A P R.

2 0 2 1
N. 8 4 7
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 SOME ENCOUNTERS YOU WEAR FOREVER.
ANELLI E ORECCHINI IN ORO BEIGE, ORO BIANCO E DIAMANTI.
INFINISSIME
 Sommario

Aprile 2021
The Friends Issue
28 30 34 36
Editor’s Letter Vogue’s Tale Questa Non È Una Controcanto
EMANUELE J E S S ICA Fotografia Di Moda ANGELO
FA R N E T I F E L L OW E S V I NCE ALETTI F L AC CAV E N T O

47 48 50 52 54
The Friends Issue La Parola Magica Wish You Were Here Nessun Designer Tre, Numero Perfetto
È Un’Isola

56 60 62 64 68 70
Gente L’Espressione La Storia Infinita Intanto, Altrove Invito A Casa Non Per Tutti
Di Milano Anch’Io

72 74 75 76
Forti Legami In Mezzo Scorre Lavorare Made In Banlieue
Il Fiume Insieme

79 80 84 86 88
Ossessioni Demi + Kim Gwendoline + Sammy Ronnie + Edward Peter + Alex

17 Vogue Italia 847

 Sommario
(continua)

90 92 97 98 104
Swizz + Max Brianboy + Elsa Beauty Peter And Due Come Noi
Kim

106 108 110 112

Black Beauty Adesso E Qui Leone, Cavallo, Dovete Avere
Matters Clown Un Sogno

118 130 140

Bff Like Family Alone Together
DAV I D S I M S PAO L O ROV E R S I M I R A N DA BA R N E S

150 156
Amanda, Georgia And Jackie &
JAC K I E N IC K E R S O N M A L IC K B O D I A N

167 168
Oroscopo One Last Thing

Vogue Italia 847 18

armanibeauty.com Cate Blanchett
la nuova eau de parfum intense
Aprile,
2021

Molti Amici
di Emanuele Farneti

Many friends have helped us in writing this book.

(dalla prefazione di “Orlando”, Virginia Woolf, libero adattamento)

Ci sono prodotti creativi che sono

frutto del talento individuale. Altri
invece sono figli di uno sforzo col-
lettivo, crescono e prendono forza
dal contributo di persone con diverse
sensibilità ed esperienze. Senza al-
cun margine di dubbio, Vogue Italia
fa parte di questo secondo gruppo.
Ogni idea, ogni foto e ogni pagina
del giornale è frutto di uno scambio
costante tra le persone che ci lavo-
rano. È la parte del nostro mestiere
che amo di più: aiutare a crescere
l’idea di un altro, vedere come le
mie si rafforzano e prendono forma
quando vengono messe alla prova
dai differenti punti di vista dei col-
leghi. Siamo una comunità, e sa il Sono entusiasta di aver potuto lavorare a questo pro-
cielo quanto in un momento come getto per Vogue Italia con un gruppo di persone stra-
questo il senso di condivisione sia
centrale nelle nostre vite *.
ordinarie.
Questo mese abbiamo fatto un Ho scelto di coinvolgere non solo amici che appar-
esperimento. Abbiamo chiamato tengono al mondo della moda, ma anche all’arte e alla
un designer che a sua volta sa e letteratura, e agli altri ambiti che amo e che quindi
ama circondarsi di talenti, e ab-
biamo messo a fattore comune le volevo fossero rappresentati in questo numero.
nostre rispettive comunità creati- È una comunità di talenti che ammiro, e che so
ve. Quello che state per leggere è continuerò ad ammirare in futuro. Come Malick, per
il frutto dunque dell’incontro tra fare un esempio: è un nuovo fotografo, è assolutamen-
le passioni e le persone che hanno
un ruolo nella vita e nel lavoro di te fantastico, e l’idea che potesse produrre immagini
Kim Jones, e la grande famiglia così belle per un magazine tanto prestigioso è stata
lievemente disfunzionale di Vogue davvero emozionante.
Italia. Quindi sì, si può ben dire che Negli anni, Vogue Italia è stata per me la rivista di
molti amici ci hanno aiutato a scri-
vere queste pagine. moda più stimolante. Risparmiavo per comprarla e
non appena usciva l’andavo a cercare nelle edicole di
* Letto sulla porta di una scuola Londra. Esserne il Guest Editor per un mese è stato
chiusa per Covid: un filo rosso e in-
visibile lega chi è destinato a stare
davvero, davvero speciale.
insieme. Si allunga, si accorcia, si
annoda. Ma non si spezza mai. Kim Jones

Vogue Italia 847 28

Via Condotti, 15 ROMA
Via Montenapoleone, 10 MILANO
www.vancleefarpels.com - +39 02 36000028
 A Vogue’s Tale

Io Sono Orlando
Un racconto di fantasia, liberamente
ispirato alla copertina di Vogue Italia.

di Jessica Fellowes

Miei amanti,
quando mi sono addormentat*, trecento anni fa,
ero una donna, un bambino, un uomo, una ragazza, un
giovane albero, un freddo e limpido corso d’acqua. A
stento avrei saputo come affiorare in superficie, se non
fosse stato per il calore della luce che mi inondava.
La realtà non ha centro, il tempo è svanito, i so-
gni sono il mio risveglio. Perché voi siete qui. Quando
apriremo gli occhi, mi permetterete di vestirvi con gli
impalpabili fili della mia immaginazione? Con organ-
za e fiori selvatici, perle e vetro, che seguono con levi-
tà i vostri passi leggeri. Vedo ampie, aperte distese di
verde e porpora, con sentieri che si snodano in ogni di-
rezione. Percorretene uno con me, non sappiamo dove
porta, attraverso i raggi del sole e il chiaro di luna.
Stringetemi la mano mentre ci addentriamo, corren-
do, nella foresta e ci immergiamo nel mare. Possiamo
essere tutte le cose e nessuna. Siamo materia solida,
siamo nuvole di vapore, e siamo amore.
si posino su di lei, teneteli fissi su di me, miei amori,
miei amanti. Davanti a noi, il pulsare della musica, i
costumi di mille diversi colori, la primitiva sensazio-
ne di corpi caldi che si muovono insieme ai nostri. Il
sudore scorre mentre ci riuniamo, cancellando a poco
a poco i confini. Spegneremo la sete e placheremo la
fame, saziandoci di cibi preparati con dedizione in mi-
rabile varietà.
Dolcemente, distendetevi su questo letto di paglia
e seta, velate gli occhi di tenebra purpurea, preparatevi
per il mattino, quando vivremo e ameremo di nuovo.
Io vi sarò accanto per tutto il tempo, il mio contorno
disegnato accanto al vostro, le nostre labbra cosparse
di perle di rugiada al sorgere del giorno. La promessa
che ci scambiamo è soltanto per stanotte e per domani
e per ieri e per l’anno trascorso. Nel nostro passato
troviamo il nostro futuro, e il solo attimo in cui voglio
esistere è quello presente.

Dietro di noi, la nera bestia rabbiosa ci ha messo Questo è per voi, miei amanti, miei amori, sempre
in fuga. Non potevamo vederla, ma sapevamo che era e mai.
ovunque. Ci ha sfiorato con i suoi artigli, tracciando Indossatelo.
rivoli di sangue blu. Non lasciate che i vostri occhi X

a cura di Federico Chiara

T R A D U Z I O N E D I DAV I D E BU S S I .

* Jessica Fellowes (1974), inglese, è autrice de “I delitti Mitford”, una serie di gialli pubblicata
in diciotto Paesi. Il quinto capitolo del ciclo, “Il processo Mitford” (Neri Pozza), è attualmente
in libreria. Questo mese esce “L’amica d’infanzia” (Mondadori), un breve romanzo ricco di
suspense che racconta della lunga amicizia fra due donne il cui rapporto degenera quando
vengono tradite dagli uomini che hanno accanto. L’autrice vive nell’Oxfordshire (UK).

Vogue Italia 847 30

 TEMA: The Friends Issue
ISSUE: Aprile 2021

PHOTOGRAPHER: PHOTOGRAPHER:
Brett Lloyd Malick Bodian
MODEL: Demi Moore MODELS: Malika Louback
A P R.
2 0 2 1
N. 8 4 7
STYLIST: Alister Mackie A P R.
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€ 5 , 0 0 € 5 , 0 0

@ Ford Models,
Completo di raso con giacca
drapé. Orecchini pendenti Skarla Ali @ Select.
in vetro di Murano e cristalli, STYLIST: Ellie Grace Cumming
earcuff con perle di vetro
di Murano e cristalli.
Tutto FENDI COUTURE. Da sinistra. Trench in gabardine
Sul viso, Face & Body Powder-no- di cotone. Abito in charmeuse di seta.
Powder DIOR BACKSTAGE. Blazer doppiopetto, top e pantaloni
HAIR: Eamonn Hughes. di lana stretch gessata. Tutto
MAKE-UP: Peter Philips MAX MARA. Gioielli ALIGHIERI.
@ Art+Commerce. HAIR: Yann Turchi
PRODUCTION: Bureau Betak. @ Bryant Artists.
Special thanks: Touch Digital. MAKE-UP: Vanessa Bellini
@ M + A World Group.
SET DESIGN: Félix Gesnouin
@ WSM.

PHOTOGRAPHER: PHOTOGRAPHER:
Miranda Barnes David Sims
MODELS: Binx Walton, MODEL: Stella Jones
A P R.
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N. 8 4 7
€ 5 , 0 0
Selena Forrest @ Next A P R.
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@ Kate Moss Agency
STYLIST: Carlos Nazario STYLIST: Kip Sims

Da sinistra. Top di cady ricamato e Tops di seta, pantaloni gessati e

gonna di tessuto tecnico. shorts di lycra. Collane e bracciali
Maglia a collo alto di tessuto tecnico di metallo dorato.
a coste e gonna di cady ricamato. Tutto VERSACE . Cappello
Tutto MIU MIU. KIM JONES ARCHIVE.
Per i capelli, Discipline Fluidissime Sulla pelle, le note fiorite di Dylan
KÉRASTASE PARIS. Turquoise VERSACE.
HAIR: Mustafa HAIR: Syd Hayes
@ Art + Commerce. @ Art+Commerce.
MAKE-UP: Susie Sobol MAKE-UP: Lucia Pieroni
@ Julian Watson Agency. @ Streeters.
SET DESIGN: MANICURE: Ama Quashie @
Whitney Hellesen @ Webber. Streeters.
ILLUSTRATION: Jake Chapman.

PHOTOGRAPHER: PHOTOGRAPHER:
Paolo Roversi James Barnor
MODEL: Natalia Vodianova MODEL: Adwoa Aboah @ Dna
A P R.
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N. 8 4 7
€ 5 , 0 0
@ Viva Paris A P R.
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SITTINGS EDITOR:
STYLIST: Ibrahim Kamara Flora Huddart
Bodysuit con paillettes multicolor Giacca e minigonna di lana
e perline dorate MARY e cupro MAXIMILIAN. Stivali
KATRANTZOU. SANDERS & SANDERS.
Orecchini e collana Serpenti in Sul corpo, Le Sculpteur
oro bianco e giallo con diamanti e SISLEY PARIS.
smeraldi, Collezione Alta Gioielleria HAIR: Jaz Lanyero.
BULGARI. MAKE-UP: Celia Burton
Sulle labbra, KissKiss Shine Bloom @ Jaq Management.
GUERLAIN. ON SET: Jackson Forsythe.
HAIR: Yann Turchi @ Bryant Artists. Photo assistant Giulia Sartorelli.
MAKE-UP: Marie Duhart @ Digital tech Alys Morrison.
Bryant Artists. Special thanks: Hans Ulrich Obrist,
SET DESIGN: Ibrahim Njoya Lizzie Carey-Thomas, Josef O’Connor.
@ The Magnet Agency. Questa cover di James Barnor
è accompagnata da due immagini
scattatte dal fotografo negli anni
60 a Londra.

SPECIAL THANKS: Vogue Italia ringrazia HUGO SCOTT per la preziosa collaborazione alla realizzazione di questo numero.

31 Vogue Italia 847

Direttore Responsabile Creative Director
E M A N U E L E FA R N E T I F E R D I NA N D O V E R D E R I EDIZIONI CONDÈ NAST S.p.A

Progetti Speciali Moda e Talents Redazione Attualità Managing Director ADV Sales
Vice Direttore SUSA N NA M ACCH I A Caporedattore, NATA L I A GA M E RO DE L CA ST I L L O Sales & Marketing Advisor
SARA SOZZANI MAINO Responsabile Beauty ROM A NO RUOSI
L E L L A S C A L I A Caporedattore Chief Operating Officer Brand Advertising Manager
Brand Visual Director BA R BA R A A M A DA SI DOMENICO NOCCO EMMELINE ELIANTONIO
A L E S S I A G L AV I A N O F E D E R I C O C H I A R A Culture Editor Content Experience Unit Director
V I T TOR I A F I LI PPI GA BA R DI Chief Revenue Officer VA L E N T I N A D I F R A N C O
Beauty Editor F R A NCESCA A I ROLDI Digital Content Unit Director
Moda
S I LV I A C AVA L L I
F R A NC E SCA R AGA Z Z I Art Consultant
Fashion and Accessory Market Director MARIUCCIA CASADIO Vice President Advertising Marketing Director
GI USE PPE MON DA N I R A F FA E L L A BU DA
ROBERTA PI N NA Consumer Marketing Director Fashion & International Director
Fashion Market Contributor Reparto Artistico A LESSA N DRO BELLON I M AT T I A MON DA N I
CH I A R A SPEN NATO L A U R A M A R I N O Caporedattore Beauty Director
Circulation Director
Fashion Market Contributor COSTA NZO COLOM BO R EISER M A R C O R AVA S I
A L B E R T O C AVA R A
S I LV I A P E S C I A J A C O P O R I VA
HR Director Furniture & Design Director
Accessory Market Contributor Special Projects CRISTINA LIPPI CARLO CLERICI
M A R IO BA Z ZON I Production Director Digital & Data Advertising Director
BRU NO MORONA MASSIMO MIELE
Fashion Editor at Large Ferdinando Verderi Team Financial Controller Digital Sales Manager
PAT T I W I L S O N K A R E N W I S D O M Creative Bookings Director
LUCA ROLDI G I O VA N N I S C I B E T T A
Casting Directors G U I L L A U M E B O U C H E R Lead Designer Regional Director Centro Nord
Controller
PI ERGIORGIO DEL MORO E N R I C O P I R O N D I Creative Consultant L O R I S VA R O
CRISTINA PONI
SAMUEL ELLIS SCHEINMAN K AT H RY N C O S T I G A N EA to Ferdinando Verderi Regional Director Centro Sud
Digital Director
ROBERTO A LBA N I A N TON ELLA BASI LE
Executive Producer (Consultant) Editors at Large France & UK Sales Director
A LE SSA N DR A GA BBET TA Digital CTO
A N G E L O F L A C C AV E N T O MA RCO VIGA NÒ ANGELA NEUMANN
P A O L O L A V E Z Z A R I (Casa Vogue)
Enterprise CTO
Photo L U K E L E I T C H (Londra)
AU R E L IO F E R R A R I
CH I A R A BA R DELLI NON I NO
Hanno Collaborato/Testi: Social Media Director
Photo Editor
VINCE ALETTI ROBERTA CI A N ET T I
FRANCESCA MARANI
Contributor VA L E N T I N A D E B E R N A R D I Digital Marketing Manager
J ESSICA F ELLOW ES G A Ë L L E T O U WA I D E
MANUEL SINOPOLI
Instagram Contributor MICHELE FOSSI Insight & Data Marketing Manager
SA M I R A LA ROUCI T ER ESA ROT U N DO
M A R I A GR A Z I A M E DA Head of Digital Video
Vogue.it MA RCO MOR ELLO R ACH E LE W I LLIG
FRANCESCA REBOLI MICHELE NERI
Web Editor R A F FA E L E PA N I Z Z A
SOFIA VIGANÒ M A RCO PE SATOR I
Beauty Editor MICHELLE SCHOENUNG
ELENA BA R A S T U D I O D I WA
E L I SA PE RV I NCA BE L L I N I Hanno Collaborato/Moda:
Sustainability Editor E LLI E GR ACE CU M M I NG
GIORGI A GENOCCH IO A M A N DA H A R L E C H
N ICOLET TA SPOLI N I F L OR A H U DDA RT
Network Editor KENNETH IZE
I TA L O PA N TA N O ALINE MIA KAESTLI
Contributor IBRAHIM KAMARA
Special Projects MEI LING COOPER
FA BIO M E S SA NA A LIST ER M ACK I E
Content Editor, Vogue Shareable CARLOS NAZARIO
SERENA CASTRIGNANO C A R I PAC H E C O
Talents Contributor F E L I X PA R A D Z A
M A R I US M A DA L I N M USAT VINCENT PONS
Contributor KIP SIMS
Sede: 20123 Milano, Piazzale Luigi Cadorna 5, Tel. 0285611 - Fax 028055716. Padova, c/o Regus
Segreteria Padova Est Sottopassaggio Mario Saggin 2 - 35131, Padova, Tel. 0285611 - Fax 028055716. Bolo-
Responsabile gna, c/o Copernico, Via Altabella 176 - 40125, Bologna, Tel. 0285611 - Fax 028055716. Roma, via
S I LVA N A S A C C H E T T I Claudio Monteverdi 20, Tel. 0684046415 - Fax 068079249. Parigi/londra, 3 Avenue Hoche 75008
Segreteria di Direzione Paris, Tel. 00331-53436975. Istanbul, Yenimahalle Tayyareci Fethi Sok. 28/7, Bakırkoy 34142
D AV I D E B U S S I Istanbul, Turkey, Cell. 0090-532-2614343 - Email: arin@condenast.it

Redazione
20123 MILANO
Piazzale Cadorna 5 - Tel. 0285611

«Vogue Italia è un classico. La migliore incarnazione

della lettera “V” nella moda».
VANESSA BEECROFT

Vogue Italia 847

 Questa Non È
Una Fotografia Di Moda
Conoscersi su internet e poi stabilire una connessione nella vita reale. È la storia di questa
coppia, epitome di una mostra “post-documentaria” che descrive il nuovo paesaggio sociale.

di Vince Aletti

Un’immagine da “she dances on Jackson” (MACK, 2012) di Vanessa Winship, nella mostra “But Still, It Turns” curata da Paul Graham (catalogo MACK, 2021).

But Still, It Turns (in italiano, E pur si muove, ndr), il titolo scelto dal
fotografo Paul Graham per la splendida mostra che ha curato all’Inter-
national Center of Photography di New York (fino al 9 maggio), è il
commento, mormorato appena, attribuito a Galileo dopo l’imposizione
a ritrattare la sua dimostrazione che la Terra gira intorno al Sole. Aveva
ragione, ovviamente, ma sin da allora la verità scientifica si è scontrata
e dalle esigenze del fotogiornalismo editoriale e di conseguenza più
personale, più sfumata, e di solito realizzata pensando a un libro, non a
una rivista. Quando, nel catalogo della mostra, Graham racconta della
sua prima esperienza con la fotografia, dice: «Mi ha mostrato, in realtà,
che c’erano modi per trovare un po’ di senso nel mondo. La fotografia,
il semplice atto di guardare, di registrare le tue percezioni, con sincerità, .
T R A D U Z I O N E D I A L I C E G UA R E S C H I . F O T O C O U R T E S Y D E L L’A R T I S TA E M AC K

con dogma e negazionismo. Per Graham, la citazione scelta segnala una
preferenza per le istantanee di lavoro senza pretese, basate sull’osserva-
zione e non sull’immaginazione. Il suo sottotitolo è Fotografie recenti
dal mondo – un posto che è stato quasi ignorato, in mezzo a tanta foto-
grafia contemporanea così concettuale e costruita.
La mostra riunisce il lavoro di sette fotografi e un duo artistico che
si muovono nel solco della tradizione del paesaggio sociale, esempli-
ficato al meglio dallo stesso Graham e dominato negli anni recenti da
Alec Soth. Nonostante non tutti i fotografi vi siano nati, il soggetto
delle loro immagini sono gli Stati Uniti – la sua gente, le case, le stra-
de statali e la vita sociale. Nulla a che vedere, però, con “America the
Beautiful” o qualsiasi altra versione dell’autocelebrativo, e sempre più
disilluso, mito nazionale. Più che festoso, l’umore è ansioso, diffidente
e disperato. Eppure, benché cupa, la mostra è lucida e impegnata, mai
pessimista.
Graham definisce questo tipo di approccio “post-documentario” –
un nuovo genere di fotografia attivamente coinvolta, libera dai vincoli
apertura e integrità, permetteva di aprire una sorta di cammino attraver-
so la cacofonia – così da comprendere e accogliere la tempesta».
Ciascuno dei fotografi presenti in mostra ha trovato il proprio cam-
mino. Vanessa Winship ha viaggiato dalla Gran Bretagna agli Stati Uni-
ti nel 2011 e 2012. Le sue fotografie in bianco e nero, tutte prive di
didascalie, sono state scattate nel corso di diverse escursioni attraverso
il Paese. A proposito dell’immagine qui sopra, non ha detto dove ha
trovato questa giovane coppia, ma solo che Latham, a sinistra, aveva
incontrato Bethany online ed «era venuto da Chicago a vivere con i ge-
nitori di lei, per vedere se potevano far funzionare la loro relazione nel
mondo reale, fuori dal cyberspazio». Winship fa notare che Latham in-
dossa una volpe pupazzo a forma di guanto, unico accessorio nell’outfit
assolutamente minimale della coppia, ma non fa ipotesi sulla loro iden-
tità sessuale, così, forse, non dovremmo farne neppure noi. «Erano due
giovani persone che speravano di creare una connessione», scrive. E a
giudicare dalle loro espressioni, dai loro gesti e dallo stile nel vestire,
così simile, l’hanno trovata.

