anunci comaq cosmetica 2019 v3 tall.

pdf 3 20/8/19 11:42

Revista técnica de la Industria Cosmética, Perfumería e Higiene Personal OTOÑO19 — 012

Formulación
cosmética C

Cosmetorium CM

MY

CY

Dermocosmética CMY

Regulación

Packaging

Ingredientes
cosméticos

Biocosmética

ÓRGANO DIFUSOR DE

http://beautyclusterbarcelona.com
 SUMARIO

EDITORIAL

La industria cosmética española no para de crecer. Los últimos datos

que confirman esta tendencia ascendente los ha dado Stanpa, que
anunci comaq cosmetica 2019 v3 tall.pdf

Revista técnica de la Industria Cosmética, Perfumería e Higiene Personal

3 20/8/19 11:42

OTOÑO19 — 012
sitúa a nuestro país en el Top 10 mundial de los países exporta-
dores de perfumes y cosméticos. Concretamente, durante el primer
Editor semestre de este año, las exportaciones de perfumes y cosméticos
Eugenio Pérez de Lema se incrementaron un 8,8% hasta alcanzar los 2.257 millones de euros.
Coordinación Formulación
cosmética
Sin embargo, y a pesar de que el estado de salud del sector es bueno,
C

Gisela Bühl
Y

Cosmetorium CM

MY

siempre hay incertidumbres acechando. La primera, el inminente

CY

Dermocosmética CMY

Regulación

Director Financiero Packaging

Carlos Fernández
Ingredientes
cosméticos pero incierto Brexit, del que a día de hoy aún desconocemos si será
amistoso o por las bravas y qué consecuencias tendrá tanto legales
Biocosmética

Redacción
ÓRGANO DIFUSOR DE

Gonzalo Barroso como a nivel de negocio.

Tel. + 34 600 392 754
http://beautyclusterbarcelona.com

gonzalo@industriacosmetica.net COMAQ-CASOL La segunda amenaza para la industria cosmética y para la economía

Guillermo Rodríguez Carrer Agricultura, 16, 08320 El global en general, no es otra que una vieja conocida: la recesión. Ya
Tel. +34 600 392 754 Masnou, Barcelona hay síntomas a nivel macroeconómico y los organismos internacio-
guillermo@industriacosmética.net Tlfn: 935 40 77 36
nales empiezan a transmitir mensajes en este sentido. Y a todo esto
info@comaq-casol.com
Director Comercial se une un nuevo elemento, que es la amenaza de guerra comercial
Marcos Muiños www.comaq-casol.com
Tel. + 34 986 19 12 93 que EEUU y Donald Trump han lanzado a la UE.
marcos@industriacosmetica.net
Habrá que ver cómo responde la industria cosmética española ante
Publicidad: este nuevo escenario que augura turbulencias. Fortalezas tiene,
Rosa Ortega
Tel: + 34 91 630 85 91 lo viene demostrando. Y muestra de ello es la buena acogida y los
rosa.ortega@industriacosmetica.net grandes resultados cosechados por ferias especializadas del sector
Diseño y maquetación como Cosmetorium y Empack, donde se distribuye este número,
Daniel C. Bernardo
y Cosméticaforum, para la que aún faltan 6 meses pero ya augura
Edita: grandes cifras. Pase lo que pase, aquí se lo contaremos.
OMNIMEDIA S.L.
C/ Pollensa, 2. Edificio Artemisa, Bienvenidos a Industria Cosmética.
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info@grupo-omnimedia.com
www.grupo-omnimedia.com
INDUSTRIA COSMÉTICA no se
SUMARIO ANUNCIANTES
hace responsable de las
opiniones emitidas por los
autores, colaboradores y AGENDA 4 AD PARTICLES Guía de servicios
anunciantes, cuyos trabajos AD PARTICLES 23
publicamos, sin que esto implique AITEX 27
necesariamente compartir sus ARGENOL 59
opiniones. ACTUALIDAD 6 BIONOS BIOTECH 29
Queda prohibida la BIOGRUNDL 55
reproducción parcial o total de COMAQ-CASOL Portada y 43
los originales publicados sin BEAUTY CLUSTER INFORMA 14 COSMÉTICAFORUM 5
autorización expresa por escrito. COSMETINNOV 19
ISSN-2530-075X DORSÁN 17
DL: M-29355-2016
FORMULACIÓN COSMÉTICA 22 EIGHMAN Guía de servicios
EMPACK 51
ENTEMA Guía de servicios
COSMETORIUM 28 ENTEMA 15
ESCUDER Guía de servicios
INDUSTRIA COSMÉTICA es EVERSHEDS 49
miembro de la Asociación DERMOCOSMÉTICA 32 FARMAFORUM 57
Española de Editoriales de INQUIAROMA Guía de servicios
Publicaciones Periódicas, que a su INQUIAROMA 13
vez es miembro de FIPP. REGULACIÓN 44 KEYSER&MACKAY Guía de servicios
LLEAL Guía de servicios
LLEAL 47
NANOVEX 39
PACKAGING 48 NEFTIS Guía de servicios
NEFTIS Interior portada
NEKICESA Contraportada
INGREDIENTES COSMÉTICOS 58 OXIMED Guía de servicios
OXIMED 7
Industria Cosmética es una
QTI Guía de servicios
publicación de la editorial BIOCOSMÉTICA 64
Omnimedia. Otras publicaciones son: QUILINOX Guía de servicios
Energética XXI, Farmespaña Industrial, ROSSOW 11
Farmespaña, Ecoconstrucción, S. GONZÁLEZ 31
Farmaeventus, Ecomotion, Energetica GUÍA DE SERVICIOS 72 SPECIAL CHEMICALS 63
India y Energetica International. VYTRUS 9

3
INDUSTRIA COSMÉTICA • #011 • VERANO 2019
AGENDA
CURSO DE INICIACIÓN A LA
COSMÉTICA
La Sociedad Española de Químicos
Cosméticos (SEQC) organiza durante varios
días un curso sobre iniciación a la cosmética
con temáticas enfocadas hacia aspectos
como la legislación, fabricación, producción
industrial y materias primas.
Fechas: 7,12,19, 26 de noviembre; 3 de
diciembre de 2019
Sede: C/ Pau Claris, 107, Barcelona (España)
Web: http://www.e-seqc.org/
MAKING COSMETICS 2019
Feria del sector cosmético con zona de
exposición y más de 35 horas de contenido
científico en forma de conferencias y
presentaciones técnicas.
Fechas: del 20 de noviembre al 21 de
noviembre de 2019
Sede: Milano Convention Center, Milán (Italia)
Web: www.making-cosmetics.it
Foro que reúne a los proveedores de la
industria de fabricación de cosméticos,
perfumería, higiene y belleza.
Organiza: Farmaforum
Sede: IFEMA, pabellón 10, Madrid.
Fechas: 15-16 de abril de 2020
Web: www.farmaforum.es
THE GLAM DAY VALENCIA 2019
Primer encuentro de maquillaje en España
donde artistas, profesionales y enamorados
del make-up se dan cita para compartir lo
mejor del sector.
Fechas: 10 de noviembre de 2019
Sede: Museo Príncipe Felipe - Auditorio
Santiago Grisoliag, Valencia (España)
Web: www.theglamday.com
BEAUTY RETAIL LAB
El Beauty Cluster Barcelona organiza el primer
fórum dedicado exclusivamente al presente y
futuro del retail en el sector de la belleza. Se
ofrecerá una visión 360º e internacional sobre
la evolución tecnológica, el comportamiento
del consumidor, la evolución de los canales y
otros aspectos que son tendencia.
Fechas: 21 de noviembre de 2019
Sede: Pangea Store, Barcelona (España)
Web: www.cosmetic-360.com
2020
COSMOPROF WORLDWIDE
2020
Cosmoprof Worldwide Bolonia es la feria
líder mundial que reúne todas las áreas de la
industria de la belleza, desde materias primas
hasta el producto acabado.
Fechas: del 12 al 16 de marzo de 2020
Sede: Piazza della Costituzione, 5, 40128
Bolonia (Italia), Bolonia (Italia)
Web: www.cosmoprof.com
CHEMPLAST 2020
ChemPlastExpo es la feria industrial que reúne
en Madrid las más innovadoras soluciones
en materiales, tecnologías, procesos y
maquinaria para la industria química y del
plástico.
Fechas: del 5 al 7 de mayo de 2020
Sede: IFEMA, Madrid (España)
Web: www.chemplastexpo.com
4
INDUSTRIA COSMÉTICA • #011 • VERANO 2019
EMPACK 2019
Foro los profesionales del envase y embalaje.
Se celebra de forma conjunta con Logistics,
la plataforma comercial del almacenaje,
manutención y logística, y Packaging
Innovations.
Fechas: 19 y 20 de noviembre de 2019
Sede: IFEMA, Madrid (España)
Web: www.easyfairs.com
IV CONGRESO DE INDUSTRIA
QUÍMICA IBERQUIMIA
Iberquimia Barcelona se define como un
punto de encuentro en el que, a través de
sus mesas de trabajo, permitirá conocer las
mejores soluciones del mercado y debatir en
torno a diferentes temas.
Fechas: 21 de noviembre de 2019
Sede: Expo Hotel Barcelona, Barcelona
(España)
Web: www.iberquimia.industriaquimica.es/
iberq/iberquimiabarcelona2019/
INCOSMETICS GLOBAL 2020
El Grupo In-Cosmetics conecta a más
de 1.800 proveedores de ingredientes,
fragancias, equipos de laboratorio, pruebas
y soluciones regulatorias con más de 34.500
profesionales de la industria cosmética.
Fechas: del 31 de marzo al 2 de abril de 2020
Sede: Fira de Barcelona, Barcelona (España)
Web: www.in-cosmetics.com
2021
HISPACK 2021
Hispack es el segundo mayor salón en
la cartera de eventos propios de Fira de
Barcelona por detrás de Alimentaria.
Fechas: del 18 al 21 de mayo de 2021
Sede: Fira de Barcelona, Barcelona (España)
Web: www.hispack.com
 ACTUALIDAD
Las exportaciones de perfumes y cosméticos crecieron
un 8,8% durante el primer semestre de 2019
La exportación de
productos de perfu-
mería y cosmética en
España creció en 2018
hasta los 4.260 millones
de euros, experimen-
tando un crecimiento
récord del 10%. Así lo
confirma un informe
hecho público por
Stanpa, la Asociación
Nacional de Perfumería
y Cosmética, según el
cual España se sitúa en
el Top 10 mundial de los países
exportadores de perfumes y
cosméticos. En concreto, es el
segundo exportador mundial
de perfumes, solo por detrás
de Francia y por delante de
Alemania y EEUU.
Por otra parte, España también
fortalece su posición como
exportador de esencias y
aromas. Las ventas en el exte-
rior de aceites esenciales han
crecido un 8,4% en 2018 hasta
los 420 millones euros. Entre
este tipo de exportaciones
destacan los de aromas cítricos
como el pomelo, el limón o la
naranja.
Durante el primer trimestre
de 2019, las exportaciones de
perfumes y cosméticos siguen
registrando valores positivos
con un total de exportaciones
de productos de cosmética y
perfumería de 2.257 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 8,8% respecto
al periodo homólogo de 2018.
Uno de los sectores que más
ha crecido si compara, por
ejemplo, con los valores de
exportaciones de mercancía
españolas que aumentaron
un 1,7% respecto al primer
semestre de 2018.
Los productos de las catego-
rías de perfumería, cuidado
personal y cuidado de la piel
son las más exportadas en
2019, registrando crecimientos
del 10%, 6% y 12%, respectiva-
mente.
EL SECTOR EN CIFRAS
El sector viene registrando
una balanza comercial positiva
desde 2006, con una cobertura
del 139% y un saldo comercial
casi de 1.200 millones euros, lo
que lo sitúa a nivel de exporta-
ciones por encima de sectores
tan emblemáticos como el del
vino, calzado o aceite de oliva.
Los perfumes y cosméticos
Beauty From Spain están
6
presentes en más de 150
países. Se exportan mayori-
tariamente a los países de la
Unión Europea (56%), pero
destaca la vuelta de Francia a
la primera posición (30%) y el
44% restante a Norteamérica,
Latinoamérica, Asia Pacífico y
Oriente Medio.
La región más dinámica es
Asia Pacífico, donde las expor-
taciones crecieron un 33% el
año pasado. Así, China se ha
posicionado como el segundo
destino extracomunitario de
las exportaciones españolas en
2019, solo por detrás de EEUU.
En 2018 las exportaciones
del sector a China crecieron
un 136%. Una senda positiva
que se ha mantenido en el
primer semestre de 2019, con
un crecimiento del 96%. Esta
evolución se explica por el
espectacular aumento de la
demanda de productos espa-
ñoles de cuidado de la piel
y la cosmética de color en el
gigante asiático, especialmente
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
a través de plataformas
de e-commerce como
Tmall Global o JD.
CRECE EL CONSUMO
DE PERFUMES Y
COSMÉTICOS EN
ESPAÑA
El consumo de
productos de perfu-
mería y cosmética en
España creció en 2018
por cuarto año conse-
cutivo, con un incremento del
2% en el último ejercicio hasta
alcanzar los 6.954 millones
de euros. España se sitúa,
así, como el quinto mercado
europeo y en la posición
número 13 a nivel internacional
de productos de belleza, en
relación a principales mercados
a nivel mundial: EE.UU., China,
Japón, Brasil, Alemania, Reino
Unido, Francia, India, Corea del
Sur, Italia, Rusia y México.
Según los datos propor-
cionados por la consultora
Euromonitor, el mercado
mundial de la belleza cerró
2018 con un valor estimado de
488 billones de dólares (Retail
Value, RSP) y un crecimiento
récord del 6%, el mayor de la
última década.
La categoría skin care es la que
mayor peso tiene en el gasto
mundial (27% sobre el total) y
aún tiene un gran potencial de
crecimiento, especialmente el
segmento premium.

Odycea France, nueva representada por Oxi-Med Expres
La empresa de bioactivos Odycea
France pasa a ser representada
desde el pasado mes de septiembre
por la empresa de distribución
Oxi-Med Expres.
Odycea es una compañía de ámbito
internacional especializada en la
investigación y producción de
bioactivos únicos procedentes del
mundo marino, vegetal y mineral.
Al inspirarse en la inteligencia botá-
nica para revelar la inteligencia de la piel,
les ha permitido crear ingredientes activos
excepcionales con demostrada eficacia
para su uso en el campo dermo-cosmético.
Su localización en la costa norte de la
Bretaña francesa, le da acceso a una gran
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
diversidad de plantas y algas. Gracias a
su avanzada eco-tecnología de extrac-
ción bajo principios de la química verde y
normas ISO 9001, Odycea produce activos
naturales innovadores y eficaces, seguros
y sostenibles, de gran calidad y especial-
mente indicados para el envejecimiento,
7
ACTUALIDAD
la fotoprotección y la hidratación de
la piel, antigrasa y antipolución.
Los test clínicos realizados y las
últimas técnicas de imagen y
bioquímicas les permiten asegurar
su eficacia y seguridad. Bajo el lema
‘convierte la inteligencia natural en
belleza de la piel’, los activos de
Odycea son una opción pensada
para cualquier preparado cosmé-
tico.
Desde el pasado mes de septiembre, los
productos de Odycea se pueden encon-
trar de la mano de su nuevo distribuidor
Oxi-Med Expres, que facilitará informa-
ción y muestras para sus futuros desarro-
llos.
 ACTUALIDAD
Quilinox presenta Azzini
PLO, un nuevo contenedor
paletizado para el
transporte de líquidos
Especialmente
indicado para el
transporte, almace-
namiento, manipu-
lación y operaciones
de proceso para
cualquier líquido,
el Azzini PLO es un
contenedor versátil
y de alta calidad distribuido en
exclusiva por Quilinox. Al tener
la certificación ADR, está indi-
cado hasta para el transporte
de líquidos peligrosos con
densidad no superior a 1,9KG/l,
grupos de embalaje II y III que
tienen a 50°C una tensión de
vapor no superior de 110 kPA.
Tienen incorporados diversos
accesorios opcionales, como
válvula de vaciado tipo esfera
o mariposa de acero inoxi-
dable, y válvula de seguridad,
también en acero inoxidable.
Los contenedores AZZINI
modelo PL y PLO se cons-
truyen en acero inoxidable
laminado en frío y el PL en
cinco medidas diferentes:
565, 750, 997, 1.251 y 1.500
litros. Todas las soldaduras de
sus componentes se realizan
mediante sistema TIG y los
cordones externos e internos
son decapados. También Bajo
pedido pueden ser pulidos.
Para líquidos que no están
sujetos a reglas restrictivas
específicas, la opción más
apropiada, ha indicado la
compañía, es el modelo Azzini
PL, válido para productos
alimentarios (como lácteos,
vino o chocolate), cosmé-
ticos, farmacéuticos o algunos
químicos.
Las principales características
del nuevo contenedor pale-
tizado Azzini PLO consisten
en su depósito en acero
inoxidable AISI 304 o 316,
sus fondos estampados con
drenabilidad total, una boca
DN-400 con cierre rápido a
palanca o rosca, el manguito
de salida de 1 1/2” – 2” – 2 ½
– 3 y que presenta un bastidor
modular en acero galvanizado
en caliente o inoxidable.
Asimismo, presenta acceso-
rios opcionales como una
válvula inoxidable de esfera
o mariposa, una válvula de
seguridad de doble efecto, un
agitador – Sistemas de auto-
limpieza, así como niveles –
mirillas – sacamuestras, etc.
8
Eurofins Cosmetics Spain adquiere
un nuevo Solar Simulator
Eurofins Cosmetics Spain ha
anunciado la adquisición de
un nuevo Solar Simulator,
con el objetivo de poder
seguir dando servicio a la alta
demanda de estudios solares
bajo ISO 24444 e ISO 24442.
Según la Recomendación de la
Comisión 2006/647/CE relativa
a la eficacia de los productos de
protección solar y a las declara-
ciones sobre los mismos, todos
los solares comercializados
deben cumplir con la norma-
tiva vigente – ISO 24444 para
avalar el SPF e ISO 24442 o
24443 para avalar el UVA.
“Para garantizar un elevado
nivel de protección de la
salud pública, los productos
El BCB celebra la sesión
To Claim or Not to claim?
El Beauty Cluster Barcelona
y la Sociedad Española de
Químicos Cosméticos (SEQC)
han celebrado la sesión «To
Claim or Not to claim?», en Parc
Científic de Barcelona. Esta
sesión ha tenido como obje-
tivo abordar diferentes temá-
ticas que crean controversia
entre el entorno técnico y del
marketing respecto a los claims
de los productos cosméticos.
Durante la jornada los asis-
tentes han podido conocer
a través de los diferentes
ponentes las novedades, retos
y tendencias en temas como:
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
de protección solar han de
ser suficientemente eficaces
frente a la radiación UVB y UVA.
A tal efecto, un producto de
protección solar debe ofrecer
un mínimo de protección
frente a la radiación UVB y Uva”,
han resaltado desde Eurofins.
De esta forma, el fin último,
han concluido, pasa por dar
un servicio de más calidad y
rapidez.
regulación en el claim cosmé-
tico, tendencias comunicativas
en las campañas publicita-
rias, cómo ha evolucionado el
claim a lo largo de los años,
cuáles son las tendencias en
el mercado y cómo se trabaja
desde las empresas los claims
en el producto natural.
Por último, los más de 80
profesionales de toda la
cadena de valor del sector de
la belleza han podido parti-
cipar en los dos bloques de
debates creados para esta
sesión.

SSI SCHAEFER construye el nuevo almacén automático
de HEFAME en Valencia
El integrador intralogístico SSI SCHAEFER
ha sido el adjudicatario del diseño y la
construcción del nuevo almacén auto-
mático de la cooperativa farmacéutica
HEFAME en Ribarroja (Valencia), que estará
operativo a finales del 2020 y que, junto
con el almacén central de Santomera
(Murcia), será el segundo regulador de
la compañía. El nuevo almacén, con una
superficie de 17.000 m2 sobre una parcela
de 30.000 m2, contará con las tecnologías
y las soluciones robóticas más avanzadas
para alcanzar niveles de productividad
y calidad del servicio sin precedentes,
mediante nuevos procesos diseñados con
la versatilidad, la eficacia, la ergonomía y el
cumplimiento normativo como premisas
principales.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
El almacén despliega soluciones auto-
matizadas para el tratamiento de
unidades sueltas, cajas de origen y paletas
completas, que se combinan en múltiples
estrategias de pick & pack según el tipo
de pedido, producto, cliente o sector de
actividad. El almacén podrá producir más
de 80.000 líneas de pedido diarias en
gavetas de distintos tamaños o cartones.
9
ACTUALIDAD
El almacén comprende tres niveles:
sótano, planta baja y entre plantas, para
aprovechar al máximo el volumen por m2,
disponiendo los distintos elementos de
intralogística en torno a un nudo central
de transportadores que optimizan los
recorridos, reduciendo así la permanencia
de los contenedores en el interior del
almacén.
Tres miniloads de SSI Schaefer SMC-2 XL,
equipados con doble horquilla telescó-
pica, almacenan más de 100.000 cajas
de origen sobre bandejas y suminis-
tran mercancía a las distintas zonas del
almacén. Asimismo, existen zonas para
productos en frío y productos de especial
custodia, entre otras.
 ACTUALIDAD
Pick&Pack abre el Call for Speakers para encontrar a los
líderes más innovadores en el sector del packaging y la
intralogística
El sector del packaging y la intralogística
tienen una cita en Barcelona del 12 al 14 de
febrero de 2020 con Pick&Pack. El primer
evento boutique de innovación y trans-
formación para el sector que reúne a más
de 200 empresas que darán a conocer
las últimas novedades en soluciones de
procesos, fabricación, impresión y toda la
cadena de suministro. Pick&Pack acoge
también la celebración del Congreso
Nacional de Packaging 4.0 y el European
Intralogistics Summit 2020, dos congresos
en los que, durante tres días y en paralelo,
se darán respuesta a todos los nuevos retos
del sector en cuanto a digitalización, inte-
ligencia artificial, robótica, impresión 3D o
sostenibilidad de los nuevos materiales.
El objetivo de este encuentro es contribuir
al crecimiento del sector del packaging y la
intralogística, el evento reune a más de 7.000
profesionales, a las compañías más innova-
doras y a 180 expertos internacionales para
Nekicesa ahora es parte de Essentra Packaging
Recientemente, el Grupo Essentra ha
adquirido el 100% de la participación de
Nekicesa, de esta manera la empresa pasa
a formar parte de su equipo.
Es una gran noticia dadas las caracterís-
ticas del grupo, Essentra Packaging es
uno de los principales proveedores inter-
nacionales de packaging secundario para
los sectores farmacéutico y de cuidado
personal, estas características suponen
una mejora.
Esta integración supone un encaje
perfecto considerando las sinergias
sentar juntos las bases y los retos futuros
del sector. Así, todos aquellos expertos,
profesionales, empresas, emprendedores,
universidades y centros de investigación
y desarrollo con las ideas o proyectos más
innovadores y disruptivos pueden presentar
sus candidaturas a ambos congresos hasta
el próximo 26 de noviembre de 2019.
Propuestas entre el envase emocional y
el envase funcional, pasando por la expe-
riencia y personalización, hasta soluciones
en materia de sostenibilidad o packaging
inteligente serán algunas de las temáticas
del Congreso Nacional de Packaging 4.0.
Además, el European Intralogistics Summit
existentes de ambas empresas y por
compartir una misma visión de mercado.
Cada una trabajará poniendo en común
los aprendizajes y las mejores prácticas de
las dos empresas para conseguir un obje-
tivo común: liderar el mercado español
de packaging secundario para la industria
farmacéutica.
10
2020 mostrará todas las soluciones que están
transformando los modelos de gestión para
conseguir bajos costes por unidad entre-
gada, plazos de entrega mínimos y una
cadena de suministro flexible, segura y alta-
mente productiva. Todo ello para diferentes
sectores de la industria como la alimentación
y bebidas, la cosmética, el retail y el e-com-
merce, la química y farmacia, la automoción,
la electrónica o los bienes industriales.
En un momento en el que la cuarta revo-
lución industrial ha provocado que tanto
el packaging como la intralogística tengan
que afrontar nuevos retos, Pick&Pack
propone abrazar la digitalización y los
nuevos instrumentos para transformar las
empresas en fábricas y almacenes más
eficientes, inteligentes y productivos. Con
una combinación de zona expositiva y de
conferencias, Pick&Pack se configura como
la plataforma profesional de generación de
negocio y transferencia tecnológica.
Además, el pasado día 10 de septiembre,
todos los empleados de Nekicesa pudieron
celebrar esta noticia junto a varios de sus
compañeros del grupo Essentra Packaging.
Esta celebración tuvo como finalidad ser una
oportunidad para encontrarse los empleados
y conocer los valores de la empresa, para
empezar a construir el nuevo camino que
deberán recorrer a partir de ahora.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

