PICCOLA GUIDA

VERSO
UNA NUOVA
STAGIONE
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 GIARDINO

La talea, il metodo più facile

per propagare alberi e arbusti
Consiste nel ricavare da un ramo sano e vigoroso una porzione che, una volta
interrata e posta in un’adeguata situazione ambientale, è in grado di emettere
radici e quindi di originare una nuova pianta. Si fa in estate ma anche in inverno

 Lsmettere il loro patrimonio gene-

e piante hanno la capacità di tra-

tico attraverso la riproduzione sessuale

e la propagazione vegetativa: la prima
prevede la produzione di semi (dai qua-
li si originano piante molto simili ai ge-
nitori oppure anche assai diverse a cau-
sa della variabilità genetica), la seconda
l’impiego di porzioni di pianta (dalle
quali si ottengono esemplari identici al-
la pianta madre).
In questo articolo vi illustriamo co-
me eseguire la propagazione vegetativa
degli alberi e degli arbusti del giardino
tramite talea, che è il metodo più diffu-
so e facile da attuare a livello hobbisti-
co. Questa pratica consente di moltipli-
care le piante in tempi brevi e, soprat-
tutto, in diversi periodi dell’anno.

ALBERI E ARBUSTI
SI PROPAGANO PER TALEA Tutti gli alberi e gli arbusti dei nostri giardini si possono propagare per ottenere nuovi esem-
SEMILEGNOSA O LEGNOSA plari. Tra i diversi metodi, la talea è quello più facile da attuare a livello hobbistico e che dà
quasi sempre ottimi risultati
La talea è una porzione di pianta che,
una volta staccata, opportunamente pre-
parata e posta in adeguate condizioni am-
bientali è in grado di originare un nuovo
individuo, morfologicamente e genetica-
mente identico alla pianta madre. Questo
è possibile grazie alla presenza nei tessu-
ti vegetali di cellule (tecnicamente defini-
te meristematiche) capaci di formare radi-
ci e, successivamente, rami e foglie.
Gli alberi e gli arbusti ornamentali si
propagano facilmente a livello hobbisti-
co tramite talea di fusto e talea di ramo
che, a seconda dello stadio di induri-
mento dei tessuti, può essere semile-
gnosa o legnosa.
La talea semilegnosa viene preleva-
ta da rami in cui la lignificazione dei
tessuti si è avviata ma non si è ancora
conclusa; sono rami ancora piuttosto
flessibili, ma che hanno già perso la Tra i metodi di propagazione degli alberi e degli arbusti c’è la talea che, a seconda dello
consistenza erbacea. stadio di maturazione dei tessuti, può essere semilegnosa (a sinistra) o legnosa (a destra)

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 GIARDINO

La talea legnosa, invece, è una por-

zione di ramo con o senza foglie com-
pletamente lignificata, cioè in cui si è
concluso l’indurimento dei tessuti.

QUAL È IL PERIODO
MIGLIORE PER OPERARE
È sempre piuttosto difficile stabili-
re quale sia il periodo migliore per ef-
fettuare una talea, poiché la sua buona
riuscita dipende da numerosi fattori,
primo fra tutti quali specie si voglio- 1 2
no propagare. Anni di esperienze han-
no comunque evidenziato che per nu-
merosi alberi e arbusti comunemente
coltivati nei nostri giardini (come per
esempio Abelia grandiflora, Photinia
× fraseri Red Robin, Prunus lauroce-
rasus, Cotoneaster salicifolia repens,
Forsythia × intermedia, Buddleja da-
vidii, Hydrangea macrophylla, Phila-
delphus coronarius, Spiraea vanhout-
tei, Weigelia florida, Nerium olean-
der, Lavandula angustifolia, ecc.) l’e-
poca migliore per propagarli va da
giugno a settembre utilizzando ta-
lee legnose o semilegnose. 3 4
Si è però visto che specie come
Forsythia × intermedia, Buddleja da- Come preparare una talea semilegnosa. Prelevate dalla pianta madre un ramo semile-
vidii, Hydrangea macrophylla, Phila- gnoso della lunghezza di 10-15 cm recidendolo sotto un nodo (1), quindi eliminate l’apice
delphus coronarius, Salix viminalis e poco sopra l’ascella di una foglia (2). Togliete le foglie in corrispondenza del nodo basale
Salix alba radicano facilmente anche (3) e infine tagliate a metà la foglia del nodo apicale per ridurre la traspirazione (4)
in inverno impiegando talee legno-
se. Per alcune, addirittura, la radica-
zione può avvenire durante tutto l’an- Evitate di ricavare talee da rami
no impiegando qualunque tipo di ta- che portano gemme a fiore (come
lea, cioè sia legnosa sia semilegnosa. per esempio quelli delle buddleie in
È il caso, per esempio, di Hedera he- estate) e da quelli che presentano un an-
lix, Buddleja davidii, Forsythia × in- damento anomalo (per esempio oriz-
termedia, Prunus laurocerasus e Co- zontale) rispetto al normale portamento
toneaster salicifolia repens, purché della pianta; da una talea di questi ulti-
prelevate da rami privi di gemme a mi rami si potrebbe originare una pian-
fiore. ta che conserva lo stesso andamento del
ramo da cui è stata prelevata.
COME E QUANDO Una talea, in ogni caso, deve esse-
PRELEVARE UNA TALEA re ricavata da rami vigorosi e sani.
Occorre prelevare i rami preferibil-
Questa operazione non richiede una mente al mattino presto, quando le pian-
particolare perizia tecnica. Nel caso di te sono al massimo del loro turgore, uti-
una pianta giovane, i rami dai quali si lizzando forbici affilate (in commercio
può ricavare una talea sono distribuiti esistono apposite forbici per taleaggio, a
un po’ su tutto l’individuo; se la pianta lama più sottile e che permettono un ta-
è adulta, questi rami si trovano general- glio netto) lasciando sul ramo d’origine
mente nella parte apicale e possono ta- un taglio netto, pulito e possibilmente Prelevate le talee utilizzando preferibilmen-
lora anche essere giovani polloni basali inclinato all’esterno (in modo che dal te forbici per taleaggio, che presentano la-
(come nel caso di spiree e ortensie). nodo rimasto si sviluppi un nuovo ramo me sottili che permettono un taglio netto

