Scratchbuilding pt.

11: Strutture in ottone

 Pubblicato: sabato 03 settembre 2016 00:00

 Scritto da Jonny Retro

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La nostra costruzione Laplander ha già utilizzato l'ottone dove lo stirene non sarebbe stato abbastanza
resistente (i supporti dello specchio), ma per la parte successiva, il semplice taglio e la piegatura non
saranno sufficienti: dobbiamo effettivamente unire le parti insieme. L'ottone ha un grande vantaggio
rispetto all'acciaio in questo senso: non hai bisogno di un set di saldatura e dell'abilità per usarlo, puoi
semplicemente saldare i pezzi insieme. In questa puntata, il nostro esempio pratico di struttura in ottone
sarà un portapacchi per il Lappone, ma le tecniche sono utili anche per altri pezzi di scala: scale, corrimano,
schiere di antenne sulle navi, ecc.

Considerazioni su dimensioni e forma del rack...

Dopo aver guardato molte immagini dei Laplander C202, devo dire che non c'è davvero molto in termini di
standardizzazione di ciò che potremmo chiamare più ampiamente "mobili da tetto". Ho smesso di contare a
210 veicoli diversi, ma all'interno di questo:

 150 non avevano affatto mobili per il tetto;

 3 aveva roll bar esterni (compromettendo poco più che pali verticali sagomati per adattarsi ai
contorni della parte anteriore e posteriore ad ogni angolo e tubi longitudinali dello stesso diametro
lungo il tetto);

 8 aveva un tetto apribile per camper;

 2 aveva una tenda da sole arrotolabile su un lato;

 19 aveva (solo) una sorta di lampada da tetto: i fari color ambra sembravano essere molto popolari,
così come le luci di guida disposte a tre;

 3 avevano solo scale.

Espandendosi sulle scale, erano più spesso associate ai portapacchi (altrimenti, qual è il punto?), Ed erano
di vari design:

 stretto, a tutta altezza (dal paraurti alla grondaia) su entrambi i lati nella parte posteriore (visto più
spesso);

 molto più largo (e rendendo inutilizzabile il portellone);

 stretto e solo dalla vita alla grondaia (con alzate arrotondate)

 come sopra ma con angoli di 90 gradi.

Dei 26 veicoli che ho visto con portapacchi, la varietà più comune è iniziata sul tetto appena dietro le
portiere della cabina, con 3 supporti per grondaie triangolari per lato. Avevano anche 5 barre laterali, barre
laterali pesanti sormontate da una barra più leggera sulla parte superiore e 5 montanti (tutti quadrati) e
una caratteristica distintiva nella parte anteriore: un unico tubo tondo trasversale nella parte anteriore, a
metà strada tra le guide laterali superiore e inferiore.
 

Suppongo che questa sia la disposizione di rack più "standard" allora, ma ci sono un sacco di altre varianti là
fuori. Vanno da un numero variabile di barre del tetto laterali (da due a sei), tutti i tipi di portapacchi, tutti i
tipi di scatole dall'utile alla quantità pericolosamente elevata di pesi sopra (tramite l'insipido) e un'ampia
varietà di scale - alcune di dubbia utilità - e uno che sembrava rubato da una piscina.

Le permutazioni sono troppo noiose da menzionare, ma diciamo solo che qualunque sia il design utilizzato
su una versione in scala, non può davvero essere "sbagliato". E su questa base, costruirò una versione
leggermente più utilitaristica e pratica.

Acquisto

L'ottone (e molti altri metalli) sono ancora per lo più venduti in dimensioni imperiali. Ho scelto una canna
da 3/32" (2.38mm) come buon compromesso tra ingombro visivo, robustezza e peso, tubo da 1/8"
(3.18mm) in quanto ha il giusto diametro interno da usare per incastri senza troppi problemi, e 1 /4 "x
0,016" (6,35 mm x 0,4 mm) striscia in quanto è abbastanza sottile da poter essere tagliata in lunghezze
adeguate e forata facilmente. Tutti sono disponibili in lunghezze nominali di 1'/12" (305 mm), sono
disponibili altre lunghezze ma sono più difficili da trovare e più costose.
Ad esempio, mi sarebbe piaciuto utilizzare 1 metro di asta da 3/32" per ridurre il numero di giunzioni
necessarie e avere anche la possibilità di realizzare un rack a tutta lunghezza. Tuttavia, ciò avrebbe aggiunto
almeno il 50% al costo e semplicemente non sembrava valerne la pena.Questo sarà un rack di lunghezza
3/4, ma 240 mm x 160 mm è ancora piuttosto grande e richiederà molti accessori in scala per riempirlo.
Avrai bisogno:

