Tutorial básico de fontaneria; unión tubos de cobre, soldadura, racores y teflón

« en: Diciembre 22, 2009, 23:32:46 »

Este post va a ser un rollazo para quien no le interese conocer las técnicas básicas de
fontanería en instalaciones de tubos de cobre, contiene 60 fotos, por lo que aconsejo a
los no interesados no sigan este post por lo extenso que es.

En el brico de Piernodoyuna donde montaba el Calentador Gofio en su T-4, hubo una

fuga en una unión de rosca con teflón y se me ocurrió decir que había que darle 22
vueltas con el teflón, ¡Qué dije! Triti me sugirió un brico de fontanería……………
mirar aquí la sugerencia:

http://www.furgovw.org/index.php?topic=177447.msg1463170#msg1463170

Y así lo hicimos, Triti con la cámara de paparazzi y Alcasa de

fontanero.....................salió esto:

visto lo interesante que podría llegar a ser para los foreros que tienen buenas ideas, pero
que no se atreven a soldar ni unir tubos de cobre por desconocimiento de las técnicas,
siendo conocedor y con cierta experiencia en este campo, creí muy útil publicar un
tutorial para que los bricoladores atrevidos conozcan las sencillas técnicas en las que
poder fabricarse ellos mismos el serpentín o la bota del Calentador Gofio y demás
instalaciones de la furgo en tubos de cobre, tanto de agua fría, caliente, desagües, e
incluso de gas (aunque las normativas legales no permiten que el gas circule por tubos
de cobre soldado con estaño-plata, ya hablaremos al final del post de esa posibilidad)

No soy profesional de fontanería, pero habiendo hecho varios miles de uniones soldadas
sin fuga, creo que puedo explicar aquí las técnicas y mi particular modo de efectuarlas.

La fontanería en tubos de cobre se trata de unir tramos de tubo recto con accesorios que
pueden ser curvas, codos a 90º, codos a 45º , Tes., racores, roscas, reducciones,
válvulas o grifos etc.

Los tubos de cobre se presentan en el mercado en dos materiales, el llamado barra de

material rígido que no admite ningún tipo de curvatura, comercializado en barras de
5m, y el llamado rollo o recocido que es ligeramente curvable que se vende a metros
presentado en rollos de 1m de diámetro.

El diámetro exterior mas utilizado es el de 15 mm. aunque lo hay en 10, 12, 14(en
desuso), 15, 16(en desuso) 18, 20, 22, etc.…, habiendo reducciones y Tes con varios
diámetros para uniones de varias medidas.

Veamos los materiales:

0-cortatubos estándar, es con él con el que se cortan los tubos, descártese hacerlo con
sierra metálica
1- cortatubos mini, para cortar tubos muy cercanos a paredes o lugares que el estándar
no permitiría girarlo
2- rollo de cinta de teflón, para sellar uniones roscadas de 3/8”, 1/2” , 3/8”
3- grasa decapante, ojo corrosiva para nuestra piel, imprescindible para soldar
4- rollo de estaño-plata para soldar
5- estropajo verde tipo scotch brite, vileda, etc. Hay quien los utiliza metálicos pero
son muy perjudiciales para la piel de nuestros dedos.
6- Boquilla soplete de propano, asequible pos su bajo precio, unos 20-30€
7- Bombona de propano de un solo uso
8- Bombona de butano de camping-gaz
9- Soplete de pistola para bombona de camping-gaz, la mejor opción aunque mas cara
10- Manguera “ “ “ “ “ “
11- Muelle para curvar tubo recocido de 15 mm de diámetro
12- “ “ “ “ “ “ 12 mm “ “
13- Trozo de barra de 12
14- Trozo de barra de 15
15- Curva hembra-hembra de 12
16- Pinza de sujeción para tubo de 15
17- Brida de sujeción para taco de pared y tubo de 15
18- Llamado codo-pipa de ½” a 15, rosca de ½” para roscar algún tipo de grifo.
19- T , de 15-1/2”-15 , para intercalar un grifo a medio tramo de un tubo.
20- T de diferente diámetros, en este caso 18-18-15, los hay de 18-15-18 , 15-18-15
etc.
21- T de 15 (la mayoría de accesorios son de hembra hembra, “”H-H”” a menos que
se indique lo contrario)
22- Codo de 15 a 90º h-h
23- Curva de 15 , a 90º h-h observar su mayor abertura
24- Codo de 15 a 45º h-h
25- Codo de 15 a 45º pero M-H o sea macho-hembra
26- Ejemplo de para que sirven los codos macho-hembra M-H
27- Manguito de 12, para unión soldada de dos trozos de tubo
28- “ “ 15, “ “ “ “ “ “ “ “
29- “ “ 18, “ “ “ “ “ “ “ “
30- Pie de rey plástico, para medir con cierta precisión los diámetros de los tubos
31- Machón de dos roscas macho, una de ½” y la grande de ¾”
32- Racor dos piezas, rosca hembra de ¾” y tubo de 15
33- Reducción roscada, creo que le llaman Marsella, rosca macho de ½” y hembra de
¾”
34- Racor dos piezas ½” – 15 (los racores dos piezas se montan con junta de goma tipo
arandela)
35- “ “ “ ½” – 12
36- Racor ½” macho a 15
37- Racor ½” hembra a 15
38- Reducción roscada o marsella macho de 3/8” y hembra de ½”
39- Manguito doble rosca, interior hembra de 3/8” y exterior macho de ½”
40- Reducción roscada o marsella macho hembra de ½” en ambas roscas
41- Machón de ½” rosca macho de ½” por ambos lados
42- Machón de 3/8” rosca macho de 3/8” por ambos lados
43- Tapón ciego, rosca hembra de 3/8”
44- Tapón ciego, rosca hembra de 1/2”
45- Tapón ciego, rosca macho de 1/2”
46- Tapón ciego para soldar de 15
47- Tetón para unión a manguera de gas y soldadura hembra de 10
48- Manguito reductor de 18 a 15
49- Manguito reductor de 15 a 12
50- Manguito reductor de 12 a 10

