Patek Philippe: Testata Vecchia

TESTATA VECCHIA
LA MACCHINA DEL TEMPO
N.294 Aprile 2021 - Mensile - Anno XXX € 8,50 (Italy only) lorologio@dgedizioni.it - www.orologioblog.net
PATEK PHILIPPE
In esclusiva L A M A C C H I N A
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DEL TEMPO
il nuovo Perpetuo
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TESTATA
SPECIALE
VECCHIA
Watches and Wonders
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ROLEX
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L’anno
dell’Explorer
OMEGA
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Il Seamaster
è New-Vintage
JAEGER-LeCOULTRE
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Un capolavoro
di Reverso
TECNICA
Come funziona
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l’orologio meccanico
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AUDEMARS PIGUET
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Tutti i nuovi Royal Oak

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Poste Italiane S.P.A. - Spedizione in a.p. D.L. 353/03 (conv. L. 27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, Aut. C/RM/63/2012 - P.I.: 16 Aprile 2021
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Elegance is an attitude
Simon Baker
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Flagship Heritage
Editoriale
EdITORIALE
N
WatcHES anD WOnDErS 2021
“Qual è l’orologio più bello che hai visto?” è la classica alla benefica sensazione di vivere in un mondo lancia-
domanda da fine fiera. Quella a cui non sai mai cosa ri- to verso il progresso. Nulla lasciava temere che quel
spondere perché hai la testa piena di immagini, parole, progresso avrebbe portato alle contraddizioni sociali e
informazioni. E perché ogni giorno hai pensato: “Que- ambientali che viviamo oggi. Chiuso il decennio, ci si è
sto è l’orologio più bello del Salone”. È difficile restare sentiti un po’ ridicoli ad aver indossato vestiti sgargianti
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fedeli a una prima impressione, quando si vede tanto e sognato di ballare la break dance nelle strade di New
e tutto insieme. Si ha difficoltà a selezionare. Allora la York. Eppure, gli anni ’80 ritornano. Ed è probabilmente
mente cerca di organizzare le informazioni per temi. il segnale che un ciclo si è chiuso.
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Quest’anno, ad esempio, si è osservata molta sperimen- Il nuovo libro dedicato al Reverso, edito da Assouline e
tazione sui metalli preziosi. Nuove leghe d’oro, alla ri- scritto da Nicholas Foulkes, analizza come la rinascita
cerca di colori e riflessi particolari, e persino
l’argento, impiegato da Tudor per uno degli
orologi esteticamente meglio riusciti della Per iscriverti alla
sua fascia, hanno messo in ombra altre spe- newsletter de l’orologio
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rimentazioni.
inquadra il QR-Code
La sostenibilità è un altro tema di primo pia-
no nel 2021. Lo cavalcano in molti, chi con oppure visita
continuità, chi con exploit da prima pagina. www.orologioblog.net/newsletter
Come Panerai, che ha realizzato un pezzo
lia
unico in materiali che al 98,6% (in peso)

provengono da elementi di riciclo. Un talking piece che dell’icona di Jaeger-LeCoultre, apparentemente casuale,
introduce tre modelli Luminor Marina in una lega di ac- sia strettamente legata alla riscoperta dell’Art Déco e
ciaio riciclato battezzata eSteel. delle atmosfere anni ’30. Del 1973 e ’74 sono due grandi
Dai cinturini alla cassa, l’eco-sostenibilità si allarga all’o- film come”La Stangata” e “Il Grande Gatsby”, ambientati
ita
rologeria di alta gamma, un settore in cui, se è vero che fra gli anni ’20 e gli anni ’30. Il Reverso, creato nel 1931,
il volume di materiale impiegato non impatta in maniera rivede la luce nel 1972: quarant’anni dopo la sua prima
eccessiva l’ambiente, è anche vero che i prodotti de- nascita, così come un doppio ventennio separa noi dal
vono trasmettere sensazioni positive, che accrescano il 1980. Una coincidenza? Non credo.
nostro sentirci bene con noi stessi. Uno stato d’animo Il flashback è iniziato. A lanciare le danze è stato lo
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che in questo periodo è messo a dura prova. scorso anno Breitling, con la riedizione del Chronomat.
La pandemia, più di qualunque altra crisi che abbia col- Gli ha fatto seguito Cartier che, già rispolverato il Pasha
pito la nostra società negli ultimi anni, sta spingendo del 1985, ora riporta in vita il nome “Must”, ideato da
oltre il limite tutti i nostri equilibri. Si può interpretare in Alain Dominique Perrin e per tutti gli anni ’80 sinonimo
una ricerca di sicurezza, dunque, l’attuale tendenza dei del lusso accessibile della firma francese. Potrete vedere
designer orologieri a guardare al passato. E, in partico- con i vostri occhi che altri ce ne sono, dietro l’angolo…
lare, a quegli anni ’80 in cui il benessere metteva in se-
condo piano le paure legate alla guerra fredda o all’an-
sia dell’atomica. Ogni brutto pensiero lasciava il passo
MARIO SOMMARIO 34
5 EDITORIALE
Watches and Wonders 2021.
8 TuTTIpREzzI
I prezzi degli orologi
di questo numero.
128 I nOmI, gLI InDIRIzzI, LE pERsOnE
s
In questo numero
abbiamo parlato di...
ew
RUBRICHE
10 COnTROTEmpO
Thomas Jefferson,
Presidente orologiaio.
_n
12 pER L’OROLOgIO
IWC, cinturini TimberTex.
12 18
14 sImpLy mR.T
Pochette Nicky Milano 1920
lia
e Piaget Polo 2021 Blue Panda:

abbinamento sporty-chic.
18 mICRObRAnD
Kauri Watches: la scelta
ita
del legno.
38
20 pRImA pAgInA
Note di stile, informazioni
e curiosità.
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130 TOp sTORy

Human touch.
IN PRIMO PIANO
28 sTRAORDInARIA sEmpLICITà
Patek Philippe Calendario
Perpetuo in linea 5236P-001.
34 gREEn Is ThE nEw bLuE

Patek Philippe: il nuovo
Nautilus.
Aprile 2021
38 nIEnTE è COmE sEmbRA
Rolex: le novità 2021. 58
58 sOTTO I RIfLETTORI
Watches and Wonders 2021:
le anteprime.
72 nELLE mAnI gIusTE

L’assistenza mondiale Rolex.
s
ATTUALITÀ
ew
42 LA mAEsTRIA fA nOvAnTA
Jaeger-LeCoultre: 90 anni
di Reverso.
94 L’OROLOgIO mECCAnICO
48 CAmbIO DI mARCIA I componenti.
Montblanc: intervista a
100 nEL sEgnO DEgLI AnnI ’80
Laurent Lecamp
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Tissot Heritage Memphis.
e Nicolas Baretzki.
104 DIvER COn sTILE
52 EvOLuzIOnE DELLA spECIE
Longines HydroConquest.
TAG Heuer Aquaracer
Professional 300: cambio 106 A OgnunO LA suA LunA
lia
di look. Cuervo y Sobrinos Luna Negra
e Doble Luna.
56 un mOnDO pIù AnALOgICO
Intervista a Christoph 82 110 AmERICAn mEChAnICs
Grainger-Herr, Ceo di IWC. Hamilton Intra-Matic
ita
Chronograph H.
80 QuEsTIOnE DI CuLTuRA
Intervista a Guido Terreni,
86
Ceo di Parmigiani Fleurier.
STORIA E
COLLEZIONISMO
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82 DuE pRImE vOLTE

Omega Seamaster 300:
nuovi sviluppi. 116 QuAnDO sCOCCA LA sCInTILLA
Intervista all’esperta di orologi
86 L’EvOLuzIOnE DEL mITO Artcurial, Marie Sanna Legrand.
Audemars Piguet Royal Oak:
cosa c’è di nuovo. 118 un mOnTECARLO AL pOLsO
I cronografi Tudor anni ’70.
IL MONDO 120 LARgO AL nuOvO
DELL’OROLOGIO Le aste di marzo.
90 CAnDIDO COmE unA bETuLLA 124 LA sTImA

Grand Seiko Shirakaba. Le valutazioni dell’esperto.
Tuttiprezzi
IL LISTINO DEI MODELLI PUBBLICATI
CASA ARTICOLO PAGINA MODELLO PREZZO CASA ARTICOLO PAGINA MODELLO PREZZO
A. Lange & Söhne Sotto i riflettori 58 Lange 1 Calendario Perpetuo 100.700 Hublot Sotto i riflettori 58 Big Bang Unico Yellow Magic 25.900
Arnold & Son Sotto i riflettori 58 Luna Magna 43.900 SFr (t.e.) IWC Per l’orologio 12 Cinturini TimberTex 165
Audemars Piguet L’evoluzione del mito 86 Royal Oak IWC Un mondo più analogico 56 Big Pilot’s Watch 43 9.050
Cronografo Automatico 67.800 Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar
Royal Oak “Jumbo” Top Gun Edition “Mojave Desert” 34.000
Extra-Piatto 107.900
Kross Studio Prima pagina 20 Ultimate Collector Set 150.000 Usd
Baume & Mercier Sotto i riflettori 58 Riviera Baumatic 3.600
Longines Diver con stile 104 HydroConquest 1.710
Bell & Ross Prima pagina 20 BR 03-92 Diver Red Bronze 4.200
Louis Vuitton Sotto i riflettori 58 Tambour Street Diver
Bulgari Sotto i riflettori 58 Octo Finissimo Neon Black 5.600
Perpetual Calendar 60.000
Montblanc Cambio di marcia 48 Heritage Pythagore Small Second
Bulova Prima pagina 20 Curv 790 Limited Edition 148 19.000
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1858 Monopusher Chronograph Origins
Carl F. Bucherer Sotto i riflettori 58 Heritage BiCompax Annual 6.900 SFr Limited Edition 100 30.800
1858 Split Second Chronograph
Cartier Sotto i riflettori 58 Boy·Friend Squelette Limited Edition 18 50.800
X-Ray 80.000
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Monsieur de Chanel Nomos Glashütte Sotto i riflettori 58 Metro neomatik 41 Update 3.500
Edition Diamant 150.000
Omega Due prime volte 82 Seamaster 300 da 6.200 a 11.600
Chopard Sotto i riflettori 58 L.U.C Quattro Spirit 25 44.500
Oris Sotto i riflettori 58 Aquis Date Cherry Dial 1.900
Chronoswiss Sotto i riflettori 58 Open Gear ReSec Black Ice 10.000
Panerai Sotto i riflettori 58 Luminor Marina eSteel 8.500
Cuervo y Sobrinos A ognuno la sua Luna 106 Doble Luna 5.500
Luna Negra 6.000 Parmigiani Fleurier Questione di cultura 80 Tondagraph 65.500
Hijri Perpetual Calendar 80.000
De Bethune Prima pagina 20 DB28XP Météorite 120.000 SFr (t.e.) Patek Philippe Straordinaria semplicità 28 Ref. 5236P-001 115.055
Doxa Prima pagina 20 Sub 300 carbon Cosc 3.790 SFr
_n Purnell Sotto i riflettori 58 Escape II Absolute Sapphire 1.000.000
Franck Muller Prima pagina 20 Vanguard Skeleton 35.800 SFr Richard Mille Prima pagina 20 RM 07-01 232.000
G-Shock Prima pagina 20 GMW-B5000TR 1.590 Roger Dubuis Sotto i riflettori 58 Excalibur
Single Flying Tourbillon 149.500
Garmin Prima pagina 20 Approach S42 ——— 299,99
S.Craft Prima pagina 20 “Transparency N°1” da 3.990 a 12.000 SFr
Grand Seiko Candido come una betulla 90 Shirakaba 9.500
Salvatore Ferragamo Prima pagina 20 Vega 1.000
Gucci Prima pagina 20 G-Timeless Tourbillon 195.000
TAG Heuer Evoluzione della specie 52 Aquaracer da 2.650 a 3.150
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H. Moser & Cie. Sotto i riflettori 58 Pioneer Centre Seconds
MEGA Cool 14.600 Tissot Nel segno degli anni ‘80 100 Heritage Memphis
Limited Edition da 390
Hamilton American mechanics 110 Intra-Matic
Chronograph H da 1.895 a 1.945 Ulysse Nardin Sotto i riflettori 58 Blast Hourstriker 91.100
Hermès Sotto i riflettori 58 H08 8.000 Vacheron Constantin Sotto i riflettori 58 Historiques American 1921 37.000
Hublot Prima pagina 20 Classic Fusion Chronograph Zenith Sotto i riflettori 58 Defy Extreme 17.900 SFr
Shepard Fairey 21.700
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Controtempo
suno. Però nel suo testamento dispose che fossero resi
L’ECLETTISmO liberi due dei sette figli che aveva avuto da Sally Hemin-
gs (1773-1835), sua schiava mulatta e sorellastra di sua
dI UN POLITICO moglie, Martha Wayles.

Oltre a progettare pendole, Jefferson inventò uno stru-
mento crittografico efficientissimo per le sue comunica-
DI RObERTO vACCA
zioni segrete. Era un cilindro fatto di 36 rotelle coassiali,
sul taglio di ciascuna delle quali erano scritte le 26 lettere
T homas Jefferson, il terzo Presidente degli Stati Uniti

(1801-1809) - avvocato, letterato, architetto, scien-
dell’alfabeto in sequenze casuali disordinate. Il mittente
compone il messaggio di 36 caratteri facendo rotare i 36
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ziato – aveva la passione di pendole e orologi. Nei 5 elementi. Poi trasmette una qualunque delle 25 sequen-
anni che passò a Parigi come ministro plenipotenziario, ze di lettere non significative. Il destinatario la imposta
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ne comprò molti di notevole pregio. Il 17 febbraio 1784 sul suo identico cilindro. Trova subito la sequenza del
annotò nel suo libro dei conti: “Pagato 240 franchi per messaggio: l’unica sensata.
una pendola”. Jefferson conosceva bene latino, greco, francese. Ave-
Regalò molti orologi in segno di stima ad amici e fami- va vissuto in Italia, leggeva nell’originale sia le opere di
liari. Quando i suoi nipoti compivano dodici anni, ri- Machiavelli, sia l’Architettura del Palladio cui si ispirò
cevevano dal nonno un orologio d’oro e i servizi di un per progettare la villa di Monticello (già Little Mountain,
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servitore personale. Si trattava di uno schiavo, che la da lui ribattezzata) e anche gli immobili dell’Università
giovane persona doveva addestrare. Nel suo testamento della Virginia, da lui fondata nel 1818. Jefferson previde
Jefferson dispose che queste disposizioni venissero os-
servate per tutti i suoi discendenti. Jefferson stesso usava
un orologio da tasca d’argento.
Nel 1817 comprò un orologio d’oro da signora dall’oro-
Thomas Jefferson (1743-1826),
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logiaio svizzero di Charlotteville, Louis Leschot. Era un Presidente orologiaio

modello a cilindro orizzontale, che aveva il solo difetto
di necessitare di una lubrificazione frequente. In una sua
lettera Jefferson espresse sfiducia verso gli orologiai di che l’Università avesse un’ampia biblioteca, ma non una
Richmond, “veri assassini degli orologi”. chiesa, né una cappella, né che la religione fosse fra le
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Per l’atrio della sua grande villa di Monticello, in Virginia, materie insegnate, che erano: architettura, astronomia,
progettò nel 1773 un’importante pendola – the Great filosofia, botanica, scienze politiche. Nel 1836 furono ag-
Clock – che fu costruita da Peter Spruck nel 1784 e che giunte ingegneria e scienze applicate.
funziona ancora oggi. Due pesi sferici da 8 kg ciascu- Jefferson si dichiarava epicureo, cristiano, materialista,
no forniscono energia allo strumento. Hanno una corsa credente nell’immortalità dell’anima. Avversava il cle-
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(settimanale) tanto lunga che, dopo essere scesi fino al ro di cui chiamava i ministri negromanti, saltimbanchi,
pavimento, passano attraverso un foro e continuano la ciarlatani e farisei. Considerava Paolo di Tarso il primo
discesa fino al pavimento della cantina. La pendola ha corruttore del cristianesimo – corifeo di una banda di
un quadrante che segna giorni, ore, minuti e secondi. Un imbroglioni e di sempliciotti.
secondo quadrante esterno aveva una sola lancetta che Jefferson condusse vita dispendiosa. Nei suoi ultimi anni
indicava solo le ore, ma era tanto grande da permettere aveva accumulato debiti per 200.000 dollari. Chiese il
agevolmente la lettura dei minuti. Ogni ora veniva bat- permesso al governo di organizzare una lotteria con le
tuta da un gong sul tetto della villa. Il suono si sentiva sue proprietà come premio. Intendeva pagare i suoi de-
bene in tutta la tenuta. In base ad esso veniva controllato biti con i proventi dei biglietti. Un gruppo di suoi so-
il lavoro programmato per gli schiavi. stenitori si scandalizzò e organizzò una sottoscrizione
Jefferson aveva duecento schiavi: malgrado le sue con- per pagare i debiti dell’ex-presidente. Alla sua morte nel
vinzioni libertarie (fu il principale autore della Dichiara- 1826, però, era stato versato solo un quarto della somma
zione di Indipendenza del 1776), non ne affrancò nes- necessaria e i suoi beni furono venduti all’asta.
10 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

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HAVANA STYLE
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Prominente Solo Tiempo
Il Prominente Solo Tiempo si impone per il suo

design essenziale e classico che combinato
ad un quadrante di color rhum, esprime una
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bellezza
bellezza infinita.
infinita.
Un segnatempo
Un segnatempo elegante
elegante che
che rifl riflette
ette
inequivocabilmente il carattere energico e
glamour
glamour delladella cultura
cultura dell’Avana.
dell’Avana.
Swiss Manufacture, Latin Heritage
www.cuervoysobrinos.com
Per l’orologio DI vALEnTInA ROnChI
Dalla parte Dell’ambiente
I n linea con la sua vocazione green, che la spinge da sem-

pre a preferire soluzioni alternative ecosostenibili nella
produzione dei suoi orologi, IWC introduce una nuova tipo-
base vegetale e presentano una grana irregolare al tatto che
rende unico ogni cinturino. Ad offrire un comfort ottimale
al polso è poi la microfibra riciclata usata per l’imbottitura.
logia di cinturini a base di carta. Resistenti e impermeabili, Anche le rifiniture impiegano filati riciclati.
a tal punto da non presentare segni di usura dopo un tuffo Valida soluzione “di alta qualità per i clienti che non desi-
in mare o in piscina, i TimberTex (questo è il loro nome) si derano indossare oggetti in pelle di animali”, come spiega
caratterizzano per la loro texture morbida e facilmente mo- Franziska Gsell, CMO e Sustainability Committee Chair di
s
dellabile. A differenza della pelle sintetica, che è spesso il ri- IWC, questo tipo di carta, disponibile nei colori blu, mar-
sultato dell’utilizzo di plastica o petrolio, sono composti per rone e nero, viene adottata attualmente per i cinturini di
buona parte di fibre vegetali naturali che impiegano cellu- quattro modelli: Portugieser Chronograph, Portugieser Au-
ew
losa ricavata da alberi con certificazione Forest Stewardship tomatic 40, Portofino Automatic e Portofino Chronograph. Il
Counsil (FSC), ossia provenienti da una filiera di approvvi- prezzo al pubblico dei TimberTex è di 165 euro.
gionamento gestita in modo responsabile.
Realizzati in Italia, secondo tecniche tradizionali di fabbri-
cazione della carta che prevedono oltre 60 diverse fasi di Innovativi ed eco-friendly:
lavorazione e che richiedono una buona dose di manualità,
i cinturini TimberTex di IWC
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elemento quanto mai indispensabile per questo genere di
creazioni, i TimberTex sono colorati con tinture naturali a
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Simply Mr.T
LA POCHETTE
DI mARCO TADDEI
L a pochette - o fazzoletto da taschino - è il miglior acces-

sorio per completare con stile il look di un uomo. Parti-
colarmente indicata nelle occasioni formali o di lavoro, se
indossata correttamente rifinisce l’intera immagine perso-
s
nale, donando uno stile curato con un dettaglio distintivo.
Si possono trovare diversi tipi di pochette, nelle fantasie
più varie e in numerosi tessuti, dalla tradizionale seta al ca-
ew
shmere, passando per lini e cotone. Interessanti i differenti
modi di indossare il fazzoletto nel taschino. Oggi, grazie
ad alcuni modelli della storica azienda Nicky Milano 1920
(www.nickymilano.it), andremo a vederne alcuni tra i più
comuni.
La squadrata è la più formale ed è adatta a cerimonie oppu-
_n
re occasioni formali, obbligatoriamente in bianco e in raso
o seta. La tre punte è elegante e perfetta per incontri di lavo-
ro. Anche in questo caso il colore più adatto è il bianco, ma
si hanno più materiali a disposizione, dalla seta al cotone,
dalla lana al lino. La sbuffo, la più dandy delle tre versioni,
lia
permette di badare poco alla formalità e al modo di inse-

rirla nel taschino. In questo caso ben vengano i colori, le
fantasie e le più svariate tipologie di tessuti. L’unica regola
- ma fondamentale - da seguire quando si usano le pochette
colorate è: mai uguale alla cravatta. Se si indossano insieme
ita
cravatta e fazzoletto da taschino, occorre ricordare che non

devono mai essere dello stesso disegno o colore.
In abbinamento all’abbigliamento di questo mese ab-
biamo scelto il nuovo Piaget Polo 2021 Blue Panda (Ref.
G0A46013), cronografo in edizione limitata di 888 pezzi
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lanciato al Watches and Wonders 2021. Orologio automati-

co dal look classico-sportivo, che non disdegna contesti, si
adatta a tutte le occasioni descritte sopra, abbinate ognuna
alla sua pochette. Cassa in acciaio da 42 mm dalla perfetta
satinatura e fondello a vista con vetro zaffiro impreziosisco-
no questo segnatempo. Degno di nota il quadrante “blue
panda”, dove spiccano i contatori cronografici di un blu
intenso a ore 3 e 9. A ore 6, il pratico indicatore della data.
Elegante e sportivo al tempo stesso, il Polo 2021 Blue Panda

(Ref. G0A46013) è il nuovo cronografo di casa Piaget.
È prodotto in edizione limitata di 888 esemplari.

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ita
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simply mr.T
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Le pochette prodotte dalla storica azienda Nicky Milano 1920 (www.nickymilano.it). Si va dalle più classiche, come la
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tre punte e la squadrata, entrambe in bianco (in alto), fino alle pochette con piega a sbuffo, colorate e più informali
(in basso). Foto di Giacomo Mario Perotti.
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ita
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Bello e comodo al polso, l’orologio si apprezza per porta- Un cronografo sporty-chic di alto lignaggio, che strizza
bilità grazie agli 11,2 mm di spessore, ma anche grazie al l’occhio a contesti eleganti e formali: troviamo sia molto
suo morbidissimo cinturino in gomma blu, con chiusura ad gradevole l’abbinamento con un abito gessato blu (come
ardiglione, che inaspettatamente si adatta bene anche al in foto), ma lo consigliamo anche per situazioni più casual.
polsino della camicia. Trasversale sì, ma di classe.

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Microbrand
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Il maestro orologiaio Samuel Gillioz, fondatore del brand Kauri.
PROgETTO NUOVO, vera e propria cassa in acciaio sottostante. La corona e gli ele-
menti metallici che costituiscono le anse sono collegati diret-
ita
tamente alla cassa metallica interna e sono solo “appoggiati”

RAdICI PROfONdE al legno, senza sottoporlo a sollecitazioni o usura. Il risultato
finale, quindi, non è un orologio meccanico totalmente in le-
DI fRAnCEsCO pATTI gno (che rimane una chimera), ma un orologio in cui il legno
è il padrone incontrastato della scena, nonostante la lunetta in
O rologi da polso e legno non sono mai andati d’accordo a

@
lungo. Salvo rarissimi casi, la maggior parte dei modelli

esistenti si possono considerare per lo più gadget a basso co- Il brand svizzero Kauri Watches
sto, dalla vita limitata e con movimenti al quarzo economici.
Con il suo brand, il giovane orologiaio indipendente Samuel propone segnatempo in legno
Gillioz è invece riuscito a dare al legno un ruolo di primo piano pregiato dalla meccanica svizzera
senza sacrificare nulla in fatto di affidabilità e robustezza. “Sin
da quando ero un bambino sono stato affascinato sia dal legno
che dalla meccanica”, ricorda Gillioz. “Quando frequentavo la acciaio satinato che fa tanto anni ’80.
scuola di orologeria di Ginevra mi venne l’idea di creare orolo- Ma da dove nasce il nome Kauri? “È quello di uno degli alberi
gi con la cassa in legno, ma non volevo che assomigliassero ai più pregiati del mondo, originario del nord della Nuova Zelan-
modelli scadenti che si possono trovare sul mercato”. Obiettivo da e ora a rischio di estinzione”, spiega Gillioz. “I pochi esem-
non facile, che Gillioz ha raggiunto evitando di fissare alcun plari viventi sono ora protetti, ma le particolari condizioni del
elemento strutturale alla cassa in legno che, in realtà, non è terreno hanno permesso ai vecchi tronchi, caduti nelle foreste
altro che una carrure esterna di forma ottagonale, fissata alla decine di migliaia di anni fa, di conservarsi perfettamente. Ed

s
Un esemplare in legno di mogano svizzero, in vendita a 4.150 euro. A destrA: Una fase della lavorazione
ew
della carrure in legno, che riveste la cassa in metallo dell’orologio.
è proprio questo il legno usato per gli orologi”. Si tratta di un diametro è resistente alla pressione di 3 atmosfere ed è chiusa
materiale molto costoso, poiché i lotti destinati al commercio da un vetro zaffiro su entrambi i lati. Il quadrante è totalmente
hanno un’età compresa tra i 30.000 e i 50.000 anni (sì, cinquan- assente, per lasciare osservare il movimento in ogni particolare
tamila!) e sono certificati ufficialmente. Il Kauri è una conifera (molla del bariletto di carica compresa) e le lancette sono azzur-
che cresce molto lentamente e la sua fibra è compatta e robu- rate, mentre gli indici delle ore (bianchi o neri) fanno capolino
_n
sta. I vecchi tronchi, preservati dal terreno privo di ossigeno, direttamente dal rehaut.
sono perfetti per le lavorazioni di precisione, oltre ad essere Per il momento la distribuzione è affidata esclusivamente al
bellissimi. “Ogni orologio è un pezzo unico, con una grande canale e-commerce del sito del brand, anche perché il lancio
storia, e una volta indossato continua a evolversi insieme al suo sul mercato è avvenuto nel 2020, in piena emergenza sanita-
proprietario”. Oltre al Kauri, vengono utilizzati altri tipi di legno, ria. “Non escludo di trovare anche dei rivenditori tradizionali
come il palissandro o il mogano, e il catalogo comprende anche appena sarà possibile, perché il rapporto diretto coi clienti è
lia
la radica di Erica Arborea, specie tipica della Calabria, molto fondamentale”, dice Gillioz, “e dato che ho sempre disegnato e
utilizzata per fabbricare le pipe. sviluppato movimenti meccanici, vorrei creare un movimento
Ad animare gli orologi è il calibro Soprod M100, meccanico a esclusivo magari con funzione crono”. Gli orologi sono in ven-
carica automatica, con 25 rubini, da 28.800 alternanze/ora e 42 dita a un prezzo compreso tra i 4.490 e i 5.490 franchi svizzeri.
ore di riserva di carica, con ponti e platina scheletrati e rotore Sito internet ed e-commerce: www.kauri-watches.ch, profilo
ita
personalizzato dallo stesso Samuel Gillioz. La cassa da 41 mm di Instagram: @kauri_watches.