 11 aste rotonde in ottone da 3/32" x 12" (ad es. 3 confezioni Albion Alloys BR5);

 1 tubo tondo in ottone da 1/8" x 12" (ad es. 1 confezione Albion Alloys BT3);

 2 strisce di ottone da 1/4" x 0,016" x 12" (ad es. 1 confezione Albion Alloys ABS1);

 punzone da 6 mm (o simile) da utilizzare come formatore;

 Morsa, seghetto, lime comprese lime ad ago quadrate e rotonde;

 8 viti a testa cilindrica M2x 6 mm (o simili) + 12 rondelle e 6 dadi;

 Punzone centrale, punte e trapano da 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm;

 Nastro adesivo di varie dimensioni;

 Acetone, alcool isopropilico o simili per lo sgrassaggio;

 Saldatore (25W o 40W) e saldatura;

 Pezzetto di legno di scarto che funga da maschera temporanea;

E per le parti opzionali:

 cavo intrecciato in nylon da 1 mm, 1,5 mm e/o 2 mm, tubo termoretraibile;

 Graffette, cavo elettrico da 1,5 mm;

 Foglio di stirene da 1,5 mm o 2 mm, utensili da taglio e colla, panno, resina in 2 parti.

Nota su saldatori e saldatori

La mia saldatura preferita è una miscela stagno/piombo 60/40 di alta qualità (come RS) con flusso
multicore. Per applicazioni come questa mi piace intrecciare diversi fili insieme con un trapano a batteria
per ridurre il tempo di contatto.

Il mio attuale saldatore per uso generico è un economico, vecchio di 15 anni, senza marchio, valutato a 25
W che funziona molto meglio ed è durato molto più a lungo di quanto avrebbe diritto, anche se forse è un
po 'sottodimensionato per questo tipo di lavoro. La ridotta disponibilità di punte coniche sostitutive sta
diventando un problema, quindi prima o poi dovrà essere sostituita... il Weller SP40N sembra essere un
candidato piuttosto promettente.

 
 

Binari superiori e inferiori

Prendi quattro lunghezze dell'asta da 3/32 "(controllando che siano tutte della stessa lunghezza), elimina
eventuali irregolarità alle estremità, segna i punti a 30 mm da ciascuna estremità con nastro adesivo e
penna ( immagine 3 ), quindi piega a 90 gradi su ciascuna punto segnato, assicurandosi che entrambe le
estremità siano sullo stesso piano in orizzontale ( immagine 4 ).Suggerisco di fare le pieghe attorno a un
formatore di piccolo diametro (come un punzone da 6 mm) poiché l'ottone può spezzarsi se piegato troppo
bruscamente (o ripetutamente).

Taglia otto lunghezze da 100 mm di asta da 3/32" e pulisci le estremità.

Taglia otto lunghezze da 10 mm del tubo da 1/8 "e leviga le estremità, assicurandoti che i pezzi si adattino
alle estremità dell'asta (immagine 5) .

Sgrassa le aree da saldare e unisci tutti i pezzi per creare due cornici (immagine 7) . A seconda di quanto
bene le giunture si adattano (o meno) potrebbe essere necessario "picchettarle", ovvero utilizzare un
punzone centrale per inserirvi delle ammaccature per tenerle insieme in modo che non si spostino fuori
posizione ( immagine 6 ).

Riscalda il saldatore e applica un po 'di saldatura sulla punta per favorire il trasferimento di calore, scegli un
giunto e riscalda vicino a un'estremità da sotto mentre spingi la saldatura nello spazio finché non sembra
piena. Ripeti per l'altra estremità: questa volta potresti vedere un po 'di "gorgogliamento" nella saldatura
mentre l'ultima aria viene espulsa dalle giunture. Ripetere per le altre articolazioni.

