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-Centeno: Es un método que proporciona una productividad muy buena, pero que
es propenso a las contaminaciones (más propenso que el pf, o que el
arroz).Recomiendo que dicho grano sea integral y biológico(para que contenga el
mayor número de nutrientes y no posea antifúngicos, que es lo que menos
deseamos). Lo que haremos con este sistema es dejarlo en remojo (existen
diversas conclusiones por la red, desde que es suficiente con una hora, hasta los
que recomiendan 24h). Yo lo he hecho de ambas formas con buenos resultados.
Una vez hidratados, se pondrán en remojo, quitándole toda la humedad sobrante.
Se rellenará el vaso en dd vayamos a esterilizarlo, se mezclará con agua (200gr de
centeno, por 205 de agua por ejemplo) se cierra (ir a sección esterilizaciones) y
listo.
-Arroz: Igual que el centeno tiene más productividad que el método Pf. También
hay que comprarlo del integral biológico, pero éste es mucho más fácil de encontrar
que el grano de centeno (por lo menos en ciudades como la mía). Existen varias
tendencias de preparación del grano, entre las que destaco 2:
-Cocer el arroz, en una olla, poniendo el doble de agua que de arroz. El arroz debe
de quedar al dente, sin que quede demasiado cocido, ya que sino se apelmazará
más tarde. Una vez cocido, ha de ser inmediatamente retirado del fuego y puesto
bajo un chorro de agua fría para cortar la cocción. Aunque hay gente que usa agua
destilada, o mineral, yo también lo tengo hecho con agua de grifo.
-Reposar en agua, del mismo modo que el centeno, y esterilizar.
Tanto con el arroz, como con el centeno, hay
gente que le añade vermiculita para que exista
más aireación entre el grano y que no se
apelmace. Con un poco, pero bien repartido, será
suficiente. Pero esto no es necesario. Recomiendo
añadirle una cucharada de miel antes de
esterilizar o un poco de dextrosa monohidrato.
El alpiste preferiblemente que sea del preparado para periquitos, ya que es el que
mejores resultados da. La forma de preparación es dejarlo en reposo una hora, por
ejemplo, y escurrirlo muy bien. Se mete en el vaso y a esterilizar.
Existen multitud de granos que pueden servir de sustrato (maíz con rápida
colonización, método brf (vermiculita más harina de centeno), rye gry seed para el
cultivo de trufas y sclerotia, paja, etc), pero estos por ser los más utilizados serán
los que comentaré.
-Baño María: Desde mi punto de vista lo mejor para utilizar este sistema es con el
método PF. Tiempo de esterilización a partir de hora y media
-Olla exprés: Es el método más efectivo y más extendido. Existen multitud de ollas
exprés, pero el funcionamiento será igual para todas. Habrá que poner algo en el
fondo de la olla para que los vasos o tarros no reciban demasiado calor directo y se
nos estallen a las primeras de cambio. Valdrá desde un escurridor metálico, hasta
un paño de cocina(con trapos de este tipo lo mejor es asegurarse de que va
suficiente agua, ya que no seriamos los primeros(me incluyo) que se quema el
trapo dentro de la olla.
Consistirá en meter los vasos, añadiéndole 3cm de agua más o menos. Es algo
bastante subjetivo, ya que depende del tamaño de olla, vasos, etc. Aunque el agua
medie los vasos no pasará nada, pero más creo que podría ser arriesgado. Una vez
dentro se cerrará la olla y se pondrá a fuego vivo hasta que llegue a una presión de
(15 psi = 1 atm en presión atmosférica = 1000 gr/cm2) En mi caso mi olla no tiene
medidor de presión, por lo que una vez que empiece a salir vapor de agua ya
llegará a dicha situación. En este momento reduciremos el fuego y dejaremos
esterilizar desde 1hora hasta hora y media (para centeno y alpiste creo que es lo
mejor).
