STAFF

EUGENIA DE LA TORRIENTE
Directora

Director de Moda Subdirectora Director de Arte

JUAN CEBRIÁN INÉS LORENZO ÓSCAR GERMADE

Asistente de la Directora
BEATRIZ DE ASÍS

MODA
Estilistas: VITO CASTELO, MARTA BAJO, ISABEL LLANZA
Producción de Moda: ERIKA COUSO, BEATRIZ MALDONADO

BELLEZA
Directora: CARMEN LANCHARES. Asistente: CRISTINA DÍAZ

REDACCIÓN
Redactora Jefe: PALOMA ABAD. Redactora Jefe de Moda: SARA HERNANDO
Redactor Jefe de Cultura y Estilo de Vida: MARIO XIMÉNEZ
Redactores: NUALA PHILLIPS, SANDRA CAÑEDO
Jefe de Edición y Cierre: PEDRO SÁNCHEZ DE COS
Administración: MARGARITA TOFIÑO

ARTE
Jefa de Maquetación: NOEMÍ GARCÍA. Jefa de Maquetación de Suplementos: LORETO DOMÍNGUEZ
Maquetadores: ABRAHAM GARCÍA, ÁNGELA ALMEIDA

EDICIÓN GRÁFICA
Jefa de Edición Gráfica: ROSA VÁZQUEZ. Editora gráfica: MERCEDES MUÑOZ
VOGUE.ES
Directora Web: INÉS LORENZO. Redactora Jefe: CECILIA CASERO.
Redacción: ANA MORALES, MARINA VALERA, SIRA LEBÓN, MARÍA JOSÉ PÉREZ MÉNDEZ, ALBA CORREA
CREATIVE STUDIO
Director: JORGE MADRID. Subdirectora: MARÍA JIMÉNEZ. Director Global de Diseño: JUAN MIGUEL LAPIDO. Coordinadora Editorial: CARMEN GARIJO.
Director de Arte: XABIER MAULEÓN. Jefes de Maqueta: SARA POLO, JESÚS MOLINA, ISABEL ACERETE. Producción y Edición Gráfica: RUTH VARILLAS (Directora), CRISTINA SERRANO

SYNDICATION & PHOTO

REYES DOMÍNGUEZ (Directora). EVA VERGARACHEA, CRISTINA VERD, SANDRA FERNÁNDEZ

COLABORADORES
RAFA RODRÍGUEZ (Editor de Moda y Cultura), LETICIA SALA, BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ, LIAM ALDOUS, MICHAEL SMITH, NURIA LUIS, LUIS ARIEL GUTIÉRREZ,
ALEXI LUBOMIRSKI, ÁLVARO BEAMUD, ISABEL MUÑOZ, TXEMA YESTE, NACHO ALEGRE, NOÉMI OTTILIA SZABO, ANYA HOLDSTOCK,
EDU GARCÍA, SILVIA TORTAJADA, MARCELA GUTIÉRREZ, PATRICK MACKIE, ARIANNA PIANCA, LAURA SUEIRO

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Directora Comercial: ELENA FERRERAS
Subdirectora Comercial: LAURA CAPO
Jefas de Publicidad Madrid: DOLORES ZORRILLA, SUSANA HERNÁNDEZ, PATRICIA VEGA DE SEOANE. Jefa de Grupo Barcelona: JUDITH MASES
Coordinación Madrid: FLOR BARBERO. Coordinación Barcelona: Mª CARMEN HERRERO
Delegación Valencia: CELIA CERVERA. Delegación Zona Norte: ANA LÓPEZ CÁMARA
Delegación Italia: ELENA MARSEGLIA. Delegación USA: ALESSANDRO CREMONA
French Liaison Office Commercial Manager: ELENA MANSO
RELACIONES PÚBLICAS
BLANCA MARTÍNEZ DE IRUJO (Directora). VERENA BUSTILLO, MIGUEL IBÁN, MERCEDES ACEDO-RICO

PRODUCCIÓN
ENRIQUE GRAU, SILVIA PINO

EDICIONES CONDÉ NAST S.A. (PUBLICIDAD Y REDACCIÓN) PASEO DE LA CASTELLANA, 9-11, 28046 MADRID. TEL. 917 004 170 - FAX: 913 199 325. PASEO DE GRACIA, 8-10, 3º1ª, 08007 BARCELONA. TEL. 934 121 366
FAX: 934 126 698./ 3, AVENUE HOCHE. 75008 PARÍS. FRANCIA. +33 (0)1 53 43 69 51. PIAZZA CADORNA 5, 20121 MILÁN. TEL. +39 02 856 14217 - FAX: +39 02 864 55026 / 1 WORLD TRADE CENTER NUEVA YORK, N.Y. 10007 TEL. +1 212 286 2860.

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y OPERACIONES: JUAN MANUEL MARTÍN-MORENO

DIRECTORA GENERAL DE MARKETING, PRODUCTO Y DATA: BEATRIZ SÁNCHEZ GUILLÉN
DIRECTORA COMERCIAL: ELENA FERRERAS
PEOPLE DIRECTOR: DAVID DE LA IGLESIA
DIRECTORA CONDÉ NAST COLLEGE: ANA GARCÍA-SIÑERIZ
CHIEF DIGITAL OFFICER: LINA CALZADO
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DIRECTORA FINANCIERA: ELENA AEMMER
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA (CTO): RAFAEL MARTÍNEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: ALBERTO PEREIRA
CONSEJERO: GIAMPAOLO GRANDI

PRESIDENTA Y CEO
NATALIA GAMERO DEL CASTILLO
CHAIRMAN DE CONDÉ NAST ESPAÑA
JAVIER PASCUAL DEL OLMO
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
JONATHAN NEWHOUSE

VOGUE ESPAÑA NO SE HACE NECESARIAMENTE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES VERTIDAS POR LOS COLABORADORES EN SUS ARTÍCULOS. © EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. PROHIBIDA SU CITA, REPRODUCCIÓN, EDICIÓN O TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER
MEDIO Y EN CUALQUIER SOPORTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE EDICIONES CONDÉ NAST, S.A, AUN CITANDO LA PROCEDENCIA. DIRÍJASE A CEDRO SI NECESITA REPRODUCIR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA: WWW.CONLICENCIA.COM. DEPÓSITO LEGAL: M-25788-2012 / ISSN 0750-3849

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 387
Nº SUMARIO

LAURA DERN es portada de Vogue por primera vez. Tras 40 años de carrera,
parece apropiado que esto suceda en un momento en el que los valores que
la actriz encarna -desde su compromiso social a su perseverancia y coherencia
artística-resultan tan pertinentes. La fortaleza de la actriz, retratada en
Los Ángeles por ALEXI LUBOMIRSKI poco antes del confinamiento, se convierte
en el hilo conductor de un número repleto de mujeres poderosas.
Arriba, LAURA DERN luce vestido de lamé plisado con escote de terciopelo en forma de ola, de SAINT LAURENT por ANTHONY VACCARELLO.
En portada, LAURA DERN lleva vestido de crepé asimétrico con tachuelas, de MICHAEL KORS COLLECTION. Fotografía: ALEXI LUBOMIRSKI. Estilismo:
PATRICK MACKIE. Maquillaje: Rachel Goodwin (Streeters). Peluquería: Teddy Charles (The Wall Group). Manicura: Kimmie Kyees (The Wall Group).
SUMARIO

Garbiñe Muguruza,
vestida de ADIDAS.
Pág. 126. Foto: Noémi
Ottilia Szabo.

12 CARTA DE LA DIRECTORA AGENDA

14 HAN COLABORADO
57 EXPOSICIONES
La muestra del Met en primicia.
EN VOGUE y VOGUE ESTILO 62 EFEMÉRIDE
En recuerdo de Lola Flores, 25 años después de su muerte.
17 EN VOGUE 64 ARTE
Todo lo que tienes que saber en junio. La fotografía muestra su lado más solidario.
23 VOGUE ESTILO 66 TELEVISIÓN
Los trajes de baño se ponen nostágicos. Paco Cabezas, el sevillano que dirige ‘Penny Dreadful. City of Angels’.
32 COMPRAS 68 TALENTO
El espectacular armario de Lisa Aiken. El optimismo de la actriz María León.
70 LECTURA
Las mujeres, según Lisa Taddeo.
VOGUE ESPÍA
37 DISEÑADOR BELLEZA
La revolución de Bode.
40 ANÁLISIS 73 BIENESTAR
Cómo afrontan las diseñadoras la crisis de la COVID-19. El nuevo concepto del ‘wellness’.
44 DISEÑADOR 78 ‘PSICO’
Pierre Hardy y sus 30 años en Hermès. Cuidar la autoestima.
46 TENDENCIA 80 SALUD
La moda habla de la salud mental. Hacia una nueva concepción de la menopausia.
48 ANÁLISIS 82 CABELLO
La industria española de la moda se reinventa. El cabello recupera su naturalidad.
50 DISEÑADOR 84 MAQUILLAJE
El exceso de Christopher John Rogers. Un museo para las sombras de ojos y las barras de labios.
52 TENDENCIA 86 TRATAMIENTO
Esta abuela es un icono. Chanel celebra sus ingredientes botánicos.
54 LECTURA 88 ‘FITNESS’
El homenaje de Leticia Sala a la abuela de su marido. Entrenar la resistencia sin levantar pesas.
 Nº

92 GALARDONES
Los ganadores de los Premios Vogue Belleza. CONDÉ NAST
94 LO NUEVO
CONDÉ NAST
La cosmética que viene. Chief Executive Officer: Roger Lynch
Chief Operating Officer & President, International: Wolfgang Blau
MODA y REPORTAJES Global Chief Revenue Officer & President, U.S. Revenue: Pamela Drucker Mann
U.S. Artistic Director and Global Content Advisor: Anna Wintour
Chief Financial Officer: Mike Goss
Chief Marketing Officer: Deirdre Findlay
100 DE LO DIVINO Y LO SENSATO Chief People Officer: Stan Duncan
La auténtica inspiración de Laura Dern. Chief of Staff: Samantha Morgan
Chief Data Officer: Karthic Bala
110 PORQUE ELLAS SE ATREVIERON Chief Client Officer: Jamie Jouning
Las mujeres que hicieron historia en la moda.
CONDÉ NAST ENTERTAINMENT
114 VERSIÓN NATURAL President: Oren Katzeff
La nueva vida del croché. Executive Vice President - Alternative Programming: Joe LaBracio
Executive Vice President - CNÉ Studios: Al Edgington
126 TIERRA BATIDA Executive Vice President - General Manager of Operations: Kathryn Friedrich
Garbiñe Muguruza relata en primera persona su cuarentena.
132 SUBIR LA APUESTA CHAIRMAN OF THE BOARD
Jonathan Newhouse
La moda apunta a la alta costura.
Alemania AD, Glamour, GQ, GQ Style, Vogue
140 UNO PARA TODOS España AD, Condé Nast College Spain, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ,
Un homenaje a los que nos sacaron adelante durante la pandemia. Vanity Fair, Vogue, Vogue Niños, Vogue Novias
Estados Unidos Allure, Architectural Digest, Ars Technica, basically, Bon
156 AL FRESCO Appétit, Clever, Condé Nast Traveler, epicurious, Glamour, GQ, GQ Style,
healthyish, HIVE, La Cucina Italiana, Pitchfork, Self, Teen Vogue, them.,
Accesorios vitalistas que conectan con la naturaleza. The New Yorker, The Scene, Vanity Fair, Vogue, Wired
162 LA VIDA DESPUÉS Francia AD, AD Collector, Glamour, GQ, Vanity Fair, Vogue,
Vogue Collections, Vogue Hommes
La ética de Manuela Carmena. Gran Bretaña London: HQ, Condé Nast College of Fashion and Design,
Vogue Business. Britain: Condé Nast Johansens, Condé Nast Traveller,
168 LA ALEGRÍA DE LA HUERTA Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden, LOVE, Tatler, The World of
El atavío histórico de la Comunidad Valenciana. Interiors, Vanity Fair, Vogue, Wired
India AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue
Italia AD, Condé Nast Traveller, Experience Is, GQ, La Cucina Italiana, L’Uomo
Vogue, Vanity Fair, Vogue, Wired
Japón GQ, Rumor Me, Vogue, Vogue Girl, Vogue Wedding, Wired
LIVING México y Latinoamérica AD México, Glamour México, GQ México y
Latinoamérica, Vogue México y Latinoamérica.
Taiwán GQ, Interculture, Vogue.
177 CASA
PUBLICADO BAJO ASOCIACIÓN
El refugio australiano de la familia Otto. Brasil Casa Vogue, Glamour, GQ, Vogue
182 DISEÑO Rusia AD, Glamour, Glamour Style Book, GQ, GQ Style, Tatler, Vogue

La mutación de las casas como espacios de trabajo PUBLICADO BAJO LICENCIA O COLABORACIÓN DE DERECHOS
184 DISEÑO Alemania GQ Bar Berlin
Australia GQ, Vogue, Vogue Living
Las últimas tendenicas en interiorismo. Bulgaria Glamour
China AD, Condé Nast Center of Fashion & Design, Condé Nast Traveler, GQ,
188 GASTRONOMÍA GQ Lab, GQ Style, Vogue, Vogue Business in China, Vogue Film, Vogue Me
La masa madre según Lexie Smith. Corea Allure, GQ, Vogue, Wired
Grecia Vogue
190 LECTURA Hong Kong Vogue
Hungría Glamour
Louis Vuitton dibuja Barcelona. Islandia Glamour
192 FIESTAS Malasia Vogue Lounge Kuala Lumpur
Oriente Medio AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue, Vogue Café Riyadh, Wired
Los recuerdos madrileños de Michael Smith. Países Bajos Glamour, Vogue, Vogue Living, Vogue Man, Vogue The Book
Polonia Glamour, Vogue
194 EL DESEO Portugal GQ, Vogue, Vogue Café Porto
República Checa y Eslovaquia La Cucina Italiana, Vogue
Rumanía Glamour
Rusia Tatler Club, Vogue Café Moscow
Serbia La Cucina Italiana
Sudáfrica Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden
Tailandia GQ, Vogue
Turquía GQ, Vogue, Vogue Restaurant Istanbul
Ucrania Vogue, Vogue Café Kiev

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EDICIONES CONDÉ NAST, S.A.

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Tel. 91 700 41 70 – Fax: 91 319 93 25
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© Ediciones Condé Nast, S.A. Depósito Legal M-25788-2012
Impresión: ROTOCOBRHI. Ronda de Valdecarrizo, 13. Tres Cantos. 28760.
Madrid. Tel. 918 031 676. Impresión de cubierta: NUEVA IMPRENTA, S.L.
c/ La Granja, 45. 28108. Alcobendas, Madrid. Tel. 916 224 848. Encuadernación:
A.G. JUIFE S.L. Avda. 12 - nº2. Pol. Ind. Las Avenidas. Torrejón de la Calzada.
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Pág. 23. Foto: Anya atención al cliente: 902 535 557.
Holdstock.
12
Que LA FUERZA te ACOMPAÑE
«Nunca he conocido a una mujer que no sea fuerte». Es una de las
frases más célebres de la diseñadora de moda Diane Von Fursten-
berg. Supone una reacción a un cliché habitual en las explicaciones
de sus compañeros de profesión, sobre todo, hombres. Los periodis-
tas seríamos ricos si tuviéramos un euro por cada una de las veces
que nos han dicho en la trastienda de un desfile que una colección
estaba inspirada por / pensada para «una mujer fuerte».
Tal como sucede en el caso de la «mujer real» –esgrimida como
alternativa a quienes, en tal caso, serían... «¿irreales?»– este lugar co-
mún deja entrever una asunción problemática. La reivindicación
de una mujer fuerte como algo noticiable
parece legitimar de alguna forma el afor-
tunadamente caduco concepto del «sexo
débil». Por eso el matiz de Von Furstenberg
resulta importante: las mujeres siempre son,
y siempre han sido, fuertes. Cada cual, eso
sí, a su manera. Y ese poder no necesita de
hombreras u otras convenciones estilísticas
para manifestarse.
En Vogue nos gusta celebrar a muje-
res valientes, libres y, claro, fuertes. Pero
sobre todo nos gusta admirar esos rasgos
en personalidades diversas. Reconocer la
fortaleza de la duda, de la complejidad y de
la reflexión. Von Furstenberg suele hablar
mucho de su madre, quien la trajo al mundo
18 meses después de ser liberada, famélica,
de Auschwitz. Un mensaje de renacimiento
personal que hoy resuena más que nunca
en todos nosotros, obligados por la historia
a reinventarnos como individuos y como so-
ciedad. Es el sentido de este número, que recoge la belleza, el estilo y
el relato de mujeres dispares que han luchado y protagonizado his-
torias de segundas oportunidades. A menudo, demostrando que su
resistencia, en realidad, no ha surgido ante la adversidad sino que
siempre ha estado ahí.
Ese, sin duda, es el caso de una de mis actrices favoritas, Laura
Dern. Mujer formidable a la que tuvimos la inmensa fortuna de poder
fotografiar en Los Ángeles justo antes de que nuestro mundo colapsa-
ra. Su temporada de estrenos y premios en el otoño/invierno de 2019
fue un triunfo de tal magnitud que recibió el nombre de Dernaissance,
EUGENIA de la TORRIENTE
un fenómeno que llenó titulares (cuando tales cosas lo hacían) y en-
cadenó tributos de toda índole hasta alzarse con el Oscar a la Mejor
actriz de reparto. Eso sucedió en febrero de este mismo año, pero na-
die puede discutir que parece cosa de otra vida. En todo caso, como
bien explica el magnífico perfil de Mario Ximénez, es injusto calificar
de renacer a lo que a lo sumo sería la reivindicación de una carrera de
40 años de feroz e inquebrantable independencia. Y creo que esta se-
sión, la última que Vogue España realizó en lo que antes conocíamos
como normalidad, ilustra el carácter atrevido, creativo, humorístico y
libre que siempre ha caracterizado a la intérprete.
Me emociona publicar, precisamen-
te en este momento, la primera portada de
Vogue con una mujer que encarna tan bien
nuestros valores. Cuando lo planeamos, no
podíamos prever que este reportaje viera la
luz en un momento tan impensable como
el de ahora, pero creo que la coherencia,
el compromiso artístico y la personalidad
de Laura Dern resultan, si cabe, más perti-
nentes que antes. Nunca ha sido tan difícil
como ahora sacar adelante una revista y eso
comporta una responsabilidad aún mayor
con cada uno de sus contenidos. Cada pa-
labra, cada imagen y cada vídeo cobran una
importancia especial. Y más que nunca, las
portadas deben significar algo.
FOTO: LETICIA DÍAZ. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PITI PASTOR (ANA PRADO). VESTIDO DE ZARA.
Este número ha vuelto a realizarse
con todo el equipo trabajando desde casa,
lidiando con nuestros propios obstáculos
y dificultades. Quiero agradecer a todos los
que hacen posible que esta revista llegue a
tus manos: a todos los equipos de Condé Nast España, por supuesto,
y también a todos los que imprimen, distribuyen, venden y respal-
dan nuestra cabecera de una u otra forma. Mientras repasaba las
historias de Garbiñe Muguruza, Emily Adams Bode, Manuela Car-
mena, Lola Flores, las matronas y enfermeras retratadas por Isabel
Muñoz o la abuela política de Leti Sala, me invadía una fuerza e
inspiración que en estos días a veces me faltan. Ojalá estas páginas
tengan el mismo efecto en ti. Porque tú, que lees estas líneas ahora
mismo, eres el fin último de todo esto.
Gracias •
 COLABORADO 387
14 HAN Nº

Marcela
GUTIÉRREZ Alexi
Isabel LUBOMIRSKI
MUÑOZ
Patrick
MACKIE Noémi
Arianna OTTILIA
PIANCA SZABO
Dibujó rostros para Fendi o Prada y Es necesario tener muchas tablas para Vestir a una de nuestras deportistas
se ha formado con Marc Jacobs y Luisa ejecutar con éxito la labor de inmortalizar más internacionales, Garbiñe Muguruza,
Beccaria. La ilustradora MARCELA a algunos de los trabajadores que han era la tarea encomendada a la estilista
GUTIÉRREZ nació en Florida, se crió mantenido a flote el país en la crisis ARIANNA PIANCA. Asentada entre
en Guatemala, estudió en Central Saint sanitaria. Tantas como las que posee Milán y Zurich, la joven ha prestado sus
FOTOS: NICO, NOEMI SZABO, ROMAN RIEGGER, D.R.

Martins de Londres y vive en Barcelona, ISABEL MUÑOZ, Premio Nacional de servicios a cabeceras como L’Officiel
desde donde traza las vivaces pinceladas Fotografía en 2016 y autora de los retratos Austria o Interview Alemania. Aquí se
que ilustran Seguir jugando 54 en blanco y negro de Uno para todos 140 estrena con Tierra batida 126

El fotógrafo británico ALEXI LUBOMIRSKI
inmortaliza a nuestra inspiradora actriz
de portada, Laura Dern, en el reportaje De
lo divino y lo sensato. Habitual de nuestras
páginas, ya retrató para la cubierta de Vogue
España a modelos como Karlie Kloss, Anja
Rubik o Alessandra Ambrosio 100
En el vestido negro de Armani con cortes
en el escote que Laura Dern lució en una
fiesta la noche que ganó el Oscar (y que ya
había llevado 25 años atrás) se inspiró el
estilista PATRICK MACKIE para armar el
vestuario con el que envolver a la intérprete
en De lo divino y lo sensato 100
La tenista Garbiñe Muguruza pudo volver
a Ginebra antes del colapso mundial. Allí,
en su casa frente al lago Lemán, NOÉMI
OTTILIA SZABO la retrató para Vogue
España en Tierra batida. La fotógrafa suiza
ya había trabajado previamente con Vogue
Portugal, Cake Magazine o L’Officiel 126
 Nuevo GLA.
Descubre el horizonte
de la ciudad.
Todo el laberinto de asfalto a tu alrededor te pertenece. Escala el
rascacielos más alto y ruge a los cuatro vientos. Sé la reina de esta
jungla de cemento. Y hazlo con el nuevo GLA, el SUV de Mercedes con
sistema de infoentretenimiento MBUX y un diseño salvaje.
Explora la ciudad.
Liderar en
FEMENINO

Vogue Carmen Bustos, socia fundadora de la consultora

Soulsight, durante la entrevista para business.vogue.es

BUSINESS
El canal líder del mundo de los negocios
y el emprendimiento. Por, y para las mujeres
que ya están cambiando el mundo. business.vogue.es
 PIEZA ÚNICA
Los monos, que entraron a
SUAREZ
formar parte del armario
ANILLO DE ORO ROSA DESFILE DE femenino en la Primera Guerra
CON DIAMANTES. GIVENCHY
DE P/V 2020. Mundial (anteriormente solo
se encontraban en la sección
masculina de las tiendas), se
ULLA JOHSON
revalorizan esta temporada
MONO VAQUERO gracias a su condición versátil
CON MANGAS
ABULLONADAS. y todoterreno. Entre todos,
abundan los fabricados en
algodón resistente.

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ALGODÓN.
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BETTINA
RHEIMS.

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VEDETTE CON
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SANDALIAS
DE CUERDA
CON TACÓN DE
MADERA.
FOTOS: GORUNWAY, GTRES ONLINE, D.R. ESTILISMO: LAURA SUEIRO.

PAUL
ARNHOLD
GLASS
VASOS DE
CRISTAL.
BRIGITTE BARDOT EN LA PELÍCULA
DE 1959 BABETTE SE VA A LA GUERRA.

H&M RABAT
TOP Y BRAGA COLGANTE
DE BIQUINI. DE ORO
ROSA.

CHURCH’S
BOTINES
DE PIEL.

KARL LAGERFELD GUCCI

CHAQUETA BOLSO
MILITAR. HORSEBIT
VERONICA LAKE, MARK SANDRICH, PAULETTE DE PIEL.
GODDARD Y CLAUDETTE COLBERT EN 1943 EN
EL RODAJE DE SANGRE EN FILIPINAS.
18 EN VOGUE

DOS DÉCADAS PRODIGIOSAS

El reloj J12, uno de los modelos más célebres de Chanel, se hace mayor.
Y para celebrar su vigésimo aniversario, la casa francesa ha reunido a seis de
sus musas, entre las que se encuentra Lily Rose Depp. «Si pudiera volver a vivir
un momento de las últimas dos décadas, quizás sería cuando me vestí de
novia en el desfile de Chanel hace dos años», asegura la joven actriz.

DAR UN GIRO
Cartier lanza Maillon, su nuevo reloj
de estética retro que reinventa los códigos
clásicos de la relojería con un brazalete,
compuesto por eslabones generosos
alineados en diagonal y una esfera
hexagonal. Está disponible en oro rosa,
blanco y amarillo, y con o sin diamantes.

NADAR EN LA
ABUNDANCIA
FOTOS: CORTESÍA DE CHANEL, GTRES ONLINE, D.R.

Amante del exceso,

Olivier Rousteing
enriquece el clásico DE AYER Y DE HOY
bolso BBuzz de Mientras en la propuesta de prêt-à-porter
Balmain. La nueva de Marni, Francesco Risso, su actual director
colección estival no creativo, continúa experimentando con
solo suma tonalidades la herencia de su fundadora (Consuelo
(desde el mostaza al Castiglioni), la colección de accesorios se
azul eléctrico), sino mantiene fiel a los clásicos de la casa
también flecos, cristales italiana: desde los pendientes de flores
y láminas metálicas. a los shopping bags superventas.
 Nº

DRESS CODE
ANA GARCÍA–SIÑERIZ
Por

MÁS CINE, POR FAVOR

E
l negro ha reinado durante décadas en nuestros
armarios. En el último cuarto del siglo pasado, punks,
siniestros y minimalistas impusieron un uniforme
del que, a muchos, todavía nos cuesta desprendernos.
Todo es el nuevo negro, incluso el negro. Coco Chanel
fue la primera en adoptarlo como un comodín. Y los
Yamamoto, Kawakubo, Demeulemeester o Rick Owens

DE ROMPE Y RASGA
Inspirado en el universo de las folclóricas,
desde Imperio Argentina hasta Rocío Jurado,
Leandro Cano presenta su nueva colección
para la próxima temporada otoño/invierno
2020-21. Bajo el título Imperio, el creador
jienense parte de la colección artística,
presentada en París el pasado 2 de marzo,
para dar forma a una propuesta elegante en
la que el rojo clavel y los vestidos largos y
voluminosos toman el protagonismo.
terminaron de darle al negro, en moda, el título de rey
de los colores.
Antes de que la industria se apropiara de él, fue el
color de las novias (sí, el blanco es un invento del siglo
XIX popularizado por Hollywood) y del luto. Y el luto,
como señal externa de duelo, confinamiento incluido,
estaba socialmente regulado: de dos años a tres meses,
según el grado de parentesco. Con pena negra incluida,
un velo que cubría totalmente el rostro y que aislaba
del mundo exterior. Hace tan solo cinco décadas, no
estábamos tan lejos de los velos y los burkas, just saying.
Tras el duelo, alivio de luto. El armario se abría
al Pantone de los grises, morados e incluso lilas.

ESPÍRITU LIBRE
Tras cinco años como
director creativo de
Gucci, Alessandro
Michele insiste en su
particular estética,
fruto de la mezcla de
estilos y de su firme
defensa del poder
provocador de las
prendas. Su colección
pre-fall 2020, a la que
pertenece esta bota
cowboy con cristales, y
en la que se combinan
los años 60 y los 70,
LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT, (JACQUES DEMY, 1967), CON DELPHINE
es una sensacional (CATHERINE DENEUVE) Y SOLANGE GARNIER (FRANÇOISE DORLÉAC).

muestra de ello.
20 EN VOGUE

A LA IZDA., GENEVIÈVE
SEGUNDAS PARTES
(CATHERINE DENEUVE), Tras el éxito de Serpenti
LA BUCÓLICA
PROTAGONISTA DE Through the Eyes of Alexander
LOS PARAGUAS DE
CHERBURGO (JACQUES
DEMY, 1964). Wang, la primera colaboración
entre Bvlgari y el creador
norteamericano, desvelada en
septiembre de 2019, la firma
italiana presenta ahora la
segunda colección cápsula, en
la que se incorporan dos nuevos
diseños realizados en color
Manuel crema y azul pastel.
Summers, en
La niña de luto,
narraba en tono
de comedia las
desventuras
de una joven ilusionada por el pronto vencimiento del
duelo por la muerte de su abuela, para poder casarse
con su novio, cuando, ay, desgraciada, otra pérdida
repentina en la familia la condenaba a seguir de negro y
a posponer la boda. El cine explica mejor la intrahistoria
que los tratados. Y si la vida fuera cine, del neorrealismo
italiano de los últimos meses, podríamos pasar, con
una simple elipsis, a un nuevo set. Las calles se llenarían
de gente, vestida en colores muy brillantes a cargo de
la Jacqueline Moreau de Las señoritas de Rochefort. Y
donde tan solo unos minutos antes cayera un chaparrón
tamaño Cantando bajo la lluvia, el sol iluminaría, con
un maravilloso plano secuencia al estilo de Notting
Hill, alegres toldos de rayas y escaparates repletos de
maniquíes, y todos nos arrancaríamos a cantar, y a
bailar, llorada la pena, alegres de haber recuperado
nuestras vidas. Bailaríamos, inspirándonos en el
arranque de La La Land (y en Jacques Demy) sobre los
capós de los coches. Con una banda sonora de fondo de
Michel Legrand podríamos, por fin, abandonar el blanco
y negro, y renacer en un mundo en tecnicolor. Como
cantaba Luis Eduardo Aute:
Cine, cine, cine,
Más cine por favor
Que todo en la vida es cine
Que todo en la vida es cine
Y los sueños
Cine son...•

LA FAMILIA CRECE
FOTOS: JULIA MAROYOVA, GTRES ONLINE, D.R.

Ideada por Victoire de Castellane, directora creativa de la

PROPUESTA ESTIVAL: ENFRENTARSE AL INEVITABLE AUMENTO
DE LAS TEMPERATURAS CANTANDO, COMO EN LA, LA LAND.
división de joyería de Dior, la icónica serie de joyas Rose des Vents
incorpora nuevos diseños, con piedras inéditas, a su ya extenso
repertorio. «Es una metáfora de la creación ya que esta tiene que
ver con la búsqueda, con dar la vuelta a las cosas. Encontrar los
puntos cardinales y empezar el viaje», concede la creadora.
 387
Nº

EL MUNDO ES UN PAÑUELO
Este verano Louis Vuitton pone el foco en su colección textil de accesorios
con nuevos diseños en los que apuesta por reforzar los códigos de la
maison, desde su icónico Monogram hasta el logotipo circular de su bolso
Dauphine. Sus diferentes líneas, entre las que se encuentran Tree of Louis,
ABC o Monogram Confidential, todas realizadas en seda estampada, están
ya disponibles tanto en forma de bandeau como rectangular o cuadrada.

MAR Y MONTAÑA
Daniel Lee no solo ha transformado el
panorama actual en el diseño de bolsos,
sino que su audacia se traslada también al
universo de la alta bisutería. Su propuesta
estival para Bottega Veneta, donde dibuja
jirafas y elefantes sobre perlas, prueba su
firme compromiso con la creación.

DOS EN LA CARRETERA
Alanui, la firma italiana, conocida por
sus prendas de punto, y la japonesa
de calzado Suicoke unen fuerzas en
una nueva colaboración: seis modelos
unisex de zapatos diseñados por Carlotta
Oddi, donde predominan los flecos y los
estampados de cebra y leopardo.
CABALLO GRANDE
Esta temporada Valentino Garavani amplía el menú de su ya clásico bolso
Supervee. La bandolera, que destaca por su gran cierre metálico con el logotipo de
la casa italiana, está disponible en varios tipos de materiales (desde el cuero a la piel
de serpiente y la rafia), tamaños y tonalidades, entre las que destacan los tonos flúor.
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VOGUE

UN BAÑO
de nostalgia
La añoranza por tiempos pasados se
manifiesta este verano en forma de
minimalismo de los noventa. Una nueva
vuelta de tuerca a la estética ‘retro’ a través de
bañadores escotados en las ingles, tonalidades
neutras y patronajes deportivos.
Fotografía ANYA HOLDSTOCK Estilismo MARTA BAJO
24 VOGUE ESTILO

En la página de apertura, traje de baño con cinturón, de ÉNFASIS BLACK (en EL CORTE INGLÉS); toalla Biarritz,
de TOTÊME; y gafas de sol de SAINT LAURENT por ANTHONY VACCARELLO. En esta página, americana, top y braga
de biquini, todo de H&M; pendientes largos de cadena con cuentas bicolor, de NATURA; y colgante de P D PAOLA.
En la página siguiente, falda y traje de baño, ambos de GUESS JEANS; pendiente Dior Jardin de metal con acabado
dorado, de DIOR; sandalias de tiras, de ES PAR TA; bolso de seda, de HORROR VACUI; y tobillera de ALIGHIERI.
VOGUE ESTILO 25
26 VOGUE ESTILO

En esta página, top de biquini, de LIU·JO; pantalón de rayas en mezcla de lino, de MASSCOB; collar Super Power,
de TOUS; y pendientes de oro rosa, de RABAT. En la página siguiente, top y braga de biquini, ambos de OYSHO.
VOGUE ESTILO 27
28 VOGUE ESTILO

En esta página, top de biquini y braga de tiro alto, ambos de CALZEDONIA; y anillo dorado en forma
de caracola, de BIMBA Y LOLA. En la página siguiente, traje de baño con logo, de DOLCE & GABBANA;
collar Rosso Shell, de GIMAGUAS; y colgante con detalle, de P D PAOLA.
VOGUE ESTILO 29
30 VOGUE ESTILO

En esta página, collar de cuerda y perlas, de MIU MIU; y pendiente de la modelo. En la página siguiente, caftán
de lino y algodón, de MICHAEL MICHAEL KORS; sandalias de piel y pendientes de latón, ambos de CELINE
POR HEDI SLIMANE; bolso de piel trenzada, de HEREU; y collar Super Power, de TOUS.
 VOGUE ESTILO 31

Maquillaje y peluquería: Kley Kafe (Esther Almansa Management) para Hourglass Cosmetics
y Moroccanoil. Ayudante de fotografía: Pawel Herman. Ayudante de estilismo: Isabel Sainz.
Producción local: Shoot Canarias. Modelo: Myrthe Bolt (Next Models).
32 VOGUE ESTILO
El espectacular armario de LISA AIKEN,
Productos de directora de moda de Moda Operandi, se
TEMPORADA cimenta sobre una firme base de piezas
clásicas salpicadas por las últimas novedades.

2
Lisa Aiken,
directora de
moda de Moda
Operandi, con
top y falda de 1
PRADA.

LOEWE
4

BOTTEGA VENETA

FOTOS: CORTESÍA DE MODA OPERANDI, GORUNWAY, D.R. ESTILISMO: LAURA SUEIRO.

6

7 «Las colecciones
más importantes
de la temporada,
y sin duda mis
favoritas, han
sido las de
9 Bottega Veneta
8 y Loewe. Lo
tienen todo».

1. «Me fascinan las gargantillas doradas». Collar de LEDA MADERA. 2. «Para los eventos nocturnos me parecen perfectos los vestidos largos de
siluetas simples». Vestido de BRANDON MAXWELL. 3. «Me encantan los estampados animales. Esta primavera me decanto por el de cebra». Falda
de CHRISTOPHER ESBER. 4. «Mi marca favorita de vaqueros es Slvrlake». Pantalónde SLVRLAKE. 5. «Nunca tengo suficientes camisetas blancas».
Camiseta de ATTICO. 6. «Mi bolso favorito de esta temporada es el Cassette de Bottega Veneta en blanco». Bolso Casette, de BOTTEGA VENETA.
7. «Una americana de corte perfecto es la mejor inversión que puedes hacer». Americana de PETER DO. 8. «Me encantan los colores neutros, pero
estos primeros días de la primavera han despertado mi gusto por los tonos más vivos. Estas sandalias han sido mi última compra». Sandalias
de NEOUS. Todo en MODA OPERANDI. 9. «No tengo duda. Entre tacones y zapatillas elijo los primeros». Sandalias de AMINA MUADDI.
34 VOGUE ESTILO

FLORIDA y HERMOSA
Ya sea en su versión mínima o con tendencia al gigantismo, los estampados florales despliegan su
deliciosa fragancia en las colecciones estivales. Rosas, tulipanes, hortensias, lirios y nenúfares estallan
en todo tipo de prendas, desde intrincados pijamas a vestidos de fiesta e incluso accesorios.

DOLCE & DRIES VAN

GABBANA NOTEN
VESTIDO ABRIGO
ESTAMPADO. ESTAMPADO.

CHANEL
HERMÈS BROCHE CON
SOMBRERO FORMA DE
ARIZONA. CAMELIA (920 €).

CHOPARD
COLLAR
HAPPY
SPIRIT.
LA DOUBLEJ
HOUSEWIVES
JARRÓN WILDBIRD
DE CERÁMICA.

ARISTOCRAZY
FOTOS: DANIEL JACKSON, D.R. ESTILISMO: LAURA SUEIRO.

PENDIENTES
ASSOULINE DE PLATA.
LIBRO
FLOWERS:
ART AND
BOUQUETS.

LAIA ALEN
BOLSO LOLA.

ROLEX
RELOJ DE
ACERO. FENDI
PAÑUELO
ROCHAS DE SEDA.
ZAPATOS
DE PIEL.
ISABEL
MARANT
MAGDA BUTRYM SANDALIA
VESTIDO DE JACQUARD ESTAMPADO. DE PIEL.
 VOGUE ESTILO 35
LA DOUBLEJ HOUSEWIVES
JUEGO DE DOS PLATOS DE
POSTRE DE CERÁMICA.

MESSIKA
ANILLO MOVE VERSACE
UNO CON GAFAS DE
DIAMANTES. SOL MEDUSA.

GIVENCHY
PAÑUELO LOEWE
DE CACHEMIR SOMBRERO
Y SEDA. DE LONA CON
ESTAMPADO DE
En esta página, Karlie NENÚFARES.
Kloss con blusa de
DOLCE & GABBANA; y
collar de IRADJ MOINI.
En la página anterior,
túnica de chifón con
cristales, de RICHARD
QUINN; pendientes de
REBECCA DE RAVENEL;
y bolso de JIMMY CHOO.

JW ANDERSON
BLUSA ASIMÉTRICA.

MIU MIU
BOLSO
DE LONA
ESTAMPADA.

CHRISTIAN
LACROIX PAPIER
DIARIO, EN LIBERTY
LONDON.

PACO
RABANNE
PANTALÓN DE
ALGODÓN.
GUCCI
VELA DE
PORCELANA. BOTTEGA
VENETA
PENDIENTES
DE PIEL.

