Herramientas básicas:

He aquí una relación de las herramientas básicas que necesita

un modelista principiante para empezar en este apasionante hobby:

• Tijeras: Las tijeras constituyen la más básica y universal

herramienta de corte. En nuestros primeros pasos en el
modelismo podemos utilizarlas para separar las piezas del árbol
(más adelante utilizaremos herramientas más adecuadas y
precisas). Las tijeras ideales para esto son las que se utilizan
normalmente para manicura (ojo: las de cuchillas rectas),
tienen las hojas muy pequeñas y nos permiten realizar cortes
con mayor precisión que unas tijeras normales, las tijeras que
se utilizan en pesca también pueden servir muy bien. Si no
disponemos de tijeras de este tipo podemos utilizar unos
alicates de corte de punta fina. Además, necesitaremos unas
tijeras normales para papel, que nos servirán para cortar las
hojas de calcas e incluso para eliminar rebabas de plástico fino.

• Cuchillas: Otra herramienta barata y versátil a la que daremos

mucho uso es la cuchilla retráctil o “cutter”. Entre su gran
cantidad de utilidades en modelismo nos servirá para separar
piezas del árbol con mayor precisión, eliminar rebabas e
imperfecciones de las piezas y en general, todo trabajo de corte
que requiera de precisión, tales como el enmascarado o el
refinamiento de calcas. Podemos encontrar cuchillas de este
tipo en las tiendas de baratillo (“todo a 100” y similares) pero
serán de baja calidad, es recomendable comprar cuchillas
retractiles un poco mejores en ferreterías, papelerías o tiendas
de bricolaje. Más adelante podemos adquirir una cuchilla de
hojas intercambiables, algo más cara pero de mucha más
precisión y calidad. También se venden en ferreterías y tiendas
de bricolaje (también se llaman “cutters tipo boli”), suelen
incluir cuchillas de varias formas y tamaños para ejecutar
diferentes tipos de corte y mangos de distinto grosor según la
delicadeza del trabajo a realizar.

• Punzones: Los punzones se utilizan principalmente para

realizar pequeños taladros en las piezas. A veces existen
detalles opcionales en una maqueta que nos obligan a realizar
 pequeñas hendiduras para poder llevarlos a cabo. Otras veces
es necesario eliminar rebabas o imperfecciones del interior de
los agujeros de las piezas. También sirven para marcar el
plástico y añadir o modificar los detalles de fábrica. En un
principio podemos utilizar punzones escolares, de venta en
papelerías y tiendas de bricolaje, a medida que necesitemos
mayor precisión nos hará falta un punzón de mayor calidad o un
portabrocas. También podemos ajustar una aguja de coser a un
mango de cuchilla, con lo que tendremos un punzón de gran
precisión.

• Pinzas: Las pinzas nos serán de gran utilidad para manejar

piezas pequeñas. Lo ideal sería disponer de unas pinzas de
dentista, si no, podemos usar pinzas de otro tipo, procurando
que tengan la punta más fina posible (incluso pueden servirnos
alicates de punta fina). Las pinzas de tender la ropa
(especialmente las de madera) y las pinzas del pelo (las que
sujetan los rulos) nos serán muy útiles para sujetar piezas no
tan pequeñas a la hora de pintarlas y dejarlas secar.
Normalmente se sujeta la pinza de madera para sujetar la pieza
y las pinzas pequeñas para evitar que ésta se caiga. Con el
tiempo, el modelista descubre qué técnica de sujeción es mejor
para sus intenciones.

• Lijas y limas: Necesitaremos lijar o limar para eliminar

rebabas e imperfecciones de la piezas o para piezas que no
encajan bien. Para ello usaremos lija de agua de grano medio y
grano fino que pueden encontrarse en ferreterías y tiendas de
bricolaje. Para lijados de mayor calibre utilizaremos limas de
relojero de grano fino y limas de cola de ratón para lijar taladros
de las piezas. También pueden resultarnos útiles las limas de
manicura.