Neftis Laboratorios propone 3 fórmulas bifásicas
para mejorar la textura y la calidad de la piel
Neftis Laboratorios, fabricante
a terceros de productos cosmé-
ticos y sanitarios desde 2005, ha
presentado sus nuevas ampo-
llas bifásicas. En concreto, el
equipo de laboratorio de la
compañía propone 3 fórmulas
para mejorar la calidad y textura
de la piel. Cada una de ellas
contiene componentes estrella
que las hace perfectas para dar
respuesta a distintas necesi-
dades. Además, todas incluyen
una parte acuosa hidratante y
otra con aceite nutritivo.
Estas tres nuevas fórmulas están
pensadas para adaptarse a cualquier
tipo de piel y su combinación bifásica
le da al rostro una textura fresca, sana y
nutrida. Todas incluyen un aceite 100%
vegetal que nutre y suaviza la piel y le
aporta grandes beneficios antioxidantes.
Asimismo, estas ampollas bifásicas
tienen una textura ligera y agradable
que deja la piel aterciopelada.
TRES FÓRMULAS
La primera de las tres fórmulas presen-
tadas por Neftis Laboratorios es una
SENSOCEL® NATURAL FIBERS
Powdery skin-feel
Stability & binding
Sustainable, biodegradable, COSMOS approved
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
Rossow - Tel: +33 (0)9 70 80 87 87 - contact@rossow.fr - www.rossow.fr
regenerativa con un gran poder
antioxidante y aporta una hidratación
extra a la piel. En este sentido, han indi-
cado desde la compañía, las ampollas
bifásicas regenerativas son ideales
para cualquier piel que necesite una
hidratación adicional y sus propie-
dades antioxidantes ofrecen al rostro
la oportunidad de seguir luciendo una
apariencia fresca y cuidada, contrarres-
tando su envejecimiento prematuro.
La segunda es una fórmula reparadora
con Ectoína y ofrece una segunda
11
ACTUALIDAD
oportunidad a la piel. Estas
ampollas transforman visible-
mente la piel seca, escamosa y
áspera en una piel sana, hidra-
tada, suave y flexible y están
pensadas para pieles sensibles o
que han sido sometidas a algún
tipo de estrés o tratamiento
estético invasivo (peeling, láser,
etc.).
Finalmente está la fórmula
antiedad rica en Niacinamida,
para aportar juventud al rostro.
Sus ampollas contienen este
ingrediente, rico en vitamina
B3 y que presenta excelentes
propiedades protectoras, antiman-
chas, antioxidantes y su gran capa-
cidad para aportar luz al rostro.
Asimismo, su efecto se combina con el
péptido Argireline, indicado para reju-
venecer el cutis.
Las 3 fórmulas, han afirmado desde
Neftis Laboratorios, tienen una textura
ligera y agradable, se absorben de
forma rápida dejando la piel atercio-
pelada y están disponibles en cuatro
formatos: ampolla, frasco, vaporizador
y dispensador.
ACTUALIDAD
Laboratorios Argenol
cumple 80 años
Laboratorios Argenol, fabri-
cante de coloides de plata,
oro y platino para la industria
farmacéutica (tanto humana
como veterinaria), cosmé-
tica y demás aplicaciones
de uso industrial, cumple
80 años. Fundada en 1939,
la compañía cuenta actual-
mente con una impor-
tante presencia global en
nuevos mercados (plásticos,
pinturas, recubrimientos y
cerámicas) al tiempo que
busca consolidar las posi-
ciones ya alcanzadas. Para
ello ha apostado por la
asistencia a ferias, renovar
su diseño web, una mayor
presencia en medios de
comunicación y un networ-
king más activo. “Prueba de
ello es la fidelización de sus
clientes alrededor de todo
el mundo”, han afirmado
desde Argenol.
La experiencia adquirida
durante estos años, ha
proseguido la compañía,
hace que siga focalizando
esfuerzos en nuevos desa-
rrollos y nuevos ingredientes
activos para la industria
cosmética. Por ello y en estos
momentos, ha lanzado un
nuevo ingrediente activo
natural: disolución de lactato
de plata 2500 ppm.
Se trata de un producto
natural con certificado
COSMOS, donde se
combinan las propiedades
antimicrobianas de la plata,
elemento natural con
elevado poder bactericida
frente a un amplio espectro
de microorganismos. Junto
con las ventajas del ácido
láctico, cuyas propiedades
como anti-edad, suavizar
contornos, reducir el daño
solar, mejorar la textura y el
tono de la piel y el aspecto
en general, ayuda a crear un
ingrediente activo de gran
valor añadido.
Con 80 años de experiencia,
Laboratorios Argenol “ha
sabido aportar valor a su
catálogo gracias a la innova-
ción e investigación, lo que
se traduce en una apuesta
por productos respetuosos
por el medio ambiente y
que además aporten solu-
ciones y diferenciación.
Por ejemplo, ingredientes
activos creados para
mejorar la piel sensible,
acneica, con tendencia
atópica, pie diabético,
dermatitis atópica tanto
humana como canina,
entre otras enfermedades”,
ha explicado la empresa.
Para ello ha llevado a cabo,
determinados estudios
clínicos de sus productos,
con resultados positivos en
eficacia, tolerancia y acepta-
bilidad.
12
Laboratorios Entema
compra una nueva nave y
amplía sus instalaciones
Laboratorios Entema,
compañía de contract manu-
facturing con presencia en los
sectores farmacéutico, cosmé-
tico, productos sanitarios y
complementos alimenticios,
amplía sus instalaciones con
la compra de una nueva nave
-de 6.000 metros cuadrados
repartidos en tres plantas-
ubicada en Llicà de Vall
(Barcelona). El nuevo edificio
alojará las oficinas centrales
y la sede de la empresa
cuando finalicen las obras
aunque Entema mantendrá
sus actuales instalaciones en
Palau Solità i Plegamans, con
lo que su superficie global
superará los 10.000 metros
cuadrados.
Las obras de remodela-
ción avanzan a buen ritmo
y se prevé que a finales de
este mismo año la planta
de Almacén ya esté opera-
tiva. Equipada con tecno-
logía Movilrack de MECALUX
(estanterías móviles), este
nuevo espacio tiene una
capacidad de almacenaje de
3.000 palets.
En la remodelación y equi-
pamiento de la nueva sede
de Entema se está cuidando
mucho el diseño de espacios,
favoreciendo la reducción
de consumos de energía, la
incorporación de renova-
bles y el aprovechamiento
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
de la luz natural. Contará con
instalaciones funcionales y
modernas, con zonas especí-
ficas que permiten el cowor-
king y el trabajo transversal,
favoreciendo el bienestar de
los trabajadores y la buena
comunicación entre los
equipos.
La compra, remodelación y
equipamiento de las nuevas
instalaciones van a significar
una inversión global de más
de 12 millones de euros y
permitirán Entema doblar su
actual capacidad de produc-
ción.
En opinión del director de
Laboratorios Entema, Martí
Ayats, “la inversión supone
un gran esfuerzo por nuestra
parte, pero responde a
nuestra firme apuesta por un
nuevo modelo productivo,
que potencie todavía más
la innovación e incorpore la
última tecnología. Un hito
más en nuestra estrategia de
Calidad, para brindar a nues-
tros clientes el mejor y más
amplio abanico de servicios”.

El comité ejecutivo de Feique
se reúne en AINIA
El comité ejecutivo de
Feique ha celebrado su
reunión anual en AINIA. El
máximo órgano de repre-
sentación de la federación
que aglutina a las industrias
químicas de nuestro país ha
querido conocer las tecno-
logías, instalaciones y labo-
ratorios de AINIA, así como
seguir avanzando en la hoja
de ruta definida a principios
de este año para intensi-
ficar la relación entre ambas
entidades, al considerar a
AINIA un agente clave para
impulsar la innovación
sostenible y la economía
circular en su sector.
Eurofins Cosmetics trabaja para
evaluar cómo los cosméticos
actúan en el medio ambiente
Cada día hay más noticias
sobre contaminación, cambio
climático y otros asuntos rela-
cionados con el mal cuidado
del medio ambiente. Por ello,
cada vez son más las acciones
preventivas y de mejora que
hay que aplicar en cualquier
ámbito, incluído en el de la
industria cosmética.
Por ello, este sector se ha
puesto manos a la obra y
una muestra de ello es que
Eurofins Cosmetics & Personal
Care ha anunciado que está
trabajando en el desarrollo de
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
ACTUALIDAD
“El sector químico es un
agente clave de innovación
y de progreso. Hoy hemos
visto en AINIA un centro
cuya cultura y propósito,
orientado a trabajar por
la competitividad de las
empresas con innovación
y tecnología, está muy en
línea con nuestros plantea-
mientos, por lo que vemos
varios campos en los que
AINIA puede ser un tractor
Design: Docalyre - Photo: ©Unsplash-BiotechMarine
para la innovación soste-
nible y el desarrollo tecno-
lógico de las industrias
químicas”, ha señalado el
presidente de Feique, Carles
Navarro.
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CELLULAR WATERS
—
An eco-designed collection of
two innovative plant waters, combining
estudios enfocados a la evalua-
Naturality & Responsable Innovation
ción de cómo los cosméticos
to reduce the freshwater footprint
actúan en el medio ambiente.
Todo ello, con el fin de poner
of cosmetic formulations.
medios para colaborar en la
sostenibilidad del planeta.
A meaningful drop of water!
En este sentido, Uno de los • New freshwater sources
ensayos que cada vez está • A sustainable sourcing
adquiriendo más importancia • Eco-conception
son los de Biodegradabilidad • Naturality: two preserved waters, to maintain their purity & limit
wastes. The full range is non-ecotoxic & readily biodegradable, COSMOS
y Ecotoxicidad en agua & NATRUE compliant, HALAL certified, and scores 98.7% (Natural Origin
marina. Para ello, Eurofins ha Content), in accordance with ISO 16128 norm.
informado de que cuenta
con “laboratorios con amplia
C D
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CHINA COSMOS NATRUE HALAL NATURALITY PROFILE
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experiencia en su realización,
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 BEAUTY CLUSTER INFORMA

APLICACIÓN DE LA
NANOTECNOLOGÍA EN LA BELLEZA
Las nanopartículas y nanomateriales están emergiendo en muchos sectores y
especialmente dentro de la belleza. Este sector no engloba solamente la cosmética,
sino que podemos encontrar aplicaciones en campos como la perfumería, el oral
care, el packaging cosmético, el sector capilar o la aparatología. Para entender
mejor de qué forma están sobresaliendo estos materiales y cómo intervienen
debemos entender qué son y cómo funciona su tecnología. Por este motivo cabe
explicar en primer lugar qué es la nanotecnología y, por otra parte, los principales
usos que está teniendo en el sector.
ARNAU TORRUELLA Y nanomaterial, va de 1 nm hasta 100 nm. están viendo así resueltas diferentes
PATRICIA GISBERT Dentro de la nanotecnología se aplican cuestiones en el desarrollo de productos
Project Manager muchas técnicas de sectores transver- y permitiendo la implementación de
del Clúster sales, y las nuevas propiedades fisicoquí- soluciones de vanguardia. Sistemas de
de Materiales micas que se obtienen de estos nuevos liberación controlada, la prolongación
Avanzado y
nanomateriales permiten investigar de los efectos de los principios activos
Innovation Manager del Beauty
Cluster Barcelona, respectivamente nuevas aplicaciones y también resolver o la estabilidad de las formulaciones
problemas actuales. son algunas de las mejoras que se
La nanotecnología trata el diseño, la están consiguiendo. Los tipos de nano-
fabricación/manipulación y la aplicación La cosmética, por ejemplo, es un sector materiales que se usan para ello son
de los materiales a la escala nanomé- que está absorbiendo de una manera nanoemulsiones, nanopartículas de oro,
trica. Dicha escala de rangos, por la muy ágil todas estas nuevas aplicaciones, dendrímeros, liposomas, nanopartículas
cual se denomina que el material es un ya que empresas focalizadas en el sector de lípidos sólidos, etc.

A nivel de investigación, la repercusión

científica es variable en cada sector de
la belleza, y aunque es difícil evaluar el
peso de la nanotecnología por sector,
podemos encontrar por ejemplo que:

El número de patentes que hablan de

nanotecnología en cosmética es de apro-
ximadamente 670, 94 en oral care, 71 de
fotoprotección y 3 de packaging cosmé-
tico (fuente: Patentscope database).

A nivel de publicaciones científicas, el

peso general de la nanotecnología en
Figura 1. Publicaciones científicas a nivel general, sobre nanotecnología aplicada a diferentes
diversos campos se puede observar en
sectores de la belleza. Fuente: Web of Science. la Figura 1.

14
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

Cabe recordar que
cualquier producto
cosmético que incluya
en su formulación un
nanomaterial, se rige
bajo las exigencias del
reglamento europeo
UE N º1223/2009, donde
se exige la notificación
y etiquetado de estos
materiales. Asimismo,
también existen especi-
ficaciones de notificación de nanomate-
riales en otros marcos regulatorios como
biocidas o productos alimentarios.
A nivel de evaluación de seguridad,
y debido a las propiedades de estos
componentes nanométricos, su uso está
regido por una alta protección hacia la
salud e intercambio de información tanto
al SCCS (Scientific Comittee for Consumer
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
Safety) como la Comisión Europea. Por
este motivo, es necesario tomar conside-
raciones especiales en su caracterización
y en la evaluación de riesgos.
En conclusión, usada adecuadamente,
la nanotecnología abre grandes posibi-
lidades tanto a los consumidores como
a la industria; y jornadas como la organi-
zada el pasado 28 de mayo por el Clúster
15
BEAUTY CLUSTER INFORMA
de Materiales Avanzados y
el Beauty Cluster Barcelona
son clave para estar al día de
la regulación, investigación
y seguridad en el sector.
Desde Clúster de Materials
Avançats de Catalunya (Clú
sterMAV) se lanza la plata-
forma NanoHUB.cat. El sitio
web tiene el objetivo prin-
cipal de ofrecer servicios
y capacidades de las empresas e insti-
tuciones miembros del ClústerMAV al
mercado, como también el de compartir
su instrumentación e infraestructura.
Esta plataforma servirá para mejorar
la interacción entre empresas e institu-
ciones que trabajen con la nanotecno-
logía, ayudará a la generación de nuevos
proyectos e incrementará la actividad del
sector
 BEAUTY CLUSTER INFORMA

TENDENCIAS, PLAYERS Y CURIOSIDADES

DEL MERCADO ASIÁTICO
El mercado asiático augura grandes oportunidades para las empresas del sector
de la cosmética y la perfumería. De hecho, según Euromonitor, las ventas del área
Asia-Pacífico alcanzaron un valor de más de 145.000 millones de euros en 2018,
representando el 33% de la facturación mundial.

ARIADNA CHAMORRO
International Business
en Beauty Cluster
Barcelona
El continente asiático
destaca por tener varios players que son
líderes mundiales en el sector beauty.
Entre ellos está Singapur, donde el
sector de la belleza está experimen-
tando un gran crecimiento debido a la
buena situación económica del país.
Asimismo, Corea del Sur y Japón siguen
creando nuevos conceptos y tendencias
en el cuidado de la piel y las rutinas de
las consumidoras a través de tenden-
cias como K-Beauty (Korean Beauty) o también juegan un papel importante. digitalización que en un futuro próximo
J-Beauty (Japanese beauty). Las marcas en Singapur y Corea del Sur posiblemente se consolide.
cada vez apuestan más por posicionar
SIMILITUDES, DIFERENCIAS… Y sus productos en tiendas especializadas BEAUTY TRENDS EN ASIA
QUÉ MÁS? en salud y belleza, ofreciendo a los usua-
rios una experiencia y un asesoramiento Muchos nos preguntamos: ¿hay alguna
A simple vista, diríamos que los tres más profesionalizado que mediante la tendencia común en esta zona? La
mercados son prácticamente iguales distribución en grandes almacenes. En respuesta es sí: el denominado skin-care
en términos de tipología de productos cambio, en el país nipón esta tendencia o skin-diet. Esta moda consiste en la
más vendidos, siendo líderes indiscuti- es totalmente a la inversa. adquisición y el uso de productos 2 en
bles los productos para el cuidado de 1 o que aporten más de un beneficio a
la piel, seguidos por los cosméticos de Pero no todo son diferencias entre estos la vez para ahorrar tanto tiempo como
color. Sin embargo, las facturaciones tres grandes mercados, ya que existe dinero en rutinas de belleza. De hecho,
por sector nos aportan un dato muy una tendencia entre estos países como en Corea del Sur se usan 9 productos de
curioso: las fragancias se consolidan en es el e-commerce o el comercio online. media por rutina.
Singapur como la tercera categoría de Los mercados asiáticos están viviendo
producto más comercializado, mientras un crecimiento potencial y continuo No obstante, aunque exista esta
que en Corea del Sur y Japón ocupan desde los últimos años en este ámbito, tendencia común, debemos tener
un lugar muy inferior, por lo que podría cada vez sus usuarios apuestan más por en cuenta la antítesis que suponen la
tratarse de una gran oportunidad de las nuevas tecnologías y las empresas cosmética coreana y la japonesa. Por
inversión. Los canales de distribución están llevando a cabo un proceso de un lado, la K-Beauty busca inmediatez y

16
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 BEAUTY CLUSTER INFORMA

eficacia. Por el otro, la J-Beauty se focaliza

en la prevención y el largo plazo, siendo
esta más sostenible y auténtica.

Y hablando de tendencias en estos

mercados, en el sector de los cosmé-
ticos de color aparece el No MakeUp
Look trend. Consiste en mostrar una piel
limpia y natural, buscando aparentar la
ausencia de maquillaje.

No podemos olvidarnos de los productos

de cuidado capilar, donde nos encon-
tramos con varios datos relevantes. Crece
de manera generalizada la tendencia
natural, con un perfil de consumidor más
concienciado por su salud y también por
el medioambiente, buscando productos
basados en plantas y sin componentes
sintéticos. No obstante, también existe
otro tipo de consumidor, aquel que
persigue resultados de salón de belleza
sin importarle la composición del
producto.

CUÁLES SON LOS PLAYERS MÁS

IMPORTANTES?

En Singapur, L’Oréal es el líder indiscu-

tible tanto en skin care como en cosmé-
tica de color y cuidado del cabello. La
situación es un poco distinta en Corea
del Sur, donde lidera mayoritariamente
la coreana LG Household & Health Care,
seguida por AmorePacific Corp. Por
último, en Japón nos encontramos al
gigante Shiseido Co Ltd, que hoy en día
ya cuenta con tiendas repartidas por
todo el mundo.

En definitiva, hoy en día el mercado asiá-

tico-pacífico es clave para conocer hacia
dónde mira el mundo de la cosmética
y los perfumes. Ahora más que nunca
nos toca estar atentos a todos sus movi-
mientos y saber detectar todas aquellas
oportunidades de negocio que se nos
puedan presentar

INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

 BEAUTY CLUSTER INFORMA

SABES LEER LA ETIQUETA DE UN

PRODUCTO COSMÉTICO?
¿Qué hace que una crema sea mejor que otra? Leer una etiqueta de cosméticos
puede ser complicado. Si no sabes cómo leer la lista de ingredientes, iconos, etc.,
en este artículo te ayudaremos a descifrar las etiquetas de tus cosméticos favoritos.
GEMA TORRES Y BEGOÑA información similar. Mucha de esta infor- En esta publicación cubriremos las dos
GARCIA, mación es requisito legal: áreas clave para comprender qué contiene
Digital Marketing  Marca y nombre del producto. realmente el producto que estás utili-
Manager y Quality  Tipo de producto, propósito y zando: listado de ingredientes y símbolos.
& Regulatory descripción.
Manager en
 Lista de ingredientes (lista INCI). ENTENDIENDO LA LISTA DE
TOSKANI, respectivamente
 Símbolos. INGREDIENTES / INCI
Las etiquetas de los cosméticos a  Contenido neto (peso o volumen del
menudo parecen diferentes, pero si las producto). Una etiqueta cosmética incluirá una
inspeccionamos más detenidamente,  Instrucciones de uso/almacenamiento. lista INCI, que significa ‘Nomenclatura
nos daremos cuenta de que contienen  Datos de contacto del fabricante. Internacional de Ingredientes

18
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
FOCUS ON
COSMETICS
FUTURE

28-29 mayo de

CCL Lisbon
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internacional de cosméticos.