Una volta raffreddato, limare/levigare l'eventuale saldatura in eccesso + flusso (immagine 8) .

 
 

Traverse

Penso che 6 traverse aggiuntive siano il giusto equilibrio tra dare un supporto sufficiente ai carichi e non
fare troppe saldature. Ho misurato lo spazio tra le estremità dei telai a 248 mm, quello diviso per 7 è 35,43
mm, quindi ho segnato una serie di 8 linee così distanti su un pezzo di compensato di scarto (immagine
9). Ho fissato uno dei telai con del nastro adesivo, poi ho sistemato le traverse.

Questi sono stati tagliati 3 mm più larghi dello spazio vuoto, quindi 163 mm nel mio caso, quindi le
estremità sono state limate dritte. Ho usato una lima ad ago quadrata (nota anche come lima di protezione
quando hanno maniglie o lima diamantata se preferisci) per tagliare una V a un'estremità, quindi l'ho
levigata con una lima rotonda ( immagine 10 ). Per assicurarmi che la tacca all'altra estremità fosse sullo
stesso piano, ho appoggiato la prima estremità su un pezzetto di asta mentre iniziavo la seconda tacca
(immagine 11). Attacca ciascuno dei pezzi alla tua "maschera" dopo la pulizia ( immagine 12 ).

Salda ogni giunto "stagnando" l'estremità del saldatore con un po' di saldatura, applica la punta sul lato
inferiore del telaio proprio accanto al giunto e riempi con la saldatura - potresti scoprire che devi iniziare sul
telaio e trascinare attraverso una volta che la saldatura inizia a scorrere. Dovresti vedere quando
l'articolazione è completa. Se guardi sul lato inferiore potresti vedere una macchia di saldatura in eccesso,
in tal caso, riscalda nuovamente l'area un tocco per ottenere un po' di saldatura sulla punta del ferro,
quindi lanciala via (su uno straccio bagnato o un pezzo di legno sacrificale , eccetera).

Puoi ripulire il flusso a questo punto, ma per ora il telaio dovrebbe rimanere sulla "maschera".

 
 

Unire la parte superiore e inferiore

Taglia sei lunghezze di 22 mm di asta da 3/32 "e intacca ciascuna estremità come prima ( Immagine 14; +
vedi immagine 17 per le posizioni ). giunto, più nastro nei punti strategici e un blocco di legno in più per
mantenere tutto quadrato ( immagine 14 ).Rimuovendo il nastro da un giunto alla volta, sono riuscito a
saldare tutti e quattro i montanti esterni e l'estremità superiore di entrambi i montanti interni prima di
rimuovere tutto il nastro e rimuovere la cremagliera dalla maschera per eseguire le due giunzioni inferiori.

 
 

Finora, ogni giunto saldato è stato abbastanza distante da evitare la rifusione del lavoro precedente,
tuttavia consiglierei comunque di raffreddare l'area attorno a ciascun giunto dopo la saldatura (utilizzare
una vecchia flanella bagnata o simile) per evitare ustioni durante la manovra del rack.

Dobbiamo anche mettere giunti di rinforzo sul lato e avere un modo per fissare il rack verso il basso: qui
entra in gioco la striscia da 1/4 ". Piega un'estremità di una striscia su un pezzo di barra da
3/32" ( immagine 15) , quindi ritagliare a una forma semicircolare (immagine 16) - potrebbe sembrare un
po' uno spreco ma i risultati sono molto migliori in questo modo. Taglia la striscia in modo che la lunghezza
complessiva sia di 44 mm (incluso il mezzo giro). Punzonare al centro un punto a 5 mm dall'estremità piatta
e praticare un foro da 2,5 mm lì. Prova l'adattamento al rack e piega leggermente verso l'esterno la striscia
nel punto in cui incontra la guida inferiore. Ripeti per gli altri cinque punti di montaggio.

Teoricamente tutte le parti saranno uguali, ma le ho contrassegnate con L1, 2, 3 e R1, 2, 3 come le ho
realizzate, per ogni evenienza, prima di fissarle con nastro adesivo sulla guida inferiore per la
saldatura. Unisci prima le estremità semicircolari, poi al binario inferiore. Pulisci la saldatura e il flusso in
eccesso come prima (immagine 17) .