Vince Aletti è critico fotografico e curatore. Vive e lavora a New York dal 1967. Collaboratore di “Aperture”, “Artforum”, “Apartamento” e “Photograph”, è stato co-autore
di “Avedon Fashion 1944-2000”, edito da Harry N. Abrams nel 2009, e ha firmato “Issues: A History of Photography in Fashion Magazines”, pubblicato da Phaidon nel 2019.
 Controcanto
You Can’t Sit With Us
di Angelo Flaccavento
Una febbre evangelica infiamma il consesso dei
dotti modaioli. Si va a caccia di proseliti: non più
clienti, ma adepti, accoliti, seguaci, follower, araldi,
sostenitori. Li si vuole ligi, dediti, ortodossi, pronti
a tutto e fedelissimi, perché ogni marchio ha la sua
ghenga e bisogna tenersela stretta a favor di fattura-
to. Li si cerca ovunque, senza tema di battere sen-
tieri insondati, avventurandosi in lande melmose,
paludose, scivolose. Per convincerli, i marchi si pro-
pongono come clan, sette o partiti politici cui aderi-
re con zelante fervore in nome della modernità – ma
anche del logo che fa riccanza – e più è evidente la
deroga, in nome delle magnifiche sorti e progres-
sive, dalla norma soffocante e condivisa del tempo
patriarcale e oppressivo che fu, meglio è. Corporeità
non standard, rappresentazioni di genere labili, ca-
noni estetici sfuggenti a qualsivoglia controllo sono
i benvenuti, viatico che fluidifica l’aggregazione
clientelare a colpi di inclusione. I limiti non limitano
più, il bello classico è una fandonia e la perfezione è
una trappola: capito? Vanno bene anche i foruncoli,
all’occorrenza; se si vuole addirittura non sulle gote
ma sulle terga. E sia! Perché per attrarre attenzioni
inusitate il clan, sia ben inteso, dovrà essere oltrag-
giosamente nuovo. Così fiammante e accecante di
futuro, così abbacinante di illuminismo per illumi-
nati da far bruciare gli occhi dalla voglia di farne
parte. E come mai lo si potrà? Quale la chiave?
Comprando, ecco. Come sempre. Con un distinguo
grande quanto l’elefante nella stanza: se una volta
Nel disegno dell’autore di questo testo, una community di clienti infervorati, ululanti dedizione al marchio di elezione.
essere à la page equivaleva a esibire nuovi oggetti
costosi, adesso significa appartenere alla communi-
ty. Oggi come allora, invece, allo scopo basta una
strisciata di carta di credito. Si vendono ancora bor-
sette e scarpette, invero a prezzi oltraggiosamente
alti che nulla hanno a che fare con il reale valore de-
gli oggetti stessi, ma li si usa per trasmettere valori,
invece che valore. Idee, non pecunia. Non vestine,
ma opere di bene, con tutto un turbinare di buoni
propositi strombazzati per ogni dove con ecumeni-
co ardore. In origine la moda attizzava escludendo,
oggi include, abbraccia e accoglie, o almeno comu-
nica di farlo. In passerella o in campagna pubblici-
taria ci va la modella fuori taglia, ma in negozio poi
ci sono davvero tutte le taglie? L’importante è dirlo.
E siamo di nuovo da capo. Il desiderio punzecchia,
fermenta e diventa irrefrenabile quando si guarda in
alto e ci si sporge fiduciosi e infervorati: verso mo-
delli e paradigmi inarrivabili, nella speranza che una
nuova giacca sia un nuovo io migliore del preceden-
te, un nuovo abito, una più evoluta ideologia. Cam-
biano le parole, i contesti, la narrativa e i sottotesti,
ma per il resto tutto manet. I designer hanno sempre
avuto i loro clan, amplificatori del messaggio: aggre-
garsi humanum est. Adesso i clan sono mass media,
attivi in streaming continuo, e questo diabolicum est.
Si professano inclusivi, eppure il magnete che attiva
la forza centripeta è sempre lo stesso: you can’t sit
with us. E gli aspiranti membri della community tutti
lì che provano in ogni modo a sedersi.
ADIDAS.IT/STAN_SMITH

ALWAYS ICONIC.
NOW MORE SUSTAINABLE.
Vivere in modo
più sostenibile.
Oggi per domani.

Come Belanna e Killian.

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della batteria così come delle condizioni ambientali al momento dell’utilizzo. Maggiori info su peugeot.it
S H O P O N L I N E AT: I TA L I A I N D E P E N D E N T. C O M
The Friends
Issue
DA SINISTRA.
Slip dress
con assemblage
geometrico,
Paco Rabanne.
Abito di tweed
con gonna di
organza, Chanel.
Ballerine di pelle,
Reike Nen.
Foto Miranda
Barnes. Styling
Carlos Nazario.
Models: Binx
Walton, Selena
Forrest @ Next.
Hair Mustafa @
Art + Commerce.
Make-up Susie
Sobol @ Julian
Watson Agency.

Nessuno si salva da solo: un numero dedicato a quella rete di

rapporti personali e alle relazioni creative che, ora più che mai, ci
aiutano a resistere, e sulle quali ricostruiremo un mondo migliore.
47 Vogue Italia 847
La Parola
Magica
“Comunità”: dicono gli studiosi che basti
pronunciarla per sentirsi meglio. Ci manca,
in tempi di social distancing. Ma presto sarà
la base da cui ripartire. Perché «l’incontro
stimola il pensiero».
di Marco Morello

Vogue Italia 847 48

Un celebre saggio del sociologo Zygmunt Bauman, il
teorico della società liquida, dei rapporti fluidi, delle
relazioni volatili, si apre così: «Le parole hanno un si-
gnificato. Alcune, tuttavia, hanno anche un sentire. La
parola comunità è una di loro. Fa stare bene». Quel te-
sto s’intitola Community e oggi ritrova rilevanza per il
sottotitolo: In cerca di sicurezza in un mondo insicuro.
È stato premonitore, ma per difetto: la prima edizione,
uscita nel 2000, non poteva immaginare cosa sarebbe
successo vent’anni più tardi, quando l’insicurezza ha
assunto un significato inedito, un’intensità più profon-
da. La pandemia, che prescrive l’allontanamento, che
alimenta la diffidenza verso l’altro, rischia di scioglie-
re i legami benefici della comunità. Di far evaporare la
società liquida.
«Nulla di più pericoloso. Diversi studi mostrano
che la sensazione della solitudine, se prolungata, può
danneggiare la salute fisica alla pari del fumo e dell’o-
besità», commenta Vanessa King, inglese, esperta di
fama internazionale di psicologia positiva, coautrice
del libro appena pubblicato Creating the World We
Want to Live in (Routledge). Si tratta quasi di una pro-
secuzione del lavoro di Bauman. «Un’indagine dura- PAGINA
ACCANTO.
Un’idea non vive in sé, si traduce
ta decenni, l’Harvard Study of Adult Development», nella sua realizzazione. È il frutto
Una fotografia
di una dialettica. Uno spazio di-
ricorda King, «ha dimostrato che i fattori in grado di di Peyton Fulford,
classe 1994, venta creativo quando lascia a tutti
fare la differenza nel lungo periodo per il benessere la cui opera la libertà di esprimersi in favore o
delle persone non sono la carriera o i soldi, ma le rela- mette a fuoco
le subculture
in disaccordo, con gentilezza, nel
rispetto reciproco. Deve prodursi
zioni con gli altri». giovanili nel
l’appartenenza a una comunità, si
sud degli Stati
Uniti. Lo scatto, torna sempre lì.
Sarà d’accordo che stiamo vivendo un paradosso. come quello nelle Il meccanismo funziona anche in
Proprio quando ne avremmo più necessità, quegli pagine seguenti, digitale, la principale modalità
fa parte della d’interazione al momento, o esige
scambi essenziali ci vengono proibiti. serie “Infinite una compresenza?
Sono molto critica verso l’espressione “distanziamen- Tenderness”.
«Sono cresciuta La virtualità è la seconda migliore
to sociale”, dovremmo stare fisicamente distanti rima- in una famiglia opzione, resta differente rispetto a
nendo socialmente vicini. Voglio vederla al contrario, molto religiosa un incontro faccia a faccia. Se una
e non ho vissuto situazione è piacevole, si verifica
la pandemia ha riportato al centro la comunità, mo- bene il mio una reazione organica: il cervello
strato l’essenzialità dell’investire nelle interazioni. La coming out queer
fino ai 21 anni.
produce ossitocina, un ormone che
rarità ne ha amplificato l’intensità, influendo su quello Ogni individuo in fa stare bene e aumenta la sintonia
che il politologo americano Robert Putnam chiama queste immagini con le persone intorno a noi. Zoom
dipende da un può garantire una piena risposta
capitale sociale. altro in termini visiva, però abbatte gli effetti del-
A cosa si riferisce? di supporto e di
comprensione
la sensorialità. Stanca. Certo, da
Alla mutualità che discende da un atteggiamento po- verso le nostre Londra mi permette di lavorare con
sitivo. Se sono amichevole, caloroso, solidale, è pro- identità in colleghi di Mumbai, ma nel lungo
continuo periodo solleva una questione di
babile che gli altri lo saranno con me. Se mi dimostro mutamento», sostenibilità.
scontroso e sbrigativo, verrò ripagato con la stessa spiega l’autrice. Riprendendo il titolo del suo li-
moneta. Ciò che succede nelle dinamiche tra i singoli, bro, come creare il mondo in cui
vogliamo vivere?
si riflette nella collettività. Il lockdown ha insegnato che le
La creatività trae beneficio da questo circolo vir- scelte non sono mai sottochiave:
tuoso? seppur limitate, esistono. Dobbia-
C’è un vecchio adagio che recita: «Non esistono dav- mo dedicare tempo di qualità a chi
ci circonda. Metterci intenzionalità.
vero nuove idee, semplicemente nuove connessioni». Cercare noi stessi nella comunità.
L’incontro stimola il pensiero. Possiamo fare bene in Un principio suggestivo ma vago.
autonomia, ma mettere un’intuizione alla prova del Consiglio di chiedere aiuto ogni
confronto la fortifica, la fa evolvere, la rende migliore. volta che ne abbiamo bisogno.
Quando diamo una mano a qual-
A patto che nei componenti di un gruppo si instauri un cuno stiamo subito meglio. Ribal-
senso di sicurezza psicologica. tiamo la prospettiva: stiamo con-
Come la si costruisce? tribuendo al benessere dell’altro
Secondo la studiosa di leadership Amy Edmondson, la se, chiedendogli aiuto, lo facciamo
sentire utile. In effetti chiedere aiu-
si raggiunge in un ambiente in cui ognuno ha l’oppor- to è il primo slancio verso la comu-
tunità di parlare ed essere ascoltato. nità. Un gesto di altruismo.

49 Vogue Italia 847

Wish You
Were Here
Infinite connessioni digitali promettono di tenerci
vicini ad infiniti amici. Eppure c’è chi pensa
che sia soltanto un’illusione, e che il grande rischio
generazionale sia proprio quello di vivere
un’imprevista, paradossale solitudine.
A trentadue anni, l’irlandese Roisin Kiberd è una
veterana di Internet e non una qualsiasi: è come se
fosse sopravvissuta a due guerre mondiali, al Vie-
tnam e al conflitto iracheno della Rete. Nata a Du-
blino nello stesso mese e anno (marzo 1989) in cui
debuttava nella sua forma attuale l’invenzione di
Tim Berners-Lee, Roisin Kiberd è cresciuta con Go-
ogle per genitore, ha frequentato social media noti e
oscuri, vivendo online amore, amicizie, interessi, la-
voro; dando “voce” su Twitter a un formaggino, oc-
cupandosi di start-up, poi di inchieste giornalistiche
su trolls, cospirazionisti e altri buchi neri del Web.
Vivendo giorno e notte online, ha perduto il senso
del tempo e il confine tra il corpo e i suoi guai – al-
ternava anoressia e bulimia– e la tecnologia, barat-
tando il sonno per una confusa eternità, il cibo con
lattine di Monster Energy, allontanandosi dal con-
tatto umano per la compagnia della luminescenza
dello schermo; fino a domandarsi se il proprio corpo
stesse mutando in una scoria digitale. Nel 2016 il
crollo. Scrive su un foglio le password, ingoia un
mese di antidepressivi con una bottiglia di rum al
cocco. Si salva. Scopre di avere un disturbo border-
line. Da quest’esperienza Roisin Kiberd ha tratto un
libro importante, un’inchiesta scavata sulla pelle,
l’autobiografia che segnerà un’epoca. The Discon-
nect: A Personal Journey Through the Internet, pub-
blicato da Serpent’s Tail, è il ritratto di un’umanità
che, davanti alla tecnologia, prova sentimenti ambi-
gui, è attratta e orfana, esausta e in pace. L’autrice ci
racconta un’esistenza spesa tra scrolling e swiping.
Vogue Italia 847 50
di Michele Neri
In quale comunità online si è sen-
tita più frustrata?
Ogni piattaforma generalista offre
la sua tristezza particolare, anche
se tutte portano all’inazione, sfrut-
tando i sogni degli utenti. Più che
connettere, espropriano esperienze.
Intrappolati, siamo noi a fornire la
benzina con cui funzionano. Lo sap-
piamo ma restiamo, il che produce
un’ambivalenza dolorosa. Leggendo
i pareri di chi lo usa molto, Twitter
sembra un circo infelice in cui ripe-
tere all’infinito gli stessi pareri. Su
Facebook si va per confermare i pro-
pri sospetti e avere ragione. L’effetto
comune è cancellare la nostra idea di
futuro. Immaginarlo così diventa in-
naturale, perché ci pensano le piatta-
forme sulla base delle nostre scelte,
di quanto già scritto, condiviso.
PAGINA
Con quale conseguenza?
ACCANTO.
Un’immagine di
Snaturare la verità. Non è un caso
che la mia crisi sia esplosa nel 2016,
Peyton Fulford
tratta dalla
anno delle fake news. Mi arrivò una
serie “Infinite
email da Instagram: diceva che, da
quel giorno, sapevano di me più di
Tenderness”.
«Questo lavoro quanto sapessi io e mi avrebbero
documenta
la messa in
mostrato solo ciò che mi piaceva.
Se si estrae il tempo dai binari del-
discussione del
proprio corpo,
la Storia, gli eventi tornano, non
sessualità e
identità, che
viviamo una cronologia ma dentro
una timeline artificiale che mescola
ognuno di noi passato e presente.
sperimenta
crescendo e
Lei scrive: «In un mondo costruito
su ciò che è familiare, non c’è nul-
formandosi»,
spiega. «La mia
la da imparare». Cosa significa?
intenzione è
quella di creare
Io sono femminista, ma se leggo che
cosa si dice su questo tema nei so-
uno spazio in cui cial, sono delusa. È una recita accor-
i ragazzi queer,
magari cresciuti
ta di posizioni ideali e non c’è cer-
tezza di come, chi scrive, possa agire
in piccoli
paesi come il
nella realtà. Le piattaforme sono alla
mio, possano
riconoscersi
ricerca dell’utente ideale. Il sogno di
Facebook è il “normcore”. Qui tutto
e accettarsi». deve essere approvabile, compren-
sibile. Ciò obbliga ad avere un giu-
dizio nell’immediato, scegliendo tra
bianco e nero, quando noi viviamo
sfumature di grigio. Costretti a una
performance, il proprio stile deve
essere promosso come un brand,
modellato per essere amati, mentre
a noi servono idee che non neces-
sitino approvazione. Profili lineari,
igienizzati, uguaglianza obbligata:
è violenza.
Associa l’esperienza online all’im-
magine del Viandante sul mare di
nebbia di Friedrich. «Perso in con-
templazione, davanti alla barra
di ricerca di Google... Per sempre
solo». È la solitudine, la maledizio-
ne dei social?
Sì, e il tipico consiglio per curarla
è di avere più amici, il che crea un
effetto paradossale, perché non è il
numero a regalare una vita miglio-
re. Internet è la tecnologia della
solitudine.
Perché non ce ne andiamo?
Perché è comodo, e la comodità è
diventata più importante di ogni
altra preoccupazione. La disruption
è questa: fare qualcosa anche se sai
che ti danneggia.
Lei racconta come la tecnologia
abbia condizionato le sue storie
d’amore. Che cosa ha imparato?
Che le relazioni sono diventate
frammentarie, uguali al tempo,
all’attenzione e al pensiero. E ini-
51
ziare una relazione online significa
spingere l’altro ad auto-modellarsi,
a migliorare la performance; co-
stringerlo a una mutua sorveglian-
za. C’è aggressività nell’iniziare
una storia, perché comporta la valu-
tazione costante dell’altrui grado di
consapevolezza e attenzione.
Dopo una passione di pochi mesi,
litiga con il fidanzato e descrive
come, per anni, avete mantenuto
il rapporto usando esclusivamen-
te forme di comunicazione online.
Fino a domandarsi se l’oggetto
d’amore non fossero Gmail, Twit-
ter, WhatsApp...
Ho intitolato quel capitolo Cyborg
Heart. A un certo punto non trova-
vo più il limite tra me e la macchi-
na, non capivo se le emozioni fos-
sero mie o della Rete.
Ha scritto: «Essere soli un tem-
po significava essere vicini a Dio.
Ora significa essere vicini a Inter-
net...».
Sì, e Internet richiede una fede tut-
ta sua. Sono irlandese, conosco il
cattolicesimo. Noto somiglianze
tra tecnologia e religione cattoli-
ca: i danni sono gli stessi, vedere
il mondo da una gabbia in cui vige
il pensiero che, per essere sani, oc-
corra stare con la gente. Scegliere
la solitudine è diabolico. Non sei
connesso? Che problema hai? Con-
nettiti!
Vogue Italia 847
Nessun Designer
È Un’Isola
Non più divinità inaccessibili che brillano di luce
propria, ma snodi di un sistema plurale del quale
catalizzano le energie. Questo sono oggi gli stilisti.
Forse non tutti, ma molti e rilevanti, come spiega
qui il nostro critico. di Luke Leitch

T R A D U Z I O N E D I DAV I D E BU S S I . F O T O B E R T R A N D R I N D O F F P E T RO F F / G E T T Y I M AG E S .

La moda è essenzialmente un social medium, perché è il pro-

dotto di un’attività che si svolge a livello comunitario. Più che in
qualsiasi altra forma d’arte, tanto la sua produzione quanto il suo
consumo costituiscono un’espressione di massa, un esercizio di
gruppo che, come la pandemia ha recentemente dimostrato, può
perdere gran parte del proprio significato nel vuoto pneumatico
dell’isolamento.

Vogue Italia 847 52

La moda quale la conosciamo oggi si è affermata come industria
a Parigi in risposta alle esigenze di una comunità, quelle della
corte reale. Il prestigio e la raffinatezza di quel milieu sono stati
all’origine della diffusione in Europa di collezioni basate su ele-
menti dalla variabilità stagionale. L’avvento della democrazia e
l’invenzione del prêt-à-porter hanno poi portato alla sua autode-
terminazione, permettendole l’ininterrotto esercizio di un’autorità
per diritto proprio, mentre i designer cominciavano a siglare i loro
lavori nello stesso modo in cui gli artisti firmavano le loro tele.

Sennonché, diversamente dai mag-
giori artisti, i grandi designer han-
no sempre svolto la propria attività
nell’ambito di collaborazioni crea-
tive con numerose altre persone, sia
lavorando al loro fianco, sia facen-
done fonte di ispirazione. I designer
veramente destinati a lasciare il se-
gno possiedono una visione creativa
che è loro peculiare ma anche un’a-
pertura mentale e una curiosità attra-
verso le quali riescono a mutuare da
altri gli elementi con cui esprimere
quella visione. Maturando, acquista-
no uno slancio individuale e il loro
campo gravitazionale si allarga, at-
traendo sempre più collaboratori e
fruitori loro affini per sensibilità. E
così, boom! Ecco che è nata una fa-
shion community.
Negli anni Venti, e poi in se-
guito, Coco Chanel ha guidato il
processo teso a sfrondare l’abbi-
gliamento femminile da tutti i fron-
zoli superflui, in una fase in cui il
cambiamento dei costumi sociali
consentiva finalmente alle donne di
vestire in modo più pratico. Seb-
bene sia giustamente celebrata per
essere stata una voce di assoluta
originalità, Mademoiselle coltivava
l’amicizia di personaggi esterni al
mondo della moda il cui approccio
non era meno radicale del suo: tra gli
altri Igor Stravinskij, Jean Cocteau,
Pablo Picasso e Salvador Dalí, con il
quale, in un’occasione, ha disegnato
i costumi per un balletto.
Successivamente, molti giganti
del fashion design del XX seco-
lo hanno adottato come metodo di
lavoro quello di interagire con un
ristretto gruppo di collaboratori in
atelier, dialogando al contempo
con una cerchia esterna più ampia,
composta da persone culturalmente
influenti. Non c’è dubbio che queste
comunità creative abbiano contribu-
ito a definire il linguaggio estetico
degli stilisti, sennonché l’evoluzione PAGINA la verità, il suo lavoro è più simile
della figura del designer ha fatto sì ACCANTO. a quello di un direttore d’orchestra:
che a un certo punto quest’ultimo Lenny Kravitz, è un supervisore che dà forma, ca-
finisse per rivestire nella moda un Haider rattere e voce alla creatività dei tanti
Ackermann,
ruolo analogo a quello di un lead il designer Kim altri talenti che collaborano con lui.
singer in una rock band, uno status Jones, Naomi Definisce la performance, ma sono
di celebrità la cui perpetuazione Campbell, Farida il lavoro e l’iniziativa di altri a ren-
sconsigliava il pubblico riconosci- Khelfa e Kate derla possibile. Incontrando Abloh e
mento di apporti esterni. Moss posano Jones nel loro ambiente professiona-
dopo la sfilata di
Oggi, la pratica della collabora- Dior Homme P/E
le si è sempre colpiti dall’interesse
zione è più che mai una componente 2019 a Parigi. compulsivo che dimostrano per il
fondamentale del fashion design di più ampio mondo che li circonda.
successo, sempre più riconosciuta e Sono individui poco comuni, dotati
posta in risalto. Sotto questo aspet- della capacità di tenere in considera-
to, Miuccia Prada ha svolto un ruolo zione una moltitudine di voci men-
pionieristico: il suo dialogo architet- tre modulano il loro messaggio, e in
tonico, tutt’ora in corso, con Rem parte è proprio questo a fare sì che
Koolhaas, nonché il suo coinvolgi- il loro modo di esprimere quel mes-
mento intellettuale con diverse for- saggio relativo all’abbigliamento
me d’arte contemporanee hanno da incontri i gusti di così tante persone.
tempo definito il contesto delle idee La moda è comunità e la comunità
all’origine delle sue collezioni, e lei è moda. E di questo faremmo bene
è la prima ad ammetterlo. Ora, con a rallegrarci.
un ulteriore, radicale ampliamento
dei propri orizzonti collaborativi, ha
spalancato le porte del suo atelier a
Raf Simons, a sua volta centro gravi-
tazionale di una comunità culturale.
Riconoscere l’importanza delle
collaborazioni e sostenere la vasta
comunità creativa che rappresenta
la linfa vitale del design, costituisce
ormai una prassi consolidata. Ciò si-
gnifica rendere pubblico il ruolo di
tutte quelle persone la cui esperien-
za e competenza consentono a una
moderna star del design di gestire un
processo enormemente complica-
to come l’attività produttiva di una
casa di moda del XXI secolo. Kim
Jones, Riccardo Tisci e Virgil Abloh
ne hanno fatto il caposaldo del loro
lavoro. Tale ottica richiede il supe-
ramento del modello novecentesco
dello stilista-divinità, per lasciar
così venire alla luce qualcosa di più
interessante e autentico. Nessun de-
signer che operi attualmente ai più
alti livelli può essere un solista. Per

53 Vogue Italia 847

Tre, Numero
Perfetto
Alla base della collaborazione tra Adwoa Aboah,
James Barnon e Kenneth Ize per una nostra
speciale copertina c’è l’idea di famiglia elettiva:
«Quando capisci di far parte di qualcosa
che non è importante solo per te, ma per molti
altri e in modo più profondo». di Samira Larouci, foto di James Barnor

«Una delle cose che contano di più per me, in questo momento, è
lavorare con grandi professionisti che siano anche persone oneste e
abbiano come obiettivo quello di realizzare immagini di qualità»,
dice Adwoa Aboah mentre rincasa da Piccadilly Circus, il set lon-
dinese dove l’artista e fotografo ghanese James Barnor l’ha ritratta
per una speciale copertina di questo numero (raccontiamo i detta-
gli del progetto nell’ultima pagina del giornale).
«Anche mio padre è nato in Ghana, dicata un ruolo, a fianco di Scarlett da tempo nell’industria della moda, to nel giusto equilibrio e assicurarmi
quindi mi sono sentita come in fami- Johansson, nell’adattamento del cult queste esperienze sono lo stimolo a che la mia vita privata non finisca
glia», dice sorridendo. «A rendere dell’animazione giapponese Ghost perseguire obiettivi più alti». schiacciata dal lavoro». Dice: «Al
tutto ancor più emozionante è il fatto in the Shell. L’approccio di Aboah alla crea- momento, mi sto godendo appieno il
che ci fosse James all’obiettivo e che Oggi, è semplicemente alla ri- tività, così come alla vita, è in larga mio lavoro, perché sono consapevole
stessimo reinterpretando un suo scat- cerca di un modo per dare un signi- parte determinato dal suo desiderio che l’altra metà della mia vita non ne
to di tanto tempo fa divenuto ormai ficato alla sua vita, sia dal punto di di coltivare ciò che per lei conta di risente. Voglio dare il meglio di me
iconico. E poi sapere quanto lui tiene vista creativo che della crescita per- più: la comunità di amici e colleghi stessa tanto nella mia professione
alle proprie origini e che la Serpen- sonale. Uno dei look dello shooting è con cui lavora da tempo. È una pri- quanto nel privato. E per farlo devo
tine Gallery gli abbia reso omaggio stato disegnato e curato nello styling orità che, dice, condivide con Kim mantenere quel senso di calma inte-
dedicandogli una retrospettiva. Que- da Kenneth Ize, designer finalista Jones, una sua vecchia conoscenza: riore che sono riuscita a raggiungere
sto è il genere di collaborazioni che dell’LVMH Prize 2019, che Aboah «non riesco a ricordare quando ci durante il lockdown».
preferisco. Dà un significato a quello considera un amico intimo e un part- siamo incontrati per la prima vol-
che fai perché hai la sensazione di ner nel lavoro. «Ho partecipato al de- ta. Adoro Kim. È difficile trovare
partecipare a qualcosa di importante butto di Kenneth sulle passerelle di qualcuno così attento ai dettagli. Da
non solo per te, ma anche per tanta Parigi l’anno scorso», spiega. «Non quando è diventato direttore creativo PAGINA Orecchino in
altra gente, e sai che per loro conta lo conoscevo di persona, ma ave- di Fendi, siamo riusciti a lavorare in- ACCANTO. vetro
ancora di più». vo sentito parlare di lui, e poi c’era Questa immagine di Murano, Nita.
sieme sul serio, ed è stato fantastico.
di James Barnor, Sittings editor
Sono trascorsi più di cinque anni Julia Sarr-Jamois come stylist. Lui Sentivo che la nostra era una vera realizzata a Flora Huddart.
da quando Tim Walker ha fotografa- e James sono subito diventati una collaborazione, e questo perché lui è Piccadilly Hair Jaz Lanyero.
to Aboah per la cover di Vogue Italia, compagnia di amici, una famiglia. stato il primo designer a preoccupar- Circus, Londra, Make-up Celia
e da allora sono successe tante cose. Immagino che la cosa abbia in parte si di cosa volessi indossare durante è l’omaggio a un Burton @ Jaq
Gurls Talk, la piattaforma digitale a che fare con la nostra identità cul- una sfilata o di cosa mi facesse sen- identico scatto Management.
eseguito dal Photo assistant
creata dalla modella attivista, l’ha turale. Non che io non sia felice di tire a mio agio. Il suo rispetto per le fotografo nel Giulia Sartorelli.
portata da Londra ad Accra e ancora lavorare con altre persone, ma queste modelle è straordinario. Come me,
T R A D U Z I O N E D I DAV I D E BU S S I .

