MAQUIAGEM DIGITAL
O retoque de um rosto, a textura da pele e a luz fazem a
diferença onde poucos manipulam com maestria.
No curso de maquiagem digital discutimos as principais
características que um fotógrafo e manipulador devem
entender para tornar suas imagens mais atraentes e
com uma sensação realista.
Num mundo onde todos se arriscam a fotografar e ma-
nipular, as exigências para sobressair passam a ser o
conhecimento de técnicas e experimentos que só são
conhecidos por grandes artistas.
O ESTÚDIO
O local que você trabalha, sendo a igreja, um salão ou a
rua, este será seu estúdio. Devemos conhecê-lo a fundo.
Para o fotógrafo que faz retratos, um estúdio deve ter
no mínimo 3x4 metros com um recuo paa trabalhar
com objetivas maiores.
No estúdio, seja qual for o tamanho, devemos sem-
pre pensar que este deve dar condições do fotógrafo
ter variáveis e ter acesso rápido a todo o equipamento
que será utilizado na sessão. Um carrinho chamado de
praticável é uma ótima solução para que possam ali ser
colocados espelhos, papeis vegetais, presilhas e outros
apetrechos que podem ajudar na sessão fotográfica.
Ter uma série de fundos diferentes é uma exigência
para quem fotografa retratos, podendo estes ser dos
mais variáveis materiais, tais como panos, placas plas-
ticas, madeiras ou mesmo alvenaria que possa ser con-
stantemente pintado.
O EQUIPAMENTO
Quando falamos de máquina fotográfica temos que
primeiramente pensar qual fabricante devemos pes-
quisar, seria muito prudente que este fabricante tivesse
assitência técnica e representantes em todo o país .
Outro item importante para observarmos é a revenda
de peças e assessórios.
O tamanho do CCD é o ponto mais importante para
uma boa compra, pois não adianta termos um com ta-
manhos de imagens muito grandes se não tivermos saí-
das para tal. Comprar uma full frame pode ser bastante
interessante se tirvermos o pôr que. Muitas vezes uma
máquina com um crop de 1,6 pode valer mais a pena
principalmente se pensarmos no custo benefício.
Mas temos que entender como funciona nosso CCD,
com seus diodos que recebem a luz e codificam como
“0”ou “1”quanto a receberem ou não a luz.
Como temos uma máquina que fala a mesma lingua-
gem que o nosso computador, a linguagem binária,
podemos então fazer com que se comuniquem. Para
isto precisaremos de um programa para que o nosso
computador reconheça este novo scanner “A máquina
fotográfica”. Cada fabricante desenvolve seu software
de comunicação. Mas ainda podemos usar um segundo
programa para gerenciar esta comunicação, entre vári-
os existentes o melhor sem dúvida hoje em dia é o Light
Room.
LUZ NATURAL OU ARTIFICIAL
Como luz natural, temos que enteder que temos ap-
enas o Sol, uma luz branca, forte e que se movimenta a
cada segundo, poucos estúdios no Brasil se dedicam a
ela pois na maioria das vezes teriamos que ficar a merce
das variaçoes climáticas.
Quanto a iluminação artificial trataremos aqui como
qualquer outro tipo de luz que parta de uma com-
bustão ou escitação de gás.
A grande diferença será na intensidade de cada uma
destas luzes. Poderiámos tranquilamente propor uma
foto feita a partir de um palito de fósforo como também
podemos utilizar uma lâmpada de 2000 wats. A grande
diferença estaria na fotometria desta luz onde usaria-
mos velocidades e difragmas diferentes para cada caso.
E o flash?
Um equipamento hoje cada vez mais aperfeiçoado
e com grandes vantagens sobre as lampadas de tun-
guestênio, primeiramente elas não esquentam, são ex-
tremamente constantes e faceis ou seguras de manu-
sea-las.
LUZ DURA
Mas mesmo com estes flashs ou com lâmpadas, ainda
teremos que escolher qual será a forma que a jogare-
mos em nosso produto a ser fotografado.
De forma direta ou difusa?
A forma direta ou dura são aquelas luzes que saem da
fonte diretamente ao produto, provocando assim som-
bras muitos fortes e contraste muito alto. Se pensarmos
que cada raio de luz que sai da fonte encontrará um
ponto no objeto e este poderá fazer uma sombra dando
assim uma maior definição entre as linhas brancas e as
escuras, podemos dizer que esta iluminação dará maior
sensação de foco na imagem.
Podemos ainda colocar acessórios na frente destas
luzes tais como um Fresnel que focaria ainda mais a luz
através de lentes, gobos ou snoots que podem dirigir
mais um facho de luz.
A grande característica da luz dura é que ela sempre
dará uma sombra forte e marcante, provocando até
mesmo sombra na própria textura da pele. Dando assim
um recorte muito definido e uma definição de linhas
muito grande.
O FUNDO
Não podemos esquecer que quando determinamos um
fundo ao nosso objeto temos tambem que ilumina-lo, e
é importante que tenhamos em mente que este fundo
é um outro objeto que deve ser iluminado por uma out-
ra luz com caracteristicas próprias.
FOTOMETRIA