 
  

Supporti per grondaia e prova di adattamento

I portapacchi prima dei primi anni '80 facevano affidamento sul fissaggio alle grondaie distinte che si
trovano sui veicoli dell'epoca. Suggerisco di imbullonare il tetto per tenere fermo il portapacchi, ma non c'è
motivo per non falsificare morsetti di qualche tipo.
Dopo aver prima perforato al centro il montante nell'angolo anteriore destro del rack per l'orientamento
successivo, ho modificato con cura gli angoli dei montanti delle strisce in modo che il rack si trovasse
centralmente sul tetto.

Ho contrassegnato le linguette di montaggio centralmente, a 5 mm dal fondo, perforato e praticato fori da

2,5 mm.

I morsetti sono più strisce di ottone da 1/4", realizzate e montate una alla volta. Ciascuno è stato
accuratamente piegato per adattarsi alla grondaia a strisce quadrate da 2 mm e tagliato e forato per
adattarsi alla linguetta di montaggio (immagine 18) . Il montaggio ha comportato la perforazione di un Foro
da 1,5 mm attraverso il lato del tetto e fissaggio di tutto insieme con una vite a testa cilindrica M2x 6 mm e
una rondella M2 (immagine 19) . Ripetere per gli altri 5.

Una rondella e un dado extra verranno montati all'interno una volta completata la verniciatura.

Corde in scala

Il cavo di nylon intrecciato è un sostituto in scala abbastanza decente per le corde in polipropilene. In
precedenza ho tagliato la parte centrale del lato di una grande scatola di cartone, ho infilato un cordino
bianco intrecciato da 2 mm e l'ho verniciato a spruzzo, ma c'è stata una sorta di esplosione nel numero di
colori disponibili, quindi non è più davvero necessario. Penso che le sfumature leggermente
opache/sporche di giallo e blu funzionino meglio.

È disponibile anche in diversi diametri: 4 mm (ottimo per simulare funi da traino, pensato che possano
sembrare come se avessi appena usato un pezzo di laccio), 2 mm e 1,5 mm (adatto per l'ancoraggio in scala
di oggetti più grandi) e 1 mm (quindi una scala 10 mm) - queste tre dimensioni sono talvolta note anche
come "coda di topo", "coda di topo" e "coda di insetto", il che potrebbe aiutare durante la ricerca.

Le lunghezze dei diametri più piccoli possono essere semplicemente tagliate e l'estremità sciolta
rapidamente per evitare che si srotoli, ma i diametri più grandi possono sembrare meglio ricoperti con un
po' di termoretraibile.
I cappi (abbastanza adeguati per la legatura) possono essere realizzati con una piccola quantità di
supercolla e un pezzo più grande di termorestringente, ma per il traino (soprattutto se è probabile che
siano coinvolti eventuali urti) è probabilmente meglio unire le estremità prima di incollare e
termorestringere .

Corde elastiche fai-da-te

Per prima cosa hai bisogno di un elastico ricoperto di nylon adatto: cerca il cavo elastico. Questo è
disponibile in una vasta gamma di colori e diametri, ma suggerirei un colore tenue e un diametro piccolo
come 1,5 mm sembrerebbe più scala.

Avrai anche bisogno di alcune graffette standard (che possono essere semplici o colorate, ma devono
essere di metallo), alcune tronchesi e qualcosa per formare i ganci attorno - suggerirei una punta da
trapano da 2 mm (montandola con l'estremità smussata in una morsa da banco aiuterà enormemente) e un
pezzo avanzato di bacchetta 3/32.

Raddrizza una graffetta: non è necessario che sia perfetta. Metti una curva di 90 gradi, a circa 20 mm da
un'estremità, infila quell'estremità nella morsa e avvolgi la graffetta attorno alla punta del trapano 4 o 5
volte (immagine 22) .
Usa l'asta da 3/32 "per piegare un'estremità in un gancio (immagine 23) , quindi tagliare entrambe le
estremità all'indietro (immagine 24) .
Taglia un pezzo di cordino elastico e fai un nodo vicino a un'estremità, tagliando l'eccesso (immagine
24) . Colpisci l'altra estremità attraverso l'estremità del gancio dell'estremità in metallo prima di chiudere il
giro inferiore di circa la metà. Tirare il cordino fino a quando il nodo si ferma contro l'anello parzialmente
chiuso (immagine 25) .