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Un modello Kauri con lunetta in palissandro, in vendita a 4.000 euro circa. A destrA: La marca prende il nome dal Kauri,
albero fossile neozelandese vecchio oltre 30.000 anni, dal pregiatissimo legno impiegato anche per alcune casse,
come quella in foto.
L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021 19

Prima pagina A CuRA DELLA REDAzIOnE
LE NEWS DELL’OROLOGERIA
mAgICHE
TRASPARENZE
P rerogativa del modello S.Craft

“Transparency N°1” prodotto da
The Solutions Sàrl, azienda con sede a
La Chaux-de-Fonds specializzata nella
produzione e assemblaggio di orologi
s
conto terzi, è il vetro utilizzato per la re-
alizzazione della cassa, originato da un
ew
unico blocco di zaffiro. Ciò permette di
ammirare per intero attraverso il qua-
drante il movimento sottostante, il ca-
libro automatico ETA 2892-A2, con 50
ore di riserva di carica, scheletrato dalla
Casa. Abbinato al colore blu di indici e
lancette è il cinturino in pelle di vitello,
_n
con motivo in rilievo stile coccodrillo,
che può essere facilmente sostituito con
un secondo cinturino di un colore diffe-
rente (in dotazione). Il prezzo di vendita è
di 12.000 franchi svizzeri ma, per un pe-
lia
riodo di tempo limitato, lo si potrà acqui-
stare a 3.990 franchi svizzeri digitando
S.Craft sul sito indiegogo.com.
ita
fORmE fluide
@
A distanza di cinque anni dal lancio del suo primo

movimento al quarzo curvo, Bulova si rende prota-
gonista di un’ennesima novità: lo stesso movimento
Curv ad alte prestazioni è ora abbinato a una cassa di
forma tonneau che accentua le linee fluide dei prece-
denti modelli della collezione. Realizzato in acciaio,
l’orologio offre alla vista un quadrante silver che ab-
bina una lavorazione guilloché sul perimetro esterno
a una scheletrata nella zona centrale, sormontata dai
classici contatori cronografici. È protetto da un vetro
Curv zaffiro, ovviamente curvo, con trattamento blu anti-
790 euro
riflesso.

E ROSSO sia!
Dopo il nero, il verde e il blu per il colore dei suoi quadranti,
per Bell & Ross è la volta del rosso, in un connubio ottimale
con il bronzo della cassa. Il ricorso a questa nuance è ben
evidente sul quadrante laccato del Diver Bronze, segnatem-
po subacqueo impermeabile fino a 30 atmosfere, e sull’anel-
lo in alluminio anodizzato incastonato nella lunetta girevole
unidirezionale, anch’essa in bronzo. Perfetto l’abbinamen-
to con il cinturino in pelle marrone opaca che, durante le
immersioni, può essere sostituito con uno in gomma. In ti-
s
ratura limitata di 999 esemplari, l’orologio è equipaggiato
dal calibro BR-CAL.302 (base Sellita SW300-1), meccanico
a carica automatica, e presenta sul fondello l’incisione del BR 03-92 Diver Red Bronze
ew
4.200 euro
casco di uno scafandro.
AbITO multicolor
Vega
_n 1.000 euro
Primo G-Shock completamente in metallo, il nuovo mo-
dello della serie 5000 è realizzato in una lega di titanio
con finitura a specchio, resistente quasi il doppio rispetto
al titanio puro. A crearla è lo stesso brand, in collabora-
zione con la Nippon Steel Corporation, principale produt-
tore di acciaio del Giappone. La cassa IP Gold è a contra-
lia
sto con il trattamento policromatico delle singole maglie

del bracciale e dei pulsanti, in rosso chiaro e grigio scuro
e oro, oppure in blu scuro, abbinate ai colori dei dettagli
sul quadrante. L’orologio è dotato di Smartphone Link
ita
con regolazione automatica dell’ora, ora mondiale e altre

funzioni facili da utilizzare.
PAIR WATCH
@
V ega, la collezione di Salvatore Ferragamo dedicata

ai modelli lui & lei, si arricchisce di un esemplare al
quarzo declinato al maschile e al femminile. Le sue linee
geometriche, scandite dall’alternanza di acciaio e IP rose
gold su cassa e bracciale, si sposano a una lunetta dalle
proporzioni alleggerite. Le uniche differenze tra i due se-
gnatempo riguardano le dimensioni, che spaziano dai 28
millimetri per il Vega da donna ai 40 per quello da uomo,
e per l’impiego della madreperla sul quadrante decorato
a guilloché dell’orologio destinato alle signore. Entrambi
GMW-B5000TR sfoggiano il simbolo del “doppio Gancini”, emblema della
1.590 euro
Casa. Altro richiamo all’identità del brand è offerto dalla
“F” di Ferragamo che sovrasta la corona ottagonale.

prima pagina
piLLoLe di teCniCa
COLPO dA mAESTRO
La SCaLa
U n GPS integrato, più di 42.000 campi internazionali
precaricati e l’utile funzione Green View che permette a
ogni giocatore di avere a disposizione una rappresentazione
puLSoMetriCa grafica del campo che sta per raggiungere: sono queste le
caratteristiche fondamentali del Garmin Approach S42 de-
Le scale di misura, abbinate per lo più ai dicato ai golfisti. Il modello
cronografi, sono stampate sul quadrante o è compatibile con specia-
incise sulla lunetta e possono essere uti- li sensori che, applicati
lizzate per varie misurazioni. tra queste all’estremità del basto-
si segnalano le scale medicali che, misu-
ne, registrano le dina-
rando il tempo necessario per un certo nu-
miche del colpo per
mero di pulsazioni cardiache o respiri, ne
potersi migliorare volta
s
indicano il numero al minuto. Quelle pul-
per volta. Una modifica
sometriche, in particolare (i respiri sono
apportata alla durata
misurati invece dalle scale asmometriche),
ew
sono solitamente posizionate al centro con della batteria consen-
andamento a chiocciola o circolarmente te, infine, di estendere
lungo il perimetro esterno del quadrante e l’autonomia fino a
il loro funzionamento avviene nel seguen- 15 ore in modali-
te modo: dopo aver contato un determinato tà GPS e fino a 10
numero di pulsazioni, preordinato dalla giorni in modalità
scala di cui l’orologio stesso è dotato (15, smartwatch.
_n
20 o 30), la scala pulsometrica permette
di leggere il numero di pulsazioni in un
minuto, vale a dire il numero della scala
corrispondente alla punta della lancetta
dei secondi crono quando si è ultimato il
CUORE in mostra
conteggio. L’endurance pro di Breitling è
lia
Caratteristica principale del nuovo Vanguard di Franck Muller
dotato di questa scala sul rialzo della lu- è il quadrante scheletrato che permette di ammirare per in-
netta, allo scopo di tenere traccia del pro- tero il movimento che lo equipaggia, il calibro manuale MVT
prio battito cardiaco durante le sessioni
FM 1740-VS, di manifattura, con autonomia di 7 giorni e bi-
sportive: si tratta di una scala in base 30
lanciere che oscilla alla frequenza di 18.000 alternanze/ora.
(come si legge sul quadrante, “30 pulsations
ita
scale”), il che significa che per conoscere

A custodirlo è una cassa in acciaio con inserti di colore nero
i battiti del polso in un minuto ne dovre- ai lati, abbinati a quello presente sulla parte superiore del-
mo contare 30 dopo aver fatto partire il la corona e alla nuance del cinturino in alligatore. Garantito
cronografo, e poi leggere il numero corri- impermeabile fino a 3 atmosfere, è disponibile anche nelle
spondente sulla scala. versioni in oro rosa e oro bianco.
@
Vanguard Skeleton
35.800 franchi svizzeri

Liberty
Free Your Imagination
FREE YOUR IMAGINATION
s
ew
_n
lia
ita
@
OFFICIAL MEMBER OF WWW.MECCANICHEOROLOGIMILANO.COM

prima pagina
mOdELLO “Star Wars”
s
Dopo la Batmobile, omaggio alla mitica auto resa celebre sormontato dalla sua gabbia - che altro non è se non la ri-
dal regista Michael Keaton nel 1989, lo studio di design produzione in miniatura della Morte Nera, l’arma più po-
ew
svizzero Kross Studio ha collaborato con Lucasfilm per la tente e terribile dell’Impero - in grado di compiere un giro
realizzazione di soli dieci set da collezione davvero specia- completo in un minuto muovendosi insieme alle lancette.
li: sono ispirati a Star Wars e contengono un orologio da Il set comprende anche uno dei cristalli Kyber utilizzati in
collezione, questa volta da polso, con cassa in titanio gra- scena durante le riprese di Rogue One: A Star Wars Story.
do 5 e dettagli che richiamano la popolare saga cinema- Il cristallo sarà contenuto all’interno di una riproduzione
tografica. Al centro del quadrante campeggia il tourbillon fedele delle casse impiegate nel film per il trasporto.
_n
Ultimate Collector Set
150.000 dollari
lia
ita
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L’UNIONE fA LA fORZA
C on il fine di incrementare ulteriormente la celerità ne-
gli interventi di emergenza, quanto mai indispensabili
in tempi di pandemia, i volontari della Protezione Civile
Casatenovo si è resa protagonista di un bel gesto di soli-
darietà nei loro confronti, impegnandosi nell’acquisto di
un mezzo di trasporto destinato agli interventi a rischio
della Brianza hanno manifestato il bisogno di dotarsi di che possano migliorare l’efficienza nell’aiuto alla popo-
nuovi mezzi di trasporto robusti e con trazione integrale. lazione del territorio dove ha sede la storica boutique da
In risposta a questa necessità, la Gioielleria Colombo di settant’anni.

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s
ew
_n
lia
Pietro, futuro ricercatore dell’Istituto Pasteur Italia.

ita
LE SCOPERTE CHE FARÀ DA

@
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prima pagina
mILLE luci
L’incastonatura a neve fa il suo debutto nelle collezio-
ni Richard Mille. Diamanti, rubini, smeraldi, tsavoriti,
zaffiri, opali, ematiti di diverse dimensioni e disposti in
maniera apparentemente casuale l’uno accanto all’al-
tro, vengono trattenuti dai grani ricavati a mano nel me-
tallo dall’artigiano incastonatore, fino a ricoprire l’inte-
ra superficie dell’orologio. Esempio dell’applicazione
di questa tecnica è il modello RM 07-01 in oro bianco
con pavé di diamanti a neve, che dalla lunetta si estende
s
sull’intero quadrante. Fino a interessare la parte centra- RM 07-01
le della cassa e le maglie del bracciale gourmette. 232.000 euro
ew
api in oro bianco. Altrettante sono presenti sul fondello
gUARdARE avanti dell’orologio. Sulla stessa lunghezza d’onda si pone GUCCI
25H, orologio che ha un nome simbolico: contiene infatti
_n
un numero caro ad Alessandro Michele, direttore creativo
Segna finalmente l’esordio di Gucci nel segmento dell’alta del brand, e spesso è incluso nelle sue collezioni. È qui
orologeria il prezioso G-Timeless in oro bianco, equipag- proposto nella versione tourbillon con cassa e bracciale
giato da un movimento tourbillon prodotto in Svizzera in in platino e monta il nuovo calibro GG727.25, automatico
esclusiva per il brand. Sono ben 800 i diamanti incasto- e ultrasottile, con uno spessore di soli 3,70 millimetri. Si
lia
nati su cassa, corona, bracciale, intorno alla finestra - e tratta del primo movimento di Gucci sviluppato e realizzato
perfino sul ponte - del tourbillon, in bella mostra sul qua- dalla manifattura all’avanguardia di movimenti del gruppo
drante in avventurina blu notte percorso da 21 piccole Kering a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera.
ita
@
G-Timeless Tourbillon GUCCI 25H

195.000 euro 170.000 euro

A TUTTO colore
A distanza di oltre cinquant’anni dal suo lancio, il Sub
300 di Doxa è per la prima volta disponibile con cassa
in carbonio forgiato, materiale più leggero dell’acciaio.
Altra novità è la varietà di colori disponibili per il qua-
drante, che spazia dall’arancione degli esordi al gial-
lo, turchese, blu navy, grigio o nero, in abbinamento
o meno con la nuance del cinturino in gomma dotato
di estensione subacquea regolabile. La lunetta girevo-
le unidirezionale è formata da una doppia scala: quella
esterna per la lettura della profondità e quella interna
s
per i minuti. Garantito impermeabile a 30 atmosfere,
l’orologio è animato da un movimento automatico certi-
ficato Cosc. La marca, da oltre quarant’anni di proprietà
ew
della famiglia Jenny, si appresta a sbarcare sul mercato DB28XP Météorite
120.000 franchi svizzeri (tasse escluse)
italiano.
NELLA gALASSIA
_n
S olo 10 esemplari numerati per il DB28XP di De Bethu-
ne, dal quadrante blu composto da un tipo di meteori-
te che impiega principalmente ferro e nichel e punteggia-
to da una moltitudine di piccole applicazioni in oro bianco
a ricreare l’immagine di un cielo stellato attraversato dalla
lia
Via Lattea. Tutto intorno, una cassa in zirconio nero con
corona al 12. Il movimento è meccanico a carica manuale,
Sub 300 carbon Cosc calibro DB2115v7¸ con bilanciere in titanio in bella vista al
3.790 franchi svizzeri
6 e riserva di marcia di 6 giorni assicurata da un doppio
bariletto autoregolatore.
ita
ImPATTO visivo Classic Fusion Chronograph

Shepard Fairey
@
21.700 euro
Dopo le collaborazioni con Takashi Murakami e Richard
Orlinski per i suoi Classic Fusion, Hublot si affida ora allo
statunitense Shepard Fairey, uno degli street artist più quotati
del momento. Soggetto dominante, inciso nel titanio spazzo-
lato di cassa e lunetta del nuovo cronografo, è un mandala,
ossia la rappresentazione dell’universo secondo la tradizio-
ne orientale. Disegno che prosegue sul quadrante, anch’esso
finemente intagliato per lasciare intravedere il calibro au-
tomatico HUB1155; in evidenza nella zona centrale il logo
“Sta Gear”, la firma di Fairey. La vendita di questo orologio,
disponibile in soli 50 pezzi, servirà a raccogliere fondi per
Amnesty International.

Patek PhiliPPe
Giorno della settimana,
data e mese presentano
un’affissione digitale in linea,
posizionata al 12. Le indicazioni
sono in blu su fondo bianco.
@
ita
lia
_n
ew
s
@
ita
lia
_
STRAORDINARIA
SEMPLICITÀ
ne
w
Patek PhiliPPe continua la grande tradizione dei suoi calendari PerPetui,
una tiPologia in cui domina tra ben Pochi rivali. e colPisce nel segno con un nuovo
s
Primato che ha una visualizzazione in linea di giorno, data e mese:
semPlice e straordinariamente comPlicata
di Simonetta Suzzi
Patek PhiliPPe
Ispirandosi a un orologio da tasca
realizzato per il mercato americano,
Patek Philippe ha realizzato per la prima
volta su un modello da polso
un calendario perpetuo con
visualizzazione in linea brevettata:
la Ref. 5236P-001 con cassa
in platino e quadrante laccato blu.
Prezzo: 115.055 euro.
C’
era una volta il calendario
s
perpetuo e c’era una vol-
ta Patek Philippe, perché
ew
a portare per prima questa compli-
cazione nella modellistica da polso
(nel 1925, per l’esattezza, con un
pezzo unico e continuando a colpi
singoli fino al 1941, anno del lancio
dei primi “QP” in piccola serie) è
_n
stata proprio la Casa con la Calatra-
va. L’innovazione destò immediata-
mente interesse, tanto da dare il via
allo sviluppo di una nuova platina
dedicata appositamente a questa
lia
sofisticata tipologia. Nacque così
un modulo da 12 linee che poteva
essere montato sia sopra una base
tradizionale, prima a carica manuale
successivamente automatica, sia so-
ita
pra un’ébauche cronografica. Que-

sta platina venne prodotta dal 1941
al 1985 e Patek Philippe rimase per
molti anni unica detentrice di questa
particolare e costosa tecnologia, in
@
quanto produttori molto importanti

come Audemars Piguet, Vacheron imitate innumerevoli volte. La Ref. nuova platina 240Q (che oggi equi-
Constantin e Jaeger-LeCoultre le pre- 1526, antesignana della produzione paggia modelli come la Ref. 5327), in
ferirono allora il meno sofisticato e di serie degli anni ’40, introduceva cui scomparivano le finestrelle per
problematico calendario completo. un layout che poi sarebbe diventato lasciare spazio a due contatori ana-
La grande tradizione dei perpetui iconico per il brand: sottoquadrante logici: al 3 per il mese e l’anno bise-
firmati Patek, però, non è soltanto per fasi lunari e data al 6, doppia fi- stile, al 9 per il giorno della settimana
una questione di anzianità, tutt’al- nestrella al 12 per mese e giorno del- e le 24 ore. Proseguendo in seguito
tro. La loro fama è stata duramente la settimana. Con l’evoluzione della la tradizione del primo calendario a
guadagnata sul campo perché frutto tipologia, la marca ha introdotto an- finestrelle, la Casa ne ha ripreso la
di un’evoluzione lenta ma costan- che altri tipi di visualizzazione delle visualizzazione sulla Ref. 5320, ag-
te, con modelli via via sempre più varie indicazioni e nel 1985 entrava giungendo le indicazioni dell’anno
belli ed accattivanti e di meccaniche in produzione con la Ref. 3940 la bisestile e del giorno/notte, entram-

s
ew
_n
I tre correttori del calendario, giorno della settimana, data e mese, sono posizionati sulla carrure, tra le 9 e le 2,
nello stesso ordine delle corrispondenti indicazioni. Quello delle fasi lunari si trova invece all’8. L’orologio è fornito
con uno stilo di correzione in legno d’ebano e oro bianco a 18 carati. A destrA: Nonostante la complessa
costruzione del modulo addizionale del perpetuo, lo spessore totale dell’orologio (11,7 mm) è contenuto.
lia
be visualizzate tramite finestre tonde bia in modo abbastanza radicale il plice, con una sola occhiata.
disposte simmetricamente ai lati del- layout estetico del perpetuo, con Portare la visualizzazione in linea
le fasi lunari, orchestrate dal calibro una modalità di visualizzazione del del perpetuo per la prima volta su un
ita
automatico 324 S Q. Che invece nella tutto nuova che raggruppa, in una orologio da polso, e di conseguenza
versione 324 S QR (Ref. 5159 e 5160) grande finestrella al 12, le indicazio- su un movimento di dimensioni più
si è differenziato per la presenza di ni digitali in linea di giorno della set- piccole rispetto a un tasca, ha com-
una complicazione supplementare: timana, data e mese. portato un grande lavoro progettua-
la visualizzazione della data median- Se apparentemente può sembra- le. Per garantire una leggibilità otti-
@
te lancetta retrograda su un semicer- re un’assoluta novità, in realtà qual- male, mantenendo le visualizzazioni
chio da ore 8 a ore 4, completata da cosa di analogo era già stato pro- in linea più grandi possibile, è stato
due finestrelle per il giorno della set- posto da Patek (ed è noto e caro ai sviluppato un sistema con due dischi
timana a ore 9 e per il mese a ore 3. cultori della marca) su alcuni orologi per la data, il primo per le decine e il
da tasca destinati al mercato ameri- secondo per le unità. Le indicazioni
Nel corso di tutti questi aNNi, cano. Un esempio di questa tipolo- del calendario, di conseguenza, sono
duNque, i caleNdari perpetui di patek gia è conservato nel Patek Philippe fornite tramite un totale di quattro di-
philippe si soNo affiNati Nei movimeN- Museum: l’orologio da tasca del schi, uno per il giorno della settima-
ti e haNNo proposto varie impostazio- 1972 (N° P-1450) con “calendario na, uno per la data e uno per il mese,
Ni stilistiche, che li haNNo portati a americano” (mese-data-giorno della perfettamente allineati sullo stesso
evolversi seNza mai stravolgersi. settimana). Il vantaggio di tale visua- asse. La base di partenza del nuo-
Almeno fino a oggi, perché con lizzazione consisteva in una lettura vo movimento, il calibro 31-260 PS
il lancio della Ref. 5236P-001 cam- evidentemente più intuitiva e sem- QL, è quella del 31-260 REG QA pre-

Patek PhiliPPe
Il calibro automatico 31-260 PS QL
con microrotore in platino batte a una
frequenza di 28.800 alternanze/ora
e vanta una riserva di carica minima
di 38 ore e massima di 48 ore.
di 41,3 millimetri di diametro è re-

alizzata in platino con anse legger-
mente inclinate e lunetta bisellata.
Un diamante incastonato sulla car-
rure a ore 6 è la firma, come tradi-
zione, degli orologi Patek Philippe
s
in platino. Il quadrante è veramente
bello e armonioso, essenziale nel
suo genere e molto diverso da quelli
ew
dei tanti esemplari analoghi presen-
ti sul mercato. Il fondo blu (colore
ultimamente molto in voga sia nei
trend orologieri che nelle collezioni
della marca) presenta una delicata
satinatura verticale che con la luce
_n
sentato nel 2011 nel Regolatore con zionale del perpetuo, che è oggetto crea un gioco di sfumature che si
Calendario Annuale Ref. 5235, un di tre brevetti. scuriscono nella parte più esterna.
movimento automatico con piccoli Il tempo è scandito da lancette a ba-
secondi a ore 6. Una scelta dovuta aNche Nello stile, la ref. stone e indici applicati e sfaccettati
al fatto che nel nuovo movimento la 5236p-001 riecheggia il regola- in oro bianco, con minuteria in stile
lia
complessa struttura delle indicazioni tore caleNdario aNNuale. La cassa chemin-de-fer e piccoli secondi con
in linea doveva essere contenuta in
un diametro e uno spessore ridotti
e il calibro di base del Regolatore
presenta un’architettura estrema-
ita
mente piatta, grazie in particolare al

microrotore decentrato. Nella nuova
esecuzione, il movimento è stato in-
teramente rielaborato: la coppia del
bariletto è stata aumentata del 20%, il
@
microrotore è in platino e non in oro

a 22 carati, aumentandone il potere
di carica, la frequenza è passata da
3,2 a 4 Hz per migliorare la stabilità
di marcia e facilitare la regolazione
rispetto alle tolleranze di precisione
imposte dal Sigillo Patek Philippe. A
questo si aggiunge il modulo addi-
Come tutti gli orologi Patek Philippe

in platino, un piccolo diamante è
incastonato tra le anse al 6.

CALENDARIO PERPETuO IN LINEA
REf. 5236P-001
Cassa in platino 950, diamante incastonato al 6, pulsanti correttori del calendario sulla
carrure, fondello in vetro zaffiro e fondello pieno in platino intercambiabili. Impermeabilità
garantita fino alla pressione di 3 atmosfere.
Movimento meccanico a carica automatica, calibro 31-260 PS QL, diametro 34 mm, spes-
sore 5,8 mm, 503 componenti (movimento di base 205, calendario perpetuo 298), 55 rubini,
riserva di carica minima di 38 ore e massima di 48, microrotore in platino, carica unidire-
zionale, fequenza di 28.800 alternanze/ora (4 Hz), bilanciere Gyromax, spirale Spiromax in
Silinvar. Sigillo Patek Philippe.
Quadrante in ottone, laccato blu sfumato nero, satinato verticale, indici applicati a basto-
nesfaccettati in oro bianco a 18 carati, lancette a bastone in oro bianco a 8 carati, minuteria e
scala dei piccoli secondi decalcate. Indicazioni: visualizzazione in linea completa del giorno
s
della settimana, data e mese; indicazione giorno/notte all’8, ciclo degli anni bisestili al 4.
Cinturino in pelle di alligatore a grandi squame quadrate, cucito a mano, blu marino lucido,
ew
con fibbia déployante in platino 950.
L’orologio da tasca del 1972 N° P-1450
Dimensioni con “calendario americano”
Diametro: 41,3 mm; altezza, anse comprese; 48,61 mm; larghezza, corona compresa: 44,35 mm; (mese-data-giorno della settimana),
spessore: 11,7 mm. conservato nel Patek Philippe Museum.
Prezzo 115.055 euro

_n
questo caso, vale infatti la stessa
considerazione che gli appassionati
tributano a buona parte dei modelli
Patek Philippe, che tengono bene il
lia
mercato e aumentano le loro quota-
zioni non solo quando ne cessa la
produzione, collocandoli ai primis-
simi posti sia per l’elevata qualità
costruttiva che per l’ottima valuta-
ita
zione economica.
L’opinione
@
deLL’autore
Il cinturino è in pelle di alligatore blu marino con fibbia déployante in platino.
il calendario perpetuo patek
fasi lunari al 6, mentre le tre affissio- Un nuovo oggetto del desiderio, si evolve con nuove soluzioni
ni del calendario in linea di colore in virtù del suo assoluto valore in- tecniche di altissimo livel-
blu si stagliano in modo netto sullo trinseco e dell’impegno economico lo. destinato a fare scuola,
sfondo bianco per una lettura otti- necessario per acquistarlo che, su- come tradizione del brand in
questa tipologia, ha il valore
male. Due piccole finestrelle tonde, perando i 100.000 euro, lo rende
aggiunto di un’estetica clas-
una per il ciclo degli anni bisestili, in assoluto uno tra i perpetui più
sica nel perfetto stile della
l’altra per l’indicazione giorno/not- costosi offerti dal mercato, anche
marca. investimento sicuro.
te, completano le indicazioni del se il suo valore senza dubbio non
perpetuo. sarà intaccato dal tempo. Anche in

Patek PhiliPPe
GREEN
is the NEW bLuE
s
ew
acciaio e verde Per celebrare un mito. il nautilus 5711
in acciaio esce di Produzione, sì o no?
_n
di Simonetta Suzzi
A
chiosa delle tante discus-
lia
sioni sulla notizia che ha
tenuto banco negli ultimi
mesi tra le cronache orologiere,
l’uscita di produzione del Nautilus
5711/1A, arriva una delle prime
ita
novità 2021 di Patek Philippe: il

Nautilus Ref. 5711/1A-014 con qua-
drante verde oliva soleil sostituisce
definitivamente la Ref. 5711/1A-010
con quadrante blu sfumato nero. Se
@
dunque l’addio alle scene del sacro

graal degli sportivi di lusso è con-
fermata, il suo sostituto, a parte il
colore del quadrante, inedito per il
Nautilus ma già sperimentato su altri
modelli della marca, mantiene pres-
Dopo aver annunciato la fine della

serie Ref. 5711/1A, arriva la nuova
Ref. 5711/1A-014 in acciaio con
quadrante color verde oliva soleil.

soché immutate tutte le caratteristi-
che principali: cassa in acciaio da 40
millimetri con superfici spazzolate e
lucide, 120 metri di impermeabilità,
calibro 26-330 S C a carica automati-
ca, introdotto già nel 2019 nel 5711.
Pochissime, dunque le differenze:
oltre al colore del quadrante, cam-
bia il datario, che presenta ora un
font diverso e una cornice argentea
attorno alla finestrella al 3.
Se i rumors che circolavano pre-
potentemente parlavano di un pos-
s
sibile sostituto in platino o in titanio,
la conferma invece dell’acciaio ci fa
pensare che probabilmente dovre-
ew
mo aspettarci in un futuro prossimo
l’uscita di un nuovo materiale, come
sembravano anche fare intendere le
dichiarazioni ufficiali del Presidente
Thierry Stern rilasciate alla stampa
un paio di mesi fa: “Non dirò oggi
_n
in quale metallo o se sarà in acciaio.
Sarà qualcos’altro, molto vicino, e
logico”. Staremo a vedere se arriverà
già quest’anno o dovremo aspettare
il 2022.
lia
il Nuovo 5711/1a-014 NoN rom-

pe duNque totalmeNte i poNti coN
il passato e può sicurameNte ambi-
ita
re a otteNere la stessa popolarità

del suo predecessore. Il quadrante
verde oliva richiederà magari un po’
più di tempo per essere recepito in
pieno, rispetto al più classico blu,
@
ma è il destino della maggior parte

delle novità estetiche introdotte su
orologi che sono diventati dei cult.
E il 5711 senza dubbio lo è. In ogni
caso, questa inedita sfumatura di
verde, impreziosita dalla decorazio-
ne soleil, si abbina perfettamente ai
riflessi acciaio della cassa e crea un
Cambia il font del datario,

ora evidenziato da una
cornice color argento.

