de traco, as fibras externas da curva do n sero submetidos mais do que as internas. Em mdia pode-se dizer que um n enfraquece a resistncia original da corda em 20 a 30%. importante que o escalador saiba o n adequado para cada caso, no apenas levando em considerao a tenso diferencial, mas tambm a versatilidade, a facilidade em desmanche e a eficincia. Todo n deve ser verificado e ajeitado, alinhando a corda e evitando pontos de encavalamentos. Os ns devem ser tambm apertados antes de serem usados.

N EM OITO: n normalmente utilizado para o encordoamento, tambm pode ser usado para a fixao da corda, loop no meio da corda, etc. Em muitos campeonatos de escalada desportiva o n em oito obrigatrio para o encordoamento. Ainda que seja um n que tende a apertar quando submetido traco, considerado um n seguro devido estabilidade. muito difcil esse n desfazer-se por si s. O n pode ser feito directamente na barriga da corda (normalmente na proximidade de uma das pontas, mas no regra) para formar uma ala para iagem, ancoragem ou fixao. Para o encordoamento deve-se fazer um n na ponta simples da corda, passar o chicote da ponta pelo(s) ponto(s) de encordoamento do arns, e percorrer o caminho reverso com a ponta do chicote at finalizar o n. Este n apresenta como vantagem a confiabilidade e a versatilidade. O n muito estvel e a resistncia no altera consideravelmente com o fato da ponta com carga contornar o n por fora ou por dentro da curva.

Tipos de ns

As desvantagens est no fato de ser um n de difcil desmanche aps submetido carga e ocupar muita corda ( um n volumoso). O n em oito requer quase o dobro da corda para fechar o lais de guia. Isso faz com que, em muitos trabalhos de resgate, dependendo da situao, acabe consumindo muita corda e formando bolos volumosos nos pontos de convergncia de ns como no ponto central equalizado de ancoragem. Uma importante regra para se lembrar nos trabalhos tcticos: a ala da corda deve ser o menor possvel para qualquer tipo de conexo. Entendase que o termo menor possvel refere-se aos aspectos operacionais. Esse procedimento importante para economizar a corda, pois as alas consomem o dobro de metragem do material. N EM NOVE: a variao do n em oito tradicional com meia volta a mais. Esse n deve ser empregado basicamente da mesma forma que o n em oito para cordas com dimetro inferior a 9mm. A vantagem desse n est no fato de ser mais fcil na hora do desmanche e ser um pouco mais forte em relao traco. A desvantagem est no fato de consumir ainda mais corda do que o n em oito. LAIS DE GUIA: Este o n clssico dos escaladores. O seu uso para encordoamento no to popular hoje como j foi no passado. um n verstil fcil de fazer e desfazer. Tambm suporta bastante tenso mas tende a se aflouxar (e at se desfazer) sozinho, principalmente quando situaes de tenso e alvio de carga repetem-se sucessivas vezes. O lais de guia deve ser fechado com a ponta livre dentro da ala. O fechamento com a ponta livre para fora no altera a resistncia, mas a tendncia do n desfazer sozinho muito maior. Existe uma srie de variao nesse n, quase que todos visando atenuar o problema de afrouxamento N PESCADOR DUPLO: N para emendar duas cordas de dimetros semelhantes. Muito utilizado para rapel de corda cheia e fechamento de solteiras de cordeletes. Esse n tende a apertar bastante quando carregado dificultando o desmanche. No caso de cordeletes isso no chega a ser problema uma vez que comum no termos a necessidade de desfazer o n, mas no caso de emendar duas cordas deve-se tomar cuidado. um n muito compacto e simtrico, o que facilita a checagem visual. N PESCADOR TRIPLO: uma verso com uma volta a mais do pescador duplo. A grande vantagem est no fato desse n suportar cargas muito elevadas. Nos testes mostrou-se quase to forte quanto um corda sem n, mas consome bastante corda. O desmanche pode se tornar impossvel, se uma vez traccionado, mas o nico n aceitvel para o fechamento de cordeletes de spectra.

