QUELLO CHE È NON È QUELLO CHE SEMBR A

n. 40 Settimanale - 7 Ottobre 2020

NESSUNO
MI PUÒ
GIUDICARE
(NEMMENO TU)
«Questa cover è il momento più bello
degli ultimi anni: un punto d’arrivo che vede
il mio corpo diventare un messaggio
per tutte le donne (e anche per gli uomini).
È ora di affrontare una nuova bellezza»
VANESSA INCONTRADA
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 Vanity Fair
Editoriale
di SIMONE MARCHETTI
LA BELLEZZA È NEGLI OCCHI
DI CHI NON GIUDICA
mmaginate di entrare in un set fotografico
I e di spogliarvi completamente. Vi mettete
di fronte all’obiettivo e click, il fotografo
scatta una foto. Se preferite, provate a pensare
di chiudervi nella vostra stanza, mettere l’auto-
scatto allo smartphone e poi prendere un’im-
magine di voi nude o nudi per poi postarla, sen-
za filtri e senza correzioni, sui vostri social.
Il terrore, il senso di vergogna, la paura dei
propri «difetti» riguardo al nostro corpo (mol-
to più del pudore) ci attanagliano così tanto da
diventare una delle prigioni più intricate e do-
lorose da cui evadere.
Abbiamo voluto questa copertina e abbiamo
chiesto a Vanessa Incontrada di posare nuda
per noi per riflettere su questo tema: ovvero,
sulle implicazioni del concetto classico di bel-
lezza sulle nostre vite. La questione è compli-
cata, vede il corpo delle donne in prima linea
e annovera tutto quello che ci è stato insegna-
to con libri, spot, film, moda, cartoni animati e
condizionamenti sociali, culturali e famigliari
dagli anni Cinquanta a oggi.
In questo numero troverete pareri e pen-
sieri (soprattutto di donne) che riflettono su
un concetto, quello della bellezza, che per la
prima volta dopo tanti anni viene messo in
PS: continuate a scrivermi pensieri, consigli e riflessioni a smarchetti@condenast.it
discussione per diventare più inclusivo. Atten-
zione: più inclusivo non significa che quello che
era bello fino a ieri da domani non lo sarà più.
Inclusivo significa piuttosto che quello che giu-
dicavamo brutto, soprattutto in fatto di corpi di
uomini e di donne, da oggi non lo è più o per
lo meno non può essere più classificato come è
stato fatto fino a questo momento.
In molti chiamano questo movimento, que-
sto cambiamento nella percezione di sé, Body
Positivity: nei prossimi giorni, oltre le pagine di
questo giornale, i nostri social e il nostro sito si
trasformeranno in un simposio in cui discutere-
mo e analizzeremo questa nuova tendenza con
interviste live, approfondimenti e anche inter-
venti da parte di chi ci segue.
Non perdetevi, quindi, quello che troverete
nelle prossime pagine e tutto quello che affron-
teremo online: in un certo senso, alla bellezza,
una chimera, un mito che tutti inseguiamo, sta
succedendo quello che è successo alla Terra
dopo la scoperta dell’America da parte di Cri-
stoforo Colombo: là dove si pensava finisse il
mondo, ne è iniziato un altro. Perché là dove si
credeva finisse la bellezza, forse (e io dico final-
mente) ne sta sorgendo una tutta nuova.
Buona lettura
 Vanity Fair

FOTOGRAFIE
DALL’ALBUM DELLA FELICITÀ
7 OT TOB RE 2020

di ESHKOL NEVO

La felicità è noiosa, sosteneva la mia prima insegnante di scrittura.

Nel cuore di ogni storia davvero buona, c’è del dolore. All’epoca mi sono trovato d’accordo con lei.
E forse anche oggi. Alcuni anni fa però ho creato sul mio computer un file segreto intitolato
«Fotografie dall’album della felicità». Di tanto in tanto lo apro. E scrivo

UNO Adesso comincio l’ultima salita, la più ripida, prima del

E
sco da casa e comincio a correre. Non sono sicuro
che oggi riuscirei a correre una distanza simile. La
città in cui sono cresciuto è costruita su un monte.
La strada da casa mia al giardino pubblico sotto casa di
lei non è breve, ed è tutta salite e discese. Ma questo non
mi ferma. Non ci siamo visti per due settimane perché è
stata in Ungheria con la famiglia, e prima che uscissi da
VANITY FAIR
giardino dove mi sta aspettando. I miei passi sono leggeri.
Mi sento trasportato sull’onda del desiderio.
In cima alla salita la vedo, allarga le braccia aspettando-
mi, io mi sento nel corpo il nostro abbraccio qualche se-
condo prima che si compia davvero.
DUE

casa mi ha detto, «muoviti, ti aspetto». Non sono sicuro che
oggi sentirei così forte la mancanza di qualcuno. Mi man-
ca l’odore dei suoi capelli. Il tocco delle sue mani. Il suo
umorismo crudele. Mi manca persino il suo nome A-y-a-
l-a. Con tutta quella nostalgia le mie falcate si allungano,
sto già passando davanti al centro commerciale che si trova
a metà strada fra lei e me.
Ci siamo baciati per la prima volta solo pochi mesi fa,
ma la data in cui si arruolerà è vicina, minaccia di dividerci,
accelera tutto.
Abbiamo entrambi diciott’anni. Ho due mesi per sco-
prire cos’è l’amore.
* dal bar cade una pioggia leggera e prendiamo un taxi per
Contro ogni probabilità, resteremo insieme anche dopo
che lei sarà partita militare. Solo quando si congederà, le
FOTOGR A FI E
R
iesco a far ridere mia moglie. È piegata in due dal
ridere in un bar di studenti a Cracovia. Preferisco
pensare che non è perché ha bevuto cinque bic-
chieri di vino. Qui il vino costa pochissimo. Tutto qui costa
pochissimo. E noi non smettiamo di stupircene. Mia moglie
mi tocca il braccio mentre parla. Non ricordo quand’è l’ul-
tima volta che ha civettato con me. In Israele facciamo ses-
so solo una volta alla settimana. Sempre di venerdì. A volte
mentre lo facciamo sento che i suoi pensieri sono altrove.
A volte, soprattutto in quest’ultimo anno, non sono sicuro
che mi ami ancora. Ho l’impressione che in cuor suo mi
accusi di non vivere la vita che vorrebbe. Quando usciamo
rientrare in albergo. In taxi mia moglie si stringe a me per il
freddo e io le poso una mano fra le cosce. Quando arrivia-

cose cominceranno a incrinarsi. Continueremo ad abitare
nello stesso monolocale in affitto, ma ognuno prenderà una
direzione diversa. Smetteremo di stimarci. Smetteremo di
fare l’amore. Smetteremo di credere che avremo dei figli
insieme, con i suoi riccioli e il colore dei miei occhi. Una
notte butterò tutti i miei vestiti in due sacchi della spazza-
tura e me ne andrò, sperando che lei mi preghi di tornare.
Non mi pregherà. Si sposerà con un altro. E si trasferirà in
Australia. Io resterò a vivere nella città con le case costru-
ite sulla costa del monte. Ma al momento di tutto questo
non so niente.
mo in camera si sfila il cappotto bianco. Dalla grande fine-
stra dietro di lei si vede il quartiere di Cracovia che un tem-
po era il ghetto ebraico. Mi avvicino. Ci baciamo, un bacio
lungo e morbido. Nel frattempo penso che, casualmente,
anche oggi è venerdì. Facciamo l’amore con piacere, in un
unico lungo movimento continuo. Lei viene due volte e io
mantengo l’erezione. Non si precipita in bagno subito do-
po come al solito, e restiamo abbracciati a chiacchierare. Il
letto dell’albergo è grande e non c’è la fessura che divide
i due materassi. Spero che il brutto periodo sia alle nostre
spalle. Ma ho paura di gioire troppo presto.

ESHKOL NEVO è nato
a Gerusalemme nel 1971.
Laureato in Psicologia a Tel Aviv,
allievo di Amos Oz, insegna
scrittura creativa nella scuola
da lui fondata. Tra i suoi romanzi:
Nostalgia, La simmetria dei
desideri e Tre piani (che sarà
presto un film di Nanni Moretti).
Sempre con Neri Pozza
ha pubblicato Vocabolario
dei desideri, nato dalla rubrica
tenuta su Vanity Fair.
La sua traduttrice dall’ebraico
è Raffaella Scardi.

8
 Vanity Fair

VISIONI
QUELLO CHE È NON È QUELLO CHE SEMBR A

i tuoi account social. Ci ricordano che se una cosa non la

V I S ION I
paghi è perché il prodotto sei tu e che dentro alla Rete
Ora Daria ognuno trova una realtà modellata sui suoi gusti e orien-
di DARIA BIGNARDI tamenti e che se non vive nella realtà rischierà poi di far
molta fatica a entrare in relazione con chi è diverso da lui.
Sentirlo dire da loro, che i social li hanno inventati, fa più
effetto. Chi sa poco di questi temi alla fine del documen-
tario è angosciato e come minimo corre a disattivare le
notifiche, quando non si cancella dai social e requisisce gli
smartphone ai figli. Ma non è di The Social Dilemma, che
THE SOCIAL DILEMMA/1 ho trovato a tratti gradevole e interessante e a tratti super-
ficiale − fa un bel pasticcio catastrofista mescolando fake
he si tratti di smart working o di The Social Dilem- news, social e temi ambientali −, che voglio dire.

C ma, una cosa che penso sempre più spesso quando si

parla di nuovi modi di lavorare, ma anche dei rischi
dei social, è: «Ok, niente che una donna non sapesse già».
Voglio parlare delle donne. Noi lo sappiamo da sempre
che la tecnologia da un lato ci aiuta a fare le tante cose che
dobbiamo fare, ci intrattiene e ci facilita la vita, e dall’altro

Le donne facevano le riunioni su Skype mentre aspet-
tavano i figli fuori da scuola, la spesa on line sull’autobus
per andare in ufficio e la telefonata alla collega dal bagno
ben prima che il Covid glielo imponesse, così come chie-
devano ai familiari di spegnere i cellulari durante la cena
anni prima che il documentario del momento suggerisse
di farlo.
Il documentario è The Social Dilemma (Netflix), che
parla di come i social condizionino le vite. La cosa buona
è che gli intervistati sono ingegneri informatici e dirigenti
pentiti di Facebook, Pinterest, Google o personaggi come
Jaron Lanier, l’autore di Dieci ragioni per cancellare subito
VANITY FAIR
ci frega proprio perché ci consente di farne troppe, e rischia
di rincoglionirci. E sappiamo che non c’è molto da fare per
scamparla, se non usare il buon senso. Penso che l’uomo
del futuro sia donna: meglio programmata per vivere in
questo mondo imprevedibile in cui la predisposizione alla
flessibilità, al cambiamento, alla concretezza e a un senso
di profonda connessione col resto dell’umanità, con gli ani-
mali, con le piante, con tutto il pianeta, sono indispensabili.
Una connessione vera, non virtuale, quindi una relazione.
L’unica delle persone intervistate in The Social Dilemma
che non dice Moriremo tutti ma Io nonostante tutto sono
ottimista è Bailey Richardson di Instagram: una donna.

desiderosi di ripopolare quelle strade
orfane di macchine in fila indiana
nelle ore di punta e oltre, giusto?
Era il mese di aprile quando da ben
trenta giorni non si poteva stare
fuori senza un cane (non metafora,
proprio l’animale), senza andare
a fare la spesa, senza altri mille
Io disordinaria senza ma con l’aggiunta di aver
Cosimo Buccolieri, Mattia Zoppellaro
7 OT TOB RE 2020
ancora tutta piena d’arcobaleno e
di «ANDRÀ TUTTO BENE», ho
preso la macchina, ho percorso la
solita strada e al semaforo col giallo
mi sono fermata perché mi sono
ricordata delle strade deserte e noi
dai balconi e di «Che fretta c’era
maledetta primavera» e... beeeep
beeeeep beeeeeeeeep... «C’hai le

di AMBRA ANGIOLINI ritrovato NOI? corna! Brutta zoccola, ma cosa

Era maggio quando tutti timidi cazzo aspetti che diventi bianco
IL «NUOVO» MONDO e sorridenti, sotto le mascherine il semaforo? Non farmi scendere
nuove di zecca, abbiamo ripopolato dalla macchina cretina che sei una

I
l mondo durante il lockdown
era... tutti uniti in un unico
arcobaleno, preoccupati della
vita del nostro «vicino», solidali
dai balconi, sorridenti e canterini,
il mondo con ambizioni nuove fatte
di rispetto e comprensione? Sì? Ah,
ok... perché... Questa mattina di
un nuovo settembre, uscita di casa
sempre con quella promessa d’amore,
donna e non ti conviene...vai va...
cogliona!»... un omaccione ha urlato
dalla sua auto ruggente e in calore,
praticamente già sopra la mia.
Il mondo... dopo il lockdown.

11
 Vanity Visioni

Parola di Dago liquida come «setta». La verità è un’altra, molto più amara:
di ROBERTO D’AGOSTINO il cosiddetto «Lucifero» aveva la fila di fanciulle e bonaz-
zi davanti alla porta di Ares Film, tutti affamati come lupi
della steppa di acchiappare una comparsata, divorati dal-
la libidine di diventare famosi. Una Babilonia di scosciate
stelline e di tartarugati stalloni che, davanti alle inventive
TARALLO TORNA, «sceneggiature» dell’Alberta (come veniva chiamato nello
7 OT TOB RE 2020

TUTTO È PERDONATO show-biz Tarallo), non ha mai innalzato nessuna resistenza

morale pur di scardinare la porta del successo. Se qualche

I
n virtù di quell’istinto depravato che ci fa talvolta met-
tere il naso sotto le coperte per sentire l’odore di un
peto» (Gustave Flaubert), l’Italia social-televisiva non
si è persa la puntata del Grande Fratello dove due vip (per
mancanza di prove), Adua Del Vesco e Massimiliano Mor-
ra, si sono lasciati andare a dei racconti shock sui loro esor-
di in cui entrambi sono stati «soggiogati» da una persona
cattiva («Lucifero in persona», dice Morra), che li ha con-
vinti a staccarsi da ogni tipo di affetto, motivo per il quale
i due poverini hanno dovuto affrontare poi un percorso di
psicanalisi, zen e teologia. Morra ha proseguito: «Tu non
hai idea della cattiveria di quella persona». E la Del Vesco
replica: «Io ce l’ho perché l’ho vissuta sulla mia pelle... per
questo io mi incazzo, perché vorrei… vorrei giustizia».
Il «Lucifero» si chiamerebbe Alberto Tarallo, a partire
VANITY FAIR
anima pia osservava che non si può recitare con una se-
mi-paresi facciale rispondevano: «Esticazzi! Se ce l’ha fatta
lei, ce la farò anch’io!». Così, per ben tre anni la signorina
sicula Adua Del Vesco, che oggi frigna di «setta», era stra-
felice di «recitare» da «fidanzata felice» del gay Gabriel
Garko. Ma salvo rare eccezioni, il termine celebrità
ha sempre più la durata del chewing-gum. Quando poi
svanisce il sapore zuccherino, la gente lo sputa. Avanti un
altro. Fallita un anno fa la società Ares Film di Tarallo, sui-
cidatosi il suo socio e grande sceneggiatore Teo Losito, la
scuderia dei Garko, Morra, Adue etc. è sparita in un cono
d’ombra. Certo che è dura, durissima, dopo salamelecchi
e fiumi di inchiostro, diventare una gallina lessa, sbattuta
in un «carrello di bolliti misti». Oggi, ripescati dal luciferi-
no Signorini, questi «celebro-lesi» sputano sul piatto dove

dalla seconda metà degli anni ’90 uno dei più famosi pro-
duttori di fiction televisive, tutte interpretate (con una sola
espressione) dalla sua scoperta Gabriel Garko.
Grande seguace dello star-system di Hollywood, dove i
Rock Hudson e le Greta Garbo nascondevano nell’arma-
dio la loro omosessualità e convolavano a nozze, Tarallo si
inventò la mascolinità di Garko facendolo accoppiare (nei
servizi fotografici per rotocalchi familiari) prima con Eva
Grimaldi, poi con Manuela Arcuri, infine con Adua Del
Vesco. Naturalmente tutti personaggi che facevano par-
te della sua casa di produzione Ares Film, che oggi Adua
hanno mangiato solo grazie al talento da Zanuck della mu-
tua dell’Alberta, con Garko a racimolare l’ultimo sostan-
zioso cachet confessando che la storia con Adua era solo
«una favola». Tarallo torna, tutto è perdonato.
P.S.
Ero presente all’incontro tra il produttore Giovanni Ber-
tolucci e una giovane Francesca Dellera, al suo primo ciak.
Il film in ballo era Capriccio di Tinto Brass. La fanciulla fa
presente che mai girerà una scena in cui deve alzare la gon-
na e fare pipì in strada. «Allora potevi studiare», fu la repli-
ca: secca come un cassetto chiuso con una ginocchiata.

smartphone e ai desktop mi sem- alla trappola eterna – e ora, quello sì,

brano le più antiche dell’umanità, micidiale perché straordinariamente
perlomeno da Omero. Ogni riga di pervasiva – ai cui effetti collaterali ci
Cappuccetto rosso è concepita perché stiamo consegnando. La più eviden-
V I S ION I

i bambini spalanchino bocca e occhi te è la polarizzazione del dibattito

e non si scollino dal racconto, e la di-
pendenza dal fotogramma successivo
Fronte occidentale è il presupposto delle vecchie sit-com
di MATTIA FELTRI come delle nuove serie, e né più né
meno del documentario di Orlowski,
THE SOCIAL DILEMMA/2 in più doviziosamente e furbesca-
mente sostenuto da post e tweet. Le
pubblico che ormai segue le logiche
binarie, dunque manichee, che gover-
nano lo stesso iperspazio di internet:
buono cattivo, bello brutto, onesto di-
sonesto. I fan di Salvini o di Di Maio
finiranno per seguire, a causa dell’al-
goritmo e della predisposizione al

T
he Social Dilemma, il docu- immagini delle migliaia di computer tifo, soltanto le notizie ultra sempli-
Claudio Porcarelli, Nicola Ughi

mentario Netflix di Jeff Or-
lowski che tutti hanno visto
e di cui tutti parlano, non mi ha con-
vinto molto. Le diaboliche tecniche di
ipnosi di massa denunciate dai pentiti
della Silicon Valley (felice definizio-
ne di Adele Sarno) per incollarci agli
ricoverati nei sotterranei dei famo-
si giganti del web, da Facebook a
Google, restituiscono uno spaven-
toso sapore distopico, e spiegano
che l’uomo non cambia, cambiano
soltanto i mezzi a sua disposizione.
Saperlo è il primo passo per sfuggire
ficate che dànno ragione a Salvini o
Di Maio, e tutte le altre non potranno
che essere parte del complotto dei
cattivi. Ma in fondo sapevamo anche
questo, come sappiamo che se c’è una
truffa corriamo a farci truffare, salvo
poi fare gli offesi.

12
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 Sommario

n. 40 — 7 Ottobre 2020

COPERTINA
42 99
NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
(NEMMENO TU)
Vanessa Incontrada, 41 anni,
fotografata da Max Vadukul.

74 37

Bracciali Iconica in oro rosa, POMELLATO.

Make-up Arianna Campa@Closeupmilano
using Kiehl’s Vital Super Serum.
STORIE BELLEZZA
Hair Irene Greco@Irenegrecomilano.
37 SARA GAMA La stella del calcio 100 WELLNESS Dare il giusto peso,
si racconta in un libro per una nuova consapevolezza
7 EDITORIALE 40 MARIA LUISA FRISA Essere unici? 106 STAFFETTA La challenge virtuale
di Simone Marchetti È bello di quattro atlete di successo
42 PORTFOLIO Ritratti per celebrare 110 SKINCARE Formule e gesti gentili
VISIONI Milano e il suo senso di unità per nutrire l’epidermide
8 ESHKOL NEVO Fotografie 48 ALESSANDRO GASSMANN Essere 112 AUTOSTIMA Il percorso di self-
dall’album della felicità genitori, il mestiere più difficile acceptance di ClioMakeUp
11 DARIA BIGNARDI The Social 52 CIRCO L’amicizia tra artisti e 115 FITOCOSMESI Valorizzarsi
Dilemma/1 cittadini durante la pandemia con prodotti d’eccellenza
AMBRA Il «nuovo» mondo 58 OLGA TOKARCZUK Combatte 118 TRAGUARDI La «non resistenza»
12 ROBERTO D’AGOSTINO Tarallo il patriarcato con i libri per migliorare lo stile di vita
torna, tutto perdonato 60 MOTORI Progresso sostenibile
MATTIA FELTRI The Social 62 VANITY NEW TALENT Nahaze
Dilemma/2 LIVING
122 VIAGGI Gli orsi italiani
MODA
126 NEWS Proposte d’autunno
PRESENTE 70 MY WAY Bellezze diverse
128 BLOCK NOTES Ricette di felicità
21 GIORGIO DELL’ARTI La settimana 82 HIT PARADE La capsule firmata
130 MOSTRA I ritratti di Francesco
in cinque minuti dalla cantautrice Joan Thiele
Vezzoli a Palazzo Serbelloni
87 COLLEZIONE Nulla è più sexy
COVER STORY delle forme mediterranee
24 VANESSA INCONTRADA Il corpo 90 TREND Torna il body, grande 132 SOCIAL #ilmiovanity:
di tutte le donne classico della lingerie anni ’80 la voce dei lettori
32 BARBARA ALBERTI Body Positive: 92 NEWS Collaborazioni tra arte, 134 L’OROSCOPO
che non diventi una dittatura sport e couture accessibile di Antonio Capitani
34 TERESA CIABATTI Il mondo deve 94 CURIOSITÀ Passioni oltre l’età, 136 LETTERE La Buonanotte
liberarsi dagli stereotipi la nazionalità o la taglia di Luca Dini
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REDAZIONE: PIAZZALE CADORNA 5 - 20123 MIL ANO - TEL. 02.85611

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La settimana in cinque minuti
di GIORGIO DELL’ARTI
LE GRANE DI SALVINI E DEL PAPA
RAGAZZINI
Aurelio Visalli, di anni 40, sottufficiale
della Guardia Costiera, sposato con
Tindara, due figli di 11 e 6 anni, ve-
de nel mare grosso due ragazzini che
cretinamente si sono avventurati in
acqua nonostante la burrasca. Si tuffa
a sua volta per salvarli, portando con
sé un piccolo salvagente.
Uno dei due è intanto riuscito a gua-
dagnare la riva, ma l’altro, aggrappato
a una boa, è spaventosamente sbal-
lottato dai marosi e finirebbe male, se
L’IMMAGINE/1
Riccardo Musacchio, Getty Images
Le centinaia di balene spiaggiate sulla costa di Macquarie Harbour nella Tasmania occidentale, regione dell’Australia meridionale. Ne sono morte
380, ne sono state salvate 50, altre 30, mentre scriviamo, sono vive. Non si sa che cosa abbia fatto perdere l’orientamento a quelle poverette.
Vanity Presente
Visalli non lo acchiappasse e, anche
grazie al salvagente, non lo aiutasse a
mettersi in salvo. Ma, mentre fa que-
sto, un’onda lo travolge e lo anne-
ga. Il cadavere sarà recuperato dopo
ventiquattr’ore.
Intanto, il ragazzino salvato, appena
arrivato a casa, posta su Instagram e
su Facebook: «Ragazzi apposto, sono
sano e salvo. Mentre facevo le caprio-
le in spiaggia, a me e al mio amico ci
prende in pieno un’onda e mi trascina
al largo, nessuno si è buttato, quindi
PRES EN T E
prima di dire che qualcuno è morto
per salvare me, cazzate». E il suo ami-
chetto: «Sono vivo, merde. Ve la rac-
conto io la verità. Io sono riuscito ad
uscire e a chiamare il 118, il mio amico
si è aggrappato ad una boa». Il web li
ha poi massacrati, la famiglia li ha co-
stretti a far marcia indietro, sconcerto
e vergogna rimangono.
ELEZIONI
Salvini, dopo le Regionali, ha più
VANITY FAIR
consiglieri di prima e ha preso voti
7 OT TOB RE 2020
21

L’IMMAGINE/2
7 OT TOB RE 2020
Il Tondo Taddei di Michelangelo, bassorilievo
marmoreo che la Royal Academy di Londra,
messa in ginocchio dalla pandemia,
si accinge a vendere per cento milioni
di sterline almeno. Spera così di evitare
licenziamenti. L’opera appartiene
alla Royal Academy da duecento anni.
VANITY FAIR
là dove un tempo non si presentava
neanche (Puglia, Campania). Tuttavia
ha perso, se si confrontano i risultati
con le intenzioni: non è riuscito a con-
quistare né la Toscana né la Puglia,
rimaste al Pd con largo margine, e il
suo rivale interno, Luca Zaia, è stato
confermato governatore del Veneto
con più del 70 per cento dei voti, cioè
la sua lista personale ha preso il dop-
pio dei voti della lista leghista, risulta-
to che mette di fatto Zaia ancora più
in concorrenza col segretario. Al con-
trario il Pd, che matematicamente ha
perso (tra l’altro anche le Marche, un
tempo rosse, sono adesso guidate da
PRES EN T E
un signore di Fratelli d’Italia), è usci-
to dalle urne rafforzato, proprio per
il fatto che Salvini non ha raggiunto
i suoi obiettivi. Il governo Conte sem-
bra dunque saldo, se non fosse che
l’unità dei grillini è a rischio: Di Ma-
io ha vinto il referendum 70 a 30, e i
LA FRASE
«Il mondo della moda
è talmente avanti da non sapere
bene dove si trovi»
FABIANA GIACOMOTTI
22
Vanity Presente
parlamentari saranno quindi ridotti
da 915 a 600. Ma nel voto delle Regio-
nali il M5s ha raccolto pochissimo, sic-
ché il taglio dei parlamentari colpirà
soprattutto i Cinque Stelle e i giornali
si sentono autorizzati a scrivere che il
loro è ormai un partito in via di estin-
zione. Per il resto, mentre all’orizzon-
te è alle viste la crisi economica più
grave del dopoguerra, ci si accapiglia
sull’inevitabile nuova legge elettorale,
che Pd-M5s vorrebbero proporziona-
le con sbarramento al 3 o al 5%, ma
Prodi e Veltroni preferirebbero mag-
gioritaria, mentre Grillo ha rilanciato
l’idea dei parlamentari estratti a sorte,
eccetera eccetera, un guazzabuglio di
cui si capirà qualcosa (forse) solo nel-
le prossime settimane (o mesi).
CASO BECCIU
Il Papa ha comunicato ad Angelo
Becciu, cardinale sardo di 72 anni, di
non aver più fiducia in lui, e Becciu s’è
subito dimesso da cardinale e ha la-
sciato anche la carica di Prefetto della
Congregazione delle cause dei santi.
È un fatto grosso: Becciu, fino a pochi
anni fa numero due della Segreteria
di Stato (una poltrona che fu a suo
tempo di Montini), era uno dei poten-
ti della Santa Sede, uomo di fiducia sia
di Benedetto che del suo successore.
Fino a quando non s’è scoperto – o
si è creduto di scoprire – il «metodo
Becciu», consistente nell’investire i
soldi delle elemosine, quelli dell’obo-
lo di San Pietro e quelli della Cei, in
fondi speculativi e nelle cooperative
dei suoi fratelli.
L’ex cardinale nega che nel suo mo-
do di operare vi fossero intenti men
che caritatevoli, ma intanto uno scan-
dalo, vero o presunto, è scoppiato, la
polemica è a mille e il Papa è, come
sempre più spesso negli ultimi anni,
accusato da destra e difeso da sinistra.
CASO SUÁREZ
La Juventus ha troppi calciatori stra-
nieri, dunque per acquistare dal Bar-
cellona il campione Luis Suárez biso-
gnava che questi acquisisse la cittadi-
nanza italiana. E però per acquisire
la cittadinanza italiana era necessario
superare un esame di italiano, esame
che Suárez ha effettivamente sostenu-
to davanti ai professori dell’Universi-
tà per stranieri di Perugia, i quali però
– così dicono almeno i magistrati di
quella Procura – gli avrebbero fornito
in anticipo le risposte, sicché Suárez,
sostanzialmente ignaro della nostra
lingua secondo parecchie testimo-
nianze, ottenne alla fine il certificato
detto B1, sufficiente per diventare
uno dei nostri. Sotto inchiesta è finita
la rettrice, il direttore generale dell’U-
niversità e un docente. Al calciatore e
alla Juventus per ora sono stati rispar-
miati gli avvisi di garanzia.
IL NUMERO
150.000
Lo stipendio lordo annuo
di Pasquale Tridico,
presidente dell’Inps.
Niente di scandaloso, in effetti, se
non fosse che a 150 mila Tridico c’è
arrivato raddoppiandosi lo stipendio
precedente. E siccome è un uomo di
Di Maio, che predica il taglio degli
stipendi dei parlamentari, le accuse
e le controaccuse sono venute facili.
ULTIME SUL CORONAVIRUS
I morti nel mondo hanno superato
il milione, l’Italia i 300 mila contagi
dall’inizio della pandemia, il Paese
messo peggio sono gli Usa (più di 200
mila morti), tampone obbligatorio
per chi arriva da Parigi e per chiunque
sbarchi a Capodichino, in Inghilterra
per i prossimi sei mesi pub e ristoranti
dovranno chiudere alle 22, in Campa-
nia, in Calabria e Sicilia mascherina
obbligatoria anche all’aperto.
Getty Images
Per ricevere l’Anteprima
di Giorgio Dell’Arti prenotarsi
su anteprima.news
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR
COPERT I N A

SELF CONFIDENCE
Vanessa Incontrada, 41 anni. Nata a Barcellona, vive in Italia da molti
anni. Recita in tv, cinema e teatro. Ha un figlio, Isàl, di 12 anni.