Quando o fabricante escolhe seu CCD, este nescessita

de uma quantidade correta de luz para que tenha o reg-
istro da escala de cinzas ou cores perfeitamente claros.

Se deixarmos entrar mais luz ou menos este deixará

de registrar algumas diferenças no branco ou no preto
achatando assim alguns tons.
Em casos extremos teríamos a falta de informação na
baixa luz ou na alta luz e simplesmente não teríamos
formação nestas áreas.

Quanto mais próximos estivessemos da latitude de ex-

posição (diferença entre alta e baixa luz possível de ser
registrada corretamente em nosso CCD), melhor será a
qualidade desta imagem e menos trabalho teríamos no
sistema.

Porém hoje temos a condição de fotografar sem con-

hecimento básico de fotometria (medida de luz) , não
mais precisamos ser fotógrafos ou estudarmos a luz
para conseguirmos uma boa imagem.

Podemos, por tentativa e erro, fotografar com todos os

obturadores e com todos os diafragmas até acharmos a
condição ideal de entrada de luz, o que seria visto dire-
tamente em nossos monitores.
Uma destas combinações dará uma entrada correta de
luz e irá registrar todos os brancos e todos os pretos
possíveis neste caso.

Se pudéssemos fazer isto em todas as imagens, não

teriamos mais o que discutir, porém o tempo perdido
para isto tornaria inviável uma documentação, um casa-
mento ou o registro de um evento onde os protagoni-
stas não teriam a paciência de esperar o dito fotógrafo
descobrir qual seria a melhor entrada de luz.
Então teriamos que lançar mão de um fotômetro, ou
seja, um medidor de luz, um aparelho que mede a
quantidade de luz que incide em uma fotocélula e dá
esta quantidade transformada não em lúmens ou fó-
tons, mas sim em obturador e diafragma nescessário
para uma correta exposição.
Como parâmetro, passamos a informação de sensibili-
dade do nosso CCD e apontamos a fotocélula (fotômet-
ro) para o objeto a ser fotografado.
O maior problema é que o nosso fotômetro esta pro-
gramado para deixar toda a luz que ele recebe no meio
tom, ou seja, ele faz com que qualquer luz que passe
por ele se converta em um cinza médio.
pontos colados na parede isto significa que estamos
achatando alguns pontos. Algumas áreas brancas es-
tarão se fundindo e algumas partes ecuras estarão se
tornando pretas.
Podemos então alterar o diafragma ou obturador até
que todas as linhas estejam dentro do gráfico sem que
nehuma extremidade encoste nas laterais. Ou mesmo,
podemos iluminar uma área escura ou barrar a luz
numa área clara.

