GUÍA DE CONTENIDOS Curso 2016/17

Asignatura de 2º curso del Departamento de Moda de

la Escuela Superior de Diseño de Madrid

TÉCNICAS TEXTILES. MEDIOS

Profesora: ROCÍO SANCHO LAMANA

INDICE

Tema1. TEJIDOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN Tema 4. NUEVOS AVANCES EN TEJIDOS

TEJEDURÍA PLANA BIOPOLÍMEROS O FIBRAS PROTEICAS

TEJEDURÍA DE PUNTO MICROFIBRAS
FIELTRO NANOTECNOLOGÍA
CROCHÉ TEJIDOS ANTIBACTERIANOS
ENCAJES
MACRAMÉ
Tema 5. ACABADOS. MECÁNICOS Y QUÍMICOS

Tema 2. TEJIDOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN BÁSICOS

ESTÉTICOS
FIBRAS ANIMALES ESPECÍFICOS
FIBRAS VEGETALES ESTAMPACIÓN
FIBRAS REGENERADAS
FIBRA SINTÉTICAS
FIBRAS MINERALES Tema 6. ANÁLISIS DE LOS TEJIDOS. PROPIEDADES

PROPIEDADES SEGÚN SU COMPOSICIÓN

Tema 3. FIBRAS VEGETALES SOSTENIBLES PROPIEDADES SEGÚN SU ESTRUCTURA
NUMERACIÓN DE HILADOS
FIBRAS DE LÍBER O FIBRA SUAVE FICHA DE ANALISIS DE UNA MUESTRA DE TEJIDO
FIBRAS DE HOJA O FIBRA DURA
FIBRAS REGENERADAS SOSTENIBLES

Profesora: ROCÍO SANCHO LAMANA / Asignatura: TÉCNICAS TEXTILES. MEDIOS

Tema1. TEJIDOS SEGÚN SU ESTRUCTURA:

TEJEDURÍA PLANA

Son tejidos realizados a través de un telar, que se compone de

una urdimbre en sentido longitudinal, y una trama en sentido Ligamento de tafetán
horizontal, que se entrecruza formando un ángulo de 90º.
Con el fin de obtener una caída adecuada y moldear al cuerpo
es más tensa la urdimbre al tejer que la trama. Se aplica en
prendas que buscan firmeza y estabilidad. Es fácil de limpiar en
seco o de lavar, se usa bien, es confortable y más barato.

Tafetán: La urdimbre y la trama son con hilos de grosor similar.

Como tiene el máximo de puntos de entrelazado es el más Ligamento cruzado o de sarga Chaqueta de tafetan. Chanel Camisa de lona

estable y su suavidad depende del nº del hilo. Siendo adecuados

para estampar, plisar o fruncir.
Ejemplos: Chiffón, la organza, organdí, muselina, lona, vichy, etc

Tejido cruzado o de sarga: Crea un efecto de línea diagonal o

cordoncillo, al cruzar el hilo de la trama por encima y por debajo
de 2 o más hilos de la urdimbre. Si la tela es gruesa el efecto del
cordoncillo en una cara es más obvio. Es más resistente al poder
usarse hilos más finos y apretados, formando géneros más tupi-
dos. Su trama se estira solamente en diagonal pero no en hori-
zontal ni vertical, lo que hace que se pueda tensar fácilmente y
se ajuste en el cuerpo del portador, sin clavarse. Más impermea-
ble, flexible, con mejor caída y menor arruga. Una sarga de lana
peinada mantiene el planchado y conserva bien su forma cuando
se usa en trajes. Para usarse en el trabajo diario requiere poco
planchado y se ve bien. Y para ropa de niños, junto a las telas
de tafetán son las mejores. Muestran menos la suciedad pero se
requiere mayor esfuerzo para limpiarlas.
Ejemplos: El tejano, la franela, la gabardina, la sarga, la tela de
los pantalones chinos, los estampados de espiga, la pata de
gallo y los tartanes escoceses. Vestido Vichy. Oscar de la Renta Tejidos con ligamento cruzado o de sarga. Pata de gallo y Denim

Profesora: Rocío Sancho Lamana https://www.nuno.com/en/about/

Satén
En la fabricación tradicional se hacen pasar cuatro hilos de
trama o más por encima de un hilo de urdimbre o viceversa,
formando una superficie lisa y brillante.
Cuando predominan los hilos de urdimbre en la cara solemos Ligamento de satén Tejido de pana
hablar de satén. Si predominan la trama hablamos de raso.
Tradicionalmente se usaba fibras de algodón para el satén y
fibras de seda para el raso.
No es bueno para el deporte y el uso fuerte diario, ya que
corre el peligro de que se rasguen.
Ejemplos: Raso, satén, crespón de raso o crepé satén, rasete...

Tela de pelo
Se crean tejiendo hilos de más de la urdimbre, que forman el
pelo en forma de bucles. Para ello elevan hilos sobre alambres
insertados en los espacios alternos que después pueden ser
cortados, como en el caso del tejido de pana. Si se dejan sin Satén de seda. Zac Zac Posen Camisa de lana. Emporio Armani Chaqueta de raso. Armani
cortar sus bucles obtenemos el tejido de rizo.
El tejido es grueso, suave y con relieve, y dependiendo de si el
pelo está cortado o no será más o menos uniforme y tendrá
mejor caída. Actua con dificultad en los procesos de estampa-
ción. Siendo más común el uso de hilos ya teñidos.
Ejemplos: Pana, rizo o terciopelo

Doble tela
Se necesitan varias urdimbres y tramas, que se interconectan
para formar una tela de dos capas. Estas se mantienen unidas
mediante puntos obligatorios de tramas adicionales.
Son tejidos con calidades, dibujos o colores distintos, y es
reversible a los dos lados. Puede estar totalemente interconec-
tado o solo en parte creando bolsas o repliegues. Es muy
común usarlo en abrigos y chaquetas de doble cara, cosidas al
final de la construcción de la prenda con puntadas finales a
mano para no tener que poner ribetes en el tejido.
Ejemplos: Meltón, el velludillo (velours), los brocados, etc.

Profesora: Rocío Sancho Lamana Brocado con doble tela. JJ Martin Terciopelo. Ralph Lauren
TEJEDURÍA DE PUNTO

Se confeccionan mediante una serie de bucles interconectados

que aportan al tejido su cualidad elástica. Las filas horizontales
se conocen como pasadas y las verticales como columnas. El
tamaño de la punta marca la finura o el grosor del tejido y
depende del tamaño de las agujas y del grosor de lo hilos.