24
 Vanity Copertina

IL CORPO
DI TUTTE
LE DONNE

A lungo giudicata per le sue forme, VANESSA INCONTRADA è diventata il simbolo

di una battaglia culturale che ci riguarda tutti. «Dobbiamo cercare la bellezza
dove pensiamo finisca». Perché è lì che comincia il futuro più bello
di foto
SIMONE MARCHETTI MAX VADUKUL

25
 L
Vanity Copertina
7 OT TOB RE 2020
a ragazza col cappotto ha una mappa di
plastica in tasca. «Non c’erano gli smartphone e quella map-
pa era l’unico modo per non perdermi: se si bagnava con la
pioggia, ero perduta». La pioggia è quella di Milano. La ra-
gazza è Vanessa Incontrada. Ha 16 anni, indossa un cappotto
che sembra uno scafandro, un braccio sorregge l’ombrello,
l’altro stringe quello della madre, l’ultimo ormeggio, prima di
salpare verso la vita. «E questa chi è?», esclama un addetto
al casting delle modelle. È perplesso, non capisce perché una
ragazza come lei pretenda di sfilare in passerella. Poi Vanessa
si toglie il cappotto e sorride. Qualche mese dopo, quell’uo-
mo lascerà l’agenzia, si metterà in proprio e si occuperà so-
lo di Vanessa. Ma questa è un’altra storia. Perché l’epopea
dell’Incontrada, un viaggio molto particolare dalla Spagna
all’Italia, è un tour significativo che passa dalla Milano da
bere alla Roma del cinema, dagli studi berlusconiani di Co-
logno Monzese alle lotte femministe su YouTube. Arrivando
VANITY FAIR
qui, a questa cover in cui posa nuda e a questa intervista in
cui ancor più si spoglia di ogni pregiudizio. Forse anche di
qualche paura.
«Guardandomi mi veniva voglia di prendere quella bambina,
DI STRINGERLA TRA LE BRACCIA E DIRE
A TUTTI: GUAI A CHI LA TOCCA»
Al perché di questa copertina ci arriviamo dopo, inutile
bruciare le tappe, no? Facciamo un passo indietro: Barcel-
lona e la bancarella dei suoi genitori.
COPERT I N A
«Mia madre e mio padre erano artigiani e vendevano pu-
pazzi di tela alla Fiera di Barcellona. Accanto a noi c’era una
bancarella di altri commercianti: uno di loro insisteva con
mia madre. Diceva: “Vanessa è molto bella, ha delle possibi-
lità, parlane con qualcuno”. Così fissiamo un appuntamento
in un’agenzia di modelle che mi iscrive a un concorso di bel-
lezza. Mi ricordo che mi sono presentata con gli abiti di mia
madre, mi sentivo ancora una bambina. Finisce che vinco il
concorso e mi ritrovo a Milano, sotto la pioggia. È stato l’i-
nizio dell’avventura. Tutta la mia vita è girata così, come per
caso, come se fossero le cose a cercare me».
Lo ripete sempre nelle interviste: sono le occasioni a cer-
care lei, non lei le occasioni.
«Guardi, succede ancora oggi. Pensi che con Pupi Avati, che
nel 2003 mi scelse per Il cuore altrove, non feci neppure il
provino. Anzi, ora che ci penso, non ho proprio mai fatto nes-
sun provino. E se oggi qualcuno mi dicesse che devo farne
26
uno, andrei in ansia».
L’hanno scritturata sulla parola?
«Sì, sempre. Tutto è successo incontrandomi».
E com’è stato il primo ciak senza aver fatto nemmeno un
provino?
«Ah, quello lo ricordo benissimo. Arrivo sul set, di fronte
a tutta la troupe, e mi ritrovo faccia a faccia con Giancarlo
Giannini, ovvero niente meno che il volto del cinema italia-
no. Alla prima scena non avevo la minima idea di quello che
dovevo fare. Ma, come sempre mi capita, come ho imparato
a fare, mi sono lasciata guidare da Pupi Avati».
Un passo indietro, la sua prima volta in tivù.
«Superclassifica Show. Ultimamente ho rivisto su Internet la
puntata in cui intervistavo Piero Pelù. Avevo una voce da
bambina che mi ha intenerito. Guardandomi mi veniva vo-
glia di prendere quella bambina e di stringerla forte tra le
braccia e dire a tutti: guai a chi la tocca, se le fate del male vi
spacco la faccia».
È mai capitato che qualcuno le facesse del male?
«Sì. E ha volte l’ho fatto pure io ad altri».
Mi racconti di quando lei avrebbe fatto del male ad altri…
«Quando ero adolescente ho sofferto molto per la separazio-
ne dei miei genitori. Erano anni complicati e alla mia soffe-
renza si è aggiunto lo spirito ribelle e anche un po’ egoista di
quell’età. Diciamo che non ero proprio la persona più sim-
patica con cui stare. Rimpiango di non aver trattato bene i
miei genitori in quel periodo. Però quando finisce un’era, so-
prattutto un’era d’amore, è sempre difficile. Prima c’era una
famiglia, poi eravamo solo tre donne: io, mia sorella e mia
madre».
E quando altri hanno fatto male a lei?
«Nel 2008 è nato mio figlio Isàl. La maternità, come per altro
succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si
trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Criti-
che crudeli. Si dice sempre che i peggiori attacchi arrivino da
chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono
di più arrivarono da persone sconosciute. Ero delusa e diso-
rientata: ma perché essere così cattivi?».
Come si incassa il colpo dell’odio?
«Come quando vieni abbandonato dopo una storia d’amore:
27
28
 Vanity Copertina
prima c’è la rabbia, poi il dolore e poi arriva l’indifferenza.
All’inizio c’è questa rabbia feroce che non capisci, poi i mille
perché che ti porta il dolore. È come una punteggiatura della
sofferenza che finisce con l’indifferenza».
Com’è stato, poi, tornare sulle scene con un corpo che era
cambiato?
«Ho partorito Isàl a Barcellona una sera che, lo ricordo be-
nissimo, c’era il concerto di Bruce Springsteen. Se chiudo gli
occhi, sento ancora la musica che entra dalle finestre. Quan-
do me l’hanno messo in braccio, mi sono sentita felice come
non mai. E anche, finalmente, meno preoccupata di me e del
mio corpo: c’era lui e lui era il mio unico pensiero. Ma dopo
10 giorni dal parto, a causa di impegni di lavoro che mi ero
«Il problema non è lo sguardo degli uomini,
MA LA CATTIVERIA DI CERTE DONNE.
INVECE DI ESSERE SOLIDALI, TI GIUDICANO»
presa, sono salita con Isàl su un aereo verso l’Italia. Conser-
vo ancora il biglietto di quel volo. Insomma, arrivo sul set di
uno spot pubblicitario. Nel camper che fungeva da camerino,
mi portano i vestiti da provare. Li passo tutti in rassegna e
non me ne entra nemmeno uno. Dico, neanche uno. Senza
rendermene conto, senza riuscire a controllarmi, scoppio in
un pianto così sonoro che mi sentono tutti. Sa che cosa mi ha
aiutato?».
Me lo dica lei.
«Non lo scorderò mai. Giorgio Panariello era protagonista
con me su quel set. Arriva, mi abbraccia e mi sussurra parole
così belle che ricorderò per sempre. L’abbraccio di Giorgio
fu come quello di una madre, lo stesso abbraccio che mi vie-
ne voglia di dare a me stessa quando riguardo certe appari-
zioni del passato. Cos’è successo poi su quel set? Quello che
succede nella vita di tutte le donne. A volte prendi peso, altre
lo perdi. Un mese sei a dieta e vuoi perdere quei tre chili,
un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro
corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto
rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare».
Lei parla del corpo delle donne, ma questo argomento non
riguarda anche quello degli uomini?
«Oh sì. Eccome se li riguarda. E sa che cosa c’è di nuovo? A
me sembra che gli uomini siano diventati più narcisisti delle
donne. Io li vedo nei centri estetici, e molti medici chirurghi
mi dicono che iniziano ad avere più clienti maschi che fem-
mine. Io mi chiedo: ma cosa sta succedendo?».
Parliamo di quello che è successo a lei: quando ha fatto
davvero pace col suo corpo?
«Poco tempo fa. Per l’esattezza quando ho recitato il mono-
logo in televisione. Mi sono sentita a casa, a mio agio, pro-
tetta. E ho finalmente capito che la battaglia del corpo non
riguardava più me, ma tutte le donne. E che se potevo mette-
re a disposizione di altre la mia esperienza, be’ era arrivato il
momento di farlo».
Infatti sono tante le donne oggi che trovano il coraggio
di mostrarsi nella loro unicità, magari diversa dai canoni
estetici che hanno imperato fino a oggi…
«Sì, e lo trovo bellissimo. Come trovo preoccupante che nel
COPERT I N A
2020, immersi nella rivoluzione tecnologica, si sia ancora fer-
mi a canoni estetici del secolo scorso. Perché non riusciamo
ancora a emanciparci? Anche nel cinema si sono fatti passi in
avanti. Penso a un’attrice su tutte: Kate Winslet. L’abbiamo
ammirata in tutte le sue forme, in tutte le sue taglie, in tutti
i suoi ruoli. Certo, anche io sono cresciuta con il culto delle
VANITY FAIR
top model, se le ricorda Claudia Schiffer, Linda Evangelista,
Christy Turlington? Però anche qui, oggi il mito della bellez-
za è messo in discussione. Così come quello della diva e in
un certo qual modo della celebrità. Allora, mi chiedo, cosa ci
tiene così ancorati al passato?».
Forse lo sguardo degli uomini, o, meglio, di chi dovrebbe
desiderare le donne?
«Guardi, io non vedo un vero problema nello sguardo degli
uomini. Diciamo che la cosa che mi fa più pensare è la cat-
tiveria di certe donne, piuttosto. Invece di essere complici e
solidali, a volte ti giudicano in una maniera così spietata da
farti riflettere. Personalmente devo dire che sono fortunata,
perché ho un pubblico femminile che invece apprezza ogni
7 OT TOB RE 2020
centimetro della mia bellezza. E anche questo mi fa pensare».
Qual è il complimento più bello che le hanno fatto ultima-
mente?
«A Cosenza, dove sto girando un film, alla fine delle ripre-
se mi concedo a foto e chiacchiere col pubblico. È epoca di
Covid, quindi stiamo tutti a distanza e in sicurezza. Però ogni
tanto, qualche donna si avvicina e mi dà una carezza sul viso.
In quel gesto semplice arriva chiaro ed evidente il messaggio
che si dovrebbe indirizzare a ogni donna, al corpo di ogni
donna: affetto, gentilezza, rispetto, protezione. Per me quel
gesto è il miglior complimento. Poi, una volta, una signora di-
ciamo un po’ vigorosa, mi tirò addirittura tre schiaffetti sulla
guancia. All’inizio ci sono rimasta di stucco, ma poi guardan-
do il suo viso ho capito che era un gesto di affetto materno.
“Bella sei!”, mi disse come se stesse parlando a sua figlia o a
sua nipote».
E gli uomini che complimenti le fanno?
«Mi dicono: sei bellissima. Ecco, “Ah bona!” non me lo dice
mai nessuno. Preferiscono: “Sei dolcissima”».
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 Vanity Copertina
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR
Arriviamo a questa cover. Dove si trova il coraggio di po-
sare nudi, così come si è?
«Faccio un passo indietro. Se potessi tornare alle prime offe-
se ricevute, direi a quella Vanessa di aspettare. Di aspettare
perché tutto passa. Le direi di credermi, perché diventerà più
forte, più vera, conoscerà una nuova Vanessa: migliore, più
fiera di sé. Questa cover per me è forse il momento più bello
degli ultimi anni. Un punto d’arrivo che vede il mio corpo
diventare un messaggio per le altre donne: affrontiamo una
nuova bellezza. In un certo senso è come quando Cristoforo
COPERT I N A
Colombo ha scoperto l’America in un luogo dove tutti pensa-
vano finisse la Terra. Ecco, oggi dobbiamo cercare la bellezza
dove tutti pensano finisca».
Ci parli invece del suo momento più difficile.
«Ultimamente, una mia grande amica si trova ad affrontare
un serio problema di salute. Siamo un gruppo unito, ci fac-
ciamo sempre forza a vicenda. È la prima volta che vivo da
vicino un dolore così: un conto è sentirlo raccontare, un altro
vederlo sulla pelle di chi ami. Si impara a essere impotenti.
E non è facile. Ci sono attimi di silenzio, attimi in cui devi
ascoltare, altri in cui devi stare zitta, altri ancora in cui devi
lasciarla tranquilla. Alla fine impari a rispettare ogni singolo
istante della persona che soffre. E a starle vicino sempre e
comunque. In queste situazioni non devi mai chiedere. Devi
dare. Punto».
Dove sarà Vanessa in futuro?
«E chi lo sa. Io il futuro non lo guardo, non lo vedo, per me
30
non esiste. Diciamo che non voglio fare questo mestiere a
vita, sai che palle?! Vorrò godermi gli attimi che naturalmen-
te perdi quando lavori: la mia casa, i miei cani che saranno
diventati vecchietti, gli ulivi che continuo a piantare. Mio fi-
glio sarà un uomo, quindi, be’ insomma avrà la sua vita. Poi,
certo, domani magari casco, mi spacco la testa e via. Vede che
guardare troppo il futuro non serve?».
Da dove le viene questa leggerezza, questo umorismo? Da
dove arriva il sorriso dell’Incontrada?
«E che ne so! Forse dai miei genitori: in casa si rideva sem-
pre. Però sa cosa le dico? Bisogna ridere. In famiglia, tra gli
amici e soprattutto in coppia. Tutti a preoccuparsi delle cor-
na, invece sa di che cosa bisogna preoccuparsi davvero? Di
ridere. Se non ridi con chi ami, allora c’è un problema grande.
Ridere e piangere insieme è fondamentale. Se non lo fai, c’è
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 Vanity Copertina
CHE NON DIVENTI
UNA DITTATURA
Prima c’era l’ossessione del corpo magro, adesso la liberazione
7 OT TOB RE 2020
grazie al BODY POSITIVE . Il rischio, però, c’è: dimenticare
l’umorismo, la letteratura, passare da un’esagerazione all’altra
di
BARBARA ALBERTI
V
iviamo di pregiudizi. Il più tenace è quello estetico:
ridiamo di Rigoletto e amiamo la Gioconda. È sta-
ta dura la dittatura della perfezione. Quel modello
femminile impossibile che i media ti sbattevano in faccia, e
se non avevi il fisico di Sharon Stone ti sentivi uno straccio.
Palestre, diete crudeli, ci siamo massacrate per inseguirlo. E
le discriminazioni? Prima una comica doveva essere brutta
e vecchia: per far ridere, doveva far ridere di sé. L’ideale era
Tina Pica (Monica Vitti e Franca Rame erano tollerate per-
VANITY FAIR
ché mogli di geni). Poi, la rivoluzione delle belle: Guzzanti,
Cortellesi, Raffaele.
E nasce il movimento body positive, che rivendica il di-
ritto all’imperfezione rispetto ai canoni classici, e sprona le
donne ad accettarsi, a sentirsi belle come sono. Una sgrul-
lata ai pregiudizi, che ha dato forza a tante donne diventan-
do fashion, orgoglio, manifesto. Nessuno ti può più dire sei
brutta. E tutto questo ha la nobiltà dell’utopia.
Poi vedo un’attivista body positive in tv, che predica la
donna al naturale, ma ha i capelli blu ed è truccata come
COPERT I N A
CORPI VERI
Sofia, 28 anni, una delle protagoniste
del progetto Nessuna vergogna.
32
Tutankhamon, e un ego sterminato, una gran voglia di domi-
nare, legiferare, castigare, creare regole e punire chi non le
segue. Prima regola: le donne non devono mai parlare male
di una donna. Io sì: non sono sessista, non amo e odio secon-
do il genere, gli stronzi sono trasversali. Poi si scaglia con-
tro Diletta Leotta perché incarna la Barbie, che dev’essere
estirpata dalla testa dei maschi. Ma come, ti batti per la li-
bertà d’espressione fisica e fai le crociate contro un modello
diverso dal tuo, che diventa l’unico ortodosso, e lo vuoi im-
porre. Non voglio modelli! Che le donne si rilassino rispetto
alla superdonna da copertina è un bene, purché non diventi
una religione cui bisogna convertirsi a forza.
Non voglio passare dalla dittatura delle magre alla ditta-
tura delle abbondanti, da una retorica a un’altra. Obiettivo
audace eliminare la distinzione fra brutto e bello, formata
in migliaia d’anni. Non basta annunciarlo sui social, e non si
ottiene a mano armata. Un modello imperfetto è folle come
uno di perfezione. Tira un’aria da mordacchia (la museruola
che si metteva ai bestemmiatori), non si può dire più: bel-
lo, brutto, grasso, racchio, alto, magro, chiappone, capelluto,
pelato, ehi bella bionda – e la letteratura? E Céline, Joyce,
Rabelais? E il paradosso, e l’ironia? E l’umorismo, che in-
sieme all’amore è la nostra unica trascendenza? C’è sempre
una categoria pronta a offendersi, ad alzare le barricate, e
gli altri tutti allineati. Per paura di non essere progressisti si
finisce in un’ottica reazionaria, col codice e la frusta.
E si crede di rimediare a tutto mettendo le parole fuori
legge. Giù le mani dal linguaggio. La parola è pensiero, so-
gno, libertà, arte. A forza di imbrigliare il linguaggio torne-
remo alla clava. Elevare a canone universale che siamo tutti
esteticamente uguali è un lavoro immane, e solo dopo secoli
di rieducazione estetica, alla Venere di Botticelli preferirò
una donna di Botero. Ma per adesso… E ora? Si riuniranno
i tristi che vogliono esser considerati allegri, i biondi che si
proclamano bruni, i superficiali più profondi dei profondi?
Estremismo, malattia infantile del bodypositivismo. Forse è
il nonsense della fine del mondo. Mentre le balene agoniz-
zano e sembrano precederci, noi cerchiamo di trasformare
le disparità umane, rinominandole.
Signor maestro, la smetta di trattarci come scemi/ che non
Tito Borsa
bisogna ferire, non turbare, non toccare./ Non ci aduli! Siamo
uomini, signor maestro. (P.P. Pasolini, Lettere luterane)
 Vanity Copertina

NON SONO IO, SIETE VOI

Stare bene nel proprio corpo non è una questione personale, ma culturale.
Accettarsi è una fatica inutile: è il mondo che lo deve fare, liberandosi
dagli STEREOTIPI. Parola di una scrittrice che sa di cosa parla
7 OT TOB RE 2020

di
TERESA CIABATTI

M
ia figlia a sette anni piange: «Sono grassa».
E io non so come consolarla, dirle che non è vero
(mentire), oppure convincerla che tra qualche anno
non soffrirà più per queste stupidaggini – mentire ancora,
perché io so bene che niente cambierà. Io che sono stata
bambina grassa, adolescente obesa. Io che non andavo al
mare per non mettermi in costume, che mi lavavo a occhi
chiusi pur di non vedermi, che alla festa dei miei diciassette
anni mi sono nascosta in cantina e nessuno si è accorto che
mancavo. Io che a un certo punto ho detto basta, sottopo-
VANITY FAIR

nendomi a una liposuzione – la salvezza, per poi, due mesi

dopo, tornare uguale identica a prima. Due mesi di felicità, e
di nuovo infelice, complessata, timorosa, piena di vergogna.
Non si tratta di una vergogna di gioventù (ora che sono di
mezza età, niente è cambiato) né di genere (il quarantenne
obeso che in televisione racconta: «Mai avuto una ragazza in
vita mia, troppa è la vergogna di spogliarmi»). Non si tratta
nemmeno di una questione di amor proprio, non è l’amore
per se stessi la conquista che ci libererà (non accettarsi è
fondamentale per la formazione di una coscienza, addirittu-
ra di un’intelligenza).
Imparare ad amarci per quello che siamo è per fortuna
impossibile, possibile invece modulare un mondo che ci con-
IL PROGETTO
senta di non vergognarci. Si chiama Nessuna vergogna il lavoro fotografico realizzato
Mostrare sui giornali e in televisione corpi differenti è la da Tito Borsa con la collaborazione grafica di Andrea Chiara Daniso.
strada. Certificare l’esistenza della differenza, senza censu- Scopo del progetto è diffondere la cultura della body positivity.
COPERT I N A

ra. Normalizzare la diversità. Eppure Kasia Smutniak che

dopo anni di schiavitù dal trucco (“Mi truccavo le mani an-
che solo per portare mio figlio all’asilo»), si mostra al natu-
rale, con la vitiligine sulla copertina di Vanity Fair e racconta
quanto sia difficile: «Qualche giornale rispetta la mia scelta,
altri mi rispondono: allora abbiamo un problema. Mi chiedo
se il problema sia mio che sono un mostro oppure loro, che
non vogliono pubblicare un po’ di verità».
Qui citiamo chi questa verità ha iniziato a raccontarla.
Freeda – web fanzine – che mostra ciò che è normale –
che sia una donna sovrappeso, o una ragazza coi brufoli. Ni-
ck Cerioni, lo stylist geniale, colui che inventa le trasforma-
zioni di Achille Lauro, e che attraverso un immaginario uni-
co sta cancellando generi e etichette (facendoci precipitare
– in una delle sue tante invenzioni – in un mondo fatto di
al giorno). E Alessandro Michele, direttore creativo di Guc-
ci, unico nella moda a ribaltare i canoni non a parole, ma con
scelte concrete: ecco dunque Ellie Goldstein, prima modella
con sindrome di Down, o Armine Harutyunyan, modella di
origini armene definita da molti brutta. Persino attraverso
le scelte degli artisti da vestire Michele compie la sua ri-
voluzione: non più, o comunque non solo, attori bellissimi,
ma registi, scrittori. Come a dire: vestiamo i cervelli. Questo
fronte di gente coraggiosa ci sta liberando dalla vergogna.
Nel frattempo mia figlia è cresciuta. Così dall’alto dei suoi
dieci anni scrutandomi dice: «Sei grassa, mamma». E ciò ha
Tito Borsa

infanzia e età adulta insieme, che è poi la prima barriera da a che fare con l’amore – ancora l’amore di sé, qui nel rispec-
abbattere: cresciamo e regrediamo ogni giorno, cento volte chiamento. E che questo rimanga altalenante.

34
 Vanity Grinta

TROVA IL TUO FUOCO

Mentre racconta la sua storia in un libro per i più giovani, la stella
del calcio femminile SARA GAMA riflette sugli stereotipi contro cui lotta.
E a chi si sente a disagio nel proprio corpo ha un consiglio da dare
di foto
SILVIA BOMBINO MARCO LUZZANI

S TORI E
VANITY FAIR
7 OT TOB RE 2020
UNA
7*5"
%" LEADER
Sara Gama, 31 anni, è nata a Trieste da padre congolese e madre italiana, ha iniziato a giocare a calcio quando
aveva sette anni. Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Udine, è presidente della Commissione
federale per lo sviluppo del calcio femminile in Italia.

C
on le mie compagne di classe, nel doposcuola, ab-
biamo raggiunto un compromesso: io non chiedo a
loro di giocare a calcio, e loro non chiedono a me
di giocare con le bambole». Sara Gama racconta nel suo
primo libro – La mia vita dietro un pallone – che quando
aveva 11 anni lei era per tutti quella che giocava a calcio.
«Avevo iniziato a sette, in realtà, per la gioia mia e della
mia famiglia. Chiunque lo sapeva. Tranne forse un prozio
che, a Natale, mi regalò una bambola: non la presi bene,
reagii con freddezza. Non sapevo che farci». Come è finita
Getty Images
l’Italia tra le prime otto del mondo, e vince l’impresa più
importante: «attirare l’attenzione di tutti su una disparità
poco nota: in Italia oggi non abbiamo nessuna atleta donna
professionista».
È diventata anche una Barbie, nel 2018. Quando la Mat-
tel glielo ha comunicato, ha pensato al suo prozio?
«Ho sorriso, era paradossale che proprio io “diventassi” una
bambola. Però era anche un pezzo del puzzle che andava al
suo posto. La Barbie si è evoluta e rappresenta oggi delle

la storia, vent’anni dopo, lo sappiamo: Sara, diventata ca- ragazze che si sono distinte nel loro campo, è diventata uno
pitano della Nazionale italiana di calcio femminile e della strumento funzionale a parlare di donne oltre gli stereotipi.
Juventus Women, arriva ai Mondiali di Francia 2019, porta Quindi non era più una cosa lontana».

37
 Vanity Grinta
Il libro racconta la sua carriera dagli inizi, l’approdo alla
Juventus è il capitolo finale?
«Sto bene dove sto, è una società che mi ha dato la possibilità
di vivere quello che avevo sperimentato prima solo all’este-
ro, al Paris Saint-Germain: essere trattata da professionista.
Stiamo facendo grandi cose assieme, e credo che questo club
abbia fatto la differenza nello sviluppo del calcio femminile in
7 OT TOB RE 2020
Italia, perché molte cose sono cambiate da quando sono nati i
team femminili delle grandi società (nel 2015, ndr)».
Lei è anche membro del consiglio federale della Figc. A che
punto è la battaglia per i diritti delle calciatrici?
«C’è un annuncio ufficiale della Federazione che le donne
passeranno al professionismo nella stagione 2022-2023, e c’è
sempre una riforma in discussione in Parlamento. La pande-
mia ha intaccato l’economia, ma credo che i momenti in cui
si è più in difficoltà siano quelli in cui bisogna rilanciare. E
siccome siamo già in ritardo, il Covid non può essere l’enne-
sima scusa. Se fai di uno sport la tua vita non puoi non avere
riconosciute le minime tutele che i lavoratori hanno».
Uno dei passi avanti fatti è quello del fondo per la maternità
delle sportive. Lei ci pensa a un figlio?
«Sì, certo. Anche se non è ancora il momento».
Quanto tempo libero le rimane tra impegni di lavoro e di
promozione?
VANITY FAIR
«Mi riposo nei ritagli. Se vuoi fare le cose fatte bene, e a me
piace farle bene, bisogna studiare, leggere i documenti».
Quanto tempo passa sui social?
«Non sono proprio nelle mie corde, li utilizzo per informarmi.
Da qualche anno ho i miei canali ma li uso per comunicare
con la gente e solo quando c’è qualcosa da dire. Non amo
postare altro».
Con questo libro si rivolge ai più giovani, che spesso sui so-
cial cercano approvazione e conferme, usano Instagram per
esibirsi e non solo per comunicare. Che cosa direbbe loro?
«Bisogna passare più tempo a vivere senza il filtro della ca-
mera del telefonino. Questa è la società che stiamo creando,
i social sono diventati molto rilevanti, e va bene se uno ha
la passione delle foto, ma non deve diventare un’ossessione».
E a chi ha quella per il corpo e l’essere magra?
«Posso solo dire di non rincorrere una perfezione che non
esiste e i cui canoni sono stati fissati non si sa da chi, ma di
S TORI E
lavorare per essere la versione migliore di sé, fin dove si può».
È mai stata insicura del suo corpo? Nel libro racconta che a
un certo punto le fanno notare che si è appesantita.
«Da ragazzina facevo anche altri sport oltre il calcio, a scuola
per esempio mi allenavo per l’atletica. Questo ha fatto sì che
mettessi su più massa muscolare nelle gambe. Ma non è mai
stato un problema estetico per me, lo era solo in funzione del-
la prestazione sportiva».
Nessuno le ha mai detto: se sei una ragazza, il calcio ti farà
diventare le gambe troppo grosse, sarai troppo mascolina?
«Un classico, me lo hanno detto tante volte, ma mi scivolava.
Tutte noi siamo passate attraverso questi stereotipi e se oggi
siamo a questo livello vuol dire che non ci hanno scalfito».
Che rapporto ha avuto, e ha, con il suo corpo?
«Mi sono sempre sentita a mio agio. Inoltre, essendo io un’at-
leta, più il corpo è in forma per la prestazione, più aumenta
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la mia percezione positiva. Direi che lo sport dovrebbe esse-
re nelle vite di tutti, almeno un po’, ha tanti risvolti positivi, a
livello psicologico, ormonale... Ma è un discorso più ampio».
Ossia?
«Bisogna trovare una passione, un interesse, che può essere
lo sport o altro, suonare uno strumento, per esempio. Qual-
cosa che ti porti dentro e cerchi di coltivare. Trovare il pro-
prio “fuoco”, quello che ci accende, sintonizzarsi su quello
che si sente dentro è l’antidoto migliore per accettarsi. Così
lo sguardo degli altri, a cui siamo soggetti tutta la vita, non
è più un giudizio inappellabile, ma si ridimensiona a quello
che è: uno specchio. Spesso gli altri ci rimandano quello che
noi pensiamo di noi stessi, ma se iniziamo a fare quello che
vogliamo davvero è più difficile cadere».
Ha mai avuto problemi per il colore della sua pelle?
«No, sono sempre stata accolta bene in campo e fuori. So-
lo durante il Mondiale mi è stata riportata qualche frase di
IN CAMPO
Sara Gama sul campo dell’Hellas Verona. È uscito
il 29 settembre il suo libro, La mia vita dietro un pallone
(De Agostini, pagg. 224, € 13,90), rivolto ai ragazzi.
gente, sui social, che non pensava dovessi essere il capitano
della Nazionale italiana proprio per la mia pelle».
Nel libro fa riferimento alla definizione «molto brutta»
che nel 2015 il presidente della Lega Nazionale Dilettanti
avrebbe dato alle calciatrici, ma non la riporta. Perché?
«Non bisogna dare spazio alle cose negative. Il passato non va
dimenticato, sia chiaro, tutto serve come esperienza e magari
uno impara anche qualcosa, però più circola quella frase, più
circolano gli stereotipi che cerchiamo di abbattere».
Non la scriviamo nemmeno noi. A proposito di cliché:
quando va a giocare a Los Angeles, nei Pali Blues, racconta
che a un certo punto incontra una star di Hollywood.
«Avevo vent’anni e mi sembrava di essere in un film: Jude
Law mi era apparso in un bar, a fare un aperitivo con i suoi
amici. Sono riuscita solo a dire “Ah!”. Non sarei mai andata a
disturbarlo, l’ho lasciato in pace».
Che cosa la rende felice oggi?
«Avere accanto chi mi vuole bene. E la soddisfazione che ci
siamo tolte: sentirsi dire per anni, da tutti, “questo non lo puoi
fare”, e poi dimostrare il contrario, non ha prezzo».
Getty Images
È Tempo di lettura: 6 minuti
 Vanity Porfolio

TUTTI DIVERSI
Ci stiamo liberando dai canoni estetici stereotipati della nostra
cultura? Di certo, oggi si fa strada l’idea che essere UNICI è bello
di MARIA LUISA FRISA
Photography by Giampaolo Sgura for Pomellato

L
e donne hanno subito un tale lavaggio del cervello
sui cliché estetici […] che raramente si spogliano con
slancio. Spesso si scusano per il proprio corpo che
viene confrontato con quel plastico oggetto di desiderio
diffuso dai media. […] Non tutte queste misure sono detta-
te dal fantasma della moda, mentre rispecchiano costante-
mente un’insoddisfazione del corpo com’è e un desiderio
insistente che esso sia diverso, non naturale, ma artefatto
e controllato», scrive la femminista Germaine Greer nel
1970. Non c’è scampo, il corpo femminile è un artificio cul-
turale impastato di paure e desideri. Non è un fatto recen-
te, è sempre stato così. Non è difficile affermare che la mo-
da abbia un ruolo nella mistificazione del corpo femminile
«intrinsecamente sbagliato», come affermava il couturier

IO SONO CON VOI

Maria Luisa Frisa, critico e fashion curator, è tra le protagoniste dei ritratti fotografici di Giampaolo Sgura per
#IAMWITHYOU, l’iniziativa benefica di Pomellato che sostiene i giovani talenti della moda (vedi pagine seguenti).

40
americano Charles James, che quindi agiva per migliorarlo,
per modificarlo. Ma sono stati anche quegli ideali di bel-
lezza che l’arte ha codificato attraverso i secoli a stabilire
canoni e regole cangianti secondo il gusto dell’epoca. Nel
qui e ora del nostro tempo, in questo tempo sospeso tra
un prima e un dopo che non esiste ancora, il corpo, negato
dalla clausura del lockdown, tagliato fuori da quello scher-
mo che ci metteva in comunicazione con gli altri, ritorna a
essere più che mai quel campo di battaglia reso evidente
da Barbara Kruger. Il collasso delle certezze ci rende insi-
curi, interrogativi. Aggressivi.
Annalena Benini nell’introduzione a quella antologia
struggente che è I racconti delle donne usa l’espressione
«sentirmi legittimata». Dobbiamo sentirci legittimati.
Dallo sguardo degli altri che condiziona sempre e co-
munque il nostro su noi stessi. Adeguare il corpo, ade-
guare il cervello. Seguendo modelli farlocchi. Trovare
riparo nelle sicurezza di un corpo palestrato e violento.
«Il corpo, negato dalla
clausura del lockdown,
ritorna a essere
un campo di battaglia.
Il collasso delle sicurezze
ci rende insicuri»
Ma allo stesso tempo – attenzione – non si supera quella
idea di bellezza astratta – così ben esplicitata dalla trasfor-
mazione semantica manichino/mannequin/modella – man-
dando in passerella stereotipi caricaturali di varie altezze,
di taglie diverse e altro, in una sorta di reality. È con una
diversa narrazione che si cambiano paure e pregiudizi. È
una artista come MP5 che ha scelto un identificativo neu-
tro per non essere costretta a definirsi davanti agli altri,
che con i suoi lavori, che spesso diventano murales o ma-
nifesto, esprime una umanità che nella nudità ostenta sen-
za paura la varietà e la diversità dei corpi. Corpi che non
arretrano ma che desiderano e incalzano. E fanno sesso.
Orgogliosi. È un intellettuale come Paul B. Preciado (quel
B. sta a ricordare che era Beatriz) che scrive: «Non sono
un uomo. Non sono una donna. Non sono eterosessuale.
Non sono omosessuale. Non sono nemmeno bisessuale.
Sono un dissidente del sistema sesso-genere. Sono la mol-
teplicità del cosmo racchiusa in un regime epistemologico
e politico binario che grida di fronte a voi». In queste pa-
role dolorose e, ammettiamolo, fastidiose perché ci urlano
quel cambiamento già in atto che non vogliamo riconosce-
re, sta tutta la complessità di quel territorio accidentato
che stiamo attraversando. In questa ricerca coraggiosa e
dolorosa di un genere utopico c’è già il superamento di una
idea stereotipata di bellezza. Lasciatemi citare la grande
Diana Vreeland, che della personalità aveva fatto la sua
bandiera. Lei, sempre decisa a essere fuori dal coro, aveva
avuto il coraggio di mettere sulla copertina di Vogue Ame-
rica un volto irregolare come quello di Barbra Streisand o
di rendere protagonista del suo libro Allure Maria Callas.
Nel suo memoir del 1984, D.V., le chiamava personalities.
E a Cecil Beaton aveva scritto, disegnando un’idea di bel-
S TORI E
lezza che superava (e annullava) ogni riferimento a qualità
fisiche stereotipiche: «Le personalità affascinanti sono
la cosa più incantevole del mondo: la conversazione, gli
interessi di queste persone, l’atmosfera che creano in-
torno a loro sono le uniche cose che meritino di figura-
re in qualunque rivista».
Stiamo attraversando un territorio in cui si fa strada un
nuovo concetto di bellezza che non deve esprimere model-
li e fornire risposte. Carla Lonzi nel Manifesto di rivolta
femminista scrive: «Vogliamo essere all’altezza di un uni-
verso senza risposte». Privilegia infatti le differenze e inci-
ta all’orgoglio plasmato da quella urgenza della diversità
di cui molta moda si è fatta interprete, consapevole della
responsabilità di esprimere quella complessità che plasma
VANITY FAIR
gli immaginari. L’abito ha una funzione essenziale sia in
rapporto all’identità, sia in rapporto al desiderio. In questo
doppio movimento della vita e dell’immaginazione biso-
gna riconoscere che il desiderio di ripensarsi e di costru-
irsi attraversa indistintamente maschile e femminile: non
più due generi che identificano fisicità, mentalità e ruoli
diversi, ma soprattutto due attitudini non solo al vestire ma
anche al mostrarsi, ad aprirsi al desiderio, che non vedono
più la divisione tra i sessi o le differenze, ma mescolano le
caratteristiche di entrambi. Il riconoscimento di una cultu-
ra dell’apparire condivisa da donne e uomini rappresenta
probabilmente una di quelle articolate consapevolezze che
il femminismo recente ha metabolizzato e ci ha consegna-
to, e che possiamo considerare un territorio aperto pieno
7 OT TOB RE 2020
di incognite, ma dal quale ripartire oggi. Quel Siamo tutti
diversi! che la teologa femminista e suora benedettina Te-
resa Forcades rivendica. Nella valorizzazione dell’elemen-
to di unicità. La cifra di una differenza intesa come interro-
gazione permanente, apertura, creazione, invenzione. Non
solo abiti allora, ma corpi che abitano vestiti. Personalità
che si appropriano dell’oggetto abito e lasciano la loro im-
pronta. Diventa evidente che sono soprattutto proprio i
corpi apparentemente fuori luogo, con la loro esperienza,
a definire oggi in modo indelebile le identità che attraver-
sano e definiscono non solo le pratiche e le poetiche della
«cultura visuale contemporanea» ma anche e soprattutto
le narrative del nostro tempo.
41
 Vanity Portfolio

TUTTI INSIEME
Da Chiara Ferragni ai medici in prima linea, tanti ritratti per celebrare Milano
e il suo senso di UNITÀ E VICINANZA. Attraverso un progetto benefico
foto
GIAMPAOLO SGURA

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 S TORI E
VANITY FAIR
MONDO FASHION
Alcuni dei 36 ritratti
dell’iniziativa
di Pomellato
#IAMWITHYOU.
La modella Maty Fall.
A fianco, la brand
advisor Helen Nonini.
Sopra, da sinistra:
l’attivista Lea T
e la top model e attrice
Eva Riccobono.