PRABAL
ETRO GURUNG
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DE PIEL. RELOJ ESTAMPADO
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ENCAJAR
las piezas
La firma de moda masculina
BODE ha conseguido, en tan
solo cuatro años, hacerse oír
en una industria cada vez más
saturada. Su mirada, centrada
en las técnicas y materiales de
antaño que tanto fascinan a
su fundadora, EMILY ADAMS
BODE, es hoy un sólido
referente de sostenibilidad.
Fotografía JAMES TOLICH
Estilismo PHILIPPA MORONEY
Texto NUALA PHILLIPS
38 VOGUE ESPÍA
E
n una industria que reclama la novedad con la misma vora-
cidad que la deglute, Emily Adams Bode (Atlanta, 1989) ha
logrado meterse al gremio en el bolsillo con la estrategia más
inesperada posible: ropa vieja y antigüedades. En cuatro años de
vida, su firma masculina Bode le ha valido el premio del CFDA a
mejor diseñadora emergente en 2019, se ha alzado con el Woolmark
Prize a la innovación en 2020 y se ha convertido en la primera mar-
ca liderada por una mujer en desfilar en la semana de la moda mas-
culina de Nueva York. Todo ello gracias a una estética rompedora
que sin embargo resulta accesible y, sobre todo, a un saber hacer y a
una meticulosidad capaz de transformar colchas vintage y hasta eti-
quetas de leche de décadas pasadas en moda de primer nivel.
Pero con la sostenibilidad en boca de todos y la moda inmer-
sa en un proceso de reinvención ávido de nuevas fórmulas, resul-
ta cuanto menos curioso que, en el caso de Bode, esa conciencia
ecológica no sea más que una mera consecuencia sin pretensiones
de la filosofía de vida de su creadora. «Crecí yendo a mercadillos
durante mis veranos. Mi madre y sus amigas también organizaban
pequeños mercados en Nueva Inglaterra con mi abuela e íbamos
hasta allí conduciendo a pasar el día», explica echando la vista atrás
para después profundizar sobre esa etiqueta de sostenible que tan
rápido se le ha otorgado: «Es importante defender tu propio men-
saje, pero realmente no quería lanzar una firma comprometida con
lo sostenible. Abrí mi marca inspirada en los diseños de la historia
pasada, en los materiales de antaño, en las técnicas antiguas de con-
fección y en cómo preservarlas. Para mí, la sostenibilidad tiene que
ver con preservar todo eso».
De ahí que su pasión por los objetos únicos y, sobre todo, por
los textiles singulares impregnen sus ocho colecciones hasta la fe-
cha. Un culto a la artesanía y la originalidad que le han llevado a
contar con diez personas a su cargo y montar su propia tienda fí-
sica en Manhattan. «A pesar de todo, nuestra producción continúa
estando compuesta en un 40% por prendas únicas confecciona-
En la página de apertura,
conjunto de patchwork, de BODE.
En esta página, retrato de Emily
Adams Bode, creadora de la firma.
En la página siguiente, traje de
dos piezas, camisa estampada,
conjunto de patchwork bordado
y chaqueta, todo de BODE.
das a partir de piezas vintage o de reutilización», aclara al respecto.
«Cuando empecé, apenas dormía, me quedaba hasta muy tarde y
pensaba que ni acabaría el año. Por eso, cada persona que contratas
y cada artículo que vendes, es emocionante. Es importante que un
negocio crezca de una forma tan orgánica».
Para entender a Bode, la marca, seguramente la mejor forma
de hacerlo sea a través de Bode, la mujer. Emily Adams es la alma
mater de las creaciones que han encumbrado a la firma, pero en su
propia historia también se aprecia ese tono disruptivo y carente de
soberbia que marca el estilo Bode. No en vano, mientras su proyec-
to se ha convertido en epítome de la moda sostenible casi sin pre-
tenderlo, la americana se ha erigido a su vez como ejemplo de la
nueva mujer emprendedora –Forbes la incluyó en su lista 30 under
30 de 2019– sin prestar demasiada atención al asunto. A diferencia
de lo que suele ocurrir, Adams apostó por montar su negocio recién
salida de la prestigiosa escuela Parsons en lugar de trabajar para
FOTOS: JAMES TOLICH, CORTESÍA DE BODE. PELUQUERÍA: MADISON VOLOSHI. MAQUILLAJE: JOEL BABICCI. MODELOS: AGOT DELL Y PHOEBE DEKOVIC.
otros. «Durante los años de universidad ya había hecho cosas para
empresas grandes en EE.UU., así que me di cuenta bastante rápido
de que quería empezar con mi marca. Corrí algunos riesgos, diseñé
mi modelo de negocio y tomé clases nocturnas para poder compa-
ginarlas con mis planes. Trabajé como freelance al principio, mucho
estilismo y cosas así, ya sabes, empleos diversos. No estaba segura
de nada de lo que hacía, pero tenía cinco trabajos a la vez y no tenía
tiempo para nada más que no fuera eso. Me faltaban días y me dije
que eso no era lo que quería hacer».
Ahora, con todos los ojos de la industria sobre ella, Adams
reconoce que la presión es real y que la inevitabilidad de que se
espere más y más de ella ha comenzado a cobrar forma. «Necesi-
tamos parar. No hacemos ni siquiera cuatro temporadas, sacamos
solo dos al año y ya estamos desbordados. Las tiendas nos piden
más y más. Nos llaman a medianoche y piden cosas para el día
siguiente de repente. Es una locura, pero no me sentiría bien di-
ciendo que no», confiesa. Irónicamente, pocos días antes de nues-
tra entrevista, Emily tuvo que pronunciar ese ‘no’ aunque fuese a
marchas forzadas. El confinamiento al que se enfrentan también
en EE.UU. ha obligado a que su estudio en Chinatown cierre y ella
misma se haya trasladado al campo para pasar estos días junto a su
prometido. Por suerte, reconoce que si algo ha aprendido durante
estos años de andadura es a mantener la calma. «Al final es lo más
importante. Eso, e invertir en ti mismo contando con tus propios
canales. Creo que haber abierto nuestra propia tienda es de las me-
jores decisiones que hemos tomado», defiende.
Ahora, frente a esas nuevas iniciativas que se plantean, surge
la de responder a un reclamo recurrente: una línea femenina. «Al
principio me centré en el mundo masculino porque me inspiraba
en mi pareja de entonces. Hay algo bueno en inspirarse creando
para alguien que no seas tú y es más desafiante hacerlo para al-
guien con quien tengas una relación estrecha», cuenta. «Crear para
mujeres se nos ha pasado por la cabeza, pero no es una prioridad.
Quizás en el futuro. Nos ha ido bien y quiero que el crecimiento
continúe siendo igual de orgánico que hasta ahora», continúa •
VOGUE ESPÍA 39
40 VOGUE ESPÍA

Y AHORA, ¿qué?
La crisis en el sector textil provocada por la COVID-19 ha obligado a las firmas a buscar nuevas
fórmulas para un sistema en ocasiones caduco. Estas diseñadoras (y empresarias) comparten con
‘Vogue’ España sus preocupaciones actuales y las posibles soluciones para un futuro incierto.

Miriam
Sánchez, con
americana y
pantalones de
GABRIELA
HEARST.

Gabriela Hearst
LENTA PERO SEGURA

A
Gabriela Hearst (Uruguay, 1976) esta crisis sanitaria y eco-
nómica le ha servido para ratificar que, cuando fundó su
marca en 2015, lo hizo en los términos adecuados. «Crecí
en un rancho. Mi familia no pasó por una pandemia, pero sí por
sequías y dictaduras. Por eso tomé un camino basado en la soste-
nibilidad y en la mirada a largo plazo», afirma la diseñadora. Con-
que te adaptes a mayor velocidad, me alegro de tener 40 emplea-
dos y no 80. De ellos me puedo ocupar», concede. El momento
de parón forzoso, en el que todo su equipo está trabajando desde
casa, lo ha querido aprovechar para crear un grupo fuerte y efi-
ciente, además de seguir centrada en crear productos duraderos.
«Los objetos superficiales no van a lograr sobrevivir. Solo lo harán
FOTOS: TYLER MITCHELL, D.R.

trolar su crecimiento, renunciando por ello a jugosos dividendos
–«Cuando subió la demanda de nuestros bolsos, decidimos no au-
mentar la producción. Si quieres uno, tienes que esperar»–, la ha
colocado en una situación si no privilegiada, sí de ventaja. «Ahora
que caminamos por arenas movedizas, ahora que es necesario
aquellas firmas que hagan cosas con sustancia», predice. Con una
producción prácticamente paralizada (el 90% de su colección se
fabrica en Italia y el resto en Uruguay), admite que va a ser un año
difícil: «Hay que manejarlo de forma inteligente. Tengo momentos
de ansiedad, pero si tienes claras tu metas, sigues adelante» •

EMILIA WICKSTEAD
«¡Hay tanta creatividad, amor e imaginación en
esta industria! La moda puede inspirar al mundo,
ser la fuerza del cambio», concede Wickstead
(Auckland, Nueva Zelanda, 1983). La diseñadora,
que pasa estos días en casa junto a sus hijos,
considera que el cambio será inevitable, aunque
este no tiene por qué ser a peor: «Es nuestra
oportunidad para pensar de forma estratégica en
cuanto al calendario y a la producción. Entender
las necesidades reales del consumidor. Esta
industria siempre ha superado los momentos de
dificultad con soluciones innovadoras» •
CARLOTA BARRERA
«Siempre hemos creído en la máxima de
producir menos para producir mejor y, aunque
la situación es complicada, nos adaptaremos»,
explica Barrera (Gijón, 1992). La ganadora
del premio Vogue Who’s On Next 2019 busca
desde Londres, donde fundó su marca en 2018,
soluciones a largo plazo: «En lugar de verlo como
una crisis, estamos utilizando este tiempo para
asentar las bases de lo que somos, de lo que
estamos haciendo y en qué queremos mejorar» •
VOGUE ESPÍA 41
Angela Missoni
COSAS DE CASA
C
on sus fábricas inactivas y
todas sus tiendas cerradas,
Angela Missoni (Milán,
1958) busca fórmulas para mante-
ner a flote y con buena salud la fir-
ma que fundaran sus padres hace
casi siete décadas. «Están siendo
momentos complicados porque
tenemos a todos nuestros trabaja-
dores en casa. Es importante que
podamos reactivar nuestro nego-
cio cuanto antes, volver a poner en
marcha las factorías. Dar salida a
las colecciones de verano. Ahora
mismo necesitamos liquidez»,
afirma. También considera capital
encontrar los aspectos positivos en
una crisis que seguramente cam-
bie el ritmo de esta industria para
siempre: «Muchas de las firmas
tendrán que reducir su tamaño y
transformar algunos de los hábitos
comunes a todos, pero sobrevi-
viremos. Y no nos olvidemos que
este virus nos ha hecho un regalo
muy valioso, el de poder pasar más
tiempo en familia» •
42 VOGUE ESPÍA
Alberta Ferretti
ARMAS DE MUJER
H
e pasado gran parte de este tiempo de cuarentena pen-
sando en qué querremos nosotras las mujeres después de
todo esto. Y he llegado a la conclusión de que serán pren-
das fáciles, confortables, sostenibles, elegantes, pero sobre todo
de calidad. Prendas y accesorios que duren años y que aguanten
los cambios de temporada. Menos extravagancia, pero nunca sin
dejar de soñar», reflexiona Alberta Ferretti (Cattolica, 1950). La
creadora italiana, que fundó su firma homónima hace casi medio
siglo, así como Aeffe, el grupo del que forman parte Moschino,
Pollini, Philosophy di Lorenzo Serafini y su propia marca, cree
necesario transmitir un mensaje positivo en estos tiempos con-
vulsos: «Estoy segura de que nos repondremos. De hecho creo
que saldremos reforzados. Hoy más que nunca necesitamos se-
Kaia Gerber
y Bella Hadid
en el backstage
del desfile de
primavera/
verano 2020 de
Alberta Ferretti.
guir soñando porque, a pesar de todo lo malo, el ser humano con-
tinuará buscando la belleza, y eso será lo que nos salve».
Ferretti también pone el acento en la sostenibilidad, un ca-
mino por el que la creadora empezó a transitar hace ya varios
meses. «La industria de la moda tiene el deber de ser sostenible
desde el punto de vista humanístico del concepto. Nuestro plane-
ta está amenazado por la contaminación, el cambio climático, el
FOTOS: FEDERICO DE ANGELIS, D.R.
plástico que invade los océanos y ahora por este virus. El término
sostenible se debe aplicar a toda la cadena, desde la naturaleza
de los materiales hasta la distribución. Pero este compromiso se
debe extender también a los derechos humanos de todos aque-
llos que participan en la elaboración de las prendas. Y este es un
momento excepcional para cambiar el sistema» •
 VOGUE ESPÍA 43

Roksanda Ilincic
LA FUERZA
DEL GRUPO

P
ara Roksanda Ilincic, fundadora en 2005 de la firma
con sede en Londres Roksanda, la salida a estas crisis
pasa por una respuesta colectiva por parte de toda la
industria: «Con esta pandemia ha renacido el sentimiento
de pertenencia a una comunidad. En general, como seres
humanos que somos, y también en nuestro sector. Tenemos
la responsabilidad de trabajar juntos en buscar soluciones
comunes para hacer frente a las dificultades presentes». Pero
no solo. La creadora de origen serbio apuesta por aprovechar
la crisis como una oportunidad para cambiar las malas prác-
ticas presentes en el sector desde hace años. «Es el momento
de impulsar una forma de progreso y de crecimiento que
beneficie a las generaciones venideras. Nos encontramos
ante un momento decisivo de la historia en el que debemos
apostar por un consumo responsable y sostenible. Este es el
único futuro posible para esta industria», afirma •

MARÍA CORNEJO ALEJANDRA

«Por suerte, nuestra colección de verano ya había ALONSO
sido enviada a nuestros clientes, y además se ROJAS
puede comprar en nuestra página web. Pero la «Es un momento
de otoño/invierno 2020-21, que presentamos el realmente difícil
pasado febrero en Nueva York, probablemente no para los diseñadores
se pueda producir. Las fábricas están cerradas y independientes
las tiendas han cancelado sus pedidos», explica como yo. Vamos
María Cornejo. La diseñadora, fundadora de la a tener que parar
firma Zero + Maria algunos proyectos,
Cornejo, admite y la colección
que se enfrenta a de invierno se
un momento de cambiará por la
gran incertidumbre, de resort», admite
aunque confía en Alejandra Alonso
superarlo: «En todos Rojas (Madrid,
estos años hemos 1985). Finalista del
creado una gran premio CFDA/Vogue
comunidad. Tenemos Fashion Fund 2019,
una clientela leal y la creadora española
fuerte. Con suerte, el agradece la ayuda
exigente calendario que están recibiendo
actual de la moda de la asociación de diseñadores americanos: «Es
cambiará y en el duro mirar al futuro, pero me siento guiada por el
futuro podremos apoyo continuo de la CFDA, y muy emocionada
responder mejor al ver el sentimiento de comunidad que se ha
a la demanda» • creado» • SARA HERNANDO
44 VOGUE ESPÍA

Un PASO por DELANTE

Tras tres décadas de idilio, la relación entre HERMÈS y PIERRE HARDY sigue en plena forma. La colección
de zapatos para este verano, centrada en el gesto de la innovación, es una excelente muestra de ello.

Y
a han pasado treinta años desde
que Pierre Hardy (París, 1956) fuera
nombrado director de la división de
calzado de Hermès. Casi diez desde que se
sumase la de alta joyería. La proeza, una
de la que pocos pueden presumir en una
industria del lujo acostumbrada a fugaces
fichajes estrella, solo se explica a través de
una filosofía de trabajo, común a ambos,
que prioriza la calidad de los productos al
tiempo que huye de la ostentación y la pa-
rafernalia. También ayuda el éxito de mu-
chos de los diseños a los que Pierre Hardy
ha dado forma bajo el paraguas de la casa
francesa. Desde el zapato Oran, una suerte
de sandalia plana de suela fina con una tira
en forma de H, que es un superventas desde
1997, año de su creación, a las zapatillas
deportivas de piel, lanzadas en 1998, mucho
antes de que el resto de firmas de lujo las
incluyesen en sus colecciones.
Su instinto para leer el futuro y en-
tender los deseos del consumidor también
ayudaron a convertir Balenciaga, durante el
reinado de Nicolas Ghesquière, en una de
las firmas más emocionantes de la primera
década del siglo XX, además de posibilitar
el éxito su firma homónima de zapatos, de
la que Hermès compró una pequeña parti-
cipación en 2016. Un currículum brillante
que, a sus 64 años, no le impide mirar hacia
el futuro con la avidez de quien aún tiene
mucho por decir.

En una industria que cambia a sus direc-

tores creativos con cierta velocidad, ¿qué
sentimiento produce cumplir tres décadas
trabajando para la misma firma? ¡Ni siquiera
me había dado cuenta! La moda es tan rápida,
tan voraz, que muchas veces no te deja espacio
para reflexionar sobre el tiempo. Pero es que
Hermès no es exactamente una casa de moda.
Aquí trabajamos de forma distinta.

¿A qué te refieres exactamente? En Hermès

tenemos una relación con el tiempo parti-
cular. Por supuesto que tengo que hacer dos
colecciones al año, incluso más, pero nos
apoyamos en las cosas que han sido creadas
con anterioridad. El saber se acumula. No se
¿Dirías entonces que tus diseños han evolu- mos cambiando poco a poco, acostumbrando
cionado poco en este tiempo? Claro que no. al público también, que ahora sabe que en
Mis diseños han madurado al igual que lo he Hermès hay accesorios de moda. Ha sido una
FOTOS: ALEXIS ARMANET,

parte de cero en cada diseño. El camino es una hecho yo. Pero también Hermès ha cambiado. evolución mutua.
CORTESÍA DE HERMÈS.

profunda reflexión sobre lo que es Hermès y Cuando llegué, la conexión entre las coleccio-
la relevancia que puede tener un producto. nes de accesorios y la línea de prêt-à-porter era Las zapatillas deportivas se han convertido
Más allá de las novedades hay algo profundo, mínima. La forma de trabajar era diferente, en uno de los objetos que definen nuestra
incluso más importante. todo tenía que ver más con los básicos. Lo fui- sociedad actual. Tú fuiste un pionero al crear

En esta doble página, bocetos de la
colección de zapatos de primavera/
verano 2020 de Hermès, excepcionales
dibujos realizados por Pierre Hardy.
Abajo, el director creativo de calzado y
alta joyería de Hermès
VOGUE ESPÍA 45
las primeras deportivas de una firma de lujo...
Es curioso porque cuando las diseñé, hace
muchos años, pensé que era totalmente re-
levante para una firma como Hermès tener
una colección de deportivas. Hermès no es
una casa de costura y el deporte ha estado
presente desde sus orígenes. No tiene tanto
que ver con esa forma de expresar la feminidad
como con la de una mujer más activa. Fue una
intuición y funcionó.
También es tuyo el diseño de la exitosa sanda-
lia Oran, ¿te esperabas este éxito? Para nada.
Fue en 1997. Quería algo cómodo, como ir
descalzo. Cuando diseñas nunca sabes si un
producto acabará gustando. Hace ya 23 años
de aquello, y sigue siendo un best seller.
La colección p/v 2020 está repleta de clásicos
a los que has dado una vuelta. El tema de este
año 2020 en Hermès es la innovación, que no
tiene nada que ver con crear algo nuevo desde
cero, sino con coger formas o elementos de
Hermès ya existentes e intentar llevarlos al
futuro. Que la gente pueda ver estos clásicos
con ojos nuevos.
El trabajo artesanal es muy importante para
una firma como Hermès. ¿Es la artesanía una
nueva forma de mirar al futuro? Siempre se ha
considerado a la artesanía como una forma
conservadora de hacer las cosas, pero la clave
está en coger esa experiencia y ese conoci-
miento y hacer algo moderno. Además este
know-how debe ir de la mano de la tecnología,
de las nuevas formas de entender el mundo. La
gente joven no quiere un zapato que parezca
que viene del pasado. Necesitamos ese senti-
miento de sorpresa, de novedad, sin olvidar
la calidad.
¿Es esta calidad entonces capital para la in-
dustria del lujo? La calidad de los materiales
y la forma de hacer los objetos están siendo
cada vez más importantes. El lujo reside en
la esencia de cada producto, en sentir que
este es verdadero.
¿Crees que la industria de la moda saldrá
reforzada de esta crisis? No tengo ni idea de
qué pasará. De cuál será el futuro de todos
nosotros ni el de las firmas de moda tampoco.
Ni si quiera sé si seremos lo bastante sabios
como para darnos cuenta de lo que estaba
mal y cambiarlo • SARA HERNANDO
46 VOGUE ESPÍA

E
l pasado mes de septiembre Gucci
abrió su desfile de primavera-ve-
rano 2020 con una serie de looks
que recordaban, irremediablemente, a las
camisas de fuerza que se usaban en las
instituciones mentales. En un momento
dado una de las modelos, Ayesha Tan Jones,
levantó sus manos en las que había escrito
–por su cuenta y riesgo– mental health is
not fashion (la salud mental no es moda).
Efectivamente, la salud mental va mucho
más allá del ciclo de las tendencias, pero la
moda, fiel reflejo de la sociedad, no puede
permanecer ajena a una de las cuestiones
más soterradas y paradójicamente crecien-
tes de nuestros días: el delicado estado de
forma de nuestra psique. Porque, tal y como
argumentaba la actriz Hari Nef en Insta-
gram instantes después del desfile, aquello
«fue más un alegato provocativo que un
intento de glamourizar la locura».
Una de cada cuatro personas en el
mundo tendrá un trastorno mental a lo
largo de su vida, según el último estudio de
la Confederación Salud Mental España. El
6,7% de la población de nuestro país sufre
ansiedad, la misma cifra que la de personas
con depresión. Y un dato más: la inciden-
cia de ambas es más del doble en mujeres
(9,2%) que en hombres (4%). Un panorama
que la crisis de la COVID-19, previsible-
mente, forzará aún más. Así que parece evi-
dente que la industria del vestir no puede
permanecer al margen de las estadísticas.
«El aumento de las marcas con conciencia
social, especialmente en el mercado de la
ropa urbana, tiene que ver con el hecho de
que hay una gran base de consumidores
jóvenes que pueden ser más vulnerables a
la ansiedad», explica Laura Saunter, editora
sénior de retail de la consultora de tenden-
cias WGSN.
En el caso de Rachelle Hruska, fun-
dadora de Lingua Franca, la sensibilización
por la salud mental fue precisamente el
germen de su marca especializada en jerséis
bordados con frases positivas. «Padezco
ansiedad y hace unos tres años mi terapeuta
me sugirió que hiciera algo con mis manos.
Una tarde, cogí un viejo jersey y me puse a
bordar. Aprendí a coser de mi abuela cuan-
do era pequeña, pero no había cogido una

MODELOS de
aguja en más de una década», recuerda. El
nombre de la marca ya es toda una metáfora
de cómo los trastornos psicológicos confor-

CONDUCTA
man una suerte de idioma común que une
a personas con muy distintas experiencias
FOTOS: GETTY IMAGES, D.R.

y procedencias. Los mensajes de sus jerséis

Las enfermedades mentales se han convertido en el caballo de batalla
de una parte de la industria de la moda. Firmas como WYLLIS,
LINGUA FRANCA y MADHAPPY se han convertido en estandartes
de un movimiento que busca visibilizarlas y luchar contra su estigma.
oscilan desde el autocuidado, con frases
como It’s OK to feel blue (no pasa nada por
estar triste), hasta la disidencia política.
La experiencia personal también
fue crucial para el nacimiento de Wyllis,

En la página anterior,
desfile de p/v 2020
de Gucci. En esta
página, de izda. a dcha.,
campañas de las firmas
Lingua Franca, Wyllis,
y Madhappy.
la marca fundada por la segunda hija de
Bruce Willis y Demi Moore, Tallulah, que,
tras superar una adolescencia marcada
por la ansiedad que le produjo estar bajo
escrutinio público desde niña, ha querido
aportar su granito de arena en la recons-
trucción de la autoestima con una línea de
sudaderas para adultos y niños con men-
sajes compasivos y de aceptación personal.
Un compromiso que no solo es visible en
el exterior con frases como Nothing like
feeling super vulnerable (nada como sentirte
supervulnerable), sino que va más allá:
cada prenda lleva una etiqueta interior
con la leyenda You are never alone (no estás
solo) junto con los números de teléfono de
la asociación americana para la preven-
ción del suicidio y de la alianza nacional de
enfermedades mentales.
C
aso distinto es el de MadHappy.
La marca americana no es fruto de la
historia particular de sus creadores,
sino que nació hace tres años con la firme
intención de normalizar la conversación en
torno a la salud mental. «Decidimos hacer
de ello nuestra misión porque vimos una
enorme necesidad de que el mensaje de una
marca girara en torno a un tema que se había
evitado durante demasiado tiempo», relata
Joshua Sitt, uno de los cuatro fundadores.
«Creemos que la moda puede desempeñar
un papel importante en la educación y en
la creación de un espacio para hablar sobre
estas cuestiones. Queremos que nuestra ropa
haga que la gente se sienta bien. Esto implica
tener un producto que difunda un mensaje
positivo y que esté hecho de materiales de
calidad», defiende.
VOGUE ESPÍA 47
«La industria de la moda tiene un
vpapel importante en la concienciación
sobre la salud mental, especialmente ahora
que la sombra del coronavirus se cierne
sobre la industria y los mercados. Las mar-
cas que invierten en difundir la positividad,
que adoptan una perspectiva optimista
y que actúan sobre lo que concierne a la
salud mental tienen más probabilidades
de sobrevivir a la crisis, de calar de manera
más profunda en los consumidores y de
impulsar la lealtad a largo plazo», augura
Saunter en relación a cómo afectará la pan-
demia a la industria en un momento tan
delicado como este. «Es el momento, ahora
más que nunca, de apoyar a las personas
que quieres y de cuidarnos tanto como po-
damos», afirma Sitt. La moda nunca lo puso
tan fácil para que así sea • CECILIA CASERO
48 VOGUE ESPÍA

En boca de
TODOS
Las firmas independientes de
moda españolas se suman al
esfuerzo sanitario cambiando su
producción habitual por la de
batas y mascarillas, estas últimas
abocadas a convertirse en
un accesorio demandado.

A
lgo intuía Quique Vidal, el jovencísi-
mo fundador de la marca Becomely.
Antes de cerrar su taller para lo que
parecía un periodo corto de tiempo, tuvo la
corazonada de llevarse a casa la impresora
3D con la que crea sus joyas de plástico bio-
degradable. En nada, ya le estaba dando un
nuevo uso a la máquina, para crear panta-
llas de PVC. Unidas a las viseras que hacían
otros socios de la asociación Coronavirus-
makers, fabricaron máscaras de protección
que enviaron a residencias de mayores y
centros de salud.
En cuanto estalló la actual crisis de la
COVID-19, el sector de la moda española se
transformó. Las grandes empresas –como
Inditex, El Corte Inglés o Mango– han
hecho cuantiosas aportaciones en ayudas,
logística y equipamiento. Pero también las
compañías pequeñas e independientes han
querido contribuir a su escala. Las cortado-
ras que normalmente hacen trajes de novia
(y, ocasionalmente, ropa para Beyoncé) en
la firma Yolancris pasaron a fabricar batas
de alta protección, Palomo Spain cedió
batas a las residencias de Córdoba, Angel
Schlesser y Purificación García se pusieron
a producir protectores para sanitarios.
Todo aprendido sobre la marcha y con los
equipos desperdigados. «Nosotros empeza-
mos ya en la primera semana del confina-
miento. Vi un vídeo de un sanitario de Ge-
tafe enseñando a sus compañeros cómo hacerse una bata con una Por lo general, las empresas se volcaron en el esfuerzo
FOTOS: JO SUNG HEUM / GETTY

bolsa de plástico y pensé que no podía ser. Hicimos un llamamien- sanitario de manera altruista y dependiendo de donaciones de
to en redes y empecé a recibir ofertas de gente que podía ceder dinero y material. Pero para muchas, que firmaron contratos con la
IMAGES, GORUNWAY.

el tejido adecuado que tiene que ser impermeable, antivírico. Las Seguridad Social, fue una manera de evitar el ERTE y mantenerse a
mercerías nos donaron elástico...», cuenta Vicky Martín Berrocal, flote. «Así pudimos conservar el empleo a tiempo completo a nueve
que también varió la confección de su marca, Victoria, centrada personas», explica Yolanda Pérez, de Yolancris. «Te sirve para
en los vestidos de novia y ceremonia. cubrir gastos y pagar el alquiler». Su marca, doblemente afectada
 VOGUE ESPÍA 49
Vogue

RADIOGRAFÍA

Cardar la lana Brillo nacarado

El tweed, constante Las perlas, una de las
en los diseños de la grandes obsesiones
por la cancelación de casi todas las bodas marca desde que lo de Coco Chanel
en 2020, ha llegado a producir 3.500 batas tomase prestado del (reales o falsas),
armario masculino, recorren toda la
homologadas al día. También Estudios se presenta en colección en forma
Durero, una empresa vasca de dirección de conjuntos de de ollares,pendientes
arte que produce carteles y elementos gráfi- dos piezas. o bordadas en
cos para Adidas o Ikea, consiguió sacar del las prendas.
ERTE a 40 de sus 90 empleados fabricando
batas sanitarias y pantallas de protección
facial para hospitales. «Estamos muy
orgullosos de contribuir a cuidar a nuestros
sanitarios lo primero, pero también por ha-
ber reconducido nuestro negocio», resume
el director general de la empresa, Ander
Soriano. En su caso, sufragan la operación
con contribuciones de entidades como BBK
o la Fundación Alicia Koplowitz.

D
ado que las mascarillas faciales
van a ser un accesorio necesario
durante meses, según las recomen-
daciones dela OMS, aquel que las pasarelas
nunca pudieron prever, es de esperar que
las marcas de moda empiecen a producir-
las en todo tipo de estampados, como ya
ocurre desde hace años en Asia. La firma
de Los Ángeles Matrushka fue una de las
primeras en hacerlas y venderlas por diez
dólares, bastante más baratas que la de en-
caje de Maison Modulare, que se convirtió
en abril en la primera mascarilla it, y cuyo
coste ronda los 60 euros. También la firma
neoyorquina Collina Strada ha produci-
do una versión deluxe de la mascarilla no
médica, en seda y atada con grandes lazos
en lugar de elásticos. La comercializan por
más de 90 euros. A cambio, ofrecen en su
web un tutorial para que cualquiera ela- Clásicos populares
bore una en casa, y envían mascarillas más El mítico bolso
sencillas de regalo con cualquier otra com- 2.55, ideado
por Chanel en
pra online. Un ejemplo de la incomodidad Encadenados 1955, de ahí
moral que genera hacer negocio con este Imprescindibles su nombre,
objeto. De hecho, las grandes firmas de lujo en las colecciones sustituye la piel
siguen siendo cautas a la hora de lanzar sus de Karl Lagerfeld por el terciopelo
de los años 80, a e incorpora
modelos o, directamente, lo han evitado los cinturones de detalles como
por completo. «Llegará un momento en que cadena y piel, se les bolas de cristal.
lo harán –vaticinó Vanessa Friedman en suman cristales y
todo tipo de charms.
The New York Times–, simplemente porque
habrá demanda. Pero es difícil evitar la sen-
sación de que los diseñadores están explotando el miedo nacido
de una pandemia para su propio beneficio». Friedman, además, SEGUIR LOS CÓDIGOS
apunta a lo dudoso que resulta aprovechar «oportunidades capi- «La colección es una combinación de las cosas que nos gustan.
talistas que emergen del trauma», pero muchas marcas, que están Una mezcla de Karl y Chanel», explicaba Virginie Viard
sufriendo su peor momento en décadas, puede que solo vean un en el ‘backstage’ del desfile Métiers d’Art. La propuesta de la
accesorio fácil de producir con el que cubrir una pequeña parte de directora creativa de la casa francesa se convertía así en una
sus grandes pérdidas • BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ bella enumeración de los hitos estéticos de ambos creadores.
50 VOGUE ESPÍA

TEORÍA del EXCESO

Con tan solo tres colecciones, CHRISTOPHER JOHN ROGERS ha conquistado a la industria gracias a sus
diseños voluminosos y coloristas. ¿Su objetivo? Que la moda sea una herramienta de autoexpresión. FOTOS: MIKAEL JANSSON / TRUNK ARCHIVE, DAVID MOLLE, D.R.

A
sus 26 años, el diseñador Christo-
pher John Rogers (Louisiana, 1993)
viste a Rihanna y Michelle Obama,
es el ganador del CFDA/Vogue Fashion
Fund de 2019 y figura en la prestigiosa lista
30 Under 30 de Forbes. Lo suyo no es fruto
de la suerte ni de una elaborada estrategia
de marketing: sus voluminosos vestidos y
su exagerada sastrería en tafetán de seda
de colores vibrantes llevaron la alta costura
al ready- to-wear en el momento y el lugar
adecuados. Con la semana de la moda de
Nueva York en horas bajas y las tendencias
virando al clasicismo, la propuesta de Ro-
gers, que se hizo viral el pasado febrero, fue
un soplo de aire fresco. El diseñador, ob-
sesionado con la costura de mediados del
siglo XX desde que obtuviera su licenciatu-
ra en Bellas Artes en el Savannah College of
Art and Design (Georgia, Estados Unidos),
lo resume en una sola palabra: «Audacia».
Precisamente, fue en esta universidad
donde se gestó su firma, fruto de su tesis,
tras graduarse en 2016, en la que trabajó
con el mismo equipo de personas que hoy
la forman: los cofundadores, Christina
Ripley y David Rivera, directores de marca
y estudio respectivamente, y Alexandra
Tyson, directora de producción. Todos
ellos, incluido Christopher –diseñador de
punto y colorista en Diane von Furstenberg
entre 2017 y 2019– tuvieron que desempe-
ñar empleos a tiempo completo de forma
paralela para poder sacar la marca adelan-
te. «Volvíamos a casa por las noches para
reagruparnos y comenzar a trabajar en la
 VOGUE ESPÍA 51
Vogue

RADAR

LUJO SILENCIOSO
UNA FIRMA DE PUNTO GALLEGA QUE INVITA
A COMPRAR DE FORMA CONSCIENTE,
SASTRERÍA ‘MADE IN SPAIN’ CON SABOR
‘VINTAGE’ Y UNOS ZAPATOS QUE MEZCLAN
LA ARQUITECTURA DE LOS 70 CON EL
MINIMALISMO DE LOS 90.

RUS
Fundada por las
hermanas Patricia
e Inés Gutiérrez
Monllor en 2019,
esta marca de punto
En esta imagen, gallega ofrece
el diseñador prendas cómodas
Christopher John pensadas para ser
Rogers. En la
página anterior, superpuestas de
Kaia Gerber con múltiples maneras.
un vestido de la «Seleccionar en vez
colección o/i 2019-
20 de Christopher de acumular» es su
John Rogers. leitmotiv.

colección. Fue agotador, pero sabíamos que

era lo que teníamos que hacer si queríamos LA VESTE
que esto sucediera y estamos agradecidos Inspiración vintage,
de haberlo hecho», desvela. El diseñador, técnicas de sastrería
que confiesa que su primer contacto con y estampados
la moda fue a través de «los superhéroes coloristas de rayas
de los cómics, cuyo cambio de atuendo les y cuadros se dan
otorga un nuevo poder y una sensación de cita en esta firma,
fuerza», hizo su debut en la semana de la nacida en 2018, que
moda de Nueva York en la temporada de une la elegancia de
p-v 2019 con una colección que mostraba la diseñadora María
sus singulares referencias: «¿Cómo sería si de la Orden con las
Erté ilustrara Pierrot el loco de Jean-Luc Go- divertidas ideas de la
dard con la Polinesia de Gauguin de fondo, estilista Blanca Miró.
pero ambientada en 2050?».

S
u desfile para otoño, cuyo escenario NODALETO
corrió a cargo del estudio barcelonés «Muy pop pero
Sauras + Garriga, fue como una con- minimalista y
tinuación, con la diferencia de la inyección arquitectónica al
económica que le supuso el premio CFDA. mismo tiempo».
«Siempre hemos sido bastante intenciona- Así definen Julia
les con la ropa que hacemos y nos inclina- Toledano y Olivier
remos aún más por esto mientras seguimos Leone su firma de
adelante», explica sobre cómo están afron- zapatos creada en
tando la crisis de la COVID-19. Un tiempo 2019. Inspirados
incierto que la marca está empleando en en los 90 y 70, los
resetearse y pensar aún más enérgicamente reconocerás por
en sus valores centrales: crear prendas que su plataforma,
hagan visibles (y memorables) a sus porta- piel barnizada y
doras • MARINA VALERA puntera cuadrada.
52 VOGUE ESPÍA

En esta doble página, en el

sentido de las agujas del reloj
empezando arriba, campaña
de la colección de p/v 2020
de Ernesto Naranjo; Iran
Rabiraad; fotografía de
Fernando Lázaro Quintela,
ganadora del premio FOTOS: CORTESÍA DE ERNESTO NARANJO, FERNANDO LÁZARO
QUINTELA, WU YANG, KAITLIN MAXWELL, TANIA FRANCO KLEIN.
World’s Best Food en la
categoría On The Phone;
portada del número de
mayo de Vogue México;
y Candy, abuela de la
fotógrafa Kaitlin Maxwell.
 VOGUE ESPÍA 53

La HIPÓTESIS
Aun así, decidió quedarse en el país y solo
hace seis años se mudó a París, donde viven
todo sus hijos y nietos.

de la ABUELA
El vínculo de abuelas y nietos es consustancial a la
condición humana. Para algunos fotógrafos y diseñadores,
estas son además el motor de sus proyectos creativos.
de todo lo que hacen, y en algunas ocasio-
nes descubrirlas como tema les ha ayu-
dado a encontrar su propia voz. Es el caso
de Kaitlin Maxwell, una joven fotógrafa
estadounidense cuyo estilo recuerda a Nan
Goldin. Sus fotos son buenas, pero cuando
la retratada es su Grandma Candy, la cosa
se pone a otro nivel. Descocada y con una
larga melena platino, Candy no presenta la
imagen de una abuela al uso. Nació en In-
diana en una familia tradicional y religiosa
y la suya fue una conquista deseada y lu-
chada de su propia sexualidad. «Llevo cinco
años fotografiándola y este acto de colabo-
ración no hace más que acercarnos. Cuanto
más la retrato, más aprendo, y cada foto
abre un nuevo aspecto de nuestra relación.
Veo cómo mira a la cámara y revela parte
de sí misma. Es una experiencia muy íntima
que ha creado una dinámica entre nosotras
que antes no existía», explica Kaitlin, que
describe a Candy como su mejor amiga.
Con intenciones y resultados muy
distintos, también el diseñador y direc-
tor creativo francés Daniel Mirzapour ha
Ella y Concha Curiel, octogenaria y
madre de nueve hijos de Pilas (Sevilla) han
llevado vidas totalmente distintas, pero si
se vieran probablemente se entenderían.
A las dos les vuelven locas los accesorios.
Concha, a la que su nieto define como una
‘Lucía Bosé andaluza’ (y no solo por su pelo
teñido de morado), está en el centro y en
el principio de la marca de su nieto, el di-
señador Ernesto Naranjo, que fue finalista
de Vogue Who’s On Next en la edición de
2019. Ernesto recurrió a su abuela, a la que
una trombosis dejó parcialmente paraliza-
da hace ya 20 años, a sus tías y a su madre
como modelos e inspiración en la colección
que le sirvió para graduarse en el máster de
moda en Central Saint Martins –las fotos se
expusieron en el Palais de Tokyo de París– y
para su última campaña ha recurrido a las
amigas de Concha, que llevan 20 años re-
uniéndose los viernes en la peluquería del
pueblo. «Algunas son católicas, apostólicas
y llevan años y años de luto. Se lo pasaron
genial vistiéndose con nuestras prendas»,
explica el diseñador. Para él es importante
que su admiración por las mujeres de la ge-
neración de su abuela, «que han superado
todo tipo de dificultades y se muestran sin
filtro», no se quede en algo superficial. En
su marca todo, desde el corte hasta las ta-
llas, está pensado para hacer ropa sin edad,
que les sirva también a ellas, que merecen
un hueco en una industria que muchas
veces les da la espalda.