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COME FAR RADICARE

LE TALEE
Le talee vanno poste a radicare nello
stesso giorno di raccolta per evitare che
si disidratino. Se questo non fosse pos-
sibile, immergete la loro base in un sec-
chio con un po’ d’acqua oppure, dopo
averle irrorate con acqua fresca, chiu-
detele in un sacchetto di cellophane in
attesa di rinvasarle entro un paio di
giorni al massimo.
L’emissione delle radici da parte
delle talee è determinata da quattro fat-
tori: terriccio di radicazione, umidità,
Come preparare una talea legnosa. Prelevate dalla pianta madre un ramo legnoso della luce e temperatura.
lunghezza di 10-15 cm recidendolo sotto un nodo (a sinistra), quindi eliminate il germoglio Il terriccio di radicazione ha il com-
in corrispondenza del nodo basale e tagliate le foglie dei germogli del nodo apicale per i pito di sostenere la talea (cioè mantener-
2/3 al fine di ridurre la traspirazione la dritta nel vasetto) e di assicurarle il
giusto grado di umidità affinché emetta
le radici. A livello hobbistico si prepara
miscelando torba (reperibile nei garden
center) e sabbia di fiume (reperibile nei
magazzini di materiali per l’edilizia) in
parti uguali; questo terriccio risulta ido-
neo per la maggior parte delle specie.
Ogni talea va quindi posta in un va-
setto di plastica del diametro (o lato) di
7-10 cm riempito di terriccio di radica-
zione. Nel caso i vasetti siano riciclati,
disinfettateli immergendoli per 5 minu-
ti in una soluzione di acqua e candeggi-
na in parti uguali per distruggere even-
tuali patogeni presenti; prima dell’im-
piego, sciacquateli sotto abbondante
acqua corrente. Affondate la talea nel
Poiché bisogna assicurare alla talea un’altissima umidità ambientale per stimolare la for- terriccio sino al primo nodo basale,
mazione delle radichette, dopo aver bagnato il terriccio incappucciatela con un sacchetto avendo cura di tenerla verticale rispet-
di cellophane trasparente (a sinistra), da chiudere con un legaccio sul bordo del vasetto, tando la polarità, cioè con le punte del-
vedi freccia (a destra) le gemme rivolte verso l’alto.
Nel caso di specie che non radicano
facilmente (come per esempio Camel-
lia spp., Hydrangea quercifolia, ecc.),
che crescerà verso l’esterno della chio- le eliminateli lasciando solo i germogli prima di interrare la talea si consiglia di
ma). I rami raccolti devono essere porta- o le foglie del nodo (o dei nodi) apica- immergere la parte basale della talea in
ti subito in un ambiente chiuso, affinché le. Se le foglie sono ampie, tagliatele a particolari prodotti (liquidi o sotto for-
non si disidratino. A questo punto si ta- metà o per i 2/3 per evitare un eccesso ma di polvere, reperibili nei più forniti
gliano in porzioni – le talee – sotto un di traspirazione. garden center ed empori agrari) conte-
nodo: il nodo è il punto in cui originano Per ogni singola operazione, sia di nenti ormoni rizogeni, cioè sostanze
una gemma o una foglia, riconoscibile prelevamento dei rami che di prepara- che stimolano l’emissione di radici.
da un rigonfiamento più o meno eviden- zione delle talee, usate forbici disinfet- Poiché la talea non deve disidratarsi,
te; ogni talea deve presentarne 2-3. tate immergendo per qualche secondo occorre assicurarle un’altissima umidi-
La lunghezza delle talee varia in le lame dopo ogni taglio in una solu- tà ambientale, quasi prossima al 100%,
funzione del tipo di pianta e della di- zione di acqua e candeggina al 5% in modo da limitare le perdite d’acqua
stanza fra un nodo e l’altro, general- (cioè 1 litro d’acqua + 50 cl di candeg- per evapotraspirazione sino alla forma-
mente è compresa fra i 10 e i 15 cm. gina) per evitare di trasmettere malattie zione delle radichette. Incappucciate
Se le talee presentano germogli o fo- da una pianta all’altra e/o da una talea perciò la talea, dopo aver bagnato il ter-
glie a livello del nodo (o dei nodi) basa- all’altra. riccio, con un sacchetto di cellophane