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 BEAUTY CLUSTER INFORMA
Fecha de caducidad.
Reciclaje.
Cosméticos’ (en inglés) y es un sistema
de denominación de ingredientes
basados en la nomenclatura científica.
Aunque las fórmulas de los productos
son los secretos mejor guardados de las
firmas de belleza, podemos aprender
a leer las etiquetas y saber qué ingre-
dientes contienen. Si no sabes qué es un
ingrediente, siempre puedes buscarlo en
Google para obtener más información.
El orden en que se enumeran los
ingredientes en la etiqueta también
es importante. Estos se escriben en
orden descendente, desde la mayor a la
menor cantidad presente en el producto
(excepto los ingredientes presentes en
una concentración de menos del 1%;
estos se pueden enumerar en cual-
quier orden). También es interesante
prestar atención a los nombres en latín,
ya que corresponden a los ingredientes
Información importante o legalmente requerida.
Algunos ejemplos de sellos o entidades certificatorias.
naturales o provenientes de las plantas. FECHA DE CADUCIDAD
Al final de una lista INCI encontrarás los
alérgenos enumerados, los cuales son En algún lugar de la etiqueta verás una
constituyentes de aceites esenciales indicación con la fecha de vencimiento
naturales o fragancias sintéticas. de un producto. Esto puede indicarse
con una fecha de expiración que se
ENTENDIENDO LOS SÍMBOLOS puede representar con un símbolo de
un reloj de arena o con una duración de
Puede haber toda una serie de símbolos ‘Periodo Después de Apertura’, represen-
diferentes en una etiqueta cosmética. tada por un símbolo de un frasco abierto.
Veamos algunos de los oficiales que se Verifica esta información en tu producto
pueden encontrar en productos para el para asegurarte de que lo usas dentro
cuidado de la piel. Los símbolos oficiales del periodo establecido
se utilizan para mostrar:
 Fecha de vencimiento de un producto
o Periodo Después de Apertura (PAO).
 Información importante o legalmente
requerida.
 Si el embalaje puede ser reciclado.
 Si el producto ha sido certificado para
los estándares de una organización
en particular.
20
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

LA CERTIFICACIÓN, VALOR AÑADIDO
PARA LA COSMÉTICA
La aparición de un nuevo consumidor concienciado con el medio ambiente ha
llevado consigo el aumento de la demanda de cosmética ecológica, natural y
vegana.
DANIEL SUBIRANA DURÁN
Product Manager
Cosmética en CAAE
Certificar una línea de
productos de cosmética ecológica,
natural o vegana bajo un organismo
de control acreditado es, en definitiva,
aportar un valor añadido al producto,
ofreciendo al consumidor final una infor-
mación veraz de la composición que
conforma la formulación del producto
cosmético que adquiere.
Lo ecológico, natural y vegano es más que
una moda; es un nuevo mercado en cons-
tante crecimiento en el que las firmas de
cosmética han comenzado a fijarse. A los
perfiles tradicionales de consumidores de
productos de cosmética, preocupados por
la imagen y el cuidado de su piel se les ha
sumado, desde hace unos años, un nuevo
perfil de ciudadanos más concienciados
con un consumo responsable y con el
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
respeto al medio ambiente. Es un consu-
midor exigente y por lo general informado,
que no solo se deja llevar por recomenda-
ciones de otras personas, sino que antes de
la adquisición examina el etiquetado para
buscar las referencias explícitas a la compo-
sición del producto. Es aquí donde inter-
vienen los profesionales de los organismos
de control, que son aquellas entidades que
velan por el cumplimiento de los están-
dares establecidos para la certificación de
cosmética ecológica, natural y vegana.
Desde CAAE, entidad con casi tres décadas
de experiencia en la certificación de
productos ecológicos, hemos incorpo-
rado a nuestro portfolio de servicios la
certificación de productos de cosmética.
De esta forma, dentro de esta línea distin-
guimos entre: cosmética ecológica, natural
y vegana.
La certificación en cosmética ecológica son
todos aquellos productos que contienen
21
BEAUTY CLUSTER INFORMA
una mayor proporción en porcentajes de
ingredientes certificados ecológicos.
La natural es la de todos aquellos productos
con menor proporción en porcentaje de
ingredientes certificados ecológicos.
Y, por último, la vegana es la que de la
cosmética elaborada con ingredientes
libres de origen animal y sus derivados
Las redes sociales, los medios de comunica-
ción y la celebración de eventos específicos
en el ámbito de la cosmética (ferias, foros,
encuentros…) han contribuido a que cada
vez más los consumidores opten por un
estilo de vida sostenible, saludable y respe-
tuoso con el medio ambiente. Todo tipo de
firmas han apostado ya por dar el salto al
mundo de la cosmética ecológica, natural
y vegana certificada, creando o adaptando
líneas de productos específicos para satis-
facer la creciente demanda de cosmética
libre de residuos tóxicos sintéticos
 FORMULACIÓN COSMÉTICA

FILTROS MINERALES NO
NANOMÉTRICOS PARA DISPERSIÓN
EN FASE ACUOSA Y OLEOSA
La gama se completa con enhanceU-SunT, un filtro mineral no nanométrico cuyo
recubrimiento es especifico para dispersión en fase oleosa. INCI: Zinc oxide (And)
Titanium Dioxide (and) Stearic Acid (and) Alumina. La dispersión en fase oleosa
es facilitada por el recubrimiento de ácido esteárico, apropiado para formulas
naturales (alternativo a recubrimientos como la dimeticona). Este filtro esta
diseñado para afrontar los principales retos en formulación, en línea con el resto de
la gama, como se desarrolla a continuación.

BLANCA MOTOS, ROCÍO PÉREZ E ISMAEL SANTAMARÍA
Technical Manager, Formulator y
Production Manager de AD Particles,
respectivamente
El espectro de luz solar se compone de
luz UV, VIS e IR (10, 40 y 50% respectiva-
mente)1. La luz UV (100-400 nm) es la más
energética y es absorbida en su mayor
parte por el oxígeno y el ozono troposfé-
rico. Así, la superficie terrestre está prote-
gida de la luz UVC (λ 100-290 nm) pero es
alcanzada por parte de la radiación UVB
(290-320 nm, más energética y estacional,
que se concentra en las horas centrales
del día y es más intensa en verano) y de la
radiación UVA ( 320-400 nm, más pene-
trante por su mayor longitud de onda,
constante durante todo el día y todo el
año).
Según su longitud de onda λ, la radia-
ción UV alcanza distintas capas de la piel
(epidermis —más superficial—, dermis,
o hipodermis —más profunda—). La
radiación UVB actúa principalmente en la
epidermis, provocando eritema (quema-
dura solar), y penetra parcialmente en
la dermis. Mientras, la radiación UVA
atraviesa la dermis y es responsable del
foto-envejecimiento. Ambos tipos de radia-
ción, por afectación directa o indirecta del
ADN, están relacionadas con daño celular y
pueden tener efecto carcinogénico.
Sin embargo, sería erróneo omitir que
la luz UV que nos alcanza tiene efectos
beneficiosos sobre la salud como
promover la síntesis de vitamina D (UVB),
incrementar la respuesta inmunológica
y la hemoglobina de la sangre. También
ayudaría a la salud cardiovascular y
a producir bienestar y buen humor.
Además, la helioterapia se utiliza para el
tratamiento de psoriasis, vitíligo o derma-
titis atópica.
El equilibrio, por tanto, ha de buscarse
en una exposición moderada, según las
recomendaciones médicas, y en la utili-
zación de una foto-protección adecuada
a cada tipo de piel. Para ello, las solu-
ciones clásicas del mercado cosmético
son la incorporación de filtros químicos
o físicos en las fórmulas. Los filtros
químicos contienen grupos aromáticos y
grupos carbonilo que absorben la radia-
ción UV (principalmente UVB) y la disipan
a través de cambios conformacionales
de las moléculas, emisión de radiación
de mayor longitud de onda y emisión
de energía en forma de calor2. Los filtros
físicos son óxido de titanio TiO y óxido
de cinc ZnO, y actúan mediante disper-
sión, reflexión y absorción de la radia-
ción UV (forman una barrera física sobre
la piel). Se conocen principalmente las
nanopartículas de TiO para la protec-
ción UVB y el ZnO para la protección
UVA. Frecuentemente, se utilizan combi-
nados con filtros químicos para facilitar la
preparación de fórmulas.
En este contexto, ADPCosmetics propone
la utilización de filtros solares minerales no
nanométricos de última generación como
alternativa a los filtros químicos y físicos
clásicos. Las características de los filtros
enhanceU los convierten en apropiados
para hacer frente a los principales retos en
formulación, que se citan a continuación.
1. SPF elevado y protección de amplio
espectro: Con la mínima concentra-
ción de filtro (ca. 12-15 wt%), se alcanza
SPF 30-50+ y ratio UVA/UVB > 0.6 (por
normativa, se establece UVA/UVB >
0.3, con una concentración no supe-
rior a 25 wt% de filtro en fórmula). En

22
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 O CIA O

SA
LE L
SE P E E V

O
FA ES NU

enhanceU
SunT

Un filtro con “efecto eclipse”

Ahora puedes disfrutar de todas las ventajas de la gama enhanceU también en la fase oleosa.
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FIRA 1, Montjuïc
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 FORMULACIÓN COSMÉTICA

Gráfico 2.

Gráfico 1. Gráfico 3.

el gráfico 1 se compara el rendimiento
de uno de los filtros enhanceU de
ADPCosmetics con otros filtros comer-
ciales, incorporados en una crema de
referencia en la misma concentración
(12 wt%) para mostrar la protección de
amplio espectro, y elevado SPF frente a
nanopartículas y partículas comerciales
del mismo INCI.
Los filtros enhanceU para elevado SPF y
protección de amplio espectro se indican
en la tabla 1.
2. Fotoestabilidad: El recubrimiento
de sílice asegura la fotoestabilidad
de los filtros minerales, como se
observa al irradiar muestras que
contienen filtros minerales (INCI:
Titanium dioxide, silica) o filtros
químicos (avobenzona estabilizada
con octocrileno). En los gráficos 2 y
3 se muestra que los filtros minerales
mantienen los valores de SPF y UVA,
mientras que los filtros orgánicos no
lo hacen. El análisis se realizó con
un simulador Solar Oriel LCS-100TM
Small Area Sol1A con lámpara CW de
100 W de Xenon, que genera 1 Sol
de irradiación, con un filtro AM1.5G
(intensidad de 166 mW/cm2). Se
usó un filtro específico para radia-
ción UVA-UVB. Las medidas SPF se
obtuvieron a tiempo 0 y tras 1, 2, 3
horas de irradiación con un espectro-
fotómetro equipado con una lámpara
CW de Xenón de 125 W que opera a
75 W (SPF-290 Analyzer System).
3. Estabilidad: Los filtros enhanceU
están fabricados con una tecnología
patentada. Esto les confiere una
estructura característica donde las
partículas se encuentran ancladas y
dispersas, mejorando el SPF y minimi-
zando la aglomeración que pueden
sufrir los filtros minerales (especial-
mente las nanopartículas, más reac-
tivas), e influye en el envejecimiento
de cremas solares.

TABLA 1
Nombre INCI Tipo de filtro UV
enhanceU-S Zinc oxide, Titanium dioxide, Silica No-nano
enhanceU-T Titanium dioxide, Silica No-nano
enhanceU-T-light Titanium Dioxide, Silica, CI-77492, CI-77491 No-nano con color
enhanceU-T-medium Titanium Dioxide, CI-77492, Silica, CI-77491, CI-77499 No-nano con color
enhanceU-T-warm Titanium Dioxide, CI-77492, Silica, CI-77491, CI-77499 No-nano con color
enhanceU-T-tan Titanium Dioxide, CI-77492, CI-77491, Silica, CI-77499 No-nano con color
enhanceU-T-rich Titanium Dioxide, CI-77492, CI-77491, CI-77499, Silica No-nano con color
enhanceU-T-exclusive (tonalidad a medida) No-nano con color

24
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

4. Sensorialidad: La mejora sensorial
respecto a fórmulas con otros filtros
minerales se debe a la fácil dispersión
en fase acuosa de los filtros enhanceU
y al volumen en fórmula, muy inferior
al de las NPs para un mismo resultado
de SPF (disminuye la carga mineral). El
filtro enhanceU-S, por su menor índice
de refracción, está recomendado para
fórmulas transparentes y se incorpora
fácilmente tanto en fase acuosa como
oleosa.
5. Manipulación. Seguridad: El tamaño
no-nanométrico facilita la manipulación
a formuladores y técnicos de produc-
ción. Además, el menor volumen de
los filtros no-nanométricos influye en
los equipos de producción necesarios
y la energía que precisan. Los filtros
enhanceU se suministran en polvo y
se deben utilizar EPIs adecuados para
partículas (no nanométricas).
6. Normativa: Los filtros minerales de
TiO o ZnO se pueden incorporar hasta
un 25 wt% en fórmula, excepto en apli-
caciones que puedan dar lugar a una
exposición de los pulmones del usuario
final por inhalación si contiene ZnO.
7. Fórmulas naturales: Los filtros
enhanceU cuentan con certificados
ECOCERT y COSMOS (certificación en
curso para los últimos lanzamientos
enhanceU-T-tan y enhanceU-T-rich).
Según la ISO 16128 de productos
naturales, son productos de conte-
nido 100% natural (100% natural origin
content).
NUEVO LANZAMIENTO
La gama se completa con enhan-
ceU-SunT, un filtro mineral no nanomé-
trico cuyo recubrimiento es específico
para dispersión en fase oleosa.
INCI: Zinc oxide (And) Titanium Dioxide
(and) Stearic Acid (and) Alumina
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
FORMULACIÓN COSMÉTICA
Gráfico 4.
La dispersión en fase oleosa es facilitada
por el recubrimiento de ácido esteárico,
apropiado para fórmulas naturales (alterna-
tivo a recubrimientos como la dimeticona).
Este filtro está diseñado para afrontar los
principales retos en formulación, en línea
con el resto de la gama, como se desa-
rrolla a continuación.
1. SPF elevado y protección de
amplio espectro: La eficacia carac-
terísitca del filtro enhanceU-T-SunT se
comprueba al dispersarlo en la fase
oleosa de una fórmula natural (ver
gráfico 4). En la misma, se ha añadido
un 12 wt% de filtro enhanceU-S (A),
enhanceU-SunT (B) o enhanceU-SunT
con dispersante (C). Ambos filtros
alcanzan SPF elevado y protección de
amplio espectro, como se muestra en
la tabla 2.
TABLA 2
Ref. SPF UVA
A 36±11 26±7
B 46±15 36±16
C 55±16 47±13
Equipo de medida: Espectrómetro SPF-290AS de Solar Light.
25
CARACTERIZACIÓN DE
FÓRMULAS NATURALES
Fórmula A (INCI): Aqua, Zinc Oxide, Caprylic/
Capric Triglyceride, Titanium Dioxide,
Silybum marianum extract, Glycerin,
Butyrospermum Parkii Butter, Ethylhexyl
Palmitate, Pentylene Glycol, Stearic Acid,
monoester with oxibis (propanediol),
Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Stearate,
Stearyl Alcohol, Hydrolysed Jojoba Esters,
Parfum, Sodium Chloride, Phenylpropanol,
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables,
Xantham Gum, Citric Acid.
Fórmula B (INCI): Aqua, Zinc Oxide,
Caprylic/Capric Triglyceride, Silybum
marianum extract, Titanium
Dioxide, Glycerin, Butyrospermum
Parkii Butter, Ethylhexyl Palmitate,
Pentylene Glycol, Stearic Acid,
monoester with oxibis (propanediol),
Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Stearate,
Stearyl Alcohol, Hydrolysed Jojoba
Esters, Parfum, Sodium Chloride,
Phenylpropanol, Hydrogenated Olive
Oil Unsaponifiables, Xantham Gum,
Citric Acid, Stearic acid, alumina
Fórmula C (INCI): Aqua, Zinc Oxide,
Caprylic/Capric Triglyceride, Silybum
marianum extract, Titanium Dioxide,
Glycerin, Butyrospermum Parkii
Butter, Ethylhexyl Palmitate, Pentylene
Glycol, Stearic Acid, monoester with
oxibis (propanediol), 2-octyldodecyl
oleate,Glyceryl Stearate, Ethylhexyl
Stearate, Stearyl Alcohol, 12 - [(1-oxy
octadecyl) oxy] 2-octyldodecyl
octadecanoate, Hydrolysed Jojoba
Esters, Parfum, Sodium Chloride,
Phenylpropanol, Hydrogenated Olive
Oil Unsaponifiables, Xantham Gum,
Citric Acid, Stearic acid, alumina,
Ratio UVA/UVB LOC
0.78 380
0.81 380
0.83 380
 FORMULACIÓN COSMÉTICA
TABLA 3
Ref. SPF UVA
D 76±44 57±34
Equipo de medida: Espectrómetro SPF-290AS de Solar Light.
Polyhydroxystearic acid, 2-octyldode-
can-1-ol.
2. Fotoestabilidad: El recubrimiento
de alúmina asegura la fotoestabilidad
de enhanceU-SunT.
3. Estabilidad: La tecnología de
ADParticles ha permitido crear una
estructura característica dónde las
partículas se encuentran ancladas y
dispersas, mejorando y manteniendo
estable el SPF en el tiempo. Se mini-
miza así la aglomeración que pueden
sufrir otros filtros minerales en la
fórmula.
4. Sensorialidad: La dispersión en
fase oleosa es facilitada por el
recubrimiento de ácido esteárico.
EnhanceU-SunT puede utilizarse
tanto en emulsiones o/w como w/o,
solo o en combinación con disper-
santes, y permite preparar fórmulas
con variable viscosidad y skin-feel
según los ingredientes utilizados. En
la tabla 3 se detalla la caracteriza-
ción óptica de una muestra con el
filtro enhanceU-T-tan (fórmula D: 10
wt% enhanceU-SunT, 3 wt% enhan-
ceU-T-tan) como ejemplo de posibles
combinaciones de enhanceU-SunT
con filtros enhanceU de color.
Fórmula D (INCI): Aqua, Zinc oxide,
Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium
Dioxide, Polyglyceryl-6 Distearate, Glycerin,
Ethylhexyl Palmitate, Pentylene Glycol,
Silybum marianum extract, Ethylhexyl
Stearate, Jojoba Esters, Polyglyceryl-3
Beeswax, Hydrolysed Jojoba Esters,
Perfume (Fragrance), Sodium Chloride,
Phenylpropanol, CI-4492, Hydrogenated
Olive Oil Unsaponifiables, Cetyl Alcohol,
Citric Acid, Xantham Gum, CI-77491, Silica,
Stearic Acid, Alumina, CI-77499, Echium
Plantagineum Seed Oil, Octyldodecanol,
Ratio UVA/UVB LOC
0.82 380
Octyldodecyl Oleate, Octyldodecyl
Stearoyl Stearate, Cnidium Monnieri Fruit
Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Leaf Extract, (and) l Simmondsia Chinensis
Seed Oil, C30-45 Olefin.
5. Manipulación. Seguridad: El
tamaño no-nanométrico de enhan-
ceU-SunT facilita la manipulación. El
resultado de la caracterización por
DLS (protocolo: 0.01 g en 10 mL de
H2O MilliQ, 15 minutos en baño de
ultrasonidos) se muestra en el gráfico
5 (Z average 750nm, PDI 0.58).
6. Normativa: EnhanceU-SunT se
puede incorporar hasta un 25 wt%
en fórmula, excepto en aplicaciones
que puedan dar lugar a una exposi-
ción de los pulmones del usuario final
por inhalación porque contiene ZnO.
El recubrimiento de alúmina, además,
asegura la fotoestabilidad del filtro3.
7. Fórmulas naturales: El recubri-
miento de ácido esteárico (alternativo
a recubrimiento tipo dimeticona) lo
Gráfico 5.
26
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
hace apropiado para fórmulas natu-
rales como las A-D.
En conclusión, ADPCosmetics presenta un
nuevo filtro UV mineral no nanométrico,
específico para fase oleosa y aconsejado
para fórmulas naturales o/w y w/o. Su
INCI: Zinc oxide (And) Titanium Dioxide
(and) Stearic Acid (and) Alumina. Este
ingrediente, fabricado con tecnología
patentada, permite preparar fórmulas
de elevado SPF y protección de amplio
espectro. Combinado con los filtros de
color enhanceU-T, confiere diferentes
tonalidades a las fórmulas cosméticas
REFERENCIAS
1. International Journal of Cosmetic
Science, 2014, 37, 2–30.
2. Brazilian Journal of Pharmaceutical
Sciences, 2016, 49, 2, apr./jun.
3. REGLAMENTO (UE) 2016/1143 DE LA
COMISIÓN de 13 de julio de 2016 por
el que se modifica el anexo VI del
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre los productos cosméticos.
 COSMETORIUM

ANA ROCAMORA, presidenta de la SEQC (Sociedad Española de Químicos

Cosméticos) y Managing Director de cosmeticsinMind

“LA FORMA DE
DIFERENCIARSE Y
ALCANZAR NUEVOS
MERCADOS O NUEVAS
CUOTAS DE MERCADO
ES MEDIANTE LA
INNOVACIÓN”
Cosmetorium encara su cuarta edición con fuerzas renovadas y más participantes. Bajo el
lema ‘De la idea al producto’, su objetivo pasa por servir de punto de encuentro para todos
los agentes de la industria cosmética en nuestro país. Para ello este año, además de su
zona expositiva, conferencias y workshops, este evento incorpora una novedad: es la zona
Innovatorium, que servirá de espacio para que las empresas del sector presenten sus últimas
novedades. Un claro guiño hacia la importancia que la innovación tiene en un sector en
constante crecimiento y evolución. De todos estos temas hemos hablado con Ana Rocamora,
presidenta de la SEQC (Sociedad Española de Químicos Cosméticos) y Managing Director de
cosmeticsinMind.
¿Cuál es el principal objetivo este año productos cosméticos. El año pasado varias novedades en un espacio redu-
de Cosmetorium? aumentamos el espacio de exposición cido y poder dirigirse luego al stand que
y este participan aún más expositores les interese para pedir más información.
Este es el cuarto año de Cosmetorium y (y varios que vienen por primera vez),
podemos afirmar que ya es un evento pero no queremos renunciar a tener un El principal objetivo este año de
consolidado, sin tener que esperar a que tamaño asequible para todos y que, por Cosmetorium, como en los años ante-
cumpla los cinco años, que sería lo estan- tanto, permita promover los encuentros riores, consiste en crear un espacio clave
darizado. Esta consolidación adelantada personales. de encuentro de todos los actores del
no es una sorpresa para los que inte- sector que intervienen en la creación de
gramos la junta de la SEQC. Desde el Además, junto a los formatos de confe- nuevos productos cosméticos.
inicio hemos tenido muy claro el objetivo rencias y los workshops, en esta edición
y el formato del evento. Cosmetorium estrenamos la zona Innovatorium, para Si profundizamos en el objetivo dife-
tiene como lema ‘De la idea al producto’ crear un espacio en el que los expositores renciador para esta edición, diría que
y reúne a todos los actores implicados podrán dar a conocer sus innovaciones. es atraer a más asistentes procedentes
en la creación y lanzamiento de nuevos Para los visitantes será una forma de ver de toda la Península Ibérica y facilitar el

28
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 COSMETORIUM

inicio de nuevos proyectos de innova-

ción. También en el ámbito de la mejora
continua, intentamos ir puliendo deta-
lles organizativos para que el evento sea
exitoso cada año.

Además de la zona de exposición,

también habrá conferencias y works-
hops. ¿Qué temáticas abordarán y
cuáles serán sus principales atractivos?

El programa científico está organizado

por la SEQC y cuenta con conferen-
ciantes de renombre que tratan temas de
actualidad y que han sido seleccionados
anualmente por el comité científico de la
SEQC, en función de los intereses detec-
tados en el sector.
Como ponentes magistrales tendremos
a andreu veà, pionero de internet y presi-
dente de la Internet Society, que nos
dará una interesante conferencia titu-
lada ‘30 años de Internet’; y a Salvador
Aznar-Benitah, del Institut de Recerca
Biomédica de Barcelona, que hablará de
la ‘Regulación de las células madres de la
piel y su nicho en homeostasis y durante
el envejecimiento’.
Además, abordaremos temas tan inte-
resantes como la nueva situación de
los claims en producto cosmético y las
reivindicaciones borderline, el papel de
la mitocondria en los nuevos activos,
nuevas técnicas como la electrohilatura
o el futuro del marketing digital.