E
xiste un concepto en la antropología
moderna llamado ‘la hipótesis de la
abuela’, que defienden estudiosos
como la profesora Kristen Hawkes, de la
universidad de Utah. Esta teoría sostiene
que lo que diferencia a los humanos de los
primates, lo que hace que los humanos vi-
van más tiempo, es el papel de las abuelas.
Puesto que ellas tienen un papel funda-
mental en la evolución cuidando a sus nie-
tos y recolectando comida para ellos. Ese
rol, que no existe entre los demás mamífe-
ros, explica, según Hawkes, varias condi-
ciones propias de los humanos como tener
un cerebro mayor, la capacidad de apren-
dizaje y la tendencia a la cooperación. En
resumen, que las abuelas nos hacen lo que
somos. Muchos jóvenes creadores la com-
prarían sin dudarlo, puesto que han hecho
de sus yayas el principal foco de inspiración
construido todo un proyecto en torno a su
abuela, Iran Rabiraad, una iraní de 90 años
que tiene a 300.000 seguidores pendientes
de sus looks coloridos y maximalistas en
Instagram, Iran Khanoom (Madame Iran,
en farsi). El nieto pone los estilismos, que
incluyen pendientes de medio palmo, caza-
doras tejanas y botas de cowboy, y la abuela,
el carisma. «Cuando hacemos las sesiones
de fotos, nuestros amigos se preocupan por
ella, por si se cansa, pero es ella la que si
ve una cámara, salta», explica Mirzapour,
que cree que su cuenta anima sobre todo
a las mujeres 20 ó 30 años menores que
Iran, «porque simboliza la esperanza de
que la vida y la moda no se acaban con la
edad». Rabiraad, casada con un general del
ejército del Shah, vio cómo su marido era
apresado y todas sus posesiones confisca-
das cuando llegó la revolución islámica.
Para las hermanas Elena y Mercedes
Zubizarreta también fue fundamental la
influencia de su abuela Matilde, para la que
inventaron el apócope Mabela. El primer
bolso que hicieron en su marca, Zubi,
estaba inspirado en un sillón de mimbre
de Mabela. Su primera colección de ropa,
que lanzaron el verano pasado, calcaba
las batas floreadas sin mangas que llevaba
Mabela en verano y su última colección de
punto recrea los niquis que se cosía usando
los patrones de la revista Burda. «Ella era
medio alemana, rubia, llamativa y tenía un
estilo especial, muy moderno y adelantado
a su época. Falleció hace una década pero la
recuerdo hasta el final llena de energía, con
sus vestidos de colores», explica Mercedes.
Este invierno incorporarán a Zubi una serie
de pantalones y faldas de punto, justo como
los que llevaba Mabela • B. GÓMEZ URZAIZ
54 VOGUE ESPÍA
SEGUIR jugando
LOLA, la abuela de su marido, es, según
LETICIA SALA, un ejemplo perfecto de mujer
fuerte. Se sacó el graduado escolar a los setenta
años y, además, nunca dice no a una partida de
parchís, juego (de
estrategia, aunque
algunos no lo crean) en
el que siempre mantiene
la concentración.
N
unca he escuchado a Lola decir no a una partida de parchís.
Tampoco la he visto perder su concentración mientras jue-
ga, ni mucho menos negarse a empezar una nueva partida.
Lola es la abuela de mi marido Pau. Tiene 91 años y le gustan las ce-
rezas, el azahar y los pájaros. Es valenciana, y usa el emoji de la pae-
lla cuando nos manda un WhatsApp preguntándonos si vendremos
a verla el fin de semana.
En la media hora de trayecto en coche de nuestra casa al
pueblo de Lola, Pau y yo siempre terminamos enzarzados en con-
versaciones sobre temas pendientes que estábamos aplazando o
escurriendo. Entonces, nos saltamos la salida y tardamos un poco
más en llegar. Pero lo cierto es que estas conversaciones han ayu-
dado a sanar aspectos de nuestra relación. He tomado decisiones
importantes en este preciso trayecto yendo a ver a Lola, como elegir
el título de mi primer libro.
Cuando supe que el tema de este número era las mujeres fuer-
tes, Lola fue la primera que me vino a la cabeza. Y cuando le con-
té el tema que tenía entre manos, me contestó: yo soy una de ellas.
No le dije sobre quién estaba escribiendo. Pero me resisto a tratar
el asunto de forma directa: si me atreviese a poner en palabras lo
que significa ser una mujer fuerte, siento que mediante la definición
estaría excluyendo.
Antes de conocer a Lola, yo no sabía lo que era tener una re-
lación cercana con una persona anciana. Fue una tarde, en la pla-
ya de Las Canteras de Chipiona, las dos sentadas en nuestras sillas
plegables, que Lola se abrió a mí por primera vez. Después de esta,
llegaron otras, como aquella tarde que acompañamos a Pau a jugar
a golf, y nos quedamos merendando en la casa club. Lola me dijo
que si ha podido superar muchas cosas en la vida es porque cuando
está mal se pone a cantar.
Lola me suele hablar de su marido, de la vida que tuvo, de las
mujeres que fue.
Estos momentos vienen sin aviso, en el parking de Whole
Foods esperando dentro del coche al resto de la familia, o andando
por Brickell Avenue cuando vamos a ver manatíes al océano. Me pa-
rece inverosímil que Lola tenga esta edad; yo la veo como cualquier
amiga mía, solo que con las manos más suaves, y que le gusta irse a
dormir un poco más pronto.
Mi relación con Lola ha ido conformándose de una forma dis-
creta, imperceptible al inicio para el resto de la familia, y sin que yo
misma terminase de comprender el alcance emocional que estaba
teniendo para mí. Estando las dos en el borde de la piscina, Lola me
dijo que antes de morir le gustaría volver a ver a sus padres. También
me dijo que le gustaría convertirse en una ballena. «¿Tú sabes lo ma-
jestuosas que son?».
Pero, si algo importante me ha enseñado Lola, es a jugar al
parchís. Se frustra cuando me despisto o cuando entro la ficha a
casa con el primer seis. Me ha enseñado a anticiparme a las jugadas
de los demás, a poner en peligro la ficha que menos camino ha re-
corrido. Pocas cosas me parecen más ignorantes que considerar el
parchís un juego sin estrategia. Se me ocurren demasiadas metáfo-
ras entre el parchís y la vida, pero la más evidente es que en ambos
solo se puede ir hacia adelante, que el movimiento es inevitable.
Joan Didion (1934), la mujer fuerte, tal y como la llamó el asis-
tente social cuando falleció su marido, escribió en el volumen Según
venga el juego (1970): «Sé lo que significa ‘nada’ y sigo jugando. ¿Por
qué? Por qué no, digo yo» .
Lola se sacó el graduado escolar con 70 años, y cada año em-
pieza un nuevo curso. El otro día, me envió una carta que su maestra
le había mandado escribir sobre la crisis sanitaria. Quería saber mi
ILUSTRACIÓN: INÉS MAESTRE. TEXTO: LETICIA SALA.
opinión:
«Por los años que tengo, que ya son muchos, he oído más de
una vez que cada cien años hay una guerra. Pues bien, ya estamos
en ella (...) No tengo miedo de morir, porque a mi edad no puede
esperarse gran cosa, pero sí digo que yo en la guerra pasé el tifus y
estuve a las puertas de la muerte. Yo me veía, con mi fiebre, caminar
alrededor de un cráter grande y negro, pero no llegué a caer. Por lo
tanto ahora no pienso flojear, y voy a resistir a este virus, para de-
mostrar que lo resistiré. Dándole gracias a Dios».
No soy capaz de definir lo que es una mujer fuerte. Pero ni una
sola vez he escuchado a Lola decir no a una partida de parchís •
VOGUE ESPÍA 55
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 Ayer y hoy: LA MODA
La inauguración de la exposición ABOUT TIME: FASHION AND DURATION del
museo Metropolitano de Nueva York se ha aplazado. Solo en ‘Vogue’, ofrecemos
un recorrido anticipado y excepcional por la muestra más esperada del año que
en esta ocasión describe cómo ha cambiado la moda en los últimos 150 años.
Fotografía ANNIE LEIBOVITZ Texto HAMISH BOWLES

Un modelo de 1895 de la casa Mrs. Arnold, cuyas hombreras abombadas se amplían a la misma distancia
que el bajo de la falda, convive con otro de 2020 diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen,
haciendo referencia a ese tipo de manga acuñada en el s. XIX.
58 AGENDA
P
ara celebrar el 150 aniversario del museo Metropolitano
de Nueva York, el comisario Andrew Bolton, a cargo de su
Instituto del Traje, se propuso comprender la naturaleza
que une al tiempo y la moda. «Siempre he pensado que la moda
es otra forma de llamar al tiempo», cuenta. «Así que mi intención
era que esta exposición meditara sobre ese paso del tiempo en
nuestra vestimenta». El resultado, About Fashion: Time and Duration,
respaldado por Louis Vuitton, le ha permitido explorar a fondo los
archivos del Instituto del Traje para construir una representación
histórica de la moda entre 1870 y 2020, tras lo que puso la mirada
en las colecciones de primavera/verano y otoño/invierno de 2020
para tratar de descifrar hacia dónde nos dirigimos. «Creo que la
moda actual está luchando contra lo efímero y lo pasajero, y pensé
que sacando esas tensiones entre cambio y permanencia podía
crear cierta conciencia en torno al futuro de esta», explica sobre la
muestra, que debido a la actual crisis global ha sido pospuesta al 29
de octubre, mientras que la gala que suele acompañar su inaugura-
ción sigue pendiente de fecha.
Bolton se ha inspirado en los textos del filósofo francés de
principios del siglo XX Henri Bergson, quien defendió en sus
teorías que «el tiempo existe como un continuo flujo en el que
coexisten pensamientos, sentimientos y recuerdos, por lo que no
tiene sentido separarlos en forma de secuencia lineal». Afín a esa
idea del pasado coexistiendo con el presente, Bolton se alió con el
artista multidisciplinar Es Devlin (cuyo currículo reciente incluye
escenarios para Beyoncé, Kanye West, U2, Adele o The Weeknd,
la obra teatral La trilogía Lehman o 18 colecciones para Nicolas
Ghesquière en Louis Vuitton), construyendo juntos el concepto
de la exposición como un reloj. «Un estudio de 60 minutos de la
moda», arguye Bolton, con 60 piezas de vestimenta organizadas en
perfecta cronología para revelar un siglo y medio de evolución de
siluetas, y del lenguaje corporal implícito en todas ellas.
Cada una de estas piezas se «interrumpe» con otra posterior
(siglos después, en algunos casos) que explora la misma silueta,
técnica o filosofía. «Son contracronologías de moda, no secuen-
ciales o lineales; simplemente, pequeños nudos en el tiempo», des-
cribe. Algunas de estas yuxtaposiciones son literales, como ocurre
con un modelo de terciopelo negro de 1978 de Yves Saint Laurent
con un bordado de Lesage sugiriendo un espejo roto, y otro de 1938
de Elsa Schiaparelli, bordado por el mismo taller, inspiración del
primero. O como el vestido de chenilla de Azzedine Alaïa de 1994,
interpretación del vestido Sirène creado por Charles James en
1951. También sorprenderá el hallazgo de una pieza de 1919 de la
desconocida firma Weeks, con una falda en forma de barril idén-
tica a una de la colección Two Dimensional de Rei Kawakubo para
Comme Des Garçons, en otoño de 2012.
En otros casos, los diseñadores coinciden en sus temáticas
pero con fórmulas muy dispares. En su colección para Christian
Dior de otoño/invierno de 1960, Yves Saint Laurent escandalizó a la
industria con la chaqueta Chicago, reinterpretando una cazadora
de cuero en cocodrilo y visón; y cuando Karl Lagerfeld revisitó esta
prenda para Chanel en otoño de 1991, hizo lo propio vistiéndola
con camiseta blanca y una falda larga de tafetán (en 2011, Junya
Watanabe utilizó esa misma pieza para repensar la emblemática
silueta Bar de Dior de 1947).
Durante el proceso de investigación, a Bolton le sorprendió
especialmente cómo los diseñadores se han servido de los fondos
del museo como fuente de inspiración, consciente o inconsciente-
mente. John Galliano, por ejemplo, dedicó una buena cantidad de
tiempo a estudiar los cortes al bies desarrollados por Madeleine
Vionnet en los años 20 y 30, y llegó a convertirlos en sello de su
propia firma. A los más aficionados les sorprenderá tanto como
a Ghesquière, anfitrión de la gala de este año, observar ejemplos
de la colección otoñal de 1986 de la firma Lump and Bump, de
Georgina Godley, que sirvieron como antecedente de uno de los
desfiles más celebrados de Kawakubo. Am-
bas propuestas ahondaban en la distrofia Arriba, Nicolas
Ghesquière, director
corporal a través del vestir. «Ver cómo se creativo de Louis
encuentran sus intenciones es muy intere- Vuitton y coanfitrión
sante», remata Ghesquière. de la gala, junto
al comisario de
A Bolton le sorprendió especialmente la exposición,
encontrar una colección de 1965 del di- Andrew Bolton.
Un polisón interior
consigue un ángulo
de 90 grados en este
vestido de terciopelo
embellecido de 1885.
A la dcha., el mismo
armazón hace lo
propio con un abrigo
de lana negra de 1986
de Yohji Yamamoto,
deconstruyendo el
discurso victoriano
del modelo anterior.

En 1987, Christian Lacroix

dotó a la falda de este vestido
de unas medidas propias de
una bailarina, añadiendo
encaje y bordados de
grosgrain, añadiéndole un
par de guardainfantes. Un
ejercicio similar al que haría,
en 1952, el creador Charles
James en esta falda de tul
(a la dcha.) y falla de seda,
adornada con puntos festón
a base de paillettes negras.

Estilismo: Grace Coddington,

Phyllis Posnick, Michael
Philouze. Fotógrafo del retrato:
Anton Corbijn.
60 AGENDA
señador norteamericano Norman Norell, homenaje a algunas
piezas que Gabrielle Chanel diseñó en la década de los años 20. «A
pesar de que las prendas sean bastante similares, Norell consigue
que su versión sea totalmente setentera», cuenta Bolton. En esa
sintonía, un vestido de seda a base de flecos de Raf Simons para Jil
Sander de 2009 tiene muchas similitudes con otro de Madeleine
Vionnet, diseñado en 1925, pero cada uno de ellos parece exacta-
mente de la época en la que fue concebido.

C
uando Ghesquière aterrizó en Balenciaga en 1997, conse-
guir acceso al archivo histórico de la firma fue un proceso
inmensamente complicado. «Así que llamé al Met y fueron
ellos quienes me abrieron sus fondos», recuerda. «Fue la primera
vez que pude ver las piezas originales de Cristóbal Balenciaga,
uno de los momentos más preciosos que guardo y un proceso de
aprendizaje incomparable». Ahora, ya desde su puesto de director
creativo de Louis Vuitton desde 2013, Ghesquière volvió al museo
para estudiar su colección de moda masculina del siglo XVIII,
especialmente los chalecos y trajes brocados y embellecidos de la
época. «Es la biblioteca de moda más bonita del mundo», cuenta.
Esa investigación le valió a Ghesquière para su memorable
colección primavera/verano de 2018, combinando cuidadosa-
mente las siluetas que había investigado con sus propios tejidos y
zapatillas de última tecnología. «Nunca pretendo hacer una copia
calcada», explica. «Me gusta la idea de que tengas a una mujer
enfundada en esos trajes de época, y al mismo tiempo la veas en
movimiento con ropa deportiva. Me pareció muy excitante esa
mezcla». En la muestra, Bolton cruza uno de esos chalecos con
una chaqueta de mujer de 1902 para evocar la silueta masculina de
finales del siglo XVIII, juntando referencias de estos dos siglos para
transportarnos a los años previos a la Revolución Francesa.
Inspirándose en las inquietantes siluetas de la artista Kara
Walker, Bolton se ha enfocado en prendas que sean únicamente
blancas o negras, una decisión que ha complicado el proceso de
selección y amplificado el efecto dramático a partes iguales. Para
Es Devlin, diseñador de la muestra, «lo realmente fascinante de
haber trabajado con Andrew y su equipo es que la exposición con-
sigue ser un recorrido de 120 cuerpos femeninos. Creo que hemos
logrado construir una etimología sobre los orígenes de la silueta
femenina, y todo lo que eso implica». Además, alude al «impacto
emocional» que supone haber visto piezas del siglo XIX con sus
cinturas entalladas y sus incómodos polisones. «Cuando estudié
diseño teatral, me enseñaron la historia arquitectónica en paralelo
a la del vestir, como si fueran por separado, y me parece curioso
que las separaran. ¿Qué hay detrás del hecho de que el corsé desa-
parezca? En cada centímetro que se añade o se quita a una manga
de camisa, a una cadera o a una cintura, hay escondidas muchas
implicaciones sociales, políticas e incluso culturales».
El catálogo de la exposición está trufado con reflexiones
literarias sobre el paso del tiempo, en gran parte tomadas de
principios del siglo XX con firmas como T.S. Eliot o Virginia Woolf, Swinton, la que encendió en un principio las mentes de Bolton
comprometidos en su obra con ese concepto. Orlando, el héroe/ y Devlin para idear el recorrido de la muestra. Concretamente,
heroína de género fluido que viaja en el tiempo gracias a Woolf, es una escena en la que el personaje de Swinton (vestido por Sandy
probablemente la gran musa de la muestra. «¿Qué revelación más Powell) entra en un laberinto de jardín a mediados del siglo XVII
aterradora puede haber que el momento presente?», escribe Woolf para salir de él como una mujer victoriana de un siglo después. Esa
en la novela de 1928. «Que sobrevivamos al shock solo es posible idea laberíntica se divide en esta muestra en dos posibles salidas:
porque el pasado nos protege de un lado, y el futuro del otro». Mi- una de ellas, un reloj de madera oscura «casi como de abuelo»
chael Cunningham, cuya novela de 1998 Las horas (ganadora de un (según Devlin) y otra llena de relojes de cristal, «como si entraras
Pulitzer) bebe de La señora Dalloway, que Woolf escribió en 1925, en uno de los mundos de Yayoi Kusama. Tu percepción cambia
firma para la ocasión Out of Time, un relato corto que narra cómo cuando estás en un espacio angosto, sin apenas luz, o cuando estás
sería la vida de Odessa Bonthrop, empezando una mañana de 1870 en otro, expansivo y fragmentado. Esa es la expresión del tiempo
para acabar 24 horas después, en 2020. Fue la adaptación de Orlan- que queríamos hacer sentir, porque todos tenemos ahora una re-
do de Sally Potter en 1992, protagonizada por una andrógina Tilda lación distinta con el tiempo de la que habríamos tenido en 1870».
 Charles James
consiguió, en 1949,
acentuar el busto de
su vestido Tulip (a la
izda.) como si de una
escultura se tratara.
Cuatro décadas
después, en 1984 Jean
Paul Gaultier hizo lo
propio con formas
cónicas en este vestido
(a la dcha.) que coloca
el conservador del
Instituto del Traje,
Glenn Petersen.

Ese doble reloj evoca el drama del famoso péndulo esférico de
Michel Foucault, diseñado en 1851 para demostrar la rotación de la
Tierra e instalado en el Panteón de París, que Ghesquière le enseñó
a Devlin en una visita conjunta.
Balenciaga, u otra pieza de la joven Marine Serre fruto del reciclaje
de tweed combinado con joyas de mercadillo. «Una mezcla entre
Chanel y Schiaparelli, fusionando magníficamente a dos creado-
ras que siempre estuvieron en desacuerdo, y que aquí consiguen
reconciliarse», explica Bolton.

L
a exposición finaliza con una coda que explora la percep-
ción de Bolton sobre la moda actual. «Se tratan temas como
la sostenibilidad, la ética o incluso la idea de volver atrás en
el tiempo», añade él. «Y si hubiera una reflexión, sería sobre la ne-
cesidad de ralentizar la velocidad a la que va la moda, y el énfasis
en los valores intrínsecos al proceso de creación». Algunas de las
prendas que mejor representan ese discurso son, según él, una re-
visión de Demna Gvasalia a la silueta Infanta de 1933 propuesta por
«Creo que al final, cualquier diseñador busca ser... no eterno,
pero sí que su trabajo tenga cierta longevidad», confiesa Ghes-
quière, hablando de cómo sus propuestas para Balenciaga tienen
ahora incluso más valor que cuando las diseñó. «Estamos hablando
de moda, y es estupendo que la entendamos en su momento y nos
ayuden a expresar quiénes somos ahora. Pero cuando tus prendas
viven más allá, cuando tu estilo vive más allá, creo que eso es la
mejor opción posible» •
62 AGENDA

«Gitana mestiza, famosa por su sinuoso

chasquido de dedos, su frenético zapateo
y una voz apasionada». Así describía la
edición estadounidense de Vogue a Lola
Flores, en su número de mayo de 1965.
La sección People are talking about... de la
cabecera dedicaba un perfil a la cantaora
y bailaora, ilustrándolo con este retrato
firmado por el fotógrafo Bert Stern.

FOTO: BERT STERN.


C
inco lustros después de su muerte,
existen tantos vértices de Lola Flores
(Jerez de la Frontera, 1923 - Alcoben-
das, 1995) como apodos se le asignaron. La
Faraona, Lola de España, Niña de Fuego,
La Irrepetible. Todos ellos eran amagos, en
vano, de acotar un poder capaz de recon-
ciliar a la alta y baja cultura de España, de
ocupar al mismo tiempo el papel cuché y
el de las páginas enciclopédicas. «No canta.
No baila. No se la pierdan». Con tamaña
carta de presentación la introducía en sus
páginas el diario The New York Times en
1952, año de su desembarco en el conti-
nente americano. Para entonces, la hija de
Pedro Flores y Rosario Ruiz –de él tomó el
apellido, de ella la cuna gitana que tantas
veces elogió– ya se había prodigado por
los bares y tablaos de su Jerez natal, dado
el salto a Madrid y hecho sus pinitos en
reliquias cinematográficas como Un alto
en el camino (1941), Embrujo (1948) y La
niña de la venta (1951). Pero el preludio de
aquel periódico condensó, como pocos, la
explicación con que muchas veces se desa-
rrolló una carrera de medio siglo plagada
de logros culturales, escenas surrealistas y
titulares mediáticos.
Los últimos surgieron desde su mis-
mo debut, con aquel tema bautizado Lerele
que daría nombre a la residencia donde
falleció a los 72 años en la lustrosa Mora-
leja madrileña: su romance con Manolo
Caracol, del que le separaban dos décadas
de edad cuando se conocieron, dio por
fruto coplas como La Zarzamora (1946) y
obras musicales como Zambra (1943), pero
también incontables noticias sobre un
«amor prohibido» en tiempos de posguerra.
Fue su separación la que auspició ese salto
de charco: seis millones de pesetas, para
rodar seis películas en dos años, es la cifra
que el productor Cesáreo González ofreció
para embaucar a Flores en aquel periplo.
De él sacó 18 filmes –¡Ay pena, penita, pena!
(1953) y La Faraona (1956), entre las más
FLORES para LOLA
Se cumplen 25 años del fallecimiento de LOLA FLORES, una artista irrepetible y una leyenda cultural
y social a partes iguales. Instalada en la memoria sentimental de un país que sigue recuperando
sus canciones y anécdotas, este cuarto de siglo no ha hecho más que avivar su recuerdo.
populares– y prosiguió hacia México, Cuba
o Ecuador para regresar a una España en
plena dictadura franquista. «Yo he vivido,
como todos, con Franco. Nunca he enten-
dido de política. Ahora es cuando empiezo
a enterarme y no he encontrado nada que
me convenza», revelaba al respecto, dos
décadas después, en El volcán y la brisa,
la biografía que en 1977 le dedicaba Juan
Ignacio García Garzón.
E
n esa delgada línea roja que separaba
la política de la cultura en los años
cincuenta y sesenta, Lola avanzó
hacia la transición practicando el equi-
librismo entre la corrección política y la
devoción por su público más fiel, el homo-
sexual, que la honraba cada noche en los
clubes clandestinos ganándose el apodo de
zarzamoras para aquellos travestis que la
imitaban. «El día que me muera», revelaba
a Lauren Postigo en 1978, «quiero que me
entierren en Madrid, en el teatro de mis
éxitos, el Calderón. Que me pusieran allí
muchos días para que los mariquitas, que
me quieren mucho, pudieran despedirse de
mí». En esa maraña tantas veces contra-
dictoria, la cantaora sabía desenvolverse
saliendo airosa de todas sus apariciones y
entrevistas al tiempo que se convertía en
mito audiovisual con discos como Lola de
España (1973), y cintas como la surrealista
Casa Flora (1973), de Ramón Fernández.
Para entonces, cada entrevista, gira o
actuación multiplicaban su popularidad y
sumaban otra frase o anécdota al reperto-
rio que iba incrustándola en el imaginario
colectivo. En una misma actuación, lo mis-
mo reivindicaba la creación de un político
Partido de la amistad conformado por sus
amigos más queridos (Marisol, Carmen
Sevilla, Juanito Valderrama o El Cordobés)
que convertía la pérdida de un pendiente
de oro en una futura reliquia de Youtube.
En sus entrevistas, siempre fumando y con
el sentido del humor en guardia, capeaba
con igual soltura sus trabas con Hacienda
(en 1987 se sentó en el banquillo por delito
fiscal, autoproclamándose después ‘Lola de
Hacienda’) y las cuestiones relacionadas
con la edad, el aborto, o las drogas. «Todo
en esta vida se puede hacer, pero con mé-
todo», dijo a Jesús Quintero en 1988, en una
de sus entrevistas más descarnadas.
AGENDA 63
L
a magna Lola, un fenómeno que ad-
mite todos los comentarios y estudios,
un mito proclive al exceso, abierto al
estallido del genio o a las manifestaciones
más increíbles del mal gusto asumido como
estética», describía en 1993 Terenci Moix
sobre ella en el libro Suspiros de España.
Por eso, precisamente, varias veces ha sido
resucitada en documentales películas y
series biográficas, como la Gala Évora de
Lola, la película (Miguel Hermoso, 2007) o
Mariola Fuentes, impagable en Arde Madrid,
de Paco León. «Lola es profética», señala el
director sevillano. «Me daba mucho pudor
retratar a alguien tan enorme. Otros biopics
lo habían intentado y nunca se le había
llegado a hacer justicia, así que pensé en
hacer algo que llevara su energía, siempre
desde el respeto». Y otros, de peor memo-
ria, que reducen su legado a las cenizas del
corazón. El próximo intento será una serie
biográfica confirmada por Mediapro que
cuenta, por primera vez, con la supervisión
y producción de sus hijas, Lolita y Rosario
Flores, junto a su agente y amiga Mariola
Orellana. El 16 de mayo se cumplen 25
años de su muerte en El Lerele, la finca que
compró junto a su marido, el guitarrista
Antonio Gonzalez ‘El Pescaílla’, a finales de
los ochenta, donde vivió junto a él y sus tres
hijos, Lolita, Rosario y Antonio. Padecía un
cáncer de mama que sucedía al que ya le
habían diagnosticado en 1972, pero ni con
esas sucumbió al miedo a la enfermedad.
«Hay vídeos en los que podrán verme»,
señalaba en 1994, sobre su paso hacia la
posteridad. «Aunque yo muera seguiré viva.
Seré eterna» • MARIO XIMÉNEZ
64 AGENDA
b MURO INQUEBRANTABLE
a PAPENDIECK de una desértica calle Broadway I
c d
La fotografía siempre ha
ejercido un papel clave a la hora
de reflejar nuestra sociedad.
Durante la crisis sanitaria,
también ha supuesto un
inesperado apoyo comunitario
para quién más lo requería.
Ojos que
sí VEN
A Flores sobre una silla, de ALESSANDRO
FURCHINO CAPRIA B La modelo Kate Moss,
a principios de la década de 1990, retratada por
DREW JARRETT C Bodegón floral titulado Don’t
Cry for Me, I’m Thriving, de SHANIQWA JARVIS
DEl pueblo escocés de Inveraray, por LUCA
CAMPRI E Seoul, Primavera, de SALVA LÓPEZ F
Let Distance Be Your Measure Of Love, de Sam Rock
G Imagen de Franca Sozzani, directora de Vogue
Italia hasta su fallecimiento en 2016, por su hijo,
FRANCESCO CARROZZINIH La visión de MAX
Una de las seleccionadas del proyecto Desde
mi balcón, de PHotoEspaña.
e
f
A
este lado del Atlántico, el nombre de
Elmhurst no sonará nada familiar.
Pero en Estados Unidos, el hospi-
tal que lleva el nombre de este barrio de
Queens ha sido un lugar clave en la crisis
sanitaria de la COVID-19 –en total, un 32%
de los casos hospitalizados en Nueva York
se han dado en él– y, desde hace unas sema-
nas es también un epicentro figurado de fo-
tografía y fraternidad. Pictures for Elmhurst
es un acto de solidaridad traducido en 187
nombres que dan forma al proyecto. Así,
han puesto a la venta obras de Ethan James
Green, Sam Rock, Shaniqwa Jarvis y Cheryl
Dunn, entre otros, a 150 dólares (139 euros)
para ayudar al hospital a adquirir respi-
radores, mascarillas, guantes y equipos
de protección individual. ¿Quién querría
hacerse con una? La pregunta se responde
en cifras: ya han recaudado 1.275.000 euros.
 AGENDA 65
CON LA solidaridad COMO CARTA DE PRESENTACIÓN Y
UNA APUESTA FIRME POR LA COMUNIDAD COMO ANTÍDOTO
A LA CRISIS, UNA nueva generación de ilustradores españoles
OFRECEN SU ARTE A CAMBIO DE UN GESTO ALTRUISTA.

Brochazos de AYUDA

g h

C
on una intención similar se gestó No
Kid Hungry, donde el fotógrafo Max
Papendieck ha inmortalizado un
Nueva York desierto; Give World (en la que
participa Luca Campri, habitual colabo-
rador de Vogue España); o Front Steps to
Manhattan y 100 Fotógrafos para Bérgamo,
en la que titanes del objetivo como Oliviero
Toscani, Francesco Carrozini o Alessandro
Furchino Capria se unían también a prin-
EDUARDO NAVE, DREW JARRETT, GUILLERMO VÁZQUEZ, FRANCESCO CARROZZINI, SAM ROCK, SHANIQWA JARVIS.

cipios de marzo con la intención de apoyar

a la ciudad más golpeada de Italia por la
FOTOS: LESSANDRO FURCHINO CAPRIA, MISSY SHORT, LUCA CAMPRI, MAX PAPENDIECK (SOCIETY MGMT),

COVID-19. Cada uno aportaba una de sus

obras en formato original y ponía a la venta
copias a tan solo 100 euros, destinados al
hospital de Bérgamo.
A años luz de las expectativas, su im-
provisado acto consiguió recaudar 726.000
euros en tan solo diez días y provocó el
consiguiente efecto dominó en países veci-
nos: Francia puso en marcha Photographes
Unis –asociándose con el Instituto Pasteur
y varios hospitales de París– y más recien-
temente también España, donde la agencia
creativa CAP ha hecho lo propio con Images
for people, proyecto que pone en venta be-
néfica las obras de más de 150 artistas, entre
los que figuran fotógrafos habituales de
Vogue como Gorka Postigo, Camila Falquez
o Carlota Guerrero. La Fábrica, entidad
responsable de PHotoESPAÑA, se suma a
la lucha con Desde mi balcón, una invitación
colectiva a ciudadanos y ayuntamientos a
mostrar las vistas –físicas y emocionales–
que les han regalado sus ventanas durante
el confinamiento • MARIO XIMÉNEZ
P
or amor al arte nunca fue una expresión tan acertada
como en el caso de Álvar Alcalde y Pablo Álvarez, dos
artistas que han puesto su brocha y la de otro medio
centenar de nombres a disposición de quien sepa
valorarlos. Esa es la pulsión que ha movido a ambos a
fundar y vertebrar el proyecto Más de 40 ilustraciones,
una suerte de comunidad creativa donde se reúnen
ilustradores y diseñadores gráficos, que traen algunas de
sus obras a esta galería virtual donde se puede consumir
arte por el módico precio de cero. «Nuestra meta era hacer referencia a la
indudable solidaridad que se ha generado en esta sociedad confinada», cuenta
Álvarez, un interiorista de profesión que desde hace años se dedica también
a la ilustración de moda con grandes dosis de ironía. «Lo importante es que
no se quede en eso. Hemos querido aportar luz y alejar lo máximo posible
las sombras de lo que nos ha tocado vivir estos últimos meses», razona. En
su cartera de aliados, figuran nombres del panorama español como Íñigo
Gutiérrez, María Pascual o Guillermo Vázquez (sobre estas líneas) y todos ellos
han aportado su trabajo de forma gratuita con una única contraprestación
a cambio: las donaciones recaudadas –siempre voluntarias– se destinan a la
ONG que cada uno considere». Más que amor, vocación •
66 VOGUE ESPÍA
Érase una vez en HOLLYWOOD
Cineasta independiente en España, director de superproducciones televisivas en Estados Unidos. El sevillano
PACO CABEZAS ha conseguido aunar lo mejor de los dos mundos en una sólida carrera como realizador
y guionista. ‘Penny Dreadful. City of Angels’ es la última prueba de su talento. Y de su entusiasmo.
E
n la meca del cine (o su Babilonia) no solo cambia la historia
Quentin Tarantino (o Ryan Murphy). Paco Cabezas, por
ejemplo, ha rescrito la suya propia. La de un chaval que no
tenía esperanza de salir de la barriada sevillana en la que se crió
y acabó siguiendo las estrellas en el paseo más famoso de Los
Ángeles. Si se piensa, de la pobreza de Los Pajaritos a la miseria de
Hollywood Boulevard tampoco va tanto, ni siquiera en términos
sentimentales, pero para el caso no hay distancia alguna que el
entusiasmo no pueda salvar. Y de eso va sobrado el realizador y
guionista, que tras un accidente de coche casi fatal de adolescente
se prometió que «iba a follar mucho y hacer aún más cine». Cum-
plió, vaya si cumplió.
El sueño americano de Paco Cabezas (Sevilla, 1976) no tiene,
en realidad, demasiado misterio. Lo único que hay tras él es trabajo
ingente. La chispa prendió después de que Carne de neón (2011),
su segundo largometraje, pasara por el festival de cine de Tribeca
y le saliera un representante al otro lado del Atlántico. Al poco, ya
estaba hablando con John Logan, guionista laureado, dramaturgo
y productor. Su energía contagiosa hizo el resto: «Cuando los arro-
llas con el entusiasmo, responden y están encantados de subirse a
tu barco. Para mí, es un privilegio, aunque me lo he currado: no es
fácil levantar dos carreras, aquí y en Hollywood. Hay que amar lo
que haces, eso es lo que me ha abierto puertas». El cineasta respon-
de al teléfono desde su domicilio en España. El pasado fue un gran
año para él. Provechoso, pero agotador, lo normal cuando lidias
con una producción cinematográfica y otra televisiva. Terminó de
rodar en Estados Unidos justo dos semanas antes de que «el mundo
se volviera loco», así que tuvo tiempo de regresar y confinarse en
casa. «Casi me ha venido bien este encierro para descansar», con-
cede. Parte del resultado de tan titánica labor está ahora mismo en
pantalla: Penny Dreadful. City of Angels, spin off de la reverenciada
serie de John Logan (aquí, en Movistar+ Series). El cuento gótico
continúa esta vez en la soleada Los Ángeles de 1938, escenario de
conflictos sociales, racismo, superstición y genuina maldad, no
solo supernatural. «La dualidad bien-mal, como caras de la misma
moneda, es una de la obsesiones de Logan, al igual que la muerte y
cómo nos enfrentamos a ella. Pero, condición humana aparte, para
mí la serie habla sobre todo de la familia, ya sea una disfuncional,
de freaks que lo mismo se desean que quieren matarse, que otra
desclasada, marginada por una sociedad racista», explica. «Me
gustó mucho esta línea argumental porque tiene que ver con lo que
está ocurriendo en la actualidad. La experiencia de esta familia de
inmigrantes latinos a punto de ser deportada no dista demasiado
de lo que pasa hoy».
Con el culto a la Santa Muerte como trasfondo fantástico,
Penny Dreadful. City of Angels explora el folclore religioso mexicano,
pero también la subcultura pachuca de los chicanos de segunda
generación. Hace un par de años, Cabezas estuvo a punto de hacer-
se cargo de Diablero, producción de Netflix basada en un relato de
terror del mexicano Francisco Haghenbeck a la que renunció para
producir y dirigir un buen puñado de episodios de Into The Bad-
lands, así que la investigación a propósito que hizo entonces le ha
FOTOS: D.R.
venido al pelo: «Lo más bonito fue el trabajo con Adriana Barraza,
que interpreta a la madre de esta familia y es quien representa esta
 VOGUE ESPÍA 67

UN ESPAÑOL EN TRIBECA
En la pág. anterior y junto El Festival de Cine de Tribeca ha seleccionado el
a estas líneas, fotogramas
de Penny Dreadful. City trabajo del madrileño Enrique Agudo entre los
of Angels; y retrato de cortometrajes candidatos a su sección Cinema 360,
Paco Cabezas. A la dcha., que este año se celebra a través de sistemas de realidad
imágenes de El panteón
de la mitología queer; y el virtual como Facebook Oculus. Concebido como un
director Enrique Agudo. «cruce entre el bodegón neerlandés y un editorial
digital de moda», Agudo trata en El panteón de
mitología queer conflictos, esperanzas, triunfos
y derrotas de la comunidad LGTB+.

creencia. Ella misma es creyente. Me regaló una Santa Muerte pe-

queñita, que tengo en la oficina. Para ella era muy importante que
todo fuera realista, por eso nos empeñamos en que se oyera hablar
español, sobre todo cuando reza».