• Pinceles: Los pinceles nos serán necesarios, obviamente, para

pintar nuestras maquetas, pero también resultan útiles a la
hora de aplicar calcas, pegamentos, etc. Para empezar
 podemos hacernos con un conjunto de pinceles escolares de
distintos tamaños, más adelante necesitaremos pinceles de
mayor calidad y diferentes formas. Una nota importante: los
pinceles siempre deben limpiarse y conservarse de manera
adecuada.

• Recipientes: Necesitaremos algún recipiente en el que poder

limpiar los pinceles. Se puede utilizar cualquier frasco de cristal
o similar (los de los yogures de cristal van muy bien). Si
utilizamos disolventes agresivos debemos evitar la utilización
de recipientes de plástico.

• Pegamentos: Lo ideal es disponer de pegamento específico

para poliestireno rígido, o para plástico general en su defecto. Si
no disponemos de él podemos utilizar pegamentos tipo Super
Glue o cualquier otro. También es útil la cola blanca para pegar
partes transparentes.

Otras herramientas: Existen infinidad de herramientas,

caseras o comerciales, que facilitan el trabajo al modelista. Podemos
usar un portaminas o un lápiz muy fino para marcar líneas de paneles
o detalles en las piezas. Una lupa nos será muy útil para ver bien los
detalles y las piezas pequeñas. Para sujetar y enmascarar al pintar es
muy útil la cinta mágica 3M (o similar), así como cinta adhesiva y
cinta aislante. También daremos infinidad de usos a los palillos de
madera (tanto redondos como planos), desde remover la pintura
hasta sujetar piezas, para lo cual también podemos echar mano de un
trozo de plastilina. Finalmente, tendremos siempre a mano servilletas
de papel o papel de cocina para quitar excesos de pegamento,
escurrir los pinceles, etc.

Pegamentos:
 Actualmente disponemos en el mercado de una gran variedad
de pegamentos. Los pegamentos universales pueden pueden unir
casi cualquier material y es normal que el modelista novato los utilice
indiscriminadamente, sin embargo, las uniones realizadas con
pegamentos universales no son tan duraderas como las que podemos
obtener utilizando pegamentos específicos para cada material. A
continuación vamos a describir varios tipos de pegamentos usados en
modelismo y sus aplicaciones:

Pegamento para poliestireno:

Este pegamento será el que más utilicemos

en nuestros trabajos modelísticos, ya que está
especialmente fabricado para pegar
poliestireno rígido (el plástico con el que
están hechas las maquetas). Hay que tener
en cuenta que este tipo de
pegamento sólo sirve para poliestireno rígido y no para poliestireno
expandido (poliespán), ya que lo disuelve, así que tenemos que tener
cuidado si nuestros dioramas o la decoración de las peanas constan
de este material.

Este pegamento funde literalmente el plástico, dando a la unión

la resistencia de una soldadura. A causa de esta cualidad, deberemos
tener cuidado de limpiar rápidamente los excesos de pegamento en
las piezas, ya que de lo contrario se "comerá" el plástico, creando un
defecto difícil de enmendar en la pieza en cuestión. También suele
atacar a la pintura, por lo que deberemos tener cuidado al utilizarlo
sobre piezas pintadas.

Este tipo de pegamento es fácilmente inflamable, por lo que

debemos mantenerlo alejado de llamas o fuentes de calor, además
hay que trabajar con él en zonas ventiladas a causa de los vapores
que desprende. Estos vapores pueden ser un inconveniente a la hora
de pegar piezas transparentes, ya que pueden mancharlas y hacer
que aparezcan huellas dactilares por lo que tendremos que aplicarlo
en muy pequeñas cantidades o utilizar otro tipo de pegamento para
estas piezas.

Podemos encontrar pegamento para poliestireno en ferreterías,

grandes superficies, y tiendas de modelismo y bricolaje.

Pegamento de cianocrilato:

El pegamento de cianocrilato se ha convertido en un

pegamento prácticamente universal que puede
encontrarse en cualquier hogar. Es adecuado para pegar
prácticamente cualquier material, proporcionando una unión fuerte y
prácticamente instantánea.