29
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 COSMETORIUM
Junto a este programa científico se cele-
brarán los techfocus y workshops, en los
que nos encontraremos con infinidad
de asuntos muy variados, que comple-
tarán la oferta de conferencias. En ellos
se presentan nuevos estudios de ingre-
dientes, servicios y comparativas de
eficacia, texturas, etc.
La idea será mejorar las cifras de 2018
en cuanto a asistentes y ponentes…
Nuestra idea no es aumentar el número
de ponentes, pero sí que los ponentes
sean de calidad e interés para el público
que asiste a Cosmetorium. Por ejemplo,
este año hemos incrementado el
número de workshops debido al interés
que generaron en la edición anterior.
Y sí, un objetivo es aumentar en la cifra
de asistentes que están durante los dos
días del evento. El crecimiento en cada
edición ha sido progresivo, por lo que en
esta edición se espera un aumento.
¿Cuáles son las principales novedades
de Cosmetorium 2019?
La principal novedad de esta edición
es la creación de la zona Innovatorium,
que se ubicará en el área de exposición
y se podrá visitar durante los dos días.
Innovatorium contará con las innova-
ciones y la tecnología de algunos de los
expositores, líderes dentro de la industria
cosmética.
En el apartado de Premios Cosmetorium
hemos hecho algunos cambios, por lo
que este año habrá dos categorías, una
de ingredientes y otra de producto final.
Finalmente, hemos consolidado la cola-
boración con nuestros colegas portu-
gueses, con STANPA en la organización
del bloque regulatorio y con Hispack,
a través de unas acciones combinadas
para atraer a las empresas de packa-
ging cosmético a visitar y exponer en
Cosmetorium.
Innovatorium pone el foco en la inno-
vación y la tecnología. ¿Hasta qué
punto ambos aspectos son impor-
tantes para la industria cosmética?
Hablar de tecnología e innovación es citar
dos de los principales drivers que marcan
el presente y el futuro de nuestra indus-
tria. Es más, creo que esto sería extensible
a cualquier industria de consumo.
Estamos en una época en la que la
calidad, la funcionalidad y la relación
calidad-precio se presuponen, por lo
que la forma de diferenciarse y alcanzar
nuevos mercados o nuevas cuotas de
mercado es mediante al innovación, que
por supuesto, muchas veces va ligada a
la nueva tecnología disponible.
¿Cómo está siendo el camino del
sector hacia la industria 4.0, se está
adaptando bien y a tiempo?
El sector se está adaptando, si bien no es
pionero en este aspecto. Sin embargo,
cada vez estamos más influidos por los
avances tecnológicos y digitales que nos
hacen progresar e innovar de forma más
rápida.
Precisamente este año hemos organi-
zado en la SEQC una sesión sobre este
tema en particular, la cosmética 4.0, que
tendrá lugar a finales de año.
Pero si hablamos de innovación,
también nos referimos a ingredientes
y materias primas. ¿Cuáles son las
tendencias en este sentido?
En el caso de materias primas, la innova-
ción nos está llegando de la mano de la
sostenibilidad y la tecnología.
30
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
‘LA INDUSTRIA COSMÉTICA
ESPAÑOLA TIENE DOS
CARACTERÍSTICAS
IMPORTANTES. SU
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN
Y LA COMPETITIVIDAD DE SUS
PRODUCTOS Y MARCAS’
Los ingredientes naturales cada vez son
mejores gracias a las nuevas tecnologías
de extracción y, sobre todo, los nuevos
materiales, cada vez más biodegrada-
bles y con menor impacto en el medio
ambiente.
Creo que la combinación de sostenibi-
lidad y tecnología es lo que va a marcar
el sector en cuanto a innovaciones en
los próximos años, aunque no podemos
olvidar la ‘conveniencia’. Queremos que
nuestros productos sean cada vez más
prácticos, transportables y emocio-
nantes, además de eficaces.
Y como sector, ¿qué retos tiene por
delante la industria cosmética en
España y cuáles son sus principales
fortalezas?
La industria cosmética española tiene dos
características importantes. Su capacidad
de innovación y la competitividad de sus
productos y marcas. El reto que tenemos
por delante es mejorar en sostenibilidad.
Es algo que ya estamos haciendo, pero
vamos por detrás de otros países más
pioneros en este aspecto.
Es una industria que se está fortaleciendo
año tras año pero que tenemos que empo-
derar con más facilidades e inversión en
investigación e innovación en productos y
procesos. Y sobre todo debemos mejorar
nuestra capacidad de comercialización,
para llegar a los demás países con el
prestigio adecuado para competir con
los productos que tenemos, que son, en
general, buenos y de calidad
 desde
1967

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 DERMOCOSMÉTICA

ANÁLISIS DE EFICACIA COSMÉTICA

IN VIVO MEDIANTE BIO3D
STRUCTUREDLIGHT SCANNER
La evaluación de la eficacia cosmética en voluntarios humanos es un aspecto
fundamental para la demostración y validación de la funcionalidad de un ingrediente
activo o un producto cosmético final. Debido a la variabilidad intrínseca propia de
los estudios con voluntarios, fundamentalmente basada en la variabilidad genética,
en los hábitos personales y en las características propias de cada voluntario el día
de medida, es esencial que la tecnología avance hacia nuevos sistemas y técnicas
de análisis que permitan realizar medidas más precisas de la superficie y el volumen
facial. Para ello, hemos desarrollado el Bio3D Structured-light Scanner, un nuevo
sistema óptico de alta resolución y de toma de datos a alta velocidad, adaptable a
diferentes partes del cuerpo y basado en patrones de luz estructurada, el cual nos
permite obtener imágenes tridimensionales sofisticadas y realizar mediciones con
mayor precisión, sensibilidad y resolución. Esta nueva tecnología nos permite evaluar
la eficacia antiarrugas y antiacné, así como cuantificar las bolsas de ojos, la papada,
el óvalo y contorno facial, la celulitis y cualquier otra medida que pueda implicar
una cuantificación topográfica de la superficie de la piel. Todo ello, de un modo
novedoso y más sensible que otras tecnologías clásicas.
JOSÉ LUIS MULLOR, ADELA SERRANO, JOSÉ o mejorando la sensibilidad y resolución rápidas es el método ‘Gray Code + Phase
CABALLERO, DAVID GONZÁLEZ. de las técnicas de análisis. En esta direc- Shift’ (GC+PS), que aúna la proyección de
Bionos Biotech, S.L. ción, los nuevos sistemas ópticos de alta códigos binarios de luz con la proyección
resolución y de toma de datos a alta velo- de un conjunto de patrones sinusoidales
La determinación de la efectividad cidad constituyen la base para el desa- desfasados entre ellos. La combinación
cosmética in vivo de un determinado rrollo de nuevas técnicas de análisis que de ambas técnicas nos proporciona un
producto o tratamiento en voluntarios permitan cuantificar volúmenes faciales método muy preciso y estable gracias a
humanos, es un aspecto crucial en la y de otras partes del cuerpo, con el obje- la rapidez en la toma de datos y a la reso-
industria cosmética. Sin embargo, la varia- tivo de realizar comparaciones antes y lución de las cámaras. Una muestra del
bilidad intrínseca de los distintos volun- después de un determinado tratamiento. proceso y de los patrones utilizados en
tarios, determinada por distintos factores esta técnica se muestran en la figura 1A.
(genética, edad, tipo de alimentación, En la literatura científica encontramos
ejercicio físico, tipo de trabajo, hábitos, una gran variedad de técnicas basadas La configuración del sistema de reconstruc-
etc.) da lugar a una variabilidad en los en tecnologías ópticas que permiten la ción 3D está constituida básicamente por
resultados que únicamente podemos reconstrucción 3D de cualquier objeto. una cámara y un proyector, en una disposi-
reducir aumentando el tamaño del panel Una de las tecnologías más sensibles y ción tal y como se muestra en la figura 1B.

32
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

wLa técnica GC+PS requiere de la proyec-
ción de numerosos patrones de luz para
realizar la reconstrucción 3D. Esta nece-
sidad, unida a que el objeto a reconstruir
no es rígido ni inerte, hace necesario el
uso de un sistema cámara + proyector
sincronizado y con un elevado frame rate
o velocidad de captura (>250 fps).
La finalidad de utilizar estos disposi-
tivos es sincronizar cámara y proyector
para poder escanear la escena en un
tiempo muy reducido (< 0.2 segundos) y
mantener la precisión del método (< 0.1
mm) en la reconstrucción tridimensional
de objetos in vivo. Además, se realiza una
verificación de diámetros y distancias
con Dumbbell de acuerdo a la norma
VDI/VDE 2634.
Este método de captación de imágenes
y reconstrucción tridimensional in vivo,
fácilmente adaptable a distintas formas
y estructuras, lo hemos denominado
Bio3D Structured-light Scanner. Nos
permite determinar la eficacia cosmé-
tica de un determinado tratamiento y
obtener imágenes novedosas para una
serie de aplicaciones y marcadores que
se muestran a continuación.
EFICACIA ANTIARRUGAS
La capacidad de un determinado trata-
miento de reducir las arrugas (en frente,
Figura 1: A) Patrón de análisis Gray code + Phase shift. B) Representación esquemática de la
configuración del Sistema de reconstrucción 3D, constituido por una cámara y un proyector.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
DERMOCOSMÉTICA
patas de gallo, entrecejo, mejilla, cuello u frontales y arrugas laterales (6 resultados
otras partes del cuerpo) se puede analizar numéricos independientes); lo cual
mediante un análisis de curvatura. Los puede representarse gráficamente como
datos obtenidos se procesan usando un se muestra en la figura 2. Asimismo, se
algoritmo de análisis de la superficie que obtienen imágenes para cada voluntario
nos proporcionará parámetros numé- en distintos formatos, como las que se
ricos (píxeles) de área, longitud y profun- muestran en la figura 3. Toda esta infor-
didad para cada una de las arrugas que mación se puede representar de distintas
el software reconoce a partir de un thres- maneras mediante patrones de colores,
hold determinado, en la región de interés facilitando la visualización y potenciando
seleccionada. el marketing de los resultados.
En el caso de las arrugas faciales, para
cada panelista se realizan dos capturas,
una frontal en la zona de la frente (arrugas
frontales) y otra lateral en la zona de la
sien (patas de gallo). Para cada una de
ellas se obtiene una reconstrucción tridi-
mensional, lo que nos permite obtener
imágenes y datos cuantitativos de ambas
zonas, de forma individual.
Las arrugas corresponden a las zonas de Figura 2: Representación gráfica mostrando el
área total de arrugas frontales tras tratamiento
mínima curvatura, dado que la curva- tópico con Crema A durante 8 semanas en 25
tura de un punto perteneciente a una voluntarios, comparado con placebo en 15
superficie es una medida que está direc- voluntarios, normalizado a día 0 (antes del
tratamiento). **** Representa significancia
tamente relacionada con la geometría estadística con p valor < 0.0001.
del entorno en dicho punto, siendo la
inversa al radio de la esfera que mejor
se ajusta al entorno del punto elevado.
Para las regiones de mínima curvatura
(arrugas), se obtienen parámetros como
el área, la longitud y la profundidad. Así,
en el mismo estudio obtenemos datos de
área, longitud y profundidad de arrugas
Figura 3: Imágenes mostrando la reconstrucción
3D frontal obtenida a partir de las imágenes 2D
realizadas al panelista (A), la zona de las arrugas
frontales de interés (B), el análisis de curvatura
de la zona de interés (C) y la extracción de
arrugas (D); antes (izquierda) y después
(derecha) de un determinado tratamiento.
33
 DERMOCOSMÉTICA

Figura 4: Imágenes mostrando la reconstrucción 3D obtenida a partir de las Figura 5: Imágenes mostrando la región de interés sobre la
imágenes 2D de un determinado voluntario, antes y después de un tratamiento que se evalúa el área total, número total, altura y perímetro
antiacné durante 8 semanas. de las protuberancias, antes (arriba) y después (debajo) de un
tratamiento antiacné durante 8 semanas.

EFICACIA ANTIACNÉ
Del mismo modo que evaluamos las
arrugas, Bio3D Structured-light Scanner
nos permite evaluar la superficie facial en
busca de acné, obteniendo datos de área
total, número, altura o elevación y perí-
metro, de las protuberancias existentes
en la región de interés.
Además de las fotografías macroscó-
picas que podemos obtener a través
de una cámara digital, esta tecnología
nos permite obtener reconstrucciones
tridimensionales de los voluntarios antes
y después del tratamiento, así como
extraer la región de interés y obtener
imágenes procesadas, perfectas para la
exposición comercial de los resultados,
como se muestra en las figuras 4-5.
EFICACIA ANTIRRUGOSIDAD Y
LUMINOSA
Hay dos modos en que la luz se refleja en
un objeto:
 Especular: la luz se refleja con el
mismo ángulo respecto a la luz
normal incidente, haciendo que el
objeto parezca más luminoso.
 Difusa: la luz es esparcida en varias
direcciones haciendo que el objeto
parezca más apagado.
Cuanto más homogénea sea la super-
ficie, mayor luminosidad especular se
percibirá y menor difusión de la luz
tendremos.
Analizando la superficie de la piel y calcu-
lando su rugosidad, podemos evaluar
cambios en la superficie rugosa y en la
luminosidad cutánea, como se muestra
en la figura 6. De esta manera, podemos
obtener un dato numérico y estadística-
mente analizable del área rugosa y de la
luminosidad de la superficie de la cara o del
‘efecto mate’ de un determinado producto.
EFICACIA ANTIBOLSAS DE OJOS
A partir de diversas imágenes frontales
y laterales de cada voluntario, podemos
realizar una reconstrucción 3D de la
región ocular y evaluar la eficacia de
productos destinados a reducir las bolsas
que se forman debajo de los ojos.

La textura y brillo de una superficie Para cada voluntario generamos dos

pueden hacer que esta parezca más
brillante, apagada, luminosa u opaca.
Esto se debe a que las condiciones de la
superficie afectan directamente a cómo
la luz se refleja en ella y cómo nuestros
ojos perciben su apariencia.
reconstrucciones 3D, antes y después
Figura 6: Imágenes mostrando la del tratamiento, que podemos alinear
reconstrucción 3D obtenida a partir de las en una misma malla a través del método
imágenes 2D realizadas al panelista (arriba),
el análisis de curvatura (medio) y la imagen ‘best fit’, ampliamente utilizado en
2D mostrando una mayor luminosidad metrología 3D. El alineamiento ‘best fit’
después del tratamiento (abajo). Izquierda,
antes del tratamiento; derecha, después del
nos permite orientar y mover las nubes
tratamiento. de puntos hasta conseguir una posición

34
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 DERMOCOSMÉTICA

u orientación donde la diferencia entre

ambas es mínima. En esta posición, se
dice que las reconstrucciones están
alineadas y ya se pueden comparar.

Con las mallas alineadas, podemos

generar un mapa de desviaciones entre
vértices de la malla. Dado que los volun-
tarios no son objetos rígidos, utilizaremos
las zonas de máxima desviación, estable-
ciendo un umbral, y asociaremos estos
cambios a los efectos del tratamiento.

Los puntos con desviaciones inferiores al

umbral son descartados y se considera
que el tratamiento no ha tenido efecto en
ellos. Por otro lado, los puntos con desvia-
ciones superiores al umbral serán los que
sí se han visto afectados por el tratamiento
y, por tanto, serán los puntos a evaluar.
Los resultados mostrados en la figura
7 nos muestran que el tratamiento ha
tenido efecto sobre las bolsas de los ojos,
ya que son todos esos puntos rojos los
que han dado diferencias por encima del
umbral definido. Teniendo en cuenta que
el mapa de desviaciones se ha obtenido
comparando antes y después, podemos
decir que las bolsas de los ojos se han
reducido ya que el umbral elegido es
mayor que cero. Por tanto, obtenemos
resultados de reducción de volumen de
Figura 7: Proceso de análisis de la zona del contorno de ojo y la bolsa. Se muestra la extracción
del área afectada y de la desviación media experimentada durante el tratamiento. A la derecha,
se muestra la imagen mostrando la parte de la bolsa (en rojo) afectada por el tratamiento, tras
realizar el alineamiento ‘best fit’ entre las mallas obtenidas antes y después del determinado
tratamiento. Más a la derecha se muestra el mapa de desviaciones.
LOS NUEVOS SISTEMAS ÓPTICOS del volumen de ojeras provocado por el
DE ALTA RESOLUCIÓN Y DE TOMA tratamiento sobre el conjunto global de
DE DATOS A ALTA VELOCIDAD los voluntarios incluidos en el estudio.
NOS PERMITEN REALIZAR
MEDIDAS MÁS PRECISAS DE LA EFICACIA REMODELADORA DEL
SUPERFICIE Y EL VOLUMEN FACIAL ÓVALO FACIAL Y CONTORNO DE CARA
De forma similar al procedimiento reali-
zado para cuantificar las bolsas de los
la zona seleccionada (mm3) para cada ojos, podemos hacer una reconstrucción
voluntario, lo cual nos permite realizar tridimensional del óvalo facial y hacer
un análisis estadístico de todos los volun- comparaciones antes y después de un
tarios y determinar la reducción media determinado tratamiento.

Figura 8: Imagen mostrando las reconstrucciones tridimensionales correspondientes al óvalo y contorno facial, antes (azul) y después (crema) de un
determinado tratamiento. La imagen de la derecha muestra la superposición de las dos mallas (best fit).

35
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 DERMOCOSMÉTICA

EFICACIA ANTIPAPADA

Mediante Bio3D Structured-light

Scanner, también podemos determinar
la eficacia de un tratamiento cosmético
en la reducción de la papada. Para ello,
capturamos diversas imágenes del cuello
del voluntario y realizamos una recons-
trucción tridimensional, de igual forma
que hacemos para otras aplicaciones,
como se muestra en la figura 10.

Tomando como referencia la barbilla y/o

mandíbula, se superponen las imágenes
y se consigue una única malla (3D), que
será la que se compare en el tiempo.
Se realiza este procedimiento para las
imágenes obtenidas antes y después del
Figura 9: Imagen mostrando la superposición de las distintas mallas mediante dos comparaciones tratamiento. Posteriormente, se elige una
(Día 0 – Dia 28, izquierda; Día 0 – Día 56, derecha), tras realizar el alineamiento. Arriba se muestra la sección vertical que pase por la zona de
superposición de las mallas, en el medio se muestra la superposición destacando en rojo las zonas
con variación de volumen, abajo se muestra la superposición únicamente destacando en rojo las la papada y se realiza la comparación, por
zonas con variación de volumen por encima de un determinado threshold. resta entre la malla a tiempo 0 y la malla a
tiempo X, a lo largo de la sección elegida;
como se muestra en la figura 11.
A partir de diversas imágenes (al cual es directamente proporcional a la
menos lateral derecho, central y lateral variación del volumen entre mallas. Los resultados que se proporcionan
izquierdo), podemos obtener una (ver figura 12) son la desviación máxima
reconstrucción integral de la zona De esta forma, podemos obtener datos (máxima reducción de la papada, en
deseada. En la figura 8, la malla azul de la reducción en volumen del óvalo mm), la desviación mínima (máximo
representa el antes y la malla crema el facial y el contorno de la cara correspon- aumento de la papada, en mm) y la
después. Tras realizar el alineamiento, diente a un determinado tratamiento desviación media de la papada a lo largo
las mallas se superponen y podemos cosmético, además de las imágenes que de toda la sección (mm).
obtener la diferencia entre una y otra. se obtienen a lo largo del proceso, como
El resultado de esta superposición entre se muestra en la figura 9, con un potente Por último, es importante destacar que
las dos mallas nos proporciona el mapa contenido visual. la tecnología Bio3D Structured-light
de desviación en todos los puntos, lo Scanner nos permite evaluar al mismo

Figura 10: Imágenes 2D de la zona de la papada (izquierda), a partir de las cuales se realiza la reconstrucción 3D (derecha) antes y después del
tratamiento, para cada voluntario.

36
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 DERMOCOSMÉTICA

tiempo distintos marcadores (arrugas,

rugosidad, acné, papada, etc.) a partir
de las mismas imágenes obtenidas de
cada voluntario. Por tanto, se pueden
combinar las distintas aplicaciones para
obtener una gran cantidad de informa-
ción en el mismo estudio.

CONCLUSIÓN

Los nuevos sistemas ópticos de alta reso-

lución y de toma de datos a alta velo-
cidad nos permiten realizar medidas más
precisas de la superficie y el volumen
facial, con el objetivo de medir con mayor
precisión la eficacia de un determinado
tratamiento cosmético. Gracias al Bio3D
Structured-light Scanner, podemos Figura 11: Imagen mostrando la superposición de las mallas 3D generadas antes y después del
evaluar la eficacia antiarrugas de un modo tratamiento. La gráfica obtenida muestras las diferencias en forma de histograma (puntos con la
misma desviación). La zona roja muestra zonas donde la malla a tiempo 0 está por delante de la
novedoso y más sensible, así como aplicar malla a tiempo X (zona donde se reduce la papada, desviación > 0). La zona azul muestra las zonas
esta nueva tecnología a la cuantificación donde la malla a tiempo 0 está por detrás de la malla a tiempo X (zona donde aumenta la papada,
desviación < 0).
de acné, bolsas de ojos, papada, óvalo y
contorno facial, celulitis y cualquier otra
medida que pueda implicar una cuanti-
ficación topográfica de la superficie de
la piel. Todo ello nos permite detectar la
eficacia y funcionalidad de un tratamiento
cosmético con mayor precisión y sofistica-
ción que otros métodos de análisis

Referencias
Calyecac Marrero, Francisco (2001). «Escá-
ner 3D mediante Triangulación y Luz
Estructurada para Reconstrucción de
Piezas Arqueológicas». Tesis Facultad
de Ciencias de la Computación (Uni-
versidad Autónoma de Puebla.
Berryman, F; Pynsent, P.; Cubillo, J.; A theo-
retical Comparison of three fringe
analysis methods for determining the
three-dimensional shape of an object
in the presence of noise, Optics and Figura 12: Representación gráfica mostrando la disminución de la profundidad de la papada
Lasers in Engineering,Vol. 39, pp. 35-50, (mm) tras tratamiento tópico durante 8 semanas en 20 voluntarias, normalizado a día 0 (antes del
2003, ISSN 0143-8166 4. tratamiento. * Representa significancia estadística con p valor < 0.05. ** Representa significancia
estadística con p valor < 0.01. *** Representa significancia estadística con p valor < 0.001.
Takeda, M; Ina, H. Kobayashi, S; Fourier-Trans-
form method of fringe pattern analysis
for computed-based topography and Gross Portney, L.; Watkins, M.P. (1999). hyperspectral measurements. Proc. SPIE
interferometry. J.Opt. Soc.Am. Vol. 72, “Foundations of Clinical Research: 9141, Optical Sensing and Detection III,
No.1, pp.156-160, January 1982, ISSN Applications to Practice”. Hardcover. 91411E (May 15, 2014); abril de 2014.
1084-7529. Roger Groves, José Caballero, Ianisse Quin- Walpole, Roland; Myers, Raymond y Ye, Ke-
David, HA; Gunnink, JL. The Paired t Test zán Suárez y Emilio Ribes Gómez. Da- ying (2002). “Probability and Statistics
Under Artificial Pairing. 1997. The Ame- mage and deterioration monitoring of for Engineers and Scientists”. Pearson
rican Statistician 51(1):9-12. artwork by data fusion of 3D surface and Education.

