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Preface V

Table of Contents
Chapter 1 Building with Logs 1

Chapter 2 Your Log Home Project 11

Chapter 3 How to Find, Buy, & Handle Trees 27

Chapter 4 Log Wall Basics & Log Selection 45

Chapter 5 Sill Logs 63

Chapter 6 Putting Logs On The Wall 85

Chapter 7 Cutting Notches, Saddles, & Grooves 113

Chapter 8 Underscribing 131

Chapter 9 Settling 139

Chapter 10 Roof Basics 155

Chapter 11 Mitered Log Trusses 169

Chapter 12 Truss Engineering & Design 187

Chapter 13 Purlins & Ridge 203

Chapter 14 Log Valley Rafters 213

Chapter 15 Log Building Tools 221

Chapter 16 Resources 233

Appendix Log Building Standards 249


Index 267
(
Preface

La gente costruisce con i tronchi da più di duemila anni, ma Poi, mantenete anche voi una mentalità aperta: potete aiutarci a
negli ultimi venticinque anni il mestiere di costruire tronchi è continuare a migliorare l'antica arte della costruzione in tronchi.
cambiato radicalmente. Questo perché c'è una concentrazione di
ottimi e innovativi costruttori di tronchi in Canada e negli Stati Voglio anche ringraziare i miei studenti per l'influenza che
Uniti, e perché appartengono a un'associazione che incoraggia hanno avuto nella mia vita e nel mio mestiere. Le loro domande
tutti noi a condividere le nostre idee: l'International Log Builders e il loro entusiasmo mi hanno incoraggiato a pensare a ciò che
Association. stiamo facendo, e poi a trovare il modo di comprenderlo e di
insegnarlo. Come loro, anch'io sono uno studente di costruzione
Una breve lista di idee che hanno cambiato la costruzione in tronchi.
artigianale dei tronchi comprende: compression saddle notch, la
scanalatura lunga a doppio taglio, l'iscrizione, tagli su misura, le
regole per la selezione dei tronchi,sill-log layout e la costruzione
accelerata con i tronchi e tutte queste idee hanno meno di 25
anni..
Ci sono costruttori di tronchi che non sono stati veloci ad
adottare le migliorie e stanno ancora costruendo nello stesso
modo in cui hanno imparato 25 anni fa. E questo è
essenzialmente lo stesso modo in cui i costruttori di tronchi
costruiscono da più di mille anni. A parte la motosega e la gru, si
potrebbe portare un costruttore di tronchi vichingo del 1100 d.C.
in alcuni moderni cantieri di costruzione di tronchi e si
integrerebbe nell'equipaggio con un passo falso. Me in Boulder, Colorado, 2000. This is a full-scribe-fit Accelerated shell, not
a chinked log home.
Ad esempio, in molti moderni cantieri edili di tronchi, solo una
persona ha l'autorità di decidere quale tronco utilizzare
successivamente. Ma quando insegno i workshop pratici, gli
studenti selezionano i tronchi al secondo giorno, non è una
scienza dei razzi. Le competenze e le moderne tecniche di
costruzione possono essere apprese, e ora sei sulla strada giusta
per diventare un costruttore di tronchi attento e competente..

Il mio lavoro mi ha portato nei cantieri di molti bravi costruttori


di tronchi, e ho imparato molto da loro - grazie ragazzi. Ogni
volta che vedo un altro modo di pensare a un problema, o di fare
un taglio, lo provo. Poi, se è meglio, lo uso. Vi incoraggio a
imparare le basi della costruzione di tronchi, Me in 1959 (l'm on the left) and my sister Katy at a cabin in northern
Minnesota, built by the Civilian Conservation Corps in the 1930's.
Building With Logs

Le case di tronchi hanno un aspetto audace e distintivo. Per


questo motivo, alcune persone ne sono attratte, altre no. Le case CHAPTER TOPICS
di tronchi tendono a polarizzare le persone, il che è Why build with logs
probabilmente una reazione naturale a qualcosa di così audace. · Beauty & meaning
Questo rende il mio lavoro più facile, naturalmente, perché non · Popular misconceptions
devo convincervi a costruire una casa di tronchi che vi interessa · R-value
già.. · Air infiltration
A differenza di mattoni, pietra, telaio in legno e costruzioni · Thermal mass
convenzionali a bastone, le case in tronchi realizzate a mano · Embodied energy
utilizzano l'unico materiale da costruzione che è esattamente lo · Log homes don't waste trees
stesso sia all'interno che all'esterno. (Almeno in climi che hanno · Renewable & sensible
un inverno freddo.) I tronchi sono un'architettura onesta. L'intera
· Life-cycle cost
struttura - pelle, muscoli e ossa - è esposta in una casa di tronchi.
· Natural materials
Types of log homes
Non si vede la paglia in una casa di balle di paglia. Lo stesso vale
· Handcrafted scribe-fit
per il fango, la terra battuta e la pannocchia: i veri mattoni sono
· Handcrafted piece-en--piece
sempre coperti. Ma non con i tronchi.
· Ha ndcrafted chi n ked
Ho scoperto che molti appassionati della casa di tronchi sono · Manufactured log
persone attente ai dettagli. Vogliono solo le informazioni; e si kits Satisfying work
sentono perfettamente in grado di giudicare, pesare e bilanciare
da soli. Prometto di fornirvi i dettagli in tutto il libro e anche le
ragioni che stanno dietro a questi dettagli.

Duecento anni fa, probabilmente c'era un costruttore di tronchi


nelle vicinanze, o non lontano, e l'apprendimento era semplice: si
costruisce come lui. Ora, invece, si ha facile accesso alle
informazioni sui costruttori di tronchi provenienti da tutto il
mondo. Tenete presente che mentre le opinioni sono facilmente e
liberamente condivise, la conoscenza richiede tempo e a volte ha
un costo.
Alla fine, cercherai aiuto da molte fonti e dovrai cercare di
conciliare le differenze che troverai. Alla fine la vostra ricerca
dovrà terminare e sarà il momento di raccogliere i vostri
strumenti, che è l'unico modo per costruire la vostra casa in
tronchi. Quel momento arriverà, forse presto. Per ora, però,
cominciamo a chiedere: "perché costruire una casa in
tronchi?"
Why Build With Logs?

Se vi piacciono le case di tronchi, allora questa domanda non ha bisogno di essere


posta.
Se non ti place, allora potrebbe non esserci una risposta che possa farti cambiare
idea. Ma, in ogni caso, è comunque una buona domanda da fare. Dopo tutto, le case
di tronchi sono costose se ne compri una, e richiedono dedizione e duro lavoro se
ne costruisci una per te stesso. Poiché costruire in tronchi può essere costoso e
difficile, ha senso chiedersi "perché costruire con i tronchi?
Le case di tronchi sono belle, durevoli, efficienti dal punto di vista energetico, non
tossiche, silenziose e forti. Le forme organiche dei tronchi naturali hanno un
andamento ritmico attraente. Molte persone, quando parlano della loro casa di
tronchi da sogno, descrivono la loro sensazione: un senso di calma, tranquillità,
sicurezza e serenità che non provano in altre case. I colori caldi e le curve morbide
sono rasserenanti. Le parole che usiamo trasmettono il nostro attaccamento emotivo
alle case di tronchi: scegliere i tronchi come materiale da costruzione è di solito una
decisione emotiva, o una decisione estetica, o entrambe le cose..

Posso passare ore a guardare i tronchi densamente intrecciati agli angoli, a coprire
le distanze dei travetti del pavimento, ad ammirare la geometria delle capriate e il
tetto con i suoi strati di perline e il colmo. L'interrelazione di tutte le parti, e il fatto
Figure 1: Log building the old way. Beforè the log can be hewn
flat, chunks of wood 'calledjuggles are split off. che siano esposte in modo naturale e facili da vedere, rende gli edifici in tronchi
infinitamente affascinanti. I muri a telaio costruiti con 2x6's coperti da cartongesso e
vernice, sono noiosi al confronto.
Beauty and Meaning
Le case artigianali utilizzano tronchi che assomigliano ancora molto agli alberi
naturali da cui provengono. I tronchi sono caratterizzati da una conicità, da nodi,
da un carattere e da una personalità originali, che vengono poi strettamente
intrecciati nel caratteristico schema degli strati orizzontali..
Le case di tronchi sembrano senza tempo, anche perché molte culture
dell'emisfero settentrionale hanno costruito con i tronchi per migliaia di anni.
Tradizioni, storia, cultura e natura danno alle case di tronchi significati
profondi che le fanno sembrare legate a noi personalmente.
Mentre siete alla ricerca della vostra casa di tronchi, cercate le informazioni tecniche che
Figure 2: A log sauna in Latvia. Every wall is solid log, inside desiderate (a partire da questo libro), ma passate anche un po' di tempo a immergervi nelle
and out, through-and-through. vecchie tradizioni della costruzione dei tronchi. Inizia.con gli edifici in tronchi della
Photo courtesy: Karlis Apinis
Grande Depressione - c'è un lotto da ammirare nelle strutture del parco costruite negli anni
'30.
Era un'epoca di cabine più piccole e accoglienti, con molte pareti interne in tronchi, pareti
esterne corte, tronchi spuntati, tetti di travi di palo e soffitti a pendenza ridotta (Figura 3).

Queste strutture hanno una scala, un fascino e una grazia che mancano nelle moderne case di
tronchi che a volte sembrano essere state progettate per essere per lo più imponenti: per
impressionarci con le loro grandi dimensioni e la loro grande altezza (Figura 4). È difficile far sì
che questi palazzi in tronchi con soffitti a cattedrale cavernosa e sporgenze di vetro si sentano
accoglienti o abbiano una proporzione naturale e umana.

Aprite la mente alle case in tronchi. Imparate dai Grandi Campi degli Adirondack di
New York, strutture in tronchi di fine secolo. Not a te come alcuni pezzi di
Figure 3: Round log, round notch, Civilian Conservation Corps
corteccia e ramoscelli aggiungono così tanto significato quando vengono
cabin built in the 1940's in Ely, Minnesota.
accuratamente selezionati e posizionati

2 Log Construction Manual


I complessi e riparanti falde, abbaini, frontoni, timpani, capannoni, fianchi e valli
offrono strati di interesse dall'esterno, e un'abbondanza di nicchie e bugigattoli
all'interno, ti fanno sentire di nuovo come un bambino.

Infine, studiate le case popolari costruite da cowboy e allevatori in America, e


da agricoltori in Norvegia, Finlandia ed Europa centrale. La loro scala è modesta
e umana. La superficie rustica ma raffinata di vecchi tronchi grigi, e il modo in
cui ogni edificio si adatta intimamente al suo sito ed è diventato parte di esso.
Gran parte della nostra attrazione per le case in tronchi, e gran parte della loro
bellezza, deriva direttamente dalla lunga tradizione di fornire un buon rifugio
alle famiglie di frontiera.. Figure 4: A modern scribe-fit home at a ski resort town. The
jutting gable roof line is sometimes called a butterfly. Certainly
Popular Misconceptions
impressive and imposing, but is it cozy or inviting?
Le case di tronchi sono state appesantite da persistenti idee sbagliate. Alcuni di essi
potrebbero essere in fondo alla tua mente in questo momento: "le case di tronchi sono
buie;" "l'assestamento è un male;" "gli edifici di tronchi non durano;" "gli edifici di
tronchi usano troppi alberi;" "le case di tronchi sono difficili da riscaldare;" "le case di
tronchi sono tra le più efficienti dal punto di vista energetico;" "le case di tronchi devono
essere a rischio di incendio: sono fatte di combustibile;" "gli insetti e la decomposizione
sono un grosso problema;" "le case di tronchi sono economiche da costruire o da
comprare"," In questo libro affronterò questi miti a testa alta,,

R-value
Il legno è un eccellente materiale da costruzione - uno dei migliori, infatti. La sua
resistenza alla trasmissione di caldo o freddo è buona. I tronchi di pino hanno un
valore R di circa 1,5 per pollice (anche se alcune norme edilizie richiedono l'uso di
R-1,2), il che significa che il legno è molto meglio del mattone (R-0,2), e la metà di
quello della fibra di vetro (R-3,1). Naturalmente, più spessa è la parete del tronco,
migliore è il suo valore R. Una parete di tronchi fresata spessa 6" aleggia intorno a
R-10, mentre una casa fatta a mano con tronchi da 15" di diametro può superare R-
22-non superisolati, ma un numero molto rispettabile. Figure 5: Adirondack-style footbridge made of scribefitted
white cedar poles with the bark left on.
(Per i lettori metrici: una parete di tronchi fresata di 25 cm ha un valore R di 1,76
m2KW-1; e una parete di tronchi lavorata a mano di 38 cm ne ha 3,88 m2KW-l).

Inoltre, il legno è un isolante solido, il che significa che il vapore acqueo ha


pochissimo effetto sul suo valore R. La fibra di vetro e la cellulosa, sono costituiti
per lo più da aria e richiede una barriera di film plastico per tenere fuori il vapore
acqueo. Quando l'umidità nella fibra di vetro diventa alta, il suo valore R precipita
velocemente. I tronchi, essendo solidi, non hanno bisogno di un ritardatore di
vapore.

Air Infiltration
Le case di tronchi devono essere a tenuta stagna per essere efficienti dal punto di
vista energetico nei climi freddi. Questo è un grande compito se si considera che
una modesta casa di tronchi può avere diverse migliaia di giunti. Per diminuire le
perdite d'aria e migliorare le prestazioni energetiche, utilizzare guarnizioni edilizie
all'interno degli incavi e delle lunghe scanalature. La migliore falegnameria a
incastro fa sembrare i tronchi come se fossero cresciuti insieme, ma l'aria, il vapore
acqueo e la pioggia possono penetrare nelle giunture Figure 6: A classic with low pitch roofs, eyebrow shed dormers;
gable dormers, a tower with kicked hips; and a broken-back
Una semplice striscia di fibra di vetro all'interno delle incavi e delle scanalature valley (on far left). The variety of roof planes and styles really
makes this building interesting. It has charm and pleasing
non è efficace per fermare l'aria, il vapore acqueo, il vento, gli insetti o la pioggia.
proportions-a human scale that is naturally welcoming, cozy,
Purtroppo, alcuni costruttori di case di tronchi professionali si affidano alla and appealing.
vetroresina nuda. Per lo meno,

Building With Logs 3


L'isolamento deve essere protetto dal vapore acqueo. Se si usa la fibra di vetro o la lana,
inserirla in tubi o sacchetti di polietilene, oppure utilizzare guarnizioni lungo entrambi i
bordi di tutti i giunti legno-legno.
Le guarnizioni sono efficaci nel prevenire perdite di aria, vapore e acqua e sono facili da
usare. I nastri in schiuma sono prodotti appositamente per le case di tronchi da EmSeal e
Denarco (vedi Risorse) (Figura 7). Ci sono anche vari tubi e corde in schiuma di
supporto che possono essere utilizzati. Per più di dieci anni ho usato una guarnizione in
gomma EPDM che funziona molto bene, anche se è più costosa dei nastri e delle aste in
schiuma. In tutti i casi, le guarnizioni sono completamente nascoste alla vista, poiché
sono installate lungo i bordi interni ed esterni all'interno di lunghe scanalature e intagli
angolari
Le aperture di porte e finestre richiedono un'attenzione particulare. Prima di installare
una finestra, vedrete che le lunghe scanalature sono aperte alle loro estremità, anche se
sigillate lungo i bordi interni ed esterni (Figura 8). Riempite le lunghe scanalature con
piccoli cuscini fatti con una manciata di fibra di vetro in un sacchetto di plastica, che
viene poi leggermente sigillato (in modo che non si scoppi quando viene compresso).
I cuscini in fibra di vetro possono anche aiutare a prevenire il movimento dell'aria
attraverso gli intagli angolari e gli spazi di assestamento sopra le porte e le finestre.
In tre o quattro anni, dopo che l'assestamento è cessato, utilizzare un calafataggio di alta
qualità per sigillare le porte e le finestre intorno alle aperture dei tronchi. Mantenere
queste guarnizioni nel tempo, se necessario.
Altre due aree devono essere tenute ben sigillate: i tronchi del pavimento e i tronchi del
soffitto, e queste aree devono essere maneggiate con cura. Le case con soffitti a
Figure 7: Gaskets are installed on the inside of the long groove
cattedrale (a volta) devono calafatare il ritardatore di vapore del soffitto (una pellicola di
to prevent air and water leakage. polietilene) alle assi di legno. Utilizzare un materiale chiamato sigillante acustico: la
semplice graffettatura del telo di plastica ai ceppi delle lastre non è sufficiente. Dove la
barriera al vapore è unita ai soffitti, le giunture devono essere nastrate con il nastro
adesivo appropriato, non con il nastro adesivo. Utilizzare un materiale chiamato
sigillante acustico: la semplice graffettatura del telo di plastica alle lastre non è
sufficiente. Dove la barriera al vapore è unita al soffitto, le giunture devono essere
nastrate con il nastro adesivo appropriato. I tronchi del pavimento possono essere
sigillati al rivestimento del pavimento con nastro adesivo in schiuma, guarnizioni in
gomma da costruzione, o con la guarnizione in schiuma ondulata.
Studi scientifici sponsorizzati dal governo sulle case di tronchi in Minnesota, Maryland,
Alberta, Idaho e Alaska hanno scoperto che con i dettagli qui descritti, le case di tronchi
possono essere abbastanza strette ed efficienti dal punto di vista energetico.

Thermal Mass
È un fatto scientifico che alcuni materiali possono immagazzinare energia termica e
irradiarla in seguito; pietra e il cemento sono pesi massimi termici, mentre la
schiuma e la fibra di vetro sono pesi piuma. I tronchi cadono tra questi due estremi.
Ho studiato la ricerca sugli effetti della massa termica delle case di tronchi e non c'è
molto a beneficio dei proprietari di case di tronchi.Ci sono indubbi, ma molto
piccoli, vantaggi in termini di massa termica per avere pareti interne in tronchi, ma
non si può davvero contare sulle pareti esterne per aiutare a mantenere una casa
calda. Dopo tutto, un muro che è bravo a mantenere il calore è altrettanto bravo a
mantenere il freddol
I vantaggi della massa termica sono maggiori in luoghi con grandi differenze tra
Figure 8: Fiberglass pillows can be stuffed gently into the
le temperature diurne e notturne. Quando una parete interna di tronchi viene
long-groove coves before the buck and key (seen leaning on
the wall to the right) is installed.
riscaldata durante il giorno, può irradiare il calore immagazzinato in casa
durante la notte,

4 Log Construction Manual


·

quando le temperature esterne sono scese. Ma in climi che hanno scatti di freddo
che possono durare giorni, e la temperatura non si riscalda molto durante il
giorno, allora la massa termica delle pareti esterne di tronchi di legno
immagazzina il freddo e lo irradia all'interno della casa.
Nelle case in cui il calore viene fornito a tratti (come le stufe a legna e il solare
passivo) ci sono vantaggi di avere pareti interne termicamente massicce. Ma, le
case che sono riscaldate con un continuo flusso di calore (come i fumaces ad aria
forzata, gli zoccoli e le lastre riscaldate) non beneficiano tanto della massa termica
delle pareti.
Nonostante il fatto che la massa termica non sia il Santo Graal che alcuni
appassionati di tronchi avevano sperato, non c'è motivo di appendere la testa. È
facile costruire una casa di tronchi che sia calda d'inverno, fresca d'estate, che non
abbia problemi di umidità o di qualità dell'aria interna e che abbia buone prestazioni
energetiche. Ecco come: costruire le pareti con tronchi di grande diametro, usare
guarnizioni di buona qualità per evitare perdite d'aria, fare attenzione alle aperture
di porte e finestre, e sigillare completamente il ritardatore di vapore del soffitto ai
tronchi
Per migliorare le caratteristiche energetiche naturali intrinseche di una casa di
tronchi, isolate il tetto o il soffitto, acquistate porte e finestre ad alte prestazioni e
usate sistemi efficienti per riscaldare e raffreddare la vostra casa. Seguendo queste
linee guida vi aiuterà a costruire una casa di tronchi che sia efficiente dal punto di
vista energetico e confortevole.
Embodied Energy (gigajoules)
Embodied Energy 50 100 150 200

L'energia incarnata è la quantità di energia utilizzata per produrre e trasportare i sto ne

materiali da costruzione e poi costruire una casa. I legni riciclati, l'adobo e le balle di aluminum
copper
paglia hanno una bassa energia incorporata, specialmente se sono raccolti wood

localmente. I materiali da costruzione con grandi quantità di energia incorporata fabric glassp
plaster
includono polistirolo espanso, acciaio, cemento e alluminio (Figura 9).
ceramics

L'alluminio è l'esempio dassico di un materiale con un costo energetico enorme: rnasonry

estrarre il minerale pesante di bauxite (in paesi stranieri), trasportarlo in una


plastic
fonderia a getto d'aria e raffinarlo in lingotti, trasportarlo per migliaia di chilometri, stael
concrete
per poi essere fuso nuovamente per fare il rivestimento. Per fortuna, in una casa non
si usa molto alluminio. Figure 9: Table reflecting both the energy embodied in the
Nello spettro dell'energia incorporata, i tronchi sono molto più vicini all'estremità various building materials and the quantity of each materiai
della balla di paglia che all'alluminio, ma non c'è stata alcuna ricerca che abbia used in a typical home. Aluminum has very high embodied
orientato l'energia incorporata in modo specifico per gli edifici in tronchi. energy, but not much is used; concrete has low embodied
L'energia incorporata nelle case costruite con legname segato è ben not a , e le case energy, but a large mass is used. Wood is used in large
amounts, but still totals very little embodied energy. (1
di tronchi lavorati a mano sono molto al di sotto di tale quantità perché non
gigajoule is approximately
utilizzano tronchi essiccati in forno, un grande uso di energia nel legname segato. 1 million btu's.)
L'energia incorporata nel legname segato grezzo è di circa 850 Mj per metro cubo;
ma una volta essiccato in forno e affiorato sale a 4700 Mj. Il compensato, dal
momento che viene lavorato ancora di più, ha 9400 Mj per metro cubo.
Inoltre, molte case di tronchi utilizzano alberi locali, il che riduce l'energia
utilizzata per il loro trasporto. Infine, gli alberi in Nord America sono
generalmente coltivati in natura e senza fertilizzanti, erbicidi o pesticidi, tutti
petrolchimici con un sacco di energia incarnata.
Il carburante viene utilizzato per abbattere gli alberi e per trasportarli alle vostre
.
fondamenta. I tronchi vengono spostati nel vostro cantiere con un trattore o una
gru, che usa un po' di carburante

Buffding With logs


5
Naturalmente, quando si rimuove la corteccia con un coltellino si ha la
sensazione di aver aggiunto personalmente un'energia incarnata.
Non viene utilizzato molto combustibile fossile per costruire una casa di
2000 piedi quadrati di tronchi, costruita con circa 70 tronchi, lunga 40 piedi e
con un diametro medio di 15" è molto piccola - circa 5 galloni di benzina per
far funzionare le motoseghe, e forse altri 30 o 40 galloni per le attrezzature in
loco (per un totale di circa 170 litri di combustibile). Anche se i numeri non
sono precisi, si può vedere che l'energia incarnata di una casa in tronchi
artigianali a casa è estremamente bassa.

Log Homes Don't Waste Trees


Uno dei miti più diffusi e dannosi è che le case di tronchi utilizzano quantità
stravaganti di legno. Sembra che "si potrebbero costruire un paio di case con i
tronchi che vanno in una sola casa di tronch1”, come ho sentito dire. Ma, una casa
media di tronchi usa circa lo stesso volume di alberi di una casa convenzionale,
con la stessa dimensione. Per esempio, confrontiamo una casa costruita in modo
convenzionale con il legname da costruzione a telaio con una casa costruita con
tronchi di legno.
Una casa di 1825 metri quadrati, se costruita in modo convenzionale con 2xs',
utilizza 13 mila metri quadri di legname segato. Sono necessari circa 2.000 metri
cubi di tronchi per produrre 13 MBF di legname (utilizzando il volume medio di
recupero del legname di conifera di 6,5 metri cubi per ogni metro cubo di tronco).
Supponendo che i tronchi siano lunghi 40 piedi, affusolati, e che abbiano un
diametro medio di 15", ciò equivale a 57 tronchi.

La stessa casa, se costruita con tronchi artigianali, richiede circa 2200 piedi lineari
di tronchi, incluso un soppalco con travetti di tronchi, tronchi nel tetto, e scarti e
finiture per finestre e porte (una casa di 1825 piedi quadrati di tronchi può essere
costruita con circa 1400 piedi lineari di tronchi, e ho permesso un extra di 800
piedi lineari per una casa di tronchi media costruita da un costruttore medio).
Utilizzando lo stesso diametro del tronco e la stessa lunghezza di 40 piedi, questo
ammonta a soli 55 tronchi.
Riassumendo, quindi, la costruzione di una casa di 1825 metri quadrati
utilizzerebbe 57 alberi se fosse costruita in modo convenzionale contro 55
alberi, o meno, se fosse una casa di tronchi. Il risultato è che le case in tronchi
non sprecano alberi, sono chiaramente nella media.
(Per gli utenti metrici: stiamo confrontando due case con 170 metri quadrati di
superficie abitabile ciascuna. Se costruita in modo convenzionale, questa casa
richiederebbe 57 metri cubi di tronchi per produrre il legname da costruzione;
ma, se costruita con i tronchi, richiederebbe solo 55 metri cubi di tronchi).
Una delle cause di questo mito di lunga data è che l'enorme volume di rifiuti
prodotti dal legname segato e affiorato dalle cornici è nascosto alla nostra vista - è
stato lasciato alla segheria. Anche le segherie più moderne sono inefficienti nel
trasformare gli alberi in legname da intelaiatura: circa 2,7 6 metri cubi di tronco
vengono utilizzati per produrre 1 metro cubo di legname da intelaiatura - il che
significa che gli altri 1,76 metri cubi finiscono come segatura e trucioli. Le
segherie producono più volume di rifiuti che di legname. Per fortuna, una parte dei
rifiuti prodotti dalle segherie viene utilizzata per produrre pasta di legno e carta.

6 log Construction Manual


Renewable and Sensible
Una seconda preoccupazione è come vengono coltivati gli alberi e come vengono
raccolti. Gli alberi sono una risorsa rinnovabile, il che li pone in cima alla lista dei
materiali da costruzione sensibili. Gli alberi possono essere piantati, coltivati, raccolti e
ripiantati. Ho usato alberi di 35 anni, e sono stati eccellenti per la costruzione. Certo,
questo è ancora 35 volte più lungo di quanto sia necessario per coltivare la paglia per
una casa di balle di paglia, ma considerando che le case di tronchi hanno dimostrato di
poter durare centinaia di anni, i tronchi sono un materiale da costruzione che giustifica
facilmente un ragionevole investimento sia di energia che di risorse.
Un fatto trascurato è che molte case in tronchi in Nord America sono costruite
utilizzando alberi morti in piedi, cioè alberi morti a causa di incendi, insetti o malattie. È
certamente vero che se gli alberi morti fossero lasciati a marcire, il loro compost
migliorerebbe il terreno, ma non si potrebbe fare lo stesso ragionamento per lasciare la
paglia (o anche l'avena stessa) nel campo della fattoria? Ma questo sta andando fuori
controllo, naturalmente. Gli esseri viventi possono essere coltivati e raccolti per servire a
buoni scopi: cibo, vestiti e riparo.Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di usare le
risorse rinnovabili in modo sensato, non di non usarle mai più.
I costruttori di case di tronchi dovranno essere più attenti sia alle implicazioni pratiche
che a quelle ecologiche di ciò che facciamo. La mia azienda di tronchi da casa ora
utilizza alberi che provengono solo da piantagioni gestite, non da foreste selvagge. E
solo negli ultimi due anni ho potuto acquistare alberi che sono cresciuti e raccolti in Figure 10: Logs in a sorting yard with a clearcut hillside beyond.
modo sostenibile, come certificato dal Forest Stewardship Council indipendente. La This is commercial tree farming on privately owned property-a
sensibilità e l'uso sensato devono essere il futuro della costruzione di case in tronchi. managed plantation cut on a 38-year rotation. There is no erosion,
and waste is minimal.

Life-Cycle Cost
Infine, c'è la longevità, o costo del ciclo di vita. Le case di tronchi, se costruite e Hint Forest Stewardship Council
mantenute correttamente, durano per secoli e possono, se necessario, essere riciclate in www.fscoax.org
nuove case. La pietra può essere l'unico materiale edilizio che può superare il tronco e il www.fscus.org
legno pesante in questo senso. Le case in tronchi si sono dimostrate molto difficili da
abbattere, da bruciare, da spazzare via, da consumare o addirittura da rendere fuori moda
(Figura 11). Le case in tronchi durano,

Natural ·Materials
È bene usare materiali naturali per costruire le nostre case. Quando si tratta di
abbigliamento, ci sentiamo più a nostro agio nel cotone che nel rayon; e per un posto
dove vivere, il legno naturale è più sano delle resine di formaldeide che si staccano dai
pannelli a trefoli orientati (OSB) e del compensato.
E, alla fine, tutti i materiali naturali devono provenire dalla natura. Ma questo non
significa che non dobbiamo usarli.L'importante è che facciamo coscienziosamente il
nostro meglio, e stiamo ancora imparando cosa significa e come farlo.

Figure 11: À 400-year-old Log-cabin church on Lake Onega


near Kizhi, Russia.

Building With logs 7


Types of Log Home

Handcrafted Scribe-Fit
Ci sono due tipi di case di tronchi: artigianali e fabbricate a mano, e ognuna di
queste ha un gran numero di varietà. Le case artigianali sono costruite a mano,
una persona incastra ogni singolo tronco di forma naturale. assieme
Le case di tronchi fabbricati usano tronchi che sono modellati da macchine, e la
loro adattabilità deriva dalla fresatura di ogni tronco fino a una dimensione e
forma uniforme. Ci sono vari altri prodotti legati alle case in tronchi, come i
rivestimenti in tronchi, ma penso che una parete debba essere in legno massiccio
per essere "in tronch1”.
Questo libro parla della costruzione di tronchi a incastro, in cui ogni tronco di
muro ha una scanalatura lunga tutta lunghezza e un intaglio all'angolo, e si
adatta ai tronchi di forma naturale sopra e sotto senza spazi vuoti. Conosciuto
anche come scribacchino scandinavo, coped, senza fessure e a tutto tondo,
questo metodo è la forma più alta dell'arte del costruttore di tronchi,
Ci sono diversi stili di intagli d'angolo e forme a scanalature lunghe che vengono
utilizzati, e i tronchi possono essere naturalmente rotondi o tagliati (il che
significa appiattiti sui loro lati verticali, Figura 12), ma tutte le case fatte a
mano, a tutto tondo, utilizzano alberi affusolati che mantengono sostanzialmente
le loro forme naturali.
Nelle case artigianali, i tronchi non hanno mai giunzioni visibili da un capo
all'altro o giunzioni di testa. E questo stile utilizza tronchi di grandi dimensioni -
quasi sempre di diametro superiore a 25 cm (10"), e spesso di 2 piedi (70 cm), o
più. Spesso le aziende artigianali costruiscono il guscio del tronco nel loro
cortile, lo smontano e lo trasportano alle fondamenta del proprietario, dove
Figure 12: A modern handcrafted, full-scribe-fit home with rimontano anche il kit per il cliente. A differenza di alcune case di tronchi
full-compound dovetails. The hewn surface of the logs shows
prodotte, una casa fatta a mano non viene quasi mai assemblata dai proprietari se
that a broadaxe was used.
è stata realizzata da un'impresa di costruzione professionale

Figure 13: Piece-en-piece buildings have no corner notches.


They could be considered post and beam homes with in-fill
panels made of scribe-fit logs. The panel on the left is being set
by a crane, and will be tipped up until it is plumb.

8 Log Construction Manual


Handcrafted Piece-en-Piece
Le case di tronchi lavorate a mano non hanno tacche d'angolo, sono una struttura
a pilastrie e travi con pannelli di tronchi a incastro che riempiono tra i montanti
angolari verticali in tronchi o in legno (Figura 13). Lo stile è derivato da edifici
storici franco-canadesi, ma la sua esatta origine è sconosciuta.

Handcrafted Chinked
Una varietà popolare di case di tronchi artigianali ha degli spazi vuoti tra le
lunghezze dei tronchi (dove ci sarebbero lunghe scanalature in una casa a tutto
tondo). Gli spazi vuoti sono chiamati "chinks", che deriva da una parola inglese
antica (avere una "fessura nella propria armatura" non era una buona cosa per un
cavaliere medievale). Le aree delle scanalature sono sempre chinked, e a volte anche
gli intagli degli angoli sono chinked.
Il materiale usato per riempire le fessure è chiamato chinking, e nel corso dei secoli
sono stati usati vari materiali: alberelli tagliati in quarti e inchiodati nelle fessure;
crine di cavallo, muschio di sfagno secco, o quercia (fatto di corda di canapa) e
cemento. Più recentemente, i materiali sintetici che sembrano calafati mischiati con Figure 14: A handcrafted building with both the notches and
la sabbia hanno dominato il mercato del chinkering, e questi sono un grande the grooves chinked. The groove gaps here are very small-some
miglioramento rispetto a tutti i materiali utilizzati in precedenza (Figura 14). chinked buildings have 3" (75mm) of chinking between layers,
Le case fatte a mano con le fessure non sono necessariamente meno costose delle or even m9re.

case di tronchi a pieno titolo. C'è meno manodopera durante la costruzione, perché
le lunghe scanalature per le case a traliccio non sono critiche, ma comportano costi
aggiuntivi di manodopera e di materiale dopo la costruzione del guscio. Poiché sia
l'interno che l'esterno di ogni tronco sono fessurati, una casa con 3.000 piedi lineari
di tronchi può generare 6.000 piedi di fessure, e potrebbe costare 20.000 dollari, se
installata da una squadra di professionisti.

Manufactured Log Kits


C'è una grande varietà di stili e tipi di kit per casa di tronchi. Alcuni tronchi sono
piccoli e squadrati, mentre altri sono più grandi e rotondi. Dieci pollici di diametro
è grande per una casa di tronchi fabbricati, e molti kit sono dotati di 8" (20cm), o
anche 6" (16cm) tronchi. Nessuna casa fabbricata usa tronchi grandi come quelli
che si trovano nella maggior parte delle case artigianali.
Quasi ogni produttore usa la propria forma di tronco, o profilo - doppia linguetta e
scanalatura (Figura 15), tacca a V, tronco a D, tronco tagliato, e così via.In alcuni
casi, il profilo viene fresato da un unico albero, mentre in altri i pezzi più piccoli di
legname segato vengono incollati insieme per formare "tronch1”. Pochissimi
produttori utilizzano tronchi di lunghezza pari a quella di un albero, è comune che i
tronchi siano più corti di 4,3 metri e, di conseguenza, le pareti hanno giunzioni di
testa visibili dove i pezzi di tronco sono uniti da un capo all'altro.
Le case di tronchi prodotte sono spesso vendute come kit fai-da-te. Vale a dire che i
tronchi sono stati pre-fresati secondo il loro profilo, e sono stati imballati insieme
prima di essere spediti al cliente. Con alcuni kit prodotti, ogni tronco è pretagliato
alla lunghezza esatta necessaria e ogni pezzo è etichettato per il suo ordine di Figure 15: This manufactured log horne kit has a double
montaggio. In altri kit, il proprietario di casa o il costruttore deve tagliare, intaccare tongue-and-groove (T&G) between the logs. The logs carne in
random lengths, each with the T&G pre-cut, but the
e tagliare ogni pezzo di tronco.
homeowner had to cut all the corner notches himself. These
I kit fresati hanno un'ampia gamma di costi. Alcuni kit sono abbastanza economici, logs are solid (not glued up)-you can see that the heart of the
mentre altri costano in realtà più di alcuni pezzi lavorati a mano. È importante tree is in the center of each log piece.
confrontare ciò che è incluso, e ciò che è stato lasciato fuori, del kit

Building With Logs 9


Satisfying Work
L'obiettivo di questo libro è quello di costruire la propria casa, fatta a mano, a tutto
tondo, non di comprarne un kit. Acquistate molti dei metodi qui descritti possono
essere applicati agli edifici artigianali con le fessure, e se decidete di assumere
un'azienda artigiana per fornire e costruire la vostra casa di tronchi, sarete ben
preparati.
Costruire la propria casa di tronchi è un lavoro soddisfacente e impegnativo. Le
competenze di base di tracciatura e taglio possono essere apprese in breve tempo,
magari in pochi giorni. Ma la costruzione artigianale di tronchi non è facile:
richiede pratica, tempo, sforzo e pazienza. La costruzione artigianale è
soddisfacente perché i risultati del vostro lavoro sono da vedere e godere (Figura
16). E, alla fine della giornata, ci sono molti tronchi che incontrerete e che non
dimenticherete mai.
Ma al di là di questo, la costruzione di tronchi è un mestiere impegnativo e non si
può imparare completamente in pochi anni. Dopo quasi vent'anni passati a lavorare
con (e a pensare) i tronchi, sto ancora imparando. Ci sono ritmi e schemi profondi
dietro l'intreccio dei tronchi che abbiamo appena iniziato a riconoscere e
comprendere.

Figure 16: The joy and pride of building your own home.

1 Log Construction Manual


0
Your Log Hotne Project

Vuoi vivere in una casa di tronchi. Ti place il loro aspetto, o il modo


in cui ti senti quando sei in una casa di tronchi. Ma da dove si CHAPTER TOPICS
comincia? Il budget? Il design? Trovate prima di tutto un Step by step to your log home
costruttore? Questo capitolo vi aiuterà a spiegare come organizzare ·Know your budget ·
un progetto per una casa di tronchi, passo dopo passo. Dovete farvi ·What thìngs are attractive to you in a
home?
delle domande difficili: Quanto ti puoi permettere? Quanti figli
avrete? Dove vivrete? Avete quello che serve per costruirlo da soli? ·Know your land
· What do you need in a home?
Ma se ignorate le domande difficili, allora il vostro progetto sarà And what do you wanii
molto difficile per voi. Ma se rispondete alle domande difficili in · Check wìth local offìcìals, and
anticipo, e poi rimanete flessibili durante tutto il progetto, a lawyer
adattandovi alle condizioni che cambiano, allora avete buone · Desìgning your home
possibilità di avere successo. · What do you want to do?
· So, how much will your horne
cost?
· Money to buìld your new
home
· Before you start building
· A schedule for buìlding your
home
Step by Step to your Log Home

Know Your Budget


Quanto potete permettervi di spendere? È da qui che dovete iniziare. Se avete
un'ipoteca sulla vostra nuova casa, allora una banca può fornirvi una tabella che
mostra i pagamenti mensili richiesti per mutui di diverse dimensioni, questo è utile.
Non inizi un progetto di costruzione se non ha un piano preciso e pratico per
pagarlo. Non iniziate un progetto quando potete permettervi solo di acquistare i
tronchi. Sembra semplice, ma molte persone si entusiasmano all'idea di acquistare
alberi e di intagliarli in muri, e si dimenticano che un pozzo potrebbe costare 5.000
dollari, e un sistema settico 9.000 dollari. Gli alberi sono la parte più economica di
una casa di tronchi, quindi non comprate i tronchi fino a quando il vostro progetto, i
permessi e il finanziamento non sono completamente organizzati.
In generale, e molto approssimativo, i numeri di una nuova casa 2x6 costruita
secondo i vostri progetti su un terreno che già possedete potrebbe costarvi 100
dollari per ogni piede quadrato di superficie abitabile. (Questo significa che una
casa di 2.000 piedi quadrati costerebbe 200.000 dollari.) Una casa di tronchi fatta a
mano potrebbe costare 140 dollari per piede quadrato, o più - in altre parole, il 40%
in più di una casa su misura.
Sì, ci sono modi per tagliare alcuni costi, e farò del mio meglio per mostrarvi come
risparmiare, ma costruire la vostra casa di tronchi vi costerà comunque un po' di più
che costruire la vostra casa a telaio.

What Things are Attractive to You in a Log Home?


Tieni un album di foto ritagliate da riviste o copiate da libri. Forse è una scala che ti
place, o una finestra a bovindo, un timpano che si illumina di notte, o il modo in cui
un letto si inserisce nella stanza. Invece di tenere 47 riviste intere con due foto
Figure 1: Make a scrap book. ciascuna, ritagliate le foto e incollatele in un album.

1 Log Construction Manual


2
Ho incontrato decine di famiglie che tirano fuori pile e pile di riviste stracciate, e
non riescono mai a trovare l'unica foto che cercano. Mi siedo in silenzio mentre
maledicono il mucchio scorrevole. Tagliate la roba che vi place e raccoglietela in un
unico posto. Aggiungici quando ne trovi altre. Tenete quelle riviste per il vostro uso
personale, ma non fatele usare al costruttore o all'architetto.
Tenere un registro di ciò che ti place ti aiuterà ad ottenere alcune di queste cose nella
tua casa, sia che tu progetti la tua casa o che lo faccia qualcun altro. Se assumete un
progettista, il vostro album sarà il loro modo di conoscervi, e il vostro modo di
assicurarvi che la casa che otterrete sia la casa che desiderate.
Non preoccupatevi troppo di organizzare il vostro scrapbook, andate avanti e
lasciate che le cucine e i bagni si mescolino. L'importante è registrare visivamente le
cose che ti piacciono.

Know Your Land


Prima di iniziare a progettare una casa, conoscete la vostra terra. Non
limitatevi a scegliere una casa da una rivista o da un libro e supponete che si
adatti alla vostra proprietà, o che soddisfi le vostre esigenze.
Il vostro terreno è ripido o è piatto? La vista migliore è verso sud o verso
ovest? I vicini sono davvero vicini da un lato della vostra proprietà? Dove si
trova la fossa settica? Il punto di costruzione che ha la vista migliore non
riceve mai la luce del sole fino a mezzogiorno? Quanto dura il vostro viale
d'accesso se costruite lì? La neve è presente in quell'area? La vostra azienda
elettrica fa pagare 10 dollari al piede per lo scavo di trincee, e la vostra casa si
trova a 1200 metri dal più vicino palo della luce? Conoscete il vostro terreno
in dettaglio, e in tutte le stagioni.
In generale, la regola è: non costruire sul tuo "posto migliore". Dopo tutto, se
scavate un enorme buco di 3 metri per le vostre fondamenta nel punto
migliore, allora il punto migliore della vostra proprietà è stato scavato ed è
stato trasportato via con i mezzi d'opera, è andato per sempre.

Your Log Home Project


1
3
Pensate all'accesso, al vialetto di accesso. Dove sarà il pozzo? Dove si trova la migliore
luce del sole al mattino e sera? Quali sono le vostre viste migliori? In quale zona vi sarà
la privacy? C'è una scogliera rocciosa che sarebbe costosa da stabilizzare? Ci sono zone
umide che vi darebbero un seminterrato umido? Ci sono alberi che non vorreste vedere
abbattuti?
Progettate la casa in modo che si adatti al vostro terreno come al vostro stile di vita e al
vostro budget. Una casa di tronchi "perfetta", tagliata dalla rivista, che sembra perfetta
in un canyon di montagna sarà completamente sbagliata per la cima della montagna, o
per il bosco ai margini di un campo di fieno.

What Do you Need in a Home? And What Do You Want?


Poi, fate una lista di quelle cose di cui avete assolutamente bisogno (al contrario di
quelle che volete). La lista di ognuno di noi sarà un'ottima lista: la cucina e il bagno.
Ora, di quante camere da letto hai bisogno (cioè, quante persone dormono sempre in
casa tua, senza contare i visitatori)? Avete bisogno di una sala da pranzo formale,
separata (è necessaria per intrattenere? o ne volete solo una?) Considerate ogni stanza:
tana, terrazza, ripostiglio, soggiorno, lavanderia, soppalco. "Ne abbiamo bisogno, o lo
vogliamo davvero?
Considerate anche quelle cose che non dovete avere in casa. Per esempio, una casa a
due piani potrebbe essere una cattiva scelta se si vive con qualcuno che ha bisogno di
una sedia a rotelle.
Ora, fate una lista di quelle cose che davvero volete, ma di cui non avete bisogno:
caminetto in pietra, vasca calda, biblioteca, laboratorio, sala da cucire, camere da letto
extra, cantina da vino?
L'idea è chiara: capire le differenze tra le vostre esigenze e i vostri desideri. Per
esempio, se solo due persone devono vivere in una casa di riposo, e i bambini adulti
possono venire a trovarvi una volta all'anno, allora le camere da letto supplementari
possono essere richieste, ma non sono realmente necessarie. Eppure ho costruito case di
riposo per coppie di pensionati con 5 camere da letto e le stanze di riserva sono usate,
forse, due notti all'anno. È difficile guardare alla propria vita in modo obiettivo e con
un occhio al futuro invece che al passato, ma bisogna provarci.
Se confondete bisogni e desideri, o semplicemente vi rifiutate di considerare le
differenze, allora la vostra casa sarà sicuramente costosa. Perché? Perché costruirete
più di quanto vi serve. Una nuova casa arriva spesso in un momento della tua vita in cui
le cose stanno cambiando per te personalmente: bambini in viaggio; o ragazzi adulti
che lasciano casa; nuovo lavoro; in una nuova città; appena andato in pensione (o in
Figure 2: You probably don't need granite counter tops fase di progettazione). Dovete considerare cosa ci sarà di nuovo nella vostra nuova vita,
e poi progettare e costruire una casa che si adatti ai cambiamenti che stanno arrivando;
Check with Local ·Officials, and a Lawyer
Conoscere le norme di zonizzazione che controllano la fossa settica, il pozzo, le battute
d'arresto delle linee di proprietà, l'accesso dei camion dei pompieri, le altezze degli
edifici, i servizi pubblici, le restrizioni di pendenza, ecc. Sia la città che la contea
saranno in grado di dirvi quali restrizioni si applicano al vostro terreno (Figura
3).Trovate questo ufficio e visitatelo subito, non aspettate che le vostre piante siano
finite e volete un permesso di costruzione - è troppo tardi per scoprire che la vostra casa
è troppo alta, o troppo piccola, o su un pendio troppo ripido, o troppo vicina alla zona
settica alternativa, o che i camion dei pompieri non possono salire sul vostro vialetto e
non potete comprare un'assicurazione, il che significa che non potete ottenere un mutuo.
Ahi.

Log Construction Manual


1
4
·

Mentre siete in questi uffici governativi, fate un elenco dei permessi di cui avrete INDUSTRY, LABOR & HUMAN RELATIONS zt
IUIR21
bisogno, quanto vi costerà e quale ordine vi serve per farli entrare. Questo varia da Chapler ILHR 21

luogo a luogo, ma i permessi tipici includono: la suddivisione in zone ("uso del CONSTRUCTION STANDARDS

suolo"), la fossa settica (impianto idraulico) e l'edificio. Potreste anche aver


•....•.•...•...•..•.
ILHR 21.01 Scope{p.27J
~ltffl.

bisogno di un permesso elettrico, un permesso per la strada, un permesso per il ILKR 21.02
[Lf{R.21.03

ILHR 21.04.
pozzo, un audit energetico e il timbro dell'ingegnere strutturale. Verificate sia con JIJIRWU2
lLHR Zl.0.6
JLHR 21.0S
la città che con la contea, a volte richiedono permessi separati. JLHR 21.06
JLHR 21.lYJ
ILHRZl.08
Poi, ci sono restrizioni sul rogito (il titolo di proprietà) della vostra proprietà? I ILHR 2l.G9
ll.HR21.l0

funzionari della zonizzazione non ne sono a conoscenza, quindi dovete vedere l'atto ILHR21.11

~1f
di proprietà del vostro terreno e magari and are da un avvocato. Ci possono essere JLHR2l.JS
ILHR 21.14
patti e servitù che influenzano il vostro progetto edilizio che nessuno conosce
m1r,tl~=<P·'''
(Figura 4)l I costruttori a volte limitano l'altezza, l'aspetto e le dimensioni degli
edifici o la posizione del lotto. Le aziende elettriche e del gas hanno il diritto di Subchaptcr I - S(upc

costruire su milioni di proprietà. Sono sul vostro atto di proprietà? Scopritelo. ILHR 21.01 &ope. The provisions of this chapter shaJI apply to thc dealgn
and construction ot all one- and 2-Camily dwellings.
Blalot7;Cl'.fttaiet,a.N'o~mbtlr,lm,No.28'1,ell.6-I.SO.

Subebapter II - Oesiga Crileria


Designing Your Home ILHR 2l.02 Loads aDCI materials, Every dwt>Jling shal) designed be
and coaatructed in eecordance with the requirements or this section.

Un professionista può essere di grande aiuto nel progettare la vostra casa e (1) Da1GN LOAD. Every dwelling shall be'desìgnèd and constructed to
lllPPGrt the actual dead 1oad, Uve loa.da and wind loads acting upon it
witbout exceeding the allowable stresses of the materiai.
assumere qualcuno che sia bravo a progettare, qualcuno con cui si possa and are (a) Dtod toada. Every dwelling shall be designed and construeted to

d'accordo (qualcuno che vi ascolti), e qualcuno che abbia un'esperienza di ::w~t::,~u~~~~~lTco~~~