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trasparente, da chiudere con un legac-
cio sul bordo del vasetto. Dal terriccio
bagnato si svilupperà vapore acqueo,
che saturerà il sacchetto di cellophane
di umidità, che condensandosi ricadrà
sotto forma di gocce sul terriccio senza
che vi sia il bisogno di irrigare.
Le talee vanno poste a radicare in un
luogo luminoso, ma non al sole diretto.
L’ideale è un luogo ombreggiato con una
temperatura compresa tra i 10 e i 15 °C,
in ogni caso mai superiore ai 20-22 °C,
in quanto le alte temperature provocano
la «lessatura» dei tessuti vegetali.
Se operate in piena estate, rimuo-
vete di tanto in tanto i sacchetti di cel-
lophane per abbassare la temperatura
ambientale a livello della talea, per non
provocare il fenomeno sopra citato (la
«lessatura»). In inverno, invece, man-
tenete caldo il terriccio per favorire l’e-
missione delle radici. Ponete perciò i
vasetti in un luogo riparato e modera-
tamente caldo (come lo spazio compre-
so tra una doppia finestra o una picco-
la serretta in plastica, tipo quelle da bal-
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Talee semilegnose di oleandro (in primo
piano) e di Photinia × fraseri (sullo sfondo)
appena interrate. A seconda del periodo in
cui si opera, l’emissione delle radichette av-
viene dopo 20-60 giorni (primavera-estate)
o anche dopo 3-4 mesi (inverno)
cone), cioè a una temperatura compre-
sa tra i 18 e i 24 °C, magari avvolgen-
do i vasi con stracci di lana, materiale
che crea un certo «tepore» a livello del
terriccio.
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GIARDINO
LE TALEE RADICANO
IN ALCUNE SETTIMANE
O DOPO QUALCHE MESE
Il tempo necessario per la formazione
delle radichette varia da specie a specie
e a seconda del periodo in cui si esegue
la propagazione per talea. Generalmente
in estate (da giugno a settembre) le talee
radicano dopo 20-60 giorni, mentre in
inverno anche dopo 3-4 mesi. Trascorso
questo periodo le gemme cominciano a
gonfiarsi e, in alcuni casi, si formano
piccoli germogli in corrispondenza dei
nodi. In questa fase occorre rimuovere i
sacchetti di cellophane e mantenere umi-
do il terriccio, per garantire alle radici
una costante umidità fino a quando sa-
ranno in grado di trattenere il pane di ter-
ra, momento in cui si potranno rinvasare
le talee in contenitori più grandi (da po-
sizionare all’aria aperta) oppure trapian-
tare in giardino.
Francesca Moscatelli
Agronomo forestale, esperto in vivaistica
 
 ORTO

La coltivazione dello spinacio

autunno-invernale col metodo biologico
Si semina da fine agosto a metà novembre e si raccoglie per buona parte
dell’inverno, in quanto resiste al freddo. Scegliendo determinate
varietà e con piccoli accorgimenti si ottengono ottimi raccolti

 Luna specie che appartiene alla fa-

o spinacio (Spinacia oleracea) è

miglia delle Chenopodiacee che, insieme

a bietola da coste, catalogna, cicoria, lat-
tuga e radicchio, risulta tra gli ortaggi da
foglia più coltivati a livello hobbistico.
Dello spinacio esistono sia varietà
autunno-invernali (che si raccolgono
dai primi di novembre alla primavera)
che varietà primaverili (che si raccolgo-
no da maggio a giugno). In questo arti-
colo vi illustriamo la coltivazione di
quelle autunno-invernali con il metodo
biologico, sistema adatto agli orti fami-
liari, dove basta adottare qualche sem-
plice accorgimento per ottenere raccol-
ti sani e abbondanti.

SETTE OTTIME VARIETÀ

AUTUNNO-INVERNALI
Le varietà di spinacio autunno-inver- Lo spinacio è composto da 20-30 foglie disposte a rosetta, provviste di un picciolo
nali si seminano in pieno campo da fine che si inserisce su un lembo che, a seconda della varietà,
agosto a metà ottobre e si trapiantano da può essere liscio o bolloso e di colore che va dal verde chiaro al verde intenso
metà settembre a metà novembre. Oltre
che in pieno campo, si possono coltivare
anche sotto tunnel, in questo caso si an-
ticipa di circa 20 giorni la raccolta.
Per ottenere un buon prodotto occor-
re innanzitutto scegliere varietà che
presentano una buona resistenza a ma-
lattie come la peronospora e a parassiti
come il ragnetto; tra queste vi segnalia-
mo le seguenti.
Cougar (1). Presenta foglie legger-
mente ovali e spesse, semibollose, di
colore verde scuro. Si semina in pieno
campo da agosto a metà settembre, sot-
to tunnel dai primi di settembre a metà
ottobre. Si trapianta in pieno campo da
metà settembre a metà novembre.
Si raccoglie indicativamente dopo
40-45 giorni dalla semina e dopo 25-30
giorni dal trapianto. Presenta un’ottima A sinistra. Foglia carnosa della varietà Cougar nei primi stadi di sviluppo, coltivata
conservabilità, in quanto il giorno dopo per ottenere lo spinacino. A destra. Varietà Donkey destinata alla produzione
la raccolta è ancora freschissimo. dello spinacio comune, che viene raccolto quando raggiunge il suo massimo sviluppo