A pesar de la fuerza de las uniones que realiza, estas son muy

frágiles y pueden desprenderse con un simple golpe, por lo que
deberemos evitar el abuso de este tipo de adhesivo.

En el campo específico del modelismo de aviones suele

utilizarse para pegar pequeñas piezas que requieren de una unión
consistente, tales como trenes de aterrizaje, antenas, etc. También
resulta útil para pegar cables o antenas realizadas con cable, ya que
gracias a la solidez de su unión y a su bajo tiempo de secado, pueden
tensarse fácilmente, además, es el pegamento que debemos utilizar
con piezas en resina.

Debemos utilizar el cianocrilato en cantidades muy pequeñas,

ya que un exceso de pegamento hará que la unión no se pegue bien.
Sin embargo, esto puede resultarnos una ventaja, ya que al secarse
se solidifica, pudiendo servirnos para rellenar huecos entre uniones,
ya que una vez seco puede lijarse y pintarse encima, ofreciéndonos
una solución cuando no disponemos de masilla.

Este pegamento es altamente abrasivo y debemos tener

cuidado de no pegarnos los dedos ni llevarlo a los ojos. También
desprende vapores, incluso más que el de poliestireno, por lo que es
aún menos indicado que éste para pegar transparentes.

El pegamento de cianocrilato puede encontrarse en cualquier

comercio. Es recomendable comprar uno de calidad, pues, aunque
son caros, un sólo bote nos durará mucho tiempo. En España, el más
conocido es el Super Glue 3 de Loctite (en la foto), pudiéndose
encontrar en distintos modos de envasado (botes, dispensadores,
frascos con pincel...) y para diferentes utilidades específicas.

Cola blanca:
La cola blanca o cola de carpintero es un pegamento
específico para madera, si bien, puede servirnos para pegar
diversos tipos de materiales (papel, cartón, poliespán,...). No
es adecuado para pegar poliestireno rígido, ya que no
proporciona uniones duraderas, además su tiempo de secado
es muy largo (24 horas).

Su principal uso se da para pegar piezas transparentes, ya que,

aunque la unión que realiza no es demasiado sólida, podemos estar
seguros de que no manchará el transparente, pues no desprende
vapores, además se ablanda con agua, con lo que no tendremos
demasiados problemas para retirar una pieza pegada con cola blanca.
También podemos usarla para enmascarar las cabinas de los aviones
(ver sección de trucos) y en general para pegar los elementos de los
dioramas y unir las maquetas a las peanas de madera.

Este tipo de pegamento es muy común y puede encontrarse en

tiendas de bricolaje, supermercados, droguerías, papelerías y grandes
superficies.

Pegamento universal:
Visto lo visto parece que ya tenemos un pegamento
para cada material que vamos a utilizar y podemos
prescindir del poco efectivo pegamento universal. No
es necesariamente así, ya que podemos emplear este pegamento
para la construcción de dioramas y escenarios para las peanas,
gracias a su versatilidad nos servirá para pegar gran cantidad de
materiales, evitando gastar otros pegamentos más caros.

El pegamento universal se comercializa en gran cantidad de

formatos y marcas, y podemos encontrarlo prácticamente en
cualquier comercio, su toxicidad suele ser baja (suele ser apto para
uso escolar) aunque también suele desprender vapores. Además, si
no se utiliza con cuidado pueden formarse filamentos casi invisibles
de pegamento que una vez secos pueden resultar difíciles de
eliminar.

El barniz Future:
Cualquier modelista con algo de experiencia o habitual de las
revistas y los foros de modelismo habrá oído hablar de un líquido
"mágico" llamado Future, que sirve para casi todo y quien lo prueba
se pregunta cómo ha podido vivir sin él. En este artículo vamos a
intentar explicar qué es el famoso Future y cuáles son sus principales
usos en el ámbito del modelismo.

¿Qué es el Future?

El Future es un barniz acrílico para suelos de madera, soluble en

agua, fabricado por la firma S.C. Johnson (y no Johnson & Johnson
como se dice en muchos sitios) en EE.UU. y Canadá. Desde la década
de los 70-80 viene siendo utilizado para fines modelísticos.