Patek PhiliPPe
s
ew
Il movimento della Ref. 5711/1A-014 è il calibro automatico 26-330 S C. Derivato dal calibro 324 S C,
vanta diverse innovazioni e ottimizzazioni tecniche, riguardanti in particolare il sistema di carica, differenziandosi anche
_n
per la funzione “stop secondi” per una messa all’ora al secondo. A destrA: La caratteristica cassa ispirata all’oblò
di una imbarcazione è garantita impermeabile fino a 120 metri. L’alternarsi delle finiture lucide e satinate dell’acciaio
sottolinea l’originalità delle forme.
piacevole contrasto con la lumine- una lunetta incastonata da 32 dia- perfettamente rettangolare, per far
lia
scenza degli indici applicati e delle manti taglio baguette. Le pietre si sì che possano inserirsi all’interno
lancette in oro bianco. caratterizzano per il taglio particola- della forma ottagonale dagli angoli
Non si tratta di un’edizione limi- re, leggermente trapezoidale e non smussati. È venduto a 83.677 euro.
tata e il costo si attesta sui 30.856
euro, allineandosi al prezzo di li-
ita
stino ufficiale a cui era proposto il

precedente 5711, senza considera-
re il fenomeno speculativo che si è
creato negli anni e che è stato anche
una delle ragioni che ne hanno de-
@
terminato il pensionamento.
Una versione più preziosa di
questo modello è rappresentata dal-
la Ref. 5711/1300A-001, che all’ac-
ciaio e al quadrante verde abbina
La nuova versione in oro rosa

del Nautilus Travel Time Chronograph
Ref. 5990/1R-001 si affianca
nella collezione alla Ref. 5990/1A in
acciaio. Prezzo: 94.136 euro.

le Novità della collezioNe Nau-
tilus proseguoNo coN uNa versioNe
del travel time chroNograph
ref. 5990/1r-001. Presentato nel
2014 in acciaio con quadrante sfu-
mato nero, è ora proposto in oro
rosa in un bel contrasto con il qua-
drante blu soleil dal caratteristico
rilievo orizzontale. Il movimento
è il calibro automatico CH 28-520
C FUS, con funzioni di cronografo
flyback (che permette di avviare
istantaneamente un nuovo crono-
s
metraggio mentre il cronografo è
già in marcia), doppio fuso orario
ew
con doppia indicazione giorno/not-
te (home time e local time), indica-
zione della data a lancetta abbinata
all’ora locale. È proposto a 94.136
euro.
Il Nautilus in versione Lady tro-
_n
va invece una nuova interpretazio-
ne nella sontuosa versione Haute
Joaillerie Ref. 7118/1450R-001 con Il Nautilus in acciaio con quadrante verde è proposto anche in un altro allestimento,
diamanti incastonati con tecnica la Ref. 5711/1300A-001, con 32 diamanti taglio baguette di qualità
serti neige. Rispetto al precedente Top Wesselton Pure sulla lunetta. Prezzo: 83.677 euro.
lia
allestimento, le file di pietre si in-
seriscono nel caratteristico rilievo a
onde e la cassa in oro rosa è au-
mentata leggermente nelle dimen-
sioni (35,2 mm di diametro, contro
ita
i 33,6 mm del modello precedente).

Il movimento è il calibro automa-
tico 324 S, visibile, come tutti gli
altri nuovi Nautilus, attraverso il
fondello in cristallo di zaffiro. Prez-
@
zo: 324.246 euro.
Il modello Haute Joaillerie

Ref. 7118/1450R-001 offre una nuova
interpretazione del Nautilus,
caratterizzata da ben 2.553 diamanti
taglio brillante di qualità Top Wesselton
Pure, incastonati a serti neige sulla cassa,
sulla lunetta e sul bracciale.

rolex
NIENTE È
come SEMbRA
s
le novità rolex, fra asPettative e curiosità, si concentrano
ew
sull’exPlorer, ma senza trascurare il resto della collezione.
dal datejust al daytona, Per non Parlare di un certo
gmt-master ii
_n
di Dody Giussani
C
ome tutti si aspettavano, il in due versioni ognuno: l’Explorer L’Oyster Perpetual Explorer, il
2021 è l’anno dell’Explorer. in acciaio Oystersteel, Ref. 124270, più semplice dei tecnici Rolex, tor-
lia
La Rolex rivisita la sua col- o in Rolesor giallo (abbinamento di na all’originale diametro di 36 mm,
lezione legata all’esplorazione, in acciaio Oystersteel e oro giallo a 18 prendendo in prestito le dimensioni
trend con la ricerca di un nuovo e carati, Ref. 124273), e l’Explorer II in del primo modello presentato nel
più sostenibile rapporto con la na- acciaio Oystersteel, Ref. 226570, con 1953, a seguito della scalata fin sulla
tura. I modelli introdotti sono due, quadrante bianco o nero. cima dell’Everest di Sir Edmund Hil-
ita
@
s
ew
_n
Il nuovo Rolex Explorer torna alla dimensione di 36 mm, come il primo modello, e si veste anche di Rolesor giallo
a 18 carati. Il movimento è il calibro di ultima generazione 3230. Prezzo: 10.350 euro.
lary e Tenzing Norgay, il 29 maggio indici e dalle lancette mantiene la sua evidente che nella Ref. 216570, così
lia
dello stesso anno. Il quadrante nero intensità più a lungo, grazie alla so- come leggermente più marcate appa-
è laccato ed esibisce i caratteristici in- stanza luminescente esclusiva Rolex. iono le cifre delle 24 ore.
dici geometrici e a numeri arabi al 3, Alla luce del giorno, il colore bianco Altra novità è il trattamento antiri-
al 6 e al 9. Il nuovo calibro è il 3230, di questi elementi è più vivo. Il cali- flesso del vetro, sia sull’Explorer che
lo stesso introdotto lo scorso anno bro 3186 è ora sostituito dal 3285, che sull’Explorer II (finalmente, ci sareb-
ita
sull’Oyster Perpetual e sul Submari- già equipaggia il GMT-Master II. be da dire). Sul quadrante nero, infi-
ner senza data, dotato di tutte le in- ne, si nota maggiormente la differen-
novazioni tecniche implementate dal il commeNto più comuNe sul za fra questa Ref. 226570 e la 216570,
2000 a oggi. Nuovo explorer ii è stato: cosa è grazie alla lancetta del secondo fuso
Discorso più delicato è quello davvero cambiato? Così come con orario che si presenta ora completa-
@
che riguarda l’Explorer II, con cas- il Submariner dello scorso anno, è mente arancione, anche in prossimità
sa e bracciale ridisegnati, quadrante difficile comprendere le differenze del centro del quadrante, mentre sul
laccato bianco con indici rivestiti in senza mettere a confronto diretto il modello precedente metà del fusto
nero mediante tecnica PVD (Physical modello 2021 con il predecessore, la della caratteristica lancetta a freccia è
Vapour Deposition) e lancette delle Ref. 216570 lanciata nel 2011. Anche in nero. Allo stesso modo, le lancette
ore, dei minuti e dei secondi laccate in questo caso, come sul Submariner, di ore e minuti sono ora interamente
nere a finitura opaca. La lancetta delle ad essere state ritoccate sono le anse, argentee.
24 ore mantiene il suo emblematico assottigliate anche se il diametro di 42
colore arancio che, dal 2011, è anche mm è rimasto invariato. Ad allargarsi la preseNtazioNe delle Novità
il colore dell’iscrizione “Explorer II”. Il è invece l’attacco del bracciale Oy- rolex si è coNceNtrata aNche sul
quadrante però beneficia della visua- ster, più ampio di 1 mm, così come savoir-faire della casa Nella realiz-
lizzazione Chromalight ottimizzata: la fibbia. Più inclinata la lunetta, la- zazioNe di quadraNti speciali, dalle
al buio, il bagliore blu emesso dagli vorata con una satinatura soleil più incisioni al laser alla meteorite, im-

rolex
piegata questa volta sul Cosmograph OYSTER PERPETuAL EXPLORER

Daytona, nelle sue versioni più pre- REff. 124270 E 124273
ziose, nei tre colori dell’oro. La lega
metallica impiegata, estratta da un Cassa in acciaio Oystersteel o in Rolesor giallo (acciaio Oystersteel e oro giallo a 18 cara-
ti); lunetta in oro giallo o in acciaio Oystersteel; corona Twinlock in oro giallo o in acciaio
meteorite caduto sulla Terra ed esplo- personalizzata, zigrinata e serrata a vite; fondello serrato a vite; vetro zaffiro antiriflesso.
so appena qualche milione di anni fa, Impermeabilità garantita fino alla pressione di 10 atmosfere.
è una ottaedrite, ovvero un materia-
Movimento meccanico a carica automatica, calibro Rolex 3230, 28.800 alternanze/ora, 31
le prevalentemente ferroso, con un rubini, riserva di carica di circa 70 ore; rotore Perpetual, spirale Parachrom blu paramagne-
10% di nichel. La cristallizzazione del tica, bilanciere a inerzia variabile (4 dadi Microstella in oro), dispositivo antiurto Paraflex,
metallo, che crea le cosiddette figure scappamento Chronergy, ancora e ruota di scappamento paramagnetiche in nichel-fosforo.
Precisione di -2/+2 secondi al giorno.
di Widmanstätten, avviene grazie al
raffreddamento del materiale nella Quadrante nero laccato; indici geometrici e a numeri arabi (al 3, al 6 e al 9) in oro giallo o
bianco applicati e luminescenti Chromalight; lancette tipo “Mercedes” in oro giallo o bianco
s
misura di qualche grado Celsius ogni
a 18 carati luminescenti Chromalight.
milione di anni. La bellezza della
struttura interna è resa evidente gra- Bracciale Oyster in acciaio Oystersteel o in Rolesor giallo (acciaio Oystersteel e oro giallo
ew
zie a un trattamento chimico cui è sot- a 18 carati); chiusura pieghevole con fermaglio di sicurezza Oysterlock personalizzato e
maglia di prolunga rapida Easylink (circa 5 mm).
toposta la lamina che formerà il qua-
drante. La novità del nuovo Daytona Certificazione di Cronometro Superlativo (Cosc + certificazione Rolex con movimento in-
cassato).
meteorite è che questa lamina non è
poi incollata a un tradizionale disco Dimensioni
di ottone, ma va essa stessa a costitu- Diametro: 36 mm
_n
ire il quadrante dell’orologio, con tre
fori in corrispondenza dei totalizza- Prezzo 6.100 euro in acciaio e 10.350 euro in rolesor (disPonibile da maggio)
tori cronografici. Il segreto dei qua-
lia
ita
@
Anse più sottili e bracciale più largo di 1 mm ridisegnano l’aspetto dell’Explorer II, caratterizzato da finiture di maggior
pregio rispetto al modello precedente. Prezzo: 8.150 euro.

dranti Rolex in meteorite è nella se-
lezione della materia prima, in modo
da ottenere un risultato spettacolare.
fiN qui, le Novità ufficiali, ma

aNdaNdo a visioNare di persoNa le
Nuove refereNze, scopriamo che
da quest’aNNo torNa a catalogo
il gmt-master ii iN acciaio coN
bracciale oyster, sia nella versione
“Pepsi” con lunetta rossa e blu, che
in quella “Batman”, con lunetta nera
s
e blu. Una notizia che renderà felici
molti appassionati della marca. Per-
ché innegabilmente l’attrattiva che
ew
alcuni modelli esercitano sul pub-
blico supera di gran lunga quella
di altri, come anche l’Explorer (al-
meno per ora). Quanto poi dietro a
certi fenomeni ci sia effettivamente
la passione del cliente finale per l’o-
_n
Il nuovo quadrante in meteorite del Cosmograph Daytona mostra tutta l’expertise rologio e non il desiderio di specu-
della Casa nel lavorare questo materiale. Il disco del quadrante è in lega ferrosa
estratta da un meteorite. In oro bianco con bracciale Oysterflex, lazione di altri player del mercato,
prezzo di 32.650 euro (disponibile da maggio). non ci riguarda.
OYSTER PERPETuAL EXPLORER II

lia
REf. 226570
Cassa in acciaio Oystersteel; lunetta in acciaio Oystersteel graduata 24 ore; (graduazioni e
numeri incisi con deposito di colore nero mediante tecnica elettrolitica); corona Twinlock
personalizzata, zigrinata, serrata a vite e con spallette di protezione; fondello serrato a vite;
vetro zaffiro antiriflesso; lente d’ingrandimento Cyclope sul datario con doppio trattamento
ita
antiriflesso. Impermeabilità garantita fino alla pressione di 10 atmosfere.
Movimento meccanico a carica automatica, calibro Rolex 3285, 28.800 alternanze/ora, 31

rubini, riserva di carica di circa 70 ore; rotore Perpetual, spirale Parachrom blu paramagne-
tica, bilanciere a inerzia variabile (4 dadi Microstella in oro), dispositivo antiurto Paraflex,
scappamento Chronergy, ancora e ruota di scappamento paramagnetiche in nichel-fosforo.
Precisione di -2/+2 secondi al giorno.
@
Quadrante bianco o nero laccato; indici geometrici in oro bianco a 18 carati, con rivesti-
mento nero mediante tecnica PVD (Physical Vapour Deposition), applicati e luminescenti
Chromalight; lancette tipo “Mercedes” in oro bianco a 18 carati luminescenti Chromalight;
lancetta delle 24 ore a freccia, color arancio e luminescente Chromalight; datario a finestrel-
la al 3.
Bracciale Oyster in acciaio Oystersteel; chiusura pieghevole con fermaglio di sicurezza

Oysterlock personalizzato e maglia di prolunga rapida Easylink (circa 5 mm).
Certificazione di Cronometro Superlativo (Cosc + certificazione Rolex con movimento in-

cassato).
Come auspicato da tutto il pubblico
Rolex, torna il bracciale Oyster
Dimensioni sul GMT-Master II in acciaio, in entrambe
Diametro: 42 mm le versioni di colore, rosso e blu o nero
e blu. Prezzo: 9.050 euro (disponibile
Prezzo 8.150 euro (disPonibile da maggio) da maggio).

jaeger-lecoultre
LA MAESTRIA
fa NOVANTA
s
ew
un orologio eclettico, elegante e raffinato, inasPettatamente
adatto – Per un modello di forma – ad accogliere
le comPlicazioni Più sofisticate dell’orologeria.
_n
Questo è il reverso
lia
di Dody Giussani
I
l Reverso ha due date di nasci- la Casa chiamò Milano tre volte per del suo orologio simbolo, celebra
ita
ta. La prima, inconfutabile, nel farsi confermare l’ordine. Grazie ai i 90 aNNi del reverso.Come è tradi-
1931, e l’altra è il 1972, quando suoi orologiai, vi adatta un picco- zione da 30 anni a questa parte, lo
Giorgio Corvo, distributore della lo movimento rotondo e torna in fa con un modello complicato. È ap-
Jaeger-LeCoultre in Italia, scorge fabbrica. La perseveranza premia punto con il Reverso 60ème che na-
in manifattura un cassetto pieno di e “gli Svizzeri” accettano di assem- sce la famiglia dei complicati. Una
@
vecchie casse del Reverso. Di lì, la blare i 200 orologi. Vi inseriranno strada che ha portato alla nascita del
richiesta di quanti Reverso fosse- un movimento tonneau: il Reverso Tourbillon, del Reverso Répétition
ro ancora in stock. Per la Casa, si era rinato. Entro un mese i 200 pez- Minutes à Rideau e a capolavo-
trattava di un modello vecchio di zi ordinati da Corvo erano venduti ri come il Grande Complication à
quarant’anni, praticamente dimen- e Jaeger-LeCoultre si convinse che Triptyque. Il modello anniversario
ticato e non c’erano neanche i mo- doveva puntare su quell’orologio, del 2021 non è da meno, con le sue
vimenti, visto che il calibro che lo figlio dell’Art Deco che proprio ne- 11 complicazioni e un sistema di
equipaggiava era da tempo uscito gli anni ’70 stava tornando prepo- affissione che porta a visualizzare
di produzione. Tutto ciò che resta- tentemente di moda. le indicazioni su entrambi i lati sia
va dell’orologio erano 200 casse, della cassa che del suo supporto.
“lasciate a marcire”, o più corretta- quest’aNNo la maNifattura, che Il Reverso Hybris Mechanica Qua-
mente ad ossidarsi, in quel cassetto. dal 1991 iN poi ha festeggiato ogNi driptyque Calibro 185 è il frutto di
Corvo se le fa dare e a quanto pare deceNNio (e aNche qualche lustro) oltre sei anni di sviluppo, per rap-

Il pluricomplicato astronomico Reverso
Hybris Mechanica Quadriptyque Calibro
185 festeggia il novantesimo anniversario
del Reverso di Jaeger-LeCoultre, con
11 complicazioni affisse sulle quattro
facce dell’orologio, fra cassa e supporto.
È realizzato in edizione limitata a 10
pezzi. Prezzo: su richiesta.
s
ew
_n
lia
ita
@

jaeger-lecoultre
Il disegno del progetto dell’orologio

permette di apprezzare la disposizione
delle diverse indicazioni di questo
eccezionale pezzo d’arte orologiera.
poiché la cassa del Reverso deve

poter scivolare sulla slitta ed essere
ribaltata a piacimento. Nel supporto
andavano quindi posizionate delle
indicazioni molto lente. Quelle rela-
tive alla Luna sono perfette, perché
s
necessitano di un solo azionamento
al giorno.
ew
a ore 7 sul quadraNte priN-
cipale, quello che visualizziamo
quaNdo la coroNa dell’orologio
è a destra, troviamo il tourbil-
loN volaNte, equipaggiato da un
bilanciere-spirale ad alta frequenza
_n
(28.800 alternanze/ora). Il regolato-
re a tourbillon è inserito su un qua-
drante che riporta le indicazioni di
un calendario perpetuo istantaneo.
La gran data è realizzata con un nuo-
lia
vo meccanismo messo a punto ap-
positamente per questo orologio e
si trova a ore 5 sullo stesso quadran-
te. A questa grande complicazione
se ne affianca un’altra, la più pre-
ita
stigiosa: la ripetizione minuti, il cui

meccanismo è visibile attraverso la
seconda faccia della cassa girevole,
dove la stessa indicazione oraria del
quadrante principale è riprodotta in
@
formato saltante per le ore e a scatto

per i minuti. Mediante lo scorrimen-
to della slitta situata appena sopra
presentare su un unico orologio le razione con l’orologio diventa im- la corona, il Reverso Quadriptyque
indicazioni relative ai cicli (il ciclo mediata, mettendo direttamente in emette una serie di note basse per
sinodico, il ciclo draconico e il ciclo contatto l’utilizzatore con il cosmo. segnare le ore, sequenze accoppia-
anomalistico) e i fenomeni lunari, Tecnicamente, si tratta di una ne- te di note alte e basse per i quarti
quali Superluna ed eclissi. cessità. Il collegamento fra la cassa, d’ora e una ripetizione di note alte,
Perché la Luna? La risposta che dove risiede il motore del movimen- che indicano il numero di minuti da
abbiamo ricevuto è che le indicazio- to, che fornisce l’energia a tutte le aggiungere ai quarti d’ora trascorsi.
ni relative al nostro satellite posso- indicazioni, e il supporto dove è al- Insieme, la suoneria ore-quarti-mi-
no essere rappresentate in maniera loggiato il meccanismo relativo ai ci- nuti riproduce l’ora corrente in co-
visiva, senza dei contatori. L’inte- cli lunari, non può essere continuo, dice musicale. Tra i brevetti di que-
L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

44
sto eccezionale orologio troviamo
il regolare silenzioso dei rintocchi,
creato dalla manifattura nel 1895
per eliminare il ronzio del prece-
dente sistema ad ancora, i gong ap-
parsi per la prima volta nel Master
Minute Repeater Antoine LeCoultre
del 2005, fissati direttamente al ve-
tro zaffiro per sfruttare le proprietà
acustiche del materiale e a sezione
quadrata (uno degli elementi princi-
pali dei segnatempo con ripetizione
s
di Jaeger-LeCoultre dal 2006), che
massimizza la trasmissione dell’e-
nergia tra i martelli e i gong e i mar-
ew
telli trébuchet articolati (sviluppati
per l’Hybris Mechanica Duomètre
à Grande Sonnerie del 2009). Lan-
ciato per la prima volta in questo
orologio, poi, è il meccanismo che
permette di ottenere una suoneria
_n
senza pause tra le ore, i quarti d’ora
e i minuti e, soprattutto, fra ore e mi-
nuti quando la ripetizione non deve
suonare quarti d’ora intermedi. Non
è una prima mondiale, ma una gran-
lia
de novità per Jaeger-LeCoultre, che
rimedia a un problema congenito di
ogni meccanismo a ripetizione.
iNfiNe, la luNa. le iNdicazioNi

ita
relative al Nostro satellite soNo

tutte affisse sui due lati del sup-
porto del reverso, cui è allacciato
il ciNturiNo. Il
meccanismo interno
al supporto è azionato una volta al
@
giorno da un pignone che, fuoriu-

scendo dalla cassa, si inserisce in un
foro presente sull’elemento corri-
spondente alle anse, al 12.
Il quadrante principale dell’orologio

mostra le indicazioni del calendario
perpetuo istantaneo, con i dischi delle
indicazioni a vista. In basso sono
collocati il tourbillon volante e la gran
data, mossa da un nuovo meccanismo
per lo scatto istantaneo.

jaeger-lecoultre
I martelli trébuchet articolati
(sviluppati per l’Hybris Mechanica
Duomètre à Grande Sonnerie del 2009),
eseguono un rintocco più preciso
sui gong a sezione rettangolare,
per un suono estremamente puro.
nuova. L’effettiva visibilità dell’eclis-

si dipende naturalmente dalla latitu-
dine e dalla longitudine a cui si tro-
va l’osservatore in quel momento.
A destra del contatore del ciclo
draconico osserviamo una rappre-
s
sentazione a cupola della Terra,
realizzata in smalto con la tecnica
della micropittura, con una Luna
ew
emisferica che le disegna attorno
un’orbita eccentrica. Questo conta-
tore rappresenta il ciclo anomalisti-
co, che mostra la distanza variabile
tra la Terra e la Luna. All’apogeo,
Sulla superficie interna del sup- noto come sizigia, un’ulteriore con- la Luna è nel punto più lontano, al
_n
porto, su cui si appoggia la cassa, dizione deve essere soddisfatta: la perigeo è invece nel punto più vi-
sono affissi il ciclo sinodico, il ciclo Luna deve trovarsi nella fase nuova cino. Se quando passa per il peri-
draconico e il ciclo anomalistico o piena. Quando ciò accade, sulla geo la Luna è piena, si verifica un
della Luna e svetta la rappresenta- Terra si verifica un’eclissi, lunare se fenomeno noto come Superluna,
zione delle fasi lunari nell’emisfero la Luna è piena, o solare se la Luna è in cui il corpo celeste può apparire
lia
settentrionale, fornita con precisio-

ne su un ciclo di 1.111 anni. Un Sole
in oro rosa micro-scolpito in 3D,
attorno al quale orbita una piccola
Luna emisferica, mostra il ciclo dra-
ita
conico, che precisa quando il per-

corso della Luna incrocia l’orbita
della Terra attorno al Sole (eclittica).
Tale intersezione avviene due volte
in ogni ciclo ed è indicata dall’alli-
@
neamento orizzontale sul contato-

re della Luna e del Sole. In questo
momento, la Luna, la Terra e il Sole
sono tutti sullo stesso piano; tutta-
via, possono non essere allineati.
Affinché si allineino sul piano dell’e-
clittica, dando vita a un fenomeno
Sul lato inferiore del supporto è collocata

l’indicazione delle fasi lunari nell’emisfero
australe, inserita in una carta del cielo
stellato, incisa e laccata.

REVERSO HYbRIS MECHANICA QuADRIPTYQuE 90 aNNi soNo uN compleaNNo im-
portaNte, che la casa ha deciso di
CALIbRO 185 REf. Q7103420
festeggiare coN uN orologio spet-
Cassa reversibile in oro bianco a 18 carati; vetro zaffiro su quadrante e fondello; corona tacolare. Inevitabilmente viene da
scanalata, personalizzata e chiusa a pressione; indicazioni riportate sui due lati della cassa e
sui due lati del telaio. Impermeabilità garantita fino alla pressione di 10 atmosfere.
domandarsi cosa la manifattura stia
preparando per i 100 anni. Ci ha ri-
Movimento meccanico a carica manuale di manifattura, calibro 185, 28.800 alternanze/ora, sposto Catherine Rénier, Ceo della
riserva di carica di 50 ore.
Casa: “La bellezza della nostra mani-
Quadrante principale: lancette a gladio azzurrate, scala dei minuti a chemin de fer, dispo- fattura è proprio quella di festeggia-
sitivo tourbillon a un minuto al 7, giorno e mese a finestrella al centro, ciclo bisestile a ore re oggi ma già pensando al futuro.
1:30, grande datario a doppia finestrella al 5; secondo quadrante: ora digitale saltante, minu-
ti, ripetizione minuti (con sistema privo di tempi morti); terzo quadrante: fasi lunari dell’e- Per esperienza, è sempre una strada
misfero settentrionale, ciclo lunare sinodico, draconico (altezza della Luna), e anomalistico che non diverge dal passato. Quello
(apogeo e perigeo), mese, anno; quarto quadrante: fasi lunari dell’emisfero meridionale. che arriverà fra 10 anni trarrà ispira-
s
Cinturino blu in coccodrillo. zione da ciò che presentiamo oggi
o da quello che è stato fatto nella
ew
Edizione limitata di 10 pezzi. storia del Reverso. L’intero processo
ci porterà a compiere un altro passo
Dimensioni
Cassa di 51,2 x 31 mm; spessore 15,15 mm. nelle invenzioni, ma la sfida diventa
sempre più grande”.
Prezzo su richiesta
_n
fino al 14% più grande della norma.
La visualizzazione del ciclo sinodi-
co, draconico e anomalistico in un
unico segnatempo da polso è una
lia
prima assoluta.
Sul lato meno facilmente visibile
dell’Hybris Mechanica Quadripty-
que, perché bisogna slacciare l’oro-
ita
logio dal polso per osservarlo, trova

posto l’indicazione delle fasi lunari
nell’emisfero meridionale, su una
carta del cielo stellato incisa e lacca-
ta in sfumature blu.
@
Sollevando la cassa mobile si

scoprono altri due quadranti. Su quello
lato fondello si può osservare l’intero
meccanismo della ripetizione minuti, con
le sue numerose novità tecniche,
unitamente all’ora saltante.
Sulla superficie interna del supporto
appaiono le indicazioni relative ai cicli
della Luna, aggiornate
una volta al giorno.

montblanc
CAMbIO
di MARCIA?
s
ew
la divisione orologi di montblanc ha un nuovo direttore,
laurent lecamP, che Prende il Posto di davide cerrato,
nel momento di maggiore consolidamento dell’evoluzione
_n
manufatturiera del brand. cosa dobbiamo asPettarci?
lia
di Dody Giussani
H
a un passato da imprendito-
re Laurent Lecamp, e di quel-
ita
li coraggiosi. Nel 2008 è stato

co-fondatore di Cyrus Watches, marca
indipendente decisamente fuori dagli
schemi. Oggi porta in Montblanc la
sua esperienza, con una visione che
@
poco si discosta da quella impostata

negli ultimi anni dal Ceo Nicolas Ba-
retzki, il quale risponde alla nostra do-
manda più importante: intende dare
un cambio di marcia? “Il primo a do-
mandarmelo è stato Laurent. In realtà,
i fondamenti e gli asset della marca
rimarranno gli stessi: l’integrazione di
Minerva e la struttura delle collezioni
sono argomenti chiari ai nostri clien-
Laurent Lecamp è da quest’anno ti. Ma naturalmente non ho chiamato Nicolas Baretzki, Ceo di Montblanc
Managing Director della Divisione Laurent in azienda per non cambiare dal 2017, ha alle spalle 9 anni
Orologi di Montblanc. nulla. Credo che abbia un’incredibile in azienda e 27 nel gruppo Richemont.

s
ew
_n
Speciale lega di bronzo per la cassa del 1858 Monopusher Chronograph Origins, con doppio fondello inciso su
entrambi i lati che svela, una volta aperto, il calibro MB M16.29, meccanico a carica manuale. Sono 100 gli esemplari
lia
disponibili. Prezzo: 30.800 euro.
comprensione degli appassionati di

orologeria e saprà come avvicinarli e
portarli nella famiglia Montblanc. Ha
ita
molte idee, ma è presto per parlarne”.