Comportamiento:
Son elásticos y propensos a la formación de bolitas al usar
hilados con menor torsión.
El acabado influye en el tipo de tejido. Si se usan suavizantes
aumenta la elasticidad del tejido final.
Si lavamos el tejido de punto a alta temperatura y aplicamos
algún tipo de fricción conseguimos que la lana se fieltre o
apelmace, aportándole mayor densidad y restando elasticidad.
La experimentación con distintos tipos de punto, técnicas y Hilos innovadores Flexibilidad. Adidas

tensiones sirve para crear diferentes tejidos, a los que además

se les puede bordar para resaltar una determinada área o
incorporar abalorios para obtener un efecto decorativo.
Tejidos de punto y crochet. Johan Ku
Menguado: Se consigue aumentando y disminuyendo el
número de puntadas de una de las filas que da forma a la
prenda. Si está formada con hilos caros como podría ser el
cachemir suele menguar completamente ya que reduce la
cantidad de hilos que son necesarios. Si es una prenda de
punto industrial suele menguar brevemente solo en la sisa.

Cortado y cosido: Se emplean normalmente en prendas que

utilizan principalmente hilos baratos. Las camisas, chandals o
prendas muy finas se suelen fabricar así (calibre 30). Menguar
prendas de este tipo requeriría hilos más caros y el proceso Hilatura de estambre. Edward Sexton

sería muy largo. La mayoría de las camisetas se fabrican con

punto de jersey.

Punto de jersey. Lados: Punto del derecho y punto del reves Tipos de hilos de punto
Profesora: Rocío Sancho Lamana
Puntos básicos

Se obtiene tricotando con varias agujas, hilos, colores o tipos de

punto. Añaden propiedades decorativas y mejoran el tejido

1. Bastas o hilos flotantes: Se utiliza para crear dibujos o para

cambiar de color. Se teje un punto con la hebra y luego se deja Malla de punto
flotando por el revés hasta que se vuelva utilizar. Conviene que
no sean muy largas ya que se enganchan y pueden producir una
carrera. También limitan la elasticidad y añaden peso a la prenda.

2. Intarsia o taracea: El dibujo se crea cambiando de hilo, pero Técnica en relieve /Punto de Aran. James Long
no se deja colgando la hebra por el revés, sino que se tejen
amplias zonas con distintos colores. El cambio de color se realiza
dejando de tejer con uno y retorciendo uno nuevo sobre las
agujas. Ahora se hace con máquinas informatizadas.

3. Puntos en relieve: El punto se mantiene en la aguja mientras

se tricota el resto.
Tweed de lana. Ashish

4. Punto de encaje o por transferencia de malla: Un punto se

desliza a otra aguja y al seguir tricotando se crea un agujero. Es
posible deslizar puntos aislados o grupos de puntos a una aguja Pto de encaje.Stella MacCartney

auxiliar para crear dibujos interesantes.

Técnica Intarsia. Casa Ashis

5. Puntos tejidos parcialmente: Se consigue recogiendo algu-

nos puntos en imperdibles mientras los demás se siguen tejien-
do con las agujas.
Puntos en relieve y cruzado
6. Trenzas: Se obtienen cruzando grupos de puntos. La elastici-
dad de la lana permite que los puntos se estiren al cruzarse. Se
puede hacer con máquinas de doble lecho.

7. Incrustados: En este tejido de punto se teje o coloca un hilo

que es atrapado por las mallas.

Profesora: Rocío Sancho Lamana Técnica de hilos flotantes. Tejido con bastas fotantes Muestras de tensión
OTRAS FORMAS DE CONSTRUIR EL TEJIDO
PARTIENDO DE LOS HILADOS

Fieltro
Es un paño no tejido que se elabora conglomerando, condensando
y prensando fibras hasta obtener una estructura de tejido. En la
actualidad puede ser suave y flexible o lo suficientemente resisiten-
te para su uso industrial.
En el proceso de fabricación artesanal las fibras de lana naturales
se estimulan por fricción y se lubrican con agua y algún producto
alcalino como el jabón, permitiendo que se entrelacen y queden
aglomeradas. En cambio en la industria textil la fricción se realiza
mediante un proceso químico o con agujas de fieltro. Resulta Chaleco y vestido de fieltro. Mechones de fibras de lana fusionadas con seda. Sue Pei Ho

barato si en su composición contiene hasta un 70% de fibra sintéti-

ca mezclada con la lana.

Croché
Es un tejido confeccionado con una aguja de ganchillo con la que
se tira de los bucles de los hilos a través de otros bucles. las agujas
de gancho varían de tamaño y se utilizan para hacer tejidos con
diferentes estructuras.

Encajes Croché. Ladene Clark Macramé. Eleanor Amoroso

Es una tejido ligero de estructura abierta ,con orificios que forman
motivos que pueden elaborarse tanto a mano como a máquina.
Suele ser utilizado por sus cualidades decorativas. Los agujeros
pueden crearse retirando hilos de la tela previamente tejida. Pero
lo normal es que formen parte de la fabricación del encaje. Se
construye haciendo un bucle con el hilo y luego retuerciendolo o
trenzadolo con los hilos cercanos.

Macramé.
Es el arte de hacer nudos. Y consiste en anudar los hilos de manera
ornamental dando como resultado una forma de encaje. Antigua-
mente se utilizaba para decorar los tramos sobrantes de los hilos
Encaje. Marina Sholsberg Reciclado. Rachael Casar Laura Theiss Croché. Emilio-Pucci

Profesora: Rocío Sancho Lamana https://www.youtube.com/watch?v=IqEZksWPFUo

Tema 2. TEJIDOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN

FIBRAS ANIMALES

LANA

El 60% de la producción mundial de la lana se destina a la industria

de la moda.

Aplicación en hilatura de lana (Hilo cardado y estirado)

Se compone de fibras que tienden a disponerse en todas direccio-
nes adoptando una textura enmarañada. Son ideales para prendas
de punto con máquinas de cualquier calibre y para fabricar jerséis
suaves, flexibles y cómodos. Las fibras son más gruesas y de longi-
tud menos uniforme que las de estambre. Tweed de lana. Timothy
Everest

Aplicación en hilatura de estambre. (Hilo cardado, estirado y peina- Gabardina de lana H.estambre.KrisVanAsshe
do). Se compone de fibras más finas y homogéneas dispuestas de
forma casi paralela aportando un acabado liso y suave con una
estructura muy cuidada. Se suele usar en alta costura y en prendas
especiales.

Tejidos de lana más utilizados:

Textura tradicional: Aspecto robusto, grueso y rugoso
Tweed: Textura gruesa de origen escocés.
Tweed Donegan: Con hilos flameados de colores (hilos irregulares)
Twees Harris: Origen manual con tintes vegetales
Cheviot: Tejido de sarga para prendas de abrigo

Suave y compacto: Textura firme y agradable y algo pronunciada

Barathea: Tafetán de aspecto liso y ligeramente elevado
Tricotine: Tejido cruzado de doble sarga más pronunciado
Gabardina: Tejido cruzado de superficie lisa
Sarga: Se confecciona a medida
Veneciano: Tejido tupido de satén con ligero lustre mate.
Profesora: Rocío Sancho Lamana Lana barathea. Alexander Mcqueen Abrigo de cheviot. P García Tweed. Chanel
Superficies elevadas
Hopsack Tafetán de superficie pronunciada
Panamá: Tafetán ligero pronunciado

Estampados clásicos: Reinterpretaciones de lo originales

Pata de gallo, Príncipe de Galés, cuadros Glen Urquhart,Taffersal,
Espiga, Tartán etc.

