G E N.

2 0 1 9
N. 8 2 1
L’Anima del Viaggio
louisvuitton.com
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Chloe.com
E D I TO R I A L E
Quello Che Conta
di EMANUELE FARNETI
L’Uomo Vogue e Vogue
Italia sono due rette paral-
lele, pensate per essere, cia-
scuno a suo modo e con un
diverso linguaggio, un rac-
conto del bello che nasce
dentro la moda e attorno
a essa, data la sua capacità
di germogliare altrove, di
contaminare mondi limi-
trofi, di testimoniare e nei
momenti migliori persino
anticipare mutazioni socia-
li significative, scampoli di
spirito del tempo.
Contraddicendo la loro
rotta abituale, questo me-
se le due rette editoriali
hanno finito per toccarsi:
entrambi i numeri infat-
ti sono costruiti attorno a
una parola apparentemente
antica e usurata: eleganza.
Come suggerisce la coper-
tina, ci interessava infat-
ti provare a rispondere a
una domanda: è possibile
strappare l’idea di eleganza
alla polvere, e vedere co-
me sta addosso alle nuove
generazioni? Esiste una
sua declinazione che non
suoni nostalgica e stonata a
un ventenne? E può essere
ancora un valore, pensando
a come si applica non solo
ai vestiti ma più in generale
alle cose e ai luoghi, e an-
cor più ai gesti e allo stare
al mondo?
Il dubbio, a seguire la cro-
naca, specie politica; a sfo-
gliare i social; ad ascoltare
certa musica, certo rumore,
è legittimo. In tempi di po-
pulismo, evocare qualcosa
che richiede cura, pazienza,
educazione, fa quasi tene-
rezza. Eppure.
Eppure, se si è disposti ad
accettare l’idea, si intuirà
che l’eleganza, come la
grande maggioranza del
sistema valoriale che ci
12
accompagnava, passando
attraverso la rivoluzione di-
gitale – e quello che in un
certo senso è la sua declina-
zione nel sistema moda, lo
streetwear – non è cancel-
lata: è cambiata, forse per
sempre. Occorre farsene
una ragione, e allora, senza
dare giudizi, si vedrà che
una diversa idea di eleganza
sta prendendo forma: in
certe contaminazioni tra
street e formale, in un di-
verso modo di intendere la
couture; e da lì via via allar-
gando dagli abiti alla ricer-
ca di inattesi modelli di ri-
ferimento, a tracce di rin-
novato impegno civile, alla
difesa sempre più condivisa
di diversità e inclusività,
all’affacciarsi di voci creati-
ve provenienti spesso da
luoghi lontani, al farsi stra-
da dell’idea che il consumo
ragionevole sia una forma
di rispetto non solo verso
se stessi ma verso tutti
(pensiamo al vasto movi-
mento di sensibilizzazione
sull’impatto ambientale
della plastica). Vista così, la
faccenda è tutt’altro che
minore: potremmo dire
che eleganza in questo mo-
mento storico è quello che
ha valore, è ciò che rimane
e che conta davvero.
Di più: anche se per chi non
ha vent’anni non è facile,
bisogna accettare l’idea che
la definizione di elegan-
za, in un mondo digitale,
non sia più appannaggio
di un’élite, ma aperta al
contributo di tutti, gente
anche lontana, a volte per-
photo by willy vanderperre.
sino inconsapevole. Un’e-
leganza non conservativa,
non esclusiva, diciamo pure
democratica: bel paradosso
di questi tempi strani. Pro-
prio sicuri che non sia una
buona notizia? •
vogue.it n. 821
 DIOR.COM Dior OnLine 02 38 59 88 88

IL NUOVO ABSOLU
CAPSULE COLLECTION DESIGNED BY
ALESSANDRO DELL’ACQUA
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 12 47 64 108 166
SOMMARIO

64 a night at the depot,

photos by Scandebergs,
Gennaio styling by Georgia Tal
79 Style/L’Intervista
2019 così diversa da me
di Marta Galli
82 Style/Il Designer
47 senza confini, caos cristallino,
di Mattia Gaballo, di Angelo Flaccavento
50 Il Progetto 84 Style/Spotlight
un momento di stupore, rinascimento,
di Angelo Flaccavento di Barbara Amadasi,
52 L’Anniversario/1 photo by Greg Kessler
12 Editoriale il tempo non esiste, 86 Style/Focus On/1/2
quello che conta, di Alberto Calabrese nuovo classico,
di Emanuele Farneti 53 Nightlife bassorilievo,
24 A Vogue’s Tale fino alle luci dell’alba, a cura di
nero corvino, di Valentina Bonelli Francesca Ragazzi,
di Licia Troisi 54 Il Ritorno photos by Joss McKinley
32 Manifesto il sesso è un capitale, 89 Beauty 108 the elegance
sull’eleganza, di Federico Chiara la nuda verità, of youth, 166 il testimone
di Michele Serra 56 Il Personaggio di Vittoria Filippi Gabardi photos by Craig McDean, silenzioso,
33 Sketch il fattore umano, 90 News styling by di Suzy Menkes
non tutto torna, di Paolo Lavezzari nomi, cose, città, Alastair McKimm 172 all’alba di un’era,
di Angelo Flaccavento 58 L’Intervista di Susanna Macchia 128 le rouge et le noir, di Beatrice Zamponi
34 Foreward due vite una svolta, 91 Hair/Tools photos by Collier Schorr, 176 il nuovo sesso,
sull’onda del neoprene, di Francesca Molteni, aria, a cura di Francesca styling by Marie Chaix di Ilaria Bernardini
di Emma Elwick-Bates foto di Alessandro Ragazzi, photo 142 goodbye, innocence, 180 English Texts
36 Vogue’s Questionnaire Furchino Capria by Joss McKinley photos by 182 Oroscopo
winnie harlow 60 L’Anniversario/2 92 personal reality, Willy Vanderperre, gennaio,
38 Front il genio nascosto, a cura di styling by Katy England di Marco Pesatori
2018 diviso 20, di Angelo Flaccavento Francesca Ragazzi, 156 the gaze, 184 Casa Italia
di Alexandra Van Houtte 62 Imageries photos by Josh Olins, photos by timor,
e Margaux Warin, mutanti e mutazioni, styling by Jacob K, Barbara Probst, danese milano (1967),
foto di Henrique Gendre di Mariuccia Casadio make-up by Sally Branka styling by Patti Wilson di Francesca Molteni

foto collier schorr.

Front News Code Well Back

22 vogue.it n. 821
 Quality is Our Direttore Responsabile Creative Director
Business Plan emanuele farneti giovanni bianco

Ci accontentiamo Vice Direttore Attualità Direttore Editoriale e Edizioni Condé Nast S.p.A.
Comunicazione Corporate
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e creiamo i migliori prodotti Progetti Speciali Moda e Talents ELISABETTA CAPROTTI
Amministratore Delegato
editoriali. FEDERICO CHIARA Digital Editorial Director
Vice Direttore FEDELE USAI
PAOLO LAVEZZARI
SARA SOZZANI MAINO JUSTINE BELLAVITA
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Per questo abbiamo Vogue, Art Consultant
DOMENICO NOCCO
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Vanity Fair, il settimanale Reparto Artistico Direttore Generale Sales & Mktg
Vice Presidente
Moda LAURA MARINO (Caporedattore) FRANCESCA AIROLDI GIUSEPPE MONDANI
leader in Italia, e Glamour, COSTANZO COLOMBO REISER
FRANCESCA RAGAZZI Sales & Marketing Advisor Direttore Centrale Digital
il mensile femminile più letto. (Fashion and Accessory Market Director)
ROBERTA MASCIULLI
MARCO FORMENTO
JACOPO RIVA ROMANO RUOSI
Per questo siamo l’editore MIRTA TRASTULLI Special Projects Direttore Circulation
(Fashion Market Contributor) MARIO BAZZONI Brand Advertising Manager ALBERTO CAVARA
italiano più seguito sui social. ROBERTA PINNA EMMELINE ELIANTONIO
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Per questo ogni mese Fashion Editor at Large LAUREN GOLDBLUM VALENTINA DI FRANCO Direttore Risorse Umane
raggiungiamo 16 milioni PATTI WILSON
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FRANCESCA GIORGETTI VICTOR CORDERO MATTIA MONDANI, Direttore
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CHRISTINA NICASTRI REDAZIONE
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foto karim sadli.

2 0 1 9 Gennaio
vogue.it n. xxx 23
A VO G U E’S TA L E

Nero
Corvino
di LICIA TROISI*

Ogni mese, un racconto propri panni, di tanto in
d’autore dedicato tanto. Quando si muoveva
tra gli umani era costretta
alla copertina di Vogue.
a prendere il loro aspetto,
ma lì, nell’antro umido e
scuro che si era ricavata
Helgarda versò l’ultima sotto casa, tra radici d’al-
goccia nell’ampolla. Si bero che sbucavano dalla
produsse una spessa nuvo- terra e scaffali colmi di
letta nera, quindi il liqui- filtri, poteva essere sem-
do, fin lì nero come la plicemente se stessa: Hel-
notte, si schiarì non appe- garda, strega.
na il sangue di basilisco lo
toccò. Sentì attutito il suono del
campanello, di sopra, nella
Helgarda sorrise. Era così sua casa di umana. Il ne-
piacevole starsene nei mico era arrivato.
Niente di epico, uno stu-
pido che aveva pensato di
poter giocare con i suoi
sentimenti senza pagarne
poi il prezzo. Ma avrebbe
imparato, eccome.
Salì al piano di sopra, te-
nendo il filtro tra due dita.
Le tazze di tè erano già
pronte. Il campanello
squillò ancora.
«Arrivo!» cinguettò vez-
zosa, mentre versava il fil-
tro in una delle tazze.
Quindi, passò la mano sul
volto: via gli occhi neri,
senza sclera né pupilla,
ecco spuntare un naso
perfetto là dove prima
c’erano solo due fori sulla
pelle liscia, e biondi capel-
li al posto della chioma
stopposa.
Soltanto una cosa non
cambiò, mentre sorridente
andava ad aprire la porta:
il suo abito nero, con le
maniche ampie decorate
da piume di corvo. Perché
era pur sempre Helgarda,
strega. •
REBECCA LEIGH
LONGENDYKE IN VALENTINO
PHOTOGRAPHED
BY CRAIG MCDEAN
STYLED BY ALASTAIR MCKIMM.
Abito di crêpe couture con maniche
ricamate di piume VALENTINO.
Sulla pelle, VALENTINO Donna
Noir Absolu, Eau de Parfum.
hair Duffy @ Streeters. make-up
Diane Kendal @ Julian Watson
Agency. manicure Megumi
Yamamoto @ Susan Price Nyc.
on set Prodn @ Art+Commerce.
*Licia Troisi, 38 anni, astrofisica, è la
scrittrice italiana di fantasy più letta
nel mondo con 3,5 milioni di copie
vendute. Da poco è uscito Il potere di
Arishat, terzo e ultimo libro de La
Saga del dominio (Mondadori).

24 vogue.it n. 821
S H O P AT F R A C O M I N A . I T
M A N I F E STO
Sull’Eleganza
di MICHELE SERRA*
L’etimologia svela l’anima
delle parole. Elegante vie-
ne da eligere, scegliere.
Inelegante, dunque, è colui
che non sceglie. O perché
non ne è capace, oppure
perché vuole nascondere
agli altri la propria natura
profonda. E dunque dele-
ga a fattori esterni (la mo-
da del momento, l’opinio-
ne corrente, il luogo co-
mune) i propri comporta-
menti, il modo di presen-
tarsi agli altri.
In politica, per esempio,
ineleganza suprema è ac-
conciarsi all’andamento
dei sondaggi, inseguire
l’andazzo. Quando dici “il
popolo lo vuole” non stai
dicendo la cosa più impor-
tante, e cioè che cosa vor-
resti tu; che tipo di persona
sei; che linguaggio useresti
se ti fossero levate di boc-
ca, una dopo l’altra, le pa-
role che ripeti solo per
compiacere il tuo pubbli-
co. Soprattutto per questo
la politica è diventata il
luogo tipico dell’inelegan-
za, uguagliando e quasi
spodestando, nella grosso-
lana rincorsa al consenso,
il linguaggio tradizionale
della sottomissione ai gu-
sti di massa, ovvero la
pubblicità: oggi, in con-
fronto al linguaggio poli-
tico, molto più fantasiosa e
varia. Molto più elegante.
La volgarità della politica
– i tweet sbrigativi, l’uso
del turpiloquio, la bassez-
za dei sentimenti spacciata
per “sintonia con il popo-
lo” – mira a far credere
che la distanza tra popolo
e classe dirigente sia ridot-
ta. Qualche anno fa un
politico dai modi rozzi,
32
durante la pausa di un
talk-show al quale, pur-
troppo, partecipavo anche
io, mi disse con un ghigno
profetico: «Sono maledu-
cato perché rappresento
elettori maleducati». Cre-
do intendesse darmi una
lezione sulla vera natura
della democrazia. Credo
anche che si senta un
trionfatore, e con qualche
buona ragione: il suo par-
tito oggi governa il mio
Paese.
Se ne dovrebbe dedurre
che l’eleganza, in politica
e forse altrove, è perdente
per sua natura, perché le
scelte personali, le idee
non banali, le parole non
model rodrigue d @ mmanagememt. styling mattias karlsson. hair cim mahony @lga. make up gemma smith-edhouse @lga.
consumate dall’abuso, so-
no condannate alla scon-
fitta. C’è però un varco,
nel muro dell’ineleganza.
È la sua piattezza, è la noia
profonda che, alla lunga,
accoglie le parole risapute.
Ci vorrà tempo, ma capi-
terà: un concetto inatteso,
ben pronunciato, frutto
delle scelte intime e con-
vinte di chi lo enuncia,
farà capolino tra gli urlac-
ci. Non passerà inosserva-
to. La politica avrà rico-
minciato a scegliere. Tor-
nerà elegante e tornerà
seducente, cosa che oggi
non è. •
In edicola con il numero
di febbraio di Vogue Italia
(e anche autonomamente
*Michele Serra è nato a Roma nel a partire dal 15 gennaio),
’54. Ha fondato il settimanale sati- il nuovo L’Uomo Vogue
rico Cuore. Collabora con la Repub- è dedicato all’eleganza
blica, L’Espresso, Vanity Fair, scrive maschile contemporanea,
per il teatro. Ha pubblicato Gli vista attraverso gli occhi
sdraiati e Il grande libro delle Amache, di alcuni dei più rilevanti
fotografi, stylist ed editor
raccolta di 25 anni di giornalismo
internazionali. In questa
(Feltrinelli). L’ultimo volume è
Sull’acqua (Aboca), melologo scrit-
pagina, uno scatto di
Paul Wetherell.
to per la voce di Lella Costa e le Abito di velluto e camicia
musiche di Fabio Vacchi. a righe, Gucci.
vogue.it n. 821
 S K E TC H di A N G E LO F L AC CAV E N TO
Non Tutto
Torna
I tempi che furono amma-
liano e incantano, ma diffi-
cilmente saranno di nuovo.
Gli apici topici di autosti-
ma incrollabile, consape-
volezza ingualcibile, fi-
ghettume incommensura-
bile è meglio che siano at-
timi fuggiti di un passato
tra il mitico e il mitologico,
adolescenziale o giù di lì; è
giusto che appartengano a
epoche sepolte nelle quali
la massima preoccupazione
era portare il ciuffo a destra
o a sinistra, con tutto quel
che di ontologico ed esteti-
co ne poteva conseguire.
Beata gioventù di corpi in
ebollizione, emozioni in
suppurazione, convinzioni
in divenire; così tumultuo-
sa che, anche a rimpianger-
la, prodest sia stata breve e
conclusa.
foto courtesy lino lago.
L’anelito al passato, insom-
ma, tanto più vale quanto
meno è soddisfatto: faccia-
mocene una ragione. Non
per la moda, tempio
dell’eterno ritorno abitato
vogue.it n. xxx
da un Uroboro glamouro-
so che si muove in circoli
nutrendosi della propria
coda per cui la fine è l’ini-
zio e l’inizio è la fine e tutto
prima o poi riaccade, ad
infinitum.
Non è solo la promessa di
giovinezza eterna soddi-
sfatta con una giacchetta o
gli skinny jeans, rinverden-
do voghe remote con tro-
vate au curant.
È proprio una questione di
ethos: si avanza rinculan-
do, guardando fissi indietro
come dannati danteschi.
Ultimamente, per esem-
pio, usa il remake frame by
frame, a mo’ di moviola, di
certi momenti gloriosi.
Sono attimi differenti per
ogni stilista, direttore crea-
tivo o maison, che però ri-
mandano sempre all’adole-
scenza, o all’età d’oro, del
marchio.
Si reitera il successo del
passato primigenio, a uso e
consumo di un nuovo
pubblico che lo richiede, e
non importa che Paganini
non ripeta, perché la spe-
ranza è di sfondare con la
ristampa, come quando il
greatest hits soppianta l’al-
bum nuovo che ritarda.
Marc Jacobs ha ritirato
fuori, paro paro, la colle-
zione che nel 1992 gli costò
il posto da Perry Ellis: una
elegia grunge a conti fatti
epocale, accolta ai tempi
con scandalo da benpen-
santi e non.
Donatella Versace continua
a rovistare in archivio, riac-
chiappando le stampe, i vi-
nili e le spille di Gianni, per
combinarli in un caleido-
scopio deflagrante esatta-
mente come illo tempore.
Torna Best Company, per i
nostalgici paninari, e pure i
volants Very Valentino.
Operazioni grossomodo
nostalgia che cozzano, o
forse no, con un’epoca in
apparenza sparata a tutta
velocità verso il futuro.
Invece ci si aggrappa al
passato con le unghie.
Certo, la moda può fun-
zionare da favolosa mac-
china del tempo, e conso-
lare meglio dei dolcetti di
Proust, ma cercare di ripe-
tere l’apice indiscusso è
impresa vana, seppur utile
ai commerci.
Rifare il già fatto è un ge-
sto compiaciuto e periglio-
so che Picasso aborriva,
ma il problema è altrove.
Nulla è uguale la seconda
volta: non i corpi, non le
teste, non i modi. Non la
temperie e il contesto, so-
prattutto. La storia si ripe-
te, certo, ma c’è sempre
qualcosa che non torna.
Il passato pungola quando
è vago ricordo: riprodotto
in dettaglio, come in un
quadro iperrealista, svela
solo il ridicolo, come i
ciuffi abominevoli che ci
piacevano tanto. •
Fake Abstract, dipinto a olio su
tela del pittore spagnolo Lino
Lago, 45 anni, sul ritratto di
Cornelia Vetterlein realizzato
da Joseph Karl Stieler, nel 1828.
33
FO R E WO R D

Sull’Onda Del Neoprene

di EMMA ELWICK-BATES*

C’è qualcosa nell’acqua...
Alla sfilata P/E 2019 di
Calvin Klein 205W39NYC,
sul tappeto rosso sangue
circolavano mute da sub in
neoprene e T-shirt con lo
squalo di Spielberg – forse
la risposta alla paura politi-
ca che attanaglia gli Stati
Uniti? Anche se così fosse,
sulla passerella di Calvin, e
non solo, il neoprene bril-
lava di luce propria.
È interessante il fatto che
l’innovazione tecnologica
modelli il corpo muoven-
dosi su una linea sofisticata
tra estivo e sportivo, senza
affondare nel prevedibile
oceano dell’“athleisure”.
Invece di puntare sulla fa-
cilità di pantaloni da gin-
nastica o felpe, si osano ar-
dite citazioni dal surf e dal
diving, che portano aerodi-
namicità nell’urbanwear.
Protettivo e con un tocco
un po’ kinky, eccolo il nuo-
vo neoprene, riassemblato
e rimodellato.
vero che si possa surfare in
una muta rivisitata in chia-
ve alta moda di Marine
Serre, non bisogna certo
scoraggiarsi, ma magari
chiedersi: quanti hanno
fatto davvero un’immer-
sione con al polso un Rolex
Submariner?
Le performance del neo-
prene traslate nel fashion
restano inalterate; inoltre,
questo tessuto non ci co-
stringe alle poco aggraziate
contorsioni che fa chi si in-
fila una muta da sub. Il
neoprene è lavabile! Non
fa pieghe! Non stringe! È
sempre comodo, anche
quando ci si ingobbisce sul
tavolo da lavoro (la mia po-
stura abituale). E oggi che
abbiamo messo il fitness su
un piedistallo – e nei nostri
Instagram feeds –, dice al
resto del mondo che salute
e benessere nella nostra vi-
ta stanno sullo stesso piano.
Mentre gli autentici mar-
chi da surf come Patagonia
la strada oppure la sabbia, a
piacere).
La Surf Culture, come di-
mostrano le surfer profes-
sioniste Victoria Vergara e
Maribel Koucke, gioiosa-
mente imprigionate in un
allegro neoprene a motivi
paisley nella sfilata P/E
2019 di Etro, ha un fascino
salutare e spensierato.
E se uno volesse immer-
gersi totalmente nel trend
del neoprene? Gli baste-
rebbe andare alla ricerca di
un capo vintage della semi-
nale collezione P/E 2003
di Nicolas Ghesquière per
Balenciaga, tra minuscoli
abiti giuntati come mute
da sub, con vivaci stampe
hawaiane: il premio più
ambito per la nuova “urban
surf girl”. •

Raf Simons ha proposto
top di mute da sub portati
al rovescio e foderati con
tessuti a fiori anni 50 o
stampe leopardate in stile
café-society, quasi fossero
pensati per surfisti pronti a
imbucarsi a ogni party.
Sportmax ha cavalcato le
onde con pantaloncini da
surf di pelle e magliette
protettive coprenti. Sulle
passerelle di Chanel e Fen-
di sono ricomparsi, inatte-
si, persino gli shorts da ci-
clista rivestiti in gomma:
accostati a lunghe giacche
sartoriali o a camicie squa-
drate che coprono pudica-
mente il fondoschiena,
sembrano adatti anche a
un ambiente di lavoro.
Benché nessuno creda dav-
dalla sfilata della collezione etro p/e 2019, foto gorunway. traduzione alice guareschi.
guardano ai materiali rin-
novabili per sostituire il
neoprene (il problema è
serio, perché riguarda non
solo la dipendenza dal pe-
trolio e dall’energia usati
per produrlo, ma anche il
fatto che non è biodegra-
dabile), la moda sta invece
puntando sul senso di eva-
sione pura che caratterizza
questo materiale, quel vibe
californiano così cool e ri-
generante, capace di tra-
sportarti su acque scintil-
lanti sotto il sole: basta ag-
giungere un’ombra di
T-shirt di Chloé, uno
spensierato tessuto tie-dye
o un cappello da pesca. Il
*Da maggio è editor-at-large di
set di colori ultrasaturi me- Tatler. In precedenza è stata fashion
glio tenerlo per il fine set- news editor di Vogue US e style edi-
timana (per surfare il web, tor di British Vogue.