Crea un altro gancio/estremità come sopra, ma fallo scorrere sull'altra estremità del cavo elastico prima di
legare il nodo e chiudere l'ultimo anello sulla parte metallica. Tagliare il cavo elastico e tirarlo come sopra.

Ripeti il processo con diverse lunghezze di cavo elastico (ovunque tra 8 e 14 cm) fino a quando non avrai
abbastanza elastici (immagine 26) .

 
 

Carico finto

Se guardiamo agli oggetti realizzati nelle puntate 3, 4 e 5 di questa serie, non penso che la tavola da surf si
adatti davvero al look, quindi la lascerò fuori, ma anche se usiamo tutte le altre cose ( più la tanica di riserva
realizzata nella parte 10), solo metà del cestello è coperto.

Potremmo aggiungere un paio di ruote di scorta in più, ma ce n'è già una sul retro. Potremmo fare altri
pezzi usando i piani che abbiamo già, o farne di nuovi, ma c'è un'alternativa: un carico falso, con i dettagli
oscurati da un telone. L'ho visto fare in modo molto efficace con cartoncino e carta velina sigillati con PVA,
ma lo farò con qualcosa di un po' più robusto: un foglio di stirene, un panno e una resina in 2 parti.

Inizia con un pezzo di stirene di 155 mm x 120 mm, 1,5 mm o 2 mm di spessore. Cerca tra gli scarti e gli
scarti di stirene i pezzi per realizzare scatole, vassoi, tamburi e così via grezzi da (immagine 27) . Ricorda che
solo le parti che si vedranno in superficie o all'esterno dei bordi del telone devono essere finemente
rifinite. Probabilmente ho esagerato in termini di qualità costruttiva. Attaccali alla piastra di
base (immagine 28) .

 
 

Taglia un pezzo di stoffa rettangolare abbastanza grande da coprire la maggior parte del carico (circa 2 cm
più grande in ogni dimensione rispetto alla base). Ho usato il trapano Bakers 100% cotone perché sembra
una tela in scala.

Indossando i guanti e lavorando su un foglio di plastica (potrebbe essere un sacco di macerie di alta qualità,
una tasca forata, ecc.), mescolare una piccola quantità* di resina bicomponente. Ho usato la Pacer Z-Poxy
Finishing Resin poiché sebbene abbia alcuni difetti (odore, tempo di polimerizzazione lungo) scorre
naturalmente a un livello molto sottile.

* Nota:  questo dipenderà dall'assorbenza del tuo panno, ma stimerei che non sarebbero necessari più di
20-30 ml.

Stendi il panno piatto sul foglio di plastica e bagna il panno dappertutto con la resina. Disponi il tuo telone
in modo artistico sopra il carico (inizia dal centro e lavora verso l'esterno). Il tempo necessario per farlo
dipenderà dalla resina che usi: ho avuto almeno un'ora prima che la resina iniziasse a diventare appiccicosa
e il panno sarebbe rimasto dove l'avevo messo (immagine 29) . Questo è un po' insolito però, la maggior
parte delle resine inizierà a polimerizzare in pochi minuti, specialmente a temperatura ambiente.

Lasciare riposare per una notte, quindi staccare la plastica da sotto e pulire i bordi. Il carico falso verrà
innescato e verniciato in seguito e potrà quindi essere fissato con l'elastico o legato sul rack nel suo
insieme (immagine 30) .

 
 

La prossima volta

Nella prossima puntata tratteremo la pittura e l'assemblaggio finale del Lappone nel suo insieme - ma al
momento in cui sto scrivendo questo (metà febbraio con una spolverata di neve sul terreno) sembra molto
lontano.

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Scritto dal membro di TB Jonny Retro

  Scratchbuilding pt.12: Strutture curve bidimensionali

 Scratchbuilding pt.10: Interni di veicoli