1967. Digital tech

più lontano per parlare con le donne collaborazioni mi danno la sensa- ama frequentare persone stimolanti». Model Adwoa Alys Morrison.
e aiutarle a sentirsi più forti affron- zione di aver ottenuto una vittoria Ora che ha adottato un approc- Aboah @ Dna. On set Jackson
tando i temi dell’identità culturale per tutti. Date le origini nigeriane di cio più riflessivo nei confronti del Cappotto, top Forsythe.
e pantaloni, Special thanks
e della salute mentale, un impegno Kenneth, in aggiunta al fatto che la lavoro e della vita – «Il tuo mondo to: Hans Ulrich
Kenneth Ize
che, solo su Instagram, ha fatto au- sua prima sfilata si teneva a Parigi, diventa così grande che alla fine vuoi Fall 2021. Obrist, Lizzie
mentare di quasi mezzo milione i era impensabile che io mancassi. Per solo tenertelo stretto» –, il principale Kitten heels, Carey-Thomas,
follower. Aboah si è anche aggiu- una persona che, come me, lavora obiettivo di Aboah è «mantenere tut- Manolo Blahnik. Josef O’Connor.

Vogue Italia 847 54

55 Vogue Italia 847
Gente Di
Milano
La città brulica di community con una radicata
fanbase e tra loro interconnesse, che
condividono spazi, virtuali e fisici. Un network
in costante movimento che crea codici estetici,
progetti e, perché no, marketing.di Raffaele Panizza

Vogue Italia 847 56

A Milano, ciascuno ha la sua “gente”. Che a propria volta è “la
gente” di qualcun altro. Nuclei che creano codici estetici intorno
ai quali si stringe una fanbase. La quale, contemporaneamente, si
scopre fanbase di codici altrui, a cavallo tra moda, musica, arte,
energia condivisa. Nella sua resilienza, la città brulica di cellule
interconnesse. “Giri di persone” dove l’incontro digitale è il di-
spaccio che chiama a raccolta, per poi distribuirsi in una serie di
gruppi di lavoro che creano prodotti e cultura, condividono spazi
e materiali grezzi, shooting, quartieri, gallerie d’arte.

Le interconnessioni di Mauro Si-

mionato, per esempio, si diramano e
riconvergono sull’Organic Knitting
Theater, il sotterraneo punk del suo
Spazio Vitelli in via Felice Casati,
un laboratorio dedicato a pregiati
lavori di maglieria con tanto di palco
e console, decorato da un simbolo
della pace firmato dall’illustratore
Luca Zamoc.
«Un mondo, il mio, che di per
sé unisce una giovanissima commu-
nity di appassionati e nerd (il Poli-
tecnico di Milano ha un corso di alta
educazione in Knit Design, ndr)»,
scherza Simionato. Ventenni, ma-
schi, che dibattono di procedimenti
di filatura e agugliatura, di rocche e
orditi. «Questo è uno spazio pensato
per convogliare “i nostri”», continua
Simionato, che oltre a essere diretto-
re creativo di Vitelli è dj e collezioni-
sta di vinili. Un’ampia porzione del
laboratorio è concessa in uso ai ra-
gazzi di Rayon Vert, collettivo di fa-
shion makers (la parola collettivo è
in gran revanche) che utilizza le lane
in eccesso per creare abbigliamento
d’avventura da far girare nel circui-
to di scalatori e camminatori, zaini
e poncho-coperta per un’intrigante A DESTRA.
sartoria dell’outdoor. Al piano terra, Un ritratto di
zona showroom, parte della vetrina Giulia e Camilla
Venturini,
è dedicata invece a Valentina Came- fondatrici del
ranesi Sgroi, a sua volta set designer brand Medea,
per marchi della moda e dell’arredo scattato da Bunny
invitata a esporre i suoi vasi di cera- Kinney con
mica, vetro e cemento. direzione artistica
di Isamaya
Ecco la mia gente, dicono in Ffrench, per la
coro. Che a sua volta è gente d’altra collezione P/E
gente raccolta intorno a indirizzi e 2019.
nomi, virtuali e non: l’online-store PAGINA
di musica sperimentale Soundohm, ACCANTO.
Alcuni look dalla
che da Milano vende in tutto il mon- collezione Sunnei
do. Poi il Bar Basso, dove (potendo) A/I 2020-21.
ci si raccoglie. Poi la crew Spiritual Foto di Alessio
Sauna, che presto riprenderà (segue) Bolzoni.

57 Vogue Italia 847


a organizzare party in location come
Macao e Cox18. Quindi musicisti di
culto e Milan-based come Ginevra e
Venerus. E gallerie d’arte nello stile
di Mega, quindici metri quadrati in
piazza Vetra fondata dal fotografo
d’architettura Delfino Sisto Legnani.
«L’idea generale è questa», teorizza
Simionato, «prima stai coi tuoi, poi
cresci». Nella corrente di un perme-
abile flusso si trovano anche Giulia
e Camilla Venturini, gemelle tren-
taduenni creatrici del brand Medea,
famoso per le sue collaborazioni
con artisti: «Una scelta che ci apre
alla curiosità delle galleriste, men-
tre le interazioni fashion parlano al
pubblico più giovane», raccontano.
Impresse rimangono le campagne
realizzate con Pierpaolo Ferrari e
Maurizio Cattelan di Toilet Paper,
sette immagini a cui ha collaborato
anche la stylist Elisa Zaccanti, che
le gemelle Venturini considerano
“famiglia”, e che a sua volta è an-
noverata tra Le Ragazze di Porta
Venezia capitanate da Myss Keta.
Mentre continua la pubblicazione
delle Medea Music Series, selezioni
musicali curate dai loro amici e pub-
blicate su Spotify: Francesco Risso
di Marni e il compositore Lorenzo
Senni, unico italiano nell’etichetta
di culto Wrap. Poi la musicista Ca-
Vogue Italia 847
terina Barbieri e Virgil Abloh, che
nelle spirali concentriche della città
ha scelto proprio Barbieri per il pro-
getto Imaginary Tv, lanciato dal suo
marchio Off-White. In questo darsi
e prendersi, le Medea hanno scam-
biato sensi anche con Trussardi e
Burberry, chiamate a collaborare su
due piccoli fashion film girati con
la factory milanese No Text di Al-
vin Sonic Mojetta e Lorenzo Ignoro
Disoncelli, a loro volta prime scelte
del magazine d’arte contemporanea
Flash Art e del brand Sunnei. Col
quale, tra l’altro, Medea condivide lo
showroom 247 di via Palermo: «Tut-
to crea network e fa fiorire i progetti.
Non è immediato, ovviamente, ma
è anche il suo bello. Noi siamo per
il long game». Nato intorno a Lo-
ris Messina e Simone Rizzo, anche
Sunnei è un brand consacrato all’in-
terconnessione: Bianco Sunnei, pro-
getto di recupero architettonico sotto
il cavalcavia di piazzale Rubattino,
è culla urbana e spazio eventi dove
verranno organizzati show e mostre.
In un roteare di connection makers
come la stylist Vittoria Cerciello,
l’agitatore culturale Edoardo Monti,
il fotografo Andrea Artemisio e il
sound designer Paolo Tocci.
E poi ancora, salendo e scen-
dendo dalla giostra, c’è Carolina
58
ACCANTO.
Una foto di
Carolina
Amoretti per
“C41 magazine”:
gli abiti sono
della P/E 2020 di
Fantabody.
IN BASSO.
Un’immagine
promozionale
sviluppata
dal collettivo
musicale Spiritual
Sauna per
promuovere il suo
coinvolgimento
durante la
sfilata Vitelli
A/I 2020-21,
un’iniziativa che
ha mostrato la
trasversalità dello
Spazio Vitelli in
Via Casati 32,
Milano.
Amoretti, che per Sunnei ha scatta-
to una campagna con sette ragazze
nude, in atteggiamento di rivendi-
cazione femminile e orgogliosa.
Una fotografa trentaduenne che a
sua volta ha fondato il marchio di
bodysuit e athleisure Fantabody. E
immancabilmente, girogirotondo,
ha realizzato una collezione con Vi-
telli: «Intorno al marchio orbitano
solo ragazze che hanno qualcosa da
dire, sui temi della consapevolezza
del corpo e dell’inclusività», sottoli-
nea Carolina, che nel suo entourage
ha chiamato a lottare la fondatrice
di Wovo Store Frida Affer, sexy
shop “femminista” in via Savona
oltre che collettivo culturale su In-
stagram. E poi l’illustratrice Natalia
Resmini, che ha disegnato per Etro e
Missoni; e il collettivo rosa che sta
dietro la pubblicazione del magazi-
ne indipendente Mulieres. «Su Ig ho
appena lanciato un casting per una
grande foto di nudo, senza prodotto,
per mandare a quel paese, con poe-
sia, chi ci dice cosa dobbiamo fare e
come dobbiamo essere». Hanno già
aderito trecento donne, dice Caroli-
na: «Siamo realtà digitali che sanno
chiamare a raccolta i corpi. Se un
giorno volessi raccogliere davvero
tutti “i miei”, dovrei comprare un
palazzo».
L’Espressione
“Anch’io”
Antonio Dikele Distefano ha scritto “Zero”, la serie
tv il cui cast è composto al novanta per cento di
ragazzi italiani di origine africana. Con esperienze
simili. E una comune ambizione.
Quando ha ideato Zero, la nuova
serie Netflix che debutterà il pros-
simo 21 aprile, lo scrittore italo-an-
golano Antonio Dikele Distefano
aveva un preciso intento politico:
normalizzare. «Far sì che sia nor-
male che uno come me esista»,
dice, «che il protagonista Giuseppe
Dave Seke possa recitare un giorno
ruoli diversi. Che nessun ragazzo di
seconda generazione debba pren-
dere schiaffi da un poliziotto. Che
nessuno debba incendiare una peri-
feria». Tratto dal romanzo di Diste-
fano Non ho mai avuto la mia età
(Mondadori, 2018), la serie raccon-
ta di Omar, giovane cresciuto nella
periferia di Milano (papà a casa e
madre via, come accaduto ad Anto-
nio) che disegna fumetti manga con
protagonisti neri e ha il superpotere
di farsi invisibile, esattamente come
s’è sempre sentito. Per un cast fatto
al novanta per cento da ragazzi ita-
liani di origine africana. Tutti diver-
si. Tutti annodati.
Nella serie lo stacco tra i ragazzi
bianchi e borghesi e i protagonisti
è nettissimo.
Per quel che mi riguarda, è vita
quotidiana. Personalmente, non ho
mai avuto molte amicizie perché
faccio fatica a relazionarmi con
certi universi paralleli. Mi trovo
meglio con i miei simili, con chi
condivide il mio vissuto. Al di là
della provenienza, ovviamente.
Quali sono i codici di appartenen-
za?
Per scrivere la serie io e i sette
protagonisti ci siamo chiusi in un
hotel di Roma per tre mesi, a par-
lare. Abbiamo avuto tutti una vita
difficile. Ci siamo ritrovati grandi
mentre i coetanei vivevano la loro
adolescenza.
Vogue Italia 847
di Raffaele Panizza
Cos’altro vi accomunava?
Il fatto di aver imparato a divertirci
senza spendere soldi, per esempio.
L’aver cambiato tutti decine di case.
O aver dormito gran parte della vita
su di un divano per fare posto ai fra-
telli più piccoli nei bilocali in affit-
to, a minaccia di sfratto, che i nostri
genitori potevano permettersi. Uno
degli attori, Richard Dylan Magon,
ha fatto tredici traslochi. Io, sedici.
Qual era la parola che tornava
più spesso?
L’espressione “anch’io”.
E il sentimento che aleggiava?
La voglia di rivalsa. Che non c’en-
tra col tranello del successo però:
è la rivalsa di chi non vuol rivive-
re la delusione dei genitori, di chi
è arrivato e ha dato tutto sotto la
minaccia di perdere il permesso di
soggiorno se perdeva il lavoro, o di
madri scambiate per prostitute. È la
rivalsa della dignità, di una casa, di
un terreno solido per chi verrà.
Sua mamma è tornata in Africa
quando lei aveva diciassette anni.
Anche questo è un altro “an-
ch’io”?
Un genitore che è mancato c’è
sempre. Nel mio caso, prima è sta-
to assente mio padre, per lavorare.
E poi mia madre s’è ripresa la sua
SOPRA. Daniela
Alcuni dei Scattolin nel vita una volta che ci ha visti eco-
protagonisti ruolo di Sara. nomicamente al sicuro. Con papà
della serie “Zero” Al centro, parliamo tantissimo di identità, di
di Antonio in piedi da Muhammad Ali, di Sonny Liston,
Dikele Distefano sinistra: Madior dell’Angola. Condividiamo l’idea
(1992), fondatore Fall nel ruolo di
della società di Inno, Richard
che la storia della comunità nera
comunicazione Dylan Magon sia una vicenda collettiva, e che ci
Cantera, il nel ruolo di alzeremo tutti insieme perché tutti
FOTO COU RT E SY N ET F LI X.
cui prossimo Momo, Haroun insieme siamo stati messi in ginoc-
romanzo, Fall nel ruolo chio. Zero vuole essere un tassello.
“Qua è rimasto di Sharif.
Accovacciato,
Anche perché il futuro dell’Italia
autunno”
(Mondadori) Giuseppe Dave dipende da quei ragazzi chiusi in
uscirà a fine Seke nel ruolo una stanza di Roma, tre mesi fa, a
anno. Sul bidone, di Omar/Zero. dirsi “anch’io”.
60
La Storia Infinita
Collettivi multidisciplinari, ristretti terzetti o vere
e proprie factory come quella warholiana. Ieri
e sempre, lavorare insieme annulla i personali
protagonismi e, all’insegna della ricerca, mixando
svariate discipline, scrive pagine universali.
di Mariuccia Casadio

PA JA M A @ C O U R T E S Y G A L L E R I A F E D E R I C O VAVA S S O R I , M I L A N O. V E LV E T U N D E RG RO U N D P H . BI L LY N A M E E S TAT E / DAG O N JA M E S . J U DY B L A M E C O U R T E S Y J E A N - BA P T I S T E M O N D I N O.

I migliori capitoli della cultura e degli immaginari del XX secolo

sono inscritti nella storia dei collettivi creativi. Programmi e pro-
getti d’arte o di moda, di design o d’architettura, di letteratura o di
poesia nati all’insegna della ricerca, della sperimentazione e del
rinnovamento, con ambizioni alternative e radicali.

Vogue Italia 847 62

Nel mito c’è senz’altro la Facto-
ry di Andy Warhol. Soprattutto
la prima, quella al quinto piano
di un edificio di East 47th street a
Midtown Manhattan, che, tappez-
zata d’argento da Billy Name, ha
rappresentato per molti un incon-
trastato modello. Un punto d’in-
contro di figure chiave della scena
artistica underground newyorkese
come Edie Sedgwick, Viva, Taylor
Mead, Ultra Violet, Nico, Ondine o
i Velvet Underground, che, reputato
il centro più hip dell’universo negli
anni tra 1962 e 1968, ha fatto so-
gnare e ispirato tutte le generazioni
a seguire tra Europa e Usa. Non ul-
tima la factory di ACNE, un collet-
tivo creativo nato a Stoccolma nel
1996 ed etichettato con una sigla
derivata da Associated Computer
Nerd Enterprises. Una definizione
programmatica sostituita con Am-
bition to Create Novel Expressions,
dopo che il gruppo multidiscipli-
nare fondato da Jonny Johansson,
Mats Johansson, Jesper Kouthoofd
e Tomas Skoging si è evoluto in
un’azienda leader del prêt-à-porter
internazionale, non senza mettere a
punto altre idee di successo in am-
bito editoriale e artistico.
Lavorare in gruppo, dietro
un’unica firma, una sigla, una de-
nominazione o definizione poetica
o teorica e distintiva, annullando
o ridimensionando ogni forma di
personale protagonismo, è infatti
un fenomeno che puntualmente si
ripropone nel tempo. E sta offren-
do anche all’oggi non solo spunti
di aggregazione, ma anche occa-
sioni di repêchage. Ritrovamenti o
riscoperte di riferimenti, modelli e
nuovi miti come il gruppo compo-
sto da tre protagonisti del realismo
magico quali Paul Cadmus, Jared
French e Margaret Hoening French,
uniti nella vita e nell’arte dietro l’a-
cronimo PaJaMa e collettivamente
dediti, negli anni tra 1937 e 1950, a
un’originalissima sperimentazione
del mezzo fotografico, non senza il
contributo di svariati amici artisti,
che per loro e con loro hanno po-
sato davanti all’obbiettivo in quelle
che appaiono metafisiche e iconi-
che reificazioni di detriti e rovine,
improvvisazioni e surreali intera-
zioni con il mondo disgregato tra le
due guerre che li circonda, nonché
ideologiche precognizioni di una
sessualità che trascende generi e
rapporti di coppia.
Non sono peraltro mancati
collettivi d’arte e di moda, architet-
tura e design nemmeno negli anni
Ottanta. E se restano da citare altri
grandi antesignani come General
Idea, un collettivo artistico fondato
dai canadesi Felix Partz, Jorge Zon-
tal e AA Bronson e attivo dal 1967
al 1994 tra Toronto e New York, che
ha utilizzato l’editoria per denun-
ciare i tabù della cultura occiden-
tale, sposando l’arte con il glamour
63
della moda e il fascino dei media
in un rivoluzionario e indimentica-
bile magazine. O ancora, come il
gruppo parigino BMPT, costituito
a metà degli anni Sessanta dai pit-
tori Daniel Buren, Olivier Mosset,
Michel Parmentier e Niele Toroni,
uno dei più rappresentativi dell’arte
minimalista francese, che ha teo-
rizzato e promulgato nuove funzio-
ni sociali e politiche per l’opera e
per gli artisti. Ecco che gli Ottanta
segnano il tempo con la londinese
House of Beauty and Culture in
Dalston’s Stamford Road, che fon-
data dal giovane shoemaker John
Moore è un collettivo di squattrinati
artigiani designer, artisti e fotografi,
che dal 1986 al 1989 hanno trasfor-
mato il loro spazio nell’East End di
Londra in un’ambitissima risorsa di
abiti e oggetti eccentrici, manufatti
puntualmente esibiti nel contesto
notturno del Taboo, il club e cata-
lizzatore più influente sul costume
e le mode giovanili in tempi ancora
privi di Internet, gallerie d’arte e
social media.
Anche in Italia nascono col-
lettivi di architettura e design indi-
pendente importanti come Studio
Alchimia, costituito da Alessandro
Mendini nel 1976, o come Mem-
phis, fondato nel 1980 da Ettore
Sottsass, i cui contributi sono vivi
e influenti a tutt’oggi. E se la più
celebre factory d’Oriente è senz’al-
tro la Kaikai Kiki Co. istituita a
Tokyo da Takashi Murakami nel
2001, mi piace concludere con Du-
styEye (dustyeye.com), un nuovo
collettivo italiano alle prese con
postumanesimo, androidi e valute
planetarie. È l’auspicio di un rap-
porto collaborativo e amichevole
tra umani e robot. E per noi una ri-
prova: la proiezione in un futuro di
cooperazioni creative che forse non
avrà mai fine.
A SINISTRA, Judi Blame
DALL’ALTO. ritratto da Jean-
The Velvet Baptiste Mondino
Underground, per “The Face
Magazine”, 1993.
Lou Reed,
Sterling PAGINA
Morrison, Nico, ACCANTO.
Maureen Tucker, “Jared French,
John Cale, in uno Lincoln Kirstein,
scatto di Billy José Martinez and
Name. Volantino Paul Cadmus”,
con illustrazione 1945 ca, del
di k.o.v.e.s.i trio PaJaMa
per il progetto (Paul Cadmus,
“Apparato Jared French
Assoluto” di e Margaret
DustyEye, con Hoening French),
cui il collettivo esposta nel 2020
italiano promuove alla Galleria
la collaborazione Vavassori
tra umani e robot. di Milano.
Vogue Italia 847
Intanto,
Altrove
All’intreccio tra computer graphic, gaming e arte
contemporanea c’è una generazione di talenti
che produce opere digitali, di cui il blockchain
garantisce l’unicità. I prezzi lievitano, i galleristi
annaspano. Sarà vera rivoluzione? di Chiara Bardelli Nonino

Prima di fake news, sorveglianza di massa, dittatura dei like e pro-

filazione selvaggia, la retorica che circolava sulla rete era tutta sotto
il segno di un ottimismo quasi insolente. Per i tecnoutopisti cali-
forniani, internet ci avrebbe portato per mano in un mondo nuovo,
radicalmente libero. Ora si sa che non è andata proprio così. Ma
esplorando le piattaforme delle community di cryptoarte si perce-
pisce subito una vibrazione familiare. È l’eco dell’entusiasmo e delle
speranze che un tempo si associavano a internet in quanto tale, e che
qui si riferiscono, più prosaicamente, a un suo strumento: l’NFT.