Aislantes: Textura aterciopelada y suave

Franela: Hilatura de estambre. Tafetán o tejido cruzado
Loden: Tejido grueso aterciopelado. Originario del Tirol
Melton: Tejido grueso. Forma diagonales y es de textura robusta.
Franela. Alexander Macqueen
Encrespados: Textura vellosa ligera o granulada
Bouclé: De punto o tejida de superficie rizada Chaqueta de Shetland

Crepé: Efecto granulado y textura rugosa

Crepé marroquí: Mucho efecto crepé

Sensuales:
Challis: Tafetán muy ligero de textura suave
Georgette: Tafetán ligero con un discreto efecto crepé Lana Shetland Lana chalis Loden. Daniele Alessandrini
Muselina: Término genérico para tejidos muy finos, casi transpa-
rentes.

Lanas exclusivas
Piel de cordero: Del primer esquileo. Para prendas de punto
extrafinas y menguados. Especialmente suave y fina.
Lana merina: Es ligera, suave y flexible y agradable todo el año.
La variedad superfina es una de las más suaves y la ultra fina se
suele combinar con otras fibras como la seda, el cachemir o la
alpaca. Es importante la densidad, la elasticidad y la longitud de
sus rizos (6-10 cm).
Lana islandesa: Una fibra interna fina y aislante y otra media más
gruesa. Es ligera y perfecta para hilatura de estambre
Lana Shetland: Lana de UK. Gama de tonos naturales. Crepe arrugado. Yohji Yamamoto Lana merina Crepe de lana. Wooyoungmi

Profesora: Rocío Sancho Lamana

Otras fibras animales de lujo:
Su exclusividad va ligada a un nivel de calidad difícil de superar por
otro material sintético.

Alpaca:
Tiene poca lanolina, es casi hipoalergénica. Es impermeable y poco
inflamable. Aunque parece fina es dura y resistente. La suavidad pro-
viene de su gran elasticidad. Es más sedosa y abriga más que la de
oveja. Hay dos tipos:
1. Alpaca propiamente dicha: procedente de huayana: Es de fibra
densa con el rizo uniforme. Su suavidad es parecida a la lana de oveja
2. Alpaca Suri: procedente de la cabra Suri. Sus mechones son largos y
sedosos. Dan fibras largas y finas
Mohair. Rodarte
Pelo de camello:
Abriga el cuerpo en invierno y lo refresca en verano por sus propieda-
des térmicas. El crin del camello se utiliza como entretelas. Para pren-
das se utiliza la capa interna. La mejor fibra es la capa interna del
camello mongol recién nacido (25 a 60 mm). Se mantienen y se tiñen
con colores naturales. Se puede mezclar con lana y fibra sintética pero
tiene peor calidad. Italia es el primer importador.

Fibra de cabra:
Mohair. Rodarte
1.Cabra de Cachemira (1%): Fina y suave. Se adapta muy bien ya que
puede formar fibras ligeras y robustas. Abriga más que la lana y es
buen absorbente de la humedad.
2. Cabra de Angora. Mohair (1%). Admirada por que su pelo es más
aislante, más delgado y liso, y con más brillo que la lana. Tiene una
buena longitud. Sudafrica y Lesoto generan más de la mitad de la
producción mundial.

Otros: Pelo de Yak, qiviut, antílope tibetano, conejo de Angora...

Cachemira.Markus Lupfer Cachemira. Estilo retro Pelo de camello.Timothy Everest

Profesora: Rocío Sancho Lamana
SEDA

El tejido de seda tiene una textura lisa, suave y brillante, pero

según el tipo puede llegar a adoptar desde una estructura casi
escultural, una delicadeza ingrávida, o una sensual caída. Es muy
resistente y muy absorbente. Por sus propiedades isotérmicas
refresca en verano y abriga en invierno. Se ha utilizado como
ropa interior de punto y tradicionalmente como capa interior en
la ropa de esquí. Cuando le da la luz parece que resplandece y
aumenta su viveza de color.

Tejidos de seda más utilizados: Cloqué seda. C. Herrera

Suntuosos: Sedas densas de expresión tridimensional y tex-

tura compleja.
Brocado: Tejido jacquard con un estampado rico. Shantung. Carmen Marc Valvo
Cloqué: Los hilos de la urdimbre y la trama se encogen de Brocado seda. Markus Lupfer
manera distinta produciendo distintos relieves.
Damasco: Reversible y monocolor en telar jacquard con alter-
nancia de brillos y mates en el estampado.
Terciopelo: Suele combinarse con rayón viscosa para conseguir
una caída bonita.

Esculturales: Texturas ricas o rígidas

Duchesse o Peau de Soie: Suntuoso y satinado. Peso medio.
Con finas estrías en cruz.
Dupion seda. Dior
Dupion: Rugoso y brillante, elaborado con una seda irregular.
Moiré: Muy estructural al que se le aplica un proceso de acaba-
do con rodillos que graba un relieve de líneas en la superficie.
Satén: Tejido con la máxima cantidad de urdimbres mostrado a
un lado de la cara.
Shantung: En seda salvaje brillante, superficie flameada y textu-
ra irregular.
Tafetán: Tupido. Las urdimbres y las tramas son de distinto color
Tussah: Seda salvaje de color marrón y con mucha textura

Profesora: Rocío Sancho Lamana Damasco seda. Elie Saab Moire seda. Tom Ford Terciopelo seda. Markus Lupfer
Vaporosos: Etéreos y superfinos o rígidos, transparentes y
de estructura vaporosa.
Chiflón: Tafetán bastante suelto con hilos muy retorcidos. Muy
ligero y transparente.
Gasa: Tejido fino, calado y muy ligero
Gazar: Tafetán con mucha estructura y textura suave y lisa,
realizado con hilo doble muy retorcido
Georgette: Como el chilflón con hilos dobles o triples
Habotai: Tafetán suave, ligero y medio vaporoso.
Organza: Tafetán con mucho cuerpo.
Tul_: : Tejido fino y transparente que forma una pequeña malla.