El gran problema del Future es que no está a la venta en

España, con lo cual deberemos acudir a nuestros contactos en el
extranjero para conseguirlo (si es que los tenemos), sacrificar un
tiempo de nuestras vacaciones para encontrarlo o seguir soñando con
que algún día se comercialice en España.
¿Para qué sirve?

A continuación podéis ver una recopilación de algunas de las

múltiples utilidades del barniz Future:

Barniz brillante

La aplicación más común del Future es su utilización como

barniz brillante, principalmente para barnizar antes de colocar las
calcas y disimular así los bordes brillantes de éstas. Proporciona una
protección muy dura y puede aplicarse con aerógrafo o pulverizador
sin diluir o incluso a pincel. También resulta útil dar una capa de
protección antes de realizar efectos de ensuciado con los que
podríamos dañar la pintura.

Restaurador de piezas transparentes

Sumergimos la pieza completamente durante unos segundos,

dejamos gotear el exceso de producto durante unos 5 minutos, y lo
dejamos secar sobre una servilleta durante al menos 8 horas. ¿Qué
hemos conseguido? Ahora tenemos un transparente que brilla como
el cristal, vemos que han desaparecido los arañazos (si no es así,
repetir el proceso hasta que desaparezcan) e incluso se ha vuelto
inmune a los vapores del pegamento de cianocrilato.

Imprimación para pintura metálica

La aplicación de una capa de Future deja la superficie brillante y

pulida, conformando una excelente base para pinturas metalizadas.

Cristales de instrumentos

Una gota de Future sobre cada elemento del panel de

instrumentos y simularemos perfectamente el cristal de cada uno de
ellos.

Crear colores transparentes

Si mezclamos un poco de Future con colorante alimenticio,

crearemos una especie de pintura transparente ideal para simular
cristales tintados, faros de colores, luces de posición...

Colocar las calcas

El Future crea una superficie brillante ideal para que las calcas
agarren, si una vez colocada damos otra capa de Future, dejaremos la
calca emparedada entre dos capas de plástico, por lo que será
inamovible.
Pegar piezas de fotograbado

El future crea una capa tan resistente que nos servirá para
sujetar pequeñas piezas de fotograbado, también sirve para sujetar
ciertas piezas transparentes de las cabinas.

Masilla

Si agregamos polvos de talco al Future, podemos obtener una

especie de masilla para rellenar uniones, seca rápidamente y es muy
duro, pero es fácil de lijar.

Precauciones

En primer lugar, debemos utilizar el Future en lugares

ventilados y si es posible protegernos de sus vapores con una
mascarilla (existen informaciones contradictorias acerca de su
toxicidad, pero más vale prevenir)...

Si utilizamos aerógrafo o pulverizador para aplicar Future,

deberemos limpiarlo inmediatamente, ya que una vez seco es muy
difícil de quitar.

No dar más de 1, 2 o a lo sumo 3 capas finas de Future o

corremos el riesgo de que amarillee (no suelen ser necesarias más de
2 capas).

El Future puede reaccionar con líquidos para calcas como

MicroSol si no está completamente seco (se recomienda dejar 24
horas de secado antes de aplicar las calcas). De cualquier modo,
dicha reacción (una especie de empañado blanco) se elimina
aplicando una segunda capa de Future o bien una nueva capa de
MicroSet.

No se debe utilizar el líquido de enmascarar de Humbrol

(Maskol) sobre el Future, debido a que su base de amoniaco ataca al
Future.

La masilla Blu-Tack
El Blu-Tack es una masilla adhesiva destinada a sostener objetos
ligeros. Normalmente se utiliza para sujetar posters a la pared y cosas
así, sin embargo, vamos a descubrir que esta masilla tiene gran
cantidad de utilidades en el ámbito del modelismo estático.
 El primer paso es conseguir el Blu-Tack, se encuentra a la venta
en papelerías y tiendas de productos de oficina, aunque también
podemos encontrar versiones más baratas (e igualmente efectivas)
en las tiendas de "Todo a 100".