Il secondo punto che sta a cuore a
Baretzki è la continuità del percorso
intrapreso: “Montblanc si sta trasfor-
mando in una Maison di lifestyle di
@
lusso. In senso positivo, con molta

artigianalità e un importante patrimo-
nio. Il nostro primo asset è il prodotto
e una persona che da ex imprenditore
ne comprende tutti gli aspetti, a co-
minciare dal design ma non solo, è il
nostro vero cambio di marcia”.
laureNt lecamp ha beN chiari

quelli che a suo avviso soNo i puNti di
forza dell’orologeria moNtblaNc:
“Prima di tutto lo spirito imprendito-
riale dell’azienda, proiettato al futuro

montblanc
sul lungo termine, e poi, natural-

mente, la manifattura: l’assemblag-
gio, la finitura, un savoir-faire di
cui beneficia anche la fascia media
dei nostri prodotti. Perché c’è un
interscambio continuo tra le nostre
due manifatture (i due stabilimen-
ti Montblanc: la Minerva a Villeret
e la manifattura Montblanc di Le
Locle, n.d.r.), basti pensare che gli
orologiai di Villeret a volte lavora-
no a Le Locle e viceversa”.
s
Sulla strategia della marca, in
questi tempi segnati dalla pande-
ew
mia, Nicolas Baretzki ci risponde:
“Non si cambia strategia nell’arco
di un anno e in orologeria, con il
tempo che ci vuole a sviluppare
un nuovo prodotto, ancor meno,
quindi abbiamo molte novità per il
_n
2021. Un percorso già intrapreso e
che si rivela valido per affrontare
Montblanc introduce una lega di oro a 18 carati innovativa in orologeria: il Lime Gold,
questo secondo anno di emergen-
battezzato così per l’intensa tonalità dorata dalla delicata sfumatura verde-gialla.
A sfoggiarla è la cassa del 1858 Split Second Chronograph, in tiratura limitata di za pandemica, è quello che ci ha
soli 18 pezzi. Con movimento manuale MB M16.31, è in vendita a 50.800 euro. portato a ridurre il numero delle
lia
collezioni e a focalizzarci sui nostri
prodotti di punta. Inoltre, stiamo
mantenendo una continuità nella
comunicazione, mirando al lungo
termine. Oggi siamo più fiduciosi e
ita
preparati. Stiamo lavorando al no-

stro website, per tradurre anche su
web quella che è la strategia della
marca. Punteremo di più sull’alto
di gamma e intendiamo instaurare
@
un’interazione migliore e più stret-

ta con i collezionisti. Subito dopo
dicembre dovrebbe essere pronto”.
Numerosi i modelli moNtblaNc

laNciati a Watches aNd WoNders.
Dal nuovo orologio dedicato a
Reynold Messner e all’esplorazione
del deserto, ai cronografi Minerva,
fino alla sorpresa di una inaspetta-
ta new entry, che segna il ritorno
del movimento Pythagore. Un so-
lotempo firmato Montblanc e, con

s
ew
_n
lia
Con cassa in oro rosa o bianco, l’Heritage Pythagore Small Second è equipaggiato dal nuovo calibro di manifattura
MB M14.08, le cui forme geometriche ricordano lo storico movimento Pythagore degli anni ’40. Riporta il nome Minerva
sul quadrante sotto forma di firma segreta ed è prodotto in edizione limitata di 148 esemplari. Prezzo: 19.000 euro.
firma segreta sul quadrante, anche

ita
Minerva. Proposto a 19.000 euro in

edizione limitata, va a costituire il
nuovo entry price dell’alta orolo-
geria della Casa. Anche su questo
calibro apparentemente semplice,
@
mutuato dall’orologeria da tasca,

le finiture sono di altissimo livel-
lo. La cassa in oro è una scelta che
Lecamp spiega così: “Penso che il
prodotto sia molto competitivo e
il materiale prezioso lo mantiene a
un alto livello. Abbiamo ragionato
e stiamo ancora pensando all’even-
tualità di realizzarlo in acciaio. Non
è certo se lo faremo o no, perché il
prezzo è già invitante per la colle-
zione Villeret”. Lascia dunque aper-
to uno spiraglio.

@
tag heuer
ita
lia
_n
ew
s
EVOLuzIONE
della SPECIE
s
ew
l’aQuaracer Professional 300 di tag heuer cambia look
isPirandosi al suo grande Passato e guardando al futuro con
Prestazioni al toP e un Pizzico di eleganza
_n
lia
di Francesco Patti
P
iù sottile e più raffinato, ma un modello che nel corso del tem- care nulla in termini di robustezza.
ita
sempre affidabile come uno po aveva subìto numerosi restyling, La ghiera dodecagonale ha un nuo-
strumento professionale. La per tornare al suo spirito originale vo sistema di scatto più silenzioso
famiglia Aquaracer, il diver di casa e, soprattutto, renderlo adatto an- e preciso e i 12 lati sono ora tutti
TAG Heuer, entra in una nuova che alla vita di tutti i giorni. uguali e zigrinati a vantaggio della
fase e il design delle prime otto Con la somma di tanti piccoli funzionalità, ma soprattutto dell’e-
@
referenze svelate al pubblico accorgimenti, infatti, questa nuova stetica, poiché l’abolizione dei sei
è ancora più distintivo e ri- versione può essere tranquillamen- cavalieri alternati che ornavano la
conoscibile. Tutto ciò che te indossata in qualunque occasio- vecchia ghiera rende l’insieme più
era superfluo è stato eli- ne ed è adatta a tutti i tipi di outfit pulito e ordinato. Inoltre, il font
minato per concentrarsi (smoking escluso!), mentre la pre- della scala dei minuti incisa sull’in-
sui tratti più caratteristi- cedente era più orientata a un ambi- serto in ceramica è più sottile.
ci dell’orologio che da to tecnico, da “tool watch”. La cassa
40 anni rappresenta è stata snellita e presenta ora una il quadraNte è stato riNNovato
l’anima più sportiva carrure completamente spazzolata, iN modo aNcora più sigNificativo, a
del brand. È come con bordi smussati e lucidati (e non partire dalla decorazioNe a liNee
se si fosse voluto più lucida e squadrata) e le spallet- orizzoNtali più ampie Nei modelli
mettere meglio a te a protezione della corona sono maschili da 43 mm, meNtre i qua-
fuoco l’essenza di più arrotondate, pur senza sacrifi- draNti dei modelli più piccoli da
tag heuer
s
ew
_n
La nuova collezione Aquaracer si presenta aggiornata nel design sporty-chic, meno aggressivo, ma comunque
con dotazioni da professionale di rango. A sinistra, la versione maschile da 43 mm, con quadrante nero e ghiera dello
lia
stesso colore; a destra, quella blu. Prezzo: 2.850 euro.
36 mm soNo iNcisi coN uN motivo ciale è invariato, ma il profilo è sta- rica, che equipaggia molti solotem-
a oNde, iNtrodotto Nel 2019. La to assottigliato come la cassa. po TAG Heuer.
ita
posizione del datario è a ore sei, Ad alimentare la nuova famiglia

con la lente di ingrandimento inte- è sempre il calibro 5, l’affidabile i primi aquaracer ad arrivare
grata al di sotto al vetro e non più movimento a carica automatica su Nei Negozi, Nel mese di giugNo, sa-
all’esterno. Gli indici applicati e ar- base ETA 2824-2, da 28.800 alter- raNNo ciNque modelli da uomo e
ricchiti con SuperLuminova sono nanze/ora e 38 ore di riserva di ca- tre da doNNa, in diverse combina-
@
ottagonali o trapezoidali e danno

al quadrante un’aria più leggera
ed essenziale. Le lancette hanno
la classica forma a gladio (per le
ore) e a bastone (per i minuti) e
si differenziano meglio, rendendo
la “faccia” dell’Aquaracer molto più
intuitiva e pulita. Il design del brac-
Il profilo è più sottile e la carrure

è satinata con bordi smussati e lucidati.

zioni di colori e materiali, per co-
prire un ampio spettro di gusti, an-
che se, a giudicare dalle dimensioni
della vecchia collezione Aquaracer
(ben 62 referenze), è facile aspet-
tarsi tante altre novità. Si comincia
con i modelli maschili in acciaio
da 43 mm, con quadrante nero o
blu con ghiera dello stesso colore,
o quadrante argento con ghiera
nera. Combinazioni classiche che
non possono mancare in una col-
lezione di diver puri. Ci saranno
s
anche una prima versione in tita-
nio con quadrante e ghiera verdi,
ew
ma soprattutto un’edizione limitata
che rende omaggio al capostipite
degli Aquaracer, da cui tutto ebbe
inizio nel 1978. Insieme all’Aquara-
cer Professional 300 Tribute to Ref.
844, anch’esso con cassa in titanio
_n
e quadrante nero liscio e opaco, sul
quale si potranno ammirare le cifre L’Aquaracer femminile da 36 mm con quadrante nero o bianco sarà in vendita
delle 24 ore stampate in rosso in a 2.650 euro. Quello con quadrante blu e diamanti costa invece 3.150 euro.
corrispondenza degli indici, esatta-
mente come sull’Heuer 844. Non a amano la finestrella sul quadrante. grazie ai contenuti tecnici di alto
lia
caso, sarà prodotto proprio in 844 Nel frattempo, è facile prevedere livello, ma soprattutto a un nuovo
esemplari. I primi tre modelli da che gli Aquaracer del nuovo cor- look che esprime perfettamente l’i-
donna da 36 mm hanno quadrante so diventeranno presto un classico, dentità TAG Heuer.
nero o argento e ghiera nera, op-
pure quadrante e ghiera blu con
ita
diamanti.
ma si tratta solo dei primi

esemplari di uNa lista destiNata ad
alluNgarsi per molti aNNi, anche
@
grazie alla maggiore sobrietà che li

renderà appetibili da un pubblico
ancora più ampio. Sarebbe bello
che in futuro venisse lanciata qual-
che versione senza datario, per la
gioia dei tanti appassionati che non
Il fondello è decorato con l’incisione

di un casco da palombaro il cui visore,
per coerenza con il nuovo design,
è dodecagonale come la ghiera.

iWc
uN MONDO
più ANALOGICO
s
ew
“la nostra Paura oggi è di diventare obsoleti”:
non si riferisce all’orologeria il ceo di iWc, ma all’umanità,
alle Prese con una società semPre Più digitalizzata. una visione
che si traduce nella direzione in cui sta guidando l’azienda,
_n
di cui ci ha Parlato nel corso di un nostro recente incontro
lia
di Dody Giussani
C
on un passato da architet- logiai, dobbiamo mantenere vivi per le nuove generazioni, oggi in-
to, Christoph Grainger-Herr questi valori, rimanendo innovativi clini a uscire dai social network
ita
ha una visione romantica per non perderli”. Un pensiero che, asincronici per ritrovare l’intera-
dell’orologeria. Non a caso sulla secondo il Ceo di IWC, vale anche zione umana vera, come dimostre-
sua pagina LinkedIn si legge: “I rebbe un social quale Clubhouse,
believe in the art of watchmaking, dove si parla fra gruppi di persone
innovation and most important- che condividono un interesse e fio-
@
ly – dreams”. E l’innovazione che riscono gli incontri fra appassiona-

secondo Grainger-Herr non deve ti di orologeria, in diretta e senza
mai prescindere dall’aspetto uma- filtri. Quasi un ritorno al telefono
no dell’orologeria meccanica: “Non e alla radio, contro messaggistica e
capiamo fino in fondo la tecnolo- podcast.
gia digitale e quindi non ci fidiamo,
siamo preoccupati per la nostra questa iNNovazioNe aNalogica,
privacy e spaventati da un sistema iN iWc si traduce Nell’evoluzio-
di cui non comprendiamo i mecca- Ne che iN questi quattro aNNi sta
nismi interni. La controreazione è coiNvolgeNdo tutte le collezioNi
cercare l’analogico, il tocco uma- del braNd. Lo scorso anno è stata
no. La meccanica dà sicurezza e ci la volta del Portoghese, dove i cro-
fa sentire meno persi. Come oro- Il Ceo di IWC, Christoph Grainger-Herr. nografi della famiglia 69000 hanno

sostituito tutti i movimenti ancora
sviluppati su base Valjoux. Grain-
ger-Herr puntualizza: “In questa
scelta non va letta una nostra man-
canza di creatività. Non significa
che non ci saranno nuove colle-
zioni in futuro. Ora però ci stiamo
concentrando sull’attività di porta-
re innovazione nelle nostre princi-
pali linee, con movimenti di mani-
fattura e design più ergonomici”.
Com’è il caso della collezione Pilot
s
targata 2021, la cui principale novi-
tà è il Big Pilot’s Watch da 43 mm
di diametro. “Ci è voluto tanto per
ew
realizzare il Big Pilot in un diametro
inferiore, perché a volte un’idea ha
bisogno di tempo per maturare. È
stato un lungo processo quello che
ci ha portato a definire un diame- Senza datario né indicatore della riserva di carica, il Big Pilot’s Watch 43 presenta
tro di 43mm, perché l’orologio do- una cassa ergonomica in acciaio da 43 mm e quadrante blu (colore che non sarà
_n più esclusivo dei modelli Petit Prince, in edizione limitata). È animato dal calibro
veva continuare ad apparire come
di manifattura 82100, con sistema di ricarica Pellaton, visibile attraverso il fondello
un Big Pilot, guadagnando però in in vetro zaffiro. Prezzo: 9.050 euro.
vestibilità per molti polsi. Non ab-
biamo semplicemente riprodotto in
scala il 46 mm, ma ogni dimensione dalla casa che è stata pioNiera teriali, color sabbia, riservata alla
lia
è stata riconsiderata per creare una Nell’impiego del titaNio, ma aNche collezione Top Gun. Colpisce il ca-
forte presenza al polso che però della ceramica, quest’aNNo giuN- lendario perpetuo, che si inserisce
non dia fastidio”. L’esperimento è goNo due Nuovi modelli iN cerata- in quella tendenza che Christoph
riuscito. All’occhio l’orologio non Nium, lega brevettata dei due ma- Grainger-Herr con uno scioglilin-
ha perso la sua forte personalità. gua definisce “Casualizzazione del-
ita
Riconoscibilissimo dalla distanza, le complicazioni”.

perfetto nelle proporzioni di cassa, Infine, l’obiettivo ultimo della
quadrante e della grande corona Casa, la missione, come la definisce
conica, comunque meno ingom- il Ceo, è diventare “Gli orologi di
brante, al polso è finalmente un lusso più responsabili sul mercato”,
@
orologio portabile tutto il giorno, ovvero eco-sostenibili, tracciabili al

se non tutti i giorni. 100%, prodotti positivi a 360°: “Che
diano sicurezza a chi li indossa.
Ogni nostro orologio è progettato
e fabbricato in Svizzera, dove ab-
Solo 150 esemplari all’anno per biamo formato la professionalità
il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar
Top Gun Edition “Mojave Desert”, dei nostri orologiai, quindi non ci
con cassa in ceramica color sabbia. si deve preoccupare di chi lo abbia
La cassa da 46,5 millimetri custodisce assemblato e dove, di quanti chi-
il calibro di manifattura IWC 52615 che si lometri abbia percorso intorno al
può ammirare lato fondello: è dotato
di sistema di ricarica Pellaton che mondo prima di giungere al nostro
accumula una riserva di carica di sette polso. La nostra è una strategia tra-
giorni in due bariletti. Prezzo: 34.000 euro. sparente”.

Watches and Wonders
SOTTO
i RIfLETTORI
s
ew
riservato solo alla stamPa, e a un Pubblico selezionato
su invito, Watches and Wonders ha finalmente scoPerto
le sue carte, anticiPando Quelli che saranno
i bestseller dei mesi a venire
_n
a cura della Redazione
lia
H a chiuso i battenti il 13 apri-

le, per trasferirsi dal vivo in
Asia, la tanto attesa e an-
a Baselworld hanno sempre contato
molto, con Patek Philippe e Rolex in
testa, affiancati da Tudor, Chopard e
sono state organizzate in presenza,
quando possibile, nei diversi merca-
ti. O Patek Philippe, che ha svelato
ita
nunciata edizione di Watches and Chanel, dai brand di proprietà della le sue novità 2021 a qualche gior-
Wonders 2021 che, sulla scia della già citata Lvmh, quindi Louis Vuit- no l’una dall’altra, peraltro con un
Lvmh Watch Week di fine gennaio ton, Bulgari, Hublot, Zenith e TAG collegamento web al di fuori della
e a causa delle restrizioni imposte Heuer e da realtà più recenti come piattaforma. O, ancora, Chopard
dall’attuale situazione sanitaria, ha Corum, Carl. F Bucherer, H. Moser che, pur avendo caricato il materiale
abbandonato i tradizionali incontri & Cie. e Nomos Glashütte, solo per stampa sul sito del Salone, come del
@
in presenza e ha abbracciato un’i- citarne alcune. resto hanno fatto anche Rolex e Tu-
nedita formula online per la presen- dor, ha in programma eventi specifi-
tazione delle novità dei suoi circa NoN tutte la case haNNo iN re- ci dopo questa edizione di Watches
40 espositori. Dal 7 al 13 aprile, il altà aderito all’impostazioNe ge- and Wonders.
Salone ha avuto il privilegio di ri- Nerale del saloNe, coN il laNcio dei
unire in un colpo solo numerosi prodotti tutti Negli stessi giorNi.
protagonisti della scena orologiera, Alcuni, infatti, hanno sentito il biso- quello che vi preseNtiamo sul-
comprendendo le marche “orfane” gno di distaccarsene, pubblicando le pagiNe che seguoNo è solo uN
dell’ormai ex Sihh, tutte quelle ap- sì sulla piattaforma digitale le novi- piccolo assaggio delle “primizie”
partenenti al Gruppo Richemont per tà, ma posticipandone il lancio live mostrate tramite live, paNel e
intendersi, accanto a Ulysse Nardin, a momenti differenti e anche con rouNd table Nelle giorNate di ma-
del gruppo Kering, e all’indipen- modalità differenti. Come Rolex e NifestazioNe. Novità che anticipano
dente Hermès. Ma anche nomi che Tudor, le cui presentazioni dal vivo o confermano le tendenze che si rin-

ARNOLd & SON
LUNA MAGNA
Marmo e avventurina per la prima luna tridimensionale di Arnold &
Son, che ruota su se stessa rappresentando fedelmente il moto delle
fasi lunari su un quadrante in avventurina che raffigura il cielo stel-
lato. Dal diametro di 12 millimetri, la luna emerge dalla platina del
s
calibro manuale A&S1021 e si erge sul quadrante protetto da un “glass
correranno da qui alla fine dell’anno box”. Lo stesso avviene sul fondello, dove il vetro zaffiro poggia sul
ew
e che vi invitiamo a scoprire conti- polso e dove trova posto una visualizzazione secondaria delle fasi
nuando a seguirci sui prossimi nu- lunari. Cassa in oro rosso per questa edizione limitata di 28 esemplari.
meri della rivista e sui nostri canali
social. Per ora, e nell’attesa anche Prezzo: 43.900 franchi svizzeri (tasse escluse)
di capire come si evolverà la secon-
da parte del Salone, che si terrà in-
vece in presenza a Shanghai dal 14
_n
al 18 aprile, godetevi gli highlights
pubblicati in questo spazio, senza
ovviamente perdervi gli altri appro-
fondimenti, tra cui il Patek Philippe
che campeggia fiero sulla nostra
lia
copertina, e i primissimi nuovi
lanci di Montblanc, Jaeger-Le-
Coultre e IWC con gli spe-
ciali dedicati.
ita
@

Watches and Wonders
A. LANgE & SÖHNE

LANGE 1
CALENDARIO PERPETUO
Un Lange 1 calendario perpetuo senza ulte-
riori complicazioni, fatta eccezione per le fasi
lunari con indicazione giorno/notte integrata.
I mesi, disposti lungo un anello sul perimetro
esterno del quadrante in argento grigio, sono
s
accompagnati dalla Grande Data, dal giorno
della settimana retrogrado e dall’indicazione
ew
dell’anno bisestile. La cassa in oro rosa ospi-
ta il nuovo calibro automatico di manifattura
L021.3, con massa oscillante in platino e auto-
nomia di 50 ore. Disponibile anche un’edizio-
ne limitata a 150 esemplari, con cassa in oro
bianco e quadrante in oro rosa massiccio.
_n
Prezzo: 100.700 euro
lia
bAUmE & mERCIER

RIvIERA BAUMATIC
ita
A metà strada tra un design d’avanguardia in

stile seventies e il classicismo sportivo dell’oro-
logeria contemporanea, il Riviera si reinventa.
@
Lo fa grazie a una cassa in acciaio dal diametro

generoso, la tradizionale lunetta dodecagona-
le con quattro viti e un movimento automatico
Baumatic, resistente ai campi magnetici fino a
15.000 gauss, i cui ruotismi si lasciano intrave-
dere dal quadrante in vetro zaffiro decorato. Il
bracciale integrato in acciaio è intercambiabile,
premendo una semplice levetta, con cinturini in
materiali morbidi.
Prezzo: 3.600 euro

bULgARI
OCTO FINISSIMO
PERPETUAL CALENDAR
Con uno spessore totale di soli 5,80 millimetri
(2,75 quelli del movimento ultrapiatto, calibro
automatico BVL 305 con microrotore), questo
orologio segna il record di calendario perpe-
s
tuo più sottile al mondo. Il settimo primato per
Bulgari. Originale la disposizione delle indi-
cazioni, che beneficiano della data a lancetta
ew
retrograda che occupa la metà superiore del
quadrante. Cassa e bracciale sono in titanio
sabbiato, ma è disponibile anche una seconda
versione con cassa in platino e cinturino in
pelle di alligatore.
_n Prezzo: 60.000 euro
lia
CARL f. bUCHERER
HERITAGE BICOMPAX
ita
ANNUAL
In edizione limitata a 888 esemplari in accia-
io, omaggio all’anno di fondazione della Casa
@
(il 1888), l’orologio si ispira a un esemplare

del 1950, con il quale condivide il design del
quadrante, con i due contatori cronografici a
contrasto collocati orizzontalmente. Quello che
cambia è il colore di questi ultimi, argentato su
fondo nero invece che nero su fondo bianco
come per il modello storico. Il cronografo è ab-
binato a calendario annuale a finestrelle, con
grande datario al 12. Calibro automatico CFB
1972, con 42 ore di riserva di marcia.
Prezzo: 6.900 franchi svizzeri

Watches and Wonders
CARTIER
TANk MUST
Da un lato il Tank, con la sua estetica essenzia-
le e dandy, dall’altro il concetto Must che negli
anni ’80 rendeva accessibili i codici del lusso
Cartier. In chiave moderna, danno vita a un
orologio ecosostenibile, alimentato da un mo-
vimento fotovoltaico, il SolarBeat, con batteria
s
della durata di 16 anni. Una prodezza tecnica
basata sulla perforazione invisibile degli indi-
ci a numeri romani, che consente all’energia
ew
solare di raggiungere le minuscole cellule fo-
tovoltaiche nascoste al di sotto del quadrante.
Nuovo anche il cinturino Altstrap, composto
per il 40% da materiale prodotto a partire da
scarti di mele coltivate per l’industria agroali-
mentare in Svizzera, Germania e Italia.
_n
Prezzo: 2.530 euro
lia
CHANEL
BOY·FRIEND SQUELETTE
ita
X-RAY
Dopo il J12 X-Ray dello scorso anno, realizzato qua-
@
si per intero in cristallo di zaffiro Chanel applica lo

stesso concetto al Boy·Friend. Cassa e lunetta dell’o-
rologio sono intagliate nello zaffiro e mettono com-
pletamente a nudo il calibro di manifattura Chanel 3,
scheletrato e a carica manuale. Il cinturino abbinato,
di un colore nero brillante, è in pelle di vitello. A im-
preziosire ulteriormente questo pezzo esclusivo, ci
sono 5 diamanti taglio baguette sulla corona in oro
bianco. Edizione limitata a 100 pezzi.
Prezzo: 80.000 euro

CHANEL
MONSIEUR DE CHANEL
EDITION DIAMANT
Solo 20 esemplari numerati per questa nuova
versione in oro bianco nobilitata dalla presen-
za di 68 diamanti taglio baguette. Al suo inter-
no batte l’ormai noto calibro 1 di manifattura,
s
meccanico a carica manuale, con doppia com-
plicazione: l’ora saltante istantanea e i minuti
ew
retrogradi su un arco di 240°, visibili rispetti-
vamente al 6 e al 12 sul raffinato quadrante in
smalto Grand Feu. A completare il tutto è un
cinturino nero in pelle di vitello.