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Donkey (2). Ha foglie tondo-ovali di
colore verde medio, leggermente bollo-
se. Si semina in pieno campo da agosto
a metà settembre, sotto tunnel dai primi
di settembre a metà ottobre. Si trapian-
ta in pieno campo da metà settembre a
metà novembre. Si raccoglie indicativa-
mente dopo 40-45 giorni dalla semina e
dopo 25-30 giorni dal trapianto.
Parakeet (3). Presenta foglie ovali
di colore verde brillante, semi-bollose.
Si semina in pieno campo da agosto a
metà settembre, sotto tunnel da settem-
bre a metà ottobre. Si trapianta in pieno
campo da metà settembre a metà no-
vembre.
Si raccoglie dopo 40-45 giorni dalla
semina e dopo 25-30 giorni dal trapian-
to. Recente varietà, resiste egregiamen-
te alla peronospora.
Regiment (4). Presenta foglie se-
mi-allungate di colore verde medio
molto brillante, semi-bollose. Si carat-
terizza per le sue ragguardevoli dimen-
sioni, in quanto raggiunge i 15 cm di al-
tezza. Si semina in pieno campo dal 20
agosto a metà ottobre, sotto tunnel da
metà settembre a metà novembre. Si
trapianta in pieno campo da metà set-
tembre a metà novembre.
Si raccoglie dopo 40-45 giorni dalla
semina e dopo circa 70 giorni dal tra-
pianto per il ciclo più invernale.
Oltre alle varietà sopra citate, ve ne
sono altre, come per esempio America
(5), Gigante d’Inverno (6) e Matador
(7) che, pur non essendo ibridi di ultima
generazione, possono ugualmente for-
nire buone produzioni adottando il me-
todo di coltivazione biologico.
VA CONCIMATO
ABBONDANTEMENTE
CON SOSTANZA ORGANICA
Lo spinacio è un ortaggio che richie-
de un abbondante apporto di sostanza
organica. Si consiglia di utilizzare leta-
me bovino o stallatico ben maturi (ma
va bene anche il compost casalingo, per-
ché migliora la struttura del terreno e fa-
vorisce la vita dei microrganismi terri-
coli), alla dose di circa 2 kg per metro
quadrato, da interrare a 20 cm di profon-
dità al momento della lavorazione del
terreno, che va fatta prima di avviare la
coltura. Se il terreno risulta sabbioso oc-
corre aumentare la dose a circa 2,3 kg,
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Per evitare pericolosi ristagni idrici si consi-
glia, soprattutto nei terreni pesanti, di adot-
tare la «baulatura», che prevede la prepara-
zione di aiole rialzate di 15-20 cm rispetto
al piano di campagna e larghe 1 m
se invece è pesante e argilloso bisogna
ridurla a 1,7 kg per metro quadrato.
Si sconsiglia l’uso di pollina (deie-
zioni di polli e piccioni), perché
ricca di azoto, elemento che provoca
l’accumulo nelle foglie di nitrati, so-
stanze dannose all’organismo.
Una pratica molto utile a garantire
ottimi raccolti di spinacio e a migliora-
re la fertilità del terreno è il sovescio,
che richiede però una programmazione
anticipata, perché gli erbai primaverili
si seminano in febbraio e si interrano a
maggio-giugno. Si consiglia l’impiego
di miscugli di sementi composti da Le-
guminose (veccia, favino, pisello trifo-
glio), cereali (avena, segale), Crucifere
(senape, rafano) e facelia, che con i suoi
fiori attrae molto insetti pronubi, in par-
ticolare le api. A livello amatoriale si
semina a spaglio (cioè a mano), dopo
aver lavorato il terreno sino a una pro-
fondità di 15-20 cm, avendo cura di in-
terrare i semi a circa 2 cm di profondità
con l’aiuto di un rastrello, impiegando
circa 10 g di semente per metro quadra-
to. A maggio-giugno, quando inizia la
fioritura delle specie seminate, si proce-
de al taglio dell’erbaio (con un dece-
spugliatore o un rasaerba) e al successi-
vo interramento del materiale vegetale
a circa 10-15 cm di profondità tramite
una motozappa. Dopo l’interramento
dell’erbaio occorre attendere almeno un
mese-un mese e mezzo prima di colti-
vare spinacio. La pratica del sovescio
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ORTO
consente di ridurre anche del 50% l’ap-
porto di sostanza organica.
LA PREPARAZIONE
DELLE AIOLE
Lo spinacio predilige un terreno di
medio impasto, sciolto e ben lavorato,
con un pH compreso fra 6,5 e 7,5 (cioè
tendenzialmente neutro). Deve inoltre
essere ben drenato, perché questo ortag-
gio è molto sensibile ai ristagni d’acqua,
che causano l’ingiallimento delle foglie.
Per questo motivo, in presenza di suoli
pesanti si consiglia di «baulare» il terre-
no, cioè realizzare aiole rialzate di circa
15-20 cm rispetto al piano di campagna,
larghe un metro e separate da passaggi di
circa 40 cm di larghezza.
LA PACCIAMATURA
CONTIENE LO SVILUPPO
DELLE ERBE INFESTANTI
Uno dei maggiori problemi nella col-
tivazione dello spinacio con il metodo
biologico è la crescita delle erbe infe-
stanti, poiché questo ortaggio presenta
una scarsa competitività nei confronti
delle malerbe. Per questo motivo si con-
siglia di pacciamare le aiole con teli pla-
stici o biodegradabili (reperibili negli
empori agrari e nei più forniti garden
center), effettuando, prima di posarli, la
cosiddetta «falsa semina», volta a ridur-
re l’aggressività delle erbe infestanti. Ta-
le pratica consiste nel lavorare il terreno,
La pratica del sovescio è molto utile per mi-
gliorare la fertilità del terreno e consente di
ridurre fino al 50% l’apporto della sostanza
organica. Nella foto, un erbaio misto a 30
giorni dalla semina
 