7 OT TOB RE 2020
Nella pagina accanto,
Chiara Ferragni.

43
 Vanity Portfolio
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR
S TORI E
V
icini a voi, insieme a voi. Durante la fashion we-
ek, Pomellato ha lanciato l’iniziativa benefica
#IAMWITHYOU per celebrare Milano e la sua
energia. L’hashtag, associato a una serie di ritratti scattati
dal fotografo Giampaolo Sgura, circola sui social per vei-
colare un messaggio di vicinanza e d’incoraggiamento.
Nei mesi del lockdown, quando l’uragano della crisi
sanitaria si è abbattuto su Milano, la città ha dimostra-
to ancora una volta il suo storico spirito resiliente, e
soprattutto ha dato prova di un grande senso di unità
44
COPPIE SPECIALI
Dall’alto, in senso orario: la dj Valentina Pegorer
con il marito, il musicista Boss Doms; le sorelle
imprenditrici Vera e Viola Arrivabene; l’avvocatessa
e presidente della Casa di accoglienza delle donne
maltrattate di Milano (Cadmi) Manuela Ulivi (a sinistra)
e l’operatrice e responsabile dell’ospitalità di Cadmi
Catia Feoli (a destra).
Photography by Giampaolo Sgura for Pomellato
e di appartenenza. Nell’emergenza, tutti hanno dato una
mano. Dai personaggi più noti come Chiara Ferragni, mila-
nese d’adozione, con la raccolta fondi record per il nuovo
reparto di terapia intensiva del San Raffaele, ai professio-
nisti che hanno combattuto in prima linea, come la ricer-
catrice Alessia Lai dell’ospedale Sacco di Milano, premia-
ta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, o la
dottoressa Daniela Trabattoni, responsabile del reparto di
cardiologia dell’ospedale Monzino. E ancora le tante per-
sone che contribuiscono ad alimentare l’energia di Milano
Real life luxury
 Vanity Portfolio
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR

SCIENZA E ARTE
Daniela Trabattoni, medico responsabile
del reparto di cardiologia del Monzino di Milano.
In alto: l’attivista Vanessa Riding Bonami;
a fianco, l’attrice Cristiana Capotondi.
S TORI E

Photography by Giampaolo Sgura for Pomellato

con la passione per l’arte, per il design e per la moda.
E così, mentre le sfilate hanno ripreso ad animare Mi-
lano, Pomellato ha voluto rendere omaggio alla città, con
un progetto che sostiene i giovani talenti della moda. Per
ciascuno dei 36 ritratti, la maison farà una donazione a
Camera Moda Fashion Trust, l’iniziativa no profit che sup-
porta i new talent che operano in Italia. Sui social questo
progetto circola con l’hashtag #IAMWITHYOU, «io sono
con voi», spiega Sabina Belli, Ceo di Pomellato. «#IAMWI-
THYOU ha un senso letterale: siamo tutti insieme in
queste circostanze, siamo tutti connessi. Preoccuparsi, aiu-
tare, condividere e restituire ci fa crescere. Pomellato è or-
gogliosa di accogliere questo tipo di valori. Impegnati da
anni nel sostegno alla leadership femminile con Pomella-
toForWomen, vogliamo oggi emozionarci celebrando Mi-
lano. È un’iniziativa che viene dal cuore, un gesto di spe-
ranza con cui vogliamo sostenere la nostra città». v.c.
È Tempo di lettura: 3 minuti

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CIRCOLO1901.IT
 Vanity Testimone

DI PADRE
IN FIGLIO
Genitore (di Leo) nella vita vera, e spesso anche sullo schermo,
ALESSANDRO GASSMANN racconta come, secondo lui, andrebbe fatto
il mestiere più difficile del mondo. Che non è certo quello di attore
di foto
GIANMARIA TAMMARO RICCARDO GHILARDI

D
are il giusto peso alle parole: «Quando leggo le sce-
neggiature che mi vengono mandate, cerco di capire
quello che sto leggendo. Per me la prima lettura, il pri-
mo contatto, sono fondamentali. Provo a immaginare il film o
la serie, e vivo quel momento come uno spettatore, non come
un attore: devo emozionarmi per quello che può essere, per
quello che può diventare». In Io ti cercherò, nuova serie pro-
dotta da Publispei e da Rai Fiction, in onda dal 5 ottobre su
Raiuno, Alessandro Gassmann interpreta un padre che per-
de suo figlio e che nell’elaborazione del lutto impara a cono-
scerlo meglio. Si alternano presente e passato, e le promesse
non mantenute del futuro si trasformano in miraggi lontani e
inconsistenti. La voglia di sapere diventa un’ossessione, e l’os-
sessione, a sua volta, diventa l’unica cosa capace di riunire i
morti e i vivi. Mentre attinge ai ricordi, Gassmann si immerge
in un oceano fatto di suggestioni e sensazioni, in cui l’unica
cosa che conta è la capacità di ricreare, ribaltando i concetti
di finzione e verità, le emozioni. «La scomparsa di un figlio è
un evento innaturale, perché i figli dovrebbero sopravvivere
ai propri genitori, ed è pure il dolore più grande per un pa-
dre. È stato questo dolore che mi ha permesso di calarmi nei
panni del mio personaggio, che mi ha permesso di conoscerlo
nel profondo. Cercare di capire come rappresentarlo, come
metterlo in scena, è stata una vera sfida. Ma è un ruolo impor-
tante, specialmente adesso».
Perché?
«Perché mostra la realtà che stiamo vivendo. Quella di ogni
giorno, con la sua quotidianità fatta di piccole cose e di rituali.
Le generazioni come la mia, o anche quelle un po’ più gio-
vani, hanno abdicato al mestiere di genitori. Perché questo è
un mestiere: bisogna dirlo chiaramente. E oggi molti ragazzi
vengono seguiti pochissimo».
Cosa porta con sé l’essere genitori?
«Delle responsabilità. I nostri figli non ci chiedono di venire
al mondo. Siamo noi che decidiamo per loro; siamo noi che
facciamo questa scelta. E quindi siamo obbligati a occuparci
di loro. Almeno fino ai 18 anni, un padre e una madre devono,
in qualche modo, indicare la strada ai loro figli e sostenerli».
Cos’è cambiato?
«Il mondo. Con Internet, con le varie piattaforme, con la tec-
nologia. Ma soprattutto con la globalizzazione e con l’appiat-
timento dell’informazione».
In che senso?
«Oggi tutti possono sapere tutto. I bambini di 12 o 13 anni,
che hanno già un cellulare, possono vedere le stesse cose che
può vedere un adulto. E io sono convinto che questo sia estre-
mamente sbagliato».
Anche questa è una responsabilità dei genitori?
«I genitori non possono essere amici dei propri figli. Occa-
sionalmente, dobbiamo renderci antipatici. Dobbiamo dare
delle regole, magari larghe, magari non rigidissime: ma dob-
biamo darle. Devono esserci dei paletti fissi, inamovibili, di
cui non si può discutere. È quello che ho fatto con mio figlio,
ed è quello che mio padre ha fatto con me».
Dove inizia il lavoro dell’attore?
«Cerchi di prendere tutto quello che c’è da prendere: dai libri,
dai film, dalle conversazioni; ti nutri di quello che ti circonda,
e cerchi in quello che ti circonda una risposta, un suggerimen-
to, un consiglio. Come attore, ho il compito di restituire verità
al film, a quello che ho letto e alla visione del regista».
Che cosa divide il personaggio dalla persona?
«Il gioco è sempre lo stesso: rendere verosimile l’inverosimile;
far credere allo spettatore di essere qualcun altro, di aver vis-
suto un’altra vita. Quando poi vai in onda su un canale come
Rai Uno, hai un’altra responsabilità».

ELABORARE IL DOLORE
Alessandro Gassmann, 55 anni, protagonista della serie Io ti cercherò, diretta da Gianluca
Maria Tavarelli, in onda su Raiuno, dove interpreta un padre che perde il figlio.

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S TORI E VANITY FAIR 7 OT TOB RE 2020

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 Vanity Testimone
Quale?
«Ci sono milioni di persone che ti guardano e molti sono ra-
gazzi. Alcuni anche giovanissimi. Devi pensare a loro».
Questa consapevolezza è un peso o è un aiuto?
«Quando decido di prendere parte a un progetto, provo sem-
pre a dare il massimo. Non m’importa del resto. Dei numeri,
della visibilità, del chiacchiericcio circostante. Io studio, mi
7 OT TOB RE 2020
preparo, ascolto i miei colleghi: condivido qualcosa con loro,
non solo la scena. Il mestiere, poi, ti insegna come riprodurre
un’emozione».
Lei che persona era da ragazzo?
«Non ero particolarmente buono. Ero pessimo a scuola, spes-
so non ci andavo e avevo un carattere difficile. Ero uno di
quei figli che fanno impazzire i genitori. Non ho mai fatto
cose gravi, no. Ma ero un ribelle, e non amavo il peso degli
obblighi e la voce dell’autorità».
Quando è cambiato tutto?
«Con lo sport e soprattutto con la scoperta di questo mestiere,
VANITY FAIR
NUOVA FICTION CRIME
Alessandro Gassmann, con Maya Sansa, 45 anni, nella serie tv
Io ti cercherò, dove interpreta Valerio, un ex poliziotto.
che faccio da trentasette anni, ho trovato la mia ancora di sal-
vezza. All’inizio, però, volevo fare altro».
Cosa?
«Volevo fare l’ingegnere agrario. Una cosa a cui, tra parentesi,
S TORI E
penso ancora. È stato mio padre a prendermi sotto la sua ala
e a farmi lavorare in teatro come macchinista. L’ho fatto per
due anni».
E che cosa ha scoperto?
«Tutto ciò che c’è oltre la recitazione. Ho scoperto l’artigiana-
to di questo lavoro, ed è nella praticità delle cose, degli atti,
dell’organizzazione o delle battute provate, che è nato il mio
amore per questa vita. Un amore che non si è mai fermato».
Che vita è la vita dell’attore?
«Essere al centro dell’attenzione è la cosa che mi piace di me-
no. Quello che mi piace profondamente è fare parte di un
processo: mi piace lavorare a un ruolo, ma non mi piace molto
rivedermi mentre lo interpreto. Mi piace vivere quel momen-
to, e viverlo consapevolmente».
Quali sono le controindicazioni?
«Molti attori hanno sempre voluto fare questo mestiere:
50
pronti a qualunque cosa, anche a seppellire la madre, pur di
riuscirci. Io no. Sono figlio di una donna, di cui non si par-
la così frequentemente come si parla di mio padre Vittorio,
che è Juliette Mayniel, che è stata un’attrice molto impor-
tante e che ha smesso di fare cinema per tutto quello che lo
circondava».
Cioè?
«Era sempre molto fotografata, molto seguita, molto ripresa:
e a lei non interessava. A me questa cosa non dispiace. Ma
ritengo più appagante la meraviglia della recitazione: quei se-
condi, quei minuti o quelle ore in cui fingi di vivere in un’altra
realtà. E in quegli istanti ti può capitare di credere davvero di
essere lì: è come sognare ad occhi aperti».
Nei due anni da macchinista, qual è stata la lezione più im-
portante che ha imparato?
«La paga bassa. Mi permetteva a stento di dormire in un al-
bergo a due stelle. Mio padre, in questo senso, non mi ha mai
aiutato ed è una cosa di cui gli sarò sempre grato. Perché mi
ha permesso di imparare ad apprezzare quello che ho. E poi
ho visto all’opera il talento dei grandi attori, e ho conosciuto
il senso di condivisione e di famiglia che si respira in teatro».
Sembra una bella atmosfera.
«Il teatro e il cinema sono esempi di società riuscite: società in
cui resiste il rispetto per l’altro, in cui si collabora veramente
per un obiettivo comune».
Quando ha smesso di essere solo un figlio?
«Quando ho dovuto prendere il timone delle cose. Eravamo
in tournée e mio padre stava poco bene. Sono stato io a dirgli
di fermarsi e lui mi ha ascoltato. Quella è stata la decisione
più drammatica e più importante che ho preso nella mia vita.
E in quel momento sono diventato il padre di mio padre. An-
ni dopo, poi, sono diventato anche padre di Leo».
Che cosa significa, per lei, essere padre?
«La paternità è la cosa più bella della mia vita. Si condivide,
ma si condivide con amore. Si dà, ma si dà senza volere niente
in cambio. C’è una purezza sincera, non mediata, spontanea».
Il rapporto tra padri e figli ritorna anche in Non odiare, al
cinema in questi giorni.
«E ritornano anche un certo realismo e una certa attualità, in
cui violenza e odio sono molto presenti. Non si dice tutto, e
questo è un problema. Le bugie tendono ad accavallarsi e ad
accumularsi, e nel loro insieme diventano quasi insuperabili».
Di chi è la colpa?
«Le persone peggiori sono gli egoisti. Sono i disinteressati.
Quelli che, per il proprio tornaconto personale, sono disposti
a fare di tutto».
E cosa resta?
«La rabbia che viene covata per anni. Ma parlarsi e cercare
di capire quello che ci dice una persona con cui non condivi-
diamo niente sono sforzi che vale la pena di fare: che, anzi,
dobbiamo fare. Il rischio è di far degenerare ulteriormente
una situazione che è già molto, ma molto grave».
Fabrizio De Blasio
È Tempo di lettura: 10 minuti
Pag. 49: giacca, EMPORIO ARMANI. Location Hotel Excelsior Lido di
Venezia, Campari/Venice 77.
 Vanity Acrobatico

UN CIRCO DI AMICI

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 Quando la pandemia ferma il viaggio di una compagnia circense in un piccolo paese
della SICILIA, tra artisti e cittadini nasce un rapporto speciale. In memoria di un uomo generoso
di foto
MARTA BELLINGRERI ROSELENA RAMISTELLA

TRADIZIONI FAMILIARI
Alcuni volti dei personaggi del Circo Miranda Orfei di Darix Martini, bloccato durante
tutto il lockdown a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina.

53
 Vanity Acrobatico
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR
Q uando il sindaco di Santa Teresa di Riva, un comune
sul mare nel Messinese, ha chiesto ai suoi concit-
tadini di supportare la comunità circense rimasta
bloccata dalla pandemia, Fabrizio ha pensato a suo padre.
Senza batter ciglio, ogni giorno alla stessa ora, fin dall’inizio
del lockdown, ha portato il pane per i 150 circensi, percor-
rendo otto chilometri dal vicino comune di Roccalumera
verso il tendone sul fiumiciattolo dove il Circo Orfei Mar-
tini è tuttora ancorato. Dopo mesi in cui Fabrizio lasciava
solo i sacchi di pane sul tavolo comune all’ingresso del cir-
co, a poco a poco ha conosciuto i nomi dei circensi, sono
diventati amici, e ha raccontato loro la sua storia «Nel 1993
S TORI E
un uomo australiano di origine siciliana è venuto al nostro
Panificio Onnis dicendo di cercare Carmelo», ha raccontato
a Darix, il responsabile del circo. Carmelo, il papà di Fabri-
zio, era però mancato qualche anno prima, lasciando ai figli
la gestione del panificio. «E tra le lacrime mi ha confessato
che suo padre, in punto di morte, gli aveva dato il compito
di ripagare il pane che per anni era stato regalato loro dal
mio, prima che lasciassero la Sicilia per cercare fortuna in
Australia. Quel giovane uomo mi ha raccontato della ge-
nerosità di mio padre che, scherzando, diceva al suo: “Un
giorno mi ripagheranno i tuoi figli”». Quei figli, poi, fortuna
l’avevano fatta per davvero: l’uomo australiano ha dato a
Fabrizio 5 milioni di vecchie lire. A distanza di 20 anni,
è Fabrizio che sente di voler offrire il suo pane. Questa
volta però è toccato a un circo.
«La generosità di questa terra rimarrà nel cuore e nella
54
INCONTRI
A sinistra: Alexis e Jadore mentre si allenano per un
numero. Sopra: Natale, proprietario del Bar Sicilia.
storia del Circo Orfei», dice Michael, 20 anni, acrobata, tra-
pezista, premiato a 11 anni per un triplo salto mortale da
Guinness dei primati. E della generosità dei suoi concit-
tadini ne è convinto anche il sindaco, Danilo Lo Giudice,
che con un appello su Facebook all’inizio della pandemia
ha dato il via a una storia di solidarietà e amicizia senza
uguali. «Quando c’è una necessità, i siciliani sono pronti a
tendere una mano. E così quel poco che abbiamo, lo abbia-
mo condiviso».
Sul tappeto rosso che precede l’ingresso al tendone, ogni
mattina i bambini si allenano a suon di musica, accompa-
gnati dalla voce calda del maestro René, un acrobata mes-
sicano diventato istruttore. Nei suoi anni di attività circense
si è esibito anche di fronte a Michael Jackson. «Ho girato
tutto il mondo, ma in Italia mi sento sempre a casa». Come a
casa si sentono sempre i bambini tra le sue braccia, quando
sbagliano un salto e vanno a piangere dal maestro René che
li sprona a fare meglio. Nonostante la pandemia, i bambini
non hanno perso l’allenamento e, tra una lezione scolastica
online e l’altra, con la mamma e ballerina Sabrina tuttofare,
si sono preparati per una stagione inaspettata: quella estiva.
Con tutte le precauzioni necessarie, i comuni del Messinese
sono riusciti a garantire spettacoli gratuiti per il pubblico,
dando così lavoro ai circensi che non si esibivano da febbra-
io. Ciò che però ha reso queste esibizioni speciali e diverse
è stato il fatto che il pubblico conosceva gli artisti uno per
uno. E li ha applauditi chiamandoli per nome.
 Vanity Acrobatico
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR
«Quando ho visto lo spettacolo per la prima volta, ho
pianto due ore di fila come un bambino», racconta Natale,
gestore del Bar Sicilia di Santa Teresa di Riva. «Un’emo-
zione grande aver condiviso con loro i mesi più difficili e
poi vederli splendere: danzare, volteggiare, farci ridere coi
clown». Natale ha fatto assaggiare le sue granite e le torte al
pistacchio a tutti i circensi. A maggio, il suo video su Face-
book che chiedeva la riapertura dei bar in Italia è diventato
virale. Ma al netto di tutte le perdite, il circo è stato il regalo
più bello che questa pandemia potesse fargli. «Siamo gra-
ti al circo, avevamo dei pregiudizi sul loro stile di vita, ora
non riesco a immaginare Santa Teresa di Riva senza di lo-
ro». Come Natale, tanti altri concittadini si sono affezionati.
S TORI E
C’è una signora, per esempio, che dopo la fine del lockdown
ha fatto visita quotidiana all’elefantessa Baby. Da quando è
nata 32 anni fa, vive in simbiosi con Desiré che, più che una
padrona, è sua sorella maggiore. «Avevo dodici anni quan-
do ho iniziato a prendermi cura di Baby. Adesso non posso
andare a fare neanche un bagno a mare che lei mi cerca».Lo
stesso dicasi per Jadore, figlia di Desiré, 12 anni, ballerina e
acrobata, una delle promesse del circo. «Quando Baby ha
mal di pancia, mia mamma Desiré dorme con lei per conso-
larla. Siamo cresciute così: insieme».
I circensi provengono tutti da famiglie di tradizione cir-
cense, generazioni di viaggi per l’Italia e l’Europa, nati tutti
in città diverse del continente, ma uniti da quest’arte. Come
Tommy, tedesco, che mostra le foto in bianco e nero di nonni
e bisnonni: «Mia nonna è stata la prima donna a fare la lotta
56
UN GIORNO SOTTO IL TENDONE
A sinistra in alto: Jadore con la mamma Desiré. Sotto:
Le provviste offerte dai locali. Sopra: Doriana si allena.
coi leoni», dice indicandola in una foto dove abbraccia un
coccodrillo. Alcune aziende locali hanno fornito cibo, terra
e paglia per gli animali: tigri, elefantessa, serpenti e cocco-
drilli. «Sono come i nostri figli», aggiunge Jolanda, moglie di
Tommy: insieme fanno un numero coi serpenti.
L’unica autoctona della compagnia è un’altra Desiré,
ballerina di Siracusa che da due anni gira col circo, insieme
al compagno Tiago, circense brasiliano. «Mi sento parte di
una comunità, ognuno fa qualcosa, tutti sanno fare tutto.
Ho imparato il portoghese, i circensi brasiliani invece l’i-
taliano. Ma siamo stufi di stare fermi, viviamo per il movi-
mento». Ed è questa la sfida alle porte: rimettersi in cam-
mino per l’autunno, con il rischio di una seconda ondata di
Covid alle porte. Lo spostamento del circo comporta una
grande spesa che non sanno se verrà ripagata dagli spetta-
coli della prossima stagione. «Sotto questo tendone a Santa
Teresa di Riva abbiamo celebrato perfino i battesimi dei
nostri figli, non so come potremo andar via», dichiara Da-
rix. Nell’incertezza, la sera, aspetta il suo amico Natale
che, una volta chiuso il bar, viene a sedersi al circo, e si
raccontano le giornate. Come dei vecchi amici, uniti dalla
ventura di essersi incontrati.
È Tempo di lettura: 6 minuti
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 Vanity Vagabonda

PAROLA DI DONNA
OLGA TOKARCZUK, premio Nobel per la Letteratura, combatte
il patriarcato con i libri. Ma anche con i fatti: ad esempio con un marito
che si prende cura di lei a tempo pieno. Come certe mogli di una volta
di foto
LAURA PEZZINO MACIEK NABRDALIK

A
ttiro a me cose strane ed eccezionali», esordisce.
Olga Tokarczuk è minuta, pelle liscia, luminosa. Da
quando ha capito che dopo i 50 una donna diventa
invisibile, ha deciso di fare dei propri capelli un vessillo: la
chiamano «la scrittrice con i dreadlock», ma lei spiega che si
tratta di un’antica acconciatura polacca, la plica polonica, che
risale al Cinquecento.
Da bambina – una bambina cresciuta piuttosto libera coi
genitori insegnanti in una comunità rurale nella Bassa Slesia
– il suo idolo era Maria Skłodowska di Varsavia, sposata Cu-
rie. L’anno scorso, le hanno assegnato il Nobel per la Lettera-
tura, quindicesima donna nella storia.
La incontro al festival Pordenonelegge dopo che ha per-
corso in auto i 750 chilometri dalla sua casa nella Valle di
Kłodzko, al confine con la Repubblica Ceca. «È ormai qual-
che anno che io e mio marito viaggiamo con calma, un’occa-
sione per parlare visto che casa è diventata un ufficio. Questo
tempo lungo ci fa prestare attenzione al mutamento dello
VII/Contrasto

RICONOSCIMENTI
Olga Tokarczuk, 58 anni, polacca, ha vinto il premio Nobel per la Letteratura per l’anno 2018.
Al festival Pordenonelegge ha ritirato il premio Crédit Agricole FriulAdria La storia in un romanzo 2020.

58
spazio intorno a noi. Venendo qui ci siamo fermati al Museo
di Storia dell’Arte di Vienna. Oggi c’è la tendenza a cercare
sempre il nuovo e a dimenticare ciò che si è raccolto alle no-
stre spalle. In questa corsa folle abbiamo perso la capacità
di capire le metafore, un modo di pensare “alla lettera” alla
base dei crescenti fondamentalismi, per i quali tutto è bianco
o nero».
Tokarczuk ricorda bene quando, da ragazza, non poteva
viaggiare con il suo passaporto. La libertà arriva dopo il crollo
del Muro: lei è una laureata in Psicologia devota a Jung e par-
te per Londra, che le mette la testa nel mondo spalancandole
i testi femministi che la formano in maniera definitiva. Da al-
lora, i confini sono la sua ossessione: attraversarli, la condizio-
ne fondamentale dell’essere umano.
La sua idea di letteratura è tutta qui. Uno dei suoi libri più
famosi e splendidi s’intitola I vagabondi. Dentro, è nascosto
un mantra: «Lo scopo di ogni mio pellegrinaggio è un altro
pellegrino», un passaggio del testimone tra chi abbandona un
posto e chi lo raggiunge.
Dopo l’esordio nella poesia nel 1989, passa alla narrativa
e, scontenta dei generi in circolazione, ne inventa uno che
chiama «romanzo costellazione», dove mette in relazione dei
frammenti, alla stessa maniera in cui un viaggiatore unisce
le croci su una cartina o gli antichi leggevano il firmamento
per farne zodiaci e premonizioni. È diventato il suo «stile».
Susan Sontag diceva che «lo stile è un mezzo per insistere su
qualcosa», e quello su cui Tokarczuk insiste è un certo senso
liquido di libertà, il sottrarsi alle regole degli altri, prendere
in considerazione i diversi livelli della realtà, un misticismo
senza dio. In sintesi: un elogio del movimento contrapposto
alla staticità.
I suoi libri, in Polonia, hanno grande successo, ma nemo
propheta in patria. Dopo il Nobel, il ministro della Cultura,
uno del partito di destra Diritto e Giustizia, dice di non essere
mai riuscito a finire un suo libro. Per il romanzo I libri di Gia-
cobbe (da noi nel 2021) la accusano di «tradimento» e i neo-
nazi la minacciano. Oltre a I vagabondi, in Italia sono usciti
Guida il tuo carro sulle ossa dei morti e Nella quiete del tempo,
appena ripubblicato, con i suoi personaggi archetipici e stra-
vaganti in bilico tra racconto orale e riflessione filosofica.
Tra le cose «strane ed eccezionali» che Tokarczuk attira,
però, il Nobel è (quasi) minoritario perché le è capitato qual-
cosa di ancora più straordinario: un marito, il traduttore Gr-
zegorz Zygadło, che non ha vergogna a dire «il mio lavoro,
ora, è prendermi cura di Olga». Significa: sono il suo autista, il
segretario, l’assistente, il cameriere.
Che rivoluzione. Come la vive lei, da femminista?
«Il problema è che non esiste ancora un posto per i mariti
delle scrittrici e delle artiste, mentre sulle mogli degli scrittori
si è scritto molto. Grzegorz è un pioniere, sta tracciando il
sentiero. Quando in Polonia uscì un’intervista su questo, ri-
cevette molte congratulazioni ma, da parte di alcuni uomini,
anche reazioni costernate del tipo “ma come, stai dietro a una
donna, perché non ti dedichi alla tua di carriera?”».
A 30 anni, dopo una crisi, partì per un lungo viaggio in Orien-
te. Negli ultimi anni, invece, trascorre più tempo a casa. Come
è cambiato, per lei, il viaggio?
«È diventato sempre più doloroso. Viaggiare non è mai qual-
cosa di innocente, né da un punto di vista ecologico né mo-
rale. Il turista si trova spesso nella condizione di osservatore
della povertà altrui, eccitato dall’esotismo dei Paesi che visi-
ta. Il momento rivelatore per me è stato quando, durante un
viaggio nel Sud-Est asiatico, siamo arrivati su una spiaggia ri-
coperta di plastica. Ci siamo guardati e abbiamo detto basta».
S TORI E
In Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, gli animali si rivol-
tano contro l’uomo. Pensa che i cambiamenti climatici in atto
siano una specie di «vendetta» della natura?
«Se pensassimo così applicheremmo delle categorie umane
a qualcosa che umano non è. Non credo che la natura ab-
bia queste intenzioni, vorrebbe dire evocare una dimensione
metafisica nella quale non credo. Ma ciò che è sicuro è che
NUOVA EDIZIONE
Olga Tokarczuk,
Nella quiete del
tempo (Bompiani,
VANITY FAIR
pagg. 320, € 18;
tr. di Raffaella
Belletti). Il libro,
uscito per la prima
volta nel 1996,
è stato appena
ripubblicato in
Italia.
7 OT TOB RE 2020
l’essere umano si sia dimenticato di fare parte della natura.
Riconoscerlo implicherebbe un radicale processo di cambia-
mento, mentre i più hanno paura di dovere cambiare».
La lingua polacca è androcentrica come l’italiano, il genere
maschile ha sempre una posizione di privilegio. Quanto è im-
portante, per lei, provare a cambiare la società rendendo più
paritaria la lingua?
«Molto, ci stiamo provando anche in Polonia. L’esperienza
dice che ogni rivoluzione passa attraverso la lingua, che è lo
strumento con cui creiamo la realtà. Perciò sono molto favo-
revole alla femminilizzazione delle lingue, perché proprio lì è
annidata la violenza patriarcale di genere».
Dopo i 50 le donne diventano invisibili. Cosa si può fare per-
ché questo non accada?
«Penso che una donna completa e creativa dovrebbe essere in
grado di trasgredire le regole e andare oltre alle aspettative di
bellezza e attrazione che si hanno nei suoi confronti».
59
 Vanity Futuro

EVOLUZIONE NATURALE
La SARDEGNA è lo scenario di un viaggio in compagnia di un alpinista,
un esploratore e una life coach. Per scoprire modi diversi
per raggiungere lo stesso obiettivo: il progresso sostenibile
di
FRANCESCA CIBRARIO

A
mbiente e progresso sono concetti che purtroppo
non vanno sempre di pari passo, come se l’innova-
zione dovesse talvolta sacrificare la salute del nostro
pianeta. Eppure una strada c’è, perché un futuro sia pos-
sibile: quella di sviluppare una nuova visione di tecno-
logia, più evoluta perché in armonia con l’ambiente. Un
concetto che diverse persone hanno già compreso e alcu-
ne aziende stanno sviluppando. Tra queste, in prima linea
c’è Audi, che da anni mantiene un presidio permanente in
dalla sua creatura più sostenibile, Audi e-tron Sportback –
da alcuni personaggi che, nei rispettivi settori e lavorando
in sinergia con l’ambiente circostante, hanno osato spingersi
su territori inesplorati. Si tratta di Hervé Barmasse, Johanna
Maggy e Alex Bellini.
Viene da chiedersi cosa abbiano in comune un brand di
automobili premium, un alpinista, un esploratore e una life
coach. «Oggi è cambiato il nostro modo di vedere le cose.
Di trovare connessioni anche dove un tempo non ce n’era-
Marco De Ponti

Sardegna per sviluppare una serie di iniziative per la salva- no», spiega Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, nel
guardia dell’ambiente. Per compiere una nuova tappa del presentare il progetto «The Progress of Nature», un
suo viaggio verso il futuro la casa dei quattro anelli si è fatta nuovo format di talk, lezioni e attività di ricerca in live
accompagnare nell’arcipelago della Maddalena – oltre che streaming e in collaborazione con One Ocean Foundation.

60

«Performance, sostenibilità, mindfulness, visione del futuro,
impegno: oggi è possibile scegliere di abbracciare tutti que-
sti valori insieme. Ecco perché Audi ha già preso una posi-
zione in questo senso, con un modello di investimenti che
guarda direttamente al futuro. La mobilità premium non è
solo uno status. È una scelta concreta che sposa sia l’interes-
se personale sia quello collettivo. E Audi vuole essere il mi-
glior abilitatore possibile di questa scelta», conclude Longo.
Una scelta condivisa anche dall’alpinista Hervé Bar-
masse che, lasciate momentaneamente le montagne della
Valle d’Aosta, ha raggiunto Caprera, nell’arcipelago della
Maddalena, per una masterclass in cui, tra le altre cose, ha
spiegato cosa contraddistingue una performance in armonia
con la natura: «Oggi il modo in cui scaliamo le montagne
diventa forse l’anello più importante per unirci e legarci alla
montagna stessa e alla natura. Se noi rispettiamo e preser-
viamo il nostro territorio, o utilizziamo tecnologie, cultura,
filosofie differenti per raggiungere questo risultato, saremo
gli alpinisti più bravi e più forti del mondo». Hervé per sua
natura è affascinato dall’ignoto: tra gli highlight della sua
carriera c’è l’apertura di una nuova via sul «suo» Cervino,
mentre recentemente scalando in simultanea con il collega
e amico Cristian Brenna ha coperto in un solo giorno, anzi
in meno di sei ore, tre vie delle Dolomiti – Costantini Apol-
lonio, Lastoni di Formin e Punta Fiames – che normalmente
si affrontano in una giornata ciascuna. «Raccogliere una sfi-
da», spiega, «significa saper spostare i propri limiti in avanti
ALFIERI DEL
CAMBIAMENTO
A Caprera, il 12
e 13 settembre,
Alex Bellini, che
nella foto sale sulla
nuova Audi e-tron
Sportback, Johanna
Maggy ed Hervé
Barmasse sono stati
protagonisti di The
Progress of Nature,
il nuovo format di
S TORI E
Audi: talk, lezioni e
attività di ricerca in
live streaming.
VANITY FAIR
e impegnarsi per superarli». Per progredire.
Il progresso è anche questione di mentalità e di mind-
fulness. Ne è convinta Johanna Maggy che, in una lezione
in streaming, ha trasmesso la sua visione della perfor-
mance, intesa come un momento in cui raggiungere l’eccel-
lenza attraverso la consapevolezza di sé e del mondo che ci
circonda: «Essere la miglior versione di noi stessi significa
agire sempre in armonia con l’ambiente in cui viviamo». E
7 OT TOB RE 2020
per farlo ci vuole determinazione: «È dal singolo che parte
il cambiamento. Solo facendo le giuste scelte possiamo sal-
vaguardare il nostro domani».
Il terzo protagonista di questo viaggio (che sarà possibile
rivivere anche in video su Audi.it) è Alex Bellini. L’esplo-
ratore e divulgatore ambientale, in conversazione con
l’oceanografo e ricercatore del Cnr Sandro Carniel, ha
raccontato come le sue imprese abbiano raggiunto un signi-
ficato più alto nel momento in cui sono diventate occasione
di consapevolezza sul cambiamento climatico e l’inquina-
mento degli oceani. «Per salvaguardare il futuro è neces-
sario cambiare il modo di muoversi nel presente, trovando
nuove soluzioni per preservare la diversità». Ma non si tratta
di un’avventura in solitaria, come quelle di cui è normalmen-
te protagonista Bellini, che mette l’accento sull’importanza
della formazione delle nuove generazioni: «Se vogliamo un
mondo migliore dobbiamo anche occuparci di migliorare le
persone che vivono su questo pianeta».
61
 Vanity Promesse
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR

NEL FUTURO DI NAHAZE

Un mix di energia e timidezza che ha saputo conquistare anche
Achille Lauro e ha fatto entrare la diciannovenne di MATERA nei radar
di VANITY NEW TALENT, il nuovo spazio dedicato ai giovani più promettenti
di foto
FRANCESCA CIBRARIO LUCA D’AMELIO

R
icordo che un giorno guardai il cielo e dissi: “Se nella editoriali e artistiche. Perché Vanity Fair ha nel suo Dna la
vita non faccio questo, sarò per sempre triste”». Te- propensione a individuare prima degli altri chi ha la stoffa e
S TORI E

nuta a battesimo da Achille Lauro, con cui collabora
per la canzone Carillon, Nahaze colpisce per il mix di ener-
gia e timidezza, tratto che condivide con una grande artista
come Billie Eilish, alla quale molti la paragonano. Registra-
ta all’anagrafe 19 anni fa come Nathalie Hazel Intelligente,
ha origini italo-inglesi e vive a Matera, dove si è diplomata
quest’anno. La sua ultima canzone, Future, l’ha scritta duran-
te il lockdown e riflette proprio su quel turbinio incontrollato
di avvenimenti, sulle aspettative e sui sogni, sulle speranze e
la voglia di guardare avanti, oltre. E lei, che nel suo futuro
sogna di duettare con Rihanna – «Per me è un’icona, un mo-
dello da seguire. È riuscita a conquistare il mondo facendo il
suo, e anche solo per questo merita rispetto» –, oggi è finita
nei radar di Vanity New Talent, il nuovo spazio dedicato al
talento nelle sue diverse forme. Una ricerca che parte dal
sito e dal magazine e si concretizzerà in numerose iniziative
la capacità per emergere. Ed è questo che intendiamo fare:
spaziando in vari campi – dalla musica al cinema, dal teatro a
YouTube e TikTok – vogliamo rivelare e valorizzare il talento.
Così, settimana dopo settimana, presenteremo giovani emer-
genti, racconteremo perché scommettiamo sul loro successo
e li sosterremo nel loro percorso. Insomma, scandaglieremo
per voi i territori dell’arte e vi faremo da guida alla scoper-
ta di nuovi volti destinati a non passare inosservati in futuro.
Proprio come quello di Nahaze che, come racconta nell’inter-
vista che trovate in versione integrale su Vanityfair.it, ha sco-
perto la sua passione, il suo talento, sin da bambina: «Scrivevo
canzonette stupide già alle elementari. Alle medie ho iniziato
a tenere un diario sul quale annotavo frasi a caso, mentre al
liceo mi è venuta l’idea di prendere quelle frasi che buttavo
giù per sfogarmi e metterci insieme una base. Ho pensato che
quello che scrivevo potevo provare a cantarlo».