successo con le case di tronchi. Potete assumere un disegnatore, un designer o un
~~~:::rt~l'::rtlli
welght o/. a.li soil loads.
(b) LiN fooda. 1. Floors and ceilings. Floors and ceilings 3hall be de-
architetto. Un architetto è un designer che ha frequentato la scuola di architettura ~T.:lC:::=
e che ha lavorato per un architetto per un certo periodo di tempo. ~h~rre~;:li:i~:~~l;e~:~~~1~l J4,a:i5tff,Matt:h,199'l,No.C3S

Evitate un designer che non ha mai lavorato su una casa di tronchi prima d'ora, o
~~:~~
Figure .....
3: Page 1 of a Residential Building Code
qualcuno che vuole davvero progettare la sua prima casa di tronchi. Il vostro
progetto non sarà aiutato se sia voi che il progettista siete principianti.

Per favore, non assumete un amico che è un ingegnere civile o una figlia che è un
designer d'interni per progettare la vostra casa - non conoscono la costruzione di
r~~ L-=·~·-
-· 379100 ~ ,,, 356 "" 49

case, e tanto meno case di tronchi - anche se sono esperti di strade o ponti, o di
spazi per uffici. Rimanete amici non assumendoli
La progettazione inizia con una pianta del sito (è solo una mappa) del vostro
terreno, l'elenco degli oggetti di cui avete bisogno nella vostra casa, e il vostro
;.,;,·~·;.+· •••...
album di ritagli. Il vostro stile di vita è formale o rilassato? Di quanta privacy hai 1::~: ..
bisogno all'interno della tua casa? Quali aree utilizzerai più spesso? Quali stanze ··::··-···
..-~l
~-l~l~IJ(l, 1.-·01,-.}1~
:-1n111-:oo

saranno pubbliche e quali solo per i membri della famiglia? Se non potete
permettervi che ogni parete sia una parete di tronchi, dove volete mettere le pareti :7ll~J:L~~:;ac:::G--
di tronchi nelle aree private o nelle aree pubbliche della casa?
Una delle prime domande che il progettista o l'architetto dovrebbe porvi è: qual è l4:114i'l~
il vostro budget? Diteglielo onestamente, perché se vi sentite a disagio e gli dite -
••.•.. .. ..., ....•....••
"'''"'.-.·~• ,- • .-:,,, •- tl~,1.,,s. r

..••... ""
•••.••••.. ,,.
.....,
~ •. ~ » :,:«.:, •• "

~~lù~.,-·
J

- ~"''"'·'~ i,.r .. ,-::: ~.:..--


più di quanto potete permettervi, allora avete la garanzia di ottenere una casa che t::;:_u.i6~~n'i.7 u..s:~ :;...,

non potete permettervi. Se il progettista non ve lo chiede, dovete dirgli qual è il L_,..,, - - 1:-?~«•-·"~
•. ~•..?
•.•. ,.,.'i::"'1,0 •• ....,.. """ ••• .:... •.• Mo ,i....l..
,,.,,,,, sr.,b. ~ .• iT., ., .••
f:l ••••• ~ •.•• ,,. ~, ••. ,,_

vostro budget e tenerlo a mente. ..,.,.....,.,..,...,......,.._n, ~~iul0<411

:1 .:· •• ~l~ IC."" "' ,

È quasi certo che il progetto costerà più di quanto ci si aspettasse. In 20 anni di


costruzione, non ho mai visto un progetto che costasse meno di quanto tutti si Figure 4: A Quit Claim Deed, one legai document with
aspettassero. Costano sempre di più. È innanzitutto responsabilità del progettista important information about your land. You need your
property's Abstract for this kind of information.
o dell'architetto mantenere i costi entro i limiti del proprio budget. Non accettare
un progetto fuori budget e poi supporre di poter trovare un costruttore per ridurre
i costi. La riduzione dei costi deve iniziare dal progetto.

Your Log Home Project 1


5
·

Utilizzate gli standard per la costruzione in tronchi (il "codice edilizio per le case
"""'
di tronchi artigianal1”, incluso in questo libro) per aiutare voi e il vostro
professionista a progettare la vostra casa, - ci sono un sacco di buone
informazioni lì dentro. Datene una copia al vostro progettista. È un'ottima idea far
partecipare il vostro appaltatore e il vostro costruttore di tronchi ad alcuni dei
vostri incontri di progettazione: vi aiuteranno ad evitare problemi e a ridurre i
costi, se chiedete loro un consiglio.
Se non potete o non volete ottenere un aiuto professionale per la progettazione,
cercate un progetto base che corrisponda alla vostra lista di esigenze e che si
adatti al vostro sito. Vi consiglio i progetti completi prodotti da Robbin
Obomsawin a Beaver Creek (www.beavercreekloghome.com), che si possono
trovare anche nei suoi numerosi libri. Consultate un costruttore di case di tronchi
per il piano che avete scelto, questo è particularmente importante se state usando
un kit di tronchi prefabbricati per costruire una casa artigianale.
Molte aziende che costruiscono case di tronchi hanno servizi di progettazione
personalizzati, o progetti base, o entrambi, e dovreste aspettarvi di pagarli.Ma se
si paga il prezzo pieno per una serie di piani di costruzione di una casa di tronchi,
allora è ragionevole che si può contattare a un certo numero di costruttori per le
quotazioni
È possibile progettare una casa e poi non essere in grado di acquistare i tronchi di
cui su ha bisogno, i tronchi di lunghezza superiore a 15 metri sono difficili da
acquistare e da spedire, e in alcuni luoghi un tronco di 11metri è lungo quanto si
Figure 5: Main floor plan-one page ofa set of blueprints. trova. Progettate le pareti in modo che si adattino ai tronchi che avete facilmente
This pian would need a door and window schedule and disponibili a livello locale, o alla lunghezza che il vostro costruttore di tronchi
their dimensions and locations, to be complete.
può ottenere.
Preparate progetti che includano almeno le seguenti informazioni :
Whistling Crow home, courtesy: www.beavercreekloghome.com

• first floor pian that shows alt the rooms and dimensions

·second floor (or loft) pian


·electrical/HVAC/plumbìng pian or plans

• aoss-section o/ typical wall (/rom footing to roof)

• construction details, as needed

· roof pian that shows the shape and pìtch o/ roof, overhangs, valleys and
bips, and any speda{ construction details
• elevation o/ each outside wall (drawings o/ what the house looks like)
Avrete bisogno di circa 4 set completi di cianografie, più un set per ogni
azienda che fa un'offerta per il progetto.

Figure 6: A section drawing, one of the pages in the set of


blueprints.
Whistling Crow Home, courtesy: www.beavercreekloghome.com

Log Construction Manual


16
·

Design Fees
I disegnatori offrono servizi di progettazione per circa SO<t: fino a 60<l: per piede
quadrato, quindi una serie completa di piani per una casa di 190 metri quadrati)
costerebbe circa 1.200 dollari. (Un elenco di architetti, designer, disegnatori e
ingegneri si trova nel capitolo Risorse di questo libro).
Gli architetti a volte negoziano i loro onorari in base a una percentuale del costo
finito del totai della casa, o all'ora, o al piede quadrato - è negoziabile, ma quasi
sempre più costoso di un progettista o di un disegnatore. Dopotutto, sono
professionisti. E se sono bravi, ne vale la pena.
Alcune, forse la maggior parte delle case in tronchi hanno anche bisogno di
un'ingegneria professionale - di solito per le travi strutturali in tronchi come i
travetti del pavimento, gli arcarecci e i colmi del tetto, e le capriate in tronchi o in
legno. Nei paesi colpiti dal terremoto è necessario che l'ingegneria sia fatta anche
sulle pareti e sulle fondamenta in tronchi. Alcuni studi di architettura più grandi
hanno i loro ingegneri, o assumono dall'elenco che ho fornito.
Potete anche trovare il vostro ingegnere - fate in modo che abbiano molta
esperienza con "il legno come materiale strutturale", usate queste parole quando tiebeam

assumete un ingegnere - molti conoscono il cemento e l'acciaio, ma solo pochi


shearplane
conoscono il legno. Volete un ingegnere che conosca e si fidi del legno o vi "B" A>= 29.6 sq
inches 1" dia bolt with
ritroverete con lamiere d'acciaio a vista e bulloni dappertutto E questo è costoso e type A washers
brutto, e io l'ho visto accadere. bolt

Se l'ingegnere vi dice che non si può attraversare 18 piedi (5.Sm) con travetti di
legno, o che ogni capriata in tronchi ha bisogno di $ 800 di acciaio personalizzato, Figure 7: Rafter tail to tie beam joint in a log roof truss.
o il vostro costruttore di tronchi si rifiuta di coprire un I-beam in acciaio con lastre An engineer that knows wood is needed for this kind of
di tronco, allora è il momento di trovare un altro ingegnere. work.

What Do You Want to Do?


Che cosa avete il tempo di fare? Quali sono le tue competenze? Quali
competenze puoi imparare? Cosa vuoi fare? Quanto tempo e denaro puoi
permetterti di spendere?

Considerare tutte queste domande vi aiuterà a decidere quale sarà il vostro ruolo
nel progetto.
In generale, ci sono tre ruoli che potreste avere:
1) costruirti una casa (usare una motosega e piantare chiodi), oppure
2) agite come appaltatore generale (assumete ogni subappaltatore per svolgere il
lavoro al posto vostro), oppure. ...
3) assumete un appaltatore generale per fare tutto.

Ci sono anche delle combinazioni possibili: per esempio, potreste lavorare per il
costruttore di tronchi e assumere un appaltatore generale.

Ci può essere un risparmio sui costi se fai parte del lavoro, ma il risparmio non
è così grande come potresti aver sentito. Ho letto che si può risparmiare dal
10% al 20%, ma secondo la mia esperienza questo potrebbe non essere vero.
Non siete ancora addestrati o esperti nella costruzione di case di tronchi, o nella
gestione di un'impresa edile, e la mancanza di esperienza si ripercuoterà su
alcuni dei potenziali risparmi. Un grande imprenditore edile con 20 anni di
esperienza nel settore edile lavora sodo per ottenere un margine del 10%, come
si confrontano le tue capacità?

Your Log Home Project 1


7
Hìring a general contractor
Intervista i costruttori di case per trovare qualcuno che ti place e con cui puoi lavorare. Vedi almeno due delle
loro case che hanno 4 o più anni. Non chiedete solo le referenze, chiamate le referenze.
Anche se assumi un appaltatore generale per fare tutto il lavoro organizzativo per te, potresti comunque
essere tu a cercare e assumere l'impresa di costruzione di tronchi, questo di solito (non sempre) è un
Hint Ask for references from log home builders-and then contratto separato dal tuo contratto con il generale. Il generale è di solito un locale che costruisce case
cali those homeownersl
convenzionali (non di tronchi), e il costruttore di tronchi spesso non è locale, il loro business potrebbe
essere 60 a 600 miglia di distanza, o anche in un altro paese.
Molti costruttori di case in tronchi non agiscono come appaltatori generali, ma forniscono solo l'involucro
in tronchi.Un guscio di tronco significa che tutti i tronchi sono clonati e assemblati sulle vostre
fondamenta e sul vostro pavimento, ma non ci sono porte e finestre, e di solito non c'è il tetto.
Un guscio di tronco completamente preparato significa che i carpentieri o gli idraulici non avranno mai
bisogno di una motosega, i costruttori di tronchi hanno finito tutto quel tipo di lavoro prima di partire. Le
porte e le finestre sono installate, i fori elettrici e i mortai per le prese e le scatole degli interruttori sono
completi, la scanalatura per la pavimentazione del secondo piano è tagliata nelle pareti perimetrali dei
tronchi, gli arcarecci e il colmo sono tagliati in piano in cima e fino alla lunghezza finale, i tagli delle
Hint A fully prepared log shell means that carpenters & pareti dei tronchi per le pareti divisorie interne (telaio) sono completi, e le estremità degli intagli angolari
plumbers will never need a chainsaw. The log builders sono rifilate e levigate.
have finished all that kind of work.
Quando si intervistano le imprese di costruzione di tronchi, siate certi di chiedere che cosa è incluso nel
guscio in tronchi, perché questo varia ampiamente da costruttore a costruttore. Le porte e le finestre sono
installate, i fori elettrici e i mortai per le prese e le scatole degli interruttori sono completi, la scanalatura
per la pavimentazione del secondo piano è tagliata nelle pareti perimetrali dei tronchi, gli arcarecci e il
colmo sono tagliati in piano in cima e fino alla lunghezza finale, i tagli delle pareti dei tronchi per le pareti
divisorie interne (telaio) sono completi, e le estremità dei tronchi degli angoli dentellati sono rifilate e
levigate.
Quando si intervistano le imprese di costruzione di tronchi, siate certi di chiedere che cosa è incluso nel
pacchetto di rivestimento del tronco, perché questo varia ampiamente da costruttore a costruttore. Per
confrontare accuratamente i costi è necessario sapere se le scanalature di porte e finestre e i dollari saranno
installati o meno.C'è un taglio per il taglio delle fondamenta? Gli arcarecci e il colmo hanno scanalature
per il rivestimento da inserire leggermente nel tronco? Il trasporto su strada è incluso?
Il guscio del tronco è quasi sempre costruito non sulle vostre fondamenta, ma nel cantiere del costruttore
in tronchi. Una volta finito lì, il guscio viene smontato e i tronchi vengono numerati e posti su
semirimorchi per essere trasportati sul vostro terreno, dove viene riassemblato dall'equipaggio del
costruttore di tronchi.
L'International Log Builders Association (il nuovo nome del CLBA) può darvi un elenco di aziende di
casa in tronchi nella vostra zona, un buon punto di partenza, ma non tutte le buone aziende sono sulla lista,
quindi potete anche chiedere l'elenco dei membri (potrebbe esserci un piccolo costo), ma l'elenco è
ordinato per località per aiutarvi.

Beìng your own general contractor


Essere un appaltatore generale è un lavoro duro: passerete molte ore a ricevere offerte,
a controllare le referenze, a rispondere alle domande, a fare telefonate di mattina presto
e a tarda notte, a organizzare le consegne dei materiali, a negoziare i prezzi, a trattare
con i subappaltatori che non sono venuti quando previsto, o che hanno fatto un lavoro
sbagliato che deve essere corretto.
Figure 8: This man learned how to scribe and cut, and he helped
build his own home. He also acted as his own Se avete già un lavoro a tempo pieno, allora sarà difficile per voi assumere il lavoro
genera[ contractor, which is a time-consuming and difficult, yet aggiuntivo di essere il vostro appaltatore generale, aspettatevi di lavorare fino al 20
rewarding, job. He would say it was an experience of a lifetime.

18 Log Construction Manual


ore alla settimana per 8-10 mesi a casa vostra. Poi fate i conti: 15 ore a settimana
per 10 mesi equivalgono a 600 ore. Se guadagnate 20 dollari all'ora con il vostro
lavoro regolare, allora avreste guadagnato 12.000 dollari in queste 600 ore. Se
pensate di "risparmiare" 5.000 dollari agendo come vostro general contractor,
allora state effettivamente perdendo 7.000 dollari agendo come vostro general
contractor.
Verificate con il vostro stato e la vostra contea le leggi riguardanti l'agire come
appaltatore generale. Sarete responsabili del pagamento dell'assicurazione per il
risarcimento dei subappaltatori che non sono assicurati, e potreste aver bisogno di
una licenza contrattuale. Avrete sicuramente bisogno di un'assicurazione di
responsabilità civile aziendale e di un'assicurazione sulla proprietà. Queste sono
molto diverse dalle polizze di tipo proprietario di abitazione.
Building your own log home shell
Questo è un ottimo modo per aiutare a costruire la propria casa. Potresti leggere un
libro sulla carpenteria a telaio e poi costruire la tua casa 2x4? Probabilmente no. E
costruire una casa in tronchi è molto più complicato. Partecipate a un buon
workshop pratico per imparare e mettere in pratica le competenze necessarie per
essere il vostro costruttore personale.
Fate formazione. Vedi se ti place davvero correre con la motosega e se sei bravo a
farlo. L'International Log Builders Association tiene un elenco di workshop e vedi
l'elenco in questo libro.
Se decidete di costruire il vostro guscio di tronco, ricordate che potreste non avere
un reddito durante il tempo che state costruendo. Se dovete prendere un congedo dal
vostro lavoro abituale per scribacchiare e tagliare i tronchi per 40 ore alla settimana,
allora non prenderete gli assegni durante questo periodo. Pianificate il vostro budget
di conseguenza.
Dato che hai poca o nessuna esperienza nella costruzione o nel lavoro con i
subappaltatori, dovresti aspettarti di non costruire con la stessa efficienza di un
imprenditore edile professionista, questo significa che ci vorranno diversi mesi in
più per finire la tua casa. (E conosco persone che hanno lavorato per sei anni alla
loro casa e non si sono ancora trasferite). Le case costruite dai proprietari richiedono
sempre molto più tempo del previsto. E ogni volta che un progetto richiede più
tempo di quanto ci si aspettasse, allora anche i costi saranno più alti del previsto.

Figure 9: Hands-on workshops are very useful, and fun, too-


just ask any of my students. Some have said it is one of the best
things they have ever done. Most of my graduates build their
own homes, and many have become professional log builders.
If you want to scribe and cut logs for your project, there is no
substitute fora hands-on workshop-learn to work like a
professional, not an amateur.
When choosing a workshop to attend, be certain to get and
follow up on persona[ references-not every workshop teaches
up-to-date methods, or enforces safety. A large Internet
presence is no replacement for talking with people who have
attended the school you're considering. Some workshops could
be a waste of your time and money.

Your Log Home Project


1
9
How Much Will Your Home Cost?
Una volta che avete una planimetria di base e avete deciso quale sarà il vostro
ruolo, allora potete ottenere una stima approssimativa dei costi. Questi
probabilmente non saranno ancora un'offerta ferma, cioè non un prezzo che i
COST SUMMARY & LOAN CALCULATION
costruttori garantiranno. Alcuni costruttori calcoleranno i costi per metro quadrato,
APPLICANTS, _____________________________________ mentre la maggior parte vorrà maggiori informazioni: uno schizzo della
planimetria, o anche di più. Per un utile foglio di calcolo da usare per tracciare i
prezzi quotati, procurarsi una copia del libretto Log Homes-From Land to Lockup,
rrep11n1tion

Blucprints,survey,clc.
s ______
Septic,well,drivewtly I.
una guida alla costruzione artigianale di case in tronchi, pubblicata
Foundation

Excavating,backfil/,trenching:mdgrading 2. S __________
dall'International Log Builders Association (Figura 10).
Bnsement: forms, footings, conc:retelpreserved wood,
weeping tilc,darnp-proofing
Basement Iloor: sand, concrete, & fuiishing labour
3. $ ___________
4. $ ___________
Nella mia esperienza personale, gli architetti non sono stati una fonte accurata dei
Structure costi di costruzione - 9 volte su 10 la loro stima è troppo bassa. È necessario parlare
,., ___ con i costruttori e gli appaltatori per avere un'idea più precisa dei costi.
5.S __________
Framing materials: sub-floor, wulls, trusses, etc.
6.S __________
Doors & windows

____
'·'---
Roofing
Sidingancl/orstucco,extcriorextras
Fascia,soffits,nnd cavcstroughing
,.,
10.s ____________
Non pagherete per queste stime approssimative, ma solo perché sono gratuite, non
Ulswork/shclVluubers
dovreste nemmeno approfittare dei costruttori. Preparare un'offerta richiede tempo,
M«hllnical

Plumbing
11.s ____________ e un buon costruttore, un costruttore di qualità, non farà un'offerta a caso. Se si
12.s _____________
ottengono offerte da 10 costruttori è chiaro che si tratta solo di prezzo di acquisto, e
Heating 13.$ _____________
Ele<:trical

FlniJhing
14.S ______________
non si preoccupa molto della qualità della costruzione e della reputazione del
lnsulation
DrywaJl
Kilchcncabincts, vanìrfcs
15.S ______________
16.S ______________ costruttore di tronchi, si assumerà chi è il più economico.
17.$ _____________
Floorcoverings
Ccramic tiles, balhroom eccesscrìes
18.S ______________
19.S _____________ Non è necessario inviare la planimetria a più di 2 costruttori in questo momento. Ci
Painting 20.s ____________
lnteriorfinishing
Parging(coveringfowidation)
21.s ____________
22.S _____________
vogliono 20 ore, o più, per preparare un preventivo: un costruttore intelligente non
Steps, sidcwalks, & driveway Extras{eg.applianccs, 23.$ _____________
fireplace,garagedoor,etc.)
TOTAL:S ___________
investirà questa volta, a meno che non abbia la possibilità di ottenere il lavoro.
Page37 Prima di assumere un costruttore, potreste volere 3 offerte precise.
Figure 10: This is from the booklet From Land to Lockup, for
sale only from the International Log Builders Association (250-
547-8776). If cost is too high
Se queste prime stime rientrano nel vostro budget, allora state andando bene. Se
il vostro budget totale è di 100.000 dollari, cercate di mantenere il costo del
guscio di tronchi sui 30,0 dollari, circa dal 25% al 30% del totale che intendete
spendere.
Se le stime dei costi sono elevate, allora dovrete tornare al tavolo da disegno.
Ecco cosa cercare. Controllate di nuovo le vostre liste dei "bisogn1” e dei
"desider1”.Nella vostra lista dei "bisogn1” c'è un workshop 30 x 40, ma è per il
vostro hobby della gioielleria, non per il vostro lavoro? Ci vivranno due persone
in casa, ma hai 5

Figure 11: Log trusses look great, but they cost much more
than supporting the same roof with posts and log purlins.

Log Construction Manual


20
camere da letto elencate come "necessarie" (perché tutti i vostri figli adulti
potrebbero visitare un Natale)? Mangiate in cucina tutte le sere? Allora non costruite
quella sala da pranzo formai. A meno che non siate ricchi, non costruite stanze che
userete solo una o due volte all'anno.
Costruttori e progettisti inesperti vi suggeriranno probabilmente di ridurre i metri
quadri, e questo potrebbe essere necessario, ma non è l'unico modo per risparmiare.
Quel soffitto della cattedrale con le capriate in tronchi è davvero necessario per la
vostra grande stanza? Il palo e l'arcareccio è un modo più economico per sostenere
lo stesso tetto con i tronchi. Forse il garage potrebbe essere 2 x 4 e non in tronchi (è
un buon modo per risparmiare).
Ridurre il numero di intagli angolari è un ottimo modo per ridurre i costi (Figura
12). La mia casa ha 4 intagli angolari, ma ho ottenuto delle cianografie per fare
un'offerta che aveva 4 intagli angolari solo nella lavanderia. Eliminare gli abbaini
sul tetto non necessari, aggiungono costi anche se non hanno alcun tronco. Figure 12: This is a complex, and expensive, way to enclose
1600 square feet: 10 notched corners, including two that are
Ci sono molti modi per risparmiare, e i costruttori e i progettisti esperti possono
"prows." You could enclose the same area with just 6 notched
aiutarvi a trovare questi modi per sfruttare al meglio i vostri soldi. corners-you try.

Spedfication sheets
Una volta che avete un piano di base che rientra nel vostro budget, iniziate a
pensare ai dettagli. Prima di iniziare la costruzione, dovreste specificare ogni
dettaglio dell'edificio, soprattutto se assumerete un imprenditore generale. Ogni
rivestimento del pavimento, ogni modello di finestra e produttore, ogni apparecchio
per il bagno e la cucina, ogni marca di piastrelle, ogni lampadario, ogni set di
ferramenta per porte dovrebbe essere specificato da qualcuno prima che finisca
nella vostra casa. Le schede tecniche sono di solito allegate al contratto che firmate
e fanno parte del documento legai.
Se ci sono articoli che non hai ancora specificato, allora includi invece un'indennità
in dollari nel foglio delle specifiche: per esempio, "indennità da banco cucina
$2.600". Poi, se il prezzo effettivo è inferiore o superiore a questo importo, vi
verranno comunque accreditati $2.600 nel contratto.
I costi di finitura variano notevolmente: i servizi igienici si vendono a soli 45 dollari
come a 2.500 dollari. Ogni piccolo dettaglio fa una grande differenza nel costo
finale della vostra casa: piastrelle contro linoleum; pavimento in legno duro contro
moquette; illuminazione su misura contro il deposito di legname locale.
Considerate di rimand are alcuni costi a più tardi: non finite ancora il seminterrato;
aggiungete gli abbaini sul tetto in futuro; costruite il ponte tra due anni; comprate il
lampadario a forma di alce e la gamma a 6 fuochi in stile ristorante quando vincete
la lotteria. Aspettate a costruire il camino in pietra di campo da 20.000 dollari.
Risparmiare denaro durante la costruzione:
Ricordate che il costo della vostra casa tenderà a salire nel tempo, visto che la state
costruendo. Non ho mai sentito parlare di una casa che costa meno di quanto era
stata preventivata, ma ne conosco molte che costano di più.
Rimanete flessibili durante la costruzione. Se avete abbastanza soldi, allora essere
flessibili potrebbe significare permettere cambiamenti che aumentano il prezzo. Se i
soldi sono pochi, e il progetto

Your Log Home Project 2


1
·

vi sta costando più di quanto pensavate, allora essere flessibili significa eliminare
cose che avevate pensato di poter avere.
Dovete tenere traccia di quanto del lavoro è stato completato in modo da poter
usare la flessibilità per aiutarvi. Se non sapete quanto vi è costata la casa fino a
dopo che vi siete trasferiti, è TROPPO tardi per risparmiare denaro. Avete bisogno
di sapere la vostra posizione ogni mese durante la costruzione, o anche più spesso
APRIL
5 ~ 1 8 9 10 11
12~]~~~1718
19~2l~D~"
uv~»M
di così.
MONDAY 6
Limitate i cambiamenti che fate. Le modifiche sono sempre più costose da
aggiungere che da progettare all'inizio. Spostare una finestra può costare un
braccio e una gamba. E per ogni modifica che è necessaria, ottenete un prezzo per
iscritto. Conoscete i vostri costi, non tirate a indovinare.
WEDNESDAY
Un buon progetto, che nasce da un processo di progettazione in cui siete stati
coinvolti, è un ottimo modo per evitare cambiamenti. Se non avete molta
IR~DAY 9 esperienza con i progetti, fate un modello di cartone della vostra casa e portatelo
sul terreno: vi aiuterà a vedere potenziali problemi e a trovare grandi opportunità.
Rispettare i tempi. Ritardi nel tempo significano costi più alti. Se state agendo
come costruttore o appaltatore, allora sarete responsabili di programmare il lavoro
degli altri e di mantenerlo nei tempi - una grande sfida anche per gli appaltatori
esperti. C'è un software di pianificazione della costruzione e del lavoro disponibile
per aiutare e ottenere un calendario a misura di parete. I progetti del
Pas,owr
ÙflJI.LMOON proprietario/costruttore richiedono quasi sempre più tempo di quello stimato,
t,M~ 5~ _ SUNDAY 12
w.-,4.,./ r-v,.t ~'I J~ specialmente se il proprietario sta facendo anche il lavoro fisico
r~,, Fare le cose due volte (perché sono state fatte male la prima volta) costa sempre di
,"
più che farle bene una volta. Anche se tuo cognato è un ingegnere elettrico del
Figure 13: Stay on schedule-it will save you money. MIT, questo non significa che sarà un elettricista economico, o addirittura
adeguato. Se l'ispettore elettrico vi fa sostituire tutte le scatole degli interruttori
(perché hanno un volume troppo piccolo per il codice elettrico), allora i risparmi
sperati andranno persi e sarete in ritardo sui tempi. Questo significa che perdete
soldi due volte. Risparmiate soldi essendo intelligenti, non essendo economici.

Pay Your Bills


Paga le bollette in tempo, se non hai domande in merito. Se ci sono domande, allora
fatevi rispondere prontamente e in modo soddisfacente, e poi pagate in tempo. Pagare in
ritardo, o rifiutarsi di pagare (anche solo perché non ti place separarti dal tuo denaro
duramente guadagnato) è un pessimo modo di trattare le persone a cui hai fatto delle
promesse, e spesso causerà altri problemi nel cantiere.
Il rispetto del subappaltatore nei vostri confronti e forse per il lavoro che fanno per voi,
può essere influenzato. Peggio ancora, il costruttore può depositare un pegno legale
sulla vostra proprietà che vincola la vostra ipoteca - non va bene. Evitare questi
problemi, e mantenere il progetto senza intoppi trattando le persone in modo equo. Le
relazioni d'affari durante un progetto di costruzione di 10 mesi possono diventare tese.
Mantenete il vostro sangue freddo e la testa a posto, e aspettatevi lo stesso da tutti quelli
che lavorano per voi.
È anche consuetudine chiedere una rinuncia al pegno ogni volta che si effettua un
pagamento a un appaltatore, costruttore o subappaltatore. Questo vi protegge dall'essere
"pignoratl” per il lavoro che, di fatto, avete pagato.

22 Log Construction Manual


MONTHLY PAYMENT
Necessary to amortize a loan 7%
~
Affrontare24 25 28
le controversie 29
serie 30 35
coinvolgendo 40
una terza parte neutrale: si può assumere
AMOUNT YEARS YEARS · YEARS '(EARS YEARS YEARS YEARS

un 100
consulente
$SO .36 non.36
.72 vincolante
.71
.34
.68 esperto
.34
.68 nella .32
.34
.67 risoluzione
.64
.32
.63 delle controversie edilizie, e si
200 1.44 1.42 ,. , 1.36 1.35 1.34 1.28 1.25
dovrebbe
300.
400
avere
2.16·, una
2.88·
2.13 clausola
2.83'·
2;04
2.72
per
2.02 la mediazione
2.69
2.00
2.67
1.92 e 1.87
2.56
per
2.49
l'arbitrato formale nei contratti -
500 3.59 3.54· · 3.40 3.37 3.33 3.20 3.11
sono
1000
meno costosi
7.18
di
7.07
una6.80
causa,
.6,73
e possono
6,66
aiutare
6.39
a
6:22
portare risultati più felici e più
rapidi.
2000
3000
14.36 14.14
21.54 21.21 20.39
13.60 13.45
20.17
13.31
19.96
12.78
19.17
12.43
18,65
4000 28.72. 28.28 27;19 26.89 26.62 25.56 24.86
Money
5000
10000
to Build
35.89 · 35.34 Your
33.99
71.78 70.68 67.97
New
33.61
61,22
Home.
33.27
66.54
3"95
63.89
31.06
6Z.15
15000 · 10.1.s1 · 106.02. 1ou5 100:82 99.80 95.83 U.22
I20000
prestiti143.56
per .141.36
le costruzioni
135.93 costano di più dei mutui, ma finché la vostra casa non è
134.43 133,07 127.78 124.29
25000 179.44 176.70· 169.91 · 168.04 166.3~ 159.72 155.36
completata
·30000
35000
e
215.33 avete
212.04un certificato
203.89 201'64 di occupazione dall'ispettore edile locale, e la banca ha
251.22 247.38 237.87 235.25
199.60 191.66 186.43
232.86 223.60 217,61
visto
40000 la 287.
vostra casa, probabilmente
11 ' 282.72 271.85 268.86 non potete ottenere un mutuo.
266.13 255.55 248.58
45000 323.0o. 318.06 · 305.83 302.46 299.39 287.49 279.65
50000 358.88 353.39' 339.81 336.07 332,66 319.43 310.72
I55000
prestiti 394.77
di costruzione sono
388.73 ·.373.79 più rischiosi per le banche, ed è per questo che vi fanno
369.68 365.92 351.38 3.4"79
60000 430.86· 424.07 407.77 403:28 399.19 383.32 312:86
pagare
81000 di437.84
più.431.14
Infatti, i prestiti
414.57 410.00 di costruzione per i proprietari costruttori sono così
405.84 · 389. 71 379.08
62000 445.02' 438.21 421.36 418:73 412,49 396. IO 385.29
rischiosi
83000
64000 che 445.28
452.19
459.37 alcune
452.34 banche
428. 16
434.95 430. 17 non li offrono affatto. La banca, dopo tutto, sta
423,45 419.15 402.48 391.51
425.80 408.87 397.72
85000 466.55 459;41 441.75 438.89 432.45 415.26 403.94
scommettendo
68000 un centinaio
473.73 466.48 448.55 443.61di migliaia di dollari, o più, sul fatto che tu riesca a
439.10 421.65 4.10.15

=~ggg .488.08 480.61 462.14 457,05 casa


completare con successo
480.90 473.55 455.34 la tua
450.33 445.76in428.04
tempo416.36
e nel budget - e tu non hai esperienza.
462.41 434.43 . 422.58
Pensatela
69000 in questo modo:
495.26 '487,68 468:93 prestereste soldi a qualcuno
440.82 428.79 per fare qualcosa che non ha mai
70000
fatto
502'44 494.75 475.73
71000 prima?
509.61Bene,
501.82questo :mò
482.53 è477.22
quello472.37
44.7.20 435.01
che chiedete a unan banca.
453.59 441.22
72000 516.79 508.89 489.32 483.94 479.02 459.98 447.44
La banca
73000
74000 può.5 523.02
523.97
531.15 anche496.12
15.95 richiedere
502.92
490.86 di fornire
485.68
497.38 492.33
466.37il 453.65
25% o più del denaro (o altre garanzie)
472.78 459.86
75000 538.32 · 530.09 509,71 . 504.10 498.98 479.15 468.08
necessario
76000 per 537.16
545.50 costruire
516.51la casa.
5)0.82 Lo fanno
505.63 per 4}2.29
485.54 ridurre la quantità di denaro che hanno a
77000 '552.68 544.22 523.30 517.55 512.2.9 491.92 478.51
rischio.
78000 559.86 551.29 530.10 524.27 518.94 498.31 484.72
79000 567.04 558.36 536.90 530.99 525.59 504 .. 490.94
80000 574.21 565.43 543.69 537.71 532.25 511.09 497.15
81000 581.39 572.50 550.49 544.43 538.90 517.48 503.3.6
82000 588.57 579.56 557.2ìl 55.1.15 545.55 523.87 509.58
83000 595. 75 586.63 664.08 557.87 552.21 530.26 ·515,79
84000 602.92 '593. 70 570.88 564.59 558.86 536.64 622.01
What the bank or tender needs
65000
90000
610.10 600.77 577.67 571.32 565,51 543.03 528.22
645.99 636.11 611.65 604.92 598.78 574.98 559.29
95000 681.88 671.45 645.63 638.53 632.04 606.92 590.36
Per agire come proprio appaltatore generale e ottenere un prestito per la costruzione,
100000 717.76 706.78 679.61 672.14 685.31 638;86 621.44
105000 753.65 742.12 713.59 705.74 698.57, '670.80 652.51
dovrete assicurare alla banca che siete informati, organizzati e capaci, non solo
110000 789,54 777.46 747.57 739.35 731.84 702,75 683.58
116000 825,43 812.60 781.65 772.95 765.10 734.69 714.65
desiderosi. Conoscere un paio di banchieri e finanziatori locali.Scoprite cosa richiedono
125000
150000
897.20 883.48 849.52 840. 11 831.83 798.58 776,79
1076:64 1060.H 1019.42 1008,20 997.96. 958.29 932.15
176000 1256.08 1236.87 1189,32 1176.23 1164.28 I 118.00 1087.51
da voi in termini di progetti, fogli di specifiche, offerte di subappaltatori, assicurazioni e
200000 1435.52 1413.56 1359.22 1344.27 133.0.61 1277.72 1242.87
obbligazioni,
Figure 14: An rendiconti
amortization finanziari
schedule forpersonali, dichiarazioni dei redditi, permessi,
a 7% mortgage.
sondaggi, valori
$80,000 for di case
30 years in tronchi
will cost comparabili
you $532.25 each month.nelle vicinanze, ecc.
Se puoi fornire loro tutto ciò che vogliono, allora hai una migliore possibilità di ottenere
i loro soldi. Non indovinare cosa vogliono, chiedi loro cosa vogliono da te - saranno
felici di dirtelo.
Le banche non vi daranno tutto il denaro di cui avete bisogno in anticipo. Lavorate in
collaborazione con il banchiere/prestatore per preparare le fondamenta di cui avrete
bisogno. Mentre vi preparate a scavare le fondamenta, vi forniranno un po' di denaro .
La quantità di denaro che si può prendere in prestito varia da luogo a luogo, da banca a
banca, e dalla vostra storia di credito. Fondamentalmente, la banca vuole sapere che
puoi permetterti di ripagarli. Alcune banche prestano un massimo, per esempio, del 28%
del tuo reddito lordo annuo corretto ("ag1”). Alcune calcolano quali pagamenti mensili
potete fare (probabilmente includendo le future tasse di proprietà e i premi di
assicurazione). Un piano di ammortamento può darvi un'idea approssimativa di quanto
potete prendere in prestito dato un pagamento mensile massimo.
Dopo che la fondazione è ultimata, il banchiere può venire fuori per uno sguardo e poi
confermare il vostro secondo prelievo: forse per pagare i tronchi e il tetto. Quando
dimostri che questa parte è stata fatta, puoi otteneri il prossima prelievo, e così via.
Considera attentamente quanti soldi avrai bisogno e quando ne avrai bisogno, in modo
da non esaurirli prima del prossima prelievo.

Your Log Home Project


Potrebbe essere necessario assumere un appaltatore generale per ottenere un
prestito per la costruzione. Tutto dipende dalle regole della tua banca locale e dal
modo in cui gli appari come proprietario-costruttore, Sei preparato o confuso? Sei
organizzato e capace o ti lamenti di tutte le scartoffie che ti fanno fare? Conoscete
la differenza tra un permesso di zona e un permesso di costruzione? Hai un budget
e un calendario realistici? Hai preparato le tue finanze perché non avrai il tuo
solito reddito mentre costruisci?

Before You Start Building:


Ecco alcune delle cose di cui avete bisogno prima di iniziare a costruire. Molti
appaltatori di case di tronchi vi richiederanno questo prima di consegnare il guscio
di tronchi.
Servizio elettrico temporaneo: puoi costruire interamente con generatori a gas
per fornire elettricità agli attrezzi, ma se hai intenzione di avere comunque il
servizio elettrico alla tua casa, allora chiama la compagnia elettrica e fallo
installare all'inizio del progetto - sarai molto contento di averlo fatto.
Telefono: è difficile, anche se possibile, gestire un progetto di costruzione senza
un telefono sul posto. Ma aspettatevi dei ritardi a causa di questo: i camion di
cemento si perdono e non riescono a trovare il vostro cantiere e non possono
chiamarvi per le indicazioni. È una buona idea installare il 'blocco' della rete
telefonica in un armadio a prova di intemperie che può essere chiuso a chiave di
notte. Il servizio cellulare può sostituire,
Figure 15: Your house is under construction. Keep the
Servizi igienici: potrebbe essere necessario affittare una toilette portatile. I vicini
worksite as clean as possible-this will improve everyone's si stancheranno di voi e dei vostri lavoratori dopo un po'. E ricordate, vivrete
efficiency. accanto a queste persone per molto tempo, e questa è la loro prima impressione di
voi!
I furti nei cantieri edili di attrezzi e materiali sono purtroppo comuni. Trova un
modo per conservare e proteggere gli oggetti di valore. Assicurateli anche. Anche
i materiali da costruzione sono attraenti per i ladri: il compensato è costoso e
relativamente facile da rubare.
I progetti di costruzione di vie d'accesso sono difficili per i vialetti. Fai installare
una buona base stradale e aspettati di dover sistemare di nuovo la strada prima di
trasferirti. Ricorda che le gru e i camion che consegnano i tronchi non possono
fare curve strette, attraversare canalizzazioni deboli, passare sotto alberi sporgenti
o superare punti morbidi. Tagliare gli alberi ben lontani dal bordo della strada. Il
tuo vialetto deve essere abbastanza buono per accettare facilmente un camion
lungo 70' che pesa 80.000 libbre.
Un semi rimorchio pesa 40 tonnellate - un vialetto che sembra solido come una
roccia sotto un camioncino può and are in tilt sotto un camion di cemento.
Preparare un'area di sosta per gestire i materiali - avrete bisogno di uno spazio
grande, relativamente piatto e stabile entro circa 50 piedi (15 m) dalla fondazione
per immagazzinare e mettere in posa i materiali e per permettere ai camion di
Figure 16: Enjoy your new home.
entrare, rimuovere i materiali, girare intorno e andarsene.
Logwork by Moose Mountain.

Log Construction Manual


24
A Schedule for Building Your Home
A linea temporale di base per un progetto di costruzione:

comprare la terra - isolare le pareti esterne della struttura (se


necessario)
- ottenere una formazione pratica nel tracciare e tagliare i tronchi
(se stai pensando di costruirla da solo, non aspettare che i tronchi - porte esterne, porte di garage e finestre
arrivino) installate

- progettare la casa, fare i progetti - rivestimento esterno di porte e finestre

- ottenere offerte per inizio (costi /da tutti i subappaltatori) - portici, passerelle e ponti
- rielaborare il piano o il progetto per aggiustare i costi
- pareti interne della struttura
- comprare i tronchi, se si costruisce da soli
- assumere un costruttore di tronchi e iniziare le pareti di tronchi - impianto idraulico, HVAC ed elettrico e
sul suo sito ispezione delle parti grezze

- ottenere permessi, assicurazioni, organizzare il finanziamento - isolare il tetto

- liberare il sito di costruzione e l'area di sosta - cartongesso per pareti interne e soffitti

- picchettare le linee di proprietà vicine - iniziare la paesaggistica

- liberare il vialetto, installare i canali di scolo e una buona base - installare armadi, infissi, elettrodomestici e
stradale porte interne

- scavare le fondamenta e la fossa settica - installare impianti idraulici come lavandini


e vasche da bagno
- versare le fondamenta e costruire i muri di fondazione
- installare piastrelle e rivestimenti per
- ottenere l'ispezione delle fondamenta pavimenti (tranne la moquette)

- portare il servizio elettrico alla tua fondazione o da qualche - installare i gabinetti (devono essere
parte nelle vicinanze installati dopo il pavimento in piastrelle del
bagno)
- coprire la fondazione con l'intelaiatura del primo piano e il
sottofondo - installare le scale finite

- impermeabilizzare e riempire la fondazione - dipingere, mettere la carta da parati e


verniciare le pareti
- muri di tronchi eretti da voi o dal vostro costruttore di tronchi
- installare e finire le finiture interne
- tetto, copertura e grondaie installate - installare gli impianti elettrici finiti (luci e
piastre degli interruttori, ecc.)
- sgrossatura dell'impianto idraulico
- installare la moquette
- portare il tubo di alimentazione del pozzo nel seminterrato
- spostare i mobili
- versare le lastre di cemento del seminterrato e del garage
- ora ... rilassatevi e godetevi il vostro nuovo
- intelaiatura e sottopavimento del secondo piano

- scale temporanee per il seminterrato e il secondo piano

- caminetto e camino

- Pareti esterne del telaio e estremità del timpano (se presenti)

- guaina esterna e rivestimento finito (se presente)

- ispezione strutturale

Your Log Home Project 2


5
How to Find,
Buy & Handle Trees

In questo capitolo imparerete cosa cercare quando andate a


comprare tronchi da costruzione, dove cercare, e come comprare CHAPTER TOPICS
tronchi e farli consegnare. Il mio consiglio è: compra i migliori Getting to know trees
tronchi che ti puoi permettere. Costruire una casa di tronchi è più ·Tre e dia meters
facile e veloce, e i risultati sono superiori, se si usano ottimi ·Tree length
tronchi. ·Straight & bowed
Le costruzioni di tronchi iniziano e finiscono con gli alberi. Gli ·Spiral grain
alberi migliori sono grandi, dritti, hanno pochi nodi, non molto ·Dead or green trees
affusolati, hanno venature dritte, sono privi di macchie di linfa e ·Taper
di decadimento, e sono abbastanza lunghi da estendersi da un ·Knots & burls
angolo all'altro in un unico pezzo. Mentre pochi alberi sono ·Decay & sapstain
abbastanza buoni per costruire muri di tronchi, meno ancora sono ·Log grading
adatti per pavimenti e tetti fatti di tronchi. I buoni tronchi da ·Age of trees
costruzione sono rari. Selecting, buying & preparing your trees
È ancora possibile comprare dei buoni alberi, anche se non sono ·When to cut trees
economici, e bisogna concedere abbastanza tempo per trovarli. ·What species of trees to use
Inizieremo imparando cosa rende un albero buono da usare in ·Where to find trees
una casa di tronchi (e cosa è indesiderabile, pure), e poi ·How many trees to order
esploreremo come si possono trovare e comprare buoni alberi. ·Log measures
·Removing the bark
Getting to Know Trees

Tree Diameter
Un buon tronco ha un diametro medio di più di 14" (35cm). Il diametro medio è il
diametro a metà della lunghezza di un tronco, nel suo punto medio. E' possibile costruire
usando alberi più piccoli, ma gli standard di costruzione dei tronchi (una copia è nel
retro di questo libro) specificano che gli alberi con un diametro di punta (estremità
piccola) inferiore a 10" (25cm) di solito non sono adatti. Ho usato tronchi piccoli per un
progetto di replica storica, ma generalmente raccomando tronchi grandi.
I piccoli tronchi hanno problemi di intaglio che studieremo più avanti in dettaglio - ma
brevemente, le piccole punte non hanno abbastanza legno per coprire le grandi estremità
dei tronchi. Per i miei progetti di costruzione di solito uso tronchi che hanno un diametro
di 12" (30cm) in punta, e a volte anche più grandi.
Se non puoi sollevare in sicurezza un tronco con la tua attrezzatura, allora è troppo
grande. Ho visto muri di tronchi con alberi che avevano un diametro medio di oltre 26"
(solo quattro tronchi per fare un muro più alto di 8 piedi, 2,5 m) - e hanno un aspetto
Figure 1: caratteristico che potrebbe non placere a tutti, ma anche loro non erano troppo grandi da
Left: Medium-size logs-about 14" average diameter. sollevare, spostare o intaccare.
Right: Large logs-about 23" average diameter.
I tronchi grandi possono far risparmiare tempo e denaro. Gran parte del lavoro che va
Butt diameter plus tip dia meter, divided by 2, equals the
nella costruzione di pareti di tronchi è speso per pelare, incidere e tagliare i tronchi. Se si
average diameter.
possono costruire pareti alte 9 piedi con otto corsi (turni) di tronchi invece di dodici,
allora si avrà il 50% in meno di tacche e il 50% in meno di metri lineari di scanalature
lunghe da tagliare e di tronchi da pelare - quindi, quasi un 50% di risparmio in lavoro e
materiali (Figura 1).
- I tronchi piccoli inoltre non forniscono molto isolamento nelle pareti. Il pino secco è
generalmente accettato per avere un valore di R-1,5 per pollice, e le pareti più spesse
forniscono più isolamento delle pareti costruite con piccoli tronchi.

Tree Length
Prima di iniziare un progetto conoscete la lunghezza massima del tronco che potete
acquistare. Non date per scontato di poter ottenere facilmente alberi di 60 piedi (18
metri), per esempio, o potreste finire per progettare una casa che non potete nemmeno
costruire. La lunghezza massima dei tronchi che puoi ottenere dipenderà da dove vivi e
da quale specie di albero usi (Figura 2). Ma dovreste anche chiamare un camionista
locale e chiedere informazioni sulle regole e i costi per il trasporto di tronchi che
superano i 50 piedi. La progettazione della casa deve essere has a ta, in parte, sulla
conoscenza della lunghezza dei tronchi che potete comprare, trasportare e sollevare.
Se alcune pareti saranno più lunghe dei tronchi più lunghi che potete ottenere, allora
spostate le pareti dentro o fuori per fornire angoli in modo da poter usare tronchi più
corti. Se devi fare delle giunzioni, segui le regole che si trovano negli standard di
costruzione dei tronchi, e limita il numero e la posizione delle giunzioni per assicurarti di
avere pareti e angoli forti.
Tutte le giunzioni di testa devono essere coperte da tacche, e può essere utile avere due
pareti di mezzo invece di una sola, in modo che le giunzioni di testa possano essere
sfalsate su ogni giro di tronchi. Se ogni singolo tronco è giuntato in una parete
Figure 2: These trees are long, straight, don't taper intersecante o in una parete di mezzo, allora potrebbe essere possibile che la parete si
much, and have few knots-Western larch in Idaho,
incernieri lì, rendendola debole.
about 50' to the first branches.

28 log Construction Manual


La maggior parte dei tronchi usati nelle case nordamericane sono lunghi tra i 36' e i
50', e 40' è forse la lunghezza più comune. I tronchi più lunghi di 50 piedi (15 m)
che sono abbastanza diritti e grandi da poter essere usati in un unico pezzo sono rari
e costosi.
Straight & Bowed
I tronchi dritti sono più facili da usare di quelli piegati. I tronchi storti possono fare
un'interessante dichiarazione di design come palo, trave o in un sistema di tetto, ma
per le pareti di tronchi, più dritto è meglio. Ci vuole esperienza per giudicare
accuratamente quanto sia dritto un albero mentre è ancora tutto vivo e in piedi - il
ceppo, come viene chiamato. Ma una volta che l'albero è stato tagliato, facendolo
rotolare a terra si avrà un'idea molto buona di quanto sia dritto o arcuato. I tronchi
dritti rotolano dolcemente; i tronchi arcuati rotolano.
Pochissimi alberi sono veramente dritti, e quindi un piccolo arco, chiamato anche
sweep, va bene. Ecco un modo veloce per giudicare la quantità di arco. Stendi una
corda o un lungo metro a nastro in modo che sia dritto dal centro di un'estremità del
tronco (metà del diametro della testa) al centro dell'altra (metà del diametro della
punta). La corda non deve uscire dal tronco in nessun punto. I tronchi di pino mugo
dovrebbero essere ancora più dritti di così, se possibile.
Evita gli alberi che si piegano in due direzioni, o piani - questo è talvolta chiamato
wobble (Figura 3). Se un tronco si inchina notevolmente a sinistra e a destra e su e
giù (e molti tronchi lo fanno), allora non compratelo a meno che non abbiate
intenzione di tagliarlo in pezzi più corti. Un tronco con un solo arco sarà piatto e
stabile sul terreno; ma un tronco con due archi non sarà mai stabile quando lo farai
Figure 3: Coconut pa lms would never be used for log
rotolare. Per aiutarvi a visualizzare questo concetto, le banane si inchinano in un
building, of course, but these dramatically illustrate bow in
solo piano, non in due, quindi andrebbero bene per i muri di tronchi (inoltre sono more than one direction-an undesirable characteristic for
molto facili da pelare). wall logs.
Gli alberi migliori sono rotondi in sezione trasversale. Alcuni alberi sono ovali, o a
). v
forma di uovo - il che può essere causato dalla crescita su un ripido pendio. Gli
alberi ovali sono spesso inarcati, e sono più difficili da usare rispetto ai tronchi
Right-hand spirai grain Left-hand spirai grain
rotondi (Figura 8).

Spiral Grain
Al microscopio, il legno è fatto di piccole cellule - le fibre - che sembrano cannucce
per here: le cellule sono lunghe, strette e cave. Le fibre di legno degli alberi a grana
diritta si allineano parallelamente alla lunghezza dell'albero. Ma le fibre possono
anche girare a spirale intorno al tronco come un palo da barbiere. La spirale può
and are sia a sinistra che a destra, ed è molto importante conoscere la differenza
(Figura 4).
Gli alberi a spirale sinistra cambiano forma drammaticamente - si attorcigliano più
strettamente mentre si asciugano. Più grave è l'angolo della spirale, peggiore è la
torsione. La torsione rende difficile mantenere i tronchi a spirale sinistri ben
aderenti: le lunghe scanalature hanno grandi spazi vuoti (Figura 5). I mancini sono
anche molto più deboli nella piegatura rispetto agli alberi di destra o a grana diritta
- non sono così forti o così rigidi.
Figure 4: This standing-dead spruce has spiral grainthe checks
È facile rilevare la pendenza della fibratura nei tronchi che hanno iniziato ad (cracks) in the tree follow the fiber slope like the stripes on a
asciugare perché i controlli, o crepe superficiali, indicano chiaramente la pendenza barber-pole.
della fibratura. Per i tronchi che sono completamente verdi e non controllati, cerca Put your right hand over the tree. If the grain follows your
le piccole depressioni sopra e sotto un nodo - se si allineano con il tronco, allora la fingers, it's right-hand; if it follows your thumb, it's a lefty.
fibratura è probabilmente dritta, se no, le fossette indicano se l'albero è a grana
sinistra o destra

How To Find, Buy & Handle Trees 2


9
Figure 5: Logs with left-hand spiral grain wind themselves
tighter as they dry, ruining the fit of the notch and long-
groove. Here is a classic lefty: the near side of the long
groove is tight, but the far side has a wide gap-the log has
twisted. The logs above and below the lefty are straight-
grained and they fit tightly.

Si può anche usare uno scriba a spirale: un piccolo ago attaccato a un braccio che
oscilla liberamente. Trascinandolo lungo un albero spellato, l'ago segue le fibre del
legno (figura 6), lasciando un leggero graffio.
Si può distinguere la mano destra dalla sinistra mettendo la mano destra sul tronco
in modo che l'avambraccio punti verso una delle due estremità del tronco. Se le
venature seguono le dita, allora l'albero ha venature destre, se i controlli, o il
tracciato delle venature, seguono il pollice, allora l'albero ha venature sinistre
(Figura 4).
Figure 6: A spiral grain "scribe" can help detect the slope of
La grana a spirale è genetica - è una condizione naturale e innata di alcuni alberi.
wood fibers in green trees. (See Tools Chapter for
information on where to purchase this item.)
Gli alberi che hanno il grano a spirale producono semi che crescono in alberi con
grano a spirale. La ragione per cui quasi tutti gli alberi su un pendio nord sono,
diciamo, a spirale destra è perché gli alberi che crescono uno vicino all'altro sono
molto probabilmente parenti di close .
Quando gli alberi destri si seccano non si attorcigliano tanto quanto quelli sinistri.
Ecco perché: quasi tutti gli alberi che hanno venature a spirale hanno iniziato la loro
vita come mancini. Se un albero è mancino in superficie, allora è probabilmente
mancino da parte a parte, e quindi si torce gravemente quando si asciuga. Se un
albero è destro sulla sua superficie, tuttavia, allora ha cambiato la direzione della
fibratura da sinistra a destra - e gli strati opposti di fibratura bilanciano il ritiro e le
sollecitazioni di torsione e non si torce molto.
Gli standard di costruzione dei tronchi (Sezione 2.A.4) forniscono una descrizione
completa di quanta fibratura a spirale è permessa e dove gli alberi a spirale possono
essere usati in un edificio. Per esempio, gli alberi a spirale di sinistra non
dovrebbero essere usati per i travetti del pavimento o per le travi strutturali del tetto
perché sono inaffidabilmente deboli nella flessione - possono avere meno della metà
della resistenza alla flessione degli alberi di destra o a fibra diritta.

Dead Trees or Green Trees?


Sia gli alberi verdi che quelli morti sono buoni per la costruzione di case di tronchi,
quindi potete tranquillamente comprare i migliori tronchi che potete trovare e
permettervi, che siano morti o verdi. Gli alberi

30 Log Construction Manual


Gli alberi viventi sono pieni di umidità, sia all'interno delle cellule del legno che tra
le cellule. Dopo che l'albero muore, o viene abbattuto, perde la sua umidità
lentamente nel tempo.
La maggior parte degli alberi morti in piedi sono stati uccisi da insetti, fuoco o
malattie. Possono rimanere sani e in piedi per anni prima di cadere - ecco perché
sono chiamati "alberi morti in pied1”, A quote molto alte, gli alberi morti possono
stare in piedi per decenni prima di cadere.
Gli alberi morti pesano meno dei tronchi verdi delle stesse dimensioni, quindi i
costi di spedizione possono essere più bassi se si comprano alberi morti. Ma gli
alberi morti hanno già dei controlli, e questo può limitare il modo in cui si usa un
tronco: ruotandolo in modo che l'arco sia in una buona posizione potrebbe mettere
un controllo rivolto verso l'alto all'esterno della parete, dove può catturare l'acqua
piovana, favorendo il decadimento. Oppure, a volte la linea di tracciatura cade in
un assegno e non è possibile fare un segno o fornire un'aderenza perfetta.
Il legno secco è più duro di quello verde e più difficile da tagliare - tende a
scheggiarsi più facilmente. I tronchi morti di solito hanno sabbia e sporcizia nelle
loro scanalature, il che significa che passerai più tempo ad affilare la tua motosega.
Gli alberi morti in piedi sono sempre macchiati di linfa, e hanno più probabilità di
avere qualche decadimento e insetti - quindi ispezionateli attentamente. Conosco
costruttori che ordinano fino al 40% in più quando usano alberi morti in modo da Figure 7: Green trees are almost always delivered with the bark
on. These are 'tree-length' meaning mixed lengths, and all with
poter tagliare le porzioni marce.
about the same tip dia meter (these are 11"-28 cm).
Gli alberi morti non sono alberi secchi (anche se certamente sono più secchi degli
alberi verdi). Ho sentito i taglialegna vantarsi che i loro alberi sono morti da 40
anni e sono "secchi come un osso". Possono sentirsi leggeri nel peso, e sembrare
secchi e fragili e controllati, ma questo NON significa che hanno finito di ritirarsi o
che le pareti non si assesteranno. Essere morti in piedi sotto la pioggia e la neve
significa che hanno ancora umidità da perdere, e a volte molta. Gli alberi morti in Hint Standing-dead trees absolutely WILL
shrink and settle
piedi si restringono e si comprimono - in altre parole, si assestano.
I tronchi verdi sono eccellenti per la costruzione - infatti, spesso li preferisco agli Wood can lose almost half its weight before it even
starts to shrink. Moisture content must be below
alberi morti perché generalmente non sono macchiati di linfa, non hanno controlli,
30% for shrinkage to begin.
e non si scheggiano così facilmente quando vengono tagliati. I tronchi verdi
possono essere tagliati per promuovere il controllo dove non può essere visto e
dove aiuterà a mantenere gli incastri stretti nel tempo - questo è un vantaggio
sostanziale dell'uso di tronchi verdi.
Se volete un colore miele naturale, allora dovreste usare tronchi verdi. Gli alberi
tagliati d'inverno si macchiano più lentamente di quelli tagliati d'estate perché i
funghi di sapstain crescono meglio quando le temperature sono sopra i 50° F
(10°C). Gli alberi verdi tagliati d'estate possono macchiarsi rapidamente in
condizioni calde e umide, e potreste doverli trattare con una sostanza chimica che
previene la macchia di sapone.
La macchia di sapone non fa male ai tronchi, ma ad alcune persone non place
l'aspetto del legno macchiato di sapone - macchie e chiazze di verde, blu, grigio e
marrone. È impossibile rimuovere i colori della macchia di sapone dal legno, anche
se è possibile mascherarli un po' usando una finitura colorata. I colori si attenuano
un po' quando i tronchi si asciugano. Non provate nemmeno a togliere la macchia
di linfa con un coltello, perché infetta l'intera profondità dell'alburno - infatti, solo
il durame dell'albero è immune alla macchia di linfa.
Figure 8: Some trees grow oval or egg-shaped, instead of
round. While oval trees can be used, it is easier if the logs are
nearly round in cross-section.

How To Find, Buy & Hand/e Trees 3


1
(Questa azienda esporta molte case in Europa, dove le agenzie doganali richiedevano o
tronchi secchi o fumigazioni per eliminare gli insetti, e l'uso di prodotti chimici tossici
era indesiderabile per i loro clienti). Quindi, anche se sarebbe bello usare tronchi interi
essiccati in forno, non è pratico.
I tronchi interi possono essere essiccati all'aria in certi climi, ma non vedo alcun
vantaggio nel provarci, anche in condizioni ottimali (un clima desertico-asciutto, caldo
e ad alta quota) possono volerci più di 6 anni per essiccare un tronco di 12 pollici di
diametro. I tronchi più grandi impiegheranno ancora più tempo. Mentre i tronchi si
asciugano all'aria, bisogna evitare che diventino grigi, e che si spacchino. In realtà, il
miglior posto per far asciugare i tronchi verdi è incastrato in un muro, ben al di sopra
del terreno su una fondazione, e coperto da un tetto stretto. In altre parole, costruite i
Hint For more information on wood drying and shrinkage, muri con tronchi verdi e lasciateli asciugare in place.
I recommend the book Understanding Wood by Nonostante il diffuso malinteso (alimentato dal marketing di alcune compagnie di case
Bruce Hoadley di tronchi), sia i tronchi verdi che quelli morti si restringono, e una casa costruita con
entrambi si assesterà. La quantità di assestamento può essere inferiore con i tronchi
morti, ma l'assestamento non è eliminato. Se si ignora il fatto che i tronchi morti si
assestano, allora si rischiano seri problemi con la casa.
L'assestamento e il ritiro finiscono solo quando il contenuto di umidità del tronco è in
equilibrio con la sua posizione (vedi il capitolo sull'assestamento). Più precisamente,
non avete bisogno di evitare l'assestamento per costruire una buona casa di tronchi di
qualità, dovete solo sapere come permettere l'assestamento - un argomento che
tratteremo in dettaglio più avanti in questo libro.

Taper
Gli alberi diventano più sottili quanto più si allontanano da terra. L'estremità più
grande è chiamata culo, l'estremità più piccola è la punta (o cima). La conicità è
naturale e conferisce alle case di tronchi gran parte del loro caratteristico aspetto
artigianale. Alcuni costruttori di tronchi si specializzano nell'uso di tronchi molto
affusolati, e i loro edifici sono realizzazioni impressionanti. La maggior parte dei
costruttori, tuttavia, preferisce i tronchi con meno conicità perché sono più facili da
usare.
La conicità varia a seconda della specie e della posizione: I tronchi occidentali e
sudorientali tendono ad avere meno conicità della maggior parte dei tronchi del
Midwest e del Nordest. I tronchi eccellenti si assottigliano di 1" ogni 10' (una
differenza di 4" di diametro dalla punta all'estremità in un tronco di 40'). Nel
Wisconsin, dove vivo, gli alberi che si assottigliano da 1/2" a 2" ogni 10' (15mm per
metro) sono più comuni (da 6" a 8" di differenza dalla punta alla testa in un tronco di
40').
I tronchi che si assottigliano più di 3" per ogni 10' (25mm per metro) di lunghezza
possono essere una sfida per i costruttori inesperti, anche se è certamente possibile
usare tronchi molto rastremati (Figura 9).
Gli alberi che crescono in stand densi e compatti tendono ad avere poca conicità.
Quelli che crescono all'aperto sono di solito molto affusolati e hanno un sacco di
rami, e il suolo infertile spesso fa crescere alberi che sono snelli e meno affusolati.
Alcuni alberi hanno grandi cavità vicino al terreno, ma sono meno affusolati una volta
Figure 9: The log corner on the right has some logs that taper
che si supera il fondo da 6 a 10 piedi (2-3 metri). Di solito è meglio rimuovere la
dramatically: a few 5" tips and 25" butts. Logs with less taper are
easier to use. This is an Eastern
parte gonfia del tronco e usare solo la parte meno affusolata dell'albero. Alcuni
white cedar home in Minnesota. taglialegna, anche se non tutti, possono essere convinti a tenere il primo tronco di
testa e venderlo a una segheria, lasciandoti il resto dell'albero per la tua costruzione di
tronchi. Se devi comprare tutto l'albero, allora alcuni tronchi di testa possono essere
usati per pali e corte pareti in tronchi, o possono essere segati in legname.

32
Knots & Burls
Gli alberi hanno rami che contengono foglie o aghi. Gli arti tendono a crescere in
gruppi intorno alla circonferenza di un albero, chiamati verticilli di rami. Per alcune
conifere, pini, abeti e abeti, ogni ramo corrisponde a circa un anno di crescita.
Quando gli arti vengono tagliati, le parti rimaste sul tronco sono chiamate nodi. Tutti
gli alberi hanno nodi, ma alcuni ne hanno più di altri, e alcuni hanno nodi grandi
mentre altri hanno nodi piccoli. Il larice occidentale e il cedro rosso occidentale
tendono ad avere nodi piccoli, mentre il pino ponderosa di solito ha nodi grandi. Gli
alberi che crescono all'aperto tendono ad avere nodi grandi, mentre quelli che
crescono in foreste dense spesso hanno meno nodi e più piccoli.
Non si possono ordinare alberi da un taglialegna "con pochissimi nod1” - ordinare
tronchi non è come ordinare una pizza (metà con doppio formaggio e metà senza
peperoni, per favore). La scelta di avere nodi grandi o piccoli nei tronchi da parete è
principalmente estetica e di convenienza. Nodi grandi e numerosi rendono gli alberi
più difficili da pelare, e più difficili da incidere e tagliare. Ma alcuni costruttori
amano le forme naturali e noclose dei nodi e dei rami e preferiscono effettivamente
gli alberi irregolari.
Nodi grandi e numerosi indeboliscono i tronchi che sono usati come travi: travetti
del pavimento, arcarecci, pali di colmo e simili. Dovreste consultare un ingegnere se
avete domande specifiche, ma in generale, alcuni nodi sani di 2" (50mm) di
diametro non sono tipicamente un problema. Nodi che sono 3 "o più di diametro,
nodi whorls distanziati più vicino di un piede, e nodi morti potrebbe essere una
preoccupazione per travi di tronchi.
I nodi sono grumi causati da un virus che infetta un albero vivo. Il pino lodgepole
Figure 10: Some people love burls, and some don't.
nelle Montagne Rocciose settentrionali sembra essere particularmente incline alle
bave (Figura 10). Se vi piacciono le bave, chiedete al taglialegna di tenere gli occhi
aperti.
Amo l'aspetto dei tronchi naturali, ma è sicuramente più facile e veloce sbucciare,
incidere e tagliare i tronchi che sono lisci, non irregolari. Altri costruttori ritengono
che il tempo extra per incidere con cura tutti gli interni ed esterni, le maschere e le
seghe, è ben speso e mostra la loro abilità e mestiere (figure 11 e 12). Potete farvi
un'idea su questo!

*** Tradotto con www.DeepL.com/translator (versione gratuita) ***

Figure 11: Knots are a challenge to scribe and fit. Figure 12: Even gnarly logs can be scribed to fit tightly to each other.

How To Find, Buy & Handie Trees 33


Decay & Sapstain
L'alburno di tutti gli alberi è suscettibile alle macchie e al decadimento da muffe e
funghi. Il durame di alcune specie, il cedro rosso occidentale e il larice, per esempio,
resiste alla carie. Ma la resistenza naturale al decadimento del durame non è veramente
importante per le case di tronchi - dopo tutto, se l'alburno marcisce chi se ne frega se il
durame è sano?
Per far durare a lungo le casette di legno dovrebbero essere progettate e costruite in
modo che
i tronchi rimangano asciutti. Ampie sporgenze del tetto e grondaie sono il miglior punto
di partenza;

Figure 13: Sapwood has much higher moisture content than e mettere i tronchi del davanzale ad almeno 20" (50 cm) sopra il suolo. Non piantare
heartwood, as can be seen in this frozen Eastern white pine. The arbusti troppo vicini ai tronchi - essi impediscono ai tronchi di asciugarsi dopo i
frozen sap makes the sapwood look dark here. Younger trees, and temporali, rallentando la circolazione dell'aria. Non usare mai tronchi non trattati per
faster-growing trees, usually have a higher percentage of sapwood sostenere ponti e balconi - un errore che anche i costruttori di tronchi professionisti
and less heartwood. Here a tenon is laid out and cut on the end of
fanno. E non lasciare che gli arcarecci o i pali di colmo si estendano oltre il tetto. Il
a post.
segreto della longevità è mantenere i tronchi asciutti.
Ricordate che l'alburno di nessuna specie di albero è resistente alla carie - anche i
tronchi naturalmente resistenti come il cedro e il larice sono avvolti da uno strato di
bark alburno che può facilmente marcire (Figura 14).

sapwood In alcune regioni e climi, dove la carie o gli insetti che distruggono il legno come le
termiti sono gravi minacce, potreste aver bisogno di prodotti chimici per aiutare a
preservare il legno esterno. Ci sono alcuni prodotti chimici antimuffa e antifungini
disponibili ora che sono sicuri ed efficaci se applicati alla superficie dei tronchi.
Log Grading
Un numero crescente di funzionari del codice edilizio e di finanziatori di mutui vuole
che i tronchi siano marchiati per l'uso nelle case di tronchi. Il Log Home Council e il
Timber Products Inspection sono due organizzazioni che svolgono questo servizio in
accordo con uno standard conosciuto come ASTM D3957-90(1996)el (www.astm.org)
(le informazioni di contatto sono nel capitolo Risorse). La classificazione fornisce alcune
garanzie al costruttore e al proprietario di casa che i tronchi che finiranno nella loro casa
Figure 14: Sapwood is the light-colored layer saranno strutturalmente forti o privi di certi difetti. Conosco pochissimi costruttori
surrounding the darker heartwood. artigianali professionisti che fanno classificare i tronchi, a meno che non sia richiesto
dall'ispettore edilizio locale, ma è probabile che la classificazione dei tronchi diventi più
comune in futuro.

.Age of Trees
Quanti anni hanno i buoni alberi da costruzione di tronchi? Gli alberi crescono
velocemente quando le condizioni sono buone: suolo, clima, genetica e nutrienti. Ho
usato alberi giovani come 35 anni e vecchi come 300 (abbattuti da una tempesta di
vento e poi recuperati). Non preoccupatevi troppo dell'età dei vostri alberi.
Gli alberi che crescono velocemente possono non essere così forti, e possono ridursi e
spaccarsi più degli alberi a crescita lenta. Ma, in un pizzico, vecchi o giovani
andranno bene. Preferisco buoni alberi di seconda crescita e alberi di piantagione a
crescita lenta con circa 8 anelli di crescita per pollice, o più. Penso che gli alberi
vergini di prima crescita siano preziosi e non dovrebbero essere sprecati.

34 Log Construction Monual


Selecting, Buying
& Preparing Your Trees

Figure 15: Broad-leaf trees, and all trees that have grown in
the open, are usually not suited for log building: they branch
too much and don't have just one good trunk, or bo/e.

When to Cut Trees


Gli alberi vivi che vengono tagliati in inverno sono i migliori per la costruzione di
tronchi: si si restringono meno, si spaccano meno e si macchiano meno di linfa,
anche se sono più difficili da pelare. Gli alberi uccisi d'estate sono pieni di linfa e
gonfi d'acqua, e anche se si spellano molto facilmente, macchiano anche
velocemente. Non ha molta importanza quando gli alberi morti vengono raccolti,
anche se lo slittamento sulla neve invernale aiuta a tenerli puliti e liberi dalla grana
che può impigliarsi nelle fessure se vengono raccolti in estate o in primavera.
In Nord America, la maggior parte dei costruttori di tronchi ha poco controllo su
quando gli alberi vengono tagliati. In alcuni paesi, i taglialegna e i costruttori sono
più sensibili alla stagione e persino al periodo del mese per il taglio. In Lettonia, per
esempio, è facile comprare alberi tagliati in inverno ed è anche possibile ottenere
alberi abbattuti durante la luna nuova, due settimane prima della luna piena. I
costruttori lettoni ritengono che gli alberi tagliati durante la luna nuova hanno meno
probabilità di macchiarsi e di spuntare (Figura 16), e ho visto differenze
impressionanti tra gli alberi tagliati in una parte del mese lunare piuttosto che in
un'altra.
Gli alberi verdi tagliati durante la loro stagione di crescita sono suscettibili di
azzurratura, e possono essere necessari prodotti chimici preventivi per mantenere i
tronchi di un colore miele naturale.
Figure 16: These pines were cut during the new moon, and the
Nei paesi scandinavi, la tradizione era di cingere gli alberi in piedi (rimuovere una bark was removed. Over the summer, the surface turned olive
cintura di corteccia) e lasciarli morire e seccare per un certo numero di anni. Ci green from mold, but when peeled (right) they were perfect
sono edifici di tronchi che hanno più di 500 anni in questi paesi e che sono ancora and unstained.

in ottime condizioni. Ci possono essere dei vantaggi nella cinta e nel taglio a luna
nuova, e noi saremmo intelligenti a considerare queste vecchie idee con mente
aperta - è solo che abbiamo fretta di costruire, almeno se paragonati agli artigiani
norvegesi, finlandesi e russi del XVI secolo.

How To Find, Buy & Handle Trees 3


5
What Species of Tree to Use
La maggior parte delle case di tronchi sono fatte di alberi aghiformi come pini, cedri,
abeti rossi, larici e abeti. La maggior parte degli alberi a foglia larga non sono usati
perché si ramificano gravemente a un'altezza relativamente breve e perdono il loro
singolo tronco centrale, o bolo. Gli alberi a foglia d'ago, al contrario, hanno delle
radici che rimangono grandi e intere per tutta la lunghezza dell'albero - una
caratteristica desiderabile per costruire muri di tronchi (Figura 17).
Nell'America del 18° e 19° secolo, la quercia, il noce e l'olmo erano spesso usati per le
case di tronchi, ma le pareti erano più corte allora, e gli alberi a foglia larga delle
foreste vergini avevano le radici più lunghe ed erano meno affusolate. Attualmente,
l'aspen (conosciuto anche come pioppo o popple) e il pioppo tulipano (tuliptree o
yellow poplar) sono le uniche latifoglie che sono usate molto per le case di tronchi
artigianali in Nord America, e possono essere entrambi buoni tronchi da costruzione.
Le specie di alberi variano ampiamente nella loro forza e rigidità, quindi per travi e
lunghe campate, alcune specie sono migliori di altre. Controllare la bibliografia in
questo libro per informazioni dettagliate, o consultare un ingegnere che ha esperienza
con il legno come materiale strutturale, In generale, il cedro e gli abeti veri sono
all'estremità debole degli alberi aghiformi, pini e abeti sono nel mezzo, e l'abete di
Figure 17: Needle-leaf trees, especially when they grow in
Douglas e il larice occidentale sono tra le conifere nordamericane più forti e rigide
dense stands like this, produce good building logs. These are (Figura 18).
European larch in a New Zealand plantatio nthey are only forty Ci sono molti buoni alberi che possono essere usati per le case di tronchi - non
years old. ignorare i buoni alberi locali in favore di tronchi costosi e lontani. Cominciate a
cercare localmente dei buoni alberi, non importa quale sia la specie. La gente spesso
mi chiede: qual è l'albero migliore? Non penso che il cedro sia meglio dell'abete di
Douglas, o che l'abete rosso sia superiore al lodgepole: cerco tronchi di qualità,
indipendentemente dalla specie, e non sono rimasto deluso da nessuna specie che ho
usato.
Il mio consiglio è: concentrarsi sulla qualità, non sulla specie. Qualsiasi albero che sia
lungo, grande, dritto, liscio, che abbia poca conicità, che cresca lentamente e che abbia
venature dritte è un buon tronco da costruzione.
I costruttori professionisti a volte preferiscono una specie a tutte le altre, e questo va
bene. Dopo tutto, un ebanista può specializzarsi in quercia, ma questo non significa
che acero, noce e mogano non siano buoni per i mobili. Per un costruttore di tronchi
professionista, può essere un vantaggio conoscere molto bene una specie, ma questo
non è un motivo per limitare la vostra scelta.

Where to Find Trees


Ci sono diversi modi per trovare alberi - e potresti doverli usare tutti perché i buoni
tronchi da costruzione semplicemente non sono comuni. Anche alcuni boscaioli non
riconoscono un buon tronco da costruzione da uno scadente. Questo significa che devi
essere tu l'esperto.
Se non sei già nel business del legname, costruire case di tronchi non è una buona
ragione per iniziare. Abbattere alberi è pericoloso, difficile e può essere costoso. Sto
andando a supporre che qualcun altro taglierà, porterà fuori dalla foresta e caricherà
sui camion i tuoi alberi.
Fornisci una chiara descrizione di ciò che vuoi: specifica le lunghezze degli alberi di
cui hai bisogno, il diametro minimo della punta che accetterai, la quantità di conicità e
Figure 18: Douglas fir grown in a plantation-nearly every
di arco consentiti. Mettete in chiaro che i tronchi che si piegano in due direzioni, i
tree is a fine building log. In a natural forest, however,
sometimes only 10% are good enough to be used for log tronchi con la spirale sinistra e tronchi con decadimento sono inaccettabili.
building.

36 Log Construction Manual


Non lasciate che i taglialegna o i fornitori di tronchi vi convincano ad abbassare
irragionevolmente i vostri standard, ma tenete presente che gli alberi non devono
essere perfetti per essere utilizzati. Where to Look for Building Logs:
La selezione per la qualità è fatta allo sbarco, il che significa: vicino a dove sono stati · Local district government offices
tagliati. Non volete pagare costosi costi di trasporto per tronchi che non potete usare ·Log home builders
perché sono troppo piccoli, troppo piegati o troppo bitorzoluti. Cerca di assicurarti di ·Log builders association
poter effettivamente utilizzare ogni tronco che ricevi. Incontro ogni albero faccia a ·Sawmills
faccia prima di comprarlo: non si può dire com'è un albero al telefono.
· Loggers
Come trovi i tronchi? Per prima cosa, scopri dove crescono buoni alberi vicino a te e
·Truckers hauling Logs
cerca lì. Le foreste federali, statali e di contea hanno molti alberi, quindi inizia con gli
·Log brokers
uffici governativi locali: il forestale della tua contea, il dipartimento statale o
provinciale delle risorse naturali, l'ufficio locale delle foreste nazionali o l'ufficio ·Newsletters and magazines
forestale statale. Alcuni uffici governativi sono molto utili: L'Oregon e la Columbia ·Private consulting foresters
Britannica hanno programmi che aiutano a vendere tronchi da costruzione. ·Private tree-qrower associations
Un ufficio locale distrettuale o regionale sarà più utile del quartier generale nella ·Native Indian nations
capitale, perché vuoi parlare con persone che vanno nei boschi e sanno dove sono gli
alberi. Devi parlare con persone che indossano stivali sporchi per lavorare ogni
giorno. Chiedete a queste persone chi sta tagliando il tipo di tronchi che volete, e chi
ha una vendita in arrivo per il raccolto.

Figure 19: Some sawmills have plenty of good building Logs, but
it is can be difficult to get them to sell their best Logs to you.
These ponderosa and spruce Logs are at a mill on an Arizona
Indian reservation. Few of the trees you see here are building-Log
quallty.

Figure 20: You'd be fortunate to find trees this beautiful.


Luckily, you can use trees that are not this big or straight for
your Log building. But using good trees does make building
much easier. These are Douglas fir in a plantation.

How To Find, Buy & Handle Ttees 3


7
Un'altra fonte di tronchi è un costruttore locale di case di legno. Prendi i nomi dei
costruttori dalle associazioni di costruttori di tronchi elencate più avanti in questo
libro. Se il costruttore non ti dirà dove puoi comprare i tronchi (sorvegliano
attentamente le loro fonti per una buona ragione: i buoni tronchi sono difficili da
trovare), forse saranno disposti a venderti dei tronchi - alcuni costruttori di tronchi
agiscono anche come mediatori di tronchi perché per ottenere i tronchi di cui hanno
bisogno devono comprarne più di quelli che la loro attività può usare. Così
vendono dei tronchi in più.
Solo raramente sono stato in grado di comprare buoni tronchi dalle segherie.
Sempre più spesso, le piccole segherie hanno difficoltà a comprare abbastanza
tronchi buoni per rimanere aperte, e le grandi segherie che hanno un sacco di
tronchi potrebbero non voler trattare con voi - siete semplicemente un cliente
troppo piccolo (figura 21).
improbabile che le segherie vendano i loro tronchi migliori, ma ogni tanto succede.
I terreni privati stanno diventando uno dei posti migliori per fare acquisti. I
consulenti forestali privati sono elencati nelle Pagine Gialle, e spesso conoscono
Figure 21: Thousands & thousands of building logslong,
buoni alberi su terreni di proprietà privata. Il tuo stato o la tua provincia possono
straight, not much taper-at a sawmill, waiting to be 2x4's, in avere un'associazione di proprietari di foreste private: chiama il loro ufficio e chiedi
the mountain west. aiuto - sono nel business di coltivare buoni alberi e trovare un mercato per loro,
quindi dovrebbero essere desiderosi di aiutarti. Potresti essere in grado di inserire
un annuncio nella loro newsletter. Anche gli annunci nelle newsletter come Log
Building News (250-547-8776) producono risultati.Oppure provate qualsiasi
newsletter o rivista che viene letta da taglialegna o costruttori di case in legno. Ci
sono siti web su Internet per i proprietari di foreste, quindi fai una ricerca per loro.
Se necessario, vai fuori dalla tua area locale dove vivono buoni alberi: le Montagne
Rocciose, il nord-ovest del Pacifico, i Grandi Laghi o la costa atlantica meridionale.
Quando vedi camion di legname sulle autostrade che trasportano il tipo di tronchi
che vuoi, scrivi i nomi e i numeri di telefono delle porte. Questi camion sono
guidati da persone che lavorano tutta la settimana trasportando ciò che vuoi, e
sanno chi sta tagliando e chi sta vendendo. Cercate sulle Pagine Gialle "log