Una vez descritos los materiales, vayamos a lo práctico, con barra de 15, supongamos
que queremos soldar un racor dos piezas de ½” con una T muy juntas.
Se mide el interior de cada accesorio, unos 11 mm de profundidad en el interior
Mas los 11 del otro accesorio y 3 mm de holgura para que pueda entrar el estaño,
cortaremos un trozo de tubo de 25 mm
Con el cortatubos marcaremos una vuelta, no hay que apretar demasiado, se aconseja un
cuarto de vuelta de la rosca por cada vuelta que le daremos alrededor del tubo.
Como el éxito de la soldadura radica en la perfecta limpieza de las piezas a soldar, antes
de cortar el trocito y debido a que al ser tan pequeño, no tendríamos por donde
agarrarlo, antes de cortarlo lo lijamos bien con el estropajo hasta que quede de color
cobre claro, inicio limpiando
Durante………..
A fondo girando uno contra otro
Limpio ya el tubo, y el racor que le vamos a soldar en un extremo
Enrollaremos un trozo de estropajo para que entre apretado y con algo de dificultad en
la parte hembra del racor a soldar, para que ejerza presión en las paredes y limpie su
interior igual que hemos hecho al tubo
Lo mismo haremos con el accesorio en T que soldaremos al otro extremo del tubo
limpiando sus interiores con el estropajo
Fijaros en el detalle de la limpieza interior hecha con el estropajo, la parte izquierda esta
limpia para soldar y la derecha todavía no
Detalle de los dos limpios
El siguiente paso es untar con la grasa decapante las uniones a soldar, tanto las hembras
como los machos, esta grasa es un ácido muy potente que facilita la capilaridad del
estaño fundido y que acaba de limpiar lo que hemos lijado con el estropajo, fijaros de
lo que es capaz esta grasa, tomamos un tubo viejo y le damos una pincelada de grasa
decapante de demostración
Solo una pincelada
Así queda el tubo pintado al cabo de unos 5 minutos, así que cuidado de no tocarla con
vuestra piel, accidentalmente si la tocáis, limpiaros simplemente con un trapo seco es
suficiente, de lo contrario os quedara la piel como papel de lija, tampoco es que se os
vaya ha hacer un agujero en la piel
Retomando el corte del tubo ya limpiado solo con el estropajo, le daremos vueltas con el
cortatubos alrededor del tubo, por cada vuelta que le demos, roscaremos el disco
cortante un cuarto de vuelta, así en cuestión de 5 u 8 vueltas, estará el tubo cortado
Cuando notemos que se empieza a abrir, lo giraremos lentamente
Y así de limpio nos queda el corte, listo para soldar, por eso no se debe hacer con sierra
El cortatubos mini, se usa para cortar tubos sujetos a una pared que no nos permitiría
girar el cortador estándar, siendo algo incomodo, nos ahorra la faena de desmontar los
tubos de la pared
Pintaremos con grasa decapante tanto las partes interiores de los accesorios como las
partes macho de los tubos a soldar, desde que hemos pintado las piezas hasta que le
apliquemos la llama del soplete para soldar, no se debe hacer antes de 5 minutos para
darle tiempo al decapante a hacer su limpieza y no mas tarde de dos horas en que su
efecto capilar decrece y no facilitaría entonces la expansión del estaño fundido.
Si queremos soldar piezas muy cercanas como en este caso un racor, una T y una curva
a poca distancia entre ellos, se ha de hacer a la vez, es decir, no se puede soldar un tubo
y después otro, si no todos los cercanos a la vez como en esta foto
Ponemos el conjunto a soldar sobre un material no metálico y que no se queme con la
llama, un ladrillo es perfecto
Encenderemos el soplete de butano de camping-gaz, sin demasiada llama, por la mitad
más o menos
Y aplicamos la llama sobre el primer accesorio a soldar, en este caso la T, la llama se
debe ir moviendo con movimientos circulares
Más de cerca, observad que entre la boquilla del soplete y el accesorio de cobre se ve la
llama de color azul, que cuando esta sobrepasa el accesorio de cobre sigue siendo azul,
es ahí en los colores donde debemos fijarnos
Si reducimos la luz (en la foto la hemos apagado del todo para que lo podáis ver con
claridad), se puede ver que el color de la llama antes y después de tocar el cobre tiene el
mismo color azul con alguna línea en rojo, este color nos indica que el cobre no tiene la
temperatura de fusión del estaño
Al cabo de unos segundos observareis como la llama empieza a cambiar de color
empezando a tomar tonos verdosos
Cuando el tono verdoso que toma la llama al atravesar el cobre se va quedando
uniforme, ese es el momento en que retiraremos la llama para aplicar el estaño
El estaño se pone la punta del hilo en la unión del tubo y el accesorio, en este momento
se funde el estaño y en estado liquido por el principio físico de la capilaridad, se
introduce entre el tubo y el accesorio, no hay que aplicar estaño en exceso, cuando
observemos que se empieza a formar una pequeña gota de estaño en la parte inferior, ya
debemos parar de aplicar estaño, con menos de 1 cm. de hilo de estaño es suficiente.
A continuación sin tregua, le aplicaremos la llama a la curva que por la cercanía se debe
de soldar de una sola vez, fijaros en el color verde de la llama, aquí ya con iluminación,
ese es el color que nos indica que ya podemos aplicar el estaño, no debemos esperar
mas tiempo, el momento en que la llama pasa a un color verde uniforme fijaros en la
foto
Ese, es el momento de apartar el soplete y aplicar el estaño
Calentamos el otro extremo de la curva que como ya esta muy caliente en un par de
segundos sale llama verde
Y aplicamos estaño
Al finalizar la ultima soldadura es un momento delicado en que no se le debe tocar el
conjunto recién soldado, ni moverlo ni siquiera una ligera vibración en los siguientes 5
minutos, ya que al estar el estaño tan caliente, el mas mínimo movimiento se traduciría
en una posterior fuga, por eso antes de empezar a soldar se debe prever una estable
superficie de apoyo y que nada perturbará su enfriado.
Vamos ahora a soldar una pieza de latón, concretamente una T de 15-1/2”-15 con un
trozo de tubo corto, una curva y un trozo de tubo algo mas largo