 ORTO
attendere la crescita delle erbe infestati
(che in genere compaiono dopo una de-
cina di giorni) e poi eliminarle impie-
gando una zappetta o estirpandole ma-
nualmente. A questo punto si copre l’a-
iola con il telo pacciamante e si procede
alla semina o al trapianto dell’ortaggio.
Qualora non si impieghi la paccia-
matura, per evitare che le erbe infestan-
ti soffochino le giovani piantine di spi-
nacio, occorre intervenire tempestiva-
mente con una leggera zappatura nei
primi stadi di crescita delle piantine.
LE DISTANZE D’IMPIANTO
Indipendentemente dalla varietà col-
tivata, le distanze d’impianto devono
essere pari a 15-20 cm, sia tra le file che
sulla fila.
Se si vuole coltivare/raccogliere spi-
nacino (si veda il capitolo della raccol-
ta), le distanze d’impianto risultano più
ridotte, cioè pari a 10-15 cm sia tra le fi-
le che sulla fila.
Per consentire alle piante di svilup-
parsi agevolmente, e anche di eseguire
comodamente le operazioni colturali, si
consiglia di mettere a dimora le pianti-
ne in modo alternato rispetto a quelle
della fila accanto.
Se si vuole seminare direttamente in
pieno campo (o sotto tunnel), il sistema
più razionale è quello a righe distanti 20-
30 cm tra loro, interrando il seme per
circa 1 cm. Dopo 7-10 giorni dalla semi-
na si esegue il diradamento delle pianti-
ne, lasciandone una ogni 2-3 cm; quelle
A sinistra. Semina a righe in pieno campo, dove bisogna prestare molta attenzione
allo sviluppo delle erbe infestanti. A destra. Trapianto su aiola pacciamata
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L’utilizzo della pacciamatura è molto importante per contenere la crescita delle erbe
infestanti e per mantenere più pulito il prodotto. Per questo si consiglia
di pacciamare le aiole con teli plastici o biodegradabili
Pianta di spinacio «soffocata» da erbe infe-
stanti, in particolare da Chenopodium al-
bum, conosciuto come farinaccio
eliminate possono essere ripiantate e
coltivate come spinacino, mentre dalle
restanti si raccoglierà spinacio comune.
VA IRRIGATO
CON ATTENZIONE
Come precedentemente detto, lo spi-
nacio è molto sensibile ai ristagni d’ac-
qua, occorre quindi prestare molta at-
tenzione alle irrigazioni, che devono so-
lo inumidire il terreno, non inzupparlo
d’acqua. Si consiglia di impiegare ma-
nichette forate in materiale plastico, che
consentono un cospicuo risparmio idri-
co. Inoltre, utilizzando questo sistema
non si bagnano le foglie, che in questo
modo risultano meno soggette a malat-
tie fungine come la peronospora. Si
consiglia sempre di irrigare alla mattina
presto o alla sera, per evitare perdite
d’acqua per evaporazione.
COME E QUANDO
RACCOGLIERLO
Lo spinacio può essere raccolto in
due modalità, che danno origine a pro-
dotti differenti: lo spinacio comune e lo
spinacino.
Lo spinacio comune viene raccolto
una sola volta, quando le foglie hanno
raggiunto il loro massimo sviluppo (cioè
quando le piante sono alte 10‑15 cm, a
seconda della varietà), tagliando le fo-
glie a circa 2 cm dal colletto.
Nel caso dello spinacino, invece, si
inizia la raccolta dopo circa un mese dal
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trapianto, quando le foglie sono alte 6-7
cm, tagliandole a 2 cm da terra. Si ese-
guono circa quattro tagli, a una ventina
di giorni l’uno dall’altro.
In genere lo spinacio si mangia cotto
(lessato o stufato), mentre lo spinacino si
consuma crudo, in insalata.
LA ROTAZIONE MANTIENE
FERTILE IL TERRENO
E CONTIENE LE AVVERSITÀ
La coltivazione dello spinacio può
presentare alcune criticità (crescita
stentata delle piantine, ingiallimento
delle foglie, morte prematura delle
piantine, ecc.), che riducono la resa e la
qualità del prodotto, spesso demotivan-
do l’orticoltore hobbista.
Per questo motivo occorre conoscere
a fondo le esigenze di questo ortaggio,
ma anche adottare alcune pratiche coltu-
rali, come per esempio la rotazione.
Con questa pratica si sospende la
coltivazione dello spinacio (e di ortaggi
appartenenti alla stessa famiglia botani-
ca, come per esempio bietola da coste,
erbette, barbabietola, ecc.) nella stessa
aiola per almeno tre anni consecutivi,
per evitare l’impoverimento del terreno
ma soprattutto per contenere prolifera-
zione delle più comuni avversità che
possono colpire questo ortaggio.
È inoltre opportuno far seguire allo
spinacio colture rigeneratrici, come per
esempio pisello, fava e fagiolo, e risul-
ta poi favorevole la coltivazione dello
A sinistra. Spinacio sofferente con foglie ingiallite a causa di ristagno d’acqua.
A destra. Pianta attaccata da ragnetto rosso (Tyrophagus similis)
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Piante di spinacino a circa un mese
dal trapianto, in prossimità del primo taglio
spinacio dopo ortaggi abbondantemen-
te letamati, come melanzana, pomodo-
ro e zucchino.
Una buona rotazione prevede per-
tanto la coltivazione dei seguenti ortag-
gi: melanzana, pomodoro e zucchino/
spinacio/pisello, fava e fagiolo.
LE PRINCIPALI AVVERSITÀ
CHE POSSONO COLPIRE
LO SPINACIO
In agricoltura biologica la preven-
zione nei confronti delle avversità, sia
di origine fungina che animale, è il pi-
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ORTO
lastro di ogni coltivazione per ottenere
raccolti di qualità. Molta attenzione
viene posta all’impiego di determinate
varietà (come ad esempio quelle indica-
te in questo articolo) e all’utilizzo di se-
menti sane e certificate bio. Occorre poi
adottare rotazioni colturali ampie (al-
meno tre anni) e allontanare e distrug-
gere i residui colturali infetti.
Tra le malattie più temute che pos-
sono colpire lo spinacio vi è la perono-
spora (Peronospora farinosa), che è
favorita da frequenti piogge e nebbie
persistenti. Tra i parassiti animali si se-
gnala il ragnetto (Tyrophagus similis),
piccolo acaro che punge la foglia sco-
lorendola. Per contrastarlo si ricorre a
trattamenti con olio bianco-80 (bio),
attenendosi alle dosi e alle modalità
indicate in etichetta, che agisce «soffo-
candolo».
Ricordiamo che anche le lumache e
le limacce creano problemi, ma si pos-
sono arginare con una strategia molto
impiegata nel sistema biologico, che
consiste nell’interrare a livello del suo-
lo bicchieri riempiti a metà di birra, be-
vanda che funziona come trappola.
Lidia Morellato
Giornalista
Si ringraziano per la collaborazione l’a-
zienda biologica Zenti Luigi, la Cooperati-
va biologica Cà Magre di Isola della Scala
(Verona) e il vivaista Giancarlo Mirandola
di Bovolone (Verona).
 