_n
lia
CHOPARd
L.U.C QUATTRO
ita
SPIRIT 25
È il primo orologio a ore saltanti per Chopard,
@
realizzato in occasione del 25° anniversario della

fondazione di Chopard Manufacture. Alloggiato
in una cassa in oro rosa Fairmined e visibile tra-
mite il fondello in vetro zaffiro, il calibro L.U.C
98.06-L, meccanico a carica manuale, è dotato
di quattro bariletti che assicurano una riserva di
carica fino a 8 giorni e finiture certificate dal Pun-
zone di Ginevra. In tiratura limitata e numerata
di 100 esemplari, sfoggia un candido quadrante
bianco con smaltatura Grand Feu e finestrella
dell’ora al 6.
Prezzo: 44.500 euro

Watches and Wonders
CHRONOSWISS
OPEN GEAR RESEC
BLACk ICE
Molteplici sfumature di nero caratterizzano
questo nuovo regolatore scheletrato, con cassa
in acciaio trattato DLC. Il quadrante, costruito
su un doppio livello, mette in mostra gli ingra-
s
naggi del calibro automatico C.301 impiegato,
oltre alle ore, decentrate al 12, i minuti centrali
e i secondi retrogradi al 6. Il suo nome parti-
ew
colare, Black Ice, si deve al titolo dell’album
degli ACDC che il designer di Chronoswiss,
Maik Panziera, ha ascoltato per tutto il tempo
durante la realizzazione dell’orologio. Solo 50
i pezzi disponibili.
lia
gREUbEL fORSEy
GMT SPORT
ita
Solo 33 esemplari per questo orologio che privi-

legia il titanio sia per la cassa che per il braccia-
@
le, il primo in metallo mai realizzato da Greubel

Forsey. È anche la prima volta che la Casa utilizza
uno stesso colore per il movimento, meccanico
a carica manuale: platina, globo, quadrante del
secondo fuso orario e anello di conteggio dei 24
secondi a ore 1 sono infatti tutti di colore blu. Il
ponte ad arco sospeso, al centro, nonché il ponte
del tourbillon sono traforati per facilitare la leggi-
bilità del quadrante strutturato su più livelli e far
spiccare la tonalità scelta.
Prezzo: 520.000 franchi svizzeri (tasse escluse)

HERmèS
H08
Evoca un design biomimetico il nuovo orolo-

gio della firma francese. Il quadrante trattato
oro nero è inscritto in una cassa in composito
di grafene dagli spigoli smussati, così come
s
gli indici, in particolare le cifre 0 e 8 che dan-
no vita al nome dell’orologio. Con lunetta in
ceramica e cinturino in caucciù chiuso da una
ew
fibbia in titanio, entrambi abbinati al colore
predominante dell’insieme, H08 è animato
dal movimento di manifattura Hermès H1837,
meccanico a carica automatica.
Prezzo: 8.000 euro

_n
lia
HUbLOT
BIG BANG UNICO
ita
YELLOW MAGIC
Colore difficile da riprodurre in un materiale come
la ceramica, il giallo è il risultato della sfida raccolta
@
e vinta dalla Casa di Nyon, dopo quattro anni di

sviluppo che le hanno permesso di sinterizzare la
ceramica senza bruciare i pigmenti. Ad assumere
questa brillante tonalità sono non solo cassa, lu-
netta e cinturino ma anche i dettagli del quadrante
in zaffiro, che lascia intravedere il movimento cro-
nografico di manifattura, calibro Unico HUB1280,
con funzione flyback. L’orologio impiega inoltre
resina composita nera per la carrure e titanio nero
per i pulsanti e per la corona rivestita in caucciù.
Tiratura di 250 pezzi.
Prezzo: 25.900 euro

Watches and Wonders
H. mOSER & CIE.

PIONEER CENTRE
SECONDS MEGA COOL
Questo nuovo modello targato H. Moser &
Cie. sfoggia un quadrante Blue Lagoon con
effetto fumé dalle nuance turchesi, lancette a
bastone e indici a barretta applicati abbinati a
punti luminescenti. Le lancette sono realizzate
s
in due parti e intarsiate con Globolight, mate-
riale innovativo a base di ceramica contenen-
ew
te SuperLuminova. La cassa in acciaio da 42,8
mm è garantita impermeabile fino a 12 atmo-
sfere. Il movimento è il calibro di manifattura
HMC 200 (27 rubini, 21.600 alternanze/ora, ri-
serva di carica di almeno 3 giorni), meccanico
automatico.
_n
Prezzo: 14.600 euro
lia
LOUIS VUITTON
TAMBOUR STREET DIvER
ita
NEON BLACk
La storica collezione Tambour ha un nuovo subac-
@
queo, garantito impermeabile fino alla pressione

di 10 atmosfere. La cassa in acciaio da 44mm è di-
sponibile in diversi allestimenti (in foto la variante
sottoposta a trattamento PVD nero) e reca inciso
il nome della Casa. Le due corone (a ore 1:30
per la rotazione del rehaut girevole e al 3 per la
ricarica del movimento e la regolazione dell’ora)
sono serrate a vite. Il movimento è meccanico a
carica automatica. Il cinturino in caucciù è dispo-
nibile in due allestimenti, nero con scritte gialle o
viceversa.
Prezzo: 5.600 euro

NOmOS gLASHüTTE
METRO NEOMATIk 41
UPDATE
Il Metro neomatik 41 Update di Nomos Gla-
shütte, Casa indipendente tedesca, adotta una
cassa in acciaio lucido da 40,5 mm di diametro
per 9,05 di spessore, garantita impermeabile
fino a 5 atmosfere. Sul quadrante argenté su
s
due livelli troviamo il pluripremiato datario
periferico Nomos, oltre a lancette brunite e
ew
piccoli secondi al 6. Il movimento impiegato è
il calibro di manifattura DUW 6101 (diametro
35,2 mm, spessore 3,6 mm, 27 rubini, riserva
di carica di 42 ore), meccanico a carica auto-
matica. Il cinturino grigio è in tessuto.
Prezzo: 3.500 euro

_n
lia
ORIS
AQUIS DATE
ita
CHERRY DIAL
Aquis, la collezione subacquea di Oris, sposa la
tendenza del momento, lanciata lo scorso anno da
@
H. Moser & Cie.: un quadrante rosso ciliegia, corre-

dato di indici geometrici applicati e lancette lumi-
nescenti. La cassa in acciaio da 41,5 mm è abbinata
a una lunetta girevole unidirezionale con indici in
rilievo. Il movimento è il calibro Oris 753 (diametro
25,60 mm, 26 rubini, 28.800 alternanze/ora, riserva
di carica di 38 ore), meccanico a carica automatica.
Il bracciale in acciaio è dotato di fibbia pieghevole
con sistema di sicurezza e prolunga. L’impermea-
bilità garantita è fino a 30 atmosfere.
Prezzo: 1.900 euro

Watches and Wonders
PANERAI
LUMINOR MARINA
ESTEEL
Panerai introduce in collezione l’acciaio rici-
clato, l’eSteel, impiegato per la cassa da 44 mm
e il quadrante. Si tratta di un progresso che rap-
presenta un ulteriore passo nell’impegno della
s
marca per ridurre la necessità di estrazione di
materiali vergini e l’alto impatto ambientale ad
essa associato. In foto il Luminor Marina eSte-
ew
el, con quadrante verde smeraldo e il celebre
dispositivo proteggi-corona. Il movimento è
il calibro di manifattura P.9010, meccanico a
carica automatica. L’impermeabilità è garantita
fino a 30 atmosfere.
Prezzo: 8.500 euro
_n
lia
PIAgET
LIMELIGHT
ita
GALA RAINBOW
Lanciato negli anni ’70, il Limelight Gala è uno
@
degli orologi femminili più rappresentativi dello

sfaccettato catalogo Piaget. Nella versione Rain-
bow, a catturare l’attenzione è naturalmente la
presenza delle pietre preziose su anse e lunetta:
5 tsavoriti verdi taglio brillante e 37 zaffiri taglio
brillante, con colori che variano dal rosso all’aran-
cione, al giallo, al blu, all’indaco, fino al viola. La
cassa in oro rosa a 18 carati è abbinata a un brac-
ciale nello stesso metallo prezioso, con decoro
Palace. Il movimento è meccanico automatico, di
manifattura.
Prezzo: su richiesta

PURNELL
ESCAPE II
ABSOLUTE SAPPHIRE
Purnell presenta il sontuoso Escape Absolute
II Sapphire, con cassa da 48 mm e quadran-
te realizzati in zaffiro. L’orologio impiega due
tourbillon triassiali, caratterizzati dalla più alta
velocità di rotazione al mondo: 8 secondi per
s
la gabbia centrale, 16 per quella intermedia e
30 per quella esterna. Le gabbie sono impre-
ew
ziosite dalla presenza di 304 diamanti taglio
brillante. Ore e minuti sono decentrati al 12,
con indici costituiti da zaffiri blu taglio baguet-
te. Il movimento impiegato, meccanico a ca-
rica manuale, è il calibro CP03, con riserva di
carica di 32 ore.
_n Prezzo: 1.000.000 di euro (pezzo unico)
lia
ROgER dUbUIS
EXCALIBUR SINGLE
FLYING TOURBILLON
ita
La cassa Excalibur è stata completamente ridise-

gnata in chiave moderna e in perfetto abbinamen-
to con il nuovo movimento dell’Excalibur Single
@
Flying Tourbillon in CarTech Micro-Melt BioDur

CCMTM cromo-cobalto. Il movimento è il calibro
di manifattura RD12SQ (19 rubini, 21.600 alter-
nanze/ora, riserva di carica di 72 ore, insignito del
Punzone di Ginevra), meccanico a carica manua-
le, completamente riprogettato per aumentarne
l’efficienza e la riserva di carica. Sul quadrante:
il dispositivo tourbillon (al 7), lancette scheletra-
te e indici geometrici luminescenti, applicati sul
rehaut azzurro.

Watches and Wonders
ULySSE NARdIN
BLAST HOURSTRIkER
La collezione Blast, una delle ultime nate in

casa Ulysse Nardin, ospita quest’anno un mo-
vimento meccanico automatico con suoneria al
passaggio e dispositivo tourbillon, visibile al 6
sul quadrante. Si tratta del calibro di manifattu-
s
ra UN-621 (330 componenti, 23 rubini, 28.800
alternanze/ora, riserva di carica di 60 ore), con
sistema di amplificazione del suono Devialet,
ew
azienda francese specializzata nella costruzio-
ne di amplificatori e diffusori acustici. L’orolo-
gio presenta cassa in oro rosa da 45 mm e lunet-
ta in titanio. Il cinturino è disponibile in velluto,
caucciù o alligatore.
lia
VACHERON CONSTANTIN
HISTORIQUES
ita
AMERICAN 1921
In occasione dei 100 anni della collezione Ame-
rican 1921, Vacheron Constantin ne propone una
@
versione aggiornata e rivisitata, che mantiene l’i-

conico quadrante ruotato di 45°, ma con piccoli
secondi al 3, anziché al 6 come l’originale. In foto,
la versione con cassa in oro bianco a finitura luci-
da da 40 x 40 mm, abbinata a un cinturino marro-
ne scuro in vitello realizzato dalla Serapian. Il mo-
vimento impiegato è il calibro 4400 AS (diametro
28,6 mm, spessore 2,8 mm, 126 componenti, 21
rubini, 28.800 alternanze/ora, riserva di carica di
65 ore), meccanico a carica manuale.
Prezzo: 37.000 euro

VACHERON CONSTANTIN
OvERSEAS PERPETUAL
CALENDAR ULTRA-THIN
La celebre collezione Overseas di Vacheron
Constantin presenta una nuova versione del
calendario perpetuo ultrapiatto, con cassa da
41,5 mm e bracciale realizzati in oro a 18 cara-
ti, abbinati a un quadrante laccato blu. In dota-
s
zione, anche due cinturini aggiuntivi, in vitello
e in caucciù. L’orologio è mosso dal calibro
ew
ultrapiatto di manifattura 1120 QP/1 (diame-
tro 29,6 mm, spessore 4,05 mm, 276 compo-
nenti, 36 rubini, 19.800 alternanze/ora, riserva
di carica di 40 ore), insignito del Punzone di
Ginevra. L’impermeabilità è garantita fino a 5
atmosfere.
_n Prezzo: su richiesta
lia
ZENITH
DEFY EXTREME
ita
Il nuovo Defy Extreme è un cronografo ad alte pre-

stazioni, con precisione di lettura a un centesimo
di secondo. È disponibile con cassa da 45 mm rea-
@
lizzata in titanio micropallinato (in foto), in titanio

satinato/lucido o in titanio e oro rosa. Il movimen-
to che lo muove è El Primero 9004 (36.000 alter-
nanze/ora per la parte oraria, 360.000 alternanze/
ora per il cronografo, riserva di carica di almeno 50
ore, certificato cronometro dal Cosc), meccanico
a carica automatica. Anche il bracciale è in titanio,
ma in dotazione vengono anche forniti due cintu-
rini supplementari, uno in caucciù e uno in velcro.
Prezzo: 17.900 franchi svizzeri

rolex
Nelle
MANI GIuSTE
s
ew
la rete mondiale di assistenza rolex assicura un servizio
di Qualità di Pari livello in ogni laboratorio certificato.
obiettivo Primario, la tutela del cliente finale che ha così la
_n
garanzia che il suo orologio sarà trattato solo da mani
esPerte e autorizzate
lia
ita
di Simonetta Suzzi
Q uando Hans Wilsdorf pose

le basi per la sua creatura
più celebre, la Rolex, si im-
zione. E, alle volte, è una vera e
propria necessità.
Una manutenzione periodica
quando si tratta di orologi impor-
tanti, dal valore non solo affettivo
ma anche economico, una delle
@
pegnò perché i suoi orologi fossero può essere fatta ogni 4 o 5 anni se migliori scelte è quella di affidarsi
progettati e prodotti per durare. Cer- l’impiego dell’orologio è tranquil- a un servizio di assistenza ufficia-
to, sebbene questa dichiarazione lamente cittadino, fino ad arrivare le che offrirà la massima garanzia
di intenti sia stata rispettata dalla al limite di un anno se si tratta di un sugli interventi eseguiti. L’assisten-
Casa ginevrina che non a caso è di- subacqueo utilizzato in ambienti za post-vendita è un servizio che
venuta famosa anche grazie all’e- professionali. Il vero dilemma, per con la sua efficienza incide note-
strema robustezza dei suoi pro- tanti appassionati, è invece: dove volmente sull’immagine e sull’ap-
dotti, tuttavia, poiché l’orologio è farla? Dal nostro orologiaio di fidu- prezzamento di una marca da parte
una sorta di piccolo “motore” che cia? In un laboratorio di quartiere? dell’acquirente finale. Ecco perché
funziona tutti i giorni per 24 ore, In un grande laboratorio struttura- è interesse di un brand mantene-
è buona norma di comportamento to? Persino dall’amico che si dilet- re il controllo dell’attività di ripa-
che saltuariamente venga sottopo- ta nel riparare tutto… Non esiste razione allo scopo di garantire il
sto a un intervento di manuten- una risposta univoca. Diciamo che, massimo livello dell’intervento di

L’assistenza mondiale Rolex garantisce
che in ogni laboratorio certificato tutti gli
interventi vengano eseguiti secondo
i protocolli istituiti dalla marca. In foto,
un orologiaio stima gli interventi da
effettuare su un Datejust.
s
ew
_n
lia
ita
@
rolex
assistenza tecnica e controllare,

al tempo stesso, il mercato delle
parti di ricambio originali, troppo
spesso utilizzate fraudolentemente
da contraffattori. È in questo con-
testo, dunque, che Rolex ormai
da decenni lavora per migliorare,
aggiornare e rendere sempre più
s
capillare la sua rete di assistenza
mondiale, formata da laboratori
ew
autorizzati con sede presso i riven-
ditori ufficiali o presso le filiali re-
gionali. Si tratta di centri altamente
specializzati, di cui in alcuni casi
abbiamo illustrato la scrupolosa e
Il sistema di alimentazione dell’orologio (molla di carica e automatico) deve attenta attività sulla nostra rivista,
_n
sempre lavorare al massimo dell’efficienza. Ecco perché nelle revisioni Rolex il bariletto come è accaduto già in passato
e la coppia di invertitori della carica automatica vengono sempre sostituiti con per il laboratorio romano di Hau-
componenti nuovi. In foto, il calibro 3235 che dal 2020 equipaggia smann & Co e, più recentemente,
anche il Submariner Date. per quelli delle Gioiellerie Grande
di Roma e Colombo di Casatenovo,
lia
in Brianza.
ogNi ceNtro post-veNdita ro-

lex soddisfa gli staNdard di qua-
lità e i requisiti richiesti dalla
ita
marca sia per quanto riguarda il

laboratorio e le attrezzature che
il personale. Gli orologiai, infatti,
hanno tutti seguito i corsi di for-
mazione previsti, garantendo in
@
questo modo competenza di pari

livello in tutti i centri post-vendita
in qualsiasi parte del globo. Ogni
orologio che è stato sottoposto a
manutenzione in un laboratorio
del Servizio Mondiale Rolex be-
neficia, inoltre, di una garanzia di
servizio internazionale della dura-
ta di due anni che copre i compo-
nenti e la mano d’opera. Inoltre,
la disponibilità dei pezzi e della
mano d’opera è garantita per alme-
no trentacinque anni dal giorno in

s
ew
_n
Dopo aver rimosso l’albero di carica si può estrarre il movimento dalla cassa.
cui l’esemplare non dovesse essere zioni di servizio post-vendita sugli aver seguito il Rolex Watchmaking
più a catalogo. orologi Rolex e tutti gli interven- Training, una formazione della du-
lia
Gli orologiai certificati che lavo- ti sono eseguiti nel rispetto delle rata di un anno e mezzo, organiz-
rano nei laboratori autorizzati sono direttive emanate. Per ottenere la zata dalla marca presso le proprie
i soli abilitati a effettuare le opera- qualificazione necessaria, devono filiali. Periodicamente, inoltre, se-
ita
@
La revisione generale comprende un certo numero di interventi: pulitura, lubrificazione, regolazione, lucidatura (in foto),
sostituzione delle guarnizioni, controllo di impermeabilità, sostituzione delle parti usurate.

rolex
s
ew
_n
lia
I componenti smontati del movimento, dopo il controllo dello stato di usura, sono inseriti in un cestello a più scomparti
per effettuare il lavaggio a ultrasuoni.
ita
guono i corsi specifici di aggior-

namento per tenersi al passo con
le novità tecniche e di prodotto. A
questo proposito, nel 2018 è stato
@
inaugurato un Centro di Formazio-

ne a Ginevra, che offre costante-
mente corsi dedicati ai giovani ap-
prendisti e moduli di formazione
continua per tutti i collaboratori del
marchio. Un centro nevralgico per
La marcia del movimento è tarata

mediante una chiave di regolazione
Microstella, dotata di un contrappeso
per la misura dell’angolo di rotazione.

lo sviluppo delle competenze, che eseguite sempre con attrezzatu- L’orologiaio, che si occuperà di
vede passare ogni anno un centi- re e strumenti specifici, testati e tutta la revisione, provvede allo
naio di apprendisti e stagisti e circa a volte messi a punto dal brand, smontaggio dell’habillage, estraen-
3.000 collaboratori provenienti dai dalla macchina automatizzata per do per prima cosa il movimento e
tre siti di produzione ginevrini. Al il lavaggio dei movimenti, ai crono smontando innanzitutto il gruppo
termine della formazione, superati comparatori per la regolazione per dell’automatico. Si passa poi allo
gli esami, per loro si aprono le por- fornire lo scarto giornaliero medio smontaggio della cassa, togliendo
te dei centri assistenza della marca. dell’orologio in un grafico. anche quadrante, pulsanti e ghie-
Per quanto riguarda la revisio- ra. Ogni componente è sottoposto
i servizi offerti dai labora- ne completa di un orologio, questa a un attento esame per controllar-
tori autorizzati rolex soNo di segue un iter prestabilito, subito ne lo stato di usura e stabilirne la
vario tipo. Oltre a specifiche ope- dopo l’accettazione del preven- conformità ai criteri di Rolex. Se
s
razioni che possono riguardare tivo di spesa da parte del cliente. necessario, vengono sostituiti. I
la regolazione della lunghezza di La revisione generale comprende componenti passano poi al lavag-
un bracciale o il ripristino delle un certo numero di interventi: pu- gio a ultrasuoni per eliminare ogni
ew
finiture della cassa, il cliente può litura, lubrificazione, regolazione, minima impurità. Dopo il lavaggio
usufruire della manutenzione inte- lucidatura, sostituzione delle guar- il calibro viene riassemblato secon-
grale di tutto l’orologio, compreso nizioni, controllo di impermeabili- do tutti i parametri e i criteri richie-
il movimento. Le operazioni sono tà, sostituzione delle parti usurate. sti, per poi passare ai test di verifi-
ca di funzionamento e regolazione
secondo gli standard.
_n
Anche la cassa, smontata in
ogni sua parte, è sottoposta a un
intervento totale di finitura del
metallo (acciaio Oystersteel, oro o
platino), che prevede una nuova
lia
ita
@
Il test di verifica del movimento, durante la regolazione, misura l’ampiezza del bilanciere e lo scarto medio
in secondi al giorno, testandolo in sei posizioni.

rolex
s
ew
_n
lia
ita
@
Le prestazioni cronometriche dell’orologio sono verificate nel corso di un ciclo di almeno ventiquattro ore che simula
le condizioni dell’orologio al polso.

s
ew
_n
Nel Laboratorio di Restauro, a Ginevra, che si occupa degli orologi storici, i componenti usurati sono restaurati
o riprodotti in modo identico con tecniche e materiali dell’epoca. Nella foto a destra, l’orologiaio rimuove una pietra
rovinata del ponte del bariletto.
lia
lucidatura o satinatura delle parti a dità di due anni. L’orologio sarà ri- Ginevra, al Laboratorio di Restau-
mano. Lo stesso tipo di intervento consegnato sigillato, all’interno di ro, nel quale operano orologiai
è eseguito anche sul bracciale. una plastica saldata termicamente. specializzati proprio sui modelli
La cassa viene poi sottoposta Ogni centro assistenza ufficiale, storici, in grado di preservare l’e-
ita
alle prove di impermeabilità corri- dunque, opera per fornire servizi stetica e le caratteristiche originali
spondenti alla pressione garantita completi e professionali eseguiti di ogni esemplare e anche di ripro-
dalla Casa (che può arrivare fino secondo le normative previste dal- durre in modo esatto, secondo le
all’equivalente di 1.220 metri in im- la Casa che, grazie al tracciamento tecniche dell’epoca, i componen-
mersione per il test del DeepSea) delle operazioni effettuate nei suoi ti che non fossero più disponibili
@
all’interno di vasche iperbariche centri di assistenza, è in grado di perché usciti di produzione. Anche
sviluppate da Rolex. Dopo aver poter garantire la qualità dei suoi in questo caso, ogni intervento è
reinserito il movimento vengono movimenti in fase di progettazio- tracciato ed effettuato nel rispetto
effettuati i test di controllo della ne o di modifica, in base a quelle di una metodologia rigorosa.
marcia per valutare nuovamente che sono le problematiche più fre- Ovviamente i costi dei servizi
l’efficienza del dispositivo di ca- quenti riscontrate e di mantenere post-vendita variano in base al tipo
rica, mantenendo in movimento il controllo sui pezzi di ricambio di lavoro eseguito. I prezzi base
l’orologio automatico per il tempo richiesti per evitare e contrastare il di una manutenzione completa di
che, nella pratica, dovrebbe essere fenomeno dei falsi. orologi attualmente in produzione
indossato al polso del proprietario. sono gli stessi per tutti i rivenditori
Con la revisione, ogni labo- ma se si possiede uN rolex viN- autorizzati e dipendono essenzial-
ratorio autorizzato fornisce una tage? In questo caso, ci si rivolge mente dal modello e dall’età degli
garanzia ufficiale Rolex della vali- direttamente alla sede centrale di orologi sottoposti a revisione.

Parmigiani fleurier
QuESTIONE
di CuLTuRA
s
incontriamo guido terreni, milanese doc, da gennaio 2021
ew
alla guida di Parmigiani fleurier, Per scoPrire come intende
valorizzare una firma che, nelle sue stesse Parole, aPPartiene
al Patrimonio culturale dell’orologeria
_n
di Dody Giussani
V enti anni di carriera in Bulga- lo con Michel è stato un incontro ric- ci sono imbattuto in maniera del tutto
lia
ri, nel periodo più creativo e chissimo prima di tutto dal punto di casuale. È una persona che condivide
stimolante, in cui ha parteci- vista umano. Abita qui vicino e viene le sue conoscenze in un modo molto
pato alla realizzazione del polo oro- spesso in azienda, quindi all’inizio mi naturale e generoso”.
logiero svizzero dell’azienda, portan- L’approccio prettamente orolo-
do a termine la trasformazione in una giaio di Michel Parmigiani permea
ita
manifattura integrata. Guido Terreni tutt’oggi la marca. Racconta Terreni:

era pronto a una nuova sfida. E l’ha “Una delle prime cose che ho fatto è
trovata in un nome indipendente stata di incontrare gli 80 dipendenti
dell’alta orologeria svizzera, di quelli dell’azienda e mi ha colpito l’umiltà
cari agli appassionati e ai conoscitori, delle persone. Quando poi ho chie-
sebbene meno noti al grande pubbli- sto quali siano i codici del design,
@
co. Questo però non sembra preoc- hanno cominciato dal movimento.
cuparlo, anzi. “Quello che già sapevo Provenendo da un approccio più
di Parmigiani Fleurier è che si tratta spinto sulla forma, mi aspettavo una
di una marca di nicchia, in grado di risposta completamente diversa. In-
esprimere arte orologiera ai massi- vece qui si parte con il pensare un
mi livelli. E quando sono entrato in orologio dall’estetica del movimen-
azienda è esattamente quello che ho to, con un approccio molto sobrio
trovato: grandi savoir-faire e cultura che esprime altissima competenza.
del prodotto”. La parola “cultura” Ter- È un ambiente dove se hai un’idea,
reni la pronuncia spesso durante la Guido Terreni, da gennaio Ceo un’intuizione, e la metti sul tavolo,
nostra intervista. È il valore centrale, di Parmigiani Fleurier. Ha preso quest’anno ti torna indietro migliorata”. In due
su cui vuole costruire il futuro della la guida dell’azienda fondata da Michel parole, il metodo Michel Parmigiani:
marca, attingendo direttamente alla Parmigiani, dopo un decennio a capo “A Michel ho domandato perché sui
fonte, ossia Michel Parmigiani: “Quel- di Bulgari Horlogerie. suoi supercomplicati mettesse la fib-

una collezione intera. Con qualche
piccola correzione, che vedrete più
avanti. Quello che sto facendo ades-
so è un lavoro di introspezione, per
capire l’anima e i codici estetici del-
la marca, perché nella storia della
Parmigiani ci sono elementi usati in
maniera continuativa, ma non mes-
si in primo piano come dovrebbero.
Stiamo già lavorando a disegni e pro-
totipi, a una grande velocità, perché
avere tutti i mestieri a disposizione
in un solo luogo ti dà una potenza
s
di sviluppo pazzesca”. Questo non
è un particolare da sottostimare: “È
Il primo orologio da polso arricchito con la complicazione del Calendario Perpetuo importante che lo sviluppo di telaio e
ew
Islamico. È l’Hijri Perpetual Calendar, con cassa in platino e quadrante ardesia che motore avvenga in maniera sincrona,
indica ore, minuti e data in numeri arabi, nome e lunghezza dei mesi in grafia araba, perché nove volte su dieci se l’orolo-
oltre ad anni abbondanti e comuni. È animato dal calibro di manifattura PF009, gio torna in after-sale si tratta di un
a carica automatica. Prezzo: 80.000 euro. problema di sviluppo, che emerge
più facilmente quando si lavora con
bia ad ardiglione. La risposta mi ha stere, ma noi non abbiamo bisogno dei professionisti dei componenti e
spiazzato. Mi ha detto: perché in quel
_n di tanti clienti per crescere. Vogliamo poi si assembla il pezzo, meno se si
movimento ci ho messo cura e lavo- invece fare un discorso più profondo, lavora in parallelo”.
ro e voglio poterlo ammirare, come con persone davvero appassionate. E Cosa dobbiamo aspettarci, quin-
faccio se c’è la déployante in mezzo? lo facciamo creando valore”. La colle- di, dal nuovo corso di Parmigiani
Mi ha così confermato che in questa zione su cui Terreni intende costruire Fleurier? “Mi piacerebbe che la dire-
azienda si va controcorrente rispetto il futuro della Parmigiani è la Tonda zione creativa evolutiva fosse bene
lia
a un mondo che punta sul full optio- GT: “Ha dato un tono di freschezza accettata, perché non è una rivolu-
nal a prescindere”. alla marca, sta andando molto bene zione. E spero di far comprendere
e per me è un ottimo punto di par- bene la marca, che è una manifattu-
torNa così il coNcetto di cultu- tenza. Ha un look un po’ più spor- ra integrata indipendente, svizzera,
ra orologiera. “è uN momeNto sto- tiveggiante, non tecnico, è un oro- nata da una persona mossa dal desi-
ita
rico iN cui sta cresceNdo l’iNteresse logio comodo da indossare e penso derio di perpetuare l’arte orologiera
per marche di Nicchia, con una sorta che sia un telaio che può supportare nel futuro”.
di allontanamento dal lusso venduto
al chilo. Quello di orologi indossati da
persone che non sanno cosa stanno
portando al polso, ma lo hanno scel-
@
to solo perché non ce l’ha nessuno e

costa tanti soldi. Naturalmente que-
sto tipo di persona continuerà ad esi-
Cassa e bracciale in oro rosa a

18 carati per il Tondagraph (disponibile
anche la versione con cinturino in
caucciù), cui si abbina il blu del
quadrante a finitura guilloché. In edizione
limitata a 25 esemplari, con incisione del
numero individuale sul fondello, monta il
calibro automatico di manifattura PF071.
In vendita a 65.500 euro.

omega
DuE PRIME
VOLTE
s
tra le ultime creazioni Presentate di recente da omega,
ew
le Più interessanti riguardano la collezione seamaster,
con una novità che farà Piacere ai Puristi fra
gli estimatori della marca
_n
di Fabrizio Giussani
lia
ita
@
Il nuovo Seamaster 300 di Omega con cassa da 41 mm in Bronze Gold, lega a base di bronzo, arricchita con oro
al 37,5%, palladio e argento. Il cinturino è in pelle. Prezzo: 11.600 euro (disponibile da giugno).