Existe una forma muy visual de saber si la presión de dentro de la olla es la óptima,
y esto es echar una gota de agua en la superficie de la olla cuando ya está
esterilizando y ver lo que sucede. Si la gota de agua empieza a burbujear y se
evapora rápidamente, se estará haciendo bien.
-Existe otro sistema menos conocido, y que yo aún no he usado, pero he leído en
webs extranjeras. Es la "fractional sterilization" o “tyndallization”. Consiste en con
una olla exprés, hacer 3 esterilizaciones sucesivas para acabar con todo lo vivo que
no nos interesa. Más o menos, es así:
-Hervir a 100º durante 30 minutos: Con esto conseguimos que las células
vegetativas mueran pero las endoesporas siguen sobreviviendo
-Incubar el resultado durante 12 horas para que una vez echo el primer paso las
endoesporas germinen. La incubación deberá realizarse durante 30º-37º.
Los vasos, tarros, frascos, o similar pueden ser muy variados. Lo importante es que
resistan altas temperaturas. Los duralex (cristal resistente), por ejemplo suelen dar
buenos resultados. Si vamos a realizar un casing para fructificar es indiferente,
pero si vamos a poner el contenido del vaso, directamente como está a fructicar es
importante que la boca del vaso sea más ancha que el culo, para poder voltear los
“flanes” más fácilmente sin tener que manosearlos(en el casing es necesario).
Existen webs extranjeras que venden vasos de” Polipropileno” creo que se llama,
que soportan bien las altas temperaturas, y son fácilmente agujereables para la
posterior inoculación, y que vienen con tapa. Sea lo que fuese, hay varios métodos:
-Con el método pf, se suele poner una capa de vermiculita que haga que los
posibles contaminantes no penetren en el sustrato. Por encima de dicha capa puede
ponerse papel de plata, fijándolo con gomas elásticas una vez esterilizado para que
no penetre dentro nada de nada-
-Sello ramsey: Es un método bastante extendido por la red, que puede usarse
tanto en método PF, como en los de grano entero, aunque personalmente sólo lo he
usado en el primero. Consiste en los siguientes: Encima del sustrato, pones una
capa de papel de plata. Encima de dicha capa añades vermiculita. Encima de esta
capa de vermiculita vuelves a poner papel plata. De esta forma una vez
esterilizado, la inoculación es más segura, ya que la jeringa, atraviesa la lámina de
papel de plata más superficial, después la vermiculita y ya por último la lámina de
papel aluminio más cercana al sustrato. ¿Reduce las posibles contaminaciones? SI,
pero es importante hacer una buena elección de vermiculita, ya que si es muy fina
puede tupir la jeringa(esto no lo he visto en ningún sitio pero me ha pasado a mí)
-Con los tarros de cristal con tapa, el método es
simple. Consiste en hacerle un agujero (por
ejemplo con un taladro, o más simple, martillo y
destornillador), a través del cual inocularemos.
Existen en el mercado diversos componentes que
ejercen de filtros para poner entre la tapa y el
sustrato, pero lo más sencillo me parece lo
siguiente:
Haces dos agujeros. En uno metes perlón,
aunque por INET, le llaman polyfill. Es un
material que se usa como filtro en los acuarios
(existe este y el carbón activo). Ese agujero
servirá como oxigenador del sustrato, ya que por
ahí respirará el micelio aumentando mucho la
velocidad de colonización. El otro agujero servirá
de punto de inoculación. Hay gente que inocula a través del polyfill haciendo dos
agujeros, pero yo no lo recomiendo. Puede usarse el otro agujero y taparlo una vez
inocules. El polyfill puedes comprarlo en cualquier pajarería que trabaje algo de
acuariofilia.
-Bolsa autoclave: Puede hacerse el proceso dentro de una bolsa autoclave, pero
para esto necesitaremos ya poder trabajar en condiciones inocuas. Esto está bien
sobre todo en cultivos con paja o estiércol.