37
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 DERMOCOSMÉTICA
TECNOLOGÍA ‘DRUG DELIVERY’
PARA AUMENTAR LA EFICACIA DE
LOS COSMÉTICOS
La piel humana consta de tres capas distintas: epidermis, dermis e hipodermis
o tejido subcutáneo (ver figura 1), y cada una de ellas está formada por varias
subcapas. Los anejos de la piel, como folículos y glándulas sebáceas y sudoríparas,
también desempeñan diversos papeles en su función global.
REBECA ALONSO BARTOLOMÉ
directora científica y cofundadora de
INdermal - Nanovex Biotechnologies
La epidermis, como capa más externa,
protege frente a toxinas, bacterias y
pérdida de líquidos, y consta de 5 capas
formadas por células llamadas querano-
citos (ver figura 2).
Los queranocitos se generan en el
estrato germinativo y van migrando
hacia la superficie, a la vez que van expe-
rimentando una serie de cambios en
un proceso denominado queratiniza-
ción, que provoca que cada una de las
subcapas de la epidermis sea distinta.
El estrato córneo es la capa más externa
de la epidermis y está formada por
células muertas con un alto contenido
en queratina, que presentan un fuerte
empaquetamiento y están unidas entre
sí por los lípidos epidérmicos. Además,
en esta capa nos encontramos los poros
de las glándulas sudoríparas y sebáceas.
Dada la naturaleza de la epidermis, las vías
de penetración en la piel son las siguientes:
 Transepidérmica: atravesando el
estrato córneo, los activos difunden
de dos maneras distintas.
− Intracelularmente: el activo atra-
viesa los poros presentes en las
EL EMPLEO DE
VEHICULIZADORES COMO LOS
LIPOSOMAS SE PRESENTA COMO
UNA ESTRATEGIA QUE PERMITE
AUMENTAR DE MANERA EFICAZ
LA CANTIDAD DE COMPUESTOS
QUE SON CAPACES DE
ATRAVESAR EL ESTRATO CÓRNEO
membranas celulares, difun-
diendo a través de la queratina y
penetrando a continuación en la
siguiente célula, siendo esta una
vía adecuada únicamente para
activos altamente hidrosolubles.
− Intercelularmente: mediante esta
vía, el activo consigue penetrar
atravesando los espacios interce-
lulares, de naturaleza lipídica.
 Transapendicular: se divide a su vez
en la vía transfolicular y la transudo-
rípara, pero dado que solo un 0.1 %
de la superficie de la piel es accesible
mediante esta vía, la penetración de
moléculas a través de esta fórmula
puede considerarse despreciable.
Debido a la propia naturaleza la epidermis,
solo compuestos pequeños y lipofílicos
son capaces de atravesar con éxito el
estrato córneo. Es por ello que el empleo
38
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
de vehiculizadores como los liposomas
se presenta como una estrategia que
permite aumentar de manera eficaz la
cantidad de compuestos que son capaces
de atravesar el estrato córneo.
LIPOSOMAS COMO
VEHICULIZADORES DE ACTIVOS
COSMÉTICOS
Los liposomas fueron descritos por
primera vez en 1960 por Bagman y
Papahadjopoulos como estructuras esfé-
ricas compuestas por fosfolípidos y coles-
terol para formar bicapas que contienen
agua en su interior.
Los liposomas imitan la membrana
celular y se degradan a través de las
mismas vías, lo que los convierte en un
medio seguro y eficiente no solo para
aplicaciones médicas, sino también para
uso en cosmética.
Desde que en 1980 Mezei y Gulasekharam
realizaran el primer estudio con liposomas
como sistema de liberación dérmica, son
numerosas las firmas cosméticas que han
empleado y emplean liposomas en sus
productos.
INdermal surge en 2017 como la divi-
sión para la industria cosmética de
Nanovex Biotechnologies SL, empresa
 DERMOCOSMÉTICA

Figura 1. Figura 2.

biotecnológica española especializada (drug delivery). Desde 2014, centros tratamientos basados en nuestra avan-
en el desarrollo de nanosistemas para de investigación y empresas de más zada tecnología en sistemas de libera-
la liberación de activos farmacológicos de 30 países han desarrollado nuevos ción.

B IOTECH N O LO GY F O R SK IN

Tecnología drug delivery aplicada a DERMOCOSMÉTICA

Nanovesículas de nueva generación TEST DE EFICACIA DEL PRODUCTO LIPO-RETINOL
DISEÑADAS A MEDIDA (Análisis del colágeno)
- Sistema inteligente de liberación
90%*
- Máxima vehiculización a la capa diana
- Multiplica la eficacia cosmética
- Protección total del activo
- Composición biomimética CONTROL ENVEJECIDO RETINOL LIPO-RETINOL
(0,37 mg/cm 2) (0,37 mg/cm 2)
- Máxima estabilidad * RECUPERACIÓN DE COLÁGENO

INdermal
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COSMÉTICA 123
• #012 • OTOÑO 2019
39
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de la Fira 1 Montjuïc Tel.: +34 985 980 605
 DERMOCOSMÉTICA

En base a este conocimiento, en

INdermal hemos adaptado nuestra
tecnología para trasladarla de la medi-
cina a la dermocosmética, creando un
conjunto de sistemas de liberación,
capaces de proteger y vehiculizar los
activos cosméticos hasta la capa diana,
conservando al máximo sus propie-
dades.

El uso de compuestos de grado farma-

céutico y un exclusivo método de fabri-
cación confieren a nuestros productos Figura 3.
una extraordinaria estabilidad y facilidad
de manejo, haciéndolos ideales para la
elaboración de productos dermocosmé-
ticos de alta calidad y eficacia.

Las principales ventajas de nuestros lipo-

somas como vehiculizadores de activos
cosméticos son:
Protección total del activo.
 Capacidad para encapsular y vehicu-
lizar activos hidrofílicos y lipofílicos.
 Máxima vehiculización a la capa diana.
 Regeneración de la barrera protectora
de la piel.
 Multiplicación de la eficacia cosmética.
 Composición biomimética.
 Hidratación de las capas más
profundas de la piel.
 Reducción de la pérdida de agua
transcutánea.
 Máxima estabilidad.
Como parte de nuestro proceso de veri-
ficación de la funcionalidad e idoneidad
de nuestros activos, en INdermal reali-
zamos ensayos de penetración dérmica
‘ex vivo’ y ensayos de eficacia empleando
explantes de piel humana, para simular
situaciones reales de penetración y acti-
vidad cosmética.
ENSAYO DE LIBERACIÓN DÉRMICA
El ensayo de liberación dérmica tiene
como objetivo determinar la penetración
Tabla 1. Aumento de la concentración del activo en la capa diana cuando se encuentra encapsulado
con respecto a cuándo se encuentra libre.
en las capas principales de la piel de
interés cosmético (estrato córneo y
epidermis) del activo libre y del activo
encapsulado, para determinar la eficacia
del producto.
Para llevar a cabo el ensayo, se emplea
piel de cerdo sin ningún tipo de trata-
miento previo que pueda alterar las
características físico-químicas de sus
capas. Una muestra de piel hidratada
se introduce en la celda Franz previa-
mente termostatizada a 35 grados
centígrados, donde la parte inferior de
la piel está en contacto con suero fisio-
lógico termostatizado a 35 grados para
simular las condiciones de un ensayo
‘in vivo’.
Una vez la piel está termostatizada e
hidratada, comienza el experimento
añadiendo de forma no oclusiva 100 μl
del activo encapsulado y de una disolu-
ción del activo libre con espesantes para
que tenga una textura similar al producto
objeto de estudio. La superficie de piel en
la que se realiza el ensayo tiene un área de
1 cm2. El experimento se lleva a cabo por
triplicado para cada muestra a analizar.
Transcurridas 8 horas, se extrae la piel y
se separan las capas con la ayuda de un

40
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 DERMOCOSMÉTICA

bisturí quirúrgico. El activo es extraído de

las distintas capas mediante el empleo
de disolventes y procesos de sonicación
durante 30 minutos y, posteriormente,
analizado mediante RP-HPLC.

A modo de ejemplo, en los ensayos

llevados a cabo con Lipo-retinol
Figura 4.
mostraban un aumento progresivo de
la cantidad de retinol en las capas de la
piel conforme estas son más profundas,
llegando a obtener una cantidad 11
veces mayor en la capa basal de la
epidermis cuando se compara el retinol
encapsulado en liposomas con el retinol
libre.

De la misma forma, se realizaron ensayos

de penetración en piel con todos nues-
tros activos encapsulados, obteniendo
los resultados que se muestran en la
tabla 1.

ENSAYO DE EFICACIA
ANTIENVEJECIMIENTO DE
LIPORETINOL Figura 5.

Se obtuvieron cultivos de explantes de

piel organotípicos humanos (hOSEC) con
el consentimiento informado de mujeres
sanas de 40 a 55 años. La piel se cortó
en porciones de 0,8 cm2 y las muestras
se colocaron con la dermis hacia abajo
y la epidermis hacia arriba, en placas de
cultivo que contenían medio DMEM con
antibióticos. Los cultivos se incubaron
durante 48 horas a 37°C bajo 5% de CO2
para la recuperación antes del inicio del
estudio.
Características de las muestras de piel:
 Hembra.
 Caucásica.
 Abdomen.
 40-55 años.
 Fenotipo II o III.
 IMC: 25-35.
 Sin marcas ni cicatrices.
Se llevaron a cabo cuatro réplicas de
cada grupo experimental y se realizó un
experimento independiente.
Para imitar el envejecimiento de la piel se
administró hidrocortisona a una concen-
tración de 5 µg/ml. Al mismo tiempo, los
productos de prueba se administraron
tópicamente a una concentración de
0.37 mg de activo/cm2 durante 7 días
no consecutivos, como se detalla en la
figura 4. Los productos de prueba y la
hidrocortisona estuvieron en contacto
con la piel durante todo el estudio.
Finalmente se disgregó el tejido y
se determinó colorimétricamente la
cantidad de colágeno en cada una de
las muestras. Para ello las pieles fueron
procesadas y se determinó la cantidad de
colágeno respecto a peso de explante. El
colágeno cuantificado se expresó como
µg de colágeno por mg de piel (figura 5).
Como resultado del ensayo se pudo
concluir que los explantes de piel
tratados con hidrocortisona mostraron
una clara reducción en el contenido de
colágeno soluble en comparación con
los controles no tratados. El tratamiento
de la piel envejecida con liporetinol
condujo a un aumento significativo en
los niveles de colágeno en comparación
con la piel envejecida, mientras que la
piel tratada con retinol presentó valores
de colágeno similar a los de la piel enve-
jecida. Estos resultados sugieren que la
aplicación tópica de liporetinol durante 7
días no consecutivos condujo a mejorar
la capacidad de la piel para evitar los

41
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 DERMOCOSMÉTICA
Figura 6.
Figura 7.
efectos de la hidrocortisona, generando
un claro aumento en la producción de
colágeno en muestras de piel humana
estresadas con hidrocortisona.
ENSAYO DE EFICACIA
DESPIGMENTANTE DE LIPOKOJIC
ACID
Se utilizaron cultivos de explantes de piel
organotípicos humanos (hOSEC) control e
irradiados como sistemas experimentales.
Al igual que en el anterior estudio, se
obtuvieron cultivos de explantes de piel
organotípicos humanos (hOSEC) con el
consentimiento informado de mujeres
sanas de 40 a 55 años. La piel se cortó
en porciones de 0,8 cm2 y las muestras
se colocaron con la dermis hacia abajo
y la epidermis hacia arriba, en placas de
cultivo que contenían medio DMEM con
antibióticos. Los cultivos se incubaron
durante 48 horas a 37°C bajo 5% de CO2
para la recuperación antes del inicio del
estudio.
Características de las muestras de piel:
 Hembra.
 Caucásico.
42
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 Abdomen.
 40-55 años.
 Fenotipo II o III.
 IMC: 25-35.
 Sin marcas ni cicatrices.
Se llevaron a cabo cuatro réplicas de
cada grupo experimental y se realizó un
experimento independiente.
El hOSEC irradiado se obtuvo por expo-
sición de la piel a la luz solar, emitida por
un simulador solar SOL 500 (Dr. Hönle).
La intensidad de la luz se midió durante
todo el proceso de exposición mediante
un medidor de luz UV. El tiempo final de
exposición de los explantes de la piel fue
de 20 minutos cada día de irradiación, lo
que implica una radiación de 2 J/cm2. Al
mismo tiempo, los productos de prueba
se administraron tópicamente a 2 mg/
cm2 para un total de 3 aplicaciones,
como se detalla en la figura 6.
Finalmente se disgregó el tejido y se
determinó , las pieles fueron procesadas
y se determinó la cantidad de melanina
respecto a peso de explante. La mela-
nina cuantificada se expresó como µg de
melanina por mg de piel (figura 7).
Como resultado del estudio se pudo
concluir que los explantes de piel irra-
diados mostraron un claro aumento en el
contenido de melanina en comparación
con los controles no tratados. El trata-
miento de la piel irradiada con lipokojic
condujo a una disminución significativa
en los niveles de melanina en compara-
ción con los grupos irradiados, mientras
que los explantes tratados con el ácido
kójico mostraban un contenido de mela-
nina similar al de los explantes irradiados.
Estos resultados sugieren que la aplica-
ción tópica de lipokojic durante tres días
en explantes de piel irradiada provocó
una mejora de la capacidad de blan-
queamiento de la piel
 PUBLIRREPORTAJE

UN EJEMPLO BRILLANTE DE
FABRICACIÓN MODERNA Y LIMPIA
El metal define el lujo —y los efectos metálicos hacen que cualquier paquete brille;
por lo que atrae la atención de los compradores. Las marcas de belleza y fragancias,
las empresas de alimentos y bebidas, y también las industrias farmacéuticas están
utilizando metales y efectos metálicos en todo tipo de envases, desde lápices labiales
y tarros hasta tapas y cajas; y de muy diferentes maneras.

COMAQ-CASOL

Siempre se requiere maquinaria especia-

lizada para obtener esta gama de efectos
de embalaje y especialmente en el caso
de la metalización de los componentes.
Fundada en 1970, Tapematic diseña y
construye internamente maquinaria
industrial nueva y de muy alta calidad.
Durante la última década, Tapematic se ha
especializado en la fabricación de equipos
de barnizado UV y metalización, centrán-
dose específicamente en el campo del
embalaje para cosméticos y bebidas alco-
hólicas, así como en productos farmacéu-
ticos y de automoción. El sistema único y
revolucionario PST se ha convertido en la
actividad principal de la empresa.
Como complemento a la línea de
equipos ya establecida, la línea I de
PST que se presentó por primera vez al
mercado en 2010 y que posteriormente
fue mejorando año tras año desde su
lanzamiento, en el segundo semestre de
2018 se introdujo un modelo adicional
en el mercado, la Línea II de PST.
Tapematic es muy consciente del daño
que la industria está haciendo al medio
ambiente y, por lo tanto, muy apasionada
por el diseño y la fabricación de maquinaria
con una alta eficiencia energética y la reduc-
ción al mínimo absoluto de las emisiones
generadas en el proceso de producción. “El
verde se ve” en todo lo que hacemos.
“El concepto de la línea PST consiste en
varios módulos integrados entre sí y total-
mente dependientes de las necesidades del
cliente específico”, explica Davide Perego,
director de operaciones de Tapematic Spa.
“Con el apoyo de nuestros técnicos y de un
equipo de ingeniería muy experimentado,
los clientes pueden personalizar la línea de
acuerdo con sus necesidades y requisitos
específicos. Esto incluye estaciones para
carga y descarga manual y/o automática,
áreas de limpieza y pretratamiento, aplica-
ción de imprimación, barniz base UV, sput-
tering, decoración y barniz superior UV”.
Y las opciones no se detienen ahí; con la
posibilidad adicional de módulos de deco-
ración en línea, por ejemplo.
Tapematic tiene un objetivo de mejora
continua, por lo que cada línea Tapematic
PST es única y, a su vez, está diseñada
y construida con especial atención a la
reducción de los costes de producción
para el cliente, ofreciendo así una solu-
ción ad-hoc sin fin para el cliente, ya que
es capaz de mejorar su negocio actual
y, al mismo tiempo, abarcar cualquier
requisito futuro que pueda tener. Esta
inversión continua, en el importante
campo de la I+D, permite un aumento
interminable del rendimiento de cual-
quier línea de producción instalada.
Más de 50 Líneas PST han sido vendidas
e instaladas en todo el mundo con un
soporte inigualable ofrecido por Tapematic
en forma de asistencia remota inmediata
junto con soporte técnico in situ si fuera
necesario. Confirmación de que Tapematic
es la empresa líder en este sector.
Finalmente, es importante mencionar que
las líneas de Tapematic se comercializan
en España por COMAQ CASOL, empresa
dedicada al suministro de maquinaria
tanto para el sector cosmético como el
farmacéutico, de alimentación, veterinario
y químico. COMAQ ofrece equipos de alta
calidad para cumplir con las expectativas
más exigentes y satisfacer las necesidades
de nuestros mercados.

43
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 REGULACIÓN
AUTODIAGNÓSTICO REACH&CLP
El Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción
de sustancias y mezclas químicas) es una normativa europea que nace de la necesidad
de regular la protección de la salud humana y del medio ambiente frente al riesgo que
puede conllevar la fabricación, comercialización y uso de sustancias químicas.
DANIEL FENOLL Y
CARLES ARBUÉS
Regulatory
Affairs Business
Development de
Servireach
La exposición a sustancias durante su
uso puede afectar a la salud humana y
al medio ambiente, por lo que con este
reglamento se pretende establecer las
medidas necesarias para controlar los
riesgos que suponen su fabricación y
uso. Para adecuarse al cumplimiento
de las disposiciones que establece el
Reglamento REACH, las empresas deben
identificar los peligros asociados a las
sustancias que se fabrican y comercia-
lizan en la Unión Europea, determinar
cómo usarlas de manera segura y comu-
nicar toda aquella información relativa a
sus propiedades y peligros a los usuarios.
QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR
CON EL REGLAMENTO REACH?
El REACH es un reglamento transversal
que en mayor o menor medida se aplica
a todo el sector, incluso a empresas que
en principio podrían no considerarse
ligadas a la industria química.
En función de la actividad de la empresa,
el Reglamento REACH establece los
siguientes roles:
 Fabricante – empresa europea que
fabrica sustancias químicas.
 Importador – empresa europea que se
encarga de introducir en la UE productos
químicos procedentes de fuera de la UE.
 Usuario intermedio – empresa
europea que usa productos químicos
en su actividad industrial o profesional.
 Distribuidor – empresa europea que
no usa productos químicos, única-
mente los almacena y comercializa a
terceros.
 Productor de artículos – empresa
europea que fabrica o ensambla un
artículo en la UE.
 Representante exclusivo – empresa
europea que ha sido designada por
una empresa no europea (fabricante,
formulador de mezcla o productor de
artículos) con el fin de cumplir con los
requisitos que se establecen para los
importadores a efectos del REACH.
A QUÉ PRODUCTOS QUÍMICOS
AFECTA EL REACH?
El reglamento REACH afecta a todas las
sustancias, como tal, en forma de mezcla
o contenidas en artículos que se importan
o fabrican en la UE, con la excepción de
las sustancias establecidas en el artículo 2
del Reglamento REACH (sustancias radiac-
tivas: sustancias sometidas a supervisión
aduanera; sustancias intermedias no
aisladas; el transporte de sustancias peli-
grosas por ferrocarril, carretera o vía fluvial,
marítima o aérea; o los residuos).
QUÉ ESTABLECE EL REGLAMENTO
REACH?
El Reglamento REACH establece una
serie de obligaciones que deben cumplir
44
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
las empresas europeas que comercia-
lizan productos químicos:
 Registro REACH.
 Comunicación en la cadena de sumi-
nistro (Título IV) (por ejemplo, fichas
de datos de seguridad).
 Restricción de sustancias.
 Sustancias sujetas a autorización.
 Notificación de sustancias contenidas
en artículos.
El grado de afectación de la empresa en
cuanto a estas obligaciones variará en
función del rol o roles que tenga dicha
empresa en su actividad comercial.
EN QUÉ CONSISTE EL REGISTRO
REACH?
Las empresas están obligadas a presentar
una solicitud de registro a la ECHA
(European Chemicals Agency) con la
información sobre las propiedades peli-
grosas, los usos y recomendaciones de
uso seguro de aquellas sustancias que
fabrican y/o importan en cantidades
iguales o superiores a una tonelada anual.
El registro se basa en el principio de ‘una
sustancia, un registro’, en base al cual los
fabricantes e importadores de la misma
sustancia están obligados a presentar
parte de la información de su solicitud
de registro conjuntamente.
La información a incluir en la solicitud
de registro está formada por un expe-
diente técnico y, en el caso de sustan-
cias peligrosas fabricadas o importadas

en cantidades iguales o superiores a
10 toneladas/año, deberá incluirse un
informe de seguridad química (ISQ).
CUÁL ES LA AUTORIDAD
COMPETENTE?
La ECHA (European Chemicals Agency),
creada en el 2007 y con sede en Helsinki,
es el organismo encargado de la aplicación
de la legislación en materia de productos
químicos. Su labor se centra en conseguir
un uso seguro de las sustancias químicas
velando por la protección de la salud
humana y el medio ambiente.
Es la encargada de ayudar a las empresas
a cumplir con las normativas, facilitando
información sobre sustancias químicas y
su utilización, gestionando los expedientes
que recibe de la industria, analizándolos
y centrando su atención en las sustancias
más peligrosas.
La ECHA no tiene responsabilidades a
nivel de ejecución, las autoridades compe-
tentes las designa cada estado miembro
y la mayoría de veces son ministerios o
departamentos ministeriales relacionados
con temas medioambientales o de salud.
La ECHA colabora estrechamente con las
autoridades competentes, formándolas,
intercambiando información y apoyán-
dolas en sus objetivos.
QUÉ ES EL REGLAMENTO CLP?
Para garantizar la protección de la salud
humana y el medio ambiente que persigue
el Reglamento REACH, las empresas
responsables de la fabricación, comer-
cialización y uso de sustancias y mezclas
químicas deben ser, en primer lugar,
conocedoras de los peligros intrínsecos
de las mismas. Además, es preciso que
exista un patrón armonizado que permita
la clasificación de los peligros y riesgos
de los productos de forma homogénea y
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
universal en una determinada área geográ-
fica, para comunicar de manera efectiva la
gestión del riesgo que se realiza a lo largo
de la cadena de valor. A raíz de esto, el 31
de diciembre de 2008, la Comisión Europea
publicó el ‘Reglamento (CE) nº 1272/2008
sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas’ (Reglamento CLP),
en el que se adoptaron los nuevos criterios
de clasificación propuestos por el ‘Sistema
Globalmente Armonizado de la Naciones
Unidas (SGA/GHS)’.
QUÉ RELACIÓN GUARDA CON EL
REGLAMENTO REACH?
El CLP es un reglamento propio, inde-
pendiente del Reglamento REACH al
mismo tiempo que complementario
de este último, pues para satisfacer las
obligaciones normativas más relevantes
que afronta la industria no puede enten-
derse un reglamento (el REACH) sin el
otro (el CLP). Un ejemplo claro es la Ficha
de Datos de Seguridad, documento
de formato estandarizado en Europa,
que permite la correcta comunicación de
los peligros de un producto a lo largo de
la cadena de suministro. Disponer de la
misma es obligatorio según el Anexo II del
Reglamento REACH, siempre y cuando el
producto sea peligroso según los criterios
establecidos en el Reglamento CLP.
QUÉ ESTABLECE EL REGLAMENTO
CLP?
El CLP contempla, además, una serie de
obligaciones propias, entre las cuales
destacan las relacionadas con el etique-
tado del producto (la etiqueta es la herra-
mienta fundamental para comunicarse con
el usuario o consumidor final). Asimismo,
establece el Reglamento CLP (en concreto
su artículo 45) que debe existir en cada
estado miembro al menos un organismo
oficial encargado de recibir toda la informa-
ción relativa a los riesgos de los productos
45
REGULACIÓN
peligrosos que se comercializan en ese
estado, con el objetivo único de propor-
cionar un protocolo de respuesta ante
cualquier incidente toxicológico con el
producto.
CUÁL ES EL IMPACTO DEL
REGLAMENTO CLP?
El Reglamento CLP modificó y derogó
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE (fácil-
mente reconocibles por acarrear los picto-
gramas naranjas), por lo que la industria
química se vio obligada a reclasificar todos
sus productos en nuevas clases y categorías
de peligro y a cambiar el contenido de sus
fichas de datos de seguridad y etiquetas.
Es evidente que la implantación del CLP
supuso un reto que aún a día de hoy
muchas empresas han de superar, pues
no es infrecuente encontrar en la propia
estantería de nuestro supermercado de
confianza algún producto etiquetado con
el pictograma naranja, el cual ha quedado
completamente obsoleto desde 2015.
Los nuevos criterios que establece el CLP
deben aplicarse a todas las sustancias
y mezclas comercializadas en la Unión
Europea, a excepción de algunos casos
concretos que puedan estar cubiertos por
normativas más específicas de clasificación
y etiquetado, como los medicamentos,
aditivos alimentarios, etc.
CÓMO ME AFECTAN EL
REGLAMENTO REACH Y
EL REGLAMENTO CLP?
AUTODIAGNÓSTICO REACH & CLP
Con el objetivo de ayudar a todos los
lectores que necesiten determinar el alcance
y afectación de ambos Reglamentos en su
empresa, hemos elaborado el siguiente
cuestionario de autodiagnóstico, donde
se reflejan las principales obligaciones del
REACH y el CLP (véase figuras 1-5)
 REGULACIÓN

Figura 1
 ¿Debo disponer de la SDS de mi producto? Sí No
Mi producto es un producto cosmético 0 1
Mi producto se comercializa a granel 1 0
Mi producto es peligroso según CLP 2 0

0-2: No debo realizar la Ficha de Datos de Seguridad de mi producto*

3-4: ¡Atención! Debo disponer de la Ficha de Datos de Seguridad de mi producto
*Salvo que mi producto, pese a no ser peligroso según CLP, contenga sustancias que sí lo sean en unos % determinados.