C
abezas, como Tarantino, también trabajó en un videoclub.
Por eso dice que aprendió a hacer cine pegado a la calle.
Adiós, el filme que estrenó a finales de 2019, lo rodó en Las
Tres Mil Viviendas. Una hazaña que la comunidad gitana ha hecho
un poco suya. «Vengo de un barrio pobre cercano, y para mí ha sido
un milagro salir de allí. Por eso me gustan los personajes que ne-
cesitan sobrevivir, no los que simplemente viven», cuenta. Por esa
película dijo no a trabajar en Halo, de la factoría Spielberg: «Tardé
cero coma en decidirme. Guiarme por el corazón, por las entrañas,
siempre me ha funcionado». De Fear The Walking Dead a American
Gods, pasando por The Alienist o The Strain, su currículo catódico
americano da fe. En el cine, prefiere quedarse pequeño, indepen-
diente y español, así dirija a Sam Rockwell, Eli Roth o Nicolas Cage.
Aunque lo sigan viendo como un perro verde. «Soy el que escribió
el guion de Spanish Movie, el de los Premios Feroz cargando contra
Almodóvar y Amenábar, un tocapelotas, siempre metiéndome en
problemas», confiesa. Y ahora, ¿qué? «Me han ofrecido dos series
para después del verano, pero no sé yo. Espero que con un cierto
control se puedan llevar las cosas adelante». Su reflexión final es
entusiasta: «La ficción tiene la suficiente fuerza para acabar con
cualquier virus. Y la necesitamos para volver a sentir y respirar a
través de ella, como siempre hemos hecho» • RAFA RODRÍGUEZ
68 AGENDA

P
arece complicado imaginar que una
película sobre el cáncer tenga la ca-
pacidad de levantarte el ánimo, pero
el último trabajo de María León (Sevilla,
1984) supone una inesperada y agradable
dosis de energía. «Esa era la intención de
Álvaro Díaz, el director, cuando escribió
la historia y también la de las actrices
cuando la rodamos», cuenta por teléfono
la intérprete sobre La lista de los deseos, la
road movie que protagoniza junto a Silvia
Alonso y Victoria Abril, y en la que dos
amigas enfermas deciden cumplir aquellos
propósitos que tenían pendientes antes de
conocer su diagnóstico. Rodada entre Sevi-
lla, Tarifa y el desierto marroquí, la cinta iba
a presentarse en el pasado Festival de Cine
de Málaga, pero la crisis del coronavirus
canceló la cita cinematográfica y dejó sin
fecha de estreno una historia sobre las ga-
nas de vivir que tiene en su núcleo el mismo
pulso de optimismo, alegría y humor que
corre por las venas de María.

LIDIA HERNÁNDEZ (I.C.O.N). AYUDANTE DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PAOLA GARCÍA. AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA: NANO HERNÁNDEZ. TÉCNICO DIGITAL: JUAN MARTÍNEZ.
«Yo necesito ese optimismo para
vivir», añade desde su hogar en Madrid. «En
una comedia negra de Los Ulen, la com-

FOTOS: FELIX VALIENTE, GETTY IMAGES, AGE FOTOSTOCK, GTRES ONLINE. ESTILISMO: NIRAVE SÁNCHEZ. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: IVÁN GÓMEZ (CHANEL) Y
pañía de teatro de Maite Sandoval, Pepe
Quero y Paco Tous (que, por cierto, hace de
mi padre en la película), ella tiene un mo-
nólogo en el que interpreta a una indigente
que se pregunta qué es la vida. ‘La vida es
que hoy me voy a cortar el pelo. No, que voy
a recogérmelo. O, mejor, que me corto un
flequillo’, viene a decir en escena. A mí me
da por pensar que si de repente te cae un
marrón, te lo comes tengas el pelo como lo
tengas. Comprendes la capacidad de lucha
que tiene el ser humano, porque cuando te
pasa no dramatizas, lo encaras. Esto se apli-
ca a un cáncer o al momento tan surrealista
y fuerte que estamos viviendo ahora»,
reflexiona en plena cuarentena. «Carmen,
el personaje al que da vida Victoria Abril,
lo expresa muy bien cuando en una escena
me dice en pantalla: ‘Tú decides, ¿te vas a
dejar ganar por este cabrón o le acompañas
de la mano? ¡Venga, vamos!’», grita con
sentimiento desde el otro lado del auricular.
«Es una fuerza que he mamado
desde pequeña y que me acompaña día a
día a través de las mujeres que me ro-
dean», continúa. «Desde mi madre, que ya

La ALEGRÍA
la conocéis, la gran Carmina, que me ha
enseñado a reír, hasta infinidad de amigas
o compañeras de profesión. Pero te hablo

de la CASA
La última de sus películas, ‘La lista de los deseos’, debía haberse
estrenado en mayo, pero para MARÍA LEÓN no hay contratiempo
que pueda con el ánimo. Su ejemplo determina cómo el carácter
de una actriz se puede medir por el optimismo de sus personajes.
también de Conchi, que es la chica que
viene a limpiar a mi casa, que tiene una
niña de 15 años y trabaja con un cariño y
una ilusión admirables. O de mi tata, de 95
años, con la que hablo todos los días. Ella te
dice que compra con eros, porque no sabe
decir euros, pero tiene una inteligencia y
una capacidad de adaptación bestiales. Le
 AGENDA 69

TERAPIA AUDIOVISUAL
La lista de los deseos de María León viene a aportar un
nuevo toque de frescura y, por qué no decirlo, humor, a
una sucesión de películas en las que la enfermedad ha
sabido abordarse con el equilibrio justo entre comedia
y drama. Rompiendo tabúes, Shirley MacLaine y Debra
Winger protagonizando en 1983 La fuerza del cariño,
primero de los largometrajes que se atrevió a hablar
sobre el cáncer de mama. Una pareja a la que Susan
Sarandon y Julia Roberts dieron réplica años después
en Quédate a mi lado, donde se incide en el vínculo
afectivo entre mujeres. Del aprendizaje que deja la
superación de la adversidad también filmaron historias
la directora Isabel Coixet y la actriz Penélope Cruz.

puedo contar cualquier cosa sin pensar que En esta página y en la a b

se me va a morir del susto y explicarle que anterior, la actriz María
Leon, protagonista
mi amiga ha tenido una niña con su novia, (junto a Silvia Alonso
porque a ella todo le parece estupendo», y Victoria Abril) de La
concluye con humor. lista de los deseos, a las
órdenes del director
Álvaro Díaz Lorenzo

A
la espera de la reactivación del (Señor, dame paciencia,
sector cultural que la lleve de nuevo Los Japón...).
a teatros y cines, María conoce muy c
bien la capacidad de refugio de las plata-
formas de streaming como Netflix, donde
desde el pasado mes de abril se la puede ver
en la temporada final de La casa de las flores.
«Qué alegría me dio que se estrenará en un
momento tan necesario», concede al res-
pecto. «El personaje de Purificación ha sido
una pasada, no puedo estar más agradeci-
da. Trabajar de la mano de Cecilia Suárez y
de mi hermano Paco ha sido tronchante y, d
sobre todo, he hecho melodrama y he sido
la mala de la telenovela», cuenta, enfatizan-
do la palabra con voz maligna.
«Se me queda pendiente el teatro»,
añade en referencia a La pasión de Yerma,
la obra de Federico García Lorca adaptada
por Lola Blasco que ya había comenzado
a girar con éxito por Granada, Sevilla y Va-
lencia y que estaba a punto de aterrizar en 1. La fuerza del cariño, de James L. Brooks, ganó 5 premios
Madrid. «No pasa nada. Lo importante es Oscar en 1983. 2. La protagonista de Mi vida sin mí (Isabel
que todo mejore. La obra, y la película, las Coixet, 2003) también elabora una lista de cosas que hacer
antes de morir. 3. El tema Ain’t No Mountain High Enough
tenemos guardadas en un joyerito con todo quedará siempre asociado a Quédate a mi lado (Chris Columbus,
el amor del mundo» • SANDRA CAÑEDO 1998). 4. Julio Medem dirigió a Penélope Cruz en Ma ma (2015).
70 AGENDA

Un TRANVÍA llamado DESEO

Es ese huracán que desata los más carnales instintos. En su último libro, la periodista
LISA TADDEO plasma el modo en que una generación de mujeres estadounidenses vive
(y disfruta, y padece) la pasión a partir de las historias reales de tres de ellas.

O
cho años de trabajo y seis vuel-
tas completas a Estados Unidos
después, la periodista Lisa Taddeo
publica por fin su gran obra sobre el deseo
femenino en el país de las oportunidades.
No esperen grandes estudios sobre la mate-
ria, ni reivindicaciones de corte feminista,
ni siquiera una excelsa muestra poblacio-
nal que avale alguna de sus tesis. Efectiva-
mente, tampoco hay tesis más allá de la que
el lector, por cuenta propia, desee extraer.
En Tres mujeres, editada por Principal,
Taddeo sigue la estela de maestros del ofi-
cio, como Gay Talese (La mujer de tu prójimo
fue, precisamente, el punto de partida de
su periplo), y sale a la calle en busca de
testimonios reales de mujeres cuyas vidas,
de alguna manera, se hayan visto marcadas
por ese sentimiento tan complejo llamado
deseo. «Pasé mucho tiempo buscando a
la gente. Fue la parte más dura. Muchas
abandonaban el proyecto, otras se muda-
que sabía qué tipo de obra quería escribir»,
cuenta, desde su casa de Litchfield County,
en Connecticut.
Lo que imaginaba convertido en una
obra coral, con decenas de testimonios,
acabó transformado en tres centenares
de páginas alrededor de las más honestas
y descarnadas reflexiones ofrecidas por
tres féminas: Maggie (que creyó vivir una
relación sentimental con un profesor en
el instituto y, al denunciarlo años después,
FOTOS: D.R.

Afortunadamente, tiene material de sobra ban... tras semanas o meses hablando con acabó señalada por la comunidad local
para hacerlo. ellas. Una vez encontré a Lina, por fin sentí mientras él era considerado un héroe y una

En la página anterior, la
periodista LisaTaddeo,
que ha dedicado los últimos
ocho años a investigar
sobre el deseo femenino.
víctima), Lina (cuyo marido se negaba a
besarla en la boca o acostarse con ella, por
lo que acabó reconectando con un novio de
instituto que le proporcionaba un absoluto
placer en lo sexual y muchísima ansiedad
en lo emocional) y Sloane (una mujer
acomodada que, por iniciativa de su ma-
rido, practicaba sexo en grupo y también
ella sola con otros hombres, pero sufría
moralmente). «Lo cierto es que, en última
instancia, yo no las elegí. Estaba hablando
con más de una veintena de mujeres, pero
estas tres fueron las que me eligieron a mí.
Es muy difícil conseguir que la gente cuente
sus intimidades sobre el sexo, especial-
mente cuando van a estar publicadas en un
libro. Pero ellas simplemente abrieron su
interior. Se sentían bien compartiéndolo, y
yo también las hacía sentirse bien. Por eso...
están aquí», defiende.
D
esde Caitlin Moran hasta Gwyneth
Paltrow, Elizabeth Gilbert, Gillian
Anderson y Marian Keyes... todas
han alabado públicamente la labor de Tad-
deo en este libro con respecto a la visibili-
zación del deseo femenino. Y los derechos
de la obra ya han sido adquiridos por
Showtime (que, en su día emitió Masters of
Sex) para convertirse en miniserie. «No creo
que Maggie, Lina y Sloan hablen por todas
las mujeres, pero hablan muy intensamente
(y sin tapujos) sobre sí mismas», cuenta
Taddeo, que ha tenido ocasión de reflexio-
nar profundamente sobre la materia que
la llevó hasta ellas. «Lo que he aprendido
sobre el deseo en estos años es que todos
queremos ser vistos y amados por cómo
somos». Menciona la autoestima como
un elemento capital en ese viaje vital. «Se
llega a ella por muchas vías. Depende de
cómo tus padres te criaron, y te hablaron
y te ayudaron, pero también de muchas
experiencias de la juventud. De algún
modo, la autoestima cambia con el tiempo.
En el caso de Lina, cuando la conocí hace
ya siete años, no le gustaba su cuerpo. Tenía
sobrepeso y era muy infeliz. Para mí fue un
momento salvaje. Empezó a hacer ejercicio,
comer sano y adelgazar y se notó diferente
consigo misma. Cuando fue infiel a su mari-
do con su amor de juventud, se sintió por
primera vez en su vida un ser sexual. Sí, la
autoestima sube y baja dependiendo de lo
que ocurra en tu vida» • PALOMA ABAD
AGENDA
A través de la historia de un adolescente
diagnosticado con alexitimia, la autora coreana
WON-PYUNG SOHN reflexiona sobre el
complejo mundo de las emociones y la dificultad de
comunicarnos a través de ellas de forma adecuada.
De qué hablamos
CUANDO HABLAMOS
de sentimientos
A la izda., Won-Pyung Sohn.
Arriba, portada de Almendra,
editado por Temas de hoy.
L
a mayoría de la gente de hoy en día vive sin haber aprendido a
manejar debidamente sus sentimientos. A veces, cuando es ne-
cesaria una aproximación emocional, reaccionan de un modo
muy apático; en cambio, otras veces se muestran hipersensibles
cuando tienen que ser racionales», lamenta la escritora Won-Pyung
Sohn. En su primera novela, Almendra, que edita Temas de hoy, re-
flexiona precisamente sobre la complejidad de las emociones y lo
difícil que resulta enfrentarse a ellas e identificarlas correctamen-
te. Lo hace a través de Yunjae, un adolescente, digamos, atípico: de
pequeño le diagnosticaron alexitimia [incapacidad para identificar
las emociones propias] y su madre, auspiciada por su abuela –«dos
personajes independientes que no se doblegan fácilmente aunque
el mundo quiera obligarlas a transigir», define la autora– se ha em-
peñado en que sea ‘normal’ enseñándole a comportarse de una ma-
nera u otra según el contexto. Además, lo alimenta con dosis extras
de almendras porque, considera, harán crecer sus cuerpos amigda-
linos y le ayudarán a aprender por sí mismo sobre la sensibilidad.
El chico, a pesar de todos los esfuerzos, no acaba de encajar. «Todos
nacemos con la capacidad de sentir. Sin embargo, eso no significa
necesariamente que sepamos utilizar nuestros sentimientos, como
comprobamos a diario en la vida cotidiana o echándole un vista-
zo a la historia de la humanidad», defiende la coreana. La vida, sin
embargo, con sus felicidades y miserias (y quizá unas pocas almen-
dras), es la que se encargará en última instancia de moldear los cuer-
pos amigdalinos de Yunjae. Su historia, sin embargo, no suena tan
lejana a la de tantos otros adolescentes que un día, de repente, des-
cubren que las reglas del mundo no se modifican a su antojo • P. A.
Instinto
NATURAL
Belleza, bienestar y sostenibilidad. Estos tres
principios rigen las tendencias en cuidado
personal. El cambio climático, el entorno
urbano, la necesidad de reconciliarnos con
el medio y de resetear cuerpo y mente están
ensalzando el concepto de ‘wellness’.
Fotografía HENRIK PURIENNE Texto CARMEN LANCHARES
74 BELLEZA

En la página de apertura,
cuidar y respetar la
naturaleza del cabello
«vegano y vegetariano»
es la premisa del nuevo
champú Premium 100%
Green, de NUGGELA &
SULÉ.En esta página, para
aplacar la sed de
la piel y reconfortarla,
nada como vaporizar
el rostro con la fórmula
orgánica de la bruma
Infinity, de MÁDARA.
 BELLEZA 75

En esta página, la miel es

uno de los ingredientes
más usados en cosmética
por sus propiedades
regenerantes, nutritivas y
purificadoras. Por ello, la
crema de rostro y cuello
Queen Bee, de APIVITA,
incluye en su fórmula jalea
real, miel y cera de abejas
para reafirmar y revitalizar
las pieles maduras.
76 BELLEZA
La
belleza es un reflejo de nuestro estado, quitando la parte que
nos viene dada por la genética». Sirva esta frase de Silvia Casas,
embajadora de Reset Peace & Wellness 48H –una nueva no-
ción de retiro que llega desde Suecia–, para introducirnos en
la esencia de un concepto que hoy trasciende el terreno de lo
físico para vincularse definitivamente al del bienestar. Este se
ha convertido en la piedra angular sobre la que se está constru-
yendo una nueva filosofía de vida que promueve el autocuidado,
físico y mental, entendiéndolo como una prioridad con impli-
caciones en la salud individual, pero también con un reflejo en
nuestra relación con el entorno. El estrés, la contaminación o el
agotamiento en todas sus manifestaciones están redirigiendo a
las personas y a la sociedad a transitar por nuevos caminos cuyo
destino final es sencillamente sentirse bien. Y en esa andadura
hacia esa suerte de tierra prometida, la urgencia ecológica y la
apremiante necesidad de intentar salvar un planeta malherido
están infiltrándose en cada paso y en cada ámbito. La belleza
no se queda al margen. De esta forma, la sostenibilidad se ha
sumado a los grandes preceptos de esta nueva religión llamada
wellness, que están abrazando hasta los más descreídos.
Los consumidores, a través de sus hábitos y demandas; y
las compañías, a través de sus productos y procesos de fabri-
cación, están empezando a entender de verdad que el cuidado
personal, premisa fundamental de la belleza de la piel (y el
cabello), no puede comprometer la salud del planeta. En este
contexto, unos y otras intentan reconectar con la naturaleza.
Según un informe de Mintel, agencia de análisis de mercado y
tendencias, «el impacto del bienestar durante el pasado año se
reflejó desde la explosión de alternativas alimentarias a base de
plantas hasta el movimiento clean (limpio) en la belleza y el cui-
dado. La tendencia centrada en la salud ha asegurado su lugar
como una fuerza de la naturaleza». En este sentido, el estudio
sostiene que las marcas deben reescribir la narrativa sobre lo
que significa vivir sano y ser solidario en el proceso.
En definitiva, belleza, bienestar y sostenibilidad hoy son
conceptos indisociables en las nuevas propuestas de cuidado,
y la cosmética clean ha aglutinado estos tres principios funda-
mentales en fórmulas que prometen ser auténticas, honestas,
transparentes, libres de ingredientes sospechosos y respetuosas
con el entorno. El fenómeno ha calado hondo y abandera un
movimiento que busca transformar las reglas de la industria de
la belleza, aunque entre tanto ruido mediático hay que empezar
por discernir entre lo que es un puro oportunismo de marke-
ting y lo que son unos planteamientos realmente convencidos
de que eficacia y ética han de ir de la mano. De momento, esta
declaración de intenciones está llevando a explorar nuevos
ingredientes naturales efectivos y procedimientos que seduzcan
tanto a la industria como a los consumidores, eliminando todo
lo que pueda ser nocivo para nosotros, para los demás y para
el medioambiente. De hecho, no hay que perder de vista que la
categoría de lo natural es la que más crece en el mercado global
del cuidado de la piel.
AL RITMO DEL MOVIMIENTO ‘SLOW’
El auge y evolución del wellness no se puede entender sin la
expansión de la corriente slow life que promueve el bienestar
y la autenticidad en todos las facetas de nuestras vidas, desde
la alimentación –slow food–, que aboga por un nuevo modo de
producción y consumo de alimentos más sano y menos dañi-
no para el medioambiente, hasta la moda –slow fashion– que
promueve la utilización de fibras naturales o recicladas y el
apoyo al comercio justo o local, pasando, obviamente, por la
belleza –slow beauty–, una aliada natural que propone alcanzar
la armonía física y emocional a través de rutinas cosméticas y
hábitos saludables. Todo este contexto ha servido de caldo de
cultivo para dar un paso más en bienestar: el turismo slow, cuya
tasa de crecimiento rondaba, antes de la crisis sanitaria, el 14%
anual frente al 7% del turismo convencional, como señala Carlos
Gutiérrez, coordinador médico de ShaWellness Clinic, uno de
los destinos pioneros en fomentar este tipo de retiros donde
se ponen en valor los beneficios de la meditación, la nutrición
personalizada, el contacto de mente y cuerpo con la naturaleza
o las terapias tradicionales. En este caso, además, sin renegar
de «los tratamientos más innovadores, vanguardistas y efectivos
enfocados en la prevención para, en resumen, vivir más y vivir
mejor», como indica Gutiérrez.
«Estamos en un momento en el que cuestionamos el
valor de la vida urbana, tan rodeada de contaminantes, comida
basura, ansiedad y angustia vital. La naturaleza nos propone
todo lo contrario: regresar a lo básico, sintonizar con el aire,
la tierra o el agua para recobrar la calma. De esta forma, algo
tan simple como un paseo por el bosque significa ganar salud,
oxigenar nuestro cuerpo, recuperar nuestro ciclo biológico vital
y ser más dichosos», sentencia Pilar Martínez, experta del área
Beauty Wellness de Sha. En esta línea, Sonia Ferre, fundadora
del espacio MasQi, asegura que desde que aparecieron los spas,
hace años, «el wellness no ha parado de evolucionar hacia una
visión más holística. Se pueden conseguir maravillas con pe-
queños cambios en el estilo de vida. Se trata de ir aprendiendo e
incorporando nuevos hábitos que nos hagan sentirnos mejor».
Según el último informe de Global Wellness Summit, el
mundo del bienestar se centra cada vez más en la autoconcien-
cia, la curación, la conexión emocional y espiritual, al tiempo
que empieza a investigar, desde una perspectiva científica, el
alcance de la medicina energética. Sin embargo, dicho infor-
me recoge también otra tendencia: el bienestar sabático, un
término que contempla la posibilidad de hacer retiros donde
resetearse a fondo, física y mentalmente, pero abiertos a que sus
huéspedes puedan usar sus dispositivos tecnológicos, sin por
ello sentirse intimidados por el precepto de desconexión digital
«porque, para muchos, esto, sencillamente, ya no es viable» •
 BELLEZA 77

En esta página, una piel

suave empieza por una
exfoliación adecuada
que le permita después
optimizar los efectos del
tratamiento. La crema
exfoliante enriquecida
con granos de albaricoque
de MAISON CAULIÈRES
ayuda a eliminar las células
muertas de la piel del
cuerpo consiguiendo una
sensación de renovación
y confort.

Estilismo: Veronique Didry.

Ayudante de estilismo:
Margaux Dague.
Maquillaje: Mayumi Oda.
Peluquería: Pawel Solis.
Producción: Jakob Wilfan.
Modelo: Olivia Vinten
(Oui Management).
78 BELLEZA

La CABEZA bien ALTA

2
CUERPO
Las mujeres han
dejado de creer
en los milagros,
Desde la postura hasta el perfume, del maquillaje a la luz solar, también en la
hay gestos de cuidado y bienestar que nos empoderan, nutren operación biquini.
la autoestima y ayudan a sacar fuerzas de flaqueza. Y ello obedece a un cambio de
mentalidad con respecto a sus
cuerpos y sentir femenino: se
ha empezado a asumir que la
celulitis no es un problema.
Hoy la imagen corporal de las
mujeres se mueve a medida que
se reconsideran los valores y cá-
nones establecidos. En paralelo,
las firmas de belleza han tenido
que revisar los mensajes con los
que comercializar sus fórmulas
corporales. Se alejan de las pro-
mesas para presentarse como
un aliado más de un estilo de
vida que promueve el cuidado
y la salud, porque, como dicen
desde Elancyl, se trata de disfru-
tar en lugar de agradar.

FOTOS: ANNE MENKE, JACKIE NICKERSON, SHIN GOO LEE, GORUNWAY, D.R. TEXTO: CARMEN LANCHARES.
CLARINS MY BODY PARTNER. E’LIFEXIR
FITNESS (EN FARMACIAS). ELANCYL
MY COACH! SUPERWOMAN (EN FARM.).

3
MENTE
Conocerse a una
misma y practicar
la autoaceptación
es una buena es-
trategia para andar
por la vida pisando fuerte y
encontrar el coraje para enfren-
tarse a las situaciones. Conocer,

1
‘FITNESS’
Practicar estiramientos o Pilates son dos buenas
actividades para ‘enderezar’ una espalda con
tendencia a replegarse, ganar flexibilidad y am-
pliar el rango de movimiento; una reeducación
postural que redunda en el bienestar físico pero,
de paso, ayuda a mantener un lenguaje corporal más posi-
tivo. Andar sacando pecho y con pisada firme nos permite
vernos y que nos vean más seguros, fuertes y confiados.
y reconocer, nuestros deseos
y capacidades nos permite
realmente ser libres e indepen-
dientes. Desde la Harvard Medi-
cal School aseguran que eso se
puede aprender desde los prin-
cipios de la psicología positiva:
«Se trata de aprovechar nuestra
fuerza interior para encontrar
el camino hacia el bienestar».
 BELLEZA 79

ARMANI BEAUTY
SOMBRA LÍQUIDA EYE TINT
ROSE REFLECTION.
YSL LABIAL ROUGE PUR
COUTURE THE SLIM EN
TONO IRONIC BURGUNDY.
MARQUES‘ALMEIDA

4
MAQUILLAJE
Es algo más que
crear una cara
bonita. Así lo con-
cibe Terry Barber,
uno de los gurús
de los backstages, quien afirma
que detrás de muchos looks se
adivinan mujeres fuertes. «El
maquillaje es una herramienta
para sentirse segura, más que
guapa o perfecta», asegura.

5
EL DATO
Para el 72% de las
mujeres la belleza
depende, sobre todo,
de la confianza en
una misma más que
de su aspecto, según un estudio
realizado por Birchbox entre
más de 7.000 españolas.

6
PERFUMES
No es un secreto, las
fragancias conec-
tan con nuestras
emociones y por
eso cada persona
FILORGA BRONZE
siente especial querencia por BRUME. SHISEIDO
EXPERT SUN
un tipo de notas. «Las cítricas, PROTECTOR.
ANNE MÖLLER
chispeantes y alegres invitan a AGE SUN RESIST.

vivir; las notas acuáticas como
la calone permiten sumergirse
en un mundo de sensaciones;
las amaderadas evocan la fuerza
de la naturaleza y nos reconec-
tan con nuestro origen; y las al-
mizcladas nos empoderan con
sensualidad con ese matiz de
piel tocada por el sol», explica
Alberto Morillas, maestro perfu-
mista de Firmenich y miembro
de la Academia del Perfume.
7
ENERGÍA SOLAR
Cuanto más nos
exponemos a la luz
solar, más serotonina
produce el cerebro, un
neurotransmisor que
influye en el carácter. En niveles
muy bajos causa irritación, tris-
teza y falta de seguridad, mien-
tras que su incremento favorece
la energía y la confianza.

Volver a
EMPEZAR
De la invisibilidad pública a la concepción de esta etapa como
una segunda oportunidad, la menopausia empieza a liberarse
de prejuicios y a vivirse como un momento con nuevas
posibilidades vitales nacidas de la experiencia y la madurez.
N
o es el final. Y sí puede ser el
principio. El inicio de una etapa de
renacimiento. De crecimiento. De
construcción de nuevos retos. De mayor
autonomía en todos los sentidos. Hablar de
ello en público, abiertamente y sin tapujos,
ha dejado de ser un tabú y se erige como el
primer paso de lo que los expertos llaman
menopausia en positivo. «Incluirla en la
conversación nos da la posibilidad de po-
der vivir con normalidad lo que nos toca vi-
vir como mujeres, de poder compartirlo, de
que las mujeres jóvenes lo sepan», afirma la
doctora María Velasco Ghisleri, psiquiatra y
psicoterapeuta del Hospital Ramón y Cajal.
Si antes se concebía como un momento
de cambio al que había que adaptarse con
resignación y cierta sensación de derrota,
empieza a visibilizarse como una etapa de
nuevas oportunidades. Y eso ayuda a las
mujeres que viven ahora la menopausia
y también a las que la vivirán después.
«La vida no depende solo de las cosas que
te pasan, sino de si las aceptas y las vives
como una oportunidad. La menopausia sig-
nifica el cese de la ovulación y eso implica
cambios físicos, emocionales y cognitivos.
Muchos de esos cambios van a depender
FOTO: IRVING PENN. ‘LEGGY NUDE’, NUEVA YORK, 1993. © THE IRVING PENN FOUNDATION.
de la capacidad de adaptación que hemos
desarrollado en otros momentos de nuestra
vida. Podemos emplear todas esas vivencias
para seguir construyéndonos a nosotras
mismas», afirma la doctora. También es una
oportunidad de adquirir nuevos roles. «Es
el momento para integrar una feminidad
que no va ligada a la reproducción o al pa-
pel de madres, que muchas veces acaparan
lo femenino como si fueran la única forma
de expresión. Es el momento para hacer
un primer balance de la vida, no porque se
esté terminando, al contrario, porque que-
da mucho recorrido por delante y con lo
que ya sabemos podemos ajustar el rumbo
para llegar al puerto que queremos», expli-
ca la psicóloga Ana Gutiérrez Laso.
Madurez, independencia, solidez en
las relaciones personales, capacidad de
decisión más firme. A esta lista de cosas
BELLEZA 81
nuevas de las que se suele carecer en la
juventud, o no en el mismo grado, se unen
otros beneficios físicos. «La mujer alcanza
su máxima capacidad orgásmica en la edad
madura. Y puede descubrir una etapa de
mayor libertad sexual si acepta los cambios
físicos que la menopausia implica», añade
Velasco Ghisleri.
En este camino es importante ha-
blar. «Es una etapa de la mujer y hay que
normalizarla para eliminar los prejuicios
y las connotaciones negativas. Hablar del
tema y hacerlo público es una fase impor-
tante para generar el cambio», afirma Pilar
Conde, psicóloga y directora de Clínicas
Origen. Un proceso de transparencia en el
que también se están implicando algunas
firmas cosméticas, dando notoriedad a las
mujeres de 50, 60, 70 u 80, en sus campañas
de comunicación. «En la actualidad, la mu-
jer aún no se siente correctamente repre-
sentada en ese periodo. L’Oréal Paris quiere
dar visibilidad a estas mujeres poniendo de
manifiesto su compromiso por el empo-
deramiento femenino, la diversidad y la
inclusión. Experiencia, talento, inspiración
y belleza no están ni estarán ligados a la
edad», explican desde el departamento de
Estudios & Consumer Insights de la marca,
pionera en crear productos adaptados a
las necesidades de la piel menopáusica y
comunicarlo como tal.
Por otro lado, apunta Velasco Ghisleri,
«aún existe el miedo a reclamar apoyo
psicológico, debido a la idea equivocada de
que pedir ayuda es un fracaso». Al contra-
rio. «Los cambios no nos afectan por igual.
Los procesos hormonales requieren el
acompañamiento de especialistas que valo-
ren las necesidades de cada mujer. Siempre
es bueno un seguimiento personalizado
para no entrar en las listas de ‘lo que te va a
pasar’, que no ayudan a atravesarlo», explica
Sara Noheda, creadora de la plataforma de
ayuda psicológica Happy Change. Y añade:
«Soltemos el pasado y conectémonos con el
presente. Todo nuevo camino tiene mucho
que ofrecernos» • ANA MORALES
82 BELLEZA

Dejarlo a
su AIRE
Muchas mujeres reniegan
de la naturaleza de su cabello y
juegan en su contra (a pesar de
la salud capilar), pero ha llegado
el momento de la verdad y
reivindicar su propio carácter.

E
n los sesenta, el cabello había que
llevarlo con volumen, cardado y bien
controlado con unas buenas dosis
de laca (solo los hippies se resistieron); en
los setenta, se imponía liso y lacio, a base
de horas de toga; en los ochenta, la ten-
dencia cambió radicalmente y las mujeres
se hicieron en masa la permanente; en
los noventa, un nuevo giro implantó el
minimalismo capilar y el ‘estilo Rachel’ (en
honor al personaje de Jennifer Aniston en
Friends). Con el nuevo siglo, llegaron (para
quedarse) las planchas, convirtiéndose en
una herramienta irremplazable para alisar
y doblegar, en cualquier momento o lugar,
la naturaleza de los cabellos más díscolos.
Toca, por fin, apoyar su personalidad.
A pesar de que durante décadas, las
tendencias, inflexibles, han dictado el tipo
de tropelía que se le podía hacer a la mele-
na para ajustarse al canon del momento, es
el momento del cambio. Afortunadamente,
en los últimos tiempos hasta en las sema-
nas de la moda abrazan la diversidad en
cuestión de estética capilar. En numerosos champú seco y Cool Girl (un spray que faci- «Fomentamos que las mujeres aprovechen
backstages, los estilistas han renunciado lita el peinado con las manos)». El objetivo la textura natural de su pelo, que la disfru-
a uniformar las cabezas de las modelos, era conseguir un efecto de melena recién ten. Nuestros asesoramientos y cortes giran
sacando a desfilar la verdadera naturaleza levantada. Un pequeño paso para la moda, en torno a esa idea. Realmente no creemos
de estas. En el show de Fendi, por ejemplo, pero un gran paso para la salud capilar. en el poder de los tratamientos de alisado
el emblemático peluquero Sam McKnight Por su parte, la estilista guyanesa Nigella o de moldeado, porque son temporales y,
apostó por esa individualidad: «El cabello Miller manifestaba sobre el desfile de Pyer además, lo agreden bastante al modificar
de cada modelo es diferente, y por eso les Moss: «Está muy bien poder mostrar cómo su morfología. Igualmente, hacer un uso
preguntamos a cada una cómo se sujeta- se supone que debe verse el pelo negro, en frecuente y excesivo de herramientas de
rían rápidamente su propia melena e hi- lugar de ser obviado en la industria». peinado como son planchas o rizadores
cimos una versión de eso». En el desfile de Este movimiento liberador ha llegado daña a la larga las fibras. Por lo que siempre
Ralph & Russo, optó igualmente por seguir también a los salones de peluquería, por- animamos a respetar la salud capilar para
la corriente a la idiosincrasia del pelo de que respetar y ahondar en el carácter de mantener la melena bonita», explica Qui-
cada chica y trabajar un estilo fresco, para cada cabello es un primer paso de autoafir- que Sánchez, director creativo de Espacio
realzar su textura natural «usando, agua, mación y una declaración de autoestima. Q. Y asegura que todo es posible si nos

reconciliamos con nuestras cabezas: «Solo
hace falta un corte específico para nuestro
pelo y utilizar los productos adecuados».
L
o primero, para sacarle todo el par-
tido, es asumir su singularidad. «Los
cabellos muy rizados, por ejemplo,
suelen ser muy secos y requieren un gran
aporte de hidratación para lucir un rizo
bonito. Normalmente, por su forma y
FOTOS: GORUNWAY, D.R.
textura, da la sensación de que carecen de
movimiento. Pero, sin embargo, es un tipo
de pelo que da mucha personalidad a quien
lo luce», explica el estilista. El encrespa-
miento y una falta de definición (ni liso ni
BELLEZA 83
En el desfile de
Aigner de P/V 2020, los
peluqueros respetaron
y potenciaron la
naturaleza del cabello
de las modelos.
POR SU BIEN
La salud del cabello es la base
de su belleza, por ello cada
vez más herramientas tienen
en cuenta esta circunstancia.
Es el caso de Rowenta, por
ejemplo, con el secador
Ultimate Experience, que
posee una tecnología que
enriquece el flujo del aire con
iones positivos y negativos para
realzar el brillo natural, evitar
el encrespamiento y proteger
el pelo de los efectos de la
contaminación. Por su parte,
Redenhair ha desarrollado un
cepillo regenerador capilar
para detener la pérdida
de cabello y estimular su
crecimiento, gracias al masaje,
con luz infrarroja, que ejerce
sobre el cuero cabelludo.
rizado) quizás sean las quejas más recu- ROWENTA
SECADOR
rrentes de las mujeres, motivo por el cual ULTIMATE
EXPERIENCE.
lo martirizan a diario con estiramientos
que reprimen su personalidad. Pero, en vez
de intentar cambiar su naturaleza, Quique
Sánchez propone experimentar con ella y
probar diferentes formas de peinarlo. «Si
se deja secar al aire, descubriremos en él
facetas que posiblemente desconocíamos.
Solo de esta manera podremos disfrutar de
un cabello sano, brillante e hidratado lejos
de los daños que a largo plazo le puedan REDENHAIR
CEPILLO
ocasionar el uso continuo de aparatos de REGENERADOR
CAPILAR (EN
REDENHAIR.COM).
calor o del infierno que supone someterlo
tratamientos químicos» • C. LANCHARES
84 BELLEZA

Salas de coloretes
y SOMBRAS
El primer museo del maquillaje del mundo planeaba
su apertura en Nueva York esta primavera. Tras
la crisis sanitaria global, sus fundadoras han
trasladado a las redes la conversación en torno
a su pospuesta muestra inaugural: la cosmética
americana de los años cincuenta.