34
54 vogue.it n. 821
LE EMOZIONI NON VANNO RACCONTATE, VANNO VISSUTE.

design Paola Navone - ph. Andrea Ferrari

Milano, largo Augusto 1 · Roma, via Monterone 2/A | www.baxter.it

 VO G U E’S Q U E ST I O N N A I R E
Winnie
Harlow
Passioni, piaceri, paure:
confessione d’autore
liberamente ispirata
al questionario di Proust.
Il mio stato d’animo attuale.
Felice. Leggo molto, mi a-
iuta a rilassarmi. Libro del
momento: “Becoming” di
Michelle Obama.
La mia caratteristica più
evidente.
Si potrebbe dire che è la
mia pelle, ma penso invece
36
che sia la mia schiettezza.
Quello che vedi è quello
che hai, sono molto diretta
nelle mie opinioni.
Un mio difetto.
Devo lavorare sulla pun-
tualità.
Un talento che vorrei avere.
Da giovane ho studiato
danza, vorrei essere diven-
tata una ballerina.
La mia definizione di stile.
Unicità.
Cosa significa la parola “in-
clusione” nella moda.
Rappresentare il mondo
per quello che è, nella sua
interezza. L’inclusione non
dovrebbe mai essere un
trend, ma la norma.
Il motto della mia vita.
“Non lasciare che l’opi-
nione degli altri conti più
dell’opinione che hai di te
stesso”.
Cosa ho imparato dal bulli-
smo.
Ho imparato che molte
persone ne fanno espe-
rienza, e che è importante
avere una forte autostima
per non lasciarsi ferire.
La mia definizione di bellez-
za, oggi.
La bellezza è fiducia in
se stessi, e sta anche negli
occhi di chi guarda. Penso
che i difetti rendano ogni
persona bella e unica.
Cosa conta più di tutto nell’a-
micizia.
La lealtà. Ho una cerchia
ristretta di amici intimi, fa-
rei qualsiasi cosa per loro.
Come mi piace passare il
tempo libero.
Amo fare trattamenti alla
Soma Spa di New York.
Sono anche un po’ dipen-
dente dalle app, soprattut-
to TikTok, con cui faccio
dei video molto divertenti.
Le modelle che ammiro.
Tutte le mie colleghe so-
no fonte d’ispirazione.
Ma ammiro molto Naomi
Campbell per la longevità
della sua carriera, e Tyra
photo by mary rozzi/contour by getty images. traduzione alice guareschi.
Banks perché è una stra-
ordinaria business woman.
Chi metteresti sulla copertina
di Vogue Italia.
Me stessa, Yasmin Wijnal-
dum, Cindy Bruna, Adut
Akech, Anok Yai, Duckie
Thot, Dilone, Leomie An-
derson e Maria Borges, per
una “Black Girls Rock”
cover! Facciamolo! •
Winnie Harlow (all’anagrafe Chan-
telle Brown-Young) è nata a Toron-
to nel 1994. A quattro anni le è stata
diagnosticata la vitiligine. Lanciata
da America’s Next Top Model nel
2014, è stata finalista come model-
la dell’anno agli ultimi British Fa-
shion Awards.
vogue.it n. 821
 2018 DIVISO 20
È possibile leggere la moda attraverso
i Big Data? Ci prova un motore di ricerca
specializzato, cui abbiamo chiesto
di raccontare l’anno appena trascorso
in venti punti: con molte sorprese.

— di ALEXANDRA VAN HOUTTE

e MARGAUX WARIN*
foto di HENRIQUE GENDRE

38 vogue.it n. 821
39
Front
 Le immagini di questo servizio sono
ispirate a tre delle parole chiave che nel
2018 hanno avuto il maggiore aumento
in termini di ricerca secondo Tagwalk
(vedi punto n. 18): tailoring colorato,
denim scolorito, dégradé tie-dye.

TAILORING COLORATO.
  Da sinistra. Cappotto di fresco lana
10 COLLECTION BY SEVENTY;
trench e pantaloni di cotone
DEREK LAM; borsa MAX MARA.
Cappotto e gonna di jersey spalmato
effetto gomma MAX MARA;
turtleneck di jersey JOSEPH;
décolleté MAX MARA. Giacca in
jersey di cotone TAGLIATORE; blusa
di seta PREEN BY THORNTON
BREGAZZI; gonna di satin KENZO;
décolleté di lycra SERGIO ROSSI.

DÉGRADÉ TIE-DYE
 In apertura, da sinistra. Body di
jersey ALEXANDRE VAUTHIER;
pantaloni di vacchetta ECKHAUS
LATTA; sandali LORIBLU.
Cappotto di cotone e leggings di tulle
MSGM; sandali LORIBLU.
Chemisier di nylon SPORTMAX;
calze THE SOCK MAN; sandali
LORIBLU. Felpa di cotone
POLO RALPH LAUREN; abito di
jersey VERSACE; calze ASSEMBLY
NY; sandali VERSACE. Blazer di
cotone R13; pantaloni di denim TIBI;
calze THE SOCK MAN; slingback
di vitello MARIO VALENTINO.

40 Front vogue.it n. 821

n. 1
Le sfilate di prêt-à-porter donna tra Parigi, Londra, Mi-
lano e New York (quattro stagioni: Pre/Fall 2018, Au-
tunno/Inverno 2018-19, Resort 2019 e Primavera/Estate
2019) sono state in totale 709.
n. 2
28.853 i look presentati.
n. 3
La città che ha generato più visualizzazioni (in termini di
ricerche) è Parigi con gli show di Louis Vuitton, Chloé
e Saint Laurent in testa, seguita a ruota da Londra (che
in passato era ultima) grazie alla prima sfilata di Riccar-
do Tisci in veste di direttore creativo Burberry, che ha
attirato il 16,86% del traffico totale con la sfilata P/E
2019, contro il 3,5% dell’A/I 2018-19. Le sfilate più vi-
sualizzate per la Milano fashion week P/E 19 sono state
quelle di Fendi, Dolce&Gabbana e Alberta Ferretti.
n. 4
Dal gennaio 2018, la moda si è mossa da silhouette di
taglio maschile oversize (l’1,17% del totale dei look era
associato al tag “maschile”) a look più femminili ma co-
munque forti.
n. 5
Il tag “bold colours” è diventato più popolare: dal 161°
posto in termini di traffico generato nell’A/I 2018-19, è
salito al 3° posto nella P/E 2019.
n. 6
Il blazer nero, i pantaloni da ciclista e l’abito leopardato
sono le principali tendenze per la P/E 2019 a livello di
traffico online e struttura della collezione.
n. 7
Il logo del brand era presente in 93 collezioni P/E 2019
(tra cui Chloé, Chanel, Burberry, Valentino che sfruttano
ancora questa tendenza) rispetto alle 107 dell’A/I 2018-
19. Il calo della visibilità dei loghi è iniziato in modo gra-
duale con le 40 sfilate delle collezioni Resort 2019, dove
marchi come Balenciaga si sono allontanati dall’aura di
streetstyle che avevano adottato in precedenza.
n. 8
La sfilata Louis Vuitton Resort alla Fondation Maeght
è stata la più cercata tra le presentazioni Resort 2018
(+2,721% del traffico nel giorno dello show). Quella di
Gucci, invece, è la sfilata che ha generato più traffico sia per
la P/E 2019 (+3,683%) sia per l’A/I 2018-19 (+2,708%).
n. 9
La prima sfilata P/E 2019 di Virgil Abloh per Louis
Vuitton ha fatto segnare una crescita del 633% rispetto
al normale traffico del marchio.
n. 10
La prima sfilata di Kim Jones per Dior Homme, P/E
2019, ha fatto segnare una crescita del 284% del traffico.
n. 11
La prima sfilata di Hedi Slimane per Celine (P/E 2019)
ha generato un aumento dell’837% delle ricerche rispet-
to all’ultima di Phoebe Philo per il marchio (P/E 2018).
n. 12
Le 3 modelle che hanno sfilato di più nel 2018 sono:
Yoon Young Bae – 91 volte (al 5° posto delle ricerche)
Adut Akech – 87 volte (al 19° posto delle ricerche)
Fran Summers – 86 volte (al 6° posto delle ricerche)
Nella sola P/E 2019 quella che ha sfilato di più (52 volte,
22° posto delle ricerche) è stata Rebecca Leigh Longen-
dyke, questo mese sulla cover di Vogue Italia.
n. 13
Le 10 modelle più cercate del 2018 (su un totale di 485
nomi) sono: Vittoria Ceretti, Camille Hurel, Yasmin Wi-
jnaldum, Cara Taylor, Yoon Young Bae, Fran Summers,
Sora Choi, Luna Bijl, Jessie Bloemendaal e Kiki Willems.
In calo le ricerche dedicate alle “celebrity model” Kaia
Gerber, 27° (-43% delle ricerche rispetto alle 10 princi-
pali ricerche di modelle), Gigi Hadid, 32° (-46%), Ken-
dall Jenner, 222° (-85%), Bella Hadid, 38° (-50%).
La top performer della categoria, Vittoria Ceretti (che
ha sfilato 63 volte), genera il 711% di traffico in più ri-
spetto a Kendall Jenner, il 127% in più rispetto a Gigi
Hadid e il 113,3% in più rispetto a Kaia Gerber.
n. 14
La diversità è stata la chiave dei casting per le sfilate del
2018, anche in relazione all’età delle modelle: sulle pas-
serelle dei principali marchi si sono viste molte over 30.
n. 15
Le sfilate che hanno inserito più modelle ultratrentenni
sono: Versace, Burberry, Salvatore Ferragamo, Proenza
Schouler, Calvin Klein, Sies Marjan.
n. 16
Stella Tennant ha aperto la sfilata Victoria Beckham P/E
2019, Kristen McMenamy la sfilata Valentino, Freja
Beha quella di Versace, chiusa poi da Shalom Har-
low. Natalia Vodianova ha aperto la sfilata Versace A/I
2018-19 e Raquel Zimmermann l’ha chiusa.
n. 17
Le due sfilate con più volti nuovi sono state quella di
Burberry P/E 2019 con 11 nuove modelle che hanno
sfilato in esclusiva (Bruna Di, Rozanne Verduin, Myriam
Tran, Liz Kennedy, Florence Clapcott, Deirdre Firinne,
Britney Van Der Steen, Verena Kreiml, Alisa Rajewskaja,
Cecilia Sundström, Ella Hope Merryweather) e Prada
P/E 2019, sempre con 11 nuove modelle (Kristen Pai-
ge, Tilda Jönsson, Ilona Desmet, Eftagine Fevilien, Sara
Kemper, Maike Inga, Nikki Tissen, Licett Morillo, Britt
Ensink, Judy Kinuthia, Josefine Lynderup).
41
  n. 18
Le sette parole chiave che rispetto all'anno precedente han-
no registrato l’aumento maggiore in termini di ricerche:

spalle in evidenza ���������������������������������������������������������� (+19.957%)

dégradé/tie-dye ������������������������������������������������������������� (+18.867%)
mini ����������������������������������������������������������������������������������� (+18.109%)
bohemien ��������������������������������������������������������������������������� (+17.195%)
denim scolorito ������������������������������������������������������������ (+7.305,9%)
rete ���������������������������������������������������������������������������������� (+6.304,8%)
abiti sartoriali colorati ����������������������������������������������� (+6.191,9%)

Queste parole chiave hanno un riscontro nelle sfilate più

importanti tra cui Christian Dior, Louis Vuitton, Celine,
Chloé, Paco Rabanne e Chanel.

n. 19
I primi cinque marchi che sono rimasti costanti negli ul-
timi nove mesi come numero di ricerche dirette o svolte
attraverso il nome di uno stilista o un tag sono:

Gucci ����������������������������������� (quota di traffico sul totale: 2,4%)

Louis Vuitton �������������������� (quota di traffico sul totale: 2,2%)
Christian Dior ������������������ (quota di traffico sul totale: 2,0%)
Chanel ���������������������������������� (quota di traffico sul totale: 1,9%)
Chloé ������������������������������������ (quota di traffico sul totale: 1,8%)

n. 20
Le parole chiave più cercate dell’anno sono:

floreale ���������������������������������������������������������������������������������������� (1,2%)

abito ��������������������������������������������������������������������������������������������� (1,2%)
maglia ���������������������������������������������������������������������������������������� (1,0%)
righe ������������������������������������������������������������������������������������������� (1,0%)
stampa ���������������������������������������������������������������������������������������� (1,0%)
denim ����������������������������������������������������������������������������������������� (1,0%)
quadri ��������������������������������������������������������������������������������������� (0,9%)
sport ������������������������������������������������������������������������������������������� (0,9%)
pastello-sorbetto �������������������������������������������������������������������� (0,9%)
rosa �������������������������������������������������������������������������������������������� (0,7%)

Risultati rilevati su Tagwalk da gennaio a novembre 2018 con un

totale di 235.000 visitatori unici e 600.000 sessioni dall’88% di
profili business to business.•

*Alexandra Van Houtte è fondatrice e Ceo di Tagwalk,

motore di ricerca che genera dati obiettivi non prevedendo
pubblicità a pagamento (se non per lo street style);
Margaux Warin è Head of fashion di Tagwalk.

DENIM SCOLORITO
  Da sinistra. Tuta di denim organico STELLA MCCARTNEY; sandali
di vitello con suola di gomma AGL; calze THE SOCK MAN. Camicia
di cotone XACUS; pantaloni di denim GUESS JEANS; stivaletti di pelle
TABITHA SIMMONS. Giacca di denim, top, gonna di tessuto tecnico
metallizzato e stivali di pelle: tutto ISABEL MARANT. T-shirt di misto
lana, giacca di denim legata in vita GUESS JEANS; pantaloni di lino
a palloncino e sneakers a stivale di mesh e nappa EMPORIO ARMANI.
Models: Anniek Verfaille @ One Management, Céline Bouly @ Supreme,
Tilda Jönsson @ Fusion, Elien Swalens @ Fusion, Sahara Lin @ Elite. Styling
Renata Correa. Make-up Mariel Barrera for Marc Jacobs Beauty @ The Wall
Group. Hair Pasquale Ferrante @ The Wall Group. Set designer João Arpi.
Production Agpnyc. On set Luciana Curtis. Retouching Bruno Rezende.

42 Front vogue.it n. 821

43
W E’ R E C O O K I N G S O M E T H I N G U P
 VOGUE ITALIA PER BARILLA

N E V E R- B E F O R E - S E E N. . . S TAY T U N E D !
 #MolteniGroup

SISTEMA DI SEDUTE ALBERT— VINCENT VAN DUYSEN

POLTRONA D.151.4— GIO PONTI
TAVOLINI ATTICO— NICOLA GALLIZIA
TAPPETO ATALANTE— NICOLA GALLIZIA
ARTWORK— SANTO TOLONE
 Senza Confini
Alice Merton, Snoh Aalegra, Rosalía: tre storie di nuove MIGRAZIONI MUSICALI.
di MATTIA GABALLO
News
Ci sono storie che partono da lontano. Lo riesci a intuire in un testo, in un viso. O in certa musica di oggi: brani
orecchiabili, pop, ma con qualcosa di più profondo, come un’eco da altri luoghi, altri tempi, che amplia la loro cassa
di risonanza in maniera insolita. Il valore aggiunto, a conti fatti, è la biografia “migrante” di chi li ha prodotti – op-
pure la deliberata scelta di contaminare le culture. Di aprirsi. E venire incontro a una generazione che non distingue

vogue.it n. 821 47

più i generi, la provenienza, la lingua, ma ama la musica
in quanto linguaggio universale, commistione e migra-
zione sonora. In due parole: codice interculturale. È il
caso delle tre ragazze ritratte in queste pagine.
La prima: Alice Merton. Madre tedesca e padre irlande-
se, cresciuta in Ontario, Connecticut, New York, Mona-
co di Baviera, Bournemouth, Londra, Berlino, la ven-
ticinquenne ha raggiunto la popolarità nel 2017 grazie
a un brano, “No Roots”, in cui dichiarava di non avere
un luogo in cui identificarsi nel mondo. La canzone è
contenuta nel suo primo album, “Mint”, che esce que-
sto mese: un mix di pop-punk e funk molto personale.
Tant’è che, dopo i tantissimi rifiuti ricevuti da varie case
discografiche, Alice l’ha prodotto da sola aprendo una
propria etichetta.
«Queste canzoni, che ho scritto negli ultimi tre anni,
testimoniano la mia crescita professionale e personale»,
racconta. «Sono storie legate alle amicizie perdute e
in questa pagina. foto di tim bruening. pagina accanto. foto di arale reartes. in apertura. foto di alexander black.
ritrovate, al mio aspetto di imprenditrice, alla vicenda
di una donna che non si è data per vinta e ha costruito
una carriera». Anche grazie alla sua biografia nomade,
l’artista è convinta che la cultura possa aiutare i popoli
ad avvicinarsi. «Mi sono sempre chiesta cosa significasse
“sentirsi a casa”. Per me è il luogo dove c’è la musica e ci
sono gli amici», continua Alice. «Senza cultura il mondo
sarebbe triste, la cultura aiuta a connettere e la musica lo
può fare ancora di più».
Un’altra artista “migrante” è Snoh Aalegra, nome d’arte
balzato alle cronache dopo che la sua canzone “Nothing
Burns Like the Cold” è stata utilizzata per il lancio glo-
bale del nuovo iPhone lo scorso settembre. «La mia fa-
miglia è stata costretta a lasciare l’Iran durante la rivo-
luzione islamica», racconta Snoh Nowrozi, classe 1987.
«Siamo andati in Svezia, dove a nove anni ho iniziato
a cantare, ispirata da voci leggendarie come Whitney
Houston e Mariah Carey». E in “Feels”, un album che

Accanto. Alice
Merton,
25 anni, ha
fondato la Paper
Plane Records
Int. insieme
all’amico e
produttore Paul
Grauwinkel.
L’etichetta
inizierà da
quest’anno
a pubblicare
artisti emergenti
che condividono
una visione
senza confini
della musica.