.
Existen más métodos, pero estos me parecen los más extendidos.
Otras esterilizaciones
El agua destilada para las jeringuillas puede esterilizarse en olla exprés durante 30
minutos
En cuanto a los materiales del casing, como la vermiculita, a parte de las ollas, tb
hay información en Internet de esterilizaciones en microondas, lo que pasa es que
creo que quedará bastante seco. La información es la siguiente:
Otra fórmula sería una disolución del 10% de lejía y también habrá dejar que actúe
sobre las partículas que están en suspensión durante 15 minutos antes de poder
trabajar con seguridad.
Por eso, creo que el uso es adecuado y no el abuso, como en todo no?; por lo que
si usáis antibióticos recomendaría que no empleéis siempre el mismo y quizás
variando las proporciones, o mediante mezclas de forma que los mecanismos de
adaptación resistente se compliquen de gran manera al no haber una "continuidad"
del agente que ataca a la bacteria...
En resumen:
Tb se pueden usar lámparas uv, las cuales pueden llegar a eliminar un 99% de
bacterias, virus, etc. Son cuatro duros y es el complemento perfecto de una
glovebox.
Inoculación
Una vez esterilizados, yo suelo dejar que los vasos se enfríen dentro de la olla, lo
cual lleva unas cuantas horas, ya que la olla seguirá cerrada. Mientras me da
tiempo a preparar el siguiente paso, la inoculación. Aunque puede hacerse
perfectamente quitando los vasos de la olla y dejándolos en un lugar lo más
aséptico posible.
Este paso consiste en eso, inocular las esporas en el sustrato para que estas lo
colonicen. Dicho proceso es, para mí, el más delicado y el de mayor peligrosidad en
poder joderte todo el proceso. Existen varios métodos para asegurar la
esterilización de dicho proceso, pero yo simplemente hablaré de tres.
Eso sí, en todos hay que seguir unos pasos básicos, que serán los siguientes:
Vamos, que todo el mundo sabe lo que es hacer una cosa limpiamente o no, o sea
que no me extiendo.
2-Este proceso, hay que hacerlo seguro pero Rápido. Si usáis por ejemplo, el
método de el papel plata, una vez inoculéis rápidamente tapar el agujero con celo,
bien limpito por ejemplo. Otro método, y muy usado en bolsas zip, bolsas autoclave
o como se les llame, es poner una gotita de pegamento en la bolsa después de la
inoculación.
3-Hay gente que o bien le echa un chorrito de H2O2 al agua esterilizada al hacer
las jeringas, para evitar contaminaciones), también le echa antibióticos, como el
Gevramycin, evitando así contaminaciones.
Glovebox
Flowhood
Este es un sistema perfecto para lo que buscamos, pero un poco más caro para
nuestros bolsillos. Consiste en lo siguiente:
-Una caja, la cual por un lado tiene un ventilador que introduce aire en su interior,
y por el lado opuesto tiene un filtro hepa, por ejemplo, cuya función es retener las
partículas que no nos interesan
-Otra caja o compartimento con un agujero para poder trabajar dentro de ella.
Podéis ver fotos en el foro (p.ej. YOKOZUNA tiene un post sobre su aparato) o bien
en webs extranjeras. Pero es sencillo:
Pegas ambas cajas, por ejemplo, la primera encima de la segunda, de forma que el
filtro sea la pared superior de la segunda caja. De esta manera, el ventilador
meterá aire, este aire será filtrado por el filtro y solamente pasará aire sin
partículas a la segunda caja que es donde trabajaremos. Esta segunda caja ha de
estar esterilizada pero además, con dicha corriente no permitirá que entre aire
cargado de partículas, gérmenes, bacterias al área de trabajo. Por ejemplo sería
algo así:
Vent
---------------------------------------------
El aire pasa por aquí
Y se filtra en la unión
.............................................................