Figura 2
De acuerdo al Título IV de REACH, ¿estoy obligado a demostrar que mis
clientes han recibido mis SDS? Sí No
*Resuelve el apartado anterior antes de responder a este
Mi producto debe de disponer de SDS 1 0

0: No estoy obligado a cumplir con el Título IV de REACH, pues no tengo obligación de disponer de la Ficha de Datos de Seguridad
de los productos que comercializo.
1: Estoy obligado a cumplir con el Título IV de REACH, debo enviar a mis clientes la Ficha de Datos de Seguridad de este producto y
a conservaré un registro que confirme su recepción.

Figura 3
¿Cómo debo etiquetar mi producto? Sí No
*Resuelve el apartado anterior antes de responder a este
Mi producto es un producto cosmético 0 1
Mi producto se comercializa a granel 1 0
Mi producto es peligroso según CLP 2 0

0 -2: Mi producto puede ser etiquetado sin incluir información relativa al Reglamento CLP (pictogramas, frases H, frases P, etc.)
3-4: Mi producto debe ser etiquetado mostrando la información relativa al Reglamento CLP (pictogramas, frases H, frases P, etc.)

Figura 4
 ¿Debo notificar mi producto a los Poison Centre Europeos? Sí No
Mi producto es una mezcla 2 0
Mi producto es un producto cosmético 0 1
Mi producto se comercializa a granel 1 0
Mi producto está clasificado como peligroso para la salud humana y/o
2 0
peligros físicos de acuerdo al CLP

0-4: No tengo obligación de notificar mi producto a los Poison Centre Europeos.

5-6: Debo notificar mi producto a los Poison Centre Europeos.

Figura 5

 ¿Debo registrar mi sustancia? Sí No

La fabrico y/o importo 2 0
Fabrico y/o importo la sustancia en  ≥1 tonelada anual 1 0
Mi proveedor no UE de esta sustancia dispone de un OR que la ha registrado
0 1
y he recibido el correspondiente certificado de cobertura de tonelajes

0-3: No tengo obligación de registrar mis sustancias de acuerdo al Reglamento REACH

4: Tengo obligación de registrar mis sustancias de acuerdo al Reglamento REACH
Este autodiagnóstico es una orientación básica sin validez legal, y en ningún caso debe tomarse como garantía de cumplimiento. Se recomienda siempre contar
con el soporte de especialistas en regulación para verificar el correcto cumplimiento de los Reglamentos REACH y CLP.

46
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 PACKAGING
LA DIGITALIZACIÓN PARA COMBATIR
LAS FALSIFICACIONES DE LOS
PRODUCTOS COSMÉTICOS EN TODA
LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
La transformación digital está revolucionando las empresas y el mercado. Eso es
una realidad y, además, una necesidad para el crecimiento de las empresas.
INMACULADA LÓPEZ Y JOSÉ
MARIANO CRUZ GARCÍA
directora
legal y socio,
respectivamente,
de Eversheds
LA DIGITALIZACIÓN
Las herramientas y tecnologías que
se encuentran tras la digitalización
permiten, conforme a la actividad de
cada compañía, optimizar los procesos
productivos, generar nuevas formas de
relación con el cliente, ofrecer nuevos
productos al mercado y plantear nuevos
modelos de negocio.
Es más, la digitalización ofrece la posibi-
lidad de combatir las falsificaciones de los
productos. Entonces, por qué no aprove-
char la digitalización de las empresas del
sector cosmético también para combatir
la falsificación de los productos en toda
la cadena de distribución, al modo que lo
hace, por ejemplo, el sector farmacéutico
desde el pasado mes de febrero.
LAS SEMEJANZAS DEL SECTOR
COSMÉTICO CON EL SECTOR
FARMACÉUTICO
El sector farmacéutico se asemeja al
cosmético en un amplio abanico de
aspectos. Se parece en la preocupación
por la cantidad y la calidad de los compo-
nentes de los productos; en la preocupa-
ción por parte de las administraciones
y de los operadores de regular la forma
y lugares de fabricación, el proceso de
fabricación, los requisitos de envasado y
la distribución; en el control de las condi-
ciones de puesta en el mercado del
producto; en la necesidad de proteger los
derechos de patentes y marcas frente a
las infracciones de terceros; y finalmente,
se asemeja en lo que ahora importa, en la
existencia de productos falsificados que
no respetan las condiciones de calidad y
seguridad exigibles legalmente y en las
importaciones paralelas que no siempre
respetan los derechos marcarios.
Con independencia de las medidas que
pueda adoptar una compañía cosmé-
tica internamente para proteger sus
productos de las falsificaciones, así como
las que pueda ejercitar contra terceros en
los juzgados competentes, la adaptación
de la legislación a la realidad concurrente
es necesaria para mitigar la rapidez con la
que las falsificaciones acceden al mercado
y para dar soporte a las acciones legales
que las compañías precisan ejercitar en los
tribunales. Y es en este aspecto donde se
observa un avance legislativo en el sector
farmacéutico que supera con creces al
cosmético, y que quizá sería útil y posible
equiparar gracias a la digitalización de
las empresas cosméticas, junto con los
48
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
beneficios que puede aportar la expe-
riencia obtenida hasta la fecha.
LEGISLACIÓN DEL SECTOR
FARMACÉUTICO RELATIVA A LOS
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
PARA LA LUCHA CONTRA LAS
FALSIFICACIONES
Aunque la legislación aplicable al sector
farmacéutico es muy extensa tanto a
nivel europeo como a nivel nacional y no
sea el objeto de este artículo su análisis,
lo relevante para lo que nos ocupa es que
el sistema de dispositivos de seguridad,
definido en la Directiva 2011/62/UE1 que
modifica la Directiva 2001/83/CE2 sobre
medicamentos de uso humano, tiene
el objetivo de reforzar la cadena legal
frente a los medicamentos falsificados a
través de la inclusión de dos dispositivos
de seguridad en el embalaje exterior de
los medicamentos.
Por su parte, desde el día 9 de febrero de
2019, en cumplimiento del Reglamento
delegado 2016/1613 de la Comisión de
2 de octubre de 2015 que completa la
Directiva 2001/83/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, se creó el Sistema
Español de Verificación del Medicamento,
conocido como SEVeM, cuya supervisión
y adaptación a la normativa europea será
realizada por la AEMPS4 y las autoridades
sanitarias españolas.
 PACKAGING

Este sistema permite la verificación de los

dispositivos de seguridad de los medica-
mentos por los distintos operadores del
mercado a través de la activación/desac-
tivación y comprobación del producto,
con el objetivo de reforzar la cadena
legal frente a los medicamentos falsifi-
cados. La única excepción a tal medida
son los medicamentos que, a la fecha de
entrada en vigor de esta medida, están
ya en el mercado.

LAS OBLIGACIONES PARA LOS

FABRICANTES Y LOS TITULARES DE
COMERCIALIZACIÓN

Este sistema implica que todos los fabri-

cantes y titulares de autorización de
comercialización, ya sean laboratorios
de innovación, genéricos e importa-
dores paralelos, tendrán que incorporar
dos tipos de dispositivos de seguridad
en todos los envases de medicamentos
sujetos a la obligación de ser verificados.

Posteriormente, introducirán estos identifi-

cadores únicos en todos los envases sujetos
a la obligación de verificación que se vayan
a comercializar en la Unión Europea y
Espacio Económico Europeo, en una base
de datos central denominada Sistema
Europeo de Verificación de Medicamentos
(EMVS) o ‘Plataforma europea’.

Los códigos de los medicamentos seria-

lizados se descargarán en el mercado de
destino. Por ejemplo, en España se trans-
ferirán al SEVeM, el Sistema Español de
Verificación de Medicamentos.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El primer dispositivo de seguridad es una

barrera física para evitar la manipulación
del interior del medicamento. No requiere
una forma concreta, se trata de un sello o
precinto que permite verificar visualmente
si el envase de un medicamento ha sido

INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

 PACKAGING
manipulado. También puede ser que el
embalaje exterior de cartón esté pegado o
que una sección de la caja esté dentada y
tenga que ser perforada para su apertura.
El segundo dispositivo de seguridad es
el llamado ‘código 2D Datamatrix’, en
el que aparecerá el código nacional del
medicamento, el número individual de
cada fármaco, el lote y la caducidad. Se
compone de un código bidi y de una
parte legible.
La implantación de estos dispositivos
de seguridad supone en la práctica que
cualquier medicamento que se ponga
en el mercado tras la entrada en vigor de
este código, debe incluir estos dos dispo-
sitivos de seguridad para ser dispensado.
LA FUNCIÓN DE LOS
FARMACÉUTICOS
Cuando un farmacéutico vaya a dispensar
un medicamento habrá de llevar a cabo
dos acciones:
 Verificar: significa comprobar,
mediante una consulta al reposi-
torio nacional, que el identificador
de un envase es único y auténtico y
no concurre ninguna de las circuns-
tancias recogidas en el Reglamento
Delegado que impida su dispensa-
ción (caducidad, robo, retirada o ya
dispensado).
 Desactivar: implica que debe
informar al repositorio nacional de
que el envase del medicamento,
previamente verificado y siendo apto,
ha sido dispensado, impidiendo que
este envase pueda ser comercializado
de nuevo.
La operación combinada de verificación y
desactivación tendrá lugar en el momento
de la dispensación de manera obligatoria
para todos los medicamentos, que por
normativa están sujetos a verificación.
Si en la inspección visual del dispositivo
contra manipulación el farmacéutico
observa que está dañado, roto o no
existe, y cree que el envase podría haber
sido objeto de manipulación intencio-
nada, no lo dispensará y lo comunicará
a la autoridad sanitaria competente, con
inmovilización del envase sospechoso.
Por su parte, el software de la farmacia
mostrará un mensaje indicando al farma-
céutico que el envase es auténtico y que,
no estando sujeto a ninguna otra causa
que lo impida, puede ser dispensado.
Si sucede lo contrario, el software de
farmacia informará al farmacéutico de la
incidencia, que se transmitirá a la organiza-
ción SEVeM y al Titular de la Autorización
de Comercialización (TAC) de ese producto.
De esta forma, el farmacéutico inmovili-
zará el envase sospechoso, que quedará
a disposición de la autoridad sanitaria
competente de la comunidad autónoma.
LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA
SEVEM Y SU UTILIDAD PARA EL
SECTOR COSMÉTICO
Es cierto que para implantar este sistema
o uno similar en el sector cosmético, las
compañías tienen que hacer frente al
coste de las inversiones necesarias para
adecuar sus instalaciones a la serializa-
ción de los envases y al establecimiento
y gestión del sistema de repositorios. Es
decir, las compañías habrán de tener las
herramientas y tecnologías necesarias
para implantar este sistema.
Adicionalmente, la implantación de un
mecanismo similar en el sector cosmé-
tico conllevaría la modificación de los
envases de los productos para su adap-
tación a la nueva legislación a fin de
incorporar los dos dispositivos de segu-
ridad indicados y, lo que más gravoso
puede resultar, generaría la necesidad
50
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
de culturizar. Es decir, que habría que
inculcar en el comercio y en el comer-
ciante que atiende al consumidor, la
necesidad de verificar y desactivar estos
productos, igual en el que lo hace el
farmacéutico con los medicamentos.
No obstante, todos estos problemas
o costes podrían verse superados con
creces si en la práctica el sistema supone
un freno a las redes de falsificación de
productos cosméticos en beneficio
de la calidad de los productos y de las
empresas españolas del sector. Eso forta-
lecería el sistema con la vista puesta en la
seguridad de los consumidores.
Es más, incluso podría valorarse la
implantación de en un periodo transi-
torio en el que este sistema se aplicara
a determinados productos cosméticos,
objeto habitual de falsificaciones, con el
fin de reducir la complejidad que podría
derivarse de su aplicación inmediata a la
generalidad de los productos que hay en
el mercado cosmético español.
Y es que, en definitiva, este sistema permi-
tiría garantizar el origen del producto
durante toda la cadena de distribu-
ción hasta el punto de venta al público,
asegurar una codificación única para cada
producto, con un envase que cuente con
un método eficiente de sellado, gozar
de una base de datos única, proteger al
consumidor a un coste razonable e invo-
lucrar a todos los operadores del sector en
la lucha contra las falsificaciones. Es otra
de las posibilidades que ofrece la digitali-
zación del mercado
Referencias
• https://www.boe.es/doue/2011/174/
L00074-00087.pdf
• https://www.boe.es/doue/2001/311/
L00067-00128.pdf
• https://www.boe.es/doue/2016/032/
L00001-00000.pdf
• https://www.aemps.gob.es/home.htm
 PACKAGING
LA NUEVA NORMATIVA
DE RECICLAJE DE LA UE: UN PUNTO
DE PARTIDA PARA NEOPAC
El titular lo decía todo: “La nueva legislación de la UE para el reciclaje cambiará el
mundo de los envases”. Esta ha sido la alarma del artículo publicado a principios de
año en el popular sitio de noticias Euractiv.
RUBEN A. VIEYRA
Regional Sales Manager
de Neopac
Han pasado 25 años
desde la aprobación
inicial de la Directiva de la UE sobre
envases y sus residuos, el principal
instrumento legislativo que regula este
aspecto en Europa. La misma exige a
los miembros de la UE que aprueben
leyes nacionales que impongan
ciertos niveles de sostenibilidad en sus
procesos de envasado. Las normativas
se han actualizado de forma intermi-
tente desde mediados de la década de
1990 y hace ya un año que la directiva
se puso realmente firme.
De hecho, a medida que se aclara el
alcance de la crisis climática mundial,
los consumidores de la UE están empe-
zando a ver cambios significativos en
la forma en que reciclan los residuos
y en cómo se mide el reciclado. Dado
que básicamente cada producto de
consumo tiene algún tipo de envase,
este es un foco de atención de estas
iniciativas más estrictas. En mayo de
2018 se adoptó una nueva directiva de
la UE sobre residuos de envases que
establece objetivos y requisitos de reci-
clado mucho más ambiciosos para que
los productos sean más fáciles de reci-
clar que en la actualidad.
Las nuevas directivas no solo se centrarán
en el reciclaje, tendrán en cuenta todo
el ciclo de vida del producto (desde la
producción hasta el uso, pasando por el
52
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
reciclaje y recomenzando nuevamente),
de acuerdo con los principios de la
economía circular, que hacen hincapié
en el progreso hacia una sociedad plena-
mente sostenible.
Para la industria cosmética estas normas
más estrictas presentan desafíos en dos
frentes: la protección del producto y la
estética. En un sector que confía en que
los envases destaquen en los lineares
y que a la vez aloje de forma efectiva
productos de fórmulas complicadas, los
proveedores de envases están siendo
empujados al límite de las innovaciones
para cumplir y superar las expectativas
de sostenibilidad.
Neopac es un proveedor global de
envases de alta calidad para una amplia
gama de industrias y aplicaciones. Se
alinea con estas tendencias a través de
su línea de productos EcoDesign, que la
compañía creó para satisfacer el deseo de
los clientes de envases más sostenibles.
Esta línea de tubos flexibles cumple con la
legislación de la UE que exige un impacto
medioambiental mínimo, están certifi-
cados Ecocert-Cosmos y cumplen grado
alimentario. Tras su lanzamiento en la feria
Perfume, Cosmetics & Design (PCD) de
París, en enero de 2019, la gama de tres
productos de la línea EcoDesign se ha
convertido en una de las propuestas más
populares y solicitadas en el mercado.

Uno de los pilares de la línea
EcoDesign de Neopac es
el denominado Recycled
Tube, que fue presentado
por primera vez reciente-
mente en la feria PCD de París.
Adecuado para una amplia
variedad de aplicaciones
de cosmética y cuidado
personal, el Tubo Reciclado
de NEOPAC contiene hasta
un 75% de polietileno reci-
clado. Un material que se
compone de un 50% de PCR
(reciclado post-consumo),
por ejemplo de botellas de
leche recicladas, y un 25% de
PIR (reciclado post-industrial),
procedente de mermas de la
producción de tubos tradicio-
nales. Además, los tubos se
decoran con tintas sin disol-
ventes.
Como complemento, Neopac propone
tapones a rosca que están fabricados
con PP 100% reciclado, derivados de resi-
duos recuperados del mar derivados de
las redes y cabos de pescadores.
“Actualmente, el material de reciclaje
apto para uso alimentario es escaso en
el mercado. La introducción de nuestro
tubo Reciclado muestra lo importante
que es para nosotros, como consumi-
dores, recoger los envases de plástico
y, para la industria, encontrar más solu-
ciones para separar estos materiales por
tipo. De esta manera, el material exis-
tente permanece en circulación el mayor
tiempo posible y ahorramos el consumir
material nuevo”, ha manifiestado
Cornelia Schmid, directora de Marketing
de Neopac.
El Tubo Reciclado tiene un buen compa-
ñero de gama, el tubo Picea, una de
las propuestas de la línea EcoDesign
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
de Neopac. Durante su presentación
en la feria PCD de París tuvo un reco-
nocimiento especial, recibiendo un
certificado oficial de sostenibilidad
por su trabajo con Bamse, una línea de
productos de marca para el cuidado
de la piel infantil propiedad de Trimb
Healthcare, certificada Ecocert y Cosmos.
El tubo Picea está fabricado con materia
prima exclusiva de Neopac, la cual se
compone de PE origen caña de azúcar y
10% de serrín (residuos de madera), con
lo que se consigue un efecto de acabado
único similar a la madera. En total, el tubo
está compuesto por un 95,8% de mate-
riales renovables. En particular, el análisis
de la huella de CO2 de la Organización
Internacional de Normalización (ISO)
reveló que el tubo de madera Picea
utiliza hasta un 38,9% menos de CO2 en
su ciclo de vida que los tubos de polieti-
leno (PE) tradicionales.
El tubo Picea también fue nominado
para un Premio Verde en LuxePack
Nueva York, así como para un Premio de
53
PACKAGING
Embalaje en la categoría de
Sostenibilidad en Suiza.
El tercer tubo de la gama
EcoDesign de Neopac es el
Tubo de Caña de Azúcar, que
está hecho de materias primas
renovables (polietileno de base
caña de azúcar) y ofrece las
mismas características y proce-
sabilidad que el polietileno de
base fósil. Los tubos de caña
de azúcar ofrecen una huella
de carbono 50% mejor que los
tubos de PE convencionales.
Una vez que el tubo está vacío,
el consumidor lo recicla de la
misma manera que los tubos
de PE convencionales. El tubo
de caña de azúcar de Neopac
es una alternativa ecológica al
tubo de PE tradicional y ofrece
las mismas propiedades cualitativas de
barrera, decorativas o reciclables.
En términos de sostenibilidad, Neopac
también se ha unido recientemente a
Ceflex, una iniciativa de colaboración de
empresas y asociaciones europeas que
representan toda la cadena de valor de los
envases flexibles. Para 2020, Ceflex aspira a
contar con una hoja de ruta completa de
sostenibilidad y economía circular para los
envases flexibles. Neopac también trabaja
como socio de desarrollo para clientes
en proyectos conjuntos de soluciones de
embalaje sostenibles.
Dada la importancia global de la soste-
nibilidad y el éxito comprobado de sus
actuales esfuerzos en favor del medio
ambiente, “planeamos continuar intro-
duciendo nuevos miembros a la familia
EcoDesign reciclables, y lanzar más
iniciativas para minimizar el impacto
ambiental y apoyar el deseo de nuestros
clientes de reducir su huella ecológica”,
ha concluido Cornelia Schmid
 PACKAGING

BLOCKCHAIN: TRAZABILIDAD
Y TRANSPARENCIA PARA EL
PACKAGING COSMÉTICO
El blockchain está también tocando la puerta de la industria cosmética y del
cuidado personal. Cada día son más las marcas que, preocupadas por diferenciarse
ante un consumidor complejo en sus decisiones de compra, deciden abordar esta
vía a la hora de informar al cliente en el ‘momento de la verdad’. En realidad, todo
un sistema de codificación de datos, supuestamente con un aspecto racional, pasa
a jugar un rol importante en el impacto emocional que tiene el producto que
vamos a comprar y consumir.

MARGA ROMO, Así, el packaging se convierte en un ofrece la oportunidad de mejorar el

Key Account
Manager de Nekicesa
Packaging, Essentra
Group
El blockchain permite, de manera virtual,
rastrear, compartir y verificar cualquier
acción y transacción que se realice con
el producto, desde el momento en que
se eligen sus ingredientes, pasando por
su fabricación y hasta el lugar de entrega.
instrumento para desarrollar una nueva
relación de confianza con el cliente, ya
que ofrece la posibilidad de imprimir
códigos variables que permitan la cons-
trucción de un sistema transparente a lo
largo de la cadena de suministro.
Por otro lado, el blockchain no solo facilita
el rastreo exhaustivo durante todo el ciclo
de vida del producto, sino que además
cumplimiento normativo y de las exigen-
cias de auditoría. De hecho, gracias a este
tipo de sistemas, los dueños de las marcas
tienen control sobre toda la cadena de
suministro y, en caso de que exista un error
de calidad, puede incluso llegar a evitarse
la comercialización de un producto. Esto
permite prevenir costes relacionados con
recogidas de mercado y la consecuente
mala imagen que provoca.