E
xistían museos dedicados al helado, la
pizza, los caramelos PEZ, la mostaza
y hasta uno que celebra el maravilloso
e inseparable dúo que conforman saleros y
pimenteros. Ante tan variada vocación ar-
chivística, resultaba sorprendente que a na-
die se le ocurriese exponer una amplia co-
lección de productos de maquillaje, algunos
verdaderas obras de arte, para homenajear
una industria centenaria y creativa como
pocas otras. «Tiene 10.000 años de historia
y muchísimos fans alrededor de todo el
mundo», defiende Doreen Bloch, CEO de la
app Poshly (en la que los usuarios com-
parten recomendaciones sobre productos
cosméticos a cambio de muestras gratuitas)
y cofundadora, junto a la periodista Caitlin
Collins y la maquilladora Rachel Goodwin,
del primer museo de maquillaje
del planeta.
«El hecho de que aún no A la izda., entrada a la tienda del
existiera un espacio así era tema Museo del Maquillaje en Nueva
York (peniente de apertura).
de conversación recurrente con Arriba, póster de su primera
mis compañeros de la industria exposición y retrato de Rachel
cosmética. Es cierto que ha Goodwin, una de las fundadoras.
A la dcha., Caitlin Collins y
habido muestras puntuales, y Doreen Bloch, las otras dos
algunas marcas (por ejemplo, fundadoras del museo.
Shiseido en Tokio) tienen sus
propios centros expositivos, pero jamás ha planeaba abrir sus puertas en Nueva York a
existido un museo multimarca e indepen- principios de mayo con la exposición Pink
diente que explore la historia del maquillaje Jungle: 1950s Makeup in America, que luego
en todo el mundo y el impacto que tiene en querían hacer girar por el mundo. Ade-
la sociedad», señala Bloch. más de un recorrido histórico, planteaba
El Museo del Maquillaje, un proyecto una zona práctica, en la que los asistentes
en que las fundadoras han depositado casi pudieran probar algunos productos de
dos años de trabajo a pleno rendimiento, primera mano. «Y teníamos una sección
 BELLEZA 85
específica en la que explicábamos quienes LA FEROZ COMPETENCIA ENTRE LOS grandes de la cosmética
eran los grandes agentes de la industria en ESTADOUNIDENSE LES AYUDÓ A DESARROLLAR MEJORES
esta década: Estée Lauder, Helena Rubins- PRODUCTOS. CASI un siglo después DE LLEGAR AL SECTOR,
tein, Elizabeth Arden... Además de que nos SUS NOMBRES SIGUEN SIENDO sinónimo de éxito.
parecía especialmente importante resaltar
el papel de estas increíbles marcas estadou-
nidenses, nos resultaba también intere-
sante la idea de que todas las firmas fueron
fundadas por empresarias nacidas fuera de
Con ellas llegó la INDUSTRIA
Estados Unidos. Esta es también una gran
historia de inmigración y de emprendi-
miento», dice Bloch. a b

L
a crisis sanitaria global puso en
cuarentena la inauguración física del
espacio, pero las tres impulsoras del
proyecto no se han rendido: rápidamente
tomaron la decisión de mantener vivo el
espíritu de esa primera muestra, pospues-
ta indefinidamente, a través de las redes
sociales. Bajo la etiqueta #GenerationsOf- c
Beauty, la cuenta de Instagram del Museo
del maquillaje (@makeupmuseumofficial)
invita a la gente a conectarse virtualmente
con sus seres queridos en momentos de
distanciamiento social. La iniciativa busca
convertirse en una herramienta para «apo-
yar a los mayores, a menudo abuelos, que
sufren la soledad durante la pandemia del d
coronavirus. Animamos a las generaciones
más jóvenes a iniciar conversaciones con
ellos sobre momentos emblemáticos rela-
cionados con la belleza, marcas favoritas e
iconos cosméticos».
Proponía, por decirlo de otro modo,
una aproximación oral (y casera) a la histo-
ria del maquillaje. Si las circunstancias no
permitían al público conocer de primera
mano cómo era la cosmética que usaban
Marilyn (de Erno Laszlo, por cierto) o Au-
drey Hepburn (Givenchy, claro), al menos
tendrían la ocasión de descubrir qué secre-

A
tos y anécdotas albergaban los neceseres
FOTOS: CORTESÍA DEL MUSEO DEL MAQUILLAJE, GETTY IMAGES. TEXTO: PALOMA ABAD.

más veteranos de su entorno.

Caitlin Collins, también cofunda-
dora del proyecto, daba por inaugurada
la etiqueta el 6 de abril, en una charla con
Maureen Denges, su propia abuela, que
oportunamente compartía sus recuerdos
sobre la belleza de los años cincuenta.
Diligentemente, explicaba que ella misma
se había maquillado para su boda, en 1953,
con Pancake, unos polvos compactos, muy
populares entonces, que aún se usan en
el teatro debido a que son muy cubrientes
y matificantes. El mismo día del enlace
descubrió la laca para el pelo porque se la
trajo su hermana, con una advertencia: «No
uses mucha, es muy cara». Llevó también su
único labial, probablemente, el rojo Che-
rries In The Snow, de Revlon. «La mayoría
de grandes momentos cosméticos entonces
transcurría en las bodas», sentenciaba •
tres mujeres, con orígenes de fuera de Estados Unidos,
se les atribuye la hazaña de dar forma (y prestigio)
a la industria cosmética americana. Primero fue
Elizabeth Arden (nacida en Canadá a finales del siglo
XIX) la que popularizó, desde 1910, los labiales rojos
y los tratamientos en cabina. Cinco años más tarde
hizo aparición en escena su archienemiga, Helena
Rubinstein (de origen polaco, al igual que Max Factor,
quien recaló en Australia antes de emigrar a Estados
Unidos donde revolucionó el maquillaje en el cine), con sus fórmulas mágicas
para una piel rejuvenecida. Y, en 1946, aterrizó Estée Lauder (nacida en
Queens, pero de padre checo y madre húngara) para revolucionar el mercado
con sus muestras en punto de venta. La gran competencia entre ellas resultó,
finalmente, muy saludable para la creatividad e innovación de sus productos.
1. Helena Rubinstein, que, además, era una gran coleccionista de joyas. 2. Elizabeth Arden,
creadora de la emblemática Eight Hour Cream, en 1947. 3. Max Factor, pionero del brillo de
labios en la gran pantalla, revisando unos labiales en 1932. 4. Estée Lauder, fundadora de
un imperio que hoy incluye marcas como Clinique, M·A·C o Bobbi Brown.
86 BELLEZA

Química
VERDE
Desde hace más de década,
los científicos de CHANEL están
entregados a investigar y cuidar
las plantas de sus laboratorios
a cielo abierto, unos espacios
de cultivo con un compromiso
territorial y medioambiental.

T
odo comenzó con la vainilla, cuando
el laboratorio de creación y desarrollo
de perfumes, en su búsqueda por la
materia prima de mejor calidad, escogió la
vainilla planifolia por sus cualidades olfa-
tivas. Fue entonces cuando los químicos de
la belleza de la firma descubrieron que esta
planta encerraba, además, todo un arsenal
de moléculas activas con propiedades rege-
neradoras y revitalizantes. La investigación
de Chanel tomó el relevo y abrió su primer
laboratorio a cielo abierto en Madagascar.
Con ese espíritu de descubrir los tesoros
que encierra la naturaleza para aplicarlos a
la creación de fórmulas de tratamiento, los
investigadores botánicos y fitoquímicos de
la firma, una suerte de equipo de ‘Indiana
Jones’ de la cosmética, «han explorado el
planeta en busca de plantas prometedo-
ras, estudiando su comportamiento en
el medioambiente y analizando su com-
posición con el fin de seleccionar las más
interesantes por sus propiedades», explican
desde la maison. El resultado es que, ade-
más de la plantación de vainilla en Mada-
gascar, hoy Chanel cuenta con otros tres
laboratorios a cielo abierto, dos en Francia
–uno de anthyllis, en el sur de los Alpes y el
otro, de camelias, en Gaujacq, en el sudoes-
te–, así como un cuarto, de café verde, en la
península de Nicoya (Costa Rica). Se rigen
por cinco principios: la naturaleza como
origen de los conocimientos; crear cultivos
justos en colaboración con productores
locales; preservar la biodiversidad; valorar
la tierra desde una perspectiva agroecológi-
ca y proteger los patrimonios inmateriales
vinculados a las plantas. Sobre estas bases,
Chanel lleva años trabajando sus fórmulas
de cuidado, para unir lo mejor de la natu-
raleza y de la ciencia. Y a su ritmo, porque,
dicen, «el futuro no se prevé, se prepara» •
 BELLEZA 87

LA BELLEZA
SE CULTIVA
Bajo ese lema Chanel tiene
prevista una exposición en el
Museo Nacional de Historia
Natural de Francia (París),
donde mostrará esa labor
de observación, estudio y
preservación de la naturaleza.
Un proceso de años del que
han surgido ingredientes
excepcionales como el extracto
de camelia alba, convertido en
microburbujas hidratantes en
Hydra Beauty Micro Serum; el
café verde, antiinflamatorio y
antioxidante, de Blue Therapy;
el anthyllis, que se ha desvelado
como un vector de luminosidad
en Sublimage Lumière Essence
ILUSTRACIÓN: MARCELA GUTIÉRREZ. FOTOS: D.R. TEXTO: CARMEN LANCHARES.

Fondamentale; y las preciosas

moléculas regenerantes
capturadas de la vainilla
planifolia para la fórmula de
Sublimage La Crème •
88 BELLEZA

Que la FUERZA te ACOMPAÑE

Desde ejercicios inspirados en la danza clásica hasta disciplinas tan dispares como el baile en barra
(‘pole dance’) y el yoga, hay otras formas de entrenar la resistencia y trabajar la musculatura sin tener
que levantar pesas. ¿Sus beneficios? Mejorar la postura y ralentizar el envejecimiento.

E
s hora de ir derribando prejuicios. flejándose más en unas curvas redondeadas es una de ellas. «Se trata de un trabajo de
Lejos del tópico, el entrenamiento que en un aumento de volumen. El cuerpo fuerza, elasticidad y capacidad de resisten-
FOTOS: LIZ COLLINS / TRUNK ARCHIVE, D.R.

de fuerza no implica necesariamen-
te desarrollar una musculatura como la
de Chris Evans en Capitán América. Aun
menos en las mujeres. Un aumento de esa
índole de la masa muscular está, entre otros
factores, estrechamente ligado a la testoste-
rona, hormona eminentemente masculina.
Por eso, trabajar la fuerza física no compro-
mete la esencia de la silueta femenina, re-
mejora en firmeza, definición y una figura
más armónica. Así que, por ese lado, nada
que temer. Tampoco hay que presuponer
que la fuerza se gana a base de repetir con
ahínco y hasta la extenuación series de
movimientos con pesas o en aparatos de
resistencia. Hay otras formas, que pueden
resultar más atractivas aunque posible-
mente no menos exigentes. El Body Ballet
cia conjunta», explica Carolina de Pedro,
bailarina y creadora de esta disciplina que
tiene su origen en la danza clásica. «Desde
el primer momento, en la barra se ejercitan
brazos, piernas, pies, abdominales y, por
supuesto, las articulaciones. Nada queda
suelto ni abandonado. Las piernas deben
mantenerse fuertes para que la colocación
de las mismas y del tronco sea la correcta
 BELLEZA 89

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la Superbowl. En este terreno también hay

que liberarse de prejuicios, porque, como
afirman desde AerialMad, no se trata de un
ejercicio para strippers sino de un deporte
oficial que enlaza una serie de posturas
coreográficas en las que es esencial la fuer-
za. «Si no la tienes, no pasa nada. Esta se
gana con la práctica. Como la flexibilidad.
Al principio se entrenan figuras sin tener
que escalar, para acostumbrarse a la barra
y generar la fuerza de forma natural. Poco
a poco se consigue realizar ejercicios cada
vez más arriba», aseguran los expertos de
este centro. Y apuntan que esta disciplina
ayuda a reconciliarse con el cuerpo y fo-
menta el empoderamiento y la autoestima.
«El pole ayuda a ver que nuestros límites
están más allá de lo que pensábamos. Es
una maravillosa terapia positiva para el
autoconocimiento y el amor propio».

y poder realizar todos los movimientos sin
forzar otras partes del cuerpo ajenas a las
implicadas en cada ejercicio». Según de
Pedro, a nivel físico, «el resultado es una
figura estilizada y fuerte, muy alejada de
esos cuerpos de gimnasio que parecen un
cubo lleno de masa muscular. Y promueve
una faceta expresiva y una conexión con tu
feminidad». Asimismo, continúa, es un gran
ejercicio mental, que requiere concentra-
ción en lo que se está ejecutando, a la vez
que favorece la serenidad de pensamiento,
el bienestar o la calma.
Sin soltar la barra, pero en otra direc-
ción, el pole dance o baile en barra permite
igualmente desarrollar fuerza, resistencia
y sentirse sexy. Y, por inalcanzable que
parezca, es apto para todas las edades,
como ya demostró JLo, a sus 50 años, en
A
simismo, y por sosegado que parez-
ca, el yoga es otra buena forma de
ejercitar la fuerza. Posturas como la
de los guerreros requieren piernas poten-
tes, mientras que otras trabajan brazos, core
o dorsales. Entre las numerosas modali-
dades de yoga, el método Bowspring, por
ejemplo, «activa, mediante diez pasos
secuenciales, todo el sistema fascial –el
tejido fibroso que cubre los músculos–,
de forma que enaltece las curvas de la
columna vertebral, activa isométricamente
tanto la parte delantera del cuerpo como la
posterior, utilizando el propio peso, sin ne-
cesidad de pesas o material extra. Además
de fortalecer, desbloquea las articulaciones
y emociones», explica Rocío Megía, instruc-
tora de esta práctica, quien también afirma
que «enseña una postura de poder que pue-
des llevar a cualquier área o entrenamiento
en tu día a día» • CARMEN LANCHARES
FÓRMULA ‘FM’
La fuerza mental (FM) es
también importante en nuestro
bienestar. No se nace con
ella, pero se puede entrenar,
como asegura el psicólogo y
doctor en neurociencia José
Antonio López. Para desarrollar
esa capacidad de controlar
las emociones y el diálogo
interno, de mantenerse firme
ante circunstancias que no
se dominan, y de persistir en
sus valores y metas, López nos
desvela la fórmula:
FM = objetivos + constancia
+ acción + medir el progreso.
Además, añade, es importante
no privarse de pequeños
placeres que nos supongan
una recompensa.
 BELLEZA
E
xisten un sinfín de tonalidades
diferentes de rubio: desde el platino
helado al dorado más cálido, pasando
por matices ceniza, bronde o caramelo.
No obstante, todas ellas comparten un
denominador común: la dificultad de
mantener el color sin comprometer con
ello la salud del cabello. Eso era antes,
porque las propuestas capilares avanzan
en resultados y eficacia. Es el caso de
la gama Blond Absolu, de Kérastase,
formulada para hacer frente a las dos
grandes preocupaciones de las rubias.
De esta forma, los productos incluyen
Dar EL PASO
Muchas mujeres sueñan con ser rubias al menos una vez en la
vida, pero el miedo a estropear su cabello o a no conseguir el tono
deseado les hace replanteárselo. Sin embargo, los últimos avances
en formulación capilar demuestran que no tiene por qué ser así.
pigmentos violáceos que neutralizan los
indeseados tonos anaranjados y, al tiempo,
se incluyen las propiedades hidratantes y
protectoras del ácido hialurónico y la flor
de Edelweiss para cuidar la fibra capilar.
En consecuencia, estas fórmulas están
orientadas a mitigar los daños provocados
por las decoloraciones y prolongar,
en casa, los resultados obtenidos en el
salón. Además, los productos pueden
alternarse con otros tratamientos capilares,
permitiendo personalizar el cuidado según
las necesidades de cada tono. ¿Por qué no
cuidar a la rubia que hay en ti? •
CUIDADO
COMPLETO
Además de dos opciones de
champú (para iluminar o para
neutralizar los tonos amarillos),
acondicionador y mascarilla,
Absolu Blond incluye un serum
protector de calor y un booster
fortalecedor, de uso profesional
tras la decoloración.
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FOTOS: MARC DE GROOT, D.R. TEXTO: CRISTINA DÍAZ.
Eduardo Sánchez, alma mater
de los salones homónimos,
explica que «los rubios muy
claros, generalmente, son
cabellos sensibles porque
en muchos casos han sido
decolorados primero». Para
mimarlos, el experto aconseja
aplicar champú y mascarilla
con pigmento un par de veces
a la semana y nutrirlos con la
ayuda de aceites y serums.
 (2)
“1 sérum vendido cada
COMUNICADO 30 segundos en el mundo.” (3)

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(3)
Fuente interna sobre la base del sell-in 2019. (4) Fotografías antes-después - Sérum Resplandor Antimanchas Vinoperfect probado durante 56 días en 22 voluntarios. (5) Estudio clínico, 56 días, 46 mujeres. % de satisfacción, autoevaluación.
92 BELLEZA

Los Premios Vogue Belleza

no han faltado a su cita anual,
la decimoctava, aunque en esta
ocasión se han desvelado en
un innovador evento digital. 1 3

EDICIÓN 2

especial 7

E
l mundo de la belleza es uno de los
que más cambios está experimentan- 8
do en los últimos tiempos. Desde la
creciente necesidad de adaptar los proce-
sos de producción a las nuevas demandas
de protección del medioambiente, hasta el
desarrollo de tecnologías de vanguardia,
cada vez más eficaces y prometedoras. En
2020, los Premios Vogue Belleza continúan
haciéndose eco de dichos avances y ga- 12
lardonando las propuestas más relevantes
de la industria. Para reflejarlas fielmente,
además, esta edición ha estrenado dos
nuevas categorías: mejor producto soste-
nible y mejor trayectoria de marca. Con
ellas, suman un total de veinte premios que,
este año, se han entregado en un escenario
completamente diferente al habitual: vía
streaming, a través de un microsite creado
específicamente para la ocasión.
1. Premio especial trayectoria de marca: L’ORÉAL
PARIS (en la imagen, labial Color Riche). 15
2. Campaña de comunicación: perfume Libre, de 14
YVES SAINT LAURENT. 3. Colorido de maquillaje:
labial Rouge Dior Ultra Care Liquid, de DIOR.
4. Aparatología doméstica de uso estético: secador
Ultimate Experience, de ROWENTA. 5. Innovación:
dispositivo Luna 3, de FOREO. 6. Mejor diseño de 16
producto/‘packaging’: perfume Idôle, de LANCÔME.
7. Cuidado corporal: loción Lait Corps Hydratant
Velours, de CLARINS. 8. Styling capilar: Espuma
Nutritiva Doma Rizos Disciplinados, de PANTENE.
9. Producto emblemático: crema Eight Hour Cream
Skin Protectant, de ELIZABETH ARDEN.
10. Específicos de rostro: concentrado Advanced
Night Repair Intense Reset Concentrate, de ESTÉE
LAUDER. 11. Básicos de rostro: hidratante Hydra
Beauty Camelia Water Cream, de CHANEL.
12. Fragancia femenina: Pure Musc, de NARCISO
RODRIGUEZ. 13. Tratamiento en cabina: Diamond
Cocoon Experience, de NATURA BISSÉ. 14. Premio
especial de la redacción: colección Atelier Des
Fleurs, de CHLOÉ. 15. Higiene y cuidado personal:
Nivea Deo Beauty Elixir, de NIVEA. 16. Cuidado del
cabello: champú Bain Ultra-Violet, de KÉRASTASE.
17. Mejor producto sostenible: fotoprotector
Waterlover SPF50 Sun Milk, de BIOTHERM. 18.
Bases de maquillaje: Synchro Skin Self-Refreshing
Foundation, de SHISEIDO. 19. Fragancia masculina:
Bad Boy, de CAROLINA HERRERA. 20. Cuidados
para el sol: fotoprotector Isdin Hydro Oil, de ISDIN.
 BELLEZA 93

5
4

11

10

9
VERSIÓN 2.0
A las 12 de la mañana del 7 de
abril, la cuenta atrás llegaba a cero
y empezaba la primera edición
digital de los Premios Vogue
Belleza en sus 18 años de historia
Ana García-Siñeriz, directora de
13
Condé Nast College Spain, fue la
encargada de dar comienzo al
evento desde su jardín. Explicó la
nueva dinámica y dio paso a la
cantante cordobesa María José
Llergo, que deleitó a los invitados
con la Canción de las simples cosas,
desde su habitación. Finalistas y
ganadores fueron anunciados a
17 19 través de unos cuidados vídeos
creados para cada categoría.

18

20
‘COLLAGE’: LUIS ARIEL GUTIÉRREZ. TEXTO: CRISTINA DÍAZ.
94 BELLEZA

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FOTOS: YULIA GORBACHENKO, ISTOCK, D.R. ESTILISMO: SANDY ARMENI. MAQUILLAJE: CHRISTINE CHERBONNIER (THE WALL GROUP) PARA KJAER WEIS Y ASEA SKINCARE. PELUQUERÍA: EVANIE FRAUSTO (STREETERS)
BRIGHT EYE
CRÈME (EN
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PARA R+CO. MANICURA: NORI (ARTLIST NY) PARA CHANEL LES VERNIS. AYUDANTE DE ESTILISMO: MORGAN LIPSINER. CASTING: NEILL SEETO (IMA CASTING). ARTISTA BOTÁNICO: LUTFI JANANIA. PRODUCCIÓN:
MARIANNE LESLIE. RETOQUE: JENNY STIGSDOTTER (LA MACHINE). AGRADECIMIENTO: CREATIVEDRIVE STUDIOS. MODELO: NATALIE OGG (THE SOCIETY MANAGEMENT NEW YORK). TEXTO: CRISTINA DÍAZ.
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años de experiencia a sus
espaldas (abrió su primer spa
en Hollywood en 1975), su
fundador, el famoso facialista,
defiende la filosofía de exfoliar,
tratar y calmar la piel. Ideas
que plasma en todas sus líneas
de cuidado, que prometen
resultados profesionales y,
además, una experiencia
sensorial sin igual.

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más utilizados en cosmética. Ahora, los avances en
investigación permiten sacarles el máximo partido.

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refuerza la barrera de hidratación de la
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los signos de fatiga. ¿Alguien da más?
BELLEZA 95
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no implica necesariamente
exponerla al sol, la cosmética
acude al rescate de los reflejos
luminosos. Y lo hace en forma
de cremas y geles con partículas
doradas que envuelven la piel
de sensualidad o gotas de aceite
que dotan de un toque de buen
tono a cualquier tratamiento.
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de la naturaleza y toda su vitalidad en la nueva colección de alta perfumería
de la firma: Les Épures de Parfum. La línea, compuesta inicialmente por tres
fragancias, rinde homenaje a los aromas más puros y vibrantes a través de la
magnolia, el muguete, y el kumquat, tratados con un realismo inédito hasta
el momento. Un auténtico reto creativo para imaginar, según la maison, la
ilusión de una naturaleza embotellada al instante.
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JUNIO 2020 VOGUE ELIGE

Todas A UNA
Cargada de energía, pasión y talento, la actriz LAURA DERN celebra sus primeros cuatro decenios de
oficio a sus espaldas protagonizando su primera portada para ‘VOGUE’. En este número la flanquean la
imparable tenista GARBIÑE MUGURUZA, y la exalcaldesa de Madrid, MANUELA CARMENA, que a los
76 años busca nuevas vías de diálogo dentro de la política. Todas ellas, de manera individual (y también
colectiva) nos ayudan a celebrar el poder femenino como fuerza motriz de inspiración y aliento •
De lo DIVINO
y lo SENSATO
Con la creación del término ‘Dernaissance’, la industria ha intentado hacer justicia
con una de las mejores actrices de HOLLYWOOD. Pero se queda corto. LAURA DERN
atesora cuatro décadas de incansable trayectoria a sus espaldas, pero es en 2020 cuando
el mundo del cine se ha puesto manos a la obra para valorar, celebrar y galardonar su
talento. Una soberbia artista a la que fotografiamos justo antes del confinamiento
y con la que, ya en cuarentena, charlamos sobre libertad, compromiso y empatía.

Fotografía ALEXI LUBOMIRSKI Estilismo PATRICK MACKIE Texto MARIO XIMÉNEZ

De los dos vestidos de Armani Privé
que llevó la noche en la que se llevó
el premio Óscar a la Mejor Actriz
Secundaria fue el que lució en la
fiesta de Vanity Fair el que más
titulares acaparó. Era la cuarta vez
que Dern lucía un modelo negro
con cortes en el escote que inspira
esta producción. Se lo puso para la
misma fiesta en 2013, una entrega
de premios en 1995 y, en 1991,
durante el preestreno londinense
de El precio de la ambición, invitada
por la princesa Diana de Gales. En
doble la página de apertura, a la izda.,
vestido de satén de seda, pendientes y
cristales, todo de VERSACE. A la dcha.,
vestido drapeado con cinturón, de
PROENZA SCHOULER. En la página
anterior, vestido negro largo de crepé
de EMPORIO ARMANI; pendientes
Skyline en pavé de diamantes, de
LOREE RODKIN; y zapatos de ante de
SERGIO ROSSI. En esta página, vestido
en tejido de jersey con cortes en la
parte delantera y posterior, de
DOLCE & GABBANA.
«Creo que en la moda ha ocurrido
algo similar al cine», razona Dern.
«Cada vez hay más diseñadores,
especialmente mujeres, que han
dejado de soñar con cuerpos
imposibles y han conectado con
nuestra diversidad». En esta
doble página, vestido de tafetán con
cuello halter, de OSCAR DE LA
RENTA; zapatos de ante, de
SERGIO ROSSI; y pendientes
y anillos, de LOREE RODKIN.

irculó como la pólvora durante varios días, perfilándose como uno de
los mejores momentos de la temporada de premios cinematográficos.
Un puñado de hombres de mediana edad corearon hasta 20 veces su
nombre y ella, desternillada en su asiento, aplaudía con cara de no en-
tender muy bien qué pasaba. Laura Dern (Los Ángeles, 1967) recibía
el pasado 8 de febrero el premio Robert Altman en los Spirit Awards,
pero el tema musical que el Coro Gay de Los Ángeles le dedicó ento-
nando los motivos que la convertían en el icono gay del último año
se llevaron todo el protagonismo. Algunos se aventuraron a bautizar
aquello como el culmen del Dernaissance, un vocablo que alude al re-
nacimiento de la actriz californiana. La racha que había empezado
con el retorno de Twin Peaks en 2017 no frenó. Antes de que nuestra
sociedad estallara en pedazos por causas poco ligadas a la ficción,
Dern se había llevado a casa un Globo de Oro, un BAFTA y un premio
del Sindicato de Actores. Dos días después, se alzaba como mejor ac-
triz de reparto en los Oscar por Historia de un matrimonio, la misma
noche que cumplía 53 años. Tras agradecer el premio a sus compa-
ñeros, sus padres y aludir a la conciencia medioambiental, al final de
su discurso se limitó a definir aquello como «el mejor regalo de cum-
pleaños», con su risa elástica y algo ingenua. Aquello de ‘renacimiento’
se quedaba corto y hasta rídiculo porque, en realidad, hacía muchos
años que Laura Dern ya había ganado.
Explicar por qué lo suyo no es un renacer resulta una labor impo-
sible por motivos dispares: todo el que la conoce tiene clara una razón
para admirarla, y todas son tan demostrables como acertadas. La gran
mayoría hablará de la pija y cínica –aunque admirable– abogada que
lleva el divorcio de Scarlett Johansson en la cinta de Noah Baumbach,
que la ha encumbrado a favorita en todos los premios de cine a ambos
lados del Atlántico. También los hay que hablarían durante horas de
la frase «I will not not be rich» (me niego a no ser rica) que pronuncia
Renata Klein en el grandioso final de la serie Big Little Lies (HBO). Mu-
chos nostálgicos recordarán a Ellie Sattler, la feminista paleobotánica
que ayudó a Steven Spielberg a convertir la primera cinta de Parque
Jurásico (1993) en la película de culto que aún hoy nos maravilla, y es
muy probable que los más apasionados hablen de su trabajo con Da-
vid Lynch como un cáliz de oro para la historia del cine. Pero el currí-
culo de esta fanática de actrices incomprendidas –con Lucille Ball a la
cabeza– va más allá de cualquier ejemplo rápido. No solo porque en
las 73 películas que ha trabajado durante sus cuatro décadas de oficio
haya saltado de un género a otro con una soltura pasmosa; más bien
porque en una industria que encumbra o destroza a sus actores con
impavidez, a ella la aprobación ajena le ha traído siempre sin cuidado.
«Si me hubiera preocupado de lo que otros pensaban de mis de-
cisiones, es probable que hoy no estuviéramos hablando», asume, en
tono cómico. Se intuye por el teléfono la misma sonrisa plástica y con-
tagiosa que ha desplegado tantas veces en pantalla. La sesión de fotos
que ilustra la charla se produjo apenas una semana antes de que se de-
cretara el confinamiento en California. «Mi hijo está arriba, tocando la
guitarra, y mi hija y yo acabamos de desayunar, así que no voy a negar
la suerte que tenemos y hablarte de lo dura que es esta cuarentena en
mi caso. Lo que me preocupa es cómo estáis vosotros en España. ¿Con
quién vives tú? ¿Estáis seguros? Casi preferiría que fuera yo la periodis-
ta, tendría un millón de preguntas». La empatía con que dirige el timón
de la charla es una rara excepción en un gremio, el de las estrellas de
Hollywood, que tiende a pecar de falsa modestia y una sonada ausen-
cia de sentido del humor. Pero las tablas de Dern no vienen solo de su
longeva carrera, también de las dos figuras que ha nombrado en cada
discurso de agradecimiento de los últimos seis meses. Sus progenitores,
los actores Diane Ladd y Bruce Dern fueron los culpables de que no vi-
viera exactamente una infancia típica. Mientras el resto de sus amigos
aspiraban a un fin de semana en Disney World, ella observaba a Hitch-
cock improvisar con su padre en La trama (1976) o a Martin Scorsese
dirigiendo a su madre en Alicia ya no vive aquí (1974), donde se cuela
como extra tomando helado. «Se divorciaron cuando yo acababa de
cumplir dos años, y pasé mi infancia escuchando hablar a mi madre,
mi abuela y sus amigas. Creo que estar cerca de ellas me hizo querer
encarnar a mujeres igual de excepcionales, así que a los siete años me
armé de valor y le dije que yo también quería ser actriz. Me respon-
dió que debía seguir estudiando dos años más y si para entonces no
se me había pasado el capricho, tendría su apoyo incondicional». No
solo cumplió la promesa, Diane Ladd también se ha convertido en su
mejor compañera de reparto. Primero, en 1990 para la extrema y pro-
vocadora Corazón salvaje (David Lynch) y después, en 1991, cuando a
Diana de Gales le fascinó tanto la idea de que actuaran como madre
e hija en El precio de la ambición (Martha Coolidge) que las hizo volar
a Inglaterra para un preestreno ad hoc en Londres. Pero la unión más
ácida y auténtica de ambas tuvo lugar en la serie Iluminada, emitida
en HBO en 2011, sobre la historia de Amy Jellicoe, una trabajadora des-
quiciada que destapa la corrupción de una de las mayores farmacéu-
ticas de América. «Ni yo tengo mucho que ver con Amy ni mi madre
con la suya», aclara Dern, «pero las charlas que mantenemos son igual
de sinceras. No es tan frecuente sentirse así de bien trabajando con tu
madre, así que lo tomo como un milagro».
S
egún Reese Witherspoon, la geografía tiene bastante que ver con
este asunto. «Ambas nos hemos criado con mujeres del sur de
EE.UU. Y eso incluye decir ‘gracias’ y ‘por favor’, ser amable con
todo el mundo y tener siempre una buena historia preparada para una
cena», asegura. Witherspoon recuerda que tenía 15 años cuando se le
quedó grabada la cara de Laura durante una sesión matinal de El pre-
cio de la ambición en un cine de Nashville: «Aquella semana me hice
un maratón completo de su filmografía y di con la clave de por qué es
tan buena: más allá de ser una chica guapa o simpática, siempre ha
sabido convertir el personaje más corriente en alguien feroz y brillan-
te». Se acabarían conociendo en Santa Mónica en 2011, cuando las dos
se habían reído, por separado, del tópico de rubia americana con sus
interpretaciones (Laura en Ciudadana Ruth, de 1996, y Reese en Elec-
tion, de 1999, ambas de Alexander Payne). Era cuestión de tiempo que
acabaran compartiendo pantalla. «Fue en Alma salvaje, la película de
Jean-Marc Vallée que hicimos en 2014. Ha sido una de las mejores ex-
periencias de mi vida, y lo primero que hicimos al acabar fue reunir a
nuestras madres para un pase especial. Las dos acabaron lloran-
108
do, cogidas de la mano y desde entonces se han hecho tan amigas
como nosotras. No me sorprende en absoluto», exclama Witherspoon.
En menos de tres años, la serie Big Little Lies unió su talento al de Ni-
cole Kidman, Zoë Kravitz y Shailene Woodley en un quinteto que ha
tenido a medio planeta fascinado con sus dos temporadas. «Hay una
escena en la que pude ver su destreza en todo su esplendor», añade
su compañera. «Laura aparece llorando, cuenta una broma, nos hace
partirnos a carcajadas, vuelve a llorar y se esfuma como una diva. Verla
hacer eso fue como un año gratis de clases de actuación».
Es solo una de las razones por las que hacer uso del término Der-
naissance como metáfora de su ‘renacimiento’ suena irrisorio. Solo en
la última década, ha firmado largometrajes que van del reajuste de
Mujercitas (el clásico literario de Louisa May Alcott), a cargo de Greta
Gerwig, hasta The Tale (Jennifer Fox), una cinta sobre abusos infan-
tiles que le valió el año pasado una nominación a los Globos de Oro.
Otra cosa es cómo lo hayan visto algunos desde esa diabólica pupila
comercial: «A los 16 años tuve que elegir entre un papel importante
en una película que se perfilaba como un éxito masivo de taquilla, o
tres escenas como niña ciega en Máscara (Peter Bogdanovich). Fue
la primera vez que decidí quién quería ser, y tuve la suerte de que mi
padre me diera uno de los mejores consejos de mi vida. Me dijo: ‘No
pienses en lo que conseguirás ahora, sino en lo que supondrá esta
decisión para tu carrera en unos años’. Esa honestidad me ha llevado
a todas las cosas que he hecho, por lo que aún me sorprende cuando
oigo a un actor hablar de su carrera como si hablara de una marca. El
cine se ha obsesionado demasiado con el dinero, con las redes socia-
les, con todo lo que rodea al talento. Y se ha olvidado de lo más sim-
ple: estamos aquí para entretener al otro, trabajamos para los demás.
Esa es la base de nuestro trabajo, y no lo que el ego nos cuenta cuan-
do consigue traicionarnos».
N
o parece que el suyo
le haya jugado malas
pasadas. Como explica
Jean-Marc Vallée: «No
deja de improvisar ni
de tomar riesgos. Usa
su talento para llevar
al espectador a donde
quiere, y cuando estás
a punto de cabrearte
con ella, rompe a llo-
rar con una risa conta-
giosa que te desmonta
por completo. Por eso
tiene la admiración del
público, pero también
la de sus colegas». Dicho con otras palabras, si la suya fuera una pelí-
cula, Laura Dern siempre estaría del lado de los buenos. En esa trama,
concede, «esos son los directores que arriesgan para contar su histo-
ria, sin dejar de ser nunca fieles a sí mismos». Como Alexander Payne,
–al que señala como responsable de usar el humor «como antídoto
para todo»–, el veterano Peter Bogdanovich o el Rey Midas del cine
fantástico, Spielberg, al que le llegó a culpar de un pánico irracional
a los velocirraptores que habitaban el set de Parque Jurásico. «Y luego
está David, claro». Que la actriz eluda el apellido de David Lynch es
tan aclaratorio de cuán próxima es su relación como que él la llame
Tidbit o que pidiera su nominación al Oscar en 2006 por Inland Em-
pire, junto a una vaca y una pancarta. Es uno de los cuatro proyectos
en los que han colaborado, además de Terciopelo azul (1986), Corazón
salvaje (1990) y Twin Peaks: El regreso (2017). «David es lo más parecido
a un hombre del Renacimiento que he conocido. Crea arte en cada
cosa que hace, desde cuando pinta a cuando se detiene en una libre-
ría. Y lo mejor de todo es que nunca piensa demasiado, ni en lo que
está construyendo, ni en lo que pensará la gente. Crea a partir de su
instinto, confía en su trabajo y sigue hacia adelante», reitera, como
si estuviera usando el mantra para sí misma. «Así es Laura. Siempre
quiere servir al personaje y al director, y tiene muy claro cuál es nues-
tra tarea como actores», matiza Kyle MacLachlan. Este gigante de la
pantalla es, para varias generaciones, el entrañable y mítico agente
Cooper de Twin Peaks, la serie con la que Lynch puso patas arriba la
televisión de los años noventa (solo en España, llegó a reunir a 3,3 mi-
llones de espectadores en su episodio final). «Nos conocimos en 1985.
David nos llevó a cenar a Bob’s Big Boy, su restaurante favorito de Los
Ángeles, y Laura y yo nos sentamos a la mesa sin apenas conocernos.
Él empezó a hablarnos de Terciopelo azul, y recuerdo lo madura que
me pareció con solo 18 años. Después de aquella película, se generó
entre nosotros algo muy especial que se ha mantenido intacto hasta
ahora», narra MacLachlan al ser cuestionado sobre el reencuentro de
los tres en Twin Peaks: El regreso, en 2017, tres décadas después de que
rompiera su relación sentimental con Dern. De su posterior relación
con el músico Ben Harper (estuvieron casados entre 2005 y 2010) na-
cieron sus dos hijos Jaya (15) y Ellery (18), que ya apuntan como acti-
vista y modelo respectivamente. «Tengo una cosa clara: confío en ellos.
Siempre les voy a dejar ser libres para tomar sus decisiones tal y como
pude hacer yo», asegura la actriz.
D
e todas las decisiones que ella ha tomado,
solo una supuso un parón en su actividad
y fue, precisamente, por hacer lo correcto.
El 30 de abril de 1997, la cómica Ellen De-
Generes confesaba su homosexualidad
frente a 42 millones de espectadores en
un episodio de su serie homónima emiti-
da por ABC, y lo que provocó ese valiente
acto por partida doble –salía del armario
en una serie, pero también lo estaba haciendo en la vida real– era la
atracción que sentía hacia el personaje interpretado por Dern. Re-
sulta surrealista que aquel gesto supusiera un obstáculo en la carrera
de la que ahora dirige uno de los talk shows más longevos de Estados
Unidos, pero lo cierto es que el programa se canceló en su siguiente
temporada, y ni Ellen ni Laura recibieron una sola oferta de trabajo en
algo más de un año. «Me alegro de que el mundo haya cambiado, pero
no debemos olvidar que gracias a gente como ella hemos llegado has-
ta aquí. Y tampoco dar ningún derecho por ganado. Ahora, más que
nunca, lo que no se lucha no se gana». Para empezar, por una misma.
Dern suele dedicar su tiempo libre a esta y otras causas que lleva años
apoyando en entrevistas y en sus redes: la igualdad salarial –«Podría
nombrarte tres películas en las que me consta que cobré una décima
parte del sueldo de mis compañeros»–, la cultura de abusos en la era
después de Weinsten o las ayudas a los sectores más perjudicados, úl-
timamente por la crisis de la COVID-19. «Es un buen momento para re-
pensar cómo vivimos, y si queremos volver a eso cuando recuperemos
la normalidad. Cuando era pequeña, recuerdo a mi abuela asegurán-
dome que el mundo se iba a terminar por nuestra culpa, ya fuera con
un terremoto o un incendio devastador. Solía reírme de sus premoni-
ciones apocalípticas y ahora me parece más cuerda ella que algunos
de los que toman decisiones por nosotros», sentencia. Esta es, proba-
blemente, la única temática en que su voz se intuye en un tono cercano
al enfado. «Sé que es un tópico decirlo, pero odio profundamente las
injusticias. He interpretado a mujeres incomprendidas, complicadas
y algo desquiciadas, pero todas ellas tenían siempre algo que enseñar-
me. No pienso meterme en la carrera política, pero quizás hacer más
películas de mujeres contra el sistema ayude a una pequeña revolu-
ción, que sin duda merecemos. Si esa puede ser mi misión de ahora
en adelante, no me parece un mal plan de futuro» •
«España es el país al que más veces
he viajado y con el que tengo una
relación más especial», confiesa. «No
solo porque Ibiza haya sido mi destino
recurrente o porque Almodóvar sea mi
director favorito, sino por la enorme
cantidad de artistas y genios que se han
vuelto su mejor valor de exportación»,
asegura Laura Dern. En esta página,
vestido en varias texturas, de
EMILIA WICKSTEAD; y pendientes
de LOREE RODKIN. En la doble página
anterior, vestido de lamé plisado con escote
de terciopelo en forma de ola, de SAINT
LAURENT por ANTHONY VACCARELLO.