48 News vogue.it n. 821

Sopra. Rosalía, al secolo Rosalía Vila Tobella, è nata a Barcellona nel 1993. Il suo secondo album – dopo l’esordio intitolato Los Ángeles del
2017 – è composto da undici “capitoli” ispirati alla tradizione letteraria medievale occitana, ed è stato coprodotto da El Guincho. Dolor y
gloria, il film di Almodòvar in cui debutta, uscirà in Spagna a febbraio. In apertura. Snoh Aalegra, nome d’arte dell’iraniana/svedese Snoh
Nowrozi, classe 1987. Sua cugina è la moglie di No I.D., uno dei più influenti producers hip-hop del pianeta: per mesi si è rifiutato di
ascoltare i suoi provini, fino al giorno in cui, convinto dalla moglie, ha scoperto il talento di Snoh e ha deciso di produrle l’album Feels.

si sta facendo conoscere ora, la voce di Snoh ha davvero
un’intensità pari a quella delle cantanti soul afroame-
ricane, ed è molto difficile ricondurla a quella di una
ragazza svedese di origini persiane. «Ogni giorno qui a
Los Angeles, dove vivo ora, mi chiedono delle mie ori-
gini», continua Snoh. «Conservo le mie tradizioni me-
ticce, soprattutto in casa dove ci sono molti elementi di
cultura iraniana, una cultura che si sposa benissimo con
il minimalismo svedese. Qualche mese fa poi ho fatto da
testimonial per una campagna pubblicitaria indossando
un turbante tipico persiano».
La tradizione reinventata è la chiave del successo di un’al-
tra cantautrice allergica alle etichette, Rosalía. Reduce da
due Latin Grammy Awards conquistati a Las Vegas con
un singolo, “Malamente”, che ha stregato tutti grazie a un
mélange musicale senza precedenti tra flamenco e hip-
hop, la venticinquenne catalana ha le idee molto chiare.
E con il suo concept album pubblicato a novembre, “El
Mal Querer” (in italiano, “Amore tossico”), rivela in pie-
no la sua anima culturalmente ibrida. «Mi piace comuni-
care, viaggiare, condividere e ho concepito questo album
come un messaggio universale, una visione», racconta
Rosalía che ha conquistato anche artisti come Pharrell
Williams, Khalid, Romeo Santos. E Pedro Almodóvar,
che ha fatto debuttare la cantautrice nel suo nuovo film
“Dolor y gloria” al fianco di Penélope Cruz. «La musica
porta in sé un messaggio che non dipende dalle parole
ma dai suoni, e per produrre quest’album ho sperimen-
tato in libertà per tanto tempo. Il flamenco è la mia ispi-
razione e l’ho interpretato in modo personale, pensando
a un progetto che mantenesse elementi tradizionali ma
arricchiti da ritmica hip-hop, tastiere e campionamenti.
Ho sempre cercato di trovare qualcosa di nuovo. Anzi, di
nuovo non c’è nulla nella musica. Direi forse qualcosa di
originale». La migrazione, insomma, è una questione di
suoni per lei, che nei video veicola un’immagine potente-
mente femminista. «La mia è la storia di una donna che,
alla fine, esce vincente. Io mi sento così». •

49
 I L P RO G E T TO
Un Momento
Di Stupore
Dieci anni di incursioni immaginifiche
nel design: Fendi festeggia a Miami
con le fontane d’artista di SABINE
MARCELIS, che con resina e acqua
ha ricreato le icone della maison.
di ANGELO FLACCAVENTO
Storytelling ed esperienza, oggi, sono attributi indispen-
sabili di qualsiasi produzione creativa. Pur magmatica
e di non facile classificazione, la contemporaneità delle
arti – minori e maggiori, sempre che la dicotomia ab-
bia ancora senso – tende con vigore al coinvolgimento
emotivo dello spettatore, portato fuori dalla dimensione
contemplativa, e dunque statica, del passato, per godere
di un incantamento personale, attivo, cangiante. L’opera,
per essere efficace, deve insomma dialogare con l’indivi-
duo: la gratificazione attiva dell’io è aspetto nodale, ma
si tratta di un personalismo che devia dalla piccolezza
del me first per prendere strade produttive e stimolanti.
Non sono solo le arti figurative, e i loro derivati, a insi-
stere sulla narrativa ad personam: oggi anche il design si
accosta allo storytelling, rompendo schemi e plasmando
in modi inattesi dogmi incrollabili quali il rapporto tra
forma e funzione.
Nella falange dei designer narratori, Sabine Marcelis
(35 anni) è autore poliedrico, capace di irretire con una
economia invero virtuosa di mezzi e di forme, ricorren-
do alla resina come materiale d’elezione, al colore co-
me strumento poetico, alla esattezza del disegno come
volontà di chiarezza. Cresciuta in Nuova Zelanda ma
formatasi a Eindhoven e oggi attiva a Rotterdam, la de-
signer olandese attraversa pratiche e discipline focaliz-
zando l’attenzione, sempre, sulle proprietà della materia.
50 News
«Il mio lavoro spazia dall’architettura al design di ogget-
ti, dalle collaborazioni con i marchi ai pezzi unici per le
gallerie», racconta. «Quel che accomuna le diverse de-
clinazioni della mia creatività è la fascinazione per ma-
terialità e processo produttivo. È la materia che plasma
l’idea, non viceversa. Cerco attivamente un momento di
stupore: i miei oggetti non si rivelano subito nella loro
interezza, ma regalano sorprese a seconda del punto di
vista da cui li si osserva».
Il più recente lavoro di Marcelis è una dimostrazione
perfetta di questo teorema che unisce rigore scientifico
ed evanescenza emozionale: una serie di fontane – og-
getti effimeri senza una reale funzione d’uso; sculture
cariche di una simbologia criptica che è un esercizio sot-
tile di branding – create per Fendi ed esposte lo scorso
dicembre a Design Miami. Il progetto, intitolato “The
Shapes of Water”, celebra un decennio di incursioni im-
maginifiche del marchio romano nel campo del design di
ricerca. Se però in passato Fendi ha collaborato con auto-
ri, emergenti e no, per produrre effettivi pezzi d’arredo,
questa volta il campo d’azione si sposta in un territorio di
pura suggestione concettuale, sospeso tra arte e design,
tra prototipia e celebrazione, trovando proprio in Mar-
celis il demiurgo estetico, e nell’acqua, elemento caro alla
maison – da “Histoire d’Eau”, il fashion film ante litte-
ram che Jacques de Bascher girò nel 1977 per il lancio di
vogue.it n. 821
 Fendi 365, alla sponsorizzazione del restauro delle fon-
tane romane con il programma “Fendi for Fountains”,
allo show a Fontana di Trevi nel 2016 – il proprio fulcro.
Le forme dell’acqua è un titolo eloquente ma ovvio; l’ese-
cuzione invece è suggestiva: una serie di totem dinamici
che materializzano nella solidità della resina e nella liqui-
dità dell’acqua, su una base di travertino, alcuni caratteri
e icone definenti del mondo Fendi, dai punti Selleria al
logo FF; dalle geometrie dell’Astuccio alle arcate ritmi-
foto courtesy fendi.
da iridescenze acquose. «Ho accettato questo progetto
proprio perché astratto», dice Marcelis. «Mi affascina
Roma, con la sua maestosità, e la non meno maestosa
storia di Fendi». Il risultato è un misto di minimalismo
e grandeur che invero sublima ed eleva la pomposità ro-
mana e il gusto sperticato della sperimentazione di Fen-
di. Non c’è funzione vera, se non l’esperienza di oggetti
magici. «Lavoro in modo intuitivo», conclude Marcelis,
«trovando modi di far dialogare forma e materia per cre-

che del Palazzo della Civiltà Italiana, sede della maison. Il are emozioni». Design immateriale, dunque. Segno dei
tutto trasfigurato dai colori pastosi dei tramonti romani e tempi: il reale oggi è una sola cosa con l’immaginario. •
La Peekaboo di Fendi cristallizzata nella resina da Sabine Marcelis, che così ne celebra il decennale del lancio e al contempo ricorda i dieci anni
della partnership tra la maison e la fiera di Miami Beach. Nella pagina accanto. La designer Sabine Marcelis; i suoi progetti si caratterizzano
per l’originale sperimentazione dei materiali. Lo scorso aprile è stata tra i protagonisti dell’evento Life in Vogue, nella redazione di Vogue Italia.

51
 L’A N N I V E RSA R I O/1

Il Tempo Quando si chiede ad Antonio Marras di fare un resoconto dei suoi

Non Esiste
Una carriera lunga vent’anni, durante
i quali ANTONIO MARRAS ha portato
in passerella cultura popolare e oggetti
vent’anni di carriera, lo si trova sinceramente spiazzato: «Non ho co-
gnizione del tempo, dei mesi, dei giorni», dice. Ma è pur vero che il suo
lavoro, sempre connesso con l’arte, è carico di storie, come ricorda la
collezione A/I 2017-18 ispirata a Eva Mameli, prima docente di botanica
in Italia e madre di Calvino, celebrata con tessuti damascati e i famosi
pizzi dai decori floreali del designer algherese. Ed è anche un lavoro di
recupero – come la linea Laboratorio (2001), creata a Ittiri, in Sardegna,
da sarte ricamatrici che riassemblano frammenti della tradizione –, che
svela «l’anima da rigattiere». Marras, uomo nobile e gentile, si schermi-
sce: «Mi sembra di aver fatto poco e niente», dice, sebbene di recente sia
diventato anche regista teatrale dello spettacolo “Mio cuore io sto sof-
frendo. Cosa posso fare per te?”. Un «atto di incoscienza» lo definisce,
in cui racconta la paura del cuore, che decide, nostro malgrado, dei nostri
destini. E dove sperimenta, come nella moda, la sua grammatica creativa
trasversale, fatta di opposti: locale/globale, ricco/povero, civilizzato/pri-
mitivo, e innesta la contaminazione tra arti visive. La sua è una vita all’in-
segna dell’emozione, come quella che lo riporta a Roma, nel 1996, al
ricordo della prima sfilata, «di alta moda, perché faccio sempre le cose al

foto © courtesy daniela zedda.

dimenticati. E ora manda in scena una
pièce che racconta le ombre del cuore.
di ALBERTO CALABRESE
contrario». O al 1997, all’abito di alta moda “Fili Lai Lai” , dedicato alla
sua musa, l’artista sarda Maria Lai, colei che «mi ha traghettato nell’arte
e ha fatto sì che non mi vergognassi delle mie opere». La carriera di
Marras è ispirata a donne forti e fatta di condivisioni, prima di tutto con
Patrizia, la moglie, «sempre fianco a fianco in un rapporto pieno di con-
trasti, ma anche di ascolto e confronto». E si è svolta in questo ventennio
in piena autenticità: fil rouge, il “laccetto rosso”, finitura dei capi ma so-
prattutto «legame con il luogo d’origine che ne sigilla l’appartenenza». •

I ballerini stringono
dei cuori tra le mani
in Mio cuore io sto
soffrendo. Cosa posso
fare per te? La pièce,
ideata e diretta da
Marras, sarà in tour
in Italia e Usa nel
2019 e 2020.

52 News vogue.it n. 821

 NIGHTLIFE

Fino Alle Luci Sfugge alle etichette il fenomeno del clubbing, nato alla
fine dei ’70 nei night esclusivi di New York, divenuto poi
popolare nelle discoteche europee, evolutosi fino all’epi-
Dell’Alba gono del rave come evento clandestino di aggregazione
di massa. Spettacoli, film, libri ne analizzano gli effetti
sulla controcultura giovanile, da una prospettiva sociolo-
gica oltre che estetica, invitando a ripensarlo oltre la no-
stalgia. Gisèle Vienne, quarantenne regista e coreografa
francese, nella pièce “Crowd” coglie la struttura da ritua-
le quasi religioso di una festa tra teenagers, suggerendo
che risponda a una mancanza dovuta alla secolarizzazio-
ne contemporanea. E ne indaga quei fattori che contri-
foto © andrea avezzù, courtesy la biennale di venezia.

buiscono all’alterazione della percezione: i movimenti

Dalle trasgressive disco negli anni
70 agli interminabili rave di oggi, tra
glam ed eccessi: spettacoli, libri e film
riscoprono riti e miti del CLUBBING.
di VALENTINA BONELLI
reiterati, la musica ossessiva, le luci stroboscopiche, alcol
e droghe sintetiche. Dichiarato lo spunto biografico: ne-
gli anni 90 l’artista viveva infatti a Berlino, capitale della
scena musicale techno. Anche il dj Lele Sacchi, classe ’75,
ha vissuto da insider le trasformazioni della musica disco,
la sua frammentazione in generi e sottogeneri, dalla hou-
se alla techno, fino all’epoca dei dj quali nuove rockstar
a officiare il rito, come racconta nel libro “Club Confi-
dential” (Utet). Tra i film, un piccolo cult resta “The Last
Days of Disco”, tornato di recente sugli schermi Usa a
20 anni dall’uscita: ritratto della generazione yuppie che
nel disimpegno delle relazioni da nightclub scopriva la
cocaina e dimenticava l’Aids. Perfetta la ricostruzione del
glam degli ’80, oggetto nella moda di ciclici repêchages. •

Una scena di Crowd

di Gisèle Vienne:
lo spettacolo, presentato
all’ultima Biennale
Teatro di Venezia,
è in tour in Europa
da gennaio a giugno
(www.g-v.fr/en/agenda/).

53
 I L R I TO R N O

Il Sesso Audace incarnazione della “L.A. woman” nei ’60 e ’70,

È Un Capitale
…e impariamo presto come usarlo:
parola di EVE BABITZ, scrittrice di culto.
Che qui parla di un libro in arrivo,
e di una vecchia foto passata alla storia.
di FEDERICO CHIARA
protagonista di un mondo di eccessi che ha raccontato in
articoli e racconti comparsi su “Vogue”, “Rolling Stone”,
“Esquire”, oggi la scrittrice Eve Babitz, nata a Hollywood
nel 1943, si è ritirata in un condo a West Hollywood e
concede poche interviste. Ma vive una vera rinascita. Mol-
ti millennials, tra cui Emma Roberts, si fanno selfie con i
suoi libri. Hulu sta producendo una serie tv ispirata alla
sua vita e ai suoi racconti. E mentre negli States esce ora il
controverso “Hollywood’s Eve” di Lili Anolik (Simon and
Schuster), in Italia prosegue questo mese la pubblicazione
dei suoi romanzi con “Sex & Rage” (Bompiani), del 1979.
Il sesso, vissuto con libertà assoluta, è uno dei leitmotiv
della sua narrativa. E della sua vita: tra i molti amanti, Jim
Morrison, Ed Ruscha, Harrison Ford; e una fulminea ce-
lebrità l’ha raggiunta nel 1963, posando nuda mentre gio-
cava a scacchi con Marcel Duchamp.
Cosa ricorda di quegli scandalosi scatti che l’hanno tra-
sformata in un’icona dell’arte e del sesso?
Pensavo che Duchamp avrebbe usato con me un occhio
di riguardo, visto che era un anziano signore vestito di
tutto punto e io una giovane donna nuda, ma sbaglia-
vo: ha giocato a scacchi per vincere e mi ha stracciato.
L’idea delle foto era stata di Julian Wasser. Ho accettato
la sua proposta perché ero arrabbiata con il mio amante
dell’epoca. Non mi aveva invitato al vernissage della mo-
stra su Duchamp al Pasadena Museum of Art (cui erano

Eve Babitz, ventenne,

gioca a scacchi con
un settantaseienne
Marcel Duchamp
nelle famosa serie di
foto di Julian Wasser,
scattate al Pasadena
Museum of Art.

54 News vogue.it n. 821

 destinate le foto, ndr), dove invece avrebbe portato sua sono innamorata di qualsiasi cosa facesse. I colori erano
moglie. Allora ho posato, così lui le avrebbe viste appena sgargianti, sconvolgenti, fenomenali. Ancora adesso se in-
in alto. foto courtesy eve babitz. pagina accanto. foto © julian wasser. traduzione giuseppina oneto.

entrato nel museo, e io sarei stata lo stesso all’inaugura- dosso i leggings lo devo a lui, ai suoi jeans con lo spandex.
zione. Si infuriò parecchio, quindi ne era valsa la pena. In gioventù ha disegnato le cover di dischi importanti.
Che sentimenti ha, oggi, verso la Eve Babitz di allora? L’arte visiva ha influenzato la sua scrittura?
Le voglio molto bene, e anche con i problemi che ave- Mi lasciavo ispirare da ciò che mi circondava, i colori, le
va mi sembra una persona estremamente positiva. Vorrei forme… Era come se le cose mi fluttuassero intorno e
tanto aver conservato l’ottimismo di quegli anni, ma in penso che questo abbia influenzato il mio stile in tutt’e
“Slow Days, Fast Company” e “Sex & Rage” ha comin- due i campi. Le mie parole dipingono quadri. •
ciato a dissolversi lasciando spazio alla paura, al cinismo e
a una dose di tristezza. A vent’anni sembra tutto possibile,
non ci rendiamo conto delle conseguenze.
Come è cambiata, crescendo, la sua visione del sesso?
I lettori mi metteranno in croce: da giovani, la sessualità
fa parte del proprio capitale. Si impara a usarla – anche
per vantaggio personale. Allo stesso modo un bel giorno
s’impara che quella parte del capitale si è esaurita.
Nel 1980 ha realizzato un libro epico, molto visuale e
dirompente, su Fiorucci. Come è nato il progetto?
Elio mi ha convinto ad andare in Italia. Io non lo conosce-
vo bene, non sapevo che il suo negozio di New York era
il posto più di tendenza dell’epoca. Comunque ho accet-
tato. Sono rimasta un mese, con il jet lag e tutti che beve-
vano, sempre fatti di qualcosa. In casa sua c’era una carta
da parati terribile che mi faceva girare la testa. Quindi, Il romanzo Sex & Rage (Bompiani), del 1979, che esce questo mese.
per reazione, mi vestivo soltanto di blu navy. Poi però mi Sopra. Eve Babitz in due autoritratti-fototessera, del 1973.

55
 I L P E RSO N AG G I O

Il Fattore «Che sia un abito o un’auto, vanno comunque realizzati perché si

Umano
Per il designer IKUO MAEDA, tra un’auto
e un abito d’alta moda non c’è differenza:
la persona è sempre al centro. Con questa
visione ha creato anche la nuova Mazda3.
di PAOLO LAVEZZARI
adattino perfettamente al corpo di chi ne fa uso»: Ikuo Maeda (60
anni a luglio), dal 2013 executive officer della giapponese Mazda
Motor Corporation, insiste nell’analogia: «Un’auto non è una buo-
na auto se non è pensata per “vestire” chi la guida». Il parallelismo
tra automotive e alta sartoria si spiega nella visione antropocentrica
di Maeda-san: «Al centro», dice, «c’è in entrambi i casi la perso-
na». È la filosofia nipponica del Kodo a ispirare il designer quando
sostiene che vuole «dare vita alle nostre auto». Ecco perché nel
vocabolario di Maeda termini come passione e anima vengono pri-
ma di prestazioni, cilindrate o tecnologie d’avanguardia. «Le nostre
non sono semplici macchine: voglio che diventino parte della fami-
glia», aggiunge, sottolineando un processo di umanizzazione della
meccanica che comincia dal momento in cui l’idea prende forma.
In questa visione più umanista che futurista c’è molto di orientale
e altrettanto del design classico occidentale: «Per Mazda il tocco
dell’uomo è fondamentale. Qualsiasi progetto va realizzato a ma-
no». Così è per tutte le auto della casa nipponica, incluse perciò
quelle già firmate da Maeda dal 2000 a oggi – Mazda RX-8 e Maz-
da2. Anche Mazda3, la sua ultima creatura, ha preso letteralmente
forma in scala 1:1 da un blocco di creta scolpito da esperti modelli-
sti: «È così che plasmiamo forme vive. E per animarle creiamo un

foto courtesy mazda.

continuo movimento di luci e ombre (ancora il Kodo, nda)». •

Il più recente progetto di Ikuo Maeda è la nuova Mazda3, che ha esordito a dicembre
al Los Angeles Auto Show 2018. Sul mercato italiano sarà disponibile la versione
Hatchback cinque porte. È possibile scegliere fra tre motorizzazioni (compreso il
diesel 1.8 Skyactiv-D euro 6) e cambio a sei rapporti manuale o automatico.

56 News vogue.it n. 821

 L’I N T E RV I STA

Due Vite Ci sono la passione per la ricerca e l’ossessione dell’ar­

chivio, la geografia e la memoria, la matrice e gli oggetti

Una Svolta nelle opere di Alice Pedroletti, artista che mette in rela­
zione fotografia e scultura per creare nuovi mondi, nuo­
ve domande. Sembra più giovane dei suoi 40 anni, Alice.
Comincia ritraendo musicisti, concerti, sale prova. Crea
Alike, factory di grafici e fotografi, lavora nel design e
nella pubblicità. Poi, la svolta: decide di fermarsi e rico­
minciare. Una seconda vita, che non esclude nessun lin­
guaggio, ma si concentra sul senso della pratica artistica.

Cos’è cambiato e come è nata la sua prima personale?

Tutto serve ad ALICE PEDROLETTI per
creare nuovi mondi: la sua prima passione
per la fotografia custodita in un archivio,
la scultura, lavorare su isole deserte.
di FRANCESCA MOLTENI
foto di ALESSANDRO FURCHINO CAPRIA
Mi mancavano lo studio, l’arte, la ricerca – in realtà ne
facevo molta, ma per gli altri, avevo cominciato a 20 anni
a lavorare, senza fermarmi mai. Poi è arrivato il progetto
“Frigido. Vita di un archivio”, la prima personale ai Fri­
goriferi Milanesi nel 2013: la fine di una vita e l’inizio di
un’altra. Era un lavoro che, partendo dal mio archivio
fotografico analogico, doveva trasformarsi, come mi do­
vevo trasformare io, come stava cambiando la fotografia.
Una catarsi: spesso le artiste usano l’archivio in relazione
a una ricerca più esistenziale, al senso della propria vita.
In questo percorso di ricerca e di libertà dalla commit-
tenza, quanto hanno contato le residenze d’artista?
Le residenze sono utili per conoscere i territori dove fare
ricerca, per ricavarsi uno spazio dove essere solo se stessi,
e avere un sostegno economico per farlo. La residenza a

58 News vogue.it n. 821

 «Non amo l’autoriferimento nell’immagine
contemporanea, soprattutto femminile.
Per questo cercavo un corpo che non fosse
il mio su cui lavorare. Così ho pensato che... ».

Rabbit Island, appena conclusa, è stata un cambio di vita.

Il sito è sul Lake Superior e non è mai stato abitato. Qui
la filosofia è non lasciare tracce sull’isola, dove per un
mese vivi e lavori al tuo progetto. Il programma è legato
alla relazione uomo-ambiente, alle future possibilità per
le generazioni a venire.
Il tema dell’isola c’è anche nell’installazione “Go with
the Flow”, all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles.
Tra le mie tematiche più personali ci sono l’acqua e
quanto ha a che fare con il galleggiamento. Il progetto
è nato da una residenza sull’Isola Comacina. Non amo
l’autoriferimento nell’immagine contemporanea, soprat-
tutto femminile. Per questo cercavo un corpo che non
fosse il mio cui lavorare, e l’isola lo è: oscilla come una
hair daniela magginetti @ close up milano using redken forcefull. make up giulia cigarini @ close up milano using touche eclat ysl beauty.

clessidra, lo spazio-tempo è variabile, non c’è sopra né

sotto. E l’acqua la divide dalla terraferma.
Parliamo di “Study for a Sculpture (Prototypes for An
Organic City)”.
Il progetto di queste sessanta sculture di carte colorate
è nato nel 2016 in Cina, dove mi aveva colpito l’uso del
colore nei costumi tradizionali e nel teatro. Ognuna rap-
presenta un organismo, una pianta, un simbolo. Insieme
ricreano una città che muovo a piacere, perché per me i
palazzi sono grandi oggetti che non posso maneggiare.
Per restare ferme nel tempo, le mie architetture di carta,
che mutano se spostate, hanno bisogno di una fotografia
che ne sia matrice e ne determini la forma perfetta.
Parla di colori e veste di nero. Ciò che indossa è un lin-
guaggio che ha una relazione con il suo lavoro?
Il vestito deve vivere con me ciò che sto facendo, per cui
scelgo abiti che, prima di tutto, mi facciano stare bene.
Mi piace essere, come si dice, un foglio bianco: il mio è
nero, neutro, un colore con cui si può fare qualsiasi cosa.
Quando presento un’opera o inauguro una mostra, vo-
glio essere bella almeno quanto il lavoro che propongo.
Deve esserci in qualche modo un equilibrio. E poi sono
un po’ scaramantica: di solito compro una cosa nuova e
difficilmente la indosso una seconda volta. •

L’acqua è un elemento cui Alice Pedroletti si riferisce spesso

nelle sue opere. Accade anche nelle 60 sculture di carta
di Study for a Sculpture per le quali l’artista dichiara di
essersi ispirata alle sinuosità dei piccoli organismi marini.
Blusa e camicia di seta, pantaloni a sigaretta di lana con
balze, Giada; collant Emilio Cavallini; sandali Byfar. Nella
pagina accanto. Top di organza e pantaloni a sigaretta di
lana con balze, Giada. Styling Francesca Cefis.