Caída líquida: Caída pronunciada y sensual, como una 2ª piel

Charmeuse. Tejido ligero de cara satinada y reverso crepé con
mucha caída
Crepé: Rugóso hecho con hilos muy retorcidos
Jersey: Tela de punto ligera con hilos de seda, caída y textura
característica Caída líquida. Carlos Miele Organza de seda. Maurizio Galante
Georgette. Chloé.jpg

FIBRAS VEGETALES

LINO

Destaca por su frescura y su capacidad de absorción. En tejidos

gruesos tiene una estructura robusta y una mayor caída. En las
telas más finas adquiere ligereza y buen tacto.
Es termostática y hace que el cuerpo se aclimate a los ambien-
tes cálidos. Una ligera rigidez evita que se pegue al cuerpo. La
fibra es más larga que la del algodón, no desprende hilachas y
no pica. No absorbe demasiado las manchas y es un tejido
duradero. No tiene holgura ni elasticidad natural pero resiste a
la abrasión, y puede rasgarse si se dobla siempre por el mismo
lado. Resulta duradero y práctico: ya que cuanto más se lleva y
se lava más suave y liso queda. Chiflón seda. Gucci Crepe de seda. Chloé Organza y tul de seda. Carolina Herrera

Profesora: Rocío Sancho Lamana

El lino es una fibra más cara que el algodón, que cuenta con un
nicho de mercado mayor. Esto facilita la aplicación de métodos
de cultivo biológico y de producción ecológica.

Lino Irlandés: Si se ha tejido en Irlanda puede llevar el distintivo

de autenticidad del Gremio del Lino irlandés. Garantiza que es
un producto de lujo de reconocimiento mundial.

Lino de Flandes: Su clima y geografía la hace ideal como culti-

vadores. Gracias a la técnología y la fusión de distintas empresas
tienen un lino codiciado y equiparable al irlandés.

Lino italiano: Aunque no es importante como cultivador a nivel

global si lo es como hilador y tejedor de fibra de linaza. Lino con estructura rugosa. Icona Lino extrafino. Marina Sholsberg
Vera

ALGODÓN

Permite innumerables posibilidades. Desde los sectores más

modestos al diseño de vanguardia. Desde prendas ligeras como
la gasa a resistentes como la lona o la vaquera.

Es cómodo, absorbente, y puede crear una prenda fresca o de

abrigo. Es la fibra que más se vende, ya hoy en día se usa
durante todo el año, puediendose encontrar en todos los niveles
de mercado, desde la alta costura a las grandes cadenas de las
principales calles comerciales.

El aumento de su demanda a precios competitivos ha provocado

una explotación masiva de los campesinos pobres y de las
tierras donde se cultivan. El deterioro se debe en gran medida a
la gran cantidad de pesticidas e insecticidas utilizados en su
cultivo. Para combatirlo algunos sectores en EEUU y Australia
han invertido en biotecnología. Esto ha provocado que algunos
cultivos estén genéticamente modificados, usando menos herbi-

Profesora: Rocío Sancho Lamana Lino. Salvatore Ferragamo Lino irlandés. John Rocha Lino flameado.Yohji Yamamoto
cidas, menos superficie de suelo y dejando menos residuos.
Consiguiendo por tanto un suelo más sano.

También tenemos el algodón biológico. Se diferencia de los

anteriores en que utiliza la rotación de cultivos y algunos ene-
migos naturales (como la mariquitas) para eliminar insectos
destructores de los cultivos. Buscan un sistema biológicamente
diverso, renovado y que mantenga la fertilidad del suelo.

Afelpados:Ricas texturas con pelo

Chenilla: Textura aterciopelada
Corduroy: Textura con pelo Americana de seersucker
Molesquín: Tejido de peso medio con acabado aterciopelado
Pana: Versión más ligera del terciopelo y a menudo más fina
Ruso: Con bucle en una o ambas caras
Terciopelo: tela de pelo corto tejida en forma recta o diagonal Aertex de algodón. Juan-Simons
Velvetón: Tejida o tricotada con aspecto similar al terciopelo. Aertex de algodón
Pique de algodón

Texturas ricas:
Aertex: Fabricado con minúsculos agujeros de aire para que
mantenga el calor.
Cloqué: Tejido doble con efecto de relieve creado con distin-
tos encogimientos
Crespón: Se arruga el hilo antes de tejer con calor Batista de algodón

Seersucker: Se tejen hilos con distintas capacidades de encogi-

miento y se lava para crear un efecto arrugado. Puede ser liso,
a cuadros o a rayas.
Piqué: Dibujos geométricos en relieve
Tela arrugada: o plisada mediante calor

Vaporosos:
Batista: Tejido muy fino. Casi transparente
Gasa: Muy liso y ligero. Semitransparente
Muselina: Tafetán muy ligero. Casi transparente Velveton. Pedro del Hierro Vestido de batista bordado Voile bordado. Alberta Ferrati
Voile: Tafetán con hilos muy retorcidos, fino y semitransparente

Profesora: Rocío Sancho Lamana

Suaves: De textura lisa
Chintz: Tela estampada con flores
Ciré: Se impregna con cera, se calienta y se plancha para obte-
ner mucho brillo
Linón: Tafetán muy fino y ligero con acabado almidonado
Satén: Tejido de raso con el lado de la cara brillante

Auténticos: Algodones rústicos polivalentes hechos en tafetán.

Arpillera: Tejido de construcción recta hecha con hilos ásperos Popelina. Temperley London

Calicó: Tafetán ligero, hecho con hilos gruesosde aspecto

rústico y con restos de almidón en la fibra sin blanquear.
Cañamazo: Tafetán grueso que no se suele teñir Saten de algodón. Dior

Cuti: Tejido pesado de ligamento diagonal con un hilo de color

que forma un estampado a rayas.
Estopilla: Tafetán fino y bastante suelto Chintz de algodón

Lona: Tejido recto. También muestra realizada en taller

Loneta: Tafetán con un tacto parecido al cañamazo
Popelina. Burberry Prorsum
Repa: Tejido con líneas de trama pronunciadas.

Funcionales: Construcción de sarga de diferentes pesos.

Cambray: Tafetán que alterna hilos blancos y añiles. Peso ligero
o medio
Drill: Tejido de sarga más pesado. Aspecto de trabajo
Gabardina: Ligamento diagonal claramente definido
Madrás: Tejido a cuadros o a rayas llamativo
Popelín: Tafetán fuerte con ligero efecto de líneas cruzadas.
Sarga: Tejido de ligamento diagonal
Tela vaquera: Sarga con hilos teñidos añiles y blancos
Vichy: Tafetán ligero de hilos teñidos formando rayas o cuadros

FIBRAS REGENERADAS

Mediante procesos químicos convierte a las cadenas de políme-

ros naturales en nuevas fibras con características propias.
Vichy de algodon. Balmain Algodón ligero Gabardina. Max Mara
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Rayón Es un derivado celulósico de la pulpa de la madera y con
cualidades similares al algodón.
Es resistente, se adapta fácilmente, tiene un tacto suave y es buen
absorbente por lo que tiñe bien.

Acetato de celulosa A partir de la pulpa de la madera o de la fibra

de algodón.
Es termoplástico y se puede obtener una superficie con textura,
como el muaré. Apariencia de la seda pero no su tacto. No es absor-
bente.