54
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

A nivel financiero y de negocio, al
controlar las transacciones y movi-
mientos que se realizan, se puede loca-
lizar con total exactitud dónde se está
produciendo un potencial desfase de
coste que provocará una desviación en
la rentabilidad de un producto. Además,
la verificación de las transacciones reali-
zadas agilizará la llegada del producto al
consumidor.
Por tanto, nos encontramos ante un
nuevo concepto descentralizado de
negocio en el que cada usuario que inte-
racciona con un producto colabora para
formar una cadena segura sin interme-
diarios.
Existen aspectos importantes en el
mercado cosmético y de cuidado
personal que convierten al blockchain
en una tecnología interesante:
cosmetic
specialties
preserving
agents
COSMOS COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
INDUSTRIA
CERTIFIED
El consumidor tiende a consumir
productos de ‘belleza limpia’, que buscan
utilizar ingredientes sanos y con benefi-
cios para los clientes. Adicionalmente,
el comprador está interesado en la
procedencia de los ingredientes que
conforman el producto y el packaging
que los contiene. Si esta información
está disponible en el propio packaging a
través de un código impreso y el consu-
midor puede rastrearla, será un aspecto
más de relevancia que incline la balanza
hacia un producto en concreto.
Siguiendo la tendencia global, el agua (o
más bien su escasez) es una preocupación
creciente y se empieza a convertir en un
bien valioso. Existe la necesidad de desa-
rrollar nuevas formulaciones que requieran
poca o escasa agua adicional (polvos
faciales, champús secos, etc.). La posibi-
lidad de poder comprobar la procedencia
floral, fruity
and herbal
design cosmetic ingredients
vegetable
actives
anti-ageing
actives
anti-cellulite,
firming and
slimming
55
PACKAGING
y uso que se ha realizado del agua a través
de información recopilada en el block-
chain, ofrece al consumidor/comprador un
elemento más de valoración para la adqui-
sición de una marca u otra.
El desarrollo de alergias relacionadas con
determinados productos cosméticos y/o
composiciones de los ingredientes son
muy frecuentes en el consumidor hoy
en día. Por otro lado, la estabilidad de los
ingredientes a lo largo de la vida útil del
producto no solo es un aspecto a tener
en cuenta desde el punto de vista físi-
co-químico, microbiológico o toxicoló-
gico, sino también desde la perspectiva
de la pérdida de eficacia. Si la empresa
es capaz de comunicar el origen de sus
productos, los puntos de distribución
en los que ha estado y el tiempo que
ha permanecido en la cadena hasta la
llegada al consumidor, se convertirá en
water
capillary
treatments
www.biogrundl.es
 PACKAGING
una marca transparente para el consu-
midor.
Así pues, los aspectos más importantes
en los que confluyen el blockchain y el
packaging cosmético son:
NOTORIEDAD DE MERCADO
El consumidor, con solo escanear un
código QR con su smartphone, puede
averiguar todo lo que desee del producto
(procedencia de la materia prima, por
ejemplo), pero también del packaging
(si el cartón procede de bosques tute-
lados, etc.). Además, puede saber en
qué momento se ha producido y cuánto
tiempo lleva en el mercado, así como por
cuántos almacenes ha llegado a pasar y el
tiempo que ha permanecido en ellos.
La decisión sobre qué incluir en ese código
dependerá de la estrategia de comunica-
ción y marketing de la marca, así como de
la transparencia con la que quiera trans-
mitir sus atributos en el mercado. Algo
que es evidente, es que la tendencia del
consumidor en belleza y cuidado personal
es buscar productos y marcas honestas,
que sean coherentes con sus propuestas.
Los códigos únicos con toda la informa-
ción pertinente y su gestión blockchain
permite esta claridad.
TRACK&TRACE
El consumidor cada día le da más impor-
tancia a la capacidad de las marcas de
gestionar su logística de última milla, por
lo que la codificación en el packaging
vuelve a aparecer como un elemento
56
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
clave en la carrera hacia el consumidor.
Además, el control de la efectividad
dentro de la cadena de suministro
permite mejorar la gestión de la distri-
bución, al poder medir con exactitud los
tiempos utilizados en cada fase. Hasta
ahora, los costes que suponían la puesta
en marcha de sistemas complejos de
gestión e implantación (RFID, NFC, etc.),
frenaban abordar este tipo de proyectos,
por lo que el blockchain abre un nuevo
enfoque más costo-efectivo.
SISTEMAS ANTIFALSIFICACIÓN Y
PROTECCIÓN ANTE MERCADOS
PARALELOS
La eterna lucha de las marcas para prote-
gerse de las falsificaciones de cosméticos
y contra la entrada de mercancía proce-
dente de mercados no legitimados, tiene
un aliado más en el blockchain. La impre-
sión de un código en el estuche que
recoge información variable detallada y
relevante (fecha de lote, fecha de comer-
cialización, número de unidades comer-
cializadas en el mercado, etc.), ofrece una
posibilidad de control sobre el lugar de
procedencia y en el que se está comer-
cializando el producto. En resumen, la
integridad del cosmético queda avalada.
En definitiva, la posibilidad de inte-
grar información en un código variable
impreso sobre un producto cosmético o
de autocuidado, tanto en sentido descen-
dente como ascendente, cambia toda la
perspectiva de las marcas en su manera
de alcanzar la mente del consumidor. En
un futuro no muy lejano, la tecnología
blockchain nos permitirá averiguar de qué
granja procede el activo botánico con el
que se ha fabricado una crema, lo que abre
un mundo de conocimiento y un enfoque
de comunicación totalmente diferente. La
industria cosmética y de cuidado personal
se enfrenta probablemente a una nueva
era de la información
health+research

cosmética pack
 INGREDIENTES COSMÉTICOS

NEFTIS LABORATORIOS APUESTA

POR EL ÁCIDO TRANEXÁMICO COMO
TRATAMIENTO INNOVADOR PARA
COMBATIR EL MELASMA
El melasma es un trastorno de la pigmentación en la piel. Se caracteriza por
una excesiva producción de melanina de manera localizada y crónica. Tiene un
impacto significativo en la apariencia, provoca angustia psicosocial y emocional y,
en general, reduce la calidad de vida de los pacientes afectados.
ESPERANÇA FIGUEROLA, algún proceso irritativo o alérgico y los se debería combinar con soluciones
responsable de I+D medicamentos fototóxicos. tópicas. Estos tratamientos incluyen
Neftis Laboratorios la mesoterapia y/o el tratamiento con
TRATAMIENTOS TRADICIONALES peelings químicos. Los activos más
Las mujeres jóvenes son comunes son la hidroquinona, ácido
principalmente las que Hasta el momento los tratamientos para kójico o arbutina, que inhiben la forma-
sufren melasma, aunque también puede combatir el melasma se basan principal- ción de melanina o los alfa-hidroxiácidos,
aparecer en hombres. El melasma aparece mente en la prevención; es decir, evitar niacinamida o ácido salicílico que exfo-
en la cara, en especial en las mejillas, el la incidencia directa del sol o de los lian la piel y eliminan la melanina de las
puente de la nariz, la frente y el labio sistemas lumínicos en la piel, y utilizar capas más superficiales de la epidermis.
superior. En ocasiones más puntuales, las filtros solares (superiores a un FP 50)
manchas también se pueden encontrar durante todo el año. El equipo de I+D La terapia física, basada en láseres de todo
en antebrazos y escote. de Neftis Laboratorios ha desarrollado la tipo, es el último tratamiento posible
línea DNA Sun, ideada para proteger la para combatir el melasma de forma tradi-
CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL piel de forma eficaz frente a los rayos UVA cional. Esta terapia siempre debe combi-
MELASMA? y UVB (SPF 30 y SPF 50+) con una textura narse con los tratamientos anteriormente
agradable que permite su aplicación mencionados para obtener unos buenos
No existe una evidencia clara sobre las tanto en dosificador como en airless. resultados.
causas del melasma. Uno de los posibles
factores causantes de esta disfunción es Dentro del grupo de tratamientos tradi- TRATAMIENTO INNOVADOR CON
la exposición al sol, porque los rayos ultra- cionales también nos encontramos con ÁCIDO TRANEXÁMICO
violetas afectan las células que controlan los tratamientos específicos, que tienen
el pigmento (melanocitos). Por ello, una el objetivo de blanquear o eliminar las A pesar de los tratamientos tradicio-
forma de prevención del melasma es, lesiones. En concreto, existen dos tipo- nales, cualquier dermatólogo sabe que
sin duda, la protección solar que evita logías de tratamientos específicos: el no existe una solución perfecta para el
la formación de manchas pigmentadas farmacológico y la terapia física. Los trata- melasma. Las manchas pueden mejo-
causadas por el sol. mientos con fármacos producen una rarse, pero es difícil eliminarlas por
inhibición de la formación de melanina completo y tienen gran tendencia a
Otros posibles factores que propician por diversos mecanismos. reaparecer. De ahí el afán de búsqueda
el desarrollo del melasma son las alte- de nuevas soluciones y el descubri-
raciones hormonales, la susceptibilidad Para conseguir mejores resultados el miento de una nueva utilidad al ácido
genética, los cosméticos que causen tratamiento basado en fármacos orales tranexámico.

58
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019

El ácido tranexámico es un activo hasta
el momento utilizado por vía oral para el
tratamiento o prevención de hemorragias.
En la actualidad, se ha considerado como
tratamiento novedoso del melasma.
Su efectividad podría explicarse por tener
una estructura molecular muy parecida a
la tirosina, por lo que el ácido tranexámico
podría inhibir o bloquear la actividad de
la enzima tirosinasa, bloqueando así la
producción de melanina. También se ha
corroborado que el ácido tranexámico
tiene la capacidad de inhibir la síntesis del
plasminógeno y evitar la posterior forma-
ción de plasmina presente en la epidermis
de la piel, proteasa con capacidad de
aumentar la síntesis de melanina a partir
de la hormona alfa-melanoestimulante
y la liberación de ácido araquidónico. Se
sabe que la radiación ultravioleta induce
la síntesis de plasminógeno.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
INGREDIENTES COSMÉTICOS
Estudios recientes abalan la efectividad
del uso tópico de un 2-5% de ácido
tranéxamico. Se observó una mejoría
significativa en la apariencia de la hiper-
pigmentación, el melasma, la textura de
la piel y la homogeneidad del tono de la
piel a partir de la semana 2. Al mes 12 de
tratamiento se demostró una disminu-
ción significativa del índice de melanina,
medido por Mexameter, en comparación
con el control previo al tratamiento. Otros
estudios demuestran una leve mejoría
de resultados añadiendo al tratamiento
59
1% de ácido kójico y/o un 5% de niacina-
mida.
A pesar de considerarse un tratamiento
por lo general efectivo y seguro, por
precaución no se recomienda el uso de
ácido tranexámico en personas con ante-
cedentes de trombosis arterial o venosa,
embarazadas o lactancia materna.
LA APUESTA DE NEFTIS
LABORATORIOS
Nuestra propuesta para combatir el
melasma es un cocktail y una crema
con un 5% de ácido tranexámico. En
concreto, tanto la crema como el cocktail
han sido formulados para el tratamiento
de la hiperpigmentación causada por el
melasma. El 5% de ácido tranexámico es
capaz de inhibir la hiperpigmentación al
interferir en la vía enzimática
 INGREDIENTES COSMÉTICOS
AGUA PURA PARA PRODUCCIÓN
COSMÉTICA
La elección de un equipo que suministre el agua de calidad adecuada para la
fabricación de los productos cosméticos es una decisión compleja, que depende de
muchos factores internos y externos. Revisamos estos factores de forma que sirvan de
orientación a quienes deben cambiar o iniciar esta etapa de la fabricación cosmética.
JOSÉ CALOMARDE
Program Manager
del Master Online
en Dermofarmacia
de CESIF
El agua, en sus formas
físicas líquida, hielo y
vapor, que pueda entrar en contacto con
los cosméticos o con las superficies que
tienen contacto con ellos, debe ser tratada
y tener calidad físico-química y microbio-
lógica adecuada para evitar la contamina-
ción física, química o microbiológica de los
productos.
Para ello la norma de referencia para la
producción de cosméticos es la norma
UNE-ISO 22716 de Buenas Prácticas de
Fabricación de Cosméticos, y en ella se
hacen las siguientes recomendaciones:
 El sistema de tratamiento de agua
debería proporcionar agua de calidad
definida.
 La calidad del agua debería verificarse
mediante ensayo o supervisión de los
parámetros del proceso.
 El sistema de tratamiento de agua
debería permitir su desinfección.
 El equipo de tratamiento de agua
debería estar construido para evitar
estancamientos y riesgos de contami-
nación.
 Los materiales empleados en los equipos
de tratamiento de agua deberían selec-
cionarse de forma que se garantice que
no afectan a la calidad del agua.
En la práctica estas recomendaciones dejan
en manos del fabricante las decisiones clave
de los niveles de pureza del agua a utilizar
y del sistema de tratamiento del agua más
adecuado.
Estas decisiones deberán tener en cuenta
varios factores: los tipos de productos a
fabricar y la calidad del agua requerida por
ellos, las necesidades de almacenamiento
del agua tratada para fabricar por turno,
niveles base y picos y las fuentes de sumi-
nistro, lo que finalmente definirá la calidad y
cantidad de agua pura requerida.
La decisión inicial más importante será si se
realiza el tratamiento en la propia planta de
fabricación de los productos cosméticos o si
se compra a un proveedor externo (clásica
decisión MAKE/BUY). Ahí se compararán
los costes de cada alternativa. Una reflexión
sobre los factores que decidirán en cada
caso se basará en datos no solo econó-
micos, sino también de seguridad sobre la
calidad y el servicio requerido.
Así, al considerar el coste del suministro
externo deberemos valorar:
 El coste directo por unidad de volumen.
 Los costes adicionales por el transporte.
 El coste de las analíticas a realizar (micro-
biológicas fundamentalmente).
 El coste de almacenamiento y trasvase
en planta (depósito, bomba, bucle de
trasvase, lámparas UV, mantenimiento,
etc.).
60
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
Sin embargo, para el coste interno de la
producción propia, deberemos considerar:
 El coste directo por unidad de volumen
del suministro externo del agua sin tratar.
 Los costes del sistema de tratamiento
como la amortización de los equipos,
instalaciones o el mantenimiento (filtros,
fungibles, sanitizaciones, controles, etc.).
 El coste de las analíticas a realizar (micro-
biológicas fundamentalmente).
 El coste del sistema de almacena-
miento y trasvase en planta del agua
tratada, tanto las amortizaciones como
su mantenimiento y control (depósito,
bomba, instalación y materiales del
bucle de trasvase, lámparas UV, mante-
nimiento del equipo, etc.).
Hay otros factores estratégicos que afectan
a esta decisión y que son difíciles de cuanti-
ficar económicamente:
 Continuidad del servicio.
 Seguridad del suministro eterno.
 Variaciones estacionales de calidad
debidas al entorno: ciclos climáticos,
fenómenos atmosféricos aleatorios,
calentamiento global, etc.).
Y finalmente esta comparación deberá
hacerse para volúmenes requeridos de
agua pura diferentes y estimar la evolución
en el medio y largo plazo de las necesi-
dades de agua tratada para fabricar.
Está claro que cada planta productiva será
un caso único, que habrá que evaluar con

los datos disponibles y las suposiciones de la
evolución futura de la planta y los productos,
aplicando factores de variabilidad que
cubran las incertidumbres del caso.
En la práctica, se observa que el suministro
externo del agua tratada es una solución
que se aplica en plantas con necesidades
de volumen de agua tratada reducidas,
y en la que la instalación de producción
propia es relativamente costosa frente a la
adquisición externa. Pequeños laboratorios
o plantas de producto cosmético anhidro
podrían adoptar esta solución, ya que si los
consumos son bajos, el sistema de almace-
namiento de agua se elimina y el consumo
es directo del contenedor en que se recibe
el agua, por vaciado completo una vez
abierto.
Experiencias de recepción de agua en cisterna
(10 a 30 m3, por ejemplo) suelen requerir un
elevado control de higiene en el trasvase
cisterna-depósito, y la instalación, manteni-
miento y control del sistema de almacena-
miento del agua representa un sobrecoste y
riesgo que debe compensar la no instalación
de la planta de tratamiento propia.
FUENTES DEL AGUA NO TRATADA
Si la decisión es producir el agua tratada,
definiendo pureza requerida por los
productos a fabricar, habrá que definir una
serie de cuestiones clave que afectarán
tanto a la selección de los sistemas de alma-
cenamiento previo, como al tratamiento y
equipos a instalar.
SUMINISTRO URBANO DE AGUA
Si la planta productiva utiliza un suministro
de agua municipal para la producción de
los cosméticos y, en su caso, la producción
de vapor o de hielo, la autoridad encargada
de tratamiento de aguas es la responsable
de la inocuidad de la fuente y del sistema de
abastecimiento para el consumo humano.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
INGREDIENTES COSMÉTICOS
Pero es muy frecuente que el agua así
tratada no cumpla con los requisitos de
pureza requeridos para los productos fabri-
cados, especialmente si son muy sensibles
a los aditivos para mantener su inocuidad,
los niveles de sólidos y sales disueltas o la
carga microbiológica. Así, el contenido en
cloro del agua puede afectar a perfumes
o principios activos presentes en las formu-
laciones y otras posibles interacciones. Por
ejemplo, los lodos arrastrados en el estiaje
estacional de los acuíferos pueden variar
notablemente en el caso de tormentas o
sequía; y la carga microbiológica puede
verse alterada en situaciones de trabajos de
mantenimiento de la red como cambios de
capacidad o conexiones adicionales.
Será necesario disponer de registros de
los niveles de variación de estos factores,
ya que deberán adoptarse precauciones
para que no afecten a los equipos de trata-
miento y la pureza del agua tratada. Esta
información, además, deberá obtenerse
con frecuencia debido a las causas aleato-
rias y estacionales de su variabilidad.
Se recomienda aumentar la frecuencia
de los controles del agua de entrada a los
primeros signos de incremento (niveles de
alarma) dentro de límites permitidos (nivel
de rechazo), en particular de las contami-
naciones microbiológicas, para control de
calidad del agua suministrada por la auto-
ridad encargada del agua.
Cuanto mayor sea el nivel de los conta-
minantes a la entrada al sistema de trata-
miento, mayores serán los requerimientos
de tratamientos previos del agua antes de
su incorporación al sistema de purificación
posterior.
SUMINISTRO DE POZOS O RÍOS
Aquellas compañías que utilicen sistemas
de suministro del agua de forma propia (por
ejemplo, captura de pozo o canalizaciones
61
de ríos) asumen la responsabilidad de
controlar, tratar y documentar adecuada-
mente la inocuidad de la fuente del agua, su
almacenamiento y suministro a los puntos
de tratamiento de la planta productiva,
asegurando el mantenimiento de la calidad
definida.
Esta forma de suministro genera una
mayor complejidad de control y disponi-
bilidad que en el caso de suministro del
agua de red, aunque el coste es general-
mente menor por unidad de volumen
consumida.
TRATAMIENTOS PREVIOS
FILTRO INICIAL FÍSICO
Por lo general, será necesario realizar una
eliminación de las sustancias en suspen-
sión que el agua transporte, como lodos,
minerales insolubles, sustancias orgánicas,
etc. Para ello se emplea un filtro de arena
que sea capaz de retenerlos.
En ciertos casos, esta filtración puede
requerir frecuentes limpiezas, especial-
mente con aguas de pozos y ríos, cuando
la fuente de origen arrastre cantidades
elevadas de este tipo de contaminantes
físicos. Por todo ello, puede ser necesario
poner filtros en cascada con luz de paso
descendentes, para poder ser limpiados
con facilidad, o incluso incorporar sistemas
de decantación previa.
FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
Si el agua se recibe de la red municipal
puede contener cantidades variables
de derivados clorados para hacerla apta
para el consumo humano. Sin embargo,
cuando estos compuestos clorados están
en presencia de componentes activos o
perfumes en el producto cosmético, dan
lugar a reacciones químicas que degradan
la actividad o la nota perfumística inicial.
 INGREDIENTES COSMÉTICOS
Por ello, puede ser necesario incorporar
en esta etapa un filtro de carbón activo
que retenga estos compuestos clorados.
El inconveniente es que la protección ante
la contaminación microbiológica del agua
de entrada desaparecerá. Habrá entonces
que decidir si es necesaria la adición de
un nivel mínimo de bactericidas y selec-
cionar uno que, además de mantener la
protección ante la contaminación micro-
biana, no afecte a los equipos posteriores
de purificación del agua (por ejemplo, a
las resinas intercambiadoras de iones o las
membranas de osmosis), ni a los productos
elaborados con el agua que lo contiene.
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO
En la mayoría de los equipos de tratamiento
previo del agua se incluye una etapa de
resinas de cambio iónico. Su función es
sustituir las sales cálcicas y magnésicas por
sales sódicas, lo que reduce la dureza del
agua y protege las membras de ósmosis
posteriores.
Se requiere realizar su mantenimiento y
regeneración cuando la dureza supere el
nivel de alerta fijado, normalmente medida
por medio de la conductividad, con cambios
del filtro o con tratamientos con ácido y sal,
que elimine de la resina la acumulación del
ion Calcio y del ion Magnesio.
TRATAMIENTO POR OSMOSIS
INVERSA
EL paso por las membranas de osmosis
inversa proporciona una pureza muy
elevada al gua obtenida, además de una
filtración microbiológica elevada. Estas
ventajas han hecho de este sistema el
más aplicado actualmente en la industria
cosmética.
Existen equipos de volúmenes de trata-
miento de agua muy variables (escalables)
para todo tipo de aplicaciones, subiendo su
precio con la producción horaria creciente y
los niveles de pureza del agua ascendentes.
Hay muchas empresas que ofertan sus
equipos, pero recomendamos que el estudio
previo de necesidades de la planta produc-
tiva actual y a futuro sea previo a cualquier
decisión y realizado por expertos técnicos
independientes o de la empresa fabricante
del equipo y no solo por el instalador.
No es objetivo de este artículo explicar el
funcionamiento del sistema de membranas
y las diferentes tecnologías existentes. Sin
embargo, sí que debemos resaltar que el
sistema de osmosis inversa tiene porcen-
tajes de rechazo (agua no purificada)
elevados respecto del agua purificada. Esto
aumenta el consumo total del agua de
entrada y debe ser tenido en cuenta para
los cálculos de los depósitos previos (aljibes
o depósito antincendios, por ejemplo) o los
caudales de entrada disponibles.
ALMACENAMIENTO Y CIRCULACIÓN
CONSTANTE
El agua pura almacenada se contamina con
suma facilidad, especialmente cuando está
retenida. Por ello el almacenamiento de la
misma, cuando se requiera, deberá contar
con un bucle de recirculación que, mediante
una bomba de recirculación en funciona-
miento constante (24/7) y lámparas inter-
caladas de rayos UV próximas a los puntos
de consumo, tendrá una función preven-
tiva para la contaminación microbiológica.
Conviene aclarar que cuando la contamina-
ción microbiológica supera un cierto límite
no muy elevado, estas medidas preventivas
no tienen un efecto correctivo, por lo que
se deberá proceder a la desinfección del
sistema de almacenamiento y distribución
del agua purificada.
BUCLE DE RECIRCULACIÓN
Conviene tener en cuenta que el sistema
de conducciones que abastece de agua
62
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
tratada a la planta debe proporcionar un
suministro de agua siempre dentro de
los parámetros de calidad fijados. Por ello,
debe tenerse especial precaución con el
almacenamiento y circulación constante
del agua con lámparas de luz UV interca-
ladas, lo que prevendrá el desarrollo de los
microorganismos y la formación por ellos
de biofilms resistentes en la instalación y su
desarrollo.
Deberá tenerse en cuenta que esta
precaución solo será efectiva dentro de
unos límites reducidos de contamina-
ción y siempre que el mantenimiento y
limpieza de las lámparas sea el adecuado
para una efectividad dentro de los límites
iniciales.
Si el control del sistema de almacenamiento
y distribución del agua purificada en planta
de fabricación detecta que se ha superado
el nivel de alerta en alguna especificación
de la pureza del agua, deberá procederse a
su sanitización y/o desinfección.
De no hacerlo así, la contaminación se
acumulará y en el caso de que sea micro-
biológica podrá anidar y formar BIOFILMS,
que en el tiempo son capaces de formar
nódulos resistentes a la temperatura y a
los sistemas de desinfección, lo que puede
llevar en los casos de contaminaciones
resistentes a tener que cambiar toda la
instalación. Por ello recomendamos que
las desinfecciones se realicen con inme-
diatez a las primeras señales de superar los
niveles de alarma y no esperar a los niveles
de rechazo.
OTROS FACTORES QUE PUEDEN
AFECTAR
Las medidas de protección del agua utili-
zadas para los productos cosméticos y para
su producción deben evitar la contamina-
ción que pueda provenir potencialmente
de conexiones cruzadas y contraflujos.