59
 L’A N N I V E RSA R I O/2
Il Genio
Nascosto
Con uno scouting sempre più globale,
da 10 anni VOGUE TALENTS accende
i riflettori sui designer di ultima
generazione. E spiega come valutare
la creatività per non bruciarla.
di ANGELO FLACCAVENTO
60 News
Sono passati dieci anni da che Vogue Italia ha avviato
la mappatura in divenire, enciclopedica senza pretesa
di esaustività, della giovane creatività modaiola che va
sotto il titolo di Vogue Talents. Materia magmatica in
mai conclusa ridefinizione, inserita in una cronologia
già di per sé accelerata: dieci anni, nella moda, sono un
lasso di tempo pressoché infinito. Lo sono ancor più
se si considera la galoppante digitalizzazione delle co-
scienze, con i capovolgimenti di prospettive estetiche,
etiche e cognitive che questo comporta. La premessa
è una captatio benevolentiae il cui scopo è semplice:
sottolineare la difficoltà di definire in dettaglio quanto
avvenuto, pur in considerazione della distanza storica,
che per gli inizi di Talents a questo punto è sufficiente.
Quel che parla è il consistente regesto accumulato in
un decennio di scouting, fatto di fenomeni analizzati e
nomi scovati, molti dei quali si trovano oggi in posizioni
chiave all’interno del sistema. Non tutti, sia chiaro: la
selezione naturale, sul campo, è durissima.
Oggi che la parola talent è usata allo sfinimento, fino
a risultare vuota di significato, può sembrar strano che
dieci anni fa non si guardasse con particolare attenzio-
ne ai creativi in erba, e invece è proprio così – il len-
to ricambio generazionale è piaga atavica della cultura
italiana, benché il mondo fashion sia un territorio che
eccede i confini nazionali. Però dopo l’universale Vo-
gue pur sempre Italia ci sta, ed è dentro Vogue Italia
vogue.it n. 821
foto sgp. ritratti: jonathan anderson by scott trindle; massimo giorgetti by alessandro furchino capria; marco de vincenzo by oskar cecere; simone rocha © sgp; sara battaglia by fabio leidi; paula cademartori courtesy press office.

che Talents ha preso forma. Franca Sozzani ha sempre

creduto nei nomi nuovi, sostenendoli. La scintilla fu
pratica. Racconta Sara Sozzani Maino, che di Vogue
Talents è l’occhio e la mente – con un fitto network di
collaboratori che avvistano e segnalano: «Nel mio ruolo
redazionale per i servizi fotografici facevo continua ri-
cerca, imbattendomi in marchi poco noti, o nuovissimi:
Franca mi incaricò di formalizzare tutto». Il risultato fu
un inserto, che ha presto dato vita a un archivio online
e a una serie di azioni di supporto distribuite nel corso
dell’anno. Vogue Talents, così, è divenuto un punto di
riferimento tanto per i creativi alla ricerca di una piatta-
forma che li rendesse visibili, quanto per studi stilistici
e marchi bisognosi di nuova linfa. Si schermisce Mai-
no, riducendo il proprio ruolo a quello di facilitatore:
«Un talento quando c’è emerge. Non ho scoperto o
promosso nessuno, ho solo messo sotto uno spotlight».
A beneficiare del proverbiale fascio di luce sono stati in
molti, da Anthony Vaccarello a Massimo Giorgetti, da
Jonathan Anderson a Marco De Vincenzo, da Simone
Rocha a Luca Lin e Galib Gassanof di Act N°1. Nel
mentre, l’estensione geografica dello scouting, riflesso
di un sistema sempre più globale, si è allargata a geo-
grafie un tempo impensabili. Vogue Talents si è pionie-
risticamente spinto fino a Middle East, Africa, America
Latina. «I criteri di valutazione sono sempre gli stessi,
ma vengono aggiustati in base alla maturità del Paese
di riferimento: inutile valutare Central Saint Martins e
scuola indiana allo stesso modo. Ciò che si ricerca nei
talenti, sempre, è la capacità di raccontare una storia,
l’originalità del punto di vista e la determinazione nel
concretizzarlo», spiega Maino.
I dieci anni in questione sono stati sconvolgenti sotto
ogni aspetto. Da che erano negletti, infatti, i giovani ta-
lenti sono divenuti il centro dell’attenzione, fulcro di un
ciclo furibondo e distruttivo di ricerca del nuovo. Oggi
che è diventata forma di entertainment, la moda ha una
fame insaziabile di nomi freschi. Fame mitica, genere
Kronos. Il risultato è che non si lascia a nessuno il tem-
po di maturare. Nel mentre, il talento è diventato una
unità di misura della comunicazione: vince chi meglio
riesce a far parlare di sé. Sono aumentati anche i canali
di trasmissione, che spesso sono canali di autopromo-
zione. Instagram, per esempio, è una vetrina attraverso
la quale mettersi in mostra, scavalcando ogni azione di
scouting e ogni forma di promozione dall’alto. Il che
potrebbe essere il requiem per un progetto come Vo-
gue Talents, non fosse che un punto di vista curatoria-
le, oggi, è indispensabile per navigare il mare magnum
dell’offerta sovrabbondante. Che è quanto Vogue Ta-
lents continua a fare: offre un punto di vista, schietto, su
quel che succede. È una piattaforma spartana: illumina,
e poi getta nel vuoto del lavoro vero, senza buonismi. •

Dall’alto a sinistra, in senso orario, alcuni dei nomi a cui

Vogue Talents ha dato visibilità: Jonathan Anderson (35 anni);
Massimo Giorgetti (42); Simone Rocha (33); Paula Cademartori (35);
Sara Battaglia (36); Marco De Vincenzo (41). Pubblicato per la prima
volta nel 2009, esce allegato a Vogue Italia ogni febbraio e settembre.

61
 I M AG E R I E S

Mutanti I sogni di evoluzione e innovazione degli anni Ottanta

E Mutazioni
Opere tra chimica, bioetica e finanza.
ALTERAZIONI. Come tecnologia,
economia, banche e multinazionali
hanno trasformato il volto dell’arte.
di MARIUCCIA CASADIO
hanno ispirato una varietà di progetti. Creazioni, cre-
ature, proiezioni e previsioni d’arte o di design, che,
come il “MyDog” di Cinzia Ruggeri, pubblicato nel
volume “La materia dell’invenzione” di Ezio Manzini
nel 1986 (Arcadia) e da lei immaginato come un cyborg
con le sembianze del suo schnauzer, prefiguravano l’av-
venire della tecnologia, attribuendole un ruolo auspica-
bilmente centrale nell’imminente futuro. Un protago-
nismo che l’eclettica Cinzia Ruggeri (1945), in mostra
da febbraio con una nuova personale nella sede parigina
della galleria Campoli Presti, ha indagato innestando
una qualità ludica e surreale alla sua previsione futu-
rologica formato pagina, che nasce subito dopo il suo
brevetto di un tessuto che cambia colore. E fantastican-
do su un’ipotesi evolutiva del rituale domestico, affida-
to a un cane robot sensibile, ricettivo e multimediale,
che coniuga in sé arte e scienza, biologia e tecnologia,
aprendo a nuovi ambiti di linguaggio la ricerca artistica.
Una ricerca che non ha smesso, nei decenni successivi,
di assimilare ed elaborare nell’opera i tratti più crucia-
li dell’esistente. E appare oggi sempre più impegnata a
osservare le incognite e i dilemmi di un tempo in rapida
mutazione, instabile e costantemente minato da even-
ti inaspettati, catastrofici sconvolgimenti dell’ambien-
te e della società, poteri forti, crisi economiche, crolli
finanziari. Un tempo che si trincera dietro le facciate

62 News vogue.it n. 821

 La ricerca è sempre più impegnata a osservare incognite e dilemmi
di un tempo costantemente minato da imprevedibili sconvolgimenti.
foto courtesy trevor good.

di possenti architetture d’autore. Sedi di potenti mul- in Olanda, che nella sua recente mostra “Paintpusher”,
pain tpusher ,

tinazionali o, altrimenti, di grandi istituti bancari, come nella galleria Plan B di Berlino, s’interroga sull’origine
quelli che il gruppo danese Superflex ha riprodotto in e le caratteristiche dei suoi strumenti, dalle setole del
scala vasi da giardino e destinato a coltivazioni di canna- pennello alla trama della tela, e dal ruolo della luce nella
da ezio manzini, la materia dell’invenzione, arcadia edizioni, 1986.

bis e piante psicotrope come cactus San Pedro o peyote
nel progetto “Investment Bank Flowerpots” del 2015.
La serie dei vasi, che riproduce la struttura dei quartier
generali di Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citigroup e
JPMorgan Chase in formato maquette, creando un’asso-
ciazione diretta tra denaro e droga, è stata inserita nella
collettiva “Constructing the World: Art and Economy
1919-1939 and 2008-2018”– in corso alla Kunsthalle
di Mannheim fino al prossimo marzo –, che indaga ap-
punto le ripercussioni di due storiche crisi sul mercato
dell’arte. D’altra parte, muta anche l’approccio alla pit-
tura, come attesta, ad esempio, la produzione di Navid
Nuur. Un artista nativo di Teheran (1976) e residente
rappresentazione a quello alternativo e più concettuale
del sapone da barba o della vitamina D, che disciolta sul-
la tela assume solari tonalità dal ruggine al verde oliva, al
rosa salmone, dando vita ad autonome alchimie pittori-
che. È un dipingere, quello di Nuur, che sconfina dai tra-
dizionali supporti, assume le qualità di materiali diversi,
e si apre allo spazio, mutando via via, da parete a parete,
di colore e consistenza. E, in mostra nella collettiva “Out
of Office. Art in Business” al Singer Laren Museum in
Olanda fino al prossimo 7 aprile, che riunisce 75 anni
di arte collezionata dalle maggiori aziende olandesi e di
nuovo testimonia la fondamentale moderna connessione
tra arte ed economia, torna a parlare di manualità. •

In alto, da sinistra. Investment Bank Flowerpots-Deutsche Bank/Cannabis Sativa, realizzato dai danesi Superflex, 2015. Nel 2019 il collettivo
inaugurerà un nuovo progetto pubblico nell’ospedale di Herlev, in Danimarca: sei riproduzioni giganti di comuni verdure. Cinzia Ruggeri,
MyDog, 1986. Nella pagina accanto, a destra. Navid Nuur, Paintpusher, realizzati con pillole di vitamina D polverizzate sulla tela, 2018.
m y dog ,

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 A Night At The Depot

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Photos by SCANDEBERGS Styling by GEORGIA TAL

Code
65
 Bag di pelle con tracolla ricamata THE BRIDGE; trench spalmato con cappuccio 19.70 BY SEVENTY.  Nella pagina accanto. Kristin Drab @ Img Models: trench
e abito di pvc lucido ANTEPRIMA; top di jersey MARINE SERRE; minibag “Hortensia” WANDLER; scarpe MULBERRY.
 In apertura. A sinistra. Cappotto e reggiseno di pelle scamosciata dipinto a mano e gonna drappeggiata di cotone stampato: tutto MARNI; décolleté di water snake
VIC MATIÉ. A destra. Abito corto di raso PACO RABANNE. Il servizio è stato realizzato a Milano presso NILUFAR DEPOT, lo spazio
della gallerista Nina Yashar ricavato all’interno di un ex-magazzino su tre piani, trasformato in showroom di 1500 m2 dall’architetto Massimimiano Locatelli.

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Fatou Jobe @ Monster Mgmt: cappotto “Emmelyn” di velluto e sciarpa ERDEM; borsa di satin con manico gioiello RODO.  Nella pagina accanto. Giacca in cady
di seta 10 COLLECTION BY SEVENTY; top e gonna di viscosa ESCADA; mules “Groupie 100” in vernice DORATEYMUR; orecchini JACQUEMUS.

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 Dall’alto. Borsa “Alegria Smile” goffrata ALVIERO MARTINI 1A CLASSE; maglia di tulle stampato MSGM. Tracolla di pitone BORBONESE.
 Nella pagina accanto, da sinistra. Blazer di crêpe stampato e maglia di tulle MSGM; tuta senza maniche GENNY; borsa “Choquito” di pelle JACQUEMUS;
orecchini MULBERRY. Cappotto di cotone spalmato MOMONÌ; coat di nylon, abito e gonna di viscosa: tutto DRIES VAN NOTEN.

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72 Code vogue.it n. 821
Cappotto oversize N°21; minibag “Brava” di vitello bouclé con strap FURLA.  Nella pagina accanto, da sinistra. Abito di chiffon, seta e lurex FORTE_FORTE;
collant EMILIO CAVALLINI. Camicia stampata e pantaloni di lino e seta con lavorazione jacquard ACNE STUDIOS; top di tulle con borchie BYBLOS.

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 Borsa “Sveva” di pelle martellata con tracolla ORCIANI; jumpsuit ANTEPRIMA.  Nella pagina accanto. Gilet di cotone, dolcevita con collo annodato in garza di cotone
e gonna di lino dipinto a mano: tutto CIVIDINI; collant CALZEDONIA; cintura di nappa con tasche e dettagli dorati FENDI; décolleté MARINE SERRE.
 Nelle pagine seguenti. A sinistra. Blusa di seta e gonna in chiffon di seta con applicazioni KENZO; borsa “Mini” di cocco stampato BY FAR; pumps “Groupie” di vernice
DORATEYMUR. A destra. Blusa e gilet LIVIANA CONTI; collant EMILIO CAVALLINI; borsa “Trebbia 26” di vitello spazzolato FONTANA MILANO 1915; sandali “Virgo”
di camoscio BY FAR; collana con perle colorate CHANEL. Hair Pierpaolo Lai @ Julian Watson Agency. Make-up Martina D’Andrea @ Atomo Management. On set Mai.

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 rfjewels
rf-jewels.com

“Jewellery in motion”

ICONIC MOTION Collection

 ST Y L E / L’I N T E RV I STA

Come raccontare alla platea digitale la sua moda tra in-

nocenza e sensualità, artificio e naturalezza? Lorenzo
Così Diversa
Serafini, che dal 2015 con il suo nome sigla il marchio
Philosophy, epopea di romanticismo lanciata nel 1984 da
Alberta Ferretti, per farlo si affida a una modella manga:
Da Me
«Ho scelto un’eroina virtuale, ed è la cosa più lontana
da me che io potessi fare. Ma ho deciso di mettermi in
discussione: attraverso Internet il mondo ci conosce e
voglio capire se i valori in cui credo valgano nell’universo
digitale come in quello reale».

Su uno stand pronto a partire dall’eclettico palazzo pro-

gettato da Piero Portaluppi – sede milanese del gruppo
Aeffe – sono appesi gli abiti destinati a Noonoouri, avatar
creato nel 2017 da Joerg Zuber, dell’agenzia di branding «Ho scelto una testimonial che incarna
tedesca Opium. Si tratta di capi di raffinata fattura, do- una sensibilità opposta alla mia»:
ve la cappa in lana si sposa con un impalpabile chemi-
LORENZO SERAFINI spiega come e
sier avorio, la gorgiera erompe con noncuranza, il tulle
si arriccia in un ricco menu di balze: «Provengono da perché ha voluto mettersi in discussione
differenti stagioni, ma rintraccio con soddisfazione un fil grazie a una modella che non esiste.
rouge». Serafini li ha ripescati per la modella manga –
ritratta in esclusiva per Vogue Italia nei luoghi milanesi di MARTA GALLI
a lui cari – che ha voluto anche come protagonista della
collezione Pre-Fall 2019. «Noonoouri mi permette di
dialogare con una sensibilità opposta alla mia e di met-
termi alla prova. La mia è una provocazione: cercare di
attribuire umanità a un universo intangibile».

vogue.it n. 821 Code 79

 L’avatar Noonoouri
ritratta nei luoghi
milanesi amati da
Lorenzo Serafini:
l’Accademia di Brera
(qui), Giacomo Bistrot
e piazza del Duomo
(nelle pagine precedenti).
Cappa in maglia di lana
e miniabito di georgette
di seta e pizzo, A/I 2015.
In apertura, da sinistra.
Maglia monospalla in
mohair con maxi ruche
e pantaloni di pelle, A/I
2016. Abito multiruches
di tulle a pois, A/I 2018.
Tutto Philosophy di
Lorenzo Serafini.