62
We Are Who We Are:
la serie TV che valorizza la
libertà di essere se stessi
Scritta, diretta e prodotta da Luca Guadagnino,
We Are Who We Are è un inno alla vita, colta nella sua spontanea
fluidità. In onda su Sky dal 9 ottobre e in streaming su NOW TV,
racconta la meraviglia della giovinezza nel luogo che più dovrebbe
esserle antitetico: una base militare

L a consapevolezza più profonda di cui

Luca Guadagnino ha vestito la sua pri-
ma serie tv è un’ammissione di trionfante
fallibilità. Perché il regista che ha incantato il
mondo con Chiamami col tuo nome ha scel-
to di raccontare, e, forse, raccontarsi, come
l’essere umano, indomito e libero, fugga ogni
sterile etichetta. Per natura, spontaneità. Per
un moto dell’anima che ha voluto coglie-
re nella sua manifestazione più pura, quella
che all’affacciarsi della giovinezza porta ogni
adolescente ad interrogarsi su di sé. «Chi sia-
mo», «Dove andiamo», «Perché andiamo». Le
domande rituali, le stesse che di generazio-
ne in generazione si borbottano nell’intimità
della propria coscienza, Guadagnino le ha
DI¿GDWHD)UDVHUXQTXDWWRUGLFHQQHDPHULFDQR In alto, Jordan Kristine
che il lavoro delle due madri ha portato in Ita- Seamón, interprete in We
Are Who We Are di Caitilin.
lia. In Veneto, dove una base militare è desti- Nella pagina accanto, in
nata a raccogliere le evoluzioni di We Are Who senso orario, Jack Dylan
We Are. Fraser, che nella serie, la prima, scrit- Grazer, volto di Fraser, Chloë
Sevigny e Alice Braga, che
ta, diretta e prodotta dal candidato all’Oscar, è nella prima serie televisiva di
Luca Guadagnino recitano
interpretato da Jack Dylan Grazer, è un ragaz- la parte delle due madri del
zo timido, introverso. Detesta Sarah (Chloë quattordicenne americano.
La serie tv, celebrazione di ogni individualità, è portatrice di una grande
innovazione, perché Luca Guadagnino ha deciso di affrancarsi dal
binomio omosessualità-eterosessualità per esplorare l’indecifrabilità di
una sessualità fluida, che possa esistere per se stessa, senza bisogno
alcuno di etichette e classificazioni.
Sevigny), sua madre. Odia il Veneto, l’eserci-
to, la carriera militare delle donne che l’hanno
strappato a New York. In parte, odia se stes-
so, una creatura indecifrabile la cui continua
evoluzione diventa pretesto di un viaggio di
ULFHUFDFKHYDOLFDLFRQ¿QLGHOO¶LQGLYLGXDOLWj
Fraser, nella serie Sky Original al debutto alle
21.15 del 9 ottobre e disponibile in streaming
su NOW TV, è attratto dagli uomini. Ma è
un’attrazione inconscia, sottile. Ed è fonte di
un’agitazione esistenziale condivisa con Cait-
lin (Jordan Kristine Seamón), un’adolescente
americana che l’avvento delle mestruazioni
e la comparsa dei primi segni di femminili-
tà hanno messo in crisi. Caitilin si è sempre
sentita un uomo e così l’ha sempre trattata il
SDGUH FKH OD SXEHUWj GHOOD ¿JOLD KD SRUWDWR
a fare un passo indietro. Soli, nel luogo che
meno si presterebbe ad ospitare lo sbocciare
della giovinezza, Caitlin e Fraser si scoprono
l’uno nell’altra. E, insieme, scoprono se stessi,
ODSURSULDVHVVXDOLWjÀXLGDXQ¶LGHQWLWjGLIURQ-
te alla quale, semplicemente, non è possibile
fare a meno di essere.
 Vanity Fair

MODA foto ALBERTO MARIA COLOMBO

«Mi prendevano in giro per il naso e per la magrezza.

Ho sofferto di dismorfismo: la percezione del mio aspetto
era distorta. Ma alla fine sono riuscita ad accettarmi»
— Greta Lenski
Blazer e gilet in tessuto pied-de-poule, OVS. Dolcevita in maglia, INTIMISSIMI.
Cravatta, GIVENCHY.
 MODA VANITY FAIR 7 OT TOB RE 2020

70
 Vanity Moda

Le modelle di questo servizio sono

BELLEZZE NON CONVENZIONALI.
Perché ci sono tanti tipi di visi e corpi.
E vanno tutti bene
di
VALERIA SEMUSHINA

foto
ALBERTO MARIA COLOMBO

«Ai casting mi dicevano che ero bassa

e a volte persino robusta. Sono contenta che nella moda
oggi si parli di body positivity»
— Alice Labadz

Cappotto in lana effetto furry, DIEGO M. Orecchini e collana, MORELLATO.

Cuissard, SUPERGA.

71
 «Mi dicevano che ero
troppo magra e che avevo
una faccia strana. Ma io, da ex
atleta, nel mio corpo mi sono
sempre sentita a mio agio»
— Linnea Rimberg

Abito in chiffon con ruches e scarpe,

VIVIENNE WESTWOOD. Collant,
CALZEDONIA. Orecchini, RUE DES MILLE.

72
 MODA
VANITY FAIR
7 OT TOB RE 2020

«Musulmana con il velo e con un angioma

sul viso: è difficile sentirsi accettata in Italia.
Ma io mi piaccio così. E oggi è importante
valorizzare tutti i tipi di bellezza»
— Zeineb Zouair

Dolcevita in cashmere, FALCONERI.

73
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR
MODA

«Per molto tempo ho odiato le mie lentiggini.

Finché un giorno un’amica truccatrice
me le ha coperte tutte. Non mi riconoscevo
più e da quella volta ho imparato ad amarle»
— Lina Giselle Murillo

Camicia oversize e pantaloni in eco nappa, FIORELLA RUBINO.

Orecchini e collana con diamanti, PASQUALE BRUNI.

74
 «Ho subito molto body-shaming per via
dell’acne. Poi però ho deciso di parlarne
sui social e di fare in modo che queste
imperfezioni non influissero sulla mia vita»
— Martina De Pretto

Giacca in eco pelle, SISLEY. Orecchini e collana

in oro giallo e diamanti, CARTIER.

75
 «L’altro giorno a un casting
di moda mi hanno detto
che ho i fianchi troppo larghi.
Ma a me non importa.
Anzi, sono tornata a casa e ho
mangiato due fette di torta»
— Giulia Ghezzi

Cappotto in pelle e suède e abito

con applicazioni di velluto, MARNI.
Orecchini e collane, RUE DES MILLE.

76
 MODA
VANITY FAIR
7 OT TOB RE 2020

«In passato, la macchia sul viso mi ha attirato

offese e prese in giro. Oggi non la toglierei
più. Ho capito di essere bella e di essere
molto di più del mio aspetto fisico»
— Anastasia Buscicchio

Pull con applicazioni, MOTIVI. Jeans patchwork, MANILA GRACE.

Foulard, ERIKA CAVALLINI. Cintura, ORCIANI. Bracciale,
MORELLATO. Stivali, POLLINI.

77
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR

«In Florida, da dove vengo, devi essere

bionda e abbronzata. Mi prendevano di mira
per i miei colori e per le lentiggini. In Italia,
MODA

invece, mi sento accettata per come sono»

— Kimberly Davis

Pullover di lana, MARTINO MIDALI.

Orecchini con agata e diamanti, PASQUALE BRUNI.

78
 «Sono sempre stata
felicemente in carne.
Gli altri mi vedevano solo
come un corpo.
Ma la mentalità sta
cambiando: ci sono tanti tipi
di bellezza e vanno tutti bene»
— Kristina Kudelova

Abito in chiffon fantasia, MARINA RINALDI.

Cuissard, JIMMY CHOO.

79
 «Le mie orecchie sono
una caratteristica speciale
che mi è sempre piaciuta»
— Csenge Popa

Orecchini Art Decó in oro bianco

con cristalli di rocca, onice e diamanti,
e collier Panthère in oro bianco, onice
e diamanti con smeraldi, CARTIER.

80
 MODA
VANITY FAIR
«Ho 62 anni e accetto volentieri la mia età:
non voglio fare niente per cambiare
il mio aspetto, le rughe fanno parte di me»
— Elisabetta Dessy

Cappotto in panno e abito di maglia,

7 OT TOB RE 2020
COMPAGNIA ITALIANA. Collant, CALZEDONIA.
Décolletées, JIMMY CHOO. Hanno collaborato
Marco Pilone Poli
e Francesca Casiraghi.
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Kim Davis@Major.

81
 Vanity Hit parade

82
Classe 1991, mamma
italiana e papà svizzero
di origini colombiane,
Joan Thiele è nata a
Desenzano del Garda
ma ha vissuto in giro
per il mondo.
Qui interpreta due

MODA
dei look in denim
della collezione JT20,
creata insieme
a SPORTMAX.

VANITY FAIR
7 OT TOB RE 2020

La musica anni ’50 e ’60, il jet set, Mina.

C’è tutto questo e molto di più nella capsule
firmata dalla talentuosa cantautrice
JOAN THIELE per un celebre brand italiano.
Protagonista: il jeans sartoriale
di
SILVIA CICCHETTI

83
 Vanity Hit parade
C
anta in inglese, spagnolo e da ultimo anche in italiano.
Joan Thiele è musicista e producer, dall’animo nostal-
gico e dal timbro di voce unico e sensuale. A marzo
ha pubblicato il suo secondo EP Operazione oro, anticipato
dai singoli, che hanno avuto un grande successo, Bambina,
Le vacanze e Puta. E proprio in quei mesi Sportmax l’ha
scelta come musa per il quarto capitolo della sua Denim
7 OT TOB RE 2020
Culture, la collezione dedicata al jeanswear dalle costruzio-
ni sartoriali, in uscita ora nei negozi. La capsule si chiama
JT20 ed è ispirata,ovviamente, alla musica. Abbiamo fatto
quattro chiacchiere con lei per farci raccontare di più.
Lei ha vissuto in giro per il mondo, dalla Colombia all’In-
ghilterra, a Milano. Queste esperienze come l’hanno in-
fluenzata?
«Credo che sia il viaggio il fulcro di tutto: per me e la mia
VANITY FAIR
MODA
SIXTIES REMIX
La capsule collection JT20 per SPORTMAX gioca sul contrasto
tra silhouette pulite e pennellate di colore. Il denim scurissimo
è abbinato ad arancio, fucsia e turchese. Oltre ai tagli couture,
sono utilizzati materiali preziosi come duchesse e taffetà.
84
famiglia attraversare il mondo è sempre stato normale. E
penso che proprio la curiosità tipica del “viaggiatore”, la li-
bertà di girare e la possibilità di vivere altri Paesi mi abbiano
fatto crescere e cambiare. Conoscere culture diverse, poi, è
meraviglioso: quella sudamericana, per esempio, è unica e
bellissima, anche a livello ritmico. E io cerco, talvolta anche
solo con piccoli accenni, di inserire sempre del sound latino
nelle mie produzioni. Le parole che rappresentano al meglio
il mio stile musicale sono, non a caso, contaminazione, evo-
luzione e movimento».
Joan e la chitarra, che rapporto avete?
«Ho iniziato a suonarla prestissimo. A dodici anni avevo già
le idee chiare: ero nostalgica – e lo sono ancora (ride) – e in-
namorata dei Led Zeppelin. Ma soprattutto, quando sogna-
vo a occhi aperti e mi immaginavo su un palco, al mio fianco
c’era sempre lei a completare la mia voce. Ora per scrivere e
suonare utilizzo anche software d’avanguardia, ma la chitar-
ra rimane il primo amore».
Come è stato creare JT20, la capsule che ha realizzato con
Sportmax?
«Elettrizzante sotto tanti punti di vista. Prima di tutto mi
ha permesso di fare un’esperienza mai provata prima e di
approcciare un nuovo processo creativo che ha allargato i
miei orizzonti. E poi ho avuto il piacere di lavorare con un
team fantastico e con Grazia (Malagoli, Fashion Director
del brand, ndr). Insieme abbiamo buttato giù schizzi – amo
disegnare – cercato reference, studiato modelli e nuove
shape».
Da dove è arrivata l’ispirazione?
«Abbiamo analizzato l’estetica del mondo musicale degli
anni ’50 e ’60 soffermandoci, in particolar modo, sullo stile
trasmesso dalle copertine dei dischi – ricerca stilistica che
porto avanti anche per passione personale. Tutto è partito da
quelle atmosfere speciali che hanno ispirato anche il lavoro
che avevo fatto per il mio disco. È stato come far vivere alla
mia musica una nuova dimensione. L’idea della collezione si
è sviluppata intorno alla vita delle star e del jet set, termine
che già di per sé affascina e fa sognare. E, ovviamente, non
potevano mancare riferimenti all’icona indiscussa e dal fa-
scino intramontabile di quegli anni: Mina, della quale sono
una grande fan».
Il focus della collezione è il denim, lavorato sartorialmente
e con accenni couture. Quali sono i suoi capi preferiti?
«Il trench mi piace moltissimo: pur mantenendo i tagli del
modello iconico di Sportmax è diventato un pezzo speciale
proprio grazie a questo tessuto. E poi, il completo. Sono una
vera fanatica del due pezzi e quello che siamo riusciti a cre-
are è proprio come lo sognavo: giacca dalle maniche ampie
e scenografiche e pantaloni dal taglio elegante. Amo anche i
vari accessori: guanti, foulard dai colori pop...».
La colonna sonora ideale di JT20?
«Andando indietro nel tempo sceglierei Il dio sotto la pelle
del grandissimo compositore Piero Piccioni».
Se potesse invece immaginare un duetto con Mina, che can-
zone sceglierebbe?
«Senza dubbio Ta-ra-ta-ta (fumo blu), una delle mie prefe-
rite in assoluto».
 Vanity Collaborazioni

IL BELLO DELLE DONNE

Lo stilista ANTONIO BERARDI non ha dubbi: nulla è più sexy delle forme
mediterranee. E lo ribadisce con una COLLEZIONE SPECIALE ,
creata per un marchio, che ha a che fare con sua madre
di
MARTINA MARCHIORELLO

MODA
VANITY FAIR
7 OT TOB RE 2020

SIZE INCLUSIVE
Un look della capsule collection Marina Rinaldi by Antonio Berardi, interpretato
dalla super modella americana Guinevere van Seenus, che oggi ha 43 anni.

87
 Vanity Collaborazioni
7 OT TOB RE 2020
VANITY FAIR
PEZZI INTRAMONTABILI
Giacche con revers trompe-l’oeil e disegnate sul corpo, gonne
avvitate, abiti sirena, catene e dettagli rubati ai corsetti:
l’essenza dello stile Berardi ripensato per MARINA RINALDI.
N
on è facile essere riservati eppure comu-
nicativi. Trasmettere un concetto con le pause di
silenzio, il tono della voce, invece che con una
MODA
valanga di parole. In realtà le parole non manca-
no ad Antonio Berardi, ma sono misurate, paca-
te, educate insomma. Poco protagonismo, molte
buone maniere, come ci si aspetta da un uomo
del Sud: «Sono nato nel Regno Unito, ma le ra-
dici siciliane le porto sempre con me», esordi-
sce il designer dal suo studio milanese. «Proprio
per questo è stato meraviglioso collaborare con
un’azienda italiana che conosco da 25 anni: ero
un ragazzo quando sono entrato per la prima
volta in una boutique del marchio per comprare
un abito a mia madre. Quello di oggi è stato un
po’ un giving back».
Il marchio a cui Antonio si riferisce è Marina
Rinaldi, linea “size inclusive” del gruppo Max
Mara, che ha voluto lo stilista per la sua ultima
88
«Ho sempre fatto
il curvy, ho sempre
pensato ai fianchi
e al seno delle donne.
Sono le classiche forme
mediterranee,
quindi le ho nel Dna»
capsule “d’autore” Marina Rinaldi by Antonio
Berardi: «Per me non c’è nulla di nuovo in ter-
mini di vestibilità: ho sempre fatto il curvy, ho
sempre pensato ai fianchi e al seno delle donne.
Sono le classiche forme mediterranee, quindi le
ho nel Dna. Anche nella mia linea la taglia più
venduta è la 44: il mercato è cambiato, è una for-
ma reale, è il bello delle donne».
Antonio non ama parlare di movimenti di li-
berazione, body positive, inclusione e tutti quegli
hashtag che oggi spopolano in rete. Secondo lui
ogni donna «ha il suo perché», certo dovendo
sceglierne una Monica Bellucci sarebbe l’idea-
le, proprio in virtù di quella bellezza sexy e me-
diterranea di cui si parlava prima. Verrebbe da
definirla “tradizionale” e infatti anche in tema di
moda Berardi non è il tipo che rincorre le ten-
denze, l’ultimo grido, il look instagrammabile a
tutti i costi: «Una volta i capi valevano di più, si
andava da Ungaro per comprare una blusa, da
Yves Saint Laurent per le gonne. C’era più atte-
sa, era tutto più speciale. Sarebbe bello tornare
un po’ a quei tempi».
Non a caso lo stilista già da qualche anno,
dopo una vita di show tradizionali in passerella,
ha cambiato il modo di presentare le collezioni,
preferendo un appuntamento più intimo in cui
sentire anche il rumore degli abiti: «Sono sem-
pre stato dell’idea che con meno si fa di più».
Niente spettacolarismi sartoriali, anche per-
ché il consumatore sta cambiando, cerca abi-
ti che possano restare nel guardaroba per più
di una stagione, i cosiddetti pezzi intramon-
tabili. «Abbiamo lavorato al secondo capitolo
della collaborazione (la spring/summer 2021,
ndr) durante il lockdown: il risultato è un col-
lezione molto pulita e indossabile. Decisamente
attuale».
Le ultime battute sono per un sogno ancora
incompiuto: «Mi piacerebbe fare i costumi per
un film. Magari muto, la mia passione». È pro-
prio il caso di dirlo: a buon intenditor poche pa-
role.
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 Vanity Trend

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Torna un grande classico della LINGERIE anni Ottanta, preferibilmente nero,
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di CAMILLA GUSTI
7 OT TOB RE 2020

1 2
VANITY FAIR

3 6

4 5
MODA

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2. Con scollo impero, di cotone, 4. Tutto in pizzo con spalline 6. Con ferretto e coppe Carrie Nygren in uno scatto
SLOGGI (€ 39,95). sottili, OVS (€ 19,95). preformate, in pizzo ricamato per Vogue del 1982.

90
 Vanity Curiosità

QUESTIONE DI FEELING
Incontri fortunati da cui nascono COLLABORAZIONI E COLLEZIONI speciali:
tra arte, sport, lingerie e couture accessibile
di PAOLA SALTARI
7 OT TOB RE 2020

Fatti per stare insieme

Le scarpe sportive per eccellenza, le SUPERGA,
ora hanno una linea di calze dedicate. Merito
dell’incontro con CALZEDONIA, che ha appena
lanciato una capsule collection formata da 4 collant,
5 leggings e 11 calzini, che reinterpretano, attraverso
texture e colori, l’inconfondibile logo a «S».
VANITY FAIR

Top secret
Torna Smart Couture,
la collezione d’alta moda
accessibile di MOTIVI, che
per la prima volta è firmata
da un ghost designer, la cui
identità rimarrà segreta.
Sono una certezza invece
MODA

i Live Stream Shopping,

gli appuntamenti
d’acquisto virtuali, lanciati
in Italia proprio dal brand
del Gruppo Miroglio.

Scelte d’artista
L’ultima capsule collection
di YAMAMAY è dedicata
doppiamente all’artista e designer
Beppe Spadacini: sia perché
riprende in molti capi le sue celebri
stampe, create negli anni per le
maison internazionali, sia perché Mimetismi
la campagna – interpretata Di nuovo insieme, per la seconda volta, anche
da Marica Pellegrinelli – è stata BIRKENSTOCK e MAISON VALENTINO: i nuovi
scattata nel suo ex atelier sul lago sandali Arizona, in edizione limitata e unisex, sono
di Como, ora trasformato in una caratterizzati da una stampa camouflage in tre varianti,
location d’eccezione per l’ospitalità. con plantare rivestito di pelle e fibbie ton sur ton.

92
5
3
2
 Vanity Curiosità
TUTTE PAZZE PER...
La borsa che racchiude l’heritage di un brand, l’over di stagione, il wedding dress
su misura: PASSIONI che vanno oltre l’età, la nazionalità o la taglia
di SILVIA CICCHETTI
7 OT TOB RE 2020
P come Pegasus
(e paisley)
Valorizzare l’heritage è un’idea
vincente. E così ha fatto ETRO
con i nuovi accessori ispirati al
suo stesso Dna. La borsa dalla
maxi fibbia con cavallo alato
degli anni ’80, per esempio,
torna per la seconda stagione in
VANITY FAIR
colori pop e glossy. Ed è anche
la protagonista del Pegasus
Club, campagna scattata da
Matthias Vriens e interpretata
da otto volti internazionali:
dalla socialite Naty Abascal (a
sinistra) alla cantante Myss Keta,
dalla modella Halima Aden
all’attrice Hend Sabri (sopra,
da sinistra). E poi ancora, Anna
Dello Russo, Alton Mason, Elsa
Hosk e Hikari Mori. «Immagino
questo club come un luogo che
incoraggia l’espressione», ci
MODA
L’eleganza della mantella
Il passe-partout (e trend di stagione) da avere nel
guardaroba. Fluida e morbida, come questa in lana
vergine di ELENA MIRÒ, è multitasking e si adatta a
ogni shape. Oggi si indossa sopra la camicia: quando,
invece, scenderanno le temperature, sarà lo strato
superiore da aggiungere al cappotto.
94
spiega Veronica Etro, creative
director delle collezioni donna.
«Un luogo dove la curiosità
invita, attraverso la moda,
a non prendersi troppo sul
serio. Le donne che ne fanno
parte? Quelle per cui creo
le mie collezioni: un gruppo
cosmopolita, multigenerazionale,
dallo spirito libero». E ad alto
tasso glam, aggiungiamo noi.
E il paisley? È la star dell’altra
novità di stagione: la capsule
con GIANVITO ROSSI (dopo le
pumps arriveranno ballerine e
stivali). «Un progetto nato per
sorprendere, pur rimanendo
fedeli alle nostre estetiche»,
prosegue Veronica Etro.
«Con Gianvito condividiamo
amore per l’artigianalità e il
Made in Italy: quale migliore
partner per questa sfida
creativa?».
L’abito perfetto
Abbattere le barriere legate
al corpo delle donne, «frutto
di stereotipi di magrezza
eretti a normotipi»,
è la missione di Marinella
Zazzera, fondatrice di SPOSA
FORMOSA, il primo atelier
italiano di abiti sartoriali
per taglie over 50. Adattare
un modello creato su altre
silhouette, infatti, non funziona:
esaltare i punti di forza (di ogni
corpo) significa conoscerne
pregi e difetti. «Immagino
gli abiti sulle curve della sposa»,
ci spiega, «lascio che siano
le forme a scegliere le stoffe
e solo a quel punto li metto
su carta». Da giugno, l’atelier
ha anche attivato un servizio
a domicilio per confezionare
l’abito perfetto per la cliente
in totale sicurezza.
 *test strumentale su 20 soggetti, valore medio
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proprie radici nella grande tradizione farmaceutica, che è nato l’Acido
Jaluronico puro, ad alta concentrazione e doppio peso molecolare.
Articolato in dodici prodotti, riempie le rughe sin dalla prima applicazione

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e Occhiaie,
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segni che
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perioculare.

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ppm contrasta EuPhidra Filler
l’invecchiamento della Suprema Crema
pelle riempiendo e Lifting 10.000
ristrutturano le rughe. ppm, grazie
ad una doppia
azione, rende
il viso più levigato
e luminoso.
L a tradizione di EuPhidra è una tra-
dizione di scienza e abilità mutuate
dalle famiglie di speziali il cui sapere, nel
1947, è confluito nella fondazione di Zeta
Farmaceutici. Il gruppo, cui oggi fa capo
EuPhidra, non era allora che un piccolo
spazio nel centro di Vicenza, pensato per
poter dare nuovo impulso alla professione
farmacistica. Ci è voluto poco, però, prima
che l’innovazione si sposasse alla tecnica, e
Zeta Farmaceutici diventasse la casa in cui
la farmacia potesse trovare applicazione
nella cosmesi e nel desiderio di orientare la
ricerca per garantire al consumatore fina-
le i più alti standard di qualità e sicurezza.
Gli stessi che EuPhidra ha messo in Filler
Suprema, una collezione che custodisce la
formula più adatta a contrastare l’azione
del tempo.
Filler Suprema, articolata in dodici diversi
prodotti per il viso, è nata nel 2011, dall’u-
so innovativo dell’Acido Jaluronico puro a
doppio peso molecolare. È questo parti-
colare elemento a garantire l’efficacia dei
trattamenti, intesivi o riempitivi, proposti
da EuPhidra. L’Acido Jaluronico ad alto
peso molecolare consente, infatti, di riem-
pire le rughe sin dal primo utilizzo, mentre
l’Acido Jaluronico a basso peso molecolare
agisce in profondità, stimolando la produ-
zione di acido jaluronico fisiologico da par-
te delle nostre cellule.
Senza parabeni, coloranti e oli minerali, i
prodotti EuPhidra Filler Suprema sono il
punto di arrivo di una tradizione centena-
ria, che nelle donne e nella valorizzazione
di una visione in rosa ha la sua forza motri-
ce. Zeta Farmaceutici è un gruppo al fem-
EUPHIDRA FILLER
SUPREMA GOCCE
RIMPOLPANTI leviga
la pelle e le ridona elasticità,
riempiendo le rughe
e restituendo uniformità
all’incarnato.
minile. Le donne ne costituiscono la mag-
gioranza, nelle linee di produzione e nelle
aree tecniche, nella ricerca, nel marketing
e nei ruoli apicali. Marta Benedetti ne è EUPHIDRA ANTI INFLAMM
amministratrice delegata. Ida Filiaci ha tra- AGING agisce in profondità,
sformato la piccola azienda a conduzione curando le infiammazioni
familiare in un grande gruppo industriale. croniche che, pur non visibili,
Le donne hanno plasmato Zeta Farmaceu- causano l’invecchiamento
tici, consentendole di differenziarsi dalla precoce della cute.
concorrenza. Perché una donna sa ciò che
vuole, e la presenza di uno sguardo fem-
minile nei ruoli chiavi della struttura le ha
permesso di interpretare i desideri di altre
donne, di anticiparli, di soddisfare il biso-
gno di una cura per il corpo e lo spirito, per
i capelli, per la pelle e per sé. Nella piena
consapevolezza di come la scienza possa
essere, al contempo, personale e universale.
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 Vanity Fair

BELLEZZA

OLTRE LA FORMA
La donna è veramente bella quando è sicura di sé. Quando agisce, sceglie e decide della sua vita senza lasciarsi
condizionare troppo dall’aspetto fisico. A lei si ispira la nuova Eau de Parfum Infinissime J’adore di Dior
(€ 102,83), perché la sua scia sembra affermare l’infinita libertà di essere se stesse. Un solo fiore leggendario, venuto a
intromettersi nel bouquet originale, riesce a stravolgere tutto e dare ancora più forza: la tuberosa, dispensatrice di una
tenacia conturbante. Insieme con lei, un sandalo intenso e sacro apporta un’ulteriore intrigante sfaccettatura legnosa.

foto FEDERICO MILETTO set designer CRISTINA DAL BEN

 Vanity Wellness

DIAMO
IL GIUSTO PESO
The Licensing Project

Al peso stesso, come indicatore dello stato di salute, e come parametro

per valutare il SUCCESSO SOCIALE. Verso una nuova consapevolezza
di foto
ROSSELLA FIORE PETER ROSA
B ELLE Z Z A VANITY FAIR 7 OT TOB RE 2020

101
 Vanity Wellness

S
e ci affidassimo completamente al corpo, lui ci
condurrebbe in un luogo della memoria in cui
è stato felice, dove si è sentito amato, protetto
e rilassato. Ci chiederebbe di tornare a un momen-
to della biografia personale dove il suo peso è stato
naturale. È questo il concetto-Eldorado a cui si rifà
l’intuitive eating, una branca della dietistica che
rifiuta il concetto di dieta e peso ideale, inteso co-
me parametro per giudicare lo status psicologi-
co, di salute e di successo sociale di un individuo.
L’Italia sta timidamente muovendo i primi passi ver-
so questa nuova filosofia e tra le istituzioni di riferi-
mento nella riabilitazione alimentare e nel training
di familiarizzazione con il cibo rientra l’associazione
multidisciplinare Adepo (Associazione di Dietetica
e Psicologia per l’obesità e il sovrappeso), che conta
al suo interno dietisti e psicoterapeuti che lavorano
in sinergia nella rieducazione alimentare del pazien-
te partendo dai suoi bisogni e non da tabelle e indici.
«Bisogna immaginare il peso naturale come un arco-
baleno di sfumature che comprende pesi e condizioni
di benessere differenti e tutti validi. È un intervallo
flessibile e variabile nel tempo nel quale riusciamo
a soddisfare i nostri bisogni. Ma che potrebbe non
corrispondere a un indice di massa corporea com-
preso tra il 22 e il 23, come vorrebbero i protocolli. È
piuttosto l’immagine di un corpo che sta nel proprio
equilibrio, un equilibrio unico anche molto lontano
dai canoni estetici in voga. Quindi, paradossalmente,
il peso naturale di una persona nell’indice BMI po-
trebbe segnalare uno stato di obesità. Bisognerebbe
quindi imparare a mettere al centro la persona,
lasciando fuori dall’ambulatorio stereotipi e at-
teggiamenti discriminanti riguardo a tutti coloro
1
che non hanno un corpo allineato con lo standard
estetico del momento», spiega Viviana Valtucci, die-
tista e vicepresidente Adepo (su Instagram sotto il
profilo di @oltreladieta).
Accettare il peso naturale equivale allora a sotter-
rare l’ascia di guerra contro il proprio corpo e a placa-
re gli assalti a esso rivolti attraverso diete prescrittive
«Ho finalmente capito che
che, stando alla recente letteratura specialistica, con- essere riconoscente verso
dannano al recupero del peso originario e spesso con
gli interessi. La parola d’ordine per uscire dal loop di il mio corpo era la chiave per
frustrazione e autocritiche (se peso poco valgo molto,
se peso molto valgo poco) è consapevolezza, dei pro-
dare più amore a me stessa»
pri bisogni e dei propri stati emotivi. — Oprah Winfrey

LA CULTURA DELLA DIETA a esserne permeata, ma ne siamo talmente assuefatti

Da quando nella storia il peso è diventato un para-
metro attraverso il quale si stabilisce lo stato di salute
di una persona e un indicatore di merito della sua vita
professionale e sociale? «La cultura contemporanea
ha indetto una vera e propria crociata contro il
grasso. Ma quando si pensa alla grassofobia si pensa
ad atteggiamenti apertamente ostili sui social e nella
vita reale, ignorando invece che è la vita quotidiana
che non cogliamo i messaggi grassofobici subliminali
veicolati, per esempio, dai pack degli alimenti light,
con meno grassi o meno zuccheri», spiega Veronica
Bignetti, dietista specializzata in intuitive eating (su
Instagram come @dietista_veronica_bignetti).
Quella del peso giusto e dell’immagine purtrop-
po condiziona anche la cultura medica: «A colpo
d’occhio, si è portati a preoccuparsi maggiormente

102

1. Con estratto di viniferina
e di peonia bianca, illumina
e uniforma l’incarnato,
prevenendo le macchie cutanee:
Vinoperfect Sérum Éclat Anti-
taches di CAUDALÍE (€ 47).
2. Grazie ad attivi addolcenti
come quello di camomilla, idrata
2
5 4
e lenisce le pelli più reattive:
Crema Verde Correttrice
Sensitive Camomille di
YVES ROCHER (€ 14,95).
3. Nutre, tonifica e lifta la cute
grazie a olio di cartamo e burro
di karité: Bust-Lift Expert
Crema Rimodellante Seno e
3
Décolleté di LIERAC (€ 36,90).
4. Da applicare dopo la
detersione, arricchita con micro
particelle di seta Koishimaru,
restituisce all’epidermide
il giusto tasso di idratazione,
veicolando gli attivi del soin
successivo: Ultimate The Micro
B ELLE Z Z A
VANITY FAIR
7 OT TOB RE 2020
Lotion di SENSAI (€ 255).
5. Offre una difesa globale
dagli effetti dello stress come
la perdita di elasticità e colorito
spento grazie agli estratti di
fungo shiitake e reishi: Crema
Riattivatrice Defence Skinergy
di BIONIKE (€ 39,90).
103
 Vanity Wellness
della salute di una persona con un peso non confor-
me piuttosto che di quella di una “in forma”, anche
se quest’ultima potrebbe avere una relazione disfun-
zionale con il cibo. Uno studio recente ha messo in
relazione peso, attività fisica e salute, evidenziando
come un campione di persone ritenute in sovrappeso,
che però faceva attività fisica, aveva un minor rischio
di incorrere in malattie cardiovascolari rispetto al
campione di persone normopeso che non lo pratica-
7 OT TOB RE
va. Eppure quante volte una persona ritenuta magra
si è sentita dire che non aveva bisogno di fare sport
perché tanto aveva già raggiunto il peso forma? Si
dà per scontato che la magrezza corrisponda a un
buono stato di salute. A un soggetto longilineo ra-
ramente viene chiesto che rapporto ha con il cibo o
se si sente bene nel proprio corpo, mentre si assume
VANITY FAIR
B ELLE Z Z A
104
«Solo io posso giudicarmi.
Io so il mio passato, io so
il motivo delle mie scelte,
io so quello che ho dentro»
— Oscar Wilde
che una persona grassa abbia un rapporto conflittua-
le con il cibo e un’attitudine non protettiva verso la
propria condizione fisica. Entrambi gli atteggiamenti
pregiudizievoli ledono in qualche modo la salute del
paziente», dice Bignetti. «Il cibo è la materia di cui
siamo fatti, è una scelta individuale, eppure serpeg-
gia la falsa credenza che qualcuno di più istruito
possa insegnarci come alimentarci per restare in
un range di peso socialmente accettabile. Quando
andiamo da uno specialista ci aspettiamo quindi o la
validazione del nostro stile di vita o una correzione.
Sarebbe auspicabile invece concentrarsi sullo sta-
to generale del paziente e sulla sua relazione con il
senso di sazietà. Perché queste informazioni intime
e fondamentali può conoscerle solamente lui. È il suo
benessere psicofisico il vero parametro di cui bisogna
tenere conto».
ACCETTAZIONE E CAREZZE
La vera sfida è abbandonare il controllo ossessivo
sul corpo che rischia di renderci estranei a noi stes-
si, che ci disconnette dai nostri bisogni spontanei e
profondi, e ci porta a scrutarci in tralice allo specchio:
«Praticare intuitive eating vuol dire diventare più
accoglienti, vuol dire accettarsi nell’accezione eti-
mologica del verbo latino da cui arriva: ad cepere,
apprendere, accogliere nuove consapevolezze.
Con il paziente si fa quindi un lavoro sulle motivazio-
ni al cambiamento, si lavora sulle credenze e sui veri
obiettivi della persona, anche se possono sembrare
irrealistici dal punto di vista del loro mantenimento
nel tempo. Accettarsi non è un atteggiamento di pas-
siva rassegnazione al proprio peso o aspetto, ma è un
porsi attivamente alla ricerca di un vero benessere»,
dice Valtucci.
Si potrebbe partire proprio da qui, dalla pelle, il
nostro involucro resistente e morbido che contiene i
nostri cambiamenti, che conta il tempo e fa da tramite
tra dentro e fuori.
La cosmetica negli ultimi anni ha appreso l’im-
portanza della carezza amorevole, offrendo formu-
le sempre meno correttive contro quelli che vengono
definiti difetti, e sempre più cocooning e avvolgenti
per regalarsi quanto più spesso un gesto d’amore e di
resa (che sono poi la stessa cosa). Sempre meritati.
Perché si ama ciò che si è imparato a conoscere be-
ne, nella sua interezza e nella sua complessità.
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Zuccarello
23 anni, di Treviso,
ballerina e modella,
vive e lavora a New
York da quando
ha 17 anni.