Vogue Italia 847 64

Il “Non-Fungible Token” è una tec-
nologia in grado di trasformare jpg,
video o anche semplici tweet in en-
tità digitali uniche, verificate, trac-
ciabili. Tutto questo grazie all’uti-
lizzo del blockchain, una sorta di
registro digitale cronologico non
modificabile all’interno del quale
ogni transazione, una volta scritta,
non si può cancellare né alterare.
L’NFT è insomma una sorta di
“certificato di proprietà digitale”
che, garantendo autenticità e regi-
strando i passaggi di mano, rende
le opere cui è associato perfetti og-
getti da collezione – un po’ come
una stampa fotografica autenticata
dall’artista. Le opere di cui parlia-
mo, essendo digitali, rimangono
comunque fruibili in rete da chiun-
que, ma acquistarle significa diven-
tare titolari di una copia originale,
“vera”. È un mondo ai primi vagiti,
con tutte le zone d’ombra che que-
sto comporta, ma si può provare a
farlo raccontare a chi già lo abita.
«Sono entrato nel mondo NFT
da poco», spiega l’artista Andre
Oshea, «ma la cosa cui più somiglia
è un tweet che dice: “Forse i veri
NFT sono le amicizie che abbia-
mo coniato lungo la strada”». Nel
meme originale al posto di NFT
c’è la parola “tesoro”, e fa capire
come una nuova generazione di ar-
tisti consideri sia il potenziale dei
65
Non-Fungible Token, sia la com-
munity che si è formata attorno.
Continua Oshea: «È una battuta,
ma la profonda connessione con
altri artisti e collezionisti è vera. È
come se nei wallet (i portfolio vir-
tuali che le piattaforme mettono a
disposizione degli acquirenti, ndr)
non finissero solo le tue opere, ma
anche una parte di te».
Può essere che l’esplosione
NFT sia un altro effetto collaterale
della trasmigrazione di massa nel
virtuale che ha segnato gli ultimi
mesi e, trattandosi pur sempre di
arte, può darsi che sulle cifre esor-
bitanti raggiunte ultimamente da
memi (Nyan Cat), opere create da
Vogue Italia 847

algoritmi (i CryptoPunk), o collage
jpg (Beeple, venduto da Christie’s)
si allunghi l’ombra della specula-
zione. Ma che l’NFT stia uscendo
dalla sua nicchia è innegabile.
«Senza la comunità di veri
appassionati che ci sta dietro»,
racconta l’artista Samy La Crapu-
le, «la cryptoarte non avrebbe mai
potuto avere successo. Spesso sono
artisti che non si sentivano rispetta-
ti – o pagati – abbastanza nel pro-
prio lavoro, e che nell’NFT hanno
trovato una vera alternativa. L’era
dell’artista solitario e individualista
è finita. È arrivato il momento della
condivisione».
Vogue Italia 847
«È l’egualitarismo di internet, no?»,
dice Jonathan Perkins, cofondatore
di SuperRare, una piattaforma social
per il cryptocollezionismo. «Pren-
di un mercato elitario ed esclusivo
come quello dell’arte, e dai il con-
trollo all’artista: scoppierà la rivo-
luzione». L’utilizzo del blockchain
non solo crea, in teoria, un ambiente
completamente trasparente ma, so-
prattutto, sopprime la mediazione.
Lo spiega l’artista Sasha Katz: «Il
vero miracolo è l’assenza di inter-
mediari. Artista e collezionista inte-
ragiscono direttamente. E non solo:
tra cryptoartisti è molto comune col-
lezionarsi a vicenda, per supportar-
si. Ricordo quanto ero preoccupata
quando ho coniato il primo NFT, e
quanto ha significato per me la pri-
ma vendita».
Parlando con i cryptoartisti
si ha la percezione di una consa-
pevolezza comune: l’ecosistema
che hanno creato, e che li nutre,
va curato e difeso, a tutti i costi.
«Ormai esistono grant e fondi che
finanziano i primi drop (per conia-
re un NFT va pagata una “tassa di
conversione”, ndr), e il fatto che
l’artista guadagni una percentua-
le perpetua su tutte le successive
vendite della propria opera cambia
in profondità le regole del gioco»,
spiega l’artista Blake Kathryn. «Le
limitazioni geografiche diventano
completamente obsolete. Il livello
di partenza è molto più equo. C’è
davvero una sensazione tangibile,
se non di liberazione creativa, al-
meno di sollievo».
Se per molte cose il mondo
NFT si differenzia da quello reale,
un certo tipo di dinamiche però lo
ricalcano. Come racconta Iris Ne-
vins, fondatrice della media com-
pany Black NFT Art, che vuole
amplificare le voci nere nel mondo
crypto: «La nostra società è struttu-
rata in modo tale che anche quando
si presenta una nuova opportunità, i
primi ad accedervi sono solitamen-
te i maschi bianchi. E questo vale
anche per i drop NFT. Per questo
sto costruendo una piattaforma che
non solo supporti i tantissimi artisti
neri di talento, ma assicuri anche un
senso di comfort, di comunità».
Nel 1996 John Perry Barlow
SOPRA. aveva stilato la Dichiarazione di
Uno dei quattro Indipendenza del Cyberspazio, che
lavori della serie preannunciava la creazione di una
“Nacre”
di Sasha Katz nuova civiltà virtuale, senza corpi
@wonderkatzi. o confini, libera da ogni tirannia.
IN APERTURA, Nel frattempo si è capito che anche
DA SINISTRA. le forme più nuove di liberazione
“Black Winter” hanno seguito uno schema antico,
di Samy
La Crapule
trasformandosi, spesso, nell’enne-
@samylacrapule. sima forma di sfruttamento. Vedre-
“Onye Nota Bust” mo come andrà stavolta. Magari la
da “Four Winds” tecnologia NFT rivoluzionerà dav-
di Blake Kathryn vero il mondo dell’arte, rendendolo
@blakekathryn.
“Wild Ridge
più trasparente, giusto, libero. La
Mountain [Day]” speranza c’è. E mal che vada, po-
di Andre Oshea tremmo sempre scambiarci Cryp-
@andreoshea__. toKitties.
66
Invito A Casa
Ogni aprile, in occasione del Salone del Mobile,
chiediamo ad alcuni designer di reinterpretare
i nostri uffici. Questo aprile il Salone non c’è, il
palazzo di piazza Cadorna è chiuso. Ma non era

P E R I R I T R AT T I , F O T O C O U R T E S Y: O L I V I E R Z A H M ( V I N C E N T DA R R É ); T H O M A S M A I L A E N D E R ( M A R I O N M A I L A E N D E R); C H R I S T E L L E D E C A S T RO (A N N A K A R L I N ); K E N T O M O R I ( N E N D O); A N D R E A F E R R A R I (S T U D I O P E P E ); JA M E S H A RV E Y­ K E L LY ( L U K E E DWA R D H A L L).

una buona ragione per smettere di immaginare.
di Paolo Lavezzari

Trasformare un ostacolo in opportunità: dovrebbe essere l’universa-

le approccio all’esistenza, lo è sicuramente per i creativi – congerie
di artisti, designer, architetti accomunati dal possedere e soprattutto
dal saper usare menti brillanti, inquiete e anche un po’ sognatrici.
Provengono da questa schiera gli
autori che da ormai tre anni riela­
borano, seguendo ogni volta un te­
ma (a modo loro), gli ambienti della
redazione di Vogue Italia. Da subito
“Life in Vogue” è stata una delle
più visitate e apprezzate riflessioni
sul tema dell’abitare tra quelle pre­
sentate a Milano in aprile, al Salone
del Mobile. Peccato non farla pure
quest’anno, anche se il Salone è pro­
grammato per settembre, allestire
è impossibile e andare in giro com­
plicato. Si fa comunque, per lettera.
“Love Letter to Milan” è infatti il
titolo dell’evento 2021: un omaggio
alle energie creative del design, pro­
prio ad aprile, nelle date originarie
del Salone che, spiega Emanuele
Farneti, direttore di Vogue Italia,
DALL’ALTO
A SINISTRA,
«vuole colmare il vuoto affettivo e
IN SENSO relazionale lasciato da un evento che
ORARIO. ogni anno crea in città un’atmosfera
Vincent Darré unica». Selezionati da Federica Sa­
firma la stanza la, curatrice indipendente e design
del direttore. advisor che firma “Life in Vogue”
Studiopepe
elabora una dall’esordio nel 2018, Vincent Dar­
meeting room ré, Marion Mailaender, Anna Karlin,
sulla scogliera. Nendo, Studiopepe, Luke Edward
Anna Karlin Hall hanno elaborato degli allesti­
crea una cava menti digital­post@li. Per una volta
digitale. Marion
Mailaender
liberi da vincoli di spazio, tempo e
reinventa la luogo, i creativi vanno oltre il bel
stanza della porgere arredi e complementi per
redazione moda. definire invece quasi dei moodboard,
Nendo omaggia luoghi della fantasia dove hanno
la tradizione
artigiana
concentrato ispirazioni, fantasie, e
nipponica. Luke anche momenti più personali. Visita­
Edward Hall per re, comodamente da casa, senza fare
l’ufficio dell’art la fila e anche fuori orario, le “stanze
director ha ideato mondi” di “Life in Vogue” è sempli­
“The Dreamer’s ce: «Si accederà digitando: lifeinvo­
Garden”, uno
spazio-giardino gue.vogue.it». Dopo l’anteprima a
con al centro una inviti del 12 aprile, dal 13 al 18 sarà
tenda pavillion. aperta a tutti.

Vogue Italia 847 68

Wortmann Int. Schuhproduktionen, Detmold tamaris.com
Non Per Tutti
Come un club esclusivo, OnlyFans è il social
in cui, previa sottoscrizione, si accede ad anteprime
di prodotto, masterclass inedite, contenuti
personalizzati. I fans sono già oltre 100 milioni.
I creator, intanto, diventano miliardari.
Basta nominarlo in una conversazione per scatenare
attimi d’imbarazzo e sorrisetti maliziosi. Non è una
reazione ingiustificata: la fama di OnlyFans si lega so-
prattutto alla galassia dell’erotismo digitale. «È vero,
grazie alle nostre politiche liberali sui contenuti e al
fatto che i nostri utenti devono necessariamente avere
più di diciotto anni, all’inizio abbiamo raccolto molto
consenso tra i creator per adulti», conferma da Londra
Tim Stokely, 37 anni, il fondatore e Ceo di quella che
la rivista economica Fast Company ha appena inserito
tra le 10 «most innovative social media companies»
del 2021. Con il passare dei mesi, il sito ha infatti ini-
ziato a incuriosire e attirare le celebrità: «Beyoncé ci
ha nominati nel remix di una canzone, Cardi B è salita
a bordo». E con lei star della musica quali DJ Khaled,
Anitta, e poi campioni dello sport, guru del fitness. Se
n’è accorta presto anche la moda, specie dopo che Re-
becca Minkoff ha scelto OnlyFans per mostrare alcuni
dietro le quinte della sua ultima collezione e Vogue
Business ha scritto che questo format potrebbe essere
«il nuovo terreno di gioco per il fashion».
«Mi pare ovvio che un’industria ricca di innovato-
ri, che si muove in anticipo sulle tendenze, possa esse-
re attratta da una piattaforma in grado di regalare un’e-
sperienza personalizzata», dice Stokely con aplomb
britannico. La sua principale intuizione è stata ribal-
tare il paradigma oggi in auge nei social network: an-
ziché andare a caccia di sponsorizzazioni e improvvi-
Vogue Italia 847 70
di Marco Morello
A FIANCO.
Alcuni abiti
della collezione
Spring 2021 di
Rebecca Minkoff.
Il brand, nato
nel 2005, è su
ogni piattaforma
digitale e social
media esistente al
mondo, compresi
OnlyFans, iTunes
con un podcast
settimanale,
Clubhouse e
Klarna. «Ma
potrei uscire a
breve da TikTok»,
dichiara Minkoff.
sare televendite o propagandare hashtag, su OnlyFans
gli influencer si fanno foraggiare direttamente dal loro
pubblico. Incassano attraverso abbonamenti periodi-
ci, dalla vendita di singole foto e video accompagnati
da messaggi testuali oppure audio, tramite dirette in
streaming a numero chiuso, tutorial, masterclass. Un
modello, stando agli ultimi dati ufficiali, che ha cattu-
rato 100 milioni di utenti e, soprattutto, distribuito ai
creator oltre 3 miliardi di dollari: «Oltre 250 di loro
hanno superato con noi il milione di fatturato».
Per i brand il ribaltamento sarebbe persino più ra-
dicale: «Anziché versare soldi a Instagram per la pub-
blicità, qui ottengono visibilità e guadagni». Il Ceo di
I M M AG I N E T R AT TA DA L L’AC C O U N T O N LY FA N S D E L B R A N D R E B E C C A M I N KO F F.
OnlyFans non si sottrae, fa delle ipotesi sulle sinergie
da costruire: «I designer potrebbero mostrare i capi in
preview, magari accompagnati da un codice sconto. O
garantire la possibilità ai loro iscritti di essere i pri-
mi ad acquistarli». Così l’utente fortemente motivato,
quello che Stokely chiama «hardcore fan», arrivereb-
be a spendere due volte: per il contenuto virtuale e per
il vestito o l’accessorio fisico.
Sullo sfondo di tutto il ragionamento s’intravede
una visione precisa del futuro: dopo aver pagato per
musica e serie tv, faremo lo stesso per un’esperienza
premium sui social network. Senza particolari remore:
«Siamo già abituati a dare un prezzo all’esclusività.
Attribuiamo un valore al privilegio di avere accesso a
un extra, a qualcosa in più, prima degli altri».
Forti Legami
Il senso autentico della collaborazione (oggi più
che mai) è il cuore della capsule collection creata
da Mary Katrantzou con Bulgari. Protagonista
il serpente, simbolo di femminilità e di rinascita:
«Per crescere cambia pelle». di Maria Grazia Meda

«Ogni collaborazione mi ha permesso di impara-

re qualcosa di diverso, scandendo le tappe della mia
carriera. Era come avere uno specchio che rifletteva il
mio lavoro ma anche chi ero, rivelando cose su di me
e aiutandomi a dispiegare l’immaginazione. Questa
con Bulgari mi tocca in modo profondo e personale:
oltre ai legami forti che ci uniscono sin dalla sfilata al
Partenone, penso anche che il futuro stesso della moda
dipenderà sempre più dalle collaborazioni, dalla con-
divisione di idee ed esperienze».

L’entusiasmo di Mary Katrantzou è

palpabile mentre racconta “Serpen-
ti through the Eyes of”, la capsule
creata per Bulgari: «Il serpente è il
simbolo potente della femminilità e
della forza, ma anche della trasfor-
mazione: cambia pelle per cresce-
re. Questo concetto di metamorfosi,
che trovi anche nella farfalla, vale
per la storia del design e per tutti
noi, soprattutto in questo momento
in cui la società vive una rinascita
emozionale». La collezione – due
borse e una minaudière – è un tour
de force di haute couture e artigia-
nato d’eccellenza, dove i codici
della maison cambiano pelle e si SOPRA. Mary
Katrantzou con
trasformano: l’ingegnoso manico la minaudière
delle borse di nappa trapuntata è ha detto che non ne avevano mai Serpenti le, firmate Katrantzou. «Potremmo
un serpente di metallo che può es- fatte, ero la più emozionata di tutti! Metamorphosis definirle snakesuits», sorride Mary,
sere rimosso, la chiusura una testa Mi sono ispirata al modello di oro- dalla capsule «se c’è una persona che incarna la
di serpente con occhi di cristallo. logio-bracciale Harlequin del ’67 collection trasformazione è Natalia. In tempo
“Serpenti through
Sul modello con ricami, il motivo per la palette cromatica – Bulgari di Covid dobbiamo dare un senso
the Eyes of”,
del serpente attorcigliato si trasfor- fa un uso fantastico del colore – e da lei creata alle nostre azioni, così invece di
ma in una nuvola di farfalle. «Per ho immaginato la testa del serpente per Bulgari. La fare una festa lanciamo la collezio-
me era importante creare più di che diventa l’oggetto che stringi in bellezza ipnotica ne con un’asta di beneficenza per la
F O T O PA N O S DAV I O S C O U R T E S Y BU L G A R I .

un semplice accessorio. Abbiamo
lavorato come una vera comunità,
collaborando su tutte le tappe, te-
stando tanti prototipi, un po’ come
fare un abito couture in miniatura».
La minaudière, in particolare,
è una prima volta nella storia di
Bulgari: «Quando Mireia Lopez
Montoya (Leather goods & acces-
sories managing director, ndr) mi
mano. Come un abito, anche la bor-
sa è un’espressione di sé, e in quan-
to gioiello la minaudière è la nuova
girl’s best friend!», ride. In tema di
amicizia, Natalia Vodianova, amica
di Katrantzou, è la protagonista del-
la campagna pubblicitaria dedicata
alla collezione. La top model russa
indossa delle tute haute couture, dai
motivi originali di serpenti e farfal-
dell’iconica testa sua fondazione, Naked Heart: mo-
di serpente è striamo insieme che la moda crea sì
esaltata dalle
scaglie esagonali bellezza ma può ispirare anche bei
impreziosite gesti». E sull’esperienza di questa
da smalto collaborazione, chiosa: «Pur lavo-
nella nuance rando essenzialmente a distanza,
Crystal Rose. mi sono sentita parte di questa fa-
miglia ricca di valori e di cultura,
di una comunità creativa sensibile e
generosa».

Vogue Italia 847 72

In Mezzo Scorre
Il Fiume
La delicata sensorialità materica, le sfumature
cromatiche della natura alpina. La hand bag
di Loro Piana è un compendio dell’identità del
marchio. E un omaggio alle sue radici. di Barbara Amadasi

Al tocco ricorda la carezza del cashmere sulla pelle. Allo Tre versioni
della borsa Sesia
identitario del
brand, questo
sguardo, la natura primaverile di certi paesaggi montani. di Loro Piana. colore è un
Per creare la sua “it” bag, Loro Piana, marchio entrato SOTTO.
In Smooth Satin
rimando ai
mattoni delle
nell’immaginario per i pregiati filati (tra cui baby ca- leather color fabbriche tessili
shmere, vicuña e lane fini), non poteva prescindere dal Greenstone
e in Grain Matt
di inizio secolo
della Valsesia,
lusso impalpabile della sensorialità materica. Pensata leather nella gli stessi della
per diventare il suo accessorio simbolo, la nuova borsa a sfumatura
Sunset Rose.
ciminiera che
ancora oggi
mano – linea fluida e profilo superiore curvo ispirato alle A DESTRA. domina lo
forme organiche del design modernista italiano – è un La hand bag
in Smooth Satin
stabilimento
Loro Piana
compendio dell’identità del brand. A partire dal nome, leather nella di Quarona,
Sesia, la valle piemontese solcata dall’omonimo fiume tinta Kummel.
Elemento
in provincia di
Vercelli.
dove nel 1924 nasce – e ancora vi ha sede – l’azienda di
Pietro Loro Piana specializzata nella produzione di fibre
naturali, che dal 2013 è parte del gruppo Lvmh. E dai
colori, tributo alla natura e alla tradizione del luogo: al
giallo dei ranuncoli, alle albe rosate e i blu cobalto dei
cieli alpini, al verde dei boschi, ai marroni dei mattoni
delle fabbriche tessili d’inizio ’900.

Ispirato a un’idea di purezza poco incline all’eccentri-

cità, e rivolto agli adepti di un lusso understated che
è espressione contemporanea, il modello è l’archetipo
della borsa classica, mentre nelle pelli con cui è realiz-
zato – il contenuto più autentico della Sesia – si leggono
stratificazioni, costruzione, cuciture. Ecco allora, esito
di una selezione rigorosa e di lunghi processi di lavora-
zione, l’Alligatore Soft Shiny, o lo Smooth Satin Calf,
vitello liscio in pieno fiore venato di sfumature dovute
alla concia e al finissaggio leggero che diventano ele-
menti di pregio; e poi il Grain Matt, texture moderna
dagli effetti délavé sempre diversi, ottenuti con l’azione
combinata di calore e vapore. In linea con quell’atten-
zione alla salvaguardia della natura che accomuna tutta
la produzione di Loro Piana, materiali e processi, privi
di sostanze chimiche o solventi, sono certificati dal Lea-
ther Working Group, organizzazione internazionale che
si occupa di ridurre l’impatto ambientale del settore.

Vogue Italia 847 74

 Lavorare Insieme
Un brand di gioielli pioniere della sostenibilità e
un’azienda sociale si incontrano per ricostruire
l’ecosistema marino radunando scienziati, volontari,
comunità locali attorno a un’antica parola maori.
di Lella Scalia

«Restituire è il filo conduttore che ci guida nel costan-

te progetto di sostegno ad attività per la salvaguardia
della natura», dice Sabina Belli, ceo di DoDo, brand
pioniere dell’ecosostenibilità, da anni partner di nu- Edizione limitata SOTTO.
merose iniziative e tra i primi a utilizzare l’oro respon- per il bracciale Baby mangrovie
DoDo for Tēnaka, sulla costa
sabile al 100%. In questo cammino, l’incontro con che da giugno malese
Anne-Sophie Roux: 26 anni e un’urgenza di agire che entrerà a far parte piantate grazie
della collezione all’operazione
l’ha portata, già durante i suoi studi alla prestigiosa Granelli nella congiunta
università di ricerca internazionale Sciences Po di Pa- versione in argento di DoDo
e plastica blu. con Tēnaka.
rigi, a fondare Tēnaka.

L’azienda è nata con l’obiettivo so-
ciale di ricostruire ecosistemi chiave
insieme a scienziati, ong, comunità
locali e imprese, perché, spiega lei,
«le aziende hanno soluzioni da offri-
re alla scienza e viceversa, e la paro-
la maori Tēnaka – lavorare insieme
– contiene questa idea di sinergia».
Dopo il primo step insieme, lo
scorso giugno – la rigenerazione di
F O T O C O U R T E S Y D O D O.
1000 mq di barriera corallina a Tyo-
man, in Malesia –, oggi il progetto di
DoDo e Tēnaka si chiama Blue Fo-
rest, e ha per obiettivo la riforestazio-
ne con 3000 mangrovie di due ettari
di costa malese nello stato di Sabah:
coinvolti 20 scienziati, operatori e
comunità locali. Un unicum di tante
voci che agisce in modo concreto.
«Quando si parla di oceano le notizie
sono sempre catastrofiche: plastica,
inquinamento, perdita della biodi-
versità… Ma si può parlare di ecosi-
stema in modo positivo», sottolinea
Roux, «e l’oceano offre un’enormità
di soluzioni». Che vengono dalla na-
tura – come ha evidenziato nel 2019
anche la conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici e
un recente rapporto Unesco –, e che
per il progetto Blue Forest si basano
sull’idea di “Blue Carbon”. «L’83%
del ciclo del carbonio circola nell’o-
ceano e gli ecosistemi costieri ne
“respirano” la metà», spiega Roux.
«Le mangrovie, aree a rischio defo-
restazione, sono il principale pozzo
di carbonio del mare, e a parità di
superficie ne assorbono cinque volte
più di una foresta terrestre. Inoltre,
prevengono l’erosione delle coste e
forniscono un habitat per molte spe-
cie. I benefici sono così ridistribuiti
sull’intero ecosistema, anche in ter-
mini di vita e sicurezza alimentare
degli insediamenti costieri». Per se-
gnare l’iniziativa, DoDo ha creato il
bracciale Granelli DoDo for Tēnaka,
in edizione limitata e in plastica ri-
ciclata recuperata nel Mediterraneo,
come aveva già fatto con la collezio-
ne dedicata alla barriera corallina,
sold out in due giorni. Il bracciale
poi entrerà stabilmente nella colle-
zione Granelli nella versione argento
e plastica riciclata nei toni del blu,
disponibile da giugno. «Un’idea di
DoDo», dice Roux, «per ricordare a
ciascuno come si possa agire anche nel
proprio piccolo a prescindere da dove
si vive. Chi acquista queste creazioni

riceve poi un codice col quale con-

nettersi al nostro sito e seguire sulla
Tēnaka Science Platform l’evoluzione
del progetto grazie ai dati forniti dai
nostri partner scientifici».