 PICCOLI ALLEVAMENTI

Consigli per un’apicoltura di tutela

e qualità nel piccolo apiario
L’ape mellifera è oggi minacciata di estinzione e la sua tutela passa anche
attraverso una diffusione più capillare del suo allevamento sul territorio. Può
essere il ruolo svolto dagli appassionati che si dedicano alla cura di poche arnie

 D gelo Garbini, membri della So-

on Giovanni Bednarovits e An-

cietà d’Apicoltura Veronese, nel testo

L’Abicì dell’Apicoltore Veronese, edito
nel 1871, alla domanda su che cosa
s’intendesse per apicoltura rispondeva-
no che era «l’arte di coltivare le api col
massimo vantaggio».
Quella a cui si riferivano era ed è la
stessa arte – fatta di tecnica e accorgi-
menti, ma anche di molta sensibilità e
capacità di osservazione – che occorre
conoscere pure oggi per ben operare co-
me «allevatori» che hanno a che fare
con un essere vivente molto particolare.
In proposito Giorgio Celli (grande en-
tomologo ed etologo, 1935-2011) negli
anni Ottanta scriveva: «… resta ancora
valida la dichiarazione di Plinio il Vec-
chio, nella sua Naturalis historia, che
l’ape non sia un animale domestico e Piccolo apiario costituito da poche arnie
neppure selvatico, ma qualcosa di inter-
medio, una creatura capace di contrarre
dei rapporti con noi senza perdere la ESISTONO ANCORA IMPORTANZA
propria libertà, o restando sempre in API SELVATICHE? DELLA PICCOLA
condizioni di riprendersela». APICOLTURA
Oggi solamente le colonie di api alle-
L’APICOLTORE vate (Apis mellifera), e quindi sottoposte Per queste ragioni una maggiore at-
È ANCHE UN CUSTODE al controllo degli apicoltori, sopravvivo- tenzione nei confronti dell’ape è oggi
no, mentre sono praticamente sparite (al- improcrastinabile.
Possiamo affermare che l’allevatore meno in Europa) le api selvatiche. Questo Un aspetto non ancora considerato
delle api (l’apicoltore) che intende rea- fenomeno ha portato alla quasi totale in maniera appropriata è quello relativo
lizzare un’apicoltura di qualità è anche scomparsa degli alveari in natura, con al ruolo dell’ape mellifera per il mante-
un custode: assiste, accudisce, accom- grave perdita del patrimonio genetico e nimento degli equilibri naturali, ruolo
pagna, coltiva la «comunità» delle api gravi ripercussioni sul servizio di impol- che risulterebbe tanto più efficace quan-
presente nel suo apiario. Le aiuta con linazione della flora spontanea e coltivata. to più l’allevamento dell’ape fosse dif-
interventi appropriati di tecnica apistica Ma anche l’ape allevata non sta fuso sul territorio.
ad alleviare i danni provocati dalle cala- passando un buon momento. Già nel Come ha anche affermato il profes-
mità e dalle patologie, andando incon- 2014 l’Unione internazionale per la sor Paolo Fontana, della Fondazione
tro alle loro esigenze di nutrizione con conservazione della natura (Iucn) ha Edmund Mach di San Michele All’Adi-
l’impianto o la semina di piante utili per constatato che pure questa è minacciata ge (Trento), dal punto di vista ecologi-
la raccolta di nettare, polline, propoli, di estinzione, in primo luogo per l’azio- co è molto più efficace una rete diffusa
offrendo loro fonti d’acqua non inqui- ne dell’acaro varroa, ma anche per si- di piccoli gruppi di alveari (con distan-
nata per il necessario approvvigiona- tuazioni ambientali come la perdita di ze di 1-2 km) piuttosto che assembra-
mento idrico delle colonie e la crescita habitat idonei e l’uso massiccio degli menti in apiari più numerosi, adatti pre-
delle famiglie. antiparassitari in agricoltura. valentemente ai fini produttivi.