Vanity Staffetta

FACCIAMO SQUADRA
Quattro atlete di successo si passano un testimone molto iconico
attivando una CHALLENGE VIRTUALE che incoraggia tutte le donne
a sostenersi a vicenda. Per vincere insieme le battaglie della vita
di foto
MARTA CARAMELLI MATTIA CHICCO

C’
è una cosa bella che dicono tutte e quattro le spor-
tive scelte da Lancôme per la campagna social
#ICANWEWILL, che sta già diventando una chal-
lenge di solidarietà femminile virale: «Nella vita, alla fine,
collega il flacone della nuova fragranza Idôle l’Intense, che
diventa così il testimone/simbolo per veicolare messaggi di
inclusione e di incoraggiamento. Il fine è dare la «carica» per
andare avanti nella propria gara della vita. Di mano in mano,
Mattia Chicco per Lancôme.

ad aiutarmi sono sempre state le donne». Un’affermazione
che rassicura, perché non è così scontato. Anzi, spesso siamo
proprio noi donne le peggiori nemiche di noi stesse. Invidie,
competizione e gelosie ci impediscono di lavorare insieme
e di arrivare unite al traguardo finale. Non a caso l’idea del
brand francese è stata quella di invitarci a fare squadra: nel
video la prima atleta dà il via alla staffetta passando alla
poi, tutte le donne contemporanee che desiderano trasmet-
tere il messaggio: «Insieme possiamo, insieme riusciremo: I
can, we will» si possono virtualmente passare la torcia pro-
fumata sul web.
Delle quattro atlete italiane scelte l’unica che pratica uno
sport un po’ più femminile è la ballerina Greta Zuccarello. E
infatti è l’unica che dalle donne ha avuto qualche delusione.

106

«Consegno la torcia a
una donna che è caduta
e ha paura. Sbagliare è
una tappa necessaria per
coronare i propri sogni»
— Greta Zuccarello - Ballerina
«Nel mio percorso non mi hanno mai ostacolato, per carità,
ma remato contro un po’ sì. Troppa competizione. Anche se
alla fine si è costrette a fare squadra perché ti trovi all’interno
di una compagnia di ballo». «Io invece tutto il contrario. So-
no stata circondata da donne esemplari, che mi hanno inse-
gnato quanto l’unione faccia la forza, a partire da mia madre,
che ha allevato sei figli da sola, con il marito lontano, fino alla
mia allenatrice con cui non sono state sempre rose e fiori, ma
che stimo e reputo un esempio di donna forte, indipenden-
te e leale. Invidie tra noi della staffetta? Qualcuna all’i-
nizio, poi abbiamo capito che se non fossimo state unite
non avremmo mai vinto niente», racconta Mariabenedicta
Chigbolu, velocista e campionessa italiana della staffetta 4
per 400. D’accordo anche Sara Cardin, karateka dagli occhi
Federica
Monacelli
30 anni, pugile,
campionessa italiana
categoria di peso 75 kg.
blu che aggiunge: «Mia nonna è stata fondamentale: lei era
avanti, intraprendente, vedeva nel karate la disciplina che
mi avrebbe fatto diventare una piccola guerriera. Nella vita
bisogna avere coraggio, impegnarsi sempre, avere pas-
sioni, inseguirle, essere autentiche e uniche. E le donne
in questo hanno un potenziale infinito. Il saluto nel mio
7 OT TOB RE 2020
sport è un inchino, in segno di rispetto». Concorda Fede-
rica Monacelli, che dopo anni di tennis si è ritrovata quasi
per caso a diventare una campionessa di boxe, anche se con
qualche incidente sul percorso: «Non lo nego: sono state le
donne a venire in mio soccorso quando ho avuto veramente
bisogno. Nonostante io abbia più amici uomini. E questo è
stato invece il problema negli anni dell’adolescenza. Ero ca-
rina, indipendente, avevo già fatto molte esperienze all’estero,
«Non è sulla debolezza degli
altri che si costruisce la
propria forza. Il testimone
lo passo a una donna fragile
per infonderle sicurezza»
— Federica Monacelli - Pugile
107
 Vanity Staffetta
7 OT TOB RE 2020
Sara Cardin
33 anni, karateka.
È campionessa
del mondo nella
specialità Kumite.
VANITY FAIR
«Passo la torcia a una donna
migliore e più forte di me.
Perché sia da stimolo a fare
team. Senza più invidie»
— Sara Cardin - Karateka
B ELLE Z Z A
ero più “grande”, quindi mi trovavo meglio con i maschi. Risul-
tato: le mie compagne sono state molto cattive con me in que-
gli anni, mi insultavano. Sono stata molto male, piangevo ogni
giorno. Poi, complice lo sport, le esperienze e forse il destino, ho
trovato sulla mia strada amiche vere e straordinarie che nei mo-
menti bui ci sono state come nessun uomo». Su un punto sono
tutte d’accordo: il ruolo fondamentale dello sport. Nessuna,
potendo riavvolgere il nastro, tornerebbe indietro, nonostante
gli enormi sacrifici e le continue rinunce. «La personalità che ho
oggi, la confidenza e l’autostima che ho acquisito le devo allo
sport. La disciplina sportiva ti insegna che una caduta non
è una sconfitta, non è un fallimento. È qualcosa che è giusto
che ci sia. Altrimenti non hai la forza di superare il limite.
L’errore è parte del discorso, bisogna capirlo, metabolizzarlo e
prenderlo come motivazione per rialzarsi e ripartire. Più forti
che mai», continua Federica. «Verissimo», aggiunge Benedicta.
108
«Passo Idôle a mia madre.
È lei che mi ha trasmesso
la forza di non
arrendermi mai»
— Benedicta Chigbolu - Velocista
Mattia Chicco per Lancôme. MUP Sara Cardin + Federica Monacelli MrDanielMakeup using Lancôme. MUP Greta Zuccarello + Benedicta Chigbolu
Benedicta
Chigbolu
30 anni, velocista.
Specializzata nella
staffetta 4x400.
Ha vinto 8 medaglie,
di cui 5 d’oro.
«Lo sport, specie dopo una delusione, ti insegna che non sono
gli altri a dover credere in te. Ci devi credere tu. Solo così puoi
prendere in mano la tua vita». Sara è ancora più categorica:
«Lo sport è fondamentale come la scuola, dovrebbe essere
Paolo Antonini National Make-up Artist Lancôme
obbligatorio perché mentre sui banchi impari i principi a pa-
role, nello sport li vivi sulla tua pelle». Ma donne così forti, così
alpha anche fisicamente, come se la vedono con gli uomini?
«Nel mio caso dopo una prima fase di fascinazione per la bel-
la ragazza che tira pugni non vogliono poi un rapporto alla
pari. Li rende più sicuri stare con una donna fragile. Ma io
non voglio fare il maschio. Nella coppia è giusto che ci sia-
no dei ruoli. Accetto di perdere, ma tu devi saper vincere! È
triste dover far finta di non essere capace di fare qualcosa»,
sbuffa Federica. Le altre hanno risolto facendo coppia con i
loro allenatori e con un campione come loro. Certo, magari
un’occhiata agli addominali ci scappa sempre...
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da sembrare carezze. Per nutrire l’epidermide e il benessere interiore
di ROSSELLA FIORE
7 OT TOB RE 2020

S
entirsi belle è un viaggio che parte da dentro».
Ne è convinta Lucia Magnani, biochimica e ad
della clinica Lucia Magnani Health Clinic con
sede a Castrocaro Terme e nella quale porta avanti
il progetto Long Life Experience, un protocollo di
benessere che coinvolge vari ambiti della vita con
lo scopo di combattere lo stress ossidativo, acerrimo
nemico della salute e quindi dell’estetica.
Ed è da qui, dal proprio stile di vita, che le don-
ne di oggi vogliono iniziare il percorso di riscoperta
della bellezza: «A me si rivolgono persone completa-
mente diverse e con esigenze differenti, accomunate
però dal desiderio di occuparsi di sé a tutto tondo.
Siamo di fronte a una nuova idea di cura, intesa co-
me impegno ad ampio spettro, che significa spaziare
VANITY FAIR

dall’attività fisica all’alimentazione, fino al benessere

«Essere belli significa

essere se stessi. Non devi
farti accettare da altri.
Devi accettare te stesso»
— Thích Nhat Hanh

psicologico, che poi è il vero generatore di bellezza»,

dice Magnani. Sì, perché per sentirsi davvero bene
nella propria pelle bisogna imparare a praticare l’au-
toindulgenza e la gentilezza. Anche nei gesti che ri-
volgiamo a noi stesse nella beauty routine quotidia-
na: «Un tempo le donne esprimevano la necessità
di avvicinarsi a un canone estetico preciso, oggi
RADIOSA
Rejuvenating invece vogliono esaltare la propria unicità. La
Serum - Siero Della cosmetica si è adeguata a questo desiderio a partire
Giovinezza di dai claim che non sono più così estremi nella pro-
LUCIA MAGNANI messa di restituire eterna giovinezza o di cancellare
SKINCARE
vent’anni di vita dal viso. Oggi formule superperfor-
(€ 370) è
Megan Taylor/The Licensing Project

un concentrato manti si accompagnano a texture ultrasensoriali per

di peptidi, minerali unire l’efficacia alla piacevolezza. Perché un prodot-
e antiossidanti to gratificante ci invoglia a riutilizzarlo e a rendere
in grado di mitigare costanti le attenzioni verso noi stesse. Senza contare
i segni dell’età e di che il contatto con la pelle stimola il microcircolo
restituire nel tempo
luminosità alla pelle facilitando la penetrazione degli attivi cosmetici. In
(luciamagnani sintesi: quando siamo in equilibrio, salute e benes-
healthclinic.it). sere psicofisico si incontrano sulla superficie della
nostra pelle. E danno il meglio, sublimandola».

110
 Vanity Icon
7 OT TOB RE 2020

SGUARDO D’AMORE
L’autostima viene alimentata anche da come ti guardano gli altri: CLIOMAKEUP racconta il percorso
di self-acceptance iniziato attraverso «gli occhi» di un uomo speciale
di ALESSANDRA PAUDICE
VANITY FAIR

H
o avuto uno sviluppo repentino, da bambina piatta
sono diventata in poco tempo prosperosa. A peggio-
rare la situazione c’erano i ragazzi che non mi guar-
davano perché non ero la “classica magra”. Oggi per fortuna
c’è il web che dà voce a movimenti che promuovono la di-
versità dei corpi e aiutano molte che si sono ritrovate nella
mia situazione». A parlare è Clio Zammatteo, 37 anni, in arte
ClioMakeUp, youtuber da più di un milione di follower gra-
zie ai suoi video tutorial di trucco, il cui primo risale ormai a
dodici anni fa. Una bellezza non standard la sua e un successo
non proprio scontato.
C’è qualcuno che l’ha aiutata a piacersi?
«Mio marito che mi ha sempre apprezzata così come sono e
mi ha permesso di guardarmi attraverso i suoi occhi. È stato
lui l’artefice principale della mia attuale autostima. Adesso
B ELLE Z Z A
che mangio, fare ginnastica e amarmi di più”. Per me essere
body positive non significa solo: mi accetto e basta. Io mi amo
molto di più se faccio movimento, mi fa star meglio di umore
e di testa. So che non avrò mai il sedere piccolissimo, ma pos-
so migliorare cercando di trovare benessere prima nella mia
mente. La felicità parte tutta da lì, non dal corpo. Alla mia
community dico spesso che quando morirò non vorrò essere
ricordata perché avevo le tette fantastiche e un culo stupen-
do, ma perché ho fatto qualcosa che ha lasciato il segno».
Quando la sua unicità è diventata il suo plus?
«Quattro anni fa quando ho postato una foto in costume, vo-
levo trasformare quello che da molti è considerato un difetto,
il mio corpo non filiforme, in qualcosa di positivo. Mostran-
domi così com’ero ho ricevuto commenti di supporto. Mi so-
no esposta sul web, un posto pieno di leoni, e ho aiutato molte

questo avviene attraverso lo sguardo delle mie figlie, perché persone».

se un’anima così pura ti dice “sei bella” non puoi non piacerti».
E si piace davvero?
«Ho giorni sì e giorni no, sarà che ho partorito cinque mesi fa
e non sono tornata al mio peso pre-gravidanza. Poi è anche
comparsa la pancia che non ho mai avuto e allora ogni tanto
sopraggiunge il pensiero che vorrei cambiare qualcosa di me».
Qual è stato il momento peggiore?
«A diciassette anni mi ero lasciata andare, avevo preso molti
chili, non mi piacevo e non facevo sport, mi nascondevo sotto
abiti che non mi permettevano di confrontarmi con ciò che
stavo diventando. Un giorno provando un paio di pantaloni
normali, non quelli della tuta, non ci stavo dentro, e in quel
momento mi sono detta: “Voglio controllarmi nelle porzioni
Anche quando ha mostrato le sue smagliature post gravi-
danza sui social voleva lanciare un messaggio?
«Noi donne tendiamo ad adorare i nove mesi con la pancia, la
mettiamo in mostra e subito dopo, quando nasce la creatura,
sentiamo di doverci nascondere. Volevo far vedere che il cor-
po di una donna cambia e non c’è niente di cui vergognarsi.
Ho fatto una cosa meravigliosa: ho messo al mondo due es-
seri umani».
Cosa dovrebbe cambiare nella percezione della bellezza?
«Molte donne purtroppo si fermano ancora all’aspetto fisi-
co: sedere perfetto, metro e ottanta di altezza, capelli lunghi,
biondi e setosi. La bellezza è altro, parte dalla testa, non pos-
siamo pensare di essere al mondo solo per essere belli».

BELLE DI MAMMA
Nata a Belluno, ClioMakeUp, all’anagrafe Clio Zammatteo, 37 anni, è sposata ed è madre di due bambine.

112
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 Vanity Fitocosmesi

B ELLE Z Z A
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7 OT TOB RE 2020
Valorizzarsi con prodotti d’eccellenza: questo insegnano due DONNE di talento.
Storia di una dinastia di imprenditori di successo planetario
di foto
ANNA CAPELLI OLEG COVIAN

Q uando si dice il destino. Philippe Antoine d’Or-

nano, nobile corso e secondo cugino di Napo-
leone Bonaparte, sposò Maria Walewska, bel-
lissima nobildonna polacca che era stata fino a poco
tempo prima l’amante dell’imperatore. Nel Novecento,
da un altro matrimonio franco-polacco nacque il conte
Hubert d’Ornano, il quale poi visse in Francia, ma si
invaghì a sua volta di una contessa polacca, Isabelle
Potocka. Inevitabile che nascesse un grande amore, tra
questi due rappresentanti della più antica aristocrazia
europea. E che, oltre a numerosi figli, l’unione portasse
a creare niente di meno che il marchio più lussuoso e
iconico della cosmetica mondiale: Sisley.
Ne parliamo proprio con Isabelle, cofondatrice
dell’azienda, e con sua figlia Christine, che ne è glo-
bal vice president.

DI MADRE IN FIGLIA
Da sinistra, Isabelle d’Ornano, cofondatrice di SISLEY PARIS,
e sua figlia Christine, global vice president della maison.

115
 Vanity Fitocosmesi

«Walewska doveva essere una donna dal carisma ec-

cezionale», riflette Isabelle. «Morì giovane, dopo aver «Non basta avere i migliori
dato alla luce il bambino da cui discendono i d’Orna-
no di oggi. Il matrimonio durò poco. Eppure suo mari-
attivi del mondo.
to rimase legato a lei per tutta la vita, tant’è che quan- È la formula che conta.
do divenne maresciallo di Francia, già molto anziano,
portò i nipotini davanti al ritratto di lei e annunciò Il modo di assemblare
7 OT TOB RE 2020

solenne: “Vi presento la marescialla”. Una bella sto-

ria, vero? Dopo di che anche mio suocero sposò una gli ingredienti ne potenzia
polacca, per cui nelle vene di mio marito Hubert scor-
reva più sangue polacco che francese». Non stupisce,
l’efficacia. Uno più uno,
allora, che quando Hubert conobbe a Parigi la giova- insomma, fa tre, non due»
nissima Isabelle, polacca di lignaggio nobilissimo an-
— Isabelle d’Ornano
ch’essa, ne rimase folgorato e la amò di una passione
che durò fino alla morte, avvenuta nel 2015.
Mio marito divenne un grande esperto di cosmetici,
Da dove venne l’idea di occuparsi di cosmetica? ben prima di creare Sisley con me», dice fiera Isabel-
«Certo non da un’improvvisazione di mio marito! le. «Hubert ha avuto l’intuizione di creare prodotti a
Suo padre aveva fondato Lancôme insieme con un base di estratti di piante, molti anni prima che i fito-
socio. Hubert e suo fratello Michel, a soli 20 e 22 cosmetici diventassero di moda. E hanno ancora un
anni, crearono una ditta di fragranze e un loro pro- grande futuro, perché le tecnologie attuali li rendono
fumo, Ecusson, ebbe un gran successo tra le truppe ancora più interessanti».
americane del dopoguerra. Allora il padre vendette Qual è stato il vostro segreto?
le sue quote di Lancôme e fondò Orlane, con i figli. «Non abbiamo mai tradito la fiducia delle consuma-
trici. Abbiamo creato solo prodotti d’eccellenza. Poi
abbiamo sempre lavorato in famiglia e questa è stata
la nostra forza: in un’impresa familiare le decisioni si
prendono più rapidamente e ci si può permettere di
sbagliare. Tutto è più fluido e informale. Ora i miei
figli dirigono l’azienda, io ne sono la memoria».
Come è cambiato il concetto di bellezza negli ultimi
anni?
«Oggi puoi essere imperfetta e sentirti bene. Ciò vale
anche per i maschi. Pensiamo alle star del cinema. Un
tempo erano solo uomini bellissimi. Ora molti non sono
belli per niente». Interviene Christine: «Ci accettiamo di
più per come siamo. Ci sono ancora donne e uomini che
ricorrono alla chirurgia estetica, certo, ma in generale
desideriamo essere noi stesse, più autentiche».
E le giovani generazioni?
Christine: «Si curano moltissimo. Le mie tre figlie usa-
CONCENTRATO DI GIOVINEZZA
no più prodotti di me. E ogni tanto mi dicono: “Ho un
La Cure Sisleÿa L’Intégral molto più luminosa. E la luce, down, vado a farmi una maschera!”».
Anti-Âge di SISLEY PARIS si sa, è la caratteristica della
è composta da quattro flaconi giovinezza. Guardi mia madre: Isabelle ride: «Anche i cosmetici servono a tirarsi su di
da 10 ml (€ 910). Ciascuno è radiosa». Ma i benefici sono morale. Tanto che oggi Sisley lancia La Cure, un trat-
va usato per sette giorni. anche e soprattutto a lungo tamento Sisleÿa davvero di ultra lusso, ovviamente a
Spiega Christine d’Ornano: termine. In capo a 28 giorni base di estratti botanici».
«Il trattamento serve a ridare la cute apparirà levigata, più Come mai proprio ora?
energia ai mitocondri, che si elastica, densa e riposata.
deteriorano col passare degli Quando e come utilizzarlo? Isabelle: «In effetti ci vuole un certo coraggio per lancia-
anni. Se da un lato eliminiamo «Mattina e sera, con 8 re un soin così prezioso in un momento come quello che
quelli danneggiati e dall’altro pressioni per applicazione. attraversiamo».
restituiamo energia al cuore L’ideale sarebbe due volte Christine: «Lo abbiamo lanciato semplicemente
delle cellule, stimoliamo la l’anno, ai cambi di stagione, perché era pronto, dopo 4 o 5 anni di lavoro! Non ci
cute a innescare processi di ma anche tutte le volte che
autoriparazione, protezione e l’epidermide presenta segni chiediamo mai se è il momento giusto, ma se lo è il
rigenerazione. Fin dalla prima di stanchezza e stress», prodotto. È stato un anno molto stressante per tutti.
settimana la pelle risulta subito conclude Christine. Avevamo bisogno di un trattamento eccezionale, che
desse splendore all’epidermide».

116
 Capelli protetti
anche sotto la pioggia
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4*HTWPZP-*VUZVSHYV"
+LYTH[VSVNPJ;OLYHW`
MVU[L!+LYTH[VSVNPJ;OLYHW`

L ’autunno è uno dei periodi dell’anno in cui il nostro

organismo si rigenera e tra le tante conseguenze una
delle più visibili (e spiacevoli) è l’aumento di perdita
GLFDSHOOL,QROWUH¿QLWDO¶HVWDWHVLGHYHIDUHLFRQWLFRQ
una chioma stressata da sole e salsedine e dall’arrivo di
XPLGLWjHSLRJJHFKHODUHQGHDQFRUDSLIUDJLOHHRSDFD
$WWUDYHUVRSURGRWWLVSHFL¿FLSHUzVLSXzSUHYHQLUHO¶HF-
FHVVLYDFDGXWDHVLSRVVRQRRWWHQHUHFDSHOOLSLIRUWLH
tonici. Fidia ha creato Trinov, un programma anticaduta
completo, che combinando tre elementi, risulta davvero
HI¿FDFH ,O WUDWWDPHQWR VL FRPSRQH GL7ULQRY /R]LRQH
Anticaduta in grado di rallentare il diradamento in tutti
i soggetti: dopo un mese di utilizzo la percentuale di
FDSHOOLLQIDVHGLFUHVFLWDDXPHQWDPHQWUHGLPLQXLVFHOD
percentuale in quella di riposo. Per detergere la chioma
GHYLWDOL]]DWDHIUDJLOH7ULQRYKDFUHDWROR6KDPSRR5H-
VWLWXWLYRDEDVHGLDFLGRLDOXURQLFR,Q¿QHSHUWRUQDUHDO
EHQHVVHUH¿VLRORJLFRQDWXUDOHHUHQGHUHLQRVWULFDSHOOL
DQFRUDSLIRUWLLOSURJUDPPDVLFRPSOHWDFRQXQLQWH-
gratore alimentare, che grazie a determinate sostanze e
nutrienti, aiuta la crescita migliorandone la resistenza.
 Vanity Traguardi

FLUIRE COME L’ACQUA

L’ideatore della dieta di Samantha Cristoforetti ci invita a migliorare
il nostro stile di vita imparando la «NON RESISTENZA»
di ALESSANDRA PAUDICE
7 OT TOB RE 2020

F
ilippo Ongaro per sette anni è stato il medico degli
astronauti presso l’Agenzia spaziale europea (ESA).
Tra i primi a specializzarsi in medicina anti-aging e
funzionale, nel tempo è diventato un coach esperto in pro-
blem solving. Il suo ultimo libro è una sorta di manuale per
trovare la pace e sentirsi realizzati. In perfetta linea con il
tema di questo numero.
Parlare di body positivity non espone al pericolo di inca-
sellare le persone nell’ennesima categoria?
«Non amo le etichette, credo che sia più corretto parlare di
accettazione di sé. Ognuno dovrebbe avere un rapporto po-
sitivo con la propria immagine, e la società allo stesso modo
dovrebbe avere rispetto di ogni tipologia di corpo».
Come conciliare l’accettarsi con il desiderio, più che uma-
no, di volersi vedere diverso?
«Accettarsi non vuol dire rassegnarsi. L’accettazione è del
tutto compatibile con il desiderio di cambiare e, anzi, direi
VANITY FAIR

che è un motore positivo affinché il cambiamento non av-

venga sulla base della rabbia, della frustrazione, ma dell’a-
mor proprio, del piacere di migliorarsi».
Come si fa a vivere quella vita straordinaria che fluisce
come l’acqua a prescindere da taglia, forma e pelle?
«Bisogna imparare a nuotare nel mare anche con le onde,
anche quando c’è la tempesta. Gli americani usano dire
struggle well, ossia lottare bene, affrontare le difficoltà nel
modo migliore. La destinazione è secondaria, quello che
conta è il percorso. Se impariamo ad amare il cambiamento
e la crescita, ad avere meno bisogno di sicurezze (spesso il-
lusorie), la vita si arricchisce e si alleggerisce».
Crede che si stia davvero delineando una nuova consape-
volezza nei canoni di bellezza?
«Spero che sempre più persone sentano forte il desiderio
di essere se stessi, qualunque cosa questo voglia dire, e di
«Prendi in mano la tua vita
B ELLE Z Z A

vivere la vita che li rende più felici. Ci vuole coraggio, ma

è possibile. Il desiderio di appartenenza, la voglia di farsi
e inizia a seguire la corrente» accettare dal gruppo hanno già provocato sufficienti disastri
— Filippo Ongaro nel mondo. In mezzo al caos del vivere quotidiano, la calma
e la pace sono solo dentro di noi».
Paul Rousteau/Trunk Archive, Getty Images

Il segreto in un mix
Nel libro Forte come l’acqua.
I 6 passi per diventare potente
e adattabile (Sperling & Kupfer,
€ 16) Filippo Ongaro spiega il suo
metodo di realizzazione personale,
mix di medicina, psicologia
e coaching. Meryl Streep e
Oprah Winfrey sono secondo
lui pioniere di un pensiero che
va oltre l’aspetto fisico.

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 Vanity Fair
LIVING
CIAO, VADO IN ALBERGO!
Qualcuno ci ha pensato per fuggire in un’oasi di pace e
collegarsi su zoom con la vista speciale, qualcun altro per
prendersi una pausa rigenerante da tutto, fare una riunio-
ne senza pernottare, partire per una piccola staycation pri-
vata, da conquistare senza lasciare la città. Gli hotel urba-
ni hanno pensato a come rendere il new normal e il new
travel migliori, con molte sorprese e flessibilità per chi ar-
riva, anche local. Questa prima colazione privata così
panoramica è al Rosa Grand (starhotelscollezione.com),
indirizzo che più centrale non si può, dove i grandi letti del-
le suite chic offrono scorci unici su Milano, e i ristoranti ac-
contentano proprio tutti. Dall’alta cucina da Sfizio by Ea-
taly alla pizza d’autore, che viene servita in un nuovo spa-
zio, Roses Pizza & More, su piazza Beccaria. Se non bastas-
se, per riconquistare la città e gratificarsi un po’ c’è sempre
la grande gioia del servizio in camera. laura fiengo
 LI V I NG VANITY FAIR 7 OT TOB RE 2020

122
 Vanity Viaggi
Giancarlo Mancori/Salviamo l’Orso, Marco Buonocore/Wildlife Adventures, Umberto Esposito/Wildlife Adventures,Marco Buonocore/Wildlife Adventures

CHIAMALI SCEMI
GLI ORSI...
È il nostro Yellowstone, il cuore selvaggio d’Italia:
il PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE . Un’inviata speciale
ci racconta il bello di andare, godere e non disturbare i suoi magnifici abitanti
di
DANIELA COLLU

MERAVIGLIA DA ABBRACCIARE
Da destra in senso orario, Daniela Collu, conduttrice radiofonica e televisiva (il suo Instagram è @stazzitta) in Abruzzo
durante la sua esplorazione al Parco Nazionale. La foresta di faggi più antica d’Europa, in Val Cervara. Fioriture di ranuncoli
al Lago Vivo. Il torrente che attraversa la Val Fondillo. A sinistra, un orso bruno marsicano intento ad «abbracciare» un albero.

123
 Vanity Viaggi

COME UN PAPA
Le cascate della Val Canneto nella parte laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, fanno parte di un
itinerario non impegnativo ma suggestivo (circa 30 minuti, venne qui anche papa Giovanni Paolo II) dove l’acqua
ha creato laghetti, cascate e specchi cristallini in un territorio di grande bellezza, pieno di leggende e storie antiche.

H
o preso appunti per tutto il weekend, nelle note del
telefono, volevo essere pronta a raccontare per filo
e per segno la storia (quasi) centenaria di un posto
magico che ricordo fin da bambina, quando i miei genitori
mi portavano in gita la domenica e mi compravano quelle
macchine fotografiche finte, con il rullino preimpostato con
le immagini degli orsi, dei cervi, dei camosci, dei lupi, dei
boschi e del lago.
Quel posto è il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise, un paradiso di magnificenza paesaggistica con 50 mila
ettari di foreste e cime che sfiorano i 2.500 metri, e di biodi-
versità impagabile, con oltre 2.000 specie di piante diverse,
macro e micro mammiferi, uccelli particolarissimi, migliaia
e migliaia di insetti e invertebrati.
E poi c’è la star, l’orso bruno marsicano, simbolo di
questo territorio, è lui che tutti cercano e di cui tutti
chiedono a chi il Parco lo vive ogni giorno.
«E tu l’hai mai visto?» e ognuno ha la sua risposta, c’è chi
ha avvistato una mamma orsa con i cuccioli mentre scattava
foto accucciato dietro i cespugli, chi mentre camminava nel
bosco della Riserva di Pescasseroli se l’è ritrovato alle spalle,
che gli correva dietro, chi nonostante sia cresciuto tra que-
gli alberi, invece, in quarant’anni non l’ha incontrato mai. Si
avverte la presenza dell’orso, anche se non lo vedi, soprat-
tutto se hai la fortuna di camminare nel Parco insieme a chi
ha scelto la missione di proteggere un ecosistema prezioso
e potente come quello. La prima cosa che ti insegnano è a
ridimensionarti: abbassare la voce, osservare le tracce senza
toccare nulla, se sei in macchina rallentare e controllare la
potenza dei fari, e in caso di incontro ravvicinato fare un
passo indietro, dimenticare l’Instagram opportunity e mai
per nessun motivo accostarsi troppo, o seguire l’animale, so-
prattutto se ha con sé i piccoli, onde evitare di innescare in
lui l’istinto alla difesa o, peggio ancora, all’attacco. È buono
l’orso, è timido e schivo, se ne sta per i fatti suoi a bassa o
alta quota a seconda della stagione e della ricerca di cibo e
accoppiamenti, anche se i racconti migliori, quasi mitologi-
ci, sono quelli degli avvistamenti nei centri abitati, dove la
leggenda narra di esemplari maestosi che si affacciano in
piazza all’ora dell’ammazzacaffè.
Te lo ricordi sempre che potresti avvistare un piccolo
Yoghi, ma nel frattempo te ne dimentichi, perché non di
solo orso vive il Parco.
Il primo giorno ci siamo svegliati alle cinque del mattino
e appostati con il binocolo a cercare camosci e cervi, dall’al-
to del belvedere di Gioia Vecchio, quasi al confine del Parco,

124
 LI V I NG
VANITY FAIR
DO NOT DISTURB
Da destra in senso orario, alcuni degli incontri memorabili nel Parco: mamma e cucciolata di orsi bruni marsicani nel
Parco. Tre giovani cerve osservano sorprese all’alba il fotografo in una fredda giornata invernale. Uno splendido
esemplare di camoscio appenninico scruta la nebbia su un tratto scosceso del suo habitat.

dove l’alba è rosa e gentile, il sole scopre piano la vallata e se anni e ci siamo imbattuti nelle opere di arte contemporanea
non porti una felpa pesante, anche a metà settembre muori di Arteparco, con le tre installazioni di Alessandro Pavone,
di freddo che nemmeno a Milano a gennaio. Marcantonio e Matteo Fato, pensate appositamente per dia-
Umberto Esposito/Wildlife Adventures, Simone Formisani/courtesy Salviamo l’Orso

Ci siamo arrampicati a 1.900 metri, abbiamo impa- logare con la natura e dare un nuovo significato creativo al

rato a riconoscere le impronte a forma di cuore del cin-
ghiale, abbiamo ascoltato da vicino i bramiti dei cervi in
amore e li abbiamo spiati da lontano, sul versante oppo-
sto della montagna, godendoci lo spettacolo di un maschio
cornutissimo con il suo harem di sette femmine improvvisa-
mente minacciato dall’arrivo di un altro pretendente: una
tensione sessuale e un pathos che nemmeno il Beautiful del-
le prime puntate.
Abbiamo disceso la montagna con le torce, al buio, in una
specie di The Blair Witch Project Abruzzo Edition mentre le
guardiaparco ci raccontavano candidamente che proprio lì
vivono venticinque delle trentacinque specie di pipistrello
che è possibile trovare in Italia (ho forse fatto una piega io?
Assolutamente no). Abbiamo appreso che un albero morto
non è mai morto davvero, resta un anello fondamentale nel-
la catena dell’equilibrio, diventando un condominio per gli
insetti e un ristorante per gli uccelli, e che quindi va lascia-
to lì, va protetto e custodito con cura. Abbiamo camminato
nell’atmosfera fiabesca di un bosco di faggi vecchi seicento
7 OT TOB RE 2020
concetto di sostenibilità.
E abbiamo sentito una frase ricorrente, ogni volta che ci
hanno raccontato di progetti speciali, investimenti, attenzio-
ne da ogni parte del mondo al Parco, ed «è venuto, ha fatto
una passeggiata e si è innamorato», come nel caso di Paul
Lister, filantropo britannico fondatore di The European
Nature Trust (TENT), un ente benefico nato per preser-
vare in Europa gli habitat naturalistici a rischio, che ha
riconosciuto il valore di un territorio unico nel suo gene-
re e ha iniziato a collaborare con le realtà locali (Salvia-
mo l’Orso e Wildlife Adventures), per sensibilizzare gli
italiani e non solo, specialmente quelli convinti di visitare
un parco di divertimenti, o peggio ancora uno zoo.
Insomma, abbiamo fatto di tutto, e l’orso alla fine non lo
abbiamo visto, ma va bene così, anzi, quasi lo preferisco. Mi
piace pensare che allora, in fondo, nessuno lo ha disturbato
poi tanto.