brokers" e "loggers", potreste non trovarli elencati nella vostra città, ma nel paese
dei taglialegna, l'elenco telefonico ne è pieno. In generale, si vuole parlare con le
più piccole compagnie di legname: le aziende "ma e pa", quelle che hanno uno
skidder, qualche motosega e un camion per il taglio del legname (Figura 22). La
maggior parte dei taglialegna da cui compro non ha un computer e uno non ha
nemmeno un telefono. Le grandi compagnie di disboscamento non hanno tempo
per trattare con i piccoli clienti, anche se è allettante perché hanno un sacco di
tronchi meravigliosi.
Alcune delle nazioni indiane nelle montagne dell'ovest, dall'Arizona fino alla
Columbia Britannica, hanno compagnie di tronchi e di legname - chiama gli uffici
tribali per i dettagli.
Ci sono leggi che controllano l'esportazione di alberi interi dal Canada e
l'importazione di alberi negli Stati Uniti, ma quando il tasso di cambio è favorevole,
come ora, vale sicuramente la pena considerare.

Quando trovi dei tronchi e stai organizzando il loro acquisto, chiedi delle referenze
e seguile. I costruttori di case in tronchi, i taglialegna, le segherie e i mediatori di
tronchi, come tutti i campi di attività, hanno la loro parte di persone inaffidabili.
Figure 22: A small, self-loading truck with some great logs-
get the name and phone number from the doorl Conosci la reputazione del tuo fornitore, organizza un pagamento parziale e poi
paga il saldo dopo aver ricevuto i tronchi. Un accordo comune è quello di dare
all'autista del camion un assegno per l'intero saldo dovuto una volta che ha
consegnato e scaricato - poi lui dà il tuo assegno al taglialegna quando torna a casa.

38 Log Construction Manual


I tronchi vengono spostati dalla zona carico al vostro sito di costruzione con dei camion,
sia dei semi piatti che dei camion per il trasporto del legname. Le ferrovie sono usate
raramente. Chiedi al taglialegna un consiglio sul trasporto su strada: di solito non
mandano i loro camion lungo l'autostrada per più di 100 miglia. Ci sono ditte che si
specializzano nel trasporto di pali elettrici per le compagnie di servizi locali - controlla le
Pagine Gialle. In un pizzico, puoi spostarli su un semirimorchio a pianale che ha pali e
cinghie, o cuccette d'acciaio.
Alcuni camion sono autocaricanti, cioè hanno un dispositivo simile a una gru (una nocca
o una conchiglia, vedi Figura 22) per raccogliere i tronchi. Ma se i vostri camion non
possono caricarsi da soli, il taglialegna dovrebbe essere disposto a caricarli per voi senza
costi aggiuntivi. Ricordate che dovrete scaricare i camion quando arrivano al vostro sito
- se ci mettete più di 1 o 2 ore per scaricarli dovrete pagare una tariffa extra al
camionista. La maggior parte dei camionisti sono pagati al miglio per la consegna dei
tronchi, e i costi variano ampiamente, quindi guardati intorno.
Stai pensando di tagliare alberi dalla tua terra? Per prima cosa, fai un giro nei tuoi boschi
con un esperto per vedere se hai abbastanza alberi buoni. Dopo venti anni di costruzione,
insegnamento e consulenza, ho incontrato un solo proprietario terriero con abbastanza
tronchi buoni. In alcuni stand, solo il 5% degli alberi è abbastanza buono per costruire. E
tieni presente che vivrai in un pianura se raccogli tutti i tuoi alberi!

How Many Trees to Order


Inizia con la tua piantina per fare una lista dei tronchi di cui hai bisogno. Fai elenchi
separati per i tronchi delle pareti, i travetti del pavimento, le parti del tetto, i pali e gli
speciali. In Nord America, i boscaioli spesso disboscano gli alberi in due metri cubi,
quindi arrotonda tutte le lunghezze fino al piede pari più vicino. Potresti non essere in
grado di comprare un tronco da 37', per esempio, quindi ordina 38'.
Per capire quanti tronchi comprare per ogni muro è necessario sapere quanti giri (o
corsi) di tronchi ci vorranno per raggiungere l'altezza totale del muro che si desidera
(Figura 23). Per fare questo, prendete il diametro medio del tronco della parete
(diametro della punta più diametro del culo, Figure 23: Count the number of logs in each wall. This cabin
needed 9 logs in order to make walls that were 9'-8" (2.9m)
tall, or slightly taller. Using logs this
dia meter, 8 rounds would have made walls that were too short,
so I ordered 9 logs per wall. This cabin was entirely built by
students in one of iny 4-week workshops.

How To Find, Buy & Handle Trees


3
9
LOG
FARR HOUSE
LIST
Figure 24: An actual list of logs for a project. Every log length 3/3/97
fromLENGTH
6' to 50' has a row, WALLS
by two-foot increments.
ROOF The number FLOO POS TOTAL
(the column marked "#"} of logs of each length R TS
# Feet # Feet are
that # Feet # Feet #Logs
needed is listed by purpose: wall, roof, floor joists, and posts.
50 3 150 3
For example, the floor will need 10 logs 22' long, for a sub-
48
total of 220 lineal feet. And we also need one 1 22'48log for the 1
46 1 46
walls-a total of 11 logs 22' long. 1
Add short44logs onto medium-length
9 396 logs to consolidate your 9
arder. The42thirteen 6' logs
13 could
546be added to3 the126
six 32' and 16
seven 34'40logs. 2 80 2
38
36 3 108 3
34 7 238 7
32 6 192 6
30
28 1 28 1
26 8 208 8
24 7 168 7
22 1 22 10 220 11
20 1 20 8 160 9
18
16 17 272 3 48 20
14 1 14 1
12 2 24 2
10 5 50 5
8 8 64 8
6 13 78 13
Totals= 2304 Walls 430 Roof 380 Floor 192 Posts
Grand Total=3306 lineal feet
List does not yet include any extra logs, about 5% to be added

dividi per 2 (è una supposizione in questa fase poiché i tronchi non sono ancora in
cantiere), e sottrarre un pollice (il diametro del tronco che si perde quando si taglia
una lunga scanalatura in ogni tronco). Dividi l'altezza desiderata delle pareti per
questo numero e poi arrotonda al numero intero più vicino per ottenere il numero di
giri necessari.
Per esempio, se vuoi che le pareti siano alte 9',8" e il diametro medio del tronco è
15", allora dividi 116" (9'-8") per 14" (diametro medio 15" meno 1) e ottieni 8.28.
Poi arrotonda 8,28 al numero intero più vicino, e hai bisogno di 9 corsi di tronchi
per rendere le pareti alte almeno 9'-8".
Figure 25: Trees at the "landing," which means: in the woods,
Per calcolare la lunghezza dei tronchi delle pareti, inizia con la piantina, dovrebbe
very near where they were cut down. The road to the landing mostrare le dimensioni da centro a centro delle pareti di tronchi o la dimensione del
is often a muddy one-lane track with little room to turn sottopavimento. A questa lunghezza, aggiungi il diametro medio di un tronco, più
around. Don't expect every trucker to take his rig to your il doppio della lunghezza della via di fuga (il tronco al di fuori della tacca è
landingl Some truckers stay on the i nterstate.
chiamato la via di fuga), e poi aggiungi almeno un altro piede per rifilare alla
lunghezza finale.
Se un muro ha porte e finestre, allora puoi ordinare tronchi più corti per questa
parte del muro, e poi tagliare ed espandere il tronco per adattarlo mentre costruisci.
Ma i tronchi del davanzale dovrebbero essere di tutta la lunghezza in un unico
pezzo, e i tronchi sopra le porte e le finestre saranno anch'essi un unico pezzo (vedi
40
Figura 23).
I tronchi corti dovrebbero essere consolidati e poi tagliati da tronchi più lunghi
secondo necessità. Per esempio, non ordinate 13 pezzi di tronchi da 6' - anche se la
vostra lista dice che ne avete bisogno (Figura 24).
Invece potete aggiungere 6' ai sette tronchi da 34' e sei da 32' che vi servono, e
ordinare invece tronchi da 40' e 38'. È difficile trasportare un carico di tronchi di
lunghezze molto diverse, quindi trovate il modo di ordinare tronchi più lunghi.
Continua la tua lista di tronchi con i travetti del pavimento, i pali e la struttura del
tetto, e aggiungi qualche tronco in più per gli errori, o per permettere ai tronchi che
non usi a causa di difetti: la larghezza, il diametro o la conicità. Di solito ordino dal
5% all'8% in più di piedi lineari per una casa di medie dimensioni, e ottengo i
tronchi extra soprattutto nelle lunghezze più lunghe.
Alcuni boscaioli non tagliano i tronchi alla lunghezza desiderata - vendono tronchi
ad albero, prendere o lasciare. Se compri tronchi a lunghezza d'albero, allora
assicurati di avere abbastanza piedi lineari totali di tronchi e abbastanza tronchi
lunghi per costruire la casa.
Come potete vedere, avete bisogno di piani accurati per il design delle pareti e del
tetto prima di comprare i tronchi. Non ordinate i tronchi finché non avete finito i
piani della casa. Se la lunghezza di un muro viene cambiata da 10' a 12', allora
dovete cambiare la vostra lista di tronchi.
Log Measures
Ci sono diversi modi in cui i boscaioli misurano la quantità di tronchi che stanno
vendendo: piede lineare, mille piedi di tavola (MBF), tonnellata, tonnellata metrica
(tonne), metro cubo, unità, carico di camion, corda e così via. Ogni boscaiolo avrà
un metodo preferito che usa. È fonte di confusione avere tutte queste unità, ma c'è
poco 'che si può fare per cambiare il modo in cui qualcuno vende i tronchi. Devi
adattarti al modo in cui i tronchi vengono venduti convertendo qualsiasi unità in
piedi lineari.
I piedi lineari sono facili da capire. Un tronco che è lungo 42' dal mozzicone alla
punta ha 42 piedi lineari. I piedi lineari sono anche molto utili per i costruttori di
tronchi perché la tua lista di tronchi è in piedi lineari. Non conosco nessuno che
possa dire che un sistema di tetto con due capriate, due arcarecci, una valle, tre pali
e un colmo richiederà 8 corde di tronchi, o 2,4 tonnellate, o 5,1 cunits, o 4,1 MBF.
Ma è facile capire quanti piedi lineari saranno usati: basta studiare i progetti e
aggiungere la lunghezza di ogni pezzo di cui avete bisogno Figure 26: Not a self-loading truck-more of an 'un-load it
Un costruttore di tronchi professionista può sentirsi a suo agio comprando a yourself' truck, at a workshop in St. Petersburg,
camionate, o a tonnellate, o a corde. Ma cosa succede se si ordina a tonnellate e si Russia.
finisce con 3 tronchi in meno? La falegnameria locale non avrà quello che ti serve,
e il camion che arriva dal Montana ti costerà lo stesso sia che sia pieno o che abbia
solo tre tronchi. Per evitare questo problema, converti qualsiasi unità usata dal
venditore in piedi lineari di tronco.
Per esempio, se il venditore usa le tonnellate come unità, allora misurate quanti
piedi lineari ci sono in un carico di tronchi del diametro che volete, e chiedete
quante tonnellate ci sono su quel camion. Una semplice divisione ti dirà quanti
piedi lineari ci sono in una tonnellata. Fai la media per due o tre carichi di camion e
il tuo fattore di conversione sarà
sarà più accurato.
7.000 dollari per camion per il pino lodgepole verde è un buon affare? Scopri
quanti piedi lineari ci sono su un "carico di camion", se un carico di camion ha una
media di 1700 piedi di tronchi - sarebbero 4,11 dollari per piede lineare, che
Hint Convert everything to lineal feet, for your
potrebbe non essere un cattivo prezzo, se sono ottimi tronchi. Usa questa tecnica
purposes, But when you talk with the person
per capire quanti camion, o tonnellate, o metri cubi hai bisogno di comprare, e selling the logs, speak only their language - no
quanto costerà. matter what units they use.
Converti tutto in piedi lineari, per i tuoi scopi. Ma quando parli con la persona che
vende i tronchi, parla solo la loro lingua - non importa quali unità di misura usino.

How To Find, Buy & Handle Trees 41


Removing the Bark
È necessario rimuovere tutta la corteccia e il cambium (il sottile strato filamentoso
tra la corteccia e il legno). Come tutti sappiamo, c'è più di un modo per spellare un
gatto. Lo stesso vale per i tronchi.
In qualsiasi modo lo si faccia, la pelatura è un lavoro duro. La corteccia degli alberi
vivi che vengono tagliati in estate non è saldamente attaccata al legno - lo strato di
cambium è gonfio d'acqua e si separa facilmente dal legno. Puoi usare una pala o
una spatola per togliere la corteccia (Figura 29)

Figure 27: High-pressure water blasts dirt, cambium, and


some (butusually not all) bark away, leaving a silky-smooth
surface.

Con alcune specie potete prendere una striscia di corteccia e staccarla


semplicemente camminando lungo il tronco. Ma probabilmente avrete bisogno di
usare un coltellino affilato - è un metodo collaudato nel tempo, e fa una finitura che
sembra buona ed è facile da incidere.
Ad alcuni costruttori place l'aspetto liscio lasciato dall'acqua ad alta pressione, ma
questo non è un metodo molto diffuso (Figura 27). Avrete bisogno di un'unità
alimentata a gas con almeno 3000 psi (e probabilmente di più) e un ugello a punta
rotante. Un problema con la spellatura ad acqua è che ogni piccola imperfezione
viene evidenziata - ogni ammaccatura, livido e graffio viene accentuato.
Alcune compagnie di case di tronchi usano macchine pelatrici automatizzate, di
solito con lame d'acciaio ricurve che ruotano come una pialla elettrica azionata da
un grande motore elettrico o a gas (Figura 28). Nessun costruttore privato
affronterebbe questa spesa per una sola casa di tronchi.
Un coltello da traino affilato fa una finitura attraente, ed è efficace ed economico,
anche se è un lavoro lento e duro. Per prima cosa, comprate un coltello per pelare i
tronchi - i migliori sono stati disegnati da Ed Shure e forgiati da Barr Quarton (vedi
capitolo Strumenti). Questi coltelli sono grandi, larghi, pesanti e affilati come rasoi.
Se provate a pelare i tronchi con il piccolo, vecchio e smussato coltellino del vostro
garage, rischiate di non arrivare mai al punto di incidere e intaccare un tronco.

Se preferite sedervi sul tronco mentre lo pelate, allora mettetela morsa a V vicino al
terreno. Se vuoi stare in piedi accanto al tronco mentre lo sbucci, allora mettilo su
cavalletti o pattini in modo che sia alto circa la vita. La pelatura con il coltellino è
Figure 28: An electric peeling machine with curved steel planer un movimento a dondolo fluido che usa le spalle, la schiena e anche le gambe (se
blades that rotate at high speed. sei in piedi). Se usi solo le braccia per tirare il coltello ti stancherai rapidamente.

Log Construction Manual


42
Affetta la corteccia - non trascinare o tirare il coltello come se stessi spalando la neve.
Ecco alcuni suggerimenti utili. Invece di tenere il filo del coltello a 90° rispetto alla
lunghezza del tronco, prova ad inclinarlo a sinistra o a destra - questo angolo obliquo
abbassa lo smusso apparente della lama, e questo fa sembrare il coltello più affilato
(Figura 29).
Una volta che hai la sensazione del movimento a dondolo con una lama obliqua,
aggiungi un'altra azione: inizia ogni tiro con l'estremità del bordo tagliente che è più
vicino a te, e affetta fino all'altra estremità del bordo. Usa ogni centimetro del bordo
mentre tiri verso di te per affettare la corteccia.
Pensala in questo modo: non puoi spingere un coltello affilato come un rasoio attraverso
un pomodoro. Devi affettare dolcemente. Non segare il bordo avanti e indietro attraverso
la corteccia, fai solo un colpo controllato che usa tutto il bordo del coltello.
Come le tue braccia si stancano, prenderai dei colpi brevi e frammentati. Questo lascia il
tronco ruvido e brutto. Fermati e riposa; affila il coltello. Quando torni al lavoro, prendi
delle fette lunghe da 30 a 60 cm (12" a 24"): questo fa una finitura che ha un bell'aspetto,
e ti costringe a usare le spalle, la schiena e le gambe perché non puoi fare una lunga fetta
solo con le braccia.
Sviluppa il ritmo e in pochi giorni diventerai più forte e più veloce. Oppure, sarai pronto
a insegnare a un paio di giovani ciò che hai imparato sul peeling come un professionista.

Figure 29:
Left: You can knock the bark off summer-killed trees with a
spud or a shovel.
Right: Slicing off bark with a razor-sharp drawknife.

How To Find, Buy & Handle Trees 4


3
Log Wall Basics & Log Selection

L'essenza della costruzione artigianale di tronchi è che i tronchi


sono incisi per adattarsi l'uno all'altro: Il compito di incastrare CHAPTER TOPICS
due tronchi da cinquanta piedi, da mille libbre, spellati a mano, Log walls
senza spazi vuoti, sembra impossibile. Infatti, da studente, · Log diameters
ricordo ancora di aver pensato: questo proprio non si può fare. · The log list
Eppure i tronchi possono stare così bene insieme che sembra che ·Big & srnall
siano cresciuti insieme nella foresta. · Log wall
I tronchi pelati a mano hanno protuberanze, nodi, punti piatti, basics Selecting the
archi e torsioni, e si assottigliano: grandi all'estremità inferiore, next log
più piccoli in punta. In questo capitolo copriremo le basi del · Corner arder
prendere le misure per incastrare i trochi , ma non come usare · The selection rules
scribe e motosega (ci arriveremo presto). In poche parole, dovete work for all sets of logs
imparare come affrontare la conicità del tronco quando scegliete · Usìng the rules to select
which log to use next
quale tronco usare dopo. Gestire la conicità è una delle abilità più
· How close is close enough
importanti nella costruzione di tronchi.
Questo libro riguarda la costruzione di tronchi, non la
· Other things can affect which
log you select to use next
carpenteria, e quindi presumo che tu conosca già la carpenteria di · Automatically corrects itself
base: la differenza tra livello, piombo e quadrato; qual è · Wall logs for interior
l'estremità del timpano di una casa, e come incorniciare un walls Log selection Q&A
pavimento sopra una fondazione di cemento. Se hai bisogno di
rivedere le basi della carpenteria come queste, allora per favore
vai al capitolo delle risorse per le mie raccomandazioni di buoni
libri.
Log Wall Basics
Log Diameters - Know Your Logs
Prima di iniziare a costruire le pareti, dovete sapere quanto sono grandi i vostri
tronchi, in media. Devi anche decidere quali tronchi saranno messi da parte per il
tetto e il pavimento (Figura 1).
Esaminate e segnate i tronchi importanti come le creste e gli arcarecci in modo da
non usarli nelle pareti. Un grande tronco di colmo è difficile da trovare e posso
promettere che sarete tentati, ad un certo punto, di usarlo nelle pareti! Metti da parte
anche i travetti del pavimento, i tronchi della piastra superiore, le parti della capriata
e altri tronchi importanti che non dovrebbero essere usati nelle pareti.
Poi, misurate il diametro di ogni tronco delle pareti e fate una lista. I tronchi non
devono essere tagliati, o disarcionati, alla lunghezza finale della parete per essere
misurati per il diametro. Ecco cosa intendo: se hai un tronco di 40 piedi che potresti
usare tagliandolo in un tronco da 14 piedi e un tronco da 20 piedi, e l'ultimo pezzo
da 6 piedi farà parte di una parete divisoria, allora puoi misurare solo il diametro
della punta del tronco (estremità piccola) e il suo diametro di testa (estremità
grande) e mettere questi due numeri sulla tua lista. Non è necessario misurare il
diametro del tronco alla punta, a 20' dalla punta, a 36' dalla punta e al sedere. Vi
Figure 1: The logs have arrived. First, set aside important state chiedendo perché questo è vero? È perché usiamo diametri medi, e la media
roof logs, and do not use them in the walls. Then getto know dell'intero tronco è esattamente uguale alla media di tutte le lunghezze più corte in
your wall logs.
cui potresti tagliare il tronco.
Se i vostri tronchi non sono ancora spellati, misurate semplicemente il legno
all'interno della corteccia ad ogni estremità. I tronchi che sono ovviamente ovali,
non rotondi, in sezione trasversale, possono essere misurati nella direzione lunga e
corta, e poi scrivere il numero che è circa a metà strada tra questi due (Figura 2).
Se un tronco è seriamente svasato (il rigonfiamento a forma di campana vicino alla
base dell'albero), allora misurate il suo diametro da 2 piedi dalla fine. Oppure
tagliate quelle parti dai tronchi prima di misurarli, se avete intenzione di tagliarli
comunque.
Scrivi i diametri di punta e di testa di ogni tronco sulle estremità del tronco per
rendere più facile trovare i tronchi in seguito - saresti stupito di quante volte
misurerai lo stesso tronco, se non lo fai! Un grande grassetto "21-12" su entrambe le
estremità del tronco vi dirà rapidamente che questo tronco ha un diametro di 21" e
una punta di 12" ed è una close sufficiente per queste misure. Scrivi anche la
Figure 2: Measure the diameter of oval logs in both lunghezza del tronco sulle estremità del tronco (Figura 3).
directions, and write down the average on
the list.

The Log List


Scrivi i diametri su un foglio di carta mentre misuri i tronchi. Quando hai misurato
tutti i tronchi del muro, trova il diametro medio di punta del tuo set di tronchi
sommando tutti i diametri di punta e dividendo per il numero di tronchi (Figura 4).
Poi aggiungete tutti i diametri di testa e dividete per il numero di tronchi per
ottenere il diametro medio di testa. Infine, aggiungete la media della punta e la
media della testa e dividete per 2 per ottenere il diametro medio del tronco. Userai
queste tre medie frequentemente mentre costruisci.
Gestisco un cantiere di costruzione di tronchi, e quindi faccio un altro passo per
Figure 3: Write the tip and butt diameters, and length, on the
ends of every wall log.
migliorare la lista. Segno ogni tronco con un numero di serie che viene inserito in
un foglio di calcolo che è un inventario completo di tutti i tronchi.

Log Construction Manual


46
I fogli di calcolo sono un modo semplice per trovare le medie e mantenere un
~
elenco aggiornato dei tronchi che rimangono man mano che si costruiscono le
pareti. Infatti, man mano che elimino i tronchi dalla lista, il foglio di calcolo può
;)O -l\ I I ~i -
;q -1:Z.
automaticamente ri-figurare le medie in base ai tronchi che sono effettivamente Il
l'ò- /0 ,, - 1.2i
rimasti. Una volta che so quale dimensione del tronco voglio usare in un l'o-/t>l
.21 - 13 .).O
determinato posto, guardo il foglio di calcolo: i tronchi sono ordinati prima per 11-111 - J';l ;;IO -
)i - l;l-;.
diametro della punta e poi per lunghezza. l:Z. 17 - 111
171 - Il 15 - i Ji..i
11. -io
/loi - 11
- /oi
Big & Small 1s-1 Tot.I 'c..it> • 1i5lf .e
E' più facile costruire muri di tronchi quando ogni tronco è abbastanza vicino alla ;u - 1:i.-;. To-t-o.A tifs,. ni.,s
dimensione media dei tronchi. A volte le persone mi scrivono per dirmi che alcuni dei 11.-H. n""'I,..- J. lo,s ::.
loro tronchi sono grandi e altri sono piccoli, e possono capire la differenza l'H.-11
i?} -
:l5'" ~~._1,,.\h \
semplicemente guardando i tronchi (è così ovvio che non c'è bisogno di un metro a lt>~ io - $~'' c.Aie-ra,d'f'
nastro). 10 l'il - Il''
Se questo vi suona familiare, allora vi suggerisco di fare due liste: tronchi piccoli su 10\ ti~ -
Il
una, e tronchi grandi su un'altra lista. Calcolate le medie separatamente. Usa prima i
Figure 4: Make a list of the butt and tip diameters of all the
tronchi più grandi (più in basso nelle pareti), e poi, quando hai finito i tronchi grandi,
logs you will use to build your walls. Add all the butt diameters
passa ai tronchi più piccoli man mano che le pareti diventano più alte. together and divide by the number of logs-this equals the
average butt diameter. Do the same for the tips. Now also find
the average log diameter (some call it the midspan dia meter).
Log Wall Basics Measure all the wall logs to get the averages, not just a few
Prima di arrivare alle regole di selezione dei tronchi per affrontare la conicità, logs, as in this list.
consideriamo rapidamente le basi della costruzione delle pareti di tronchi.

1 - Butts and Tips Alternate


In primo luogo, i culi e le punte si alternano ogni volta che aggiungiamo un altro tronco
per mantenere ogni muro approssimativamente a livello (Figura 5). Mettere tutti i culi
ad una sola estremità renderebbe un muro davvero inclinato!

2 - Log Diameter is Lost to Scribing


Se costruissimo con tronchi che fossero tutti torniti a macchina per essere perfettamente
dritti ed esattamente dello stesso diametro (diciamo 14") potremmo impilare questi
tronchi uno sopra l'altro e guadagnare esattamente 14" di altezza della parete per ogni
tronco che aggiungiamo, cinque tronchi farebbero una parete alta 70" (5 x 14 = 70); sei
tronchi sarebbero alti 84", e così via (Figura 6).
Se noi intagliassimo questo stesso set di tronchi torniti in modo da guadagnare 13,1/2"
ad ogni giro (cioè, perdiamo 1/2 per ogni tronco per la scrivenza), sarebbe ancora facile
controllare con precisione le altezze all'angolo perché non c'è conicità.
Nel mondo reale della costruzione artigianale di tronchi, tuttavia, deve essere rimosso
abbastanza legno per dosare lo spazio più ampio tra i due tronchi di forma naturale, e lo
spazio più ampio è creato dalle forme completamente uniche di 2 tronchi(Figura 6). I
tronchi storti, irregolari e arcuati perdono di più all'intaglio rispetto a quelli dritti, perché
Figure 5: On each wall, you alternate the direction that tips and
deve essere rimosso più legno per dosare il divario più ampio.
butts point every time you add another log. This helps keep
Un tronco di 14" di forma naturale risulterà alto solamente circa 13" quando viene walls level.
intagliato- questa è una perdita per lo scriba di 1".Il montaggio di un tronco da 14" su un
muro produrrà circa 13" di guadagno in altezza. Il secondo punto fondamentale della
lavorazione dei tronchi è: si perde un po' di diametro del tronco quando si incide e si
taglia la lunga scanalatura nella parte inferiore di ogni tronco, circa l", che è 25 mm.

log Wall Basics & Construction 4


7
Questo non significa che le scanalature sono larghe 1” - significa che sono profonde in
media l" (Figura 7). La Figura 26 mostra che i tronchi dritti e lisci hanno scanalature più
uniformi e una perdita leggermente inferiore per la tracciatura. I tronchi sconnessi e
storti hanno scanalature selvagge che sono più profonde, e hanno una perdita
leggermente maggiore per la tracciatura. Ma sia i tronchi lisci che quelli irregolari
possono essere fatti combaciare meravigliosamente. Un perdita per l'intaglio di 1”
funziona per tutti i tronchi.

Figure 6: Each of these log walls is made of 5 logs that average


14" diameter-but the walls they make are not the same height.
Why? On the left, perfectly lathed logs are resting on top of
each other-they just touch. In the middle, lathed logs are
scribed to lose 1/2" per round-they have identical, small, long
grooves. On the right, naturally-shaped logs need scribe-fit
long grooves that vary in width and depth. Natural logs lose
about l" (25mm) per log to cutting the groove. Enlarged view
on the right shows the loss to scribe of one groove.

14" 14" 14" average before after


lathed lathed natural shapes
touching grooves grooves

3 - Rotate the log straight-side up


Ecco un consiglio utile per evitare di perdere troppo diametro del tronco a causa della
perdita per la tracciatura: quando si posiziona ogni tronco per la tracciatura, ruotarlo in
modo che le sue superfici più diritte siano in alto e in basso. La quantità di legno persa
per la tracciatura è ridotta al minimo avendo i lati più dritti uno di fronte all'altro -
metti le protuberanze all'interno o all'esterno della costruzione dove non creeranno
ampi spazi vuoti. Ruotare ogni tronco in modo che l'arco, o spazzata, si gonfi sulla
parete, piuttosto che dentro, su o giù.
Ad alcuni costruttori di tronchi piace posizionare l'arco verso l'alto e verso l'esterno,
invece che verso il basso, e anche questo può funzionare bene. Un vantaggio è che le
lunghe scanalature cadono più in linea verticale (a piombo l'una sull'altra) per tutta la
lunghezza delle pareti, e questo può rendere l'installazione di porte e finestre un po' più
facile, specialmente se viene usata una scanalatura 2x4 Quando l'arco è in piano, allora
le scanalature variano di più dal essere a filo. Ma, se si usa una scanalatura in ferro
all'angolo, essa è così stretta che l'installazione a piombo è di solito facile.

4 - Rough-notch to even the gap


Un altro modo per ottenere la maggior altezza possibile delle pareti con ogni tronco è
quello di fare una tacca grezza prima della intagliaturafinale. Questo sposta la fessura
Figure 7: The long groove (also called lateral groove) varies in
più larga verso il centro della lunghezza del tronco, a metà strada tra le sue tacche finali,
width, and follows contours of this log and the one it has been
scribed-to-fit that is below it in the wall. These logs are straight Una volta che la fessura più larga è circa centrata sul muro, allora si otterrà la massima
and smooth, so the groove has quite a uniform width and altezza possibile del muro con ogni tronco (Figura 8). Quando la fessura più larga è
depth. vicina ad una tacca finale, allora la lunga scanalatura diventa molto larga e profonda ad
un'estremità, e la perdita da incidere è grande - in altre parole, si spreca legno.

48 Log Construction Manual


·

Figure 8: Before and after rough notching. At first, the widest


gap is near Notch A; after rough notching, the gap between the
two logs is more uniform, and the widest gap is about in the
Gap near notch A and near notch B, middle of the span between the end notches. The best location
before rough notching for the widest gap after rough notching is anywhere in the gray
area.

Gap <B :=::±::Gap at X Gap notch A and notch B are now the same
Widest gap is now near the middle, at "X"

Un altro modo per ottenere la maggior altezza possibile delle pareti con ogni
tronco è quello di fare una tacca grezza prima della intagliaturafinale. Questo
sposta la fessura più larga verso il centro della lunghezza del tronco, a metà
strada tra le sue tacche finali,
Una volta che la fessura più larga è circa centrata sul muro, allora si otterrà la
massima altezza possibile del muro con ogni tronco (Figura 8). Quando la fessura
più larga è vicina ad una tacca finale, allora la lunga scanalatura diventa molto
larga e profonda ad un'estremità, e la perdita da incidere è grande - in altre parole,
si spreca legno.

Summary
1} Decide wbich logs will be used in the walls, and which in the roof, measure the wall logs,
and calculate the average tip and average butt diameters.

2) On each wal/, iips and butts alternate in eve,y round to help keep wal/s fairly leve/.

3) Hand-peeled logs have unique shapes: bow, bumps, twists. When you scribe-fit two logs
together along theit lengths, you tose some of a log's diameter to cutting the long groove-
about 1" (25mm) of height is lost. Figure 9: The rough notch has been cut and the log is rolled
back right-side up on the wall.
4) Each log is rotated on the wall to put its straightest faces up and down (instead of in and
out), and then it is rough-notched (pre-notched) to even the gap between the two logs that
are about to be scribed.

Log Wall Basics & Construction 49


Selecting The Next Log

Avendo coperto le basi, ora siamo pronti a considerare la selezione dei tronchi: avete un
grande mucchio di tronchi con forme, conicità e diametri diversi. Come si fa a decidere
quale usare dopo? Per rispondere a questa domanda, ho inventato le Regole di
Selezione dei Tronchi che sono ora usate dalla maggior parte dei costruttori di tronchi.
Alla fine userai tutti i tuoi tronchi da qualche parte nelle pareti, ma dov'è il posto
migliore per usare i tronchi che sono più grandi della media? Dove si possono usare i
tronchi più piccoli della media? Ha importanza?
Sì, è decisamente importante. Senza le mie regole di selezione, i costruttori di tronchi
possono avere problemi a far sì che una punta attraversi (sia intagliata sopra) un culo. A
volte non è un problema, ma a volte tutto il lavoro si ferma mentre qualcuno lo capisce,
e le soluzioni (come invertire un tronco sul muro, il culo per la punta, o trovare "la
punta più grande che abbiamo") causano problemi futuri più in alto sul muro. Dopo
tutto, alla fine si esaurisce la "punta più grande".
I culi sono grandi e le punte sono piccole, e se un culo lascia una spalla troppo alta,
allora può essere impossibile trovare una punta abbastanza grande per attraversarla in
sicurezza (Figura 10).L'ho visto accadere: a volte un culolascia una spalla alta 13", e la
punta più grande di qualsiasi tronco nel cortile è 12,1/2, nemmeno abbastanza legno per
Figure 10: The most common log-selection problem: a tip that
superare la spalla. Non c'è motivo che questo accada. Lasciate che vi mostri come
is notched over a large butt. This severely weakens the tip-the
shoulder is too small, and there's not enough wood left to keep evitare questi problemi.
the end (flyway) from breaking off. Keep the TL shoulder tall
enough-that's the goal. Some builders call shoulder height the
head or the amount left up.
Corner Order
Ogni parete alterna testa, punta, testa, punta (BTBT). Quando due pareti si
incontrano (in un angolo intagliato), l'angolo si alterna:
butt, butt, tip, tip- butt, butt, butt, tip, tip-BBTT-BBTT~BBTT (Figura 11).
L'ordine dell'angolo è sempre uno schema che si ripete di quattro elementi
diversi: primo culo, secondo culo, prima punta e seconda punta, e poi si ripete
di nuovo attraverso questo ciclo. Li abbreviamo: Bl, B2, TLe T2.
Un culo non è solo un culo - dobbiamo sapere se è un primo culo o un secondo
culo

Figure 11: Each wall alternates butt, tip, butt, tip (BTBT), and
this makes the corner order BBTT as you count up from the
bottom and the logs overlap each other, one after another. Butt
1 has different needs than butt 2, and so on. The arrows show
the shoulder left by 82, the second butt, in the BBTT series. At
the heart of log selection is keeping the B2 shoulder low
enough that it will be easy to get a tip (TL) over it.

Log Construction Manual


50
·
·

Il primo culo ha requisiti diversi dal secondo culo; la prima punta è diversa dalla seconda
punta. Quando selezioniamo il prossimo tronco dobbiamo sapere dove ci troviamo nel
modello BBTT.
Poiché la prima punta è il più comune e serio problema di selezione del tronco (Figura
10), le mie regole di selezione del tronco iniziano qui. Se la spalla lasciata dal secondo
culo è troppo alta, allora non saremo in grado di far passare una punta sopra di essa.
Vi introdurrò la selezione dei tronchi usando un set "tipico" di tronchi, e poi più tardi
passeremo a formule che possono essere usate per qualsiasi set di tronchi, inclusi tutti i
set di tronchi che userete. (Per gli utenti del sistema metrico, ignorate i "pollic1” e Drawing 5
seguite solo l'aritmetica, aggiungendo e sottraendo i numeri).
Diciamo che avete misurato i vostri tronchi e avete scoperto che la punta media è 12" e il
diametro medio del culo è 17". Volete che il secondo culo(BBTT) lasci una spalla che
sarà facile da attraversare per qualsiasi prima punta (BBTT). Sarebbe meglio se le prime
punte, una volta intagliate, avessero ancora una spalla alta circa 4 pollici, quindi diciamo
che la regola per la prima punta è: lasciare una spalla alta circa 4" (Disegno 1, Figura
12). (Come esercizio, segnate i tronchi non etichettati in questi disegni mentre andiamo-
Bl, B2, Tl, e T2.)
Ricordate che perdiamo circa 1" di diametro quando tagliamo la scanalatura lunga.
Anche se le punte hanno una media di 12", aggiungono solo 11" di altezza della parete (il
loro guadagno medio); e i culi che hanno una media di 17" aggiungono solo circa 16" di Drawing 4
altezza della parete. Tutti questi disegni riflettono la perdita in altezza di l" per ogni
tronco.
Così, continuando su nell'angolo, la prima punta ha lasciato una spalla di 4", e poi si
intacca un altro tronco (deve essere un T2) sopra di esso che, in media, aggiunge 11" di
altezza del muro (12" di punta media meno l" di perdita per la scriba = 11"). Stai
coprendo una spalla di 4" con 11" di legno, quindi la spalla che rimane per il T2 deve
16
essere 7" "
(11" meno 4" = 7")- Disegno 2. Si prega di studiare i disegni in questa pagina per avere
un'idea pratica di quello che stiamo facendo.
Ora si attraversa la spalla di 7" lasciata da T2 con un altro culo(deve essere BT), Disegno
3.Il culo medio è di 17", ma l'altezza del muro che si guadagna quando si incide una Drawing 3
spalla su un angolo è di 16", quindi si sta attraversando una spalla di 7" con 16" di legno.
Questo significa che B 1 lascia una spalla di 9".
Ora si attraversa la spalla di 9" lasciata da B1 con un altro culo(B2), Disegno 4. Ancora
una volta, quando aggiungiamo un culo di 17" al muro otteniamo solo circa 16" di
altezza del muro, quindi B2 lascia una spalla di circa 7" (16 - 9 = 7).
B2 ha lasciato una spalla di 7" e la attraverserete con una punta (TL) che in media
aggiunge 11" di altezza al muro. Questo significa che TL lascerà una spalla di circa 4 Drawing 2

(11 - 7 = 4). E siete tornati al punto di partenza - volevate che TL lasciasse di solito una
spalla di circa 4", e siamo partiti da lì, e ora siamo tornati a un TL e ha una spalla di 4" -

L()
Disegno 5.
Se avessimo iniziato l'angolo senza pianificare in anticipo la punta che deve attraversare
un culo, allora le cose sarebbero andate male. Abbiamo evitato i problemi di selezione I
dei tronchi iniziando con la spalla che è lasciata dal secondo culo (B2) - e mantenendo 11"

quella spalla abbastanza bassa che una punta può attraversarla facilmente.
~ Drawi,gt

Figure 12: Example - average tip = 12"


average butt = 17" average
loss to scribe = 1"

Log Wall Basics & Constructìon 51


The Selection Rules Work for All Sets of Logs
Hai appena visto un esempio di selezione di tronchi che ha usato punte da 12" e culi da
17", ma il tuo set di tronchi sarà diverso: come fai a capire quali altezze di spalla
dovresti usare? I tuoi tronchi potrebbero avere punte da 10" e culi da 14", oppure punte
da 9" e culi da 19". Ora cosa fai?
Si inizia sempre con la prima punta. Nel nostro esempio con punte da 12" abbiamo
detto: fai in modo che TL lasci una spalla di circa 4". Questo equivale a dire: per TL,
lascia una spalla che è circa un terzo della punta media. Un terzo di 12" è 4".
Se le vostre punte hanno una media di 9", allora la regola dell'altezza della spalla per
TL sarebbe: TL lascia una spalla che è alta circa 3". Se le vostre punte hanno una
media di 15", allora il vostro TL dovrebbe lasciare una spalla di 5" (un terzo di 15 = 5).
Se le vostre punte hanno una media di 13,1/2", allora il vostro TL dovrebbe lasciare
Figure 13: Look at one wall: una spalla di 4,1/2''.
it goes tip-butt-tip-butt-tip ... TBTBTB
La regola di selezione per le prime punte è: TL dovrebbe lasciare una spalla di circa un
Look at the order of the overlap in the corner: it goes
terzo del diametro medio della punta.
tip-tip-butt-butt-tip-tip-butt-butt ...
TTBB ... TTBB Abbrevieremo queste formule per risparmiare spazio: T" significa "diametro medio di
punta dei vostri tronch1”; "B" significa "diametro medio di culo dei vostri tronch1”; e
"L" significa "perdita media per l'intaglio", che è (25mm).
Il tronco che viene intagliato sopra un Tl è T2. Quando aggiungiamo T2, stiamo
coprendo una spalla che è alta 1/3T con T - 1” di legno, perché ogni volta che
aggiungiamo un tronco al muro, non guadagniamo il suo intero diametro come altezza
del muro, ne perdiamo un po', così quando mettiamo una punta sul muro otteniamo T -
1” di altezza del muro (cioè, il suo diametro effettivo meno un pollice).
Questo significa che la spalla lasciata da un T2 è TL a 2/3T - l". (Questa è algebra, che
è solo aggiungere e sottrarre cose che stanno per numeri. Prendi T - l;' e sottrai 1/3T e ti
ritrovi con 2/3T - l"). Questo è molto più facile da vedere se inserisci solo i tuoi
diametri medi di culo e punta dei tuoi tronchi, e non usi le formule - allora lavorerai
solo con numeri, non con lettere.
Quindi, la regola per le seconde punte è: T2 dovrebbe avere una spalla alta circa 2/3T -
l". Prova questa formula usando il nostro esempio con punte da 12": 2/3 di 12" è 8", ora
Desired Shoulder Heights
sottraete l", perché la nostra perdita per la tracciatura è l", e ottenete T2 lasciando una
1st tip Leave a shoulder about equal to one-third the spalla di 7". Confrontate questo con il disegno 2 nella figura 12. Funziona
average tip (l/3 T)
Continuate a risalire l'angolo. Il prossimo pezzo all'angolo è un B1 (il B1 segue sempre
2nd tip Leave a shoulder about equal to two-thirds the
un T2). Quando aggiungiamo un culo al muro guadagneremo un B - l" di altezza del
average tip minus the average loss to scribing
(2/3 T - 1 ") muro. Così abbiamo B - 1” di legno che attraversa una spalla lasciata da T2 che è alta
2/3T - l". Quindi la spalla lasciata da Bl è uguale al culo meno perdita meno 2/3 di
1st butt Leave a shoulder about equal to the average butt
minus two-thirds the average tip punta meno perdita, o in breve: B - l" - (2/3T - l"). Questo è uguale a B - 2/3T, e questa
(B - 2/3 T). è la regola per la spalla lasciata da B1.
2nd butt Leave a shoulder about equal to two-thirds the ave Dopo BI c'è B2. Abbiamo B - l" di legno che attraversa una spalla che è B - 2/3T di
rage tip mi nus the ave rage loss to scribing altezza. La spalla che questo lascerà è, in media, B - l" - (B - 2/3T), che è uguale a 2/3T
(2/3 T - l") - l". La regola per B2 è: lasciare una spalla circa uguale a due terzi del diametro medio
della punta meno la perdita per la tracciatura.

52 Log Construction Manual


Figure 14: We want TL to leave a shoulder of about 1/3T. , To
do this, B2 must leave a shoulder of 2/3T - 1". Now let's work
our way up this corner.
The rules for Tl, T2, and B1 follow directly from our choice for
B2 because every adjoining pair of shoulders, when added
together, must equal an average log diameter (either a Bora T)
minus the average loss to scribing (L).
Can't quite follow this? This is the same drawing as the set in
Figure 12, but this drawing works for all size logs, instead of
just for set of logs with 12" tips and 17" butts.
You plug your average butt (B) and your average tip (T)
diameters into these simple formulas and work out the
desired shoulder heights for B1, B2, Tl, and T2 for your set
of logs.

Ora abbiamo le altezze di spalla desiderate per tutti e quattro i tipi di log: TL, T2, Bl
e B2. Una volta che hai misurato il tuo set di tronchi e conosci il diametro medio
della punta e il diametro medio del culoa, puoi semplicemente inserire questi numeri
nelle formule e sarai pronto a tenere sotto controllo la situazione
In cantiere non si usano le formule - basta scrivere i quattro numeri (come Tl = 4",
T2 = 7", Bl = 9", e B2 = 7") su un pezzo di compensato in un posto ovvio.
Not a che le regole di selezione, sebbene siano has a te sui diametri medi dei tuoi
tronchi, non sono congetture. Sono reali. Se TL è 1/3 T, allora l'altezza della spalla Hint You can decide the shoulder height of TL, but then
lasciata dalla media B2 è davvero 2/3 T - l". Una volta deciso che TL è 1/3T, allora ALL the other shoulders must be what they will be.
tutte le altre regole sono determinate, quindi non cambiate le regole a caso.
Le mie regole di selezione vi dicono quale spalla di altezza lasciare ad ogni posizione
nella serie BBTT, ma non vi dicono quale diametro di tronco dovreste usare dopo.
Cominciamo subito a farlo. Ed è più semplice degli ultimi paragrafi

Steps For Selecting Logs


1) Know the average tip (T) and butt (B) diameters of
your own set of logs.
2) Your average loss to scribing (L) is l" (25mm).
Using the Rules to Select Which Log to Use Next
2) What are you choosing? B1, B2, Tl, or T2?
Ecco come usare le Regole per selezionare quale tronco usare dopo sul vostro edificio.
Per prima cosa, sappiate dove vi trovate nell'ordine dell'angolo: per fare questo, 2) Use the Rules to find the desired shoulder height to leave
with your next log.
guardate gli ultimi due tronchi intagliati - diciamo che sono una punta e poi un culo
2) Measure the existing shoulder that must be crossed.
(TB). Dato che l'ordine d'angolo è sempre TTBB, questo significa che un culo deve
essere il prossimo, e sarà il secondo culo (TBB.). Quindi, state selezionando un tronco 2) Desired log diameter for the next log equals desired
shoulder height (from the Rules) plus existing shoulder
B2.
height (measured on the building) plus average loss to
Dalle regole, un secondo culo dovrebbe lasciare una spalla di circa due terzi di una scribing (L). Add these 3 numbers together.
punta media meno la perdita di incisione. Se una punta media è di 12", allora due terzi
2) Repeat steps 3 to 6 for the other end of this log.
di questa sono 8''. Ora sottrarre la perdita media per lo scribing (8" - l" = 7"). L'altezza
2) Go to the log pile knowing your desired tip and butt
della spalla desiderata per un secondo culo da lasciare è 7''.
diameters for the next log. Also consider: the shape or
Quindi, di che diametro dobbiamo usare per lasciare una spalla B2 alta 7"? La risposta è profile of the log below, the height of parallel walls, and
nella prossima pagina. keeping walls level on top, when required.

log Wall Basics & Construction 53


Desired log diameter equals :
- spalla desiderata (dal regolamento)
- più la spalla esistente (misurata sull'edificio)
- più la perdita da incisione (1 ", o 25 mm)

Aggiungete questi tre numeri insieme ogni volta che state scegliendo quale tronco
mettere sul vostro muro successivamente. Tornando all'esempio, aggiungete 7" (la
spalla desiderata per B2, dalle regole) alla spalla esistente (misurata sull'edificio
attuale), diciamo che è 9", e quindi abbiamo bisogno di 16" di legno. Non scegliete
Hint When l'm working out Selection Rules and diameters un tronco con una spalla di 16", però, o finirete per essere corti. Ricordate che circa
of the next logs I don't use any measurement smaller
1" del diametro del nuovo tronco sarà perso per tracciare e tagliare la scanalatura.
than l/2" (-10mm) -that's close enough for selecting
the next log. Quindi abbiamo effettivamente bisogno di un sedere di 17" per ottenere una spalla
di 7". Aggiungete tre numeri: 7" + 9" + l" = - 17" per trovare il nostro diametro
desiderato.
L'altra estremità di questo tronco è T2, e le regole dicono che la spalla desiderata
per un T2 è due terzi di una punta media (8") meno la perdita per l'incisione (l"), o
7". Misuriamo la spalla esistente ed è 4". Sommiamo la spalla desiderata più la
spalla esistente più la perdita media per l'incisione(4" + 7" + l" = 12"). Ora
possiamo and are alla pila di tronchi sapendo che il tronco che vogliamo ha circa
12" di punta e 17" di testa, e, come sempre, ha una forma approssimativamente
corrispondente alla forma del tronco sottostante, per una facile tracciatura.

How Close is Close Enough?


Diciamo che vai al tuo mazzo di tronchi cercando un tronco "12-17" e trovi un 10-
15 e un 13-21, e niente di più vicino. Quale dovresti usare: il più grande (13-21) o
il più piccolo (10-15)? Dipende in parte dal fatto che il tronco che state scegliendo
ha un B 1 o un B2.
Se il tronco che stai scegliendo ha un B2, allora non and are molto più grande di
quanto raccomandato dalle Regole: ricorda che un TL è il prossimo, e se la spalla
lasciata da questo B2 è 4" troppo alta (perché è 21" invece di 17" come suggerito
dalle Regole), allora potrebbe essere difficile ottenere una punta per attraversarlo
successivamente. È meglio usare la più piccola delle due scelte più vicine: usa la
10-15 questa volta (Figura 15).
Se il tronco che stai scegliendo ha un B1, non un B2, tuttavia, allora vai avanti e
usa la più grande delle scelte più vicine dalla tua fornitura di tronchi da parete - usa
il 13-21, in questo esempio

Figure 15: You are picking the next log and the Rules say a
12-17 is preferred. There is no 12-17 in the log deck, and the
two logs that are closest are 10-15 (smaller than Rules say)
and 13-21 (larger).
On the left is what would happen if you used the 13-21 log. On
the right is what would happen if you used the 10-15 log. The
13-21 would leave a buttshoulder that is 6" taller than the 10-
15. Which log should you use?
The answer depends in part upon where you are in the BBTT
pattern. Is this butt you are choosing a B1 or a B2? If it's a B2
and a tip is next that extra 6" of shoulder is a big problem. If
this butt is a B1, and so a butt is coming next, maybe you
could use the larger log.

Log Construction Manual


54
Non siate schiavi dei numeri, usateli solo per aiutarvi a stare fuori dai guai. Infatti,
pensa ai tuoi risultati dalla selezione dei tronchi come se ti dicessero quali log non Hint Use the Log Selectìon results to Tell you
usare dopo. which logs not to use this time.
Per esempio, non rimodello mai un tronco per renderlo più piccolo in modo che
corrisponda maggiormente ai risultati della selezione dei tronchi. Non faccio quasi
mai una tacca grezza su un'estremità di un tronco (affondarlo, come lo chiamano
alcuni costruttori, o farne una canoa) perché è più grande a quell'estremità di quanto
suggerito dalla selezione dei tronchi. Quindi a cosa servono i numeri della selezione
dei tronchi? Semplice: senza di essi non sapresti se usare il tronco più grande o
quello più piccolo quando non riesci a trovare il tronco perfetto. Con la selezione
dei tronchi si sa quale tronco è una scelta migliore.

Other Things Can Affect Which Log You Select to Use Next
Selezionare i tronchi in base al loro diametro è un ottimo modo per controllare
l'altezza delle spalle, mantenere forti gli intagli ed evitare problemi di selezione
come dover invertire un tronco sulla parete, mettendo un culo dove dovrebbe
esserci una punta (noi lo facevamo quando avevamo dei problemi). Ma i diametri
che le regole suggeriscono non sono le uniche cose da considerare.
1- Mettere i tronchi grandi più in basso sulla parete
I tronchi che sono più grandi della media di solito stanno meglio più in basso sul
muro, e i tronchi che sono più piccoli della media spesso stanno meglio un po' più
in alto sul muro. Mettere i tuoi tronchi più grandi in cima al muro, con tronchi
piccoli sotto di loro, appare in bilico e sbilanciato.
2- Mantenere le pareti parallele alla stessa altezza
Cerca di mantenere i muri paralleli circa alla stessa altezza mentre costruisci (entro
pochi centimetri, o giù di lì) - non è bello arrivare al tuo ultimo giro di tronchi e
poi scoprire che un muro è 4" più corto dell'altro. E' difficile mettere un tetto su
muri che sono di altezze diverse (Figura 16)

Figure 16: Walls A & B both have 4 logs, but they are not
the same height, and they should be closer than this. By
selectinq the logs for both parallel walls (A & B) at the
same time you can keep them close to the same height by
adjusting the diameters recommended
57" by the Rules. This is also how you can change the slope
CU[evt:ll-ness") of the top of the next round (the top of
the logs you are selecting now).
Beginners often make the mistake of measuring the wrong
log-you don't measure the tallest logs because you are not
adding the next log to those walls. You are selecting logs
for Walls A & B, and so it is the height of A & B that you
need.
A/so note that Walls A & 8 in this drawing have 4 rounds,
not "31/?" rounds.

Log Wall Basics & Construction 5


5
·
Figure 17: A map to keep parallel walls about level. We are
selecting logs X and Y-they are not yet on the building. Measure
the current height of the walls you are adding onto (Wall X is now
69 and 72); to this add the log dia meter the Rules say to use (Log
X is 12-17); the answer (in squares) is how tall the wall would be

--1
if you used the log suggested by the Rules (for Wall X this is 84-
86).
Now compare the parallel wall. Wall Y would be 82-83 if it gota
12-16 log next, like the Rules suggest. But then Wall Y would be
shorter than Wall X by a few inches. Let's fix this. SlighTLy
modify Log Y to be a bit larger in
dia meter than the Rules say in arder to get Walls X and Y about y
the same height. Instead of a 12-16 for Y, try a 14-19.

In this example we are selecting logs that will be 81-TL logs, so


we decided to make log Y bigger than the Rules said. If we were
o
choosing B2-T2 logs then we probably would have made Log X
a few inches smaller than the Rules said (see How Close ... ? in
this chapter). And sometimes you change both logs a bit in size,
instead of just one log.

Potresti usare un tronco più piccolo della media su un muro che è più alto in questo
momento, e un tronco più grande della media su un muro parallelo che è un po' più
basso.
Questo è il motivo per cui di solito seleziono più di un tronco alla volta. Infatti, cerco
di selezionare tutti i tronchi entro un corso, o giro, di tronchi su tutte le pareti parallele
(questo può significare due, o più, tronchi selezionati allo stesso tempo, a seconda
della tua pianta).
Misura l'altezza reale delle estremità di ogni muro, e poi aggiungi i diametri dei
tronchi che le regole di selezione dicono che dovresti usare. Disegna una mappa che
mostra quali sarebbero le altezze risultanti (Figure 17 e 18). In questo modo puoi
facilmente vedere quanto saranno alti i muri se usi quei tronchi, e poi aggiustarli
lontano dalle Regole di Selezione se necessario.
Ricorda che devi abbozzare questa mappa, e aggiustare i diametri dei tronchi se
necessario, per i muri nord-sud, e poi dopo che questi sono stati tagliati e montati, devi
farlo di nuovo immediatamente per i muri est-ovest. Un giro di tronchi significa
aggiungere uno strato a tutti i muri, non a metà di essi.

3- Mantenere i tronchi di muro particolari a livello


Usare diametri diversi da quelli raccomandati dalla selezione dei tronchi ti permette
anche di avere muri livellati quando vuoi che lo siano. Può essere molto utile avere
tronchi di intestazione di porte e finestre, travetti del pavimento e tronchi della piastra
superiore a livello, invece che inclinati, in cima. Si può fare questo usando un tronco
Figure 18: Making a map of how tall the walls are, and how tall
che ha più conicità o meno conicità della media.
they would be if you followed the results of your Log Selection Per esempio, se il muro a cui aggiungerai un tronco è attualmente alto 69" da un lato e
Rules. This is the best way to keep parallel walls at about the 72" dall'altro (3" di pendenza), e vorresti che il muro fosse in piano in cima dopo aver
same height, and level when you want them to be level. I draw a finito di montare il tronco successivo, allora dovresti scegliere un tronco da usare
map like this for every other round of logs. successivamente che abbia circa 3" di conicità.

56 Log Construction Manual


Anche la mappa nella figura 17 è un esempio di questo. Il muro X è attualmente alto
69" e 72" alle sue estremità - il che significa che in questo momento è inclinato di 3".
Se vuoi che il muro sia livellato in cima dopo aver montato il prossimo tronco, allora il
prossimo tronco dovrebbe avere 3" di inclinazione. Le regole dicono di usare un 12-17
(5" di rastremazione), ma se invece usiamo un 14-17, allora il muro X sarà alto 86" alle
due estremità dopo che avremo finito di tracciare e montare il tronco successivo. È
livellato
Ecco un quiz: nella figura 17, per rendere il muro Y livellato e della stessa altezza del
muro X (86" alle due estremità), quale diametro di tronco useresti dopo sul muro Y?
Invece del 12-16 suggerito per il muro Y dalle regole, usa un __ e sarà alto 86" alle due
estremità, come il muro X (risposta in fondo alla pagina).

Automatically Corrects ltself


C'è il pericolo che giocare con i risultati delle Regole di Selezione in questo modo possa
rovinare le cose? Non troppo, perché le regole regolano automaticamente le spalle che
sono state lasciate troppo alte o troppo basse dagli ultimi tronchi, e non c'è bisogno di
pensarci.
Ovviamente, se si scopre che un muro è 6" più corto dei muri paralleli, allora si
dovrebbe recuperare la differenza nei due corsi successivi, non con un solo tronco,
altrimenti si produrrebbero delle spalle molto alte con il tronco che si sta aggiungendo.
Meglio ancora, fai più attenzione facendo la mappa degli schizzi più spesso, e poi
aggiusterai i diametri solo di un pollice o due, non di mezzo piedeTL (lettori metrici:
"mezzo piede" è 150mm.)
Se sei stato un po' basso con l'ultima spalla, il mio sistema di selezione ti riporta al tuo
posto. Spalla troppo alta? - Il prossimo tronco ti riporterà automaticamente in basso al
punto giusto.
Usare le altezze delle spalle esistenti per aiutare a scegliere il tronco successivo è la
chiave della semplicità e del successo del mio metodo. Le Regole non richiedono
condizioni ideali - lavorano con i tronchi reali che avete nel vostro cantiere, e si adattano
automaticamente a come costruite effettivamente. Le Regole funzionano per tutte le
serie di tronchi - perfette canne di cedro e nodosi pini bianchi orientali.

Wall Logs tor Interior Walls


Per le pareti interne di tronchi, è meglio usare tronchi che hanno meno conicità, ma
che hanno lo stesso diametro medio delle pareti esterne.
Ecco cosa significa. Diciamo che i tronchi hanno una media di 12" alla punta e 18" al
culo (diametro medio 15").Per le pareti di tronchi interne usate tronchi che siano
vicini alla dimensione media, ed evitate di usare punte più piccole di 12" e culi più
grandi di 18".
In questo esempio, i tronchi buoni per le pareti interne sarebbero 13-17 o 14-16.
.Questi hanno ancora un diametro medio di 15", ma non hanno culi grandi o punte
piccole.

Answer: choose a log that is 16-19 for wall Y.

Log Wo/1 Basics & Construciion 5


7
pian of building Evitate assolutamente i culipiù grandi della media per la parete interna a meno che
non sappiate che il prossimo tronco usato per la parete esterna sarà in grado di
coprirla senza problemi di altezza della spalla.
Per selezionare i tronchi per le pareti lunghe in questo tipo di pianta (Figura 19),
interior wall calcolate il diametro del tronco della parete successiva misurando l'altezza delle
J spalle agli angoli esterni. In altre parole, andate al deck dei tronchi cercando un culo
di un certo diametro e una punta di un certo diametro - non cercate di trovare un
tronco che abbia anche un centro di un certo diametro. Ma, presta attenzione alla
spalla lasciata dalla parete interna - non lasciare che diventi troppo alta o dovrai

~ \ (~
tagliare molte tacche quadrate per evitare che i tronchi lunghi si spezzino a metà
Mantenere il diametro medio dei tronchi usati per il muro interno vicino allo stesso
A della media dei tronchi usati per le pareti esterne, in modo che il muro interno e le
pareti esterne guadagnino altezza circa allo stesso ritmo (Figura 19). Fare mappe di
schizzi dell'altezza delle pareti abbastanza spesso da mantenere le pareti sull'obiettivo

cross-sections through exterior wall

Figure 19: When selecting Log-s for the interior wall, use togs
that have average diameter, but have Less taper than average.
For the Logs of the interior wall, avoid butts that are much
Larger than the average butt and avoid tips that are much
smaller than the average tip,
Because the Logs making up the exterior wall have very little
taper near the middle of their lenght (at B), it is best if the togs
of the interior wall have about the same amount of taper as the
Logs of the exterior wall that they are notched i nto.
Note that when you are selecting a Log ·for the Long
exterior waTLs of this house (the togs that have 3
notches), you measure the shoulder heights only at the
ends of the wall.

Figure 20: Looking at "B," in Figure 19. Where an interior watt


or a stub wall comes through a tong tog wall, avoid using small
tips or Large butts for the interior wallinstead, use Logs that are
more average in diameter. This is because the Long-wall Logs
are average here, and don't have big butts or small tips.

Log Construction Manual


58
Log Selection Q&A

La selezione dei tronchi aiuta a far iniziare bene la costruzione (i tronchi del davanzale),
e ti tiene fuori dai guai mentre scegli quale tronco usare dopo. Tutto ciò che riguarda la
selezione dei tronchi deriva dalle basi che hai imparato in questo capitolo, ma qui ci
sono alcune domande comuni sulla selezione dei tronchi,
1- Cosa succede se il mio set di tronchi è un mix di tronchi piccoli e grandi?
I tronchi che sono più grandi della media di solito stanno meglio in basso sulla parete, e
i tronchi che sono più piccoli della media stanno meglio un po' più in alto. Se guardi il
tuo set di tronchi e puoi facilmente (senza un metro) dire "grande" o "piccolo" di ogni
tronco, allora ti suggerisco di dividere i tronchi delle tue pareti in due gruppi.
Trova i culi e le punte medie per i tronchi grandi, calcola le regole di selezione, e poi
usa quei tronchi per iniziare le pareti. Poi, quando i tronchi delle pareti grandi non ci
sono più, misura le punte e i culi di tutti i tronchi rimanenti (i tronchi più piccoli),
calcola le nuove regole di selezione per questi, e continua a costruire il muro.
2- Che mi dici della selezione dei tronchi nei muri interni?
Quando un muro di tronchi (un muro interno) si unisce a un lungo di parete, vicino al
suo terzo medio, allora uso tronchi di diametro medio per il muro di tronchi. Faccio
attenzione all'altezza della spalla che il tronco della parete interna, ricordando che è la
parte centrale dei tronchi lunghi (e non le loro punte o culi) che deve attraversare queste
spalle.
Per esempio, se una serie di tronchi ha una media di 11-19, allora per un muro interno
cercherei di usare quei tronchi che sono più nell'intervallo di 13" per le punte e 17" per i
culi. Non uso le punte più piccole o i culi più grandi in una parete interna. (Si noti che
11-19 e 13-17 hanno lo stesso diametro medio di metà campata, 15", quindi la parete
lunga e la parete corta guadagneranno altezza allo stesso ritmo, il che è importante). Figure 24: These large logs don't taper much, so log
3- Devo usare le formule ogni volta che scelgo un tronco di muro? selection is easy. logs with lots of taper are more difficult
to use, but my Selection. Rules will keep you out of
Puoi, se vuoi. Ma è più facile scrivere i quattro numeri per TL, T2, BI e B2 su un pezzo
trouble.
di compensato vicino all'edificio, e usarli. Poi basta aggiungere tre semplici numeri:
spalla esistente più spalla desiderata più l1" e non c'è bisogno di rifare le formule ogni
volta.
4- C'è un modo per farlo senza le formule?
Sì. Come sempre, iniziate con la regola per TL. Prendete il diametro medio della punta e
sottraete la perdita per lìincisione. Diciamo che la punta media è 12" - sottrai l" e ottieni
11", che è il guadagno medio per punta.
Un terzo di 11" è 3 e 2/3"- arrotondalo a 4". Fai questa regola per TL - lascia una spalla
su TL che è alta circa 4".
La regola per T2 sarà uguale a 11" (l'altezza media della parete guadagnata con una
punta) meno la regola per TL- o 11" meno 4" uguale a 7". Questa è la regola per T2-
lasciare una spalla alta circa 7".

log Woll Basics & Construction 5


9
Prendete il diametro medio del culo e sottraete la perdita per l'incisione. Diciamo che il
culo medio è di 19" di diametro; sottrai l" e ottieni 18", che è il guadagno medio per
culo.
La regola per B1 sarà uguale a 18" meno la regola per T2- o 18" meno 7" uguale 11 ".
Questa è la Regola per B1- lascia una spalla che è alta circa 11".
La regola per B2 è 18" meno la regola per B1- o 18" meno 11" uguale 7". Questa è la
regola per il B2 - lasciare una spalla alta circa 7".

TL T2 81 82 TL T2 81 82 •••

average tip 0 = 12" average butt 0 = 19"


Hint fil is the symbol far diameter loss to scribe is 1"
50
average tip gain = 11" average butt gain = 18"

TL = one third of average tip gain = 3213


round up to next inch = 4" is TL
TL = 4"

these two, added together must = 11"


T2 = 7"

these two, added together must = 18"


B1 = 11"
these two, added together must = 18"
B2 = 7"
these two, added together must = 11"
TL = 4"

5- Devo rimodellare un tronco per cambiarne il diametro in modo che corrisponda


al tronco di cui le regole dicono che ho bisogno?
No. Il risultato della selezione dei tronchi serve a tenerti fuori dai guai, e tu hai una
certa flessibilità. Io non rimodello mai i tronchi.
A volte faccio affondare un'estremità di un tronco verso il basso, intaccando
grossolanamente l'estremità che lascerebbe una spalla troppo alta. Ma lo
faccio solo molto raramente (tipo un tronco in 3 edifici). Lo faccio
quando il mio set di tronchi è quasi vuoto e non ho molta scelta tra
tronchi di diverso diametro e conicità.
6- Ci sono altri set di regole di selezione?
Sì. Le regole date in questo capitolo funzionano bene - sono has a te sul lasciare un
terzo di un TL non tagliato dalla sua tacca. Potete usarle con fiducia.
I costruttori professionisti a volte vogliono più flessibilità con le altezze delle
spalle. Ho scritto su serie alternative di regole di selezione in Log
Building News #18.
Figure 25: A round-notch corner in a building from the 1930's.
Now that you know what you're looking far: a low shoulder Qui ci sono alcune altre serie di regole che funzioneranno per 12-19 tronchi.
height left by B2, you can study corners that you see in Invece di usare formule, inizio semplicemente con TL, come sempre, e
finished homes. Can you see the BBTT, BBTT pattern here? poi calcolo quali sarebbero le altre regole se iniziassi con 4", o con 5"
Every scribe-fit log building has it. per TL.

60 log Construction Manual


TL = 4" TL = 5" TL = 51/2"
T2 = 7" T2 = 6" T2 = 51/2"
Ognuno di questi set di regole funzionerà per tronchi che hanno una media di 12-19.
Bl = 11" Bl = 12" Bl = 121/2"
Ma non puoi mischiare e scambiare i set - devi usare tutte le regole che sono in una
B2
scatola.
= 7" CambiareB2
il =TL B2 = 51/2"
6" da 4" a 5" cambia tutte le altre regole sotto di esso.
Set 1 Set 2 Set 3
average tip 0 = 12" average butt 0 = 19"
loss to scribe is l"
so
average tip gain = 11" average butt gain = 18"

Not a come B1 più B2 è uguale a 18" in tutti e 3 i set di regole. TL più T2 è sempre
uguale a 11" in tutte e tre le serie di regole. T2 più B1 è sempre uguale a 18". Due regole
adiacenti, quando sommate, devono essere uguali o al guadagno medio per punta o al
guadagno medio per culo.
Spero di avere un calcolatore di selezione dei tronchi sul mio sito web
www.logbuilding.org entro il 2003. Questo ti permetterà di inserire il tuo culo medio e
la tua punta media e ti darà le regole che io suggerisco essere le migliori per i tuoi
tronchi.
7- Dovrei usare diverse quantità di perdita di iscrizioni o diversi tronchi? No. È vero che
i tronchi dritti e lisci hanno scanalature meno profonde e più uniformi e lunghe, mentre i
tronchi storti e sconnessi hanno scanalature curve e più profonde (Figura 26).
Ma in tutti gli edifici che ho costruito, e in tutti i cantieri in cui ho insegnato, la perdita
in altezza varia solo da 3/4" (tronchi super lisci) a 1,4" (super sconnessi). Io uso sempre
1" per la perdita di incisione, il che significa che non sono mai più del 50% di errore. E
poiché non abbiamo bisogno di una precisione migliore di 1'' per le altezze e i diametri
delle spalle, l" (25 mm) funziona sempre per la perdita da incisione.

Figure 26: Straight, smooth logs have long grooves that are
quite uniform in width (left). Crooked, bumpy logs can get
wildly-shaped long grooves (right). Both can be made to fit
perfecTLy.
Sill Logs

Ora che conoscete le basi della costruzione di pareti di tronchi, e


avete un'idea di come selezionare il prossimo tronco, CHAPTER TOPICS
affronteremo i primi tronchi: i tronchi di fondamenta Sill logs
I tronchi di fondamenta sono i tronchi più importanti delle pareti. · Starting a building right
Se iniziate bene, allora le pareti saranno facili. Se iniziate male le · How many logs are in a wall
fondamenta, allora vi gratterete la testa ogni giorno. · Which courses should be level
Quanto sono importanti le fondamenta? I problemi di selezione Sill log basics
dei tronchi che appaiono all'altezza della vita, o più in alto, sono
Buildings with an even number _ of
solitamente causati da altezze sbagliate delle spalle nei tronchi di exterior walls
fondamenta. Quando sei a quattro giri, e hai un B2 con una spalla · Sill layout rules
di 14" (36cm) e non c'è nessuna punta (TL) nel tuo set che possa · Example layout
coprirlo (la tua punta più grande è, diciamo, 12 e 1/2'-32cm), è · How to rip sill logs
naturale incolpare quel particolare B2 di essere la fonte del · Sumrn
problema. Ma spesso sono i tronchi di fondamenta che sono in ary Hexagons
parte, o anche completamente, da biasimare - ecco quanto sono Buildings with an odd number of
importanti i tronchi di fondamenta. exterior walls
Si noti che molti libri popolari di costruzione di tronchi hanno · Introduction
indicazioni per il taglio dei tronchi di fondamenta, conosciuti · Guidelines
anche come la base rotonda, che iniziano la costruzione in modo · Learning to see
sbagliato - con cattive altezze delle spalle negli angoli. Sill & selection summary
In questo capitolo cominceremo con le basi dei tronchi di Two final thoughts
fondamenta- da che parte puntare i culi e le punte. Studieremo le
opzioni per controllare quando certi tronchi di muro saranno a
livello. Poi impareremo come tagliare ogni tronco di fondamenta:
quanto grande fare i tronchi di fondamenta alle due estremità.
Poi, avendo coperto le basi (e probabilmente il 95% di tutte le
case di tronchi), passeremo a piante complicate che hanno molti
muri, esagoni, ed edifici con un numero dispari di muri esterni,
come le prue.
Starting a Building Right
I tronchi di fondamenta sono la chiave per diverse importanti preoccupazioni relative alle
pareti di tronchi:
1) Mantenere le altezze delle spalle fuori dai problemi di intaglio;
1) fare in modo che i tronchi delle pareti siano livellati in alto; e
1) Rendere i tronchi delle architravi della porta a una buona altezza.

Conosciamo già in dettaglio le altezze delle spalle (#1, sopra) - queste sono le regole
di selezione dei tronchi. Abbiamo accennato al fatto che è meglio avere le superfici
superiori di certi tronchi di muro a livello (#2 nella lista sopra), come le architravi
delle porte, i travetti del pavimento e i tronchi del tetto. Il numero tre è nuovo per noi,
ma è molto importante. Le porte sono disponibili in una sola altezza standard: 6'-
8".Quando si aggiungono gli stipiti delle porte, il legname da intelaiatura e lo spazio
di assestamento, la testa della maggior parte delle aperture delle pareti di tronchi per
le porte è a circa 88" o 89" (225cm) dal pavimento finito. Se tagliate i tronchi di
fondamenta senza pensare in anticipo, potreste ritrovarvi con la situazione delle
figure 1 e 2 - il tronco di testa è ad un'altezza inadeguata per l'installazione delle
porte. Le finestre di solito non hanno questo problema. In primo luogo, a differenza
delle porte, le finestre possono essere acquistate in un'ampia varietà di altezze, non
solo un'altezza. In secondo luogo, le finestre possono essere variate leggermente nella
Figure 1: This window header is at a poor height-in the long loro posizione verticale nel muro in modo che sia il tronco di soglia della finestra che
groove. Headers work best in the middle half of a log's diameter il tronco di architrave della finestra abbiano un bell'aspetto e non indeboliscano
because the log is strong there, and the flat produced is wide troppo i tronchi (figure 1 e 3).
enough to cover the setTLing boards. This header will guide
water right back into the building. How Many Logs Are in a Wall?
Per prima cosa, devi sapere quanti corsi di tronchi avranno le tue pareti. Ai vecchi
tempi (il 1980), eravamo soliti continuare ad aggiungere tronchi fino a quando le
pareti erano alte

good

Figure 2: Plan ahead so that 88" or 89" (225cm) off the floor
comes out in the middle half of the header log. On the left,
the door header is in a bad place on its log. On the right, a
few inches was left on the sill log and now the door header
comes out better.
The logs in both drawings are the exact same logs. The sill log
is the only difference between these two walls: a few extra
inches were left on the bottom of the sill log on the right.
In other cases, depending upon the average wall-gain of your
set of logs, you will cut the sill logs normally, or perhaps
lower than normal. Plan ahead-sill logs really do matterl

Log Construction Manual


64
·

abbastanza. "Troppo basso per mettere i travetti del pavimento per il loft? Beh, forse il
prossimo turno sarà abbastanza alto". Questo metodo spreca tempo, denaro e tronchi e si
perde anche il controllo sul fatto che i tronchi siano a livello quando si vuole.
Diciamo che hai pianificato che il giro #9 sia a livello e che sia la piastra superiore dei
tronchi, ma arrivi al giro #9 e le pareti sono alte solo 8' e 2" (troppo basse dopo
l'installazione). Così si aggiunge un'altra fila di tronchi e si fa in modo che il Round #10 88" or 89"
from finished
sia la piastra dei tronchi, e ora sono a 9'-4" dal pavimento. Problema risolto? Bene, un floor to door
header cut
problema è risolto, ma avete causato un nuovo problema! Ora la parte superiore dei
tronchi di lamiera è 4" fuori livello perché avete pianificato che il giro #9 sia a livello,
non il giro #10.
Ecco come evitare questo tipo di problema. Usate il vostro diametro medio dei tronchi
per capire di quanti tronchi avete bisogno per ottenere un muro di tronchi dell'altezza
minima necessaria (Figura 5).
Per esempio, se i vostri tronchi hanno una media di 12" di punta e 17" di testa, allora il Figure 3: Photo of header cut in good location. Drawing of a
header log that is cut too thin.
vostro diametro medio è 14e 1/2'' (perché 12 + 17 = 29, diviso 2, è uguale a 14 e 1/2'').
Ricordate che non guadagnerete 14 e 1/2'' di altezza delle pareti ogni volta che It is much better to have 88" to 89" (225cm) fall in the middle
half of a header log (photo) instead of the upper one-quarter of
aggiungete un tronco. Si perde circa 1" ogni volta che si incide e si taglia una
the log (drawing). This problem can is easily avoided by
scanalatura lunga, quindi si guadagnerà circa 13 e 1/2'' per giro con questo set di tronchi. planning ahead before cutting the sill logs
Ora, di quanti tronchi hai bisogno per portare i tuoi muri a 9'-0"? Dividi 9'-0" (108") per
13,5" per tronco e ottieni 8 tronchi. Con tronchi di queste dimensioni, avresti bisogno di
8 giri per raggiungere un'altezza delle pareti di circa 9'-0".
Inoltre capire quale giro di tronchi avrà i travetti del secondo piano (10 piedi). La
scanalatura del pavimento funziona meglio se cade nella parte medio-alta del muro che è
lo stesso giro dei travetti (Figura 4). Considerate anche eventuali travi di tronchi che
potrebbero trovarsi sotto i travetti del pavimento per sostenerli - devono essere
abbastanza alti dal pavimento, dopo il setTLing, per evitare problemi di headroom.
Infine, le testate delle porte devono essere di una certa altezza - e come abbiamo visto, è
meglio se ci si trova nella metà centrale di un tronco quando si è a 88" o 89" (225cm)
dal pavimento finito (Figura 2).
Così, se le vostre architravi della porta (88") uscirebbero in una scanalatura lunga, allora
potreste fare tutti i tronchi di fondamenta 3" più alti, questo alzerebbe le architravi della
porta per essere nel mezzo di un corso di tronchi (Figura 2). Oppure potreste fare tutti i
tronchi di fondamenta un po' più corti, se necessario, a seconda del vostro guadagno
medio

Figure 4: Log floor joists and the flooring grooves that are
sawn into the wall logs to support flooring, and conceal wane.
It is best if the wall logs that get the flooring groove are about
level on top-if they are, then there is a constant distance
between the top of the floor groove and the top of the wall
logs. This requires that the floor joists be in a round that is
about level on top.
As you can see in this photo, if the floor groove were any
higher it would be too close to the long groove joint in the
left wall logs; and if it were any lower it would be too low in
the right wall log. If the tops of these particular wall logs are
not level, then achieving this balanced location can be very
difficult.

Sill Logs 65
·

Which Courses Should Be Level?


Pianificate in anticipo: conoscete il vostro diametro medio dei tronchi, e poi fate alcuni
semplici disegni dell'altezza delle architrave delle porte, dei travetti del pavimento, delle
travi di sostegno e delle piastre per i tronchi per capire in quale corso, o giro, questi
saranno posizionati(Figura 5).
Ha senso che il tronco in cima alla parete (il tronco della piastra del tetto) sia a filo, o
quasi a filo. Dopo tutto, è difficile mettere un tetto su un muro in pendenza.
. door header cut
Ora, quale giro di tronchi avrà i travetti del pavimento, e in quale giro saranno tagliate le
architravi delle porte i? Sono nel round #7? Nel giro n. 6? Tutto dipende dal diametro
medio dei tuoi tronchi e da quanto alti hai tagliato i tuoi tronchi da fondamenta.
Una volta che sapete quanti tronchi ci saranno nelle pareti di un edificio, e quali corsi
avranno le piastre per tronchi, le architravi e i travetti, allora potete pianificare in
Notes:
13" gain per round anticipo in modo che questi importanti giri di tronchi siano più o meno allo stesso
(14" average diameter logs)
89" door header cut in green wall livello. Ci possono essere altri corsi di tronchi che sarebbe bello fossero livellati, ma le
architravi delle porte, i travetti del pavimento e le piastre dei tronchi sono i tre giri più
comuni da considerare.
first floor

Figure 5: In this building, door headers are in Round #6, Livellamento dei corsi pari
floor joists are Round #8, and the roof plate log is Round Nel nostro esempio qui (Figura 5), i tre corsi importanti sono nei giri #6 e #8, e dato che
#8. Six and eight are even numbers, so I would cut the sill il 6 e l'8 sono entrambi numeri pari, inizierei questo edificio con tronchi di fondamenta
log to make even-numbered rounds about level on top.
tagliati in modo che i corsi pari siano circa a livello. Questo significa che i giri 2, 4, 6 e
8 saranno circa a livello in cima (Figura 6a).

Corsi dispari a livello


In un altro edificio, o con tronchi di diametro diverso, si potrebbe scoprire che le
architravi, i travetti e le piastre sono nei giri #7 e #9 (numeri dispari), e quindi
probabilmente si inizierebbero i tronchi di fondamenta in modo che i giri dispari I, 3, 5,
7 e 9 siano a livello in cima (figura 6b).

Livello dei mezzani


Oppure si potrebbe scoprire che le architravi, i travetti e le piastre sono un mix di tondi
pari e dispari (come 7, 8 e 9). Io comincerei una costruzione del genere con il centro
orizzontale di tutti i tronchi circa a livello (Figura 6c). Infatti, molti costruttori
professionisti iniziano tutti i loro edifici con le metà dei tronchi a livello, solo per
mantenere le cose semplici per le loro squadre, e questo è spesso un compromesso
Figure 6: The three options are: even-numbered rounds accettabile.
about level on top, odd rounds level about on top, or split
the taper so the middle of each log is about level. (Dashed
lines are level lines.)

------------------------------·
c_J ;1;- ·-~---------------------,---r;
8 8

'-- 7

4 ~j~-