FIBRA SINTÉTICAS Fibra acrílica. Zara

Rayon. Emporio-Arman
Estas fibras se obtienen por síntesis obteniéndose largas cadenas
moleculares o polímeros. Los nuevos desarrollos se orientan hacia
fuentes con menor poder contaminante. Poliéster. Comme des Garçons

Nylon.
Resistente y ligero pero se funde con facilidad a temperaturas altas.
Liso, la suciedad no se adhiere pero tiene poca absorbencia. Si se
moja seca rapido y no se arruga. La Lycra es un tejido de punto
compuesta de nylon y tmbién de spandex.

Fibra acrílica
Tiene la apariencia y el tacto de la lana pero tiene el inconveniente
de formar bolitas. Es hipoalérgica, fácil de lavar y se funde a tempe-
raturas altas.

Poliester
Aunque requiere productos químicos derivados del petróleo o del
gas natural y gran cantidad de agua, se considera respetuoso con el
medio ambiente si no se mezcla y puede fundirse y reciclarse. Tam-
bién se fabrica a partir de botellas recicladas.
Acetato satinado. Chris Han Chaqueta de Nylon. Diesel
Es resistente y no se arruga. Mezclada con otras fibras consigue Vnylon. Just-Cavalli
suavizar el tacto del tejido, reducir las arrugas, y que se seque antes.
Profesora: Rocío Sancho Lamana
Elastano /Fibras de elastómeros
Fibras obtenidas a partir de líquido fundido de plástico
pasado a presión a través de una hilera, y solidificado en
forma de finas hebras. Sus propiedades elásticas hacen que
sea imprescindible en la fabricación de prendas como la
ropa de baño, ropa interior y lencería, artículos deportivos,
etc.

Clorofibras
«Vinylon» o «vinalon», las fibras se caracterizan por ser muy
flexibles y duraderas. Su capacidad para repeler el agua
hace que se utilizen sobre todo para gabardinas, paraguas
etc.
Fibras de aramida
Fibras de aramida
Tiene el nombre comercial de Nylon Nomex. Su resistencia
es 5 veces superior al acero. También es muy resistente al
fuego. Por lo que se utiliza en prendas que necesitan presta-
ciones especiales. Por ejemplo para fabricar ropa militar. F.Vidrio. M Hoermanseder

FIBRAS MINERALES

Vidrio
Son tejidos con gran capacidad de aislamiento térmico,
estabilidad y resistencia a las altas temperaturas. Sus
filamentos presentan un diámetro extremadamente pequeño
(0,005mm).

Metal
El oro y la plata fueron convertidos en hilos continuos, para
ser utilizados en la fabricación de algunos tejidos especiales.

Elastano. Cia Maritima Fibra metálica. Armani Fibra de oro. Paco Rabanne
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Tema3. FIBRAS VEGETALES SOSTENIBLES

Se refiere a las fuentes de fibras sostenibles y renovables que no precisan

ninguna intervención química. Tenemos la fibra de bambú, el algodón
orgánico, el ácido poliláctico (cuya fibra textil está creada a partir de
alimentos), la fibra de maíz y por supuesto el cáñamo. Estas fibras son
entre otras, los pilares de una industria que cada vez se esta extiendien-
do más.

Podemos ver marcas conocidas como H&M, Levis, Converse, G-Star,

utilizando cáñamo y tejidos sostenibles para algunas de sus líneas. Tam-
bién ocurre en la alta costura. Las pasarelas están tejidas de materiales
de primera, y las propiedades del cáñamo para esta industria son irrevo-
cables. Armani y Stella McCartney tienen líneas ecológicas mientras que Fibra de yute. Jun Artajo
diseñadores como Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Calvin Klein, utilizan Arpillera. Carmen Eva
cáñamo para la confección de algunas de sus prendas.

FIBRAS DE LÍBER O FIBRA SUAVE

Son fibras obtenidas a partir del tejido interno de una planta.

Yute o arpillera: Téjidos técnicos

Originario de las zonas monzónicas, es una de las fibras ecológicas más
económicas.
Tienen gran resistencia a la tensión y se combinan perfectamente con
otras fibras naturales o sintéticas. Retiene bien el tinte y son antiestáticas.
Su capacidad de conducción térmica es baja y aportan gran nivel de
protección contra los rayos ultravioletas. Por ello se suele utilizar en
tejidos técnicos de alto rendimiento.

Ramio: Alternativa al lino

hina es su principal productor. Es más fuerte que el lino y el algodón pero
más quebradizo si se dobla siempre por el mismo lado. Mantiene bastan-
F.Vidrio. Marina Hoermanseder Arpillera. Luper Gajardo
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te la forma pero tiende a arrugarse por lo que se mezcla a
menudo con fibras de algodón y de lana. Si observamos su
aspecto es grueso y liso, bastante parecido al lino. Actualmen-
te se utiliza como alternativa ya que es más barata su produc-
ción.

Cáñamo:
El cultivo del cáñamo se está convirtiendo en un cultivo gene-
ralizado. Cultivandose en todo el mundo pese a ser en algunos
Urban Bamboo
países ilegal. Existe en varios colores desde el blanco al negro,
pasando por marrón, gris y verde.
Sus fibras son resistentes, duraderas y se pueden moldear.
Además bsorbe bien la humedad y ofrece buena protección
contra los rayos ultravioletas.

Bambú:
Al igual que el cáñamo es un tejido suave como el algodón y
fino. Sus fibras son firmes, resistentes, duraderas y se pueden
moldear. Su finura y blancura se parece a la del rayón.
Fibra de cáñamo

FIBRAS DE HOJA O FIBRA DURA

Se obtiene de los filamentos que recorren la superficie de la

hoja y la sostienen. No todas son duras.

Abacá: Fibras entrelazadas. Original de Manila

Piña: Es suave y ligera. Usadas en ocasiones especiales en

camisas bordadas para hombres en Filipinas.

Rafia: Autóctonas de regiones tropicales. Usadas comúnmente

en bolsos, sombreros y zapatos.
Abacá. Stella McCartney Camiseta bambu. Ecoology Rafia. Martin Lamothe

FIBRAS REGENERADAS SOSTENIBLES

Profesora: Rocío Sancho Lamana

Como vimos son procesos químicos convierte a las cadenas de polímeros
naturales en nuevas fibras con características propias.

Tencel: Es suave y se drapea facilmente

Es el primer tejido artificial respetuoso con el medio ambiente. Procede
de plantaciones sostenibles de madera y el disolvente para extraerlo es
reciclable, por lo que es una fibra biodegradable. Se fabrica un tejido
resistente que se drapea facilmente y que posee un tacto suave.

Tema 4. NUEVOS AVANCES EN TEJIDOS

Tejido de soja
Los avances en la Industria química permite producir nuevas fibras a partir Fibra blanqueada de soja
de fuentes naturales y modificar su estructura para obtener un mejor
rendimiento. También ha producido nuevos tipos de tejidos con propieda-
des avanzadas capaces de reaccionar con el entorno de distintas maneras.