125
 Vanity Drink&Food

SENTORI D’AUTUNNO
Dal nuovo vino bianco di successo al Prosecco formato mignon, dalla ricetta gustosa
al metodo per stappare: le PROPOSTE della nuova stagione
di ANNA MAZZOTTI
7 OT TOB RE 2020

La rinascita del vitigno

dimenticato
Si è parlato tanto di
Timorasso negli ultimi
anni: un vitigno coltivato
fin dall’antichità nei Colli
Tortonesi ma pressoché
estinto e recuperato «per
i capelli» a fine anni ’80
dal produttore visionario
Walter Massa. Vitigno
unico, con una genetica
forte, ha un futuro
luminoso, perché è in
grado di produrre grandi
bianchi, longevi e con
VANITY FAIR
per prestigiosi Barolo
e Barbaresco. Un vino
sapido, minerale, intenso
e generoso, dai sentori
agrumati e floreali e note
di idrocarburo. Per ora
è una piccola produzione
di 15 mila bottiglie,
destinata però a crescere
grazie ai 30 ettari di vigneti
acquistati nel 2018 in zona.
«È un prodotto unico
di cui non si può non
innamorarsi», ha detto

una spiccata personalità. il patron Giorgio Rivetti,

Lo dimostra una nuova
etichetta: Timorasso DOC
Piccolo Derthona 2019
della cantina piemontese
LA SPINETTA, già
punto di riferimento
«e noi abbiamo investito
sul territorio per farlo
conoscere al mondo:
il vitigno lo merita».
E i dolci Colli Tortonesi
pure. anna muzio

Scaglie da meditazione Guarda come stappo

Un formaggio può essere degustato come Aprire una bottiglia di rompere il tappo
un vino: color paglierino tenue, note di burro, di vino è un piacevole di sughero a metà. Per
fieno, frutta secca e brodo, gusto sapido, rito: si sceglie l’etichetta simulare la destrezza
granulosità e friabilità accentuate. Queste giusta, la persona con cui di un sommelier ora
sono le caratteristiche principali di GRANA condividerla, il bicchiere c’è il cavatappi elettrico
PADANO Dop Riserva, stagionato ideale, il cibo da abbinare. (funziona a batterie)
per almeno 20 mesi. Un formaggio da Una cerimonia che non Uno Vino di TESCOMA,
meditazione, o da usare per insaporire diverse andrebbe guastata al con il tagliacapsule
ricette come, per esempio, le Girelle momento dell’apertura incorporato e la spirale con
LI V I NG

di pasta sfoglia con basilico e pinoli, perfette con movimenti maldestri, rivestimento antiaderente
per un aperitivo con un Gin Fizz. tanta fatica e il rischio che fora i tappi con facilità.

Brindisi in carrozza
L’azienda ANERI, alle esigenze di Itinere,
produttrice di vini che società del Gruppo Elior
hanno conquistato che gestisce il servizio
le tavole più prestigiose sulle Frecce di Trenitalia,
del mondo, ha la grande perfetto da distribuire
capacità di vedere lontano al singolo passeggero
e saper superare ogni nelle carrozze di prima
ostacolo. Come creare classe o executive con la
un formato mignon minor «intermediazione»
del loro N.3 Giorgia possibile. Dopo le Frecce,
Valdobbiadene Prosecco per arrivare a bar,
Superiore Docg ristoranti e alberghi top
per andare incontro class il passo è stato breve.

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 Vanity Block Notes

RICETTE DI FELICITÀ
Dalla borsa che celebra la convivialità al libro che insegna ad amare il proprio
corpo, per arrivare agli Awards della moda: a vincere è il MADE IN ITALY
di FEDERICO ROCCA
7 OT TOB RE 2020

Che bel grocery shopping... Questione di forma

Bella, da riempire di cose buone, adatta «Vi dico fin d’ora cosa non troverete
anche alla bici e in edizione limitata. È in in queste pagine: non canoni
tela canvas, ha i manici in pelle e una doppia di bellezza a cui doversi attenere.
tracolla questa shopping bag COCCINELLE Non ci saranno regole, ma
PER EATALY, che celebra con la scritta in rosso consigli per acquisire maggiore
«Choose Conviviality» la voglia di stare insieme consapevolezza di noi e del nostro
con azioni di bellezza quotidiana, ricordate corpo, dei nostri punti di forza».
dalla gustosa «lista della spesa», fatta di frasi ROSSELLA MIGLIACCIO esordisce
stampate (cucina per chi ami, cogli la semplicità così nell’introduzione del suo
del pane con l’olio, fai un aperitivo al tramonto, nuovo libro, Forme, in libreria
apparecchiati una tavola impeccabile...). dal 19 ottobre. Dopo il best seller
La collaborazione tra Coccinelle e Eataly, uniti Armocromia, che svela
nel segno affine dell’«Italian Way of Life», il magico potere dei colori,
sarà presentata a Eataly Milano Smeraldo la celebre consulente d’immagine
(dal 7 al 15 ottobre) e poi porterà i suoi ha scritto «una guida al grande gioco
messaggi positivi in un «tour» urbano, delle proporzioni per imparare
VANITY FAIR

non solo italiano: Eataly Roma dal 19 ottobre
al 19 novembre, Eataly Monaco di Baviera
dal 21 novembre al 21 dicembre. La borsa,
nella sua box di cartone, costa € 50. L.F.
E il premio
diventa digitale
Un’edizione speciale quella
dei CHI È CHI AWARDS, tenutasi
come da tradizione in apertura
della Settimana della Moda
di Milano. Speciale perché
i riconoscimenti, ideati da Cristiana
Schieppati (sotto) e conferiti
ai protagonisti del mondo
della moda più impegnati
nella valorizzazione delle eccellenze
LI V I NG
a valorizzarsi al meglio, ma anche
(ri)scoprire e finalmente amare
la nostra unicità». Perché la bellezza
non ha nulla a che fare con il peso
o la taglia ed è arrivato
il momento di ribellarsi a certi criteri
standardizzati imposti dalla moda
e dalla società. «Impareremo che
quando un pantalone o un abito
non ci dona, questo non è
un problema del nostro corpo:
stiamo semplicemente forzando
la nostra forma in un contenitore
sbagliato». Ecco perché l’autrice,
nelle pagine successive, svela tagli
e dettagli, colori e tessuti per
apparire al meglio (Ed. Vallardi,
340 pagine, € 16,90). P.S.

italiane, hanno tagliato il traguardo

del loro 20° anno. Ma eccezionale
anche perché si è svolta
in versione digitale. La consegna
dei premi è stata affidata a un
cortometraggio, diretto da Sergio
Salerni, che ha visto idealmente
riunirsi i componenti della giuria
e i vincitori. Tra i premiati Remo
Ruffini (Presidente di Moncler),
Maria Grazia Chiuri (Direttrice
creativa delle linee femminili
di Dior), Vittorio Radice (Vice
Presidente Rinascente), Claudio
Marenzi (Presidente di Herno),
Daniela Villa (L’Erbolario) e le
modelle Marty Fall (Premio Next
Generation) e Bianca Balti (sopra,
Premio alla carriera). F.R.

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 Live su wired.it

9+10 ottobre

IBM Studios
Piazza Gae Aulenti
Milano #WNF20

Diretto da In collaborazione con: Mobile partner:

FEDERICO
FERRAZZA

A cura di
EMILIANO
AUDISIO

Main partner: Event location:

 Vanity Special

VEZZOLI SHOW
I ritratti iperbolici dell’artista FRANCESCO VEZZOLI,
pubblicati sul numero scorso di Vanity Fair,
sono stati messi in mostra a Palazzo Serbelloni in una serata
tutta dedicata alle donne italiane

1 2

3 4

U
na galleria iperbolica di ritratti: Chiara Ferragni di-
venta la Madonna di Giovanni Battista Salvi, Lucia-
na Lamorgese è Giovanna d’Arco, Emma Bonino il
Mahatma Gandhi e Barbara d’Urso la contessa du Barry.
Così le ha viste l’artista Francesco Vezzoli, che ha reso lo
scorso numero di Vanity Fair (il n. 39) un vero pezzo da col-
lezione, con artwork memorabili, poi messi in mostra giovedì
24 settembre a Palazzo Serbelloni, nella sede di Sotheby’s
a Milano. A supportare il tutto, Moreno Zani, fondatore di
Tendercapital, realtà indipendente nel settore dell’asset ma-
nagement, e forte sostenitore di diverse forme d’arte, di ogni
genere di talento.
È stato come vedere il giornale prendere vita, con gli
ospiti dentro e fuori dalle pagine: Barbara d’Urso si è
Gabriele Basilico

1. L’artista Francesco Vezzoli (al centro), con tutta la direzione di Vanity Fair: Simone Marchetti, Malcom Pagani e Cristina
Lucchini. 2. L’allestimento della mostra, a Palazzo Serbelloni, nella sede di Sotheby’s a Milano. 3. Barbara d’Urso, la regina
del pomeriggio in Tv. 4. Roberta De Titta Graziano, la modella che ha posato per la copertina di questo numero speciale.

130
 6 7 8 9

10 11 12 13

LI V I NG
5

5. La fotografa Paola Mattioli. 6. L’imprenditore-designer

Stefano Seletti. 7. Giorgio Guidotti, presidente Pr e Comunicazione
del Gruppo Max Mara. 8. Diego Della Valle, amministratore delegato
di Hogan e Tod’s. 9. La marchesa Marta Brivio Sforza.
10. Moreno Zani, fondatore di Tendercapital.
14 11. Eleonora Boccalatte, marketing manager di Leonori Gioielli.
12. Sara Cavazza Facchini, direttore creativo di Genny.
13. Francesca Airoldi, Chief Revenue Officer di Condé Nast Italia.

VANITY FAIR
15 16 17 18

14. Simone Marchetti e il saluto «Covid-

safe». 15. Cinzia Macchi, creatrice del brand
LaMilanesa, e Rodolfo Rustioni, ad Rustioni
& Partners. 16. La direttrice creativa
di Vogue Japan Anna Dello Russo con

7 OT TOB RE 2020
la stylist Sissy Vian. 17. Alcune modelle che
hanno posato per il servizio di moda dello
scorso numero. 18. La collezionista d’arte
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo con
il figlio Emilio. 19. La conduttrice Cristina
Parodi. 20. Fedele Usai, ad di Condé Nast
19 20 21
Italia. 21. L’imprenditore Carlo Capasa.

presentata con maniche vaporose e una scollatura simile
a quella della Jeanne Bécu, la contessa du Barry dipinta
da Élisabeth-Louise Vigée e ora riletta in chiave 2020. La
fotografa Paola Mattioli è comparsa sorridente, dopo che
l’avevamo vista tutti in posa su quel numero speciale, dove
aveva mostrato 16 pagine di suoi ritratti e autoritratti. An-
che Roberta De Titta Graziano, la donna transgender della
copertina, si aggirava con le sue amiche modelle, testimone
di una nuova e stupefacente femminilità conquistata. E, an-
cora, Cristina Parodi, che a lungo si è soffermata sulle pagi-
ne-manifesto, reinterpretazioni di quei poster politici anni
Settanta, simbolo di importanti rivoluzioni culturali.
Così i cromalin (come si chiamano in gergo le prove di
stampa) sono diventati, con tutte le correzioni annesse, dei
veri pezzi d’arte, tanto che hanno attirato l’attenzione di Pa-
trizia Sandretto Re Rebaudengo, che, grande collezionista,
non ha voluto perdersi la mostra. L’intenzione del progetto, al
di là del valore estetico, era quella, come ha detto il direttore
Simone Marchetti, di «fare un salto culturale: da una cultura
patriarcale e maschilista verso un mondo più libero e forse
più femminista. E qui è stata esposta una galleria di esempi di
donne da imitare, interpreti dei migliori cambiamenti in atto».

131
 Vanity Social
PUBLISHED BY CONDÉ NAST
Chief Executive Officer Roger Lynch
Chief Operating Officer & President, International Wolfgang Blau
Global Chief Revenue Officer & President, U.S. Revenue Pamela Drucker Mann
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LA VOCE DEI LETTORI
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Chief Data Officer Karthic Bala
Chief Client Officer Jamie Jouning Diteci la vostra con l’hashtag #ilmiovanity
CONDÉ NAST ENTERTAINMENT
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Executive Vice President–CNÉ Studios Al Edgington
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America, Vogue Mexico and Latin America
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Vanity Fair, Vogue, Vogue Niños, Vogue Novias
1 2
Taiwan: GQ, Interculture, Vogue
United Kingdom: London: HQ, Condé Nast College of Fashion and Design,
Vogue Business; Britain: Condé Nast Johansens, Condé Nast Traveller,
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Iceland: Glamour
3
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Bettola 18 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi), tel. 02.660301, fax 02.66030320. Distribuzione 2. «Due numeri di Vanity Fair firmati da Francesco Vezzoli: arte
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L’oroscopo
di ANTONIO CAPITANI
ARIETE 21.03 - 20.04
Le geometrie planetarie appaiono
forse un po’ indigestine. Ma possono
7 OT TOB RE 2020
farvi rinascere, resettare, ripulire. A ta-
le proposito, lucidità e infaticabilità, an-
che nel lavoro, risulteranno i vostri assi
nella manica, la tendenza allo scoraggia-
mento e alla scleroidrofobia i vostri due
di picche. Siete inoltre figomagnetici e
avvolgete nelle vostre spire (pure suine)
più persone: approfitt, please.
TORO 21.04 - 20.05
La conferma della bontà di certe vo-
stre decisioni più o meno recenti e l’uso
opportuno dell’esperienza (vostro as-
so nella manica) sono all’origine delle
aperture e dell’espansione nel lavoro. E
VANITY FAIR
se Mercurio vi rende a volte a little bit
tontolons, la fortuna vi protegge e vi evi-
ta di ricevere due di picche imbarazzan-
ti. L’amor, intanto, vi candisce e piccion-
cinizza, il sudombelico è in festa.
GEMELLI 21.05 - 21.06
Le amicizie vi soccorrono là dove cer-
ti incagli dovessero mantecarvi gli zebe-
dei. E i collaboratori giovani si rivelano
i più fattivi ed entusiasti. Insomma, con
questi assi nella manica personificati
non sarete mai soli di fronte a ogni eve-
OROSCOPO
nienza. What a solliev. Da sabato niente
sfigovittimismi, né scleri in amore: potre-
ste beccarvi due di picche storici. Però
siete bravi a fornicare. Tanto.
CANCRO 22.06 - 22.07
La materia grigia brillanterrima è il
vostro asso nella manica. Che vi fa tro-
vare soluzioni inattese, creare, gestire in
modo ottimale relazioni e social. Accet-
tate però l’idea di dovervi fare un cicinìn
di glutei quadrati and don’t adag on the
allors: ciò vi varrebbe due di picche so-
lenni. Confortante, intanto, diventa l’a-
mor. Prossima allo zero, invece, la voglia
di fornicar. Pioverà sicuramente.
134
Vanity Stelle
30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE
LEONE 23.07 - 23.08
Forse avete tante questioni e tante
persone sulle spalle. Qualcuno di voi,
anche senza la «s». Marte, vostro vigoro-
so asso nella manica, vi dà la forza per
tenere botta, ma Mercurio storto, vostro
due di picche planetario, incarta le si-
napsi. Servono dunque sagacia e spirito
strategico. E la sfangherete. L’amor è
fiabesco, il sudombelico muy apprezzato.
Per la tendenza a reiterare, soprattutto.
VERGINE 24.08 - 22.09
L’arte di argomentare diventa il vo-
stro asso nella manica, grazie al qua-
le sapreste vendere polizze antincendio
agli eschimesi; l’impazienza paventa in-
vece più di un due di picche. In ogni ca-
so, il lavoro si struttura su basi più solide
e promette allegrezze e successo anche a
chi di voi lo cerca. Giungon cose turche
sul piano suino, turchine su quello amo-
roso (quanti squarci d’azzurro!).
BILANCIA 23.09 - 22.10
Marte è opposto e urge attingere al-
la diplomazia, vostro asso nella mani-
ca, per quagliare. Soprattutto sul fronte
economico e lavorativo, pur senza che vi
aspettiate miracoli. E senza sfigopessimi-
smo che vi procurerebbe due di picche
maestosi nei rapporti interpersonali. L’a-
more promette però di riempire le soli-
tudini. Ma la fornicazione è festosa co-
me un’ode ai caduti di Macallè. Va così.
SCORPIONE 23.10 - 22.11
Fra il dire e il fake c’è di mezzo il ma-
re. Di disinformazione. Altrui. Verificate
le fonti di news e rumors, prima di deci-
dere. Tuttavia, perspicacia, zebedei d’ac-
ciaio, argento vivo vi rendono l’anima
del vostro staff. E ciò rappresenta per voi
un asso nella manica da giocare ogni dì.
Ma non rivelate troppo: sarebbe il vostro
due di picche rovinoso. L’amore ritorna
e gli ormoni sono in fiore.
SAGITTARIO 23.11 - 21.12
Il lavoro premia concretezza e tena-
cia da panzer, vostri assi nella manica di
cui fare uso continuo, in vista del «gros-
so» che arriverà da fine anno. Marte vi
conferisce inoltre un vigore erculeo, ma
Venere paventa qualche aculeo. In amo-
re, soprattutto. Don’t be sfigoparanoic
se non volete guadagnarvi due di pic-
che sonori. La fornicazione, comunque,
vi confermerà che tutto va bene, tranqui.
CAPRICORNO 22.12 - 20.01
Lavoro ed economia si configurano
vivaci, rinnovabili e migliorabili. Anche
grazie al vostro senso dell’opportunità,
uno dei tanti assi nella manica di cui di-
sponete. Consigliabile, però, non sbroc-
care e non distribuire a chiunque l’invi-
to a recarsi nel famoso e popoloso pae-
se: sarebbe per voi un due di picche no-
iosino. Magie d’amor intanto v’avvolgo-
no, ma la fornicazione is a little bit smunt.
ACQUARIO 21.01 - 19.02
Mercurio infido chiede neuroni svegli,
metodo e autocontrollo, assi nella mani-
ca che vi salvano dal combinare pastic-
ci. Aiuti spot possono comunque risolle-
vare spirito e zebedei, questi ultimi ten-
denti un po’ al bradisismo, anche in amo-
re, che qualche due di picche sembra pa-
ventarlo. Ma Marte vi conferisce un dot-
torato in fornicazione che voi mettete in
pratica con invidiabile frequenza.
PESCI 20.02 - 20.03
L’inventiva sulfurea e la scaltra faccia
di terga costituiscono i vostri assi nella
manica utili al lavoro, al new business,
Illustrazioni Chiara Dal Maso
a ottenere udienze. E non è da esclude-
re che i risultati si rivelino superiori alle
vostre stesse aspettative. Forse qualche
due di picche potreste riceverlo in amo-
re che, effettivamente, gratifica come una
duodenite. Ma il suino inside you eserci-
ta con brio e spirito giovanile.
 ®

È più di un nastro.
È un simbolo che ci unisce.
La nostra comunità a livello globale supporta la ricerca,
l’istruzione e i servizi in ambito medico.

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#TimeToEndBreastCancer
 Vanity Lettere
Buonanotte.
Parole per rimboccare le lenzuola
di LUCA DINI
7 OT TOB RE 2020
IL PESO DELLA CRUDELTÀ
S
i chiamava Simone. Ma nei tre anni di scuola media,
il periodo in cui l’ho conosciuto e frequentato, cre-
do di averlo sentito più spesso chiamare con il suo
«altro» nome. Simoneciccione, detto così, tutto attaccato.
E siccome sembrava il classico ragazzino che oggi defi-
niremmo «solare», ed era il primo a riderne — a volte, a
chi gli chiedeva come si chiamava, rispondeva lui stesso
«Simoneciccione» —, a nessuno veniva in mente che quel
nomignolo fosse un’offesa, tanto meno un insulto. Anche
VANITY FAIR
i professori ogni tanto lo usavano, e il risultato era l’ilarità
generale, compresa quella di Simone.
Almeno una volta a settimana, poi, succedeva quello
che all’epoca mi sembrava un rito normale, e che oggi ri-
conosco per ciò che era: un gioco crudele. I compagni più
monelli lo aspettavano all’uscita, gli strappavano lo zaino
con cui poi giocavano a pallone nel giardino, quando lui
riusciva a riprenderlo gli facevano lo sgambetto per farlo
cadere, quindi lo inseguivano un po’ mentre lui andava a
casa, cantilenando «Simoneciccione». Risate generali —
di nuovo, compresa la sua — finché lo lasciavano final-
mente in pace.
Ricordo che la cosa mi creava un po’ di disagio — era-
no più le volte in cui non mi univo alla risata, anche se
confesso che qualche volta l’ho fatto — ma neppure io
avrei saputo spiegare perché. Fino a un giorno di prima-
vera della terza, che mi è rimasto indelebilmente impres-
LE T T ERE
so nella memoria.
Dovevo studiare con un’amica il pomeriggio, e siccome
non erano a casa né i suoi genitori né i miei, avevamo
deciso di prendere un po’ di focaccia e di pranzare nel
piccolo parco sotto casa sua, nel quartiere che era anche
quello di Simone. E lo vedemmo, su una panchina, scosso
dai singhiozzi, tra le braccia della madre. Io e lei non ci
dicemmo nulla, ma non ce n’era bisogno, entrambe ca-
pimmo subito il motivo per cui Simone piangeva quel
giorno, e chissà quante altre volte. Tutti i giorni, mi viene
da pensare oggi.
Mancavano pochi mesi all’esame. Non lo chiamai mai
più Simoneciccione, non risi più quando qualcuno lo
Seguiteci sulle Instagram Stories di @sonolucadini — Scriveteci a buonanotte@vanityfair.it
136
faceva, e all’uscita mi affrettavo verso casa per non as-
sistere alla persecuzione in giardino. Ma ammetto che
non raccontai a nessuno delle lacrime che avevo visto. Né
obiettai all’uso del soprannome. Né mai lo difesi. E sono
passati tanti anni, ma il senso di colpa ancora brucia.
Allora era tutto diverso. Sua madre probabilmente si
era rassegnata a quello che le sembrava inevitabile. Nes-
suno usava la parola bullismo, nessuno si sarebbe sognato
di andare dal preside a protestare per un nomignolo che
agli stessi professori sembrava innocuo.
Oggi il mio figlio grande ha l’età che avevo il giorno in
cui vidi Simone piangere. Da quando è piccolo gli spiego
che le ferite dell’offesa sono nascoste dentro, che la ver-
gogna è una brutta bestia, e che una risata può essere solo
un tentativo disperato di autodifesa. Spero di averlo con-
vinto. Come tutti, crescendo, si porterà dietro la ricchez-
za di quello che sta imparando, ma anche il bagaglio dei
piccoli grandi errori che sta commettendo. Vorrei almeno
risparmiargli il peso della crudeltà. luciana
Alle sfilate ho visto in passerella Ashley Graham —
modella che nell’orrido gergo contemporaneo chiamiamo
«plus size» — e ho scritto un post su quello che è anche il
tema di copertina di questo numero: l’accettazione di sé
stessi, il rispetto degli altri.
Anche io, come Luciana, mi porto dietro il senso di colpa
per non aver difeso amici che sembravano «sportivi»
nell’accettazione delle offese, e che semplicemente, oggi
lo capisco, cercavano di sopravvivere. Anche io, come lei,
spero di avere inculcato nei miei figli la consapevolezza
del fatto che ci si può «ridere su» ma avere un mostro
che dilania dentro. E che anche chi assiste tacendo
all’umiliazione dell’altro sentirà un giorno il peso della
crudeltà.
Foto Mattia Zoppellaro
Buonanotte.
EFFETTO RIGENERANTE
GIÀ DOPO 7 GIORNI
(1)

NCEF-REVERSE
TONO - RUGHE - LUMINOSITÀ

50 INGREDIENTI
CONCENTRAZIONE
EQUIVALENTE A QUELLA USATA
(2)
NELLE MESO-INIEZIONI

IL PRIMO ( 3 ) LABORATORIO FRANCESE DI MEDICINA ESTETICA

In Farmacia e Profumeria
(1)Auto-valutazione - 20 soggetti - dopo 7 giorni di applicazione di NCEF-REVERSE due volte al giorno. (2) Meso-iniezioni sviluppate da FILORGA nel 1978. (3) Fondato nel 1978.
FALL/WINTER 2020/21 008/OCTOBER 2020

nuovo rinascimento
D I O R .C O M - 0 2 3 8 5 9 5 9 5 9
editor’s letter

capita spesso di sentirsi in questi giorni

un po’ confusi, destabilizzati da quanto
ci circonda. i segnali vanno interpretati,
anche quelli che la moda ci manda – a volte
a intermittenza – e possono renderci incerti.
e allora, più di prima, le scelte sono
importanti e vanno fatte seguendo la propria
creatività. lasciatevi guidare dal vostro
istinto, come hanno fatto gli artisti che hanno
collaborato a questo numero, e dai mille
stimoli che vi raccontiamo.

elisabetta barracchia

it is normal to feel a bit confused and unsettled by what is happening

around us. we need to interpret the messages being put out there, even
those that fashion is, sometimes intermittently, sending, making us feel
unsure at times. so now, more than before, we need to make the right
choices. we can do this by following our creativity, letting instinct guide
us. this is exactly what the artists who worked on this issue have done,
offering up so much.
F/W

art work Hossein Borojeni

2
contents n. 040/the cover

02 editor’s letter passport multiple choice

by elisabetta barracchia by maristella campi
30 collaboriamo?
09 noi siamo made in italia 28 sua maestà il velluto 36 leggerezza…
by maristella campi
32 chiamala con il suo nome 46 bentornati!
20 wish list 34 ore moderne 54 passione friulana
artwork by elisabetta barracchia
38 piccola è bella
57 what you need 40 è tempo di celebrare
artwork by blair breitenstein
44 non è solo una fibbia
79 check in 48 il futuro? in una borsa
fashion coordinator rossana mazza
drawings @jackyblue_ 50 le sneakers? vanno veloci
artwork @fabrizio_talia 52 un mondo di scarpe
52 i mille volti di marcella
104 da abbracciare, da coccolare

Fabrizio Talia
Diplomatosi nel 2002 all‘Accademia di Alta Moda Koefia di
Roma, e nello stesso anno vincitore della seconda edizione del
FALL/WINTER 2020/21 008/OCTOBER 2020 € 3,50 concorso I.T.S. (International Talent Support), Fabrizio Talia ini-
zia la sua carriera in celebri maison di moda. Durante tutto il
suo percorso professionale non ha mai abbandonato la tecnica
del collage come mezzo di comunicazione per esplorare la sua
estetica, dove i frammenti di immagini diventano i protagonisti
di un racconto in divenire.

Having graduated in 2002 from the Accademia Koefia in Rome

(that same year he won the second edition of the International
Talent Support competition), Fabrizio Talia began his career
working for famous fashion brands. Throughout his professio-
nal career, he’s always used the collage technique as a way of
showcasing his aesthetic, whereby fragments of images beco-
me the protagonists of an ongoing story.

nuovo rinascimento
Jacky Blue
Conosciuta come Jacky Blue, l’artista inglese Jacky Marshall,
con alle spalle un Master presso il Royal College of Art, è una
illustratrice e designer. Conosciuta nel mondo della moda per il
suo innovativo senso del colore e per la sua capacità di trasfor-
mare “semplici” disegni al tratto in figure sorprendenti, audaci
e femminili frutto della sua personale visione, oggi vive a New
York. Le sue opere spesso sono esposte alla Fashion Illustration
Gallery di Londra.

British artist Jacky Marshall, known as Jacky Blue, has a Master’s

degree from the Royal College of Art, works as an illustrator
and designer. She has made a name for herself in the fashion
nuovo rinascimento. world thanks to her innovative sense of color and her ability to
artwork @fabrizio_talia. transform ‘simple’ line drawings into surprising and bold female
fashion coordinator rossana mazza. figures. Today she is based in New York, but her works are often
F/W

borsa. dior. on display at the Fashion Illustration Gallery in London.

4
 QUALITY IS OUR BUSINESS PLAN
Ci accontentiamo semplicemente del meglio
e creiamo i migliori prodotti editoriali.
Per questo abbiamo Vanity Fair, il settimanale leader
in Italia, Vogue, il mensile più autorevole.
Per questo siamo l’editore italiano più seguito sui social.
Per questo ogni mese raggiungiamo 16 milioni di donne.
Tradotto in una parola, Qualità. In due parole, Condé Nast.

Diretto da Chief Revenue Officer EDIZIONI CONDÉ NAST S.p.A.

Elisabetta Barracchia Francesca Airoldi
Presidente
Sales & Marketing Advisor Wolfgang Blau
Direttore Responsabile Romano Ruosi
Simone Marchetti Amministratore Delegato
Brand Advertising Director Fedele Usai
Art Director e Progetto Grafico Elisa Ardeni Michela Ercolini
Direttore Generale
Brand Advertising Manager Domenico Nocco
Benedetta Batazzi
Vice Presidente
Hanno collaborato Content Experience Giuseppe Mondani
Maristella Campi (editorial contributor) Unit Director
Rossana Mazza (fashion contributor) Valentina Di Franco Chief Digital Officer
Michelle Schoenung (traduzioni) Marco Formento
Digital Content
Fotografi e Illustratori Unit Director Consumer Marketing Director
Blair Breitenstein, Fabrizio Talia, Gorunway.com, Silvia Cavalli Alessandro Belloni
Jacky Blue Advertising Marketing Director Direttore Circulation
Raffaella Buda Alberto Cavara

Direttore Editoriale Moda e Oggetti Personali Direttore Produzione

Luca Dini Mattia Mondani, Direttore Bruno Morona

Beauty Direttore Risorse Umane

Marco Ravasi, Direttore Cristina Lippi

Centri Media Print Direttore Amministrazione

Romano Ruosi, ad interim e Controllo di Gestione
Luca Roldi
Arredo e Design
Carlo Clerici, Direttore Digital Marketing Manager
Sede Gaëlle Touwaide
Milano 20123, Piazzale Cadorna 5 Digital and Data
tel. 0285611, fax 028055716 Advertising Director Social Media Director
Massimo Miele Roberta Cianetti
Padova c/o Regus Padova Est Sottopassaggio Saggin 2
35131 Padova, tel. 0497847070, fax 0498455700 Digital Sales Digital Product Director
Bologna c/o Copernico via Altabella 17 Giovanni Scibetta, Responsabile Pietro Turi
40125 Bologna, tel. 05119710100, fax 0511222099
Roma via C. Monteverdi 20 Centro Nord: Head of Digital Video
tel. 0684046415, fax 068079249 Loris Varo, Area Manager Rachele Willig
Parigi/Londra 3 Avenue Hoche 75008 Paris
tel. 00331-53436975 Centro Sud: Digital CTO
New York Spring Place 6, St Johns Lane - New York NY 10013 Antonella Basile, Area Manager Marco Viganò
tel. 2123808236
Mercati Esteri Enterprise IT
Mattia Mondani, Direttore Aurelio Ferrari

Redazione Uffici Pubblicità Estero Digital Operations

Piazzale Cadorna 5, 20123 Milano Parigi/Londra Angela Neumann
F/W

& Data Marketing Director

Tel. 02.85611 New York Alessandro Cremona Roberto Albani

6
TAVOLO LIVING
POLTRONCINA MARGOT
LAMPADA LED LOOP

STORE:
MILANO PIAZZA VELASCA 6
ROMA VIA PO 1H
NAPOLI VIALE KENNEDY 415/419
BARI P.ZZA GARIBALDI 75/A
BERGAMO VIA SUARDI 7 DESIGNED AND MADE IN ITALY
REGGIO CALABRIA C.SO GARIBALDI 545
TORINO C.SO TURATI, 82 riflessi.it
 Noi siamo Made in Italia
responsabilità point of view/lo stato delle cose
Uno dei pilastri imprescindibili sui quali si basa tutto il settore della moda made in Italy.
Camera Nazionale della Moda è stata tra i primi enti a promuovere, nel 2012, il Decalogo sulla
responsabilità sociale e ambientale per supportare le imprese e indirizzarle verso una sempre
maggiore attenzione agli aspetti ambientali e sociali della filiera, mentre con il Codice Etico
sottolinea i principi di etica, trasparenza, correttezza e professionalità come linee guida di
comportamento alla base della sostenibilità nelle sue molteplici accezioni.