80 Code vogue.it n. 821


Serafini ha un sorriso amabile e contagioso, nasconde
l’indole malinconica di chi ha conosciuto un mondo oggi
un po’ offuscato. Classe 1973, ha deciso di parlare al pub-
blico dove il pubblico va ad ascoltare, pur mantenendo
fermo il suo punto di vista critico e complesso: «La ma-
gia dell’artificio ha lasciato il posto alla più semplice fin-
zione, dominante nell’attuale sovraffollamento d’imma-
gini», dice. Nel cuore gli sono rimasti gli anni ruggenti
della moda assorbita nell’inconscio da bambino, quando
le rare immagini venivano distillate con forza.
«Sul monitor dei nostri smartphone passa tutto così
velocemente che la frenesia ha portato purtroppo a un
appiattimento del messaggio». Riconosce però la neces-
sità di confrontarsi con il presente. «Non credo tuttavia
ritratto: foto danilo scarpati. tutte le immagini: courtesy philosophy di lorenzo serafini.
che le influencer virtuali pensioneranno quelle in carne
e ossa». E individua esattamente cosa questo fenomeno
rappresenti. «Le prime blogger, con talento e intuizione,
si sono inventate un mestiere e la loro ascesa ha cambia-
to per sempre la percezione della moda: annullando le
distanze temporali, perché tutto sul web avviene nel qui
e ora, raggiungendo un numero di utenti inaudito. La
moda era diktat, ora somiglia più a una democrazia, e non
sono certo che questo sia un bene».
Parla seduto alla scrivania del suo ufficio. La parete alle
spalle è tappezzata di ritagli di giornale – ha provato a
usare Instagram come aide-mémoire ma continua a pre-
ferire l’archivio di riviste e faldoni – dove campeggia il
ritratto di un’adolescente Brooke Shields, lì dall’inizio
dell’avventura in Philosophy: «Incarna la quintessenza di
quel che voglio esprimere. Un misto d’innocenza e sen-
sualità, di artificio e naturalezza».
Oggi più che mai è un gioco d’equilibrio immaginare un
marchio le cui radici affondano nella tradizione – a Cat-
tolica in azienda lavorano ancora sessanta sarte –, mentre
«Oggi il mondo
ci conosce
attraverso la Rete
e voglio capire
se i valori in cui
credo valgano
nell’universo
digitale come
in quello reale».
Lorenzo Serafini – classe 1973, firma
il marchio Philosophy dal 2015 –
nel suo studio con l’influencer virtuale
Noonoouri. Tuta in popeline di cotone
e cintura con boule di legno, P/E 2019,
Philosophy di Lorenzo Serafini.
si parla a un consumatore che forse fatica a coglierne i
valori. «Lo sportswear è ovunque, ma non fa per me»,
commenta Serafini con afflato umoristico, «non sognavo
di fare questo mestiere per disegnare le tute». Mentre
constata con leggero rammarico l’evaporare di codici e
costumi, parallelo all’avanzata della cultura istantanea in
formato tascabile, scopre ammirazione per non comuni
signore abbottonate nel loro ritegno. «Eppure dal suc-
cesso dello sportswear traggo il segnale di uno sposta-
mento del gusto: verso comfort e facilità. Così provo a
iniettarli nelle mie creazioni, senza snaturarle, in una
combinazione di attitudine rilassata e abiti romantici.
Ora mi confronto con il web, ma non aspiro al consenso
generale, sono felice di rappresentare un’alternativa».
Di Noonoouri, Serafini apprezza l’aggregato esplicito
d’atteggiamenti femminili, tanto più che sulla questio-
ne evita di prendere un indirizzo concettuale: «La mia
è un’idea di femminilità immediata e sentimentale, non
ha bisogno di essere capita». Si riconduce a certe icone
che sempre costellano il mosaico di ritagli alla parete:
«Donne non definite dall’abito che indossano. L’elegante
spigliatezza non può mai essere una posa». E oppone la
serena continuità del suo modo di concepire un guarda-
roba ai sussulti della moda che scende a patti con l’e-com-
merce, in uno scenario dove messaggi s’inseguono e dilu-
iscono, si allentano le regole e l’età anagrafica è sostituita
dallo stile di vita. «A tredici anni ho smesso di festeggia-
re il compleanno», confessa, «ho cominciato ad avere la
percezione del tempo e a provare nostalgia». È curioso,
o forse non lo è affatto, che una conversazione iniziata
parlando di nuove tecnologie atterri sulla nostalgia. Una
parola che richiama sentimenti antichi. E allora, che cosa
del passato evoca a Lorenzo Serafini questa emozione?
«L’attesa. Oggi è completamente fuori moda». •
81
 ST Y L E / I L D E S I G N E R
Caos
Cristallino
Tribù, subculture e culti li lascia agli altri.
GLENN MARTENS, direttore creativo
di Y/Project, crea abiti sospesi tra
sregolatezza e rigore. E ora, a Pitti Uomo...
di ANGELO FLACCAVENTO
82 Code
«Da bambino ero ossessionato dai libri di storia. Non
facevo che leggere e disegnare personaggi. Alla moda
sono arrivato ventunenne e del tutto impreparato, dopo
un viaggio ad Anversa», racconta Glenn Martens, tren-
tacinquenne direttore creativo di Y/Project, membro di
punta della new wave che da Parigi sta diffondendo per
il mondo una dirompente lingua della moda. Un idio-
ma gergale, ruvido e vicino alla strada, indubbiamente
lontano dalle torri d’avorio della creazione di moda tra-
dizionalmente intesa. Dei neorealisti che imperversano
e provocano, corteggiando sovente i territori periglio-
si o respingenti del brutto artistico, Martens è il meno
prevedibile perché, per paradosso, è il più legato a una
idea classica di bellezza, che distorce attraverso una lente
espressionista senza mai cedere alla tentazione de l’art
pour l’art. «Opulenza è l’effetto che ricerco», sottolinea,
arrotando le consonanti in un sibilo fiammingo. Parla
velocissimo, inducendo negli interlocutori uno spasmo
di concentrazione per non perdere nemmeno una paro-
la. Suggella ogni affermazione con una risata fulminea,
timida più che beffarda, che contrasta con l’aspetto ele-
gante e allampanato – è lungo come una scultura medie-
vale di quelle che si possono ammirare a Bruges, il son-
nacchioso gioiello del gotico internazionale nel quale è
nato – da novello Arsenio Lupin. «I contrasti sono im-
portanti nel mio lavoro e così l’eclettismo», aggiunge. Il
mondo Y/Project invero è una stratificazione di opposti,
vogue.it n. xxx
821
 di certo nutrita dalla quotidianità della Ville Lumière.
La popolano damine avvolte di velluti rococò e issate
su tacchi chilometrici da entraîneuse della banlieue,
maliarde pompose da museo del Louvre in versione di-
sco, amazzoni in jeans sadomaso drappeggiati sul corpo
con la grazia di un’aristocratica ritratta da Boldini. Gli
uomini, gaglioffi vestiti con la tuta di acetato e i panta-
loni sartoriali, malandrini con il cappotto chiuso a mo’
di bozzolo dentro un velo di nylon che tira le forme di
qua e di là – «qui in studio lo chiamiamo il condom»,
ride lui –, non sono certo da meno. Anzi, promuovono
una forma compiaciuta ma irridente di mascolinità che
è antidoto tanto al giovanilismo becero quanto ai for-
malismi che tentano di imporsi come reazione allo sta-
tus quo, ma che hanno da un pezzo superato la data di
scadenza. Li si vedrà a giorni a Pitti Uomo, dove Glenn
Martens è designer ospite. «Mi piacciono gli estremi,
ma per me è importante che, per quanto distorto, un
soffio di eleganza arrivi sempre al pubblico», spiega. È
incapace di mezze misure, ma governa il caos con piglio
militare. Il segreto del successo di Y/Project sta nella in-
dubbia singolarità estetica, a sua volta figlia del misto
sbilenco di sregolatezza e rigore. Gli studi architettonici
di Martens, conclusi a Gand, traspaiono sotto quel che
a tutta prima appare come un proliferare assurdista di
strati e di dettagli, sotto l’allungarsi oltremisura di pan-
taloni, maniche e finte abbottonate che s’attorcigliano e
penzolano per ogni dove. O meglio: gli studi di archi-
tettura strutturano cotanta deregulation; la sostanziano,
esaltano e irreggimentano. Y/Project, infatti, è in primo
luogo un esperimento di design: lo stile che ne definisce
Un ritratto di Glenn Martens, belga di Bruges, 35 anni, direttore
l’estetica nasce in fase progettuale, non di assemblaggio creativo di Y/Project dal 2013. Il designer, che ha vinto l’Andam
in look, ed è il frutto di ricerca sulle possibilità di ta- Prize per i talenti emergenti nel 2017, presenta la nuova collezione
glio e materia. Non è un caso che, nello studio parigino maschile a Pitti Uomo (Firenze, 8-11 gennaio). Nella pagina
che Martens divide con sette membri del team creativo accanto. Un’immagine di campagna Y/Project Fall 2018.
e altri tredici che si occupano di logistica, produzione,
amministrazione, si sia scelto un posto strategico al ta-
volone comune nell’open space: la postazione d’angolo,
con affaccio diretto sull’atelier dei modellisti. Pragma-
tico, semplicemente. «Così non mi sfugge nulla», sghi-
gnazza. È agile e determinato, Martens, ma per plasmare
l’estetica di Y/Project si è saggiamente preso del tempo,
esattamente come si è preso del tempo per trovare se
stesso – dopo quel viaggio ad Anversa, ventunenne, de-
cise di iscriversi all’Accademia Reale, presto scoprendo
una dirompente vocazione modaiola curata e realizzata
con la testardaggine del Toro zodiacale da manuale. Il
posto di direttore creativo per Y/Project gli è stato offer-
to nel 2013, dopo la prematura scomparsa del fondatore
foto e ritratto di arnaud lajeunie.

Yohan Serfaty, del quale era assistente. «Ho ereditato

un marchio di moda maschile dallo stile nero e metro-
politano che ho portato lentamente altrove, definendo
anche una identità femminile», racconta. «È stato così
per mia scelta e per mandato del ceo Gilles Elalouf, che
mi ha chiesto espressamente di muovermi in nuovi ter-
ritori. Quel che è rimasto, dello spirito originale, è una
certa ruvidità». In questo movimento lento, fatto anche
di sbandate verso il cattivo gusto e l’eccesso, Martens
ha forgiato la propria sigla autoriale, riuscendo a speri-
mentare forme complesse e multifunzionali che invitano
gli utenti a giocare, ad libitum. Il caos apparente è figlio
di un metodo cristallino, e di una schiettezza che gli fa
concludere: «Mi interessa crear vestiti, che voglio siano
originali. Tribù, subculture o culti non fanno per me:
preferisco gli outsider». Come lui, insomma. •

83
 ST Y L E

Spotlight È un omaggio al RINASCIMENTO e a Milano l’Alta Gioielleria di Dolce&Gabbana.

84 Code vogue.it n. 821

La passione per lo sfarzo di Beatrice d’Este, il mece-
natismo di Ludovico il Moro, i luoghi della corte sfor-
zesca: sono questi i motivi ispiratori della nuova colle-
zione di Alta Gioielleria di Dolce&Gabbana, presen-
tata a dicembre in corso Venezia a Milano, in una son-
tuosa kermesse tutta dedicata a temi e decori del Rina-
scimento che ha visto poi sfilare, a Palazzo Litta, l’Al-
ta Moda e l’Alta Sartoria della maison.
Creati da un team interno di artigiani orafi e gemmo-
logi, i 55 pezzi unici – femminili e maschili – testimo-
niano, in un caleidoscopio di rimandi, il gusto della ri-
cerca nella cultura italiana della maison, e rispondono
all’idea di bellezza del ’500, quando l’immagine dell’e-
leganza è definita dal binomio gioiello-abito.
La tiara con le perle e la collana con pendente-minia-
tura richiamano i ritratti di gentildonne di Giovanni
Ambrogio De Predis e di Leonardo, mescolando stu-
diata opulenza e fascino nobile. Il collier con foglie di
vite e putti di corallo cita invece la vigna di Leonardo
alla Casa degli Atellani: 16 pertiche che nel 1498 Lu-
dovico donò al maestro mentre lavorava al “Cenaco-
lo” nella vicina Santa Maria delle Grazie. Filologici i
riferimenti storici: c’è la passione umanistica per l’an-
tichità nella collana di cammei e diamanti, mentre gli
anelli in filigrana d’oro sormontati da gemme ricorda-
no gli “antenati” con castone apribile. Alle esuberan-
ti pietre di colore – rubini, smeraldi, coralli, ametiste,
rubelliti, tzavoriti – già cifra del brand, si aggiungono
in questa collezione le perle e i diamanti, simboli nel
Rinascimento delle virtù spirituali. •

Da sinistra. Collana e orecchini in oro con cammei, brillanti

e perle giapponesi. Tiara con topazi e perle; orecchini con
tormaline Lagoon, smeraldi, diamanti, tzavoriti, perle dei Mari
del Sud; collier con tormaline Lagoon, smeraldi, diamanti,
tzavoriti, perle dei Mari del Sud e putti in corallo bianco. Tutto
DOLCE&GABBANA ALTA GIOIELLERIA. Blusa in taffetas
di seta. Corsetto di velluto, raso e tulle illusion plissé con foglie
tridimensionali di velluto ricamate con paillettes, microcanettes
e perle; gonna di jacquard lamé e tulle illusion plissé. Tutto
DOLCE&GABBANA ALTA MODA - RINASCIMENTO.

di BARBARA AMADASI photo by GREG KESSLER

85
 ST Y L E

Focus On / 1 Le linee essenziali e il verde petrolio definiscono un NUOVO CLASSICO.

Zwaan Bijl @ Elite:

borsa “16” di vitello
liscio; bracciali in
ottone: tutto CELINE
BY HEDI SLIMANE.
Hair Daniela
Magginetti @ Close
Up Milano using
Biolage Gelée. Make-up
Arianna Campa @
Close Up Milano using
Touche Éclat Ysl.

86 Code vogue.it n. 821

ST Y L E

Focus On / 2 Giochi di superficie per un BASSORILIEVO che dà corpo ai toni milky.

Mini “Baguette”
di pelle bianca
con motivo macro
FF a rilievo FENDI.
Manicure Annarel
Innocente Furina @
Close Up Milano using
Sally Hansen-Pink Slip.

a cura di FRANCESCA RAGAZZI photos by JOSS McKINLEY

87

The Jewellery Boutique Show.
I Giorni Più Preziosi Dell’Anno
VICENZAORO January 2019 è il salone internazionale
del gioiello più atteso per scoprire le ultime novità
e le nuove collezioni. Tra artigianalità e design, tradizione
e avanguardia, nel segno della creatività sostenibile.
È in mostra l’eccellenza orafa e gioielliera internazionale a
VICENZAORO January 2019 (18-23 gennaio), kermesse
diventata l’appuntamento europeo più atteso, il primo e più
completo del calendario globale. Presentata da Italian Exhibition
Group, la sei giorni vicentina riunisce i marchi espositori
suddivisi in communities. Sotto i riflettori la community “Icon”,
dedicata ai global brands haut de gamme, italiani e stranieri,
maestri nel coniugare stile classico e design contemporaneo,
con materiali e pietre di altissimo valore. Roberto Coin presenta
le nuove versioni della collezione Princess Flower, oltre alle
collezioni Petals, dalle linee essenziali ma evocative, e
Obelisco, dalla simmetria magnetica, insieme alla linea Pois
Moi Luna, con il suo gusto retro-futuristico. Damiani propone
la sua alta gioielleria, declinata nelle collezioni D.Side, Belle
Époque ed Eden, ispirata al bracciale della maison vincitore del
Nelle immagini. Un dettaglio delle collezioni esposte a VICENZAORO
e alcune aree della manifestazione.
VOGUE ITALIA PER VICENZAORO
Diamond International Award. Anna Maria Cammilli debutta con
un’esclusiva tonalità di oro 18 carati, frutto di anni di ricerche: il
chocolate brown, sfumatura perfetta per esaltare il disegno dei
suoi gioielli. Completano “Icon” gli italiani Fope, Crivelli, Leo
Pizzo, Palmiero, Picchiotti, Giorgio Visconti, il brand tedesco
Tamara Comolli e la griffe francese Djula. Nella sezione
“The Design Room” ferve un laboratorio di sperimentazione e
creatività che ospita i pezzi più ricercati dell’esposizione, a
firma Alessio Boschi, Lydia Courteille, Mattia Cielo, Monica Rich
Kosann tra gli altri. Passando al distretto “Look” si incontrano le
aziende più spiccatamente orientate al fashion, quali Giovanni
Raspini, Rue des Mille, Victoria Cruz, Bronzallure, Crieri,
Pesavento, ma converrà dare un’occhiata a tutte le communities,
da “Expression” a “Evolution” fino a “Essence”. Immersi
in un cultural hub che è incubatore di contenuti e tendenze.
 La Nuda Verità
di VITTORIA FILIPPI GABARDI

Il corpo nudo, esposto allo sguardo. Vulnerabile e sincero

nell’ostensione delle sue forme. Per alcuni un oltraggio al pu-
dore, per altri un’epifania, una rivelazione preziosa quanto la
verità. La mostra “Exposed: The Naked Portrait” alla Laing
Art Gallery di Newcastle, in collaborazione con la National
Portrait Gallery, espone 80 nudi dei personaggi più famosi
del XX secolo, ritratti da artisti altrettanto noti. Charlotte
Rampling, Tracey Emin, Sarah Lucas, David Bowie; in opere
Beauty
di David Hockney, Annie Leibovitz, Robert Mapplethorpe.
Fotografie, dipinti e disegni esprimono una carnalità che sov-
verte la tradizionale rappresentazione del corpo nudo. Met-
tendola, e mettendoci, in discussione. •

Mick Jagger e Jerry Hall in uno scatto di Norman Parkinson, luglio 1981 @ Norman Parkinson Iconic Images, alla Laing Art Gallery fino al 3/3/2019.

vogue.it n. 821 89
 N E WS
Nomi, Cose,
Cittˆ
Il brand di skincare intitolato
ai ricercatori che lo hanno fondato,
lo store di saponi di un marchio
ultra-centenario, la SPA metropolitana
dove provare il trattamento alla rosa.
di SUSANNA MACCHIA
Bellezza Zen. Il nome, 3LAB,
sta a indicare il team (2 chimici e 1
dermatologo) che nel 2003 ha aiutato
Erica Chung, ex modella ed ex desi-
gner coreana, a creare un marchio di
skincare (disponibile su saccani.com)
che promette altissime performance
cosmetiche. La fondatrice racconta la
sua vita e la sua visione estetica nel li-
bro “Beauty and The Buddhist”: «La
pratica buddista mi ha aiutato ad affi-
nare le competenze di cui avevo biso-
gno per avere successo: mi ha dato la
chiarezza e la concentrazione necessa-
rie per creare un brand di trattamenti
viso in un mondo in cui ne esistevano
già molti». •
90 Beauty
Soap Opera. Cosa c’è, nel beau-
ty, di più trasversale di un sapone? Lo
sa bene Claus Porto, storica maison
portoghese che, dal 1887, ne produ-
ce di profumatissimi, esportandoli
in 60 paesi in tutto il mondo. Dallo
scorso mese, inoltre, ha aperto il suo
primo negozio oltreoceano: a New
York (230 Elizabeth Street), nel cuo-
re di Nolita. Lo store è stato pensato
per rendere omaggio all’architettura e
all’artigianato del Portogallo. Al suo
interno, infatti, nel contesto di una
struttura dei primi dell’Ottocento, è
stata costruita un’arcata che richia-
ma la splendida stazione dei treni São
Bento a Porto, e serve come simbo-
lico portale per accedere all’heritage
del marchio. L’arco, decorato con i
coloratissimi saponi del brand rivestiti
con stampe che rievocano gli azulejos,
è stato realizzato in sughero, uno dei
materiali più caratteristici del Paese.
Oltre a svariati oggetti storici, anche
un lavabo in marmo Estremoz (altro
materiale made in Portugal). •
Pit Stop a Milano. Un brand
di fitocosmesi couture con oltre qua-
rant’anni di storia alle spalle, un hotel
5 stelle a un passo dal Duomo. Sisley
e il Park Hyatt hanno unito le loro
interpretazioni di lusso e benessere
creando The Spa by Sisley che, con
le sue due cabine trattamento più una
private Spa Room, è un’oasi metro-
politana di relax dove fare sosta per
liberarsi dalla fatica di un viaggio o
sperimentare uno dei protocolli messi
a punto dalla maison francese. A pro-
gettarla, l’architetto americano Ed
Tuttle, autore del design degli Aman
Resorts e di altri luxury hotel sparsi
in tutto il mondo. L’ultima novità nel
carnet dei trattamenti viso proposti
è il Phyto-Aromatique Jeunesse Re-
pulpant che, in 80 minuti, assicura
di cancellare dal viso tutti i segni di
stanchezza, ricreare la compattezza
cutanea e illuminare l’incarnato. Pro-
tagonisti assoluti i prodotti della linea
Sisley alla rosa nera: Huile Précieuse,
olio secco nutriente e antietà, Ma-
sque Crème, maschera rivitalizzante,
e Baume-en-Eau, balsamo sensoriale
che leviga e rimpolpa. •
Da sinistra. Anti-Aging Oil, con frammenti
d’oro 24k, di 3LAB (disponibile su saccani.
com). L’arco allestito all’interno del negozio
Claus Porto a New York, con le iconiche
saponette. La cupola del Park Hyatt a Milano
è alta 9 metri e dà il nome al ristorante
omonimo, curato dallo chef Andrea Aprea.
vogue.it n. 821
HAIR

Tools Forme e volumi plasmati dall’ARIA. Grazie a una tecnologia avanzata e a un fenomeno aerodinamico.

Zwaan Bijl @ Elite:

Airwrap di DYSON
è lo styler che
sfruttando un fenomeno
aerodinamico crea
coiffage ricci, lisci
e ondulati: i capelli
vengono catturati
da un getto d’aria
e si avvolgono
automaticamente
attorno al rullo
o alle spazzole.
I sei accessori presenti
nel kit permettono
qualsiasi tipo di
styling. Orecchino
CHARLOTTE
CHESNAIS.
Hair Daniela Magginetti
@ CloseUp Milano
using Biolage. Make-up
Arianna Campa
@ CloseUp Milano
using Touche Éclat
by YSL Beauté.

a cura di FRANCESCA RAGAZZI photo by JOSS McKINLEY

91
 PERSONAL REALITY
photos by JOSH OLINS styling by JACOB K make-up by SALLY BRANKA

92 Beauty vogue.it n. 821

Sugli occhi, Les 9 Ombres Edition n. 2, coll. spring/summer 2019.
Sulle labbra, Rouge Coco Gloss, n. 774. Tutto CHANEL. Camicia
AMIRA PINHEIRO
di pelle ERMANNO SCERVINO. Cappotto di pelle GIADA.
Orecchini BALENCIAGA. Amira Pinheiro @ Women Mgmt.

93
 Ha un cuore di gelsomino, mughetto e orchidea
Gold Fresh Couture Eau de Perfum MOSCHINO.
ROSE DANIELS
Abito di pizzo MOSCHINO. Cappello di pizzo e tulle
ERDEM. Rose Daniels @ Dna Model Management.

94 Beauty vogue.it n. 821

Il sillage L’Interdit di GIVENCHY sa di fiori d’arancio, tuberosa,
vetiver e patchouli. Abito di lana e seta GIVENCHY.
MADS MULLINS
Bibi hat di paillettes con veletta CELINE BY HEDI SLIMANE.
Orecchini OSCAR DE LA RENTA. Mads Mullins @ Img.

95
 Colore luminoso e uniforme con Koleston Perfect WELLA
PROFESSIONALS. Giacca spencer in gabardine di lana e abito
BELLE PIERSON
in pelle di agnello CELINE BY HEDI SLIMANE. Orecchini
OSCAR DE LA RENTA. Belle Pierson @ Dna Model Management.

96 Beauty vogue.it n. 821

Texture a metà tra crema e olio per Soufflé ai fiori di ciliegio
e olio di jojoba NIVEA, formula che nutre e leviga la pelle
JULIA MERKELBACH
del corpo. Tuta monospalla in gabardine di lana MAX MARA.
Julia Merkelbach @ The Society Management.

97
 Finish naturale e a lunga tenuta con il fondotinta
Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, n. 430, FENTY
KYLA RAMSEY
BEAUTY, in oltre 40 nuances. Giacca di nappa e camicia
di popeline compact PRADA. Kyla Ramsey @ Muse Nyc.

98 Beauty vogue.it n. 821

Evita riflessi gialli e illumina, la linea Blonde Absolu KÉRASTASE
PARIS, dedicata ai capelli biondi e decolorati. Giacca di lana
JANA JULIUS
MARC JACOBS. Abito di pizzo, MOSCHINO. Spilla con cristalli
OSCAR DE LA RENTA. Jana Julius @ Wilhelmina.

99
 Ciglia lunghe e incurvate con il mascara Ultra Tech
+ Volume and Curl, black, KIKO MILANO. Chiodo di
SASHA KNYSH
pelle a maniche corte MICHAEL KORS COLLECTION.
Harness con cristalli N°21. Sasha Knysh @ Muse Nyc.

100 Beauty vogue.it n. 821

Sugli occhi Full Metal Shadow, n.1, YSL BEAUTÉ. Body di sablé
SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO. Sara Eirud
SARA EIRUD
@ Next. Make-up Sally Branka @ Michelle Lacey/Lga MGMT.
Hair Cim Mahony @ Lga MGMT. On set Heather Robbins @ Clm Us.