Ayudante de estilismo: Clara Bottoms.

Peluquería: Teddy Charles (The Wall
Group). Maquillaje: Rachel Goodwin
(Streeters). Manicura: Kimmie Kyees
(The Wall Group). Atrezo: Jack Flanagan
(The Wall Group). Producción local:
Polina Budilina.
Porque

ellas

se

atrevieron

Cambiaron la forma de vestir de la mujer,
ampliaron sus fronteras y lucharon por sus
ideales. Repasamos los hitos de diseñadoras,
modelos y fotógrafas que transgredieron las
normas y sin las cuales la historia de la moda
(y de la humanidad) hoy no sería la misma.
Fotografía ZOË GHERTNER
Estilismo JANE HOW
Texto NURIA LUIS
E
xiste algo de subversivo en cada
centímetro de piel que las muje-
res han expuesto al mundo. Para la
posteridad queda el escándalo que
provocó en la sociedad parisina el vestido
negro sin mangas con el que John Singer
Sargent retrató a su Madame X; el profundo
escote, en la espalda y hasta la cintura, que
lució la socialite Rita Lydig por primera vez
en un traje de noche; o la polémica de mostrar
el pecho que trajo consigo el monoquini de
Rudi Gernreich en los años 60 (las modelos se
negaban a ser fotografiadas con él, y supuso
multas por exposición indecente), que hasta
fue condenado por el Vaticano.
En Estados Unidos, los republicanos
culparon a esta escueta prenda de cómo la
moral había decaído bajo el mando de los
demócratas. La URSS ejemplificaba en el mo-
noquini la decadencia capitalista americana.
Peggy Moffitt, modelo y musa de Gernreich,
fue la que se atrevió a lucirlo para las páginas
de las revistas, inmortalizada por su marido
Bill Claxton en fotografías publicadas de 1964.
Lo hizo gratis a cambio de que la imagen no
apareciese en Playboy u otras publicaciones
de contenido masculino. «Fue una declaración
política. En ningún momento se concibió para
ser vestido en público», confesó la modelo en
1991 a New York Magazine.
Resulta paradójico ver cómo lo revolu-
cionario radica precisamente en la premisa
más natural. En la sencillez de mostrar la
silueta femenina sin ninguna floritura. A co-
mienzos del siglo XX ,el mejor escenario para
romper los esquemas fueron las carreras de
caballos, el Instagram de la Belle Époque, don-
de ver y ser visto. Bastante antes de que Paul
Poiret se jactase de haber liberado a la mujer
del corsé, Jeanne Margaine-Lacroix creó su
vestido Sylphide, con una pieza más elástica
y menos restrictiva. En 1908 mandó a sus
modelos a las carreras de Longchamp como
su mejor publicidad. La prensa se interesó
en lo que ocurría más allá de la pista: «Para la
creación de la casa de Margain, que desde la
primavera pasada ha revolucionado la moda,
el último gran día deportivo de la temporada
fue la ocasión para otro triunfo», describía el
diario Le Figaro unos años antes.
Al otro lado de la valla, la silueta de Coco
Chanel, enfundada en un abrigo masculino
y un sencillo sombrero, contrastaba con el
barroquismo decadente del resto de acólitas.
111
Lisa Chaney, una de sus biógrafas, explica
que no mucho después de que aprendiese a
montar fue a un sastre en Lacroix-Saint-Ouen
y solicitó, para confusión del costurero, un
traje de jinete. No uno de amazona, con cha-
queta ajustada y falda. Quiso unos pantalones,
una pieza con la que supo realzar aún más su
feminidad. A través de préstamos de prendas
masculinas ecuestres y reinvenciones propias,
hizo que las mujeres rompieran con las nor-
mas de sus antecesoras. Su visión proponía un
nuevo lujo basado en la sencillez y un armario
más amable con la línea femenina: «Por una
especie de milagro, ha trabajado en moda
acorde a las reglas que parecían solo válidas
para pintores, músicos y poetas», dijo de ella
Jean Cocteau.
Si Gabrielle Chanel utilizó su talento
como un explosivo, Madeleine Vionnet ejerció
como otra incendiaria enemiga de la moda:
«Lancé todo por la ventana. ¿Qué hacer? Nunca
he podido tolerar los corsés ni yo misma. ¿Por
qué iba a imponérselo a otras mujeres? [...] El
corsé es una cosa ortopédica», confesaba a
The Sunday Times en 1972. Su primer edicto
al frente de Doucet fue prescindir de aquellos
vestidos negros que las modelos llevaban por
debajo de sus diseños en las presentaciones
porque se consideraba inmoral enseñar bra-
zos y cuello. También de corsés, incluso de
zapatos. Inspirada por las culturas clásicas,
hizo que la tela envolviese y se adaptase al
cuerpo femenino, y no al revés.
Mary Quant ejercería en los 60 algo así
como el elemento subversivo que supusieron
Vionnet y Chanel en los veinte. En un momen-
to en el que las mujeres pasaban de vestirse
con el uniforme del colegio a hacerlo con el
twin-set de su madre, Quant dijo que no tenía
tiempo para esperar a la liberación femenina.
Creó los hot pants y contribuyó a la populari-
zación de la minifalda, que se convirtió en el
símbolo de la emancipación femenina junto
a la píldora. Era joven. Resultaba exuberante:
«Las mujeres me miraban. Los hombres trata-
ban de buscarme», recordaba en su autobio-
grafía. A su manera, los diseños de Mary Quant
le evitaron cumplir el destino de profesora de
gramática que esperaban sus padres.
Quant se desviaría del camino impuesto
por las grandes firmas en París, como Balen-
ciaga, Dior o Fath. Una dirección que encon-
traría su sentido y culmen en la antimoda con
la que Rei Kawakubo lleva 40 años al margen
del sistema. Desde su tienda Sex, Vivienne
Westwood sentó los primeros pasos de una
ropa, punk, que buscaba no dejar indiferente a
nadie. No es la premisa, pero sí el resultado de
lo que propone Kawakubo desde Comme des
Garçons. Una ruptura brutal con la simetría
y la belleza en el concepto más clásico de la
palabra. ¿Por qué realzar y cubrir, cuando se
puede torcer y triturar? Deconstruyó a
112
su antojo las prendas, desafió la norma
dominante de cómo debía vestir una mujer en
los ochenta. La crítica desolló sus colecciones,
hablando de una estética poshiroshima de
destrucción y pobreza y, de un look Cuasi-
modo para las propuestas que presentó en
1997. Paradójicamente, la terca obsesión de
la japonesa por mirar hacia adelante siempre
se ha movido al compás de las normas: «Cada
época tiene unas reglas para poder reaccionar
en contra y crear algo nuevo», confesaba en
En la página de apertura, vestido de organza plisada, de GUCCI;
y sandalias de satén, de PROENZA SCHOULER. En la página de la
derecha, top y short de punto, ambos de HERMÈS; zapatos vintage
de la estilista. Ambas imágenes forman parte de un editorial de
moda inspirado en la figura de Lee Miller, publicado en Vogue U.K.
de mayo de 2020.
Peluquería: David Harborow. Maquillaje: Lucia Pica. Manicura:
Isabelle Lamant. Atrezo: Sophear. Producción: Art Partner. Retoque
digital: Studio RM. Modelo: Karolin Wolter. Agradecimiento: familia
israelí en Villa Magnan.

L
una entrevista con System en 2013.

a terquedad es una cuali-

dad innata en las mujeres
destinadas a reescribir la
historia. Empezando por
la suya propia. Resulta
legendario el enfado de
Coco Chanel al enterar-
se de que sus ganancias
dependían de Boy Capel, el amor de su vida.
Dinero que, por supuesto, le acabó devol-
viendo. «Yo era mi dueña y señora, solo de-
pendía de mí. ‘Creí darte un juguete y te he
dado la libertad’, me dijo un día Boy Capel
melancólicamente», comentaba en El aire
de Chanel. El trabajo tenía un atractivo más
fuerte que el dinero, pero este era símbolo
de independencia. Un sentimiento que la
une en el tiempo con Diane von Furstenberg.
Casada con un príncipe austroalemán, rom-
pió con toda la pompa aristocrática que trajo
consigo su matrimonio: «No quería ser una
princesa europea de Park Avenue con una
vida decadente simulada», declaró en The
Woman I Wanted to Be. Furstenberg se divorció
y arrancó su negocio de la nada. Lo tuvo que
rescatar de las cenizas cuando el mercado
se saturó en los años ochenta. Su historia es
como la de un ave fénix, con el wrap dress como
envoltorio del éxito. «Es el vestido que me ha
dado mi libertad, ha pagado mis facturas, me
ha dado la fama y me ha permitido ser libre»,
comentaba en una entrevista en 2014. No
solamente le dio independencia a ella, tam-
bién a toda una generación de mujeres que
querían sentirse igual de libres y sexies. Feel
like a woman, wear a dress, rezaba su primer
anuncio: el empoderamiento no solamente
vestía pantalones de ejecutivo.
La independencia que consiguieron en
el trabajo también les permitió mejorar la si-
tuación de sus empleados. En Estados Unidos,
la diseñadora y abolicionista Ellen Demorest
hizo más factible el sueño de Martin Luther
King contratando en igualdad de términos
a empleadas blancas y negras. Hablamos de
finales de s. XIX, más de 60 años antes de que
se aboliese la discriminación racial. Al otro
lado del charco, la plantilla de Madeleine
Vionnet disfrutaba de beneficios como baja
por maternidad, guardería, o vacaciones paga-
das, un derecho laboral que solo se consiguió
años después en Francia, con los Acuerdos
de Matignon en 1936. Ella no lo veía como un
servicio social, sino una forma de mejorar la
eficiencia de su equipo.
La impermeabilidad a la crítica también
ha sido una de sus mejores bazas. Podríamos
hablar de la editora de Vogue en los años 20,
Madge Garland, que se rebeló contra sus pa-
dres (no querían que estudiase) y acabó re-
sultando esencial en las bases de la educación
de moda y del British Fashion Council. O de la
mirada única de Diana Vreeland que, ajena a
los detractores, trajo una bocanada de aire fres-
co al museo Metropolitano de Nueva York tras
su larga etapa al frente de Vogue. Aquellos que
miraban con escepticismo que una celebridad
como Victoria Beckham se pusiese a diseñar
también pudieron apreciar cómo las críticas
caían en balde. «Tuvo la audacia de convertirse
en diseñadora, después de años negándose
a sonreír y saludar a las cámaras como una
buena chica. Ahora es una reina de hielo con
un imperio», escribía The Guardian en 2014.
Para sorpresa del mundo, su ropa estaba bien
hecha, y se vendía bien. El piano piano siempre
le ha funcionado: debutó su marca en 2008, y
no ha sido hasta 2019 cuando ha presentado
su división de belleza.
Hay mujeres cuya intención ha sido que
la moda descendiese de su torre de marfil para
mirar más allá. Junto a su pareja, la también
editora Dorothy Todd, Madge Garland lo con-
siguió al frente de Vogue. La figura de Lee Miller
fue clave, por ejemplo, para abrir las páginas
de la cabecera por primera vez al conflicto de
la Segunda Guerra Mundial. Prefirió tomar
fotografías a ser una de ellas, así que cambió
su prometedora trayectoria como modelo por
una cámara. Su bagaje en el sector le ayudó a
dar una cobertura del conflicto que iba mucho
más allá de la fotografía de guerra al uso.
«El acto más valiente es pensar por ti
misma. En voz alta», reza una cita que se le
suele atribuir a Chanel. Utilizar la pasarela
como una plataforma para concienciar al
mundo es algo que también llevan hacien-
do varias diseñadoras desde hace décadas.
En Vivienne Westwood encontramos el lado
más beligerante de la industria: un espíritu
contestatario que se ha manifestado contra
el fracking y el cambio climático, y que ha
sido capaz de personarse con un tanque en
casa del primer ministro británico a modo de
protesta por los daños al medioambiente. En
Stella McCartney encontramos la conciencia
del sector: de ella se dijo que no estaba cua-
lificada, que era demasiado joven. Pero lleva
25 años anticipándose, desde aquel desfile de
graduación de Central Saint Martins, a una
conversación sobre sostenibilidad que solo
ahora está empezando a cambiar de forma
masiva la política de responsabilidad de las
marcas hacia el planeta •
 Fotografía ÁLVARO BEAMUD Estilismo VITO CASTELO

VERSIÓN La estética ‘boho’ siempre

ha encontrado en las tradicionales labores de hilo y aguja como el croché
y el ganchillo a su mejor aliado. Una constante que se repite en las
colecciones de baño para la temporada estival. Un elogio de la estética

NATURAL
más alejada de lo industrial
para tiempos que recuperan
el placer de lo sencillo.
 En la página de apertura, top de biquini de algodón, de FÓRMULA JOVEN
(en EL CORTE INGLÉS); y pantalón de ante, de IRO. En la página anterior, jersey
de croché, de ZARA; braga de biquini de bámbula de algodón y lúrex, de COMO
UN PEZ EN EL AGUA; y pendientes de MALABABA. En esta página, arriba a la
izda., top y brazaletes, todo de SAINT LAURENT por ANTHONY VACCARELLO;
y minifalda de MANGO. Arriba a la dcha. y abajo, top de seda con lentejuelas y
brazaletes de plata, bronce y oro (en el brazo derecho), todo de SAINT LAURENT
por ANTHONY VACCARELLO; en el brazo izquierdo, brazaletes de plata con
piedras, de BERBERIA; y braga de biquini, de CALZEDONIA.
 En esta página, top de biquini de algodón, de
MANGO; pantalón de croché, de SHE MADE ME;
y anillo de plata con piedra, de BERBERIA.

Nota de belleza: Tras la exposición solar, la piel necesita una

loción reparadora. La Leche Calmante Idéal Soleil After Sun,
de VICHY, tiene propiedades hidratantes y emolientes que
ayudan a calmar el tejido y prepararlo para el día siguiente.
 En esta página, top de algodón, de MASSCOB; y falda
midi de algodón, de CELINE por HEDI SLIMANE. En la página
siguiente, vestido calado con volantes, de ISABEL MARANT;
y pendientes de aro de plata, de ARISTOCRAZY.
En esta página, vestido de croché, de SALVATORE FERRAGAMO;
pendientes de plata, de UNODE50; brazalete de plata, de
CONSUELO DEL PINO; y pulsera de plata con esmaltes
a modo de tobillera, de BERBERIA. En la página siguiente,
top de punto de GIAMBATTISTA VALLI; y pantalón
de tela de toalla con broche, de CHANEL.
 En la página anterior, bañador de MEDINA SWIMWEAR; y falda de
algodón y lino, de JACQUEMUS (en MYTHERESA). En esta página, top de rafia,
de DOLCE & GABBANA; y vaquero de algodón orgánico, de MANGO.

Peluquería: Lorenzo Barcella (Aldo Coppola Agency) para L’Oréal Professionnel.

Maquillaje: Kristi Matamoros (The Wall Group) para Hourglass y Kat Burki.
Ayudante de fotografía: Simone Triaca. Ayudante de estilismo: Ángela Beviá.
Producción local: Fernanda Igartúa (greenisgood.mx). Modelo: Altyn Simpson (Next
Models). Agradecimiento: Hotel Nobu Los Cabos (Leading Hotels of the World).
 Garbiñe Muguruza SE DISPONÍA A
JUGAR EL TORNEO DE INDIAN
WELLS CUANDO LA PANDEMIA
ZARANDEÓ EL MUNDO. EN UN
RELATO EN PRIMERA PERSONA,
LA TENISTA CUENTA CÓMO
UNA CAMPEONA AFRONTA LOS
DESAFÍOS FÍSICOS Y MENTALES
DE ESTA SITUACIÓN SIN
PRECEDENTES.
Fotografía NOÉMI OTTILIA SZABO Estilismo ARIANNA PIANCA

TIERRA BATIDA
128

En la doble de apertura, en la página de la izda., Garbiñe lleva top de manga larga y mallas Performance 3/4, ambos de ADIDAS BY
STELLA MCCARTNEY; y reloj Oyster Perpetual Submariner Date de acero y oro amarillo, de ROLEX. En la de la dcha.,la tenista
con top calado, de ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY. Sobre estas líneas, body de estampado geométrico y mallas Performance
3/4, ambos de ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY; reloj Oyster Perpetual Submariner Date, de ROLEX; y pulsera propia.

M
is maletas llevan más de dos meses en casa y, para mi
sorpresa, no tengo prisa por rehacerlas. El mundo ha
dicho stop y nos ha puesto en nuestro sitio. Ahora los días
realmente tienen 24 horas... Los minutos apenas pasan y
eso supone que mi cabeza se vea invadida de ideas. Ay, si pudiésemos
tener siempre nuestros pensamientos controlados.
California es uno de mis lugares preferidos. Allí llevo pasando
Navidades, veranos y muchos entrenamientos en los últimos seis años.
Es un lugar con una energía positiva, sana y un clima que simula una
primavera constante.
Precisamente me encontraba allí a finales de febrero, preparán-
dome para mi siguiente torneo de tenis. Una cita muy importante que
se juega en la ciudad de Indian Wells, un oasis en el desierto, también
famoso por el torneo de golf y el festival de Coachella.
Concentrada y preparada para la competición, el día antes de
que empezase, mi mánager Oliver me dijo que los organizadores del
torneo estaban teniendo una reunión urgente sobre la posible can-
celación por un caso de coronavirus en una ciudad cercana. Yo pensé
que sería imposible cancelar una competición de tal magnitud, pero
al final recibimos la noticia que no queríamos escuchar: el torneo se
cancelaba. Me quedé blanca. Y Conchita Martínez, mi entrenadora
que estaba en aquel momento junto a mí, todavía más.
Fue una noche muy extraña. Reunida con todo mi equipo en
la casa que cada año alquilo para el torneo, todos los allí presentes
estábamos confundidos, mirándonos los unos a lo otros sin saber
qué estaba pasando.
Decidimos no movernos durante los siguientes dos días, espe-
rando noticias sobre qué pasaría con el siguiente torneo de la gira, el
Miami Open. Como fichas de dominó, los eventos iban a ir cayendo uno
tras otro, incluido el más especial del año, los Juegos Olímpicos. Un
evento tan único que todos los atletas sueñan con participar, conseguir
una medalla y formar parte de la historia. Triste noticia.
 129

En esta página, Garbiñe con vestido de tenis con cuello de polo, de ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY; muñequeras,
calcetines y zapatillas de tenis Solecourt Boost, todo de ADIDAS; y raqueta propia. En la última página, vestido de tenis con franja
lateral, de ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY; visera y muñequeras de tenis, ambas de ADIDAS; y raqueta propia.

Ese día, abrí las noticias en el móvil y lo primero que apareció en
mi pantalla fue la noticia de que Trump iba a cancelar todos los vuelos
a Europa. Atacados, corrimos a reservar nuestros pasajes y así poder
salir a tiempo antes de que todo comenzase a colapsar.
Parecía que cada hora que pasaba el mundo se iba desmoro-
nando un poco más. Lo que me había parecido algo impensable como
la cancelación de dos de los mayores torneos de tenis del mundo, se
volvió de pronto algo insignificante. Habíamos salido de golpe de
nuestra burbuja del circuito profesional de tenis. Lo que se nos venía
Afortunadamente, vivo en frente del lago Leman y, aunque
estemos pasando esta situación tan dramática, las ovejas y vacas de
la granja de al lado siguen igual de tranquilas. En general, aprecio la
calma y el silencio. Todo lo que no sean grandes aglomeraciones. Solo
hay una excepción: puntualmente me convierto en mujer urbanita
cuando la tarjeta de crédito me pide salir de la cartera y paso a ser
Carrie Bradshaw en busca de nuevos ‘Manolos’ -aunque con la lancha
de pie que tengo no es fácil encontrar mi número–. Pero eso es todo.

C
encima era mucho más grande y grave.
Tras varios vuelos, por fin llegué a Ginebra, mi casa, cansada y
de mal humor después de tanto ajetreo. Fue entonces cuando pude
sentir que las cosas no eran iguales. Era extraño. Suiza es un país
tranquilo, sereno, donde nadie se salta las reglas y la población es
muy cívica. Algo había cambiado, sentí a la gente nerviosa y con una
preocupación que se notaba allá donde fueras.
uando me planté en mi casa confundida y sin ningún
plan pensé: «Y ahora, ¿qué?». ¿No os habéis pregun-
tado nunca «y ahora qué hago yo para entretener-
me»? Mi vida, en la que estoy acostumbrada a un
ritmo frenético de viajes, presión y esfuerzo físico,
se ha visto detenida de un día para otro. No estaba
preparada, sobre todo para el gran vacío que
130
he sentido al no poder hacer lo que mejor sé: jugar al tenis. Y, en
especial, no estaba preparada para no poder rellenar ese tiempo con
nada que se le compare.
¿Sabíais que nunca he estado más de un mes en el mismo sito?
Estoy batiendo un récord. La última vez fue cuando me operé del tobillo
y no pude andar durante varios meses. De eso hace ya casi una década.
Desde los tres años, he vivido con la raqueta en mano por y para
un único objetivo. Cuando todo eso desaparece por fuerza mayor, la
vida te da un codazo y te dice: «Eh, hay muchas más cosas que el tenis,
quizás sea un buen momento para que te prepares para cuando ese
día llegue. Para cuando tengas que colgar la raqueta».
De cada mala situación siempre se puede extraer un mensaje, y
hoy, el mío es levantar la mirada más allá de lo que sé y explorar todas
las cosas que hay dentro de mí. Nací y me crié en Venezuela y más tarde
nos vinimos a España. Llevo viviendo muchos años en Suiza, eso sin
contar los años dando la vuelta al mundo como Willy Fog. Así que me
siento de todo, menos de un sitio.
Para la cantidad de veces que la gente me pregunta «Garbiñe, ¿de
dónde te sientes más de España o de Venezuela?» ni siquiera tengo la
respuesta. Soy ciudadana del mundo y me encantan mi sangre espa-
ñola y vasca, y mi sangre latina, venezolana. Y estoy muy orgullosa de
representar a España cada semana que compito por todo el mundo.
Represento una mezcla de culturas allá donde voy, desde la
testarudez de los vascos por parte de mi padre, hasta los ritmos cari-
beños en mi cintura por parte de mi madre. Solo necesito escuchar los
primeros compases de una salsa y mis pies se mueven solos.
El tenis es mi pasión, mi trabajo, mi herramienta para conseguir
mi tan ansiada independencia y libertad, para controlar mis propias
decisiones y mi vida como mujer libre.
Soy afortunada de tener éxito en ello y de que se materialice en
oportunidades, experiencias y un armario como el que soñaba de
pequeña. Soy afortunada por poder conocer a gente muy interesante
y vivir experiencias únicas. Recuerdo especialmente mi viaje del año
pasado a África. Es un continente especial para mí. En cierta forma,
tengo una sensación de semejanza a Sudamérica y a mis orígenes.
Los últimos cuatro años durante el mes de noviembre he viajado
a diferentes países africanos y he apreciado la simplicidad y riqueza
no material.
L
a mayoría del tiempo estoy rodeada de un mundo superficial:
medios de comunicación, cámaras, gente interesada o la
famosa sociedad donde lo más importante es el Bentley que
tienes. No me siento identificada con ese mundo, es vacío, es
soledad, placeres efímeros. Son las experiencias únicas y compartidas
las que nutren, alimentan tu visión, tu perspectiva y las ganas de vivir.
En Tanzania el pasado octubre decidí subir el Kilimanjaro y fue
la experiencia más dura de mi vida. Fue la primera vez que semejante
esfuerzo era solo para mí y para nadie más. No había ni trofeo, ni
cámaras, ni un cheque. Solo la satisfacción personal que me dio esa
experiencia. Pero esta es una conversación mucho más profunda que
espero poder desarrollar algún día.
Con Ilinca, mi mejor amiga –que siempre me acompaña a cada
atrevimiento–, forjé una relación todavía más fuerte en ese viaje y
con más anécdotas de las que ya tenemos después de casi 15 años de
aventuras juntas. Hoy, ante ese nuevo horizonte que se nos presenta
a todos, escribo mi primer artículo. Siempre me gustó escribir y
compartir mis pensamientos y esta cuarentena me ha dado el último
empujón que necesitaba.
E
ntre tantas cosas que siempre he querido lan-
zarme a probar ha estado el poder entrevistar
a personas interesantes, hacerles preguntas
sobre la persona y no el personaje, sobre sus
vidas, culturas y costumbres. Muchas de ellas,
preguntas que siempre he querido que me
hiciesen a mí. También aprender costura y
diseño. La moda siempre me ha gustado. O
coger un pincel y un lienzo por primera vez en
mi vida y que salga lo que tenga que salir. Mejorar mis habilidades en
la cocina, o desaparecer y acompañar a National Geographic en uno
de sus viajes. O lo más difícil de todo, ser emprendedora y construir
un día mi propio negocio... Yes, a Businesswoman!!
Durante esta cuarentena también he tenido la oportunidad
de recuperar los estudios. Y he completado cuatro cursos: dos de
nutrición y salud, de la Universidad de Stanford; uno de psicología,
de la Universidad John Hopkins; y uno de ciencia del ejercicio, por la
Universidad de Colorado.
Tengo gustos variados, mi mente es muy inquieta y en ciertos
momentos impulsiva e impredecible, aunque para bien, quiero creer.
Como dice mi madre: «Abre tu mente y haz sitio para las cosas nuevas,
solo así lo viejo ya no tendrá lugar».
La impulsividad ha sido y es una cualidad en la que he trabajado
mucho para tenerla bajo control –aunque intentando no perder la
espontaneidad–. Lamentablemente, he tenido que aprender a do-
marla al estar expuesta a los medios de comunicación y al público, al
que tanto nos debemos. Mantener la naturalidad puede ser un reto
cuando ves que algunos solo están esperando un desliz. No hay que
perder la esencia, quien tú eres, porque para bien, o a veces para mal,
esa eres tú. Hay que cultivar la personalidad y, sobre todo, tu carácter.
¿Podré hacer todas las cosas que deseo? Espero que sí. Una de
mis frases favoritas, la que lleva años gobernando mi Instagram, dice
que la vida es muy grande para jugar pequeño. Esa frase motivadora,
siempre en mi cabeza, la leí en la pizarra de algún gimnasio y allá
donde voy intento aplicarla. Ya sea al salir a una pista con miles de
personas que vienen a verme y no puedo respirar de los nervios, o
cuando me subo a un avión acrobático, pasando por cuando me
saqué la licencia para bucear. Me encanta abrirme a cosas nuevas.
Soy cabezota y, si algo no es difícil o no me provoca cosquillas en el
estómago, no me siento viva.
Como dice Ilinca: «Ya está esta adicta a la adrenalina buscando
retos que cumplir». Pero, ¿acaso soy la única que necesita retos increí-
bles en mente para alimentar su vida? •
 En un intento de ascender al olimpo
de la moda, las colecciones estivales de
‘prêt-à-porter’ reproducen de manera
delicada gestos de la alta costura. Los
diseñadores se sirven, así, de materiales
opulentos como las plumas o el satén de
seda, volúmenes dramáticos y acabados
intrincados en pos de una ambiciosa
búsqueda de la belleza.

SUBIR LA

Fotografía PAUL WETHERELL

Estilismo SARAJANE HOARE
En la doble página de apertura, a la
dcha., Birgit Kos lleva vestido de
gasa estampada y tocado de plumas,
ambos de GIAMBATTISTA VALLI.
En la página anterior, vestido de seda,
tul y plumas, de MARC JACOBS.
En esta página, vestido plisado y
blusa, ambos de ISSEY MIYAKE.
En la página anterior, blusa y shorts
de algodón, ambos de VALENTINO;
y cinturón de cuerda, de VALENTINO
GARAVANI. En esta página,
minivestido de plumas y satén
de seda, de RICHARD QUINN.
 En esta página, vestido plisado con
mangas abullonadas, de CHANEL.
En la página siguiente, vestido de capas
de seda y tul plisado, de CHLOÉ.

Peluquería: Sam McKnight para Hair

by Sam McKnight. Maquillaje: Lotten
Holmqvist (M+A) para Shiseido.
Manicura: Lauren Michelle Pires (D&V
Management). Casting: Piergiorgio
Del Moro (DM Casting en Exposure
NY). Producción: MAP. Retoque digital:
Rabbit Retouch. Coordinador de moda:
Wojtek. Modelo: Birgit Kos.
UNO PARA

Médicos, enfermeras, investigadores, cocineros,

bomberos, matronas, cajeros de supermercado,
reporteros, farmacéuticos y limpiadoras. Los
protagonistas de este reportaje están unidos por
un hilo invisible que los conecta, inexorablemente,
a la sociedad española. Sirvan estas páginas como
agradecido homenaje a su labor, fundamental
durante los peores momentos de la pandemia.

TODOS FotografíaISABEL MUÑOZ

Texto PALOMA ABAD
UN RAYO DE LUZ (EN LA UCI)
En la doble página de apertura, de izda. a dcha., Juan Pablo Avilés, médico residente intensivista de tercer año; Rocío
Guijo y Belén Soria, enfermeras; Mariví Camacho, supervisora de enfermería; Laura Matesanz, médico residente
intensivista de segundo año; Ricardo Díaz, jefe de servicio; David Roa, médico residente intensivista de quinto año;
Eva Sánchez y Mónica Fuentes, médicos adjuntas. Todos son miembros, de UCI del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés y posan frente a la entrada principal del centro.

EL AZOTE DEL ‘CORONAVIRUS’

Arriba, Isabel Sola, investigadora del CNB-CSIC, frente a la puerta del Centro Nacional de Biotecnología (Madrid).
‘PIZZA’ PARA TODOS
De izda. a dcha., Jorge Blas y Hugo Rodríguez de Prada, copropietarios de Grosso Napoletano e impulsores de Food For Heroes; Flavio Russo,
‘pizzaiolo’; Manuela Prado, coordinadora de Food For Hero; Fabrizio Polaco, ‘pizzaiolo; y Bruno González Calvo, copropietario de Grosso Napoletano
e impulsor de Food For Heroes. Posan el el obrador madrileño de Grosso Napoletano.
DEBUTAR EN UNA PANDEMIA
Laura Molina, R0 en IFEMA, con el recinto ferial de fondo.
EL MILAGRO DE LA VIDA
De izda. a dcha., Nereida Galajares, residente de cuarto año; María de la Calle, jefa de sección de tocología de alto riesgo y obstetricia médica;
en sus brazos, el pequeño Gonzalo; y Caridad Jorquera, matrona. Todas del Hospital de la Paz, en Madrid. Posan en un lateral del centro.
LOS BOMBEROS DE IFEMA
De izda. a dcha., Jesús María González Torres, suboficial; David Sánchez Fernández, sargento; Alberto
Izquierdo Jiménez, jefe de grupo; y Miguel Ángel Díaz Martínez, sargento conductor. Todos del Cuerpo de
bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Están en la entrada del parque 12, en la avenida de Los Poblados.
FARMACIAS EN GUARDIA.
Borja Hours y María Cámara, farmacéuticos. Posan frente a la farmacia familiar de Tres Cantos.
PRIMERA LÍNEA DE CAJAS
Antonio Castro, responsable de comunicación interna de El Corte Inglés; y Beatriz Romano, cajera de Hipercor.
Posan en el Hipercor de San José de Valderas (Alcorcón).
COVID-19, EN DIRECTO
De izda. a dcha., Fernando García Brioles, cámara de televisión; Nadia Kolotúshkina, reportera; y Gema Carrillo, sonidista.
Todos de RTVE. Posan en las puertas de urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre.
VIDEOLLAMADAS FUERA DE SERVICIO
A la izda., Victoria Trasmonte, médico intensivista en el Hospital Universitario 12 de Octubre; y Esther Gómez Cordero, enfermera de urgencias.
Posan en el Hospital 12 de Octubre.
EL SECTOR DE LA LIMPIEZA
De izda. a dcha., Demelsa La Osa Rodríguez y Susana García, del servicio de limpieza del Hospital Universitario La Paz. Posan en los alrededores del centro.
 153

,
lante es una satisfacción enorme. Me siento muy orgullosa del equipo

Creo
con el que trabajo. Eso es lo que me llevo», apuntala Mariví Camacho
(Madrid, 1969) jefa del servicio de enfermería de cuidados intensivos.

EL AZOTE DEL ‘CORONAVIRUS’