Responsibility is one of the fundamental elements upon which the Italian fashion industry is
based. Back in 2012, the Camera Nazionale della Moda was one of the first organizations to
promote a list of guidelines on social and environmental responsibility as a way of supporting
companies and putting an ever greater focus on the environmental and social aspects of the entire
supply chain. There is also a code of ethics focused on transparency, honesty and professionalism
as the basis of sustainability in all of its various forms.
F/W

by maristella campi
9
point of view/lo stato delle cose

connessione
Quella digitale, di sicuro. Una delle parole chiave del lockdown perché
ha fatto scoprire quanto è (stato) importante e non scontato rimanere
"in collegamento". I nuovi meccanismi di condivisione on line, frutto di
una trasformazione digitale obbligata e imposta dal nuovo tempo, hanno
favorito la diffusione di piattaforme di e-commerce e live communication,
ma anche vere e proprie community di sistema, network dove far
interagire tutti gli attori della filiera. Connessione è anche quella sociale
che "regola"comportamenti non solo digitali, ma "fisici" fra territorio e
comunità, fra produttori e buyer, fra creativi e artigiani, fra espositori e
visitatori, fra professionisti e istituzioni.

Staying connected digitally was incredibly important during lockdown

and made us understand how important it is to maintain ties.
E-commerce and live communication platforms truly took off as well as
business networks connecting everyone in the supply chain. Connection
also means the link between the digital world and the real world.
determinazione
Secondo il report "The State of
Fashion 2020" di The Business of
Fashion con McKinsey & Company
per tornare a una quasi normalità
nel giro di 12-18 mesi occorre
intensificare la collaborazione tra
attori del settore, ripensare tutta la
filiera, fare investimenti coraggiosi
e veloci, rafforzare le proprie
conoscenze digitali. Ci vorrà molta
determinazione. Ma agli italiani
non manca.

According to 'The State of Fashion

2020' report put out by The
estetica Business of Fashion along with
McKinsey & Company, in order
La bellezza sta nell'eccellenza del made in Italy declinato nelle sue to return to a sense of normality
infinite forme. Un valore "innato" che va coltivato, approfondito, within the next 12 to 18 months,
condiviso. Come si è impegnato a fare il filosofo e docente di Estetica all of the key players in the
Stefano Zecchi che sul senso del bello ha impostato tutta la sua ricerca, industry need to work together.
basata su uno schema interdisciplinare per sottolineare che il bello è Bold, immediate investments must
ovunque e alla portata di tutti. Così a Milano ha aperto uno spazio ad be made and companies need to
hoc, l'Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza, proprio per fare improve their digital skills. It will
in modo che, attraverso eventi e progetti culturali, seminari e corsi di take a lot of determination, which
formazione, questo patrimonio costruito sulla nostra storia non vada is something Italians don't lack in.
disperso.

Beauty is an 'innate' value that should be cultivated, studied and shared,

as per philosopher and professor of aesthetics Stefano Zecchi. All of
his research is based on an interdisciplinary model that highlights how
beauty is everywhere. This important part of Italian culture is something
F/W

that should not be lost.

10
calicantoluxurybags.it
point of view/lo stato delle cose

valore
Il "Made in Italy" è IL nostro
valore assoluto. Per approfondire
l'argomento, un libro illuminante:
"Rinascimento oggi. La rivoluzione
del marketing umanistico:
creatività e idee per la Human
Satisfaction", a cura di Marzio
Bonferroni, Egea (2019). Studiosi e
professionisti raccontano l'eredità
rinascimentale e la sua utilità
oggi per cercare di capire quali
insegnamenti possiamo ricavarne e
quali possono essere le prospettive
per il futuro delle imprese e delle
professioni. Un libro pre-Covid per
strategie post-Covid.
'Made in Italy' as an absolute
value. Marzio Bonferroni goes
in-depth on this topic in his
latest book, with a title that
translates to 'Today’s Renaissance.
The Revolution in Humanistic
Marketing: Creativity and Ideas
for Human Satisfaction.' In this
tome, academics and professionals
talk about the legacy of the
Renaissance and how it can be
applied to today and future
prospects for businesses and
professionals. A pre-Covid book
with post-Covid strategies.
F/W
generazione
La capacità di passare il testimone
di generazione in generazione al
momento giusto rappresenta un
punto di forza che garantisce la
salvaguardia di un patrimonio
creativo e produttivo costruito negli
anni. Se ne è parlato a settembre
a Voice-Vicenzaoro International
Community Event nel talk “How
we see the Future”. Che cosa può
cambiare con l'ingresso della nuova
generazione lo hanno spiegato i
giovani imprenditori mettendo
l'accento su contaminazioni del
mondo fashion, innovazione
digitale, introduzione di strumenti
innovativi.
The ability to pass the torch from
one generation to the next is
something that helps safeguard
the creative and manufacturing
legacy a company has built up
over the years. This was a topic
of discussion at September’s
Voice-Vicenzaoro International
Community Event during the
'How we see the Future' talk.
Young business leaders discussed
how things change with new
generations and how they focus on
integrating fashion trends, digital
social
L'ultima ricerca "Altagamma
Social Luxury Index", presentata
da Altagamma e dalla digital
agency Accenture Interactive,
approfondisce le performance dei
brand Altagamma su più di 35
canali media digitali, analizzati per
categorie merceologiche nel corso
dell'anno 2019, con un'attenzione
particolare al comportamento
tenuto durante la pandemia.
Gli scambi sui temi sociali sono
stati numerosi e inevitabili,
quindi si è sentita l'esigenza di
suggerite alcune linee guida per
la comunicazione digitale: agire
prima di comunicare (con iniziative
di crowfunding, incontri virtuali,
contenuti editoriali); veicolare
sempre messaggi positivi; mettere
in primo piano le persone piuttosto
che gli scopi commerciali; mostrare
empatia verso la community del
brand; personalizzare la propria
comunicazione per mirarla al
territorio.
The latest 'Altagamma Social
Luxury Index' research looks
at the performance of high-end
brands on more than 35 digital
media channels, analyzing them
by product category throughout
2019, with an additional focus
on how they did during the
pandemic. Some of the suggestions
made when it comes to digital
communications include: acting
before communicating (with
crowdfunding, virtual meetings
and editorial content); sharing
messages that are always positive;
highlighting people instead of
commercial aims; showing empathy
to the brand’s community; and
personalizing communications to

innovation and innovative tools. reach specific local areas.

12

rispetto
La Milano Fashion Week è stata
la prima settimana della moda a
ripartire in una quasi normalità,
con circa 180 tra sfilate ed eventi,
la maggior parte in presenza
nell'assoluto rispetto dei rigidi
protocolli di sicurezza. Rispetto
etico e sociale per le persone, per
le professioni, per il lavoro. Per i
valori di un'intera comunità.
Milano Fashion Week was the first
of the fashion weeks to get back to
somewhat of a sense of normality,
with 180 fashion shows and events,
most of which took place live
while respecting the most rigid
safety protocols. Ethical and social
respect, for people, for professions
and for work. For the values of an
entire community.
F/W
14
talento
Il "genio" italiano è riconosciuto in tutto il mondo. Così la ricerca di nuovi
talenti da valorizzare non si può fermare, per favorire una continuità e un
ricambio generazionali. Un investimento sul futuro è il progetto "Italian
Startup” che, durante l'ultima edizione di Mipel e in collaborazione con
Agenzia ICE, ha messo in evidenza una selezione di giovani designer
italiani distintisi per l’idea creativa delle loro proposte.
Italian ingenuity is recognized throughout the world, thus the search for
new talents must never stop, so that there is a sense of continuity and
generational interchange. 'Italian Startup' is an initiative that aims to
be an investment in the future; it took place during the latest edition of
Mipel in collaboration with ICE, focusing on a selection of young Italian
designers who stood out thanks to the creativity of their offerings.
consapevolezza
È quella che i Millennial e la Generazione Z hanno nei confronti di
inclusività e sostenibilità. Una tendenza emersa da una ricerca sulla
percezione dei brand di lusso promossa da Salesforce, azienda leader nel
CRM, e in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana.
Realizzata nel periodo pre Covid-19, è significativa per capire da dove
e come ripartire. Per il 62% degli intervistati i brand di lusso non
comunicano con loro in modo adeguato. Il 90%, attento alla salvaguardia
del pianeta, sottolinea l’importanza e la responsabilità dei brand
nell'affrontare questioni ambientali e sociali.
Millennials and Gen Z don’t lack in awareness when it comes to topics
like inclusivity and sustainability. This according to research carried out
by Salesforce in collaboration with the Camera Nazionale della Moda
Italiana. For 62% of those interviewed, luxury brands must improve the
way they communicate while 90% say that brands have a responsibility
to take on environmental and social issues.
COLLECTION
RAINBOW
%UDFFLDOHWHQQLVLQRURELDQFRNFRQSDYpGL]DULPXOWLFRORU
point of view/lo stato delle cose
resilienza
È quella dimostrata dalle fiere
dell'accessorio di settembre che,
facendo sistema, hanno saputo
trovare anche nell'attuale difficile
situazione la forza e la capacità di
riorganizzare i tempi degli incontri
e gli spazi espositivi, arricchendo
ogni manifestazione con eventi e
inziative ad hoc, anche digitali. Una
grande fiera "diffusa" in versione
fisica, in totale sicurezza, per un
rilancio condiviso delle aziende e
dei distretti. Sei le manifestazioni
in programma negli stessi giorni
sotto l'egida di Confindustria
Moda: a Firenze DaTE; a
Milano HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, Micam Milano, Mipel,
TheOneMilano Special featured
by Micam, A New Point Of View by
Lineapelle. #strongertogether
Resilience is the key word for the
trade exhibitions that have taken
place during this difficult time,
successfully reorganizing and even
including digital components.
A range of shows have taken
place in the 'physical' world, in
perfectly safe conditions, as a
way to relaunch companies and
manufacturing districts. These
exhibitions include DaTE in
Florence; HOMI Fashion&Jewels
in Milan, Micam Milan, Mipel,
TheOneMilano Special featured by
Micam, and A New Point Of View
F/W
by Lineapelle. #strongertogether
16
tradizione
Una lunga storia alle spalle. Fatta
di creatività, artigianalità, capacità.
La racconta Alessandra Guerrini,
con Barbara Brondi e Marco Rainò,
nel libro "Dal Medioevo al Made
in Italy", Silvana Editoriale, 2016.
Una rassegna che dimostra come
il Made in Italy, quello di cui ci
vantiamo con orgoglio oggi, non
nasca dal nulla negli anni Settanta,
ma affondi le sue radici nella
cultura artistica dell’Italia.
E questa è la sua forza.
History that goes way back, made
up of creativity, craftsmanship and
capabilities. This is the theme of a
book by Alessandra Guerrini, along
with Barbara Brondi and Marco
Rainò, with a title that translates
to 'From the Middle Ages to Made
in Italy.' This book points out how
the Made in Italy that we are so
proud of today didn’t appear out of
nowhere in the 1970s. Its roots go
back to Italy’s artistic legacy, and
this is what makes it so strong.
globale
La pandemia ha cambiato i confini
del mercato globale. In attesa
degli sviluppi post crisi, il concetto
stesso di "globale" va ridefinito. E
in Italia, dove i distretti produttivi
sono ben organizzati e molto
dinamici, guardare vicino a casa
può essere una soluzione, anche
se solo momentaneamente, il
globale diventa locale: una filiera
corta assicura maggiore controllo,
possibilità di essere versatili,
capacità di individuare meglio i
bisogni, velocità nel soddisfare gli
ordini.
The pandemic has changed the
confines of the global market, but
the concept of 'global' needs to be
redefined after the crisis. In Italy,
where the manufacturing districts
are well-run and incredibly
dynamic, looking closer to home
could be a solution, with local
taking over from global: a shorter
supply chain ensures greater
control, more versatility, the
ability to identify the needs of
the market, and speed in filling
orders.
point of view/lo stato delle cose

condivisione
Nascono vere e proprie community di sistema, network per far interagire
tutti gli attori della filiera. Come l’"ecosistema" fondato sui valori
del business #befashionandjewels, lanciato da Homi Fashion&Jewels
Exhibition con l’intento di coltivare le relazioni tra i partecipanti:
supporta i retailer, ma anche i buyer e i top visitors. Una scelta che
pone l’accento sulle relazioni, intrecciate in presenza fisica in fiera e da
approfondire successivamente in maniera virtuale nel corso dell'anno.
Condividere è (ri)dare fiducia ai propri interlocutori e (ri)mettersi in
gioco in ogni momento. Con coraggio.

New communities are being formed based on mutual business values,

such as Homi Fashion&Jewels Exhibition #befashionandjewels. It
aims to cultivate relationships among the exhibition’s retailers, buyers
and visitors and will include both virtual and in-person initiatives
throughout the year. A way for industry professionals to get back out
virtuale there with confidence.

Per supportare i brand della moda

nella nuova, obbligata e, per molti
versi, inaspettata sfida virtuale,
Instagram ha realizzato una guida
dedicata alle sfilate e all’esperienza
di shopping, presentata nel
webinar "Ideas for digital fashion
week", in collaborazione con
Camera Nazionale della Moda
Italiana (Cnmi). Per essere pronti e
vincenti.

To support fashion brands in

this new and, in many ways,
unexpected virtual challenge,
Instagram has created a guide
and webinar to fashion shows and
shopping experiences entitled
'Ideas for digital fashion week,'
in collaboration with the Camera
Nazionale della Moda Italiana
zero
(Cnmi). So that brands can be Produrre a "chilometro zero", affinché possano essere valorizzate le realtà
ready and successful. locali, le professionalità dei piccoli laboratori, l'abilità degli artigiani,
recuperando antichi mestieri e tecniche di lavorazione dimenticate.
mettendo in primo piano la ricchezza e la specializzazione dei distretti,
vera forza produttiva e creativa dell'Italia. Si ricomncia da zero.

Manufacturing locally in order to highlight an area’s companies, the

expertise of small workshops and the skill of craftsmen who rely on
ancient techniques and forgotten working methods. This local production
highlights the great specialization to be found in the various districts – a
true powerhouse of manufacture and creativity in Italy. Starting over
from our roots.

18
wish list/mini, anzi micro

Giorgio Armani

Alexander McQueen

Prada

La DoubleJ

Moschino
F/W

20 clockwise from left. @prada. @gcds. @longchamp

 NOLEGGIA I BIJOUX
PIÙ BELLI DEL MONDO

Scarica l’App Carlo Zini su Play Store

Servizio gestito da Come Nuovo Luxury selections _ www.comenuovo.eu www.carlozini.com

wish list/fuori misura
Grainne Morton

Emily P. Wheeler

Givenchy Lebole Gioielli

F/W

22 clockwise from left. @gucci. @valentino. @andrew gn. @off-white

wish list/scatenate!

Gucci

JW Anderson

By FAR

Hermès

Nicholas Kirkwood
F/W

24 from top. @off-white. @simone rocha. @n°21

 giannichiarini.com

Helena Round | Fall-Winter 2020/21

 Jewels in Wonderland
Nelle immagini realizzate da Fulvio Bonavia è stato ricostruito un mondo fantastico. In questa pagina. Con motivo leone. Bracciale in oro
bianco 18kt, acquamarina e diamanti. Bracciale in oro giallo 18kt, ametista e diamanti. Anello in oro bianco 18kt, acquamarina e diaman-
ti. Tutto Gucci. Wallpaper, sedia e cuscini, tutto Gucci Décor. Pagina accanto. Con motivo leone. Bracciale in oro giallo 18 kt, opale di fuoco e
diamanti. Orecchini in oro giallo 18kt, ametista e diamanti. Mono orecchino in oro giallo 18kt con pietre preziose e diamanti. Wallpaper, poltron-
cina, paravento e cuscino, tutto Gucci Décor. Photos Fulvio Bonavia. Styling Rossana Mazza. Assistant Camilla Fioravanti. Supported by Gucci.
 Sua Maestà
passport/dior

Il Velluto
Un tessuto classico
interpretato con allure
contemporanea. Così Maria
Grazia Chiuri “reinventa”
i must-have della Maison

There’s something aristocratic about velvet,

with an evocative quality that captures the
imagination and a softness to the touch that
appeals to the senses. This is why it truly
never goes out of style and can be interpret-
Possiede un che di aristocratico, il velluto. Forse perché nell’immagi- ed in many different ways. Maria Grazia Chi-
nario collettivo richiama atmosfere d’altri tempi e ambienti dagli ar- uri, Dior’s creative director, says that velvet
redi sfarzosi, i teatri dell’opera e i saloni delle regge, le tappezzerie is absolutely one of the Maison’s must-have
sontuose e gli abiti di dame e cavalieri. Il suo potere evocativo cattura materials. The instantly recognizable famous
la fantasia, la sua mano morbida accende i sensi. Ecco perché non co- Camouflage, Cannage and Dior Oblique mo-
nosce il viale del tramonto. Classico e moderno al tempo stesso, offre tifs have been taken to another level thanks
innumerevoli possibilità di interpretazione. Per questo Maria Grazia to decorated velvet fabrics that highlight
Chiuri, direttrice creativa di Dior, lo elegge a protagonista assoluto unmistakable textures, transformed into
dei must-have della Maison. I celebri motivi Camouflage, Cannage e three-dimensional ornamental features.
Dior Oblique diventano materici grazie a velluti decorati e operati che Thus the Lady Dior, the Dior Book Tote, and
sottolineano ancor di più le inconfondibili trame, trasformate in veri the Saddle models (all of which are possible
e propri motivi ornamentali in formato tridimensionale. Così le Lady to personalize via the exclusive ABCDior
Dior, le Dior Book Tote, le Saddle (per tutte è disponibile l’esclusivo service, which truly showcases the brand’s
servizio di personalizzazione ABCDior, fiore all’occhiello del savoir fai- savoir-faire) as well as Diorcamp bags and
re della griffe), le Diorcamp e le slippers Dior Solar acquistano un’e- Dior Solar slippers take on a certain time-
leganza oltre il tempo, che segna senza soluzione di continuità tutto less elegance that fits in seamlessly with ev-
l’universo Dior. M.C. erything that Dior makes.
F/W

Dall’alto a destra e in senso orario. Borse. Dior Book Tote. Lady Dior. Saddle. Sneaker slip-on. Entrambe Dior Solar. A/I 20-21. Tutto Dior. Photo ©Laura Marie Cieplik.

28
Shop.koe.it
multiple choice/le rivisitate

Pollice separato dal resto del

piede, calzabilità custom fit
e super ammortizzatori
per il modello multicolore
gender fluid.
This gender-fluid shoe is
a split-toe model with a
cushioned, custom-fit feel.
Maison Margiela x Reebok

Stile skateboard e stampe

d’archivio per la sneaker alla
caviglia e con battistrada
rifinito “a trama di cialda”.
The skater-style, low-top
sneaker has prints
from the archive, all the way
down to the tread.
Kenzo x Vans

Con il logo Valentino V

stampato a mano sulla
parte superiore delle
inconfondibili strisce tiger.
The Valentino V logo is hand
printed on the upper part
of the unmistakable tiger
stripes. Valentino Garavani
x Onitsuka Tiger

Collaboriamo?
Insolite forme di collaborazione, nate per lanciare limited
edition e capsule collection, rafforzano lo slancio a speri-
mentare grazie alla ricerca estetica delle griffe della mo-
da che incontra, in condivisione di intenti, l’innovazione
tecnologica dei brand di sneakers. Mondi solo apparente-
mente lontani si scoprono vicini per raggiungere traguar-
di inaspettati. John Galliano per Maison Margiela crea
un “ibrido” mescolando la Tabi, cult lanciato nel 1988 da
Martin Margiela, con la leggendaria InstaPump Fury di
Reebok, che ha rivoluzionato l’estetica giovanile degli an-
ni ’90. Felipe Oliveira Baptista di Kenzo attinge dagli ar-
chivi per misurarsi con le mitiche Vans Sk8-Hi, rallegrate
da stampe floreali. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di
Valentino, imprime il logo Valentino V sull’iconica Mexico
F/W
Fashion brands are taking part in unusual collaborations
to launch limited-edition and capsule collections as a way
of experimenting with new aesthetics and technological
innovation when it comes to sneakers. John Galliano and
Maison Margiela worked to create a sort of ‘hybrid,’ mixing
the Tabi, a cult shoe launched in 1988 by Martin Margiela,
with Reebok’s legendary InstaPump Fury, which revolution-
ized the youth and street aesthetic in the 1990s. Portuguese
fashion designer Felipe Oliveira Baptista at Kenzo got in-
to the old archives to take on the collaboration with Vans,
for a version of the Vans Sk8-Hi, which boast lively floral
prints. Pierpaolo Piccioli, Valentino’s creative director, re-
worked the iconic Mexico 66™ SD sneaker from Onitsuka
Tiger, and the new shoe boasts the new Valentino V logo.

66™ SD di Onitsuka Tiger. Una sfida continua. M.C. The challenge continues.

30
 #Obagdoc | obag.it
the new iconic bag
.made in Italy
 Chiamala Con
passport/gucci

Il Suo Nome
Amata da Jacqueline
Kennedy Onassis negli anni
Sessanta, la mitica borsa
Jackie O ritorna. Con un
nickname, Jackie 1961

Eleganza innata, fascino irresistibile e una certa spigliatezza

snob nel vestire i tanti ruoli che sembrano essere stati cuciti
apposta su di lei dal destino: Jacqueline Bouvier Kennedy
Onassis, per tutti Jackie, ha incarnato i valori di un’epoca,
quella delle donne-icona capaci di lasciare il segno. E lei di
segni ne ha lasciati parecchi, anche nella moda. Come quan-
do all’inizio degli anni Sessanta le è bastato portare con
nonchalance una borsa di Gucci, dalla morbida forma trian-
golare, per trasformarla in un pezzo da collezione, ancora
oggi identificato con il suo nome: semplicemente Jackie O.
Passata indenne allo scorrere del tempo, superate le mode
del momento, la mitica borsa ritorna più bella che mai nella
“Beloved Line” di Gucci. Si chiama Jackie 1961 (la data indi-
ca l’anno in cui è stata presentata per la prima volta) e nasce
da una Jackie O vintage appartenente all’archivio personale
del direttore creativo della Maison, Alessandro Michele. Che
ha unito con sapienza i codici dell’heritage con le sue visioni
contemporanee. In versione no gender M.C.

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, known as Jackie to almost everyone, truly represented the values of her time as
an iconic woman who made an impression wherever she went thanks to her charm, innate elegance and chic flair. There
was the time in the early 1960s when was seen nonchalantly carrying a particular Gucci bag, a soft triangular model, that
went on to become a collector’s item. Today, it is still known by her name: Jackie O. This legendary bag has truly stood the
test of time, and it is returning today better than ever as part of Gucci’s ‘Beloved line’. The new Jackie 1961 (a reference
to the year it was first introduced) is an interpretation of a vintage Jackie O model found in creative director Alessandro
Michele’s personal archive. It skillfully brings together the brand’s heritage with Michele’s contemporary vision.
F/W

Presentata alle sfilate donna e uomo AI 20-21, la nuova Jackie 1961 in tre misure (media, piccola, mini) è declinata in vari pellami e colori, oltre che in tessuto
GG Supreme con nastro Web. Courtesy of Gucci.

32
visit CARMENS.IT
 Ore
passport/rolex

Moderne
Nella rinnovata collezione
Oyster Perpetual le ultime
referenze rincorrono
movimenti all’avanguardia
e design senza tempo

È nato già con un primato da campione, l’Oyster. Quasi un secolo fa è

stato il primo orologio impermeabile da polso al mondo, record che ha
fatto scalare a Rolex la vetta dei segnatempo cult. Da allora gli orologi
della collezione Oyster Perpetual non hanno mai smesso di guardare
avanti, segnalandosi per l’eccezionale precisione cronometrica, l’im-
permeabilità della cassa Oyster e la carica automatica del movimento
con rotore Perpetual. Sempre in evoluzione, hanno comunque mante-
nuto quel quid originario che li fa essere unici. E così è anche per le
nuove referenze 2020. L’Oyster Perpetual Submariner e l’Oyster Perpe-
tual Submariner Date sono stati rivisitati nel design con una cassa leg-
germente più grande. Per l’Oyster Perpetual Datejust 31 è stato scelto
il Rolesor bianco (abbinamento di acciaio Oystersteel e oro bianco 18
ct.), enfatizzato da quadranti di vari colori con indici o numeri romani
in oro bianco 18 ct. L’Oyster Perpetual 36 è stato rinnovato con qua-
dranti dai colori luminosi, mentre fa il suo esordio una nuova versione,
l’Oyster Perpetual 41. Infine, l’Oyster Perpetual Sky-Dweller, per la
prima volta abbinato all’innovativo bracciale Oysterflex. M.C.

The Oyster has been breaking records from the beginning. Almost a century ago, it was the first water resistant wristwatch
in the world. Since then, watches in the Oyster Perpetual line have never stopped pushing the limits, standing out for its
chronometric precision, the water resistance of its case, and the self-winding movement of the Perpetual rotor. Though
it has evolved over the years, it has maintained its uniqueness. This is true as well for the new 2020 models. The Oyster
Perpetual Submariner and the Oyster Perpetual Submariner Date have a new design and slightly larger cases. The Oyster
Perpetual Datejust 31 comes in white Rolesor (a combination of Oystersteel and 18-carat white gold) with faces that come
in various colors and indicators or Roman numerals in 18-carat white gold. The Oyster Perpetual 36 features faces in lumi-
nous colors while the Oyster Perpetual 41 is making its debut. Finally, there’s the Oyster Perpetual Sky-Dweller, which is
paired with the innovative Oysterflex bracelet for the first time.

A sinistra. Oyster Perpetual Sky-Dweller calibro 9001 in oro giallo 18 ct. con innovativo bracciale Oysterflex in elastomero ad alte prestazioni
e quadrante nero con finitura soleil, lancette e indici in oro giallo 18 ct. A destra, dall’alto. Oyster Perpetual Datejust 31 in versione Rolesor
bianco con lunetta con 46 diamanti taglio brillante, quadrante aubergine con finitura soleil decorato con numero romano VI con diamanti
incastonati. Nuovo Oyster Perpetual 41 calibro 3230 (presentato quest’anno), con quadrante argentato con finitura soleil, lancette e indici
F/W

in oro giallo 18 ct. Oyster Perpetual Submariner calibro 3230 (presentato quest’anno), in acciaio Oystersteel con quadrante nero e lunetta
girevole con disco Cerachrom. Tutti della nuova collezione Oyster Perpetual di Rolex. Courtesy of Rolex.

34
multiple choice/gli spensierati

Bracciale con tag smaltata.

Bracelet with enameled tag.
Rue des Mille

Bracciale con monogramma. Bracciale con ciondolo.

Bracelet with monogram. Bracelet with pendant.
Louis Vuitton Reinstein Ross

Bracciale con lingotto. Collanina portafortuna.

Bracelet with ingot. Thin good-luck chain.
Lingot d’Amour Labò di Giò

Leggerezza…
Il segreto è portarli con nonchalance senza toglierli mai,
come se fossero i testimoni dei ricordi di un’estate che non
vuole finire. Sono i gioielli sottili sottili, bracciali e colla-
nine apparentemente poco vistosi, ma carichi di significa-
to che rappresentano e interpretano la versione riveduta,
corretta e aggiornata dei tradizionali talismani. Perché le
loro catenelle d’oro hanno appesi tanti charms portafortu-
na, sono impreziosite da un ciondolo scultoreo, mostrano
una tag “parlante” che racconta una storia, riprendono un
simbolo atavico, ricordano un segno ancestrale. Per que-
sto bisogna indossarli tutti insieme, uno vicino all’altro: il
F/W
Wear them casually, never taking them off, like constant
reminders of a neverending summer that you don’t want to
forget. These ultra-thin bracelets and necklaces are seemingly
subtle, but they are actually so full of meaning as updated,
reinterpreted versions of traditional talismans. These slender
gold chains feature a variety of jingling little charms, larger
sculptural pendants, tags that tell a story, or a new interpretation
of an ancient or primordial symbol. Each one goes beyond the
jewelry piece, with meaning that can represent things like
loyalty, friendship, love, health, well-being and, of course, good
luck. So wear them all together, one after the other so that

messaggio finale sarà ancora più chiaro! M.C. their true meaning is all the more evident!

36
 Amore
a prima
vista
Dall’alto. Borse. Di cotone e seta con frange
con manici di resina. Di eco pelliccia.
Di velluto tramato con frange. Entrambe
con manici di bambù. Collezione AI 20-21.
LaMilanesa. Cinzia Macchi al lavoro nel suo
H[LSPLYSHIVYH[VYPV0SU\V]VÅHNZOPWZ[VYL
di Milano. Courtesy of LaMilanesa.

LaMilanesa
inaugura il nuovo
ǫCIUJKRUVQTG
di Milano. Un
RWPVQFƺKPEQPVTQ
EQPNGDQTUGFK
%KP\KC/CEEJK
In soli due anni LaMilanesa ha raggiunto il cuore di molte donne, come
testimoniano le numerose interazioni moltiplicatesi spontaneamente su
Instagram, dove la designer Cinzia Macchi risponde personalmente a
ogni domanda. E proprio per non interrompere, anzi, per rafforzare
questo filo diretto, LaMilanesa inaugura il suo primo flagship store a
Milano, in corso Garibaldi 34, a Brera, il quartiere degli artisti. Uno
spazio di design che rispecchia in pieno l’esuberanza creativa di Cinzia
Macchi e delle sue originali borse, che lei stessa progetta nel suo ate-
lier-laboratorio in un palazzo storico in uno dei quartieri pulsanti di
Milano, le 5 Vie. Partendo dall’idea di trasformare un “semplice” plaid
di lana in una borsa con l’interno di iuta e i manici di bambù o di resina,
è arrivata a realizzare una collezione versatile, dove la “materia prima”
sono i tradizionali centrini lavorati all’uncinetto, ma anche pizzi al tom-
bolo e filet, cotoni tramati e tessuti check o spigati, lane bouclé o co-
tone&seta, broccati e velluti “rubati” al mondo dell’arredamento, oltre
a materiali innovativi ed ecosostenibili, come il Guo Mau, derivato dal
riciclo di plastica e cartone, o come le fibre ottenute dai tappi di plastica
delle bottiglie. Un progetto coltivato con passione e amore dalla talen-
tuosa designer che ha messo in gioco tutta se stessa per seguire la sua
ADVERTORIAL SECTION

naturale attitudine alla ricerca del bello.

lamilanesa.it
 Piccola
passport/paola bonacina

È Bella
L’artigianalità manifatturiera
italiana guidata dallo stile
di Paola Bonacina.
Che nelle collezioni mette
tutta la sua energia

Una vocazione scritta nel dna, quella di Paola Bonaci-
na. La sua passione per le borse è diventata molto più
che una professione, una “mission” per tenere viva la
connessione con le belle cose fatte a mano in Italia.
«Questo è il legame con la tradizione che racconto tra-
mite il mio bagaglio personale in mille modi diversi
– spiega – Dai ricordi legati all’adolescenza con i miei
zii artigiani pellettieri, con i quali ho condiviso l’attra-
zione per quest’arte ben radicata nel nostro bel pae-
se, fino all’interesse per la musica e l’arte, un mix che
mi ha influenzato da sempre, aiutandomi a formare la
mia storia da raccontare. In questo caso, attraverso le
mie creazioni, con le quali posso trasmettere amore
ed emozioni, motore di ogni cosa». Ecco allora che le
sue borse sono intrise di “italianità”, «quella caratte-
rizzata dall’artigianalità manifatturiera guidata dalla
creatività». Colori classici, come il rubino e il verde,
il blu e il nero, e tonalità naturali; linee geometriche,
squadrate, ma armoniose; materiali pregiati resi anco-
ra più preziosi da rifiniture che si possono definire sar-
F/W
Paola Bonacina’s longtime passion for bags is more like a mis-
sion to stay in touch with tradition. “From memories from my
adolescence with my uncles, artisans who worked with leath-
er – something deeply rooted in our country,” she says. “All
the way to my interests in music and art, which have always
influenced me, allowing me to develop my own sense of cre-
ativity and come up with my own personal story to tell.” Her
bags are truly imbued with a sense of ‘Italianness,’ which she
describes as “characterized by craftsmanship guided by cre-
ativity.”  The colors are classic – ruby red, green, blue, black
and neutral hues - along with geometric, squared lines that
are still quite harmonious. The quality materials used are
made all the more precious thanks to finishings that could
be defined as sartorial. All of this is what makes her bags
stand out. 
In alto. Paola Bonacina, designer dell’omonima linea. Sopra. Borse limited

edition realizzate con pellami ricercati. Collezione AI 20-21. Paola Bonacina.

toriali: questa la carta d’identità delle sue borse. M.C. Courtesy of Paola Bonacina.