Se entrar muita luz ele dará aberturas e velocidades

para que o registro esteja no meio de sua escala e quan-
do entrar menos ele fará que esta luz também fique
registrada neste mesmo ponto cinza. Seria como se ele
enxergasse todo o mundo como cinza.

O correto seria que medissemos a partir de um objeto

cinza médio para o fotometro posicionar esta luz como
realmente ela é: cinza e então mostrar o que é preto
como preto e branco como branco na máxima latitude
de exposição.

Temos vários cartões à venda no mercado, porém

podemos fazer um cartão cinza médio com um cartão
metade branco e metade preto e na hora de fotometrar
fazer com que o fotometro enxergue as duas partes por
igual.

Outro sistema seria colocar um misturador de luzes na

frente da minha fotocélula e medir não a luz refletida,
mas sim a luz incidente, dando assim a leitura do cinza
médio na máxima latitude do CCD.

Depois de feita a fotometria atravéz da experiência ou

pelo fotômetro podemos verificá-la através do histo-
grama formado por esta imagem no meu programa do
computador. Entendendo que a alta luz estará regis-
trada na parte direita do meu gráfico e a baixa luz na
esquerda. Se caso tivermos na direita ou na esquerda
LUZ DIFUSA

Vamos então fotografar com uma luz difusa, poderia-

mos usar uma luz rebatida na parede ou uma sombrinha
branca ou prata, nesta experiência vamos usar octosoft,
pois com esta luz consigo mais detalhes pelo volume e
ainda deixar uma sombra suave com informação.

Construido com dois difusores e suas paredes pratea-

das o octosoft faz com que a luz se espalhe sobre a su-
perfície por todos os ângulos tirando assim a dureza das
sombras.

Podemos ainda acrescentar um rebatedor branco, prata

ou ouro para atenuar a pequena sombra dada pela luz
principal e assim obter mais detalhes.
Quanto mais próximo o nosso rebatedor menos som-
bra teremos, mas o importante é que tenhamos som-
bras para que o volume do rosto, ou do nosso produto,
apareça. Nada mais feio do que aquelas fotos feitas com
flash em cima da máquina que iluminam por igual não
dando nenhuma sensação de volume.

Podemos medir com o fotômetro qual a quantidade de

luz que queremos, 1:2 ou 1:3 ou mais na diferença de
nossa alta luz com a baixa.
Uma luz no fundo dará um destaque maior na modelo,
novamente poderemos usar uma luz dura ou também
utilizar uma luz suave ou difusa .
BALANÇO DE COR
Além da fotometria toda vez que iluminamos temos
que pensar qual a qualidade desta luz ou qual será o
comprimento destas ondas que irão incidir em nosso
objeto. Será uma luz com predominância de cor para o
amarelo ou será para o vermelho?
Para isto temos que entender que o nosso CCD está cali-
brado para receber os 3 comprimentos de ondas : azul,
verde e vermelho por igual e ai sim codificar como uma
luz branca, tal como a nossa vista. A grande diferença
é que quando recebemos uma variação na luz ou uma
predominância de qualquer uma destas, nosso cérebro
tem uma adpatação e abstrai este comprimento a mais.
O grande exemplo é quando olhamos para alguém com
uma camisa branca sob uma luz de tunguestênio e ai-
nda achamos que é branca, estaremos despresando o
excesso de luz amarela por indentificar que este com-
primento estaria a mais no ambiente.
Como o nosso CCD não tem esta capacidade, se foto-
grafarmos ele ira registrar toda esta predminância de
luz amarela e irá deixar toda a imagem amarelada.
Para eliminar isto teremos que informar nossa máquina
que estamos sob influência da luz amarela e calibramos
para que ela tambem despreze ou faça o balanço de cor
como se estivessemos sob a luz branca.
Temos varias formas de fazer isto, podemos colocar no
pré-set da máquina ou podemos informar qual a tem-
peratura que estamos fotografando. Mas sem um kel-
vinometro isto é simplesmente um chute que nos deix-
aria apenas próximo a cor branca.
A forma correta ou mais precisa seria informar à máqui-
na que estamos fotografando uma peça que conhec-
emos tal como um cartão branco ou um cinza médio e
pedir para que ele deixe os três comprimentos (RGB )
por igual nesta foto pois estamos garantido que con-
hecemos tal material.
Tal procedimento passou a ser chamado de “bater o
branco”, um termo roubado dos vídeos que a muito fa-
ziam isto.
Talvez o maior erro seja tentar fazer com que a máquina
tente fazer isto sozinha, ou tentar colocar no automatis-
mo e achar que quando o sensor encontrar algo muito
alaranjado na cena este não ache que foi ma luz ama-
rela que invadiu a cena.
O sistema hoje mais correto é medir pelo histograma
qual a variação de luzes que temos, podemos fotogra-
far um color-check ou mesmo usar um filtro expo-disk
e depois ler as informações e alterar a setagem de cor
na máquina.