~~~~~~~~
3~~4

~~~~~~~~~
6a: Sill log was cut so that the top of all 6b: Sill log was cut so that the top of all 6c: Sill log was cut so that the horizontal
even courses are about level. odd courses are about level. centerline of every log is about level.

~~~~~~~~r
66 - Log Construction Manual
Summary
Ogni tronco di fondamenta è nel Round #1, e "1" è un numero dispari. I tronchi di
fondamenta possono essere livellati in cima, o possono inclinarsi con la conicità media,
o possono "dividere la conicità".
Bisogna sapere due cose: 1) l'altezza di certi tondi (tronchi della testata della porta,
tronchi delle piastre del tetto, travetti, travi di supporto dei travetti, e così via); e 2) in
quale giro dei tronchi le testate delle porte, i travetti e le piastre sono situati (dispari,
pari, o entrambi?); e poi si può decidere quali giri di tronchi si vuole che siano circa a
livello in cima.
Chi avrebbe mai immaginato che i tronchi delle pareti alte come le architravi delle
porte, i travetti del pavimento e i tronchi d'appoggio del tetto dovessero dipendere così
tanto dal primo giro di tronchi, ma è così.

Sill Logs 6
7
Sill Log Basics
Ci sono molti modi alternativi per disporre e tagliare i tronchi di fondamenta per
raggiungere diversi obiettivi. Può diventare complesso, ma manterremo le cose semplici
per cominciare. È possibile utilizzare le informazioni in questo capitolo per disporre e
tagliare i tronchi di fondamenta per quasi tutte le case di tronchi.
Vi prego di not a re che ho pensato e scritto per anni sui tronchi di fondamneta e sulla
selezione dei tronchi. Il sistema migliore, più semplice e utile è quello che si trova in
questo libro.
Tutte le case di tronchi hanno pareti esterne fatte di tronchi impilati orizzontalmente e
adattati. Alcune case hanno anche pareti interne di tronchi. Per prima cosa, ci
concentreremo su come sistemare i tronchi di fondamenta delle pareti esterne (Figura 7),
e dopo vi mostrerò cosa fare per i tronchi di fondamenta delle pareti interne (Figura 8).
Inizieremo con planimetrie che hanno angoli di 90° e sono semplici combinazioni di
rettangoli e quadrati. Poi guarderemo le combinazioni complesse di rettangoli. Poi
passeremo a edifici con muri che non hanno angoli a 90°, ma hanno comunque un
numero pari di muri esterni, come un esagono, che ha 6 muri.
Infine, affronteremo le planimetrie più difficili - quelle che hanno un numero dispari di
muri esterni, le planimetrie con prue, e altro. Gli edifici che hanno un numero dispari di
muri esterni richiedono un trattamento speciale, e uno speciale tronco di fondamenta- ed
è meglio lasciarli agli esperti.

Figure 7: All the drawings in this chapter show only the sill whole-log sill
logs. So that you can tell the half-log sills from the whole-log
sills, the 'wholes' are shown as going over the 'halfs,' just as
they do with real sill logs, and the wholelog sills are a darker
gray.
'vi
C'l
..9
~
"'.s:
whole-log sill

Figure 8: Some log walls are exterior and some are interior.
First, figure out sill layout for all the exterior walls, and then,
when that has been done, decide on sill layout for the interior
walls. Do this on paper before you start cutting logs.

o
·e:
; •... •...
o

~-
o ·e
·e :
Q) :
.ll:l
e
~
Q)

68
~ exterior
Log Construction Manual
1

Buildings with an Even


2

12
3

Number of Exterior Walls


'
11

Le
10 piante che sono composte da combinazioni 4 di rettangoli e quadrati hanno sempre un
numero pari di muri esterni. Questo è vero indipendentemente dal numero di muri, e non
importa se i quadrati e i rettangoli sono grandi o piccoli, stretti o larghi. In questi edifici,
9
il 50% dei tronchi di fondamenta sono "mezzi tronchi" e il 50% dei tronchi di
fondamenta sono "tronchi interi", o talvolta
5 chiamati tronchi di fondamenta a tre quarti.
Fino agli anni '50, tutti i tronchi di fondamenta erano tronchi interi, e le fondamenta in
8
muratura si abbassavano su alcune pareti per accoglierli. Ora, tuttavia, quasi tutti gli
edifici di tronchi sono costruiti su un ponte di compensato (proprio come le case
6
convenzionali 2x4). Dato che il piano di calpestio è tutto in un piano, non a gradini,
dobbiamo tagliare alcuni tronchi
7 di fondamenta circa a metà per poter iniziare gli intagli
d'angolo con la giusta quantità di sovrapposizione.

Metà e intero alternati


Iniziare con una qualsiasi parete e contare intorno alle pareti esterne in entrambe le
direzioni (in senso orario o antiorario) e vedrete che i tronchi di fondamenta formano una
catena che si alterna: mezzo tronco, tronco intero, mezzo tronco, tronco intero, mezzo
tronco, e così via (figure 7 e 9). Quando c'è un numero pari di muri esterni in un edificio
con angoli a 90°, allora le sue pareti parallele saranno sempre le stesse: o tutti mezzi
tronchi o tutti tronchi interi. '
Tratteremo molto di più su questi tronchi di fondamenta a 'mezzo tronco' presto, tutto
quello che devi sapere per ora è che i muri che iniziano con i tronchi da fondamenta a
'mezzo tronco' sono paralleli l'uno all'altro - e puoi vedere questo nei disegni che
seguono.
Iniziare ogni angolo con due culi o con due punte
Ad ogni angolo esterno, i tronchi da fondamenta iniziano o con due punte, o con due
culi, e mai con un culo e una punta (Figure 7 e 9). Anche se è possibile iniziare gli edifici
con combinazioni di punte e culi (e alcuni costruttori lo fanno), non c'è dubbio che
iniziare i tronchi di fondamenta in ogni angolo con due punte o con due culi è meglio che
all'iniziare gli angoli con una combinazione di punte e culi.
Puntare le punte "Parallelo-Opposto
Quando si iniziano i tronchi di fondamenta di un semplice edificio rettangolare con due
punte o con due culi in ogni angolo, allora le punte sulle pareti parallele punteranno in
direzioni opposte (Figura 10, a destra).

The "82-TL Problem"


We want each Login the walls to be either a 81-TL Log or a B2-
T2 Log. If you check the drawings that show sill corners starting Figure 9: Even this complex floorplan is made up only of
with two tips or two butts you'LL see this is true. When started rectangles and squares of different sizes. There are always an
Like this, every Log in the entire building, all the way up all the even number of exterior walls in a floorplan that has all 90°
walls, will be either corners. This house has 12 exterior Log walls (I am not showing
81-TL or B2-T2. any interior walls in this drawing). The sill Logs of exterior
If we start a corner with a butt and a tip, however, then we walls form a chain that always alternates: half, whole, half,
cannot avoid having other combinations, Like B1-T2 and 82-TL whole, half, and so on, no matter where you start counting,
Logs. The 82-TL Log is a problem because it does not slope the and ,this means the half-Log sills are always on parallel walls. In
same as all the other types of Logs (B2-T2, 81-TL, and B1-T2). this building, all east-west walls start with half-Log sills (Light
gray), and all north-south walls start with wholeLog sills (dark
In fact, I don't use the "parallel-same" sill Log Layout because it
gray).
always has a 82-TL Log-and that's why all its walls cannot be
Level at the same time.

Si/I Logs
Puoi far partire muri paralleli che puntano nella stessa direzione, e le mie regole di
selezione funzioneranno ancora. Ma, iniziare "parallelamente allo stesso modo" rende
molto difficile avere tutti i muri in un edificio di tronchi a livello allo stesso tempo. Mi
piace avere tutti i tronchi più o meno livellati ia livello della testata della porta; e mi
piace anche che tutti i tronchi dell'ultimo giro in tutti i muri siano più o meno livellati.
Con il "parallelo-opposto" questo è facile.
Ad alcuni costruttori non piace che l'ultimo giro di tronchi negli degli edifici
"parallelo-opposto" abbiano un culo e una punta che puntano verso l'esterno su ogni
lato del timpano. l'ultimo giro di tronchi è a sbalzo per aiutare a sostenere le sporgenze
del tetto a capanna, e l'edificio sembra più simmetrico se l'ultimo giro di tronchi su un
tetto a capanna sono o entrambi culi o punte. Ma questo è facilmente risolvibile
facendo uscire a sbalzo i due tronchi superiori su ogni parete di un edificio "parallelo-
opposto", invece che solo il tronco superiore su ogni parete - questo inganna l'occhio
nel pensare che entrambe le pareti siano uguali.
Il parallelo-opposto è un modello che è facile da vedere in una semplice pianta
rettangolare come la Figura 7. Ora, date un'altra occhiata alla complessa pianta
rettangolare della figura 9 - lo schema parallelo-opposto non è facile da vedere. Ma,
finché ogni angolo inizia con due punte o con due culi, allora la disposizione dei
tronchi da fondamenta è corretta.

Figure 10: A 4-wall building with the sill logs laid out so that
parallel walls have tips pointing the same direction (left), or

t i
pointing opposite directions (right}. The superior sill layout
is "parallel-opposite." Each corner starts with either two tips
or with two butts, & not with a tip-butt combination as in
parallel-same layout.
parallel-same t parallel-opposite

Sill Layout Rules


Le regole di base della disposizione dei tronchi di fondamenta per edifici con un numero
pari di pareti esterne sono:
1- A tutti gli angoli delle pareti esterne, i tronchi di fondamenta iniziano con due punte,
o con due culi, e mai con una combinazione di punta e culo.
2- I mezzi tronchi di fondamenta a quelli interi si alternano man mano che si conta
lungo il perimetro esterno dei muri.
3- Raggruppare i culi insieme e le punte insieme nella disposizione dei tronchi di
fondamenta.
Le regole 1 e 2 le abbiamo già usate. Quando una piantina diventa più complicata o
quando ci sono pareti interne di tronchi, allora avremo bisogno anche della regola #3:
raggruppare. Nella pianta della Figura 11, i tronchi di fondamenta A, B, E, e 2 hanno
tutti le loro punte nello stesso gruppo, e i tronchi di fondamenta C, D, e 2 hanno i loro
culi raggruppati insieme.
Il raggruppamento è ciò che protegge ogni tronco aggiunto al Wall #2 dall'avere
problemi all'altezza delle spalle. Per visualizzare questo, immaginate se il tronco di
fondamenta del muro B fosse invertito

70 Log Construction Manua{


Figure 11: In complex floorplans, lay out the sill logs to
cluster butts together, and cluster tips together. This is what
makes an interior log wall, Wall E, point the same direction as
tips the closest parallel exterior wall (Wall A).
Does this floorplan match the 3 sill-log guidelines? Yes. 1-
Every exterior corner starts with either two tips or
two butts.
2- Half-log sills and whole-log sills alternate around the
1 2 3 outside perimeter.
3- Walls C, D, & 2 have their butts clustered near each other,
and Walls A, B, E, & 2 have their tips clustered.
For sill log layout purposes, first work out the biggest
rectangle of the floorplan: Walls A, 2, D, & 1. Then work
' out the smaller rectangle, Walls B, 3, C, & 2.
'
'
' Wall 2 seems to be both an exterior wall and an interior wall,
'
but starting sill log layout with the largest rectangle before
moving to the smaller rectangle solves this.

Quindi la punta del tronco n. 2 dovrebbe attraversare un culo (muro B) e anche una
punta (muro A). Disponendo i tronchi di fondamenta con le punte raggruppate come
mostrato, la punta del tronco n. 2 attraversa una punta sui muri B ed E, e anche una
punta sul muro A - facile.
I tronchi di fondamenta di ogni edificio che ha un numero pari di muri esterni, non
importa quanto sia complesso, e non importa quanti muri e angoli abbia, possono
essere impostati usando queste tre linee guida. Ma non scegliete quali linee guida
usare, e ignorate alcune delle altre=-ogni disposizione dei tronchi di fondamenta deve
usare tutte e tre le linee guida.
Iniziare con il rettangolo più grande della struttura ed elaborare le sue direzioni dei
tronchi di fondamenta, e decidere quali pareti iniziano con mezzi tronchi e quali con
tronchi interi. Poi passate ai rettangoli più piccoli che hanno pareti esterne di tronchi.
Dopo aver deciso tutte le pareti esterne, passate alla disposizione dei tronchi di
davanzale per le pareti interne.
Muri di tronchi interni
Lavorando sul tuo schizzo di carta e matita dei tronchi di davanzale, completa la
disposizione di tutte le pareti esterne prima di iniziare la disposizione delle pareti
interne e delle ringhiere

tt
Se c'è un muro di tronchi interno in una pianta rettangolare, orienta il culo e la punta
del muro di tronchi interno in modo che corrisponda al muro di tronchi esterno a cui è
più vicino (Figura 12). Raggruppare i culi insieme e raggruppare le punte insieme fa
questo per voi.
Se una parete interna si trova esattamente a metà strada tra le pareti esterne, allora non
importa in che modo la punta e il culo del tronco di fondamenta della parete interna =
entrambi gli orientamenti funzioneranno.
Io uso tronchi meno rastremati sulle pareti interne, se i vostri tronchi hanno una media
di 12-17, allora cercate di usare tronchi da 13-16 per le pareti interne, ed evitate di Figure 12: Orient the tip and butt of an interior log wall
to be the same as the closest exterior log wall.
usare tronchi da 11-18. Tutti e tre i tronchi hanno lo stesso guadagno medio per
tronco, ma usando meno conicità e diametri di testa più piccoli, l'altezza delle spalle If the interior wall is exactly in the center, then you can point
the tip and butt of the interior wall either way.
non vi costringerà a usare intagli quadrati che altrimenti potrebbero essere necessarie
per evitare che i tronchi siano deboli.
Ringhiere/muri bassi
Anche quando una parete interna non è continua, ma è solo una parete di supporto ad
ogni estremità, tutto ciò che è stato detto qui sull'orientamento delle punte di testa e sul
raggruppamento è ancora vero.

Sill Logs 71
Drawi
A
Example Layout
Ecco un esempio di come usare le "Linee guida per i tronchi di fondamenta" per
disporri per una pianta reale, passo dopo passo (Figura 13).
Disegno 1
B/ Le fondamenta di cemento della casa che costruiremo.
Disegno 2
'-- \__
_/D
I e DraVI Iniziare la disposizione dei tronchi di fondamenta con il rettangolo più grande

.
·
dell'edificio (A-B-C-D). Ogni angolo deve iniziare con due punte o con due culi.
ng 1
Di solito inizio i muri corti del rettangolo più grande con i mezzi tronchi di
fondamenta. I muri perimetrali esterni si alternano: intero, mezzo, intero, mezzo.
Poiché questo edificio ha un numero pari di muri esterni, i muri paralleli puntano in
direzioni opposte.
Sta a voi decidere quale angolo del rettangolo più grande inizia con due culi. Io ho
e Drawing messo due culi nell'angolo in alto a sinistra (dove i muri A & D si incontrano), ma tu
avresti potuto mettere due punte lì - e poi avresti cambiato tutti gli altri angoli del
rettangolo A-B-C-D per farli corrispondere.
Disegno 3
Stendi uno dei rettangoli più piccoli - faremo il rettangolo 1-2-3-B.Il muro 1 è un
mezzo tronco, non un tronco intero, perché tutti i mezzi tronchi corrono in direzione
est-ovest in questo edificio. Tutte le pareti nord-sud sono tronchi interi in questo
edificio.

Il muro 1 ha la sua punta raggruppata con altre punte. Il muro 3 ha la sue punte
raggruppata con le altre. Con i muri 1 e 3 impostati, ora sappiamo come orientare il
culo e la punta del muro 2: ogni angolo esterno deve iniziare con due punte o con due
ing 2 culi .
Disegno 4

Disporre i tronchi di fondamenta del rettangolo più piccolo (W-X-Y-D). Il muro W


ha la sua punta raggruppata con le altre punte, ed è un mezzo tronchi perché è est-
ovest, come tutti i mezzi tronchi di questo edificio.

Disporre i tronchi di davanzale del rettangolo più piccolo (W-X-Y-D). Il muro W ha


la sua estremità di punta raggruppata con le altre punte, ed è un mezzo tronco perché
cluster
butts
è est-ovest, come tutti i mezzi davanzali di questo edificio.
Drawing 3
Il muro Y è parallelo al muro W, quindi la sua punta deve puntare nella direzione
opposta (parallelo-opposto).Il punto medio della lunghezza del Muro D è mostrato, e
il Muro Y è in realtà un po' più vicino alla punta del Muro D di quanto non lo sia
all'estremità del Muro D, quindi si potrebbe pensare che il Log Y dovrebbe essere
capovolto. Non possiamo farlo, però, o i muri W e Y sarebbero paralleli allo stesso
modo, e noi non lo vogliamo. Infine, il muro X è orientato in modo da avere due
1 .. 1 ...midpoint
punte in un angolo e due culi nell'altro, ed è un tronco intero perché è nord-sud. Ora,
y
solo un altro tronco da stendere ...

Drawing 4 Disegno 5
Decidete per ultima la disposizione dei tronchi di fondamenta di tutte le pareti
interne. Il muro E è più vicino al muro A che al muro C, e quindi è orientato in modo
da puntare allo stesso modo del muro A: raggruppa le punte insieme e raggruppa i
culi insieme. Il muro E è est-ovest, quindi è un mezzo tronco.
La disposizione dei tronchi di fondamenta è completa.
How to Rip the Sill Logs
Poi, dobbiamo decidere quanto alto tagliare ogni tronco di fondamenta. In poche parole,
il nostro obiettivo è fare in modo che le altezze delle spalle dei tronchi interi, dopo che
sono stati intagliati e posizionati, corrispondano alle altezze delle spalle trovate nelle
regole di selezione dei nostri tronchi.
Ogni tronco di fondamenta è appiattito sul suo fondo, naturalmente, in modo che possa
stare sulle fondamenta, o più spesso, su un sottopavimento di compensato. Gli standard
di costruzione dei tronchi (vedi Appendice, Sezione 2.C.2) raccomandano che i tronchi
di fondamenta siano segati in modo che siano larghi 4", o più larghi, ovunque sulla loro
lunghezza. Questo è così che i tronchi sono stabili (non dondolano) e saranno facili da Figure 14: Sill log layout to have the horizontal center of each
proteggere dalle intemperie. Di solito i tronchi di fondamrnta siedono su una log about level in every round. There is a lot of information
guarnizione di schiuma o altro che impedisce al vento e all'acqua di inserirsi tra i tronchi about sill-log layout in this drawing-it's worth studying.

e il sottopavimento di compensato. 1) Corners start with either two tips or with two butts, and
NOT with a tip-butt combination.
Il passo successivo è effettivamente scegliere quali tronchi usare, e taglirali per renderli
piatti alle altezze corrette. Per scegliere quali tronchi usare, e sapere quanto alto 1) The top surface of every log slopes from end to end with
about half the average taper of your logs. If the average taper
tagliarli, è necessario conoscere le spalle desiderate per TL, T2, Bl, e B2, e il diametro
is 5" (12" tips and 17" butts). then the top of the average log
medio della punta e il culo dell'insieme dei tronchi. Se non l'hai ancora fatto, fallo ora. slopes about 21/2".
Se usi le 3 linee guida per la disposizione dei tronchi di fondamenta, allora non importa 1) The two half-logs (A & 8) come from one straight log,
quanti muri ci siano nel tuo edificio, ci sono solo due tipi di tronchi di fondamenta: i slighTLy larger than average size, ripped in half.
mezzi tronchi (che sono B1- TL) e i tronchi interi (che sono B2-T2). Non avrete bisogno 1) The two whole-log sills (X & Y) are cut the same size.
di usare formule per ogni tronco, perché tutti i mezzi tronchi hanno le stesse altezze e They come from two straight, larger-than-average logs.
anche tutti i tronchi interi sono uguali (Figura 14). Solo le lunghezze varieranno per 5) The shoulders left up at all four corners are the same height
adattarsi alla lunghezza di ogni muro. (check the Rules and you'll see that T2 and 82 have the same
formula, 2/JT - 1).
Come esempio, useremo un set di tronchi che hanno punte medie di 12" e culi medi di
17". Inoltre, faremo in modo che il centro di ogni tronco a muro sia circa a livello (non a 5) The height formulas for Logs X & Y come from adding the
height of the log below (112T for the tips and 1/28 for the
livello pari o dispari).
butts) plus the shoulder height for 82 and T2 from the Rules
Inserite semplicemente i vostri diametri medi di punta e di testa in ogni formula della (which is 2/JT - l").
figura 14 per ottenere una lista di taglio dei tronchi di fondamenta. Here's what that means: for the tip-end of Logs X & Y, you add
1
Per i tronchi A e B (i tronchi "mezzi" nella figura 14) l'estremità della punta dovrebbe 12T plus 2/3T - l", and that equals 7/6T - l". For the butt-end of
essere tagliata in modo che sia alta 1/2T. La punta media (T) è 12", e la metà di 12" è Logs X & Y, you add l/28 plus 2/3T - l", and that equals lf28 +
2/JT - l".
6", quindi taglieremo le estremità di punta dei tronchi A e B per essere alte 6" (Figura
15). METRIC USERS: instead of subtracting 1, you should
subtract 25mm.
Il culi del mezzi tronco dovrebbero essere la metà di un tronco medio. Il nostro sedere
medio è di 17", e la metà di questo è 8 1/2''. Quindi le estremità dei tronchi A e B sono
alte 8 1/2''.

*** Tradotto con www.DeepL.com/translator (versione gratuita) ***

Sill Logs 7
3
Se avete un tronco che ha un diametro di 13" in punta e 18" in culo, allora potreste
tagliarlo a metà e finire con due mezzi tronchi di fondamenta ciascuno di circa 6" in
punta e 8 1/2'' in culo. (Permettendo 1", 25 mm, che si perde quando si strappa e si
appiattisce).
Infatti, questo è il modo in cui scelgo un mezzo tronco di fondamenta - scelgo un tronco
Figure 15: Half-log sills (A & B) for a building with 12"
dritto che è circa l" più grande della media ad entrambe le estremità per ottenere due
average tips and 17" average butts, and with the middle of
every log level. You just plug your average diameters into the mezzi tronchi da esso.
formulas shown in Figure 14. For example, for the butt-end of I tronchi di fondamenta X e Y sono i prossimi. Li chiamo 'interi', anche se sono appiattiti
this sill log, the formula is l/28, so, half of 17" equals 81/2". un po', e quindi non sono veramente interi,
You try the tip-end. Le punte dei tronchi di fondamenta tagliate in modo che siano alte 7/6 T - l". La nostra
punta media è 12", quindi moltiplicate 12 per 7/6, e poi sottraete l" (la perdita da
incidere) e si ottiene 13" (Figura 16). I culi dei tronchi interi di fondamenta dovrebbero
essere la metà di una testa media più due terzi di una punta media meno la perdita per la
tracciatura. Nel nostro esempio questo sarebbe 8 1/2'' + 8" - l" = 15 1/2''.
Così, i tronchi X e Y sarebbero 13" alle loro punte e 15 1/2" ai loro culi misurati dal
tondo alla parte piatta. Scegliere due tronchi che sono circa 1 1/2" o 2" più grande di
Figure 16: Whole-log sills (X & Y) fora building with 12" questo (14 1/2'' punte e 17" culi ) in modo che quando li tagliate alle altezze corrette,
average tips and 17" average butts, and with the middle of every hanno un piano continuo che è 4" largo, o più largo, dove siedono sul sottopavimento.
log level. You just plug your average diameters into the
formulas shown in Figure 14. For example, for the butt-end of
this sill log, the formula is 1/28 + 2/3T - l", or half of 17" plus
Twealdng
two-thirds of 12" minus l", and that equals 15112". Se necessario per risolvere i problemi di altezza delle pareti come le testate delle porte,
si potrebbe aggiungere 1 1/2'', o qualche altra quantità, a tutti questi numeri (mezzi
tronchi A e B tagliati con 7 1/2'' punte e 10" culi; e tronchi interi X e Y tagliati con 14
1/2'' punte e 17" culi). Oppure, potreste tagliare tutti i tronchi di fondamenta un pollice o
più più corti, se questo aiuta a risolvere i problemi di altezza del muro (Figura 2).
Ma, se si modifica la dimensione di un tronco da fondamenta, allora si devono cambiare
TUTTI i mezzi tronchi e i tronchi interi dell'intero edificio della stessa quantità. Se non li
Hint Here's how to multiply a number by a fraction: cambiate tutti, allora influirete sulle altezze di spalla che i tronchi di fondamenta
We want to know 7 /6 times 12 lasciano, e questo causa problemi di selezione dei tronchi.
Livello dispari e livello pari
First multiply 7 times 12, and
then divide the a nswer you get by 6
Avete altre due opzioni. La Figura 17 mostra le altezze dei tronchi di fondamenta se si
desidera che i tondi dispari siano circa a livello in cima, e la Figura 18 mostra le altezze
So, 7 x 12 = 84, then 84.;. 6 =14
So, % times 12 equals 14
dei tronchi di fondamenta per avere i tondi pari (2, 4, 6, 8, e così via) circa a livello in
cima.
Quali muri hanno i mezzi tronchi?
Se stai facendo i tronchi delle pareti a livello dispari o pari, allora inizia le estremità del
timpano dell'edificio con i semitronchi. Le estremità del timpano sono di solito i muri
corti di una pianta rettangolare. Usa i tronci interi per iniziare le pareti di gronda.
Faccio questo in modo che quando tutti i muri hanno lo stesso numero di giri di tronchi
(diciamo 9 giri su ogni muro) allora i muri di gronda saranno più alti di mezzo tronco
rispetto ai muri del frontone, e questo rende la disposizione del tetto più facile, come
vedremo più avanti.
Negli edifici che hanno una planimetria diversa da un semplice rettangolo (come quello
in Figura 9), allora non tutte le estremità del timpano possono iniziare con mezzi tronchi
- alcune estremità del timpano inizieranno con mezzi tronchi e alcune estremità del
timpano inizieranno con tronchi interi. In questo caso, ci sarà un numero dispari di giri
di tronchi su alcuni muri e un

74 Log Construction Manual


·
·

Figure 17: Sill log layout fora building where the top of 000-
numbered-rounds are about level. Round #1 is odd (1 is an odd
number), and so the sill logs should be about level on top-and
they are.

Figure 18: Sill log layout fora building where the top of EVEN-
numbered-rounds are about level.

Metric users should use the formulas shown in Figures 14, 17,
and 18, and simply use their average butt and tip diameters in
numero pari di giri sulle altre pareti. Se disponete i tronchi di fondamenta in modo centimeters, and where needed subtract 2.5cm instead of
da avere un livello intermedio, allora potete avere le pareti di gronda che subtracting 1-inch. The fractions shown work with either metric
or imperial units.
terminano più in alto delle pareti del timpano
(auspicabile se c'è una capriata di tronchi, come vedremo più avanti) senza avere
alcune pareti a livello e altre inclinate.
Se state facendo il centro di ogni tronco a livello (Figura 14), allora potete iniziare
le pareti del timpano o le pareti di gronda con i mezzi tronchi - è una vostra scelta,
anche se di solito è più facile trovare un tronco corto e diritto adatto da tagliare a
metà per due mezzi tronchi, che trovare un tronco lungo e diritto.

Summary Sill-Log Layout Rules


Disegnate uno schizzo della disposizione dei tronchi di fondamenta che mostri i mezzi FOR BUILDINGS WITH AN EVEN
tronchi e i tronchi interi, e l'orientamento delle estremità per tutte le pareti. Inizia con NUMBER OF EXTERIOR WALLS
le pareti esterne del rettangolo più grande, poi fai i rettangoli più piccoli, e infine
1-At all corners of exterior walls, sills logs start with two tips,
disponi le pareti interne e le pareti stub.
or with two butts, and never with a tipbutt combination.

Trova la punta media e i culi medi del tuo set di tronchi di muro, e cerca di capire
2-Half-log sills and whole-log sills alternate as you count
quali giri avranno le piastre del tetto, i travetti e le testate delle porte. Decidere se si around the exterior peri meter of the walls
desidera che i tondi dispari siano a livello, i tondi pari a livello, o il centro di ogni 3-Cluster butts together, and cluster tips together
tronco a livello. Inserisci la tua punta media e il tuo culo medio nella mappa giusta
(Figura 14, 17 o 18), verifica quanto saranno alte le tue testate delle porte.

Sill Logs 7
5
Hexagons
Alcune persone sono attratte dalle piante esagonali, anche se la maggior parte dei
costruttori di tronchi professionisti non ne vanno matti. L'angolo obliquo delle tacche
può renderle difficili da incastrare strettamente, specialmente con tronchi verdi che si
restringeranno nel tempo. La disposizione dei tronchi di fondamenta non è difficile
perché gli esagoni hanno un numero pari di pareti esterne. Ogni angolo inizia con due
punte o con due culi, e i mezzi tronchi e i tronchi interi si alternano man mano che si
conta intorno alle pareti esterne (Figura 19).
Quasi tutte le planimetrie mostrate qui sono esagoni regolari (ciò significa
semplicemente che tutti gli angoli hanno lo stesso angolo interno, 120°, e tutti i muri
hanno la stessa lunghezza), ma le stesse regole funzionano per esagoni che hanno altri
Figure 19: The half-log sills fora hexagon. Note that they all angoli, e hanno muri di lunghezza diversa - questi sono chiamati esagoni irregolari,
point clockwise and that they skip one wall each time. Le punte dei mezzi tronchi puntano tutte in senso orario, o tutte in senso antiorario
(Figura 19). Il layout alterna mezzo, intero, mezzo, intero, mentre si conta intorno alle
pareti esterne come sulla faccia di un molo. Se i mezzi tronchi puntano in senso orario,
allora i tronchi interi puntano in senso antiorario (Figura 19a). (Se i mezzi tronchi
puntano in senso antiorario, allora i tronchi interi puntano in senso orario).
Le pareti di un edificio di tronchi esagonali possono essere circa a livello in cima ai
tondi pari, o circa a livello in cima ai tondi dispari, o averlo a metà del tronco - si può
scegliere,
È interessante che con gli esagoni, i tronchi di fondamenta sulle pareti parallele sono un
mezzo tronco e un tronco intero (Figura 19a), e sulle pareti parallele, le punte e i culi
puntano nella stessa direzione, non nella direzione opposta. Ma questo è corretto - la
disposizione dei tronchi di fondamenta per gli esagoni (e anche gli esagoni complessi
che verranno) seguono le tre regole della disposizione della disposizione dei tronchi
Esagoni complessi
Figure 19a: The whole-log sills cross over the half-logs.
They point the opposite way (counterclockwise). Note that
Ora proviamo ad aggiungere altre stanze ad un esagono. Per prima cosa, aggiungeremo
every corner starts with either two tips or with two butts. un rettangolo -un tronco dell'esagono viene lasciato fuori (Figura 20), e in quell'apertura
For professional builders: note that my sill log layout for a aggiungiamo un semplice rettangolo. Questo non porta alcun cambiamento alla
hexagon allows three active walls at all times, not just two-a disposizione dei tronchi tranne che abbiamo lasciato un muro fuori. Tutti gli angoli
benefit that really speeds up their construction. iniziano con due culi o due punte (e non una combinazione punta-culo). Tutti i tronchi di
fondamenta si alternano metà, intero, metà, intero, metà e così via, mentre si conta
intorno al perimetro dell'edificio in entrambe le direzioni, iniziando da qualsiasi muro.
Ora proviamo un'altra variante: un esagono con due muri lasciati fuori e un rettangolo
aggiunto (Figura 21). Anche questo è facile e segue le regole. Abbiamo usato. L'esagono
(la parte di esso che rimane) ha dei tronchi di fondamenta disposti proprio come
l'esagono semplice della figura 19. L'aggiunta rettangolare è disposta come abbiamo
fatto molte volte per i rettangoli: ogni angolo ha o due culi o due punte; e mezzi tronchi
e tronchi interi si alternano man mano che si conta intorno alle pareti esterne dell'intero
edificio.

Figure 20: The sill-log layout for a hexagon with an


attached rectangle. Every corner starts with either two tips
or with two butts. The perimeter alternates: half, whole, half,
whole, half, and so on.
Note that the extreme-angle notches (at Corners X & Y) are
more difficult to scribe, cut, & get to fit tightly than 120°
hexagon corners or 90° rectanqle corners.

76 Log Construction Manual


·
·

Pari per dispari o pari per pari

Quando la casa viene progettata, se si rimuove un numero pari di muri dall'esagono (2


rimossi nella Figura 21), e poi si aggiunge un numero pari di muri (4 aggiunti nella
Figura 21), allora la disposizione dei tronchi da fodamenta rimane facile. Se si
aggiungono 3 muri dove è stato rimosso 1 muro (Figura 20) - allora abbiamo scambiato ,, ,, ,,
''
un numero dispari di muri con un numero dispari - è ancora facile. \\
'-,'\,
Le planimetrie a base esagonale diventano difficili, e richiedono tronchi di fondamenta ''
-- .. ,--,\
speciali, quando hanno un numero dispari di muri esterni. Quindi, per mantenere le
planimetrie esagonali complesse più facili, se rimuovi un numero dispari di muri, allora
.-_:,-'-, ----------\_ .. ,'

sostituiscili con un numero dispari di muri; se rimuovi un numero pari di muri, allora
aggiungi un numero pari di muri nel buco che hai fatto. 4

3
Ognuno di questi edifici può avere un livello dispari, o un livello pari, o un livello
medio. Le dimensioni effettive da piatto a tondo di tutti i tronchi di fondamenta seguono
le regole che abbiamo già usato in questo capitolo. Conoscete il vostro diametro medio Figure 21: Sill-log layout for a hexagon with a large
di culo e il diametro medio di punta; capite che le regole di selezione sono per TL, T2, attached rectangle (a total of 8 exterior walls). Two walls of
the hexagon were removed (dashed lines) and replaced with
Bl e B2; scoprite quale giro avrà i travetti e le testate delle porte, usate i vostri quattro
four exterior walls of a rectangle.
numeri di selezione nella mappa corretta (figure 14, 17, 18), testateli per vedere se
devono essere modificati più in alto o più in basso per far uscire le testate delle porte ad
una buona altezza, e poi tagliate i tronchi di fondamenta

Esagono doppio

Anche gli esagoni doppi sono facili - seguono le stesse regole che abbiamo usato per
tutti gli edifici che hanno un numero pari di muri esterni. Man mano che si conta intorno
ai tronchi (iniziando ovunque e andando in entrambe le direzioni) i tronchi di
fondamenta dei muri esterni si alternano: mezzo tronco, tronco intero, mezzo, intero,
mezzo, intero, e così via. Ogni angolo inizia con due punte o due culi.
Figure 22: Sill logs for a double-hexagon (10 exterior
Si noti che in questa pianta (Figura 22) è stato rimosso un muro di un esagono e poi sono walls). Half-logs all point clockwise; whole-logs point
stati aggiunti cinque muri di un altro esagono - abbiamo scambiato un dispari (1) con un counterclockwise.
dispari (5), proprio come dovremmo.

Altri poligoni
Alcuni esagoni non sembrano esagoni - sono conosciuti come irregolari. La figura 23 è
un esagono con quattro pareti spinte all'interno, ma la disposizione delle lamelle è la

,, // X ~ ,,,,,,,_
whole-log sill

stessa dell'esagono regolare della figura 19a.

Le regole che abbiamo usato si applicano a molte altre forme: ottagoni (8 lati) e altro.
Gli angoli non devono essere necessariamente a 90° e l'edificio può avere un mix di )( 41\. /ii ::>'.
angoli diversi. Finché l'edificio ha un numero pari di muri esterni, allora le regole di
disposizione dei tronchi funzioneranno.
~half~).:/
- ' illM@ Mjll&f-)'ltJ,i

Figure 23: Sill logs of a hexagon with its sides pushed in.
Doing this does not change sill-log layout-it is identica[ to the
layout in Figure 19. I have never seen a log building this shape,
and I doubt that I ever will. But it shows that the angles of the
corners do not influence si ll log layout.

Sìll Logs 7
7
Buildings with an Odd
Number of Exterior Walls
È il momento di affrontare gli edifici difficili, quelli con un numero dispari di pareti
whole esterne. Queste sono per esperti costruttori di case di tronchi con anni di esperienza,
non per principianti. Gli esperti devono conoscere tutti i trucchi del mestiere, ed è per
questo che sto includendo queste informazioni qui.
half
È facile evitare le pareti esterne dispari quando si progetta una casa. Non progettate
un ettagono (7 lati) quando un esagono (6 lati) o un ottagono (8 lati) funziona bene!
whole Oppure, se vuoi davvero una prua, allora progetta l'edificio in modo che abbia una
half prua e abbia ancora un numero pari di muri esterni (vedi Figura 25).
Il mio consiglio è: evita le costruzioni di tronchi che hanno un numero dispari di muri
esterni. Se non avete mai costruito una casa di tronchi con un numero dispari di muri
esterni, e non avete intenzione di farlo, allora vi suggerisco di saltare a pagina 82 di
questo capitolo. Tornate a questa sezione in futuro, se necessario.
half

Butts chasing tips


whole
Altri metodi sono a volte usati per gli edifici con pareti dispari, come la disposizione
"butts-chasing-tips". A volte possono essere fatti funzionare. Ma il metodo descritto
Figure 24: This building has an odd number of exterior log qui è più facile e molto più affidabile di qualsiasi altro metodo di cui abbia mai
walls- seven -and so it has a difficult sill log layout. sentito parlare o provato.
The sill logs in every corner start with either two tips or with
two butts. (Even Corners X & Y both start with two butts.)
Half-log sills and whole-log sills alternate half-whole-half-
whole as you count around the perimeter in either direction.
But we need one special sill log-it is a half-log sill at one end
and a whole-log sill at its other end. This special sill has two
butt ends. We can do this because we made the shortest wall
in the building the special wall, and short logs don't have hal whol
much taper. At Corner X, the special sill is a Bl (because a f e
butt goes over it), and at Corner Y the special sill log is a B2
(because it goes over a butt).
whol
e
hal
hal f
f

whol
e
Figure 25: Adding a clipped corner, Log C, gives this prow
building 10 exterior walls, an even number, and it does not hal
f
need a special sill log.

Introduction
Special Sill Needed
Gli edifici con un numero dispari di muri esterni richiedono un tronco di fondamenta
speciale. Tutti gli altri tronchi di fondamenta sono disposti nel modo che abbiamo
descritto in questo capitolo.