La utilización del Blu-Tack es realmente sencilla, basta con

tomar un trozo de la masilla, amasarlo con los dedos para que
adquiera sus propiedades adherentes y ya está listo para su
aplicación. Una vez lo hemos utilizado, se retira fácilmente, y si deja
algún residuo, se puede eliminar simplemente frotando con otro trozo
de masilla y, además, es reutilizable.

Veamos a continuación algunas de las utilidades que podemos darle

en modelismo:

• Sujeción de piezas - El Blu-Tack resulta muy útil para sujetar

pequeñas piezas, por ejemplo a un lápiz o un palito, y así poder
manipularlas con facilidad (especialmente útil para vacuformar
transparentes). También nos sirve para pintar piezas pequeñas
con el aerógrafo evitando que el chorro de aire de éste las haga
moverse.

• Pruebas de encaje - Podemos utilizar el Blu-Tack para realizar

pruebas de encaje sin pegamento de nuestros modelos,
simplemente pegando las piezas con la masilla, de una manera
mucho más fácil que con la cinta adhesiva. Lo podemos ver en
el siguiente ejemplo:
• Enmascarado de huecos - Otra utilidad de esta masilla es el
enmascarado de ciertas partes del modelo a la hora de pintar.
Resulta especialmente útil para enmascarar lugares en los que
el empleo de la cinta de enmascarar es complicado, tales como
llantas de ruedas o pozos del tren de aterrizaje. Simplemente
rellenamos estos huecos con masilla, pintamos y después
retiramos la masilla como haríamos con cualquier otra máscara.

• Pintado de esquemas de camuflaje - Pero la función más

importante del Blu-Tack en el apartado de pintura se presenta a
la hora de realizar camuflajes de bordes curvos, los cuales son
bastante complicados de realizar mediante la elaboración de
plantillas con cinta o papel de enmascarar. Vea el artículo
Enmascarado de camuflajes con Blu-Tack en nuestra sección de
Técnicas para aprender a realizar fácilmente camuflajes como
éste:
 Otro de los usos del Blu-Tack en el enmascarado, esta vez con
plantillas, consiste en la realización de camuflajes de "borde blando"
(aquellos en los que la transición de un color a otro del camuflaje se
realiza de manera gradual). Para conseguir este efecto deberemos
colocar unas bolitas de Blu-Tack bajo el borde de la plantilla, lo que la
elevará un poco sobre la superficie del modelo. Aerografiando
perpendicularmente en la zona de dichos bordes obtendremos el
efecto de "borde blando".

Estas son sólo algunas de las utilidades que podemos dar a esta
masilla adhesiva. Por supuesto que no están todas, pues estamos
ante un producto tan versátil que el límite de sus utilidades sólo
puede venir dado por la imaginación del modelista.

Pinturas: Conceptos básicos:

Las pinturas conforman un elemento primordial en el
modelismo. Un montaje exquisito puede echarse completamente por
tierra si no está complementado con un buen pintado de la pieza. De
igual manera, debemos intentar que los colores que apliquemos se
asemejen lo más posible a los del modelo real. A continuación os
explicamos todo lo que debéis saber acerca de los diferentes tipos de
pinturas que se utilizan en nuestro hobby.

1.- Pinturas de esmalte

Las pinturas en esmalte (enamel en inglés)

suelen ser las primeras que utiliza el maquetista
novato, ya que son las más adecuadas para
pintar a pincel por lo bien que cubren. Están
compuestas por una base de aceite, al igual que
los óleos. El pigmento de estas pinturas suele
depositarse en el fondo del bote, separándose del
diluyente incorporado, por lo que deberemos remover hasta obtener
una textura parecida a la de la leche, aunque algo más espesa.

El diluyente para este tipo de pinturas es el aguarrás, o también

los diluyentes específicos como los que nos proporcionan las mismas
marcas de pintura.

Las pinturas en esmalte tardan mucho en secar, así que hay

que ser paciente. Pueden tardar un par de horas en secar al tacto, 6
horas para secar completamente y no deberemos dar una segunda
capa hasta pasadas 24 horas.