UMA LUZ DE RECORTE

Com o conjuto de luz da experiência passada, poderia-

mos acrescentar apenas mais um spot com uma ban-
deira 45º atrás da nossa modelo, usando esta luz como
um recorte ou uma linha mais clara no contorno. Isto
cria uma tridimencionalidade maior, destacando ainda
mais nossa modelo do fundo.
Ao fotometrarmos podemos deixar esta luz até com a
mesma fotometria que a luz principal e se acharmos
muito pronuciada podemos ir fechando as bandeiras
até acharmos o ponto correto.
LENTES
Toda vez que escolhemos uma lente temos que ter
em mente a qualidade desta objetiva que pode ser de
plástico, vidro ou cristal. Com toda certeza hoje as lentes
de plastico são tão corrigidas quanto uma lente de cris-
tal no projeto, porém com mudanças de temperatura,
pressões atmosféricas diferentes ou mesmo manuseio
errado, são as lentes plásticas as que sofrem mais.
Obviamente se compararmos os preços veremos que
as lentes de cristal são muito mais caras que as outras
não só porque pesam mais, mas porque realmente con-
seguem mais poder resolutivo como uma melhor re-
produção nas cores.
Porém o que mais preocupa o fotógrafo é a distância
focal, será uma lente curta, media ou longa: grande an-
gulares, normais ou teles objetivas.
Para a fotografia de retrato ou um rosto o mais indica-
do seria uma meia tele, ou seja, uma lente um pouco
maior que a lente normal, uma 90 mm ou 105 mm para
uma máquina full frame. Pois nestas lentes teriamos um
rosto mais harmonioso sem grandes distorçoes ou ach-
atamentos.
Ao pensarmos em retratos também dificilmente
usarems lentes muito claras ou com luminosidades
muito grandes tais como nº f 1,2 ou 2.
PROFUNDIDADE DE CAMPO
Quando perguntamos a maioria dos fotógrafos o que
é profundidade de campo a resposta imediata é: Foco.
Porém não podemos esquecer que foco é definir onde
ficará a lente para que tenhamos o ponto fotografado
no plano do CCD, fazemos isto levando a lente para fr-
ente ou para trás. Porém o que esquecemos na maioria
das vezes é que apenas um plano pode ser focado e os
planos à frente e atrás do objeto que focamos é que são
denominados de profundidade de campo. Ou seja, uma
ilusão ótica que deixa estes planos como se tambem es-
tivessem focados.
Quando achamos que temos vários planos focados
chamamos de alta profundidade de campo e quando
temos poucos, de baixa profundidade de campo.
Existem três formas de alterar a profundidade de cam-
po, pela distância do objeto a máquina, pela distância
focal ou pelo diafragma. Em retratos a profundidade de
campo deve ser restrita, nem muito grande nem muito
pequena, dai os diafragmas medianos nos apresentam
melhores resultados, nºf 8 ou nºf 11.
Respeitar a lei de 1/3 e 2/3 também é uma forma de ga-
rantir uma boa qualidade em um retrato.
www.fetoon.net é um bom site para entedermos mais
sobre a profundidade de campo.
OBTURADOR do trabalhamos com flashs a velocidade é determinada
pelo próprio flash, ou seja, a velocidade no obturador
passa a ser apenas de sincronismo. Se não pensássemos
na luz ambiente, tanto faria trabalhar com 60 ou 30 de
velocidade. Sendo assim se fizermos um EV (valor de ex-
posição) na fotometria da luz ambiente, poderíamos ter
nºf 8 e ¼ vel e assim teríamos as duas luzes iguais.