78 log Construction Manual


Option #1 hall

Il tronco speciale di fondamenta non è un mezzo tronco e non è un tronco intero - è prow

I
entrambi! Pensatelo whole
hall
in questo modo: il tronco speciale è un mezzo tronco ad una delle
sue estremità, ed è un tronco intero all'altra estremità. Va sotto ad un'estremità (come un
X hall whole y
mezzo tronco), e va in media all'altra estremità (come un tronco intero) (Figura 24).
Nessun altro tronco fa così.
whole
I tronchi speciali non devono assottigliarsi molto
Il tronco speciale funziona meglio se si trova in un muro esterno corto. Questo perché
ogni tronco che si aggiunge al muro speciale o ha due punte, o ha due culi. So che
questo suona strano: come può un tronco avere due estremità di culo e nessuna
estremità di testa, o due estremità di culo e nessuna estremità di punta? Beh, in realtà
non può, ma può arrivare molto vicino a questo se non si assottiglia molto. Lasciatemi
spiegare.
Per esempio, se la punta media è 12" e il culo medio è 18", allora un tronco che è 11" a
un'estremità e 12" all'altra (un tronco 11-12) potrebbe essere considerato un tronco con
due punte, perché entrambe le sue estremità sono molto vicine al diametro medio della
punta. E un tronco che è 18-19 potrebbe essere considerato un tronco con due culi.
Questo è molto più facile da fare se la parete speciale è corta - cercate di mantenere la
parete speciale più corta di 14 piedi (4,2 m) di lunghezza (o mantenere la conicità Figure 26: This building has nine exterior log walls-an odd
inferiore a circa 2"). Più lungo è il muro speciale, più affusolati sono i suoi tronchi, e number-and so it needs a special sill log. The pointed corner
is called a "prow."
più difficile sarà avere due punte o due culi su ogni tronco (Figura 26).
The sill logs in every corner start with either two tips or with
Ogni volta che si aggiunge il prossimo tronco a un muro speciale si alterna: tronco a
two butts. Half-log sills and whole-log sills alternate half-
due culi, tronco a due punte, tronco a due culi, tronco a due punte, e così via - deve
whole-half-whole as you count a round in either direction.
essere un tronco piccolo con poca conicità, o un tronco grande con poca conicità. Il There must be one special sill log-it is a half-log sill at one end
muro che inizia con il tronco speciale ha bisogno di questi tronchi speciali fino in and a whole-log sill at its other end. In the layout above the
fondo! special sill has two butt ends.
For Option #1 (above), I didn't locate the special sill at the
Progettare per avere un muro corto prow, instead I made the shortest exterior wall of the building
Questo significa che gli edifici con un numero dispari di muri esterni di tronchi sono the special wall. Doing that has implications, however. For
example, the walls adjacent to the prows are a half and a whole
più difficili da costruire se nessun muro è corto. È possibile costruire edifici con muri
in the "same" wall. It could be very difficult, or even
dispari che non hanno un muro corto, ma dovrete aspettarvi dei problemi mentre impossible, to have a header log span from Corner X to Corner
costruite. Non sarà facile bilanciare le altezze delle spalle per una buona scantonatura e Y, if a header is needed.
mantenere le pareti livellate e inclinate in modo corretto. But note that if you make one of the prow sill-logs the special
wall (Option #2, below), then the walls adjacent to the prows
Linee guida can both be half-logs, and a one-log header from "X" to "Y"
Ecco le linee guida per la disposizione dei tronchi di fondamenta per piante che hanno would be easy. You must consider your choices before you
pick the layout that will work best for you.
un numero dispari di pareti esterni:
1- A tutti gli angoli dei muri esterni, i tronchi di fondamenta iniziano con due punte o
con due culi, e non con una combinazione di punta e culo.
2- I mezzi tronchi e i tronchi interi si alternano man mano che si conta lungo il
perimetro esterno dei muri.
3- Raggruppare i culi insieme e le punte insieme nella disposizione dei tronchi. X half
y

4- Un tronco speciale: è un mezzo tronco ad una delle sue estremità, e un tronco intero
all'altra estremità. Fate di un muro corto il muro speciale.
whole
I tronchi che sono posti sul muro speciale, fino al tronco d'appoggio del tetto,
funzionano meglio se hanno o due punte o due culi- cioè, o sono a misura di punta Option #2
whole
senza: molto cono, o sono a misura di culi senza: molto cono.
half

whole

hall

Sill Logs

7
9
·

Quando si livellano i muri?


G Il muro speciale non è facile da livellare. Ecco perché: il tronco speciale è o un Bl-B2,
o è un TL-T2-e in entrambi i casi è un mezzo tronco a un'estremità e un tronco intero
all'altra estremità. Pensate a questo e vi renderete conto che il tronco speciale sarà
molto inclinato (Figura 28). Infatti, il tronco speciale ha una pendenza che è uguale
E alla vostra regola di selezione dell'altezza della spalla per B2 e T2, che è spesso tra 4"
e 7".
A

Inoltre, poiché volete continuare ad aggiungere un tronco dopo l'altro senza molta
special sill
D conicità alla parete speciale - tronchi che hanno o due punte o due culi- la parete
e speciale continua ad inclinarsi fino in cima. Questo è vero sia che iniziate i tronchi di
fondamenta a livello dei tronchi dispari, dei tronchi pari o alla metà dei tronchi
B
Regolazione del davanzale speciale
Tuttavia, spesso è meglio cercare di ridurre un po' la pendenza del tronco speciale.
Figure 27: Above is the floorplan and sill layout of a 7-exterior-
Calcolate le dimensioni dei tronchi di fondamenta per tutti i mezzi tronchi regolari e i
wall building. Below is the spread-out "chain" of its sill logs, in
elevation (the vertical scale is exaggerated). Logs A, C, & Fare
tronchi interi. Una volta che li avete, allora potete calcolare il tronco speciale
half-log sills. Logs B, E, & G are whole-log sills. Log D is the applicando le regole di selezione che state usando per il vostro gruppo di tronchi. Poi,
Special Sill. Middles-of-all-logs are about level . Note that provate a ridurre un po' la pendenza del tronco speciale.
every sill log below slopes 3", except the Special Sill, which
slopes 6" (from 15" to 9"). Per esempio, se il tronco speciale è alto 15" alla sua estremità B2 e 9" alla sua
Further, because we keep addi ng logs to the special wall that estremità BI (Figura 28), rendetelo invece alto 13" e 10" - allora avrà una pendenza
don't have much taper (either a log with two butts or a log with complessiva di 3" invece di 6" (Figura 29). Se lasciate invariate le dimensioni dei
two ti~s), this means that the special wall always slopes.
tronchi di fondamenta adiacenti, allora essi avranno spalle più piccole di quanto
raccomandato dalle Regole di Selezione.

special
sill

T B B2 T2 TL Bl B2 Bl B2 9" T2 TL Bl B2 T2
L l 15" 12" 6" 15" 9" 15" 12" 6" 9" 15" 12
6" 9" "
Figure 28: You have never seen a sill log "chain" before, so let
me Tell you about it. Think of the sill logs in the floorplan in
Figure 27 as a chain, or necklace, where each sill log is a Oppure, se vuoi, puoi cambiare un po' la pendenza di un tronco di fondamenta
"bead." I 'unclasped' the necklace at the corner where Logs A & adiacente per mantenere le altezze delle spalle più vicine alle Regole di selezione.
G meet, and straightened it out. The drawing immediately above Oppure si può regolare un po' sia la pendenza che le altezze delle spalle (Figura 29).
is what that straightened chain looks like from the side - an
elevation view.
Tagliare i tronchi di davanzale
Per tagliare i tronchi di fondamenta, dovrete avere le quattro regole di selezione
The numbers (6", 9", 12", and 15") come from Figure 14-sill
elaborate per il vostro set di punte e culi medi. Diciamo che TL= 5", T2= 611, Bl= 11",
log sizes for middles of each log about leveland using the
average tip (12") and butt (18") diameters of this set of logs.
e B2= 6" (12" punte medie e 18" culi medi, 6" conicità media).

Every shoulder here is either a B2 or a T2, and measures 6" tall-


as it should with this set of logs. For example, look where Log
G covers Log F-15" going over 9", leaves a 6" shoulder. Log B
(a T2 that is 12" tall) covers Log C (a TL that is 6" tall)-leaving
a 6" shoulder height for the tip end of Log B.

80 log Construction Manual


T B1 B2 T2 Bl B2 Bl B2 T2 TL Bl B2 T2
L 9" 15" 12" 6" 9" 15" 9" 15" 12" 6" 9" 15" 12"
6" TL

T Bl B2 T2 TL Bl B2 Bl B2 T2 TL Bl B2 T2
L 9" 15" 12" 6" 8" 13" 10" 15" 12" 6" 9" 15" 1
6" 2

Figure 29: The "chain" of sill logs, in elevation (the vertical


scale is exaggerated)-at the top is the unadjusted chain
(Figure 28), below is the adjusted sills to reduce the slope of
Per questo esempio metteremo il livello a metà del tronco (cioè, dividiamo la conicità the special sill from 6" to 3".
ogni volta che aggiungiamo un tronco). Iniziando con i mezzi tronchi (A, C e F), Only Logs C & D have been adjusted compared with Figure 28.
scegliete un tronco che abbia una conicità media e sia leggermente più grande della The arrows show that the butt end of Log C has been lowered
media (forse 13-19) e tagliatelo circa a metà (per fare due mezzi tronchi: 6-9 e 6-8). l". The butt of Log D has been lowered 2", and the tip end has
been raised 1"-it was a 9-15 and now is a 10-13.
Successivamente, tagliare i tronchi B, E e G abbastanza alti da produrre l'altezza della
spalla specificata dalle regole. (B2 e T2 hanno entrambi spalle desiderate di circa 6" per
questa serie di tronchi.) Abbiamo regolato le spalle B2 dei tronchi D & E fino a 5"-che
dovrebbe and are bene perché avere una spalla B2 leggermente più piccola di quella
desiderata è ok - un consiglio è il prossimo).
il tronco speciale D è stato regolato a 10-13 (era un 9-15 nella figura 28).
Infine, come sempre, modificate i tronchi di fondamenta tutti un po' più grandi o tutti un
po' più piccoli, se necessario, per ottenere il frontone della porta ad una buona altezza.

Arrivare verso il livello


Man mano che le pareti si avvicinano al frontone della porta, misurare le altezze delle
pareti e vedere come stanno andando tutte le pareti, e specialmente la parete speciale.
Potresti essere in grado di regolare le pareti più vicino al livello in questi giri, se ne hai
bisogno, selezionando tronchi che hanno più conicità, o meno conicità, del normale.
Hai una grande flessibilità con i tronchi della piastra del tetto perché non importa se
lasciano spalle più grandi di quanto raccomandato dalle Regole di Selezione. Dopo tutto,
i tronchi della piastra del tetto sono gli ultimi tronchi delle pareti - nessun tronco viene
intagliato sopra di essi.

Muri interni
I muri interni degli edifici con un numero dispari di muri esterni, hanno i loro culi
raggruppati e le loro punte raggruppate allo stesso modo degli edifici che hanno un
numero pari di muri esterni.

Sill Logs 8
1
Learning to See
Quando state decidendo il layout di una casa, trovate un posto tranquillo per lavorare e
tirate fuori un po' di carta e una matita. Anche i semplici layout rettangolari devono
essere abbozzati. Segui le regole di questo libro che si applicano alla tua planimetria.
Ci sono sempre diversi modi di disegnare qualsiasi pianta, per esempio, quali muri
iniziano con i mezzi tronchi e quali con i tronchi interi. Esamina i dettagli di ogni
alternativa prima di decidere quale usare.
Alcune planimetrie sembrano essere difficili, ma in realtà sono facili. Questa pianta
(Figura 30) sembra che potrebbe essere una prua difficile, e richiedere uno speciale
tronco. Ma, date un'occhiata: ogni angolo inizia con due punte o con due culi. Ogni
tronco di fondamenta è un mezzo tronco o un tronco intero - non c'è un troncospeciale,
perché questo edificio ha un numero pari di muri esterni: sei.
Imparare a vedere, come lo chiamo io, richiede pratica. Lavora sulle regole di
selezione per i tuoi tronchi, e conosci il guadagno medio che otterrai con i tuoi tronchi
Figure 30: Is this a "prow" design? Does it require a special sill (guadagno medio per tronco è uguale al diametro medio del tronco meno la perdita per
log? Count the number of exterior walls. There are six exterior l'incisione, l "). Ora puoi capire quali tondi avranno le testate delle porte, i travetti del
walls (and even number), and this means that sill layout is easy-no pavimento. Sapere questo ti aiuta a decidere se vuoi che siano a livello in un giro pari,
special sill is needed.
dispari o in mezzo a un giro di tronchi
Conta il numero di pareti esterne di tronchi. Se c'è un numero dispari, allora cerca di
avere almeno un muro di tronchi corto, e rendi il muro speciale un muro corto.
Iniziare il layout con il rettangolo più grande nella pianta. Decidi quali pareti avranno i
mezzi tronchi. Questo è più importante se avrete il livello in un giro dispari o in un giro
pari. Non è così importante se si pianifica di avere il livello a metà dei tronchi. Metti
due culi in un angolo e poi segui il resto di questo rettangolo alternando mezzi tronchi
Sill-Log Layout Rules e tronchi interi, e due punte e due culi.
FOR BUILDINGS WITH AN EVEN OR AN Passare agli altri rettangoli più piccoli. Negli edifici con tutti gli angoli a 90°, i mezzi
ODD NUMBER OF EXTERIOR WALLS tronchi corrono tutti in direzione est-ovest, o tutti in direzione nord-sud, e sono
1- At all corners of exterior walls, sills logs start with two
paralleli ai mezzi tronchi del primo rettangolo che hai tracciato. Raggruppa le punte
tips, or with two butts, and never with a tip-butt insieme e i culi insieme.
combination. I muri di tronchi interni sono disposti per ultimi, dopo che i muri esterni sono noti. Essi
2- Half-log sills and whole-log sills alternate as you count corrispondono alla disposizione del muro esterno più vicino che è parallelo.
around the exterior peri meter of the walls
Usando le tue regole di selezione dei tronchi, calcola le dimensioni di tutti i tronchi di
3- Cluster butts, together, and cluster tips together 4- If there
are an odd-number of exterior log walls, then a special sill is fondamenta alle due estremità. Controlla se hai bisogno di fare tutti i tronchi un po' più
required that is both half and whole. Every log put onto the alti o un po' più bassi per avere le testate delle porte in una buona altezza.
special wall either has two tips, or has two butts. The special
wall should be short.

82 Log Construction Manual


Sill and Selection Summary
1) Misura il tuo set di tronchi e trova i diametri medi di punta (T) e di culo (B), e il
diametro medio del tronco (T + B) /2.L'altezza media persa per l'incisione (L) sarà di 1"
(2,5 cm).
2) Decidere quali tondi devono essere livellati in alto. Le scelte usuali sono: testate di
porte e finestre, travetti del pavimento. Questa decisione influenza il fatto di tagliare i
tronchi di fondamenta per avere i corsi dispari circa a livello, i corsi pari circa a livello, o
la linea centrale orizzontale di ogni tronco circa a livello.
3) Regolare i tronchi di fondamenta, se necessario, per essere alcuni centimetri più alti o
più corti se è necessario portare le testate delle porte in una posizione migliore nei loro
tronchi. I travetti del pavimento saranno sopra l'altezza della testa dopo l'installazione?
Tagliare e appiattire i tronchi di fondamenta in modo che producano le altezze di spalla Figure 31: There are 8 logs in both eave and gable walls, and
desiderate come indicato dalle regole, e per avere i muri a livello dove meglio si adatta the builder probably made the center of all logs about level.
The door-header cut is in the middle half of its log (a good
al vostro edificio e ai vostri tronchi.
location), but you can see that the top of the header log is
4) Ogni volta che scegliete il prossimo tronco, usate le Regole per trovare l'altezza di sloping down to the right, and is not level. This works just fine
spalla desiderata per il suo posto nella sequenza BBTT, BBTT. Il diametro desiderato here, but in a longer wall it is definitely best to have the top of
del prossimo tronco è uguale all'altezza della spalla desiderata che vuoi lasciare più the door header log about level. Can you see why? Answer: a
l'altezza della spalla esistente che devi attraversare, più l" (la perdita da incidere). Fate door to the far right on this gable wall would have just a thin
questo per ogni estremità di ogni tronco in modo da conoscere i diametri desiderati di slab of log left above the door.

culo e di punta quando cercate i tronchi nel mucchio.


Usa le regole più per decidere quali tronchi non usare piuttosto che per decidere quale
tronco usare. Quello che voglio dire con questo è che se il vostro Risultato di Selezione
dice di usare un 12-18, allora quando andrete nel vostro mazzo di tronchi saprete che un
15-22 e un 9-13 probabilmente non dovrebbero essere usati questa volta. Se scegliete un
tronco più grande o più piccolo di quello che le Regole di Selezione raccomandano,
dipende dal fatto che il tronco che state scegliendo ha un B2 o ha un B1.
5) Cercate di mantenere i muri all'incirca della stessa altezza mentre costruite
selezionando tutti i tronchi su muri paralleli allo stesso tempo, facendo una mappa delle
altezze attuali dei muri, e poi aggiustando i diametri di selezione usando tronchi che
hanno più, o meno, conicità rispetto al tronco che avreste usato se aveste seguito solo le
Regole di Selezione.
Questi passi semplificano la selezione del prossimo tronco, ed eliminano gli orribili Figure 32: Well, at least the butts and tips alternatel It is
difficult to build with crooked logs , but oliviously it's not
problemi di intaglio con le prime punte che erano comuni. Di solito posso prevedere le
impossible.
future altezze delle spalle e delle pareti entro un pollice (25 mm).
Niente più brutte sorprese di punte che non possono attraversare i culi agli angoli. Niente
più andare nel mucchio di tronchi, giro dopo giro, per trovare "la punta più grande che
abbiamo".
Log Selection significa evitare del tutto questi problemi, Le regole si adattano
automaticamente al vostro modo di costruire, alla dimensione, conicità e forma dei
vostri tronchi, alla larghezza delle vostre scanalature, e alla variazione tra tronchi grandi
e piccoli che sono effettivamente nel vostro cantiere. Pensare in anticipo rende la
costruzione con i tronchi più prevedibile, ed è facile da fare. Iniziare con la giusta
disposizione dei tronchi è la chiave per costruire con successo

Figure 33: A strange sill log. I have never seen another sill log
like this one. The builder started this wall with a log that tapers
from zero to a half-log. Hmmm.

Sill logs 8
3
Ci sono stati due pensieri rivoluzionari che mi hanno aiutato capire i tronchi di fondamenta. Li includo qui nel caso in cui possano aiutare anche voi.
In primo luogo, quando si tratta della disposizione dei tronchi di fondamenta, la forma della pianta non ha molta importanza.
Per capirlo, provate a pensare a i tronchi come una catena o una collana, con giunti flessibili, invece che come tronchi rigidi e intagliati, imbullonati
alle fondamenta.
Ora possiamo cambiare la forma, e partendo dalla possiamo seguire sia la traccia a sinistra, o a destra, e piegare la collana di tronchi.
Gli edifici A, B e C hanno piante molto diverse ma hanno la stessa disposizione dei tronchi!
Gli stessi tronchi sono mezzi tronchi e tronchi interi, i culi e le punte sono negli stessi posti e puntano nello stesso modo.
Tutto ciò che è cambiato sono le lunghezze delle pareti e l'angolo degli angoli.
Questo mi ha aiutato a vedere che non importa quale sia la forma della pianta, i tronchi di fondamenta hanno solo alcune semplici "regole" che si
applicano sempre: si alternano metà-intero- metà- metà intera intorno al perimetro esterno; e ogni angolo inizia con due punte o due culi.

In secondo luogo, per gli edifici con un numero dispari di muri esterni muri, il tronco speciale può andare dove si vuole.
Sì, cercate di rendere il muro speciale uno dei muri più corti, invece di un muro lungo.
Ma il tronco speciale non deve essere per forza a prua o all'angolo tagliato - può andare da qualche altra parte, se questo ti aiuta.
L'unico modo per sapere dove mettere il tronco speciale è provare diverse opzioni su carta e confrontare cosa succede in ogni disposizione.
Non decidere la disposizione dei tronchi in cantiere, mezz'ora prima di iniziare a tagliare i tronchi.
Fallo prima a casa, su carta, e avrai hai una grande possibilità di renderti le cose facili.
1) Choose which log to use next
2) Put the next log on the wall

Putting Logs
3) Rough notches
4) Plumb line on one end
5) Lay out the bottoni of the saddles

On TheWall
6) Logs that have fewer than 2 notches
7) Mark the center of intersecting walls
8) Bring the new log down

È il momento di mettere tutto insieme. In questo capitolo


imparerai come mettere i tronchi sul muro, passo dopo passo. CHAPTER TOPICS
Segui attentamente l'ordine dei passi: completa ogni passo prima Step by step instructions
di passare al successivo. I dettagli di alcuni passi - tronchi di
fondamenta, piastre, selezione dei tronchi, taglio delle tacche - si
trovano in altri capitoli. Questo capitolo è un riassunto descrittivo
che mette tutti i compiti nel giusto ordine.
All'inizio, la costruzione con i tronchi sembrerà complicata - così
tanti passi! Ma ogni tronco da parete passa attraverso gli stessi
passi nello stesso ordine. Con la ripetizione e la pratica inizierai a
sentire il ritmo della costruzione dei tronchi. Alla fine è solo un
tronco dopo l'altro.

9) Snap the top-center chalkline


10)Lay out & cut the saddles
10)Cut the rough notches
10)Clean up the bottom surface
10)Put the log back on the wall
10)Trim this loq's ends
10)Find the widest gap
10)Plumb the scribers
10)Scribe the groove
10)Scribe the notches
10)Scribe the flyways
10)Drill holes
10)Double check that everything is
scribedl
22)Bring the log down
22)Score the notches & cut them out
22)Cut the groove, flyways & kerf
22)Test the fit
Step-by-Step Instructions

1) Choose Which Log to Use Next


Size
Usa le regole di selezione dei tronchi per capire quale dimensione di tronco usare
dopo. Trova i diametri di punta e di culo desiderati, e la lunghezza del tronco, e
poi consulta la tua lista di tronchi per identificare i buoni candidati.
Fai particolare attenzione quando scegli un tronco che ha un secondo culo (B2) -
ricorda che non deve lasciare una spalla troppo talla dopo che è stato intagliato e
montato.
Forma
Tra i candidati, scegliete quello che ha una forma che meglio si adatta alla forma
del tronco sottostante, o almeno che non si scontra con esso. Se il tronco
sottostante ha un avvallamento verso il basso, una depressione che è una parte
naturale della forma di quel tronco, allora non scegliere un tronco da usare dopo
che ha un avvallamento verso l'alto più o meno nella stessa posizione, o che
causerà un divario molto ampio (Figura 1).
L'impostazione finale della tracciatura che finirete per usare è determinata dallo
spazio più ampio di tutti tra due tronchi - non dallo spazio medio, e non dallo
spazio minimo.Quando si sceglie un tronco per la sua forma, l'obiettivo è quello
di creare uno spazio con una forma uniforme - uno spazio che non abbia sia
porzioni estremamente vicine che estremamente distanti. Se non si fa o non si
può ridurre il gap massimo, allora la scanalatura lunga sarà molto larga e
profonda, e la perdita da incidere sarà grande.
Conservate i vostri tronchi più dritti per scopi importanti: testate di porte, tronchi
di piastre e sistemi di tetti. Non sprecare questi preziosi tronchi in basso sulle
pareti.

Figure 1: When you select the next log consider first whether
it is the right size and length, and second if it has a good shape.
Avoid logs that have a shape that will create an extreme gap-
like the top drawinq,
Sometimes it is easy to fix a problem with the shape of the gap.
The log, if you slide it to the left (drawing below), becomes a
wonderful match for the log below it. The widest gap (X) has
moved, has become smaller, and the shape of the gap is much ·
more uniform, which means that less wood will be lost fitting
.these two logs together.

Log Construction Manual


86
·

Other Considerations
Ricorda anche di considerare che le pareti parallele dovrebbero avere circa la stessa
altezza; che alcuni corsi di tronchi potrebbero aver bisogno di essere livellati in
cima (come i travetti del pavimento, i tronchi della testata della porta e i tronchi
della piastra del tetto); che alcuni tronchi funzionano meglio se hanno una certa
altezza (testate delle porte); e che alcuni tronchi devono essere sopra una
particolare altezza per fornire spazio per la testa (travetti del pavimento e travi che
sostengono i travetti).
È meglio scegliere tutti i tronchi che puoi in una sola volta - per esempio, scegli
tutti i tronchi nord-sud per il Round #5. Fai una mappa per aiutarti a selezionare i
tronchi che userai dopo, e portala con te quando vai a cercare i tronchi.
Se decidi di usare dei pezzi invece di un tronco intero, allora è meglio se tutti i
pezzi provengono da un tronco che è stato tagliato in lunghezze e distanziato
(Figura 2). Questo è anche un ottimo modo per usare un tronco che è troppo corto,
o troppo arcuato, per usarlo in un unico pezzo.

This log is tao short, and tao bowed to use in one piece
I I Figure 2: A log can be cut (bucked) into pieces and stretched in
door or window openings. This is a good way to use a log that
has too much bowto.use in one piece. The diameters match on
both side~ of each opening, so the top surface of these pieces
will be quite straight, and make it easy to place the next log.
Note the marks that indicate an adequate length for the flyways.

2) Put the Next Log on the Wall


Mentre il nuovo tronco è a terra, rotolalo in modo che la punta sia per lo più fuori
una volta che arriva sul muro, e la superficie più dritta sia in cima. È più facile e più
sicuro far rotolare un tronco sul ponte che quando è sul muro, specialmente quando i
muri sono alti e stai lavorando con scale o impalcature.

Assicurati che il tronco si pieghi verso l'esterno quando lo porti sul muro, e non si
pieghi verso l'interno. Cerca di capire dove andranno la punta e il culo, e quale
superficie vuoi che sia rivolta verso l'alto sul nuovo tronco - è facile confondersi.

Segna una o entrambe le estremità del tronco per indicare dove posizionarlo fine a
fine. Questo significa che le persone che sono sul muro, aiutando a mettere il tronco
in posizione, non dovranno armeggiare con un metro all'ultimo momento.

La mia filosofia è che ogni cosa che può essere fatta facilmente a terra, dovrebbe
essere fatta a terra. (Ammetto che non ero così filosofico quando ero più giovane.) È
molto più sicuro prendere le misure e usare gli attrezzi elettrici con entrambi i piedi Figure 3: The next log has been selected, rolled so the
per terra - è anche più facile e di solito più veloce, anche. straightest surface is on top with the bow out, and rigged with
lifting straps. A tag line helps a person on the ground keep the
log safely under control.

Putting Logs On The Wall 8


7
Sollevare il tronco sul muro (Figura 3). Mentre la gru è ancora attaccata al tronco,
bloccarlo ad entrambe le estremità con le rane del tronco, chiamate anche tacchetti -
Hint When using straps or tongs to lift logs, here's a good
way to get a log to hang level: decide where the log
aiutano a mantenere il tronco in posizione e ad impedirne la rotazione. (I cani di
would balance on one point like a teetertotter, then tronco, che sono come grandi graffette, non sono più molto usati). Non vuoi che il
center the straps or tongs on that point. tronco rotoli fuori dal muro: sii consapevole di questo pericolo. I tronchi che si
inchinano sono particolarmente propensi a rotolare (figura 4).

Refine Placement
State indietro e guardate il muro e il tronco che avete appena posizionato. Quanto
bene la sua forma corrisponde al tronco sottostante? Sposta il nuovo tronco, spingilo
avanti e indietro e ruotalo per trovare la migliore corrispondenza con la forma del
tronco sottostante, ma cerca di mantenere la superficie più dritta in cima.
Il divario più ampio di tutti è solitamente causato da qualche piccola caratteristica su
uno o entrambi i tronchi - un nodo, un punto piatto, una piega, una cicatrice o una
faccia da gatto. Il divario più ampio può essere causato da una spazzata su tutta la
lunghezza, ma più spesso sono i piccoli pezzi unici di forma a causarlo. Poiché le
piccole cose contano davvero, avete l'opportunità di modificare la posizione del
tronco per superare alcune delle unicità estreme che stanno causando il divario più
ampio di tutti (Figura 1).
Rolling a Log on the Watt
Per far rotolare in sicurezza un lungo tronco sul muro, ci dovrebbe essere una
persona con un arnese apposito alle due estremità del tronco. I cantieri professionali
tengono un arnese apposito in ogni angolo dell'edificio in modo che nessuno debba
cercare questo strumento essenziale. Mentre una persona usa un arnese apposito per
far rotolare il tronco, l'altra tiene la sua estremità in posizione. Tacchetti o rane
possono anche permettere al tronco di rotolare in posizione se le punte superiori
sono rivolte lontano dal tronco. (Quando le punte superiori si conficcano nel tronco,
impediscono il rotolamento). Se un'estremità del tronco si muove mentre viene fatto
rotolare, e non è più centrata sul muro sottostante, allora usa un arnese apposito
come leva per farlo scorrere di nuovo in posizione (Figura 5). Il tronco rotolerà
Figure 4: Place wall logs so the bow is oriented out on the
invece di scivolare, a meno che non ci sia qualcuno all'altra estremità del tronco con
wall, and the straightest surface is on top.
un arnese apposito per impedirgli di rotolare. Rane ben piazzate, con le punte
incastrate nel tronco, possono anche impedire al tronco di rotolare. Lavorando
insieme, due persone (una che fa leva e una che si aggancia per prevenire il
rotolamento) possono fare un lavoro veloce per mettere un tronco in posizione.
Straight-Face Up
Tieni il lato più dritto del tronco in cima, quando possibile, perché questo rende più
facile far combaciare la forma con il tronco successivo.
I tronchi a volte si afflosciano ed è difficile ottenere la superficie più dritta in cima -
questo succede con tronchi di piccolo diametro che si estendono a lungo tra le
tacche. Ma questo può effettivamente aiutare. Ecco come: se il tronco è piegato (ha
una lunga spazzata), allora puoi mettere il suo arco per lo più in alto (invece che per
lo più fuori, orizzontale), e lasciare che si afflosci verso il basso per raddrizzarsi. Io
lo faccio sempre. Non puntellare il centro di un tronco cadente a meno che non si
pieghi verso il basso in qualsiasi modo venga ruotato. Se un tronco si abbassa e nel
processo diventa più dritto, allora non sostenerlo.

Centered On the Watt


Figure 5: A peavey is used to slide the end of a log i nto
position. The log will roll, and the straightest surface will no Lavorando solo a occhio, posiziona il nuovo tronco in modo che sia centrato sul muro
longer be on top, unless its other end is held from rolling with a sottostante. Se il tronco sembra ben centrato con la sua massa sopra il centro del muro
peavey or log frogs. sottostante, allora è abbastanza vicino per ora. Dopo aver tagliato le tacche grezze,
faremo precisamente

Log Construction Manual


88
centrare il tronco sul muro, ma questa precisione fa perdere tempo in questa fase. Una Hint If you are having a hard time picturing the bow or sag,
buona parte dell'efficienza di un artigiano sta nel sapere quando prendersi il tempo per you can tightly stretch a string on the top or bottom
essere precisi, e quando vicino è abbastanza buono. surface of the log (stretch the string on the surface that
is more concave over its length). Stand back and
Se non riesci a essere soddisfatto del tronco, non importa come lo ruoti, lo fai scorrere o
compare the log to the string. The string is straight,
lo spingi, allora fermati. Forse un tronco diverso potrebbe funzionare qui. È meglio
and gives you a good reference to train your eye to see
togliere un tronco e provarne un altro piuttosto che forzare un tronco ad essere usato how much bow a log actually has. After you train your
dove non appartiene. A volte non si può dire con certezza se un tronco funzionerà finché eye and your judgement, you won't need the string any
non è sul muro, ma il tuo giudizio migliorerà con ogni errore che fai. more.
Tenete a mente che nessun tronco è perfetto e si possono costruire grandi pareti di
tronchi con tronchi che non sono perfetti. Il vostro obiettivo è semplicemente quello di
ottenere il meglio che potete da ogni tronco. Ricorda che alla fine dovrai trovare un Hint A good deal of a craftman's efficiency is in knowing
posto per ogni tronco! when to take the time to be precise, and when close is
good enough.

3) Rough Notches
Lo scopo principale degli intagli grezzi, chiamati anche pre-tagli, è quello di migliorare
la forma dello spazio tra due tronchi. Le tacche grezze rendono anche un tronco più
stabile sulla parete, e riducono la regolazione finale della scriba - è più facile e più
accurato scrivere alla fine 4" (100mm) piuttosto che scrivere alla fine con una
regolazione di 10" (250mm).
Il tronco viene abbassato nella sua posizione finale in due fasi. Scende in parte con
intagli grezzi; e poi più tardi scenderà fino a toccare il tronco sottostante con l'intaglio
finale. Lo scopo dell'intaglio grezzo è quello di produrre una fessura con una forma più
uniforme; e lo scopo dell'intaglio finale è quello di far aderire strettamente i tronchi.

Rendere la fessura più uniforme


Guarda la forma della fessura tra il tronco che hai appena aggiunto e il tronco
sottostante. Impara a vedere questo spazio vuoto come un oggetto con una forma
particolare - una forma che dipende dal carattere unico del tronco sopra e di quello
sotto.
Un muratore può guardare un buco in un muro, camminare fino al mucchio di pietre e
scegliere un buon abbinamento - non usa l'aritmetica, o il calcolo, o fa un disegno su
carta della forma del buco. Devi imparare lo stesso processo di visualizzazione con i
tronchi. Per prima cosa, allena il tuo occhio, poi fidati del tuo occhio.
Invece di vedere due tronchi, prova a vedere l'unico spazio che c'è tra loro. Questo
trucco mentale è molto efficace per aiutarvi a decidere come posizionare e sgrossare il
prossimo tronco (Figura 6).

See the shape of the gap as an object itself

Figure 6: Once the next log is on the wall, and has been rotated
and positioned, stand back and look at the space between it and
the log below. Is it uniform in shape? Where will the widest
gap be?
Try to see the gap as an object itself. Here I have pulled the gap
out from between the logs and now it's easy to see its shape,
where the widest gap is, and whether the gap is uniformly
shaped. This is a useful menta[ trick to help you understand that
the space itself is the object that you need to see.

Putting logs On The Wall


89
Figure 7: Identify the 2 or 3 most likely places that could end
up being the widest gap of all after rough notching the log. Do
this by eye only, do not measure any of the gaps. For this log,
it looks like either A, B, or C could become the widest gap of
all. We want to cut rough notches that assure that the widest
gap of all will be at B (and not at A or C)-because B is the
candidate that is closest to the center of this log's length.
Ignore any widest gap candidate that is in a flyway (like C).
If you rough notch so the log becomes 3" (75mm) apart at
both ends, then candidate "A" rniqht be the widest gajl of all.
You can avoid this by bringing the "A" end down a bit closer
(say 21/2'' or 65mm) than the "C" end (3" or 75mm).
The arrows show the end-gaps that we compare and use to
help determine the rough-scribe setting. I have shaded the gap
a dark gray to help you see it.

Identificate le caratteristiche che pensate siano i migliori candidati per il gap più
ampio di tutti dopo che le tacche grezze sono state tagliate (Figura 7). L'attuale gap
più ampio è probabilmente vicino alla spalla più alta, ma non sto parlando di quel
gap. Immaginate il tronco dopo l'intaglio grezzo: allora dove sarà la fessura più
larga?
Dei candidati, uno sarà più vicino al centro longitudinale del tronco, e vogliamo che
quello vinca - vogliamo che diventi la fessura più larga di tutte dopo l'intaglio
grezzo. Gli altri gap candidati si troveranno più vicini alle estremità dei tronchi, e
non vogliamo che il gap più largo finisca lì.
Quindi, come facciamo a realizzare questo? In termini pratici, useremo l'intaglio
grezzo per portare un'estremità del tronco un po' più vicino al tronco sottostante.
Non misurate e non confrontate i divari candidati. Non potete risolvere questo
enigma con l'aritmetica. So che sarai tentato di misurare le distanze dei candidati,
ma non farlo: nessuno di quei numeri ti aiuterà.
Invece, dovete allenare il vostro occhio a 1) vedere la forma della fessura; 2)
identificare i probabili candidati per la fessura più larga dopo l'intaglio grezzo; e 3)
fare un'ipotesi su quanto più vicino all'intaglio grezzo di una delle estremità in
modo che la fessura più larga finisca vicino alla metà della lunghezza del tronco
invece che vicino alle sue estremità. Presto farai giudizi veloci e accurati ad occhio.

Calibrare le estremità
Usate i calibri interni per confrontare gli spazi esistenti molto vicino alle tacche alle
estremità (le frecce nella figura 7). Cercheremo di far scendere il nuovo tronco in
modo che sia a circa 3" (75mm) di distanza dal tronco sottostante nelle aree vicine
alle tacche alle estremità, anche se, come abbiamo appena notato, un'estremità è
spesso portata giù un po' più vicina dell'altra.
Così, per esempio, se lo spazio vicino a una tacca è di 5" (125mm), allora impostate
uno scriber a 2" (50mm) e scrivete una tacca grezza. Se l'altra tacca ha ora una
distanza di 8" (200mm), allora regolate lo scriber a 5" (125mm). Dopo aver tagliato
queste tacche grezze, la distanza sarà di circa 3" (75mm) alle due estremità - avete
reso la distanza più uniforme. Lo spazio tra questi due tronchi è iniziato a 5" e 8"
alle sue estremità, e dopo l'intaglio grezzo gli spazi sono diventati 3" e 3" alle
estremità. Hai dato alla fessura una forma più uniforme (meno affusolata), che è
l'obiettivo della sgrossatura.

Log Construction Manual


90
È quasi sempre meglio se la fessura più larga di tutte finisce circa al centro della
lunghezza del nuovo tronco. In questo modo ci si assicura che la scanalatura lunga sia il
più stretta e poco profonda possibile. Ecco un altro modo di vedere questo: la perdita di
incisione è mantenuta al minimo quando la fessura più larga di tutte è vicino alla metà
della lunghezza del tronco.
Hint The loss to scribe is kept to a minimum when the-
Alcuni tronchi hanno una forma che tenderà a rendere la fessura più larga di tutti, dopo
widest-gap-of-all is near the middle of a log's length.
l'intaglio grezzo, vicino ad un'estremità (come la figura 7). Si può facilmente prevenire
questo con un'intaglio grossolano per portare quell'estremità del tronco vicino all'altra
estremità. Forse portandolo giù a 21/2" (65mm) funzionerà, o anche più vicino se
necessario, mentre il gap di destinazione all'altra estremità è di 3" (75mm) (Figura 8).

Figure 8: After rough notching, the gap has a more


uniform shape. Compare with Figure 7, which is the
same log, before rough notching. The widest gap of all is now at
"B," and to prevent "A" from being the widest gap we had to
rough notch the new log so it is closer to the log below at A than
it is at the other end of the
log. We want the widest gap to end up, if possible, in the
middle half of a log's length-which is the shaded area.

Se finisci per indovinare male, e se lo spazio più ampio di tutti finisce troppo vicino a
un'estremità, puoi ancora alzare l'altra estremità con un cavaletto per spostare lo spazio
più ampio di tutti vicino alla metà centrale della lunghezza del tronco. Ne parleremo un
po' più avanti in questo capitolo (Passo 13 e Figura 28).
All'inizio è un gioco di indovinelli su quanto avvicinare un'estremità - ma diventare
bravi a indovinare diventa, con il tempo, avere un buon "senso del tronco".

Just One Rough Notch


Alcuni tronchi non hanno una tacca grezza ad ogni angolo. Per esempio, se si calibra lo
spazio vicino alle tacche finali e uno spazio è di 4" (100mm), allora non preoccupatevi
di tracciare e rimuovere l" (25 mm) per rendere questo spazio di 3" (75 mm) dopo
l'intaglio grezzo. In effetti, molti tracciatori non chiudono nemmeno così in basso -
potresti non essere in grado di tracciare 1" (25mm).
Cosa si può fare? Usare una dimensione di gap diversa come obiettivo. Per esempio,
fate in modo che entrambe le estremità abbiano uno spazio di 4" (100mm) dopo che le
tacche grezze sono state tagliate, invece di 3" (75mm). Se un'estremità ha una distanza
di 4" (100mm), e l'altra ha una distanza di 6" (150mm), allora non scrivete nulla
dall'estremità da 4", e impostate una tracciatrice a 2" (50mm) e usatela per scrivere
l'estremità che ora è 6". Dopo aver tagliato queste tacche grezze, entrambe le estremità
avranno uno spazio di circa 4" (100mm) - una forma uniforme.
Come prima, un'estremità potrebbe aver bisogno di avvicinarsi di più rispetto all'altra
per far sì che la fessura più larga di tutte finisca vicino alla metà della lunghezza del
tronco.

More than Two Rough Notches


Le planimetrie con pareti interne di tronchi avranno tronchi che hanno più di due tacche.
E i tronchi che coprono i travetti del secondo piano avranno molte tacche (Figura 9).

Putting Logs On The Wall 9


1
·
Per i tronchi che hanno più di due tacche, le impostazioni grezze delle tacche
possono essere determinate facendo un semplice disegno in scala. Come al solito,
trovate lo spazio ad ogni estremità, e decidete quale impostazione di tracciatura
usare per ciascuna di queste due tacche grezze (Figura 10). Avete bisogno delle
impostazioni effettive della tracciatrice che userete - potreste aver deciso di
tracciare un'estremità con un'impostazione di 2" (50mm) mentre l'altra sarà
tracciata a 6" (150mm).
Poi fate un disegno per aiutarvi a impostare lo scriber per tutte le altre tacche
grezze. Disegnate una linea lunga 12" (300mm): la linea di base. All'estremità
sinistra tracciate una linea verticale che sia esattamente alta quanto l'attuale
impostazione della tacca di sbozzo di sinistra (6", o 150mm, nel nostro esempio).
Figure 9: A log building with a corner notch at each end and 3 All'estremità destra della linea di base, disegnare una linea verticale che sia
floor joists. The plate log comes next, and it will have 5 final esattamente alta come la tracciatura della punta di sgrossatura dell'estremità destra
notches in it-compare with Figure 10. (2", o 50mm, nel nostro esempio). Collegare le sommità di queste due linee finali
con una linea diritta e inclinata che chiameremo la linea di impostazione dello
scriber (Figura 10). Ora, lungo la linea di base, mappate dove sono le altre tacche:
travetti del pavimento, travi di collegamento, muri di sostegno, muri interni di
tronchi e così via. La posizione di queste tacche deve essere in scala lungo la linea
di base. Nella posizione di ogni tacca grezza, tracciare una linea verticale in alto
dalla linea di base per incontrare la linea inclinata di incisione. L'impostazione
degli scriber per ogni tacca grezza è uguale alla lunghezza della sua linea verticale.
Impostare gli scriber per ogni tacca grezza tenendo lo scriber sulla linea verticale
che rappresenta quella tacca (Figura 11). Non c'è nemmeno bisogno di misurare la
quantità, basta impostarla con i scriber. (Di solito aggiungo 14" (6mm) alle
impostazioni delle tacche di sgrossatura per le tacche a metà parete, solo per essere
sicuro che il tronco non traballi su di esse dopo che è stato sgrossato).
Notate che a volte un tronco che state per sgrossare si siede su due delle sue tacche
e non si avvicina nemmeno alle altre tacche - c'è uno spazio d'aria tra il nuovo
tronco e la tacca sottostante (il tronco "X" e due dei travetti nella figura 10 sono
così). Questo va bene e non richiede un trattamento speciale. Questo non cambia in
alcun modo le impostazioni di incisione determinate dal disegno.

Leveling a Log
Ci sono momenti, anche se non molti, in cui l'obiettivo della sgrossatura non è
quello di dare alla fessura una forma il più uniforme possibile, e non di mettere la
fessura più larga nel mezzo

Figure 10: With the next log on the building, and in position,
measure the gap at A and at B. Decide how big a gap you want
between these logs after rough notch ing, I like a 3" gap after
rough-notching. Draw the triangle as shown-the baseline is to

(I :·
scale and shows the location of each corner notch and joist
notch. The vertical scale is 1:1, that is, it is actual size. The
rough notch scribe-setting for every notch (corners and joists)
can be set from this simple drawing.

I: 1: I ''"'" I

This height is the gap at "A" Arrows show rough-notch This height is the gap at
minus the desired gap after seri be setting for each joist "B" minus the desired gap
rough-notching after rough-notching

Log Construction Manual


92
Figure 11: This is the actual drawing used for the building
shown in Figure 9. On the bottom is the gap at the butt end and
the gap at the tip end of the new Log-the arrow shows the
difference in gap size (just over 2", 50mm). The triangle-shape
drawing has the 2" (50mm) setting at the butt end (left) and the
O" (no rough notch) setting at the tip end (right). The location of
each joist is drawn to scale on the horizontal baseline. Every
rough-notch scribe-setting for this Log was set direcTLy from
this drawing.

Ci sono momenti, anche se non molti, in cui l'obiettivo della sgrossatura non è
quello di dare alla fessura una forma il più uniforme possibile, e non di mettere la
fessura più larga nel mezzo della lunghezza di un tronco. Un esempio è quando si
vuole che il nuovo tronco sia più o meno a livello sopra, anche se questo significa
che la fessura sotto di esso non sarà uniforme. I travetti del pavimento e i tronchi
della piastra superiore (i tronchi più alti sulle pareti) dovrebbero essere circa a
livello in cima. Ecco come tracciare gli intagli grezzi che renderanno un nuovo
Hint A Log that is Level on top after being rough notched
tronco più o meno livellato in cima dopo che gli intagli grezzi sono stati tagliati.
will be Level in the wall. A Log that slopes 2" after
Per prima cosa, misurare l'altezza di ogni estremità del nuovo tronco sopra i ceppi rough notching will slope 2" in the finished wall.
temporanei o dal pavimento. Diciamo che l'altezza del nuovo tronco a
Final scribing cannot change a Log's slope-only
un'estremità, prima dell'intaglio grezzo, è 108" (2740mm) e l'altra estremità è rough notching can do that.
110" (2790mm). La linea di fondo: l'impostazione dell'intaglio di sgrossatura per
l'estremità più alta deve essere 2" (50mm) più grande dell'impostazione
dell'intaglio di sgrossatura per l'estremità più bassa. Rimuovendo 2" (50mm) di
legno in più dalla tacca di sgrossatura dell'estremità che è 2" (50mm) più alta ora,
il nuovo tronco sarà livellato in cima dopo che le tacche di sgrossatura sono state
tagliate.
Continuando questo esempio, se l'impostazione della tacca di sgrossatura
all'estremità che è alta 108" è 4" (impostazione della tacca di sgrossatura di
100mm all'estremità che è 2740mm), allora l'impostazione della tacca di
sgrossatura per l'estremità che è alta 110" deve essere 6" (perché 108 - 4 = 110 -
6). (Nel sistema metrico decimale, l'impostazione della tacca grezza per
l'estremità che è 2790mm deve essere 150mm, perché 2740 - 100 = 2790 - 150).
Altri motivi
Se il nuovo tronco lascerà una spalla troppo alta, allora potreste considerare di
usare un'impostazione della tacca di sgrossatura che affonda l'estremità alta verso
il basso, anche se questo significa che lo spazio tra i due tronchi sarà affusolato e
non uniforme.
Forse hai fatto un errore con le regole di selezione dei tronchi, o sei a corto di
tronchi tra cui scegliere. In entrambi i casi, se il tronco che dovete usare per il
prossimo tronco ha un diametro di culo che è molto più grande di quello
desiderato (e specialmente se sta per essere un B2), allora potete, come ultima
risorsa, intaccare grossolanamente quell'estremità vicino al tronco sottostante.
Come risultato, la spalla che lascerà sarà più bassa di quanto sarebbe stata se
l'aveste sgrossata normalmente per dare alla fessura una forma uniforme.

Putting Logs On The Wall 9


3
In caso di emergenza, questo può aiutarvi ad evitare problemi. Ma, facendo questo,
si spreca legno e si produce un solco molto largo e profondo. Fare una canoa
scavata, la chiamano i costruttori di tronchi. Spesso è meglio scegliere un altro
tronco piuttosto che affondare un tronco troppo grande.
Iniziare a scrivere
Impostate le distanze di tracciatura di cui avete bisogno, mettete a piombo gli
scribers (vedi passo #16), e tracciate le tacche grezze, una dopo l'altra. Lavorate
con rapidità e lasciate solo una linea di incisione liscia (figura 12). Non vi sto
incoraggiando ad essere sciatti, ma tracciare le tacche grezze è un'opportunità per
esercitarvi a tracciare le tacche velocemente.

4) Plumb Line on One End


Figure 12: Scribe rough notches quickly, but don't be sloppy.
Usare una livella di 2 piedi per tracciare un filo a piombo sull'estremita di testa del
Log frogs are used to prevent the log from rolling or sliding.
nuovo tronco. Il filo a piombo temporaneo non indica nulla sul centro del tronco,
quindi tienilo ben lontano da un lato. E non segnare un filo a piombo su entrambe le
estremità del tronco - non hai bisogno di due linee, e, se non sono d'accordo, allora
ci saranno dispute su quale linea credere. Questa linea viene usata solo per rimettere
a piombo il tronco quando è di nuovo a terra, prima di tagliare la scanalatura

5) Lay Out the Bottom of the Saddles


Indovinate bene l'impostazione finale della scriba per questo tronco. Questa ipotesi
si basa su due cose: quanto saranno vicine le estremità dopo aver tagliato le tacche
grezze? E secondo, quanto sono lisci e dritti il nuovo tronco e il tronco sottostante -
cioè, quanta variazione c'è nella forma dello spazio tra i due tronchi?
Figure 13: Once you have the rough-notch scribe line, you can Per esempio, se avete inciso delle tacche grezze che porteranno le estremità del
lay out the bottom of the saddle. To do this, measure up from the tronco a circa 3" (75mm), e il nuovo tronco e il tronco sottostante sono abbastanza
rough-notch scribe a distance that is the final scribe setting you dritti e non troppo irregolari, allora la tracciatura finale può essere circa 4" (1OO
anticipate, and then come down l" (25mm)-this is the bottom of
mm) - circa l" (25 mm) più grande delle distanze vicino alle tacche finali,
the saddle.
Se avete inciso tacche grezze che porteranno le estremità a 4" (100mm) e i tronchi
sono un po' irregolari, allora l'impostazione finale della tracciatura può essere 5 1/2''
(140mm) che è circa 1 1/2'' (40mm) più grande degli spazi di 4" (100mm) vicino
alle tacche finali. A meno che il tronco non sia molto corto e liscio, allora
l'incisione finale sarà almeno 3/4" (20mm) più grande dello spazio vicino alle
tacche. E anche con tronchi lunghi, storti e irregolari, la posizione finale della
scriba è raramente più di 1 1/2'' (40mm) più grande dello spazio vicino alle tacche.
Usate la vostra ipotesi per l'incisione finale del nuovo tronco, e misurate quella
quantità dalla sommità delle tacche grezze incise, assicurandovi di misurare dal
punto più alto della linea di incisione delle tacche grezze, e non dalla sommità del
tronco sottostante (Figura 13). Scendete di 1" da lì e fate un segno - questo è il
fondo della sella. Fate questo segno su entrambi i lati di ogni tacca.

Figure 14: Two devices that can be used to hold up the free end 6) Logs that Have Fewer than Two Notches
of one-notch logs. The first, a goal post, fits into a hole drilled Alcuni tronchi non si estendono da un angolo all'altro, possono andare da un angolo
into the log below, and its height is adjusted with an arm all'apertura di una porta o di una finestra e fermarsi lì. Infatti, alcuni pezzi di tronco
welded to a nut. The second is called a butterfly or bowtie. The
non hanno affatto tacche d'angolo, come quelle che si trovano tra una finestra e una
spike on the metal flap can be hammered into the log below.
Log height is adjusted with the nuts on the threaded rod that
porta. Quando i tronchi erano economici, e i tronchi lunghi e dritti erano facili da
connect the two wooden ends. trovare, i costruttori spesso usavano tronchi a tutta lunghezza su ogni muro, e solo
più tardi tagliavano porte e finestre da muri quasi solidi.

94 Log Construction Manual


·

Ora, tuttavia, molte delle aperture sono fatte mentre le pareti di tronchi vengono
costruite. Questa è un'opportunità per raddrizzare i tronchi piegati tagliandoli in
pezzi più corti, o usare un tronco corto per risparmiare materiale.
Sembra meglio se i pezzi provengono da un tronco, e sono staccati da quel tronco
e messi sul muro nello stesso ordine e orientamento (Figura 2). Puoi anche usare
pezzi da tronchi diversi, ma misura attentamente i diametri e cerca di far
combaciare le forme in modo che i pezzi sembrino provenire da un unico tronco
invece di sembrare scarti della catasta di legna da ardere.
Tronchi a una tacca
Ad alcuni costruttori piace tagliare la tacca grezza per un tronco a una tacca sul
terreno, senza mai tracciarla - la tracciano dalle misure fatte con un righello e una
livella corta, io ho trovato che è altrettanto veloce, e decisamente più accurato,
mettere un tronco a una tacca sul muro, tracciare la sua tacca grezza, e riportarlo
giù per tagliare la tacca grezza e le selle.
Un'estremità del pezzo di tronco avrà bisogno di un supporto temporaneo con
altezza regolabile, come una farfalla o un bowtie, o un palo della porta (Figura
14). Impostare l'altezza del dispositivo prima che il nuovo tronco sia messo sul
muro - sono più facili da regolare quando il peso è tolto.
Fare molta attenzione quando si imposta e si posiziona un pezzo di tronco sul
muro - i pezzi sono molto meno stabili dei tronchi a due tacche. Avere sempre una
persona ad ogni estremità, e maneggiarlo con cura. Per una maggiore sicurezza,
lasciare la gru attaccata alle cinghie di sollevamento.
Non è necessario regolare l'altezza della farfalla o del palo della porta per rendere
Figure 15: A one-notch log, with its free end supported by a
lo spazio perfettamente uniforme. La fessura sotto un tronco a una tacca può
goal post. Keep the era ne hooked up, if you can. because one-
essere rastremata senza influenzare l'incisione della tacca grezza (Figura 15). Tre notch logs are unstable. The gap can be quite tapered while
pollici (75 mm) di conicità, o più, non sono un problema. you scribe the rough notch, so don't waste much time adjusting
Ma i pezzi di tronco devono essere accuratamente centrati a occhio sulla parete the height of the goal post or butterfly.
sottostante. Se un se un pezzo di tronco con una tacca non è centrato sul muro
prima di incidere la tacca grezza, sarà molto difficile centrarlo in seguito (Figura
16).

Tronchi senza tacca


A volte questi pezzi sono chiamati isole poiché si trovano tra le aperture di porte e
finestre, totalmente separati dagli angoli. I tronchi senza tacca non devono essere
sgrossati perché non hanno nessuna tacca. Aspettate fino a quando non state
andando a fare l'incisione finale, e poi mettete i tronchi senza tacca sul muro per
incidere la loro lunga scanalatura. a one-notch piece
Questi pezzi sono instabili, e se si costruisce con loro bisogna stare molto attenti. must be centered
aver the wall below
Sono le tacche d'angolo che danno stabilità al muro, e senza un angolo, un muro before scribing its
di tronchi è come una pila di matite. Quando un'isola diventa alta si sta rough notch

bilanciando un tronco ribaltabile su una pila di tronchi ribaltabili. Quante matite


puoi impilare una sopra l'altra prima che cadano?
Alcuni costruttori inchiodano 2x6 strongback all'isola di tronchi man mano che
salgono - con lunghe punte conficcate nei tronchi, e poi sostenute fino a terra. Io
uso anche una cinghia a cricchetto per camion pesanti (a volte chiamata un
legante di carico per aiutare a mantenere una pila di isole in un unico pezzo.
Figure 16: Bird's eye view of a corner with a one-notch log
piece being positioned. If you scribe it's rough notch without
allgning the log on the wall, then it will be very difficult to get
the log piece in proper position after its rough notch is cut.

Putting logs On The Wall 9


5
Meglio ancora, man mano che aggiungi altri strati, manda un tronco fino a un
angolo, e poi, nello strato successivo, mandane uno fino all'altro angolo (figura
17). Questo evita i tronchi senza tacca - ogni tronco ha almeno una tacca.

Figure 17: Stagger the log pieces with each new layerthis
makes the wall more stable as you build it up. This is a good
practice whether there are two corners on a wall (top) or more
(bottom drawing).

Figure 18: Saddles look best if they are all centered on the
7) Mark the Center of Intersecting Walls
corner. Use the chalkline on the log below to transfer a mark to
the new log that shows where the center of its saddle will be.
Fai dei segni con il gesso sul nuovo tronco che mostrano la posizione della parete
intersecante sottostante (Figura 18). Questi segni saranno usati per tracciare la
larghezza delle selle sul nuovo tronco.
Non preoccupatevi di tracciare le selle mentre il nuovo tronco è ancora sul muro. È
più veloce e più sicuro finire la loro disposizione dopo aver portato il tronco a
terra, ma avrete bisogno di questi segni centrali per farlo.

8) Bring the New Log Down


Portare il nuovo tronco verso il basso. La maggior parte dei costruttori mettono il
tronco in "blocchi a V" che sono semplicemente pezzi di scarto di tronchi che
hanno un pezzo a forma di V tagliato dalla venatura finale o dal lato (a seconda che
si voglia che il blocco a V sia disteso o in piedi, vedi Figura 19). Alcuni cantieri
costruiscono cavalli speciali per tenere i tronchi. Foderare il blocco con un
materiale scivoloso (come un contenitore di plastica di olio da bar vuoto) rende più
facile ruotare il tronco.

9) Snap the Top-Center Chalkline


Usate un arnese apposito per ruotare il tronco nei blocchi a V e fare in modo che
la linea che avete disegnato nel passo #4 sia a piombo. Pulisci la superficie
superiore del tronco con un coltellino, una pialla curva o una levigatrice per
renderla liscia, per rimuovere le cicatrici e prepararla per la linea centrale.
Come si fa a decidere qual è il centro del tronco? Pensala in questo modo: se tagli
il tronco a metà sulla sua linea centrale, entrambe le metà dovrebbero pesare
Figure 19: Logs are held in V-blocks cut from scraps of log
circa lo stesso. Metà del
(top), or in specially-built log horses (bottom).

96 Log Construction Manual


E D e B A
del tronco dovrebbe essere a sinistra della linea, e metà dovrebbe essere a destra della
linea. Questo è facile da visualizzare con i tronchi dritti. I tronchi piegati e storti
richiedono pratica. Non usare un metro a nastro per questo compito - hai bisogno solo di
una linea di gesso e del tuo giudizio. Può essere utile avere due prospettive indipendenti:
prendi un aiutante, stendi la linea, mettiti alle estremità opposte del tronco e regola la
linea finché entrambi siete d'accordo che divide il tronco a metà. Ignora le estremità del
tronco che si trovano nelle flyway.
Ultimamente, sto usando un pesante filo di gesso da muratore (vedi il capitolo sugli
strumenti) - produce una linea larga, ma questo non importa poiché 1,4" (6mm) di
precisione è sufficiente per una linea centrale.
Tendere la corda con forza mentre è appoggiata sul tronco. Poi, stando vicino al centro
della lunghezza del tronco, tira la chalkline su per almeno 2 piedi (60 cm), stretta tra il
pollice e l'indice, non arricciata su un dito. Tieni la corda e aspetta. Quando il tuo
aiutante dice che la linea del gesso è a piombo, allora rilasciala con un ping
soddisfacente e una nuvola di polvere di gesso.
Con attenzione, puoi ottenere una linea accurata su tronchi lunghi fino a circa 40 piedi.
Se hai problemi a ottenere una linea dritta, ecco alcune cose da considerare. 1) Levigare
i nodi e gli urti, e rimuovere tutta la corteccia - possono deviare una linea. 2) Allungare
more bow less bow
bene il filo. 3) Assicurati di tirare indietro e tenere il filo a piombo - se stai lavorando da
solo puoi usare una livella di 2 piedi per aiutarti. 4) Tirare la corda in alto in modo che
Figure 20: Plan view of logs with a variety of bow, and on each
tocchi il tronco solo all'ultimo centimetro delle estremità del tronco, e da nessun'altra
log I have shown where I would snap the centerline. Ignore the
parte. parts of the log that will be in a flyway (the shaded areas in this
Le chalkline sono abbastanza sensibili al vento, e specialmente al vento laterale.Prova a drawing). The gray rectangles indicate the mass of the log wall
tenere la corda giù in un punto medio (prima assicurandoti che la corda sia dritta), e poi below this log, and illustrate the purpose behind the centerline:
spezzala in due metà: sul tuo lato sinistro, e poi sul tuo destro. Controllate sempre la to keep the center of each new log plumb over the center of the
wall below.
linea abbassandovi su un ginocchio e mirando lungo la linea: le oscillazioni si vedono
chiaramente. The centerline of a log is not something that can be
scientifically determined in a log yard, in fact you shouldn't
Per riassumere: le linee centrali sono scattate a occhio, non misurando le estremità del
even use a tape measure. A chalkline and your judgement are
tronco e dividendo i diametri a metà. L'obiettivo è centrare la massa del nuovo tronco all that is needed.
sul muro. Ignorare le porzioni del tronco che sono al di fuori delle tacche - le vie di
Straight logs ("A" on far right) are easy. Extreme bow is difficult
fuga. I tronchi dritti sono facili da centrare, ma con i tronchi arcuati fai del tuo meglio, e (log "E")-in fact, I would not use log "E" in one piece-it has too
allena il tuo occhio. La chalkline non sarà al "centro" di un tronco arcuato vicino alle much bow. Log "D" has bow that is equal to one-half its small-
sue tacche finali (vedi figure 4 e 20). end diameter-which is the most bow that I will use.
I tronchi che si piegano più della metà del diametro più piccolo sono difficili da usare a
tutta lunghezza. Tendete una corda o un metro a nastro dal centro dell'estremità di punta
al centro dell'estremità di culo- se la corda esce dalla superficie del tronco, allora
potrebbe avere troppa curvatura per essere usato in un unico pezzo. Controllate sempre
la linea abbassandovi su un ginocchio e mirando lungo la linea: le oscillazioni si vedono
chiaramente.
Per riassumere: le linee centrali sono scattate a occhio, non misurando le estremità del
tronco e dividendo i diametri a metà. L'obiettivo è centrare la massa del nuovo tronco
sul muro. Ignorare le porzioni del tronco che sono al di fuori delle tacche - le vie di
fuga. I tronchi dritti sono facili da centrare, ma con i tronchi arcuati fai del tuo meglio, e
allena il tuo occhio. La chalkline non sarà al "centro" di un tronco arcuato vicino alle
sue tacche finali (vedi figure 4 e 20).
I tronchi che si piegano più della metà del diametro di fine corsa sono difficili da usare a
tutta lunghezza. Tendete una corda o un metro a nastro dal centro dell'estremità di punta
al centro dell'estremità di testa - se la corda esce dalla superficie del tronco, allora
potrebbe avere troppa curvatura per essere usato in un unico pezzo. Se un tronco è così
arcuato o storto che non puoi nemmeno decidere dove tenere la corda di gesso, allora
potrebbe essere meglio dividerlo in pezzi più corti (Figura 2).
Non preoccupatevi di qualcosa di meno di 1,4'' (6mm) quando posizionate una
chalkline.Quindi, se il vostro aiutante vi chiede di spostare la vostra estremità della
lenza di 1/8" (3mm), allora sapete che siete pronti a spezzarla.
Una volta che avete fatto la linea di gesso del centro superiore, non tracciate un filo a 97
piombo sull'estremità dei tronchi - fare questo vi confonderà solo in seguito. Vi
spiegherò perché nel passo # 13
·

10) Lay Out & Cut the Saddles


Nel corso degli anni ho provato diverse forme per le selle: fondamentalmente piatte, con
rampe che portano nella grande area piatta; a farfalla, o Beckedorf shrink-to-fìt; e
concave. Circa 8 anni fa mi sono stabilito su selle che hanno una forma uniformemente
concava - hanno le caratteristiche che voglio.
Preparate le selle ora, mentre il tronco è a piombo, e prima che lo facciate rotolare per
tagliare gli intagli grezzi, altrimenti dovrete di nuovo mettere a piombo il tronco.
Alcuni costruttori di tronchi professionisti amano usare una tavola da sella per aiutarli a
Figure 21: Saddle layout requires .4 points. The top (point 1) is 2" stabilire le dimensioni e la forma della sella. Questo è un pezzo di legno tagliato alle
(50mm) down from the high spot of the log. The sides (points 2 dimensioni della sella, ma per me, questa è solo una cosa in più da perdere nella
and 3) are a set distance out from the center mark you made in segatura. Le selle concave sono facili da tracciare usando solo un metro a nastro e un
Figure 18. The bottom (point 4) is l" (25mm) below your best pennarello, due cose che ho sempre nella mia borsa degli attrezzi. Poiché le mie selle
guess of the final notch scribe line (Figure 13). sono concave, una tavola con bordi dritti non funzionerebbe comunque.
Ogni sella concava richiede solo 4 punti di layout (Figura 21) - non cercare di disegnare
un ovale che colleghi i punti. Otterrete una sella migliore se tagliate semplicemente ai
cross
sections punti tenendo la barra della motosega ad angolo costante rispetto al terreno.