Las pinturas de esmalte no deben mezclarse con pinturas

acrílicas y tampoco debe pintarse con esmaltes sobre una capa de
acrílicas, si bien, sí que se puede pintar con acrílicas sobre esmalte.

La marca más conocida y utilizada de pinturas de esmalte es

Humbrol, aunque podemos encontrar muchas otras en el mercado
(Tamiya, Testors, Revell, Migros...).

2.- Pinturas acrílicas

Las pinturas acrílicas presentan algunas

ventajas respecto a los esmaltes: se
diluyen con agua, y su decapante es el
alcohol (aparte de diluyentes y
decapantes propios de las marcas). Son
menos tóxicas en general y necesitan
removerse menos para obtener una
textura uniforme.

Sin embargo, este tipo de pinturas es menos aconsejable para

su utilización a pincel (personalmente me van muy bien las Gunze
Sangyo a pincel), por lo que tendremos que dar varias capas. En
cuanto a la pintura con aerógrafo, son las más indicadas.

Las pinturas acrílicas tardan mucho menos en secar que las de

esmalte: secan al tacto en unos 20 minutos, completamente en una
hora y la segunda capa puede darse tras unas 8 horas.

Es muy común dar una capa de esmalte antes de aplicar

pinturas acrílicas con el fin de que estas agarren mejor, suelen
utilizarse colores "neutros" (grises, por ejemplo). Debemos recordar
que no debe pintarse con esmalte sobre una capa de acrílicas (a no
ser que sea una superficie muy pequeña).
3.- Óleos y pasteles
La pintura al óleo se compone de
pigmentos molidos mezclados con un
aceite que se seca al estar expuesto al
aire. Los pigmentos, o polvos de color,
deben ser insolubles, insensibles a
la decoloración, y químicamente inertes.
El aceite suele ser de linaza. A veces se
añade barniz a la mezcla y luego se
tritura, resultando una pasta cremosa y
espesa que se envasa en tubos flexibles.

Al tener una base de aceite se puede mezclar con esmaltes y se

disuelve con aguarrás o thinner. Siempre debe aplicarse con pincel,
ya que puede dañar el aerógrafo.

En modelismo se utiliza para dar efectos de acabado tales como

el intemperizado con "lavados" utilizándolo diluído.

Los llamados "pasteles", se utilizan para hacer degradados de

grises o sepias, para dar el tono de sucio o el hollín en la zona del
cañón de la ametralladora, motores del modelo que estés pintando,
etc.

Pintura a Pincel
Para aquellos que conozcan el mundo de Games Workshop, es
decir de las miniaturas de juegos de rol, la manera que voy a explicar
es muy similar.

1. Antes de nada, hay que seleccionar las partes a pintar y saber

perfectamente como queremos que sea el resultado del color
definitivo. Me explico, si queremos que nuestra maqueta tenga
unos colores vivos, sin ser metálicos, como por ejemplo el
carenado de una moto de colores claros, como amarillo, rojo,
etc. o por el contrario queremos que quede oscura, y
probablemente con "enguarring".

Si queremos que el resultado final sea de colores claros, o

débiles como digo yo, tenemos que usar una capa de imprimación
blanca. Esta capa de imprimación ha de ser en tooooooodas las
partes claras de la maqueta, ha de ser uniforme y sin pegotones. La
mejor manera de dar esta capa de imprimación es a través de un
spray que venden en Games Workshop o lugares donde vendan
miniaturas de Warhammer. Digo que es mejor en spray porque es
como pintar con aerógrafo y queda muy uniforme.
 Si por el contrario vamos a usar colores apagados para el
resultado de una maqueta, como puede ser el color de un tanque tras
largos años de combate intenso en África o en plena jungla
vietnamita, lo que tenemos que usar es una capa de imprimación
negra. Este color hace que las capas que estén por encima queden
muy apagadas, y tristes, dando incluso sensación de uso y de paso
del tiempo.

El hecho de hacer la capa de imprimación es muy, pero que

muy importante, ya que independientemente del tipo de pinturas que
uses, consigues que la pintura se adhiera fácilmente a la maqueta y
sobre todo que no se te produzcan desconchones de la pintura al
pasar la uña, por ejemplo, además de tener de una ayudita para el
resultado final.

2. Tras la capa de imprimación lo que tenemos que hacer, además

de dejarla secar, es empezar a pintar el resultado final, me
explico, empezamos a darle vida al asunto. La mejor manera, si
es una superficie grande, ojo, solo si es grande, usamos un
pincel plano, no muy grande, más bien tirando a pequeño.
Algunos dirán que mejor el otro, que cuanto mas grande mejor,
pero no es así, ya que si lo coges grande, puedes tener un gran
problema, y es que no se te repartirá bien toda la pintura a
través de las cerdas, y lo mas probable es que por los extremos
te quedes sin pintura y por el centro este cargado el pincel.

Una vez que tengamos el pincel en la mano, la manera de

"esparcir" la pintura, es como nos enseñaron en el colegio a colorear,
en franjas, todas ellas con la misma dirección y sentido. Esto es muy
importante, ya que si no se hace así tendremos el problema de que
nos aparezcan en el resultado final las líneas de marca que dejan las
cerdas y/o los maldecidos pegotones de pintura.

También es importante que a la hora de dar esas pinceladas

sean movimientos suaves, sin forzar y sin apelmazar la pintura.

En algunos sitios podéis ver que dicen que es mejor dar dos
capas de pintura, yo no soy de esa idea ya que en algunos casos se
pueden llegar a tapar completamente los detalles que trae el plástico.

También es muy importante la cantidad de pintura que cojáis

con el pincel, no hay que coger mucha, mas bien poco, y mojar
muchas veces el pincel en el bote, ya que por norma general las
primeras pinceladas son las que mas pintura dejan sobre el acabado y
esto puede perjudicar mucho el acabado final.

El Efecto Escala
 Los códigos del Federal Standard que utilizamos para
referenciar un color, normalmente referencia a la tonalidad del color
original, sin embargo, la aplicación de esta tonalidad original en un
modelo a escala reducida hace que los colores aparezcan oscuros y
con demasiado contraste. Este fenómeno es comúnmente conocido
como el Efecto Escala.

Para evitar esto, las tonalidades deben aclararse mezclándolas

con una cierta cantidad de blanco. Ian Huntley, una reconocida
autoridad en lo que a pinturas para aerógrafo se refiere, recomienda
utilizar las siguientes cantidades de blanco en función de la escala del
modelo: (publicado en Scale Aircraft Modelling, Vol. 5, nº 10)

Escala % de blanco a añadir

1/32 7%
1/48 10%
1/72 15%
1/144 23%

Enmascarado de camuflajes
con Blu-Tack
Vamos a explicar a continuación una sencilla técnica para
enmascarar esquemas de camuflaje utilizando la masilla adhesiva
Blu-Tack, para saber más acerca de esta masilla, véase el artículo "La
masilla Blu-Tack" en nuestra sección de Herramientas.

Para explicar esta técnica vamos a pintar el camuflaje de un F-

4E Phantom II, en este caso un camuflaje de tres colores (un marrón y
dos tonos de verde).

Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes:

• Masilla Blu-Tack (o cualquier equivalente de otra marca)

• Las instrucciones de pintura del kit
• Las pinturas con los colores del camuflaje a realizar
• Cinta de enmascarar (opcional)
 En el ejemplo que nos ocupa ya tenemos pintadas y
enmascaradas las superficies inferiores, la cabina, la parte metalizada
de la cola y los estabilizadores, así que ahora tenemos que pintar el
camuflaje de la parte superior. Lo primero que vamos a hacer es
pintar el modelo con el primer color del camuflaje (en nuestro caso el
marrón, en caso de otros esquemas de camuflaje el orden será
siempre del color más claro al más oscuro), esta será la capa base.

Una vez está bien seca esta capa de pintura, vamos a tapar las
zonas del camuflaje que queremos que se queden con este color,
para ello amasaremos trozos de Blu-Tack con los dedos para que
adquieran su poder adhesivo y después los moldearemos para
obtener una especie de "espaguetis", para esto podemos valernos del
propio envase del Blu-Tack como vemos en las siguientes imágenes:

Dependiendo del grosor de nuestros "espaguetis"

conseguiremos que los bordes entre los distintos colores queden más
o menos difuminados, a mayor grosor más difuminada quedará la
zona entre dos colores (para conseguir esto hay que pintar con el
aerógrafo perpendicularmente al borde de la masilla). En nuestro
caso, al ser un modelo a escala 1/72 queremos unos bordes
difuminados pero no demasiado (casi nada), así que haremos los
"espaguetis" de unos 2 ó 3 milímetros aproximadamente, para
conseguir que este efecto se aprecie más o realizarlo en escalas
mayores los haremos de mayor grosor.

Con estos "espaguetis" y basándonos en el plano con las

instrucciones de pintura, iremos definiendo los bordes de las partes
que deberán quedar marrones, quedando el modelo de la siguiente
manera:

A continuación, tenemos que tapar estas zonas, podemos

hacerlo directamente con más masilla Blu-Tack, aunque en este caso
vamos a rellenar primero el interior con cinta de enmascarar (también
podemos utilizar papel de enmascarar, plástico o cualquier otro
enmascarador que usemos habitualmente) para ahorrarnos así
tiempo y trabajo:

Como es obvio, la cinta no se adapta a las formas curvas que

hemos definido, así que rellenaremos las zonas entre el Blu-Tack y la
cinta con más Blu-Tack, sin importarnos ahora el grosor de los trozos
de masilla que apliquemos pero asegurándonos de que queda bien
tapado:
 Una vez tapados todos los huecos, el modelo está listo para la
siguiente capa de pintura (en nuestro caso el verde más claro). Antes
de pintar, repasamos toda la superficie del modelo frotando un trocito
de Blu-Tack, para eliminar así posibles restos minúsculos de masilla
que hayan quedado en la superficie a pintar y estén tapando zonas
que no queramos tapar.

Hecho esto, pintamos con el siguiente color las zonas en las que
éste debe quedar visible, procurando no quedarnos cortos en la
extensión de las zonas y pintando perpendicularmente a las máscaras
de masilla que hemos colocado (en caso de querer que los bordes no
sean difuminados no es necesario pintar perpendicularmente):

Una vez seca la nueva capa de pintura, repetimos el proceso

anterior, definiendo con Blu-Tack los bordes de las zonas que deberán
quedar en este color, guiándonos siempre por las instrucciones de
pintado y sin salirnos de la zona que hemos pintado de verde.
Deberemos tener especial cuidado en no mover las máscaras que ya
están colocadas:
Volvemos a rellenar el interior de las zonas que hemos definido con
cinta:

Y tapamos bien todos los huecos que queden con más Blu-Tack,
sin olvidarnos después de dar una pasada a las zonas no cubiertas
con un trozo de Blu-Tack limpio:

Hecho esto ya podemos dar la capa final de pintura al

camuflaje, en nuestro caso con el verde más oscuro y, al igual que
antes, pintando perpendicularmente a los bordes de las máscaras:
 Y ahora dejamos secar bien la nueva capa de pintura. Da la
impresión de que nuestro modelo no tiene muy buen aspecto, pero no
os llevéis a engaño porque una vez seca la pintura retiramos todo el
Blu-Tack y la cinta de enmascarar y el resultado es éste:

El esquema del camuflaje ha quedado perfectamente

representado, no se ha colado nada de pintura en sitios que no
debiera y los bordes entre colores han quedado ligeramente
difuminados dejando el efecto que deseábamos (aunque en la foto no
se aprecia demasiado bien). Algunas zonas de la cola parece que no
han quedado bien pintadas, pero como decíamos al principio, esa
zona ya la teníamos pintada y enmascarada al igual que la cabina (en
la foto aún tienen la máscara de cinta que tenían antes de empezar).

Como último paso, daremos una pasada más frotando con un

trozo limpio de Blu-Tack para eliminar posibles restos y ya tenemos
nuestro camuflaje terminado.