Não podemos nos esquecer que teremos luzes com

temperaturas de cor diferentes, o que vale dizer que
haverá tendência de cor. Um snoot com uma gelatina
ou um papel colorido pode intensificar ainda uma cor
diferente ao fundo.
Quando trabalhamos com modelos o mais importante
é que tenhamos cuidado para não trabalharmos com
velocidades que possam deixar a nossas modelos com
borrão ou tremidas. Em via de regra, quanto mais baix-
as as velocidades maior é a probabilidade de borrar e
quanto mais altas mais fáceis de congelar.

Mas com flash sempre teremos as imagem congeladas,

pois na maioria das vezes, utilizamos uma velocidade
compativel com flash com a preocupação no sincronis-
mo, 60 ou 100 de velocidade. Mas se deixarmos a velo-
cidade menor podemos criar efeitos de misturas com
luzes, aproveitando assim a luz ambiente com a luz do
flash criando cenas extremamente naturais, pois é co-
mum termos misturas de luzes nos ambientes.

O mais interessante para misturarmos as luzes é trabal-

har com tripés.

MISTURA DE LUZES

Se fotometramos através de flash meter, um cena que

foi iluminada com flash, teremos uma velocidade de
sincronismo padrão, 60, 100 ou 200 para com o flash e
um diafragma de acordo com a potência do flash ou a
distância deste até o objeto.

Vamos supor que em uma cena qualquer tenhamos um

diafragma nfº 8 para o flash, se medirmos a luz ambi-
ente poderiamos ter 15 de velocidade e 4 de diafragma.
Para mesclar estas luzes, temos que pensar que para
igualá-las teriamos que ter um mesmo diafragma para o
flash e para a luz ambiente, porém sabemos que quan-
Relação Tamanho x Qualidade

A relação entre tamanho e qualidade é diretamente

proporcional. Porém isso nem sempre nos ajuda.
Quando tratamos os defeitos visíveis (espinha, cra-
vos, sujeiras, riscos, etc...) das imagens capturadas
com equipamentos de alta qualidade nos propor-
ciona mais tempos de retoque.
Agora imagine se o tamanho da captura fosse 3
ou 4 vezes maior do que precisaríamos. Quanto
tempo demoraria para limpa-la e depois reduzi-la
para o tamanho necessário? Será que existe forma
de eliminar as imperfeições em apenas um clique?
Nesse primeiro tutorial, demonstrarei de uma for-
ma bem simples técnicas de redução (interpola- 3- Para fazer uma interpolação de redução, que en-
ção) onde os resultados são fantásticos quanto à volva ruídos e impurezas na pele, a melhor alterna-
limpeza e retoque. tiva para limpa-la em apenas um clique é escolher
na redução o método Nearest Neighbor. (Não se
Entendendo o que é interpolação? esqueça de determinar o tamanho da Imagem em
Interpolação é o processo virtual de geração de pixel ou em cm por ppi)
pixels, ou seja, a forma onde o computador através
de cálculos, adaptativos ou não-adaptativos, cria Dica: No photoshop CS4 temos uma interpola-
pixels novos, diferentes dos originais capturados. ção adaptativa denominada Content-Aware-Scale
(Ctrl+Alt+Shift+C)
01 Exercício

1- No photoshop vá a barra de menu e clique em

Image/ Image Size.