75 Vogue Italia 847

Made In Banlieue
Così definisce il suo prêt-à-porter Mossi Traoré:
«Le periferie fervono di talenti», spiega. E lui ha
in mente un progetto per valorizzarli. di Elisa Pervinca Bellini
Può chiamarsi vincitore, visto che si è aggiudicato il premio Pier-
re Bergé all’Andam 2020 a solo un anno dalla fondazione di Mos-
si, il suo brand. Eppure, Mossi Traoré si vede come primus inter
pares di una comunità creativa che, a Villiers-sur-Marne, firma un
prêt-à-porter da lui definito “Made in Banlieue”.
«Le periferie fervono di talenti»,
spiega il designer parigino di ori-
gini maliane, protagonista di Vogue
Talents Febbraio 2021, «e penso
che valorizzarli sia un mio compito,
io sono cresciuto all’ombra di con-
divisione e aiuto tra abitanti dello
stesso quartiere. Credo poi che la
moda debba avere un impatto so-
ciale: grazie a essa posso promuo-
vere l’integrazione, lo si vede nel
mio team, composto da persone di
culture, lingue e religioni distinte».
Figura di riferimento del brand è
non a caso «Leila Janah, che con le
sue idee imprenditoriali ha combat-
tuto la povertà in Africa».
Mossi Traoré era alla ricerca
di collaboratori disposti a lavorare
per un brand emergente, con pochi
mezzi, e ha intuito che la strada giu-
sta era «la creazione di una scuola
di alta moda gratuita e aperta a tut-
ti, Les Ateliers Alix, un nome che
omaggia Madame Grès. Accoglia-
mo giovani, e non, motivati dalla
passione e dal desiderio di lavora-
re nella moda che provengono da
ogni parte del mondo, dalla Guya-
na francese al Tibet. Non offriamo
solo lezioni, ma un vero supporto
a 360°, che comprende anche corsi
Vogue Italia 847 76
ACCANTO.
Blazer e pantaloni
in crêpe, Mossi
A/I 2021-22. La
stampa a motivi
neri è frutto della
collaborazione
con l’artista
coreano Lee
Bae, i cui dipinti
incorporano
carbone allo
stato grezzo.
di francese e aiuto per trovare una
sistemazione; io stesso incontro
ogni anno i genitori per far capire
loro che devono credere nei figli. E
con i contatti costruiti nel corso del
tempo, cerco di offrire agli studenti
esperienze di stage negli atelier».
Presentata alla settimana della
moda di Parigi, la collezione Mos-
si A/I 2021-2022 è una rapsodia in
black and white frutto di uno studio
sulla tintura con il carbone, per la
quale il designer ha collaborato con
l’artista coreano Lee Bae. Network
e condivisione sono le parole chia-
ve dei capi architettonici, ricchi di
pieghe e asimmetrie, del brand, co-
nosciuto anche per la sua energia
positiva: «Non voglio che le nuove
generazioni abbandonino i loro so-
gni. Anch’io ho attraversato mo-
menti difficili: quando la mia prima
collezione è stata rubata alla vigilia
della presentazione, ho continuato a
F O T O C O U R T E S Y O L E S YA S H I L K I N A .
sorridere», dice, e conclude: «Ho la
fortuna di vivere di un lavoro bellis-
simo in una comunità creativa mul-
ticulturale, come posso non essere
ottimista? Lo devo anche a Dio, dal
quale sarò giudicato per i talenti che
avrò saputo usare, per il duro lavoro
fatto e per ciò che avrò condiviso».
 Green

FROM CHALLENGE TO CHANGE: È ORA DI AGIRE

CHE COSA CAMBIARE SUBITO PER DIVENTARE SOSTENIBILI

Coltivare un giardino Creare una dieta Ascoltare le storie

per trasformare per ridurre il peso di chi ha già fatto
una città sull'ambiente la rivoluzione

U N E V E N T O D I G I TA L E A P E R T O A T U T T I

1 5 a p r i l e 2 02 1 v a n i t y f a i r. i t # v a n i t y f a i rg re e n
Ossessioni
Punti di vista, scelte di vita, inaspettati incontri.
Dodici voci a confronto su un tema condiviso.
a cura di Michele Fossi, illustrazioni di Andrea Ventura

Sono musicisti, collezionisti, star del cinema e del web, signori

delle gallerie. Kim Jones li ha voluti con sé su Vogue Italia. Perché,
oltre a essergli vicini, sono interpreti di una speciale dimensione
artistica. Che genera passioni e manie capaci di orientare progetti
creativi e stili personali. Esattamente come fanno certi libri.

79 Vogue Italia 847

Demi + Kim
Qual è la forza misteriosa che ci spinge a dedicare
così tante energie alla ricerca degli oggetti che
consideriamo speciali? Una conversazione tra Demi
Moore e Kim Jones sulla bellezza, e il conforto,
che ci danno le cose che scegliamo di amare.
Kim Jones: Cara Demi, se ho pensato di affidare a te
l’apertura della sfilata Fendi Haute Couture primavera
2021 per me così importante – la prima sfilata couture
e donna della mia carriera – è perché sei una figura di
riferimento e fonte d’ispirazione per migliaia di don­
ne nel mondo. Come del resto lo sono anche tutte le
muse e amiche che, in quel giorno per me così specia­
le, ho voluto fossero al tuo fianco: Kate Moss, Christy
Turlington, Cara Delevingne, Naomi Campbell, Bella
Hadid.
Demi Moore: Mi sono davvero sentita in ottima com­
pagnia! E grazie per queste parole gentili. Ma sono io
a doverti ringraziare: hai finalmente coronato un mio
sogno di ragazzina, sfilare su una passerella di Alta
Moda!
K.J. Non è mai troppo tardi per coronare i propri so­
gni! Non sai quanto ho apprezzato il coraggio con cui,
nel tuo libro autobiografico Inside Out, ti metti a nudo,
raccontando della tua infanzia non sempre felice.
Sono certo che migliaia di donne si sono riconosciute
in quelle pagine, trovandovi grande conforto.
D.M. È proprio questo il motivo che mi ha spinto a
scriverlo. Il dolore non conosce età, colore della pelle,
credo religioso o conto in banca: tutti, in un modo o
nell’altro, lo incontriamo nel corso della nostra vita.
Sapere di non essere soli ad affrontarlo ce lo rende un
po’ più sopportabile.
K.J. Verissimo.
D.M. Immagino che debba esserti parso proprio stra­
no che questa sfilata così importante per la tua carrie­
ra si sia svolta a porte chiuse, senza l’abbraccio del
pubblico. Ma posso assicurarti che tutto è mancato,
quel giorno, fuorché il calore umano: hai portato in
passerella l’amore per i tuoi amici, le tue passioni più
autentiche e viscerali, e questo ha fatto sì che l’energia
che si respirava sul set fosse davvero speciale. Al ter­
Vogue Italia 847 80
mine delle riprese eravamo tutti commossi, e ho visto
scorrere anche delle lacrime!
K.J. Speciale, per me, è stata anche la serata che ab­
biamo passato tutti insieme dopo l’evento. I party che
seguono le sfilate, sai, sono magari divertenti, ma mai
intimi. Ma questa volta eravamo solo noi amici, ed è
stato davvero indimenticabile. Quante conversazioni
ci siamo regalati, così sincere e profonde.
D.M. Ne avevamo tutti un gran bisogno, caro Kim:
che ci piaccia o meno, stiamo attraversando a tutti gli
effetti una guerra, e avvertiamo l’esigenza di essere
fisicamente vicini e farci forza l’un l’altro. Che riper­
cussioni sta avendo questo strano periodo sulla tua
creatività?
K.J. Cerco di non pensarci troppo e andare avanti,
continuando a produrre e creare, senza lasciarmi but­
tare giù. Di questi tempi, mi sono trovato a pensare
spesso a Christian Dior. Come sai, creò la sua casa
di moda nell’immediato dopoguerra (nel 1947, ndr), e
tra le sue ambizioni vi era anche quella di riportare, at­
traverso la moda, la joie de vivre nel mondo dopo tanti
anni di sofferenze e privazioni. Pensare a lui mi aiuta a
non perdere la fiducia che seguiranno tempi migliori.
D.M. Voglio mostrarti a tale proposito una foto di Loo­
mis Dean appesa qua nel mio ufficio, che amo molto.
(Demi Moore si alza e inquadra la foto)
Ritrae un giovanissimo Yves Saint Laurent, il giorno
del funerale di Christian Dior (24 ottobre 1957, ndr).
Appoggiato al muro di una strada di Parigi, lo sguardo
abbassato, addolorato e spaesato per la perdita del suo
grande mentore, in quel momento, ignaro di quanto da
lì a poco la sua stella avrebbe brillato, il giovane Yves
deve aver provato una profonda inquietudine per il
suo futuro. Ultimamente trovo molto conforto in que­
sta immagine, che per me simboleggia l’importanza
di non perdere mai la speranza: anche se il futuro ci
appare oggi più fosco e insondabile del solito, (segue)
 Demi Moore
nello scatto della
cover firmata
Brett Lloyd ha
in mano la copia
autografa di
Orlando, parte
della collezione
di libri rari di
Kim Jones e
che l’attrice ha
portato sulla
passerella
della sfilata
Haute Couture
Primavera
2021 di Fendi.
Completo di
raso con giacca
drapé. Orecchini
pendenti in vetro
di Murano e
cristalli, earcuff
con perle di vetro
di Murano e
cristalli.
Tutto Fendi
Couture.

81 Vogue Italia 847

dobbiamo sforzarci di ricordare che Kim Jones è,
potrebbe avere in serbo per noi feli­ direttore artistico
cità e piacevoli sorprese. di Dior Homme
e, dal settembre
2020, anche della
K.J. Anch’io trovo conforto negli collezione donna
oggetti della mia collezione priva­ e della Couture
ta in questo periodo. Solitamente di Fendi. È stato
passerei questi giorni di vacanza direttore creativo
di Alfred Dunhill
da qualche parte al mare. E inve­ e new style
ce questa volta sto a casa, tra gli director
oggetti a me più cari. Finalmen­ di Louis Vuitton,
te trovo il tempo di fare ricerca, e e ha collaborato
scoprire invisibili e inattesi nessi e come stylist e
correlazioni tra un’opera e l’altra, art director con
molti magazine,
per esempio come un libro ne ha tra cui “Dazed&
ispirato un altro. Confused”
e “Another
D.M. Durante la sfilata, e nello Magazine”.
scatto per Vogue Italia, mi hai con­ Nel 2019 si è
aggiudicato il
cesso l’onore di avere in mano uno titolo di Designer
dei pezzi forti della tua collezione of the Year -
di libri rari: la copia di Orlando che Menswear ai
Virginia Woolf regalò a Vita Sack­ British Fashion
ville­West, la donna che ispirò quel Award, e, l’anno
successivo, quello
personaggio, e amore di una vita. di Cavaliere
dell’Ordine
K.J. È un libro per me speciale, dell’Impero
al quale a casa riservo un posto Britannico
speciale: un angolo della mia scri­ per i servizi
resi alla moda.
vania. L’ho voluto con noi, quel
Jones possiede
giorno, perché, con la sua energia una prestigiosa
straordinaria, aggiungesse al tutto collezione di libri
un livello ulteriore di autenticità, di rari e antichi e
emozione. opere d’arte.

D.M. Come sai anch’io, come te,

sono un’appassionata collezionista.
Da anni mi chiedo quale sia la forza
misteriosa che ci spinge a dedicare
così tante energie alla ricerca degli
oggetti che consideriamo specia­
li. E sono giunta alla conclusione
che questa pulsione nasca, spesso,
dall’esigenza di colmare un vuoto.

K.J. Come spieghi il tuo interesse

di collezionista per le bambole?
(Demi Moore possiede circa due­
mila bambole vintage, raccolte nel
corso di decenni e assicurate per una vera, non fosse per le dimensio­
milioni di dollari, ndr). ni. Non è bellissima?
(Demi Moore mostra la vasca in
D.M. Come hai capito dal mio li­ miniatura)
bro, da piccola mi sono sentita Il collezionismo è il mio modo di
sovraccaricata di responsabilità, trasformare il dolore che mi porto
costretta a crescere troppo veloce­ dietro dall’infanzia in qualcosa di
mente, e non sempre libera di espri­ positivo e, perché no, persino di di­
mere le mie emozioni. La mia col­ vertente! In questo mi sento vicina a
lezione di bambole è il mio modo di Virginia Woolf: una donna la cui vita
riprendermi quell’infanzia vissuta a è stata segnata dal dolore, e che pure
metà. Un’ossessione, certo: ma non ha saputo farne tesoro, trasforman­
priva di lati gradevoli e gioiosi, al dolo in pagine di rara bellezza.
punto che amo definirla “la mia
dolce follia”.
Attrice e Nel 2019 ha dato del suo tentativo
K.J. Oltre alle bambole, so che col­ produttrice alle stampe il di trovare un
lezioni anche miniature e oggetti cinematografica, libro di memorie equilibrio tra
Demi Moore è la bestseller “Inside celebrità e
sovradimensionati. protagonista di Out”, nel quale, maternità.
innumerevoli film mettendosi a Tra i suoi
D.M. Sì, e non sai quanto mi diver­ iconici e campioni nudo come mai ultimi progetti
te farlo! Tra le mie ultime acquisi­ d’incasso, come prima nella figura “Brave
zioni, figurano delle forbici giganti “Codice d’onore”, sua carriera, New World”,
“Ghost- racconta adattamento
perfettamente funzionanti, lunghe Fantasma”, del rapporto televisivo del
oltre un metro. E una meravigliosa “Proposta tumultuoso con famoso romanzo
vasca da bagno in ceramica lunga indecente” e la madre, dei distopico di
dieci centimetri, in tutto identica a “Soldato Jane”. suoi matrimoni e Aldous Huxley.

Vogue Italia 847 82

Demi Moore
ritratta da Brett
Lloyd. Styling
Alister Mackie.
Giacca tuxedo e
pantaloni di lana,
Celine by
Hedi Slimane.
Camicia di
popeline,
pantaloni di
viscosa e cravatta
di seta, Olivier
Theyskens.
Hair Eamonn
Hughes. Make-up
Peter Philips @
Art+Commerce.
Production
Bureau Betak.
Special thanks
Touch Digital.
PAGINA
ACCANTO.
Kim Jones e Demi
Moore in due
screenshot dalle
web conversation
che li hanno
riuniti per questo
numero di
Vogue Italia.

83 Vogue Italia 847

Gwendoline
+ Sammy
Forse perché sono un antidoto alla nostalgia,
forse perché mettono ordine al caos. Le prime
edizioni autografe, per il libraio antiquario
Sammy Jay e l’attrice Gwendoline Christie,
sono feticci che hanno cambiato le loro vite.

Vogue Italia 847 84

Sammy Jay: Perdona la curiosità, tavo l’esistenza, e che oggi è diven­
cos’è quel libro rosso che vedo die­ tato il mio: il mondo dei collezioni­
tro di te, messo in bella mostra sulla sti di libri rari, dove questi preziosi
tua libreria, Gwendoline? oggetti passano di mano in mano.

Gwendoline Christie: È una co­ G.C. Ti sei mai chiesto cosa spin­
pia di Ogni passione spenta di ga i tuoi clienti a collezionare libri,
Vita Sackville­West, autografato talvolta in maniera così ossessiva?
dall’autrice. Un regalo di Kim Jo­
nes particolarmente gradito: rap­ S.J. L’impressione è che, attraverso
presenta infatti il mio battesimo con i libri, molte persone si affannino a
le prime edizioni. ricostruire un loro “paradiso perdu­
to”; una parte di sé che avvertono
S.J. Kim ha una tale venerazione di avere perso nel corso della vita,
sia per Vita Sackville­West sia per e alla quale guardano con profonda
Virginia Woolf! La prima edizione nostalgia: la giovinezza, una casa
che più gli invidio, tra le tante della abbandonata, un senso di ordine nel
sua collezione, è sicuramente la co­ mondo…
pia con dedica di Orlando che Vir­
ginia regalò a Vita (la si può vedere G.C. I libri, dunque, come antidoto
nelle mani di Demi Moore nelle pa­ alla nostalgia.
gine precedenti, ndr): la copia più
preziosa al mondo di quest’opera, e S.J. Sì, ma c’è di più. Grazie alla
non mi riferisco solo al valore eco­ loro capacità di evocare nuovi mon­
nomico. Una volta, a casa sua, ho di, possono ispirare il futuro: e la
avuto modo di sfogliarla, e scorgere sfilata di Kim, nata sotto il segno
quella firma autografa tra le prime di Orlando, ne è un ottimo esem­
pagine… è stato come trovarsi da­ pio. Sono questi i libri che più amo
vanti al Graal! Kim ha un’ossessio­ collezionare. Li ho battezzati “libri
ne per quel libro, e la sua scelta di imbevuti nell’acqua di Ippocrene”,
portarlo sulla passerella di Fendi con riferimento alle magiche fonti
era per lui carica di significato. attorno alle quali erano solite dan­
zare le muse per trovare l’ispirazio­
G.C. Virginia Woolf ha sempre ne poetica. Sono note anche come
avuto un posto speciale anche nel “fonti di Pegaso”, e non a caso il
mio cuore. Ma è grazie a te e Kim, mio segnalibro – un meraviglioso
e alle prime edizioni dei suoi libri dono di mia moglie, realizzato a
che in questi anni mi avete permes­ Venezia dallo stampatore Gianni Gwendoline
so di toccare con mano, se sento di Basso – raffigura un cavallo alato. Christie è una
avere stretto con questa scrittrice un modella e attrice
inglese, nota per
legame nuovo, quasi personale. G.C. Quali titoli figurano nella tua
aver interpretato
collezione di libri che sono serviti Brienne di Tarth
S.J. Ti sei mai chiesta a quando ri­ a ispirare la creatività dei loro pro­ nella serie “Il
sale il tuo feticismo per i libri? prietari? trono di spade”
e il capitano
G.C. Al tempo in cui ero studentes­ S.J. Possiedo la copia di un’antolo­ Phasma in “Star
Wars: il risveglio
sa alla Drama Central London, ho gia di poesia greca del poeta Rupert della Forza”.
accettato di lavorare come biblio­ Brooke, fitta di annotazioni a mano, Tra i prossimi
tecaria a casa dell’attore, scrittore e la copia dell’Iliade che Chri­ progetti, la serie
e regista Simon Callow, mio amato stopher Logue ha usato per War Netflix “The
mentore e grande collezionista di li­ Music, il suo poema modernista Sandman”.
Amica di Demi
bri antichi e prime edizioni. E così, ispirato all’epica omerica. Ma negli Moore e di Kim
passando intere giornate in compa­ anni me ne sono passati tra le mani Jones, è stata lei
gnia di quei volumi polverosi, finì di ben più importanti, primo tra tutti a farli conoscere.
che ne venni irrimediabilmente la copia della Divina Commedia di Sammy Jay è un
sedotta. E tu, Sammy? Com’è av­ Jorge Luis Borges. esperto di libri
rari. Ha curato
venuto il tuo incontro con le prime
una mostra di
edizioni? G.C. Ah, i libri! Oggetti così magi­ volumi antichi
ci per questa loro capacità di far da e manoscritti
S.J. Alla morte di mio nonno, la ponte tra creatività passata e futura! del Bloomsbury
nonna mi chiese di aiutarla a fare A volte ci illudiamo di possederli, Group per il
ordine tra i suoi documenti e i suoi dimenticando che ne siamo solo debutto di Kim
Jones nella
libri. Un giorno – un giorno che custodi. Couture
avrebbe cambiato la mia vita – mi Fendi P/E 2021
trovai tra le mani… una prima edi­ a Parigi. Dopo
zione di Frankenstein di Mary Shel­ aver scoperto una
ley, con tanto di dedica dell’autrice prima edizione di
“Frankenstein”
a Lord Byron! con dedica
autografa di Mary
G.C. Wow! E cosa ne hai fatto poi? Shelley a Lord
Byron, nel 2012
S.J. Dopo un po’ di esitazioni, mia inizia a lavorare
per il prestigioso
nonna decise di venderlo. Fu in rivenditore di
quell’occasione che entrai in con­ libri antichi di
tatto, per la prima volta, con un Londra Peter
mondo parallelo di cui non sospet­ Harrington.

85 Vogue Italia 847

Ronnie
+ Edward
Entrambi appassionati collezionisti, Edward Tang
e Ronnie Sassoon vivono in modo totalizzante
ma opposto l’affezione per le opere disseminate
nelle loro case: massimalista lui, lei minimalista.
Edward Tang: Cara Ronnie, ci co­
nosciamo da molti anni, eppure cre­
do di non averti mai chiesto quali
sono le radici della tua passione per
il collezionismo d’arte.

Ronnie Sassoon: Dopo aver ulti­

mato i miei studi in Storia dell’ar­
te, agli inizi degli anni 70 mi sono
regalata un viaggio in Italia. Roma,
Firenze… È stata una vera fulmi­
nazione! In particolare mi colpì il
modo unico e fantasioso con cui gli
artisti e gli artigiani italiani com­
binavano tra di loro i materiali più
diversi. Ne nacque un’ossessione:
i mobili, le opere d’arte e i gioielli
confluiti nella mia collezione sono
tutti, con poche eccezioni, legati
all’Italia di quegli anni, quasi vo­
lessi ricreare attraverso di loro l’in­
canto di quel viaggio.

E.T. La tua villa a Bel Air colpisce

per l’equilibrio con cui le tue ope­
re e i tuoi mobili coesistono l’uno
accanto all’altro, quasi delle instal­
lazioni curate al millimetro. Sei un
raro esempio di “collezionista mi­
nimalista”; il che, se ci pensi, suo­
na quasi come un ossimoro, tanto i
collezionisti solitamente tendono a
essere accumulatori!

R.S. Non vedo come potrebbe esse­

re altrimenti nella casa in cui vivo,
la Singleton House di Richard Neu­
tra! A delimitarla, come sai, non
sono tanto pareti in muratura quan­
to ampie vetrate che inquadrano la
natura californiana: un paesaggio
complesso, traboccante di stimoli
visivi, che vive in equilibrio osmo­
tico con la casa, entrandole dentro,
“arredandola”. Da qui la mia esi­
genza di circondarmi di un numero
limitato di oggetti e opere d’arte: a

Vogue Italia 847 86

compensazione dell’esterno, l’in­
terno della mia casa deve fungere
da oasi di pace per gli occhi.