Ya en su tesis doctoral se centraba en los coronavirus, así que no es
de extrañar que Isabel Sola (San Adrián, Navarra, 1967) terminase
por codirigir, junto a Luis Enjuanes, el laboratorio de coronavirus del
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Desde ahí, han elabora-
do vacunas para los predecesores de la COVID-19, el MERS y el SARS
(este último comparte el 80% de secuencia genética con el nuevo vi-
por mí y por el equipo con el que he trabajado, que ha sido un privi- rus). «Nuestra investigación trata de buscar estrategias de protección
legio tener la oportunidad de ser testigo de este momento tan extra- frente a ellos, desarrollar vacunas y conocer los mecanismos por los
ño y único». La fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) repite in- que el virus causa el daño, para identificar posibles dianas con las que
cansable la palabra privilegio a la hora de describir las tres jornadas actuar», cuenta la investigadora, con una experiencia de veinticinco
de trabajo que dieron lugar a este reportaje gráfico en el que se pone años a sus espaldas. ¿Siente más presión en estos momentos, con el
rostro y humanidad a los llamados ‘servicios esenciales’. Farmacéu- planeta entero esperando una vacuna? «Estamos intentando trabajar
ticos, médicos intensivistas, gerentes de restaurantes y limpiadoras de la manera más eficiente posible, pero los tiempos de la investiga-
hospitalarias conviven, así, en unas páginas con vocación de agrade- ción, y más en un campo como la biología, son los que son. Vivimos al
cimiento a todas esas personas que salieron a la calle en los momen- ritmo en el que crecen las células, se infectan los animales, responden
tos más duros de la pandemia. Aquellos que trabajaron duro para a la infección... Como científicos, no tenemos más presión que en otro
que el resto de España pudiera confinarse en su casa. momento. Como ciudadanos, tenemos nuestro corazón en la calle, y
Justo cuando se cumplía un mes del anuncio del estado de todos tenemos conocidos que pueden estar pasando por situaciones
alarma y el consiguiente confinamiento general, contabilizando el complicadas y quisiéramos poder dar soluciones más rápidas».
Gobierno 169.496 personas contagiadas, Isabel Muñoz cogía su co-
che, un Mini negro, y con las primeras luces del día ponía rumbo ha- ‘PIZZA’ PARA TODOS
cia Alcorcón. Allí la esperaban dos empleados del Hipercor de San El mismo día que se decretó el estado de alarma en España, el pasa-
José de Valderas, para ser fotografiados antes de comenzar su turno. do 14 de marzo, Hugo Rodríguez de Prada (Madrid, 1984) y sus socios
Eran los primeros retratados de una serie de profesionales que, por al frente de las pizzerias Grosso Napoletano, Jorge Blas y Bruno Gon-
una razón un otra, se mantuvieron al pie del cañón durante mar- zález Calvo, comenzaron a pensar cómo podían poner su granito de
zo y abril, los peores meses de la crisis sanitaria de la COVID-19. «Me arena frente a la pandemia. No podían abrir sus establecimientos, y no
parece un privilegio –reitera Muñoz, Premio Nacional de Fotografía estaba claro si se permitiría hacer repartos a domicilio. «Lanzamos un
2016– poder compartir historias tan maravillosas como estas. Ver, por mensaje de WhatsApp a nuestros contactos, comunicando nuestra in-
ejemplo, a los bomberos, que estamos acostumbrados a no poner- tención de lanzar Food For Heroes, y se viralizó. Nos llegaron cientos
les cara ni historia, contarnos una aventura excepcional en IFEMA, y de correos electrónicos, y esa misma noche ya hubo hospitales que
sentir cómo se emocionan... Me ha hecho volver a mis principios. So- recibieron pizzas», cuenta. El objetivo de Food For Heroes era simple:
mos portadores de historias, contamos con lo que hay, con el tiempo entregar alimentos y bebidas a hospitales que lo necesitasen. Al poco
que hay, en el momento que podemos. Para todos, es importante de- tiempo, estaban embarcados en el proyecto más de 100 participantes
jar constancia de este momento. No nos podemos olvidar de él». que también querían aportar sus granitos de arena. Entre ellos com-
pañías como Danone, Heineken y Caldos Aneto, así como estableci-
UN RAYO DE LUZ (EN LA UCI) mientos madrileños tan populares como Honest Greens, Manolo Bakes
El 26 de marzo, llegaba a los informativos un vídeo casero que mos- y Aloha Poke. Una montaña, vaya. «Llegó un momento en que tenía tal
traba el colapsado estado de las urgencias en el Hospital Universitario envergadura que tuvimos que dividirnos por equipos, para dar servicio
Severo Ochoa de Leganés. Con capacidad para 90 pacientes, más de a los diferentes hospitales», añade Rodríguez de Prada.
400 personas se agolpaban en salas, pasillos y casi cualquier espacio El empresario ha pasado el confinamiento en casa de su herma-
disponible del edificio. «Se desbordaron nuestras previsiones. Tenía- na, por lo que su sobrina, Manuela Prado (Madrid, 2001), no tardó en
mos reservadas dos camas de aislamiento, por si venía algún paciente interesarse por Food For Heroes y ofrecer sus servicios. Es ella la que
con COVID-19, pero se llenó en cuestión de días. Parecía la guerra del se ha encargado de organizar a los establecimientos para que el menú
Vietnam, nadie se lo esperaba», recuerda Ricardo Díaz Abad (Madrid, sea variado y ‘de proximidad’. «Estamos trabajando con veintidós hos-
1964), jefe de UCI del centro. «Recuerdo una guardia en la que me lla- pitales y tres hoteles de la Comunidad de Madrid», decía la joven, es-
maron para ver a tres pacientes al mismo tiempo. Había enfermos que tudiante de política, filosofía y economía, a mediados de abril. Al mis-
llevaban varios días sin dormir o durmiendo en una silla de plástico, mo tiempo, confesaba que por momentos se le hacía grande, pero lo
mientras esperaban una cama». Fue él mismo quien admitió a Isaura, disfrutaba: «La gente me está demostrando cosas increíbles. Y yo estoy
la infectada con coronavirus cuya extubación, el 7 de abril abriría (de descubriendo mi verdadera pasión: ayudar a los demás».
nuevo) los telediarios. «Después de tres semanas tratando solamente
pacientes COVID, poder extubar a la primera fue como ver un rayo de DEBUTAR EN LA PANDEMIA
luz en una cueva. Isaura fue una esperanza en un abismo de incerti- Laura Molina (Madrid, 1994) aprobó el MIR en enero, pero el estado de
dumbre», interviene David Roa (Madrid, 1988), el residente de quinto alarma decretado en marzo paralizó, hasta nueva orden, todo el sis-
año encargado de la extubación, que dos meses después del pico de tema de nuevas plazas y residencias. «Escribí un correo electrónico al
pacientes se confiesa agotado físicamente. «En veinticuatro horas, al Colegio de médicos ofreciendo mi ayuda, y me llamaron de Gerencia
inicio de la pandemia, duplicamos camas de la UCI (de 12 a 24). Ese día de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid», recuerda. Así, el
estábamos exhaustos, y pensamos que íbamos a fracasar. Sin embargo, primer destino de su vida, fue el hospital levantado en IFEMA durante
cuando lo has hecho y ves que has ayudado a gente que ha salido ade- la segunda semana de marzo, que llegó a albergar 1.500 camas, y en
154
el que trabajaron más de 1.200 profesionales sanitarios, la mayo-
ría procedentes del servicio de atención primaria. «Los primeros tres
o cuatro días estaba bastante asustada. Nos llevaron a planta, con mé-
dicos más mayores, y les ayudábamos con el papeleo, hablando con los
pacientes, haciendo las entrevistas... Más adelante, a los R0 (residentes
de primer año, en la jerga médica), nos redirigieron hacia las llamadas
a familiares de ingresados», explica. Asegura que, con mucho tesón y
esfuerzo por parte de sus compañeros, se consiguió crear una rutina
que no tenía nada que envidiar a otros centros con más bagaje. «Ha sido
una experiencia muy enriquecedora, y muy dura también, porque no
es como un estreno normal, en el que tienes una bienvenida, conoces
el hospital previamente, sabes qué vas a hacer, cómo y con quién... Ha
sido un choque muy grande, pero hemos aprendido muchísimo», ase-
gura Molina, que antes del cierre de IFEMA ya había sido trasladada
a la Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid para
hacer seguimiento de pacientes con síntomas.
EL MILAGRO DE LA VIDA
«Cada vez que he hecho un parto durante la crisis sanitaria de la
COVID-19, me he emocionado cuando las pacientes me lo agradecían.
Es increíble que, pese a tantísimas muertes, siga habiendo tanta vida»,
afirma María de la Calle (Madrid, 1971), jefa de sección de tocología de
alto riesgo y obstetricia del madrileño Hospital Universitario La Paz.
«El nacimiento de un bebé es el único momento bueno para venir al
hospital, y es el motor que hemos tenido para seguir adelante: saber
que seguimos trayendo vida al mundo. Hemos vivido momentos dra-
máticos y durísimos, pero ver niños que nacen sanos es algo único».
De las más de 60 gestantes infectadas por COVID-19 que contabilizaba
en su consulta el pasado abril, la mitad tenían enfermedades de base.
«Tras dar a luz, si las mujeres tienen coronavirus se las aísla, aunque se
permite la lactancia materna y el parto vaginal y se está empezando a
valorar el piel con piel. Su realidad es un poco triste: están infectadas,
aisladas de su marido y del bebé... es duro», añade de la Calle. Una idea,
la de la soledad, sobre la que incide Nereida Garajales (Pontevedra,
1991), residente de cuarto año en ginecología: «Es una situación com-
pleja, porque no solo se enfrenta a los miedos de cualquier gestante,
con dudas e ilusión. Añade también el temor de si el virus puede afec-
tar al bebe (es poco frecuente pero la incertidumbre está ahí). Y luego
está el aislamiento, en el que se siente una gran soledad. Además, las
oscilaciones hormonales hacen que sea un momento complejo emo-
cionalmente». Para explicarles el proceso y tratar de tranquilizarlas,
el equipo de matronas puso todo de su parte. «Nos ha tocado la labor
de humanizar el instante, tan complicado. Cuando ven que todo va a
ir parecido a como tenían previsto, se tranquilizan», cuenta Caridad
Jorquera (Madrid, 1981) matrona desde hace más de un decenio. En La
Paz, durante la crisis sanitaria, se han atendido el doble de partos que
habitualmente, ya que otros hospitales madrileños cerraron tempo-
ralmente su sección de maternidad.
LOS BOMBEROS DE IFEMA
En la tarde del domingo 22 de marzo, Jesús María González (1969, Ja-
raíz de la Vera, Cáceres), suboficial del Cuerpo de bomberos del Ayun-
tamiento de Madrid, recibió una llamada del jefe del Cuerpo. Le pedía
voluntarios con conocimientos de fontanería para acometer «una se-
rie de trabajos en el recinto de IFEMA». Prácticamente al instante se
apuntaron treinta compañeros. El lunes 23, a las ocho de la mañana,
González se presentó en el recinto ferial para «ver exactamente qué
labores había que desempeñar y si teníamos infraestructura para ha-
cerlo», recuerda. «En menos de dos horas, tenía ya a ocho personas
empezando a trabajar. No comenzamos antes porque había falta de
material logístico», justifica. «Los primeros días, montamos toda la
instalación del oxígeno, aire comprimido y vacío, bajo tierra. Cuando
subimos vimos que los otros oficios también avanzaban en superficie,
y rápidamente se notaba que todo tenía un objetivo. No nos lo creía-
mos, pero montamos un hospital de verdad en menos de una semana»,
interviene Alberto Izquierdo (1978, Madrid), jefe de grupo. A los ocho
bomberos que participaban cada día, los acompañaban miembros
de la UME, autónomos, parados... «Lo mismo trabajábamos con otra
empresa que con autónomos. Nos repartíamos», recuerda el sargen-
to David Sánchez Fernández. «Éramos todos un equipo con un obje-
tivo común: hacer los trabajos lo más rápido y de la mejor forma posi-
ble para abrir el hospital cuanto antes». El jueves 26, González invitó
a un compañero a ver lo que habían hecho en las entrañas del recinto
ferial. De ahí salió un vídeo, en principio para formaciones de bom-
beros, en el que el suboficial narraba cómo habían instalado más de
3o0 metros de tuberías de cobre, con un registro cada cinco metros, a
través de una larga galería subterránea que cruza el pabellón 9. «No
vamos a poder tener vidas para agradecérselo, y ellos no salen en los
telediarios ni en las primeras páginas de los periódicos», narraba su
compañero Juanjo en el vídeo.
El primero de mayo se dieron las últimas altas en el hospital que
habían levantado voluntarios como González, Izquierdo y Sánchez en
menos de una semana. En total, desde su apertura y hasta su cierre el
1 de mayo, por el recinto ferial pasaron más de 3.800 pacientes (un 12%
de los enfermos por COVID-19 que han atendido los hospitales de la
Comunidad de Madrid), según datos compartidos por Antonio Zapa-
tero, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de
Fuenlabrada y director médico del hospital de IFEMA.
FARMACIAS EN GUARDIA
La pareja de farmacéuticos formada por Borja Hours (Cáceres, 1986)
y María Cámara (Madrid, 1986) han tenido que duplicar esfuerzos du-
rante los meses de marzo y abril. Además de gestionar la masiva afluen-
cia de público a su farmacia en la madrileña (y muy céntrica) calle de
Goya, se han hecho cargo de la que los progenitores de Hours (de 70
y 65 años) regentan en Tres Cantos. «Nunca habíamos vivido una de-
manda así», explica él. La gente, asustada tras el decreto del estado de
alarma, decidió hacer acopio de su medicación habitual por miedo al
desabastecimiento. Además, las mascarillas y los guantes, convertidos
ya en bienes de primera necesidad, llevaron hacia su establecimiento
a muchos nuevos clientes. Antes de que el 19 de abril el Gobierno fijase
un precio máximo para las mascarillas en farmacia, Hours y Cámara
lamentaban los disparatados precios de los proveedores. «La gente, en
general, ha sido muy humana con nosotros, agradeciendo nuestra la-
bor. Pero esta pandemia ha sacado tanto el lado bueno como el malo
de la población. Ha sido minoritario, pero nos hemos encontrado gen-
te desconfiada, que cree que les estás timando», apunta Cámara. «Con
las mascarillas, casi no tenemos margen», resuelve Hours.
PRIMERA LÍNEA DE CAJAS
Antonio Castro (Madrid, 1990), responsable de comunicación interna
en El Corte Inglés, se ofreció voluntario como refuerzo en los super-
mercados de su empresa durante la crisis sanitaria de la COVID-19 y
el 30 de marzo comenzó a trabajar, a media jornada, en el Hipercor
de San José de Valderas (Alcorcón), el primero que se abrió en la Co-
munidad de Madrid y el que más cerca está de su casa. «Ahora somos
vendedores; uno más. Estamos librando esta batalla con el resto de
gente que está al pie del cañón», contaba quince días después. Entre
sus labores, hacer la compra para los clientes click and car (que van
a recogerla al parking del establecimiento) y elaborar pedidos a do-
micilio. «Cogemos el carro, el pedido y vamos seleccionando los pro-
ductos de los lineales», explica. «Cada persona para la que hacemos
la compra es una persona menos que sale a la calle, y eso reconforta»,
argumenta. Su compañera Beatriz Romano (Madrid, 1974), con más
de veinte años de experiencia en el supermercado, asegura que jamás
ha vivido nada similar. «El escenario ha cambiado muchísimo. Al estar

todas las tiendas de alrededor cerradas, se han apagado muchas luces
y todo está acordonado. En general, se ve más triste», relata. Asegura,
eso sí, que estos tiempos inciertos le han servido para conocer mejor
a sus compañeros. «Algunos vienen de las oficinas en Madrid, otros de
Valdemoro... ahora tenemos todos mucha más cercanía, sin importar
la categoría. Ya de por sí éramos una pequeña familia, pero ahora mu-
cho más», asegura. Al principio, tenían que calmar a los clientes, que
compraban compulsivamente, asegurándoles que seguiría habiendo
suministros. También con ellos el trato se ha vuelto más próximo: «Se
agradece mucho que te digan que estás ayudando. Pero es nuestro
trabajo. No nos consideramos mejores ni peores por salir a trabajar
durante la pandemia».
COVID-19, EN DIRECTO
ESTILISMO: VITO CASTELO. MAQUILLAJE: CYNTHIA DE LEON (COOL PRODUCCIONES). AYUDANTES DE FOTOGRAFÍA: PEDRO RUS, AIDA LÓPEZ. AGRADECIMIENTOS: MANGO, CORONAVIRUS MAKERS (MÁSCARAS).
El nueve de marzo, RTVE envió al cámara Fernando García Brioles
(Mora , Toledo, 1966) y a la reportera Nadia Kolotúshkina (Moscú, 1984)
a sus casas. No para dejar de trabajar, sino para que pudieran hacerlo
sin pisar la redacción. Cada mañana, generalmente vía WhatsApp, los
responsables del Telediario les decían qué temas tenían que cubrir en
directo y se desplazaban desde allí. De este modo, el ente público bus-
caba el modo de disminuir el riesgo de contagios entre compañeros que
informaban sobre la COVID-19. Una semana más tarde, tras regresar
de Italia y pasar la cuarentena, se sumó la sonidista Gema Carrillo (Ma-
drid, 1981). En los dos meses que ha durado el confinamiento general,
este trío, mascarillas y guantes mediante (así como film transparente
para cubrir los micrófonos) ha llevado a los televisores de toda España
informaciones desde diversas localizaciones madrileñas: las puertas
de urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre, la Plaza Mayor,
la calle Preciados, IFEMA... Sin embargo, los tres recuerdan con espe-
cial cariño su entrevista con Beatriz Benito, directora de la residencia
Madre Maravillas, el 25 de marzo, que hacía ante las cámaras, y prác-
ticamente entre lágrimas, una llamada de auxilio («No puedo más, es-
toy desbordada», aseguraba). «Era la primera vez que poníamos cara
a alguien de dentro de la residencia. A los cuidadores de las residen-
cias nunca se les había puesto rostro, y esta fue la primera vez que Na-
dia consiguió que alguien ofreciera su testimonio», recuerda Brioles.
«Fue muy emocionante. Muchas veces nos emocionamos, porque son
muchas muertes, muchos casos desesperados, y es inevitable que al-
gún día llegues llorando a casa. Los tres lloramos el día de la residen-
cia, porque pusimos rostro a esa cifra y a esas personas que luchaban
con todas sus fuerzas contra la enfermedad», añade Kolotúshkina. Un
mes después, el 25 de abril, otro equipo de TVE regresó a la residencia
y comprobó que las cosas, afortunadamente, estaban más controladas,
gracias a la solidaridad de la gente. «Han intentado dar lo mejor de sí.
La población está siendo bastante respetuosa, se ayudan entre ellos
(voluntarios para conducir ambulancias, hasta quienes cosen masca-
rillas o reparten bocadillos) y son más humanos», concluye Carrillo.
VIDEOLLAMADAS FUERA DE SERVICIO
Al inicio de la pandemia, Esther Gómez Cordero (Madrid, 1993) empezó
a recibir propuestas de donaciones para el sistema público de salud a
través de su cuenta de Instagram (@mienfermerafavorita). «De repente
pensé que podíamos hacer una plataforma en la que los profesionales
sanitarios pudiesen pedir dispositivos y hacer videollamadas entre los
pacientes aislados y sus familias. El plan inicial era que todo el mundo
se pudiera despedir antes de morir, pero la realidad fue más cotidiana:
había mucha gente que llevaba más de veinte días sin ver a su fami-
lia. No era dramático, pero sí complicado», recuerda ahora. El 22 de
marzo publicó un post anunciando el proyecto Acortando la distancia,
el 25 tenía página web y el 26 MásMóvil ya le había habilitado varias
tarjetas SIM para dar inicio a las llamadas. Ahora, con más de 1.600
terminales entregados y unos 200 centros sociosanitarios unidos a la
iniciativa, Gómez Cordero asegura haber hecho de cicerone en unas
155
4.000 llamadas. En su cruzada por humanizar los cuidados hospitala-
rios, aún más en tiempos de aislamiento, la acompaña Victoria Tras-
monte (Almendralejo, Badajoz, 1983), médico intensivista en el Hos-
pital Universitario 12 de Octubre y compañera docente en un máster
en medicina estética. «Esther me dijo que necesitaba que nos pusié-
ramos a pie de cama y empezáramos a llamar. Había una señora a la
que había valorado en urgencias hacía unos días y ya estaba en planta,
pero echaba mucho de menos a su familia. Subí con la tablet y le hice
la videollamada. Creo que fue la primera. Cuando vio a su marido en
la pantalla, le cambió la mirada. Es emocionante», explica Trasmonte,
cuajada de ejemplos conmovedores. Han sido muchos los compañe-
ros sanitarios que, como ellas, han dedicado cada minuto libre y cada
salida de guardia a conectar a los enfermos aislados con sus seres que-
ridos, robándole tiempo al sueño y al descanso. En algunas ocasiones,
lamentablemente, ha sido para despedirse. Pero en muchas otras, ha
supuesto un soplo de aire fresco en un momento de angustia y soledad.
EL SECTOR DE LA LIMPIEZA
Entre las dos acumulan más de medio siglo desinfectando pasillos, ha-
bitaciones y quirófanos del madrileño Hospital Universitario La Paz.
Sin embargo, ni Susana García (Madrid, 1968) ni Demelsa La Osa Ro-
dríguez (Madrid, 1980) habían vivido nada similar a la crisis generada
por la COVID-19. «A mí me recuerda, salvando las distancias, a cuando
empezó a aparecer el VIH», señala García. «El coronavirus es bastante
desconocido, pero la gente sí que sabe más o menos cómo evitar los
contagios. Antes no se sabía ni de dónde venía el bicho...». Ambas han
vivido estos últimos meses momentos emotivos, como los aplausos
espontáneos de toda la planta cada vez que se le daba el alta a un pa-
ciente («Aplaudíamos como si se nos fuera la vida en ello», recuerda
García), pero no necesariamente han sacado las mismas conclusio-
nes de este período. La Osa, que ha pasado el confinamiento separa-
da de su hijo por miedo a contagiarlo, asegura que de la pandemia se
lleva el «saber que unas simples manos –pueden ser las de cualquiera,
pero son las mías– pueden hacer una la gran labor sin ni siquiera sa-
berlo». García, sin embargo, opina que, por mucho que les estén re-
cordando continuamente lo fundamental de su labor, «cuando esto
pase, volveremos a lo que éramos. La gente valora el servicio de lim-
pieza cuando tiene un familiar dentro. Si no, no les importa. Lo llevo
viviendo treinta años».
 AL FRESCO
Los accesorios establecen un revitalizante vínculo con la naturaleza, de la que toman
prestadas sus tonalidades alegres, estampados florales y motivos marinos. Una
necesaria conexión con ese aire libre que hemos aprendido a valorar.
Fotografía NACHO ALEGRE Estilismo ISABEL LLANZA
 En la doble página de apertura, a la izquierda, sandalia con plataforma y estampado de flores, de FENDI; a la derecha,
riñonera, Banane In-the-Loop de piel, de HERMÈS. En esta página, sandalia de piel con plataforma de madera, de MIU MIU.
En la página siguiente, bolso Virtus de piel estampada, de VERSACE (disponible en MYTHERESA).
En esta página, bolso de la colección Paula’s Ibiza de rafia y piel con conchas bordadas, de LOEWE.
En la página siguiente, sandalias The Rope de piel trenzada, de VALENTINO GARAVANI.
La vida Ha pasado un año desde que salió del
Ayuntamiento de Madrid y abandonó la política.
Sin embargo, la política se niega a dejar a
MANUELA CARMENA, a quien retratamos en
Fotografía EDU GARCÍA
Estilismo ISABEL LLANZA febrero, antes del confinamiento, y con quien
Texto LIAM ALDOUS hablamos sobre esperanza y creatividad.

Manuela
después

Carmena
 165
dientes. He regresado al placer de poder tener más creatividad. Son
cosas nuevas, pero también ocurrencias. Me da pena lo mucho que
eso se criticó durante mi época como alcaldesa, el hecho de que en
la política se critique tanto a la imaginación. La política necesita
mucha imaginación, pero es una de las cosas que más se censuran.
Es absurdo que sea así.

¿Siente que ha cambiado tras cuatro años como regidora? Creo que
me ha hecho más madura. A lo largo de la vida, nos estamos for-
mando todo el tiempo. Cualquier persona que decida estar siempre
experimentado cosas nuevas, está recibiendo un plus de formación
continua. Te configura, te da mas posibilidades, más capacidad de
reflexión, de elaboración y percepción. Ser alcaldesa me ha enri-
quecido muchísimo, me ha hecho ver una ciudad que no conocía.
Yo conocía Madrid, pero no sabía que tenía esta fuerza, tan trans-
versal y tan variada.

Madrid también vivió esa transformación con usted... Creo que con
el Gobierno que yo presidía dimos una idea de más luz, transversa-
lidad, cambio, futuro... Transmitimos algo muy importante, que es la
actitud, y algo tremendamente determinante en política: los gestos,
las costumbres, los estilos, muchas cosas pequeñas. La otra clave
fue impulsar la creatividad. Constantemente. Cuando he visto a al-
guien decir: «Hemos quitado versos» (es decir, censurar). Lo he
entido como una especie de virus horrible para esa creatividad.
La creatividad está siempre dispuesta a permitir que nos sorpren-
dan las cosas, y es una de las columnas que quizá veo un poco mas

H
débiles ahora mismo.

El tono de la política municipal se ha relajado con la crisis sanitaria.

Durante su legislatura, también sucedió algo tan inédito como la
amistad y colaboración entre los ayuntamientos de Madrid y Barce-
lona en pleno referéndum catalán. ¿Que revelan estas dos treguas
sobre la política? Leía hace poco un articulo de Javier Marías que
decía que muchas veces, desde los medios de comunicación, la con-
frontación política da una imagen de nuestra sociedad que no co-
ace casi un año, cuando se convirtió en alcaldesa saliente, Manuela rresponde a la realidad. Estoy de acuerdo: no hay esa confrontación
Carmena (Madrid, 1944) cruzó las puertas del modernista Palacio de en la sociedad. Yo no la veo. Creo que tenemos que tener mucho
Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, hacia la plaza de Cibeles cuidado de no confundir un enfrentamiento puramente artificial,
entre un coro de admiradores que la recibían al grito de ‘gracias, Ma- basado en los intereses de los partidos (junto con los medios de co-
nuela’. No son muchos los políticos españoles que pueden presumir municación y sus propios intereses), con lo que piensa la sociedad,
de terminar sus mandatos entre una multitud de abrazos y besos. Sin que no está en esta línea de confrontación.
embargo, la veterana jueza jamás se refirió a sí misma como política.
El personaje público podía caer mejor o peor, pero su entrada en la Pero hablar en términos casi apocalípticos sobre el signo contra-
telenovelesca política española se tradujo en un insólito giro al guion rio en la política, ¿no es algo inevitable en una democracia? No. Yo
de siempre. Ha pasado ya un año desde que abandonó la política, pero creo que es más nuevo. Es una consecuencia de esa confrontación
lo cierto es que la política continúa sin abandonarla a ella. artificial de la que te hablo. El verdadero espíritu democrático se ha
En estos momentos de incertidumbre, en los que el tiempo se aflojado, y se ha convertido en pura confrontación. Muchas veces
consolida como algo más relativo que nunca, mientras la gente se acos- personal, grosera y hasta de mala educación. Para que la estructura
tumbra a la extraña sensación de un pasado y un futuro que se alejan de la democracia tenga sentido lo que no puede haber es esa espe-
al mismo tiempo, Manuela Carmena se enfrenta por partida doble a cie de actitud de revanchismo de destruir lo que ha hecho el otro, de
la vida después. Lo vive como un desafío difícil de comprender. Sus criticar constantemente. Ese modelo de confrontación está ahogan-
llamadas ‘ocurrencias’ –a veces criticadas durante su regiduría– se do la democracia porque esta impidiendo que se genere un verda-
entienden en otro contexto, el de un mundo lleno de posibilidades. dero debate.
Es hora, como dice ella, de hacer de la creatividad y la imaginación
factores determinantes. Tenemos, como nunca antes, una oportuni- Es por eso que estás trabajando en una fundación, Cuidar la
dad para replantear ese camino a través de un debate plural y demo- Democracia, que pretende cultivar la ética en la política. ¿Pueden
crático. Dicho de otro modo, en una entrevista realizada en febrero coexistir ética y política en una misma frase? Yo creo que nunca es-
(y actualizada durante el confinamiento), sigue invitándonos a crear tuvieron juntas. Algo que me ha sorprendido mucho en la regla-
el camino juntos. mentación de los plenos es que no están provistos de actitudes y
normas éticas. Ha habido una equivocación importante al pensar
¿Qué ha sido lo más agradable de volver a la vida ‘civil’? Me ha en- que no es necesaria una reglamentación ética o un código de con-
cantado volver a redactar proyectos y hacer cosas que tenía pen- ducta ético, como en todas las demás profesiones. Quizá, la exis-
166
tencia de ese código de comportamiento podría, eventualmente,
acabar traduciéndose en que te voten o no.
¿Cómo espera que se cambie algo tan intrínseco, tan estructural? La
transcendencia de la mentira en la política es dramática. Debería
haber un código ético y una reglamentación en la que el político no
pueda mentir. Y, si miente y no rectifica, que corra el riesgo de per-
der el acta. La ciudadanía no puede tolerar que sus líderes mientan
sistemáticamente y que mentir no les acarree ningún tipo de coste.
La mentira no puede quedar impune. Esto quizá podría funcionar
con una agencia de verificación en el Congreso, absolutamente in-
dependiente, que dé la posibilidad de rectificar a los afectados.
¿Qué palabras sobran en el debate público? Sobran todos los in-
sultos y falta todo lo que suponga explicar por qué hacemos lo que
hacemos. No hay nada tan sencillo como decir que nos hemos equi-
vocado. Todo el mundo te dice: ‘No digas que te has equivocado,
porque parece que te estás equivocando siempre’. Pero es una mo-
destia necesaria. En cualquier trabajo creativo si no nos equivoca-
mos no creamos.
Tampoco aprendemos. Claro. Ahora mismo estamos sentados en
la facultad de Bellas Artes, ¿no? La gente aprende a hacer arte ha-
biendo fracasando a veces. ¿Por qué no es posible que en la política
compartamos este mismo discurso? Nunca el mundo avanzó sin an-
tes estar constantemente experimentando todo: nuevas leyes, nue-
vas actitudes, nueva tecnología, nuevas fronteras...
Quizá es porque nuestra arquitectura social carece de foros en los
que dialogar en vez de gritar. Por eso hemos planteado la creación
de la plataforma Cuidar la Democracia, porque el debate político
ha desaparecido. Y es necesario. No es posible que cada partido ten-
ga una capacidad única de decidir todo. No existen las grandes ver-
dades. Y los líderes de esos grupos no pueden competir por ser los
creadores de esas verdades. Es por eso que nos resulta tan intere-
sante el debate.
¿La ausencia de este tipo de foros podría explicar la aparición de
fuerzas políticas más radicales y reaccionarias? Indica el virus que
ha tenido la democracia, al no haber cumplido el papel que le co-
rrespondía. Es como si se hubiera agrietado. Al agrietarse, salen
más los perfiles extremos, los disgustos... y muchos encajan esos
disgustos tratando de romper lo que existe.
¿Crees que un mensaje, sobre todo en momentos como el actual,
puede tener grandes consecuencias? La palabra tiene una gran ca-
pacidad para herir o para dulcificar, para dañar o para acariciar. En
un momento determinado, una palabra te puede destrozar o hacer
sentir una inmensa felicidad. En algo tan transcendente como lo es
hacer política –que es decidir cuáles son las mejores estrategias que
se deben llevar a cabo para que nuestra ciudad o nuestro país vaya
permitiendo a todo el mundo vivir mejor–, y me parece terrible uti-
lizar la palabra de forma destructiva. En la judicatura he tenido que
trabajar con jueces y juezas que pensaban muy diferente a mí, pero
jamás nos hemos faltado al respeto. Cuando llegué a la política ins-
titucional y vi que la gente se dedica a hacerse daño, a herirse, a in-
sultarse... me pareció increíble.
¿Por qué crees que es tan importante hablar de la creatividad en
estos momentos? De alguna manera, la creatividad permite estar
constantemente evolucionando. En la Historia ha habido personas
progresistas y personas conservadoras. Las primeras son aquellas
que siempre han pensado que todo se podía mejorar, y que todo se
podía cambiar. Eso es el avance de la humanidad, ¿ no? El progreso
está íntimamente ligado a la creatividad. El conservadurismo tam-
bién tiene cosas positivas, porque se asocia a unos determinados
valores, pero no ayuda a avanzar. En ese sentido, creo que la imagi-
nación es el elemento determinante de cualquier sociedad. Me pa-
rece decisiva la capacidad de imaginar, de soñar, y de pensar en las
cosas de manera diferente. Y luego ponerse a hacerlas, claro.
¿Es la creatividad una especie de antídoto contra el fascismo? Sí. Es
muy necesaria, porque la base del fascismo está muy relacionada
con una estructura de autoridad que impide la creación. La crea-
ción y la autoridad están muy reñidas, ¿no? La autoridad puede
tener un abanico de actitudes, pero en todas se define una verdad,
un modelo estético. La autoridad toma decisiones y las deja en una
cúspide, cerrando la posibilidad de que se cuestionen. Eso está re-
ñido con la imaginación.
¿Considera que Madrid tiene un humor colectivo? Creo que sí, pero
porque una ciudad es como un río enorme de conversaciones, de
actitudes, y de miradas. Creo que las ciudades que hablan mucho,
tienen muchas más posibilidades de generar un humor, y en Ma-
drid se habla mucho. Es una ciudad muy parlanchina, y me encanta
que sea así. Nos miramos mucho y nos hablamos.
Aún así, ¿igual nos faltan más noticias sobre cosas positivas? Por
supuesto. Estoy absolutamente convencida de que si se pudieran
ofrecer otras noticias, la gente elegiría historias entretenidas y esté-
ticamente interesantes. En un primer momento, a la gente le puede
llamar un poco la atención el insulto y los zascas, pero luego dejan
de prestarles importancia.
Quizá, lo que falta es más conexión entre la población, empezando
por la brecha entre los jóvenes y los mayores. Yo cada vez estoy dán-
dome más cuenta de que la categorización por edades es muy arti-
ficial. Cuando tienes 76 años, te sientes exactamente igual que cuan-
do tienes 25. En tu fuero interno no te sientes diferente. Lo que pasa
es que estamos muy acostumbrados a vivir en una sociedad en la
que el edadismo sí que tiene fuerza, porque se margina a las perso-
nas de edad. Creo que debemos olvidarnos de la edad, porque no es
un elemento adecuado para clasificar a los seres humanos.
Habiendo sido testigo de un atentado muy joven [en la Matanza de
Atocha de 1977 fallecieron cinco abogados laboralistas del despacho
en el que ella trabajaba], llama mucho la atención tu capacidad de
no caer en el rencor, ni en el odio, sino tratar de compartir
lecciones positivas y democráticas. ¿Siempre ha tratado de dejar
atrás lo negativo y apostar por lo positivo? En un momento determi-
nado, cuando hay personas encerradas en el negativismo, a veces
parece que lo más importante es sugerirles nuevas actividades. Sin
embargo, es difícil. Porque, para alguien encerrado en su negativis-
mo, resulta muy difícil salir de él. Creo que la única manera en que
se puede avanzar es permaneciendo a su lado. A veces, lo único que
puedes hacer es estar y dar ejemplo. Y pensar que si tu ejemplo no
vale para ellos, valdrá para otros.
¿Cómo has conseguido tú no caer en la negatividad? Creo que me
ha resultado tan placentero el hecho de poder modificar algo que
pienso que ha beneficiado a la gente, que me ha hecho seguir ade-
lante. Cuando yo era jueza, pues era simplemente una cuestión de
educación: pedir permiso antes de entrar en una hacienda, o dar la
mano al preso. A día de hoy, aún sigo encontrándome con personas
que han estado presas y recuerdan esos gestos. Eso te da tanto entu-
siasmo, te reafirma de tal manera, que sigues haciendo más cosas •
Manuela Carmena posaba, a finales
de febrero, en las aulas y pasillos
de la facultad de Bellas Artes de
la Universidad Complutense de
Madrid. La jueza, y exalcaldesa
de Madrid, viste camisa y chaqueta,
ambas de BIMANI.

Maquillaje y peluquería: Rebeca

(X Artist Management) para Givenchy
Beauty y Dyson. Ayudante de fotografía:
Agustín Bobo. Ayudantes de estilismo:
Elena Alonso y Guillem Chanzá.
Agradecimientos: Facultad de Bellas
Artes (Universidad Complutense).
 A MERCED DE MANIPULACIONES FOLCLORISTAS E INTERESES COMERCIALES, EL ATAVÍO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA HA QUEDADO REDUCIDO AL ESTEREOTIPO FALLERO. UN CLICHÉ FESTIVO QUE LOS EXPERTOS
INDUMENTARISTAS Y DISTINTAS ASOCIACIONES TRADICIONALES INTENTAN DESTERRAR RECUPERANDO UNA
EXTRAORDINARIA INDUMENTARIA HISTÓRICA QUE SE REMONTA AL SIGLO XVIII.
LA ALEGRÍA DE LA HUERTA
A Pepita Samper Bono la coronaron Miss España en 1929. Señorita España,
se decía entonces, cuando el certamen llegó a nuestro país. Castaña tirando
a rubia, ojos azules, tez clara y mejillas sonrosadas, no era la belleza racial
que el jurado había previsto ganadora, pero allí estaba esta valenciana de
21 años para empezar a romper tópicos. O para instaurar unos nuevos. Una
fotografía a toda página en un diario de la época la muestra compuesta y
ataviada a la manera tradicional de su región, con el traje de labradora, el
de faenar en la Huerta: el pecho envarado por el jubón negro, los pañuelos
de batista y muselina bordados cubriendo el escote, el talle marcado, la
cadera destacada por la falda oscura de vuelo natural y el delantal, blanco
para el caso. De esta guisa, Pepita Samper también fue la primera mujer en
tener un papel relevante en las Fallas, una suerte de cargo honorífico –el
que desde 1933 corresponde a la fallera mayor, antes reina fallera y belleza
fallera– en una celebración hasta la fecha eminentemente masculina. Y la
primera además en vestirse específicamente para ello. A partir de aquel
momento, puede decirse que ya no hubo otra indumentaria típica del
lugar. Salgamos de ese error.
«Aun con una trayectoria que merece que se lo tenga en cuenta
como un atuendo festivo, el traje de fallera ni es tradicional ni histórico»,
expone Vicent Ferrandi Mas, investigador, coleccionista y vicepresidente
de la Associació Valenciana d’Indumentaristes. Es la política de la fiesta
la que, a la larga, ha impuesto cómo debe ser dicha vestimenta. Una
normativa que dicta la Junta Central Fallera, «que no tiene un criterio
demasiado claro con el asunto y deja identificar el traje festivo fallero con
el tradicional valenciano, creando una confusión potenciada igualmente
por los comerciantes, sin importarles para nada el mal que pueden hacer
culturalmente», continúa el autor de Elementos para el estudio de la indu-
mentaria valenciana: el vestido de la mujer (1787-1812).
Cada vez más rico en tejidos, bordados y colores, cada vez más
extravagante en la forma –esos guardapiés cortísimos y voluminosos–,
el atavío femenino que hoy identificamos como propio de la Comunidad
de Valencia no es sino el resultado de los estilos estereotipados, las modas
ajenas y los intereses comerciales que se han ido apropiando de él desde
mediados del pasado siglo. Hecho que, curiosamente, no ha afectado a la
indumentaria masculina, aun cuando la Junta Central Fallera ‘inventara’
una suerte de uniforme negro para los hombres en 1954, que llamaron traje
UN PROYECTO FOTOGRÁFICO DE
TXEMA YESTE
de labrador de gala. La injerencia folclorista del momento resulta, para el
caso, evidente. Para rastrear el atavío histórico de esta franja del Levante
español hay que retroceder hasta las últimas décadas del siglo XVIII y el
final del XIX. «Son los cien años que han servido para determinar, por un
lado, los llamados ‘trajes regionales’, creados como iconos de identidad y
con abundantes manipulaciones y transformaciones no siempre afortu-
nadas, y por otro, la desaparición de la indumentaria tradicional antigua
con la adopción de las modas urbanas europeas o las recreaciones de lo
antiguo», explica Joan Vicent, el experto indumentarista que ha guiado
el capítulo valenciano de este Folk Pride. De La Jana y Vila-Real en Cas-
tellón, a Biar en Alicante, pasando por Requena y la capital valenciana,
el objetivo de Txema Yeste se centra en los atuendos de, digamos, ámbito
general para días de fiesta, los vestidos usados en romerías y otros rituales
de las comarcas más al norte (datados alrededor de la segunda mitad del
siglo XIX) y los trajes de diario de las clases populares, seleccionando
prendas con tejidos de lana característicos por su elaboración en telares
del interior castellonense y el este turolense. «Es lo que ha quedado como
más identificable en el imaginario de nuestra gente», continúa Vicent.
«Probablemente, vestidos muy similares se llevaron por toda la actual
Comunidad, aunque el gusto personal y colectivo en algunas comarcas,
así como la climatología, la actividad económica o las relaciones entre
territorios colindantes, han determinado que los trajes se lleven durante
periodos más o menos largos y evolucionen de manera distinta».
De hiladillo, damasco de seda y raso ligero, las faldas (guardapeus)
evidencian con su cambiante longitud cómo ha variado la indumentaria
valenciana con el tiempo, siendo las cortas y adornadas las más antiguas.
También los jubones (gipós) de colores y los diseños de los pañuelos de
talle blancos (mocadors de pit). «Además, el tipo de bordado define tanto la
época como la zona. Resulta extraño encontrar los mismos diseños en otras
regiones peninsulares», apunta el experto. En las comarcas del interior de
Castellón se encuentran los modelos más arcaizantes, ya que en la costa y
el sur valencianos dejaron de llevarse antes. Aquí, las puntillas y volantes en
los delantales y las cofias (gandallas) pueden rastrearse hasta principios del
siglo pasado. Como concluye Vicent, «son los últimos trajes tradicionales
populares que el pueblo llano ha definido con su intervención». Y a buen
entendedor... •
TEXTO
RAFA RODRÍGUEZ
 En la doble página de apertura, camisa
de manga afarolada con puntillas,
guardapiés de hiladillo, delantal de
Madrás y mocador de pit bordado
en cadeneta. La indumentaria
estival que luce esta moza de Biar
(Alicante) conforma una imagen
muy ilustrativa de la indumentaria
histórica de la mujer valenciana. En la
mano, manzanas de la variedad local
denominada poma roja de Beneixama.
En la página anterior, en sentido horario,
hombres de la asociación MUCCA de
Valencia, descansando sobre mantas
en la Huerta con chalecos de algodón
estampados y sombreros calañés y
copino de ala ancha; Celina Casalta
Fayos, con el traje popular de fiesta
adoptado como icónico de Castellón a
principios del siglo XX; joven ataviada
a la manera tradicional de la zona
de Requena y Alcubías (Valencia), a
mediados del siglo XIX; y personaje
infantil del Ball des espies, uno de los
actos más singulares de la tradición
de Moros y Cristianos de Biar. En
esta página, Pilar Higón Auñón con
atavío femenino del siglo XVIII para
solemnidades religiosas, con basquiña
de seda y terciopelo y manto de seda.
En la página anterior, María Pilar
García Cebrián, Loles Cubas
Navaro, Vanessa Monllor y Pilar
Higón muestran el movimiento de
las enaguas y camisas de lienzo de
cáñamo que las mujeres valencianas
llevaban como ropa interior hasta
el siglo XIX. En esta página, Mariví
Granero Penadés, de Valencia, con
traje de lana fina, pañuelo adamascado
de fleco, agujas de moño, peineta con
piedras y pendientes de filoreta.
Todas piezas originales de la
segunda mitad del siglo XIX.
 M Á S T E R D
I C
I Ó N