2- Na janela que se abriu observe o botão inferior

Resample Image habilitado. Quando essa janela es-
tiver habilitada os métodos de interpolação serão
ativados.

São os métodos não adaptativos:

-Nearest Neighbor (Interpolação através de cálcu-

los dos pixels vizinhos)
-Bilinear (Interpolação através de cálculos dos
pixels contidos em 2 linhas)
-Bicubic (Interpolação através de cálculos dos
pixels contidos em áreas cúbicas)
Visagismo

Visagismo é um termo derivado do francês visage,

que significa “rosto”. Essa técnica consiste em apli-
car fundamentos da beleza para criar uma imagem
adequada à personalidade do indivíduo, analisan-
do os componentes do seu rosto.

Segue abaixo características dos componentes do

rosto.
 modelo e “flipa-lo” para o outro lado.
Para que isso ocorra sem falsidade, precisamos
setorizar essas inversões, por exemplo, nos olhos
vamos selecionar as áreas que correspondem à so-
brancelha, cílios e olhos.

2-Pressione Ctrl+J para que a imagem se duplique

apenas nas áreas selecionadas, criando assim uma
camada apenas com essa seleção.

3-Na janela de Layers, vá em blend (Canto superior

direito) denominado Normal e passe para Dife-
rence.
Dessa forma iremos diferenciar pixels, isso nos aju-
da a “flipar” e posicionar a imagem do olho.

02 Exercício

1-Pensando em simetria, os rostos mais atraentes

são os simétricos.
Então vamos utilizar o melhor de um lado de nossa
4- Agora vá ao menu edit/transform/flip horizontal,
ou se preferir Ctrl+T (Free Transform) e posicione o
olho de acordo com o registro do olho anterior.

8- Pinte as áreas onde possui os brilhos em excesso.

5- Volte ao blend Normal, se preferir use a opacid-

ade para ajustes mais finos.

9- Agora vá em Menu/Layer Style/ Blending Op-

tions

6- Agora vamos retirar brilho da pele. Crie um layer

transparente. Ctrl+Shift+N

7- Selecione o pincel (Brush) e com o alt pressio-

nado clique em um tom de pele próximo ao brilho.
10- Mova o slider escuro da parte inferior, corre-
spondido aos layer abaixo do selecionado. Com o
alt pressionado, clique sobre o slider para quebrar
e ter difusão.
11- Agora para finalizar vamos diminuir a opaci-
dade do layer para que fique o mais homogêneo
possível.
Pronto. veja o antes e depois.
03 Exercício
Regra do visagismo:
1- De acordo com a imagem abaixo, faça três mar-
cações no rosto na vertical e uma na horizontal. Na
regra do visagismo duas das três partes do rosto,
na vertical, precisa ser igual a marcação feita na
horizontal.
2- Para que se efetive a regra, precisamos selecionar
a área que será modifica, com o Ctrl+J duplicare-
mos o layer e com a ferramenta de Transformação
Warp (Edit/Transform/Warp) modificaremos as
áreas selecionadas.
3- Dica: Para que isso ocorra em forma de registro
vamos mexer nos quadrantes opostos.
4- Para os retoques finos entre os layers, a sombra
do queixo com o pirulito, use a borracha com uma
opacidade média e dureza baixa.
04 Exercício
Técnicas de Envelhecimento de Pele:
1- Abra a imagem que será envelhecida.
2- Nesse exercício utilizaremos uma referência para
o envelhecimento. Para a técnica do envelheci-
mento é aconselhável que se tenha um banco de
imagens de peles, rugas e diversas expressões em
alta definição.
3- Com a ferramenta de seleção laço, selecione
áreas de expressões da imagem referencia. Após
esse procedimento pressione Ctrl+C para copiar a
informação selecionada.
4- Agora retorne a imagem que será envelhecida
e pressione Ctrl+V para colar a área selecionada.
Após esse procedimento selecione no menu a
opção transformação livre Ctrl+T(Edit/Transform/
FreeTransform) para mover, rotacionar, escalonar e
posicionar a área selecionada sobre a imagem.
5- Para que a referência de ruga fique com o mes-
mo volume e posicionamento da pele utilize no
menu a opção de transformação Warp (Edit/Trans-
form/Warp). Movimente os quadrantes e para apli-
car pressione enter.
6- Para que a textura envelhecida tenha a mesma 8- Repita os procedimentos 3, 4, 5, 6 e 7 nas áreas
cor da pele mude no layer o blend mode para lu- que serão aplicadas as rugas:
minosity.
Testa