-
4" Punto 1) La parte superiore di ogni sella è 2" (50mm) più in basso del punto più alto del
tronco. Per trovare il punto più alto, mettete una livella a 2 piedi sulla parte superiore
del tronco, sopra il centro della tacca, e fate leggere la bolla a livello. Il punto più alto
saddles lay ed
out off highest del tronco è il punto in cui la livella tocca il tronco: segna questo punto sul tronco. In
point pratica, non uso una livella a 2 piedi per trovare il punto più alto, ma è un buon aiuto per
imparare cosa cercare.
Il punto più alto non coincide con la chalkline, a meno che il tronco non sia molto dritto.
Il problema con l'uso della chalkline per la disposizione delle selle è che quando la
saddles lay ed out chalkline non segue il punto più alto, allora le selle avranno pendenze diverse, ed è
off chalkline
molto difficile ottenere la tacca che viene incisa su queste selle per adattarsi bene nel
tempo (Figura 22). Stendendo le selle dal punto più alto invece che dalla chalkline, le
Figure 22: Another view of saddle layout, also showing why you
selle hanno sempre la stessa pendenza.
don't use the chalkline to lay out the top point of a saddle. Using La porzione rotonda del tronco che si trova tra le due selle può essere più larga o più
the chalkline, on bowed logs, will give the saddles different stretta di 4" (lOOmm) - e la quantità che decidete di usare dipende dalla larghezza
slopes. Using the highest point gives saddles equal slopes. media delle vostre lunghe scanalature alle tacche. Se le vostre scanalature sono spesso
larghe 5" (125mm) vicino alle tacche, allora dovreste lasciare 5" di tronco rotondo tra le
sommità delle selle. Quando tracciate un lungo solco, la vostra tracciatrice cade sulla
sella? Allora dovreste lasciare più tronco rotondo in cima per la scanalatura lunga su cui
appoggiare.
Puoi cambiare la distanza tra le cime delle selle mentre costruisci - i tuoi tronchi ti
diranno di quanto spazio hanno bisogno per le loro lunghe scanalature. Ascoltali.
Punti 2) e 3) Gli angoli hanno un aspetto migliore se tutte le selle di un edificio hanno la
stessa larghezza. Stendo i lati della sella trovando prima l'estremità del culo più grande
nel set di tronchi. Per esempio, se il culo più grande è di 16" (40cm), allora faccio tutte
le selle larghe 26" (66cm) - 10" (25cm) più larghe del culo più grande di qualsiasi muro
di tronchi. Misurate 13" (33cm) in ogni direzione dal segno del centro della tacca che
avete fatto nella figura 18. Potreste fare tutte le selle 20" (50cm) più larghe del culo più
grande, o anche più larghe di questo, se volete, ma probabilmente avrete bisogno anche
di vie di fuga extra-lunghe

Figure 23: Try to cut the rough notch with just two cuts,
removing a large wedge of log that looks like a section of an
orange.

98 Log Construction Manual


·

Point 4) The bottom of each saddle was found in Figure 13 by making an estimate of
what the final scribe setting will be, and then measuring up from the rough notch
scribe-line an amount equal to the final scribe minus l" (25mm).

Cut the saddles, and sand or piane them smooth.

11) Cut the Rough Notches


Rough notches are cut quickly-it is a rough notch, after all. I sometimes cut these
on the wall (at least, when the walls are low), but it's much safer and faster to use
a chainsaw with your feet solidly on the ground.

The rough notch can be, and usually is, just two cuts to remove a chunk of wood
that looks like a section of an orange. Try to make the two cuts meet so the chunk
just lifts out, with no carving and no brushing (Figure 23). Do not bother to score the
scribe line with a knife or chisel-rough notches don't need this. Cut as closely to the
scribe line as you can-sometimes going slighTLy over, and sometimes leaving little
fragments of the line intact (Cutting chaptet; Figure 2). Figure 24: The rough notch has been cut and the log is rolled
back right-side up on the wall. Note the rough notch was cut to a
Experts use a few extra tricks when cutting rough notches that make building point, and this provides a small cave that can be useful: the
easier. Overcut the top of the rough notch to create an opening shaped like an bottom leg of the seri ber can fit into it to scribe the final notch.
upside down "V" (Figure 24). This gives the bottom leg of the scriber room to slip The point of the V should be right at the bottom of the saddle.
inside when you're scribing the final notch (Figure 39). The point of the V should be
right at the bottom of the saddle.

There can be a problem when final-scribing a B2 notch: the bottom leg of the
scriber may hit the log, and the upper leg of the scriber can't reach to make a scribe
line (Figure 25). One way to fix this is to use a chisel and mallet to chop away the
wood that's in the way. Be careful, however, that you don't move the log.

Some professional builders cut the rough notch of B2 logs to remove a little extra
wood to help avoid this scribing problem. These little openings are called notch
windows (Figure 26). Don't overdo it, though, because if you remove too much wood,
then there will be a hole that the final scribe can't close up. You'll have a gap.
Notch windows are a trick for experts, not beginners.

12) Clean Up the Bottom Surface


After the rough notches are cut, and while the log is still upside down, look over Figure 25: When scribing the final notch, the bottom leg of the
the bottom surface and clean up the rough spots. lt is easier to get accurate long- seri ber sometimes hits the log, preventing any further scribing.
This happens most often when scribing the notch of a 82 log.
groove scribe lines if this area is smooth. When you are scribing, small
imperfections feel like a crevasse-spending a little time now with a drawknife
brings big benefits later. Small window cut in 82 rouqh notch
makes final-scribing easier

13) Put the Log Back on the Wall


Lift the log back onto the wall. The log should be quite stable now, and you won't
need to use log frogs to keep it in place unless the rough notches are very shallow.

Figure 26: Some professionals cut a little extra wood out of the
upper sides of the 82 rough notches. Notch windows provide
room for the scriber leg while scribing the final notch.

Putting logs On The WaÌI 9


9
·
·

Approximately Center the Log


Move the new log so that its top centerline is in the center of the log wall-this
divides diameter, taper, and bow evenly between the inside wall surface and the
outside wall surface. I have seen buildings where the inside surface of the log
walls was plumb. This is difficult to do, and it makes the outside surface very
irregular (Figure 27). If the logs have a lot of taper or bow it could even make the
walls unstable.

Move one end of the log, and then the other end, so that its top-center chalkline is
plumb above the center-of-wall marks that are on, the sill logs. For now, if the log is
centered within about l" (25mm) that is close enough because you need to find the
location of the widest-gap-of-all. If the new log is not approximately centered,
however, then this will affect the size and location of the widest gap.

Widest Gap Location


Using inside caliper s, find the widest-gap-of-all between the two logs. lt should be
somewhere in the center half of the wall's length-or at least not near the end
notches. If it isn't, then re-cut one rough notch (to lower that end a bit), or even
easier, raise the other end with a butterTLy (Figure 28).

The widest-gap-of-all will move towards the end you are raising. Ifboth the logs
wall built with one wall built with the were gun-barrel straight and as smooth as steel, then the widest gap would move
face as straight as center of each log in
possible center of wall slowly, inch by inch, towards the end you are raising. But because the logs have
unique, natural shapes, the widest gap will tend to jump from one spot to the next
figure 27: I recommend you build walls so that the centerline of
each log is plumb above the center of the wall (drawing on right).
spot. Stop raising the end as soon as the widest gap has jumped to the middle half
Trying to make one side of a wall more or less plumb can be of the wall's length.
difficult, unattractive, and perhaps unstable (drawing on left).
Rarely, you will find that you have exactly the same gap in two places. That is
okay, and you do not need to adjust the gap if those two wide spots are far apart.

To level the top of a log, ignore the location of the widest gap for now, and instead
raise the low end of the log with a butterTLy as you measure the height of the top
of the log off the stumps or the floor.

figure 28: If needed, improve the location of the widest gap after
rough notches are cut If the widest gap ends up near a notch (arrow,
top drawing), then you can raise the other end of the log with a
butterfly until the widest gap jumps into the target area (shaded area
in the bottom drawing). Note that when lifted, the rough notch on
the right end of the log doesn't touch the log below.

Positioning Log Pieces


You want to position log pieces on a wall as if they were one log that is as
straight as possible. Even some professional builders do not do this correcTLy,
and so I want to take some time explaining how to set up and position log pieces
for final scribing.

100 Log Construction Manual


As you know, a full-length log should have its widest gap somewhere near the middle
half of the wall's length. This is true for pieces, too: it is usually best if the widest gaps
are close to the middle half of the wall (Figure 29). Adjust each goal post or butterfly so
that the widest gaps are close to the middle half of the wall. Often this requires that the
widest gap for a piece will be very close to, and sometimes even right at, its free end.

Don't put the widest gap near the middle of a piece, unless that piece is very long. If you
put the widest gap of each piece near the rrriddle of its span, then it will look like it's
pointing down at the opening (top drawing in Figure 29). Repeat this mistake for a co up!
e layers of logs and the effect accumulates and becomes unattractive. lt is not unusual to
see handcrafted log houses that appear to droop down at door openings. But they
haven't sagged over time-the y were actually built that way when the log pieces were set
up incorrecTLy.

This is avoidable. Sight down the top of the pieces from one end-they should look like a
one-piece log (Figure 30), that is, they should be straight on top. If they aren't, then
adjust each butterfly up or down as needed, and then check to find the widest gaps.

Wrong-pieces sag Figure 29: It is important to set up log pieces correcTLy, or


the wall will appear to sag at openings. The key is to adjust
log pieces so that they look as if they are one straig ht log.
The top drawing shows a common mistake: if you put the
widest gap near the center of each piece, then the wall soon
starts to look like it's sagging at the opening.
Instead, put the widest gaps near the center of the entire wall
(middle drawing), which is how we treat the widest gap in a
full-length log (bottom drawing). That's why I say you should
treat log pieces as if they were a one-piece log.
The dashed lines are not level (though they could be), they are
straight. The tops of logs may or may not be leve[, but it is best
when they are straight. Using pieces lets us straighten out bent
logs, so we gain nothing if we put pieces on the wall and make
them crooked again (top drawing).
Note that goal posts or butterflies are not shown in these
drawings to make it easier to see the shape of the gap and the
location of the widest gaps (indicateci by the a rrows).

Center the Log Accurately


We started Step #13 by centering the log just enough to find the location of the
widest gap. After you have confirmed that the widest gap is in a good place, or have
raised one end of the log to move the widest gap into the target area, then you need to
center the log accurately (Figure 30).

Putting Logs On The Wall 10


1
·

Do not draw plumb lines on the log ends-1 have often seen them used, but I have
rarely seen them work well. There are two reasons for this. First, a level is not
accurate for log buildings-when you hold a level on a sheetrocked wall you can
quickly draw an accurate plumb line, but hold the same level on the end of a log,
and it is unreliable. Second, the plumb line will become unplumb when the log is
pushed one way or the other on its saddle. The details follow.

As strange as it sounds, a level must be held on a flat and plumb surface in order
to read plumb. A level can have its bubbles precisely centered, and yet the level
can be way out of plumb if it leans and is twisted-try it. When a level leans
towards you or away from you, then its bubbles are thrown off by even a small
amount of twisting-so little , in fact, that you might not notice that it's happening.
An accurate level is not reliable when held on a log wall.

The second reason I don't draw plumb lines on the log ends is that it is inevitable
that when you set some rough-notched logs back on the wall, their plumb lines will
no longer be plumb. Then you'U waste a lot of time trying to shim one side of the
rough notches to bring the plumb line back to plumb when it doesn't matter. With
concave saddles (the kind described in this book), when a log is pushed to the left or
right to get it centered on the wall, it rotates slighTLy on the curves (or ramps) of
the saddles.

Just keep it simple. Here's all we really need: a top center chalkline that divides
each new log in half: and second, we need to move each log so its chalkline is
plumb above the center of the sill log. You don't need end-grain plumb-lines to do
this.
Figure 30: Three pieces of log were used to make up this next
layer. Each piece was given its own chalkline, and then each Using a Plumb Bob
piece was centered over the chalklines below. Also, sight down I like a plumb bob for centering logs, and I make them myself from a 2- or 3-pound
the pieces from the end, like this, to make sure they line up.
(1kg) fishing downrigger (a ball oflead), tied to a length of brighTLy-colored
Here the center of the wall is clearly marked on the sill log, and
a chalkbox is used as a plumb bob. mason's line. They are cheap (less than $4 each), so I keep a plumb bob in every
corner of the building, and I never have to go looking for one.

11"

Figure 31: It's also easy to use a plumb bob off the side of the
wall, as shown. Screw a piece of plywood to the sill log so it has
a straight edge that is an exact distance from the sill log
centerline. In this drawing, the new log needs to move to the left
about one inch (25mm) because its chalkline is 11" from center,
and it's supposed to be 10".

10" piece of plywood,


screwed to sill log center line

102 Log Construction Manual


Sometimes you can dropthe plumb bob off the end of the new log, holding it on the
top chalkline (Figure 30). Or, you can hold the plumb bob off the side of the new
log (Figure 31). Just don't let the string ever touch any of the wall logs or it won't
bang plumb.

How Close?
lt is not really necessary to center a chalkline over the sill log any closer than about
1
4" (6mm). After all, you might have easily decided to hold the chalkline one way
or the other by%" before it was snapped, so the line itself is only accurate within
W'. As long as you center every new log by comparing it to the sill log, then W' is
close enough.

If you transfer plumb lines up the log ends, one layer after another, however, and
never refer back down to the sill log, then even 1/a'' (3mm) accuracy may not be
enough-the top log could be 11/z'' (40mm) off center because error will accumulate
from log to log to log. But, if you always compare each new log all the way down
to the sill log, then no log will ever be more than W' ( 6mm) off center.

Using a Level
Instead of a plumb bob, each new log can be centered with a long level, but only if
use the following procedure. First, screw a piece of plywood to the bottom, sawn
surface of the sill log so that its outer edge is exactly 12" (30cm) from, and parallel
to, the centerline on the bottom of the sill log. Hold a level flat on the plywood ·
edge (Figure 33). With the level held plumb, measure 12" back towards the top of
the new log-you can easily tell whether the new log needs to move in or out. When
the wall gets taller than your longest level, screw small plates into convenient
locations to act as level extenders.

Square the Building


Every several courses of logs, measure from one chalkline to the chalkline on the
parallel wall to make sure the walls are the right distance apart. You should also
check diagonal lengths from corner to corner to make sure the building is staying
square. If the diagonal measurements are TL, then the corners are 90°.

14) Trim this Log's Ends Figure 33: A level can be used to center each log on the wall,
Cut the log's end clean and straight, and about even with the flyways below, This if you set the building up to do this right. A piece of plywood
makes it easier to scribe the end grain of the flyway's long groove. is screwed to the flattened sill log so that its edge is, say,
exactly 12" from the centerline of the sill log. The level is
The log ends should still be several inches (SOmm+) longer than their final held against the plywood and an extender, and is plumb, (The
level is accurate because it is resting on flat and plumb
lengths so you can trim them all later, after the walls are completed. lt is difficult
surfaces-notice that it's not touching a loq.) Measure back
to trim 1/z'' (12mm) from a log end because chainsaws don't cut straight when towards the chalkline of the log you are trying to center on the
there is wood on only one side of the bar. walL As walls get taller, use simple extenders (top photo)-a
flat piece of steel brazed to an Olylog screw. I learned this
Some flyway styles must be trimmed and sanded to their final lengths as you add trick from Jeff Westhòff.
each log and before you final-scribe it-they cannot be trimmed later. The classic
chiseled log ends and the flyway style in which butts and tips have staggered
lengths are like this.

15} Find the Widest Gap


Find the one spot that is the widest gap anywhere between the new log and the log
below. Starting near one notch, and holding a pair of inside caliper s so the

Putting Logs On The Wall 10


3
points are about plumb, drag them along between the two logs, adjusting them
wider as you go so that they always barely fit in-between (Figure 34). The last place
the caliper s fall through is the widest-gap-of-all. Don't check the flyways for the
widest gap because we don't care if we have a continuous long groove in the
flyways.

With practice, you'll be able to stand back and look at the wall and pick out the two
or three possible widest gaps, and then check them with caliper s. And, as you
know by now, the widest gap should be located somewhere in the middle half of the
log's length.

If you are drilling electrical or through-bolt holes on the way up as you build the
wall, then check every hole to see if it is the widest gap-it often is. If the caliper
Figure 34: Once the log is in position and ready to be final falls into a hole, even though it does pass through to the other side, then you have to
scribed, find the widest-gap-of-all. Always ignore the gaps in open the caliper up far enough to stay out of the hole.
flyways. An inside caliper is a fast and easy way to find the
widest gap. Set the Scribers
Working at the widest gap area, separate the tips of a pair of scribers so that the
groove will be about 21/z'' (65mm) wide here. This does not mean the tips of the
scribers are 21/z'' apart. This means that measuring from the inside edge of the long
groove to the outside edge of the long groove is about 21/z'' (Figure 35).

Ignore the chalkline-it has nothing to do with scribing-it's only purpose was to
position the log on the wall. The long-groove scribe-lines will not be centered off
the chalkline, and you do not make any measurements from the chalkline to the
scribe lines.

With the scribe distance locked, plumb the scribers on a plumb board (see Step
# 16), then go back to the widest gap area and scribe a foot of the inside edge of the
long groove and a foot of the outside groove. Make sure that the groove will be
about 21/z'' wide, or so, here. If it is narrower than 2" (50mm) then it is difficult to
keep the groove weathertight, so open the scriber tips apart slighTLy, re-plumb the
scriber, and try scribing this area again.

Ifthe groove is wider than 3" (75mm), then you'll have to remove a lot more
wood from the long groove-remember that it will be wider and deeper
everywhere, not just at the widest gap. To reduce your cutting time, and
also reduce the loss to scribe, close the scribers points slighTLy closer together, re-
Figure 35: Working at the widest gap area, scribe a foot of the
plumb the scriber bubbles, and test again at the widest gap area.There are other
inside groove edge and the outside groove edge and measure
the width of the groove. You want the groove to be about 21/2"
ways to set the final scribe distance, but the method described here is the only way
(65mm) wide at this location. Open or close the scriber setting, to guarantee that the groove will never be narrower or wider than necessary, and
if necessary, to make the groove close to this width. Note that that every electrical hole will be fully covered by a long groove.
this has nothing to do with any chalkline.

16) Plumb the Scribers


Most wall logs gets scribed with three settings. First, the long-groove setting-all
scribing starts with the groove; second, the notch setting (if you are underscribing
the notches); and third, the flyway setting.

There are two types of scribers (also known as scribes), those that are always
plumb, and those that must be re-set to plumb when you change the scribe
distance, or sharpen a pencil, or replace or adjust a pen. The only self-plumbing

104 Log Construction Manual


scribers that I know of are Timmerhus Ultrascribes, Grieb Gearheads, and Mackie
scribes. These scribers save time, and are easy to use, but they cost a lot more than basic
scribers.

All other scribers must be plumbed each time before they are used. First, you need a
plumb board-a very flat, stiff, and smooth piece of clean wood about 3" wide by 14"
long (75mm by 350mm). The exact measurements do not matter (Figure 36). Use screws
to attach the plumb board to something that won't move or be bumped: a telephone pole,
the wall of a building, or a stiff post.

Tapered wood shims are placed behind the plumb board so that the face of the
board is plumb (hold a level on its edge against the board). Tighten the screws
slowly until the board is tight and is plumb. Make certain you have not twisted or
bent the board with the screws, and double-check the plumb board every morning.

The final step is to lay the level flat (not on edge) on the plumb board, adjust the bubble
until it is plumb, and carefully draw a vertical line. This line is plumb both left-to-right
and also back-and-forth, The plumb board is ready to use. Figure 36: The plumb board is attached to a stiff pale or wall
and plumbed with shims. Then a plumb line is drawn on the
The scribers must be sharp (if you use pencils), the pencil or pen holders must be face of the board. Scribers are set by holding the tips on the
tightened firmly, and the scribe distance must have been decided, set, and locked. line, and then adjusting the scriber's bubbles until they read
GenTLy hold the tips of the scriber on the plumb line drawn on the plumb board-that plumb, and locking them there.
makes the tips plumb (since they are resting on a plumb surface and a plumb line).

Now, adjust the bubble (if your scriber has a single bull's-eye) or levels (if your
scriber has two vials) to read level. When the tips are on the plumb line and the
bubbles read exactly level, lock the bubbles so they won't move. The scribers are
ready to use.

Ifa pencil wears down or a point breaks off or you sharpen it, or ifa pen dries out and is
replaced, or if the scriber is bumped, then you have to re-set the scribe distance and re-
plumb the scriber. Repeat this process each time you change the scribe distance setting.
Accuracy is very important, and scribers are precision instruments.

I am often asked which is better: scribers with a single bull's-eye bubble, or with two
bubbles. I own both, but I learned with two bubbles, so I prefer two bubbles. If you
learn with the bull's-eye bubble, then that's what you'll prefer. They are equally accurate.
Some fans ofbull's-eyes say they have only one bubble to watch, so it's easier for them
to scribe, but I haven't found that to be a problem. Use whichever scriber you become
comfortable with.

Putting Logs On The Wa/1 10


5
17} Scribe the Groove
Make a record of your scribe setting-you can refer to it if your scribe setting ever
changes (when a pencil wears down or breaks off). Do not bump the log or the
building until all the scribing is fìnished. If the log moves before scribing is
complete, the lines won't be accurate and the log won't fìt.

Hold the scribers like you're holding a live bird-just tight enough that it won't get
away, but not so tight that you squish it. The scribers should touch the logs
genTLy-just enough to leave clearly visible lines (Figure 37). If you press too hard
the scribers won't slide smoothly, they'll grab and release, and the line will be
jagged. You also risk breaking the pencil lead or flexing the pens. Always drag the
scribers away from their points (so the points are trailing). Note that the scribers do
not have to be 90° to the wall-they can be at any angle that is comfortable.

There are times when you'll need to let the scribers go in towards the log (when the
groove becomes narrow) and also times when you'll have to let the scribes come
out towards you (when the groove gets wide). A common mistake is to push the
Figure 37: Drag the scriber towards you and let your hands and scribers too tightly against the log, and not let them float in and out, as they must.
fingers feel the contours of the two logs. The scribers are The unique shapes of the two logs determine where the scribes go. You cannot
leading, and you are following their lead. Leave a clear and control this-in this dance, the scribers are leading, and you are following.
continuous line, and do not push the scriber into the log tao
hard. It's okay if the scribers are not 90° to the log (above). To get the tightest fìts possible, the scribers must be plumb whenever they are
Below, focus on the bubbles, and know where the points of the moving. Watch the bubbles. When they go out of plumb, stop-pull the scriber
scriber are by feeling them through your hands, not by watching points 112'' (10mm) away from the logs and re-plumb them, and then move in.
them.
Don't try to plumb the points when the scriber tips are touching the logsl

Take time to get it right because the quallty of the fìt depends entirely on accurate
scribe lines. You must have smooth, continuous scribe lines. Ifyou getdouble lines
remove both of them and scribe that area again. It doesn't matter how accurately
you can cut, after all, if you're cutting to a line that isn't righTL

Scribe the inside and the outside edges of the long groove, that is, scribe from both
the inside and the outside surfaces of the log wall. Double check to make certain
that every inch of the long groove is scribed-on both sides of the wall. If you get a
log on the ground and discover that some of the line is missing, then you'll have to
put the log back on the building and try to get it back in the same precise location.
It's sometimes easier to simply drawknife off all the scribe lines and start scribing
the log again from scratch.

If the long groove scribe falls onto a saddle you can re-shape the bottom of the
upper log somewhat to move the line upwards. If this happens frequenTLy, then
you'll want to increase the distance between the saddles at the top of the log to
give you some more round log for the long groove to fìt (see Step #10).

18} Scribe the Notches


All the notches on a log get the same scribe setting. Starting with the setting for
the long-groove, close the scribers down the correct amount (see the chapter on
Underscribing), and re-plumb the scribers. Start at the bottom of a notch and
genTLy drag up about halfway, and then start at the top of the notch and genTLy
drag down to meet that line (Figure 38).

106 Log Construction Monual


The scriber will often be swiveled at angle to the log, not at 90° -use an angle that keeps
the tips of the pencils or pens against both the saddle and against the log above. Make
certain you are always leaving a line on both logs, and keep the bubbles plumb. Repeat
for the other three faces, or quarters, of this notch, and then move on to the other
notches.

You will not be able to slide the scribers under the bottom of a notch-the scribers
stop at, or very close to, the long-groove scribe lines. Also, the notch scribe line will
not exactly meet the groove scribe line because of the underscribe difference.

Most people find that scribing grooves is easier to learn than scribing notches. Scribing
grooves is mostly a side-to-side, horizontal motion, while scribing notches requires that
you keep the scriber points plumb while they move in three dimensions (left-right, up-
down, and in-out).

Here are some more tips. Watch only the bubbles while you are scribing-if your eyes
wander to the lines you're leaving, then the bubbles will go out of plumb and you'll have
Figure 38: Start at the bottom of the notch and genTLy lift
lines to remove. To check out your lines, stop scribing and then look. Use two hands on the scribers, all the while making sure that both scribers legs
the scribers, if you like, it might make the lines smoother. With your fingers, feel the are constanTLy touching the logs, and the bubbles are
pen or pencil points through the scriber arms-it will take some time to develop this feel, always plumb. The scriber can be swiveled at any angle to
but it is essential. You need to feel both the points writing, and how sofTLy they are the notch-as long as both points are touching and the bubble
reads plumb-it does not have to be 90° to the log, and often
touching, almost floating, and without ever looking at the points.
isn't (photo below).

You need one clear and accurate scribe line for the notch. If you end up with several
lines, or a tangled web of lines, then remove them all, and start again-a sharp chisel with
the bevel against the log, or a 4" disc sander with fine grit, works well.

You will get better with practice, though some people improve faster than others. And,
in my experience, a few never get completely comfortable scribing notchesthough they
may be great at grooves.

Can't Reach
There are several common problems you'll encounter when scribing notches. First,
sometimes the scribers won't reach the saddle at the top of the notch, unless you tip the
scribe out of plumb (and don't ever do that). This problem is often caused by saddles
that were cut overly low on their bottom point-the cure is simple: lay out each saddle's
bottom point with care and do not cut, plane, or sand past it.

This can also be caused by not cutting extra wood out of the top of the rough notch
(Figure 39). We want to leave a small open cave at the top of the rough notch (see
Figures 24 & 25) so the bottom leg of the scribers can reach inside the rough notch and
still stay plumb while you scribe the top of the final notch on its saddle. If your scriber
leg won't fit into the cave, then lise a chisel and mallet to enlarge it slighTLy. But before
you do that, try swiveling the scriber and entering the cave at an angle (not 90° to the
log), though still plumb, of course.

Putting Logs On The Wa/1 10


7
Recurve
A second problem is when the bottom leg of the scriber falls off the bottom of the
saddle below-this is called recurve (Figure 40). If the bottom of the saddle was either
not laid out right or not cut low enough, then you'll have recurve. The . second cause is
when the final scribe setting for the log you're working on turned out to be much wider
than you originally expected. In both cases, the cure is to re-shape the saddles of the log
below, remove the scribe line from the upper log, and then re-scribe this portion of the
notch. The best tool for reshaping a saddle in place is probably a slick-a large and wide
Figure 39: A common problem comes when the bottom Leg of
chisel used by pushing, not striking.
the scriber hits the Log, and the top Leg can't reach without
tipping the scriber out of plumb (and don't do thaTL)-drawing
ab ove. You might be able to cure small amounts of recurve by removing some wood from the
The Little cave that is cut out of the top of the rough notch bottom of the upper log-use a slick or small broadaxe to slice off the wood. But if you
allows the bottom Leg to reach inside, and then the top Leg of take off more than Vz" (12mm) here it will look like a beaver has been chewing at the
the scriber can touch the saddle of the Log above-drawing notch.
below.
If you do not remove the recurve, then you could have a notch that is too narrow at the
bottom to fit over the log below. This cannot be fixed=-you'Il probably have to throw
away the top log and start with a new one.

Underscribe Tabs
There are two ways to hold up the free end of a one-notch log piece that has had its
notch underscribed: · wedges, or scribed tabs. If you are going to use tabs, then use the
scriber (with the notch setting), and scribe 2" (50mm) oflong groove at the free end of
every log piece. Scribe from both the inside and the outside of the wall. These very
short, new scribe lines will be slighTLy inside the scribes lines that run the full length
of the log. When you cut the groove, follow the scribe lines up until you get to the end
of the piece, and then switch over and use the underscribed tabs for the last 2" of the
log.

19) Scribe the Flyways


Open the scribers 1/2’’ (12mm) wider than the long-groove setting for the log, and scribe
the flyways, including the end-grain. We don't want the flyways to bear on each other
(see Log Building Standards Section 2.E.3), and opening the scribe setting ensures that
they have a cove that conforms to the right shape, and looks nice, but does not quite
touch the log below (Figure 41).
Figure 40: Recurve is a serious problem that must be cured
bejore you scribe and cut the notch. This shows a severely Some builders save a little time by using the same scribe setting for the flyways and
recurved notch that is too late to fix. for the groove (so they don't have to reset or re-plumb their scribers). Then, when they
The bottom edges of the saddles of the log below were not cut cut the flyway cove, they simply cut to the outside of the scribe line instead of the
Low enough. The next log was final scribed and no one noticed inside, as usual. This provides the desired 1/211 gap.
that the bottom leg of the scriber had fallen off the bottom of the
saddle below. The notch was cut, but it's too narrow at its When flyways are supporting weight=-an example is a cantilevered plate log supporting
bottom to even fit over the log below. deep roof overhangs-then they can be scribed with the same setting as the long grooves.
Avoid recurve by re-shaping the saddles on the log below This makes the flyway cove touch the flyway below, and help distribute the load down
before the final notch is scribed. The dashed lines show where the corner.
the saddles should have been cut to avoid recurve.

20) Drill Holes


Log walls need vertical holes for electric wiring and through-bolts. If you are building
on the foundation, and the home will not be disassembled and moved, then you must
drill holes at this stage. If you are building off-site, then you can

108 Log Construction Manual


drill holes now, or wait until you take a shell apart to load it onto trucks to move it-
something that many professional yards do.

I try to use as few different auger bits as possible (for one thing, good bits are
expensive). I drill electric-service holes 1 %" (30mm) in diameter. I could go a
little smaller for electric holes, but using this size let's me use the same bit for
through-bolt holes (Figure 42).

I drill vertical through-bolt holes from the sill log to the plate log-the entire height
of the wall. When the log walls are assembled on the foundation I drop a long, %"
(16mm) diameter all-thread rod into each hole, and use washers and nuts at the top
and bottom. This holds the walls together, and can be tightened in the basement as
the logs setTLe. Dowels and lag screws are used by some builders instead of
through-bolts, but they can't be tightened in the future because there is no access to
them.

Make sure the holes don't come outside the long-groove scribe-lines-if one does,
then it will be visible. The only way to fu: this is to scribe the entire log again with a
wider scriber setting (or use caulk to fill the gap). To avoid this, use a smaller
diameter auger bit, or move the hole left or right to a place where the groove is
wider (ìf you can), or drill the holes before you scribe the log. Back in Step #15 I
reminded you to check all holes while searching for the widest gap. Figure 41: Flyways look good when they are scribed to match
the shape of the log below, but provide about llz" (12mm)
If your auger bit is shorter than the depth of the hole, then pull the auger out space.
(with the drill running forward, not reverse, while you do it) to clear the chips.

Figure 42: If you are building on your foundation, then you


should drill holes while the log is still rough notch ed, and just
before you bring it down to cut it out. At this stage you can still
see where the hole is in the log below, and this helps you line
up every hole. A bubble glued to the drill's housing helps you
keep it plumb (see Tools chapter).
If you are building off-site and are going to move the shell to
its foundation, then you can either drill holes now, or when
you take the shell apart.

Putting logs On The Wall


10
9
21) Double Check that Everything is Scribedl
Check, then check again before you lift the log to ground to cut the notches and groove.
If you take a log off the building, turn it over and find that a little bit of the groove
didn't get scribed, or one-quarter of a notch was missed, then you are in BIG trouble-
you'li probably have to drawknife all the scribe lines off, and start this log again. Of
course, if this happens to you once, you won't forget to double check the scribe lines in
the future.

As you gain experience, you'll be able to add a missing inch (25mm) by band without
having to scribe it, but anything more than that really should be scribed.

22) Bring the Log Down


Put the straps back on the log, use a tag line to control long logs, bring the log down
and set it in V-blocks or horses.

23) Score the Notches & Cut them Out


I like to use a 1” chisel to score the notch scribe line. Scoring prevents splintering, and
also make the notch quicker to cut with the chainsaw. Cut large V's out first, then carve
the center of the notch (but not the perimeter) to create a slight concavity, and fìnally,
brush to the line (Figure 43). You'll find plenty more about cutting techniques in the
next chapter.

24) Cut the Groove, Flyways & Kerf


Figure 43: Cutting out the notches. In this photo, the notch has No need to score the grooves, because the chainsaw is cutting with the grain, not across
been scored, cut, and carved, and is being brushed to finish it it, so just cut them out with the chainsaw (Figure 44). Trim close to the scribe lines
off. Note. the saw is held against the hip to steady it. with a chisel or sander.

Cut the kerf on the top of the log below, staying inside the scribe lines. If you are using
the double-cut groove, then instead of a kerf you will remove a "V" of wood.

Ifa log ends at an arched opening, then stop the kerf before the opening, and
carefully cove the long groove so it closely matches the shape of the log below.
This makes the exposed ends look neat and tidy.

2 5) Test the flt


Lift theIog back onto the building and line up the notches on both ends so they are
exactly on the scribe lines of the saddles below. You cannot Tell if the log fits until both
ofits end notches are positioned exactly right (Figure 45). The chalklines and plumblines
are not accurate enough-that's why I double-scribe everything (that is, the-scriber has
pens or pencils in both legs). Put the notches of the new log right on the scribe lines on
the saddle below (Figure 46). A crowbar is great for genTLy moving a log-reach into the
flyway and pry down to make it slide easily. (If you pry up you'll make a dent in the edge
of the groove.) The best crowbars I've found are made byGransfors Bruks (see Tools
chapter).

The fìt is good if all the notches are completely tight and without gaps, and the
groove has a long, small, and even gap (the underscribe amount). Your first few

Figure 44: Cutting the long groove. Get the log at a


comfortable height far this work.

Log Construction Manual


110
logs will probably have hang-ups-areas where not enough wood was removed from
inside the groove, notch, or flyway. A piece of wood as small as a co up!e
matchsticks can prevent a log from fitting.

Just because you find one hang-up, don't stop there-find all the problems before you take
the logoff to fu: them, This saves time. A 12" General® flexible ruler ii a great tool for
feeling inside the notches and grooves-probing for hang-ups that you can't see.

Here Are Some Common Hang-ups:


1) The long groove edges carne down onto the saddles of the log below. Fix this by
sanding off the sharp edge where the top of the saddles meet the round on the top of
the log. Never sand below or past the scribe lines or you'll make a gapl

2) Knots inside the groove-bumpy and curly-que grooves can hang-up--especially if


there are bumps on the top surface of the log below. I usually smooth out these
portions before I scribe the groove, because I know that they can cause hang-ups.

3) Flyway hang-ups-look inside the flyway from its end. The groove can get wide in the
flyways, and so it needs to be deep, too. If it's not deep enough, then you have a hang- Figure 45: Lower the log into position, and at both ends match
it up exactly on the notch scribe lines on the saddle below.
up. Flyways tend to have wide and deep grooves because the butt ends of logs
Then check the whole log for the quallty of the fit.
sometimes flare out and get lumpy.
This is a square notch, also called a lock notch, and is
4) A knot inside the corner notch on the top of the log below, between its saddles. sometimes used for plate logs and for support beams where
you want to maintain strength in the log, and can afford to
Just sand the knot off the log below-e-it's easier than turning the log aver to make
spare some wood out of the log below. Once it is fitted it is
the notch deeper. Next time, when you are cutting the saddles, smooth the area on impossible to tell it frorn the standard saddle notch.
the top of the log between the saddles and eliminate this hang-up before it ever
happens.

Figure 46: A tight-fitting round notch (notice there are no


saddles).

Putting Loqs On The Wall 11


1
5) Areas where you did not remove all the wood right down to the scribe line.
The last wood that is left on the log should be colored by the pen on
pencil-no uncolored wood should remain near the scribe line. But, do not
remove a scribe-line from the log or you'll have a gap.

6) Still can't find the hang-up? Rock the log with a peavey to see where it's
pivoting-that's where you should look for the hang-up, Probe with a thin,
flexible ruler. As a last resort, put the login position (as best you can) and give
the top a co up!e good whacks with a sledgehammer. Pull the log off and look
carefully for shiny spots-places where the wood has been compressed.
Sometimes the hang-ups are very small-the size of a single kernel of com.

7) Ifa notch fits on two sides, but is loose on the other two other, then checkto see if
the tight fits are diagonally opposite, and the loose fits are diagonally opposite
(Figure 47). If so, then there is no easy way to improve this fit: your bubble was
set wrong when you plumbed the scribers. Unfortunately, you simply have to
decide whether you'll keep the log, or replace it with a new one. There are almost
Figure 47: Gaps in the notch? If two diagonal quarters of a
no good ways to improve the fit of a log that was mis-scribed. Accurate scribing
notch are tight and the other two-quarters are loose, then the
is essential for good fits.
bubble was set wrong when you scribed the notch-it was
tipped either to the left orto the right.
8) Small gaps where the scribe line was removed cannot be closed up. If you cut
over the line, you'll get a gap. Accurate cutting is also essential.

Once the fit is good, congratulations.

And on to the next log!

Figure 48: The rhythm of log building: it's just one log alter
another.

Log Construciion Manuol


112
Cutting Notches,
Saddles, & Grooves

lt's time to cut rough notches, saddles, final corner notches, long
grooves, and TLyways. This chapter will take you, step-by-step, CHAPTER TOPICS
through the process of using a chisel and a chainsaw (and more) to
Rough notches
make these cuts safely, accurately, and efficienTLy.
Saddle

Guys love to whitTLe. Given the chance, a man can spend hours ·Cutting
with a sharp knife and a piece of wood not much bigger than his · Brush
thumb. Now imagine how long it could take to whitTLe a 40-foot ing Corner
• Score
notches
log! Cutting notches is not whitTLing. There is no sense in
• Cut
learning to cut notches like an amateur. You need to cut notches
· Carve
like a professional, and the way to do this is to learn the steps and
·Brush
techniques, and practice them again and again. Demand efficiency
·The top of the notch
from your work-you'll need it because there are hundreds of
·Test the notch
notches in even a small log cabin. Keep reminding yourself to not
Long grooves
whitTLe.
·Cove
lt is also important to work comfortably in order to work safely. If ·Flyways
something feels awkward it is probably also dangerous. Evaluate ·Arched openings
every chainsaw technique and position-itmust be both comfortable ·Double-cut groove
and safe. · To the
edge Kerfing
Rough Notches
As we have learned, the rough notch has many useful purposes. But, a tight fit is
not one of the goals. The rough notch should be completely cut out with just two
cuts, one on each side of the rough-scribe line (Figure 1). While the final notch is
scored, cut, carved, and then brushed closely to scribe lines, the rough notch is just
cut-no scoring, no carving, no brushing.

The chainsaw should follow the scribe line closely, and not leave too much wood.
It is okay if you cut slighTLy over the scribe line here and there (Figure 2).

To cut rough notches, hold the bar of the saw at 90° to the length of the log and
then rotate the bar, and sight down the side of the bar until you can see that a
straight cut will follow the scribed line. When you get the bar rotated to the proper
angle you'll see that this is actually a straight cut, not a curved cuTL The bar should
extend right through the log and out the other side. Make the second cut. Remove
the V-shaped block of wood and you're done.

It is important to over-cut the top of the rough notch-to cut past the scribe line that
represents the top of the notch (it looks like the bottom of the notch, when the log is
rolled upside down while it is being cut) (Figure 2). We'll need this open "V" at the
top of the notch.

Do not, under any circumstances, cut the rough notch into the saddle. If the two
rough-notch cuts do not meet at a point, and sometimes they don't (rough notches in
B2 logs are often like this), then you'll have to make another cut or two to remove
the wedge of wood.
Figure 1: Rough notch. Even with large logs, the rough notch
is just two cuts to remove a block of wood that is shaped like a
section of an orange.

Figure 2: The rough notch was scribed with the log on the wall.
Two quick chainsaw cuts complete the rough notch. The saw
should closely follow the lines on the side of the notch. But at
the top of the notch, the two cuts meet well beyond the scribe
line. This creates a gap that is useful when you are scribing the
final notch. The gap is removed by the final notch, unless the
rough notch cut exceeds the final scribe setting.

Log Construction Manual


114
Saddles
Over the years, I have used several different shapes, or styles, of saddles, and have to
come to think that a simple concave saddle is ideal for most circumstances. Log builders
use many different names for this cut-scarf, blaze, and receiver. Timber framers have
been using scarf for centuries to mean something entirely different. It does look like a
saddle after both cuts are finished, and when you straddle the log it's like a horse saddle,
so saddle it is.

Cutting the Saddle


Mark the four layout points with a black felt marker that you can easily see. I do not
draw the oval that goes through these points before I make the ripping cut. I strongly Hint Don't try to draw the oval shape of the saddle -
recommend that you make this cut without trying to draw the saddle. you don't really know where it will
be, especially on lumpy logs. If you use the four
points, then you won't be wrong.
The saddle is cut in three steps. First you .rip a concave, curved slab off the side of the
log. Then you use the chainsaw to quickly brush it smooth and fìne-tune its shape.
Finally, you remove the chainsaw marks with a sander-grinder, slick, or curved-bottom
planer.

Place the login V-blocks and roll it slighTLy so that you can see all four points. Stand
on the side of the log opposite the saddle you are about to cut. Hold the saw left-handed-
the trigger is in your left-hand, no matter whether you are lefthanded or right-handed,
Your right hand is holding the top handle right over the top of the saw's motor (Figure
3).

Figure 3: Ripping the saddle. The ripping cut forms the basic Figure 4: Brushing the saddle. The ripping cut formed the
shape of the saddle as a long, genTLe, concave surface. Note basic shape of the saddle, and brushing fine-tunes the shape.
that the trigger is in my left hand and the right hand is on the Note that for brushing, the bar is about 90° to the surface of the
top handle and in line with the pulling force. This makes it easy saddle a'nd that the bar is parallel to the slope of the saddle-the
to rotate the saw as it enters and leaves the saddle smoothly. entire bar is cutting. To keep the saddle flat from top to
The saddle is not drawn out-I use only the four points to guide bottorn. brush with the straight part of the chainsaw bar, not the
my cut. curved tip of the bar. The slab of wood that was ripped off of
I recommend that saddles be cut while the log is on the ground, the saddle can be seen balancing on the log below.
not on the building like this.

Cutting Notches, Saddles & Grooves 11


5
Rest the bar TLat on the log over the center of the saddle, and hold it at an angle that
matches the angle that the saddle will have once it has been cut. Move the bar to the left
side of the saddle (as you are looking at it), rotate the bar into the log slighTLy, and
start cutting. You target is a genTLe concave cut that will pass just slighTLy above the
four points that mark the saddle.
Hint Train your eye. Stand back and look down the saddle
so that it flattens out-any twists or high spots will
show up clearly, and can then be fixed.
Flatten the concave as you approach the center of the saddle, and then after you pass
through the center, start guiding the bar in a genTLe concave cut that will let you exit
the log at the last point of the saddle.

Here are some of the keys to making the saddle rip-cut easy and accurate:

1- Hold the chainsaw 'wrong-handed'; this lets you pull the bar in a smooth curve
throughout the cut. The gas cap is up, not down-this puts the handle in the
rightplace to pull the saw instead of push it,

2- Keep the bar at the some angle to the ground throughout the cut. If you try to lift
the motor up or push it down (to get closer to a mark) then the chain will bind in
the cut-you are bending the bar. If the bar or chain get hot, or you see smoke, or
the chain isn't moving fast, even at full throtTLe, then you are probably bending
the bar. Do not try to make the top edge of the saddle cut less deep and the
bottom edge more deep at the some time-that bends the bar.

3-The way to make the · rip cut go near your marks is to find the correa bar angle first
and then maintoin that some angle throughout the cut. You can make small
corrections as you cut by slighTLy rotating the saw around its bar. If you rotate
upwards, then the cut will get less deep at both the top and the bottom of the
saddle. If you rotate downward genTLy, the cut gets deeper at the tap and bottom.

Log Construction Manual


116
Figure 5: Sanding the saddle. Use a powerful sandergrinder
or curved-bottom planer to remove chainsaw marks and make
the saddle smooth and attractive. This work can be done on
the wall, or on the ground. Working on the ground is safer.

Brushing the Saddle


Once the slab has been ripped off; brush the saddle with the chainsaw to smooth it
off and correct any areas that still have too much wood (Figure 4). To brush, the
bar.is about 90° to the surface of the saddle. Because the saddle changes shape
throughout its concave, this means that the saw must rotate a bit as you brush.

Also, you must brush the entire saddle from top edge to bottom edge (that is,
maintain the angle). Ifyou change the angle, then the saddle becomes convex
(high in the center), and you want it to be straight from top to bottom. Use the
straight portion of the bar and the saddle will stay flat from top to bottom-do not Figure 6: A completed saddle-smooth concave left to right,
brush the saddle with the nose of the bar. and flat from top to bottom. Note how the
bottom of this saddle is just about 1" below the final notch
Finally, remove the chainsaw marks with a 7" sander-grinder or a curved-bottorn scribe line, as desired. The right side of this saddle was
planer (Figure 5). These tools are only to make the saddle smoòth-do not use them finished with a sander, the left side (the part you see inside the
to reshape the saddle, it's too slow, and the saddle will end up wavy, not flat. The building) was smoothed with an axe. Also note the 4" of round
log left between the two saddles of the bottom log.
chainsaw gets the shape of the saddle right, and the sander makes it smooth.

Cutting Notches, Soddles & Grooves 11


7
Corner Notches

There are many styles of corner notches: round notch, saddle notch, dovetail, and
others. And there are many styles of long gròoves (also called lateral grooves): deep V,
shallow cove, double-cut,

During 20 years of building log homes, and 15 years of teaching log home
construction, I have visited the construction yards of many professional log builders.
Whenever I saw someone cutting faster, safer, or more accurately, I watched
carefully to see what techniques I could use.

The styles and techniques that I will describe in this chapter are not the only ways to cut
logs-but they are the best methods that I have found. I am confident that if you follow
my directions, study the photos, and practice, practice, practice, you will get the hang of
it.

The goal for cutting notches and grooves is to produce a shape that fits tightly to the log
below without gaps or hang-ups. We also want notches with sharp, strong edges that
bite into the log below without crushing. And we want cutting to be efficient,
Hint Notching Steps comfortable, and safe.
1) Score
1) Cut
1) Carve Four Steps: Score, Cut, Carve, & Brush
1) Brush Notches are made in four steps: score, cut, carve, and brush. Scoring keeps the wood
fibers from tearing out and helps make a strong, sharp edge. Cutting quickly removes
the biggest blocks of wood. Carving produces a slight concave shape on the inside of
the notch so that the notch rests on the log below only on its scribed edges. Brushing
slowly finishes the edges of the notch to the scored line (Figure 7).

I have seen plenty of other notching styles, tools, and techniques. I have tried
pneumatic (air) and electric chisels. I have used electric chainsaws to do the final
brushing. I have sliced the notch with a chainsaw like I was slicing bread. I have used
chainsaw-tooth disk grinders. None of these is as fast, safe, or accurate, in my opinion,
brush the
shaded area as the method that I will teach you here.

score the •;," For corner notches I recommend a chainsaw about 44 to 60 cc with a 16" bar. Even a
inside the scribe line
giant 28" (71cm) diameter log can be notched with a 16" bar-I've done it. This is because
you can notch halfway through from each side of the log. The chain that works best has
carve this area a curved cutter tooth sometimes called a chipper style (see the chapter on Tools for
brand-names), Fora notching saw you want finesse, speed, and easy handling.

Brushing a notch with a 72 cc saw and 24" bar with full-chisel chain is a miserable job.
It's like trying to parallel park an 18-wheeler semi on Main Street. It can be done, but
W~j' would you bother doing it? It's the wrong equipment for the job.

Figure 7: Top view of notch as it looks while it is being cut. The Some professional builders use full-chisel chain and get good results--only after years
gray area is where you should use the brushing technique to of practice. Chisel chain cuts quickly, but when brushing it is much more difficult to
remove extra wood. Carve the center of the notch concave-
control than chipper chain.
brushing is too slow for that big area. The narrow white edge
just inside the scribe line should not be carved or brushed
because it was completely finished back when you scored it with
a chisel.

Log Construction Manual


118
1 - Score
The first step is to score the edges of the notch. Scoring does three things: it
prevents the grain from tearing out (compare with Figure 2); it keeps the edges of
the notch sharp and strong; and it makes it easier and faster to cut the notch.

I use a razor-sharp l" chisel to score the notch-scribe lines. A chisel has big
advantages over a razor knife for this job: it is safer and easier to control, and a
chisel scores deeply with ease.

How can the chisel follow the edges of the notch? Isn't the notch scribe-line
curved and the chisel straight? No, the sides of a saddle notch are actually
straight, not curved-as we will see, and they can be easily worked with tools that
work in straight lìnes.

If you decide to try a razor knife, then keep both hands on the tool at all times
(Figure 8). Don't rest one hand on the log, or eventually you'll cut your fingers. Figure 8: Scoring with a razor-knife is just not as good as
scoring with a l" chisel. The knife rarely goes in deeper than
A chisel scores deeply very easily-1 usually go in about V2" (12mm) in green wood. 1
/s"-a nd that means you have to use the chainsaw to brush
You just cannot get that deep with a razor knife. By scoring in 1/2’’, that part of the very close to the scribe Line. 1/s" accuracy with a chainsaw is
more difficult than llz" accuracy.
notch is clone, and you can stayvà" away from the scribed edge when you are
brushing with the chainsaw. If you score only Vs" (3mm) deep, then you have to
come to within 1/a" of the notch edges with a chainsaw, and there is much greater
chance of cutting over the scribe line and having a gap.

The flat side of the chisel goes next to the scribe line, the bevel side of the chisel
faces the center of the notch. Get close enough to the line so that after scoring
there is no extra wood left between the scored edge and the scribe line. That is, the
very first wood outside the chisel-score should be colored wood-it should have
scriber ink on it. If you have any uncolored wood remaining you're not scoring
close enough. Hint Score as close to the scribe Line as you can, because
then that part of the notch is finished.
I use a P/2 to 21/2 pound (1 kg) rawhide-faced cast-iron, or lead-shot dead-blow,
mallet with the chisel. I strike the chisel once to set it in place, and then drive it in
1/2’’ with one more blow, and then move along. Tap, strike, move. Tap, strike,
move. It goes quickly.

Keep the angle of the chisel so that the scored part of the notch has a sharp edge
that is also very strong. The weight of all the logs will rest on this notch, and if the
edge is too concave it will crush. We want the edge of the notch to bite into the
saddles below and not crush, even under thousands of pounds of weight (Figure 14).

2 - Cut
The second step to making a saddle notch is to cut out the bulk of the wood. (Some
notches will already have a rough-notch that removed some wood.) The secret to
making this cut is getting your chainsaw lined up right before you start cutting. You
won't be able to turn or twist the bar to change directions while you are in this cut.
So, make certain you're pointed in the right direction before you even start cutting.

Cutting Notches, Saddles & Grooves 11


9
Figure 9: Cutting the notch. The saw bar is 90° to the length of
the log and tipped at an angle so that the edge of the notch being
cut is a straight line. Note that in both photos I am looking
down the side of the bar closest to the notch edge so I can get
the rotation right, and not cut over the line. Note the angle of
feet, hips and shoulders to the log. And the saw is being held
against my hip or thigh, not held in mid air. I am cutting only
halfway through the notch.

Wear chainsaw chaps and steel-toe boots. A helmet with face screen is a great way to
improve your notching-you'll be surprised at how easy it is to concentrate if you are not
getting sprayed in the face with sharp chips of wood.

Roll the log so that it is upside down, in V-blocks on the ground.


· Your toes should be pointing at an angle towards the log, not straight at the log.
· Your hips should be pointing at an angle to the log, not parallel to the log.
· Your shoulders should be in line with your hips and toes (Figure 9).

Do not squat down, or hold the saw between your thighs or knees. The saw should be
resting comfortably on your hip or thigh, and held close to your body. Don't hold the
saw with just your hands: it is difficult to control, and your lower back will suffer.

cutA The first cuts are right down the center of the notch (Figure 10). The next four cuts are
cute actually straight cuts-not curved. To see that they are straight, you need to position the
chainsaw and get it lined up before you start cutting-sight down the bar as you rotate it
first cut from horizontal until it points down the line, then cut.

Hold the chainsaw on the log on the left side of the notch. The bar should be 90° to the
cut D length of the log, and only barely past halfway through the notch. Then tip the bar
cut B
(rotate the saw around its long axis) until the flat side of the bar lines up with the cut
on. the side of the notch. Staying about 14" away from the scribe Iine, cut down. Repeat
on the right side of the notch. Step around to the other side of the log and repeat these
two cuts. Break out the large pieces of wood and you'll find that probably 95% of the
notch has been removed.

Figure 10: Think of each notch as being made of four quarters As your skill improves, try cutting all the way through the notch, instead of halfway
(top view). There are four cuts, each halfway through along
through. Don't cut over the scribe line or you'll make a gap that can be close d only
the scribe lines, and two cuts right down the center.
with caulk.

Log Construction Manual


120
3 - Carve
After the notch has been cut, and most of the wood removed, the next step is to carve
the inside of the notch to produce a shallow concave bowl so that when completed
and in place, the notch touches the log below only on its edges.

The goal of carving is to remove any extra wood from the notch that might cause an
internal bang-up.

I usually take two or three carving strokes on each quarter of each notcb-a total ofless
than 12 carving strokes per notch,

The carving stroke is like no other in log building. The trick is to have one side of the
bar free, and not caught in a kerf. As you can see in the photos (Figure 11), one side of
the bar is free and open to the inside of the notch. If the bar has wood on both sides of it,
then it is trapped inside a kerf and it cannot rotate.

The second trick to carving is that the saw must rotate around its long axis throughout
the cut. You have to bold the saw against the side of the notch as you push down and
roll the saw.

4 - Brush
Using the cbainsaw to brush has many applications. You brush a saddle to smooth
it and make it flat, and you brush flats on sill logs and floor joists. For notches, brushing
is done with the bottom of the nose of the bar, and is quite accurate-with just a few
Hint Chainsaw chains that have safety links will
hours practice you should be able to brush with %" accuracy.
brush quite slowly.

Cutting and carving has removed 99% of the wood from the notch, Brushing is used to
make the notch slighTLy concave in the last inch or two closest to the scored scribe-line.
That is, you brush just the perimeter of the notch (see Figure 12).

Figure 11: Carving the notch. The bulk of the wood has
already been removed by cutting. Carving produces a notch
that is slighTLy concave on the inside so that it will rest only
on its edges. Note the angle of my feet, hips and shoulders to
the log. The saw is held against my hip or thigh, not in mid air.
Note the position of my hands when carving on the left and on
the right. For carving, I roll the saw as I carve down the side of
the notch; and there is wood on only one side of the bar. In
these photos, I have already carved the near side of the notch
and am carving the far side. You can see the white edge next to
the scribe line-that's where the chisel scored the notch.

Cutting Notches, Saddles & Graoves 12


1
Three warnings before you start: first, brush as little as needed to complete the
notch; second, don't run the saw for long without much load; and finally, make sure
the oiler of your saw is turned down as far as it will go (see the owner's manual). If
your oiler isn't turned down, brushing will leave an ugly spray of bar oil on the
finished notch.
brush the
shaded area When you are finished brushing, the chiseled score around the entire notch
score the 'l2’’
should still be completely intact and uncut by the chainsaw. That part of the notch
inside the seri be line was done as soon as it was scored-no more wood needed to be removed (Figure
16). If you have chainsaw brushing marks that extend right out to the scribe line,
then you've brushed too much and too far.
carve this area
Be kind to your saw. Just as you wouldn't put a brick on your car's gas petal and
park it at the curb, don't run a chainsaw too long at high rpms with no or little
load.

Brushing a notch is done with the nose of the bar (Figure 13). When you are
brushing areas that you want to be flat you use the straight part of the bar. You
want a slight concave surface inside the notch, so use the part of the bar that is
Figure_ 12: The gray area is where you should use the brushing
technique to remove extra wood. Do not brush the narrow shaped to do this-the curve on the bottom of the tip of the bar.
white edge just inside the scribe line it was finished back when
you scored it with a chisel. There is little kickback danger in using the bottom of the tip of the bar. It is the
top of the bar that can have dangerous kickback, so be careful that you don't let
the top of the bar touch wood. At first you will hold back, for fear of brushing
over the scribe line. As you get better at brushing you can push the nose of the
bar more firmly into the wood.

Figure 13: Brushing the notch is accurate, but slow, so I only


brush the last 2" or so that is closest to the scored edge of the
notch. Note the angle of feet, hips and shoulders to the log. The
saw is being supported on my hip or thigh, not held in mid air.
Keep the bar at about 90° to the surface of the wood inside the
notch, which means you roll, or rotate, the saw as you brush
different parts of the notch, using different parts of the handle
to hold.

122 Log Construction Manual


Concentrate on brushing small portions of the notch-about the size of your palm.
Your attention will be caught by little bits of wood here and there, and you'll be
tempted to wander. But stay in a small area (just a few square inches) and force
yourself to completely finish it before moving on. This is the best way to keep
yourself from "whitTLing."

I have seen students re-fili their gas tank and go back to brushing-that's way too
much time spent brushing. I try to keep the total brushing time per notch down to
as little as 3 or 4 minutes. Time yourself to see how long it takesyou-and know
when to walk away.
Figure 14: Saddle notch. This notch is finished. Note that the
The Top of the Notch scribe line is still visible. The sides of the notch are slighTLy
The top of the notch is handled specially. I make it extra concave from edge to concave, but the edges of the notch are sharp and very strong.
edge, and cut to the scribe lines, but not over them. My goal is for this part of the The top of the notch, however, is very concave and the edges
are sharp and thin so they can crush over time. This log is
notch to have a thin, sharp, crushable edge. The rest of the notch edges (where it
upside down, of course, while it is being cut, so the top of the
rests on the saddles below) should be strong and sharp. But at the top of the notch I notch is at the bottom of the photo.
want the edges of the notch to be sharp and weak. This is part of having a
compression-fit saddle notch. You must either remove this wood completely
(Figure 15), or make it crushable (Figure 14).

Figure 15: The top of the notch must allow the notch to
compress onto the saddle below. Here that wood is
removed, leaving a gap. I prefer to cut to the scribe line, but
make the edges thin.

Figure 16: Close-up of the scored edge of notch. The notch


has been scored with a chisel, cut, and carved with a chainsaw.
You can clearly see that the 1/2" (12mm) perimeter closest to
the scribe line was chiseled and finished-even before you
started the chainsaw. All that remains is to brush the ridge that
starts 1/2" in from the edge. Scoring with a chisel produces a
strong, sharp edge that needs no more .~ork. You cannot score
this deeply with a razor knife.

Cutting Notches, Saddles & Grooves 12


3
Test the Notch
Finally, test to see how the notch looks. You are looking for any possible internal
hang-ups that would prevent the log from fitting when it is put back on the logs below
(Figure 17).

The notch should touch the saddles of the log below along its edges, and nowhere else.
There should be a shallow, smooth concave all the way across. You can just fit your
fingers between the straight edge and the inside of the notch=-about.te'', or slighTLy
more, is all you need.

You could probably cut the notch straight across from edge to edge, and it would still
only touch on its edges when it is placed on the saddles below-because the saddles are
concave, too. So, you do not need to hollow a saddle notch out-keep those edges strong.