Esta es la zona de trabajo, la cual tendrá un agujero, por ejemplo, la mitad de la
pared frontal, para poder trabajar con comodidad.
Este invento, puede ser algo caro, pero también tengo visto ejemplos en INET de
cajas de flujo laminar (creo que es el término en español) más baratas. Lo más
importante es el filtro, su anchura y filtrado ante x potencia de aire y que el
ventilador tenga la suficiente potencia como para crear una corriente continua y
potente (pero que tampoco vuelen las cosas, vamos)
Aunque la gente suele hacerla de buenos materiales, incluso poniéndole un
fluorescente en la 2º caja, también los tengo visto hechos con tupperware pegados,
todo es echarle imaginación, eso sí,
cuidando de igual manera los detalles. Es
ideal para inoculación, trabajar con placas
petri, etc.
Una vez inoculados, puestas las gomas elásticas o lo que proceda, el micelio si todo
va bien, empezará a colonizar el sustrato. Esto, dependiendo del tipo de espora,
tipo de sustrato, temperatura, intercambio gaseoso, etc, podrá variar entre la
semana y casi el mes. La temperatura ideal sería de más de 25º pero menos de
28º. A más temperatura más rápida colonización. Esta puede darse igual a
temperaturas más bajas, pero como se va a ralentizar también hay más
posibilidades de contaminación.
Puede hacerse un terrario muy barato.
Lo ideal es usar el método del frasco con el polyfill ya que aumentará mucho la
rapidez de colonización, gracias al intercambio gaseoso.
Una cosa importante, que no haya luz, y que no haya demasiada humedad en el
ambiente.
En un par de días, hasta 4-5 ya se podrá ver en los puntos de inoculación, una
mancha de color blanco, el micelio. Éste con los días irá extendiéndose. Es
importante que dicho color blanco, sea de un blanco níveo, y al menor cambio de
color, verde, rojo, amarillo, negro, azul, hay que hacer un seguimiento continuo a
ver si se extiende, ya que el color azul por ejemplo, una motita azul, no es
necesariamente una contaminación, sino que sería debido a un exceso de
humedad.
En este caso (el de que se extienda), podría cortarse la parte sana, pero mejor
ahorrar riesgos y tirar con todo. En el apartado de contaminaciones podéis ver los
diversos colores y su correspondiente infección.
Casing
Una vez colonizados los vasos se pueden hacer dos cosas. Voltear el contenido del
vaso o hacer un casing. El casign consiste en poner una capa encima del sustrato
de diversos materiales, proporcionándole al sustrato humedad y un medio sin
nutrientes, haciendo más natural el proceso y consiguiendo por tanto más hongos
que es lo importante. Existen casi tantas técnicas de casing como cultivadores, pero
las más normales, para que os hagáis una idea, son las siguientes:
-Vermiculita+turba
-Vermiculita+coco
-Sólo vermiculita
Un buen método es usar una mezcla 50% turba spagnum-50% vermiculita. Esta
mezcla se pone en el microondas con agua mineral. He notado que si la superficie
es irregular, y no muy compacta la producción es mayor.
Hay muchos tipos de casing, lo fundamental es extender el contenido del vaso con
un tenedor esterilizado, o con las manos enguantadas y desinfectadas encima de un
material que retenga/y libere humedad.
Y en la parte superior poner algo que retenga la humedad o/y aporte alimento al
micelio. Se le pueden añadir componentes a dicha capa superficial como yeso,
carbonato de calcio, etc. Aunque yo nunca le echo esto. Entraríamos en temas de
ph óptimo para el desarrollo de los hongos, etc. pero no es para mí un tema de
vital importancia. Aunque con casings demasiado ácidos, por debajo de 6 la
cantidad de hongos menguará bastante o incluso no fructificará. Podemos usar
bicarbonato, carbonato cálcico, etc.
Una vez el micelio colonice el casing podremos pasarlo a fructificar.