Una vez limpiado con estropajo el trocito de tubo, lo pringamos con grasa decapante,
También habremos limpiado con estropajo el interior de la T de latón y pintado con la
grasa decapante, lo montamos
Y le aplicamos la llama al igual que hemos descrito en la soldadura anterior
Apartamos el soplete y aplicamos estaño
Cuando soldemos piezas de latón roscadas, deberemos tener la precaución de evitar que
por el interior el estaño no se deposite en la rosca, pues se inutilizaría la pieza por
completo, por eso en especial en estas piezas mas vale pecar de poco estaño…..
Que un exceso, fijaros en el interior de la rosca el exceso de estaño que hace mas mal
que bien
Ejemplo de soldar un racor roscado cabeza a bajo, por la gravedad el estaño caería en la
rosca por su interior, pues aquí en casos así, mas vale poco que mucho

Esta soldadura esta hecha con el soplete de propano, que con su mayor potencia calórica
se alcanza antes la temperatura de fusión, pero es menos visible ese color verde que nos
indica tan claramente el punto de fusión del estaño

Cuidado con este soplete de no poner la botella en forma horizontal, pues saldría gas en
estado liquido y la llama inesperadamente aumentaría su tamaño unas 10 veces,
peligro!!
Vistas las uniones soldadas, vamos a ver las uniones roscadas.