38
Distributed and licensed by Nice Footwear Srl
www.nicefootwear.it
 È Tempo
passport/patek philippe
Di Celebrare
Uno stile grafico per
l’ultimo Calatrava. Solo
1000 esemplari esclusivi
per sottolineare un nuovo
capitolo della Maison
C’è una piccola regola non scritta nella tradizione di Patek
Philippe: trasformare le date legate agli avvenimenti della
sua storia in occasioni per presentare pezzi commemorati-
vi in serie limitata. Un’attenzione verso gli appassionati e i
collezionisti che, così, possono “condividere” tutte le tappe
più significative della Maison. L’ultima è il completamento
del nuovo edificio di produzione a Plan-les-Ouates, vicino a
Ginevra, al quale è legato il lancio di un Calatrava esclusivo.
Un omaggio simbolico, ma anche attuale per l’audacia del
design: cassa e lunetta bombata di acciaio lucido, materia-
le utilizzato raramente e, per questo, molto ricercato dagli
appassionati; quadrante con il centro lavorato con motivo
“carbonio”, dallo spirito hi-tech e dagli originali giochi di
luce; cinturino di pelle, con impunture bianche e fibbia ad
ardiglione, goffrato per creare un effetto “tessuto”. La scelta
di inserire il calibro automatico 324 S C con finestrella della
data a ore 3 e la presenza di cifre arabe applicate inaugurano
una nuova idea di geometria. M.C.
F/W
Il nuovo Calatrava Ref. 6007A-001 con fondo cassa di cristallo di zaffiro con un elemento decalcato che riproduce il simbolo della croce di Calatrava
e la dicitura “New Manufacture 2019”, anno in cui sono state trasferite le prime unità all’interno del nuovo edificio. Courtesy of Patek Philippe.
40
There is an unwritten rule at Patek Philippe – limit-
ed-edition commemorative pieces are launched to
mark special occasions in the company. This allows afi-
cionados and collectors to share in the important mile-
stones for the brand. The latest milestone for the com-
pany is the completion of the new production facility
at Plan-les-Ouates, near Geneva, which has resulted in
the launch of a special and exclusive Calatrava model.
This is a symbolic homage with a piece that appeals to
aficionados thanks to its modern style, with a round-
ed case and bezel in polished steel. The face has the
‘carbon’ motif and a high-tech spirit, making the most
of how the light plays off the watch. The leather strap
has white stitching, embossed for a ‘fabric’ effect, and
a prong buckle. The watch includes a 324 S C self-wind-
ing mechanical movement, date window at 3 o’clock,
and Arabic numerals, for a new, modern and original
geometric look.
 Hyper
luxury Una linea preziosa di
borse e accessori creati

croc bags come se fossero piccoli,

esclusivi capolavori
d’arte. Grazie
all’intraprendenza
e alla versatilità di
Takahiro Ohno

A precious line of
bags and accessories
created as if they were
small exclusive works
of art. Thanks to
Takahiro Ohno’s skill
and versatility
ADVERTORIAL SECTION
 di pellami di lusso di tutto il mondo, fino
alla progettazione e allo studio del desi-
gn, alla lavorazione, alla confezione, alla
vendita. Nella linea, unica nel suo gene-
re, le borse vengono valorizzate da un
taglio a “drappeggio” in modo che ogni
pelle possa presentarsi nel migliore dei
modi sotto ogni punto di vista. Inoltre,
Takahiro Ohno è stato in grado di elabo-
rare e sviluppare un modello di business
innovativo, ovvero l’e-commerce inte-
grato con il punto vendita e gli acquisti
sul canale shopping televisivo, dove Co-
cocelux Gold, molto apprezzato, ha fatto
registrare le migliori vendite.
Cococelux Gold, a luxury bag brand pre-
sented in 2015 at Mipel in Milano by the
Japanese company Gold, owes its suc-
cess to designer Takahiro Ohno who co-
mes from the Muromachi area of Kyoto,
which is famous for kimono production.
It is considered the number-one com-
pany on the Japanese market for croco-
dile bags and accessories. Today, Ohno
has a say in all Cococelux Gold proces-
ses, from seeking out the highest quality
materials in crocodile farms and luxury
tanneries throughout the world, all the
way to design, working methods, packa-
ging and sales. The line, which is truly
one of a kind, features cuts with ‘dra-
ping’ so that each leather is presented in
the best possible way from all points of
view. What’s more, Takahiro Ohno has
managed to come up with an innovative
business model, with an e-commerce sy-
stem alongside a network of stores and
a television shopping channel where Co-
cocelux Gold has seen great success and
had its best sales.
cococeluxgold.com
Artefice del successo di Cococelux Gold,
luxury brand di borse presentato nel
2015 al Mipel di Milano dall’azienda
giapponese Gold, è Takahiro Ohno, nato
a Kyoto nel quartiere di Muromachi,
noto per la produzione di kimono, e con-
siderato il numero uno sul mercato giap-
ponese per la vendita di borse e di acces-
sori di coccodrillo. Oggi “guida” l’intera
filiera di Cococelux Gold, dalla ricerca di
materiali di altissima qualità negli alle-
vamenti di coccodrillo e nelle concerie
A sinistra, dall’alto. Borse.
In pelle “diamond”. In
coccodrillo. In pelle
“diamond”. Takahiro
Ohno. Sotto. Pochette
di coccodrillo e pitone.
In basso. La boutique
di Kyoto nella rinnovata
“machiya”, casa/negozio
tradizionale costruita più
di 90 anni fa. Qui Takahiro
Ohno segue gli ordini dei
clienti di una lista di VIP
da tutto il Giappone. I
tempi di attesa delle borse
on demand, uniche ed
LZJS\ZP]LZVUVÄUVHZLP
mesi perché viene accolto
un solo cliente al giorno.
Nella pagina accanto.
Borsa di coccodrillo.
Left, from top. Bags.
In diamond leather. In
crocodile. In diamond
leather. Takahiro Ohno.
Right. Clutch in crocodile
and python. Bottom. The
Kyoto boutique/salon is
located in a renovated
‘machiya’, a traditional
home/shop that was
built more than 90 years
ago. Here Takahiro Ohno
personally takes care of
client orders from among
a list of VIPs from all over
Japan. Only one customer
can be seen per day so
wait times can be up to
six months. Thus, each
customer can order a
custom-made bag that
is unique and exclusive.
Opposite page. Handbag
in crocodile.
 Non È Solo
passport/roger vivier

Una Fibbia
È molto di più quella creata
da Roger Vivier 55 anni
fa. Da punto di attrazione
visiva di una scarpa a
segno distintivo di uno stile

Anche se Monsieur Roger Vivier la pensò nel 1942, la

fibbia comincia il suo glorioso cammino partendo da
quello che ancora oggi è “IL” modello cult della griffe,
la décolletée Belle Vivier, protagonista nel 1965 degli
accessori creati dallo shoe designer per la collezione
Mondrian di Yves Saint Laurent e nel 1967 ai piedi di
Catherine Deneuve nel film “Belle de Jour” di Luis
Buñuel. Da allora, come ci racconta Inès de la Fressan-
ge, ambasciatrice della Maison, «è uno degli accessori
mitici che attraversano i decenni restando felicemen-
te fuori dalle mode. Avere tale status non è così co-
mune. Adoro il fatto che si adatti a tutte le donne, e
che possa evocare molte storie diverse». Tutto merito
della fibbia, perché, prosegue Inès de la Fressange,
«dona forza e carattere alla scarpa. È divertente vede-
re come ritorni, davanti o di lato, ricoperta di strass o
di pelle, spesso di metallo; piccola, grande, semplice o
barocca. Può essere interpretata davvero in mille mo-
di». E così hanno fatto, dopo lo stesso Roger Vivier,
anche Bruno Frisoni e, ora, Gherardo Felloni (che ha
modernizzato la Belle Vivier chiamandola Très Vivier),
abili nel legare la fibbia ai tempi correnti, applicando-
la anche alle borse. M.C.
Monsieur Roger Vivier introduced the buckle in 1942, but
this detail really took off in the wildly popular Belle Vivier
shoe, which was featured as part of the accessories created
by the shoe designer in 1965 for Yves Saint Laurent’s Mondri-
an line. In1967, Catherine Deneuve wore these exact shoes in
Luis Buñuel’s ‘Belle de Jour’. Since then, it has been “one of
the legendary accessories throughout the centuries, happily
untrendy but still perfect for every occasion. I love that it is
suited to all kinds of women,” says Inès de la Fressange, a
brand ambassador. And it’s all thanks to the buckle because,
as Inès de la Fressange continues, “It signifies strength of
character. It is fun to see how it keeps coming back, on the
front or on the side, covered in rhinestones or leather, often
in metal, small, large, simple or baroque. It truly can be in-
terpreted in a thousand ways.” This is exactly what Roger
Vivier has done along with designers like Bruno Frisoni and,
now, Gherardo Felloni (who modernized the Belle Vivier by
calling it Très Vivier).

Dall’alto in senso orario. Uno schizzo della borsa Très Vivier. Inès de la Fressange con la borsa Très Vivier (©Benoît Peverelli).
Uno schizzo della Belle Vivier realizzato da Monsieur Roger Vivier (Aguttes Mills/Roger Vivier). Décolletée Très Vivier. Catherine Deneuve
S/S

con le Belle Vivier sul set di ‘Belle de Jour’ (1967 ©Rue des ArchivesBCA). Courtesy of Roger Vivier.

44
multiple choice/gli intramontabili

Con l’inconfondibile Con la mascherina a fascia Con la placchetta rigida

fibbia Gancini, simbolo
dell’estetica della Maison
da cinquant’anni. With
the unmistakable Gancini
buckle, an aesthetic symbol
of the brand for 50 years.
Salvatore Ferragamo
percorsa da una fila di di metallo smaltato taggata
borchie e di piercing Christian Dior,
metallici stile neopunk. ispirata alla ormai celebre
With straps on the vamp Dior Book Tote. With
interspersed with rows of enameled metal Christian
Con la caratteristica maxi X studs and metallic piercings Dior plate inspired by the
in contrasto di colore for a new punk look. AGL famous Dior Book Tote. Dior
aerografata a mano sul
mocassino già assemblato.
With the characteristic maxi
X airbrushed by
hand onto the moccasin.
Collegemoccasin

Bentornati!
Anima maschile, allure femminile. Ecco la formula unisex
dei cari “vecchi” mocassini. Che per ringiovanire seguono
le orme dello street style contemporaneo. La mascherina,
tagliata a forma di labbra nel classico modello degli anni
Trenta, ribattezzato poi “college” dagli studenti universi-
tari americani, oggi diventa il punto di attrazione creativa,
vestendosi di fibbie logate, gingilli punk, stampe aerogra-
fate. Alle puriste piaceranno quelli di pelle nera, ma vale
la pena di andare alla scoperta dei must di stagione: ma-
culati o scozzesi, bicolori o pastello. Per ritrovarsi ai piedi
l’esuberanza di Fred Astaire e l’eleganza di John F. Kenne-
F/W
Masculine at heart but with a feminine allure. This is the
unisex appeal of dear ‘old’ moccasins. They’ve been brought
up to date with more of a street-style feel. The vamp, which
boasts a sort of lip shape on the classic 1930s model that lat-
er went on to be popular with American college students, to-
day is the center of attention with creative elements like lo-
go-emblazoned buckles, punk details, and airbrushed prints.
Purists may prefer the kind in brushed black leather, but it
is worth it to seek out the season’s other must-haves: animal
print, plaid, two-tone or pastel. For feet with the agility of
Fred Astaire and the elegance of John F. Kennedy. These two

dy. Due che, dei mocassini, non potevano fare a meno. M.C. men were never without their trusty moccasins.

46
 Il Bisonte
di storia
Dall’alto. Bauletto di cuoio.
Zaino di pelle di vacchetta.
Tracolla di pelle di vacchetta.
Collezione AI 20-21. Il Bisonte.
ADVERTORIAL SECTION
Ritratto di Luigi Ceccon, AD Il
Bisonte. Courtesy of Il Bisonte.
celebra
50 anni
«Il nostro futuro
guarda alla
sostenibilità
ambientale,
sociale e
commerciale»
Luigi Ceccon
Il dna de Il Bisonte è in Toscana dove, da quando è stato fondato nel 1970 da
Wanny Di Filippo, produce borse e accessori di pelle sotto il segno dell’alta
artigianalità fiorentina. Oggi Il Bisonte è guidato dall’AD Luigi Ceccon con la
direzione artistica di Felice Limosani. «La nostra identità si è sempre basata
su un dialogo costante tra tradizione e innovazione», racconta Luigi Ceccon.
Borse e accessori disegnati da Wanny Di Filippo all’inizio degli anni Settanta,
ancora oggi in produzione, costituiscono il cuore della collezione Heritage.
Oggi lavoriamo convinti che il futuro necessiti di prodotti che innovano con
visioni aggiornate e capaci di guardare alla sostenibilità ambientale, sociale e
commerciale». Per celebrare i 50 anni del marchio verrà rivelata a Novembre
un’esclusiva capsule collection in edizione limitata che interpreterà con oc-
chio contemporaneo i pezzi storici d’archivio, raccontando la nostra capacità
di rileggere il passato alla luce del presente e con lo sguardo rivolto al futuro.
Ed è proprio l’attitudine a essere contemporanei che ha portato «a produrre
eccellenza in termini sociali, commerciali e ambientali, la missione più auten-
tica de Il Bisonte fin dalla fondazione. Un impegno connaturato al nostro dna,
che l’attuale proprietà, storico distributore del marchio, la giapponese LOOK
Holdings Inc., si è impegnata a “custodire per i prossimi 100 anni”.Sostenibilità
sociale è valorizzare e tramandare di generazione in generazione gli antichi sa-
peri manuali delle nostre maestranze e trasformare questo patrimonio di co-
noscenze e abilità in un solido benessere per il nostro territorio. Attribuiamo
altrettanta importanza alla sostenibilità commerciale. Tutti i prodotti sono fatti
per durare molto a lungo: il loro stile senza tempo li libera dalla dimensione
della stagionalità e delle mode; la qualità con cui sono realizzati li fa resistere
alla prova del tempo e dell’uso, che li rende ogni giorno più belli. In alcuni
negozi selezionati offriamo il servizio di remise en forme che regala a borse e
accessori una seconda vita. Quanto alla sostenibilità ambientale, usiamo solo
pelli provenienti da animali allevati per uso alimentare, conciate per lo più
“al vegetale” e lavorate con processi artigianali ecosostenibili, privilegiando
l’impiego di materiali biodegradabili e recuperando gli scarti di produzione».
ilbisonte.com
 Il Futuro?
passport/o bag

In Una Borsa
Ovvero nella nuova O bag
Doc, nata per celebrare
i dieci anni di attività L’autunno e l’inveno di O bag par-
dell’azienda veneta guidata tono con un’accelerata verso ini-
da Michele Zanella ziative innovative, idee creative,
conferme rassicuranti. «Il prodotto
rimane sempre il focus del nostro
progetto e al centro di ogni azio-
ne – spiega Michele Zanella, fon-
datore e ad dell’azienda veneta
– Stiamo lanciando la nuova borsa
O bag Doc, un bauletto con il dna
del brand e una chiusura rigida cli-
ck clack che ricorda molto quella
della doctor bag. Ai nastri di par-
tenza ci sono anche la collezione
Soft, morbida e “gommosa”, e nel-
la seconda parte della stagione le
collaborazioni di co-branding con
Disney e Swarovski». Si può par-
lare di ripartenza sotto ogni punto
di vista, quindi. «Le incertezze del
mercato sono ancora molte, ma se
avremo continuità riusciremo a
esprimere il valore della qualità. Il
made in Italy rappresenta ancora
la forza del nostro paese all’estero.
Produrre in Italia oggi garantisce
un vantaggio sul time to market e
ci consente di implementare il no-
stro nuovo piano commerciale fat-
to di capsule collection continue e
veloci, riducendo così le scorte e
garantendo sempre “freschezza” al
progetto», conclude Michele Zanel-
la. M.C.

Fall and winter are to be all about innovation, creativity and solid new product lines. “The product is always the center of
everything we do,” says Michele Zanella, founder and CEO of this company based in Veneto. “We are launching the new O
bag Doc, a doctor’s style with a rigid click-clack clasp. There are also the Soft collection, rubber-like models and, later in
the season, co-branding projects with Disney and Swarovski.” So the company is getting back on to the market in all ways.
“There is still a lot of uncertainty on the market, but if we have continuity, we will be able to showcase the value of our
quality. ‘Made in Italy’ is still a big selling point for our country abroad. Manufacturing in Italy, today, is an advantage in
terms of time to market, and it has allowed us to launch our new commercial plans, which include ongoing capsule collec-
tions made quickly. This reduces waste and guarantees the product is always ‘fresh,’” concludes Michele Zanella.
F/W

La nuova O bag Doc in XL Extralight®, materiale plastico ultraleggero, con manici di ecopelle stampa saffiano, da personalizzare
con tracolla rimovibile e tasca interna. Collezione AI 20-21. A destra. Michele Zanella, fondatore e ad di O bag. Courtesy of O bag.

48
SHOP ONLINE
PRIMADONNACOLLECTION.com
 Le Sneakers?
passport/stokton

Vanno Veloci Mai come oggi è rilevante associare

Perché, spiega Fabio una scarpa “global” come la snea-
Sfienti, general manager ker al concetto “local” di italiani-
e designer dell’azienda tà. Per Stokton, questo «consiste
toscana, hanno un’anima nell’essere un’azienda storica ita-
tutta italiana liana che realizza calzature di qua-
lità dagli anni ’70», esordisce Fabio
Sfienti, general manager e designer
dal 2010 alla guida dell’impresa di
famiglia. «Le collezioni, concepite
e sviluppate in Italia, sono italiane
in tutte le componenti per offrire
un accessorio fashion realizzato
con materie prime certificate e da
manodopera capace, ma anche tute-
lata, in un’ottica di sostenibilità so-
ciale alla quale tengo molto». Una
visione evoluta, che trova riscontri
favorevoli sui mercati internaziona-
li. «I buyer esteri apprezzano sem-
pre il Made in Italy, ma stiamo at-
traversando tempi difficili. Made in
Italy non significa solo assemblare
una suola con una tomaia nei con-
fini nazionali. Significa emozione,
ricerca, qualità... testardaggine».
Grazie al know how basato su tecno-
logia e artigianalità, ma anche alle
significative intuizioni manageriali
e creative di Fabio Sfienti, il brand
ha acquisito un’identità che gli per-
mette di essere competitivo nel set-
tore delle calzature sporty-chic. E
non solo in Italia. M.C.

The ‘global’ sneaker with a ‘local’ Italian twist. For Stokton, this means, “being a historic Italian company that has
been creating quality shoes since the 1970s,” says Fabio Sfienti, general manager and designer, who has headed up his
family’s company since 2010. “The collections are developed in Italy and are Italian in all their components, resulting
in fashion accessories created with certified materials by skilled workers, with a focus on social sustainability.” Sfienti
has a modern vision that has won over international markets. “Foreign buyers always appreciate Italian-made goods,
but this is a difficult moment,” he says. “’Made in Italy’ doesn’t just mean attaching a sole to an upper on Italian soil.
It is heart, research, refinement, quality… determination.” Thanks to the company’s technology and craftsmanship as
well as Sfienti’s creative management skills, the brand has an identity that has made it competitive among chic, sporty
models. Internationally as well.
Dall’alto. Sneakers. Di pelle laminata effetto pitone con inserti di camoscio. Di pelle con inserti glitter.
F/W

Di pelle con inserti di pony. Di velluto con inserti di camoscio. Di pelle effetto pitone con catena.
Collezione AI 20-21. Tutto Stokton. A destra. Fabio Sfienti, general manager e designer di Stokton. Courtesy of Stokton.

50
GIOIELLO COVID

www.barbaraabaterusso.com
 Un Mondo Di Scarpe
passport/carmens + gianni chiarini

Tradizione e innovazione.
È questa la contemporaneità
di Carmens, che insegue
i cambiamenti con
versatilità e creatività

«Da oltre 50 anni la nostra sede è all’interno del Par-

co Naturale dei Colli Euganei, in Veneto. Lì abbiamo
tessuto le nostre radici sia aziendali che famigliari»,
racconta Fabiola Bolzonaro, ad di Carmens, realtà che
nonostante abbia una forte identità internazionale
con clienti, fornitori e unità produttive dislocate in
vari paesi del mondo, mantiene ben salda la propria
“italianità”. «Possiamo affermare con orgoglio che og-
gi molta della “nostra Italia” è presente nelle aziende
estere con le quali collaboriamo». Una storia costruita
con passione e amore, sapienza e competenza partendo
dalle scarpe, «il nostro mondo. Creiamo ogni tipo di
calzatura, dal sandalo allo stivale, in ogni declinazione
possibile, dalla ballerina al tacco 12, utilizzando pel-
lami e accessori di ogni colore e forma per offrire una
scelta davvero unica. Le borse sono entrate da poco
nelle collezioni e non hanno lo stesso peso delle cal-
zature, dato che per ora sono disponibili solo sul sito
e-commerce, ma ne rappresentano un naturale comple-
mento». M.C.
Though Carmens has a strong international identity – with cli-
ents, suppliers and manufacturing partners abroad – its Italian
roots remain firmly planted in Veneto. “We can say that so much
Italian flair can be found today in the foreign companies that
we collaborate with,” says Fabiola Bolzonaro, CEO of Carmens,
adding that the company’s history has been marked by passion
and expertise, with shoes at the center of it all. “Today, we make
all kinds of shoes, from sandals to boots in every which way,
from ballet flats to 6-inch heels using leathers and accessories
in all colors and shapes in order to offer a truly unique selec-
tion. We’ve recently added handbags to our collections, but they
aren’t yet quite as important as our shoes because, for now, they
can only be found on our e-commerce site. But they truly are a
natural complement.”
A sinistra. Fabiola Bolzonaro, ad di Carmens. A destra.
Tronchetto tex-mex dal tacco obliquo. Collezione AI 20-21.
Carmens. Courtesy of Carmens.

I Mille Volti Di Marcella

Una shopper-must have con
un fan club. Perché è un
progetto, una visione, una
comunità, uno stile di vita,
un’espressione di italianità

«Ogni donna può essere Marcella», confida Gianni

Chiarini, presidente e direttore creativo GC Group. «Le
prime borse di questo progetto sono state presentate a
giugno 2019 e da allora non ci siamo più fermati. Ab-
biamo continuato a innovare sviluppando una strategia
a 360º studiando vari formati e un nuovo packaging,
approfondendo lo storytelling e rivisitando la distri-
buzione. Posso dire con orgoglio che il nostro paese ha
accolto il progetto Marcella con molto entusiasmo, così
come, tra gli altri, Giappone e Francia». La collezione
AI 20-21 è stata arricchita con due proposte “petite”,
Miss Marcella e Micro Marcella, mentre oltre al classi-
co modello di canvas monocolore o a righe sono state
lanciate nuove versioni, in tessuto spigato o technicolor,
in cavallino o stampa cocco. Ma la sua forza sta anche
nella sua inclusività, perché «con Marcella vogliamo
abbracciare le differenze di ogni personalità e di ogni
stile, realizzando una borsa trasversale, protagonista di
una comunità aperta a tutti, senza confini e per tutte le
F/W
“Every woman can be like our Marcella,” says Gianni Chiarini,
president and creative director of the GC Group. “The first bags
from this line were presented in June 2019, and we have never
stopped innovating, with new formats, packaging, distribution
and way of telling our story. I am proud to say that Marcella
has been successful in Italy as well as in countries like Japan
and France.” The FW 20-21 collection now features two small-
er offerings, Miss Marcella and Micro Marcella, as well as new
versions of the classic canvas striped or monochrome models
in herringbone, ponyskin or crocodile print. “Marcella aims to
embrace the differences in all personalities and with different
styles, for a bag that is versatile and available to all people, all
generations and without limitations.” Making for a true Mar-
cella Club. 
A sinistra. Gianni Chiarini, presidente e direttore creativo GC

Group. A destra. Marcella Bag di canvas a righe. Collezione

generazioni». M.C. AI 20-21. Gianni Chairini. Courtesy of Gianni Ghiarini.

52
multiple choice/le inconfondibili

Con soletta atossica
e suola in copertone di bici
rigenerato. With non-toxic
insole, sole made from
reclaimed bicycle tires.
Allagiulia
Con finitura posteriore
e soletta di velluto,
rivestimento di cotone
bianco. With back and insole
in velvet, inside in white
cotton. Papusse
Con passamaneria
in contrasto di colore
realizzata a mano e suola di
gomma. With passementerie
in contrasting colors, rubber
sole. ViBi Venezia
Con sulla punta
il caratteristico ricamo
“Cimichic” e con un
tacchettino. With the
‘Cimichic’ embroidery on the
toe and a little heel. Bifi Italia

Passione friulana
Rinnovare la tradizione, ridisegnando lo stile. Questo il
messaggio contemporaneo delle friulane (dette anche fur-
lane, veneziane o papusse), nate come pantofole “povere”,
ma che non smettono di piacere perché riescono a essere
sempre uguali a se stesse, al disopra di ogni tendenza, ama-
te per quello che sono: belle e comode. Un tempo realizzate
in casa dalle donne del Friuli come babbucce per tutta la
famiglia, poi indossate dai gondolieri veneziani per non ro-
vinare il legno delle barche, oggi costruite a mano da abili
artigiani (diffidare dalle imitazioni!) per vestire i passi di
chi vive anche in città. Con stile ed eleganza, grazie a vellu-
ti preziosi, rifiniture di gros-grain, suole, spesso in materiali
F/W
Bringing tradition up to date, redesigning style. This is the
contemporary message of ‘friulane’ (shoe slippers typical-
ly worn by gondoliers), which have ‘poor’ roots but are still
popular because they have remained the same regardless
of the trends and people love them for being attractive and
comfortable. Once upon a time, women in Friuli would make
them at home as slippers for the whole family then they were
worn by Venetian gondoliers so as to not ruin the wood of the
boats. Today, they are handmade by expert artisans (beware
of imitations!) and worn by city dwellers as well. They are
stylish and elegant thanks to the precious velvet used, gros-
grain detailing, and soles made from reclaimed materials,

di recupero, sempre cucite a mano. M. C. with all stitching done by hand.

54
#formetonde
#lettering
#lucidorate

what you need/lampi di blu

Artwork Blair Breitenstein

Chantecler Kat Maconie Guess

F/W

Conte of Florence Glimmed Été Lunettes

57
#monocolore
#effetti3D
#lineegeometriche

Artwork Blair Breitenstein

what you need/una fiaba moderna

58
F/W
 Street style in New York
Alef Gianvito Rossi

Cromia Angela Caputi Giuggiù

Street style in Milan

Sportmax Sunglasses

Mati

Street style in Paris. Photos Gorunway.com

Emily P. Wheeler
Tata Italia

Pasquale Bruni Castañer

#sangria
#borgogna
#rossosvezia

Artwork Blair Breitenstein

what you need/non solo bordeaux

60
F/W
 Kurshuni

Street style in London

Ayala Bar

Primadonna Collection

Street style in Milan

Chloé Yosono

Street style in Paris. Photos Gorunway.com

Alviero Martini 1A Classe Bea Bongiasca

Castañer D LY P
#cavallerizza
#classicirivisitati
#scozzese&co

Artwork Blair Breitenstein

what you need/stile inglese

62
F/W
Street style in London Street style in London Street style in New York. Photos Gorunway.com

Hermès
Calicanto

Salce 197
Shrimps

Christian Louboutin
Givenchy
Stetson

Céline

Dior
#impunturetattili
#nonsolorombi
#superfici3d

Artwork Blair Breitenstein

what you need/trame cocoon

64
F/W
 Street style in London
Tata Italia

Marco De Vincenzo

Street style in Paris.

Emporio Armani

Orciani

Bally

Street style in London. Photos Gorunway.com

Andrea Bussola

Versace Valentino Garavani

#anniquaranta
#borsedagiorno
#segnipreziosi

Artwork Blair Breitenstein

what you need/estetica rétro

66
F/W
 Street style in Milan
Amato Daniele Salvatore Ferragamo Roberto Coin

Street style in New York

Flapper Genevieve Xhaet Cromia MuteMuse

Street style in Copenhagen. Photos Gorunway.com

Paola d’Arcano Leda Madera Rodo

Miu Miu Été Lunettes

#nero&argento
#dabattaglia
#anfibi&gioielli

Artwork Blair Breitenstein

what you need/neo grunge

68
F/W
 A.S.98

Street style in London

Gioseppo Primadonna Collection Gentle Monster

Street style in Paris

Ed Parrish Missoni Guess

Ray-Ban

Giuliana Mancinelli Bonafaccia

Street style in Paris. Photos Gorunway.com

Nodaleto DeMellier Salce 197

#comelaneve
#lucefredda
#candore

Artwork Blair Breitenstein

what you need/estetica pura

70
F/W
Street style in New York Street style in Paris Street style in Copenhagen. Photos Gorunway.com
Mario Valentino
Ed Parrish

Shrimps
Chanel

Kalda
Angela Caputi Giuggiù

MuteMuse

Morellato
Ellesse
#dettaglitecnici
#persuperattive
#toninaturali

Artwork Blair Breitenstein

what you need/grandi orizzonti

72
F/W
 Adidas Sport

Street style in London

BePositive

Louis Vuitton

Patek Philippe

Street style in Paris

Guess

Silhouette

Street style in London. Photos Gorunway.com

Montegallo Alice Catena Blauer

Il Bisonte Philosophy di Lorenzo Serafini

#igioiellidellacorona
#stilevittoriano
#sfarzoso

Artwork Blair Breitenstein

what you need/vita da regina

74
F/W
 Street style in Paris
Marni Giannico

Elizabeth Locke Alexander McQueen

Street style in New York

Street style in Milan. Photos Gorunway.com
Shrimps Lebole Gioielli

Reinstein Ross Jimmy Choo

#mix&match
#lui&lei
#incittà

Artwork Blair Breitenstein

what you need/fascino androgino

76
F/W
 Street style in Copenhagen
Bally Eva Fehren

Street style in Paris

Daniel Wellington Rosefield

Brand Name.

Street style in Paris. Photos Gorunway.com

Massimo Alba x Valextra Chanel

Nicholas Kirkwood Brother Vellies

www.angelacaputi.com
ph. alessandrobencini.com
 ripartenza check in
F/W

Da sinistra. Borse. Prada. Louis Vuitton. Fendi. Gucci. La Milanesa. Valextra + La DoubleJ. Fashion coordinator Rossana Mazza. 79
 drawings @jackyblue_

80 Mocassino. Moschino. Nella pagina accanto. Occhiali. Gucci.

artwork @fabrizio_talia
82 Mocassini alti. Loewe.
84 Collier. Giovanni Raspini. Borsa. Calicanto. Nella pagina accanto. Borsa. 1910 Borbonese.
86 Occhiali. Fendi. Orecchini. Crivelli. Nella pagina accanto. Collier sulla testa. Giovanni Raspini. Collier e orecchini. Carlo Zini Milano.
88 Orecchini. Maria Frering. Nella pagina accanto. Orecchini. Carlo Zini Milano. Borsa. Osoi.
90 Borse. Valextra + La DoubleJ. Nella pagina accanto. Slingback. Dior.
92 Stivaletto. Baldinini. Nella pagina accanto. Dall’alto. Borse. Gavazzeni. Orciani.
94 Borsa. Stella McCartney. Nella pagina accanto. Borsa. Gucci.
96 Collier. Giovanni Raspini. Borsa. Cococelux Gold. Nella pagina accanto. Occhiali. Italia Independent. Borsa. Mietis.
98 Occhiali. Gucci. Nella pagina accanto. Borsa. Prada.
100 Borse. In alto. Gucci. Da sinistra. La Milanesa. Valextra x La DoubleJ. Nella pagina accanto. Borsa. Valentino Garavani. Collana con pendente. Carlo Zini Milano.
102 Orecchino a spirale e bracciali. Serena Gobbi Milano. Borsa. AndresGallardo. Nella pagina accanto. Occhiali. Fendi. Mocassino. Moschino.
 Da abbracciare,
passport/frenzlauer
Da coccolare
Sono le borse create
da Francesca Neri.
Belle da vedere, piacevoli
da toccare. Aldilà delle mode,
aldilà delle stagioni
Francesca Neri, designer di Frenzlauer. Borsa. Collezione
AI 20-21. Frenzlauer. Courtesy of Frenzlauer.
Reinterpretare i canoni classici della bellezza, costruen-
do per antitesi forme morbide su linee rigorose per
borse «non legate alla stagionalità» per precisa scelta,
spiega Francesca Neri, toscana doc che, dopo la laurea
in ingegneria gestionale, nel 2013 ha dato sfogo alla pro-
pria creatività lanciando la linea Frenzlauer, all’inizio in
via sperimentale solo on line, dallo scorso anno anche
nelle migliori boutique di tutto il mondo. «Cerco di sin-
tetizzare le tendenze e di riportarle alla quotidianità.
L’importanza della scelta dei colori e dei materiali ren-
de le nostre collezioni fresche e versatili. La manifattura
italiana, infine, ci garantisce il rispetto della tradizione
e la certezza della qualità». Tutto questo si percepisce
nella declinazione della palette, con punte di tonalità
che nascono da sapienti “miscugli”, e nella definizione
di volumi che portano con sé un messaggio cocooning.
Reinterpreting the classic concept of beauty with soft
shapes and geometric lines for bags not meant to be
seasonal. This is how Tuscany’s Francesca Neri explains
her creativity, having launched the Frenzlauer collec-
tion back in 2013. Initially, collections were only sold
online and, since last year, they are also available in
the best boutiques around the world. “I try to take the
latest trends and translate them into everyday life. The
importance of the choice of colors and materials make
our collections new and versatile. Italian manufacture
guarantees respect for tradition and quality.” This can
all be seen in the palette with hues that are knowingly
F/W
mixed and matched in defining cocoon-like volumes.
104
PUBLISHED BY CONDÉ NAST
Chief Executive Officer Roger Lynch
Chief Operating Officer & President, International Wolfgang Blau
Global Chief Revenue Officer & President, U.S. Revenue Pamela Drucker Mann
U.S. Artistic Director and Global Content Advisor Anna Wintour
Chief of Staff Samantha Morgan
Chief Data Officer Karthic Bala
Chief Client Officer Jamie Jouning
CONDÉ NAST ENTERTAINMENT
President Oren Katzeff
Executive Vice President–Alternative Programming Joe LaBracio
Executive Vice President–CNÉ Studios Al Edgington
Executive Vice President–General Manager of Operations Kathryn Friedrich
CHAIRMAN OF THE BOARD
Jonathan Newhouse
WORLDWIDE EDITIONS
France: AD, AD Collector, Glamour, GQ, Vanity Fair, Vogue, Vogue Collections,
Vogue Hommes
Germany: AD, Glamour, GQ, GQ Style, Vogue
India: AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue
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Vogue, Wired, Frame Condé Nast Experience Store
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Mexico and Latin America: AD Mexico, Glamour Mexico, GQ Mexico and Latin
America, Vogue Mexico and Latin America
Spain: AD, Condé Nast College Spain, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ,
Vanity Fair, Vogue, Vogue Niños, Vogue Novias
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Vogue Business; Britain: Condé Nast Johansens, Condé Nast Traveller,
Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden, LOVE, Tatler, The World of Interiors,
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The Scene, Vanity Fair, Vogue, Wired
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