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 PICCOLI ALLEVAMENTI

Foto: Richard Bartz/Wikimedia Commons

In quest’ottica, World Biodiversity
Association onlus, Fondazione Edmund
Mach e Bioapi (Centro culturale di api-
coltura biologica e naturale) hanno rea-
lizzato un progetto che è stato denomi-
nato «Api per la biodiversità» consulta-
bile sul sito Internet www.wba-project.
com/Progetto-api-per-la-biodiversita

API ITALIANE
1 2 3
Le razze di api presenti nel nostro
territorio sono le seguenti. Le api italiane: 1-Apis mellifera ligustica spinola; 2-Apis mellifera ligustica sicula;
•    Apis mellifera ligustica spinola, l’a- 3-Apis mellifera carnica
pe italiana per eccellenza, la più diffu-
sa, tra le migliori al mondo per dome-
sticità, mansuetudine, produttività
(grande è la capacità di ovodeposizione Le piante di interesse apistico
della regina).
•    Apis mellifera ligustica sicula, nera, Nel raggruppare le diverse specie vegetali di interesse apistico sulla base della fa-
un po’ più aggressiva, presente e alleva- miglia di appartenenza, si nota come quelle più rappresentate sono le Labiate (ro-
ta solo in Sicilia. smarino, salvia, timo, lavanda, ecc.), le Leguminose (robinia, erba medica, trifogli,
•    Apis mellifera carnica, scura, presen- ecc.), le Rosacee (ciliegio, melo, rovo, ecc.) e le Composite (tarassaco, girasole,
te e allevata solo nelle zone alpine al cardo, ecc.).
confine con l’Austria e la Slovenia. Va tuttavia tenuto presente che alcune famiglie botaniche, pur possedendo un nu-
mero limitato di specie visitate dalle api, rivestono comunque una considerevole im-
portanza apistica ai fini della produzione di miele e/o polline. Tra queste ricordiamo
CONSIGLI
PER L’ALLEVAMENTO le Tiliacee (tiglio), le Ericacee (corbezzolo, erica, rododendro), le Rutacee (arancio,
limone), le Mirtacee (eucalipto), le Fagacee (castagno), ecc.
Per cominciare. Il momento ideale per Per quanto riguarda le specie arboree, è preferibile mettere a dimora tre-quattro o
iniziare l’allevamento delle api è la pri- più specie con periodi di fioritura diversi, in grado cioè di garantire alle api una suc-
mavera, la stagione del risveglio. cessione di epoche di bottinatura (come acero, ciliegio, eucalipto, robinia, tiglio).
Il percorso che porta alla realizza- Fra le numerose specie erbacee utilizzabili, particolarmente interessante risulta la
zione di un apiario familiare deve però facelia, una crucifera che fiorisce circa 45-50 giorni dopo la semina. (Redazione)
cominciare con un lavoro di indagine
sul territorio, per valutarne l’idoneità e
individuare il luogo ideale dove collo-
care le arnie.
Molto utile, per non dire necessa-
rio, è partecipare a qualche corso
di apicoltura per principianti rivol-
gendosi alla locale Associazione api-
coltori, spesso presente a livello provin-
ciale, rintracciabile in rete o contattan-
do qualche allevatore della zona.

Il luogo ideale. L’analisi del territorio

è fondamentale. Il luogo prescelto de-
ve essere ricco di erbe e piante, anche
legnose, utili alle api, in quanto fonti di
polline, nettare e propoli. Per questo,
prima di intraprendere l’attività di api-
coltura è necessario valutare la vegeta-
zione del territorio annotando in un ca-
lendario i periodi di fioritura di ogni Nocciòlo ed edera forniscono cibo alle api, rispettivamente,
specie e osservare i momenti in cui le all’inizio e alla fine della stagione apistica
api frequentano i fiori.

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PICCOLI ALLEVAMENTI

In questo modo si individuano i perio-

di della stagione in cui vi sono molte fon-
ti di cibo per le api e quelli in cui vi è in-
vece carenza ed è necessario progettare e
realizzare semine o impianti di essenze
che fioriscono proprio in questi periodi.
Qui ricordiamo che nocciòlo ed ede-
ra, per esempio, forniscono cibo alle
api, rispettivamente, all’inizio e alla fi-
ne della stagione apistica, momenti cri-
tici in cui le fioriture utili in generale
sono minori (si veda anche quanto pre-
cisato nel riquadro di pag. 47).
Il luogo ideale dove collocare l’apia-
rio dev’essere inoltre soleggiato o a
mezz’ombra e, soprattutto, asciutto.
Importante, poi, è predisporre per le api
delle fonti di acqua pulita (attraverso gli
abbeveratoi del commercio o autoco-
struiti), onde evitare avvelenamenti a
causa di acqua inquinata.
Conviene iniziare con due-tre alvea-
ri al massimo. Consigliamo di partire
con pochi alveari. Due-tre è il numero
ottimale per iniziare l’allevamento, in
quanto permette di applicare le prime
tecniche di apicoltura, come per esem-
pio lo scambio di telaini fra arnie, per
pareggiarne le forze, o l’introduzione di
un telaino di covata nella colonia che
per vari motivi risultasse orfana (priva
di regina), per permettere l’allevamento
di una nuova ape regina.
L’aumento del numero di alveari nel
corso degli anni è una scelta che andrà
Il luogo prescelto per collocare l’apiario
deve essere ricco di erbe e piante,
anche legnose, utili alle api, in quanto fonti
di polline, nettare e propoli
valutata attentamente a mano a mano
che si acquisisce l’esperienza necessa-
ria per la conduzione di un apiario.
ALTRE NOTE
DI TECNICA APISTICA
Premettiamo che nel supplemento «i
Lavori» stagionali è dedicata, ogni tri-
mestre, una pagina alla conduzione di
un piccolo apiario, nella quale vengono
fornite, sia pure in modo telegrafico,
tutte le note pratiche e i lavori che ri-
guardano la stagione in corso.
Qui di seguito forniamo alcune note
di tecnica apistica che riteniamo impor-
tante valutare fin dal principio, utili so-
prattutto per chi già possiede un picco-
lo apiario e intende perfezionarsi nella
conoscenza della miglior forma di con-
duzione, in base anche alle nuove cono-
scenze maturate sul campo.
Importante è predisporre per le api delle
fonti di acqua pulita (attraverso gli abbeve-
ratoi del commercio o autocostruiti)
tante cose anche all’apicoltore più
esperto. Se si avrà in mente questo pen-
siero, coniugato con la curiosità e lo
stupore della prima volta, l’apicoltura
sarà sempre ricca di soddisfazioni.
Mantenere le api tranquille. Durante
le visite agli alveari si possono adottare
alcuni accorgimenti frutto di esperienza
che si sono rivelati assai efficaci per
mantenere le api tranquille.
•    Impiego di uno spruzzino con suc-
co di limone e oli essenziali. Durante
le visite è possibile eliminare gradual-
mente l’uso dell’affumicatore (le sbuf-