Diversi dettagli vintage caratterizzano
il Seamaster 300 con cassa in acciaio
da 41 mm, come il quadrante a
“sandwich” e la lancetta dei secondi
“lollipop”. Prezzo: 6.500 euro
(disponibile da fine aprile/inizio maggio).
I
l Seamaster, lanciato da Omega
nel 1957 in contemporanea con
il Railmaster e lo Speedmaster
(che componevano la cosiddetta
“Professional Trilogy”), è uno degli
s
sportivi più apprezzati. Il Seamaster
300, all’epoca il primo orologio su-
ew
bacqueo professionale di Omega,
era caratterizzato da un quadrante
nero con indici luminescenti e lan-
cette sovradimensionate, per rende-
re le indicazioni di agevole lettura
in tutte le condizioni. Il rinnovo di la prima Novità, tuttavia, ri- te), trattato con anodizzazione per
questa storica collezione passa da
_n guarda i seamaster 300 iN acciaio una maggiore durezza. La lunetta e
lì, dal suo glorioso passato, senza ed è rappreseNtata dall’ispirazio- il nuovo vetro contribuiscono a con-
trascurare la ricerca, che è un capo- Ne decisameNte viNtage. Coerente- tenere lo spessore a 13,85 mm.
saldo nella cronaca recente di Ome- mente con questa scelta, la cassa in Ma la vera novità è il quadrante.
ga. Ecco quindi fare il suo ingresso acciaio da “soli” 41 mm è abbinata Per la prima volta la Casa decide di
lia
in catalogo un nuovo materiale: il a una lunetta girevole unidireziona- adottare un quadrante con costru-
Bronze Gold, inedita lega di bronzo le con anello in alluminio ossalico zione a sandwich, storicamente caro
in attesa di brevetto. (nero o blu, a seconda del quadran- ad altre Case, con in testa Panerai.
È composto da due dischi: uno in-
feriore con uno strato di SuperLu-
ita
minova e uno superiore su cui gli

indici a freccia e a cifre arabe (questi
ultimi sono nello stile arabo aperto
vintage, apparso sui primi Seama-
ster 300 negli anni ’60) sono forati.
@
La sottile cornice interna ha dato al

quadrante una maggiore visibilità,
con un’apertura portata a 30,4 mm
di diametro. È stata anche reintro-
dotta la celebre lancetta dei secondi
centrali “lollipop” per i modelli in
acciaio, con punta luminescente,
Il fondello del Seamaster 300 mostra

il calibro antimagnetico Omega Co-Axial
Master Chronometer 8912 certificato
dal METAS.

omega
s
ew
_n
Il Seamaster 300 è disponibile con quadrante nero (in foto) o blu, con cinturino in pelle o con
bracciale in acciaio. Prezzo con cinturino in pelle: 6.200 euro.
e sempre sul quadrante appaiono certificati dall’Istituto Federale Sviz- broNze gold, impiegata iN uNo
solamente il logo Omega e il nome zero di Metrologia (METAS). I Sea- dei Nuovi seamaster 300. Utilizza-
Seamaster 300. master 300 con cassa in acciaio sono ta per la cassa e la fibbia, questa
lia
Il calibro è l’Omega Co-Axial disponibili con bracciale realizzato lega a base di bronzo è arricchita
Master Chronometer 8912 (mecca- nello stesso metallo o con cinturino da oro al 37,5% (marcato 9K), ol-
nico automatico, 38 rubini, 25.200 in pelle. Il bracciale è dotato di una tre a palladio e argento, per creare
alternanze/ora, riserva di carica di fibbia pieghevole con prolunga e un colore unico che si colloca tra
ita
60 ore), resistente ai campi magne- pulsante di sicurezza, il cinturino è la tonalità dell’oro Moonshine a 18
tici fino a 15.000 Gauss, con doppio abbinato a una fibbia ad ardiglione. carati e quella dell’oro Sedna a 18
bariletto e spirale in silicio. Il mo- carati, altri due brevetti Omega. Ol-
vimento e l’orologio completo sono veNiamo ora alla Nuova lega tre a presentare una tonalità rosa
@
Lo spessore è di 13,85 mm e la corona è di forma conica.

Omega ha introdotto dei nuovi cinturini
in velcro da 20 mm di larghezza,
contraddistinti dalla presenza
del logo della NASA per lo Speedmaster
Moonwatch. Disponibili in tre colori, hanno
un prezzo di 200 euro l’uno.
s
ew
_n
lia
ita
tenue, durante l’usura offre una lizzato una lega comune di bronzo iNfiNe, vogliamo segNalare il laN-
@
resistenza ottimale alla corrosione, per offrire un colore marrone scuro cio dei Nuovi ciNturiNi iN velcro per
senza l’ossidazione determinata unico, con una patina creata dopo il Nuovo speedmaster mooNWatch
dalla presenza di rame nelle nor- uno speciale processo di invecchia- master chroNometer, presentato
mali leghe di bronzo, fattore che mento. In contrasto con il Bronze da Omega a inizio 2021. Disponibili
le consente di mantenere la sua Gold della cassa, l’anello della lu- in tre colori (nero, bianco o argen-
naturale patina – cui contribuisce netta è in ceramica marrone, con to) hanno una larghezza di 20 mm e
l’argento - per un periodo di tempo scala di immersione campita di Su- sfoggiano il logo della NASA (la ce-
più lungo. Il quadrante marrone è perLuminova vintage. L’orologio lebre “meatball”), oltre a quello del
anche in questo caso a sandwich, è abbinato a un cinturino in pelle, Moonwatch, andando ad arricchire
ma rispetto ai modelli in acciaio la con fibbia ad ardiglione in Bronze ancora di più, se ve ne fosse bisogno,
lancetta dei secondi non è di tipo Gold. Il movimento è sempre il ca- il patrimonio di questo leggendario
“lollipop”. libro di manifattura Omega Co-A- cronografo, il cui nome sarà sempre
Per il quadrante, Omega ha uti- xial Master Chronometer 8912. legato all’esplorazione spaziale.
L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

41
85
audemars Piguet
L’EVOLuzIONE
del MITO
s
ew
audemars Piguet inserisce il ProPrio movimento cronografico
di manifattura nel royal oak: una Prima attesa dal mercato
fin dal lancio del calibro 4401, nel 2019. ma non è l’unica
novità che terrà banco nelle conversazioni fra aPPassionati
_n
di Fabrizio Giussani
lia
D iciamolo subito. Non si trat-

ta del modello in acciaio.
Per quello dovremo aspet-
tare forse l’anno prossimo, chissà.
ita
Ma è un inizio. Il Royal Oak Cro-

nografo Automatico 41 mm è final-
mente dotato di un calibro crono-
grafico integrato: il movimento di
manifattura 4401, lanciato nel 2019
sul Code 11.59 by Audemars Piguet.
@
Cronografo flyback a carica auto-

matica (diametro 32 mm, spessore
6,8 mm, 367 componenti, 40 rubini,
28.800 alternanze/ora, riserva di ca-
rica di 70 ore, rotore scheletrato in
oro a 22 carati) con ruota a colonne
e innesto verticale a frizione. La fi-
nestra in zaffiro sul fondello permet-
te di osservare la costruzione razio-
nale del movimento, che nulla lascia
ad estetismi di alta orologeria, pur
presentando ottime finiture. I com- Royal Oak Cronografo Automatico 41 mm, con cassa in oro rosa.
ponenti sono votati alla funzionalità Prezzo: 67.800 euro (disponibile da settembre; con cinturino in alligatore
e l’aspetto è decisamente quello di cucito a mano, il prezzo è di 46.900 euro).

Foto di gruppo per i nuovi
Audemars Piguet Royal Oak
con quadrante verde.
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audemars Piguet
Il calibro AP 2950 (diametro 30,9 mm,
spessore 6,24 mm, 270 componenti,
27 rubini, 21.600 alternanze/ora, riserva
di carica di 65 ore), meccanico a carica
automatica, impiegato sul Royal Oak
Flying Tourbillon Automatico 41 mm.
le fino alla pressione di 5 atmosfere,

il nuovo Royal Oak Cronografo 41
mm con cassa in oro rosa è dispo-
nibile con bracciale in oro rosa a 18
carati (prezzo di 67.800 euro) o con
cinturino in alligatore cucito a mano
a grandi scaglie quadrate, abbinato
s
alla tonalità del quadrante (blu o
marrone; prezzo di 46.900 euro). Il
ew
cinturino è dotato di una chiusura
déployante in oro rosa.
tra le Novità receNtemeNte

preseNtate da audemars piguet,
uNa delle più iNteressaNti è seNza
un cronografo moderno. pisserie” inciso a guilloché, contatori royal oak “Jumbo” ex-
_n dubbio il
Come dicevamo, per ora questo color oro rosa (anch’essi incisi a guil- tra-piatto coN cassa da 39 mm (per
calibro è montato su cassa in oro rosa loché), indici applicati in oro rosa e soli 8,1 mm di spessore) e bracciale
a 18 carati da 41 mm, con uno spes- lancette a bastone luminescenti. Con iN platiNo 950, abbinati a un qua-
sore leggermente aumentato rispetto l’adozione del nuovo motore, cam- drante verde fumé soleil. Si tratta del
al predecessore (siamo sui 12,4 mm), bia la disposizione delle indicazioni: primo Royal Oak con Ref. 15202 re-
lia
per poter ospitare il nuovo calibro in il contatore dei minuti crono (al 9) e alizzato in platino. Molto particola-
luogo dell’automatico con modulo di quello delle ore crono (al 9) sono re è la tonalità del quadrante verde,
Dubois Dépraz. Due sono i quadran- invertite rispetto al modello prece- che vede l’atipica assenza del mo-
ti disponibili, nelle tonalità del blu e dente, e il disco della data si trova tivo “Tapisserie” inciso a guilloché,
del marrone con motivo “Grande Ta- ora più vicino al rehaut. Impermeabi- storicamente uno dei tratti distintivi
ita
della collezione. Sullo stesso qua-

drante, lancette e indici in oro bian-
co sono sottoposti a trattamento lu-
minescente; completano la grafica
la firma della Casa al 12, il logo AP
a ore 6 e il datario a finestrella al 3.
@
Il movimento impiegato è il calibro

ultrapiatto di manifattura 2121 (dia-
metro 28,4 mm, spessore 3,05 mm,
247 componenti, 36 rubini, 19.800
alternanze/ora, riserva di carica di
almeno 40 ore), meccanico a carica
Il Royal Oak Cronografo Automatico

41 mm con cassa in oro rosa è dotato
per la prima volta del calibro
di manifattura 4401, cronografo
flyback integrato con ruota a colonne.

Royal Oak “ Jumbo” Extra-Piatto con
cassa da 39 mm e bracciale in platino
950, abbinati a un quadrante verde
fumé soleil. Esclusivamente presso
le AP House (prezzo 107.900 euro).
plementari di colore verde, uno in

vitello e un altro in caucciù (prezzo
76.500 euro).
I tre sontuosi tourbillon con qua-
drante verde sono tutti con cassa da
41 mm, realizzata in oro rosa a 18
carati (edizione limitata di 10 pezzi),
s
in titanio (50 pezzi) e in titanio per la
cassa e oro bianco per la lunetta (15
ew
pezzi), con quest’ultima imprezio-
sita da 32 smeraldi taglio baguette
pari a circa 2,41 carati. In riferimento
al quadrante, è da segnalare la pre-
senza della bella e particolare inci-
sione a guilloché con motivo “Ta-
automatica e con massa oscillante quadrante inciso a guilloché con pisserie Evolutive”, oltre all’apertura
_n
in oro a 22 carati. Sia a protezione motivo “Grande Tapisserie” ed è sul dispositivo tourbillon a ore 6. Il
del quadrante che sul fondello tro- mosso dal calibro AP 2385 (su base movimento impiegato è il calibro di
va posto un vetro zaffiro sottoposto Frédéric Piguet 1185, diametro 26,2 manifattura AP 2950 (diametro 30,9
a trattamento antiriflesso. Il celebre mm, spessore 5,5 mm, 304 compo- mm, spessore 6,24 mm, 270 compo-
bracciale, dal design inconfondibi- nenti, 37 rubini, 21.600 alternanze/ nenti, 27 rubini, 21.600 alternanze/
lia
le, è dotato di una fibbia pieghevole ora, riserva di carica di 40 ore, massa ora, riserva di carica di 65 ore), mec-
personalizzata. Pezzo eccezionale, oscillante in oro a 18 carati), mecca- canico a carica automatica. I prezzi
il Royal Oak “Jumbo” Extra-Piatto 39 nico a carica automatica. L’orologio di questi ultimi tre modelli sono su
mm con quadrante verde è dispo- viene fornito con due cinturini sup- richiesta.
nibile esclusivamente presso le AP
ita
House, al prezzo di 107.900 euro.
la casa di le brassus ha pre-

seNtato altri quattro modelli
caratterizzati dall’impiego del
quadraNte verde, tutti realizzati
@
iN edizioNe limitata: il Royal Oak

Cronografo Automatico 41 mm
(125 pezzi) e tre versioni del Royal
Oak Flying Tourbillon Automatico
41 mm. Il primo, con cassa e brac-
ciale in oro giallo a 18 carati, ha il
Royal Oak Flying Tourbillon Automatico

41 mm con quadrante verde inciso
a guilloché con motivo “Tapisserie
Evolutive”, in foto nella variante con
cassa e bracciale in titanio (edizione
limitata a 50 pezzi). Prezzo: su richiesta.

grand seiko
CANDIDO COME
una bETuLLA
s
ew
dietro a un Quadrante isPirato alle foreste giaPPonesi,
il nuovo grand seiko shirakaba nasconde il movimento
meccanico Più evoluto del gigante di tokyo
_n
di Francesco Patti - foto di Alessandro Neri
lia
C he si tratti dei verdi pascoli nato in casa Grand Seiko è stato bat- perdita d’occhio, grazie all’inedita
svizzeri o dei boschi di betul- tezzato Shirakaba, cioè betulla, il tipo decorazione a motivi verticali irrego-
le giapponesi, la natura ha un di albero che circonda la nuova sede lari, su una superficie satinata. Il qua-
ita
ruolo fondamentale per i creatori di di Grand Seiko a Shizukuishi, pre- drante è tutto un gioco di contrasti
orologi. Il silenzio e la calma dello fettura di Iwate, nel nord del Giap- tra le diverse lavorazioni e lo sfondo
scorrere delle stagioni sono essenzia- pone. Il quadrante del Grand Seiko ispirato alle betulle è ricoperto da
li per trovare la concentrazione di cui Heritage Collection SLGH005, infatti, un sottilissimo strato trasparente, sul
ogni maestro orologiaio ha bisogno ricorda un bosco di betulle con in- quale gli indici applicati, le scritte e il
nel suo lavoro. Ecco perché l’ultimo finiti tronchi argentei, sovrapposti a logo sembrano quasi sospesi. Indici
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Il profilo della cassa da 40 mm, con le anse inclinate per una migliore vestibilità,
e il contrasto tra le superfici lucide e spazzolate.

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Gli indici applicati del Grand Seiko Shirakaba sembrano quasi galleggiare sul rivestimento trasparente
del quadrante argentato e la lavorazione sfaccettata aiuta la visibilità.

grand seiko
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La cassa del Grand Seiko Shirakaba ha un look classico sportivo ed è ispirata al design dei modelli anni ‘60.
L’orologio è in vendita a 9.500 euro.
e lancette non sono arricchiti con al- La cassa, che riprende il design l’impostazioNe dell’orologio è
cuna sostanza luminescente e sono dei primi modelli Grand Seiko degli da sportivo/elegaNte coN uN peso
quindi invisibili al buio ma, in pre- anni ’60, è impermeabile a una pres- di 176 grammi e il robusto bracciale
senza di una fonte luminosa anche sione di 10 atmosfere ed è chiusa su a tre maglie coN i bordi lucidati, e
debolissima, la lucidatura a specchio entrambi i lati da un vetro zaffiro. il contrasto tra la finitura spazzolata
di tutte le loro superfici sfaccettate e Nonostante le dimensioni genero- e quella a specchio, che si alterna-
l’inserto satinato nella lancetta delle se (40 mm di diametro, 11,7 mm di no valorizzandosi a vicenda, crea un
ore (utile per differenziarla da quel- spessore), l’inclinazione delle anse impatto estetico decisamente raffi-
la dei minuti) permettono un’ottima fa sì che il bracciale in acciaio si adat- nato che si apprezza al meglio solo
leggibilità. ti facilmente a tutti i tipi di polso. con una prova dal vivo e alla luce

Tutte le superfici e gli spigoli
del calibro 9SA5 Hi-Beat sono
decorati secondo gli standard
più alti della Casa giapponese.
del sole. Come tutti i particolari di

un Grand Seiko, anche la lucidatura
non è lasciata al caso ma, al contra-
rio, è uno dei tratti distintivi, quasi
un punto di orgoglio, per gli artigiani
nipponici che hanno messo a punto
una tecnica tutta loro sin dagli anni
’50.
s
Il celebre metodo Zaratsu nacque
quando varie manifatture acquistaro-
ew
no delle macchine lucidatrici fabbri-
cate in Germania dalla ditta “Gebr.
Sallaz”. La tecnica, tuttora pratica-
ta con le stesse macchine, consiste
nell’uso di tutta la superficie del
disco rotante, invece che solo del
bordo, come avviene normalmente,
_n
e permette di ottenere un risulta- ottimizzando il consumo di energia, per i consumatori europei e italiani
to molto più omogeneo e duraturo mentre lo scappamento a inerzia in particolare che, specialmente in
a cui spesso si aggiunge un rivesti- variabile ha un’innovativa molla a questo periodo, sono più orientati
mento antigraffio extra duro che ne spirale “libera”. Il tutto, come si può verso i soliti brand che tradizional-
allunga la vita. constatare dall’oblò sul fondello, mente non si svalutano sul mercato
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completamente decorato, compreso dell’usato. Grand Seiko, nonostante
il cuore dell’orologio è il ca- l’anglage su tutti gli spigoli. una storia di 60 anni che si somma a
libro 9sa5, a carica automatica, il Lo Shirakaba è il primo modello quella della Casa madre Seiko, fon-
movimeNto meccaNico più sofistica- di serie a essere dotato del calibro data nel 1881, deve costruire una sua
to attualmeNte iN catalogo, laNcia- 9SA5, che fino ad oggi equipaggia- identità nei tanti Paesi in cui i suoi
ita
to meNo di uN aNNo fa. Un “motore” va solo tre referenze della collezio- non venivano commercializzati fino
ad alte prestazioni da 36.000 alter- ne Heritage in edizione limitata, di a pochissimi anni fa (tra cui l’Italia),
nanze/ora (da qui il nome Hi-Beat), cui una in oro e una in platino. Il ma la nuova strategia di comunica-
80 ore di riserva di carica (grazie al prezzo di 9.500 euro è adeguato alla zione e soprattutto il costante innal-
doppio bariletto), resistente ai campi qualità generale di un prodotto simi- zamento della qualità daranno pre-
magnetici fino a 4.800 ampère/mele, ma potrebbe costituire un freno sto i loro frutti.
@
tro, regolato su una tolleranza dichia-

rata di -3/+5 secondi al giorno.
Tante le novità introdotte dai tec-
nici Seiko con questo calibro, a par-
tire dallo spessore contenuto in 5,18
mm, grazie al treno degli ingranaggi
ridisegnato, che lo rende versatile e
sicuramente adattabile a molte altre
referenze in futuro. Lo scappamen-
to “Dual Impulse” riduce gli attriti
Il robusto bracciale in acciaio da

22 mm con la sua chiusura déployante.

tecnica
L’OROLOGIO
MECCANICO
s
Questo mese inauguriamo una serie di aPPuntamenti che
ew
ci Porteranno ad analizzare tutti i comPonenti di un orologio,
da Quelli di base alle Piccole comPlicazioni
_n
lia
di Alessandro Rigotto
foto di Alessandro Neri
ita
I n diverse occasioni:
fiere, incontri perso-
nali, email, ci è capitato
più volte di venire a contat-
mese nello studiare le diver-
se parti costruttive dell’oro-
di Simonetta Suzzi
logio e nell’introdurre le più
importanti complicazioni.
@
to con diversi appassionati di L’orologeria moderna nasce

orologeria e, solitamente, dalle con l’orologio a pendolo. I sistemi
loro domande su complicazioni o temporalmente antecedenti, clessi-
novità, si percepiva che alcuni con- dre, orologi con candele, meridiane,
cetti fondamentali sul funzionamento Sul lato quadrante di un movimento orologi a verga e foliot, registravano
dell’orologio non erano affatto chiari. meccanico trovano posto i meccanismi lo scorrere del tempo attraverso la
Parlare di complicazioni con un cu- relativi alle indicazioni, come ad caduta di un grave, della sabbia o il
rioso appassionato senza che abbia esempio il disco del datario. bruciare di una candela. L’orologio
ben chiari alcuni concetti di tecnica è a pendolo è il primo orologio basa-
oggettivamente complicato. L’idea di per rendere più godibile e comprensi- to sul “contare“ le oscillazioni. Nelle
scrivere una serie di articoli tecnici ri- bile la lettura dei futuri articoli tecnici pendole, negli orologi da polso, mec-
guardanti le basi dell’orologeria nasce della rivista. Sperando nella fedeltà canici o elettronici, al quarzo o ato-
dalla volontà di contribuire a soddisfa- dei lettori, iniziamo un percorso an- mici, l’organo regolatore è sempre un
re queste lacune e dare gli strumenti nuale che ci coinvolgerà mese dopo sistema oscillante.

le parti Di un orologio meccanico
Un movimento meccanico è
costituito da una gabbia e
contiene un certo numero di
compenenti. Le due facce del
movimento si chiamano
rispettivamente: lato ponti
(a destra).e lato quadrante
Vetro (in basso).
s
ew
Carrure
I ponti (a destra) generalmente

sono dello stesso materiale della
_n platina e anche loro hanno incavi,
Quadrante e lancette fori, piedini e pietre. Posizionati
con precisione sulla platina, con-
sentono ai rotismi di funzionare.
In un orologio semplice e
tradizionale abbiamo 6 ponti:
lia
5 sul lato ponti e

1 sul lato quadrante.
Movimento
ita
La platina è un disco
solitamente di ottone in cui
sono previsti fori o tasche per
l’alloggiamento dei ponti ma
anche tenoni, piedini, rubini.
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Fondello
Spessore e diametro della gabbia definiscono le dimensioni del movi-

mento, più comunemente chiamato calibro.
Sono il diametro di incassatura e la sua altezza totale a definire le

dimensioni del calibro.
Solitamente il numero di calibro lo troviamo inciso sulla platina.
Es: Vacheron 1014/2

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s
tecnica
Passiamo ora a schematizzare un qualsiasi orologio nelle seguenti parti:
1. Un accumulatore di energia (peso, molla, pila).

2. La trasmissione (il rotismo, il circuito divisore di frequenza).
3. La distribuzione (lo scappamento, il motore passo passo).
4. La regolazione (pendolo, bilanciere, quarzo, atomo).
5. L’indicazione (il quadrante con le lancette, i cristalli liquidi...).
Analizzeremo per i movimenti meccanici tutti i punti sovramenzionati.

Per ora ci limiteremo ad individuare le parti e a nominarle in modo corretto. Nelle successive uscite dedichere-
mo, ad ognuno dei punti in oggetto, un articolo specifico dove entreremo nel dettaglio delle caratteristiche dei
s
singoli rotismi.
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l’accumulatore Di energia
L’energia negli orologi meccanici è accumulata nel barilet-
to. La molla, all’interno del bariletto, è fissata all’albero da
_n
un’estremità e al tamburo dall’altra. Caricando l’orologio la
molla si avvolge intorno all’albero. L’energia che spendiamo
nell’avvolgere la molla si trasmette al bariletto e rimane per-
tanto accumulata. La molla, durante il normale funziona-
mento dell’orologio, tenderà a svolgersi e riprendere la posi-
lia
zione iniziale.
Questa azione produce la rotazione del bariletto. Successiva-
mente ci occuperemo nel dettaglio dell’accumulo di energia
negli orologi automatici.
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@
trasmissione
L’energia del bariletto deve essere tra-
smessa alla ruota di scappamento.
Il rotismo è l’organo di trasmissione e
di conteggio, infatti il rotismo è colle-
gato anche alla minuteria.
I rapporti di trasmissione sono adat-
tati ovviamente alla frequenza bi-
lanciere-spirale.

la DistribuZione
La distribuzione è fatta dalla ruota di scappamento, dall’an-
cora e dal bottone solidale al disco. Lo scappamento riceve l’e-
nergia fornita dal bariletto tramite il rotismo e trasmette all’or-
gano regolatore, per ogni colpo, una piccola quantità di energia.
Il fine dello scappamento è di compensare gli attriti e le altre resistenze
e mantenere la coppia bilanciere-spirale in movimento. Fondamentale,
per lo scappamento, è la capacità di perturbare il meno possibile l’organo
regolatore.
s
la regolaZione
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Negli orologi elettrici o meccanici l’organo regolatore è sempre un
sistema oscillante. Negli orologi da polso meccanici la regolazione è
assicurata dalla coppia bilanciere-spirale.
_n
l’inDicaZione
L’indicazione è fornita dalle lancette sul quadrante. Esistono altri
lia
modi di indicare l’ora: tamburi, linee colorate, cristalli liquidi. Ap-
profondiremo quelli legati più strettamente all’alta orologeria mec-
canica.
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La rappresentazione grafica qui sopra sintetizza le varie funzioni che abbiamo descritto, dall’accumulatore di energia
attraverso la trasmissione, la distribuzione e la regolazione.
La funzione di carica della molla del bariletto e della messa all’ora sono per ora esclusi dalla trattazione per motivi di sem-
plicità. Ci stiamo focalizzando esclusivamente sui concetti base.

tecnica
La minuteria è schematizzata solitamente nel seguente modo: il pigno-

ne calzante (1), la ruota di minuteria (2), il pignone di minuteria
(18) e la ruota delle ore (4). Con 18 e 19 abbiamo indicato le lancette.
Quando rimettiamo all’ora un orologio, agiamo sull’albero di carica.
Per mezzo del quadro dell’albero di carica, il pignone scorrevole viene

fatto ingranare con i pignoni di rinvio e il moto si trasmette al rotismo
di minuteria. Più avanti parleremo della lancetta dei secondi e della
minuteria a frizione con o senza secondi al centro.
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Il lato fondello di un calibro meccanico a carica manuale (in questo caso l’Eberhard EB140). Bariletto e treno del tempo
sono nascosti da un unico ponte, mentre rimane a vista il bilanciere-spirale (organo regolatore), imperniato sul coq.