Casing y estiércol
Fructificación
Luz
Los hongos son fototrópicos. O sea, que necesitan la luz para saber pa dd tirar. La
luz representa para ellos un estímulo. Lo ideal es el uso de luz ultravioleta (las de
neón de disco), las cuales inducen, o estimulan la formación de primordios. En la
época de crecimiento lo ideal son fluos de espectro azul, para que tengan el
estímulo correcto. Por lo tanto la luz rojiza, roja-verde nos será inútil para esto.
Aun así, un fluo de los normales, o simplemente ponerlo al lado de una ventana,
llega de sobra.
CO2
Las plantas, como nosotros expulsan CO2. El problema es que es más pesado que
el oxigeno y siempre se queda en el fondo del acuario, desinhibiendo el crecimiento
micológico. Puede ponerse una bomba, un extractor en lacara, etc Durante toda la
fructificación lo ideal son menos de 5000 ppm. Si tenemos una buena renovación
de aire, ponemos polyfill en el fondo del fructificador, un ventilador (pero ke no
baje la humedad demasiado), será perfecto.
Oxígeno
El micelio necesita oxígeno para respirar. O bien abrimos la tapa del terrario varias
veces (3 son suficientes), o bien nos agenciamos una bomba de acuario, etc. Todo
depende que método usemos para hacer una cosa u otra.
Temperatura
2.6.5 Humedad
La humedad necesaria en la fructificación, grosso modo, y dependiendo de la
variedad a cultivar es:
95-100% en la formación de primordios
85-92% en el crecimiento de hongos en un casing. 90% si es vasos pf.
Recolección
Secado y conservación
El secado de los hongos requiere de varias cosas. La luz, el o2, y el calor degradan
los principios activos. Por lo tanto mejor no ponerlo al sol, no usar microondas, etc.
Un buen método es ponerlos a secar entre hojas de periódicos, poner un ventilador
o usar silica gel (cuidado que no lo toque porque es tóxico). Es mejor quitar restos
del casing antes del secado por esto de la comodidad. Nada de conservarlos en
miel, ni similares.
Culturas
Es una gran forma de poder mantener una determinada variedad de hongo durante
mucho tiempo, facilitando después una rápida colonización, reduciendo por ello las
contaminaciones, e incluso pudiendo elegir las cepas de micelio con más
vigorosidad.
* inoculamos.
Esto podría hacerse tanto en placas petri como en un tarro con polyfill para facilitar
el intercambio gaseoso. Tb se puede añadir dextrosa de monohidrato para
energizar el micelio y su crecimiento con una ración de proteínas extra.
Existen numerosos métodos distintos para preparar dichas placas petri. Pongo otro
que al parecer ha dado buenos resultados (nunca lo he probado) usando el
microondas:
-300 gr de patatas
-20 gr de agar
-10 gr de dextrosa u otro azúcar
-2 gr de levadura de cerveza
Hay que hervir las patatas en un litro de agua. Filtrar el líquido y reservar. Después
se le añade el resto de componentes, el agar, la dextrosa, etc. El resultado será
puesto en, por ejemplo, un bote con polyfill, y será esterilizado en olla exprés a 15
psi durante no más de 15-20 minutos, para evitar la caramelización del azúcar.
(dongenaro) el puré lo haces tal y como viene en las instrucciones pero le echas
mitad agua mineral - mitad cerveza, lo dejas hervir y cuando se haya enfriado un
poco pero todavia no se haya espesado le echas unas gotas de H202 y a llenar las
placas petri, no hace falta esterilizar
Honey tek
El Honey tek consiste en depositar esporas en una solución compuesta por agua y
enriquecida con miel, de forma que se desarrolle micelio en el medio y sea más
rápida y efectiva la colonización.
Consiste en aplicar una cucharada de café de miel en agua mineral, en unos 250ml.