Las roscas son todas del tipo gas, que nada tiene que ver esa palabra con el gas butano o
natural, se miden en pulgadas con el símbolo “ y las mas habituales son:

La A = 3/4"

La B = 1/2”

La C = 3/8“
La unión roscada mas sencilla es la de los racores dos piezas hembra con roscas macho ,
su punto de estanqueidad es una pequeña junta de goma en forma de arandela que queda
aprisionada al roscar el racor, siento haber olvidado la caja de juntas ese día del
reportaje

En la foto el racor dos piezas es el que tengo cogido con los dedos, en su interior esta la
parte de cobre donde va alojada la junta, no es tórica, es plana
Esta unión es varias veces reversible, se puede aflojar desmontar, y volver a montar
siempre que la junta de goma esté en buen estado
Si la unión que vamos ha hacer no va a ser desmontada a menos que haya una avería, es
aconsejable hacer la unión mas duradera y segura con rosca macho encintada en teflón e
introducida en rosca hembra
B = racor dos piezas, unión con junta de goma
A = racor, rosca hembra, para unión con cinta de teflón
Vamos a explicar ahora la unión roscada con teflón:
Tomando el machón de 1/2 “ firmemente con algún tipo de alicate, pinzando el extremo
del teflón con el pulgar y empezaremos a recubrir la rosca con teflón en el sentido
mostrado en la foto, no al revés, con una ligera presión sobre la rosca, la cinta de teflón
debe de introducirse en el fondo de los hilos de la rosca
Por curioso que os parezca, se deben contar el nº de vueltas que le damos, hasta las 22
vueltas, o sea 22 veces su grueso sobre la rosca, entre vuelta y vuelta se debe tirar del
rollo con algo de fuerza, no mucha, ya que si no se os retuerce dentro del carrete.
Seguimos contando las vueltas y paramos en la nº 22, pillamos la última vuelta y con un
tirón más fuerte rompemos la cinta
Con el índice y el pulgar, presionamos el teflón contra la rosca a la vez que giramos en
el mismo sentido que lo hemos enrollado
Y con la uña le marcamos el principio de la rosca para facilitar el roscado de la primera
vuelta
En esta foto se ve lo que no se debe de hacer, iniciar el roscado torcido, si se sigue así se
bloquearía la rosca y habrá que deshacerlo todo y volver a empezar
Una vez iniciada la primera vuelta con éxito con los dedos , al notar la dureza es
momento de seguir con la llave
Llegando hasta el final de la rosca, si os fijáis en el interior, a veces el teflón se queda
algún hilo dentro, esto podría ser un freno para partículas solidadas, en este momento es
fácil quitar los hilitos con pinzas
Ya limpio su interior
Unión finalizada
Y ya roscado el machón al racor dos piezas

Uniendo tubos, y accesorios, podemos hacer la instalación que nuestra mente imagine,
con estas sencillas técnicas, incluso hay quien ha sustituido manguitos del motor por
tubos de cobre soldado de diámetros de grandes de 30 mm y aguantan mejor siempre
que no necesiten flexibilidad.

Para canalizar el gas de nuestra bombona en la furgo, la normativa legal obliga ha hacer
las uniones con un sistema llamado hermeto, pero la verdad, la única vez que lo instalé
tenia una fuga y perdió toda mi confianza, sea por el motivo que sea, la soldadura de
estaño me da mas confianza, eso si periódicamente compruebo su estanqueidad por si
las vibraciones de la furgo lo pudieran debilitar pero nada, con un aparatejo simple
parecido a un termómetro de mercurio, le soplo presión, cierro la válvula y al día
siguiente marca lo mismo, garantía de que no hay fuga en el pequeño circuito de gas de
la bombona a los quemadores.

Pues bueno fin del brico, agradeciendo al forero Triti el curre de hacer todas las fotos y
colgarlas en photobucket
« última modificación: Septiembre 28, 2010, 09:30:40 por alcasa »

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Bilma, mi furgo

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Re:Tutorial básico de fontaneria; unión tubos de cobre, soldadura, racores y teflón

« Respuesta #1 en: Diciembre 22, 2009, 23:42:40 »
Tremendo el tuto, un 10 para los 2.