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Rimosso il ponte unico superiore, dal lato fondello di un movimento meccanico si può osservare il treno
del tempo, che va dalla ruota di scappamento (scura, posizionata sotto al bilanciere) al bariletto.
Gli ingranaggi sono in ottone, così come ponti e platina,
@
che vengono però rodiati.
Negli orologi in commercio esi- sulla quale le future considerazioni accumulatore, conteggio, distribuzio-
stono complicazioni o indicazioni verranno fatte. Anche le complicazione, regolazione e indicazione vale, in
particolari, come ad esempio il reni che verranno illustrate più avanti modo analogo, per orologi da tavolo,
trogrado. Al momento è importante rappresenteranno delle aggiunte a da muro, meccanici o elettrici. Quel-
avere chiaro quanto esposto in pre- quanto esposto. Il dividere un orolo che cambia sono gli organi prepo-
cedenza, perché rappresenta la base logio nei suoi gruppi fondamentali di sti alle diverse funzioni.
Disegni tratti dal libro Teoria di Orologeria (2011), di Charles-André Reymondin, George Monnier, Didier Jeanneret e Umberto Pelaratti. Editore: Federation des ecoles Technique.

tissot
NEL SEGNO
degli ANNI ’80
s
ew
Quarant’anni fa nasceva il gruPPo memPhis. Per l’occasione,
tissot reinterPreta un modello disegnato nel 1988
dall’architetto ettore sottsass, che di Quel collettivo
così influente fu fondatore e guida
_n
di Ilenia Carlesimo
lia
È
l’11 dicembre del 1980 quan-
do un gruppo di creativi si
riunisce nel piccolo salotto
della casa milanese dell’architetto
Ettore Sottsass e, mentre sul giradi-
ita
schi Bob Dylan canta il brano “Stuck

Inside of Mobile with the Memphis
Blues Again”, fonda il movimento
Memphis. Quella sera, mettendo in
discussione estetica e filosofia pro-
@
gettuale dell’epoca e puntando su

un approccio più pop e radicale, na-
sce uno dei collettivi più influenti del
decennio e, in generale, della storia
del design. Un movimento, quello
fondato da Sottsass insieme a giova-
ni progettisti come Michele De Luc-
chi, Aldo Cibic e Matteo Thun, a cui
Una pubblicità di fine anni Ottanta

con l’orologio disegnato per Tissot
dall’architetto e designer Ettore Sottsass
(1917-2007).

s
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lia
ita
@
Con i modelli della collezione Heritage Memphis Tissot rende omaggio ai 40 anni
dalla fondazione del gruppo Memphis, un collettivo che ha segnato l’estetica
degli anni Ottanta e influenzato la creatività di ogni settore.
tissot
La collezione Tissot Heritage Memphis
Limited Edition comprende quattro
modelli con cassa in acciaio: due da
donna (34 mm) e due da uomo (41 mm).
Tutti hanno un movimento al quarzo
PreciDrive Swiss Made, che indica ore,
minuti e secondi. Prezzi: a partire
da 390 euro.
s
do uno storico modello prodotto in
quel periodo dall’azienda svizzera.
ew
correva il 1988 - aNNo che tra
l’altro segNa lo scioglimeNto del
gruppo memphis - quaNdo tissot
laNciava uN orologio disegNato
proprio da ettore sottsass, che di
_n
quel movimento è stato fondatore
e guida fino al 1985. Un orologio,
in linea con i codici estetici inno-
vativi e colorati tipici del designer
e architetto milanese, che all’epoca
lia
si fa subito notare per il look poco

convenzionale. Per il profilo lenti-
colare formato da fondello e lunetta
Tissot si è sentito vicino negli anni

ita
Ottanta e che ora, in occasione del

quarantesimo anniversario, celebra
con una nuova collezione di orologi.
Si tratta della Tissot Heritage Mem-
phis Limited Edition: quattro segna-
@
tempo in acciaio - due per uomo (41

mm) e due per donna (34 mm) tutti
dotati di movimento al quarzo Swiss
Made - che riportano la mente al fer-
mento degli Eighties, reinterpretan-
Nel nuovo modello Memphis è presente

anche l’indicazione dei secondi, che
avviene attraverso un piccolo punto su
un disco che gira.

s
ew
_n
Creatività e anticonformismo negli scatti realizzati all’epoca. Sia per Sottsass che per Tissot, l’orologio era anche un
mezzo per esprimere personalità e modo di vivere il tempo. A destrA: La firma del progettista sul fondello dell’orologio
lanciato nel 1988 dalla Maison di Le Locle.
lia
smussati e per l’assenza di anse, ad tengono a sottolineare dall’azienda, Memphis e viene ripreso anche sul-
esempio, così come per i grandi in- ma un adattamento: una reinterpre- le superfici interne dei cinturini, che
dici a contrasto e per la tacca nella tazione in chiave contemporanea sono un altro elemento a cui la Mai-
carrure che consente alla corona di del disegno originale nato dalla son di Le Locle ha dedicato un’atten-
ita
non interrompere il cerchio perfetto matita di Ettore Sottsass. Perché se zione particolare.
della cassa. Per Sottsass il Memphis il riferimento all’orologio del 1988 è Oltre a quello principale, rea-
non era solo un semplice accessorio, subito (e ovviamente) chiaro, altret- lizzato in pelle sintetica nera, tutti
come disse lui stesso: “l’orologio che tanto importanti sono le modifiche i modelli della collezione Heritage
ho creato per Tissot riprende, so- apportate: dai quadranti, di cui sono Memphis sono infatti corredati an-
@
prattutto nella grafica, ma anche nel- stati conservati i principi estetici e che di un secondo cinturino inter-
la struttura, alcuni segni e mezzi che ingrandite le proporzioni, fino alla cambiabile vestito di una tonalità
già nell’antichità consentivano di cassa rielaborata con linee più di- vivace, che volutamente contrasta
comunicare con l’universo, almeno stese e attuali; dal vetro, interamen- con cassa e quadrante. E non poteva
in senso figurato. E tra questi mezzi te riprogettato e ora bombato per essere diversamente, per un segna-
rientra il famoso mandala”. sposare meglio il profilo a gradini di tempo che richiama i codici estetici
Suggestioni e punti di vista, ma cassa e lunetta, fino all’indicazione di un collettivo che, dando un calcio
anche forme e colori, che oggi Tissot dei secondi centrali, assente sull’ori- a rigore e razionalismo e giocando
rievoca, appunto, con la nuova col- ginale, che si traduce in un piccolo con elementi di kitsch, cultura pop
lezione Heritage Memphis, pensata disco contenente un punto. Infine, e mondo dei media, sulle geometrie
per un pubblico sensibile all’arte e i fondelli, che sfoggiano un pattern e sull’uso dirompente del colore ha
al design, all’avanguardia e all’origi- geometrico che ricorda le trame di fondato gran parte del suo (sempre
nalità. “Non una pura riedizione”, ci fondo di tutti gli elementi decorativi attuale) successo.

longines
DIVER
con STILE
s
ew
nuovi modelli bicolore arricchiscono la linea hydroconQuest,
una delle collezioni di Punta di longines
_n
lia
di Ilenia Carlesimo
ita
S
oddisfare le esigenze contrastanti, che Longines ha
e le aspettative degli fatto della collezione Hydro-
sportivi, garantendo Conquest, con i suoi subac-
@
ottime prestazioni sulla quei dall’appeal raffinato, una

terra ferma come duran- delle sue linee di punta. Una
te le immersioni in mare, delle più emblematiche. Ed è
senza per questo sacrificare così, con lo stesso spirito, che ora
l’eleganza: è così, unendo que- la rinnova arricchendo l’offerta con
sti elementi solo apparentemente nuovi modelli bicolore, tra l’altro di
grande tendenza, che aggiungono
alla linea un ulteriore tocco di classe.
Longines ha arricchito
la sua emblematica collezione alle decliNazioNi di colore blu,
HydroConquest adottando il pvd giallo grigio, Nero e verde della colle-
o rosa abbinato all’acciaio. Tutti i
zioNe, la maisoN della clessidra
modelli della collezione HydroConquest
alata ora aggiuNge iNfatti aNche le
sono in vendita allo stesso
prezzo: 1.710 euro. variaNti bicolori realizzate iN ac-
La cassa di 41 mm di diametro,
con fondello e corona a vite, ospita
un movimento meccanico a
carica automatica calibro
L888.5 (ETA A31.L11 realizzato
per Longines) con una riserva
di carica di 72 ore.
filosofia dell’azienda.
Del resto, dall’aria alla terra pas-
sando appunto per l’acqua, sport e
avventura hanno sempre fatto parte
della storia di Longines. Fondata nel
s
1832 a Saint-Imier, una cittadina nel
Massiccio del Giura svizzero dove
ew
tuttora ha la propria sede, già nel
1878 infatti la Maison sviluppò il suo
primo strumento per il cronome-
traggio di eventi sportivi: si trattava
di un orologio da tasca cronografo
con corona monopulsante. E già al-
_n lora un altro grande pilastro su cui
poggiarsi era l’eleganza. Perché il
Dna non mente mai.
ciaio e pvd giallo o rosa completa-

lia
te da bracciale o da un cinturino in
caucciù. Segnatempo dal design es-
senziale che esibiscono i codici ca-
ratteristici degli orologi subacquei e
si distinguono per lo stile sportivo e
ita
audace, messo in evidenza da detta-

gli tecnici ed estetici. Dal movimento
automatico esclusivo (L888.5), dota-
to di spirale in silicio antimagnetica
a garanzia di un’elevata precisione e
@
di una maggiore durata nel tempo,

a elementi distintivi come la lunetta
girevole unidirezionale, la corona e
il fondello a vite, la doppia chiusura
déployante di sicurezza e la prolun-
ga da sub integrata. Senza dimenti-
care, ovviamente, l’impermeabilità
garantita fino a una profondità di
300 metri.
Il risultato è una collezione che,
oltre ad adattarsi a tutti i polsi, sia
maschili che femminili, grazie alla
sua ampia varietà di tonalità e fini-
ture è anche specchio fedele della

cuervo y sobrinos
A OGNuNO
la SuA LuNA
s
ew
cuervo y sobrinos lancia due nuovi modelli con calendario e
fasi lunari, dai nomi evocativi e, Per una volta, senza dimenticare
gli aPPassionati dell’emisfero australe
_n
di Francesco Patti
C
on i suoi Luna Negra e Doble I due nuovi modelli hanno in tevole. Ma al di là della cassa, pur
Luna, Cuervo y Sobrinos arric- comune la celebre cassa di tutti gli fondamentale dal punto di vista
chisce la collezione Historia- Historiador, ispirata al design anni dell’identità del brand cubano, la
lia
dor e rende omaggio a due tra le più ’40, con anse a corna pronunciate e protagonista incontrastata dei nuo-
tradizionali complicazioni dell’orolo- squadrate, ma soprattutto inclinate vi modelli è la Luna.
geria meccanica: il calendario com- in modo tale da avvolgere il polso, Il modello Luna Negra (che in
pleto e l’indicazione delle fasi lunari. rendendo l’orologio molto confor- spagnolo significa “nera”, onde
ita
@
Doble Luna di Cuervo y Sobrinos con bracciale in acciaio, in vendita a 5.500 euro.

Sul quadrante blu del Doble Luna
spicca la doppia finestrella
per la visualizzazione delle fasi lunari
dai due emisferi della Terra.
Il blu è presente anche
sulla massa oscillante
decorata come una
volta celeste.
s
ew
_n
lia
ita
@

cuervo y sobrinos
Il Cuervo y Sobrinos Luna Negra con
quadrante antracite e bracciale
in acciaio, in edizione limitata
a 88 pezzi, in vendita
a 6.000 euro.
il logo a ore 12 e due cartigli col

nome del brand (in alto) e con la
scritta “Fases de Luna” (in basso).
Tre le versioni disponibili (tutte in
edizione limitata da 88 pezzi cia-
s
scuna): quadrante color sabbia,
lancette e indici argentati e cintu-
ew
rino in coccodrillo sabbia; qua-
drante antracite, indici e lancette in
oro rosa e cinturino in coccodrillo
nero, oppure quadrante antracite e
bracciale in acciaio stile “Beads of
evitare censure) è un calendario mesi e parte del movimento, danno Rice”, molto in voga negli anni ’40.
completo con fasi lunari e un look
_n un tono moderno a tutto l’insieme.
classico, reso meno tradizionale dal La lancetta centrale per il data- coN l’iNtroduzioNe del luNa
quadrante parzialmente scheletra- rio, stampato sulla fascia esterna, ha Negra, beNché sia iN edizioNe limi-
to. La cassa da 40 mm di diametro la punta a mezzaluna rossa, mentre tata, la collezioNe historiador,
e 11,25 di spessore è resistente alla le lancette di ore e minuti hanno la che compreNde caleNdari di vari
lia
pressione di 3 atmosfere ed è chiu- tipica forma Breguet. Sullo sfondo tipi,
gmt, croNografi e solotem-
sa su entrambi i lati da vetro zaffiro guilloché con motivo clous de Paris po, appare aNcora più completa,
antiriflesso. Al suo interno pulsa il sono applicati gli indici a losanga, ma, come spesso accade, c’è sem-
calibro CYS 6331, meccanico a ca-
rica automatica, realizzato su base
ita
ETA 2892-A2, con modulo Dubois

Dépraz: 31 rubini, 28.800 alternan-
ze/ora, 42 ore di riserva di carica,
rotore nero personalizzato, ponti e
platina con decorazione a perlage.
@
Il quadrante ha un’impostazio-
ne classica, con le finestrelle rettan-
golari per il giorno e il mese nella
parte alta e quella per le fasi lunari
in basso, ma le due aperture spe-
culari a forma di spicchio, da cui si
vedono i dischi neri dei giorni e dei
Una seconda versione del Luna Negra

presenta quadrante color sabbia
e cinturino in coccodrillo.

s
ew
_n
Il fondello del Luna Negra con la massa oscillante nera decorata con stelle e logo.
pre un margine di miglioramento e senso orario, ma la Luna durante del Luna Negra, ma con piccoli ac-
i progettisti di Cuervo y Sobrinos si il suo ciclo ha le cosiddette gobbe corgimenti per sistemare il doppio
sono accorti che la stragrande mag- rovesciate rispetto a quanto si può disco delle fasi lunari, le differenze
lia
gioranza dei segnatempo con fasi osservare da quello boreale. In pra- tra i due modelli sono tutte nell’e-
lunari disponibili sul mercato sono tica, con la Luna crescente, le punte stetica del quadrante. Più classico
concepiti per un pubblico che risie- della “falce” saranno rivolte verso senza la parte scheletrata e sempre
de nell’emisfero boreale. destra formando una “C”, mentre decorato con lavorazione guilloché
Così, anche se al di sotto dell’e- con la Luna calante saranno rivolte clous de Paris e lancette Breguet,
ita
quatore vive appena il 10% della verso destra formando una “D”. ma di un blu intenso che sottolinea
popolazione mondiale, hanno vo- Il modello Doble Luna trasforma la sua vocazione celeste, abbraccia
luto colmare la lacuna con un mo- questa constatazione nello spunto anche la massa oscillante visibile
dello che fosse più intuitivo per chi per un nuovo tipo di indicazione dal fondello. Protagonista della sce-
osserva il cielo dalle latitudini sud, delle fasi lunari, con una doppia rap- na è l’inedita doppia apertura per
@
siano essi australiani, neozelan- presentazione del nostro satellite, l’indicazione delle fasi lunari nella
desi, sudafricani o sudamericani. parallela e speculare, facile da leg- parte bassa: due finestrelle circolari
Nell’emisfero australe, infatti, non gere in ogni punto della Terra. Stessa in cui è visualizzato il ciclo lunare
solo i gorghi dell’acqua girano in cassa da 40 mm e stesso movimento visto dall’emisfero nord (a sinistra) e
da quello sud (a destra). Sull’anello
concentrico non smaltato si trova-
no le indicazioni di giorno e mese
e il logo a ore 12, mentre il datario
è sempre sulla fascia esterna. Doble
Luna è disponibile sia con cinturino
in coccodrillo blu che con bracciale
Le anse del Luna Negra e del Doble Luna hanno un’inclinazione in acciaio “Beads of Rice” e non è
che rende la cassa confortevole per tutti i polsi. prodotto in edizione limitata.

hamilton
AMERICAN
MECHANICS
s
ew
il nuovo hamilton intra-matic chronograPh h
riPorta in auge la carica manuale, Per un tuffo negli anni ’60
_n
di Mara Cella
L a primavera 2021 ci riporta

nell’America dei favolosi anni
colo, il nuovo crono mostra nume-
rosi dettagli rétro, ma sapientemente
tative e le richieste del pubblico che
vanno in questa direzione. Rispol-
lia
’60, con l’Intra-Matic Chrono- mescolati ad ingredienti contempo- verare quel patrimonio di valori e
graph H di Hamilton. Nell’onda della ranei. Una ricetta che racconta un di storia per certi versi appare una
riscoperta dell’orologeria del XX se- trend di questo tempo, con le aspet- necessità: una “comfort zone” che
viene dai ricordi e da una naturale
ciclicità di cui abbiamo bisogno per
ita
ritrovarci. Ebbene, Hamilton ha per-

fettamente compreso questa tenden-
za e fa in tal senso una forte di-
chiarazione di stile, riportando
in auge, in questa primavera
2021, l’epoca d’oro degli
@
orologi classico-sportivi
con l’audace proposta di
un cronografo a carica
manuale.
Il fondello chiuso a vite

garantisce la tenuta della cassa
fino a 10 atmosfere (100 metri).

s
ew
_n
Posizionamento molto interessante per la nuova collezione Hamilton Intra-Matic Chronograph H. Prezzo: 1.895 euro per le versioni
con cinturino e 1.945 euro per quelle con bracciale a maglia.
lia
ita
@

hamilton
s
ew
_n
Versione manuale del crono lanciato nel 2017, Intra-Matic Chronograph H con quadrante panda è disponibile
con cinturino in pelle o con bracciale in acciaio a maglia milanese.
lia
ita
@

la hamiltoN è stata foNdata Nel un ritorno al passato dal punto di questo segNatempo vieNe propo-
1892 a laNcaster iN peNNsylvaNia, vista formale. Alla peculiare identità sto coN due versioNi di quadraNte:
ma è dagli aNNi ’50 che gli orologi dell’orologio contribuiscono altri ele- Nero coN coNtatori biaNchi oppure
della casa rappreseNtaNo l’iNcoN- menti contemporanei, come i detta- coN quadraNte biaNco e coNtatori
tro dello spirito americaNo coN gli in SuperLuminova sul quadrante Neri, abbinabili al cinturino nero in
la precisioNe dei movimeNti sWiss “panda” bianco e nero e il vetro zaf- pelle con fibbia ad ardiglione oppure
made, sempre con quel tocco distin- firo bombato. L’assenza del datario, al bracciale in maglia d’acciaio con
tivo di design “born in USA”. Alla fine invece, differenzia ulteriormente il fibbia pieghevole. Fra i dettagli tec-
degli anni ’60, la marca contribuisce calibro H-51 dall’ETA-Valjoux 7753 nici c’è anche la scala tachimetrica
allo sviluppo del primo movimento (che nella versione Hamilton è l’H- in tinta con il quadrante (che distin-
cronografico automatico svizzero. 31, già dotato di 60 ore di autono- gue l’Intra-Matic Chronograph H dal
Prima di allora, i cronografi erano precedente Intra-Matic Auto Chrono
solo a carica manuale e questa in cui la scala tachimetrica è a
tipologia ancora oggi è contrasto). Interessante e
s
riservata dalle Case non trascurabile
esclusivamente ai anche il posi-
ew
modelli più zionamento
_n
lia
ita
classici e di prezzo:
tradizionali. Il 1.895 euro
nuovo Intra-Ma- per le due versio-
@
tic Chronograph H si ni con cinturino e 1.945

ispira agli Hamilton Chrono- euro per quelle con bracciale a
graph A e B del 1968 e mostra una Il calibro cronografico H-51 maglia.
raffinata personalità proprio grazie a carica manuale con 60 ore di riserva Una bella novità di primavera per
all’anima pura del movimento cro- di carica, sviluppato da ETA per Hamilton chi ama lo stile classico ma sportivo
nografico a carica manuale: il nuovo sulla base dell’automatico H-31, già che strizza l’occhio alle atmosfere de-
calibro H-51, sviluppato da ETA per ETA-Valjoux 7753 (smistamento a camme gli anni ’60, per antonomasia simbo-
Hamilton a partire dall’ETA-Valjoux e innesto a pignone oscillante). lo di crescita, cambiamento culturale
7753. e innovazione tecnologica: il decen-
La modernità del modello si evin- nio emblematico delle controculture
ce da dettagli come la riserva di ca- mia in luogo delle 42 del 7753), di giovanili e di quella vibrante “youth
rica portata a 60 ore e l’impermea- cui il nuovo movimento conserva lo generation,” alla quale di certo non
bilità fino a 100 metri. Il diametro è smistamento a camme e l’innesto a faremmo male ad ispirarci non solo
molto versatile, ridotto a 40 mm per pignone oscillante. per le novità da polso.

LE CONVENZIONI
s
Per i nuovi iscritti, in omaggio
ew Offerta speciale per i soci

_n Gi oi el l eri a
l’elegante segnalibro in pelle de L’OROLOGIO CLUB: sconto del
firmato Montblanc. GRANDE
Roma • Frosinone 50% sulle quote di partecipazione
alle conferenze di formazione della
FHH Academy.
Dietro presentazione della card
de L’OROLOGIO CLUB, la Gioielleria
lia
Grande (Roma e Frosinone) offre
gratuitamente ai soci i seguenti
servizi: lavaggio e igienizzazione
di cassa e bracciale, prova di
impermeabilità, check up del
ita
movimento e tracciato di marcia.

Per gli orologi delle marche di cui è
concessionaria (gioielleriagrande.it).
Per informazioni: 06.01.90.10.35.

@
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Nell’attesa di riprendere le visite alle manifatture, rimandate a causa dell’emergenza sanitaria, rinnoviamo l’invito
A causa delleallimitazioni
a iscriversi imposte
CLUB alle condizioni offertedalla pandemia
dalla nostra da Covid-19,
nuova promozione.
le attività del CLUB sono sospese. In particolare, le visite in manifattura
AbbONAmENTO dI 14 mESI
sonoALrimandate
PREZZO dI 12, VALIdO
a data A PARTIRE dA OTTObRE 2021
da destinarsi.
Attività locali, quando saranno possibili, o incontri in virtuale saranno
Un’ottima soluzione per poter approfittare da subito delle convenzioni riservate agli iscritti a L’OROLOGIO CLUB,
eventualmente comunicati nei prossimi mesi. La speranza, naturalmente,
in attesa della definizione delle nuove date per le visite in manifattura.
è di tornare presto alla normalità.
Per chi
Le attività volesse saranno
in programma aderirecomunicate,
al CLUB come
in questi mesi,sulle
di consueto, la pagine
validità dell’iscrizione
della rivista L’OROLOGIO, sarà
via email
prorogata fino alla ripresa delle attività, garantendo la partecipazione
s
e sul sito www.orologioclub.it, dove potrete accedere, attraverso la sezione “Ultime notizie”, ai reportage dedicati
alle visite ead
aglialmeno una iniziativa
eventi organizzati, nei mesi
con la possibilità successivi.
di commentarli e condividerli.
ew
Per informazioni: club@dgedizioni.it - Tel. +39 377.55.59.037 - www.orologioblog.net
Per informazioni: club@dgedizioni.it - Tel. +39 377.55.59.037 - www.orologioblog.net
MODULO DI ISCRIZIONE
_n
INVIARE A: DG Edizioni 2012 s.r.l. club@dgedizioni.it
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Qualche domanda per conoscerla meglio
Data di nascita (gg/mm/aa) ..................................................................