Esto ha de ser esterilizado entre 15-20 minutos, no mucho más, para evitar lo
comentado anteriormente. Una vez enfriado, podrán depositarse las esporas en el
medio. Se pondrá en un lugar a oscuras y a temperatura ambiente (si esta ronda
los 20º) y en 3-4 días tendremos ya unas manchas de micelio.
Tb estaría bien, para espesar un poco la solución y que agarre mejor al inocular
echarle un poco de agar.
Dunking
El micelio, una vez recogidos los primeros flushes pierde tamaño debido a la
pérdida de humedad. Debido a esto, los siguientes flushes mermarán de tamaño
considerablemente. Un buen método para volver a rehidratar el micelio es mediante
el dunking. Este consiste en sumergir el micelio durante 12-24 horas, y en la
nevera, en agua destilada o esterilizada, siendo preferible la última. Una vez
rehidratado, se saca y se vuelve a poner a fructificar. ¡Los resultados saltan a la
vista!
Otra opción, aunque esta también alimentaría el pan, sería la de añadir leche en
polvo en el dunking, nunca leche líquida por que lo único que conseguiremos es que
aparezcan bacterias y contaminaciones por todos lados, y un olor horrible. Habría
que probar echándole algún aporte extra y de origen químico. Pero esto es para
hacerlo con cosas de andar por casa.
Reproducción vegetativa
Todo en Glovebox:
Hay que procurar hacer todo con la máxima limpieza, y recomiendo usar una
glovebox o flowhood (la glovebox es muy con un tupperware de los grandes).
Consiste en
1-coger un buen hongo y con las manos limpias, cortarle el sombrero. Éste se
meterá en una caja pequeña y encima de un papel. El papel es para que no haya
demasiada humedad y se frene el desprendimiento de las esporas. Además la
mejor esporada, o tanda de esporas, suele ser la segunda.
3-Se coge a las 24 horas el papel de plata y se limpia con los guantes de la
glovebox o con una solución desinfectante para eliminar los contaminantes que
existan en las caras externas. El papel de plata se abre dentro de la glovebox y se
mete dentro de la cajita en donde estaba el sombrero, poniendo este encima para
que suelte las esporas de las láminas.
Existen diversos métodos para poder hacer jeringas. Con una buena esporada se
pueden llegar a hacer 10-15 jeringuillas o incluso más. Existen inoculation loops
que pueden facilitar el proceso de llevar las esporas al agua esterilizada (bien suero
fisiológico que sirve perfectamente, o bien agua esterilizada en un recipiente
durante 30 minutos en la olla exprés a 15 psi), aunque con una jeringa pueden
rascarse las impresiones y que caigan las esporas sobre el agua esterilizada.
Habrá que esperar 24 horas a que se rehidraten las esporas antes de proceder a
inocularlas. Tb se puede echar en este proceso antibióticos, una pequeña parte de
h2o2 (si no es mucho no afecta a las esporas), etc. Las cubensis resisten de un ml
a 7 ml por litro, y esto es estrapolable al cultivo de culturas y agar y a la
preparación de jeringas.
También decir que las esporas resisten hasta los 120-130º, por lo que se puede
hacer en la puerta de un horno, aunque la fiabilidad, sobre todo en lugares donde
la humedad hace que haya mucha mierda, esporas, etc en suspensión, merma
mucho.
Cultivo en exterior
Trufas
TRUFAS
Las jarras hand e ponerse en un lugar oscuro entre los 21 y 26 grados. Ellos deben
de ser agitados una o dos veces durante las primeras semanas para repartir el
crecimiento del micelio. Después de que ellos tengan una colonizacion completa, la
esclerotia empezara a aparecer formándose en las jarras. No debe agitarse en este
punto. La esclerotia continuara formándose 2 o 3 veces después de la colonización
completa. El tiempo que pasa entre la inoculación a la cosecha es
aproximadamente de 3-4 meses(ya digo que he visto más tiempo incluso)
COSECHA
Cultivo de copelandia
El co2 saldría por la izquierda al ser más pesado y existir una entrada de aire por el
lado opuesto fuerza a su salida y a un aire muy poco viciado.