BIOPOLÍMEROS O FIBRAS PROTEICAS

Se obtienen mediante intervenciones químicas y procesos naturales apli-

cados a fuentes alternativas, que no se usaban antes para producir fibras
textiles.

Maiz. Suave, elástico e hidrófilo

Recurso que se renueva al 100% todos los años. Resistente, poco inflama- Denim tencel. PAUL&JOE

ble e hidrófilo (absorvente). Es ligero si se mezcla con lana o algodón.

Soja: Suave y con buena caida

Original de China, es EEUU el mayor productor.
Absorbente, suave y con buena caida. Sintetiza las propiedades de las
fibras naturales con las sintéticas.
Azlón: De las proteinas de la leche, los cacahuetes, el maiz y la soja
Es un nombre genérico que se utiliza para aquellas fibras obtenidas a
Fibra de tencel Tencel y cañamo
Profesora: Rocío Sancho Lamana
partir de las proteinas de la leche, los cacahuetes, el maiz y la soja.
Por ejemplo, en Japón producen una fibra obtenida a partir de la
fibra acrílica y la proteina de la leche que se denomina Chinon. Su
apariencia es similar a la seda, usandose en prendas de vestir.

Hilo de araña o BioSteel: De la proteina de la leche

El hilo que produce la araña es de manera natural más resistente
que el acero. A partir del estudio de su estructura los científicos
han sintetizado fibras con las mismas propiedades para utilizarlas
en tejidos. El nuevo material que han creado es un derivado de la
proteina de la leche de cabra. El nombre comercial es BioSteel.
Fibra Azlon
Fibra Pla: De los azucaares del maiz y la remolacha
Es una fibra que se obtiene a partir de los azucares que de foma
natural produce el maiz y la remolacha azucarera. Se empezó a
desarrollar en 2001 bajo el nombre de Natureworks.
Es una fibra sostenible ya que al provenir de una fuente renovable,
requiere poca energía en su proceso de producción y además es
reciclable.

Odin Optim: Estructura alterada de la fibra de la lana

Esta fibra, desarrollada en Japón parte de la estructura alterada de
la fibra de lana. El resultado es un tejido de lana de excelente
calidad, muy suave al tacto y fácil de drapear. Fibra Pla Chal de hilo de araña

MICROFIBRAS

Son fibras estremadamente finas con propiedades avanzadas.

Aportan gran ligereza, buen tacto, son impermeables, protegen
contra el viento y además son transpirables. Por tanto son habitua-
les en ropas deportivas o de alto rendimiento. Al tener la fibra
dichas propiedades, el tejido que se puede tejer con ellas no se
desgasta y además es fácil de lavar.
Su manufactura es cara, por lo que es normal que vaya mezclada Microfibras

Profesora: Rocío Sancho Lamana

con fibras más baratas.
Las fibras pueden incorporar microcapsulas que contengas pro-
ductos químicos: Medicamentos, vitaminas, agentes hidratantes,a-
gentes antibacterianos, bloqueadores de rayos UVA, perfume, etc.
Estros productos químicos se liberan en la piel, por abrasión o con
el calor. Una vez absorbidos aportando algún beneficio a la perso-
na que lleva la prenda de microfibras. También existen microorga-
nismos que viven de la suciedad y el sudor, que si se introducen en
la microcapsulas mantienen la ropa limpia y sin olor. Como ejem-
plo de microfibras esta la fibra Tactel, fabricada por Dupont.

NANOTECNOLOGÍA

Actua a nivel molecular, y crea lo que llamamos tejidos inteligen-

tes. Se utilizan para que la prenda cambie de color, de estructura
o de talla. Normalmente son aplicados como acabados en los
tejidos ya hechos. Por ejemplo, Schoeller ha desarrollado un
recubrimiento resistente a la suciedad. Nanotecnología

TEJIDOS ANTIBACTERIANOS

Tejido X-Static
Se basa en el uso de metales entretejidos con otras fibras sintéti-
cas con el fin de conseguir incorporar al tejido sus propiedades
antiestáticas. Por ejemplo, el uso de la plata en tejidos sintéticos
proporciona una barrera antibacteriana al tejido final. El producto
X-Static de Nobel Fiber Technologies adhiere la plata a la superfi-
cie de otro fibra para conferirle propiedades microbianas perma-
nentes, que permiten combatir los olores y la infección que cono-
cemos como pie de atleta.

Fibra X-Static

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Tema 5. ACABADOS. MECÁNICOS Y QUÍMICOS

Procesos que añaden propiedades extras al tejido. Se realizan tanto

en la fibra, antes de la construcción de la prenda como en la superficie
del tejido final. Pueden permanecer durante la vida del tejido o desa-
parecer con el paso del tiempo

BÁSICOS

Acabados básicos una vez construido el tejido final. Si se ha de teñir

es crucial, ya que un 60% de los defectos que aparecen al realizar un
estampado textil derivan de problemas que aparecieron al preparar
las telas. Esto ocurre porque con frecuencia la compañía que realiza el
acabado de la tela no es la que la prepara. Tejido plano

Limpieza del tejido

Después de tejer o tricotar el tejido, es necesario limpiarlo para elimi-
nar los restos de almidón y la porquería o la grasa. También para
eliminar el apresto, sustancias que se han añadido a los hilos antes de
ser tejidos para darles mayor resistencia. El lavado también elimina las
impurezas de la lana. Si aplicamos un blanqueador además de limpiar
intensificamos la blancura de los tejios manufacturados.

El tensado
Se realiza para que el orillo de la tela se fije. Se estira para alinear los Tejido de punto

hilos de la urdimbre del tejido y mantener la perpendicularidad.

Fieltrado
En el proceso de fieltrado, la humedad, el calor y la presión aplicados
a un tejido hacen que las fibras de lana se contraigan y apelmacen.
Este proceso hace que mejoren el tacto de la tela.

El chamuscado
Aporta un tacto más uniforme y suave. Consisite en pasar por encima
una llama y quemar las el exceso de fibras.
Profesora: Rocío Sancho Lamana
Mercerización
Se consigue mediante el hinchazón de las paredes celulares de
la fibra. Se consigue bañando el hilo de algodón o de cáñamo
en una solución de hidróxido de sodio, que luego se neutraliza
con un baño ácido. Mejora el lustre, la afinidad al tinte y la
resistencia al moho del tejido.

Blanqueadores ópticos
Los tejidos se tratan con agentes blanqueadores ópticos,
como pueden ser los tintes fluorescentes, que reaccionan ante
los rayos UVA y hacen que los tejidos blancos parezcan aun
más blancos.

ESTÉTICOS

Contribuyen a dar el tacto o la apariencia deseada.

Envejecido
A un tejido con apariencia más moderna se le puede aplicar
un lavado especial que los envejece.

Calor
Aplicado en tejidos mixtos puede arrugar una de las fibras o
crear pequños bultos. También se utiliza para plisar el tejido.

Cepillado
Si se cepilla el dorso de un tejido de punto con bucles, aumen-
ta su capacidad de retener el aire y de aislar mejor.