Es importante prevenir las conexiones
cruzadas a fin de garantizar la inocuidad
del agua, no debiendo existir conexiones
cruzadas o algún contraflujo potencial
entre el abastecimiento del agua y las tube-
rías de aguas de limpieza de los equipos,
aguas negras o aguas residuales.
Los materiales empleados en los depósitos
y circulación del agua deben permitir una
sanitización suficiente y ser adecuados a la
calidad definida para la misma. No siempre
será necesario el empleo de materiales de
elevado precio y costosa instalación (caso
del acero inoxidable de alta calidad), sino
que podrá adecuarse a los requerimientos
de los procesos y productos a elaborar.
Evidentemente, si alguno de los dos
cambia, deberá revisarse la adecuación del
sistema de tratamiento y distribución del
agua de fabricación a los nuevos requisitos
planteados por el cambio.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
INGREDIENTES COSMÉTICOS
CONCLUSIONES
La selección del sistema para proporcionar
el agua de la calidad que el producto
cosmético a fabricar requiere, depende
de muchos factores que deben analizarse
cuidadosamente.
La decisión deberá contemplar una defini-
ción lo más precisa posible de los niveles
de pureza y consumos de agua purificada,
no solo en la producción sino también en
las limpiezas. Pero otros factores externos
como las fuentes de suministro del agua, su
variabilidad en cantidad y calidad, pueden
requerir soluciones más complejas y/o
costosas.
Los costes deben tener en cuenta no
solo los iniciales de equipos e instalación,
sino también los posteriores de manteni-
miento y control (analíticas físico-químicas
63
y microbiológicas, expertos internos o
externos en caso de averías o cambios en
las necesidades previstas, etc.).
Los equipos no son solo los de purifica-
ción, sino que deben considerarse las
etapas previas de almacenamiento y
pretratamiento y las etapas posteriores a
la purificación, como el almacenamiento y
distribución.
Todo ello hace que sea muy recomendable
acudir a expertos técnicos que conozcan
bien los problemas del agua y no consi-
derar opiniones aisladas, sino consultar
a vendedores de equipos, instaladores y
otros especialistas de otros sectores, espe-
cialmente del ámbito cosmético, farma-
céutico o de la alimentación, donde los
problemas por contaminación microbioló-
gica, son mucho mayores que en farmacia
o cosmética
 BIOCOSMÉTICA

Detalle de la estructura del corcho. Biogründl I+D+i Center

BIOECONOMÍA CIRCULAR Y
COSMÉTICA: EL USO DEL CORCHO
COMO AGENTE ANTIENVEJECIMIENTO
El proyecto Suberchem estudia el uso de disolventes ecológicos para la extracción
sostenible de los polifenoles del corcho
RUTH MARGALEF KRIESTEN,
CEO & OWNER de
Biogründl
El proyecto Suberchem tiene
como objetivo obtener una
gama de principios activos con utilidad
cosmética que se obtienen de los
subproductos de la industria corchera
de Cataluña. Esta región, y sobre todo
la provincia de Girona, ha estado ligada
históricamente a la industria del corcho.
De hecho, actualmente se crean en
Cataluña el 60% de los tapones de vino
espumoso y el 10% de los de vino natural
a nivel mundial.
EL CORCHO ES UN MATERIAL
NATURAL, RENOVABLE Y
BIODEGRADABLE, QUE SE PUEDE
EXTRAER SIN DAÑAR EL ÁRBOL,
PORQUE EL ALCORNOQUE
VOLVERÁ A GENERAR EL CORCHO
CADA APROXIMADAMENTE 12
AÑOS DE FORMA NATURAL
Este proyecto reúne los puntos clave de
una solución innovadora, como el origen
ecológico de los ingredientes, libres de
sustancias sintéticas, y la reutilización de
materiales que de otro modo se conver-
tirían en desechos de un importante
proceso industrial.
El corcho es la capa externa del alcor-
noque (Quercus suber L.). Es un mate-
rial natural, renovable y biodegradable,
que se puede extraer sin dañar el árbol,
porque el alcornoque volverá a generar
el corcho cada aproximadamente 12 años
de forma natural después de cada saca.
A nivel cosmético, se fortalece la
tendencia hacia la sostenibilidad y la
naturalidad. Este proyecto reúne puntos
clave de esta tendencia, como el origen
ecológico de los ingredientes, libres de
sustancias sintéticas, y la reutilización de
materiales que de otro modo se conver-
tirían en subproductos de valor reducido.

64
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 BIOCOSMÉTICA

Los alcornocales ocupan una super-

ficie estimada de casi 2,2 millones de
hectáreas en todo el mundo. Alrededor
del 90% del área de distribución de
la especie se encuentra en Portugal,
España, Marruecos y Argelia.

En términos generales, en España, mien-

tras que el corcho se produce y prepara
en Andalucía y Extremadura, en Cataluña
se transforma y comercializa como
tapones. En 2007, el sector industrial del
corcho catalán estaba compuesto por
más de 80 empresas. Desde entonces se
han perdido unas 25, lo que representa
una disminución del 31,24%.
El principal uso del corcho es para tapones de vino.
Pero no todo el corcho extraído es
adecuado para la producción de
tapones. La producción anual de corcho
no taponable alcanza alrededor de las
50.000 toneladas, aproximadamente el
25% o 30% de la cantidad final utilizada.
Parte de este subproducto puede ser
reutilizado por el mismo sector corchero,
por ejemplo como combustible para
obtener calor, o por otros sectores como
la construcción, como sustrato agrícola.
Pero el valor del corcho no taponable
es bajo, cosa que desincentiva la gestión
forestal.

Uno de los objetivos de la Fundación

Institut Català del Suro (ICSuro) es, preci-
samente, valorizar el corcho no tapo-
nable, investigando nuevos usos del
mismo y el subproducto de la industria
corchera.
Dar valor al subproducto ayudará a las
empresas y a los gestores forestales a
dar salida a este corcho que, aunque
no sea válido para fabricar tapones,
conserva intactas sus características que
lo hacen muy interesante para el campo
cosmético, e indirectamente favorecerá
el mantenimiento de la gestión forestal
sostenible de un bosque mediterráneo,
Departamento de I+D+i ICSuro.
que cuenta con una biodiversidad
excepcional.
Por este motivo la empresa Biogründl,
junto con ICSuro, están desarrollando el
proyecto Suberchem, que plantea un
nuevo uso para el subproducto de corcho,
estudiando sus propiedades cosméticas y
desarrollando un sistema sostenible de
extracción de sus principios activos.
Para el desarrollo de este proyecto de
innovación, el ICSuro y Biogründl han sido
seleccionados en el marco del programa
Innotec de Acció (la agencia para la
competitividad de la empresa depen-
diente del Departamento de Empresa
y Conocimiento de la Generalitat de
Cataluña) como ejemplo de economía
circular. En el marco de esta iniciativa,
el centro tecnológico y la empresa

65
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 BIOCOSMÉTICA
El corcho como principio cosmético.
están analizando diferentes sistemas de
extracción de polifenoles del corcho,
para poderlos emplear como principios
activos con propiedades antioxidantes
para usos cosméticos.
PROPIEDADES DEL CORCHO
El corcho es la corteza del alcornoque
y su composición química es diferente
a la de otras partes del árbol, ya que
está formado esencialmente por sube-
rina, lignina, celulosa y extractivos.
Esta última fracción se corresponde
con hasta un 15% del peso original del
corcho.
La fracción de extractivos está formada
por moléculas que no tienen enlaces
fuertes con los elementos estructurales
como podrían ser la suberina, la lignina
o la celulosa y, por lo tanto, pueden ser
extraídos con solventes naturales y no
derivados de hidrocarburos.
Los extractivos del corcho son mayorita-
riamente ceras y compuestos fenólicos,
que son los que se quieren obtener
en la gama de activos del proyecto
Suberchem, para incorporarlos a emul-
siones y otros productos de belleza con
propiedades antienvejecimiento.
Se han identificado distintos
compuestos fenólicos en los extrac-
tivos del corcho con una alta capacidad
antioxidante, así como capacidades
antitumorales, antibacterianas, antimu-
tagénicas, insecticidas y protectores de
la radiación UV.
Es precisamente en las propiedades
antioxidantes de estos componentes
del corcho en lo que se centra el
proyecto. Tal y como se ha explicado
en alguna ocasión, todos sabemos que
envejecemos porque nos oxidamos
y, por tanto, los polifenoles, que son
antioxidantes, deberían poderse utilizar
también como activos para retrasar el
proceso natural de envejecimiento. El
proyecto contempla la realización de
pruebas de eficacia para comprobar
la capacidad de los polifenoles obte-
nidos a partir del corcho como agentes
antienvejecimiento.
66
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
Por su parte la responsable de micro-
biología del ICSuro, Maria Verdum, ha
afirmado que “conocíamos estudios de
otros países que intentaban encontrar
aplicaciones del corcho para la industria
cosmética, pero se basaban en metodo-
logías de extracción poco sostenibles
que a menudo emplean derivados del
petróleo”. En este sentido, ha asegurado
que “nuestra metodología de extracción
de compuestos utiliza materiales ecoló-
gicos como, por ejemplo, solventes de
naturaleza acuosa, aceites vegetales
u otros materiales procedentes de la
química verde”.
UN ECOSISTEMA MUY ESPECIAL
Los alcornoques resultan, por sus
recursos naturales renovables, de un
valor incalculable no solo para las
personas. Estos bosques representan un
ecosistema especial que sirve de hábitat
para muchas especies animales. Además,
constituyen un pulmón esencial para
la Tierra. En medio de la lucha contra el
calentamiento global, los alcornocales
tienen una enorme capacidad de absor-
ción de CO2.
La gestión forestal es vital para el
mantenimiento de los ecosistemas
mediterráneos, por lo que este uso
cosmético del corcho no taponable y
de los subproductos es muy interesante
para aumentar su valor, haciéndolo
atractivo para nuevas industrias como la
cosmética.
Lograr ampliar la cadena de valor del
corcho es asegurar la conservación de
los bosques de alcornoque, un ecosis-
tema con una biodiversidad compleja y
rica que, además, previenen y protegen
el territorio contra grandes incendios
forestales y ayudan de manera eficaz en
la lucha contra la desertificación y el
cambio climático
 BIOCOSMÉTICA

LUCHANDO CONTRA EL
ENVEJECIMIENTO ENERGÉTICO
CON LA PRIMERA GENERACIÓN
DE LÍPIDOS DE MEMBRANA
BIOMIMÉTICOS DE CÉLULAS MADRE
VEGETALES
Durante el envejecimiento, así como en situaciones de estrés, disminuye la energía
celular de nuestra piel y su vitalidad, causando envejecimiento energético. El
nuevo activo OLEA VITAE (INCI: Olea Europaea (olive) Callus Culture Lysate) hecho
a partir de células madre del olivo silvestre, consigue la activación de los ciclos
de rejuvenecimiento energético a través de un nuevo mecanismo de acción:
la estimulación de las sinapsis mitocondriales. Este activo representa la primera
generación de lípidos de membrana vegetal biomiméticos: las fracciones fito-
lipídicas (PLF), con una composición lipídica única que estimula la comunicación
entre mitocondrias hasta conseguir aumentar la energía y los niveles de vitalidad
a las células epidérmicas, incrementando la producción de proteínas estructurales,
para obtener un claro efecto antiarrugas, reafirmante y reparador. Varios estudios in
vitro e in vivo dan soporte a estas reivindicaciones.

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El envejecimiento afecta nuestros niveles
de energía celular. Del mismo modo
que las baterías de un aparato electró-
nico, las células tienen una obsolescencia
programada íntimamente conectada a la
vitalidad de nuestra piel, lo que provoca
envejecimiento energético. La energía
celular disponible disminuye debido a que
las células envejecidas son incapaces de
recargar correctamente su energía interna.
Las mitocondrias generan nuestra
energía celular, especialmente, como ha
sido descubierto recientemente, cuando
están fusionadas. Pero con la edad, así
como otros factores como estrés o falta
de sueño, hay una disminución de la
biogénesis mitocondrial y de su capa-
cidad para comunicarse las unas con las
otras para establecer interacciones mito-
condriales equilibradas.
Mejorar esta comunicación y reequilibrar
las fusiones entre mitocondrias puede
ser una forma de contrarrestar este enve-
jecimiento energético.
SINAPSIS MITOCONDRIALES
Las mitocondrias están estrechamente
relacionadas con el suministro energé-
tico de las células. No obstante, también
juegan un papel clave en otros procesos
biológicos, como la biosíntesis o la señali-
zación celular. Recientemente la función
de las mitocondrias como orgánulos de
señalización ha sido descrita, comuni-
cándose constantemente con el núcleo,
el citosol y entre ellas mismas, para iniciar
determinadas actividades biológicas bajo
condiciones homeostáticas y de estrés1.
Este sistema de comunicación entre

67
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 BIOCOSMÉTICA
Figura 1. Sinapsis mitocondriales: ciclos equilibrados regulan el estatus energético de la célula5.
orgánulos usa unas dinámicas especiales
de las mitocondrias, llamadas sinapsis
mitocondriales, que están basadas en
un equilibrio muy sofisticado entre los
procesos de fusión y fisión mitocondrial
que, a su vez, están dirigidas por media-
dores lipídicos organizados en micro-do-
minios llamados RAFT lipídicos2 y 3.
De este modo, las mitocondrias pueden
percibir señales entrantes de origen lipí-
dico y coordinar una respuesta colectiva
a través de las sinapsis mitocondriales.
Entre otros, las mitocondrias responden
a cambios en los niveles de energía, reali-
zando cambios morfológicos rápidos
y sustanciales4. Las fusiones mitocon-
driales son un modo muy eficiente de
colaboración entre mitocondrias, dando
más energía a la célula cuando están
fusionadas que cuando no lo están. Es
por este motivo que el buen funciona-
miento de estas sinapsis mitocondriales
es la clave para mantener la energía y
niveles de vitalidad celular necesarios
(ver figura 1).
Además, las células usan las sinapsis mito-
condriales para reparar mitocondrias que
están dañadas. Las membranas celulares
y el genoma de las mitocondrias sanas se
mezclan y fusionan con los de las dañadas
y, como resultado de esta recombina-
ción, las mitocondrias defectuosas son
reparadas6. Si el daño es demasiado
Figura 2. Fracciones fito-lipídicas, el primer aceite
celular: innovador proceso de disrupción de
membrana celular para liberar RAFT lipídicos.
grande, las mitocondrias se reciclan a
través de mitofagia. Las sinapsis mito-
condriales son un sistema de homeos-
tasis mitocondrial que permite mantener
joven y dinámico el pool mitocondrial de
la célula. Este es un mecanismo celular
que ha sido recientemente descubierto y
que supone un nuevo paradigma sobre
el rol de la mitocondria en el proceso de
envejecimiento celular.
FRACCIONES FITOLIPÍDICAS
Las mitocondrias sintetizan lípidos de
señalización bioactivos específicos,
que forman los RAFTs lipídicos en la
membrana y están involucrados en
el proceso de fusión de membranas
durante las sinapsis mitocondriales.
A partir de estos descubrimientos
recientes, se ha presentado por primera
vez una categoría nueva de productos:
la primera generación de lípidos biomi-
méticos de membrana celular vegetal,
las llamadas fracciones fito-lipídicas (PLF,
Phyto-Lipidic Fractions), ricas en estos
RAFTs lipídicos.
A través de un proceso de disrupción de
membrana ha sido posible identificar,
producir y hacer biodisponibles los RAFT
lipídicos, estas fracciones lipídicas únicas
especiales del interior de las membranas
de las células madre vegetales. Estas PLF
son en realidad un aceite celular, hecho
68
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
de lípidos de señalización análogos a
los que sintetizan las mitocondrias, y se
ha demostrado que estimulan la comu-
nicación mitocondrial, promoviendo la
formación de las sinapsis mitocondriales.
De este modo, reactivan y recuperan
los niveles de energía y vitalidad de las
células epidérmicas (ver figura 2).
Gracias a esta nueva plataforma tecno-
lógica es posible, por primera vez, modi-
ficar la composición del lipidoma de la
membrana celular para modular diversas
funciones biológicas, y volverlo biodispo-
nible para la piel, a través de una materia
prima muy innovadora. La introducción
de este aceite celular vegetal dentro del
mercado cosmético representa un nuevo
avance en el uso de recursos vegetales
de una forma innovadora y eficaz.
ACEITE CELULAR VS ACEITE
TRADICIONAL
Un aceite celular no es un realmente un
aceite tal y como lo conocemos, sino
una dispersión de lípidos de membrana
de células madre vegetales en medio
acuoso. Estos lípidos de membrana se
liberan al medio a través de un proceso
disruptivo para hacerlos biodisponi-
bles: provienen de la membrana celular
de las plantas y pueden actuar en las
membranas celulares de nuestra piel.
Esta es la primera vez que un activo
 BIOCOSMÉTICA

cosmético basado en células madre

vegetales se centra en la fracción lipí-
dica del cultivo. Esto convierte al aceite
celular en un activo único es su origen
(membrana celular vegetal) y compo-
sición: una gran variedad de lípidos
de alto valor añadido. Este contenido
lipídico está alrededor de 1500 – 2000
ppm, aproximadamente un 0,2%, lo cual
puede parecer poco, pero el valor real
es la diversidad de sus componentes y
su actividad. El 70% de estos lípidos son
polares y el otro 30%, apolares, lo que
cualitativamente hablando, es muy inte-
resante debido a las sinergias existentes
entre los dos tipos (ver figura 3).

OLEA VITAE: EL PRIMER ACEITE

CELULAR Figura 3. Aceite vegetal vs aceite celular.

Como las mitocondrias generan energía

celular, podríamos compararlas con las
baterías de algún aparato electrónico
como un teléfono móvil, por ejemplo. Y
del mismo modo que pasa con las bate-
rías, las mitocondrias también presentan
algo parecido a la obsolescencia progra-
mada. Con la edad, las células no se cargan
correctamente aunque tengan suficiente
combustible para quemar. La posibilidad
de poder recargar estas células maduras
desde el interior, de modo que vuelvan a
los niveles de carga de las células jóvenes,
se ha conseguido a través del nuevo
activo, Olea Vitae, el primer aceite celular.
Activa los ciclos de rejuvenecimiento ener-
géticos, ayudando a las células de la piel
a luchar contra la obsolescencia progra-
mada de las mitocondrias y a aumentar la
energía interna celular. El resultado final es
la recarga de la energía de la piel y la reani-
mación cutánea (ver figura 4).
Este activo (INCI name: Olea Europaea
(Olive) Callus Culture Lysate) está hecho
a partir de células madre de los brotes
jóvenes del acebuche u olivo silvestre
(Olea europaea var sylvestris), a través
Figura 4. Olea Vitae recarga las baterías internas de la piel.
de la plataforma tecnológica Plant
Cell Biofactories. Los olivos se caracte-
rizan por su resiliencia contra la sequía
y las altas temperaturas, su vitalidad
y su longevidad. Específicamente, el
acebuche ha sido escogido porque
mantiene más diversidad genética,
puesto que no ha sido seleccionado
durante cientos de años para optimizar
la producción de aceite o aceitunas.
El activo funciona como un revitalizador
de la piel madura y también de piel que
ha perdido vitalidad y sufre envejeci-
miento energético, utilizando un nuevo
mecanismo de acción: la estimulación
de las sinapsis mitocondriales. Olea
Vitae funciona de forma sinérgica esti-
mulando la comunicación entre mito-
condrias y acaba formando las sinapsis
mitocondriales; protege y optimiza
la energía de las células de la piel e
incrementa la producción de proteínas
estructurales para obtener un efecto
antiarrugas, reafirmante y reparador.
Recarga las células envejecidas desde
el interior para que vuelvan a los niveles
de carga de células más jóvenes.
Diversos estudios clínicos y de eficacia
han sido realizados para demostrar la
validez de estas declaraciones.

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INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
 BIOCOSMÉTICA
Figura 5. Expresión génica por Quantitative rt-PCR de ACP, MFN2: el activo aumenta la expresión de estos genes relacionados con la producción de
energía y la fusión mitocondrial.
Figura 6. Densidad y fusión mitocondrial, con un incremento de hasta un 98% de la densidad.
EFICACIA IN VITRO
Los estudios in vitro fueron realizados
para demostrar el efecto del activo en
el aumento del número de mitocon-
drias y en las interrelaciones entre ellas,
así como en el efecto que este proceso
tiene sobre la piel. Estos test demues-
tran que el activo es capaz de aumentar
y mejorar la interrelación entre mito-
condrias, incrementa su número y
funcionalidad, mantiene en condiciones
óptimas el pool genético mitocondrial
y facilita su protección y recuperación
ante condiciones desfavorables. De este
modo, las células revitalizadas producen
más energía y biomoléculas impor-
tantes, como por ejemplo el colágeno.
Estos test también demuestran la capa-
cidad del ingrediente para interactuar a
nivel celular con la vía de generación de
lípidos de señalización en las mitocon-
drias e incrementar el número de molé-
culas de fusión mitocondrial (ver figuras
5 y 6).
EFICACIA IN VIVO
Los test in vivo fueron realizados, para
demostrar la alta actividad antienvejeci-
miento y revitalizante del activo, en 25
voluntarias cursando menopausia (entre
70
INDUSTRIA COSMÉTICA • #012 • OTOÑO 2019
51 y 65 años). Este panel fue escogido
para ver el efecto del activo en un caso
extremo de envejecimiento energético,
donde la piel madura ha perdido vita-
lidad, así como estructura e hidratación,
debido a la pérdida de estrógenos7. El
estudio fue un ensayo doble ciego hemi-
facial, aplicando una crema con 1% de
activo dos veces al día. Se midieron la
pérdida de agua transepidérmica (TEWL,
Trans-epidermal Water loss), la firmeza,
elasticidad y grosor de la piel y se hizo
una evaluación clínica y un estudio de
la profilometría de las arrugas, midiendo
resultados a tiempo inicial, a 28 y a 56
días después de empezar el tratamiento.
 BIOCOSMÉTICA

arrugas y rugosidades y el tejido se forta-

lece, reestructura y reafirma, con más
elasticidad por lo que queda más prote-
gido contra la deshidratación.

Olea Vitae tiene varias aplicaciones en el

sector cosmético para productos y trata-
Figura 7. Estudio del grosor de la piel.
mientos de well-ageing y anti-ageing,
rejuvenecimiento y revitalización,
para cara, cuerpo y cabello, tanto para
hombres como para mujeres.

La introducción en el mercado cosmé-

tico de este nuevo aceite celular vegetal
representa un nuevo avance en el uso
de los recursos vegetales de una forma
innovadora y eficaz, permitiendo actuar
con mecanismos de acción completa-
mente nuevos y abriendo la puerta hacia
nuevas innovaciones cosméticas

Figura 8. Evaluación clínica de las arrugas.
Los resultados muestran:
 Reducción significativa del TEWL:
hasta 30% en 56 días, lo que se
traduce a un incremento de la hidra-
tación cutánea.
 Incremento de la firmeza (hasta un
40% más en 56 días) y de la elasticidad
de la piel (hasta un 69% más de elasti-
cidad neta, en 28 días).
 Incremento del grosor de la piel,
medido mediante ultrasonidos,
observándose un incremento de
hasta 26% en 56 días, con un estrato
córneo visiblemente reforzado y la
piel redensificada (ver figura 7).
 Una reducción visible de la profun-
didad de las arrugas (hasta un 41% en
56 días), volumen (hasta un 38% en
56 días) y rugosidad de la piel (hasta
un 18% en 56 días). El estudio de la
profilometría de la piel (hecho con
PRIMOS 3D, GFMesstechnik GmbH) y
las imágenes digitales muestran una
mejora de la complexión de la piel,
una textura más uniforme y una clara
reducción de las arrugas (ver figura 8).
CONCLUSIÓN
El activo Olea Vitae es un potente ingre-
diente antienvejecimiento y revitali-
zante, que consigue la reactivación de
los ciclos de rejuvenecimiento energé-
tico de la piel, ayudando a las células a
luchar contra la obsolescencia progra-
mada de las mitocondrias, recargando
de energía la piel que ha perdido su vita-
lidad. El activo consigue una clara mejora
del aspecto de la piel, revirtiendo los
signos de envejecimiento: se reducen las
Bibliografía
Autor/es. Título. Revista año; volumen
(número): páginas (en este orden y
con esta puntuación).
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ses: intracellular communication and
signal integration. Trends Neurosci.
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healing Biogerontology. 2012 Feb;
13(1):3-20

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