101
 Progetto Per
La Ricerca
Di Nuovi Talenti
Un aiuto concreto per promuovere la ricerca
e lo sviluppo del Made in Italy supportato
da Altaroma, ICE – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane – e Vogue Italia

2019

Le aree interessate sono:
PAP donna
Accessori (borse, calzature,
cappelli, gioielli).
PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti i nuovi
talenti italiani e non che:
• producono in Italia una propria collezione e
provvedono alla sua distribuzione (almeno un
punto vendita o piattaforma di e-commerce)
• hanno già realizzato non più di due/tre collezio-
ni ma non sono stati in grado di continuare per
motivi finanziari.
I concorrenti dovranno aver compiuto il diciotte-
simo (18°) anno di età. È ammessa esclusiva-
mente la partecipazione di designer (persone
fisiche).
promozione esclusa dalle manifestazioni a premio (art 6, 1° comma del dpr 26/10/2001 n. 430)
MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
Ogni candidato dovrà inviare un unico gillato e recare all’esterno l’intestazione del
plico contenente: mittente, l’indirizzo dello stesso e la seguente
• brand profile
• designer profile
• line sheet ultime due collezioni
• immagini delle collezioni già realizzate, video
su supporto USB di eventuali presentazioni o
qualsiasi materiale relativo alle proprie collezioni
• moodboard, disegni, immagini, testo, cam-
pionature tessuti per descrivere e motivare il
proprio stile e le scelte relative alla nuova colle-
zione P/E 2020
• indirizzo completo e numero dei punti vendita
in cui sono già stati presentati o venduti i propri
capi o eventuali presentazioni da parte di retai-
lers, giornalisti, stilisti o industriali che abbiano
già visionato la collezione. Le dichiarazioni rese
nella domanda di partecipazione dovranno esse-
re adeguatamente documentate
• scheda di partecipazione e accettazione del
regolamento, debitamente compilata e sotto-
scritta, che potrà essere scaricata dal sito
www.altaroma.it
• dichiarazione – se il designer utilizza un
marchio registrato – di esclusiva titolarità del
marchio medesimo. In caso di contitolarità del
marchio è necessario allegare una scheda di
partecipazione debitamente compilata per cia-
scun titolare. In caso di titolarità del marchio
da parte di una società, la partecipazione del
designer/dei designer è ammessa esclusiva-
mente qualora quest’ultimo/questi ultimi de-
tenga/detengano una quota qualificata del ca-
pitale della società cumulativamente non infe-
riore al 20% (è necessario allegare visura ca-
merale). Il partecipante dovrà in ogni caso di-
chiarare di essere autorizzato all’utilizzo del
marchio.
*Questo è uno stralcio del regolamento, la versione integrale è disponibile sul sito www.altaroma.it
REGOLAMENTO*
• dichiarazione di impegno, qualora il designer
venga ammesso alla fase finale del progetto e ri-
entri, appunto, tra i finalisti selezionati, a non
prendere parte (e/o a rinunciare alla partecipazio-
ne) ad altri concorsi, selezioni, progetti che preve-
dano l’attribuzione di una menzione o di un pre-
mio (in denaro o no) promossi in Italia da altri
enti/istituzioni/aziende fino al 31 gennaio 2020.
NB: In caso di collezioni create congiuntamen-
te da più designer è necessario compilare una
scheda di partecipazione per ciascun designer
da inserire nello stesso plico. Tutti i testi alle-
gati alla documentazione dovranno essere sia
in italiano che in inglese e su supporto sia
cartaceo che digitale (USB). Il materiale invia-
to non sarà in alcun caso restituito.
Il plico contenente il materiale dovrà
essere inviato, pena l’esclusione dalla
procedura, entro e non oltre il termine
perentorio del 2 aprile 2019 al seguen-
te indirizzo: via dell’Umiltà 48
CAP 00187 Roma.
Per info: whoisonnext@altaroma.it
Il plico dovrà essere perfettamente chiuso e si-
dicitura:
ALTAROMA - Progetto
“Who is on Next? Donna”
Il plico dovrà essere spedito mediante racco-
mandata con avviso di ricevimento o mediante
corriere privato o agenzia di recapito autorizzata
che sia in grado di rilasciare attestazione ripor-
tante la data di presa in carico del plico stesso.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione. Non saranno prese
in considerazione le offerte che dovessero perve-
nire riportando data di spedizione e/o timbro
postale successivo al termine indicato.
COMMISSIONE E GIURIA
Una Commissione, composta da incaricati di
Altaroma e Vogue Italia presiederà la selezione
dei finalisti, mentre alla Giuria, composta da-
gli stessi membri della Commissione integrata
da operatori del settore (industriali, distributo-
ri e retailers italiani e stranieri) e dalla stampa
italiana e internazionale, spetterà il compito di
designare i vincitori.
Entro il 1° giugno 2019 saranno selezionati, a
insindacabile giudizio della Commissione, fino
a un massimo di dodici finalisti complessivi
tra le 2 aree PAP donna e accessori. I risultati
verranno comunicati a tutti i finalisti mediante
lettera e successivamente diffusi con un co-
municato stampa. Dell’esito della selezione
verrà data pubblicità sul sito internet dedicato
VOGUE ITALIA PER ALTAROMA
al progetto (sito internet di Altaroma e sul sito
internet di Vogue Italia). Non sarà predisposta
una graduatoria degli esclusi.
Alla Giuria spetterà il compito di designare i
vincitori e indicherà, a suo insindacabile giudi-
zio, fino a un massimo di tre vincitori tra le due
aree di interesse del progetto. I vincitori po-
tranno essere riconosciuti anche in una sola
area del progetto. Potranno essere riconosciute
eventuali menzioni speciali.
PRESENTAZIONE
A luglio 2019 la Giuria esaminerà, nel corso di
un trunk show organizzato da Altaroma, le col-
lezioni dei finalisti per una prima valutazione
tecnica. Le collezioni che i finalisti presente-
ranno nel trunk show dovranno riguardare mo-
delli della loro ultima collezione invernale e
un’anteprima dei modelli della loro nuova col-
lezione primavera/estate 2020. A luglio 2019,
come premio per tutti i finalisti per l’area PAP
donna, Altaroma curerà e organizzerà in tutte
le sue parti l’evento-sfilata collettiva denomi-
nato “Who is on Next?” durante il quale i finali-
sti presenteranno alla stampa e ai buyers le
loro minicollezioni (12 outfits in anteprima
dalla loro collezione P/E 2019).
Sempre a luglio 2019, come premio per tutti i fi-
nalisti Altaroma per l’area Accessori curerà e
organizzerà in tutte le sue parti l’evento-mostra
i denominato “Who is on Next?” durante il quale
i finalisti presenteranno alla stampa e ai buyers
le loro minicollezioni (12-16 pezzi) P/E 2020 in
anteprima.
Solo in questo caso, le spese di alloggio, trasporto
e presentazione saranno a carico dell’organizza-
zione entro un budget stabilito. Seguirà la procla-
mazione dei vincitori.
PREMI
• Sfilata/presentazione collettiva realizzata, a
totale carico di Altaroma, nella città di Roma a
luglio 2019, per i finalisti dell’Area PAP donna
• Installazione, realizzata a totale carico di Al-
taroma, nella città di Roma a luglio 2019, per i
finalisti dell’Area Accessori
• Premio “Franca Sozzani”
• Presentazione di tutti i finalisti a Milano duran-
te la settimana del Prêt-à-porter settembre 2019
• Sfilata individuale (PAP) e mostra collettiva
accessori durante la manifestazione “Altaroma
gennaio 2020”
• Review dedicata a finalisti e vincitori su
Vogue Talents settembre 2019
• Servizio fotografico dedicato ai vincitori su
Vogue Italia marzo 2020.
L’organizzazione si riserva la facoltà di preve-
dere ulteriori premialità.
Who Is On Next? 2018 Review
“Non credo che Altaroma debba essere considerata una fashion week”, ha spiegato Silvia Venturini
Fendi, “ma piuttosto un festival di moda e creatività. La nostra missione si è focalizzata sempre di
più nello scouting e una nuova generazione di creativi è divenuta gradualmente il focus della nostra
azione, generando man mano una community che cresce di anno in anno: un fattore di riscoperta
e rinnovamento del ruolo di Roma nel sistema della moda italiana”. Talento al centro, quindi, grazie
a progetti come Who is on Next? che accendono i riflettori sul nuovo made in Italy.

MARIA TURRI FERRO MARCO LANERO SIMONA MARZIALI

MTF MARIA TURRI DELIRIOUS EYEWEAR - menzione speciale MRZ

In occasione dei suoi primi 10 anni, nel 2014, il “Financial Times”
lo aveva definito uno dei 10 “World’s Most Important Fashion Prizes”
e la fama di Who is on Next? è ancora oggi la stessa: il progetto
dedicato a promuovere la ricerca e lo sviluppo del made in Italy,
supportato da Altaroma, ICE – Agenzia per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e Vogue Italia
mantiene la capacità di accendere i riflettori sul made in Italy e sui suoi
talenti. Impossibile citare tutti gli alunni che hanno visto le loro carriere
prendere il volo nella capitale italiana: tra loro, Gabriele Colangelo,
Marco de Vincenzo, Massimo Giorgetti di MSGM, Nicholas
Kirkwood, Paul Andrew, Arthur Arbesser e in tempi più recenti Paula
Cademartori, Nicolò Beretta con il suo brand Giannico, Nicola
Brognano con il brand omonimo, Luca Lin e Galib Gassanoff di Act
n°1… La passerella di Altaroma si è rivelata un vero trampolino di
lancio per shoe designer, stilisti e bag accessories. E non solo. L’ultima
edizione, la quattordicesima nel luglio 2018, ha premiato infatti
con una menzione speciale Delirious Eyewear, il brand di occhiali
firmato da Marco Lanero, che si è aggiudicato anche il premio di
Sugar, concept store all’avanguardia nel cuore di Arezzo, e il premio
speciale conferito da Tomorrow, piattaforma internazionale che opera
attraverso showroom, logistica, centri distributivi e divisioni marketing e
digital nelle principali città della moda. Fedele alla propria vocazione
di termometro delle tendenze, Who is on Next? ha quindi valorizzato
un accessorio tutt’altro che marginale come l’occhiale, così come
in passato aveva fatto portando in finale i gioielli Futuro Remoto di
Gianni de Benedittis e Coliac di Martina Grasselli. Sul podio 2018,
accanto al glasses designer, sono salite ex aequo per il Premio
“Franca Sozzani”, MRZ di Simona Marziali e MTF Maria Turri della
creativa Maria Turri Ferro che si sono aggiudicate un premio in denaro
e due incontri di orientamento e sostegno con esperti di Altaroma e
Vogue Italia; Camera Nazionale della Moda Italiana le accoglierà
nel calendario di Milano Moda Donna Settembre 2019, mentre il
vincitore della sezione accessori esporrà le sue creazioni nell’ambito
di “Fashion Hub Market”; Pitti Immagine, poi, ha riconosciuto a tutti
i vincitori il premio “Pitti Tutorship”. Due stiliste diverse, due filosofie
di moda complementari, Simona Marziali e Maria Turri Ferro hanno
conquistato la giuria che le ha scelte tra gli altri brand finalisti:
Angelia Ami di Angelia Corno, Cancellato di Diletta Cancellato, Leo
Studio Design di Leo Macina, per l’abbigliamento, Maissa di Giulia
Bertacchini, Manfredi Manara, Woobag di Sara Da Dalt e Sheila
Pierobon oltre a Delirious Eyewear per gli accessori. Come per ogni
edizione, sono stati attribuiti a Roma altri premi a brand che la giuria
ha indicato come meritevoli: il premium contemporary department
store Coin Excelsior, che dal 2015 opera a sostegno dei talenti
emergenti di Altaroma, partner per la prima volta di Who is on Next?
2018, ha scelto Leo Studio Design, mentre il brand MRZ di Simona
Marziali si è aggiudicato il “Penelope Prize”, istituito da Roberta
Valentini, fondatrice e anima della boutique Penelope. Ad maiora!
 VOGUE ITALIA PER ALTAROMA

Dall’alto e da sinistra.
Angelia Corno, Leo Macina,
Manfredi Conti Manara.
Giulia Bertacchini,
Sara Da Dalt e Sheila Pierobon,
Diletta Cancellato.
I finalisti con Simonetta Gianfelici,
Sara Sozzani Maino,
Silvia Venturini Fendi.
©juliaetvincent

International Fashion Trade Show - Paris, Porte de Versailles

Ready-to-wear | Accessories | Beauty | Lifestyle

whosnext.com
 foto craig mcdean. top e gonna di pelle, valentino. borsa di nappa e sandali di nappa con piume di struzzo, valentino garavani.

Probst
Barbara
Gaze
The
Vanderperre
Willy
Innocence
Goodbye,
Schorr
Collier
Noir
Et Le
Rouge
Le
McDean
Craig
Youth
Of
Elegance
The

107
Rebecca Leigh Longendyke
@ Women Management:
camicia in popeline di cotone
con sciarpina, pantaloni di lana
mohair con lavorazione plissé
pressato VALENTINO.
Nella pagina accanto.
Giacca anni 80 di twill tecnico
e camicia di seta
BALENCIAGA; jeans di denim
stretch e stivaletti di pelle
SAINT LAURENT BY
ANTHONY VACCARELLO.
  In apertura. Giacca
di jacquard a motivo paisley
con inserti di velluto, camicia
di seta, jeans di denim stretch
e stivaletti di vernice:
tutto SAINT LAURENT BY
ANTHONY VACCARELLO.
Cappotto e pantaloni di lana
e seta RAF SIMONS; camicia
di popeline compact PRADA.
  Nella pagina accanto.
Miniabito di nappa opaca
con impunture a contrasto
e maxifiocco, shorts
di jersey, cintura di pelle
e calze di cotone a coste:
tutto MIU MIU; stringate
di vitello spazzolato PRADA.
 Cappotto di gabardine natté,
abito di cotone, borsa “Prada
Sidonie” di pelle Saffiano: tutto
PRADA; jeans e stivaletti
di pelle SAINT LAURENT BY
ANTHONY VACCARELLO .
Ò Nella pagina accanto.
Maglia di cashmere CALVIN
KLEIN 205W39NYC.
Trench di cotone oversize
e minihat box di pelle MARC
JACOBS; camicia di popeline
compact e stringate di vitello
spazzolato PRADA; guanti
di tulle MAX MARA.
  Nella pagina accanto.
Trench di pelle con fodera
di seta motivo FF, FENDI;
occhiali da sole, jeans di denim
stretch e stivaletti di pelle:
tutto SAINT LAURENT BY
ANTHONY VACCARELLO.
 Trench Mackintosh di cotone
gommato idrorepellente
MAISON MARGIELA;
camicia di seta, jeans di denim
stretch e stivaletti di vernice:
tutto SAINT LAURENT BY
ANTHONY VACCARELLO.
 Caban di cotone con ruches
sull’orlo MAX MARA.
Ò Nella pagina accanto.
Camicia in popeline di cotone
con scritta di velluto
sulle tasche CHANEL.
Cappotto di pelle e camicia
di cotone PAUL SMITH;
jeans di denim stretch e
stivaletti di vernice SAINT
LAURENT BY ANTHONY
VACCARELLO.
Nella pagina accanto.
Soprabito doppiopetto
di cotone con collo staccabile
di pelle e camicia di nappa
ERMANNO SCERVINO.
Abito di velluto con plastron
ricamato, headband
e stivali di pelle: tutto
SAINT LAURENT BY
ANTHONY VACCARELLO.
  Nella pagina accanto.
Giacca e pantaloni di cotone
e seta, maglia a collo alto
di cashmere, cintura
di pelle e stivaletti
di coccodrillo con fibbie:
tutto LOUIS VUITTON.
Giacca di nappa, maglia
di cashmere, camicia
di popeline compact, calze
di nylon tecnico con dettaglio
logo e stringate di vitello
spazzolato: tutto PRADA.
Nella pagina accanto.
Trench raglan in gabardine
di cotone BALENCIAGA;
camicia di seta SAINT
LAURENT BY ANTHONY
VACCARELLO.
Hair Duffy @ Streeters.
Make-up Diane Kendal
@ Julian Watson Agency.
Manicure Megumi Yamamoto
for Susan Price NYC.
On set Prodn @Art+Commerce.
  A sinistra. Kris Grikaite
@ Ford Models: abito
di seta con cintura
di cristalli GUCCI.
Ò  Nella pagina accanto.
Anok Yai @ Next:
abito in taffetas di seta
VALENTINO.
 In apertura.
Top di jersey stampato
MARINE SERRE.
In tutto il servizio:
leggings di jersey e scarpe
MARINE SERRE.
  Sopra. Abito asimmetrico
di jacquard CHLOÉ.
  Nella pagina accanto.
Top di tessuto tecnico DIOR;
abito stampa asimmetrica di crêpe
organzino SPORTMAX.
  A sinistra. Abito in raso
di seta stretch
DOLCE&GABBANA.
Ò  Nella pagina accanto.
Tuta in canvas di lana
con dettagli di satin
HERMÈS; abito
con maniche drappeggiate
NORMA KAMALI.
  Sopra. Tunica di cotone
e tessuto tecnico DIOR.
Ò  Nella pagina accanto.
Sovrapposizione di abiti
di maglia metallica
e jersey stampato, gonna
di lurex e top di jacquard:
tutto PACO RABANNE.
  A sinistra. Sottoveste
di seta STELLA
MCARTNEY;
gonna di jersey
drappeggiata NORMA
KAMALI; guanti stampati
MARINE SERRE.
Ò  Nella pagina accanto.
Abito in mikado di seta
doppiato THE ROW.
  A sinistra. Abito
drappeggiato di jersey
a costine BALENCIAGA.
  Nella pagina accanto.
Abito di seta senza maniche
con inserti a contrasto
GIVENCHY; jumpsuit
con maniche oversize
NORMA KAMALI.
Make-up Diane Kendal
@ Julian Watson Agency.
Hair Holli Smith @ Art
Partner. Manicure Maki
Sakamoto for Deborah
Lippmann @ The Wall
Group. On set May
Kielany. Thanks to
Felix Frith @ Artcom
Production.
Charlotte Rose @ Two:
abito in chiffon di seta
con inserti di piume e ricami
di paillettes e perline GUCCI;
pantaloni di tulle HYUN
MI NIELSEN; fascia
di taffetas CA4LA LONDON;
sneakers di pelle GUCCI.
  Nella pagina accanto.
Abito di chiffon ricamato
ALBERTA FERRETTI;
top di jersey stretch
ASAI; foulard ricamato
ACADEMY COSTUMES.
Õ In apertura. A sinistra.
Camicia in organza di seta
GIORGIO ARMANI.
A destra. Abito bustier
in organza di seta
GIORGIO ARMANI.
Qui e in tutto il servizio:
maniche di taffetas
e di organza MICOL RAGNI;
guanti di tulle
CORNELIA JAMES.
 Top di cotone e seta con
maniche oversize ricamate
LOUIS VUITTON;
shorts di pelle con
ruches RODARTE.
Ò Nella pagina accanto.
Zoe Lou @ Viva: abito
di microfaille con dettagli
di velluto intarsiati
VALENTINO; guanti
di agnello PAULA
ROWAN; stivali di pelle
MAISON MARGIELA.
Hair Anthony Turner,
make-up Lynsey Alexander,
entrambi @ Streeters.
Manicure Jenny Longworth
@ Clm. Props Emma Roach
@ Streeters. Digi tech
Henri Coutant. On set Agi
Dholakia Productions.
Abito di pizzo con
ruches e fiocchi di satin
RODARTE; cuffia di pvc
MAISON MARGIELA.
Ò  Nella pagina accanto.
Abito con corsetto di
pizzo e ricami floreali
ALEXANDER MCQUEEN;
cuffia di vinile
MAISON MARGIELA.
Õ Nelle pagine precedenti.
A sinistra. Signe Veiteberg
@ Viva: top di jersey
stretch ASAI; gonna
di raso PRADA. A destra.
Abito di gabardine natté
ricamato con paillettes
PRADA; pantaloni di tulle
HYUN MI NIELSEN.
 Abito plissé con serigrafia
verniciata, cuffia di vinile,
calze e sandali di silicone
MAISON MARGIELA;
leggings tie-dye ATIKA
LONDON; guanti di
agnello PAULA ROWAN.
Ò  Nella pagina accanto.
Giacca spencer con spalle
grafiche di gabardine e tessuto
tecnico e cappello “Bibi”
CELINE BY HEDI
SLIMANE; gonna di pizzo
THE ARC LONDON;
pantaloni di tulle
HYUN MI NIELSEN.
Ø Nelle pagine seguenti.
A sinistra. Camicia di lurex
e tessuto tecnico con maniche
a sbuffo logate GENNY.
A destra. Gonna di seta
plissé indossata come cappa,
trench in gabardine
di cotone e guanti di pelle:
tutto BURBERRY;
fascia di taffetas
CA4LA LONDON.
Models: Emma Boyd @ Elite
Nyc, Zoe Thaets @ Supreme
NY, Jana Julius @ Wilhelmina,
Sara Eirud @ Next, Naomi Chin
Wing @ Img Models, He Cong
@ Img Models, Melchor
Mercado @ New York Models.
Da sinistra. Abito di seta,
top di cotone, orecchini
in metallo smaltato e sneakers
di pelle. Cappotto e sandali
di pelle. Cappotto di tessuto
tecnico, camicia di cotone
ricamata e sneakers di pelle.
Tutto VERSACE.
  Nella pagina accanto. Abito
e leggings di tulle VERSACE.
  In apertura, da sinistra.
Cardigan in maglia di cotone,
camicia di seta e gonna di pelle.
Top di cotone e gonna di pelle.
Abito, top di cotone e hairclip
in metallo. Abito di seta, abito
di tulle, top di cotone e sandali
di pelle e pvc. Abito metallizzato
e sandali di pelle e pvc. Abito
e top di cotone. Leggings
di tulle. Tutto VERSACE.
In primo piano, di schiena.
Giacca di denim, gonna
di seta stampata, borsa
di vitello e sandali di pelle
e pvc. Sullo sfondo, da sinistra.
Abito di seta stampato, top
di cotone a righe, orecchini
in metallo smaltato e sneakers
di pelle. Cappotto e sandali
di pelle. Cappotto di tessuto
tecnico stampato e sneakers
di pelle. Tutto VERSACE.
  Nella pagina accanto, da
sinistra. Abito di seta stampato,
top di cotone a righe e sandali
di pelle. Abito di tulle stampato
e sandali di pelle
e seta. Tutto VERSACE.
Hair Jawara @ Bryant Artists
using Oribe Haircare.
Make-up Maud Laceppe @
Streeters using Nars Cosmetics.
Manicure Gina Viviano using
Essie/TraceyMattingly.com.
On set Mathilde Carlotti
and Alexis Piqueras at Rosco
Production. Thanks to
Lighting designer Chris Bisani.
Leggings di tulle stampati,
abito di seta, sandali di pelle
e sandali di pelle e seta.
Tutto VERSACE.
Ò  Nella pagina accanto.
In primo piano, di schiena.
Maglia di cotone, gonna di seta,
body chain in metallo e sandali
di pelle e pvc. Sullo sfondo,
da sinistra. Top di cotone, gonna
di pelle e sandali di pelle e pvc.
Abito di seta e sandali di pelle.
Maglia di seta, jeans stampati
e sandali di pelle e seta.
  Nelle pagine precedenti.
In primo piano, da sinistra
(di fronte e di schiena). Abito
di tulle, abito di seta, orecchini
di metallo smaltato e sneakers
di pelle. Giacca di cotone,
top di cotone a righe, gonna di
pelle, borsa e sneakers di pelle.
Abito di tulle, abito di seta
e sandali di pelle. Sullo sfondo.
Maglia di cotone e gonna
di seta. Tutto VERSACE.
 IL TESTIMONE SILENZIOSO
Al set in studio Bill Cunningham
preferiva le strade di New York.
Era facile vederlo passare in bici,
presenza quotidiana e discreta
che in 50 anni ha fotografato
mode, mondanità, gente comune.
Di tutto questo (e molto ancora)
racconta lui stesso in un docufilm
rimasto inedito per 25 anni.