Quale posizione occupa in relazione al settore degli orologi?
Appassionato Collezionista Rivenditore Altro
Che professione svolge? .....................................................................
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Comunicandoci i suoi dati lei potrà essere aggiornato via email sulle iniziative e le offerte DG Edizioni 2012 Srl. Essi saranno inseriti nella banca dati elettronica della nostra casa editrice, per dare corso all’abbonamento a
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a terzi. Per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento: modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione, scrivendo all’email diffusione@dgedizioni.it all’attenzione della Sig.ra Ilaria Cerroni, responsabile della gestione
archivi.
Data ......................................................... Firma ..................................................................................
storia e collezionismo
QuANDO SCOCCA
la SCINTILLA
s
ew
esPerienza e Passione si fondono in marie sanna legrand,
esPerta di orologi di artcurial, semPre a caccia di nuovi
caPolavori da ProPorre in asta, con un occhio attento
_n
ai segnatemPo femminili
lia
di Andrea Schillaci
M arie Sanna Legrand, di-

rettrice del Dipartimento
un nuovo percorso, dedicato alla
vendita all’incanto di orologi da
ita
Orologi da Collezione e collezione prendendo in carico il

direttrice associata di Artcurial, la- dipartimento di Collection Watch-
vora nel campo dell’arte da oltre making e organizzando una vendita
venticinque anni. inaugurale molto preziosa: “Panerai
Only”, in collaborazione con il pre-
@
Da quanto tempo si occupa di stigioso brand italiano. Nel 2018 ho

orologi e come ha cominciato? inaugurato la prima asta tematica
Gli orologi, prima ancora di di- “Le Temps est Féminin”: un sessione
ventare il mio lavoro, sono stati per di vendita dedicata esclusivamente
molti anni e continuano a essere agli orologi da donna.
una passione intramontabile. È stato
mio marito, collezionista informato Cosa le piace di questo lavoro?
e appassionato a farmi conoscere In breve: tutto! Il mio lavoro è al
l’arte orologiera. Ho iniziato la mia 50% consulenza e al 50% competen-
carriera nel settore dell’arte moder- za. Vedo orologi ogni giorno e, pur
na e contemporanea, sono entrata avendo 25 anni di attività alle spalle,
quasi subito nel mondo delle Case Marie Sanna Legrand, direttrice imparo sempre qualcosa e capisco
d’asta e mi sono unita al team di del Dipartimento Orologi da Collezione più a fondo come apprezzare dav-
Artcurial. Nel 2014 ho intrapreso e direttrice associata di Artcurial. vero i pezzi che vedo quotidiana-

Il Rolex Daytona Ref. 6264 del 1970, vecchi o vintage. Con il passare del
con quadrante “Paul Newman”, tempo ci siamo specializzati come
battuto a 424.200 euro “corrieri del tesoro”. Viaggio molto
il 19 gennaio. in Francia ma soprattutto in Europa,
Artcurial è leader a Monaco per Col-
lection Watchmaking. Non abbiamo
equivalenti.
Alcuni orologi particolarmente

mente. È un lavoro adrenalinico, rari o interessanti andati in asta?
vado a caccia di orologi tutto l’anno La mia lista dei preferiti varia e
con l’unico obiettivo di selezionare si arricchisce in continuazione. L’ul-
i pezzi più belli e offrire ai nostri timo orologio ad aver preso posto
clienti i migliori oggetti da collezio- in questa classifica è sicuramente il
s
ne. Rolex Daytona 6264 con quadrante
“Paul Newman”, venduto il 19 gen-
ew
Come trova gli orologi da propor- naio a Monaco (425.000 euro). Ho
re in asta? incontrato il suo proprietario alcuni
Grazie ai nostri ottimi risultati, anni fa. Aveva comprato il Daytona
molti collezionisti e amatori si rivol- per il suo 18° compleanno nel 1970:
gono spontaneamente ad Artcurial era quindi il suo primo orologio! La
per vendere i propri orologi o di- chivi (fra questi, Piaget, Audemars primavera scorsa ha deciso di met-
sperdere una collezione. Inoltre, i Piguet, Omega, Chopard...). Alcune terlo in vendita. Il suo orologio era
_n
maggiori produttori si fidano di noi delle più prestigiose Case orolo- in un incredibile stato di conserva-
e ci supportano nella nostra espe- giere non esitano a consigliarci ai zione, credo uno dei quadranti più
rienza dandoci accesso ai propri ar- propri clienti per la vendita di pezzi belli che abbia mai visto. Devo am-
mettere che una delle “fortune” di
questo mestiere è che mi vengono
lia
affidati orologi dalle origini ecce-
zionali: dal Labbro del generale de
Gaulle al GMT-Master dello scrittore
americano Paul Gallico, per citarne
alcuni, o il Tank Basculante di Bar-
bara Hutton, sicuramente una delle
ita
più grandi collezioniste di gioielli

del XX secolo.
Ma anche orologi “anonimi” han-
no il loro fascino, come il Patek Phi-
lippe Ref. 1518 “Bic Arabic” del 1943,
@
venduto nel 1945 in Francia e con-

servato presso la famiglia del primo
proprietario. Un orologio originale,
sconosciuto al mercato, che ha cattu-
rato l’attenzione dei collezionisti più
esigenti (venduto a 833.000 euro).
La sede di Artcurial a Monaco, punto

di riferimento per molti collezionisti
di segnatempo.

uN MONTECARLO
al POLSO
s
sono Questi i Più aPPrezzati cronografi della tudor.
ew
realizzati nella Prima metà degli anni ’70, in asta raggiungono
_n Quotazioni imPortanti
di Andrea Schillaci
N
lia
egli anni ’20 del secolo Il primo orologio sul quale punta ad una spedizione scientifica della
scorso, Hans Wilsdorf, pro- Wildsorf è l’Oyster Prince, che farà Royal Navy in Groenlandia). Negli
prietario di Rolex, decise conoscere il brand e gli darà grande anni la Tudor, infatti, si è imposta
di fondare anche un’altra azienda, impulso (sempre nello stesso anno, sul mercato per la grande robustez-
per realizzare orologi che i conces- 26 Tudor Oyster Prince vennero za e la qualità dei propri modelli,
sionari potessero vendere a prezzi affidati ad altrettanti partecipanti che spesso seguono la tipologia dei
ita
inferiori ai Rolex ma che godesse- “fratelli” Rolex, ma non sempre.

ro della stessa tradizionale fiducia.
Così, nel 1926 viene registrato il Nel 1957, ad esempio, tudor
marchio The Tudor, che nel 1946 preseNta l’advisor, il
diventerà “Montres Tudor SA”, ini- primo orologio-sveglia.
@
ziando a produrre orologi con la Lo stesso succede all’ini-

cassa e il bracciale marcati Rolex zio degli anni ’70, quan-
e un movimento con rotore Per- do vengono lanciati sul
petual. Come logo hanno mercato dei cronografi
una rosa, simbolo della a carica manuale che si
dinastia inglese dei rifanno al Daytona ma
Tudor. con cassa più grande e
quadrante dai colori viva-
ci, che colpiscono da subito
l’immaginario degli appassionati.
Tudor Ref. 7159 del 1973, In particolare, i Tudor Montecar-
con scatola e garanzia, lo, chiamati così per i quadranti che
battuto a 12.500 franchi ricordano il disco della roulette dei
svizzeri da Antiquorum. casinò, sono i più ricercati dai col-

Una vecchia pubblicità dell’Oyster Prince,
primo successo della Tudor voluta da
Hans Wilsdorf.
bili tra i 15.000 e i 30.000 euro. Ma

nelle aste più recenti ci sono esem-
plari che hanno toccato cifre anche
molto più alte. Uno di questi è stato
battuto da Phillips il 12 dicembre
scorso, Ref. 7032/0 del 1971, con
s
un raro quadrante nero, a 107.100
dollari. Sempre molto particolare
ew
il Tudor Montecarlo Ref. 7032 del
1971, completo di scatola, garanzia
e libretto, proposto da Antiquorum
il 28 giugno 2020 e aggiudicato a
lezionisti. Vediamo quali sono le con lunetta in plexiglas, la secon- 81.250 franchi svizzeri.
loro referenze, prodotte dal 1970 al da con lunetta in acciaio satinato e Tornando a cifre più in linea
1977. numeri incisi, la terza, che riprende con i parametri di mercato, ancora
_n
I primi Oysterdate hanno le refe- la referenza 7033, con una lunetta da Phillips, il 7 novembre scorso un
renze 7031, 7032 e 7033 (quest’ulti- girevole bidirezionale con gradua- esemplare Ref. 7149/0 del 1975 con
ma però non sarà mai commercializ- zione di 12 ore per un secondo fuso quadrante grigio è andato venduto
zata), cassa di 39 mm, lunette diverse orario. Il quadrante di quest’ultimo a 17.640 franchi svizzeri, mentre da
e quadranti uguali, con sfondo gri- modello era realizzato in blu e gri- Antiquorum un Tudor Ref. 7159 del
lia
gio e contatori neri. Nel 1971 è la gio o in nero e grigio. 1973, con scatola e garanzia origi-
volta dei Tudor Montecarlo con re- In Rete si trovano alcuni crono- nali, è stato battuto a 12.500 franchi
ferenze 7149, 7159 e 7169, la prima grafi di questo periodo a cifre varia- svizzeri.
ita
@
Tudor Ref. 7032/0 del 1971, con un raro quadrante nero, battuto da Phillips a 107.100 dollari. A destrA: Sempre
da Phillips, questo Tudor Ref. 7149/0 del 1975 con quadrante grigio è andato per 17.640 franchi svizzeri.

LARGO
al NuOVO
s
ew
aste vivaci e con aggiudicazioni imPortanti. fra i toP lot
non solo Patek PhiliPPe, con il nautilus fra i Più richiesti,
e rolex, ma anche f.P journe, richard mille,
franck muller e audemars Piguet
_n
lia
di Andrea Schillaci
I
Il lusso è stato protagonista
dell’ultima asta di Bonhams (con-
clusasi il 2 marzo scorso) con
ita
gioielli, penne e orologi. Fra questi

ultimi, alcuni esemplari interessanti
e particolari. Il top lot è stato un Pa-
tek Philippe Nautilus Ref. 5712/1A in
acciaio, del 2009, con data, fasi lu-
@
nari e indicatore della riserva di ca-

rica, completo di scatola e garanzia,
aggiudicato a 74.480 euro. Quindi
un Rolex Cosmograph Daytona in
oro rosa automatico, del 2013, con
quadrante nero e contatori in oro
rosa, accompagnato dalla sua scato-
la e dalla garanzia, venduto a 34.000
euro, seguito da un Franck Muller in
oro bianco e diamanti, Ref. Cintrée
Un Patek Philippe Nautilus Ref. 5712/1A in

acciaio, del 2009, battuto da Bonhams
a 74.480 euro.

s
ew
Da Bonhams, questo Rolex Cosmograph Daytona in oro rosa automatico è stato aggiudicato a 34.000 euro.
A destrA: Franck Muller in oro bianco e diamanti del 2010, a carica manuale, battuto a 9.633 euro da Bonhams.
_n
Curvex 7502 S6 D CD, del 2010 a ca- volo e datario, venduto a 71.500 euro; lex e Patek Philippe. Il top lot è stato
rica manuale, battuto a 9.633 euro. In e ancora un Patek Philippe Nautilus, proprio un Rolex Daytona Ref. 6241,
asta anche altri Franck Muller degli Ref. 5712/1A in acciaio, complicato, quadrante Paul Newman, in acciaio
anni 2000 (in particolare alcuni, sia con fasi lunari, datario e riserva di del 1968, aggiudicato a 239.400 dol-
in oro giallo che in oro bianco, ven- carica, del 2017, battuto come il pre- lari. La seconda aggiudicazione è an-
lia
duti a cifre variabili tra 3.000 e 3.500 cedente a 71.500 euro. Dopo i primi data a un Hublot “Diego Maradona”,
euro) e alcuni Cartier, tra i quali uno quattro risultati, tutti di segnatempo
reversibile in oro bianco e diamanti da polso, ecco un tasca di Robert &
del 2000, battuto per 6.190 euro. Courvoisier del 1810, in oro giallo e
smalto con automi, raffigurante una
ita
il 3 marzo è stata la volta scena di vita domestica, una cuoca

dell’appuNtameNto aNtiquo-
coN che cucina di fronte a un caminet-
rum che ha totalizzato 1.380.360 to, battuto a 37.850 euro. Quindi una
euro. Il top lot della sessione è sta- preziosa scatola intarsiata con oro,
to un F.P. Journe “Invenit et fecit” in smalto e madreperla con un uccelli-
platino, cronometro a risonanza, due no che canta, del 1870, aggiudicata a
@
fusi orari, riserva di carica, con sca- 34.500 euro.

tola e garanzia, realizzato nel 2013 e
venduto nel 2015, battuto a 132.000 il 19 marzo appuNtameNto a NeW
euro. Dietro a questo, una tripletta york coN l’asta di sotheby’s, che
per Patek Philippe: si comincia con ha totalizzato 1.761.102 dollari.
un Patek Philippe Nautilus “Jumbo”, Proposti segnatempo di vari brand,
Ref. 3700/1, automatico con data, in con numerosi Omega, Breitling, Au-
acciaio del 1977, corredato dal suo demars Piguet e, naturalmente, Ro-
raro astuccio in sughero e dall’estrat-
to di archivio, che è stato aggiudicato
a circa 93.000 euro; quindi, un altro
Patek Philippe Nautilus Ref. 5980 1A Top lot di Antiquorum questo F.P. Journe
– 001, in acciaio del 2008, cronogra- “Invenit et fecit” in platino, venduto
fo automatico flyback con ritorno in a 132.000 euro.

Da Sotheby’s, un Rolex Daytona

Ref. 6241 del 1968 è stato aggiudicato
a 239.400 dollari.
pezzo unico realizzato in titanio e

oro rosa, cronografo automatico del
2012, battuto a 201.600 dollari. Dopo
questi, un raro cronografo Heuer Se-
afarer realizzato per Abercrombie e
Fitch, Ref. 2446, del 1963, con l’indi-
cazione delle maree, battuto a 94.500
dollari e poi un F.P. Journe Lune Ha-
s
vana “AL2”, in oro rosa, automatico
con data riserva di carica e fasi luna-
ri, di produzione recente, venduto a
ew
69.300 dollari. Ad una cifra di poco
inferiore, è stato aggiudicato un Pa-
tek Philippe Nautilus Ref. 3800 del
1983, presentato con la garanzia e
l’astuccio in sughero (63.000 dollari).
Infine, un Breguet Reine De Naples,
Ref. 8998, in oro bianco e diaman-
_n
ti, del 2015, di forma ovale con fasi zo, coN Numeri molto iNcoraggiaN- 2.335.250 dollari, con il 96% di lotti
lunari e indicazione delle 24 ore, è ti, che fanno capire come la pande- venduti, partecipazione da 40 Paesi
stato battuto a 50.400 dollari. mia non abbia influito più di tanto sul e il 40% di nuovi offerenti. In ven-
mercato degli orologi da collezione dita, segnatempo di vari brand, fra i
qualche giorNo dopo, il 23 mar- e in particolare su quelli più rari e quali molti Rolex, recenti e vintage,
lia
zo, sempre a NeW york, si è coNclusa importanti. Questo appuntamento, Patek Philippe, Audemars Piguet, A.
l’asta di christie’s iNiziata il 3 mar- infatti, ha visto un incasso totale di Lange & Söhne, Cartier e molti altri.
ita
@
Patek Philippe Nautilus, Ref. 3700/1, con astuccio in sughero, aggiudicato da Antiquorum a 93.000 euro.
A destrA: Da Antiquorum, questo Patek Philippe Nautilus Ref. 5980 1A – 001 è stato venduto a 71.500 euro.

s
ew
Hublot “Diego Maradona”, pezzo unico in titanio e oro rosa, battuto da Sotheby’s a 201.600 dollari.
A destrA: È stato battuto a 94.500 dollari l’Heuer Seafarer realizzato per Abercrombie e Fitch, Ref. 2446, del 1963.
Il top lot è stato un Patek Philippe

_n un cronografo Patek Philippe in oro aggiudicato a 60.000 dollari. Il Rolex
Nautilus Ref. 3700 in oro giallo del giallo, Ref. 5070J del 1999 con qua- è un Daytona in acciaio Ref. 6262
1977, battuto a 150.000 dollari. Il se- drante nero, scatola e garanzia origi- del 1971, aggiudicato a 52.500 dol-
condo risultato è stato registrato, con nali, battuto a 62.500 dollari. Dietro lari. Infine, a 47.500 dollari è stato
100.000 dollari, da un Richard Mille questi tre segnatempo, un altro Patek battuto un A. Lange & Söhne Lange
RM007, in oro rosa, diamanti e ma- Philippe e un Rolex. Il Patek Philippe 1 in platino, “Darth”, Ref. 101.035
lia
dreperla, del 2010, automatico con è un solotempo con data, Ref. 3445P del 2000, a carica manuale con qua-
quadrante semi-scheletrato. Quindi del 1964, quadrante con diamanti, drante nero.
ita
@
Top lot da Christie’s il Patek Philippe Nautilus Ref. 3700 del 1977, battuto a 150.000 dollari.
Al centro: Richard Mille RM007, in oro rosa, diamanti e madreperla, del 2010, aggiudicato da Christie’s a 100.000 dollari.
A destrA: Questo Patek Philippe in oro giallo, Ref. 5070J con quadrante nero, è stato battuto da Christie’s a 62.500 dollari.

La stima A CuRA DI
RObERTO gRImOLDI
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Ottenere una stima del proprio orologio dai nostri esperti è facile e assolutamente gratuito.
è sufficiente inviare le fotografie degli orologi di cui si desidera conoscere il valore indicativo,
corredate dal maggior numero possibile di notizie (anche sullo stato di conservazione).
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l’OrOlOgiO non fornisce, in alcun caso, risposte private. I lettori che desiderassero l’anonimato sono pregati
di fornire ugualmente le proprie generalità, specificando nella e-mail che non desiderano
veder pubblicato il proprio nome: il loro desiderio sarà rispettato.
Le stime sono puramente indicative, e non possono naturalmente sostituire l’esame diretto da parte di un esperto.
Non viene posto alcun limite al numero degli orologi dei quali viene chiesta la stima.
Le richieste verranno indirizzate via e-mail a: lorologio@dgedizioni.it
s
Possibile rivalutazione futura
ew
Gentile redazione,
vorrei una valutazione di questo orologio di cui allego le
foto. Specifico che la cassa è di dimensioni 2,5x2,5 cm.
Cordiali saluti.
Nicola Dentoni
Complimenti, bell’orologio! Si tratta di un modello mol-

_n
to raro firmato Tavannes. Questa versione di cassa, che
presenta segni di un restauro, realizzata interamente in
acciaio con anse “nascoste”, è sicuramente più intrigante
della versione con anse dritte, anche se questo rende
più difficoltosa la sostituzione del cinturino. Il quadran-
te presenta segni d’invecchiamento ma è la sua patina
lia
del tempo e, a parere personale, non va assolutamente

toccato, cosi come il set di lancette. Per quanto riguarda
i pulsanti, sono sicuramente i suoi originali d’epoca; la
corona probabilmente è stata invece sostituita. Il calibro pessime condizioni. Non presenta inoltre tracce di nu-
è realizzato su una base Valjoux 69 poi personalizzato merose revisioni. Per l’epoca di produzione, potremmo
ita
sulle specifiche di Tavannes. Segnaliamo che è privo di dire che risalga all’immediato periodo post-bellico. La
anti-shock (come normale che sia), quindi attenzione a stima attualmente è piuttosto difficile da stabilire, perché
non farlo assolutamente cadere. Lo stato di conserva- queste misure così piccole a volte sono trascurate dal
zione generale è molto buono, soprattutto considerando mercato collezionistico. Ma non è detto che nei prossimi
che questo tipo di casse non proteggeva minimamente anni non subiscano un forte rialzo. Attualmente ha un
@
l’interno e troppo spesso troviamo orologi analoghi in valore che va da circa 2.500 a 3.500 euro.

Nessun valore commerciale
Gentile redazione,
possiedo questi due orologi automatici di cui vorrei
avere una valutazione.
Grazie mille.
Lettera firmata
Son due orologi prodotti tra la fine degli anni ’70 e i

primi anni ’80, che purtroppo non hanno valore com-
merciale.
s
ew
In oro?
_n
Buongiorno,
vorrei una valutazione di questo orologio da donna. È
funzionante anche se da tanti anni nessuno lo indossa.
Grazie e cordiali saluti.
Claudia Marchesi
lia
Si tratta di un orologio da donna firmato Unitas. Dall’u-

nica foto a disposizione, potremmo dire che sia la cassa
che il bracciale siano realizzati in oro rosa ma servireb-
bero le foto dei punzoni. Purtroppo il quadrante non è
ben conservato. La stima di questo modello è di circa
ita
700/900 euro, compreso il bracciale.
Cassa “incapsulata”
Gentile redazione,
@
con la presente per chiedere se fosse possibile avere

una valutazione dell’orologio di cui vi allego la foto.
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Michele Riccardi
Si tratta di un modello realizzato negli anni ’50, il ti-

pico cronografo “economico” con cassa in oro rosa
a 18 carata del tipo “incapsulata”, ossia una cassa in
metallo portante rivestita di un’altra leggera in oro.
Presumibilmente potrebbe montare un calibro Lan-
deron. La stima comunque non è mai elevata, soprat-
tutto se la cassa, come in questo caso, è ammaccata.
Vale circa 500/700 euro.

La stima
buone condizioni
Gentile rubrica La Stima,
possiedo questo orologio Levrette perfettamente fun-
zionante. Il cinturino non è originale. Che valore può
avere?
Grazie e cordiali saluti.
Lettera firmata
Si tratta di un orologio Levrette realizzato negli anni

’55/’60 in oro a 18 carati. Apparentemente in ottime
condizioni, ha un valore di circa 600/800 euro.
s
ew
Oro e diamanti
Gentile redazione,
_n
vorrei una valutazione di un orologio di marca
Henri del 1920. Si tratta di un modello da donna
con cassa in oro a 18 carati con 8 diamanti ta-
glio ottagonale. È perfettamente funzionante e in
ottime condizioni. Sul fondello presenta il punzone
oro 18k-750/000.
lia
Grazie per l’attenzione.
Emanuele Savi
Le informazione da lei fornite sono tutte corrette e

l’orologio sembra in buone condizioni. La stima di
questo tipo di oggetti attualmente si attesta tra i 700
ita
e i 1.000 euro.
@
Ansa storta
Buongiorno,
vorrei una valutazione di un orologio da polso Giroxa, in
condizioni abbastanza buone e funzionante. È realizza-
to in acciaio.
Grazie.
Lettera firmata
Nel suo orologio in acciaio, prodotto negli anni ’50, l’ansa

ad ore 7 sembra storta e nell’insieme non appare in ec-
cellenti condizioni. La stima si attesta sui 100 euro circa.

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Cuervo y Sobrinos SA  ,   rS Distribuzione SO.DI.P. S.p.A. “Angelo Patuzzi”
Via Bettola, 18
Rue du Doubs, 6 f  Sr r 20092 Cinisello Balsamo - MI
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2340 Le Noirmont (CH) Per la rubrica “La Stima”: Tel. +39 02.66.03.01 - Fax +39 02.66.03.03.20
Per la rubrica
Roberto “La Stima”:
Grimoldi
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piazza Duomo, 21
Garmin Italia Srl
via gallarate, 184 20121 milano
20151 milano Tel. 02/86.46.01.43 Mensile - Anno XXX - Numero 3/2021
In edicola dal 16 Aprile 2021 al 16 Maggio 2021
Finito di stampare: 14 Aprile 2021
TOP STORy
DI DOnATELLO sImOnE
Human tOucH
A febbraio, su questa pagina ci siamo chiesti se fossimo

in procinto di assistere a un cambiamento epocale. “Le
fiere sono superate”. “Il digitale affosserà le manifestazio-
56, è la cultura di Michel Parmigiani, evocata da Guido
Terreni a pagina 80, ed è la competenza di Marie Sanna
Legrand, che a pagina 116 racconta come la professionalità
ni in presenza”. “Non parteciperemo più a nessun Salone può nascere da una passione.
che non sia solo digitale!”… Sono affermazioni che anco- Uno dei momenti più emozionanti vissuti di persona que-
ra ci risuonano nelle orecchie. E invece no. L’esperimento
del Watches and Wonders, forse perché si è svolto in un
momento in cui l’andamento delle vaccinazioni fa sperare
s
in un’uscita dalla pandemia entro un anno, se non entro
l’anno (scusate il gioco di parole), ha probabilmente san-
cito la fine delle fiere online. La tecnologia per rendere più
ew
immersive queste esperienze esiste, ma non è alla portata di
tutti, non è ancora entrata nelle case. Quindi, inutile parlare
di esperienza virtuale, quando ci si limita a organizzare in
maniera organica delle videoconferenze.
Non ha funzionato. La frustrazione per i problemi tecnici ha
superato l’entusiasmo di sentirsi di nuovo parte di una com-
_n
munity. Anche perché la community è stata tenuta fuori.
Mancavano gli appassionati, i collezionisti, i tanti prota-
gonisti del settore che animano le fiere e contribuiscono a
far circolare le notizie, le voci, i dietro le quinte. Tutti quei
lia
Tutti se lo stanno chiedendo:

cosa è cambiato?
ita
particolari che, come le macchie di un impressionista, con- sto mese è stato il lancio delle novità Rolex e Tudor, che
tribuiscono a disegnare il quadro dell’orologeria. ha segnato l’apertura del Watches and Wonders. In presen-
È mancato questo, ma è mancato soprattutto vedere dal za, a piccoli gruppi, la Casa ha permesso ai giornalisti di
vivo i prodotti insieme a chi li ha creati. Sono mancati per- toccare gli orologi, provarli al polso e ascoltare il racconto
@
fino lo sberleffo, il gioco e la chiacchiera da bar. Tutto ciò, dietro al prodotto. Perciò, concludiamo con la risposta alla
in poche parole, che rende umano un momento di lavoro. domanda che tutti si stanno facendo: il nuovo Explorer II
Fortunatamente, alcune occasioni di incontro di persona ci è identico al vecchio? No, non è identico alla Ref. 216570,
sono state, ognuna giunta come una boccata d’aria dopo ma i cambiamenti non si vedono, perché non devono ve-
una vasca in apnea. Toccare con mano i nuovi modelli, pro- dersi. Si tratta di migliorie unicamente tecniche, che hanno
varli al polso, è un’esperienza irrinunciabile. È il carburante coinvolto la fattura del quadrante, della lunetta, delle indi-
che aiuta a instillare passione negli articoli, nelle descrizio- cazioni. È stato fatto un minimo intervento sulle anse con
ni e nelle opinioni che si leggono su L’OROLOGIO. Senza di quel millimetro di spazio in più preso dal bracciale. Ma,
esso, il giornale sarebbe solo carta stampata. Informazioni cosa più importante, è cambiato il motore, con l’adozione
sovrapponibili e ripetibili, belle immagini in una confezio- del calibro 3285. Il nuovo Explorer II è ora una macchina
ne elegante. L’anima, è delle persone. È lo “human touch” di ultima generazione: più leggibile, affidabile, destinato a
di cui parla Christoph Grainger-Herr nell’intervista a pagina usurarsi meno negli anni.
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lia
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Patek Philippe: Testata Vecchia

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34 gREEn Is ThE nEw bLuE

72 nELLE mAnI gIusTE

82 DuE pRImE vOLTE

90 CAnDIDO COmE unA bETuLLA 124 LA sTImA

dI UN POLITICO moglie, Martha Wayles.

T homas Jefferson, il terzo Presidente degli Stati Uniti

logiaio svizzero di Charlotteville, Louis Leschot. Era un Presidente orologiaio

10 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

Prominente Solo Tiempo

Il Prominente Solo Tiempo si impone per il suo

Swiss Manufacture, Latin Heritage

Dalla parte Dell’ambiente

I n linea con la sua vocazione green, che la spinge da sem-

12 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

L a pochette - o fazzoletto da taschino - è il miglior acces-

permette di badare poco alla formalità e al modo di inse-

cravatta e fazzoletto da taschino, occorre ricordare che non

lanciato al Watches and Wonders 2021. Orologio automati-

Elegante e sportivo al tempo stesso, il Polo 2021 Blue Panda

14 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

16 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

Il maestro orologiaio Samuel Gillioz, fondatore del brand Kauri.

tamente alla cassa metallica interna e sono solo “appoggiati”

O rologi da polso e legno non sono mai andati d’accordo a

lungo. Salvo rarissimi casi, la maggior parte dei modelli

18 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

personalizzato dallo stesso Samuel Gillioz. La cassa da 41 mm di Instagram: @kauri_watches.

L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021 19

P rerogativa del modello S.Craft

A distanza di cinque anni dal lancio del suo primo

20 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

sto con il trattamento policromatico delle singole maglie

con regolazione automatica dell’ora, ora mondiale e altre

V ega, la collezione di Salvatore Ferragamo dedicata

L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021 21

scale”), il che significa che per conoscere

22 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

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24 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

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26 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

ImPATTO visivo Classic Fusion Chronograph

L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021 27

pra un’ébauche cronografica. Que-

quanto produttori molto importanti

30 L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021

L’O ROLOGIO 294 - Aprile 2021 31

di 41,3 millimetri di diametro è re-

mente piatta, grazie in particolare al

microrotore è in platino e non in oro

Come tutti gli orologi Patek Philippe