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Vannoa: mi furgo
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deprimido
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Re:Tutorial básico de fontaneria; unión tubos de cobre, soldadura, racores y teflón

« Respuesta #2 en: Diciembre 22, 2009, 23:51:10 »
madre mia!!! muchisimas gracias por tomarte tantas molestias en enseñarnos. Ahora
toca comprar material para empezar que tengo el agua caliente pendiente de "cuatro
tubitos y codos"

mil gracias alcasa

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el_tibetano
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Re:Tutorial básico de fontaneria; unión tubos de cobre, soldadura, racores y teflón

« Respuesta #3 en: Diciembre 22, 2009, 23:52:37 »
esta muy bien,yo para las uniones cobre/cobre o cobre/laton prefiero la soldadura dura
con platex,sobre todo para sitios que sean poco accesibles,por si las moscas.
pero es una manera de trabajar como muchas,muy bien los bricos.

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Para ti soy ateo,para dios la oposición

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alcasa
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Re:Tutorial básico de fontaneria; unión tubos de cobre, soldadura, racores y teflón
« Respuesta #4 en: Diciembre 23, 2009, 08:39:38 »
Cita de: el_tibetano en Diciembre 22, 2009, 23:52:37
esta muy bien,yo para las uniones cobre/cobre o cobre/laton prefiero la soldadura dura
con platex,sobre todo para sitios que sean poco accesibles,por si las moscas.
pero es una manera de trabajar como muchas,muy bien los bricos.

¿que es el platex? quizas esa varilla de latón untada con el polvillo blanco?

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Bilma, mi furgo

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Re:Tutorial básico de fontaneria; unión tubos de cobre, soldadura, racores y tef

« Respuesta #5 en: Diciembre 23, 2009, 08:44:31 »
Este brico es para mirarlo con tranquilidad, pero desde ya unos por tremenda

explicación

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 triti
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Re:Tutorial básico de fontaneria; unión tubos de cobre, soldadura, racores y tef

« Respuesta #6 en: Diciembre 23, 2009, 09:09:24 »
Como siempre, genial, Alcasa. Fantástica la redacción del brico... ni hablar de las
fotos...

Eso sí, mejor aún en verlo 'in situ'.

Alcasa, tiene muchos conocimientos y experiencia, y lo mejor de todo es que encima

disfruta enseñando. Eres un gran maestro.

En línea
 Piernodoyuna
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Re:Tutorial básico de fontaneria; unión tubos de cobre, soldadura, racores y teflón

« Respuesta #7 en: Diciembre 23, 2009, 10:03:08 »
Muy interesante y util.

Yo todavia no he cambiado la union que tenia fugas. Como sale tan poco no es urgente
hacerlo. Pero cuando lo haga contare esas 22 vueltas de teflon. Y cuando lo haga
probablemente cambiare el serpentin, por uno de menos diametro y mas largo, asi que
tendre que soldar de nuevo, y seguire esos pasos al pie de la letra.

Preguntas:

¿Cuando dices estaño, quieres decir plata-estaño? Es que yo pedi en la ferreteria hilo es
estaño y asi me lo dieron. Luego lo cambie por plata porque me dijo gofio que con
estaño solo la soldadura seria bastante mas debil.

Y, teniendo en cuenta que lo mas seguro es que uno se ponga a soldar tubos para
instalar el sistema gofio, y se ha hablado algo en el foro de que el oxido de cobre es
toxico, y por tanto se debe cromar...¿donde demonios tiene que ir uno a cromar un tubo
de cobre? ¿Que tipo de negocios hacen esto, cromadurias? En tiendas de fontaneria
grandes no han sabido decirmelo, y en internet solo encuentro sitios a la afueras que
parece que se dedican a cromar piezas para coches tuneados. Como tambien se ha
mencionado algo de que hay cromado decorativo, que se acaba desprendiendo con el
calor, no me fio de esos sitios, aparte de lo lejos que me pillan y lo caros que deben ser,
si se dedican al tunning.

Ah, y tambien se ha hablado que el liquido refrierante es muy toxico. Si de nuevo

estamos soldando para hacer el serpentin, estaria bien saber una forma de comprobar
que la soldadura ha quedado bien, que va a aguantar la presion del circuito de
refrigeracion. Algo que sea accesible a todo el mundo, sin tener un amigo mecanico que
tenga algo especifico para probar esto, como tu, Alcasa. ¿igual se podria acoplar de
alguna forma una compresor de aire para meterle aire a presion mientras sumergimos el
serpentin, para ver si salen burbujas por algun punto?

Gracias por el tutorial. Cuando dijisteis que lo ibais a hacer pensaba que iba a tratar solo
de poner teflon, jeje.

Saludos.