— di SUZY MENKES

166 vogue.it n. 821

167
Back
 «Grazie, bambina», mi diceva Bill Cunningham rifiutan-
do educatamente la mia proposta di condividere il taxi
di ritorno dalle sfilate newyorkesi. E se ne andava via in
sella alla sua bicicletta, con la pioggia, con il sole, o sotto
un fitto nevischio, indossando la sua immancabile giacca
blu da operaio, in testa un berretto.
L’uomo con la macchina fotografica che nel suo obiettivo
ha catturato la storia mi ha sempre chiamata “bambina”,
benché ci conoscessimo da almeno la metà dei suoi cin-
quant’anni di carriera. Lui era quel tale che girava su una
bici un po’ sbilenca, fotografando gli habitué della mon-
danità e i personaggi tipici di downtown e che, soprat-
tutto, fiutava le tendenze moda dal suo incrocio preferito
tra la 57ma strada e la Fifth Avenue. «Non sono mai stato
un paparazzo», diceva. Eppure, non solo è riuscito a im-
mortalare personaggi famosi – come un ben più giova-
ne e robusto Karl Lagerfeld con la leggenda della moda
italiana, Anna Piaggi –, ma anche a cucire il patchwork
di una società in continuo mutamento, catturando scorci
della vita privata di Jacqueline Kennedy Onassis, o della
vecchia guardia della upper-class americana.
Ma chi era quest’uomo dalla corporatura esile, sempre
sorridente e con la macchina fotografica perennemente
in mano, oggi protagonista del documentario di Mark
Bozek “The Times of Bill Cunningham”, selezionato per
l’edizione 2018 del New York Film Festival? Cunnin-
gham aveva fatto i primi passi nel fashion system come
modista (faceva cappelli, ndr), ed è sempre rimasto una
persona umile. Le prime foto ufficiali le scattò verso il
168 Back
1967/68. Nel suo studio alla Carnegie Hall di New York,
tra gli scaffali pieni di fotografie c’era una modesta bran-
dina. Niente televisione. Il bagno in comune. Eppure
la sua opera è riuscita ad andare ben oltre la moda. Il
cammino che il fotografo ha percorso – o creato – ha
prodotto un corpus di lavoro lungo tutta una vita, capace
di lasciare un segno nella storia.
È stato l’incontro per una breve videointervista nel 1994
a fornire al regista Mark Bozek la straordinaria oppor-
tunità di esplorare nel profondo la personalità del foto-
grafo. «Dovevamo stare insieme una decina di minuti...
dopo tre ore e mezza, invece, il nastro della registrazione
era agli sgoccioli», racconta Bozek a proposito della ge-
nesi di “The Times of Bill Cunningham”. «Quando l’ho
ripescato dalla cantina, il giorno in cui Cunningham è
morto, nel giugno 2016, erano passati più di vent’anni
dall’ultima volta che lo avevo guardato. Durante il mon-
taggio», continua, «ho deciso che saremmo stati solo io
e lui, tanta era la passione con cui mi aveva raccontato la
sua storia». Bozek si riferisce in particolare alla dramma-
tica sequenza in cui il fotografo, abbandonata la sua con-
sueta solarità, parla apertamente del flagello dell’Aids.
Ma la vita di Bill è stata in realtà interamente concentrata
sulla fotografia, e sul documentare la moda e le perso-
ne che vi gravitano intorno. Non ricordo una sola occa-
sione in cui il suo spirito libero non stesse seguendone i
cambiamenti e lui non stesse facendo dei reportage per il
“New York Times”. Nessuna sfilata era troppo piccola (o
troppo grande) per non riuscire a catturarne l’attenzione.
vogue.it n. 821
169
170 Back vogue.it n. 821
 Nessuna sfilata era troppo piccola – o troppo grande – per non riuscire a catturare l’attenzione
di Bill Cunningham. L’inaspettato era il suo pungolo... È stato un fotografo ostinatamente
indipendente, che ha usato il proprio taccuino visivo per annotare cambiamenti di ogni genere,
dall’energia selvaggia dello Studio 54 all’invenzione di abbigliamento uptown e downtown.

L’inatteso era il suo pungolo: come il ritorno dello sfarzo gli aveva distrutto la bicicletta: il lavoro fisso gli offriva
nella sartorialità maschile; i colori accesi nei vestiti dei infatti la possibilità di avere l’assicurazione sanitaria. Pri-
tutte le immagini dal film the times of bill cunningham. traduzione di alice guareschi.

millennials; lo street style in perenne evoluzione, dagli
outfit da rocker un po’ oversize allo sportswear aerodina-
mico. Rammento quando raccontava, con grande entu-
siasmo, del modo in cui, alla storica sfilata del 1973 a Ver-
sailles, i moderni abiti casual dei designers newyorkesi
avessero surclassato la grandeur dell’alta moda parigina.
«Lo spettacolo più emozionante che abbia mai visto»,
lo definiva, ricordando il confronto tra le creazioni dei
maestri francesi – Yves Saint Laurent, Pierre Cardin,
Emanuel Ungaro, Christian Dior, Hubert de Givenchy
– e quelli casual, stilizzati e sobri degli americani Oscar
de la Renta, Stephen Burrows, Halston, Bill Blass, Anne
Klein. Nella parte finale dello show, Liza Minnelli can-
tava a squarciagola “Bonjour Paris”, mentre la collezione
dell’afro-americano Burrows lasciava il pubblico francese
letteralmente senza fiato. Quella è stata la prima volta – e
di sicuro non l’ultima – in cui il fotografo ha dimostrato
la propria ampiezza di vedute in merito a classe sociale e
colore della pelle.
Cunningham è morto a 87 anni, dopo essere stato insi-
gnito dell’Ordine delle Arti e delle Lettere francese nel
2008. Nel ’94 era entrato a fare parte in maniera stabile
dello staff del “New York Times”, dopo che un camion
ma di questo cambio, arrivato così tardi nella sua carriera,
è stato un fotografo ostinatamente indipendente, che per
cinquant’anni ha usato il proprio taccuino visivo per an-
notare cambiamenti di ogni genere, dall’energia selvag-
gia dello Studio 54 negli anni Settanta all’invenzione del
concetto di abbigliamento uptown e downtown.
Le fotografie di Cunningham sono straordinarie e molto
probabilmente oggi valgono oltre un milione di dollari.
Ma lui non si sarebbe fatto impressionare dai numeri. «Il
denaro è la cosa meno cara», diceva. «L’autonomia e la
libertà le più costose». •
Yves Saint Laurent e Lou Lou de la Falaise al gala del centenario
del Met, ottobre 1983; in secondo piano Pierre Bergé, compagno
di vita e lavoro del couturier. Nella pagina accanto. Anna Piaggi
e Karl Lagerfeld a Parigi, 1978 ca. Nelle pagine precedenti,
da sinistra. Due scene di streetstyle, anni Ottanta. Gianni Versace
e il compagno Antonio D’Amico, a New York, anni Ottanta.
In apertura. Cunningham a una sfilata parigina (1972) ritratto
dal reporter inglese Harold Chapman. The Times of Bill Cunningham
sarà nelle sale in primavera e su Apple ITunes Movies. Nel 2010
al fotografo è stato dedicato il film Bill Cunningham New York.

171
172 Back vogue.it n. 821
ALL’ALBA DI UN’ERA
Piaccia o no, la rivoluzione digitale ha cambiato
per sempre anche il modo di fruire la fotografia
di moda. In occasione di un nuovo libro,
Glen Luchford spiega a Vogue Italia
perché non è detto che sia una cattiva notizia.

— di BEATRICE ZAMPONI, foto di GLEN LUCHFORD

«L’unico vero crimine nella moda è l’essere noiosa, per-

ché la vita può esserlo già molto. Se pensiamo che la
gente passa le giornate in ufficio, seduta davanti a uno
schermo, poter uscire e magari vestirsi con abiti ricer-
cati non è necessariamente una frivolezza ma, al contra-
rio, un modo per comunicare con gli altri. Chi compra
una borsa lo fa perché quel brand è riuscito a creare un
immaginario, a dare una visione di se stesso; il nostro
lavoro sta proprio qui».
Glen Luchford ha cominciato a lavorare nei tardi anni
Ottanta, con le sue immagini ha esplorato le tenden-
ze underground più significative, dagli skater all’a-
cid house music, raccontandole fin da subito con un
linguaggio spontaneo, a tratti diaristico, anticonven-
zionale per l’epoca. Poi nei Novanta ha fuso questo
approccio informale al più sofisticato stile cinemato-
grafico attraverso lo sviluppo di una tecnica comples-
sa. Attento interprete della società contemporanea,
racconta oggi, nelle pagine del volume “Antiglossy:
Fashion Photography Now” (Rizzoli International) –
insieme ad altri trenta fotografi –, come sia cambiata
l’immagine di moda (e la sua fruizione) dopo l’arrivo
dei social media e delle pubblicazioni digitali.
«Tutti possono scattare una bella foto, ma è il punto di
vista a fare la differenza. Oggi la difficoltà è proprio avere
una visione. Da giovane sono stato molto influenzato dal
fotogiornalismo, dalla straordinaria capacità di catturare
un preciso istante: ero ipnotizzato dalle foto dell’uccisio-
ne di John F. Kennedy, il fotografo era riuscito a entrare
dentro un momento incredibilmente privato e scatta-
re immagini che sarebbero rimaste nella storia. È stato
proprio l’interesse per l’istantaneità a portarmi verso un
lavoro più “naturale” rispetto all’artificio degli Ottanta».

173
 “Antiglossy: Fashion Photography Now” rimarca come
la fotografia di moda si sia progressivamente orientata
verso un piano di realtà: scatti più veri per creare mag-
giore immedesimazione. Ma la moda non ha sempre
avuto bisogno di sogni? Come è avvenuto per le sue
storiche campagne di Prada ispirate a film come “Bla-
de Runner” o “Shining”.
In quelle campagne ho introdotto un uso narrativo della
luce, tecnicamente un processo innovativo per l’epoca:
non più una singola fonte luminosa, come erano allora
i set di moda, ma tante ed elaborate, in modo da creare
profondità, atmosfera, come al cinema. Nello stesso mo-
do in cui si campiona la musica, ho campionato still da
film iconici di grandi registi come Kubrick, Fellini, Pa-
solini, e li ho combinati insieme. È stato come “rappare”
con l’immaginario visivo.
Anche i suoi recenti advertising per Gucci ricreano
mondi fantastici: donne aliene venute dallo spazio o
l’arca di Noè.
Alessandro Michele ha un immaginario incredibile.
La sfida era seguirlo, entrare nelle suggestioni che lui
stesso propone. Spazia senza porsi limiti, non rispetta
174 Back
rigidamente un tema, non sai mai quale sarà il prossimo
passo. Per coprire le esigenze dei nuovi media abbiamo
messo in piedi un set enorme: parliamo di produzioni in
stile hollywoodiano, con 150 persone.
Come è cambiato il suo modo di lavorare?
Attraverso i social media puoi controllare e orientare il
tuo messaggio, creare una sorta di magazine personale
di cui sei l’art director e nel quale decidi come e quali
foto gucci ©glen luchford/gucci. jenny saville © siae.
immagini mostrare. L’aspetto negativo è invece l’au-
mento di lavoro sul set. Quando ho cominciato si scat-
tavano venti immagini all’anno per le campagne pubbli-
citarie di tutte le stagioni, mentre oggi ne servono venti
a settimana. La crescita è stata esponenziale, così come
la velocità richiesta per pubblicare parte dei contenuti
praticamente in diretta.
Il libro evidenzia anche l’apertura a nuovi modelli
estetici, intrapresa fin dall’inizio della sua carriera.
Emblematica la collaborazione con la pittrice Jenny
Saville, del 1995/96, che di certo non presenta un’im-
magine stereotipata della donna.
British Vogue mi aveva commissionato un ritratto di
Jenny; arrivato nel suo studio si mise dietro un vetro
vogue.it n. 821
«La fotografia ha assunto un carattere da disordine ossessivo compulsivo. La gente scatta
mille foto, ma non le riguarda mai, la foto nasce e muore simultaneamente. Le immagini
vengono archiviate in un disco secondo uno strano meccanismo legato unicamente al possesso».

schiacciando e deformando completamente il viso men­
tre la scattavo. Quel primo incontro fu talmente intenso
che cominciammo a collaborare. Jenny usava le mie fo­
to come base per i suoi dipinti, aveva una visione com­
pletamente anticonvenzionale delle forme femminili e
non era assolutamente interessata alla vanità in gene­
re sottesa nelle foto di moda. È stata un’esperienza di
grande ispirazione.
Oggi si scattano milioni di fotografie, ma se ne stam-
pano pochissime e molte di queste si perderanno nei
trasferimenti dati.
La fotografia ha assunto caratteristiche da disordine
ossessivo compulsivo. La gente scatta mille foto, ma
non le riguarda mai, la foto nasce e muore simultanea­
mente. Le immagini vengono archiviate in un disco
secondo uno strano meccanismo legato unicamente
al possesso. Nonostante questo, sono convinto che la
fotografia sia ancora viva e che andrà avanti con la spe­
rimentazione.
Le news online sono dei riassunti, le storie di moda
ridotte in pillole snocciolate sui social. Si sta perdendo
il senso della narrazione e la qualità?
Penso a mio figlio, credo che lui non sarà mai in grado di
vedere un film di Bergman per intero perché non riuscirà a
sostenerne il ritmo lento. I ragazzi assorbono informazioni
a una velocità esponenziale, la capacità di attenzione è or­
mai tarata su video di pochi secondi, come quelli di Insta­
gram. La prospettiva è piuttosto triste, ma l’evoluzione pre­
suppone da sempre delle rinunce. Da tutta questa rapidità
uscirà sicuramente qualcosa di rivoluzionario: siamo ine­
quivocabilmente testimoni della nascita di una nuova era. •
Glen Luchford, 50 anni, è nato a Brighton. Fotografo autodidatta, ha lasciato
la scuola quindicenne per trasferirsi a Londra. A 19 anni già lavora per il cult
magazine “The Face” e nei ’90 è tra i primi a collaborare con Kate Moss, ritratta
nella famosa serie in b/n tra le vie di New York; alla fine di questa decade, firma
in esclusiva le campagne di Prada. Dalla sua nomina al timone creativo di Gucci,
nel 2015, accompagna Alessandro Michele nel nuovo corso estetico del brand.
Ha esposto a Londra al V&A, alla Gagosian Gallery e al MoMA di New York.
In alto. Uno scatto di Luchford per la campagna Gucci P/E 2017. Pagina
accanto. Closed Contact #14, uno dei ritratti fotografici della pittrice inglese
Jenny Saville realizzati da Glen Luchford nel 1995­96. In apertura. Citando
il “Mostro della laguna nera”, 1954, per la campagna Gucci A/I 2017.

175
176 Back vogue.it n. 821
IL NUOVO SESSO
Le persone non binarie, che già si esprimono
nei social con gli hashtag, si fanno largo
nell’arte. E l’onda lunga tocca la pornografia.
Perché l’indefinito è nella natura dell’eros.

— di ILARIA BERNARDINI

177
 L’utilizzo dei pronomi neutri “loro” e “noi” in riferimen-
to alle persone dalla sessualità non binaria, ovvero che
non si vogliono definire né uomo né donna, né “lui” né
“lei”, si sta lentamente espandendo. Sono usciti film de-
licati e intelligenti come “They” di Anahita Ghazviniza-
deh. Sono apparsi cantanti come Antony Hegarty, unica
persona transgender nominata per un Academy Award, o
Rae Spoon, transgender che scrive musica folk fin dagli
anni 90. E poi sono arrivati i social, che ora presidiano
l’area con la forza degli hashtag #theythem, #nogender,
#agender, #pangender. «Nella nostra storia culturale non
abbiamo mai ammesso una nozione di terza categoria,
o che ci potesse essere qualcosa tra le categorie. I social
media hanno promosso questa esplorazione», sancisce
Barbara Risman, sociologa della University of Illinois,
nel suo saggio “Where the Millennials Will Take Us: A
New Generation Wrestles with the Gender Structure”
(Oxford University Press).
D’altronde, a ben pensarci, è dall’indefinito che venia-
mo, dall’incrocio di uomo e donna. L’ambiguo, lo sfo-
cato, l’ermafrodita, il cerchio e il movimento sono da
sempre al centro della teoria dell’esistente e dell’eros. Il
filosofo Lao-tzu, fondatore del taoismo, metteva in chia-
ro che prima di tutto vi era un non-essere trascendente
178 Back
e indifferenziato – e non era il nulla, bensì la vita. Così
era anche l’ápeiron del filosofo greco Anassimandro, il
cui significato è “indefinito” e rappresenta l’“archè”, cioè
l’origine dell’universo, e quindi nostra. Dal passato al
presente, suona particolarmente puntuale l’invito del-
la poetessa Chandra Livia Candiani che in “Fatti vivo”
(Einaudi) scrive: «Non abitare il mondo/non avere casa
mai/né luogo né proprio nome, paese, persona/solo den-
sa nebbia. Divisione piccola/frazione/di un punto in un
punto in un/punto». L’essere punto, frazione, così come
l’essere “loro”, racconta un’idea del sé indefinita e fluida.
Come dice Quinn Eades, scrittore non binario: «La
maggior parte della gente vede le persone transizionare
da un genere all’altro attraverso trattamenti ormonali,
procedure mediche e procedure burocratiche – come
cambiare il nome (…). Nella mia scrittura, che funziona
per frammenti, voglio rappresentare che per me e per la
maggior parte delle persone trans è tutto più complesso
di così. Non c’è una narrativa unica, immobile».
Ora che nella narrazione singolare (e di conseguenza in
quella collettiva) sono arrivati i pronomi plurali per rac-
contare il corpo, anche la parte di noi che si confronta
con il desiderio esce dalle categorie binarie, si apre allo
vogue.it n. 821
 sfocato e abita nuovi impulsi, che trovano nello sfugge-
vole, nel plurale, la loro potenza.

Non sorprende che il porno, in maniera alternativa e la-

terale, si stia lentamente modificando. Mentre la porno-
grafia ufficiale è ancora fortemente binaria e dà spazio ai
generi non conformi di solito in chiave offensiva o smi-
nuente, oggi compaiono canali capaci di trasmettere sto-
rie che le persone non binarie vogliono in effetti vedere,
come i porno trans prodotti da Trouble Films e Foxhou-
se Films; e ci sono attrici porno gender fluid come Jane
Way, che parla di sé usando il pronome “noi”.

Anche in Italia l’arte underground femminista inda-

ga l’incrocio tra pornografia e sessualità non binaria.
Partendo da “Testo tossico” (Fandango Libri) di Paul
B. Preciado – filosofo allievo di Heller e Derida che ha
iniziato il percorso di transizione dal 2015 e il cui lavo-
ro è centrato su teorie di pornografia e genere –, per
esempio, il duo Pornopoetica, e cioè la documentarista
Titta Cosetta Raccagni (44 anni) e la danzatrice Barbara
Stimoli (40 anni), ha esplorato l’indefinito erotico che
«si insinua tra le maglie dell’immaginario pornografico,
proponendone una riscrittura». Il dialogo con Preciado,
spiegano, «esplora l’oscillazione del desiderio, la sua for-
za politica che spezza ogni pretesa di normalità. Mobile,
instabile, metamorfico e nomade; indeterminato, inde-
terminabile, non catalogabile». L’intento di Pornopoeti-
ca non è lavorare solo sull’eccitazione, ma creare nuovi
immaginari erotici.