Figure 17: Testing the notch. Place a straightedge across the


notch. The edge should touch only the scribe line on each side,
and no where else. The center of the notch should be concave
only by the thickness of one finger. Note how genTLy the
concave starts near the scored lines-that keeps the edges
strong.

Log Construction Manual


124
Long Grooves
scribe line scribe line
The long groove, also called the lateral groove by some log builders, is the scribed
connection along the length of logs. It is at the heart of handcrafted, chinkless
construction. Chinked buildings have scribed corner notches but no long grooves or only
partial grooves. Full-scribe buildings have scribed notches and grooves, and this is what
really sets them apart.

Several styles of long groove are used. I prefer the Beckedorf double-cut groove
because it is fast to cut. But where the groove is visible, as in flyways and arched
openings, a1l builders use a shallow-cove groove that looks better.

Whatever shape groove you use, its shape, especially near the scribe line, should be
adapted to match the gasket you are using to seal the groove from wind, water, and
weather. The shape and size of the gasket you use influences the shape and angle of the
groove near its edges. Figure 18: Cutting sequence far a shallow cove long groove.
First, make a very shallow cut near each scribe line. Second,
Long groove edges, unlike notch edges, do not need to be scored before they are cut. cut to the center of the groove, but at a lower angle to
This is because the chainsaw is cutting with the grain, instead of at 90° to the grain fiber, remove the piece of wood.

and so tear-outs are not common.

With dead-standing logs, however, sometimes splinters get raised when ripping long
grooves. One way to avoid these tear-outs is to walk forward with the chainsaw, instead
of backwards. This means the teeth are cutting down into the wood, instead of pulling
out, and though it takes a while to leam the feel (the bar is always trying to climb out of
its cut, or kerf), it is effective.

Cove
The coved, coped, also known as shallow-cove, groove is quite common, though it is a bit
slower to cut and finish (Figure 19). I have tried many tools and techniques to cut and
finish the shallow-cove groove including a drawgouge (scorp) and an axe (without a
chainsaw). The easiest method I have found, so far, though no method is truly easy, is to
make four cuts with the chainsaw (Figure 18) to remove the bulk of the wood between
the scribe lines.

Roll the log so the long groove is facing up. Follow the scribe line with a chainsaw,
cutting only % " deep, or so. If there are very tight curves in the scribed line (maybe
there was a knot dimple in the log below)-skip those with the chainsaw, and clean them
out later with a sander or chisel.

Keep the chainsaw motor held fairly high (though not uncomfortably) so there is very
little of the bar in the wood to allow you to tum on a dirne to follow the scribed edge
closely. Walk backwards while you watch the scribe line carefully (similar to Figure
24). Repeat this shallow cut on the scribe line on the other side of the log.

Now change your grip on the saw, holding it almost flat, with the gas tank facing up. It
will probably be more comfortable to run the trigger with your thumb instead of your
index finger (similar to Figure 25). Walking backwards, cut at a low angle and deep
Figure 19: The shallow cove long groove. On the left the
enough to come to the center of the width of the groove. You won't be able to see the groove as seen in a door opening. On the right, a log that
scribe line because it is below the bar=-that's why you has been cut and sanded.

Cuttinq Notches, Saddles & Grooves 12


5
made the shallow cuts first because they let you stay far enough away from the scribe
line that you don't cut over it. The groove, of course, changes width throughout the log,
so you'll be pushing in deeply in some places, and pulling out in others. And the wider
the cove-groove, the deeper it must be, too. Repeat on the other side of the log to
remove a long piece ofwood (Figure 18).

Use a chainsaw to remove any ridges and lumps remaining in the groove, and bring it to
it's coved shape (Figure 19). If you prefer hard work and handtools, this is when you
would use a drawgouge.

To see ifa groove is deep enough you can cut cookies from the end of a scrap log and
use them to test the depth by holding it in the groove (Figure 20). To be accurate, the
Figure 20 The shallow cove long groove, with a hangup. Not cookies should be about the same diameter as the log below.
enough wood was removed in the center of the groove-it is
hitting the log below. If more wood than this had been left, the Finish to the scribe lines with a 5" sander and 24-grit disks (Figure 26). I have tried
edges of the grooves would not be touching the log below. Use an axe, a sharp chisel, and a scorp to trim to the lines-but I think that nothing beats
a log "cookie" to test the depth of a shallow cove groove. This a small sander for accuracy, speed, safety, and ease.
groove was cut entirely with an axe.

Flyways
The long groove in ajlyway (the log extension outside of a corner notch) is almost
always cut in a shallow-cove shape (Figure 27). Make two cuts with a chainsaw that
meet in the middle of the width of the groove, making sure that both cuts are well
above the scribed cove shape on the end grain of the TLyway. With the majority of
the wood removed in a shallow "V" shape, you then can brush with the grain (Figure
21) to get the smooth, coved shape that you want.

This lengthwise brushing produces long strands of wood that get caught in the
cooling fins of the saw, and this can cause serious overheating. After brushing, take
the cover off your saw and make sure the fins are clear.

Arched Openings
Arched openings are popular on interior log walls-they're a doorway without a door, or
a window opening without a window. As a result, the end grain of all the logs is visible,
and so are the ends of the long grooves. lt looks best if the cove of every groove
exactly matches the shape of the log below, and this means they must be scribed.

To scribe the end grain of the logs in an arched opening, you need to cut small holes
Figure 21: Cut most of the wood out of the flyway with two
low-angle cuts that meet in the middle of the groove's width. in the log wall before you scribe (Figure 22), so that you can reach in with the scribers
Then, standing at the end of the log, brush with the whole bar to mark the end grain carefully.
(notjust the nose) to make the shallow cove shape you want.
When cutting the groove in these logs, remember to switch from the four-cut shallow
cove to the TLyway, two-cut style, so that the shapes will match precisely.

Double-Cut Groove
Lloyd Beckedorf, a builder in Alberta, and the man who taught me to build, invented
the double-cut long groove, for which he holds patents. This is the groove

126 Log Construction Manual


style I prefer because it is fast and easy to cut. It also securely holds the rubber and
foarn gaskets that I like to use in the grooves. The double-cut groove requires that you
use a scriber that has a pen or pencil in both legs.

It is a groove style that I do not recommend for beginners or do-it-yourselfers-it is for


professional builders. Here's why: the deep "V" on the top of each log must be cut by
walking backwards, on top of the wall, on each log with a chainsaw. This can be
dangerous at low heights, and the problems only increase the higher the wall gets, unless
the entire building is safely scaffolded.

The other option is to build using my patented Accelerated Log Building Method, in
which case all cutting can be clone with your feet on the ground. You'll need to contact
me for information about a license to use my Accelerated Method. Figure 22: To get a tight fit in the grooves of an arched
opening, first use a chainsaw to cut a small hole in the log
The double-cut groove is cut as follows. First, roll the log upside down so that one of the above that is very near to, but will be inside, the final width of
two long-groove scribe lines is, as close as possible, on the top center of the log. Second, the opening (you can see the arrow that marks the width of the
cut out one of the two small "V's" by making a shallow (11/z'', 40mm, deep) cut near the final opening just below my left hand-the arrowhead points
into the arched opening). The scriber reaches in to mark the
scribe line (Figure 23). Do not roll the log yet. Remove a long strip of wood by making a
end grain so that it can be cut with a profile that exactly
second cut to meet the first cut (Figure 24). Note the position of the log, and the two matches the log below. This makes a nice, tight fit in the
different stances for these two cuts. The strip of wood that is released for each small "V" groove.
is about 2" (50mm) wide for it's entire length (Figure 23, photo on right).

You can feel when the bar is deep enough on the second cut-the chain falls into the first
cut you made, and cutting becomes easier and faster. Ride that kerf, and always be
aware of not cutting too deeply with the second cut. Also watch out for the narrowest
part of the groove so you don't cut over the scribe line that is below your saw bar, out of
sight.

Now, roll the log so that the other scribe line is on the top center of the log, and repeat
the two cuts to make the second small "V" (Figure 25). This is why the double-cut
groove is fast-with 4 shallow cuts the groove is clone, except for sanding to the lines.

Figure 23: The double-cut long groove. On the left, a finished


wall showing the two small "V's" in the bottom of each log,
and the deep "V" on the top of each log.
On the right, the small "N's" of a long groove being finished.
Note the 2 pieces of wood removed for the small "V's" are
lying on the ground-they have a constant width for their enti
re length.

Cutting Notches, Saddles & Grooves 12


7
The purpose behind this specific setup of rolling the log, and then cutting with
particular stances is to help you keep the groove the right size and shape. This will
help you avoid internal hang-ups caused by not removing enough wood, or by
cutting at incorrect angles.

The deep "V" is cut out of the top of the log below. To know where to cut, you
need a scribe line on the log below, too. The deep "V" is removed with two cuts,
each is l" inside the scribe-line (see Figure 23, photo on left). This means that the
deep "V" varies both in width and in depth-and when the groove is wide, the deep
"V" can get quite wide and deep.

Double-cut long grooves are not used for TLyways because the deep "V" is
ugly and would catch rainwater, promoting decay.

To the Edge
To get tight fits, the edges of long grooves must be finished to the scribe lines.
The last wood remaining on the log must be the wood that has scriber ink on it-
anything more will cause a poor fit-a hang-up.

For years I used a sharp 2’’ chisel to pare off the last Vs" (3mm) of wood that
remained after the chainsaw cuts. It worked well, made a clean, sharp edge, and
Figure 24: The double-cut long groove. Roll the log so a scribe
was an opportunity to put down the noisy tools and work by hand. But it is slow,
line is on top. Make a shallow cut close to the line, with the
stance and bar angle shown above. Note the scribe line marking and can lift splinters that cross over the scribe line, causing gaps. Some builders
the edge of the long groove. use an axe, which just seems like the wrong tool to me: good for chopping down
big trees and for ... trimming 1/s" off to the scribe line?

Since 1992, I have been using a 4V2" or 5" sander-grinder with 24-grit disks on a
Flexible backing wheel (Figure 26). It is fast and accurate. I learned this trick from
Figure 25: The double-cut long groove. Make a shallow cut to
a past student of mine, Graeme Mould, owner of South Island Log Homes in New
just barely meet the first cut. This strip of wood is a constant
width, and the small Vis a constant depth. Notice the stance and Zealand.
low bar angle. Use your thumb on the trigger to help you keep
the saw at a low angle.

Figure 26: A 5" sander trims to the scribe line


easily and quickly. Find a way to work
comfortably-get the log at the right height, and
rolled to a good angle so that you can see the
scribe line without' bending and twisting. Use
the flat part of the disk, not its edge. A big
benefit of a sander aver any edge tool is that
the sander never grabs the grain or pulls out a
splinter past the scribe line. It's also very fast.

128 log Construction Monuol


Kerfing

As logs dry, they shrink, and as they shrink they crack, or check. Almost always, a
log develops one major check, and several smaller ones.

We want to encourage wall logs to check on their tops, or at the very least, we
don't want them to have their major check only on their bottoms, in the grooves. A
major check in the groove causes poor fits and slumping.

It's easy to encourage a green log to check-they usually check the closest distance to
their heart, the pith (Figure 27). A kerf is simply a way to get closer to the pith, and is
usually just a single chainsaw ripping cut (Figure 19, left).

Fora kerf to be effective, it needs to be about the same depth (about as close to the
pith) as the long groove in the bottom of that log. The log does not need to be
kerfed all the way to the pith, and in fact, I recommend against it. The kerf just
needs to be about the same, or slighTLy closer to the pith than any other cut in the
log.

In the past, builders would pound oak wedges into the kerf, but this is not needed.
Take a look at the checks in the logs of Figure 27-they never had wedges, and yet
every time they checked in the place you would expect: the cut that is closest to
the pith.

Flyways are not kerfed because the kerf could catch rainwater and promote decay-
and also, kerfs are not attractive. For the same reason, stop any kerf before it gets
into an arched opening: you don't want to look at a kerf.

Figure 27: Logs check the closest distance to their


centers, in this case, starting in the flyway groove.
Note that flyways, as in this picture, are never kerfed-in fact,
we want them to check in their grooves. If they were to check
from the top down, the kerf would catch rainwater, and could
accelerate decay.
But this photo clearly illustrates that if Logs are not kerfed,
then they will check in their grooves nearly every time.
That's why we kerf the top of Logs-to move the Location of
the check from the Log's bottom to its top.

Cutting Notches, Soddles & Grooves 12


9
Underscribing

lt is pretty easy to get notches and grooves to fit tightly the day
they are scribed-all it takes is a steady hand and careful cutting. CHAPTER TOPICS
The real challenge is to find ways of keeping fits tight over tirne- Underscribing keeps fits tight
over the life of the building, which can be hundreds of years. · Scribe settings for notch and groove
are different
· All the weight starts on the notches
In a nutshell, the problem is that as the logs dry out and shrink in How much to underscribe
diameter, the long grooves stay tight, while the corner notches · Walls with 'un-equal' notch spans
get a bit loose. This is caused by the fact that trees shrink in · Sill logs
diameter, but not much in length. · Reduce the amounts of underscribe
as the walls get taller
Then, when the notches get loose, the fits can become even · Special logs need special treatment

worse because the logs can twist-without tight corner notches to · Cli mate and moisture content affect
underscribe amounts
restrain them and keep them in place. As a result, gaps get wider.
· Make sure there are no future
Logs dry, shrink, check, and twist, and all of these tend to make hang-ups
gaps bigger. · How long will there be gaps?
· SetTLin
There have been two approaches tried by handcrafted log home g Shrink-fit notches
builders to keep notches tight over time:

1) Some have tried altering the shape of the notch itself, so that
it tends to tighten up as the logs shrink-the shrink-fit notch.

2) The other approach has been to make the notches extra-tight at


first, and this is called underscribing.
Underscribing Keeps Fits Tight

Starting in 1982, Del Radomske, a log builder and teacher in British Columbia, began
experimenting with ways to keep notches tight over time. He noticed that logs fit
perfecTLy when they were green, but did not fit as well when the logs eventually
dried. In every building, he noticed, the grooves stayed tight and most of the corner
notches got loose (Figures 1 & 2).

Radomske imagined that if he could take a dry building apart, remove a fraction of an
inch from all the grooves, and put the walls back together, then both the notches and
the grooves would be tight.

Obviously, taking homes apart in 3 or 4 years is not practical, and Del's insight was
that if he took a little extra wood off the grooves at the start, then when the logs
eventually dried this would accomplish the same goal. As he saw it, the grooves were
too tight in log homes. In fact, they were so tight that they would not let the notches
Figure 1: When the logs are green the notch fits perfecTLy
slide down the saddles and make a tight compression-fit.
(top); but then the log below shrinks in diameter, while the
hole in the log above (the notch) stays the same width. The Underscribing is a technique that helps solve that problem: the notches and
log below is no longer big enough to fili the holel This grooves are scribed using slighTLy different scribe settings. The result is
happens because trees shrink a lot in diameter, but not much significanTLy tighter fits over time.
in length.
In the log building yard, underscribing and overscribing are exactly the same thing.
Because of the way Del first visualized the problem- "the long grooves are too tight"- he
calls his technique overscribing (referring to the grooves, he "opens up" his scribers).
Because I optimize my long-groove scribe setting, I scribe the grooves first and then I
close down my scribes so the notches are a bit tight, and so I call the technique
underscribing (Figure 4).

Figure 2: As logs dry, grooves stay tight, while notches get


gaps (as can be seen in this photo). Underscribing helps solve
that problem-underscribing helps keep both notches a nd g
rooves tig ht over ti me.

132 Log Construction .Manual


Seri be Settings for Notch & Groove are Different
Radomske started out small at first-using one scribe setting for the grooves and a
slighTLy smaller setting for the notches-this produced a 1/s'' (3mm) gap in the
grooves. By the time he had two rounds on the building, the 1/s" gap in the grooves
had already closed-the logs were visually tight because the notches had compressed
into the saddles enough to close the small gap in the grooves. He found that 1/s" of
overscribing was not enough to keep the notches tight.

He built another house with 1,4'' (6mm) gap, and watched it for several years. Del
finally tried 3/s" (10mm) and was getting better results.

All the Weight Starts on the Notches


At first, in an underscribed building, all the weight of the building is on the
notches, and not much is on the grooves. As the logs dry and shrink, weight is
slowly and gradually transferred from the notches to the grooves.

Figure 3: The groove is scribed, then the scribers are close d


As weight is transferred off the corners, the wood of the saddle rebounds, keeping down slighTLy (see the Chart on next page), and the notch is
the notches tight. In order for underscribing to work, the corner notches must scribed.
withstand great weight without crushing. Notch edges must be so strong that the
wood of the saddle is compressed instead of having the edges of the notch crushed

.a:::-::F"'trn
(Figure 5). Compressed wood will rebound, while crushed wood is forever crushed. underscribe amount
-----_./
Underscribing also requires that the notch slide down the saddle to a new position
gro~ve .
that is as wide as its original position, before it shrank. In order to slide, there must settìng . settìng
not be a hang-up at the top of the notch. This means either leaving a gap at the top
of the notches, or leaving a wood seal that is so thin that it can easily crush and Figure 4: Find the widest gap between two logs and set your
never cause a notch to hang up. scribers at that point-this is the groove scribesetting. Scribe
the groove. Then close the scribers a bit and scribe the
notches. The chart on the next page helps you decide how
much to close down the scribers.

Figure 5: In the yard, about 100% of the weight of the


buildinq is on the notches. In this photo you can see that the
notch has compressed the saddle, and this is the result that we
want. Notch edges must be so strong that the wood of the
saddle is compressed instead of having the edges of the notch
crushed. If the notch edges crush. then we have failed.

Underscribing
13
3
Distance between
5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 to 30 more than 30

notches (in feet)

Underscribe for
How Much to Underscribe
5/16" 3/8" 7/16" 1/2"
3/16" 1/4"
bottom 3 courses

The amount of underscribe varies with several factors: the distance between
notches, and the height of the log on the wall (that is, the round number of the
Hint Notches that have a lot of weight are
log). In addition, you should consider the climate, elevation, and the initial
underscribed more than notches with
very little weight.
moisture content of the logs. The chart below will help you get started.

Notches that have a lot of weight are underscribed more than notches with very
little weight. The trick is to estimate how much weight Is on a notch. The amount
of weight on a log is determined parTLy by the location of the log in the building:
logs that are low in the wall have more weight than those that are high on the wall.
Logs that support floor joists and roof systems have extra weight on them.

Considering the distance between notches, for example, a 36' (l lm) log with just 2
notches will compress its notches more than a 36' log with 4 notches. So, the log
with two notches will be underscribed more than the log with four notches. The
more weight per notch, the more the underscribe.

An extreme example of this is the log that is scribed over floor joisi:s-it may have
as many as 8 or 10 notches (Figure 6). If the "basic" underscribe amount for this log
Figure 6: This log caps over 8 floor joists and 2 walls. This is 3/s" (10mm) (at the lowest rounds), then the scribe setting for the floor joist
means that each of the 10 notches gets very little weight and notches would be about '1,/ (l.Smm)-halfthe usual underscribe for its span and its
so must be underscribed less than if the log had only two round number (the height on the wall).
notches.

Walls with 'Un-equal' Notch Spans


Ifa 35' wall has notches that are 9' and 26' apart, use just one underscribe amount-
and split the difference (from the Chart: 3fi6" for the 9' distance, and }'16" for the 26'
distance), so use 5/16" for the notches on this wall. Each individual log uses only
one underscribe amount.

Sill Logs
Even the sill logs must be underscribed. Although they have no grooves, you still
need to underscribe the notches of the whole-log sills where they cross over the
half-log sills. I underscribe the whole-log sills only half of the amount shown in
the Chart.

Until compression and shrinkage have occurred, the whole-log sills will not be
bearing fully on the foundation. If you are building off-site (not on the final
foundation), then prop up the center of the whole-log sills with a foam wedge that
will compress as the walls gets taller. This will keep the sill logs from sagging, or
bowing down, in the meantime.
Reduce the Amount of Underscribe as the Walls Get Taller Each wall
starts with the basic underscribe found in the Chart on the previous page, and this
amount is used for the first three rounds of logwork. Then, as you get higher in the wall,
and there is less weight bearing on the corner notches, reduce the basic underscribe
amount in the next three rounds by 1/s" (3mm). The underscribes of higher rounds are
reduced by another 1/s'', and so on.
Hint You use Less underscribe as you get higher on the
You use less underscribe as you get higher because there is less weight on the upper logs wall because there is Less weight on the higher
than there is on the lower logs in a wall. Remember: the more weight on a notch the Logs.
larger the underscribe; and the less weigbt on a notch, the smaller the underscribe.

Special Logs Need Special Treatment


Some logs have less than two notcbes-for example, logs that extend from a corner to a
door opening; and some logs have no notches at all, like those between a door and a
window. You must use special techniques to underscribe logs like these.

One effective technique is to scribe small tabs at the end, or ends, that have no notch.
These tabs are portions of the long groove that are scribed with the same scribe setting as
the notch. The tabs prop-up these special logs, and keep an even gap in the groove, and
are usually cut off later when the door or window opening is cut to its final width.

The tabs can usually be about l" to 2" (25-SOmm) long, though you could make them
shorter for short logs that don't have much weight on them.

Instead of tabs, you can use wooden shims at the log ends that have no notches (Figure
7). You can pull the shims out over time to keep the gap in the long groove even, but Figure 7: Wooden shims or wedges hold up the end of the Log
they usually just convenienTLy crush on their own as needed. that has no notch-this keeps an even gap in the groove from
end to end. Or you could scribe short tabs in the Long groove
for the Log to rest on.
(limate & Moisture Content Affect Underscribe Amounts There are
other conditions that affect the amount you should underscribe, but it is difficult to
quantify exactly how much effect they have .

Reduce the figures in the Chart if you are using dry logs-but test them with a moisture
meter to determine how much drying they still have left. Never use the weight of wood
to guess at moisture content (MC). The amount of underscribe is
· proportional to moisture content as long as the wood has a moisture content that
is less than fiber saturation (about 28% MC). The drier the log, the smaller the
underscribe amount that is needed.

Climate and elevation also affect drying and the underscribe amounts. A log horne in a
damp, coastal climate requires less underscribing than a log horne in a desert. Finally,
log homes at high elevations may need slighTLy less underscribing than the amounts
in the Chart,

But keep in mind that underscribing is not an exact science, at least not yet. The basic
underscribes shown in the Chart come from trial and error, from experience and
observation. Underscribing definitely improves the fits over time, but it is difficult to
predict how much a log should be underscribed when you consider
all the variables: climate, elevation, moisture content of the tree, distance

Underscribing 135
between notches, species, and height on the wall. All we can do is make an
educated guess.

Make Sure There Are No Future Hang-ups


You must be precise when scribing and cutting underscribed logs because there is no
good way to test for the eventual fit, or find possible future hang-ups,

When you scribe logs with equal scribe settings (that is, no underscribing) you can see
exactly how it fits when you put the log back on the wall. If there is a problem, you
know it immediately. But, when you put an underscribed log on the wall, the grooves
are loose, and there is no easy way of knowing whether there is an extra bit of wood
somewhere that will be in the way at a later date.

You should use a scriber that marks both the top and the bottom scribe lines, not a
scriber that holds only one pen or one pencil (Figure 8). You need both lines in order to
get the log back in exactly the right place. With both sets of lines, just match up the
notch with the scribe lines on the saddles at both ends.

Figure 8: Top row: "Mackie-style" scribers; ITT scribers;


Sellman scribers.
Bottom row: Lee Valley Veritas; Starrett scribers,
Timmerhus Ultrascribers.
Some hold pencils only, some hold pens, and some use
computer-plotter pens. ALL but one scriber {the Starrett) holds
two pens or two pencils.

How Long Will There Be Gaps?


The most common question about underscribing is: what do you do with the gapsl? The
answer is simple-there are no visible gaps by the time the roof is on the building.

That's the way it's been working forme. There are some builders who use more
radical underscribe amounts than I do. But for me, the gap in the grooves are closing
by the time there are 3 rounds of logs above them. The grooves are

log Consiruction Manual


136
visually tight when there are about 4 or 5 rounds of logs in the walls. The top
several rounds in a building are underscribed less, and these smaller gaps appear
tight as soon as the roof is on.

Underscribed log walls do not need caulk, chinking, or extra-thick gaskets. The Hint For more information on underscribing,
logs all appear tight before the owners ever move in. The reason is that the gaps see Del Radomske's article in Log Building News
get closed by compression, not by shrinkage. While shrinkage takes years, #11 available from the ILBA for $6,
compression takes just days or weeks. call 1-250-547-8776

SetTLing
The shrinkage and compression in an underscribed building is identical to
shrinkage and compression in a building that is not underscribed.

This means that setTLing will also be the same-allow about 3.4" per vertical foot of
logwork (6%). There is no extra weight to cause more compression, and there is no
extra shrinkage, and so the setTLing allowance is the same.

Shrink-fit Notches
The other method that has been tried to keep notches tight over time has been to
change the shape of the saddle-creating a high spot near its center.

Invented by Lloyd Beckedorf, the butterfly notch, has not been adopted by
professional builders as widely as underscribing has been. My own experiences so
far with it have shown me that with my logs, in my climate, and using my building
techniques, underscribing is more effective forme than shrink-to-fit notches. The
4% or 5% shrinkage in log diameter has not seemed to bring the log back to a fat-
enough part of the saddle to keep the notch tight over time.

Figure 9: The shrink-to-fit, or Beckedorf "butterfly"


notch. The saddle, instead of being flat or slighTLy
concave, is convex-that is, the saddle is higher
in the center.

Underscribing 137
SetTLing

All homes that are made of wood setTLe. Even 2x4 homes made
of kiln-dried lumber setTLe: just look at the flashing between the CHAPTER TOPICS
chimney and the roofing in a 5-year-old stick-frame house and you SetTLing
will see the flashing has bent: the building has shrunk in height. · Drying
SetTLing is normai for all wooden homes. · Shrinkage
· Dry or green?
Wood shrinks and wood compresses-these two components make · Compression
up what logbuilders call setTLing. Wood shrinks in diameter as it · Slumping
dries; and it compresses (gets a bit squished) where it supports · Involved height
weight.
· Non-setTLing parts of log
hornes
But wood does not shrink much in length, only in diameter. Since
most of the walls of a frame home are composed of vertical · Screwjacks

wooden studs, frame walls don't setTLe much. Log homes have · Keep a record of setTLing

more setTLing than frame homes because log walls are entirely · Frame walls

horizontal wood. · Staircases


· Self-adjusting staircase
In this chapter you will learn how wood dries, how much · Chimneys
setTLing to expect in a log home, and what precautions you must · Cutting slots in log walls
take to avoid setTLing problems. · How long does setTLìng take?
· Checkìng
SetTLing will happen, whether you build a home with kiln-dried
· SetTLing &
lumber, dead-standing logs, or green logs-you simply must know
roofs SetTLing quiz
how to deal with it. It's not difficult or scary, but it is important.
• Answers to the "setTLing quiz"
SetTLing
Drying
Logs are made of billions of wood fibers that are like microscopie straws: they are long,
thin, and hollow. In a living tree, these cells, and the spaces between them, are full of
water and sugars that are needed for growth. When a tree dies, or is cut down, the wood
begins a long process oflosing this water-the straws empty out over time.

The wood loses free water quite quickly-this is the water between the cells (in-between
the straws). After the free water is gone, then the wood starts to slowly lose the bound
water that is trapped inside the cells. Losing bound water causes the cell walls to dry out,
and as they lose their plump, round shapes they collapse. The collapse of cell walls
during drying is what causes wood to shrink. Wood shrinks quite a bit in diameter, but
loses almost nothing in length, as it dries.

It is important to note that losing the free water does not cause shrinkage-a log has to
lose its bound water before it shrinks. This means that a log may weigh half of what it
used to, but hasn't even begun to shrink yet. The moisture content (MC) when free water
is gone and wood starts to lose its bound water is about 28%-this is called the fiber
saturation point.
Figure 1: The classic setTLing problem: putting a window in a The moisture content of wood is measured as a percent of oven-dry weight. lt is
log wall. The window is nailed to these 2x4's, which are called
common for living trees to have 100% MC, or more, but this does not mean the tree is
bucks, but the 2x4 bucks cannot be nailed to the logsl The space
above the framing and below the log header must not be filled 100% water and 0% wood, it means that, by weight, the tree is half water and half
with any materia[ that would prevent setTLing. wood. In some species, green moisture content can be as high as 200%, which means
Note that the spline used here is a piece of angle iron, so the the tree has 2 pounds of water for every 1 pound of wood fiber.
keyway cut is just a single chainsaw kerf. The 2" x 2" angle iron
is attached to the back of the buck. Eventually, the moisture content of wood falls to the point where it will not lose any
You can see that the keyway kerf extends above the spline, more water-it is in equilibrium with local conditions, which is called the equilibrium
to allow for setTLing. moisture content (EMC). EMC varies from about 4% to as much as 14% depending
To prevent air infiltration between the buck and the log ends, upon humidity, elevation, and temperature (Figure 2). To get wood below EMC you
rubber gaskets are installed on both sides of the angle iron, and have to put it into a kiln to artificially dry it out, and once it is back in the natural
they can be seen barely poking out from behind the top of the environment it will rise to the local EMC again.
buck.

Shrinkage
As the bound water is lost, wood cells get smaller in diameter, but not much
shorter in length. This means that logs stay the same length, but they get smaller in
diameter as they dry. This is why we are concerned only with horizontal wood when we
allow for setTLing. Vertical wood, like posts and studs, don't get much shorter over
Hint A log can lose half its weight before it even starts
time, but horizontal wood, like wall logs, purlins, and joists, does get smaller (Figure 1).
to shrink.
Wood shrinks only about 0.1 % to 0.2% in length-this is about 14" to 1/211 in 20'-0".

The amount of shrinkage varies with tree species and EMC. In general , dense, heavy
species (like oak, hickory, and other hardwoods) shrink more than lighter woods like
pine, spruce, and cedar. It is the lighter woods that are commonly used for log homes,
and these species shrink about 4% in diameter as they dry from living trees (green) to
equilibrium moisture content (dry).

140 Log Construction Manual


Figure 2: The dark lines show equilibrium moisture content
in July. In the US, EMC varies from about 4% to about
14%.

In North America, log builders use 6%, or the equivalent % " per foot, as the setTLing Hint Log builders use 6% as the setTLing allowance.
This is the same as 3/4" per foot.
allowance. This means that every vertical foot of log wall should be expected to setTLe
about %". Why do we allow 6% instead of 4%? Simple: setTLing is made up of
shrinkage and compression, and logs compress about 1 o/o under the weight of the
building. Plus, we must allow a bit extra as a safety factor, and this is built in to the 6%
allowance. Shrinkage (4%) + compression (1%) + safety (1%).

Dry or Green?
Green logs are well suited to building log homes, and in some ways are even
preferable to "dry" logs. And as a practical matter, it is difficult and expensive to kiln-
dry or air-dry whole logs and large timbers.

A number of log builders have told me that they buy green logs, peel them, sto re them
for a year, and that they build with "dry wood," This is a misunderstanding of how logs
dry. Their logs may weigh only half as much as they did when they were green, but the
logs are not dry, and they may not even have started to shrink. The free water is quickly
gone, but shrinkage doesn't begin until the bound water is lost. Shrinkage starts when a
log finally gets below 28% MC, and this can take years.

Log Building Standards allow builders to use less than %" per foot if the logs can be
Figure 3: Wood shrinks differenTLy radially than it does
shown to be drier than 20%MC. Here's how to figure out how much shrinkage to allow tangentially, and this is why lumber changes shape as it dries.
for dead logs. First, find the radiai shrinkage of the species of wood you will be using
(there is a list in the Wood Handbook). Next, find the current moisture content of your
logs with an electronic meter, and find the equilibrium moisture content for your area
on the map (Figure 2). Finally, apply this formula for determining how much your logs
will shrink by the time they reach EMC:

b. O= O x S (b.MC+ fsp)

Translation: the amount of shrinkage (llD) equals the starting dimension (D) times the total shrinkage (5,
Hint It's a lot safer to just allow for 3/4" per foot l
from the Wood Handbook) times the change in moisture content (t.MC) divided by the fiber saturation point
(usually about 28%). A good example of using this formula can be found in Understanding Wood, by
Bruce Hoadley (pp. 76-79).

It's a lot easier and safer to just allow %" per foot, no matter how "dry" you think your
logs are-but don't make a guess because guessing wrong can be a disaster.

SetTLing 141
·
·

Compression
Just as logs shrink more in diameter than in length, wood also compresses
(squishes) more easily in diameter than it does in length. This means that logs are
stronger as posts (parallel to the grain) than as walls logs (perpendicular, or 90°,
Hint Logs do not shrink much in length, so door and to the grain).
window opening widths do not change as the
logs dry.
When you take a building apart to truck it to its foundation you can see that the
notches have dented into the saddles-not much, perhaps 1/s" per log, but in a wall
made of 10 logs, this adds up to a total of l %111 (30mm) of compression. The
setTLing allowance of %" per foot accounts for both compression and shrinkage so
nothing more needs to be added when you figure how much setTLing to allow for.

Underscribing (described in detail in a previous chapter) does not change the


setTLing allowance. Underscribing does not change shrinkage of logs-the same
height of wood is involved as with a wall that is not underscribed. And it does not
change compression because the weight of the log walls is the same-it's just that
some weight has been shifted from long grooves to notches. As long as the edges
of the notches do not crush or coliapse, underscribing does not change setTLing.

Slum ping
In the past, before kerfing, logs checked in their long grooves and there was a third
component of setTLing called slumping. When logs check in their grooves and the
check widens, then the edges of the groove separate from each other, come off the
location they were scribed to fit on the log below, and slump to a new, lower level.
Slumping increased setTLing substantially, but now that kerfing is widely used,
slumping has been nearly eliminateci.

Involved Height
Before Before we can know how much setTLing to expect, we need to understand the
concept of involved height-which is the log wall height that is involved in setTLing.
Let's start with an example of a window opening in a green log wall in which the
log sill is 3-feet off the floor, and the opening cut in the low wall is 4-feet tall
(Figure 4). There are three different involved heights in this example (3', 4', and
7')-and which height we use depends upon what part of the opening we want to
calculate setTLing for.

3'-9" If we want to know how high off the floor the window sill will be after setTLing,
then the involved height is 3-feet. To calculate setTLing allowance, multiply 3
times %" per foot and you get 21-4"-it'li be 2W' lower than where it started. Then,
6'- 63/4°'
3'-0" minus 2W' equals 2'-9%". So, a window sill that starts at 3'-0" will end up at
about 2'-9%" off the floor.

If we want to know how high off the floor the log header will be after setTLing,
then the involved height is 7-feet. To calculate setTLing allowance, multiply
7 x %" = (21/4)" = SW' of setTLing. The log header will be SW' lower when
setTLing has ended, or it will beat 7'-0" - SW' = 6'-6%" off the floor.
After
Now, what about the window opening itself-how tall wìll the opening be after
Figure 4: Involved height helps you determine how much
setTLing? The involved height is 4', because the horizontal logs that are involved
setTLing to expect-the window opening shrinks in height by
3" and the window sill also gets closer to the floor.
in making the window opening smaller are those between the window sill and the

142 Log Construction Manual


log header. Multiply 4 x %" = 3". The opening wìll be 3" smaller than it started, and 4'-
0" - 3" = 3'-9" opening height after setTLing. Yes, it is also closer to the floor, but that
fact does not make the opening smaller-only the involved log height of 4' makes the
opening itself smaller.

Consider this: if this 4' tall window opening were l' off the floor it would still be 3'-9"
tall after setTLing. A window opening 4' tall in the second story, 12' off the floor, would
Hint Before you figure setting allowance you must first
also be 3'-9" after setTLing. The amount that the opening will shrink is the same
determine what part of the height of the wall is
whether it is high or low on the wall-the involved height here is the height of the "involved."
opening, not the height off the floor. Before you figure setting allowance you must first
determine what part of the height of the wall is involved.

To compute window and door openings it is more useful to work in the other direction-
we typically want to know how tall to cut the opening in a green wall,
_ not how tall an opening we will end up with in a dry log wall. For example, if the
catalogue says the carpentry rough opening height of a window is 4'-9" and inside the
log opening you need 31/2’’ of framing lumber, then you will be putting something that
is 5'-01/2’’ tall into this opening. How tall should the log opening be so that when
Metric users will be shaking their heads in disbelief
setTLing is clone the opening is not shorter than 5'-01/2’’? at "imperial users." With metric, you simply
multiply the involved height by 6% (0.06) to find the
Here is the easy formula: setTLing allowance.
ffejght before settUng in incnes = hejght needed after settiinq in inches x 1.06

For example, if the height after setting must be 5'-01/2’’, first convert this to inches
(60.5"); and then multiply this times 1.06 to get 64.13". To convert .13" to sixteenths of
an inch, multiply it by 16 = 2.08, and round this to 2/i6ths, which is 1/s". The height of
the log opening when the wall logs are green is 5'-41/s''. Rounding off, I would make
the green log opening height 5'-4".

Non-setTLing Parts of Log Homes


SetTLing affects the log portions of homes like door and window openings and plate
heights, but many non-setTLing structures in buildings are also involved in setTLing.

A classic example is an interior 2x frame wall built so that it sits on the first floor and
tall enough to be nailed to the bottom of the second floor (Figure 5). Although this
would be typical in a frame house, in a log house it is a major problem. In a log house,
the ceiling is getting closer to the first floor, and so frame partition walls must be built
shorter than the floor-to-ceiling height in the green log building.

Many common parts of a building must be examined for potential setTLing problems:
the chimney, plumbing, staircases, posts, heating ducts, downspouts, flashings, and
kitchen countertops (will a log, or a window sill, come down and hit the backsplash?).
Posts, frame walls, and staircases are three of the most common setTLing problems,
and as you build you will need to find creative ways of accommodating setTLing.

Figure 5: An interior frame watt must be built shorter than the


floor-to-ceiling height of the green building. This watt is okay
only because it was built after alt setTLing was over.

SetTLing 14
3
Screwjacks
Posts are usually equipped with large diameter metal screws that can be let down
gradually over time. These devices, called screwjacks, can be fabricated or
purchased.
Sometimes the screwjack is at the top of the post and sometimes at the bottom. In
general, if the post is freestanding then it is more convenient to have the screwjack
where it is easy to reach-at the bottom (Figure 6). If things are attached to the post
(windows or walls, for example), then it can be better to have the screwjack at the
top of the post. In this way the windows probably won't need slip joints where they
are attached to the sides of the post.

A screwjack must be strong enough to hold the load forever, so consult an engineer.
Screwjacks are not removed after setTLing is done-they are permanenTLy left in
the building. And, screwjacks must be relatively easy to adjust, and should not
require two people, or a power tool, to turn them safely.

Keep a Record of SetTLing


Figure 6: This screwjack is made of 3 pieces of threaded rod
Keep track of the amount of setTLing that has happened. Here's how to do this. In
because this post is carrying a lot of weight.
a part of the building that has no screwjacks (staircase openings can be good
because you can measure from the finished second floor to the finished first floor),
measure and write down the height before setTLing, and then every 3 months
measure again to determine how much setTLing has occurred. Keep a record of the
changes of height and the dates.

If your test site started 1 O' feet tall and has come down % ", then all the screwjacks
Hint Have a place in each building where you can in the building should be let down in proportion to this amount. Por example, a post
measure unrestricted setTLing. that has 20' of involved height would need to be let down %" because (20/10) x
Use this to help you decide how much to let down %"=%".A post with 12' of involved height would be let down Yl.6" because (12/10) x
each screwjack. %" = 'lr'i6". It is easy to let a screwjack down too little or too much, so you need to
know how much to lower it each time and this is how to do that. Por the first 4
years of the building check for setTLing every 3 months, and make the small
adjustments that are needed-this is easier and safer than waiting too long and having
to let screwjacks down l" (25mm) or more at one time.

Make notes on heights and dates so you can dock the progress of setTLing. So, for
example, if the original measurement at the test site was 10'-0" (120") and you
measure it now at 9'-7112" (115.5"), then the shrinkage has been 115.5 + 120 = .96,
which is 4% shrinkage so far (100% - 96% = 4%). There might be more to come:
we allowed for 6% setTLing. But there is a safety factor built in to the 6%
allowance-we don't expect to get all of the 6% of setTLing we allowed for because
then an additional 1/s" of setTLing would definitely cause problems for our
buildingl
Frame Walls
Frame partition walls that are not bearing any loads are often used in log homes
to cut down the need for expensive interior log walls. They are also used for
wet walls (plumbing) or walls to hide ductwork. They are usually 2x4, unless
they are constructed with plumbing or ventilating in mind, and then can be 2x6,
or even larger.

144 Log Construction Manuaf


·

loft or second floor Figure 7: A short frame wall is built a round log floor joists and
is attached only to the ceiling. A taller frame wall is built off the
floor, but is short enough to provide open setTLing space. Lag
screws stabilize the lower wall, but allow for setTLing. Compare
with Figure 12.

setTLing space

Most of these walls can be constructed in the same way-a short frame wall is built
to the ceiling that comes low enough to get below all floor joists. Then a frame wall
is built off the floor that is shorter than the ceiling height by the setTLing allowance
that is expected. The lower frame wall is stood up and nailed to the floor (Figure 7).
It is prevented from swaying at the top with lag screws drilled through slighTLy
oversize holes in the frame-wall top-plate and into the ceiling wall-this stiffens the
wall and keeps it in place. The walls are finished and sheathed separately-no board
or sheathing bridges the setTLing space. The gap between the two walls is covered
with setTLing boards that allow slippage by being fastened to either theceiling wall
orto the floor wall, but never to both walls.

Staircases
Staircases are perhaps the greatest setTLing challenge for log builders. There have
been a number of solutions attempted, and some perform better than others, but
none of these is really elegant. When it comes to stairs in log homes, there is still
room for improvement, I think.

The most popular stairs for log homes start out with tilted treads that don't get close
to level until setTLing is over. If you guess right, the treads end up almost level. If
not, the homeowners permanenTLy get a low landing, or unequal risers, or some
other kluge.

Here's the problem in a nutshell. When setTLing is completed, in four or five years,
the second floor will be the height it will always be above the first floor. But in the
first five years in the life of a log home, the second floor will be higher than this.
The stair stringers must be laid out and cut to the total rise you expect to have after Hint The stairs will fit some day, but in the
setTLing is clone, which means that the stairs do not fit well in the time before meantime they are not quite right.
setTLing is completed-they're too short. The stairs will fit some day, but in the
meantime they are not quite right.

To make up the setTLing difference, it is possible to hang the stairs at a steeper


angle than they were intended, letting the stringers hinge from the top, hung from a
floor joist or beam.

SetTLing 145
A temporary platform can be built at the bottom of the stairs that is the same height as
the total amount of expected setTLing. This means that the stairs are at their proper
angle (treads are level and risers plumb), but it means that there is a landing at the
bottom with a riser that may not be equal to the rise of the stair treads, and this can be
dangerous. Building codes have good reasons to specify that all risers must be the
same height-it's safer.

Stair risers are usually about 7", while the setTLing allowance between the 1st and 2nd
7''.
story is usually about As times goes on, in order to keep the stair treads level, the
landing would have to be reduced to 6", then 5", then 4", and finally l", before, you
hope, the bottom of the stairs can rest on the finished first floor.

Another problem with this is that while %" per foot, or 6%, is a good guess at the
setTLing, the actual setTLing you get will be somewhat less than this (you certainly
hope it will not be more than this). This means that the stair treads will not come out
exactly level without a shirn of some size at the bottom.

There are other solutions to the problem that are quite mechanical, expensive, and
complex. These solutions include circular staircases with risers that can be let down
over time so that the risers stay all equal height. Or circular wooden stairs cases that
have a center threaded rod and solid log treads that have the same amount of green,
horizontal wood as the walls, and so should setTLe the same arnount (Figure 8). But
Figure 8: Half-log treads spiral around a center log post by
circular stairs made entirely of green materiai are less than satisfactory. And both of
Caribou Creek Log Homes.
Photo courtesy: Beaver Creek Log Homes
these circular stairs have difficult problems with the handrails and balusters.

Perhaps the best solution, in some ways, would be to have a temporary stairs for four or
five years and then measure the final floor heights to get the total rise, and make the
final, permanent stairs only after all setTLing is clone. Unfortunately, very few
homeowners or builders are this patient-of course, that would be asking a loTL

Self-adjusting Staircase
Here's another idea that's still in the works: a self-adjusting staircase. The top
of every tread is always level, and the rises between all the treads are always equal-
before, during, and after setTLing, no matter how much setTLing happens.

The keys features of these stairs are split-stringers, pivoting treads, and open risers.
Each side of the staircase needs two stringers, not one. This means four stringers for a
simple, straight run of stairs. The stringers can be lumber or log slabs.

The treads (in Figure 9 they're half-logs) are attached to the stringers by pins that allow
the treads to pivot. The nose of every tread is pinned to the top stringer, and the toe of
every tread is pinned to the bottom stringer.

Like most stairs in log homes, as the first and second floors get closer together the angle
of the stringers changes-the stairs get less steep. Also, the bottom of the stairs slowly
slide out across the floor. This is not new, either.

But in these stairs, the vertical distance between all the treads gets smaller as the
building setTLes. That is, the unit rise changes from, say, 8" before setTLing to 7%"
after. And all the rises change at the same rate, and stay equal, all the time.

146 Log Construction Manual


·

adjusting screw

Before After
setTLing setTLing
34°

Figure 9: A staircase that self-adjusts for setTLing over


time.

To do this, the top and bottom stringers on each side must get closer together-here they
start 4" apart, and end up 2" apart.

I have shown adjustment screws between the stringers, but they rnight not be necessary.
I won't know for certain until a set is built, but perhaps by hanging the top of the
staircase only from the top stringers, and laying the bottom of the stairs only on the
bottom stringers, no screws will be needed to keep the stringers separateci.

I had two inspirations for this stair design. First, the stairs used by emise ships: the wharf
stays the same elevation as ships rise and fall with tides. Thank you to a student for
telling me about these gangplanks-1 live a long way from salt water.

The second inspiration has been on my desk for years. Parallel rules (a drafting
tool I use in roof design) have two parallel "stringers" (the rulers) joined by
pivoting "treads,"

Chimneys
Chimneys are columns that do not change height. But the roof that surrounds
a chimney is slowly getting lower until setTLing is complete. This has several
important consequences (Figure 10).

First, though you will certainly be tempted, do not use chirnneys to support roof beams.
Normally, a chimney comes out somewhere near the ridge of a house, and so it seems
logical that here is a way to reduce the span of à 'long ridge log-just support it in
pockets the masons could build in the stonework of the chirnney. Unless the roof is not
setTLing (and this happens only in some piece-en-piece homes), this is a bad way to
build.

In general, it is best to have chimneys and masonry columns set slighTLy to one side or
the other of the ridgeline so that the log ridge can continue uninterrupted by the Figure 10: A big mistake: the mason cut the stones of the
chimney. chimney to fit the contours of the logs. There will be gaps
between the logs where the stones prevent natural setTLing.
The logs may even break some of the mortar joints as they
setTLe, and stones could fallout.

SetTLing 147
Second, the roof flashings that keep water out of chimney openings must have two
parts: flashings and counterflashings that allow slipping and still keep the weather
out. The flashing and counterflashing are built so that when the house is green they
are overlapped to their maximum extent, and they have enough overlap (measured
vertically) so that when setTLing is completed there is still at least l" (25mm), and
preferably much more, overlap remaining. (See Figure 10 of Log Building Standards.)
The flashing and counterflashing must not be attached one to the other-they must
be free to slide past each other.

All framing in the roof-the 2x's and sheathing, must also be kept away from the
masonry column. If you are using rough stones of variable size, be certain that
there are no lumps that are in the setTLing path that will hang-up in the future.

Cutting Slots in Log Walls


There are several places where straight, flat surfaces meet log walls. The difficulty
is how to make these meet so that the gaps are filled and setTLing is allowed.

This happens where an interior 2x frame wall meets a log wall. It is possible to cut
trim boards that are scribed to the profile of the logs, but this profile changes
continuously for the first four or five years. Any scribed trim-board you cut will, in
Figure 11: The trim was cut to match the shape of the log
wall-but setTLing exposes the problem with this method.
just a short time, no longer fit (Figure 11), and will have to be re-do ne.

The other way of seallng this connection is to cut vertical slots, or dadoes, in the
log wall and slip trim boards into the grooves (Figures 7 & 12). These are
permanenTLy installed and do not need to be changed, removed, or altered. But
they do require that the log walls be cut, and this means that remodelingmoving
interior partition walls-will leave unsighTLy slots.

These cuts can also weaken the log wall, so Log Building Standards specifies their
depth and proximity. The back of the dado should be plumb, because if they lean
out at the top, then as the logs come down they will push the trim board over, into
the room.

Frame walls start with a stud attached to the log wall. This first stud should either
sit on a flattened portion of the log wall, or it should be shimmed out so that it is
plumb. The bottom of this stud can be permanenTLy nailed or lagged to the bottom
log of the wall. But everywhere else higher on the wall, the stud must be attached so
that the log wall can setTLe. This usually means cutting vertical slots in the stud at
the midpoint and near the top, and then attaching the stud to the logs with lag
screws and washers. The lag screws are put through the slots near the top of the
slots, and they are tightened so the stud is secure but so that the washer will slide
down the stud.

To have enough width to attach the wood trim board and the drywall or other
wall covering, you should add one or even two more studs to this to create a
double or triple stud at the start of the wall (Figure 12).

I have seen builders slide drywall into the slots (also known as dadoes), but this is
not a method I like: it usually leaves unpainted areas of drywall exposed as the
Figure 12: Frame walls are built to allow space for setTLing. logs setTLe, and sometimes tears the paper face. There is also the problem of the
Slots are cut into the log walls so that trim can appear neat, and drywall edge. It is better to use a piece of wood in the slot.
allow for the wall to setTLe (see Figure 7).

148 Log Construction Manual


H ow Long Does SetTLi ng Ta ke?
The time it takes for setTLing to be completed varies with climate, elevation, how the
building is used, and the original moisture content of the logs. You should count on
four to five years from the date the owners move in.

Hint SetTLing takes 4 to 5 years, and sometimes


If the logs start drier than 60% MC, then it may reduce the time by perhaps a year.
longer. It's over only when it's over.
Higher elevation tends to speed drying, while lower elevation can slow it down.

Once setTLing is over, the logs have dried to equilibrium with the climate, and have
compressed as much as they will, then setTLing is complete-you do not need to think
about screwjacks and setTLing boards again.

I advise log home owners that after setTLing is clone they should caulk door and
window trim just as they would be caulked in a frame house. If you caulk before
setTLing is clone the caulk will stretch and rip, so wait to do this. The record that you
have been keeping of setTLing will indicate when it is complete.

Checking
Logs check, or crack, as they shrink-this is an unavoidable, natural consequence of the
drying of wood. Trees tend to develop just one major check, and several smaller ones.
We can't stop checking, but we can have a lot of control over where the check happens
in green logs (Figure 13).

Some long groove styles (Figure 14) cause checks in the groove. In fact, checks normally
occur from the log's center out to the closest exterior surface. In this case the cove made
for the long groove makes an exterior surface that is closer to the log center than
anywhere else, and so the log checks there, 100% of the time. Checks virtually never
split a log in half unless something else is wrong.

Kerfing is very old technique in which a log or timber has a saw kerf cut lengthwise to
encourage checking to happen at that location · (Figure 14, left). Kerfs do not need
wedges in order to be effective. The double cut groove, shown below on the right, does
not need to be kerfed-it has a "V" shape cut that encourages checking on the top of each
log.
Figure 13: Logs usually develop just one major check. The
most likely place for the check is where the log has been cut.
Here it is the flyway long grooves.

Figure 14:
Far left: Shallow-cove long groove and kerf. The check in green
logs will likely form in the chainsaw kerf-a good place for it.
Near left: The Beckedorf double-cut long groove. The check in
green logs will likely form in the deep-V on the top of each
log-a good place for it.

SetTLing 14
9
In log buildings, half-log sills do not contain the pith (the center of the growth rings of a
log) and will not check, and so do not need to be kerfed. (In fact, that's why timber
framers like to order timbers that are free of heart center (fohc)-because they don't crack.)
Lots more on kerfing can be found in the chapter on Cutting Notches.

SetTLing & Roofs


The log gable end roof (Figure 15) has the potential for severe problems caused by
differential setTLing. I have built only one log gable roof in my career because they
have serious structural concerns, most of them caused by setTLing.

One problem is that the pitch of a roof supported by log gables changes over time. A
roof that starts at, say, 10:12 pitch can become 91/2:12 after setTLing. To allow for this
change of pitch, log builders must find a way for the 2x common rafters to slide
downhill on the plate logs and yet still be attached to them so they don't blow off in a
wind. Special care must be taken with chimneys because the roof framing is moving not
just straight down but also downhill over time and could, if not allowed for, come in
contact with the chimney and cause problems.

Figure 15: A simple log gable end on a rectangular floor


plan can be okay, but watch out for special setTLing
problemsl

If the floorplan is anything other than a simple rectangular box, that is, if the roof has
hips or valleys, then setTLing problems with log gable roofs become severe. And I
advise against mixing log gable ends with a log truss-the roof at the gable ends will
change pitch, but there is no way to adjust the roof pitch of a truss over time to match.

Post-and-purlin log roofs are generally free of setTLing concerns if all the posts bear on
log walls that are all the same height. Ifa post must be supported somewhere else, then a
screwjack on the odd-length post can usually solve the problem.

150 Log Construction Manual


In Figure 16, the roof is supported by timber-frame trusses on top of log walls. The
plate log extends (cantilevers) several feet to supporta wide gable end overhang, but it
was not strong enough without being braced. A diagonal brace down to the log corner
would have had setTLing problems because of the involved height between the plate
log and the bottom of the brace.

We solved this by using a suspended brace. The short vertical post is attached only to the
plate log, and is free to slide down the log ends. The diagonal brace is attached to the
short vertical post instead of to the log walls, so there is no setTLing problem.

Summary
You need to keep your wits about you when it comes to planning for setTLing. When
necessary, seek expert assistance. Screwjacks should not automatically be your first
choice. Having a house full of screwjacks can be a headache for several years-if you
forget to adjust them, or adjust them incorrecTLy, you'll cause more problems than you
solve. In Figure 17, you see the result of not adjusting screwjacks (in this case the
builder provided wooden wedges at the tops of the posts, but they were installed
improperly and could not be adjusted). When it comes to designing for setTLing, it is
best to keep things simple and effective, and avoid complex or expensive solutions.
Figure 16: A suspended brace supports the plate log of a heavy
roof overhang. As the log wall setTLes, the brace slides down
the log ends-an elegant and simple setTLing solution that needs
no screwjacks or adjustment.
Figure 17: This roof is supported by log walls at the eaves, and
by log posts everywhere else. You can see that the double log
beam has bowed dramatically because the posts are the same
length they started at, while the log wall has setTLed down.
The posts between the double log beam and the floor should
have had screwjacks that could be let down gradually over
time.

SetTLing 15
1
·

SetTLing
Quiz
Figure out both:

1) the involved height, and


1) the setTLing allowance for each of these log home
situations.
All logs shown here are green; and all framing lumber (including walls and joists)
is dry-it is at EMC.

The answers are on the next page.

Height off floor


(in inches)
192 - - - - - - - - - - - - - - - - - _
12" log purlin

9
6
8
4

36

screwjack

fttl basement

liii
:::::r:::1~:::1
waste pipe
bearing wall

:.:::-::

15 Log Construction Manual


2
Answers to the "SetTLing Quiz"
',1" The second-floor toilet has a waste pipe that extends into the basement, The waste
pipe must be allowed to setTLe into another, larger-diameter pipe with
a flexible neoprene collar to keep it safely sealed. Involved wall height is 96" (8'-0")
because the toilet sits on floor framing that is supported by the log wall at a height
of96". SetTLing allowance is 6". This means the small diameter pipe must have at
least 6" below it in the larger diameter pipe that is free and clear for setTLing. But
the plumber had better allow for at least 8" here because of the nearby 90° bend in
the big pipe and the fact that the two pipes must start out overlapping by at least l".
It does not matter that the setTLing space is in the basement not upstairs-tbis does
not cbange the fact that the involved height is 8'-0" or that the setTLing allowance is
6".

"8" An interior partition wall is built on the first floor. The setTLing boards are
attached to the ceiling above by a 2x4 top plate. The involved height of log wall is
96", or 8'-0". The setTLing allowance is 6". This means that the frame wall will be
7'-4V2" tall when it is built (8'-0" minus 6" setTLing minus 1 V2" top plate
thickness). This partition wall bears no weight (the second-floor joists don't touch
it), and so it does not need to be supported in the basement.

"C" A screwjack is placed at the bottom of a long log post that holds up a log roof purlin.
The log post is not attached to the second-floor framing. The involved wall height is
132" (not 192"). This is because the roof frame is supported by a log wall that is
only 132" tall. The setTLing allowance is 8%". The eave of the roof will be coming
down 8%", and every part of the roof, including the purlin, must come down 8%". If
it didn't then the roof would change pitchl
So, the distance between the nut on the screwjack and the plate of the screwjack
must be 81l1"-tbat means 8%" of exposed thread. Also note that the hole drilled in
the bottom of the post must be extra deep to take up that 8W' of threaded rod as
the post is let down.
For those with keen eyes, you could allow a bit less than 8%" of setTLing
allowance at "C:' because the green log purlin is 12" diameter and will become 11
% " after it dries and shrinks in diameter. This means the post will have to be let
down%" less than 8%", and so a setTLing allowance of71/2’’ would be enough.
But 8%" is okay-it's a little too mucb, but at least it's not too little l
Note that direcTLy under the screwjack, in the basement, is a bearing wall
that sits on a footing-you must transfer all point loads in a straight line
to a concrete footing. Without the bearing wall below, this post would
break through the first floor framingl

"D" Bathroorn frame wall upstairs. Involved wall height is 36", or 3'-0". This is 132"
minus 96". The second floor framing is sitting on a ledge in the log wall that is 96"
off the first floor. The roof sits on a plate log that is 132" off the first floor. This
makes the involved height for this wall 3'-0". The setTLing allowance is 21l1".

"E" Window setTLing space. The involved height is 48" (4'-0"), which is 84" minus
36'; and the setTLing allowance is 3". See photo on the first page of this
cbapter-the space above the framing and below the log header cut, would need
to be 3". But if you add a 11/2’’ thick 2x4 in that space to attach the setTLing
boards to, then you need to increase the setTLing space to 41/2’’.

SetTLing 15
3
Roof Basics

Many people have difficulty visuallzing how a roof goes on top


oflog walls. One problem seems to be the tops of the walls-they CHAPTER TOPICS
have round portions and do not look level. Where can you even Preparing for the roof
hold a level on the plate log? Another problem is the layers that · The basics
make up a log roof-there are log rafters, but then there are also 2x · Roof pitch & roof span
common rafters, and how do these relate? A 2x4 house, in · Roof load
comparison, seems simple. · Roof layout
· Plate log centerlines
First, we need to review the basic concepts of putting a roof on a
· Plate log heights
building. Even if you are an experienced log builder or carpenter,
· Draw the roof pitch
you should read this chapter because some of the terms used, like on the plate logs
span, and level, are defined in specific ways so they can be used in · Steep roofs, big logs, and bowed
building a log roof. plate logs can be a little different
Laying out the roof
Then we will move on to roofs with log structures: ridgepole, Supporting a roof with logs
purlins, trusses, plate logs, posts, and rafters. In later chapters we · Log gable ends
will explore building roofs with advanced designs, like mitered · Post & purlin
trusses and valley logs. · Log common rafters
· Log trusses
· Timber frame trusses
· Hybrid trusses
· Other roofs
· Fra mi ng the roof
Preparing for the Roof

The Basics
First of all, you must know the pitch (slope) andthe span ofyour roof and have someone
quallfied review the loads on the roof so it will be strong enough to do its job.

Roof systems can be very complex, so start studying now, instead of waiting until the
log walls are clone. Think about the roof, and plan for it, before you lay the sill logs.
The roof starts with paper, not with trees: it starts with the blueprints.

Figure 1: A log truss with roof parts labeled. A truss is


supported only at each end of its tie beam-usually it rests on
the eave log walls. It stretches freely inbetween without
needing mid-span supports like posts.
The span is the distance from the center of one eave log wall to
the center of the other eave log watt.
A truss is only one way of the many ways to use logs in
the roof.

We will keep things fairly simple in this chapter. You should learn to build a good post
and purlin roof, or a log truss, before you try the tempting, but very challenging world,
12: 12
of towers, eyebrow dormers, and broken-back valleys.

I need to strongly caution you about trying to copy a log roof system dipped from a
10: 12
magazine. Many of these seem underbuilt, poorly designed, and some are even
8: 12 dangerous. Do not try to d up!icate the roof you see in any photo-it may have been built
improperly. It was certainly built for loads and spans that don't match your house.
6: 12
5: 12
4: 12 Roof Pitch & Roof Span
3: 12 Pitch is the steepness of the roof-some builders use rise:run (like 12:12); some use
degrees, like 45°, to describe the slope of the roof surface. Both methods work.

The span of the truss (or of any beam) is the distance between the walls that support
it-we will use span as the horizontal distance from the centerline of one eave log
Figure 2: In the US, roof pitch is usually expressed as a ratio
like 4:12, or 12:12. wall to the centerline of the other eave log wall. (Figure 1)
Personally, I feel that 12:12 roofs are too steep for most log
This is an important definition, worded carefully. The foundation width is not the same
homes. The roof will feel more sheltering, and the room it
encloses more cozy and natural, with a pitch between 5:12 and as span. The distance from the inside of one log wall to the inside of the other log wall is
8:12. not span, either.
Steep roofs do provide somewhat more headroom
upstairs, and can shed snow more quickly.

Log Construction Manual


156
·

When we get to designing and preparing to compute the lengths of rafters, etc., you
must know how far it is from the center of one wall to the center of the other.

Roof Load
Know the loads on your roof-this is essential to making the purlins, ridge, and
trusses strong enough. Some parts of the world have very heavy snow loads (snow
loads can go weli over 150 pounds per square foot, psf). There are wind loads and
dead loads to consider, too (Figure 3).

The local building inspector can Tell you what the roof should be designed to
carry. If you cannot get that information locally, then hire a structural engineer
who works with timbers and logs (there is a list later in this book).