VOLTA DO FIEL: Ou popular focinho de porco, utilizado para a autofixao com a prpria corda. A volta do fiel um n simtrico e esttico, isto , no importa que ponta seja carregada, uma vez fechada, mesmo que a outra ponta esteja totalmente livre, no se solta por si s. Outra caracterstica desse n a facilidade de ajuste e de desmanche. O procedimento de auto-fixao pode ser substitudo por uso de uma fira auto-seguro. Esse n tambm utilizado na ponta da corda para ancoragem em rvores e postes, assim como para trabalhos em altura especialmente para amarrar galhos de rvores que sero cortados. Nesse segundo caso deve-se avaliar a direo do esforo para no correr o risco de posicionar -lo no sentido que a carga afrouxe o n. N DINMICO UIAA: N utilizado para se dar segurana para o companheiro. Desde que seja empregado por uma pessoa devidamente treinada funciona muito bem para segurana de participante, mas o atrito baixo e exige-se muita ateno. Apesar de ser no Brasil batizado com esse nome, no possui nenhuma aprovao pelo referido orgo (UIAA). A desvantagem desse n a toro que ele causa na corda. J houve, num passado recente, comentrios de que com o emprego desse n poderia-se criar sistema de segurana ideal para trabalhos em resgate. No entanto, os testes foram desastrosos sendo que os corpos de testes, em muitos casos, despencaram at o cho. O n UIAA no deve ser empregado para rapel. BORBOLETA: o n utilizado para se criar uma ala no meio da corda para o encordoamento com o emprego de mosqueto de trava. Tambm muito bom para ancoragem no meio da corda, pois o n simtrico, o que facilita a checagem visual, e suporta carga multidirecional. PRUSIK: N bloqueante que pode ser utilizado para travamento de corda ou empregado para se executar procedimentos de subida. Normalmente utiliza-se cordins de 6 ou 7mm sobre cordas de 9 a 11 mm de dimetro. Para trabalhos de resgate e operaes tticas emprega-se a verso de trs voltas com cordeletes de 8 ou 9 mm sobre corda esttica de 10 a 12,5mm. Acredita-se que o dimetro ideal do cordelete deve girar em torno de 70% do dimetro da corda a ser bloqueada. Os cordeletes macios tendem a apertar forte sobre a corda principal e dificulta a operao de soltura. Os cordeletes duros apresentam dificuldades em atingir o ponto de aperto crtico e podem escorregar. Para otimizar a eficincia em situaes que necessitam de ajustes constantes importante que se encontre cordeletes com maciez adequada. A verso de duas voltas o padro geral para uso pessoal e funcionam muito bem quando corda e cordelete possuem diferentes tipos de construo estrutural. A verso de trs voltas empregada quando poder bloqueante superior desejvel como nas operaes tticas e de resgate. MACHARD: Outro n bloqueante que pode tanto ser feito com cordim ou com fita de nylon tipo solteira. Assim como prussik utilizado para travamento e subida pela corda. Deve-se tomar cuidado pois o ajuste mais complexo do que o prussik e apresenta uma certa facilidade em correr. No se deve executar o n machard com fitas spectra, pois a

superfcie do material muito lisa e o n pode correr mesmo que esteja devidamente apertada.

Quando fechamos um anel ou cordelete com n, temos que levar em conta que os ns, ao contrrio das costuras, reduzem em muito a resistncia das cordas, fitas e cordeletes. Existem ns mais indicados para cada situao, mas o certo que o n sempre motivo de diminuio de resistncia. Nesse post vou falar um pouco sobre fitas, e deixar as cordas para outra ocasio.

Fitas de escalada e sua resistncia com ns

Antigamente, todas as fitas eram feitas de nylon, portanto desde as mais fitas, (as super-tapes) at as tubulares de 25mm aceitavam ns. Hoje, existem diversas novas fibras muito mais resistentes do que o nylon, mas que no aceitam ns, devido principalmente ao fato de serem extremamente lisas. Fitas de spetra, dynnema, titan... S so vendidas em anis j fechados por este motivo. Estas fitas so mais leves, finas, acumulam menos gua e so muito mais resistentes que as fitas de nylon. Ento porque no usar apenas essas fitas? Porque existem situaes em que voc precisar abrir o anel e por exemplo laar uma rvore para montar uma parada, ou chapeleta para montar um abandono de rapel. Ento sempre bom levar consigo uma ou duas fitas de nylon para esses casos. Voltando ao tema do post, o n aconselhado para fechar anis de fita o prprio n de fita, chamado nos EUA de water knot. Conforme damos ns, ou sobrepomos o anel, sua resistncia varia. Acompanhe abaixo: