Scratchbuilding pt.

12: Strutture curve bidimensionali

 Pubblicato: sabato 15 ottobre 2016 00:00

 Scritto da Jonny Retro

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Con un leggero cambio di programma, questa puntata riguarderà la realizzazione di grandi strutture curve
bidimensionali da lastre di stirene. La tecnica viene ripresa direttamente dalla costruzione di barche e aerei
RC in balsa, dove una combinazione di paratie e traverse fornisce una struttura interna per formare la pelle
esterna di tessuto o compensato intorno.

È una tecnica che ho usato per realizzare serbatoi di stoccaggio/trasporto in scala, ma può anche tornare
utile per realizzare sezioni curve in altre costruzioni.
Negli esempi qui sotto puoi vedere un serbatoio che è fondamentalmente una struttura rotonda (costituita
da paratie rotonde dentellate per accogliere le traverse), un serbatoio ovale (fondamentalmente lo stesso
processo, ma che inizia con paratie ellissoidali) e un camper con una sezione curva a sbalzo della cuccetta
(lati piatti e traverse interne) - vedi immagini da 1 a 9.
 

Ora, potrei semplicemente lasciarlo lì, ma sarebbe bello avere un esempio funzionante da seguire dalle
puntate precedenti - quindi una roulotte "Teardrop" in scala 1:10 sembra una buona idea.

Questa volta non propongo di dettagliare tutte le misurazioni e di includere tutte le parti nei piani - se hai
costruito così lontano a casa, allora ne sai quanto me e non dovresti aver bisogno di tenerti per mano; )

Apparse per la prima volta negli anni '30, le roulotte a goccia (ovvero roulotte negli Stati Uniti o camper in
Australia?) erano piccole, con spazio per ospitare due adulti (+ a volte due bambini piccoli), con una sorta di
cucina e/o spazio di archiviazione in la parte posteriore e la loro forma riprendeva l'aspetto aerodinamico
del periodo.

Ci sono più varianti del formato di quante tu possa scuotere un bastoncino, ho preso in prestito
pesantemente dal design "Campster 12" per il profilo di base - poi ridimensionato alla "scala" del foglio
1:A4, che casualmente ha anche senso in termini di come sarebbe una figura di guida 1:10, completamente
distesa..

La prima cosa a cui pensare è un assale, più ruote e (possibilmente) sospensioni. In passato ho costruito
rimorchi con un semplice borchia M4 (tutta la filettatura) e tubo adatto, oltre a molle a balestra, tuttavia ci
sono molti rimorchi in scala là fuori senza alcuna sospensione.

Questa volta, per me aveva senso usare un "kit" dell'assale anteriore per camion in scala 1:14
Tamiya. Questi non sono un set Tamiya ufficiale, ma sono invece presi dai kit di numerosi venditori eBay. Le
specifiche esatte possono variare, ma il set che ho ricevuto da "catmand11r" per 34,99 GBP includeva tutti i
pezzi di cui avevo bisogno (meno alcune viti) per l'asse, le sospensioni e il gancio di traino.

Potrei elencare tutti i numeri di parte, ma in realtà non è un modo conveniente di acquistare. Al momento
in cui scrivo (marzo 2016) ti costerebbe qualcosa come 160 EUR (125 GBP) per acquistare singolarmente
tutte le materozze/telai e le borse delle parti necessarie.
Se usi un'altra disposizione dell'asse, la parte del telaio della costruzione avrà probabilmente bisogno di
modifiche.

Ovviamente è necessario un paio di ruote - e dati tutti i requisiti (dimensioni visive, altezza da terra,
riduzione al minimo dell'intrusione oltre il pavimento del telaio, ecc.), i frontali Sand Scorcher (e molte altre
auto) sembrano una buona opzione, quindi possiamo aggiungere quattro cuscinetti 1150 alla lista della
spesa, insieme a un paio di ruote anteriori tipo Sand Scorcher/Grasshopper (parte n. 555066) e pneumatici
anteriori (n. parte # 19465653 è un modo ragionevole per ottenerli).

Ho esaminato i fronti Rough Rider / Buggy Champ, ma mentre le ruote hanno un buon rapporto qualità-
prezzo, le gomme in realtà non lo sono.

Costruire l'asse

Ho costruito l'asse per lo più come illustrato nel manuale Tamiya King Hauler, un po' con poche eccezioni: il
distanziatore tra le catene all'estremità posteriore l'ho abbassato di 1 mm (quindi le dimensioni finali sono
7,4 mm di diametro esterno/4 mm di diametro interno/6 mm di larghezza) per montare una staffa
aggiuntiva con l'ausilio delle viti a gradino più lunghe da 3 mm e all'estremità anteriore montare i tiranti
all'indietro. Successivamente ho anche invertito la disposizione del bullone a U e della piastra.

 
 

Download

 Parti, Foglio 1

 Parti, Foglio 2

 Parti, Foglio 3

 Parti, Foglio 4

Costruire il telaio

Supponendo che tu voglia seguire a casa, i modelli da 1 a 3 sono per il telaio del telaio di base, due di essi
devono essere tagliati e uniti alla linea gialla poiché non entrerebbero in un foglio A4 senza
rifilatura. Potresti realizzare ogni strato con un pezzo di stirene da 3 mm, ma sarebbe noioso e dispendioso:
suggerirei di tagliare un numero di strisce larghe 10 mm per iniziare. Ogni modello mostra linee tratteggiate
rosse dove ho tagliato le strisce, quindi fai riferimento a quelle per dimensioni e angoli.

Ho iniziato con lo strato intermedio (modello 1), incollando le giunture e rinforzando successivamente con il
fondo (modello 2), quindi sono passato allo strato superiore (modello 3). È sicuro praticare i fori dell'attacco
della molla posteriore e dell'arresto dell'asta dello sterzo* come indicato sulle dime, ma tieni presente che
le coppie dell'attacco anteriore richiedono il trasferimento dei punti ai lati prima della foratura**.

Nota*:  questo  arrangiamento produce un pessimo bump steer  , quindi potrebbe essere opportuna
un'alternativa... poi di nuovo, lo rende inconfondibilmente Tamiya ;)  potresti vedere in alcune delle foto.

Parti del telaio da sinistra a destra: modello 2 (strato inferiore), modello 1 (strato intermedio) e modello 3
(strato superiore):
 

Fare il gancio di traino

Volevo utilizzare quante più parti possibili rimaste dal "kit" dell'assale anteriore, quindi un albero
dell'ammortizzatore, una molla e un occhiello inferiore, insieme a una staffa a forma di V rovesciata e due
viti da 3 mm x 10 mm dalla scatola dei ricambi costituiscono il lato del rimorchio di l'intoppo.
Per il lato del camion, sono state messe in servizio un'altra staffa e una vite a gradino lunga (più) da 3 mm,
insieme a due viti di ricambio da 3 mm x 14 mm, rondelle e una clip per il corpo).

Non è perfetto al 100%, ma fornisce un po' di assorbimento degli urti e deflessione su/giù e un sacco di
movimento laterale e rotatorio.

Nota  : c'è la possibilità che l'accesso e la deflessione possano essere compromessi dal copriruota di scorta in
seguito, ma in tal caso il gancio di traino sul Laplander può essere distanziato e abbassato un po', e il gancio
di traino sulla roulotte capovolto su il lato superiore del telaio.

 
 

Post scriptum:  alla fine ci sono stati problemi, risolti sollevando la ruota di scorta e utilizzando una vite più
lunga, in particolare un albero dell'ammortizzatore anteriore Grasshopper.

Pavimento

Si tratta di un semplice pannello da 236 mm x 125 mm tagliato da un foglio da 1 mm incollato sulla parte
superiore, con una striscia quadrata da 3,2 mm fissata sui bordi, sia superiore che inferiore.

 
 

Pannelli laterali

Stampa due copie del modello, incolla temporaneamente su un foglio da 0,75 mm e ritaglia sulla linea
perimetrale. Ritaglia entrambi i lati della linea della porta per simulare l'apertura della porta, se necessario
usa un Dremel e un grande tamburo di levigatura/ sabbia con set & dry per ottenere la forma corretta.

Nota la linea tratteggiata sul modello laterale: dovrebbe allinearsi con la parte superiore della striscia più
alta di 3,2 mm quadrati sul telaio. Disegna un'altra linea 4 mm sotto questa e segna i punti lungo di essa a
ca. 20 mm davanti alla porta, 5 mm dietro di essa (nota - mostrata più indietro nelle foto precedenti) e un
terzo 30 mm davanti all'estremità posteriore, quindi praticare fori da 2 mm.

Allineare i pannelli laterali utilizzando la linea tratteggiata e notando che gli angoli anteriore e posteriore
del telaio devono essere appena nascosti, quindi praticare fori da 1,5 mm. Usa viti M2 molto corte per
fissare ogni lato e fai attenzione a non incollare i lati allo chassis in nessun punto durante il resto della
costruzione.

Ci sono forme aggiuntive sul modello per "vetro" (es. lexan sottile), guarnizione interna della finestra (es.
vinile autoadesivo) guarnizione esterna della finestra e stipite della porta (stirene sottile). Puoi incollare la
porta allo stipite per semplicità o aggiungere cerniere e una sorta di disposizione del fermo per un facile
accesso all'interno/realismo.
Ricorda di fare i lati con la mano destra e sinistra.

 
 

Costole (o traverse?)

Taglia un mucchio di strisce da 125 mm x 4 mm di un foglio da 1,5 mm (inizialmente ne ho usate 33, anche
se probabilmente potresti usarne qualcuna in meno) e incollale tra i pannelli laterali.

Lascia uno spazio sul retro per il pannello di accesso alla cucina - suggerirei uno spazio da circa 9 in punto a
ca. Ore 11 guardando l'esterno del pannello laterale destro.

Usa un paio di ritagli di stirene per creare modelli dell'area aperta: questi ti torneranno utili in seguito.

Controlla che le nervature non sporgano oltre i pannelli laterali (vedi immagine 20) - se lo fanno, leviga fino
a quando non sono tutte a filo.

Scuoiare

I fogli A3+ non sono abbastanza grandi da coprire l'esterno in una volta sola, quindi taglia due sezioni su un
foglio da 0,5 mm (o longitudinalmente su fogli A4), della stessa larghezza del corpo della roulotte -
nominalmente 125 mm + 0,75 mm + 0,75 mm = 126,5 mm, ma ho permesso un po 'di più e ho tagliato /
levigato più tardi.
Forma i pezzi tagliati attorno a una penna o qualcosa di simile per dare un vantaggio sulle curve e inizia ad
incollare i pannelli laterali e i formatori un po' alla volta, usando del nastro adesivo per tenere la pelle in
posizione fino ad arrivare a quella parte. Ho iniziato dal retro e ho lavorato in avanti, tagliando il pannello
appena sopra la porta. Il secondo pannello è iniziato lì e ha proseguito.

Avere solo uno strato di foglio molto sottile può provocare un aspetto da "cane affamato", cioè uno in cui
puoi vedere le costole. Questo tende a non essere evidente immediatamente, di solito compare dopo
alcuni giorni quando la plastica si è completamente indurita e si è ritirata. In questo caso, volevo che
l'aspetto finale desse l'impressione del vecchio metallo, ma se vuoi evitarlo (guarda gli esempi arancione e
rosso di prima), basta mettere un altro strato dello stesso spessore all'esterno. Dato che puoi davvero
incollare solo il secondo strato ai bordi, quello strato è per lo più fluttuante e qualsiasi irregolarità tende a
non essere visibile.

Usando fogli così sottili c'era inevitabilmente un po' di traballamento ai bordi, quindi ho usato strisce
quadrate da 2 mm per creare grondaie - ancora una volta aiuta a pre-piegarle. Già che c'ero ho aggiunto
delle grondaie semicircolari sopra le porte.

Nota  : i bordi inferiori dei pannelli laterali sembravano un po' incompiuti, quindi molto più tardi nel
processo (dopo le ghette delle ruote) ho incollato una piccola striscia di bordo sottile.

Portellone posteriore

Usa il modello di profilo che hai creato in precedenza per creare due duplicati che fungano da lati dell'area
del portello (immagine 24) , quindi taglia alcune strisce larghe 5 mm per fungere da distanziatori - adatta le
lunghezze adeguate all'interno del tetto e aggiungine altre alle parti diritte dei pannelli . Incolla i
sottoassiemi, quindi, una volta fissati, ritaglia con cura l'area libera rimanente (immagine 25) . Segna
l'esterno in modo da poter mantenere l'orientamento poiché è improbabile che l'apertura sia
perfettamente quadrata.

Aggiungi strisce da 5 mm di lamiera da 1,5 mm nella parte superiore e inferiore dell'interno della porta,
quindi, utilizzando il modello di forma creato in precedenza, crea e adatta un numero (ne ho fatti 5 in
totale) di traverse curve per rendere curva la pelle esterna.

Usando la carta o altri distanziatori adatti (vedi immagine 27) , rimontare il portello nell'apertura e con
l'allineamento e la spaziatura corretti, montare le cerniere.
Box nella zona cucina, quindi puoi scuoiare l'interno della roulotte per nascondere le nervature interne. Ho
coperto anche l'interno del portello e le nervature all'estremità della coda, anche se lì non è strettamente
necessario.

Ghette (passaruota/parafanghi)

Dopo un po' di sperimentazione, ho trovato una forma di larice Whee composta da una parte di un cerchio
di 80 mm nella parte anteriore con un'ellisse parziale di 120 mm nella parte posteriore che mi ha dato il
tipo di "snellimento" dell'era pre-galleria del vento che stavo cercando (vedi modello 2). Le due parti
interne necessitano di una tacca di 10 mm di altezza x 50 mm di larghezza tagliata al centro, l'esterno può
rimanere liscio. Ciascun formatore è unito da una striscia larga 35 mm di lamiera da 0,75 mm.

Nota  : assicurati di creare una parte per la mano sinistra e una per la mano destra.

Poiché i passaruota saranno la parte più larga della roulotte, sono teoricamente vulnerabili agli urti, quindi
ho rinforzato gli interni con una striscia quadrata da 2,5 mm (vedi immagine 29) . Riempi i bordi e carteggia
indietro, mettendo una piccola curva sul bordo esterno.

Allinea il centro della ghetta con il centro della ruota e la tacca con la parte inferiore del pannello laterale
prima di incollare.
 

Coperchio della bombola del gas e ruota fantino

Nella parte anteriore di molte roulotte vedrai una cassetta degli attrezzi e/o bombole del gas, volevo
mantenere l'aspetto aerodinamico e quindi ho creato una scatola curva. Il profilo posteriore corrisponde
alla parte anteriore della roulotte, mentre la parte anteriore ha all'incirca lo stesso raggio di quello dei
finestrini.

La scatola è composta da una base e un supporto interno da 1,5 mm, lastra da 0,5 mm sulla curva nascosta
e da 0,75 mm sulla curva visibile. Dopo il riempimento e la levigatura, questo è stato incollato sulla parte
anteriore della carrozzeria, ma NON sul telaio del telaio.

Per la ruota del fantino, ho usato una ruota e un pneumatico per camion in scala 1:50 di marca "Tekno",
questi erano abbondanti ed economici su eBay, ma ora non così tanto. Potresti anche provare a cercare una
piccola ruota di coda per aereo RC. Ho anche usato una lunghezza piegata di borchie M3 (le borchie M3
inossidabili sembrano piegarsi meglio dell'acciaio zincato lucido, che generalmente scatta solo) in modo che
la ruota fantino possa essere sollevata e abbassata, fissata al telaio con strisce larghe 10 mm di 3 mm e
Foglio da 1,5 mm, forato decentrato a 2,5 mm e maschiato in modo appropriato.

Nota  : vale la pena mettere un po' di peso nella scatola per contrastare la tendenza che la roulotte deve
bilanciare sulle ruote e sulla coda. 60 g + (poco più di 2 once) di bastoncini su pesi d'acciaio dovrebbero fare
il trucco, rondelle penny o argilla da modellare farebbero fallo anche tu.  È meglio farlo durante la
costruzione piuttosto che dopo, come ho fatto io: ho dovuto ritagliare una sezione della base di copertura e
ricoprirla in seguito.
  

Arredare la cucina

Prendi il modello del profilo posteriore che hai creato in precedenza, fai una copia cartacea e traccia su di
esso lo spazio occupato dal rinforzo del portellone posteriore (e la pelle interna se appropriato). Vedrai che
non c'è molto spazio rimasto, quindi la cucina ha bisogno di un'attenta pianificazione se il portello deve
ancora chiudersi. Guarda le foto delle bozze a goccia 1: 1 per ispirazione e per vedere cosa è realistico.

Ho realizzato uno scaffale profondo 57 mm da un foglio da 2 mm per adattarsi a 40 mm dal pavimento e ho

attrezzato il terzo posteriore con dei ripostigli realizzati con un foglio da 1,5 mm, creando anche un foro per
un lavandino.

Il lavello stesso è per lo più in lamiera da 0,75 mm, così come il bordo del piano cottura. Il piano cottura a 2
fuochi è composto da due strati di lamiera da 3 mm con bordi arrotondati e dettagli aggiunti.

Il frigorifero, l'armadio e i cassetti sono un falso completo, essendo un pannello da 40 mm x 112 mm (con
strisce quadrate da 3,2 mm sul retro per aiutarlo ad andare in quadrato) con strati di dettagli sul davanti.
 

Luci e targa

Ci sono molte opzioni qui, la più appropriata (per replicare in scala 1:10 ciò che è normale comunque per le
moderne strade del Regno Unito) sarebbe un "tabellone per rimorchio" - un lungo rettangolo con luci a
ciascuna estremità (vedi pt. 9 di questo serie per un metodo) e una targa al centro, fissata sul retro della
roulotte.

Volevo qualcosa di un po' più vecchio, e siccome avevo le parti appropriate di una riedizione di Sand
Scorcher che andavano di scorta, ho usato quelle. I portafari ovali posteriori hanno avuto bisogno di un
attento Dremelling per rimuovere le parti opache della "lente" in modo da poter utilizzare invece le parti
trasparenti, e un po' di riprofilatura dei dorsi per abbinarli alle ghette delle ruote. Anche il portalampada
della targa necessitava di una riprofilatura e la targa stessa necessitava di una struttura di montaggio curva.

 
 

Nota  : dopo aver incollato la targa dopo averla verniciata, è stata staccata mentre era ancora sul banco -
probabilmente è meglio pianificare di avvitarla dall'inizio.

Allestimento interno

I finti frontali di armadi e cassetti sono stati costruiti nello stesso modo di quelli per la cucina, con
l'eccezione che ho imbrogliato sulle maniglie, che sono state realizzate con lunghezze molto corte di tubo
da 9 mm con foglio da 1,5 mm incollato, accuratamente levigato per modellare e tagliare a metà. Il
pannello di supporto misura 124 mm x 90 mm* con tacche da 4 mm ritagliate sugli angoli inferiori per
liberare il telaio ( vedere l'immagine 37, più il montaggio di prova nell'immagine 38 ).

* Nota : poteva/dovrebbe essere più alto di 5 mm, col senno di poi.

Il materasso è un pezzo di 150 mm x 118 mm di schiuma spessa 10 mm, ho imbrogliato e ho appena usato
una colla spray adatta invece di cucire una copertura adeguata.

Cuscini/cuscini però avevano bisogno di un po' di cucito - per dimensioni finite per ciascuno di circa 75 mm
x 50 mm:

 Taglia due pezzi di stoffa adatta a 85 mm x 110 mm;

 Piega un lato lungo di 5 mm (in modo che i due "esterni" siano visibili, se stai usando un panno
stampato) e l'orlo (immagine 39);
  Piega a metà (in modo che entrambi gli interni siano più esterni) e cuci 5 mm dai bordi lungo
entrambi i bordi non cuciti (immagine 40);

 Gira a destra, imbottisci con qualcosa di appropriato (ho usato un batuffolo di cotone) e chiudi
l'estremità aperta con alcuni punti.

Non è stato necessario cucire per le tende, ho usato la colla spray per incollare insieme due strati di stoffa
prima di tagliarli a misura (circa 37 mm x 50 mm). Pull è un breve tratto di filo di cotone glace avvolto
attraverso un foro perforato, passato attraverso una lunghezza di 3 mm di un'asta tonda da 0,100 "forata
con un foro da 1,5 mm e annodata sotto. Il tessuto è stato avvolto attorno a una lunghezza di 45 mm di
un'asta di ottone da 1,5 mm, le staffe sono state realizzate con un foglio di stirene da 3 mm.
  

Modifiche alla ruota

L'attrezzatura originale per un rimorchio di questo periodo sarebbe stata quasi certamente costituita da
ruote in acciaio stampato, che non si trovano spesso per i veicoli RC. Ho modificato un nuovo set di ruote
anteriori Scorcher per sembrare più appropriato, ma ad essere onesti non vorrei provare questo senza
l'accesso a un tornio compatto. Il mio metodo era:

 affrontare l'esterno dei raggi (sulla parte esterna della ruota) in modo che siano piatti (immagine
42);

 portare il supporto del cuscinetto esterno (sul centro della ruota) allo stesso livello, a circa 1 mm di
distanza (immagine 43);

 realizzare quattro dischi con diametro esterno di 30,5 mm da un foglio da 3 mm (immagine 44);

 incollare a coppie e rastremare/limare/levigare il bordo esterno della faccia esterna per ottenere
un profilo più arrotondato (immagine 45);

 centro svasato a 11 mm (immagine 46) e file/levigatura a profilo tondo (immagine 46);

 incollare i componenti aggiuntivi alle ruote e aggiungere una striscia di riempimento (ad esempio
un'asta tonda da 1 mm) allo spazio (immagine 47);

 utilizzare nastro adesivo fine per aggiungere un indicatore di profondità a una punta da trapano da
1,5 mm (immagine 48), lasciando 4,5 mm esposti e praticare fori pilota poco profondi attraverso i
fori delle viti delle ruote esistenti;

 utilizzare viti M2 x 8 mm dall'interno della ruota per tenere "invisibilmente" insieme le tre parti
(immagine 49).
 

Pittura e costruzione finale

Con la roulotte smontata il più possibile ho spruzzato le ruote, la carrozzeria e le porte dentro e fuori con
primer grigio, la sezione telaio/pavimento con primer rosso e il resto delle parti in stirene con primer
bianco. Il corpo, le porte, la porta del frigorifero, il lavello e la cornice del fornello sono stati spruzzati con
un aerosol "effetto cromato" e le ruote con nero satinato. Il telaio è stato rifinito con cappotti di Post Office
furgone rosso.

Le sezioni "legno" sono state aerografate con un colore marrone chiaro, quindi spazzolate a secco con grigi
e marroni prima di ricevere un leggero lavaggio del colore marrone chiaro originale. La finitura finale è stata
di due mani di giallo chiaro.

Le luci posteriori hanno ricevuto diverse mani di rosso chiaro e arancione chiaro nei punti pertinenti.

La maggior parte della roulotte è avvitata insieme, con il materasso e i cuscini allentati. Le sezioni della
cucina e dell'armadio, insieme ai supporti ciechi, sono stati accuratamente incollati con cianoacrilato
(supercolla). Le luci e i finestrini delle porte sono stati incollati con la colla Pacer "Formula 560".
Le parti "cromate" hanno ricevuto un lavaggio molto leggero con nero diluito lungo i bordi, il telaio ha
avuto un lavaggio più pesante con Hull Red diluito.

La prossima volta

L'unica cosa rimasta eccezionale di questa serie è il dipinto e la costruzione finale del Lappone, ho
intenzione di coprirlo tramite un'appendice.

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Scritto dal membro di TB Jonny Retro

  Costruzione di "Lost Baby" di stingray-63

 Scratchbuilding pt.11: Strutture in ottone