How many purlins do you need? What diameters should they be? Do your trusses
need webs (braces) in order to support the loads? Do not guess that "it looks strong
enough." How would you know that for certain?

The actual diameters of the roof and truss logs are determined by the loads that
must be supported-and you will need an engineer to Tell you that your ridge needs
a mid-span diameter of 15" (for example), or that your principal rafters must be
16" (41cm).

FORMULA$ AND DIAGRAMS FOR STATIC LOADS

Bum Ovorhanging One Support-ConcentratH Lood lt Any Polnt llttwttn Support•

R,:Y1(M ••. whHè<b) . , .... :~ R,:v.

(mnwhH,>b) . , . , .. =~

M mu. (•• poi11tofl0flcf) ......................................, . = P:b

M, (•h•••<•) ......................: ,~
,r.i,'+m ) ,,b I• + >bi 'o/J, I• + 2bJ

J l..l- I_~- I I I I IVz Amu. •h: V --;----.-, whe11 a> b : ----,-


·

108-1/4" t span
The roof plate logs should be nearly level on top. And, of course, you have also
been keeping parallel walls about the same height (Figure 4).

The roof layout procedure described here applies to roofs that are supported with . post-
and-purlin systems, and to other roofs, and not just to roofs with log trusses.

Plate Log Centerlines


The endgrain of the plate logs need plumb centerlines drawn on them-use a 2-foot
level, climb a ladder, and plumb down from the chalkline .on the. top surface of the
plate logs. The distance from this plumb line to the plumb line on the parallel wall is
your center-to-center wall distance (the span). The span must be the same distance at
both gable ends of the building. Check to make sure that it is (Figures 4 & 5).

t "'" i,,,.,i,·
If the spans at the gables are not the same, then your walls are tipping out or in a bit-you
haven't been keeping the center of the logs in the center of the wall. You will need to
,,,.v,· redraw one or more of the plumb lines so that the spans at both ends of the building are
within 1/s" (3mm) of being the same.
Figure 4: Example floor plan for roof layout. Note that the
plate togs are eave loqs and they are notched over (are higher You can also plumb up from the sill log centerlines to draw the plumbline on the plate
than) the top logs on the gabte ends. The etevations of the plate log ends. This is more accurate, but you still must check that the span is the same at
tog ends are shown. Span is the distance from the center of one both gable ends of the house.
eave watt (chalkline) to the center of the other eave waTL.

Plate Log Heights


Figure
Next, measure up from the floor or sill log3:bottom
Huh?? Buttothis is the the
where stuff plumblines
someone must you
do to just
make
a safe and strong roof.
drew meet the top, round surface, of the plate log. Do this at the ends of all the plate
logs.

Note that you are not measuring to the highest point of the plate logs, you are
measuring up to the spot where the plate log plumb line meets the upper round surface
_ span of the plate log-this might not be the highest point (Figure 6).
in inches (
'•'b'
" ( ) In our simple example, you would have four plate log elevations to measure, and they
• et polnt of l°"cf. . • , . . . . = -JEll are each a little different (Figure 4). This is typical-you cannot keep the walls exactly
(••.••. <•) ..................
Figure 5: Here are the top two togs on the eave watts. Draw a
= "" (l'-b'-•')
plumb line down from the chalklines that are on the tops of the ,. level,(/-,)after all, and here is how you deal with this.
(,a,
plate logs. Do this at both ends of each plate log. Check wlia11.->•
6Et/
to ) , .•• ,_ , .. , =--.-(21•-••-a•J

make sure the span is the same at both ends a.., To


of .............................................................
the buitding. lay out the plate log roof-pitch cuts you find the lowest corner and start there. Ifyour
Pelt.,
=--U+•J
,Ell
The plumb tines may not be in the "center" of the endqrain plate log elevations are, say, 108", 107%", 1091/s'', and 108%" then the lowest number,
(like the left log above) because they come from the top-of- 107%", is where you start (see Figure 4).
Thechatklines
loq actual anddiameters you will
not from dividing plateuse
log come
end from the loads on your roof, your local

l
buildingincodes,
diaineters half. the species of wood you use (pine, spruce, Douglas fir, poplar),
how the parts are joined (are you using only wood?, will there be metal
fasteners?), and so on. These are complex questions and that is why you need an
expert's help.

Roof Layout not


Figure 6: At bothstart
endsbuilding
of both platethelogs, measure from the here
Before you roof system, thesillwalls shouldheight
be finished. The top
logs (or floor) up to where the plumb line meets the top log
logs on the walls, the plate logs, must be scribed in place,of plate they are still
though
surface. Note that the plumb line may not meet the plate log
round on top and not yet cut at the roof pitch. If
surface at the highest part of the plate log. Measure the height of you are building trusses, the tie
beams
the mustthebecenterline
wall along scribed and notched into the log walls.
of the log ends, even if it is not the highest part of the plate
log.

Roof Basics 157


158 Log Construction Manual
·

Draw the Roof Pitch on the Plate Logs


Go to the corner that has the lowest plate log elevation, and draw the roof pitch on
the endgrain. I use a digital level that displays roof angle in degrees or in pitch. You
could also use a carpenter's rafter square.

The roof pitch line goes through the point where the plumb line and the elevation
intersect (107%" in our example). This is where the centerlines and the dotted
horizontal level line meet (Figures 7 & 8).

Goto each of the other corners in turn, and mark the same height (107%" in our
example) on each plate log centerline. Then use a digital level or a rafter square and
draw the roof pitch at the correct angle and going through the height point.

The higher plate logs will have more wood removed than the lowest plate log-but
this is necessary in order to get the plate logs level from end to end. There is no
handy place to put a level on a plate log to see if it is level end-to-end-it is still
round on top and a level will just rock aroundl But we know the plate logs are level
because at their ends they are all 107%" off the floor (Figure 8).

lowest
corner of
building

Figure 7: Once you know the elevation at your Lowest corner,


measure up that amount at all the plate Log ends and mark that
height onto the plumb centerline of every plate_Log. Draw the
roof pitch at the correct angle, and going through the height
point you just marked. This is where you will flatten the plate
Logs.

Figure 8: After the plate Logs have their ends rnarked, bring
them down to the ground and snap two chalklines from end to
end for the roof-pitch Lines. Rip and then brush to the
chalklines with a chainsaw.
Put the plates back on the walls. Note that the two plate Logs in
this drawing do not appear to be the same height (the Left plate
Looks taller than the right plate)but they are exactly the same
height because you measure plate Log heights only on their
centerlines.

Roof Basics 15
9
·

Steep Roofs, Big Logs, and Bowed Plate


Logs Can be a Little Different
There are a few special situations to watch for when laying out and cutting the roof
pitch on plate logs.
plate
elevati on First, if the roof pitch is steep (usually 10: 12, 40°, or steeper), then you might want to
change raise the pitch cut-line a bitto avoid removing so much wood from the plate log. The
"standard" height flat on the plate log needs to be only about 4" wide, or so. Figure 9 shows how to raise
the roof pitch cut for steep slopes. As before, once you have the pitch drawn on the
plate log at the lowest corner, then all the other plate logs get marked at that same
height.

Second, with very large diameter plate logs (> 14" tips) you also may want to consider
raising the plate elevation, even if the pitch is less than 10:12 (see Figure 10). Once you
have the pitch drawn on the plate log's end at the lowest corner, then all the other plate
log ends get marked and cut at that same height.

Finally, ifa plate log bows in towards the inside of the building, then you might need
wall
centerline to lower the plate elevation a bit to get a continuous flat for the roof. If you roll the
plate log (before you rough notch it or scribe it) so that the bow is in the same piane as
Figure 9: Steep roofs make for very wide cuts on the plate the roof pitch then you can avoid this situation.
logs. Here is the lowest plate log-if we cut it at the "standard"
height we would be removing more wood than needed (the flat
would be >4", 100mm). The other corners, being taller, would
remove even more wood than this!

Instead of measuring plate elevation where the


centerline meets the top surface, we can go a bit higher than
this-up to where the "raised height" line meets the centerline.
This also happens with large diameter plate logs that tend to
have wide roof flats even at lower pitches.
If the pitch cut at the lowest corner looks wide (> 4"), then
consider raising the plate elevation a bit and see if it looks
better.

Figure 10: Photo of a plate log layout. You can see the
centerline, the "standard" roof pitch elevation, and the
"raised" height (because these are large diameter logs. The
plate log has been sawn flat at the roof pitch a nd the common
rafters are nailed on to it.

160 Log Construction Manual


Laying Out the Roof
Now that the plate logs are cut, and you know the span and pitch of the roof, you can
find other important measurements and distances-the height of the ceiling peak, and the
length of the rafters.

Here's how to draw a cross-section drawing of your roof. On a large piece of paper
make the following lines:

1) span Une, wbich is level;

2) centerline of roof, which is plumb, and hai/ way


between the centerlines of the eave walls.

For example, if your roof span is 26'-8", then starting where the span line and the
centerline meet, measure to the left 13'-4" and make a mark, and right 13'-4" and make
a mark. The distance between these two marks is equal to your roof span (26'-8" center-
of-wall to center-of-wall), and the roof peak is in the center of the span and at right
angles (90°) to the span line (Figure 11).

Next, you need to find the peak of the ceiling. To find this height you must know your
pitch. Then you can use a proportion to find your ceiling peak (example below). If the
span is 26'-8" and the pitch is 10:12, then you will measure up
11 '- l 5h6" from the span line to the peak.

Figure 11:
ceiling peak
Figuring Ceiling Height

Your ceiling height Your rise


Half your span Your run

Your ceiling height 1


13'-4" (160") 0

span line 1
Use a calculator and divide 10 by 12,
2 then multiply that number
90' times 160. The answer is 133.33", which means your ceiling
peak is 133-5/15" above the span line,
or 11•-15/15" .
half the span

span

There are other ways to find the ceiling peak height: trigonometry, or a builder's
calculator that works in feet and inches.

Now, draw a line that connects the ceiling peak to the span to the left and another line
from the ceiling peak to the spanto the right (Figure 12). These are the ceiling lines. This
is not where your 2xl2 rafters sit, and these lines are not your shingles-the ceiling line is
the bottom surface of your finished ceiling material, Think of it as the paper layer on the
sheetrock, or the vamish on the tongue and groove ceiling.

Roof Basics 161


·

Finally, use a square and draw lines 90° down from where the ceiling lines meet
the span line-these are the centers of the log walls.

These lines: roof center, span, log wall centers, and left ceiling and right ceiling are
the lines that form the basis of your roof support system. Whether you build your
roof with log post and purlin, or with log trusses, or with heavy timber frame, or
even with conventional 2xl2's or other lumber, you must start with this simple
span line drawing (Figure 12).
90•
log wallcenter
All logs or timbers that support your roof are inside this triangle, as we will see in
Figure 12: Roof design starts with the triangle of the ceiling detail when we lay out and build a log truss, in the next chapter.
and span. ALL support Logs go inside this triangle, and all 2x
rafters, insulation, and roofing go outside it. Figure 13 shows the roof triangle we have drawn with one example of a log roof
system we could use to support this roof.

Note that the flats sawn on the purlins and ridge touch the ceiling lines, and that
the log rafters of the truss touch the underside of the purlins.

We plan for all the parts of the roof by starting at the ceiling lines and working
layer by layer in (for the log supports); and layer by layer out (for the common
rafters, insulation, and roofing materials).

Figure 13: Note that the span Line is not necessarily the same
as the second floor elevation.
Also, note that the top of the Log rafters in the truss are not snug
against the ceiling, they are below the ceiling by an amount
about equal to the purlin diameter.

floor

span
I center of wall
center of wall

162 Log Construction Manual


Supporting a Roof with Logs
There are several ways to use logs to support a roof: trusses, post and purlin, log gable
ends, and log common rafters. Sometimes, as we will see, several methods are used in
a building. Let's take a quick look at each of these and learn about their strengths and
weaknesses.

Log Gable Ends


A popular log roof system has gable ends that are made of log walls. These have a
distinctive, attractive look-triangle-shaped gable walls at the ends of the building
(Figure 14). These log gable ends, in turn, support purlins and a ridgepole.

A problem with log gable ends is that the roof changes pitch over time, as the logs Figure 14: Log gable end: the gable wall is built of scribe-fit
shrink and setTLe. If log gable ends support purlins or ridge, then they should not be whole logs stacked on top of each other. Here you see one
purlin on each roof slope, and one ridgepole. The gable end is
mixed with trusses. A truss never changes it pitch and the log gable ends are
a solid wall, unlike the roof systems below that are mostly
constanTLy changing pitch until setTLing is done-so something has to give. open spaces.

A simple way to understand this problem is to look just at the gable end and measure
how the roof is supported. The ridge is supported by, let's say, 17' of log wall, while the
plate logs sit on 9' of log wall (Figure 14). The setTLing is allowance is 6%, which
means that the ridge will have 53/.1” (146mm) more setTLing than the plates (17'x 6%
= 121/1”, while 9'x 6% = 61/2’’). Headroom upstairs will decrease by 53/.1”-and the
roof pitch will change, becoming less steep over time

The changing roof pitch of log gable ends causes concerns for chimneys and roof
framing-the common rafters have to be able to slide across the plate logs, and past
chimneys. These concerns make log gable ends less popular than they once were. Por
small buildings, where purlins and ridge can free-span from gable end to gable end, log
gable ends work well, and many people think that log gable ends are essential for the Figure 15: Post and purlin roof: Log posts sit on a log wall or a
complete 'log lookl log beam-one post under each purlin or ridge. Common rafters
are layered on top of the purlins and ridge.
Log gable ends can be mixed with post and purlin, but only if the posts are supported
by adjustable screwjacks so the roof pitch can be changed to match the changing pitch
of the log gable ends.

Post & Pu rli n


Very popular among professional log home builders, the post and purlin roof is good
looking, and is probably the easiest log roof system to build. A purlin is a beam that
runs parallel with the ridge-you can think of the ridgepole as the top purlin. The purlins
and ridge are supported by posts that are supported by log walls or log beams (Figures
15 & 16).

Sometimes the posts are tilted and you might mistake them for the webs of a log truss.
But there is a big difference: trusses can freespan long distances without sagging;
simple log beams cannot.

Sometimes the purlins and ridge are supported by log posts, sometimes by framed walls
made of 2x and plywood. Interior supports are almost always log posts. A disadvantage
to using log posts in the exterior gable ends is that green logs shrink Figure 16: The posts are tilted, but that does not make them
into a log truss - this is a post-and-purlin with pole common
rafters.

Roof Basics 16
3
and can cause gaps that leak cold air and rainwater. Plus, you don't see much of
the posts, because the gable ends get filled in with framing, insulation, and glass.

For these reasons, many professional log builders prefer to frame the gable-end
walls out of 2x lumber and leave pockets to support the log purlins and ridge. It's
easy to nail thick log slabs onto the sheathing under the purlins, and they look like
log posts-from the ground you cannot tell the difference.

Log Common Rafters


While purlins are parallel to the ridge, rafters are 90° to the ridgeline. Common
rafter is a carpenter's term for the rafters that support the roof decking-it is
different than the principal rafters found in trusses that support purlins, not
Figure 17: A Log common rafter roof in Latvia. In most of sheathing. Because sheathing cannot span very far between supports, log
North America we would space the rafters closer together.
common rafters are usually spaced close together.

Log common rafters look great but take a lot of time and care to get them installed
right, and so they are not as common as they once were (Figure 17 & 18). They need
to be just 2' or 3' on center (depending upon the sheathing that is used), and this
means that even small buildings need to have a lot of log rafters.

Once all the rafters are installed, the ceiling materiai is usually nailed to the flats
sawn on each rafter's top surface-carpenters will need roof jacks fora place to stand
while they do this. If it rains before the roof is weatherproof there is a good chance
the insulation will get wet and the ceiling waterstained. This is a drawback to log
common rafters.

There are numerous spaces between the log rafters and the plate log, each with a
unique log shape-and they all must be closed off to prevent air infiltration. A lot of
trim work is needed at the eaves where the rafter tails extend outside. Roofs with
log common rafters have a tremendous, traditional appearance, but they are time
consuming to build.
Figure 18: Pole rafters run from plate to ridge, and are spaced
closely. This building combines pole rafters with Log gable Log Trusses
ends.
Trusses are strong and good-looking-they really show off the skill of the builder
and the style oflog craftsmanship (Figure 19).

Log trusses are an excellent way to provide mid-span support for purlins and ridge
logs. Log purlins can only span so far-in my company we never go more than 18'
between supports, and 14' to 16' is much more common. (There is no rule-of-thumb
for purlin span: you must do the engineering calculations for each roof load, wood
species, and building design.)

Trusses are built of triangles with strong and stiff connections-and this is at the
heart of their purpose: they can free-span long distances without losing strength or
stiffness. You can support the mid-span of a log ridge and log purlins with posts or
interior log walls, but the posts and walls might be in the way. A log truss provides
support without any posts or extra walls.

Trusses are not well understood, even by some professional log builders, and are
Figure 19: Trusses are triangles made of Logs-if there's no often used in places where they are not structurally needed, like the gable ends of
triangle, then it's not a truss. Here's a Log truss being Lifted buildings. The gable ends of almost all log buildings are log walls with plenty of
into place on top of Log walls.

164 Log Construction Manual


places to put posts to hold up purlins and ridge. It is very rare to need a truss on a gable
end. I prefer to use trusses where they look good and are necessary. Mixing trusses with
post and purlin, or other support systems, also saves time and money.

Trusses take skill and time to build right, And a truss that is built wrong (weak joints,
small diameter members, non-structural logs, no professional engineering) can be
downright dangerous. We will cover log truss construction in step-by-step detail in the
next chapter,

Timber Frame Trusses


Timber-frame trusses are used in the same sorts of places that log trusses are
found-the y are just made of different materials. Timber-framers use large, squared
and planed timbers connected with mortise and tenon joinery.

Timber frame trusses are much easier to build than log trusses because all the pieces can
be laid out and the joints cut just by measurement (Figure 20). Round log trusses require
more thinking and fitting and handling if the unique diameters and shapes of natural logs
are to be respected.

There are many good books on timber frame joinery, and many hands-on workshops are
available, so I won't be covering this topic here. I have used timber frame trusses in log
buildings and they have a pleasant, refined appearance that contrasts well with the
rugged organic shapes of the logs.

Hybrid Trusses
A frequenTLy seen truss is made of round logs that have been squared off. Think of
them as parTLy log, but completely timber frame at the joints. This is done to make it Figure 20: A timber-frame truss is lifted onto a log
easier to build log trusses just by measurement, without lofting or scribing. building. Another timber truss can be seen in the
background, already in place.
Ifa hybrid truss is large and has long pieces, then there is quite a bit of round log that
remains visible (Figure 21-left photo). But in smaller spans, or in trusses with webs, the
round parts can get very short and look a bit bulged-out, and strange to me.

I have used this technique frequenTLy, in the past. I have stopped building hybrid
trusses-I just do not think they look as good as mitered joinery-they don't respect the
natural shapes of the logs. Figure 21: Round logs are used for hybrid trusses, but at every
joint the logs are shaped to be square timbers. Photo courtesy:
Beaver Creek Log Homes

Roof Bosics 165


Other Roofs
I have built three homes that used manufactured 2x trusses for the roof. They are
ine:xpensive, span long distances, and are easy and fast to install (Figure 22). By
using scissors trusses you can even get a cathedral, or vaulted, appearance. It is also
possible to hand-frame the roof with 2x or engineered lumber like TJL Logs are not
necessary, though, of course, many people like they way they look in their roof.

Figure 22: 2x common trusses from the Lumber yard make a


strong and simple roof.

Figure 23: Twenty-two onion domes form the roof of the Log
Cathedral of the Transfiguration, 1714, Kizhi, Russia.

Framing the Roof


You will need to frame a roof structure on top of the roof support logs-the
ridge, purlins, and plates.

This "second" roof frame provides space for insulation, a place to attach the
finished ceiling materials, and a nail base (plywood or OSB) to attach the shingles.
You might hear builders say that log roofs are "double" framed-and this is what
they are talking about.

Figure 24 shows how the common rafters (2xl2's, for example) sit on the ridge,
purlin, and plates. There are usually no bird's mouths cut in these rafters. Instead,
we cut the roof support logs (ridge, purlins, and plates) at the roof pitch, and the
common rafters rest flat on this flat.

Figure 25 shows how easy it is to slip in the ceiling materiai (sheetrock, lx4 tongue
& groove, or etc.), and nail it to the bottom of the rafters-as long as we nail the 2x
rafters to a spacer instead of direcTLy to the roof support logs. The framing and
finish detail at the wall plate logs is nearly the same as at purlins.

The spacer blocks are about the same thickness as the finished ceiling materiai (or
slighTLy thicker), and are usually made of plywood or 2x lumber, or a combination
of lumber and plywood.

166 Log Construction Manual


·
·

enlarged in Figure 25
------ /
spacer block

fascia

plate log soffit

Figure 24: Another roof sits on top of the roof support logs-this
second roof could be 2x12 common rafters, 'TJl's', or stress-skin
foam panels. This is true whether the roof support logs are a
truss (left side) or post and purlin (right side}-here the roofis
halftruss and half post-andpurlin, something you would not do.
The area circled above is detailed in the Figure 25 below.

vapor barrier

Figure 25: Detail of one purlin from above. A spacer block that
is slighTLy thicker than the finished ceiling materia[ is nailed to
the ridge, purlins and plates. 2x common rafters are then spiked
through the spacer blocks into the log. This method allows the
insulation and finished ceiling to be installed after the roof has
been shingled and is weathertig ht.
The framing and finish detail at the ridge and at the wall plate
logs is practically identica[ to this drawing.
post

Roof Basics 167


Mitered Log Trusses

There are many ways to build log trusses. The technique I like
best is the mitered log truss. Invented by Ed Shure and the crew CHAPTER TOPICS
at Timmerhus in Boulder, Colorado, just a few years ago, this is Mitered log trusses
something entirely new to log building. · Where to use a truss
· Choosing logs for the trusses
The mitered joinery where logs meet appears to be scribe-fìt · Purlins & ridge
(coped, or round-on-round)-it looks great. But another advantage · Principal rafters
to this technique is its strength: inside the joints of a mitered log · Tie beam
truss are large flat-on-flat surfaces that are much stronger, and · Kingpost
easier to cut, than scribed joints. · Webs
· Summary of relative sizes
Read this entire chapter before you start building a truss, because
Laying out the roof on the deck
there are measurements you need to make on your log walls
• Laying out lines for this truss
before you take them apart. For example, you must know the
Lay out each joint
difference in elevation between the top plates and the top of the
ends of the tie beam. · Position the log parts like a truss
· Kingpost bottom
Let me caution you once again about those color photos in log · Joinery at the peak
home magazines showing "glorious" log roof systems. Many · Rafter tails
seem to me to be underbuilt and poorly designed, and could even · Webs
be dangerous. Do not try to d up!icate what you see in any photo. · Transferring the layout lines
from the deck to the logs
My goal in this chapter is to give you instructions for how to · Cutti ng the pa rts
build a simple and strong log truss. It is not difficult to do it · Truss-cutting jig
right-but the roof system must be designed and built for your · Fitting & bolting
walls, with your log species, snow and wind loads, and your · Where tie beam joins the wall
span. Mixed roof systems
·
·

Mitered Log Trusses


Where to Use a Truss
32'-0" ----~
Trusses should be used where it is not possible to support the ridge and purlins with
posts or walls. This is not well understood even among some professional builders. A
truss resting on a gable-end log wall is not a truss because it is not spanning any distance
between supports. A truss is supported only in two places: near the ends of the tie beam-
and not a nywhere else, it 'free spans' (Figures 1 & 2).

Think of the 2x4 roof trusses in a garage: they sit on the eave walls and free-span
without posts or other supports. Using trusses here makes sense because it eliminates
posts or walls that would be in the way of parking a car.
truss is
best
choice here Log trusses are beautiful and, when designed and built correcTLy, are very strong. But
theyare expensive, and are best used where they are the structural solution to a design
problem (Figure 3). In other places it is often better to support the purlins and ridge with
posts and log walls.

Choosing Logs for Mitered Trusses


To make mitered trusses look good and the joinery really fìt, there are important rules of
Figure 1: Floorplan of a simple log home. Does this log house thumb about the logs you choose to use for a truss, and their relative diameters.
need four trusses? No-it needs only one truss. The two log
walls on the gable ends and the interior log wall can support When your logs first arrive, and before you start the walls, go through and choose
the roof with log posts. In the large room a truss is a good
important roof logs and mark them so they won't be used in the walls. Your best chance
choice-it means no posts will break up the room.
of getting the roof logs you need is to set them aside right from the start, when you still
have plenty of goods logs to choose from.

And choose smooth logs and round logs for trusses-logs that have lots of bumps,
or are oval in cross-section, are difficult to miter.

Purlins & Ridge


Purlin and ridge logs must be large enough to support the expected roof loads. The
engineer or designer usually specifies their mid-span diameter-this is not the tip or
butt end diameter, but the average. The number of purlins and the
Figure 2: A log truss and other roof parts-purlins and ridge. A
truss is supported only at each end of its tie beam-usually it ridg
rests on the eave log walls. It stretches freely in-between e
without additional support. The span is the distance from the
center of one eave wall to the center of the other eave wall.

spa
n

170 Log Construction Manual


distance they span between supports (for example, the spacing between trusses)
must also be determined by the engineer. The tree species you must use may be
specified, too-lodgepole pine is half as strong in bending as Douglas fir.

Purlins can be bowed logs if they bow in one direction, and then are rotated so that
their bow is mostly in the roof piane. All other orientations remove too much wood
(weakening them) when they are sawn flat on one side to support the common
rafters and roof deck.

When you are deciding where to locate the purlins remember to consider any
intersecting dormer ridges and their heights, and the need for second-floor
headroom. If you move a purlin a bit upslope could you walk under it easily?
Figure 3: To support the ridge there are two trusses in the
Make a scale drawing to see what's up. middle of the building, and a post at each gable end. A truss is
not needed at the gable ends. (There are no interior log walls in
Ridge logs are often the best long logs you have. They have to be sawn flat on two
this cabin, so I needed two trusses for this span, unlike the
sides, unlike purlins that are sawn on just one, and so straighter is better. building floorplan in Figure 1.) No purlins were needed, so the
roof frame will be supported just on the wall plate logs and the
Principal Rafters ridge.
In a truss, the principal rafters (also known as top chords) need to be large enough to
support the loads, and in addition, the tip diameters ofboth rafters should be about
two inches (50mm) smaller than the tip diameter of the kingpost (or 80% of the
diameter of the kingpost tip). The rafter butts should be two inches or so smaller
than the tie beam diameters where they join the tie beam.

lt is best if both rafters have the same tip diameter, and one rafter tapers more
than the other rafter. The rafter with the smaller butt joins the tip end of the tie
beam; and the rafter with the bigger butt joins the butt end of the tie beam (Figure
4).

Tie Beam
The tie beam (bottom chord of a truss) should be large enough that the notches for
the principal rafter tails remove less than one-quarter of the tie beam diameter (more
on this later).

For the tie beam, choose a log that has little taper-the butt and tip diameters nearly Hint Nothing mentioned here about making the mitered
the same. This is because the butts ofboth principal rafters meet the tie beam (Figure joinery look nice overrules what your engineer
tells you about what diameter logs to use to
4). Here's why: the butt of one rafter meets the butt of the tie beam (not much of a
support the loads. Strength comes first.
problem); the butt of the other rafter meets the tip of the tie beam (this can be a
problem if the tie beam tip is too small). lt is the tip diameter of the tie beam that
often determines which log you will use.

lt is probably best if the tie beam is straight, but if it is bowed, it should bow
slighTLy in just one direction, not two. Orient the bow up when it is in the truss
because if you put the bow down the tie beam will look like it is sagging.

The tie beam is almost always scribed and notched into the log walls at both ends,
and this is completed before you start to build the truss.

Mitered Log Trusses 171


·

{J/ Liv,C\-' ~ Nor~


l1” \, TntS~

Figure 4: A sketch of a mitered truss showing relative '\,


diameters of the log parts. The tie beam tapers as little as
possible (the tip is 2" smaller than the butt). Note that both
rafters have the same tip diameter (11"), but rafter "B" (11-15)
tapers more than rafter "A" (11-13). This makes it possible for
the butt ends ofboth rafters to be about 2" smaller than the tie at 15''
beam diameters.

'\
lS''
1
n,''
r
17''

Kingpost
The kingpost tip diameter needs to be two inches (50mm) or so larger than the rafter
tip diameters. The kingpost butt diameter needs to be about two inches smaller than
the tie beam's mid-span diameter. It joins the tie beam at the tie beam's center, so
measure the tie beam there. There are times when I put the kingpost tip down and
the butt up (at the peak of the truss)-this can sometimes make it easier to find
appropriately-sized rafters.

Webs
If the truss has webs (also called struts or braces), then they should be about 70% of
the mid-span diameter of the tie beam, and should be smaller than the rafter
diameters where they join the rafters.

Summary of Relative Sizes


Try to obey the rules of relative diameter listed above. Joinery that looks mitered
depends upon these relative sizes being followed closely. Choose the parts for each
truss using the rules above, and make a sketch of each truss showing the actual
diameters at the butts and tips of all the parts you will be using-this will let you
Hint The relative diameters of the truss parts is the catch any mistakes before you start building each truss.
key to mitered joinery.
Compare your sketches with the rules listed: is the kingpost diameter at its tip a co
up!e inches bigger than the tip ends of both rafters? And so on.

If you are building more than one truss, then label all the logs so that you don't mix
the rafters for one truss with the tie beam of another truss. Keep the parts for the
'north' truss separate from parts for the 'south' truss-they are not interchangeable
unless your logs are identical in shape and diameter.

17 Log Construction Manual


2
Laying Out the Roof on the Deck
The plate logs are done, and you know your span and your pitch (we covered all this
in detail in the chapter on roof basics and plate log layout), now we will make a full
size drawing of each truss and then use the drawing to mark the log parts for cutting.

The drawing proceeds in 3 steps: first, draw the lines that the trusses share Layout Steps:
(centers of walls, kingpost center, span line, and ceiling lines) (Figure 5). Second, 1- draw roof li nes 2-
draw the log parts that are used in each particular truss (the kingpost of truss 'X is draw log parts 3-
14" at the butt, and the kingpost of truss 'B' is 161/2’’, and so on). Finally, draw the draw joints
joinery details where the log parts are mitered to each other.

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, (O
span line

90'

half the span

Figure 5: The roof lines.


span

For the drawing you need a large, flat, smooth, level area that is strong enough to
support log truss parts, that you draw on with pencil and chalklines, and that you
can screw the scribing jig to. A stiff plywood floor deck works well, though you'll Hint Make a full size drawing of each truss and then use
probably want to use a 4x8 sheet of medium density fiberboard (MDF) at every it to mark the log parts for cutting.
place that gets joinery-on its dense surface it is easy to draw accurate lines.

Here's how to start drawing a full-size cross-section picture of your roof. Using a
chalkline, snap the span line, and make it several feet longer than the span of your
building (Figure 5).
Figuring Ceiling Height
Snap the center of kingpost-make it several feet longer at both ends than the
Your ceiling height= Your rise
kingpost is tall. It is 90° to the span line, and crosses the span line near its center. Half your span Your run

Starting at the intersection of the span line and kingpost center, measure half the
Your ceiling height= ~
span to left and half the span to the right, along the span line. 13'-4" (160") 12

For example, if your roof span is 26'-8", then measure left 13'-4" and make a
Use a calculator and divide 10 by 12, then multiply that number
mark, and right 13'-4" and make a mark. The distance between these two marks is
times 160. The answer is 133.33", which means your ceiling
TL to your roof span (26'-8" center of wall to center of wall), and the kingpost peak is 133 - 5(16" above the span line, or 11'-15/16".
center is in the center of the span.

Mitered Log Trusses 17


3
·

Figure ·6: Here is the drawing, so far. These are the lines that
will be used by all the trusses-they don't change, so use
permanent chalk, or drive nails at the intersections. Remember
that this is a full size drawing: if your span is 26'-8", then
your span line will be 26'-8" long in the drawing.

Now measure up the kingpost center from the span line to mark the peak of your
ceiling. To find the height of your ceiling you can use a proportion (example on the
dia meter where previous page). Ifyour span is 26'-8" ànd your pitch is 10:12, then you will measure
purlin crosses up 11 '-15/16". There are other ways to find the ceiling peak: trigonometry, or a
each of 3 builder's calculator that works in feet and inches. For more information, see the
trusses chapter on Roof Basics.

12" Now, snap a line that connects your ceiling peak to the span to the left and
another chalkline from the ceiling peak to the span to the right. These are the
ceiling lines. The ceiling line is the bottom surface of your finished ceiling
material (Figure 6).

Use a rafter square and draw lines 90° down from where the ceiling lines meet the
span line-these are the centers of the log walls (that is, the plumb lines you drew on
14-1/2''
the ends ofyour plate logs).

These lines: kingpost center, span line, left and right ceiling, and centers of log
walls are the lines that all your trusses for this span and this building have in
common. Draw them in ink, or use dark red (permanent) chalk because you will
use these for all your trusses of this span and this pitch. Drive a small finish-nail at
the four intersection points so you can find them later when you start the next

• 16-3/4"
truss .

All the other lines we add to the drawing are unique to each particular truss. If you
are making more than one log truss for this span, then you will have to do a
separate layout for each truss, even if they have the same span and same pitch. This
is because the actual diameters of the log parts used in each truss are slighTLy
different. So, for example, start and finish the 'middle' truss before drawing new
layout lines for the 'great room' truss.

Figure 7: This purlin will cross 3 trusses. Each truss must be Laying Out Lines for this Truss
built to a different "size" in part because the purlin dia meter Now we will draw lines that continue the full-size 'picture' of a particular truss. To
changes. To lay out each truss we must know the diameter of do this we need to have the actual logs that are going into this truss so we can
each purlin at this location. We must also know which end of measure their diameters at various places.
the building will get the butt of this purlin. Make this
measurement for every purlin that crosses the truss you are
working on.

Log Construction Monual


174
·

To go any further we need to measure the ridge log diameter where the ridge
crosses this truss; the purlin diameter from flat to round where the purlins cross
this truss (Figure 7); and the actual diameters of the principal rafters, kingpost, and
webs you will use in this truss.

Find the logs that are going into this truss and get them near the truss-building
platform. Spread them out to look like the truss has been laid over on its side and
genTLy pulled apart: every log is pointing the right way, and has been rotated to the
plate log
orientation you will use it. For example, if the kingpost has a burl, then rotate it so it with roof pitch cut "-..,._
is pointing towards the great room. measure this height

Start this stage by drawing a line on the deck representing the top surface of the tie
log tie beam
beam. At both ends of every tie beam you need to know the actual vertical
difference in height between the top center of the plate logs and the top surface of
the tie beam log. You can get this only by measuring them on the building. If the
plate logs and tie beams are on the ground then you will have to put them back on : log wall centerline
the building. (I warned you about this back on the first page of this chapterl) You
also need to mark the mid-span point on the tie beam-that is, the point that is
Figure 8: Some important measurements must be made while
halfway between the two log wall centerlines. This can only be done when the tie the tie beams and plate logs are still on the building. Also see
beam is still on the wall. You'll need this center-point later. photo below. (Did you notice that the horizontal dotted line in
this drawing is the "span" line of your full-size truss drawing?)
Figure 8 shows the height you need to measure at both ends of every tie beam.
(Another way to get these numbers is to use a transit and shoot the elevation of the
span line and the elevations ofboth ends of the tie beam.) On your full-size truss
drawing, measure down these distances you just found, and snap a line that
represents the top surface of the tie beam log.

If you use really bent or bowed logs in your trusses, then instead of snapping a
straight chalkline you can put the tie beam log on the plywood deck and "map" its
shape down to the deck, and then connect the dots. I use a framing square held on
the deck and slide it until it touches the log-you are, sort of, lofting down.

Draw your purlins, ridge, and plate logs-using the actual diameters and locations
they have-they must be sawn flat with a roof pitch already. The top (sawn) surfaces
of each of these logs is matched up exactly to the ceiling lines. You must decide
which purlin will be on the east side and which on the west; which near ridge and
which near plate; and whether each purlin and ridge tip end points north or south.

Next, draw the top surface of the log principal rafters onto the truss-building deck.
To lay out the top surface of each rafter the drawing must have the purlins and ridge
drawn on first. Double check that you measured the purlins in the right places-that
is, the diameters where each actual purlin will cross this truss.

I like to have the purlins overlap the log rafters by about two inches (50mm). This
means that the purlins and rafters will lose very little of their strength. Every notch
Figure 9: In this photo you can see the relationship between
you cut weakens these roof logs, and shallow notches are stronger than deep
the top of the truss tie beam and the roof pitch cut on the plate
notches (Figure 10). log. In fact, the plate log can be considered to be the bottom
purlin of the roof.
Note that the chalkline for the top surface of the log rafter may not be at exactly
The center-of-wall chalkline on the plate is sometimes on the
the same pitch as the ceiling, but that's okay-it's the sawn surfaces of the plate log, roof-pitch flat, and sometimes on the round of the plate log.
purlin and ridge that must be in a straight line and at the exact roof pitch.

Mitered Log Trusses 175


Figure 10: The finished 'picture' of a truss. (I have shown all the
wall Logs and the floor-usually I just draw the top two wall
Logs, but I thought it might be more clear if you saw the whole
thing.) We started with the Lines common for all the trusses:
span Line, centers of walls, center of kingpost, and ceiling
Lines. Then we added the Lines that are unique to this particular
truss. To draw these Lines, we must make measurements of Log
diameters and Log positions. One after another we added: the
purlins and ridge, the top and bottom of Log principal rafter, top
and bottom of Log tie beam, and both sides of the Log kingpost.
Once the purlins are drawn at their actual size, then snap the top
surface of each rafter so that it crosses the purlin bottoms by
about 2"-just enough fora nice, shallow notch.

1
span center of wall
center of wall

The log rafter can be at some other pitch, though usually it's not too far off. The
bottom surface of each rafter is measured down from the top surface you already
snapped. All you need to do this is the actual tip and butt diameters of each rafter.

Hint Note that the ceiling Line is exactly at your roof Also note that if you have more than one truss supporting the purlins and ridge,
pitch, but the top surface of the Log rafters can be then the truss that supports the butt ends of the purlins will actually be smaller than
at a pitch that is slighTLy different than the roof the truss that supports the tip ends. This looks better than making all the trusses the
pitch. This is because I Like to snap the top-of-
same size, and it is also stronger=-the purlin notches at the butt ends would be too
rafter Lines based on the purlin diameters.
deep where they cross the principal rafters, if the trusses were all the same size.

Keep adding the lines that represent the surfaces of the actual logs that will be
used in this particular truss. Snap centerlines on the log that is the kingpost, and
measure the distance between the centerlines and the kingpost sides, and then
transfer these lines to the drawing: the kingpost sides.

Figure 11: The miter is simply two flat surfaces that


approximately match the shape of a coved (scribe-fit) joint.
Compare with Figure 14.

176 Log Construction Manual


Lay Out Each Joint

We have come to the third step in the process of making the full-size drawing. First
we snapped lines common to all the trusses. Then we snapped lines representing the
surfaces of the log parts we will use for one truss, projected down onto the deck.
Third, we will lay out the joinery at each connection area.

The basic concept of a mitered joint is to find the place where two logs have the
same diameters, and then lay out joinery from that point. (Note that it is actually the
chord lengths, not diameters, but we'll getto that soon enough.) The miter
is simply two flat surfaces that approximately match the shape of a coped, or
scribe-fit joint (Figure 11).

Position the Log Parts Like a Truss


Cut the logs for the truss to approximate lengths with smooth end-cuts that are
Figure 12: Set an outside caliper to the diameter of the
square to the eye. Make sure they aren't too short, of course, but also no more than
kingpost bottom and test to see how deep it goes into the tie
a few feet too long. You can see just how long they need to be by measuring your beam. This is how you find point "A" (see next page).
full-size drawing.

It helps to have all the log parts arranged as if the truss were lying down, and in
the positions and orientations that each part will have when it is in the truss.

Have the tips of the rafters pointing towards the peak. Have the tie beam pointing
the right way and spun right. You don't need to use a level to get them in position,
just have them close . The kingpost should be rolled and have chalklines on all four
faces.

Arrange the log parts so they look like a truss that is genTLy pulled apart. This
positioning makes it far easier to imagine the truss, and keep from getting
confused when you make the measurements that you need to lay out each joint.

Kingpost Bottom
Figure 13: The miter has been cut into the top of the tie
Let's start with the joinery where the kingpost meets the tie beam-in many ways, this beam and is being sanded flat, and to the lines.
is the easiest joint to understand (Figure 14). Once you see what's happening here
the other joints will make more sense.

Measure the diameter of the kingpost bottom, and find how deep into the tie
beam you will need to notch it to come to that same measurement on the tie
beam ("X" in Figure 15).

For example, if the kingpost bottom has a diameter of 14%", then how deep into
the 16" tie beam do you have to goto find a spot that is 141,4"? I set an outside
caliper to 141,4'' and then walk over to the middle of the actual tie beam log and
slip the caliper over the tie beam from the top surface. Where it stops is point "X:
Now measure depth "X" (Figures 12 & 15).

Next, working on the full-size layout drawing, measure depth "X" along the
kingpost centerline down from the chalkline that is the top of the tie beam, and
mark point "X' (Figure 15). Figure 14: The miter at the kingpost bottom- it approximately
matches the shape of a coved (scribe-fit) joint. Compare with
Figure 11.
Photo courtesy: Terry_ Davis

Mitered Log Trusses 177


·

Gable View Eave View


kingpost kingpost

___
/
--r-- -- -- - - J
X

tie beam
A
_
X
-------ì tie beam

Figure 15: The concept behind mitered log joinery is: find
the place where two logs have the same chord lengths, and
then lay out joinery from that point.

Figure 16: The cross-dowel connector is made of three parts: a Caliper the smaller part and compare it to the larger part.
long bolt, a large plate washer, and a piece of steel rod or
dowel tapped and threaded for the bolt. The small bolt makes it
easy to hold and maneuver the dowel in its hole while you get Actually, the fit of the miter can be improved by going a little bit deeper than "X" into
the bolt threaded into it. the tie beam, but only about 1/s". For example, if you found that point "X" is 51/s'' into
the tie beam, then mark 5%c'' on the full-size drawing.

Now draw the miter: connect point ".N.' up to the left and up to the right where the
tie-beam-top chalkline and kingpost-side chalklines intersect.

Joinery at the Peak


Next we will draw the joinery where the rafters meet the kingpost top-the peak of the
truss. Start by measuring the diameter of one of the rafter tops, set an outside caliper to
that amount, and slide the caliper onto the tip end of the kingpost, just as you did with
the tie beam. If you measured the left rafter, then slide the caliper onto the kingpost
from the left side. The caliper stops at Point "B" at depth "Y:' Measurethe depth "Y" on
the kingpost (Figure 17).

On the full-scale drawing, find where the rafter centerline meets the kingpost side,
and use a rafter square to draw a line at 90° to the kingpost side. From the side of
kingpost measure in the depth "Y" along this line (go in an extra 1/s" to make the
miter fit better). This is point "B." Now, draw the miter by connecting "B" to ''A;' and
"B" to "C:'

Points ".N.' and "C" are easy-this is where the surfaces of the log pieces cross each
other on your drawing (the top surface of the rafter meets the left side of the kingpost at
point "C").

This joint looks best if the points "B" for the rafters are level across the kingpost. So,
fudge one up, or one down, or both, to make "B" come out level across the kingpost. I
usually just split the difference (Figure 18).

Rafter tails
Next we will draw the joint where rafters meet the tie beam (Figure 19). Structurally,
this joint requires a shear plane and bearing surfaces that are large

Log Construction Manual


178
·

kingpost

:--
I

Figure 17: The top of the kingpost.

enough to withstand the loads, and we lay it out with these in mind. This joint often Figure 18: The top of the kingpost and principal rafters. A
requires some hidden steel to make it strong enough-a shear plate and bolt are typical. drawknife is used to clean up the joinery, and make the logs fit
seamlessly.

This joint is prepared a bit differenTLy than the others because rniter ''/\' must be deep
enough into the tie beam to make shear piane "B" big enough to resist the loads,

Your engineer will Tell you that area of shear piane "B" needs to be 345 square
inches, for example, and then you go to your full-scale drawing and to your logs to
find how deep you must go into the tie beam to get a cross-sectional piane of that size
(it is just length times width).

The miters fit best if the rafter and tie beam chords are the same length at point "X:' You
can test this, and go a bit deeper if it improves the fit. But ''/\' should probably not go
deeper than one-quarter of the diameter of the tie beam, or shear could be a problem in
the tie beam.

The slope of bearing piane "A'' is usually one-half the outside pitch of the rafter. If your
roof is 34°, then the slope of"A'' is V2 (180° - 34°) = 73°. Draw "A'' on your full-size Figure 20: Where principal rafter meets tie beam. The angles
layout drawing. Measure down "A;' the depth determined for the area of the shear piane, shown here are an example only.
and then draw the long miter surface (Figure 20).

\
shear
piane B
I x
tie beam

bolt \

Figure 19

Mitered Log Trusses


179
Webs
In some trusses, the principal rafters need extra support to keep them from bending
under the roof load of the purlins. Usually this means adding short logs called webs or
struts.Your engineer can tell you if you need webs. Customers often want them, whether
they are needed, or not-because they look nice (Figure 21).

Figure 21: This truss has webs, also called struts, that help
support the principal rafters.

If you use webs then you need to decide what angle they'll have, and where they will join
the tie beam. The engineer may specify their angle from horizontal, but if not, then a
good choice is to have webs slope the same as the principal rafters. If the rafters are 8:12,
then the webs will look good at 8:12, too (Figures 2 & 21).

I have seen many trusses with webs that are 90° to the rafters. They do not look as good,
and they often support the rafter too high-not near its mid-span,

You also need to decide where the web will meet at its bottom. The web can join only
the kingpost, or only the tie beam, or can be joined to both the kingpost and tie beam
(this last choice is shown in Figure 21). Usually, if the web touches the tie beam, then a
cross-dowel connector is needed to join the kingpost to tie beam.
Figure 22: The top end of the web can get a double tenon
(above), or a simple mitered joint (below). Snap the centerline of the web, and then measure out to its top and bottom surfaces at
both ends, and snap them on the deck drawings. Point ''N.' is where the kingpost and tie
beam have the same chord lengths-part of the kingpost layout. Point "B" is where the
web and tie beam have the same chord length (it is also where the web and kingpost
have the same chord length). Points "C" and "D" are where the surfaces of each set of
parts meet, just as before.

One popular joint where the web meets the rafter is a double tenon and mortise.
Hardwood wedges are knocked into the space between the tenons to keep the bottom
web joint fitting tightly as the kingpost shrinks in diameter (Figure 22).

Log Construction Manual


180
Transferring Layout Lines from the Deck to the Logs
Now that layout is complete, the next step is to mark each log part for cutting. We
will do this by placing each log above its picture on the drawing and transferring
the miter joint lines with a jig. In boat building this is called lofting.
Figure 23: To prepare a Log part for marking, Level each end
above the truss Layout deck, and then slide it around until it is
plumb above the Lines that represent it. Note the cross-hoirs on
the end grain.

Set a log on two leveling blocks and adjust the blocks to level the truss part. For
example, bring the center (the cross-hairs) ofboth ends of a log truss part to, say, 8"
off the platform, or whatever is convenient for you, the C-jig you build, and the
diameter logs you are using.

Move the truss piece so that it is plumb above the chalklines that represent its edges,
or surfaces, by using a rafter square to help you position the log (Figure 23).

For the tie beam only, position it plumb above the drawing with its end elevations
plumb above the elevations on the drawing, and also have the tie beam's mid-span
point plumb above the center-of-kingpost line on the deck drawing.

Figure 24: The C-jig: this one is made of wood: vertical grain
2x4's covered on both sides with furniture-grade plywood-the
jig must be stiff and flat. Glued to the bottom is l/2" baltic birch
plywood that is wider than the "C" itself. The straight edge (not
shown here) must be the same thickness as the offset overhang
on the base so that when the C-jig edge is on a Line on the deck
the cut-Line is Lofted in that same plane. (12" ruler is for
scale.)

Figure 25: A rafter is in Leveling blocks, the C-jig is in


screwed to the deck, plumbed, and steadied with a brace. Here,
a Laser beam is used to draw a joint Line on the Log, but a
straightedge works, too.

Mitered Log Trusses 18


1
Place the "C-shaped" jig on the line you want to transfer to the log, screw the baseplate
of the jig to the platform, plumb the face of the jig, and adjust the arm and turnbuckle
to hold it steady (Figure 25).

Transfer the joinery lines from the jig to the log with a straightedge that is exactly the
same thickness as the offset amount in the baseplate (see Figure 24). Hold the
straightedge on the plumb, TLat face of the jig and slide it until it touches the log. Rock
the straightedge on the log surface, and mark the log everywhere it touches.

Move the C-jig to all other joints you need to draw on the log, and continue until all the
joinery is completely transferred (lofted) to this log. Each joint will require two
positionsfor the C-jig-one for each of the two mitered surfaces. Do not move or bump
the log until all its joints are marked (Figure 26).

Use a level to draw horizontal and vertical centerlines on the ends of this log truss part-
you may need these for free-tenon layout or other uses.

Remove the log you have completed, and place the next truss part on the leveling
blocks, in position over its layout lines, and transfer the joinery to the log with the C-jig
and straightedge. Continue until all the joints on the parts of this truss are lofted.

On each truss part, snap chalklines joining the centerlines (cross-hairs) that are on the
Figure 26: The joinery lines have been transferred from the log ends, if they are needed for tenon layout, or other purposes (joining purlins to the
deck onto the log. This process is called lofting. Can you tell principal rafters, for example).
which truss part this is? (The answer is on the bottom of this
page.) Plywood free-tenons can help hold the log parts in place whìle assembling the truss.
Placed inside the joint, on the TLat surfaces of the miter, they cannot be seen when the
truss is assembled. I use V2’’ baltic birch plywood, and cut the slots using a router with
V2’’ plunge bit. These free-tenons have the added benefit of preventing light from
getting through hairline gaps in the miters.

Cutting the Parts


Score the joinery lines with a utility knife to prevent splintering, and then cut the
truss joints with a chainsaw, and piane the joints TLat wìth a band or
electric planer, or a grinder-sander (Figures 13 & 27). Test often with a straightedge,
All the surfaces at joints are TLat planes, so cutting them and getting them trued up is
quite easy-unlike cutting a coped truss notch with its concave hollows and fragile edges.

Truss-cutting Jig
As I said, mitered joinery is quite new, and builders continue to experiment and innovate
with the techniques. The first tool for marking joints was a special bubble-scriber that
could handle the very wide settings that are needed. Then carne the C-sbaped jig with a
straightedge and pencil. This was improved by using a straightedge fitted with a piece of
metal-cutting bandsaw blade-it marked and scored in one step. I have tried a $50 hand-
held laser-pen that projects a dot, and
I have also used a laser that projects a line-but the dot is a bit large in diameter.
Figure 27: Each joint is scored to prevent splir1tering and then
cut close to the line with a chainsaw. Trim the surface flat with
a sander, handplane, or electric plane. This is a rafter tail.

Answer: It's the top of a principal rafter where it meets the


kingpost top. It easiest if you look at the deck.

182 Log Construction Manual


Brooks Minde, a log builder from Minnesota, has developed a jig that holds a
chainsaw bar like a drop-saw, so there's no marking at all-he just puts the login
place above the deck and slides the jig into place to cut the joints. Obviously this is
very fast (Figure 28). Figure 28: Using Minde's jig to cut the male truss parts; and
on the right, cutting the female side of a joint. Photos courtesy:
Brooks Minde

Pads are bolted to the chainsaw bar that slide in slots in the vertical steel tubes of
the jig-this guides the cut. The tubes can be plumbed easily with thumbscrews.
You can find out more about Minde's truss-cutting jig in Log Building News #28, or
purchase the jig from Brooks at 218-525-1070 (central time) or by e-mail:
mindelog@cpinternet.com

Fitting & Bolting


Test fit the truss, with the truss lying down flat, but high enough off the ground
that you can see how well the joints fit on both the top and bottom. Support the
truss pieces a few feet away from the joints or you won't be able to see the fits
(Figures 31 & 33).

The joints usually fit nicely the first time. If not, there are several possible causes.
If the truss deck was not flat or stiff, the C-jig would not have lofted accurately-
could you feel a bounce when you walked on the deck? Ifa truss part moved after
one joint was lofted but before another was done, then the part will not fit.

As needed, dress the surface of the logs at the joints with a drawknife or spokeshave
to make the surfaces match together perfecTLy. Remember that we have been trying
to match a curved line with flat planes, so there will always be a few
· places that need a little work.

When the fits are good, drill holes for the through-bolts, Long auger bits really
help-these holes can be two or three feet long (Figure 31). Figure 29: The kingpost is usually bolted to the tie beam.
To drill these holes so they intersect, a simple jig guides the
For the cross-dowel connector, two holes must line up closely: the bolt hole up auger bits.
from the bottom of the tie beam must meet the dowel hole that comes in from
the side of the kingpost. A simple tool (Figures 29 & 30) makes this easier,

Mitered Log Trusses 18


3
Once the truss is bolted together it is ready to be lifted onto the building-I use two
heavy nylon straps around the top of the kingpost, below the joint with the principal
rafters-if you lift by the rafters, there is a danger of stressing those joints too much.
Hook a strap on each side of the kingpost so the truss will hang plumb.

Where Tie Beam Joins the Wall


There is a great deal of weight on most structural trusses. All the weight from the
roof that a truss is carrying is transferred to the log walls at just two points: one at
each end of the tie beam.
Figure 30: Cross-dowel drilling jig-this one was made by
To make sure this joint is strong enough, consult with your engineer. Figures 31 &
Timmerhus. First drill through the tie beam into the end grain
of the kingpost (for the bolt). Then insert the solid rod of the 32 show a joint that I often use at this location-a square notch. It is scribed just like
jig (top in photo) into this hole. Next, drill the hole for the a round notch (there are no saddles, so it is not a saddle notch). During scribing, you
cross-dowel connector by feeding the drill bit through the short use the scribers to mark where the block of wood inside the notch will be.
piece of pipe (bottom left).

I like to use large, thin, sheet-metal shims between the flat surfaces of the square
notch to provide a large bearing area to transfer the roof weight safely onto the
log wall. Once this joint is assembled it looks just like a round notch-all its
strengths are hidden, but working.

Figure 31: Drilling a truss through-bolt where rafter tait meets


tie beam. Threaded rod can be seen on top of the truss logs
and is being used to help guide the drilling angle.
Note the plumb and level lines on the end grain of the tie beam.

Figure 32: The housed square notch. The tie beam is


positioned on the wall (usually rough-notched only very
shallowly, if at all) and then the notch is scribed. Using the
scribers, mark spots on the scribe line on the tie beam and on
the log watt so that you'll know where to lay out and cut the
square block inside the notch. You will need a scriber that
holds a pen in both ends.

184 Log Construction Manua{


Mixed Roof Systems
Log roofs are often made of a mix of support systems: a log truss for places that need to
free-spari; log posts on top of interior log walls; and 2x frame walls or log posts on
gable ends (Figure 34).

You can use your full-size drawings to fìnd the lengths oflog posts in a post-and-purlin
system, and the sizes of 2x framed gable walls. Use the actual diameters of the purlins
and ridge for each location, draw them in, and measure down to the span line on the
drawing.

Posts on log walls, and framed gable ends usually are several inches below the span
line-so make sure you measure this height difference on your building and add that onto
the length you'll need. This is because the flats that you cut on the top of gable and
interior walls are not at the same elevation as the span line, they are usually somewhat
below the span line.

Figure 33: Set the truss parts on three spare logs, as shown.
Test fit each joint, and then the entire truss. Come-alongs
and straps hold the truss together while you drill holes.

Figure 34: Log roof systems often combine trusses (this building has 3, though it is hard to
see all of them); posts and purlins (all 3 gable ends, a mid-wall, and the covered entry).
Sometimes the gable ends are framed with 2x walls to support the purlins and ridge.
From this perspective you can see how the flats sawn on the plate log, purlins, and ridge all
line up in one surface-they "plane-out."

Mitered Log Trusses 185


Truss Engineering & Design

By Tom Hahney, MS, BSCE


CHAPTER TOPICS
If you design or build structural log trusses, that is, trusses that Truss engineering and design •
carry more than their own weight, dig into this chapter with both
Determine the toads
hands and start appreciating how important it is to have • Joinery drives diameters
professional engineering advice. You don't want to be fooling
• Beams
yourself or endangering the people who live in the homes you
• Irusses
build.
· Designing joinery
In this chapter you will learn something about wooden truss · Bearing planes
design and structural analysis in general . You will not learn · Shear plane
everything you need to know to design a truss, but you will
· Kingpost-to-tie beam joint
come away with a clear sense of what must be known before
you can safely begin. You will know what you have yet to learn, · Purlin brace joint
and the questions you need to ask. · Rafter diameter
• Review
• Other comments
Note from Robert W. Chambers: Collar tie truss
This chapter firsi appeared as an article in Log Building News #18. It has been
somewhat modified far this book. Thanks to Tam Hahney, I have been able to include
it here as an example of how a structural truss made of logs is designed; and to
demonstrate why you should seek professional advice about structural engineering.
If you choose not to read all of the specific details, there are some comments at
the end that you will find interesting.

Log Building News 17 has a wonderful article by Russ Detwiler and Ed Shure
entiTLed "A New Way of Building Log Trusses," that carne out of a truss
workshop at the CLBA-ILBA Conference at Banff, Alberta in 1994. The
Timmerhus crew and I worked together on that presentation-I did the engineering,
and they built the truss. The truss for that workshop is shown in Figure 1.

Figure 1: The Banff truss-a typical truss made of round logs


and mitered joinery.

Determine the Loads


Let's take it from the top, which is often the place to begin in the structural analysis
of a building. Start at the roof, find out what loads are anticipateci on the building,
and find ways to get the loads safely into the foundation and thus to the earth. I
want to emphasize the final three words, "to the earth."

While this chapter focuses on the roof, remember that all loads have to follow some
path to the earth, and from a structural point of view, the shorter and more direct
the path the better.

The first step is to determine the loads imposed on a structure by snow, wind,
earthquake, building materials, rain, ice, etc., and this is where many design errors
occur. The design of the truss for the Banff workshop entailed a snow load of 60
pounds per square foot (psf) on a cruciform-shaped building, which meant that the
trusses that were most critically loaded were supporting purlins which were, in turn,
supporting the load from snow that accumulates in valleys (Figure 2). While it is
not always true that a truss supporting valley snow loads will be the most heavily
loaded truss in a building, it is a good place to start.

188 Log Construction Manual


The whole issue of determining roof loads is an article unto itself, and valley snow-load
situations are especially interesting. It is beyond the scope of this chapter to address this
critical issue. I would, however, suggest Appendix Chapter 16 in the 1997 Uniform
Building Code (UBC) fora discussion of snow loads, and how roof geometry and wind
drifting influence the design of roof systems.

I am assuming that the proper analysis has been clone and that we know the critical
loads on the truss, and where these loads are located. I am also assuming that the
general geometry of the truss is decided: we know its span and the roof pitch, and the
type of truss-a kingpost truss with purlin braces. I am also assuming that the species of
wood is known, and in this case it is Western larch.

It is worth noting that for the Banff truss a total of ten pages of calculations, diagrams,
and computer-generated shear and bending moment diagrams were needed to reach the
point where the loads on the truss were known-which is where we are starting now. This
was about one-third of the total work clone on the design.
Figure 2: The floorplan with the Banff trusses. lt is a cruciform
(cross-shaped) building, with four valleys. This is a bird's eye
Joinery Drives Diameters view, cut-away to show the two trusses, purlins and ridge logs.
Now we will look at the rest of the story: how big are the log members of the truss?
How are we going to join them together so that the loads from the roof are carried safely
to the earth? In general, the sizes of the parts of a truss are driven mostly by the joinery
used in connecting the pieces together. This means that decisions about the type of
joinery need to be made early in the design process. What is the aesthetic effect to be
achieved by the joinery? What size, species, and quallty of material is available? How
large are the loads? The interrelation of these three questions strongly govern joinery
design.

For example, will steel be used in the joint, and, if so, is it visible or hidden? Must all
joinery use a traditional oak-pegged mortise and tenons? Is the species and size of the
wood sufficient to allow mortise and tenon joinery? Are the loads so large and/or the
material so slight, that steel fasteners are necessary?

When designing a truss fora tirnber frame building I am often asked to use oakpegged
mortise and tenon joinery, using steel pins where the oak just won't cut it. For most log
trusses, however, I tend to rely more on bolts and bearing surfaces. By bearing surface I
mean the area of contact where one truss member touches (i.e. is joined) to another.

Let's say that we are working with a relatively low-slope roof, significant snow load, a
material like pine (which is not all that strong) and an owner who doesn't care if he sees
steel or not. This is a familiar project: there will be lots of bolts and steel plates on both
sides of all truss members. I know you have seen pictures of this type of truss in log
home magazines. If your wood is a little bigger in diameter, or the loads are smaller, you
might use a single steel plate located in a kerf cut on the centerline of each truss
member, and that has bolts that pass through this wood-steel-wood sandwich. This
approach hides the steel plate, and you end up seeing only the nuts and bolts.

Have you noticed the trend here yet? When you remove wood from a truss member you
weaken it. Yes, even a bolt hole weakens it. And, if you have enough of those holes
spaced in a certain way, you can be in real trouble. The joinery with

Truss Engineering & Design 18


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visible steel plates on both surfaces doesn't remove as much wood, and so weakens the
joints less. But, for joinery that uses an embedded steel plate, we must use larger
diameter truss members, if all other issues are TL, because the kerf for the steel plate
removes wood from the truss members.

As we move from joinery relying on bolts, plates, and bearing surfaces, to full
mortise and tenon pegged joinery we need even larger and stronger material, if
everything else remains constant, because a mortise and tenon removes even more
wood from the truss members.

For the Banff truss we used a combination of bearing surfaces, hidden bolts, and some
mortise and tenons. The bearing surfaces come from using mitered truss joinery, which
gives wonderfully large and consistent bearing areas, when compared to a similar joint
that is only scribe-fit or coped.

A scribed joint will typically bear only along the edges of the notch, and some of these
edge fibers will crush when load is applied. A mit