E.T. Ti farà sorridere scoprire che

guardare fuori dalla finestra – per­
sino a Manhattan, dove il paesag­
gio urbano non potrebbe essere più
brulicante di vita! – è invece il mio
modo di riposare gli occhi, tanto
il mio appartamento, al contrario
di casa tua, è denso di stimoli vi­
sivi! Se tu sei una minimalista, io
sono un inguaribile massimalista:
la mia idea di casa ideale prevede
opere d’arte ovunque, senza un solo
spazio libero sulle superfici o sul­
le pareti. Pagherei per sapere qual
è il segreto del tuo approccio così
equilibrato alla tua ossessione del
collezionismo!

R.S. Il mio segreto è presto detto:

sono convinta che gli oggetti, e in
particolare le opere d’arte, abbiano
una loro energia. Perché possano
irradiarla al meglio, mi viene na­
turale lasciar loro ampio spazio
attorno perché possano “respirare”.
Dopo averli avuti attorno per così
tanti anni, sento che i pezzi della
mia collezione sono diventati a tutti
gli effetti un’estensione della mia
persona; al tempo stesso, spero di
avere infuso in loro una parte di me.

E.T. In questo siamo simili: anch’io

avverto un legame molto forte, e
personale, nei confronti degli og­
getti e delle opere a me più cari —
che poi non sono quasi mai “i più
cari”, ma quelli che associo a una
storia, a un sentimento o a un’idea.
Pensa che quando viaggio, ne porto
il più possibile con me all’interno
di quattro valigie. Quando poi ar­
rivo nella stanza d’hotel – penserai
che sono pazzo – la prima cosa che
faccio è ridecorarla di sana pianta
con le mie cose.

R.S. Oh, non lo penso affatto, ti

capisco benissimo. A volte mi chie­
do come facciano, certe persone, a
trasferirsi in un’altra città, e a sepa­
rarsi dalle proprie cose per mesi e
mesi, come se niente fosse! Originario di (nella Stillman
viglioso Fontana che troneggia nel Hong Kong, House di Marcel
E.T. Che ci piaccia o meno, siamo tuo salotto. Con tutte quelle sue noto curatore di Breuer).
legati emotivamente agli oggetti violente lacerazioni della tela, con­ progetti speciali Ronnie Sassoon
che ci circondano. A me e a mio corre davvero anch’esso a creare per Christie’s è storica dell’arte,
e Sotheby’s a designer e
marito piace in particolar modo un’atmosfera di pace? Londra e New collezionista di
avere opere d’arte nella stanza da York, Edward arte degli anni 60
letto, così che siano l’ultima cosa R.S. Sì, ai miei occhi rappresen­ Tang ha fondato e ’70 (soprattutto
che vediamo quando chiudiamo gli ta addirittura la pace più preziosa: Art-Bureau, del movimento
occhi e la prima quando li apriamo. quella che segue guerre, violenze e società di tedesco Zero e
consulenza di Arte Povera).
Ma non sapendo dove altro collo­ distruzione. Sono particolarmente per l’art market. Vedova del
carle, abbiamo saturato anche la affezionata a quell’opera, la prima Figlio del celebre coiffeur e
cucina e il bagno. in assoluto che ho acquistato quan­ magnate del lusso filantropo Vidal
do ero ragazza. E di questi tempi, Sir David Tang, Sassoon, vive
R.S. Ah no, da bagno e cucina le mi è ancora più cara del solito. Die­ è sposato con nella Singleton
l’imprenditore House di Richard
opere d’arte per me sono bandite! tro quei tagli, si intuisce l’esisten­ John Auerbach Neutra, di cui ha
za di un’intera nuova dimensione. con il quale vive supervisionato
E.T. (Ride) Prima di lasciarti, Amo pensare che sia il futuro: un fra New York e il laborioso
un’ultima domanda su quel mera­ futuro migliore. il Connecticut restauro.

87 Vogue Italia 847

Peter + Alex
Le idee fissate su carta, la ricerca di “frammenti
di dipinto” sparsi in natura, l’evoluzione dell’arte
figurativa. Gli artisti Peter Doig e Alex Foxton
riflettono su emozioni e ispirazione, mescolando
moda, pittura, paesaggi, leoni, santi e sex appeal.

Peter Doig è
Peter Doig: Per anni hai lavorato gio circostante un elemento… che
considerato uno
con successo come stilista, e solo mi colpisce per la sua qualità pitto­ dei più importanti
da quattro hai eletto la pittura figu­ rica, quasi fosse un “frammento di pittori figurativi
rativa a tuo nuovo lavoro. Com’è dipinto” sperso nella natura: il mio al mondo. Nel
stato il battesimo con questa disci­ quadro nasce poi lentamente attor­ 2007 il suo
plina artistica, Alex? no a questa prima immagine illumi­ “White Canoe” è
stato venduto da
nante. La ricerca di questi “fram­ Sotheby’s per 11,3
Alex Foxton: Sicuramente molto menti” si è fatta negli anni una vera milioni di dollari,
diverso dal tuo, Peter. Pensa che per ossessione: non smetto mai di cer­ allora record
vendere i miei primi quadri non ho carne di nuovi, e purtroppo capita d’asta per un
neanche avuto bisogno di una galle­ che per lunghi periodi mi eludano, artista europeo
vivente. Ha
ria: è bastato postarne le immagini beffardi. Ahimè, l’ispirazione non è collaborato con
su Instagram. un interruttore che si può accendere Kim Jones per la
o spegnere a piacimento. E tu, inve­ collezione Dior
P.D. Ti farà sorridere sapere che ce, da cosa parti? Men A/I 2021.
alla tua età, nonostante fossi atti­ Alex Foxton dopo
una carriera
vo come pittore già da dieci anni, A.F. Dal disegno, senz’ombra di
come stilista
non una sola immagine di un mio dubbio. Quando inizio una nuova (Bottega Veneta
quadro circolava per il mondo; se opera mi chiudo in studio a dise­ e Margiela)
volevi vedere i miei quadri, dovevi gnare, come un ossesso, e non mi da quattro
per forza passare dal mio studio. fermo fino a quando, fissate decine anni si dedica
La pittura figurativa, in quel pe­ di questi schizzi alla parete, non co­ esclusivamente
all’arte. La figura
riodo, era considerata “out” dalle mincio a scorgere i contorni di una maschile è la
gallerie londinesi, che esponevano storia. Mi è stato riferito che anche sua ossessione
quasi unicamente arte concettuale. tu lavori molto con la carta prima di artistica, che
Scegliere questa forma d’arte, allo­ passare alla tela, vero? E non ho po­ lui rielabora
ra, fu sicuramente il mio modo di tuto non osservare che alle tue mo­ in quadri
caratterizzati
ribellarmi al sistema, oltre che di stre sei solito esporre sia le grandi da figure
assecondare la mia naturale incli­ tele sia gli schizzi su carta. archetipiche, dai
nazione per la pittura di paesaggio. colori sgargianti
P.D. Sì, perché trovo che entrambi e di cupa
A.F. Come nascono le idee per i abbiano valore. Anzi, spesso le idee sensualità. Amico
di Kim Jones fin
tuoi paesaggi ? fissate velocemente su carta sono
dall’università, è
più interessanti, perché più fresche guest artist per la
P.D. Di solito capita che, durante e genuine. Ma dimmi, quanto conta collezione Dior
una passeggiata, scorga nel paesag­ la ricerca preliminare nel tuo lavoro? Men Resort 2020.

Vogue Italia 847 88

 A.F. Prima di iniziare a dipingere
il mio ciclo dedicato a San Giorgio
e il Drago, ho visionato migliaia di
immagini di opere dedicate a que­
sto motivo. Ma poi tutto si è rivela­
to pressoché inutile.

P.D. Cosa è successo?

A.F. Una domanda è affiorata un

giorno nella mia mente: come si
manifesta la carica sessuale di un
uomo sul suo volto? Mi sono così
ritrovato a scegliere come impro­
babile musa per il mio San Giorgio
un attore porno ungherese, Árpád
Miklós: l’epitome della mascolini­
tà, con quella sua forte corporatu­
ra, la barba e una presenza matura.
Alla fine, quando guardo i quadri,
mi dico che il volto del mio San
Giorgio non assomiglia tanto nean­
che a lui. Sicuramente però le sue
fattezze sono scaturite da queste
riflessioni sul sex appeal. Ma parla­
mi della ricorrenza, nelle tue opere,
della figura del leone, che ha se­
gnato peraltro anche la tua recente
collaborazione con Kim per la col­
lezione Dior Men A/I 2021.

P.D. Da alcuni anni insegno pittura

ai carcerati della prigione di Trini­
umani: al centro del cortile si tro­
dad, un edificio di epoca coloniale
vano infatti delle enormi gabbie, tra
che, fin dalla mia prima visita, mi
le cui sbarre si intravedono i volti
ha fatto pensare a uno zoo per esseri
mogi di uomini appena arrestati in
attesa di essere smistati o liberati su
cauzione; molti di loro, di origine
rastafari, sfoggiano folte chiome
di dreadlock come criniere di leo­
ne. È nata così in me l’ossessione
pittorica per la figura tormentata e
triste del leone imprigionato, sim­
bolo di virilità umiliata e sconfitta.
E il tuo interesse per la tragedia e il
Macbeth, invece, a cui hai dedica­
to la tua ultima mostra alla Galerie
Perrotin... posso chiederti da cosa
nasce?

A.F. Non saprei dirtelo. Ho ap­

procciato questo nuovo progetto
convinto di voler lavorare al tema
dell’orgoglio e dell’ambizione, per
poi ritrovarmi, come per il ciclo
precedente, a realizzare opere in­
trise di violenza e cupa sessualità,
profondamente diverse da come me
le ero immaginate. Ancora una vol­
ta, essermi divorato tutti i film, do­
cumentari e dipinti sull’argomento
è servito a poco: il pennello, alla
fine, è andato dove ha voluto lui.
La pittura – mi appare sempre più
chiaro – dà voce al subconscio. E
che mi piaccia o meno, mi dice chi
sono.

89 Vogue Italia 847

Swizz + Max
Amano avventurarsi in territori inesplorati
il musicista Max Richter e Swizz Beatz, rapper e
produttore discografico. Alla scoperta dei contrasti,
come quelli tra l’irrazionalità di un brano,
l’eleganza degli abiti e il genio di Virginia Woolf.

Swizz Beatz lanciato Versuz, Definito da “The sfilata Haute

(nome d’arte di piattaforma Economist” Couture di Kim
Kasseem Dean) di streaming «l’architetto di Jones per Fendi
è un rapper, nota per le una rivoluzione Primavera 2021,
produttore “DJ-Battles”, elettronica lo scorso gennaio
discografico, nelle quali due post-minimalista a Parigi, ispirata
dj, collezionista artisti musicali, ai confini della alle opere di
d’arte e soprattutto musica classica», Virginia Woolf.
imprenditore R&B e Hip Hop, Max Richter è
newyorkese. ripropongono un compositore
Insieme a i loro maggiori tedesco-
Timbaland, successi. Dal britannico. Sua è
nel marzo 2010 è sposato la colonna sonora
del 2020 ha con Alicia Keys. della prima

Vogue Italia 847 90

Max Richter: Molte delle idee presenti nel lavoro
dei creativi, se vai a scavare, affondano le loro radici
nell’infanzia; e la decisione di Kim di dedicare questa
sua sfilata a Virginia Woolf non fa eccezione. L’an­
no scorso, nel corso di una telefonata, mi raccontò
dell’ossessione che, da bambino, aveva sviluppato per
la scrittrice. «Ero solito recarmi in pellegrinaggio alla
sua casa, con in mano un quaderno e matite colorate»,
mi disse. «E stavo seduto lì davanti, per ore, a disegna­
re e fantasticare».
Swizz Beatz: So che anche tu sei legato in particolar
modo a questa scrittrice.
M.R. Nel 2015 ho composto le musiche di Woolf
Works, un balletto in tre atti basato sugli scritti di Vir­
ginia Woolf. Lavorare alla musica di questa sfilata
è stato come rifare lo stesso viaggio, anni dopo, ma
con nuovi occhi. Ho reinterpretato le musiche di quel
progetto, infondendovi nuove idee, alcune delle qua­
li scaturite proprio dalle immagini dei preziosi libri
di Virginia Woolf che fanno parte della collezione di
Kim. Ma la vera novità è l’avere incluso nella musica,
questa volta, alcune lettere d’amore tra Virginia e Vita.
Che forza, e che musicalità possono avere le parole
d’amore!
S.B. Io e Kim spesso parliamo di libri rari e preziosi: è
una delle passioni che ci accomuna, oltre alla musica,
ovviamente.
M.R. Come nasce questa tua ultima collaborazione
con Kim?
S.B. Un po’ per caso: si è imbattuto in un mio brano
sul mio account Instagram e mi ha chiesto se potevo
generare una musica dal sound simile in esclusiva per
la sua sfilata. Quando poi ne ho visto il video, sono
rimasto a bocca aperta: proprio non mi aspettavo quel
contrasto tra l’irrazionalità espressa da quelle note e
la bellezza e l’eleganza degli abiti! È stato come aver­
le ascoltate per la prima volta. L’ennesima riprova di
quanto sia importante, per noi musicisti, uscire dal no­
stro orticello e avventurarci verso territori inesplorati,
collaborando con creativi di altre discipline: si finisce
inevitabilmente con lo scoprire nuove sfaccettature
della propria arte, e persino di se stessi.
M.R. E, solitamente, ci si diverte di più!
S.B. Divertirsi, nel nostro lavoro, è importantissimo,
anche se si tende a dimenticarlo. Quanto vorrei po­
termi svegliare la mattina e dirmi: oggi compongo
una hit! Ma non funziona così: i miei pezzi di mag­
gior successo sono nati quasi sempre quando mi sono
chiuso in studio senza alcun particolare obiettivo in
testa, se non quello di passare qualche ora piacevole
a “giocare” con le note e gli strumenti. Ed ecco che,
quando meno te lo aspetti… magia! È la hit a venire
da te, senza bisogno di cercarla.
91
M.R. È successo così tante volte anche a me! Penso in
particolar modo a quel che ho composto subito dopo
essere diventato padre. Ero morto di sonno in quel pe­
riodo, e trovavo un po’ di tempo per la musica solo la
sera dopo cena. Tanti anni dopo, riascoltando quelle
tracce composte in quel periodo così felice della mia
vita, per puro svago, sono rimasto profondamente col­
pito dalla loro qualità.
S.B. È proprio vero che l’ispirazione ama la libertà.
Ma dimmi, Max: quando hai realizzato di avere una
forte passione per la musica?
M.R. Da bambino. Ricordo che da piccolo ogni suo­
no, persino l’abbaiare di un cane, mi affascinava. In
famiglia ero considerato una sorta di alieno, perché
ero l’unico ad avere questa inclinazione. Oggi, la mu­
sica è la mia vita, l’aria che respiro, la mia ossessione.
Ne ho un bisogno costante. Persino quando compon­
go, nel silenzio dello studio, avverto la mancanza di
una radio accesa in sottofondo!
S.B. (Ride) Siamo in due, anche la mia è una vera e
propria ossessione! A volte mi chiedono: «Perché fai
musica?». E io rispondo: «Perché non dovrei?». La
musica è il motivo per cui mi alzo dal letto: mi ac­
compagna tutte le ore del giorno, sette giorni su sette;
mi aiuta a pensare meglio e tonifica il mio umore. E ti
dico di più: l’assenza di musica durante questa nostra
conversazione sta iniziando a infastidirmi! (Ride)
M.R. (Ride a sua volta) Eppure devo confessarti che
ultimamente, nel vivere questa mia ossessione, mi
scopro alla ricerca di un senso più profondo: ci sono
già così tanti dischi nel mondo, c’è davvero bisogno
che ne aggiunga altri? Ma poi penso alla colonna so­
nora della sfilata di Kim, ispirata dal genio di Virginia
Woolf, e mi dico che la musica, con quel suo potere
di dar corpo a sentimenti profondi e suscitare dubbi e
domande, può aiutarci a diventare persone migliori. E
la via da percorrere torna ad apparirmi chiara.
Vogue Italia 847
Bryanboy
+ Elsa
Sono due stelle del web, condividono l’ansia
per i commenti e il senso dell’ironia. La comica
diciannovenne Elsa Majimbo si confronta
con il fashion blogger Bryanboy su hater, like,
mentori e appuntamenti con il destino.
Bryanboy: Finalmente, anche se
solo su uno schermo, ho l’onore di
fare la tua conoscenza, Elsa! Devi
sapere che in questi mesi, chiuso in
casa, ho sviluppato una vera osses-
sione per i tuoi video umoristici su
Instagram! Con quella loro estetica
traballante, sembrano registrati in
presa diretta. È davvero così? O c’è
dietro più produzione di quanto non
sembri?
Elsa Majimbo: Oh, no, sono tutti
spontanei! Se smettessi di essere
me stessa, verrebbe meno anche il
divertimento.
B.B. Anche i miei video nascono in
massima parte dall’ispirazione del
momento. L’altro giorno mi sono
detto: andiamo a comprare qualco-
sa per cena al supermercato. E un
istante dopo mi si è accesa una lam-
padina: perché non farne un video?
Mi sono allora messo tutto elegante,
giacca di Balmain argentata e stivali
platform… ed eccomi, poco dopo, a
fare il mio fashion show tra scatolet-
te di tonno e confezioni di müsli, tra
gli sguardi attoniti degli astanti! Sai,
qua a Stoccolma essere fuori dalle
righe non è proprio lo sport nazio-
nale... Quanto tempo hai impiegato
per raggiungere l’impressionante
quota di due milioni di follower?
E.M. Ho iniziato a postare i miei
primi videoclip nel 2016. Non ci
crederai, ma li realizzavo essenzial-
Vogue Italia 847
mente per me stessa, per farmi due
risate ogni volta che li riguardavo.
«Ragazza mia», mi dicevo, «sei pro-
prio simpatica! Se non fossimo già
la stessa persona, passerei un sacco
di tempo con te!».
(Ridono entrambi)
Poi l’anno scorso, con lo scoppio
della pandemia, nel giro di pochi
mesi i numeri sono esplosi: con il
mondo intero in lockdown, le per-
sone si sono ritrovate ad avere più
tempo per guardare i video. Se nella
mia vita è avvenuto questo miraco-
lo, lo devo, paradossalmente, a que-
sta calamità.
B.B. Sei una giovane ragazza di
talento: il successo, non ho dubbi,
sarebbe arrivato comunque.
E.M. Ne dubito! Proprio una set-
timana prima dello scoppio della
pandemia, avevo deciso di lasciar
perdere tutto, per concentrarmi su-
gli studi. Sono stata davvero lì lì per
mancare il mio appuntamento col
destino!
B.B. E dimmi, come vivi, psicolo-
gicamente, il tuo rapporto con un
pubblico digitale così vasto? Anche
se non mi piace ammetterlo, negli
anni temo di aver sviluppato una
vera ossessione al riguardo: se po-
sto un video e la reazione è diversa
da come speravo, questo inevitabil-
mente finisce per influenzare le mie
scelte successive.
92
 Elsa Majimbo,
19 anni,
è scrittrice,
attrice e comica
nota per le clip
umoristiche
pubblicate sul
suo account
Instagram
majimb.o (con
oltre 2 milioni di
follower). Per la
serie di interviste
su Snapchat
“Bedtime
with Elsa” ha
coinvolto varie
celebrity, tra
le quali Usain
Bolt e Opal
Tometi di BLM.
Per Valentino
ha appena
pubblicato “The
Alphabet for Kids
and Adults”, un
libro divertente
e profondo.
Il volume, in
tiratura limitata,
cesso! Ma parliamo di chi ci vuole
è destinato ai bene: raccontami del tuo legame
Friends of the col nostro comune amico Kim.
House della
Maison. E.M. Per colpa della pandemia,
non ci siamo ancora incontrati fi­
sicamente. Ma ci sentiamo spesso,
e lo considero un amico, tanto ha
già fatto per aiutarmi a mettere un
piede nell’industria della moda. In
particolare, gli sono grata per aver­
mi presentato Naomi Campbell, per
me ormai una sorella maggiore, un
angelo protettore: avresti dovuto
vedere come ha tirato fuori gli arti­
gli per difendermi quando ha avuto
l’impressione che non fossi trattata
col dovuto rispetto!

B.B. Mi pare quasi di sentirli i rug­

giti della pantera nera! Conosco
Kim da oltre dieci anni, e non mi
E.M. Anch’io ho maturato un’os­ Bryanboy è un stupisce che ti abbia omaggiato di
sessione per i commenti, ma per fashion blogger e un contatto così prezioso. Come un
un motivo più che scusabile: alcuni socialite filippino, sole con il suo sistema di pianeti,
vive a Stoccolma.
fanno ridere ancor più dei miei vi­ Con il suo blog,
ha il raro dono di attirare nella sua
deo! Passo ore a leggerli e a sbelli­ inaugurato a 24 orbita creativi di talento, instaurare
carmi dalle risate. anni nella casa con loro solide amicizie e – quel
dei genitori a che più ammiro – far di loro una
B.B. Un bel vantaggio postare vi­ Manila e definito community; unirli in una rete, nella
«istericamente
deo umoristici! Ma immagino che camp», ha
convinzione che servirà a generare
anche tu, come chiunque si esponga raggiunto fama prezioso valore aggiunto. Dei tanti
con la propria faccia sul web, avrai mondiale. Ha stilisti che ho incontrato in questi
una nutrita schiera di hater: come ti diversi account anni, nessuno come lui si spende
relazioni ai loro continui attacchi? Instagram e tanto perché i suoi amici si cono­
TikTok. A lui scano e si amino l’un l’altro. E que­
è dedicata una
E.M. Sono una ragazza africana borsa di Marc sta Conversation per Vogue Italia
nera di diciannove anni già baciata Jacobs: la BB tra noi due, da lui orchestrata, non
da un successo planetario, innamo­ ostrich bag. ne è che l’ennesima riprova.
rata di se stessa, e impegnatissima
nella missione di aiutare le giovani
ragazze nere a piacersi e amarsi di
più. Certi commenti me li faccio
scivolare addosso! Ammetto che
solo poco tempo fa non era così, ma
ormai mi son fatta le ossa.

B.B. E non dimentichiamoci che

gli hater, paradossalmente, sono tra
i follower più preziosi: generano di­
battito sui nostri canali, contribuen­
do involontariamente al nostro suc­

93 Vogue Italia 847

Beauty
ACCANTO.
Anna Herrera
@ Supreme
Management.
Sul viso, Dior
Capture Total
C.E.L.L Energy
Super Potent
Serum.
Make-up ispirato
alla sfilata Dior
Men Fall 2020
di Kim Jones.
Tessuti stampati
con grafiche di
Kenny Scharf in
collaborazione
con Dior. Foto di
BVBA PHILIPS
P&A. Make-up
Peter Philips.

Un connubio creativo lungo più di vent’anni. È la storia di Kim Jones

e Peter Philips, la raccontiamo nelle prossime pagine. Con un set di
scatti esclusivi che ripercorrono l’evoluzione della collaborazione e
un’intervista al celebre make-up artist. Mentre è l’identità culturale
ciò che unisce la black beauty community, ora sempre più strutturata
e pronta a far sentire la propria voce sul mercato. Intanto nascono
nuovi spazi digitali in cui condividere la propria idea di bellezza.