Otra opción mucho más sencilla es poner en las paredes del tupperware o acuario
donde fructificamos varios agujeros y rellenarlos con polyfill, un material filtrante
que permitirá que el co2, como gas más pesado salga al exterior. Con 4-6 agujeros
en un tupperware de medidas normales será suficiente.
Otra opción es poner un tupperware encima del acuario, en forma inversa a este, y
hacerle unos agujeros de dimensiones más grandes y sin cubrir con polyfill. El aire
entrará por arriba y saldrá por abajo, por los agujeros con polyfill.
El estiércol es útil y aumenta la producción con todas las cubensis, pero con estas
especies es necesario su uso. Con la pasteurización, no mataremos las bacterias
que servirán de barrera de contención a diversos contaminantes, algo que no
pasaría si la esterilizásemos.
Contaminaciones
Cobweb: Está causado por el Dactylium Mildew. Tiene un color algo más grisáceo
que el micelio y puede cubrir la superficie de un pan en un par de días. Puede llegar
a recubrir el cuerpo entero de un hongo. Para evitar su aparición habrá que intentar
controlar la humedad disminuyéndola o favorecer el intercambio gaseoso.
Lesiones en los sombreros: Son producidas por diversas bacterias cuando estos
están húmedos durante 3-5 horas. Una forma de evitarlas es bajar la humedad,
cumplir los preceptos de limpieza y esprayando con una solución sobre los
sombreros de hipoclorito de calcio al 150 ppm.
Wet spot: Manchas marrones que aparecen en los tarros una vez inoculados debido
a la presencia de endoesporas que han resistido a la esterilización. Es habitual en
algunos s estratos como el centeno. Para evitar esto, o bien seguimos el proceso de
la tindilización, eliminando toda posible endoespora existente o bien dejamos en
remojo y en oscuridad el grano antes de la esterilización 12-24 horas.
Burbuja seca: Es producida por el Verticillium. Es habitual que se trasmita bien por
falta de higiene, insectos, por partículas en suspensión en el aire, etc. La higiene
será un factor determinante en que no aparezca. Los síntomas varían dependiendo
de la fase en la uue se encuentre el cultivo:
Existen multitud e contaminantes más, pero estos son los más habituales (me los
he encontrado todos).
A parte de esto también hay virus que se trasmiten mediante las esporas de los
hongos y que ocasionan exudación y malformaciones, diversos molds más, pero
mucho menos habituales y peligrosos, enfermedades producidas por insectos, etc.
A parte de estos, también existen algunos síntomas en el cultivo de hongos que
merecen nuestra atención para optimizar la producción:
-Sombreros rotos: Son debidos a un ambiente aéreo seco. Aparecen como cortes
en el sombrero, sombreros rotos, etc. Puede ser debido tb a un exceso de CO2,
aunque no es lo habitual.
-Estrías en el cuerpo del hongo: Poca humedad ambiental y en el sustrato.
-Hongos con el sombrero blanco: Puede ser debido a mutaciones genéticas y
deformidades, y tb a un exceso de luz UV en la formación de primordios.
-Color azul en el micelio: Aunque en un ppo podría ser una contaminación, esto es
bastante habitual cuando ocurren2 cosas:
a) se manipula y se daña el micelio
b) cuando existe un déficit hídrico. En este caso habrá que aumentar la humedad.
Existen formas para averiguar si es una contaminación o no (ej asando un papel y
viendo el color que toma) pero por motivos de seguridad, mejor no manipular
mucho la posible contaminación. Aumentando la humedad ya salimos de dudas. Tb
se puede distinguir con la textura y velocidad de extensión de dicha mancha azul.
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