X V I
X V I

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D
I C
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 Una OBRA
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Con reconocidas carreras delante y detrás de las
cámaras, la familia OTTO es una de las dinastías
artísticas australianas más ilustres. La última
exposición pictórica del progenitor, BARRY OTTO,
reunió a padre, hijas y nieta en una calurosa
y animada reunión en la casa familiar.
Fotografía HUGH STEWART Estilismo JESS PECORARO
Texto JESSICA MONTAGUE
178 LIVING
L
os retratos familiares son a menudo un mal trago. Tensiones,
posados preparados, sonrisas forzadas y, en general, una
incomodidad palpable ante una situación poco natural.
Pero no para el clan de los Otto. Hacerle fotos a una leyenda de la
actuación como Barry, en su jardín con sus hijas Miranda y Gracie
y su nieta Darcey, es algo espontáneo y divertido.
En cierto momento, Barry (vestido de pies a cabeza de Gucci,
en tonos melocotón y con botines de tacón) abre los brazos simu-
lando el vuelo de un avión para enseñar al equipo cómo funcionan
sus hombros después de pasar por el quirófano. En otro punto de
la sesión, Gracie sale corriendo para ir a buscar a Bluebelle, uno de
los gatos burmeses de la familia, que posa alegremente con unas
gafas retro compradas por Gracie. Mientras tanto, Miranda intenta
posar con seriedad, aunque no puede aguantar la risa porque
nadie calla ni mira a cámara. Uno es capaz de sintonizar con las
carcajadas de la escena, que parece una versión campestre-austra-
liana de una campaña de Alessandro Michele. «Estamos abiertos a
contrataciones», grita Gracie.
La palabra que mejor describe y representa a los Otto –según
ellos mismos y la gente que los conoce– es excentricidad. Una
familia excéntrica y creativa que lleva esa etiqueta con orgullo y
En esta página, Gracie lleva camisa de
FENDI, sujetador de CHANTELLE, falda
de COACH y sandalias de CHARLES
& KEITH; Barry luce su propia ropa y
complementos. En la página siguiente,
Darcey O’Brien, sentada, lleva camisa
de FENDI y pantalones y zapatos de
GUCCI; Miranda Otto y Barry Otto, en
el centro de la imagen, ambos con looks
completos de GUCCI; y Gracie Otto, a
la derecha, con mono de FENDI. En la
página de apertura, Darcey y Miranda,
con el mismo look.
de forma entrañablemente exagerada. Pero ese título, aunque a los
Otto no les importe, desmerece sus respectivos talentos. Barry ha
protagonizado películas icónicas (Strictly Ballroom, Cosi, Australia,
La modista) y es una estrella de los escenarios desde principios
de los 70. Su hija mayor, Miranda, de 52 años, nació en el negocio,
pero ha forjado su propia carrera a través de éxitos de taquilla (la
trilogía de El señor de los anillos, La guerra de los mundos), series de
televisión (Homeland, Rake) y obras de teatro (Casa de muñecas). Por
su parte, su hermanastra Gracie, a sus 32 años, es una respetada
directora de televisión y de documentales, que ha firmado traba-
jos tales como The Last Impresario, que fue uno de los favoritos en
multitud de festivales.
Aunque todos permanecen muy unidos, sus carreras les
llevan por caminos muy distintos alrededor del mundo, por lo que
solo comparten tiempo de calidad una vez al año. Suele ser en
Navidades, cuando Miranda, su marido –el actor Peter O’Brien– y
su hija de 15 años, Darcey –fotografiada aquí con su familia por
primera vez– vuelan desde Estados Unidos, donde residen. Acorde
con su manera de ser, estas últimas vacaciones todos prescindie-
ron de la cena típica de Navidad y se fueron a Coogee Beach a jugar
al Finska. «Es un juego finlandés con bloques con números. Tienes
que golpearlos y tirarlos para alcanzar un total de 50 puntos»,
explica Gracie. «Es sencillo, al igual que todo en nuestra familia.
Cualquiera puede jugar».
La antigua casa familiar, propiedad suya desde hace décadas,
ejerce como punto de unión cada vez que todos están en el país y,
en este caso, sirve también como set para la sesión de Vogue. Barry
comparte la laberíntica construcción victoriana, construida en
1885 y situada al oeste de Sídney, con su segunda esposa, Sue Hill
(madre de Gracie) y el hijo de la pareja, Eddie, de 34 años, junto
con Bluebelle y su otro gato, Bogart. «Es como si todo se estuviera
desmoronando, pero conservamos muchos recuerdos», explica
Gracie sobre el hogar donde pasó su infancia. «Durante años siem-
pre he seguido viviendo aquí (cuando no estaba en el extranjero)
porque siempre ha sido el centro de mi excéntrica familia». Ahí
está esa palabra de nuevo.
Para alguien ajeno, la casa podría parecer parte de una
tienda de antigüedades con un toque de Grey Gardens, pero con un
encanto innegable. Cajas con viejas bolas de críquet cubren el sue-
lo de la sala de estar, mientras que docenas de lienzos desordenan
el pasillo de la planta baja. Hay más cuadros, así como cientos de
libros de arte de gran tamaño (Rossetti, Renoir, los prerrafaelitas...)
apilados en toda la casa, que dejan entrever la otra carrera menos
conocida de Barry: la de un buen artista aficionado.
Aunque muchos no lo sepan, la pintura ha sido parte de
la vida de Barry desde su educación en Brisbane. Pero es ahora
cuando ha llegado a oídos del público, gracias a una exposición
individual que realizó el pasado enero en Belle Epoque Fine Art
and Antiques, a cinco minutos de la ciudad de Petersham.
«Fue una obsesión a una edad temprana. Me acuerdo de
tener cuatro años y estar dibujando cositas graciosas con un lápiz,
como una mosca que se había posado en mi escritorio», rememora
Barry. «Comencé a dibujarla, pero luego, por supuesto, voló».
«Fui a Brisbane Tech, estudié arte durante tres años y disfruté
de cada minuto», continúa. «Esto ocurrió antes de querer ser actor,
de ver teatro y prepararme para ello. Pero el arte siempre estaba
ahí. Siempre dibujaba y luego me pasé al pincel cuando tenía seis o
siete años. Más adelante empecé con las acuarelas y los aceites».
Ahora, con 79 años, Barry pinta todos los días desde su
terraza y almacena gran parte de su trabajo en el garaje de la parte
trasera de la propiedad. Tanto Miranda como Gracie crecieron
sabiendo que esta continua búsqueda creativa era tan importan-
te para su padre como su carrera de actor. «Es lo que hacía
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cuando no estaba sobre el escenario», explica Miranda. «Si tenía tres
meses de descanso antes de otra obra, probablemente se ponía a tra-
bajar en una exposición. Siempre ha sido una gran parte de su vida».
S
e da la circunstancia de que la exposición Barry Otto: An Ar-
tist’s Life, que estuvo abierta durante enero y febrero, coinci-
dió con el final de la reciente reunión familiar. Un momento
que permitió a los Otto celebrar la pasión de toda la vida de Barry
y también ahondar con cariño en sus recuerdos.
Resultó muy oportuno que una galería que lleva el nombre
de La Belle Epoque, la edad de oro de la belleza europea a finales
del siglo XIX, fuera la sede de esta exposición. «Una vez le pregunté
por qué elegía pintar versiones de obras de arte en lugar de compo-
siciones originales, y me dijo que lo que buscaba era meterse en las
mentes (de los artistas), absorber su vida, diseccionar sus métodos
y desmantelar sus pinceladas», explica la directora de la galería,
Leigh Capel.
Capel se encontró por primera vez con la obra de Barry
trabajando en salas de subastas en 2013. «Su trabajo refleja su
increíble admiración por las mujeres y la belleza femenina. Sus
musas no son solo una mezcla del glamour de la época victoriana,
sino también las hermosas mujeres de la familia Otto. Desde este
punto de vista, su obra es extremadamente personal».
El proceso de montaje de la exposición –y la noche de la
inauguración– también sirvió para el rodaje del último proyecto de
Gracie. Durante este último año y medio, ha estado filmando a su
célebre progenitor para un próximo documental, Otto On Otto. Una
idea a la que da forma entre otros trabajos, el más reciente de los
cuales ha sido la segunda temporada de la comedia de Matt Okine,
The Other Guy, que Gracie dirigió para la plataforma Stan.
«Había estado en el extranjero tratando de sacar adelante mi
próximo proyecto, pero no había funcionado», concede Gracie.
«Todo el mundo me decía: ‘¿Por qué idolatras a todos estos hom-
bres mayores que consideras geniales y que conociste en Cannes
cuando puedes hacer un documental sobre tu padre, que es mucho
más genial que cualquiera de ellos?’. Para mí, es una forma de cap-
turar su vida en el último tramo. No hay prisa».
A juzgar por las redes sociales de Gracie, Barry también
tiene su propio público. «Es una gran estrella en mi Instagram a
pesar de que no entiende nada de tecnología, ni tiene idea de lo
que es Internet. Él solo hace lo que yo le digo», cuenta ella, riendo.
«Cuando tengo a 700 personas viendo un vídeo suyo, las mismas
700 se quedan a ver el siguiente. Me envían mensajes diciendo: ‘Es
tan entretenido, es un hombre tan encantador’».
Con todo, Barry es el último en disfrutar con la atención que
genera entre los millennials. Está mucho más acostumbrado a
hablar líricamente sobre las mujeres de su vida. Aunque Miranda
reside ahora en Vancouver, donde rueda la popular serie de Netflix
Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Barry hace saber varias
veces que ella es una «verdadera estrella de cine» y que ha estable-
cido una bonita vida en Los Ángeles para Darcey con su marido.
Hablando de ella, su única nieta ha actuado en uno de los cortome-
trajes de Gracie (Desert Dash), pero dice que no tiene planes para
seguir en la profesión familiar. «Realmente me gustan las matemá- MAQUILLAJE: SARAH TAMMER. PELUQUERÍA: MADISON VOLOSHIN.
ticas», apunta.
«Es una niña hermosa y con talento», añade Barry. «Sabe tocar
tres instrumentos y le encanta el deporte. Estamos muy orgullosos
de ella». Cuando habla de Gracie, enumera otros de sus logros. «Es
el ejemplo perfecto de la mujer del siglo XXI viajada por el mundo.
Desde pequeña ha sido consciente de que no había nada que un
niño pudiera hacer y ella no. Simplemente, sabe el tipo de vida que
quiere. La está viviendo y retándose a sí misma todo el tiempo».
Si bien todos en la familia Otto adoran claramente a Barry
y quieren celebrar sus logros en esta última etapa de su vida, es
igualmente evidente que él ha estado reflexionando sobre el papel
más significativo que ha desempeñado en ella. «Lo mejor que te
puede pasar son tus hijos», concluye, «verlos crecer y hacer lo que
quieran con sus vidas. Estoy muy orgulloso de ellos» •
En la página anterior, Barry Otto con
su propia ropa. En esta página, Gracie
con camisa de GUCCI y pantalones de
BIANCA SPENDER; detrás de ella, Darcey
lleva vestido de LOUIS VUITTON; y de pie,
Miranda luce un vestido de DION LEE.
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Al mando de Somewhere I Would Love To Live,
el fotógrafo RUBÉN ORTIZ y la interiorista
KATTY SCHIEBECK desgranan la mutación
productiva que están sufriendo nuestras casas.

HOGAR,
dulce OFICINA

D
ecía el arquitecto y diseñador Le Corbusier que la casa
debe ser una «máquina para vivir» y, en pleno siglo XXI,
una pandemia ha demostrado que sus piezas han de estar
engrasadas también para el teletrabajo. «Durante estos días todos
hemos hecho un ejercicio para reinventar nuestros hogares, a los
que les hemos tenido que dar más utilidades de las que estába-
mos acostumbrados». Para el fotógrafo Rubén Ortiz (Barcelona,
1980), la funcionalidad de las paredes que habitamos es materia de
estudio desde hace más de diez años. Junto a la interiorista Katty
Schiebeck (Uruguay, 1989) fundó hace una década Shomewhere I
Would Like To Live (@somewhereiwouldliketolive), un fenómeno
en redes sociales que empezó como blog, se ha convertido en el
perfil de Instagram con las casas más espectaculares del mundo y
ejerce ahora como carta de presentación de su estudio de interio-
rismo: Katty Schiebeck Studio.
El lugar donde se materializa el proyecto, un luminoso piso
cercano a la barcelonesa plaza de Francesc Macià, acababa de ser
reformado antes del estado de alarma y ejemplifica a la perfección
el borrado de la línea divisoria que separaba oficina y hogar. «Nues-
En la imagen superior, tro estudio gira alrededor de la idea de que es nuestra propia casa y
Rubén y Katty en su
estudio en Barcelona. Sofá no deja de ser una presentación de nuestros diseños de interiores»,
y mesas espejo, de KATTY concede Rubén. «Hemos trabajado en una propuesta para un edi-
SCXHIEBECK STUDIO; ficio de oficinas y, en el proceso de investigación, encontramos un
cerámicas, de DANIDEVITO
STUDIO; pintura de universo muy interesante sobre las nuevas formas que tenemos de
MANOLO BALLESTEROS trabajar, donde el diseño y la funcionalidad tienen que estar equi-
(en ALZUETA GALLERY); librados. Ahora, si vamos a vivir más nuestras casas, valoraremos
lámpara de pie Núvol, de
CONTAIN MALLORCA y más aspectos como la tranquilidad, la luz y la necesidad de tener
lámpara de techo Orion terraza o zonas exteriores», señala sobre las lecciones aprendidas
Light, de LEE BROOM. A la con el confinamiento. «Puede que pasen a un segundo término fac-
derecha, fotografía Niaga
Worker, de DANI PUJALTE tores como una buena ubicación o buenas conexiones. Igualmente,
y lámpara Hazy Day en oposición a la tendencia de querer vivir en espacios diáfanos,
Pendant, de MARSET. puede que necesitemos volver a compartimentar nuestros hoga-
FOTOS: RUBÉN ORTIZ.

res», añade. «Exceptuando oficios creativos donde el trabajo está

más relacionado con el estilo de vida, los entornos laborales están
algo descuidados. Si el teletrabajo comienza a imponerse, es hora
de empezar a interesarse por la materia» • SANDRA CAÑEDO
 LIVING 183

En la página anterior, arriba a la dcha., Pepino Chair,

de OWL FURNITURE; pintura de CLAUDIA VALSELS
(en ALZUETA GALLERY); y lámpara de pie, de GWEILO
HAN (en PARACHILNA). En esta página, sobre la mesa
de trabajo, cerámica Retorno 6 Lusesita, de ALZUETA
GALLERY; y art piece diseñada por KATTY SCHIEBECK
en colaboración con KAROLIN VAN LOON; a la
derecha, Ren Dining Chair, de STELLAR WORKS.
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Estancias SUPERIORES
Nunca las cuatro habitaciones de nuestro hogar nos habían dado cobijo, descanso y entretenimiento
de manera más solícita. Actualizarlas ha sido un ejercicio mental que poner ahora en práctica.

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ENSAYO Y ACIERTO
La imperfección como sinónimo de belleza lleva a imaginar un dormitorio al más puro estilo Wabi-Sabi japonés en el
que la cama nunca está hecha. Los tonos ocre, la cerámica pintada a mano y los textiles bordados lo acercarán al cottage inglés.
1. INDIETRO SILLÓN. 2. ASCENO LONDON ANTIFAZ DE SEDA. 3. CABANA MAGAZINE FLORERO DE CERÁMICA PINTADA A MANO. 4. A-TIPICA CONSOLA DE CONCHAS LACADAS. 5. THE RUG
COMPANY X EMILY TODHUNTER ALFOMBRA DE LANA Y SEDA. 6. SANDRA MODREGO (EN DUST ANS SOUL) ÓLEO SOBRE PAPEL VERT PARCHIS, LE CORPS. 7. IKEA MANTA DE ALGODÓN.
8. ZARA HOME FIGURA DE CEMENTO. 9. EL CORTE INGLÉS DIFUSOR DE CERÁMICA. 10. EL CORTE INGLÉS COJÍN ESTAMPADO. 11. SAVOIR BEDS CAMA CON CABECERO ACOLCHADO
ENMARCADO. 12. SARAH LAVOINE (EN RUE VINTAGE 74) LÁMPARA CON BASE DE CERÁMICA. 13. SANS TABÙ ALMOHADÓN BORDADO. 14. ISABEL MARANT ÉTOILE CAMISA BORDADA.
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‘THINK PINK’
Desde que se pusiera de moda en el Versalles del siglo XVIII, el color rosa se mantiene ajeno a géneros en cuestiones
decorativas. Nada como rendirse a esta tonalidad con terciopelos, vajillas y alfombras para convertir una casa en hogar.
1. ALEX PAPACHRISTIDIS SET DE DOS PLATOS DE POSTRE. 2. EL CORTE INGLÉS MESA DE COMEDOR DE MADERA. 3. IKEA COJÍN. 4. LA VESTE PARA GROPIUS LAMPS LÁMPARA DE MESA.
5. ELÉCTRICA MODERNA BANCO DE METAL Y TERCIOPELO. 6. LUISA BECCARIA SET DE DOS VASOS DE CRISTAL. 7. PINETTI JUEGO DE DOMINÓ. 8. TASCHEN LIBRO LA DIVINA COMEDIA DE
DANTE DE WILLIAM BLAKE. 9. ANISSA KERMICHE JARRÓN CON FORMA DE FIGURA FEMENINA. 10. EL CORTE INGLÉS ALFOMBRA DE LANA HECHA A MANO. 11. MERCEDES SALAZAR
SET DE DOS MANTELES INDIVIDUALES. 12. SLEEPER VESTIDO. 13. GUBI SILLA DE TERCIOPELO. 14. INDIETRO CONSOLA. 15. LIGNE ROSET SOFÁ SAPARELLA.
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CON LAS MANOS EN LA MASA

Redescubiertas y ejercitadas las habilidades culinarias, la cocina se convierte en un laboratorio de experimentación
donde ha de reinar la practicidad. Su carácter industrial se humaniza con utensilios adaptados a las necesidades personales.
1. ARTEK SILLA ROPE. 2. ZARA HOME TIJERAS DE COCINA DE ACERO. 3. CÔTÉ BASTIDE (EN THE CONRAN SHOP) TOALLA DE ALGODÓN Y LINO. 4. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ BOLSA
DE RED. 5. SOHO HOME VAJILLA SANTA FE. 6. YALI GLASS SET DE CRISTAL DE BOTELLA Y VASO. 7. IKEA CUBERTERÍA DE VEINTICUATRO PIEZAS. 8. IKEA CARRITO AUXILIAR DE ACERO.
9. GROWN ALCHEMIST JABÓN DE MANOS. 10. PHAIDON LIBRO DE RECETAS JAPAN. 11. SMEG (EN EL CORTE INGLÉS) ROBOT DE COCINA. 12. IKEA BATERÍA DE COCINA
DE SIETE PIEZAS. 13. EL CORTE INGLÉS JUEGO DE DOS MANOPLAS CULLA.
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FOTOS: ZARA HOME, MANOLO YLLERA, D.R. ESTILISMO: ISABEL LLANZA, LAURA SUEIRO. TEXTO: SANDRA CAÑEDO.

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LA FORMA DEL AGUA

El cuidado personal se simplifica con rutinas a base de aceites y el cuarto de baño abandona sus funciones de tocador
para replantearse como centro de bienestar. Tejidos y materiales naturales irrumpen en él para acercarnos a esa funcionalidad.
1. ROSE UNIACKE ESPEJO DE MADERA DE ROBLE. 2. ROWSE ACEITE DE ARGÁN. 3. WINDISH (EN EL CORTE INGLÉS) ESPEJO DE BAÑO CON AUMENTO. 4. HERMÈS SALTO
DE CAMA DE CACHEMIR. 5. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ ESPONJA NATURAL. 6. L:A BRUKET (EN EL CORTE INGLÉS). VELA PERFUMADA EN VASO. 7. THE CONRAN SHOP JABÓN
CHEVREFEUILLE DE ACEITE DE ARGÁN. 8. BRANQUETA CUENCO DE CERÁMICA. 9. IKEA CESTO DE ROPA FORRADO DE TELA. 10. MAISONS DU MONDE PLANTA ARTIFICIAL.
11. MÉTIER NECESER DE LINO. 12. ROSE UNIACKE BANCO EN MADERA DE ROBLE.
188
TOMA PAN
y CREA
Agua, harina, levadura y sal son todas
las herramientas que LEXIE SMITH ha
necesitado para convertir su proyecto
artístico y político BREAD ON EARTH en el
movimiento que mejor representa el anhelo
de vuelta a los orígenes del nuevo mundo.
P
anadera, activista, artista, escritora... Es difícil definir a Lexie
Smith (Hastings On Hudson, Nueva York, 1988) si tomanos
su profesión como punto de partida. «Tengo dificultades con
los títulos, pero cuando todas esas palabras se colocan cerca las
unas de las otras, puedo aceptarlas», cuenta la implicada a Vogue
España. La joven, que también trabaja como modelo (aunque esa
faceta sí que prefiere separarla completamente de las demás), fun-
dó en 2015 Bread on Earth, un movimiento en el que estudia cómo
el pan conecta a las personas y las culturas y cómo este se relacio-
na con la sociedad y la política.
Tras pisar las cocinas de varios restaurantes de manera profe-
sional, Smith comprendió que su pasión por la alimentación podía
manifestarse de muy diversas maneras, y ha sido en la teórica y
artística donde ha encontrado su voz. Un discurso singular que las
circunstancias han puesto de actualidad, en un momento histó-
rico en el que gran parte de la población mundial ha pasado su
confinamiento, literalmente, con las manos en la masa. «Este gran
interés en la elaboración de pan en las últimas semanas subraya la
necesidad de revaluar nuestra capacidad de hacer, de distribuir y
de consumir bienes necesarios», señala Lexie al respecto. «Estamos
tan distanciados de estos procesos básicos que hemos olvidado
nuestra capacidad histórica e innata para autoabastecernos. Es
ahora cuando nos damos cuenta de que los poderosos, los guardia-
nes de la riqueza, no van a venir a salvarnos», concede. «Debido a
FOTOS: KAREN LACROIX, LEXIE SMITH.
esto, el pan ha surgido una vez más, como en tantas otras épocas
de crisis, como un símbolo de sustento, confort y seguridad. Todas
las entonaciones metafóricas del pan como medio de vida, el pan
como dinero, como cuerpo, se han convertido rápidamente en rea-
lidad», reflexiona Smith sobre el hecho de que, durante los pasados
meses de marzo y abril, el término de búsqueda ‘Cómo hacer pan’
se disparara en Google Trends hasta alcanzar su máximo histórico
en los Estados Unidos.
 189

En la página anterior,
Lexie Smith en un
autorretrato para su
proyecto Bread on
Earth y algunos de los
panes artísticos que
crea en casa para sus
instalaciones. En esta
página, la panadera
con una muestra de la
masa fermentada que
envía a nivel mundial
y algunas de las bolsas
donde conserva la
parte deshidratada.

A
tenta a esa demanda, Smith encontró el momento idóneo
para poner en práctica muchos de sus postulados teóricos.
Por ello, desde su pequeña granja en el norte del estado de
Nueva York, comenzó a enviar gratuitamente masa madre fermen-
tada a todo aquel que respondiera a su oferta en Instagram. ¿El
resultado? 700 peticiones en menos de una semana llegadas de to-
dos los puntos del globo: Singapur, India, Bulgaria, Australia, Italia,
España... «Con muy poco, la masa fermentada crece exponencial-
mente y genera un exceso inherente, por lo que es un recurso que
resulta ideal para compartir», explica sobre su iniciativa. «En cada
paquete envío 5 gramos de masa deshidratada, que está hecha con
mitad de agua y mitad de harina. Ese preparado es muy fácil de
revivir, de mantener y expandir, lo que significa que, con menos de
3 gramos de harina, se puede dar vida a infinidad de generaciones
de pan. Esto constituye, básicamente, todo lo opuesto a lo que nos
han enseñado sobre economía de mercado, ya que puedo rega-
lar algo que resulta valioso y no perder nada con ello. De hecho,
se crea más valor. He enviado alrededor de 1.300 paquetes hasta
ahora y las solicitudes no paran de llegar. Es mucho pan en manos
de la gente», cuenta orgullosa.
Cada envío de masa incluye una ilustración con instruccio-
nes sobre cómo revivir el activo y una invitación a compartir el
excedente que genere, de cuya trayectoria se anima a informar de
vuelta. El objetivo es alimentar el gran mapamundi de pan en el
que Lexie trabaja desde que comenzó Breath on Earth. «La idea
surgió ante el tejido conectivo que encontré fluyendo desde todos
los ángulos de este sustento, lo que me llevó a crear un mapa global
con los tipos de panes regionales», explica. «Pero mis intereses han
evolucionado hacia un estudio más crítico de las fracturas y cismas
que el pan representa, como bien básico, respecto a nuestros siste-
mas alimentarios y su relación con el poder, la tierra que habita-
mos e incluso entre nosotros mismos» • SANDRA CAÑEDO
190 LIVING

BARCELONA,
El nuevo libro de viaje de LOUIS
VUITTON, dedicado a la Ciudad
Condal, traza un recorrido por sus

desde el PINCEL
rincones imprescindibles, elegidos
–y retratados– por el artista francés
MARC DESGRANDCHAMPS.

E
l artista Marc Desgrandchamps (Sa-
llanches, 1960) reimagina la ciudad
de Barcelona con sus trazos opacos
e ilusorios en el nuevo tomo de las guías
de viaje de Louis Vuitton. La casa francesa,
experta en asuntos nómadas desde que
en 1854 su fundador imaginara un baúl
de viaje que aún se sigue fabricando, hace FOTOS: MARC DESGRANDCHAMPS, D.R. TEXTO: MARIO XIMÉNEZ.

crecer así una colección que ya acumula

32 tomos, con guías que exploran ciudades
como Venecia, Shanghái, Seúl o Madrid.
En el caso de la Ciudad Condal, sus dibujos
acompañan historias reservadas sobre
edificios como La Pedrera de Gaudí: «Anto-
nioni grabó allí una escena de El reportero
(1975), y quise asociar mis impresiones con
el recuerdo de esa secuencia», razona. Se
suman rincones como el museo Picasso, la
Catedral de la Santa Creu o la iglesia de San
Felipe Neri, con la que se obsesionó hasta
descubrir que las cavidades de su fachada
eran los restos de un bombardeo de 1938.
Las pinturas escogidas para el libro
esconden una narrativa subjetiva y fugaz,
que incorpora transeúntes y obras tempo-
rales. «Me gusta pensar que este libro es
también una encuesta para quienes llegan
a Barcelona: si pudiera preguntarle al lector
sobre su percepción de un lugar después En las imágenes, las obras del artista
Marc Desgrandchamps. Sobre estas
de haberlo visitado... ¿qué es lo que habría líneas, portada del libro Travel Book:
realmente visto y retenido?» • Barcelona, editado por Louis Vuitton.
 HORÓSCOPO
GÉMINIS
Del 21/05 al 21/06. Vuestro sistema nervioso
quizás se perciba alterado estos días, y no
precisamente por un exceso de actividad, sino
todo lo contrario. A no ser que seáis capaces
de canalizar vuestra energía hacia terrenos
más tranquilos o sosegados, como la lectura,
la escritura o hacia alguna actividad lúdica en
donde poder expresar vuestra creatividad, os
será complicado sintonizar con ese espacio
interior de calma que ahora se precisa. No
tiene que resultar complicado, si tenemos en
cuenta la cantidad de recursos que os aporta
vuestra siempre fértil imaginación.
CÁNCER
Del 21/06 al 23/07. El Sol entrará en vuestro signo el día 20 de
este mes, estando la Luna en el inquieto signo de los gemelos,
por lo que se prevé una etapa de importantes decisiones,
o bien de ejecutar las resoluciones tomadas tiempo atrás.
Con una atmósfera, ahora sí, más relajada, veréis cómo los
movimientos se vuelven sencillos, fáciles de ejecutar.
LEO
Del 23/07 al 23/08. Las relaciones con las personas que tenéis
cerca, con aquellas con las que tenéis un determinado
vínculo de compromiso, adquieren estos días una especial
relevancia. Ahora es muy importante definir y cuidar a
aquellos que sabéis que son esenciales, como imprescindible
resulta poner límites en aquellos que sabéis que han
terminado, para vosotros, su ciclo vital.
VIRGO
Del 23/08 al 23/09. Las cuestiones de salud –que durante
un tiempo parecían haberos dado un respiro– se
presentan ahora con el ánimo de establecer en vosotros,
definitivamente, aquellos hábitos saludables que, por un
exceso de confianza, quizás estabais dejando de tener en
cuenta. Hay que volver a los viejos patrones, aunque eso a
veces genera consecuencias indeseables.
LIBRA
Del 23/09 al 23/10. Venus continúa su tránsito en retroceso
hasta prácticamente finales de mes, por lo que se sugiere
ocuparse ahora de aquellas cuestiones que os permitan
sentiros saludables, sobre todo por dentro. Inquietarse ahora
por lo que no se tiene, no haría sino generar ansiedad. Cuidar
lo que te pertenece te ‘vitaliza’ y aporta serenidad.
Por ELISEO GALLARDO
ESCORPIO
Del 23/10 al 23/11. El cambio es al parecer inevitable, pero la
resistencia que imprime lo viejo se deja sentir. Y es que no estamos
en una época para la acción, sino para la reflexión. En los silencios
hallaréis respuesta a lo que os inquieta y en la soledad bien
gestionada percibiréis claramente el camino a seguir.
SAGITARIO
Del 22/11 al 22/12. Júpiter continúa su andadura en retroceso, y a
finales de julio lo hará en conjunción exacta a Plutón, volviendo
a encontrarse con él en diciembre. Hacer planes de futuro, hasta
entonces, no solo no tiene sentido sino que evidencia una gran
ingenuidad. Se están forjando los pilares de una nueva realidad.
CAPRICORNIO
Del 22/12 al 20/01. Saturno continúa su tránsito en retroceso en
Acuario durante todo el mes, dando un respiro y aparentando una
cierta normalidad, pero es únicamente un espejismo. Su entrada
de nuevo en Capricornio, a principios de julio y hasta final de año,
nos señalará, con la seriedad que le caracteriza, lo que está aún
pendiente de resolver.
ACUARIO
Del 20/01 al 19/02. Mucho más estrictos y exigentes de lo habitual,
durante este mes se sugiere gestionar con inteligencia vuestros
estados de ánimo. Involucrar a los demás en vuestros tsunamis
emocionales exigiría que mostrarais una cara que, al menos a los
demás, sin duda sorprendería. No pretendáis forzar los cambios.
Estos vienen solos en este preciso momento.
PISCIS
Del 19/02 al 21/03. Marte está en en vuestro signo y el planeta
rojo parece querer sacudir el polvo a actitudes marchitas y
que no se terminan de ajustar a la versión que últimamente
estáis descubriendo de vosotros mismos. Pretender seguir
reafirmándose, aferrándose a lo viejo, no hace más que evidenciar
el miedo que tenéis a perder un control que, en realidad, nunca
habéis tenido. Dejaos sorprender.
ARIES
Del 21/03 al 20/04. Al parecer no es todavía una etapa para ‘hacer
cosas’, sino más bien para comenzar a planificarlas. La entrada
de Marte en vuestro signo, a finales de este mes, será el verdadero
pistoletazo de salida que os impulsará de manera más o menos
precipitada hacia un determinado objetivo, por lo que sería de lo
más apropiado recapacitar con anterioridad y ver en qué consiste
con exactitud. No esperéis sosteneros en lo viejo.
TAURO
Del 20/04 al 21/05. Protagonistas indiscutibles de esta etapa de
cambio, vosotros representáis los pilares de aquellas estructuras
sostenidas en un tiempo caduco que se empecina en aferrarse
a lo viejo, que se resiste a cambiar. Pero el cambio ahora resulta
inevitable y lo inteligente es, sencillamente, abrirse –confiado–
a lo nuevo que, sin esfuerzo, se presentará ante vosotros •
 FIESTAS
192 LIVING

VOLVER
1 2

a bailar
El decorador MICHAEL SMITH
rememora sus veladas en España,
junto su pareja, el embajador de
Estados Unidos JAMES COSTOS,
y las lecciones aprendidas en la
diplomacia de la pista de baile.

C
uando mi pareja James Costos asu-
mió el cargo de Embajador de los Es-
tados Unidos en España y nos muda-
mos por primera vez a Madrid, una de mis
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ideas fue organizar una fiesta para celebrar
mi cumpleaños, alrededor del mes de mayo,
en el hotel Ritz. No fue tanto un acto de
narcisismo –aunque ciertamente podría ser
acusado de ello en varias ocasiones– sino
más bien una manera de presentar la Espa-
ña que estábamos comenzando a conocer
y amar a nuestros amigos estadounidenses.
La idea era compartir los secretos de este
país con nuestros compatriotas. España
no es tan conocida en Estados Unidos, y el
placer de ayudar a la gente a descubrirla es
similar a la sensación que tienes cuando
le presentas a alguien que adoras a otro
amigo, y se llevan fenomenal.
Una de las cosas más interesantes es que
en todas las fiestas que hemos organizado en
los últimos años, ha surgido una nueva tradi-
ción. Al final de la fiesta, siempre tocamos la
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famosa canción del disco de Donna Summers

FOTOS: GETTY IMAGES, CARLOS DE LUCAS, D. COLMENARES, HAMISH BOWLES.

Last Dance. La letra, traducida, dice: «El último
baile, la última oportunidad para el amor. Sí,
es mi última oportunidad para el romance esta
noche». Se produce una reunión espontánea,
una especie de baile grupal –un baile en círcu-
lo, por así decirlo– al final de estas fiestas. Las
luces se encienden y todos van sintiendo que,
al menos, hemos cerrado con broche de oro
una increíble noche de camaradería, cariño y
música. Durante los siguientes cuatro años que
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James y yo vivimos en Madrid, hice una fiesta
de cumpleaños cada año. También organiza-
mos una fiesta al final del mandato de James
que, además, coincidió con su cumpleaños.
Estos eventos eran muy diferentes a los que
se llevaban a cabo en la embajada, que eran
más de representación, como todos los aus-
piciados por el Departamento de Estado. Este
era nuestro regalo para nuestros amigos, tanto
de Estados Unidos como de España. Cada año
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intentaba superarme con una nueva temática:
Palm Springs, un palacio del siglo XIX, una
fiesta de la era moderna para celebrar el cum-
pleaños de James y nuestra marcha. Creo que
organizamos alrededor de cinco o seis grandes
fiestas, destacando distintos aspectos de la
cultura española que nos parecían fascinantes
y maravillosos. Uno de nuestros invitados lo
llamó «la diplomacia de la pista de baile», y
creo que es una oportuna descripción, ya que
muchas cosas buenas surgían en estas fiestas.
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E
ste año es muy diferente. Mientras es-
cribo esto, todavía estamos en medio
de una pandemia global; algo que
nunca pensamos meses atrás. La simple
idea de pensar en celebrar mi cumpleaños
a finales de mayo o principios de junio
fue inmediatamente descartada. A nadie
le apetecerá una fiesta durante mucho
tiempo. Ni siquiera figura en los primeros
puestos de la lista de lo que echamos de
menos ahora mismo. Pero un día volvere-
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mos a bailar y nos reuniremos y celebrare-
mos con nuestros amigos las culturas de los
dos países que ambos amamos tanto.
Pero será muy diferente. Se teñirá de
pérdida y se verá a través de ojos llenos de
tristeza. Estará impregnado del recuerdo de
las personas que ya no están, personas que
hemos perdido en el camino. Y también es
nuestra responsabilidad recordar las lecciones
aprendidas durante esta tragedia y no olvidar
la generosidad, la solidaridad y la unión que
todos hemos experimentado en estos tiem-
pos difíciles. Necesitamos recuperarnos y lo
haremos siendo más sabios, más conscientes
y agradecidos. Todos hemos experimentado
la realidad de nuestra propia mortalidad, por
lo que seremos menos ingenuos. Pero volve-
remos a bailar y recordaremos los momentos
increíbles que hemos vivido en España con
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todos nuestros amigos de ambos países. Recor-
daremos a todos los que ya no nos acompañan.
Es nuestro deber seguir adelante y, en algún
momento, –aún no, pero en algún momento–
vivir la vida, bailar de nuevo y celebrar grandes
amistades y alianzas. Ciertamente, planeamos
hacerlo. Este no es el último baile. Esta no es
nuestra última oportunidad para el romance •
1. ISABEL PREYSLER Y EL ESCRITOR MARIO VARGAS LLOSA EN
LA FIESTA DE CELEBRACIÓN DEL 54 CUMPLEAÑOS DE JAMES
COSTOS, EN EL MUSEO DEL TRAJE, EN ENERO DE 2017.
2. EUGENIA DE LA TORRIENTE, DIRECTORA DE VOGUE ESPAÑA,
18 JUNTO A MICHAEL SMITH. 3. JUAN LUIS CEBRIÁN Y MIHAELA
MIHALCIA EN EL 54 CUMPLEAÑOS DE COSTOS. 4. LA DISEÑADORA
CAROLINA ADRIANA HERRERA. 5. LA ACTRIZ VANESSA WILLIAMS
JUNTO A SU MARIDO, JIM SKRIP, Y EL EMBAJADOR JAMES
COSTOS EN EL HOTEL RITZ EN 2014. 6. ISABEL PREYSLER Y
MARIO VARGAS LLOSA EN 2016. 7. CRISTINA LOZANO, MARIAN
ARISTRAIN Y MYRIAM LAPIQUE EN 2018. 8. LA CONSULTORA
ANNELISE PETERSON. 9. LA DISEÑADORA ÁGATHA RUIZ DE LA
PRADA. 10. ALFONSO CORTINA JUNTO A SILVIO GONZÁLEZ EN
LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE SMITH EN 2018. 11. EL MADRILEÑO
PALACIO DE FERNÁN NÚÑEZ ALBERGÓ LA FIESTA POR EL
52 CUMPLEAÑOS DE SMITH EN 2016. 12. NATALIE MASSENET,
FUNDADORA DE NET-A-PORTER EN 2014. 13. MICHAEL SMITH
JUNTO A HAMISH BOWLES, EDITOR-AT-LARGE DE VOGUE USA.
14. CARMEN THYSSEN JUNTO A UNA AMIGA EN 2018. 15. LA
INTERIORISTA MILLY DE CABROL Y ALINE GRIFFITH, CONDESA
VIUDA DE ROMANONES, EN 2014, FOTOGRAFIADAS POR HAMISH
BOWLES. 16. KONSTANTIN DE BULGARIA Y MARÍA GARCÍA DE
LA RASILLA. 17. LOS ANFITRIONES JAMES COSTOS Y MICHAEL
SMITH. 18. VANESSA WILLIAMS EN UN MOMENTO DE LA FIESTA
POR EL 50 CUMPLEAÑOS DE SMITH EN EL HOTEL RITZ.
 Inspirado en la cadena Chaîne d’Ancre –uno de los símbolos más
emblemáticos de HERMÈS, ideado por ROBERT DUMAS en 1938 al
ver los eslabones de un ancla mientras paseaba por un puerto de
Normandía–, el nuevo bolso de la ‘maison’ francesa constata su
total compromiso con la calidad, la artesanía y la belleza.
Bolso Chaîne D’ancre realizado en piel, de HERMÈS.

FOTO: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO EN REMOTO: ISABEL LLANZA.

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