97 Vogue Italia 847

 Peter And Kim

photography and make-up by:

Peter Philips

MODEL: JEAN MEYER @ TIGERS. SULLE LABBRA ROUGE DIOR SATIN BALM, NATURAL, TRATTAMENTO LABBRA UNIVERSALE,
CON IL 95% DI INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE. MAKE-UP LOOK ISPIRATO ALLA COLLEZIONE DIOR MEN FALL 2021 DI KIM JONES.
MODEL: WOOSANG @ 16 PARIS. PERFEZIONA LA PELLE IN UN ISTANTE DIOR BACKSTAGE FACE & BODY PRIMER, BASE A EFFETTO MINIMIZZANTE,
CON FINISH MAT, CHE DONA 24 ORE DI IDRATAZIONE. MAKE-UP LOOK ISPIRATO ALLA SFILATA DIOR MEN FALL 2021 DI KIM JONES.
MODEL: AJOK MADEL @ OUI MANAGEMENT. HA EFFETTO MODULABILE E TEXTURE FLUIDA DIOR BACKSTAGE FACE & BODY FOUNDATION, IN 40 SHADES DIFFERENTI,
QUI NELLA SFUMATURA 9 NEUTRAL. MAKE-UP LOOK CHE RIMANDA ALLA SFILATA DIOR MEN FALL 2019 DI KIM JONES.
MODEL: SACHA DAHDOUH @ THE CLAW. GRAZIE A DIOR CAPTURE TOTALE C.E.L.L. ENERGY, CREMA VISO ANTI-AGE A BASE DI MATERIE PRIME NATURALI E TECNOLOGIA
BIO-CELLULARE BREVETTATA, IL VOLTO APPARE UNIFORME E RIMPOLPATO. MAKE-UP LOOK ISPIRATO ALLA COLLEZIONE MENSWEAR FALL 2005 DI KIM JONES.
MODEL: CLEA BEURET @ WOMEN MANAGEMENT. SUL VISO DIOR BACKSTAGE POWDER-NO-POWDER, POLVERE IMPALPABILE PER UN INCARNATO MAT E LUMINOSO,
SENZA EFFETTO CIPRIATO. MAKE-UP LOOK ISPIRATO ALLA COLLEZIONE MENSWEAR SPRING/SUMMER 2005 DI KIM JONES.
 MODEL: JEAN MEYER @ TIGERS. OCCHI IN PRIMO PIANO CON DIOR CAPTURE TOTALE SUPER POTENT EYE SERUM. MAKE-UP LOOK CHE RICORDA
LA SFILATA DIOR MEN WINTER 2020-2021 DI KIM JONES. PHOTOGRAPHY BVBA PHILIPS P&A. MAKE-UP PETER PHILIPS FOR DIOR MAKEUP @ ART + COMMERCE.
HAIR JOSEPH PUJALTE @ ARTLIST. MANICURE ELSA DESLANDES @ MAJEUR PROD. SET DESIGN ALEXIS BARBERA. ON SET CLEVER PRODUCTION.
Due Come Noi
I look di queste pagine, creati in esclusiva per Vogue
Italia da Peter Philips, celebrano la collaborazione
ventennale con Kim Jones. Attraverso brand, sfilate
e ispirazioni diverse, molta fiducia e piccoli segreti.
di Vittoria Filippi Gabardi

Peter Philips, creative e image director Christian Dior

make-up, conosce Kim Jones da oltre 20 anni, «da
quando era a Dazed & Confused. Lavoriamo assieme
da sempre. Con il suo brand, e da Dunhill, Louis Vuit-
ton, Dior, Fendi… se uno ci pensa bene è una cosa
straordinaria». «Kim è un amico leale», dice. Soppesa A DESTRA.
ogni parola accuratamente: «Ha un’immagine anche Un ritratto di
Peter Philips,
severa, in un certo senso, in realtà è una persona molto creative e image
dolce. Sempre gentile. Onesta. Con uno spiccato sense director Christian
Dior make-up
of humour, divertente». da marzo 2014.
PAGINA
ACCANTO.
Look ispirato alla
collezione Dior
Men Fall 2021
di Kim Jones,
tessuto stampato
con grafiche di
Kenny Scharf.

Cosa la colpisce della visione di
Kim Jones?
Lui sa davvero, esattamente, cosa
vuole. È l’equilibrio perfetto tra un
creativo e un uomo d’affari, sintesi
di estro e razionalità. In sincronia
con tutto quello che accade nel mon-
do: nella moda, nella letteratura,
nell’arte. È molto organizzato, si
fida delle persone che ha accanto, le
lascia fare. E questo rende tutto fa-
cile. Un atteggiamento che di fatto
aggiunge pressione, perché non vuoi
deluderlo. Per molti aspetti mi ricor-
da Karl Lagerfeld, quando è stato
nominato direttore creativo di Fendi
si è trattato per me di un passaggio
di testimone evidente.
Le immagini che vediamo in que-
ste pagine, eccezionalmente scat-
tate da lei stesso, sono un tributo
alla vostra collaborazione più che
ventennale.
Sono onorato di aver scattato que-
sto servizio per Vogue Italia. Prima
d’ora avevo fatto fotografie solo a
scuola! Sì, i look ripercorrono alcuni
dei momenti più importanti vissuti
assieme a livello creativo. La sfilata
di Miami con la collaborazione tra
Dior e Stüssy, lo show Dior della
Prefall 2019 a Tokyo con la scultura
dell’artista Sorayama, i look ispi-
rati a Judy Blame, ma anche sfilate
Kim Jones del 2003 e del 2005, e la
collezione Fall 2021: le grafiche di
Kenny Scharf sono il leitmotiv che
lega le pagine.
Ci racconta come si sviluppa il vo-
stro processo creativo?
Si tratta di conversazioni sempre
spontanee. Quello che Kim si aspet-
ta da me è molto astratto, prendiamo
per esempio il tributo Dior a Judy
Blame. La reference era chiarissi-
ma. Appena ho visto la collezione
ho notato però che c’erano moltissi-
mi accessori e dettagli e ho deciso
di mettere solo due punti luce sotto
agli occhi, che in passerella avrebbe-
ro brillato come piccoli diamanti. Il
make-up meno costoso mai realizza-
to! E allo stesso tempo in linea con il
personaggio perché Judy Blame era
solito prendere spazzatura dalla stra-
da e trasformarla in gioielleria.
Un approccio filologico, il suo, che
spesso supera il protagonismo.
Ho un enorme rispetto per l’immagi-
ne nella sua interezza: se devo tenere
un profilo basso e mettere l’ego da
parte perché l’insieme risulti più for-
te, lo faccio volentieri. Il nostro è un
teamwork. Se ognuno vuole mettere
per forza tanto del suo non funziona,
è come un dessert troppo dolce, al
secondo boccone ti ha già stancato.
È per questo che troviamo, per
certi versi, anche degli inediti?
Inediti nella realizzazione, non
nell’idea. Gli sticker Kenny Scharf
sulla faccia dovevano essere il ma-
ke-up della Fall 2021 ma poi… os-
servando le silhouette e i capelli ho
pensato fosse meglio evitare e Kim
ha risposto: però mi piace moltissi-
mo, facciamolo per Vogue Italia. Il
look con la mascherina rossa si rifà
allo show Dior in collaborazione con
Stüssy, tenutosi a Miami durante Art
Basel alla fine del 2019. Nella mia
mente è un’ombra alla Blade Run-
ner creata dai bucket hat. Come filo
conduttore della storia le grafiche di
Kenny Scharf. Per questo, anche qui
si ritrovano nei guanti che vestono le
tre mani in vogueing pose: ricorda-
no una sfilata di Kim del 2003 in cui
ballerini di vogueing si muovevano
tra luci e specchi effetto disco ball.
Qual è, nella sua carriera, il signi-
ficato di community creativa?
Olivier Rizzo e Willy Vanderperre
erano miei compagni di scuola alla
Royal Academy Antwerp. Raf Si-
mons l’ho conosciuto ancor prima di
Kim. Sono tanti gli artisti e i creativi
che occupano un posto speciale nella
mia carriera, penso anche a fotogra-
fi come Inez & Vinoodh e Richard
Burbridge. Quando mi sono laure-
ato, Dries Van Noten era nella giu-
ria! Abbiamo collaborato assieme a
moltissime sfilate per lungo tempo.
È quando ognuno si mette a parlare
delle proprie passioni che comincia
il confronto, lo scambio. Per Kim è
lo stesso: c’è una sorta di gang attor-
no a lui, da tantissimi anni. Quand’è
con Shelley Durkan, che si occupa
dei casting, li senti sghignazzare e
ti sembra di vederli ancora, per un
attimo, alla Saint Martins. Anche
con Lucy Beeden, suo braccio de-
stro, sono come vecchi compagni di
scuola. Trovo commovente vedere
come siano cresciuti assieme, anche
sul lavoro sembrano un gruppo di
amici a cui unirsi in qualsiasi mo-
mento con un semplice “ciao”.

Vogue Italia 847 104

 R I T R AT T O P E T E R P H I L I P S C O U R T E S Y C H R I S T I A N D I O R PA R F U M S . M A K E - U P L O O K I S P I R AT O A L L A C O L L E Z I O N E D I O R M E N FA L L 2 0 21 @ BV BA P H I L I P S P& A .

105
Vogue Italia 847
Black Beauty
Matters
Non solo inclusività e formule ad hoc. La pubblica
opinione Bipoc ha un’influenza sempre maggiore
sul mercato della bellezza. E oltre ad acquistare
cosmetici specifici, vuole gestire il business. Nascono
così progetti per formare, sostenere e supportare
le start-up fondate da donne di colore. di Samira Larouci

Se la black beauty community fa

sentire la sua voce con sempre mag-
giore consapevolezza e orgoglio,
i brand specificamente inclusivi
fondati e gestiti da imprenditrici di
colore faticano ancora a emergere,
frenati da svariate difficoltà: eco-
nomiche, finanziarie, sociali. La
situazione, però, sta un po’ cam-
biando. Grazie anche a progetti di
sviluppo imprenditoriale come The
Black Apothecary Office (BAO) che
sostengono, promuovono e incenti-
vano le start-up black o latinoameri-
cane: «La mancanza di diversità nel
mercato cosmetico è sconcertante. E
le persone di colore non si vedono
rappresentate dagli standard estetici
e culturali del settore», afferma Jaé
Joseph, cofondatore BAO.
Secondo uno studio della Niel-
sen, il settore di prodotti per capelli
black vale da solo più di 2,5 miliardi
di dollari, mentre si prevede che la
spesa complessiva da parte dei con-
sumatori afroamericani sarà di oltre
1,5 trilioni di dollari entro la fine
dell’anno. Il mercato beauty in ge-
nerale si aggira, in questo momento,
sui 532 miliardi di dollari, con una
spesa da parte degli afroamericani di
127 milioni per i prodotti di igiene
personale e 465 di skincare. E allo-
ra: chi trae profitto da un settore che
cresce così rapidamente e, cosa an-
cora più importante, chi dà spazio e
sostiene le/gli aspiranti imprenditri-
ci/imprenditori black che vogliono
entrare nel mercato?

Vogue Italia 847 106

 «Il settore è dominato dai brand storici, e sono tanti gli ostaco-
li da superare per trovare finanziamenti, canali di distribuzio-
ne efficaci e un’adeguata visibilità», dice Joseph. Più di cento
brand hanno chiesto di partecipare al progetto di sviluppo or-
ganizzato da BAO che verrà lanciato a giugno. «La mia mis-
sione è abbattere le barriere strutturali che ostacolano l’equi-
tà in questi mercati specifici. E convincere i consumatori non
solo a “comprare black”, ma anche a “costruire black”».
Gli aspiranti imprenditori beauty
saranno coinvolti in un progetto di
formazione della durata di tre mesi
fra panel e incontri settimanali in-
centrati su argomenti che vanno
dal branding ai servizi legali, dal
know-how finanziario alle vendite,
dal marketing al networking, per
poi accedere a un finanziamento
che consentirà di far decollare la
loro attività. «La nostra società
è pronta per il cambiamento e la
black community è probabilmente
l’audience più influente. Non lan-
T R A D U Z I O N E D I PAO L A C O R A Z Z A . F O T O C O U R T E S Y O F BAO / JA É J O S E P H S T U D I O. PAG I N A AC C A N T O. F O T O G L O RY S K I N C A R E @ B R I A N N A L E E . YO U C A N F O L L OW 2 5 BW B .O RG O N I N S TAG R A M @2 5 _ BW B .
ciamo solo nuovi trend, abbiamo un
ruolo importante nella cultura che
va oltre le mode. I settori beauty e
wellness sono stati inaccessibili per
anni agli imprenditori black e lati-
noamericani. Negli ultimi decenni
abbiamo dimostrato costantemente
la capacità di influire sul mercato
dei consumi attraverso i nostri ac-
quisti, eppure siamo ancora scarsa-
mente rappresentati come business IN QUESTA
leader». PAGINA.
L’azienda più grande che si è Due immagini
impegnata a sostenere le impre- di The Black
Apothecary
se beauty di colore è Sephora che
Office (BAO),
quest’anno, con il progetto Accele- “accelerator”
rate, “incuberà” 50 brand fondati da di business legati
Bipoc (Black, Indigenous, People al mondo della
Of Color). «Come leader del settore bellezza e pensati
retailing abbiamo la responsabilità da imprenditori
black o latino
nei confronti dei nostri clienti di americani.
continuare a offrire brand che siano PAGINA
nuovi, diversi e inclusivi», spiega ACCANTO.
Priya Venkatesh, Senior Vice Pre- La campagna di
sident of Merchandising, Skincare
and Hair di Sephora. «Accelerate
mette a disposizione un’offerta
formativa solida, mentorship, sup-
porto per le attività promozionali,
accesso a finanziamenti e contatti
con gli investitori. Il nostro obiet-
tivo è educare e stabilire una linea
diretta con questi brand per soste-
nerli e promuovere il loro successo
nel lungo termine, ma anche per
cambiare in meglio il settore in ge-
nerale. Un volta completato il pro-
gramma, i brand che vi hanno preso
parte saranno messi in vendita negli
store Sephora».
Lo scorso 19 giugno, giorno in
cui ogni anno si ricorda la fine della
schiavitù, è stato lanciato 25 Black
Women in Beauty (25BWB), pro-
getto che nasce «dal bisogno di una
maggiore equità per le donne black
107
nel settore beauty», come spie-
ga la cofondatrice Ella T. Gorgla.
25BWB, a cui si accede solo se si
è membri (le aspiranti imprenditrici
possono iscriversi sul sito), celebra,
valorizza e sostiene le donne black
nella beauty industry, inserendole
«in quelli che chiamiamo “hub di
networking intenzionale”», spiega
Gorgla. «Il nostro ruolo è sostene-
re e promuovere i brand su tutte le
nostre piattaforme. I contatti giusti
sono fondamentali, ed è una parte
essenziale della nostra offerta».
25BWB, che sta sviluppando anche
dei piani di finanziamento, punta
soprattutto sul potere del networ-
king nel settore beauty. «Il nostro
scopo è fornire ai brand tutte le
informazioni sulle opportunità di
finanziamento disponibili e presto
metteremo a disposizione dei mem-
bri una directory esaustiva sulle
varie risorse. Abbiamo già messo
Glory Skincare, in contatto i nostri iscritti con in-
uno dei brand vestitori e incubatori per possibili
fondati grazie finanziamenti. E aver portato 25
a 25 Black Black Women in Beauty in prima
Women in Beauty
linea nella lotta per l’equità razziale
(25BWB),
il progetto, voluto nel settore corporate in America è il
da Ella T. Gorgla, nostro più grande risultato».
ex executive L’obiettivo di Gorgla è che
director 25BWB diventi «un catalizzatore
Estée Lauder, per la creazione di ricchezza in-
che sostiene
le start-up tergenerazionale nella black com-
cosmetiche munity», e spiega che le maggiori
create da difficoltà che una start-up black
donne black. incontra nel settore beauty sono
«il capitale iniziale, la brand awa-
reness e i contatti giusti». E cosa
possono fare i beauty brand che
vogliono sostenere le donne black
a muovere i primi passi nel setto-
re? «Possono aiutarle utilizzando
al meglio le loro piattaforme per
dare visibilità», spiega Gorgla. «Lo
step successivo è mettere loro a di-
sposizione delle risorse specifiche:
che si tratti del settore creativo, del
packaging design, dello sviluppo
prodotto o della filiera. E, infine,
servono i finanziamenti, sostanzio-
si finanziamenti. È meraviglioso
vedere dei brand donare con gene-
rosità 10.000 dollari per una causa
o per un’altra. Ma a un giovane im-
prenditore, bianco o black che sia,
serve molto di più. E le aziende che
hanno la possibilità di donare, de-
vono farlo».
Vogue Italia 847
Adesso E Qui
Newness è uno spazio digitale a misura di beauty.
Ospita discussioni, tutorial, presentazioni di
prodotto in diretta streaming. È un’enciclopedia in
progress. Soprattutto, è un luogo accogliente in cui
nessuno disturba o giudica. di Marco Morello

Il palinsesto ruota intorno a quanto è lecito aspettarsi da una piat- SOTTO. DA

SINISTRA.
taforma il cui slogan dice: «Beauty. In real time». Alterna quindi La schermata
del live streaming
presentazioni di nuovi prodotti, discussioni a largo spettro sulla della beauty
blogger
cura della pelle, make-up tutorial, confinanti variazioni sul tema. @ehlieluna.
Ma prima che per i suoi contenuti, video trasmessi in diretta di- Il talk tra David
Yi, fondatore
sponibili anche dopo, in differita, Newness prova a distinguersi del brand di
clean skincare
per lo spessore e la corazza del contenitore: «Mi piacerebbe di- Good Light e la
content creator
ventasse uno spazio sicuro, una comunità in cui ci si senta liberi Alex Ayaub.

di condividere. Persino una storia di disabilità, spiegando come

abbia influito sul proprio rapporto con la bellezza. Dove mostra-
re con fierezza le cicatrici di una ferita o fare coming out. Non è
banale, è così difficile essere vulnerabili su Internet».

Jenny Qian, cofondatrice e Ceo di
Newness, non parla per ipotesi, lo
fa per esperienza diretta: lavorava a
Twitch, il colosso più affollato del
live streaming, parte della galassia
Amazon. Un pubblico indifferen-
ziato, scarsamente interessato a un
argomento, può finire per generare
prese in giro, commenti non piace-
voli, sgradevoli brusii di disturbo.
Inducendo alla prudenza, all’au-
tocensura, chi siede davanti alla
webcam. Perciò, Qian ha pensato
di allestire per il beauty uno spazio
digitale a sé, ottenendo la fiducia di
creator come Daniel Martin, Joanna
Vargas o Nam Vo e di vari investi-
tori che hanno versato 3,5 milioni
di dollari per supportare la sua in-
tuizione.
L’obiettivo è crescere, allargare
il campo tenendo al centro l’interat-
tività. Una modalità utile ai brand
che, tramite i commenti, scoprono
in tempo reale qual è la reazione
degli spettatori di fronte a una no-
vità. O costruiscono una conver-
sazione ancora prima, durante la
fase di sviluppo. In prospettiva, si
ragiona sull’indirizzare meglio il
pubblico, trasferendo alle categorie
dello streaming le logiche classiche
di un motore di ricerca: «Potrò tro-
vare persone con il mio stesso tipo
di pelle o la medesima tonalità, così
saprò che l’effetto di un make-up su
di loro sarà paragonabile a quello
su di me. Oppure, se hanno la pelle
secca come la mia, la resa dei co-
smetici sarà analoga».
Newness si candida a diventare
un’enciclopedia visuale del beauty,
però mai ingessata, né cattedratica,
piuttosto in continuo movimento:
«Tramite un messaggio in chat, uno
spettatore può suggerire a chi sta
presentando di provare, per esem-
pio, un colore tendente all’arancio
anziché un rosso. Ed essere accon-
tentato, scoprire che era un’ottima
idea. Il talento naturale di una di-
retta è la sua spontaneità. Una fre-
schezza che coincide, anche, con
l’imprevedibilità».

Vogue Italia 847 108

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Leone, Cavallo,
Clown
Così Emma Thompson ha descritto la personalità
di Emilia Clarke. E in questa intervista l’attrice
inglese, nuovo volto di Clinique, spiega il perché
(oltre a condividere alcuni piccoli riti di benessere).
di Susanna Macchia

ACCANTO.
Nata a Londra
nel 1986,
Emilia Clarke
ha studiato
recitazione al
Drama Centre
London. Dopo
piccole parti in
show televisivi,
nel 2011 debutta
nel ruolo di
Daenerys
Targaryen nel
“Trono di Spade”.
La sua Regina dei
draghi conquista
il pubblico
internazionale.

Vogue Italia 847 110

Non vuole parlare né di draghi (ne è stata la Regina per 8 stagioni
del Trono di Spade) né di malattia (è sopravvissuta a due aneu-
rismi cerebrali nel 2011 e nel 2013). Molto assorta dal ruolo di
ambassador Clinique, Emilia Clarke preferisce dilungarsi sul suo
cult cosmetico preferito («Moisture Surge, l’idratante che tutti do-
vrebbero avere») e sull’ultimo fondotinta del brand (Even Better
Clinical Serum Foundation, «ottimo perché non è solo trucco, è
un trattamento di skincare»).

A proposito del fondotinta, sa
che in Italia è stata lanciata una
campagna molto inclusiva che
puntava su diversità, colore della
pelle, generi... Quanto pensa sia
importante parlare di diversità
nel beauty?
Enormemente importante. Final-
mente l’industria della bellezza si è
accorta che il make-up deve prov-
vedere a tutte le tonalità di pelle
esistenti e lo skincare deve essere
il più inclusivo possibile: tutti do-
vrebbero poter avere accesso a pro-
dotti specifici per le loro esigenze.
Che rapporto ha con il make-up:
lo considera uno strumento per
sperimentare, esprimersi, na-
scondersi?
È tutti questi aspetti insieme, ed è
una cosa che faccio ogni giorno e
che amo. Ho rubato un po’ di tecni-
che dai professionisti e mi so truc-
care anche da sola. E cambio tutto a
seconda dell’umore. Metto un ros-
setto anche solo per stare da sola a
casa: mi dà energia. Quando esco,
invece, adoro entrare nei negozi e
provare prodotti nuovi testando i
colori sul dorso della mano come
farebbe un artista.
E con lo skincare come si relazio-
na? Usa tanti prodotti, pochi, li
alterna?
Sono una pigra e questo è uno dei
motivi per cui amo Even Better Cli-
nical Serum Foundation: fa tutto e
non c’è bisogno di applicare altro
prima o dopo. Alla sera, però, mi dò
al “double cleansing” (una pulizia
del viso in due step, ndr) per toglie-
re il make-up e le micropolveri. Poi,
come ho già detto, sono una fan di
Moisture Surge 100H che uso sia
come idratante, sia come maschera
viso o addirittura come trattamento
per le mani. È un passe-partout.
In quali altri modi si prende cura
di se stessa?
Camminando. Con quello che sta
succedendo nel mondo e per come
abbiamo vissuto l’ultimo anno, non
perdo occasione per uscire di casa
e fare lunghe passeggiate. E men-
tre cammino adoro ascoltare dei
podcast o degli audiolibri. È quasi
un’ossessione. Sono una grande
lettrice e quindi ho sempre un libro
da leggere a casa e uno da ascoltare
quando sono in giro. E poi mi pia-
IN QUESTA
PAGINA.
ce imparare cose nuove, ascoltare
Due delle 42 interviste a personaggi che stimo o
tonalità di aggiornarmi sulle notizie.
Even Better I podcast sono un po’ quello che
Clinical Serum era la radio in passato?
Foundation. Con
una formula che
Sì, ma a me piace anche la radio.
racchiude in sé Appena mi alzo la mattina la ac-
quella di tre sieri, cendo e ascolto le news mentre mi
questo fondotinta preparo. Poi passo ai podcast.
è un vero soin Cosa ascolta?
di skincare Generi diversi. Ce n’è uno che
che promette
di idratare, adoro di un critico gastronomico
rimpolpare e che, tra un lockdown e l’altro, in-
donare comfort. tervistava dei personaggi a pranzo.
E sentendolo ho capito quanto mi
mancavano i rumori delle posate,
delle stoviglie, l’atmosfera reale
del ristorante. È come ascoltare
della musica live. Il mio preferito
in assoluto, però, è quello di Lena
Dunham (e Alissa Bennett, C-Word,
ndr): parla di donne, famose ma an-
che sconosciute, che nel corso della
storia sono state definite pazze ma
che, in realtà, non lo sono affatto.
Sono state fraintese, schernite, vitu-
perate solo in quanto donne. Molto
interessante.
A proposito di donne di perso-
nalità, le ricordo cosa ha detto di
lei Emma Thompson e le chiedo
quanto si ritrova in questa de-
scrizione: «Ha il coraggio di un
leone, la resistenza di un cavallo
da miniera gallese e il cuore di un
clown».
Emma Thompson è stata molto
gentile. Più di quanto lo sia con me
stessa. Ma credo di sapere perché
ha usato quelle parole. Il coraggio
di un leone perché non mi tiro mai
indietro. Se mi chiedono di fare
qualcosa, di solito mi ci butto senza
tirarmi indietro. Gli amici poi mi
dicono: sei stata coraggiosa, molti
non lo avrebbero fatto!, e io: dav-
vero? Il cavallo da miniera è per-
ché sono orgogliosa di essere una
grande lavoratrice. Mi piace lavo-
rare tanto, tante ore, mi piacciono
le cose difficili, le persone difficili,
immergermi completamente in un
progetto. Il cuore però è un idiota.
C’è un clown dentro di me.
Queste tre caratteristiche l’han-
no aiutata nella vita e se sì, come?
Sì, soprattutto nel lavoro. È un’in-
dustria difficile e non c’è mai nien-
te di scontato. Se ottieni la parte
non è detto che poi il lavoro si rea-
lizzi davvero, che si trovino i finan-
ziamenti, che poi alla gente piaccia,
che la tua parte funzioni. Serve il
coraggio e la forza di rimanere sal-
di. E serve anche non prendere mai
tutto troppo sul serio.