Calandrado
Con el calandrado se somete la tela a unos rodillos con pre-
sión, y en algunos casos con temperatura, y se consigue que la
superficie adquiera brillo.

Profesora: Rocío Sancho Lamana

Técnicas de lavado

Se realizan para conseguir diferentes efectos estéticos sobre la super-

ficie del tejido así como para suavizarlos.

Lavado a la piedra: Se consigue utilizando piedras pomez que des-

gastan el tejido. Es dificil de controlar este proceso de lavado y se
puede llegar a dañar el tejido y la maquinaria empleada.

Lavado con tintes acidos: Tinene la misma finalidad y producen un

efecto de marmoleado. Pero su proceso es agresivo contra el
medioambiente.

Lavado con encimas: Parecido al anterior pero menos dañino para el

entorno.

Pistola de chorro de arena: Las prendas se decoloran utilizando una

pistola de chorro de arena dirigida a las zonas que se van a desgastar.

Laser: Se utiliza para decolorar con precisión determinadas zonas.

Plisados

Se cosiguen pliegues permanentes con la mayoría de los tejidos

sintéticos y con los de lana aplicando calor.

Vapor: Industrialmente mediante máquinas de plisado con caldera

fijadora o manualmente, colocando el tejido entre dos cartones
plegados, enrollados y tras un tiempo en una cámara de vapor.

Proceso Siroset: Se aplica en tejidos de lana rociando un producto

químico antes de aplicar un plancha de vapor para crear un pliegue
permanente.

Profesora: Rocío Sancho Lamana

ESPECÍFICOS

Determinados procesos químicos alteran el tejido para obtener

rendimientos específicos: resistentes al fuego, repelentes a las
manchas, antiestáticos, que no necesiten plancha, antipolillas, anti-
moho, impermeabilizante, etc.

Antibacterianos: Controlan la proliferación de bacterias en los

tejidos para reducir su olor. El recubricmiento de teflón actua de
barrera contra las manchas y la suciedad.

Reflectantes: Se obtienen mediante laminados aplicados al tejido.

Pueden ser visibles e invisibles.

Transpirables e impermeables: aplicando sobre la superficie una

membrana cuyos poros sean suficientemente grandes como para
permitir la evaporación del sudor y suficientemente pequeñas como
para impedir el paso de gotitas de agua. Un buen ejemplo es el
Goro-Tex.

Impermeabilizantes: Mediante la aplicación en un tejido de una

capa de caucho, PVC, poliuretano o cera.

ESTAMPACIÓN

Al aplicar sustancias sobre el tejido capaces de rechazar longitudes

ondas específicas, correspondientes a un color en particular y absor-
ber las demás. A estas sustancias se las denomina colorantes.
Pudiendo ser líquidos ó sólidos y totalmente solubles al agua.

Colorantes Naturales: Apreciado por la sutilileza del color, son

menos resisitente a la luz y al lavado, y se necesita mucha cantidad.
Normalmente necesitan un mordiente fijar el color en la tela.

Profesora: Rocío Sancho Lamana

Colorantes Sintéticos: Son extraídos de síntesis industrial.
Se obtienen colores brillantes y son más resisitentes a la luz
y al lavado que los colorantes. Requieren poca cantidad.

Pigmentos: Sólidos a temperatura ambiente e insolubles

en agua. Empleados para ser depositados sobre el sustrato
textil y adheridos a él por medio de un ligante.

Técnicas de estampación:

- Estampación directa
Aplicando el tinte directamente sobre la tela

- Estampación por reserva

Se bloquea el paso del colorante en zonas del tejido

- Estarcido
Se aplica un tinte o una pasta de reserva sobre la parte
recortada de una plantilla.

- Estampación por corrosión

Eliminación del color en ciertas zonas. Diseños delicados

- Devoré o devorado (dos o más fibras)

Se usa la pasta de empastado y el calor para destruir o
quemar una de las fibras en un tejido compuesto.

- Cloqué:
Efecto de fruncido con soda caústica.

- Flocado:
Aplicación de fibrillas celulósicas adheridas mediante un
adhesivo y orientadas verticalmente por aplicación de un
campo electrostático.
Profesora: Rocío Sancho Lamana
- Sublimación

Para realizar un estampado por sublimación primero debemos

tener la tinta especial de sublimación, una impresora adaptada
para imprimir, usar un papel especial de sublimación y el tejido
que se va a estampar debe contener un polimero sintetico de
tipo polyster en su superficie. lmpresa la imagen con tinta de
sublimación, se ubica el impreso sobre el tejido, en la placha
termica, y se realiza la presion por un tiempo determinado. En
ese momento ocurre la sublimación, transformandose a gas la
tinta que esta solida en el papel y transfiriendose al tejido por
reacción quimica entre los componentes quimicos del polyster
y la tinta de sublimación, formando una union quimica estable
y duradera de excelente calidad.

- Estampación digital:

Ofrece importantes ventajas, como la inmediatez, la posibili-

dad de imprimir detalles complejos, millones de colores a
escala mucho mayor y la posiblidad de hacer diseños adapta-
dos al vestido y personalizdos. Por otra parte la experimenta-
ción y el desarrollo de un concepto a través del método de
ensayo y error son parte esencial del proceso creativo.

El factor limitante es la velocidad del estampado al utilizar

cabezas de impresión, caras y dificiles de reciclar y las limita-
ciones a lo ancho. A cambio es más ecológica, su consumo
energético es un 50% inferior al de las rotativas, y también
emplea menos tinte, desperdiciando menos material y aho-
rrando agua al no tener que lavar las planchas.

Profesora: Rocío Sancho Lamana

Tema 6. ANÁLISIS DE LOS TEJIDOS. PROPIEDADES

PROPIEDADES SEGÚN SU COMPOSICIÓN

GEOMÉTRICAS:

Longitud: fibra continua o discontinua

Finura: Influye en el comportamiento en el proceso de hilatura,

regularidad de los hilos, distribución de fibras en la mezcla, el
brillo y en la absorción del colorante.

Fibras gruesas: rígidas y ásperas, mayor firmeza, resistencia al

arrugado Comportamiento de la fibra ante el fuego
Fibras finas: suavidad, flexibilidad y buena caida

Rizado: las ondas o dobleces a lo largo de la longitud. Influye en

la voluminosidad y en el tacto del tejido. Aumenta la cohesión, la Mecánicas: Comportamiento a tracción, a torsión y a flexión
elasticidad de volumen, la resistencia a la abrasión y la conserva-
ción del calor en los hilados; reduce el brillo. Absorción: Se refiere a la capacidad de las fibras para absorber la
humedad.