Olho Direito

7- Selecione na barra de ferramentas a borracha e,

sem dureza no pincel, suavize a transição dos layers

Pescoço
Veja a imagem com todas as áreas aplicadas.

10- Vá ao menu de filtros e localize a opção Liquify.

(Filters/Liquify).

Após a inserção de rugas na imagem, aplique o

efeito gravidade na imagem.

O que é efeito gravidade?

Ao longo dos anos de uma pessoa, todas as áreas

de seu corpo sofrem o efeito gravidade, ou seja,
“tudo cai”.

9- Pressione Ctrl+Alt+Shift+E para que se crie uma

cópia de todos os layers mesclados sobre os layers
já existentes. Dessa forma preservamos as informa-
ções abertas em layers e também uma informação
mesclada.
11- Na janela do liquify, selecione no canto superior que após o uso, o filtro de Nitidez.
esquerdo a 1ª ferramenta de distorção e configure
seu diâmetro no lado direito Brush Size. Compare as imagens, Original e Final:
Clique sobre a imagem na e arraste, a imagem será
distorcida. Faça distorções que possam simular as
modificações que a pele sofre de acordo com o
efeito gravidade. Pressione OK para concluir.

05 Exercício

Suavizando Rugas e Imperfeições

Dica: Para desfazer a distorção criada de uma forma
setorial, antes de pressionar ok no liquify, use a fer- 1- Use a ferramenta Patch Tool e selecione a área
ramenta de reconstrução e clique nas áreas dese- que corresponde à ruga. (Dica: Pressione Shift para
jadas. adicionar mais áreas de seleção)

Obs.: Liquify por ser uma ferramenta de distorção,

altera e deforma os pixels originais. É aconselhável
usar o mínimo possível e em pequenas áreas. Apli-
2- Com a ferramenta Patch Tool mova a área sele- Veja o Original e o Final:
cionada para uma outra área que possua a textura
de pele (Nesse caso testa).

Eliminando Sardas e Pintas

\ 1- Para eliminar pintas e sardas duplique o layer

original pelo menu Layer/New/Layer via Copy
(Ctrl+J)

3- Clique em menu edit/fade patch seletion. Utilize

os valores de opacidade para devolver informa-
ções originais.

4- Aplique esse processo (1, 2 e 3) em todas as áreas

que contiver rugas, imperfeições, espinhas e pin-
tas.
2- No layer duplicado, aplique através do menu o fil- 4- Agora com o segundo slider threshold devolva a
tro Dust & Scratches (Filter/Noise/Dust&Scratches) textura da pele. Pressione ok.

5- Mude o blend mode do layer para Lighten.

3- Na janela do filtro Dust & Scratches utilize o

primeiro slider rádius para desaparecer todas as
pintas da pela.

6- Abra a janela de máscara no menu Window/

Mask e ative um máscara no layer.
7- Clique no botão Invert para esconder por com- 06 Exercício
pleto o layer através da máscara.
Criando e retocando pele sem ficar falso.

Muitas vezes nos deparamos nas revistas com fo-

tos de modelos que possuem aspectos de boneca.
Isso ocorre pelo excesso de retoque no processo
criando a falta de textura de pele. Nesse exercício
faremos um estudo de pele, construindo e mistur-
ando o retoque com a pele original.

1- Abra a Imagem.
8- Selecione o pincel com tinta branca e pinte as
áreas que possuem as pintas e sardas da pele.