111 Vogue Italia 847

Dovete Avere
Un Sogno
Come l’arte, anche un profumo non può né deve
piacere a tutti: ma sarà bello se avrà carattere.
Così la fondatrice di Sisley tiene a battesimo l’ultima
composizione olfattiva della maison. Partendo
da una lezione appresa in un incontro speciale.
di Valentina Debernardi
ACCANTO.
Un’immagine
della campagna
di Izia La
Nuit di Sisley.
Protagonista:
Sonia Vasena,
nipote di Isabelle
d’Ornano.
SOTTO.
Il profumo.
Nel cuore: rosa,
fresia e magnolia.
A seguire:
labdano, muschio
e patchouli.
«Io e mio marito abbiamo sempre amato
l’arte. Abbiamo comprato pezzi di giovani
artisti per aiutarli, e ora che le possibilità
sono maggiori, stiamo raccogliendo più
opere in tutto il mondo. Per noi un pro-
fumo è come un’opera d’arte. Alcuni lo
adoreranno e altri meno, ma sarà sempre
bello se avrà carattere». In questa, che è
una delle poche interviste rilasciate dal-
la contessa Isabelle d’Ornano, fondatrice
della maison Sisley insieme al conte Hu-
bert, parla di suo marito al presente, come
se lui, scomparso ormai nel 2015, fosse
ancora qui. Forse perché il flusso di cre-
atività generato da quell’unione e da una
famiglia sempre unita – i figli hanno ruo-
li clou nel board del marchio – è sempre
«Due anni fa sono andata a Roma per
prendere parte a un pellegrinaggio il
cui ricavato avrebbe sostenuto i sen-
zatetto. Più volte siamo stati ricevuti
da papa Francesco, e ricordo di es-
sere rimasta molto colpita da ciò che
disse a quelle persone che non aveva-
no nulla: “Dovete avere un sogno”.
È proprio così: tutti devono avere un
sogno. Non è necessario che abbia a
che fare con ciò che stai vivendo o
con ciò che hai. Penso che i sogni e
l’amore abbiano contato moltissimo
nella mia vita che, senza, non sareb-
be stata sicuramente la stessa».
Il profumo in questione è infat-
ti un’allegoria dell’innamoramento
per la vita, per la famiglia o per un
sogno. C’è anche un lato di attrazio-
ne molto forte espresso da una rosa
solare e sensuale, e uno più piccante
dal cardamomo. «L’attrazione può
essere fisica o emotiva: possiamo es-
sere attratti da un paesaggio, da un’o-
pera d’arte, da un animale, o da tutte
queste cose insieme. E un profumo
può rappresentarle. Quando ho pro-
vato Izia La Nuit la prima volta mi
è piaciuto così tanto che avrei voluto
indossarlo sempre, tenerlo in borset-
ta e spruzzarlo di nuovo la sera».
Non solo sogni e positività. Ma-
dame d’Ornano parla senza schermi
anche delle sue paure: «Le più im-
portanti sono quelle legate alla per-
dita dei propri cari. Ma anche quelle
fisiche: soffro di vertigine, ho paura
dei precipizi, dell’aereo. Forse ha
a che fare con il fatto che, quando
hai una famiglia, ti senti responsabi-
le per coloro che non puoi lasciare
F O T O C O U R T E S Y S I S L E Y PA R I S .

vivo e dinamico. Così come lo spirito della indietro. Ma direi che col tempo
contessa – classe 1937, origini polacche e sono riuscita a sconfiggere questa
una vita che potrebbe essere la trama di un paura, diciamo al 70%». E in una
sintesi estrema di una vita costella-
film – che, per introdurre l’ultima creazio- ta da amore, sogni e profumi, vuole
ne olfattiva del brand, Izia La Nuit, parte chiudere con tre concetti: «Qualità,
da lontano e da un incontro speciale. bellezza e saggezza».

Vogue Italia 847 112

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NI. GIACCA DOPPIOPETTO E PANTALO-
NI DI LANA TECNICA, CAMICIA DI PO-
PELINE, VALENTINO; CAPPELLO, IBKA-
MARASTUDIOS. BORSA BOÎTE CHAPE-
AU 40 E VALIGIA ALZER 60 DI TELA
MONOGRAM, LOUIS VUITTON.

NELLA PAGINA ACCANTO. GIACCA IN

JACQUARD DI SETA A FIORI CON IN-
SERTI DI VELLUTO, PROFILI DI GROS
GRAIN E CHIUSURA CON BOTTONI
GIOIELLO, GILET BRODÉ, PANTALONI
DI LINO E SETA GESSATI. TUTTO GIOR-
GIO ARMANI. GIACCA MONOPETTO E
PANTALONI DI TESSUTO TECNO
STRETCH, CAMICIA DI POPELINE
COMPACT, PRADA. GIACCA DOPPIO-
PETTO E PANTALONI DI LANA TECNI-
CA, CAMICIA DI POPELINE, VALENTI-
NO. CAPPELLI, IBKAMARASTUDIOS.

MODELS: NATALIA VODIANOVA @ VIVA

PARIS, FREEK IVEN @ REBEL, TAKFARI-
NES B @ NEW MADISON. MAKE-UP
MARIE DUHART, HAIR YANN TURCHI,
ENTRAMBI @ BRYANT ARTISTS. MA-
NICURE ANAIS CORDEVANT @ SAINT
GERMAIN. SET DESIGN IBRAHIM
NJOYA @ THE MAGNET AGENCY. ON
SET STUDIO DEMI.
Alone Together

photography by:
Miranda Barnes
styling by:
Carlos Nazario
IN APERTURA. A SINISTRA. SLIP DRESS CON ASSEMBLAGE GEOMETRICO, PACO RABANNE. ABITO DI TWEED CON GONNA DI ORGANZA, CHANEL.
A DESTRA. TOP DI CADY RICAMATO. MAGLIA A COLLO ALTO DI TESSUTO TECNICO A COSTE. TUTTO, MIU MIU.
IN QUESTE PAGINE, DA SINISTRA. PANTALONI DI LANA E SEERSUCKER. ABITO DI SATIN E VOILE CON COULISSE. TUTTO, LOEWE.
IN TUTTO IL SERVIZIO: BALLERINE DI PELLE, REIKE NEN.
DA SINISTRA. ABITO SENZA MANICHE DI LANA CON CORPINO A INTAGLI, GONNA A PIEGHE E CINTURA DI PELLE.
TOP CORTO DI PELLE CON PROFONDA SCOLLATURA. TUTTO, ALAÏA.
DA SINISTRA. ABITO LUNGO IN CHIFFON DI SETA CON DETTAGLI DI PIZZO E SLIP DRESS DI TULLE RICAMATO CON MOTIVO GG.
ABITO DI CREPONNE CON PETTORINA RICAMATA DI PAILLETTES. TUTTO, GUCCI.
ABITO ASIMMETRICO DI DENIM PATCHWORK CON SPALLINE, MARNI.
ABITO AMPIO CON MANICHE A SBUFFO, LANVIN.
 ABITO DI SETA CON CUT OUT SULLA SCHIENA, GIVENCHY.
NELLA PAGINA ACCANTO. ABITO DI SETA CON DETTAGLI BIJOUX E PIUME, MAISON MARGIELA.
 MODELS: SELENA FORREST, BINX WALTON @ NEXT. HAIR MUSTAFA @ ART + COMMERCE.
MAKE-UP SUSIE SOBOL @ JULIAN WATSON AGENCY. SET DESIGN WHITNEY HELLESEN @ WEBBER. ON SET ROSCO PRODUCTION.
Amanda, Georgia and Jackie

photography by:
Jackie Nickerson
styling by:
Amanda Harlech
MODEL: GEORGIA PALMER @ IMG.
MAXI MANTELLA DI VOLPE A PELO
LUNGO UPCYCLED CON FODERA DI
SETA STAMPA KARLIGRAPHY.

NELLA PAGINA ACCANTO. MAXI MAN-

TELLA DI VISONE CON FRANGE FODE-
RATA IN TESSUTO DI LANA LEGGERA.

STIVALI DI AGNELLO CON MONO-

GRAMMA KARLIGRAPHY IN RILIEVO.

IN APERTURA. A SINISTRA. GILET DI

PELLICCIA PATCH WORK DI VOLPE RI-
CICLATA. A DESTRA. ABITO CON LUN-
GHI SCIALLI DI CRÊPE SATIN STAMPA-
TO CON MOTIVO KARLIGRAPHY. STI-
VALI DI AGNELLO CON MONOGRAMMA
KARLIGRAPHY IN RILIEVO. ORECCHINI
FENDI O’LOCK IN METALLO DORATO.
GIACCA CON SCIALLE DI VISONE-PIU-
MA CON FRANGE, CINTURA CON FIB-
BIA FENDI O’LOCK, SHORTS IN JER-
SEY DI PIQUET. ORECCHINI FENDI
O’LOCK IN METALLO DORATO.

NELLA PAGINA ACCANTO. REGGISENO

IN MAGLIA DI CASHMERE GOFFRATA.

GLI ABITI E GLI ACCESSORI DI QUESTO

SERVIZIO SONO DELLA COLLEZIONE
FENDI FALL/WINTER 2021-22. KIM JO-
NES È ARTISTIC DIRECTOR OF COUTU-
RE AND WOMENSWEAR COLLEC-
TIONS; SILVIA VENTURINI FENDI AR-
TISTIC DIRECTOR OF ACCESSORIES
AND MENSWEAR COLLECTIONS; DEL-
FINA DELETTREZ FENDI JEWELLERY
CREATIVE DIRECTOR.

HAIR SOICHI @ ART PARTNER. MAKE-

UP LAURA DOMINIQUE @ STREETERS.
MANICURE PEBBLES AIKENS @ THE
WALL GROUP. SET DESIGN THOMAS
PETHERICK @ STREETERS. ON SET FA-
RAGO PROJECTS.
 &

photography by:
Malick Bodian
styling by:
Ellie Grace Cumming
ABITO MONOSPALLA DI SETA PLISSÉ,
GUCCI. IN TUTTO IL SERVIZIO: GIOIEL-
LI, ALIGHIERI.

NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINI-

STRA. TRENCH DI NAPPA E STIVALI DI
PELLE, PETER DO; BERMUDA IN CRÊPE
COUTURE STRETCH, VALENTINO. TOP
DI SETA, GIVENCHY; MAGLIA DI RETE,
MARCO BOLOGNA. TUTA DI SANGAL-
LO, ALBERTA FERRETTI; SANDALI DI
VITELLO, VIC MATIÉ.

IN APERTURA. A SINISTRA. ABITO DI

SATIN DRAPPEGGIATO, VIVIENNE
WESTWOOD. A DESTRA. GIACCHE-
CAMICIA OVERSIZE DI FAILLE, VALEN-
TINO. PANTALONI, DA SINISTRA: IN
FRESCO DI LANA, GIVENCHY; IN GA-
BARDINE, PRADA. SANDALI DI VITEL-
LO EFFETTO WASHED CON CINTURINO,
VIC MATIÉ.
ABITO ASIMMETRICO DI SETA,
GIVENCHY.

NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINI-

STRA. CAPPOTTO E PANTALONI IN
POPELINE DI COTONE, BALLERINE
PLATFORM DI NAPPA, SIMONE RO-
CHA. ABITO DI VISCOSA CON MANI-
CHE A RUCHES DI SATIN, LOEWE;
SANDALI DI VITELLO EFFETTO WA-
SHED CON CINTURINO, VIC MATIÉ.
GIACCA CON REVERS DI RASO E GON-
NA DI TWEED, CHANEL; ZOCCOLI DI
PELLE CON SUOLA IN LEGNO DI FAG-
GIO, HERMÈS.
ABITO TRICOT CON MANICHE REMO-
VIBILI, RAF SIMONS.

NELLA PAGINA ACCANTO. MANTELLA

DI SETA PLISSÉ CON COLLETTO DI
VELLUTO E PANTALONI A VITA ALTA
CON BASCHINA, GIORGIO ARMANI;
BRA DI RASO, ALBERTA FERRETTI.
ABITO DOPPIOPETTO DI FLANELLA
GESSATA EFFETTO BAGNATO E PAN-
TALONI TAGLIATI, MAISON MARGIE-
LA; SANDALI DI VITELLO EFFETTO
WASHED CON CINTURINO, VIC MATIÉ.

NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINI-

STRA. GIACCA MONOPETTO E PANTA-
LONI, SOALLURE; MAGLIA DI LANA,
GMBH. COMPLETO IN FRESCO DI
LANA, BOSS; MAGLIA DI COTONE CON
SCOLLO A V, LORENA ANTONIAZZI.
TAILLEUR DI NAPPA, PROENZA
SCHOULER; TOP DI MAGLIA, GENNY.

MODELS: MALIKA LOUBACK @ IMG,

AMAR AKWAY @ FORD MODELS,
SKARLA ALI @ SELECT. MAKE-UP
VANESSA BELLINI @ M+A WORLD
GROUP. HAIR YANN TURCHI @ BRYANT
ARTISTS. SET DESIGN FÉLIX GE-
SNOUIN @ WSM. ON SET BABY PRO-
DUCTION.
Contatti
APRILE 2021 N. 847

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166
Marte nei Gemelli, Saturno e Giove nell’Aquario. Vivacità. Brio. Attivismo. Dinamicità. I segni d’Aria vogliono
una comunicazione libera, aperta, fresca, sorprendente, che arricchisce e informa arrivando alla mente e all’anima,
creando immediate associazioni e forme illuminanti di sincronicità.
Ariete Toro
Campionesse di Le nate in aprile si
energia, caparbietà sono lasciate alle
e grinta, riuscite a spalle la dura quadra-
cambiare passo. Ini- tura di Saturno, che
zio di primavera vin- non ha generato un
cente. L’impeto che inizio d’anno como-
era un difetto, adesso do. Venere entra nel
è consigliabile. Po- segno. La primavera
tete lasciarvi andare ha ancora un anda-
all’istinto, credere nel mento troppo lento,
desiderio, muovervi comunque porta sol-
con fervore. Nessun lievo. Anche al cuore.
bisogno di strategia. … El sol como un la-
Siete indistruttibili e drón escala los muros
piene di entusiasmo. (J.L. Borges). Avete la
Le soluzioni vi si pre- pazienza e la certezza
sentano con splendida di una forza che non
Aprile
naturalezza. soccombe a nulla.
Assenza assoluta di Siete sempre state
spleen, che guasta la pronte a entrare nel la-
giornata e rende cupi birinto di una relazio-
i pensieri. Anche se ne, accettando la sfida
troppe cose diventano di provocazioni intel-
urgenti, non vi fate ligenti, che all’inizio
conquistare da frene- sembrano in grado di
sia o vertigine. Qual- meritare l’impegno.
cosa di importante sta In aprile è meno facile
evolvendo a vostro evitare la banalità. Vi
vantaggio, Giove e mancano i duelli, gli
Saturno sono una ga- affondi di sciabola,
ranzia e un Marte riso- le partite a scacchi di
luto vi aiuta a portare passioni coinvolgen-
a termine il compito ti. Non volete cedere
con puntualità impec- ai luoghi comuni, ma
cabile. Trame d’amore qualche compromesso
avvincenti. andrà accettato.
Bilancia Scorpione
Gemelli Cancro
Non vi fermate a ca- Potrete avventurarvi
pire da dove viene e sulla scogliera, vi-
dove va questa voglia cina al mondo degli
di vivere vertiginosa. umani che passeggia-
Tutto sta diventando no sul lungomare. Il
immediatezza. Ciò sole scalda la roccia
che va fatto risulta su- e sempre vi è amico.
bito chiaro, così come Venere vi illumina
la via per realizzarlo rendendovi granchiet-
al meglio. In amo- ta più disponibile a
re accantonate ogni una simpatia, un inna-
estenuante cerebra- moramento. Universo
lità. Con sentimenti meno arido, senza
e passioni sapete es- essere svenevole o
sere genuine. Venere melenso. Tutto è più
vi premia: è facile affettuoso e coglie le
lasciarsi andare, far mille sfumature della
sorridere il cuore. sensibilità.
a cura di Marco Pesatori
Marte opposto per Non accettate che
le nate in dicembre. idee e progetti riman-
Non siete certo il tipo gano astratti o inerti.
che si fa bloccare C’è in voi un bisogno
dall’incertezza, ma di fatti e concretezza.
è normale ogni tanto Professionalità già
un rallentamento. È da tempo in odore di
importante non far consacrazione. Ades-
crescere la tensione so si riconosce la
fino a farla diventare qualità, non c’è nulla
fiamma fuori con- che slitta o si incep-
trollo. Le nate in no- pa. Le emozioni, le
vembre si sono già passioni, i più accesi
lasciate alle spalle il sentimenti, l’Io non
transito agitato. Mist ha più voglia di ricac-
before the peak / The ciarli nell’inconscio.
dream / Goes on (Jack L’amore mai accetta
Kerouac). di fare la comparsa.
Sagittario Capricorno
Leone Vergine
Sapete rinnovare il Non avete mai pec-
profilo della vostra cato di autocompia-
assoluta indipenden- cimento, tutti sanno
za. Troppo fiere per quanto siete esigenti
chiedere consiglio, con voi stesse. Ades-
procedete per la vo- so però è primavera,
stra strada prendendo- potete sorridere, al-
vi la responsabilità di lentando ogni senso
ogni scelta. Anche in critico. Potreste osare
amore può capitarvi proporvi, essere più
di sbagliare, ma siete sicure delle vostre
ben consapevoli che idee, anche se sprov-
l’errore è dipeso solo viste di sfacciataggi-
da voi. Spesso vi ac- ne e audacia. Prime
corgete che è proprio due decadi mille volte
l’errore ad avervi fat- meno nervose. Terza
to capire le cose più decade smaniosa, irri-
importanti della vita. tabile, suscettibile.
«La noia è tra i mali Marte crea qualche
meno gravi che si ostacolo e annuncia
debbano sopportare», giornate assillanti e
affermava Proust. convulse nel lavoro,
Non siete d’accordo. anche se i risultati pre-
Parente stretta del- mieranno l’impegno
la prevedibilità, voi e la qualità che arric-
non la concepite e i chisce tutto quello che
pensieri dei pedanti fate. L’amore preferi-
li leggete prima che sce la passione vera,
compaiano. Un por- chiara, senza sotterfu-
tentoso Marte in tri- gi e tattiche da adole-
gono la tiene alla lar- scente. Una Venere
ga, insieme agli esseri sensuale lascia però
monotoni. Campo li- spazio a sogni e fan-
bero al diletto, all’in- tasie, con note anche
telligenza viva, a ogni romantiche e rilassate,
forma di genialità. oasi fuori dal tempo.
Aquario Pesci
One Last Thing
L’omaggio della Serpentine Gallery di Londra
a James Barnor, leggendario fotografo oggi
novantunenne, vede la partecipazione del direttore
creativo di Vogue Italia Ferdinando Verderi.
Il risultato? Vive tra uno schermo gigante
e i poster sparsi in giro per la città.
E su una speciale copertina di questo numero.

A P R.
2 0 2 1
N. 8 4 7
€ 5 , 0 0

James Barnor ieri e oggi. SOPRA. “Mike Eghan (BBC Africa service
presenter) at Piccadilly Circus, London”, 1967. A DESTRA. La replica
con Adwoa Aboah in una delle cover di questo numero.
Giacca a portafoglio e minigonna di lana e cupro, Maximilian; stivali,
Sanders & Sanders. Sittings editor, Flora Huddart.

Questa primavera Londra rende omaggio a un maestro
della fotografia, James Barnor. Al novantunenne arti-
sta ghanese la Serpentine Gallery dedica infatti un’im-
portante retrospettiva, che abbraccia sessant’anni di
una carriera a cavallo tra due continenti, espressa in
una poliedricità visiva che spazia dal ritratto in studio
al fotogiornalismo, dai lavori su commissione a quelli
di commento sociale.
A prendere parte a James Barnor: Accra/London-
A Retrospective, la Serpentine ha chiamato Ferdinan-
do Verderi, direttore creativo di Vogue Italia, che ha
ideato una videoinstallazione focalizzata sul lavoro
di Barnor nella Londra degli anni Sessanta. L’opera,
grazie alla collaborazione dell’istituzione londine-
se con l’emergente piattaforma artistica CIRCA, dal
primo al dieci aprile, alle ore 20:21, verrà proiettata
sullo schermo gigante di Piccadilly Circus. Un video
il cui finale contiene una sorpresa: una foto realizzata
da Barnor a Piccadilly nel 1967 si “trasforma” infatti
nella sua versione attualizzata, e diventa una delle co-
ver di questo mese. L’immagine è stata infatti scattata
nello stesso luogo e nella stessa posa di cinquant’anni
fa. Protagonista della versione odierna, Adwoa Aboah,
la modella inglese di padre ghanese che è il simbolo di
una nuova generazione anglosassone.
Stampata in tiratura limitata di 2021 copie, questa
copertina – la prima di Barnor per Vogue Italia – sarà
poi replicata su poster sparsi per la città, a richiamare
l’attenzione sulla mostra della Serpentine e su un leg-
gendario testimone dell’arte africana.

Fine
Vogue Italia 847
SPRING / SUMMER 21