FÍSICAS: - Disolventes orgánicos: hinchamiento, disolución

- Colorantes: propiedades tintóreas
Ópticas: brillo y color

Eléctricas: Conductor (Electricidad estática) QUÍMICAS:

Térmicas: acción al calor, tratamientos térmicos, comportamiento Resistencia a los agentes químicos (ácidos, álcalis, disolventes)
al fuego
Acción de la intemperie: Resistencia a la luz y a la oxidación por el
Superficiales: Comportamiento a la fricción (pilling y abrasión)

Profesora: Rocío Sancho Lamana

PROPIEDADES SEGÚN SU ESTRUCTURA
Los parámetros que determinan la cantidad o densidad ideal de
hilos de urdimbre y trama necesarios durante los procesos de urdido
y tejido son el ligamento del tejido, los títulos de los hilos y la
torsión de éstas. Esta densidad ideal es lo que hará que la tela
cumpla con los requerimientos que pida el uso de la prenda y su
facilidad de confección.
EL LIGAMENTO. ANÁLISIS
Para analizar el ligamento en una muestra se situa mirando la cara y
con la urdimbre en vertical. Para seleccionar la cara del tejido se
pueden observar los orillos, donde se van a ver unos pequeños
orificios que corren a lo largo de estos. Si se mira de cerca, se
puede ver que por un lado unos están en alto relieve y los del otro
lado están en bajo relieve. Generalmente, los de alto relieve se
encuentran en la cara de la tela. El brillo también es otro indicativo
de la cara de la tela, pues generalmente este se genera a partir de
acabados especiales como el mercerizado, que se realizan con el
objetivo de enlucirla.
Si el análisis se efectúa sobre una tela afieltrada o con largo pelo
superficial, el destejido resulta difícil y con riesgo de romper los
hilos. Se chamusca entonces, ligeramente, la superficie de la mues-
tra y se raspa la parte chamuscada hasta lograr exponer el tejido.
Expuesto el téjido se quitan algunos hilos del lado izquierdo y de la
parte superior, hasta hacer un fleco de al menos medio cm. Con un
alfiler, levantamos la primera pasada de la parte superior, sin sacarla
del fleco y se analiza anotando las evoluciones de las pasadas, una
debajo de otra, hasta comprobar que han empezado a repetirse
idénticas evoluciones, tanto por urdimbre como por trama. El dibujo
obtenido será el ligamento hallado en este análisis.
Profesora: Rocío Sancho Lamana
En algunas ocasiones el cuenta hilos puede ser suficiente para
poder dibujar el ligamento.
EL TÍTULO. NUMERACIÓN DE HILADOS
Lo primero que debemos saber para poder diseñar una tela es la
densidad o cantidad ideal de hilos por cm, que es el título del hilo.
Sabiendo el título podemos determinar su diámetro y así calcular
la ‘cobertura máxima’ es decir cuántos hilos de ese título específi-
co tienen cabida en un cm, tanto en dirección de urdimbre y como
en dirección de trama. Los números que describen las característi-
cas de un hilo se llaman título, y deben de ir precedidos del símbo-
lo del sistema que se haya empleado.
SISTEMAS DIRECTOS
Cuánto pesa una determinada longitud de hilo. Dividiendo el peso
de una muestra por su longitud se obtiene el Título de la mues-
tra.Cuanto mayor es más pesa el hilo.
1. Sistema Tex
Peso en gramos de 1.000 metros de hilo.
Se emplea más en los hilos de filamento continuo, como poliéster
de alta tenacidad, poliamida, rayón, etc.
Normalmente usamos una fracción del Tex, el dTex (decitex), que
es su décima parte (1Tex=10dTex).
2. Sistema decitex (dTex)
Los gramos que pesan 10.000 m de cada cabo, seguido del
número de cabos que conforman el hilo
Ejemplo: si tenemos un hilo que está formado por 2 cabos, y cada
cabo es un 120 dTex (ó 12 Tex, lo que significa que 1000 metros de te, en el que no se especifica el número de cabos del hilo, aunque
cada cabo pesa 12 grs) su título se expresa como dTex 120/2. se refiere a 3 cabos siempre.

3. Sistema Denier (Den)

El Denier es el “Peso en gramos de 9000 m de hilo”.
Su equivalencia con el sistema dTex resulta inmediata:
1 dTex = 0.9Den
Ejemplo: al decir que el título de un hilo es 120/3 dTex es lo mismo
que decir que es 108/3 Den.
A los hilos sintéticos generalmente se los titula en el sistema denier
o el sistema decitex.
NÚMERO S
Identifica la finura del hilado de estambre de lana. Se suele usar para
la lana. Por ejemplo en el mercado internacional se comercializa
hilados de lana 100%, australiana en títulos 29S a 54S, tanto para
tejedurías de punto como de lanzadera. Como sistema inverso
cuanto mayor es su valor, menor es el diámetro de la fibra

SISTEMAS INVERSOS

Expresan cuanto mide un determinado peso de hilo. Dividiendo la APLICACIÓN: Los sistemas inversos, el número inglés y el número
longitud de una muestra por su peso se obtiene el Título de la mues- métrico se emplean para el algodón. El número métrico y otros
tra. Cuanto mayor es, más delgado es el hilo como la numeración S para la lana. Los sistemas directos para hila-
dos de seda, fibras regeneradas, y sintéticas de filamento continuo.
1. Número métrico (Nm)
El número métrico expresa los miles de metros por kilo de cada
cabo, seguido por el número de cabos.

2. Número Inglés (Ne)

Es el número de madejas de 840 yardas (768,08 m) que pesan 1 lb
(libra inglesa = 451,59 gramos). Se indica luego de una barra puesta
a continuación el número de cabos que posee ese hilado. Para pasar
del sistema inglés al métrico, hay que multiplicar por 1,7 .

3. Número de etiqueta (No)

Deriva del Nm y es un sistema poco práctico, pero bastante frecuen-

Profesora: Rocío Sancho Lamana

FICHA DE ANALISIS DE UNA MUESTRA DE
TEJIDO

MUESTRA FÍSICA DEL TEJIDO Absorción del agua:

- Humedad y agua. Secado

- Disolventes orgánicos: Hinchamiento, disolución
NOMBRE COMERCIAL - Colorantes: Según el tipo de fibra y construcción del tejido.
Término que se utiliza comercialmente

2. Propiedades Estructurales:

COMPOSICIÓN Ligamento: Según el tipo de construcción de tejido

% cada tipo de fibra Densidad: Titulo de la fibra
Longitud de la fibra. Fibra continua o discontinua
Finura: Según el diámetro de la fibra.
Rizado: Las ondas o dobleces a lo largo de la longitud.
PROPIEDADES

1. Propiedades Físicas: 3. Propiedades Químicas:

Dimensiones: Peso y ancho Acabados

Ópticas: Brillo y color Comportamiento ante la luz solar
Térmicas: Acción del calor, comportamiento al fuego Acción de insectos y microorganismos
Eléctricas: Electricidad estática
Superficiales: Comportamiento a la fricción (pilling y abrasión)
Mecánicas: Comportamiento a tracción, a torsión y a flexión CUIDADOS

Profesora: Rocío Sancho Lamana