9- Pronto! Pele retocada. Compare o Original e Final. 2- Crie um Layer novo. Layer/New/Layer
(Shift+Alt+N)
3- Renomeie o layer como Retoque 6- Nesse layer, aplique o filtro Surface Blur (Filter/
Blur/Surface Blur)

4- Nesse layer utilize a ferramenta Spot Healing

Brush e habilite a opção Sample All Layer. Retoque
as pintas e imperfeições maiores.

7- Na janela do Surface Blur, o Radius serve para

aplicar a intensidade do efeito desfoque já o
Threshold serve para determinar as áreas de apli-
cação quanto à homogeneidade.

5- Com o comando Ctrl+Alt+Shift+E crie um layer

com todos os layers mesclados via copy

8- Pressione o Ctrl+J para duplicar novamente o

layer, e agora desfoque por total. (Filter/Blur/Gauss-
ian Blur)
9- Aplique valores baixos no Gaussian Blur

12- Selecione o layer aplicado surface blur e crie

também uma máscara.

10- Agora ative a janela de mascaras pelo menu

Window/Mask. Com a janela ativada aplique a más-
cara na imagem.

13- Na janela de máscaras habilite a opção Color

Range.

11- Ative o botão Invert e preencha com o pincel

em branco na máscara apenas as áreas que a tran-
sição do desfoque feito pelo surface blur não ficou
suave.
14- Com a janela do color range aberta, clique
sobre a pele. Para adicionar mais informação à
seleção clique com o shift pressionado ou aumente
o fuzziness.

17- Renomeie a pasta como Pele

15- Pressionando OK o layer ira ser mascarado e

ficarão visíveis apenas as áreas selecionadas pelo
color range.

18- Crie um layer novo dentro da pasta. Renomeie

como Ruído.

16- Agora selecione os dois layers e arraste para

uma pasta (Símbolo localizado do canto inferior di-
reto da janela de layers)
19- Preencha o layer com 50% de cinza, através do 22- Ative as opções Monocromática e Gaussiano,
menu Edit/Fill aplique valores baixos.

20- Modifique o blend mode desse layer para Over-

lay.

23- Duplicando máscaras, clique com o Ctrl+Alt so-

bre a imagem já com a máscara da pele e arraste
ate o layer Ruído

21- Para simular a porosidade da pele aplique ruído

através do menu Filter/Noise/Add Noise

24- Agora selecione a pasta e diminua a opacidade

para misturar a pele nova e a antiga.
 Bronzeando Pele

27- Duplique o layer (Menu/Layer/Duplicate)

25- Se precisar volte ao layer retoque, corrija ou eli-

mine mais imperfeições, porém agora você obser-
vará que a pele nova deixou seu retoque extrema- 28- Altere o blend mode do layer para Soft Light
mente real com a textura e tudo.

29- Utilize a Matiz e Saturação no canal vermelho

para esquentar a pele.
26- Veja o antes e o depois, pele retocada com
riqueza nas texturas e poros da pele.
30- Dica: Diminua a saturação para criar um efeito
mais queimado, altere a matiz para amarelar ou ro-
sar o tom de pele.

31- Veja o antes e o depois

Considerações:
- Para usuários de MAC toda a sitação do botão Ctrl deverá ser substituido por Comand.

- © Copyright - Todos os direitos são reservados ao Grupo Luz. É proibido a reprodução parcial ou total.

Links:

Revista de Photoshop
Sites do Grupo
www.dtp.com.br
www.grupoluz.com.br

www.estudioluz.com.br Equipamentos

www.lizagenciamento.com.br www.csbcomercial.com.br

www.estudiodeimagem.com.br www.bhphotovideo.com

Blog do Grupo www.jr.com

www.grupoluz.com.br/blog www.mako.com.br

Conferência de Photoshop
Software
www.photoshopworld.com
http://www.portraitprofessional.com/pt/
www.photoshopconference.com.br
http://www.imagenomic.com/