Visite agli alveari. Nella conduzione di

Le visite agli alveari sono il momento in cui
davvero si comincia a lavorare gomito a
gomito con le api
un apiario, le visite agli alveari sono il
primo esercizio che viene chiesto per
diventare apicoltori. Sono queste il mo-
mento in cui davvero si comincia a la-
vorare gomito a gomito con le api. Ogni
volta che si apre un alveare, anche dopo
molti anni di apicoltura, quando si pen-
sa di essere arrivati a chissà quali livel-
li di conoscenza, bisogna pensare che è
come si stesse per entrare in una città
governata da un popolo intelligente (il
popolo delle api), che ha una sua «civil- Foglio cereo preparato in casa utilizzando
tà», una sua «cultura» e può insegnare la cera proveniente dai propri alveari

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Durante le visite è possibile eliminare gradualmente l’uso dell’affumicatore, utilizzando
uno spruzzino carico di acqua con l’aggiunta di un po’ di succo di limone e oli essenzia-
li (timo, eucalipto, lavanda)
fate di fumo sono usate tradizionalmen-
te per ammansire le api), utilizzando
uno spruzzino della capacità di 1-1,5 li-
tri carico di acqua con l’aggiunta di un
po’ di succo di limone e oli essenziali
(timo, eucalipto, lavanda: 10 gocce cia-
scuno). La soluzione, che ha lo stesso
effetto del fumo, viene spruzzata fine-
mente sulle api nel momento in cui si
solleva il coprifavo.
•    Impiego di un telo come coprifavo.
Per ridurre il disturbo alla colonia d’api
durante la visita, e quindi ridurne l’ag-
gressività, è bene adottare un telo per
tenere coperti i telaini occupati dalla
colonia, scoprendoli gradualmente man
mano che si procede con la visita di
controllo. In questo modo la colonia è
protetta dagli sbalzi termici e rimane
più calma durante la visita, a tutto van-
taggio del lavoro che si deve fare. Va
bene un telo qualsiasi, per esempio un
vecchio canovaccio o una federa di cu-
scino dismessa.
Farsi in casa i fogli cerei. Per ridurre
la dipendenza dall’esterno, ci si può do-
tare di uno stampo per preparare in ca-
sa i fogli cerei utilizzando la cera pro-
veniente dai propri alveari. I fogli cerei
preparati dallo stesso apicoltore hanno
la caratteristica di essere formati di so-
la cera d’api, senza aggiunta di altre
«cere» (ricordiamo, per esempio, le ce-
re vegetali, i grassi animali, la paraffina,
ecc.) che a volte si possono riscontrare
nei prodotti presenti in commercio e
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Allevare da sé le api regine rappresenta una
buona opportunità per selezionare e molti-
plicare quelle che hanno trasmesso buone
caratteristiche alle colonie
che sono poco gradite alle api.
Nonostante il lavoro un po’ impe-
gnativo, vale pertanto la pena di prepa-
rarsi in azienda i fogli cerei, almeno per
il ricambio dei favi del nido, in quanto
ciò consente di ottenere una resa supe-
riore dalle colonie.
Uno stampo per fogli cerei ideale è
quello raffreddato ad aria. Questa tipo-
logia di stampo presuppone l’impiego
di un piccolo compressore per soffiare
aria durante il processo di produzione
del foglio cereo e presenta il vantaggio
della rapida preparazione dei fogli cerei
che, con l’impiego di una pistola ad aria
compressa, si possono estrarre senza
toccarli.
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PICCOLI ALLEVAMENTI
A livello di piccolo apiario familiare occorre
rivalutare la produzione delle celle reali na-
turali nel periodo della sciamatura
Celle reali naturali. Soprattutto a livel-
lo di piccolo apiario familiare, occorre
rivalutare la produzione delle celle rea-
li naturali nel periodo della sciamatura
(quando parte delle api di una colonia
escono in volo con la vecchia regina a
formare un altro nucleo), evento natura-
le che va accolto positivamente.
Ogni apicoltore dovrebbe imparare a
produrre in proprio regine locali
adatte al proprio territorio, riducendo al
minimo la dipendenza da fornitori fuo-
ri zona. Infatti è risaputo che malattie
particolarmente gravi (per esempio la
peste americana) possono essere me-
glio controllate se gli alveari sono di
propria produzione.
Allevare da sé le api regine è un mo-
tivo di gratificazione e, soprattutto, rap-
presenta una buona opportunità per sele-
zionare e moltiplicare quelle che hanno
trasmesso buone caratteristiche alle co-
lonie (produttività, mansuetudine, scarsa
propensione al saccheggio, ecc.) e che
hanno dimostrato di possedere un buon
adattamento all’ambiente in cui si opera.
Alessandro Pistoia
Perito agrario, apicoltore ed etologo
 
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pevolezza delle esigenze e problematiche che incontrano gli abbonati, la rivista si caratterizza per lo stile scientifico e divulgativo:
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