Lo testimonia l’incontro del duo con la fotografa Alessia

Bernardini (40 anni) – già vicina al tema, visto che nel
progetto “Becoming Simone” aveva raccontato la storia
di un uomo vissuto nel corpo di una donna fino ai 51
anni, quando ha iniziato la transizione. Con “Pleasure
Rocks” – una serie di foto (ora libro fotografico in edi-
zione limitata) con sassi al posto di dildos, sassi al posto
di bocche, sassi a riempire i vuoti tra seni e pance – Ber-
nardini e Pornopoetica danno forma a una teoria fluida
sull’erotico. «È un lavoro sulla relazione tra eros e por-
nografia, una ricerca su piaceri non convenzionali», dice
foto © alexandra von fuerst/odiseo, gennaio 2017.

la fotografa. Colpisce una frase di Preciado usata dalle

autrici nelle loro performance: «Non siamo corpi senza
organi. Ma una composizione eterogenea di organi inca-
paci di stare riuniti sotto la stessa pelle». Noi, essi, loro.
Come ha scritto su “The Guardian” Robin Dembroff,
assistant professor a Yale: «Quando avremo capito le vir-
tù di avere dei pronomi di genere neutrali come “they”
per alcune persone, forse li useremo per tutti». •

Si intitola Sensuality of The Objects la serie di scatti di queste pagine

realizzati da Alexandra Von Fuerst (27 anni) per la rivista Odiseo vol.
9 (gennaio 2017) dello spagnolo Folch Studio. La fotografa indaga
la bellezza del corpo femminile spaziando fra erotismo e surreale.

179

Manifesto
by MICHELE SERRA
Etymology reveals the soul of words. Elegant
comes from the Latin “eligere”, to choose.
Inelegant, therefore, is whoever doesn’t cho-
ose. Either because they aren’t capable, or be-
cause they want to hide their true nature from
others. And so they entrust the way they beha-
ve and present themselves to others to outside
influences such as current trends, mainstream
opinion, and the commonplace.
In politics, for example, supreme inelegance
is adapting to keep pace with the polls, to go
with the flow. When you say “people want it”
you are not saying the most important thing,
which is what you want; what kind of person
you are; what words you would use if you no
longer had those that you keep saying, over
and over again, just to please your audience.
For this reason above all, politics has become
the quintessential place of inelegance, equa-
ling if not overcoming, in the easy street to
consensus, the traditional language of com-
plying with popular tastes, that is advertising.
Which today, when compared to political lan-
guage, is much more imaginative and varied.
Meaning, much more elegant.
The vulgarity of politics – hasty tweets, the
use of foul language, the baseness of opinions
passed off as being “in touch with the masses”
– aims to make us believe that the distance
between the people and the ruling class has
been reduced. A few years ago a boorish po-
litician, during a break in a talk show which,
unfortunately, I was also participating in, told
me with a prophetic grin: “I am rude because I
represent rude voters.” I believe he wanted to
give me a lesson on the true nature of demo-
cracy. I also believe that he feels triumphant,
and with some good reason: his party today
runs my country.
It should be inferred that elegance, in politi-
cs and perhaps elsewhere, is a loser by natu-
re, because personal choices, original ideas,
nonabused words, are condemned to defeat.
But there is a crack in the wall of inelegan-
ce. It is the dullness, the deep boredom that,
in the long run, comes with these overused
words. It will take time, but it will happen: an
unexpected idea, well formulated, the result of
180
English Texts
the intimate and convinced choices of those
who enunciate it, will rise among the shouts.
It will not go unnoticed. Politics will begin
to choose again. It will return elegant and se-
ductive, something that it isn’t today. •
(Trad. Pat Quigley)
original text page 32
Bill Cunningham
by SUZY MENKES
“Thank you, child,” Bill Cunningham would
say, as he politely refused my offer to share a
taxi back from the New York shows. Instead,
he set off on his bicycle, rain, shine or driz-
zling snow, wearing his signature blue wor-
ker’s jacket and cap.
The man with a camera who captured history
in his lens always called me “child” – even
though I had known him half his 60 years as
a photographer. He was the figure on a won-
ky bike, who snapped society mavens, quir-
ky downtown figures and, best of all, sniffed
out fashion trends on his favourite corner of
57th and Fifth Avenue.
“I’ve never been a paparazzi,” Cunningham
would say. Yet he managed to capture not only
the famous - like a younger, thicker Karl La-
gerfeld with Italian fashion legend Anna Piag-
gi. He also stitched together the ever-chan-
ging patchwork of society, catching a private
glimpse of Jacqueline Kennedy Onassis or the
old guard of upper-class America.
Who was this slight man with a perpetual smi-
le and ever-present camera?
Cunningham, whose father worked for the
post office and whose initial step towards fa-
shion was as a milliner, remained humble. His
studio in New York’s Carnegie Hall had a sim-
ple, single bed among racks of photographs.
No television. A communal bathroom. Yet his
work transcended fashion. The path he fol-
lowed – or created – produced a lifetime body
of work that marks history.
Mark Bozek’s “The Times of Bill Cun-
ningham” was selected for the 2018 New
York Film Festival. The movie maker had
exceptional insight of the photographer‘s cha-
racter after sitting down with him for a brief
recording back in 1994.
“We were supposed to be there for about
10-minutes and three-and-a-half hours later
we ran out of tape,” said Bozek.
“When I pulled it from my basement the day
he died in 2016, I hadn’t watched it for 25 ye-
ars,” he continued. “But I decided it was going
to be just him and me. He told his own story
so passionately. “
That was a reference to the photographer’s
move from sunshine to shadow as he talked
openly about the scourge of AIDS. But Bill’s
life was focused entirely on photography and
on recording fashion and the swathe of people
it involved.
I cannot remember a time when his free spirit
was not following fashion and making a repor-
tage for the “New York Times”. No show was
too small – nor too grand – for his attention.
He was aroused by the unexpected: the return
of men’s sartorial splendor; tailoring worn in
vivid colours by millennials; the ever-chan-
ging street-style from baggy rocker outfits to
streamlined sportswear.
I remember the photographer talking with
glee about New York designers’ casual mo-
dern clothes that trumped the haute couture
grandeur of Paris at a 1973 event in Versailles.
He called it “the most exciting show I have
ever seen”, recalling the contrast between
French maestros – Yves Saint Laurent, Pierre
Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior,
Hubert de Givenchy – pitted against the un-
derstated, casual, streamlined clothes sent out
by America’s Oscar de la Renta, Stephen Bur-
rows, Halston, Bill Blass, Anne Klein. The
finale had Liza Minelli blaring out “Bonjour
Paris”, while African-American Stephen Bur-
rows stunned the formal French audience. It
was the first – but by no means the last – time
that the photographer showed his open mind
to class and colour.
Cunningham was 87 when he died, having re-
ceived the French Legion d’Honneur in 2008.
He became an official staff member of the
vogue.it n. 821
“New York Times” after a truck crashed into
his bike in 1994 – the job offered health insu-
rance. Before that move, so late in his career,
the photographer was stubbornly independent,
using his visual notebook to mark the changes
from the wild energy of nightclub Studio 54 in
the 1970s and then introducing the concept of
uptown and downtown dressing.
Cunningham’s exceptional photographs are
supposedly worth today over a million dollars.
But he would not have been impressed by the
numbers.
“Money is the cheapest thing,” he said. “Li-
berty and freedom are the most expensive.” •
text page 166
Glen Luchford
by BEATRICE ZAMPONI
“The only real crime in fashion is being bo-
ring, because life can be so boring already.
People spend their days in the office, sitting
in front of a screen; going out and maybe
dressing up with many elaborate clothes is
not necessarily frivolous, on the contrary it
can be a way to communicate with others.
The reason why people buy a bag of a certain
brand is because that brand has managed to
create an imaginary, a vision of itself; this is
the fulcrum of our work.”
Glen Luchford began working with images
in the late 1980s, exploring the most signifi-
cant underground trends, from skateboarders
to acid house music. From the beginning, he
used a spontaneous – at times diaristic – arti-
stic language that was unconventional for the
era. Then, in the 1990s, he took this informal
approach and paired it with a more sophisti-
cated cinematographic style via an elaborate
technique. He is an attentive interpreter of
contemporary society and, today, with the bo-
ok “Anti Glossy: Fashion Photography Now”
(Rizzoli International), he – along with thirty
other photographers – talks about how fashion
images (and their use) have changed since the
arrival of social media and digital publication.
“Anybody can take a good picture, but it’s
having a point of view that really makes the
difference. Personally as a young man I was
very influenced by photojournalism, by the
ability to capture a moment. I was hypnoti-
zed by Kennedy’s assassination’s photos, and
how the photographer managed to get into
this incredible private moment and take a
picture that would remain in history. It was
precisely the interest in instantaneity that led
me to a much more natural way of working
than the artifice of the 1980s.”
“Anti Glossy: Fashion Photography Now”
talks about how fashion photography has
progressively veered more toward reality wi-
th more “real” shots meant to make people
relate to them. But hasn’t fashion always
needed dreams? Like with your historic Pra-
da campaigns inspired by films like “Blade
Runner” or “The Shining”.
In those campaigns I introduced a narrative
use of the light: no longer a single light source,
as the fashion sets used to be at the time, but
many and elaborate, in order to create depth,
a movie-like atmosphere. In the same way that
music is sampled, I have sampled stills from
iconic movies, from Kubrick, Fellini, Pasolini
and I combined them together. It was like rap-
ping, only not with sounds but with images.
Even the recent advertising you’ve worked on
for Gucci recreates fantastical worlds, with
alien women from outer space or Noah’s ark.
Alessandro has an incredible imagination,
the challenge is to follow him and enter in-
to the suggestions that he proposes. He does
not set limits to his imagination and works
without rigidly following a theme, with him,
you never know what will be the next step. To
cover the new media’s needs, the set was truly
huge: we are talking about real Hollywood
productions of up to 150 people.
What has changed in the way you work?
Through social media you can control and
guide your message, you can create a sort of
a personal magazine of which you are the art
director, deciding which images to show and
how; this is an entirely new and very inte-
resting possibility on a creative standpoint.
The negative aspect of the advent of these
new platforms has been the increase of work
on the set. When I started, we would shoot
twenty images each year to cover the adver-
tising campaigns for all the seasons; today we
shoot twenty a week. It’s been an exponen-
tial growth, along with the speed of realiza-
tion required to publish part of the contents
practically live.
The book highlights how you’ve always been
open to new aesthetic models since the begin-
ning of your career. The collaboration with
painter Jenny Saville in 1995-1996 was
emblematic of this. That was certainly not
the stereotyped image of a woman.
I was commissioned by Vogue to take a por-
trait of her; when I arrived in her studio, she
stood behind a glass, completely crushing
and deforming her face as I shot her. That
first meeting was so interesting that we be-
gan collaborating on a series where Jenny
started from my photography as a basis for
her painting. She had a completely uncon-
ventional view of the female forms and was
not interested in the general vanity under-
lying the fashion pictures.
Today, millions of photographs are taken,
but we print very few of them. A lot of them
will be lost in the data shuffle…
I believe photography today has totally taken
on an obsessive-compulsive disorder cha-
racter. People shoot a thousand photos but
never concern them, the photo is born and
dies simultaneously. The images are then sto-
red in a disk according to a strange mechani-
sm linked solely to possession. Despite this,
I am still convinced that photography is still
alive and will go on with experimentation.
Online news today is all about brevity, with
the top stories reduced to snippets on social
media. Do you think narration and quality
are on the way out?
I think of my son; I think it will be impossible
for him to see a Bergman film because he will
probably not be able to sustain the slow pa-
ce. Young people today absorb information at
an exponential speed, their attention span is
now calibrated on videos of a few seconds like
those of Instagram. The prospect is therefore
rather sad, but the price of evolution always
presupposes renouncements. From all this
speed, something revolutionary will certainly
come out: we are unequivocally witnesses of
the birth of a new era. • (Trad. Michelle Schoenung)
original text page 172
181
 O ROSC O P O

Gennaio TORO e CAPRICORNO sono gli unici segni a non avere nel
2019 nessun pianeta contrario. Con Saturno, Nettuno, Urano
e Plutone a favore, possono rivoluzionare i settori dell’esistenza
che attendevano un salto di qualità, o migliorare le loro posizioni.
Anche in amore. Anno promettente per i SEGNI di FUOCO,
con un fiammeggiante Giove dalla loro parte fino a novembre.

di MARCO PESATORI

Aria Fuoco Acqua Terra

Acquario | Gemelli Ariete | Leone Cancro | Scorpione Toro | Vergine
Bilancia Sagittario Pesci Capricorno

Acquario Maestre di diplomazia
e socialità vorticosa, combattive
e tenaci, specie in questo inizio
d’anno, con un Marte d’acciaio a
sostenervi. Ottimo momento per
una battaglia che migliori l’imma-
gine professionale, anche mirando
a sostanziosi risultati. L’amore può
essere dolce, esplosivo e folle.
Gemelli L’anno parte a passo di ca-
rica. Mai, comunque, avete affron-
tato qualcosa a ritmo lento, o avete
lasciato che le cose si sviluppassero
da sole. Volete essere presenti, con
un chiaro quadro della situazione.
Giove opposto può aprire strane
forme di vuoto sentimentale. L’a-
more torna a essere centrale.
Bilancia Marte tenta di essere no-
civo in questo gennaio, ma voi sa-
pete placarlo. Con Giove a favore,
sul volto vi si disegna un sorriso
luminoso e i risultati non manche-
ranno. In amore, avete la classe per
far cadere i malintesi nell’oblio.
Ariete Giove per tutto l’anno è co-
me vento a favore. I dubbi svani-
scono. Alzate gli spinnaker dell’en-
tusiasmo e tenete saldo il timone,
verso progetti adesso più ambizio-
si. Solo alcune di seconda decade,
con Saturno contro, tengano a ba-
da gli eccessi di entusiasmo man-
tenendo realismi rigorosi.
Leone Non siete mai quella di
cui si può fare a meno. Siete in-
dispensabili, e già da gennaio, con
un Marte fantastico, tutti se ne ac-
corgono. Anno sfolgorante. Giove
facilita gli sviluppi concreti, crea
occasioni uniche. Poste al centro
della scacchiera universale, fate gi-
rare il cosmo intorno a voi.
Sagittario Ottimo inizio. Giove e
Marte in portentoso trigono. Nes-
sun pianeta è irriverente, nessun
pensiero rigira nella mente confu-
sa. Sembrate una saggia tibetana
seduta su un picco a dominare il
mondo. Il vostro amore è discepolo
dolce, ma a volte anche scatenato.
Cancro Rinascita delle nate in giu-
gno, che tanto negli anni recenti
avevano penato. Urano riporta
scenari di bellezza, creatività e
amore. Gennaio, però, è un mese
teso per le nate in luglio. Tenere
testa a Saturno è un compito non
facile, ma non impossibile.
Scorpione Brillanti, senza perder-
vi nei labirinti della mente, negli
abissi di desideri impossibili o
sulle nuvole di amori ingannevoli.
Pur vibrando di emozioni poten-
ti, mantenete il controllo di ogni
stato d’animo. In amore, sapete
quando è preferibile l’attesa o è
possibile l’azione appassionata.
Pesci C’è qualcosa in voi che è fuo-
ri dai canoni, che rimanda ad altri
mondi e ad altri tempi. Chi vi in-
contra si incanta, come se di colpo
si trovasse di fronte al capolavoro
di un’arte misteriosa, che affasci-
na perché impossibile da decifrare
con i codici di sempre.
Toro Assenza di transiti che ren-
dono insopportabile la vita. Da
gennaio la solidità di Saturno vi fa
procedere con azione efficace. Nel-
le trame d’amore e nei sentimenti
profondi, sono confermate le cer-
tezze indispensabili. Nulla di ciò
che amate si renderà evanescente.
Vergine Le angolazioni invincibili
di Saturno premiano lo stile im-
peccabile, ma Giove vuol vedervi
sorridere, concedervi l’exploit che
appaga i desideri. Non fate scorrere
il tempo sui binari della routine. In
amore, le stelle vi vogliono impre-
vedibili e capaci di spiazzare.
Capricorno Nel vostro riserbo si
può cogliere un maggior sentimen-
to, rispetto a quella confidenza che
dà tutto per scontato. Ci mettete
del tempo ad aprire il cuore, ma chi
è in relazione con voi può coglie-
re tutto il valore di una profondità
priva di superbia. Anno eccellente.
Immagine professionale benedetta
e note d’amore melodiose.

Scenari
Plutone camminerà in Capricorno, Nettuno in Pesci. A marzo,
dopo sette anni in Ariete, Urano entrerà nel Toro e questa è
la novità più importante. I tre pianeti lenti sono fondamentali,
ma anche Saturno, fermo nei gradi centrali del Capricorno,
e Giove, in Sagittario, influenzeranno i destini del 2019.

182 vogue.it n. 821

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Australia: Vogue, Vogue Living, GQ
By Far Gucci rodo.it Bulgaria: Glamour
byfar.com gucci.com Saint Laurent China: Vogue, AD, Condé Nast Traveler, GQ, GQ Style,
Condé Nast Center of Fashion & Design, Vogue Me, Vogue Film
Byblos Hermès By Anthony Czech Republic and Slovakia: Vogue, La Cucina Italiana
byblos.it hermes.com Vaccarello Germany: GQ Bar Berlin
ysl.com Hungary: Glamour
Ca4la London Hyun Mi Nielsen Iceland: Glamour
ca4la.com hyunminielsen.com Sportmax Korea: Vogue, GQ, Allure, W
sportmax.com Middle East: Vogue, Condé Nast Traveller, AD, GQ, Vogue Café Riyadh
Calvin Klein Jacquemus Poland: Vogue, Glamour
205w39nyc jacquemus.com The Arc London Portugal: Vogue, GQ, Vogue Café Porto
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calvinklein.com Kenzo Russia: Vogue Café Moscow, Tatler Club Moscow
kenzo.com shops/the-arc South Africa: House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden Gourmet,
Calzedonia
calzedonia.it Liviana Conti The Bridge GQ Style, Glamour Hair
The Netherlands: Vogue, Glamour, Vogue The Book, Vogue Man, Vogue Living
livianaconti.com thebridge.it Thailand: Vogue, GQ
Celine
by Hedi Slimane Louis Vuitton Valentino Turkey: Vogue, GQ
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Chanel Maison Margiela Versace Condé Nast USA

chanel.com maisonmargiela.com versace.com President and Chief Executive Officer: Robert A. Sauerberg, Jr.
Chloé Marc Jacobs Vic Matié Artistic Director: Anna Wintour

chloe.com marcjacobs.com vicmatie.it Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, GQ Style, The New Yorker,
Cividini Marine Serre Wandler Condé Nast Traveler, Allure, AD, Bon Appétit, Epicurious, Wired, W, Golf Digest,

cividini-italia.com marineserre.com wandler.com Teen Vogue, Ars Technica, Pitchfork, Backchannel, Them

Cornelia James Marni

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tica e Organizzazione Srl Ufficio Arretrati, a mezzo c/c postale n. 56427453, tel. 039.5983886 - fax 039.9991551
e-mail: arretraticondenast@ieoinf.it. Per spedizioni all’estero maggiorare l’importo di € 2,50 per le spese postali.

Si ringrazia Anticamera Location di Milano per aver ospi- ACCERTAMENTI

tato il servizio “La Prima Donna”, pubblicato sul numero DIFFUSIONE STAMPA
CERTIFICATO N. 8240
820 di Vogue Italia, dicembre 2018. DEL 03-02-2017

183
 Casa TIMOR, DANESE MILANO, (1967).
Timor è un’isola, la più a est delle Piccole Isole della Sonda dell’arcipelago malese. E a

Italia un’isola, per come si staglia nel caos delle nostre scrivanie, assomiglia il calendario per-
petuo di Enzo Mari. Una base in Abs stampata in un solo pezzo, su cui sono imperniate
le fascette in Pvc apribili a ventaglio che identificano data, mese e giorno della settimana.
Lettere e cifre in font Helvetica. Essenziale, la forma pura di un oggetto senza tempo. •

testo di francesca molteni. timor è prodotto con la base bianca, nera e verde e con gli elementi in pvc bianco litografato in nero. è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco.

184 vogue.it n. 821

 Speakers include:

“The Nature of Luxury” is a bold attempt to dream the

not-so-impossible dream: To make clothes, accessories, and
jewellery that promote the protection of our planet; to meld
age-old traditional skills with a digital future.
And, above all, for the luxury industry to continue to grow
– with a focus on contemporary values and a belief Marco Bizzarri Laduma Ngxokolo
that invention is essential. President & CEO Founder & Designer
Gucci MAXHOSA BY LADUMA

Join me in Cape Town, together with speakers from the

international fashion and tech industries, African experts,
creatives and entrepreneurs, to share insights on luxury
in our ever-changing world.”

Thomas Heatherwick Rosario Dawson

Founder & Design Co-Founder
Director Studio 189
Heatherwick Studio
Suzy Menkes
Editor, Vogue International

Precious Moloi-Motsepe Rosario Perez

Founder & Executive Board Member
Chairperson Kering Foundation
African Fashion
International

10-11 April 2019 Hanneli Rupert Jean Paul Gaultier

Founder
Cape Town, South Africa Okapi & Merchants
On Long

THE PREMIER EVENT FOR LUXURY

BUSINESS AND CREATIVE LEADERS

CNILuxury.com | +44 20 7152 3472 Wendy Yu

Founder & CEO
Jochen Zeitz
Co-Founder
YU Holdings The B Team
Founder
Zeitz Foundation

@CNILuxury @SuzyMenkesVogue

Event sponsors include:

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