Speciale Bianco e Nero
La stampa Bianco e nero
È la parte più divertente e creativa del trat-
tamento del bianconero. Per cominciare
non serve una grande attrezzatura: basta un
ingranditore, tre bacinelle, carta da stam-
pa e i liquidi di sviluppo e di fissaggio.
L'ingranditore è lo strumento che permet-
te di proiettare l’immagine ingrandita del
negativo sul foglio di carta sensibile. È com-
posto da un piano, una colonna e una testa.
La testa è la parte principale. È quella do-
ve alloggiano l'obiettivo, le lenti conden-
satrici e la lampada. Nella testa dell'in-
granditore troviamo il portapellicola, al-
l'interno del quale va inserito il negativo da
stampare.
Come nella fase di ripresa, anche in stam-
pa l’obiettivo incide molto sulla qualità del-
l’immagine. Non cercate quindi di econo-
mizzare sull'obiettivo dell'ingranditore.
La procedura
Molto sinteticamente, si spegne la luce e si
opera in luce di sicurezza rossa, in quanto
le carte da stampa non sono sensibili a que-
sta luce.
Si accende la lampada dell’ingranditore
proiettando l’immagine del negativo sul
piano di lavoro. Si sceglie l’inquadratura
alzando o abbassando lungo la colonna la
testa dell’ingranditore.
Prima di aprire il pacco di carta da stampa,
inserite il filtro rosso sotto l'obiettivo - già
previsto in ogni apparecchio - in modo che
la luce non impressioni la carta.
Scegliete l’esatta inquadratura e mettete a
fuoco l’immagine, con il diaframma alla
massima apertura per sfruttare la maggio-
re quantità di luce. Anche l'obiettivo da in-
grandimento, infatti, come quello della mac-
china fotografica, ha un diaframma che può
essere aperto o chiuso.
A questo punto, spegnete l'ingranditore, to-
gliete il filtro rosso, chiudete il diaframma
ad un valore intermedio (f/8 o f/11), riac-
cendete ed esponete la carta per il tempo
di esposizione necessario.
Il calcolo dell’esposizione
Per calcolare il tempo di esposizione è ne-
cessario fare una serie di prove, dette ap-
punto “provini”. Premettiamo che nella no-
stra esposizione ci riferiamo all’uso di car-
te a gradazione variabile; ma la tecnica non
cambia se si usano carte a gradazione fis-
sa.
• Dopo aver scelto una parte significativa
dell’immagine, impostate un basso contra-
sto, ad esempio gradazione 1, e esponete
per 10 secondi.
Adesso sviluppate per il tempo indicato dal-
le specifiche tecniche del rivelatore; quin-
di non togliete la carta prima del tempo an-
che se vi sembra che si stia scurendo trop-
po, né lasciatela più a lungo anche se vi
sembra troppo chiara.
Passate all'arresto e quindi fissate il provi-
no. Ora accendete la luce della stanza e con-
trollatelo.
Se l'immagine è troppo chiara vuol dire che
dovrete aumentare il tempo di posa; se è
troppo scura che dovrete diminuirlo. Si la-
vora cioè in modo inverso rispetto alla ri-
presa fotografica che prevede un breve tem-
po di posa di fronte a un soggetto chiaro e
un tempo più lungo con un soggetto scuro.
• Il secondo provino andrà fatto con un tem-
po d’esposizione che sia un affinamento
del precedente. È chiaro che non è possi-
bile provare tutti i tempi. Se avete esposto
con dieci secondi e l'immagine risulta chia-
rissima, provate con venti; se è chiara, ma
comunque già ben leggibile, provate con
quindici, e viceversa se era scurissima o
scura.
Ricordatevi di scrivere sempre dietro a ogni
provino il tempo di posa usato, così da non
confondere poi i vari provini al momento
di effettuare la stampa definitiva.
Ipotizziamo che il secondo provino venga
esposto per quindici secondi e che questo
tempo vi sembri corretto. È il momento di
passare a valutare il contrasto.
• Esiste anche un altro sistema di provina-
tura, detta a scalare, per il quale la striscia
di carta viene esposta nella sua interezza,
ad esempio per cinque secondi; poi si co-
pre una parte con un foglio di carta nera, e
si espone per altri cinque secondi, e via co-
sì. Alla fine la prima zona avrà ricevuto
un'esposizione di soli cinque secondi, la se-
conda di dieci e l'ultima la somma di tutte
le pose successive. In questo modo si può
scegliere tra diverse esposizioni a confronto.
L’inconveniente di questo sistema è che si
finisce per confrontare zone diverse del-
l'immagine, con diverse esposizioni; se l'im-
magine non è omogenea, dovreste con-
frontare magari una zona scura che ha ri-
cevuto un'esposizione tripla con una chia-
ra che ha ricevuto l'esposizione più bassa
e questo tipo di valutazione non è facile.
La gradazione della carta
Il contrasto dipende dalla situazione di lu-
ce in fase di ripresa e dalla pellicola im-
piegata. Dipende anche dallo sviluppo del
negativo: un sovrasviluppo porta a un au-
mento del contrasto, mentre un sottosvi-
luppo a una sua diminuzione.
Occorre poi tenere presente che anche in
stampa, come in ripresa, esiste il problema
della latitudine di posa dei materiali che
non sono in grado di dare leggibilità a zo-
ne con contrasti molto forti. Ad esempio,
se la vostra immagine presenta il volto del
soggetto in ombra, è possibile che espo-
nendo per dieci secondi, il volto sia cor-
rettamente esposto, ma che contempora-
neamente il cielo alle sue spalle sia bian-
chissimo e scialbo. Si possono correggere
queste situazioni con la tecnica della ma-
scheratura, ma non dovete dimenticare che
ci sono dei limiti nei materiali. Dovrete
quindi anche in questo caso, come già in
ripresa, operare alcune scelte, ovvero de-
cidere se enfatizzare lo sfondo oppure il
soggetto principale, senza pretendere che In questo provino è stata usata la gradazione 1 per l’immagine di sinistra e la gra-
tutto sia leggibile, dalle zone più illumina- dazione 2 per quella di destra. I tempi di esposizione, partendo dal riferimento 1
te alle ombre più scure. fino al 5, sono stati: 10”, 20”, 30”, 40” e 50”.
Valutare il contrasto non è una cosa facile,
soprattutto le prime volte. Una buona stam-
pa deve mostrare, se presenti nell'immagi-
ne, neri profondi, bianchi puliti e un’este-
sa gamma di grigi.
Per poter ottenere questo dovrete interve-
nire anche sulla gradazione della carta.
Usando la gradazione 1 è difficile che ot-
teniate una stampa contrastata, a meno che
il vostro negativo non sia già molto con-
trastato. Dato che il provino è stato fatto
con carta di gradazione 1 è facile che ab-
biate ottenuto un'immagine piuttosto mor-
bida, quindi piatta, senza stacchi netti tra
zone illuminate e zone d'ombre.
Provate ora a passare alla gradazione 2 e
fate un altro provino usando lo stesso tem-
po d'esposizione. Il cambio di gradazione
di norma non implica una variazione del-
l'esposizione fino alla gradazione 4, oltre
la quale il tempo di posa va raddoppiato.
Se ora siete soddisfatti del risultato, prima
di passare alla stampa finale dovrete valu-
tare che l'immagine tende a scurirsi man
mano che la carta si asciuga. Questo è mol-
to evidente con le carte politenate, ma il fe-
nomeno è rilevabile leggermente anche con In questo provino sono state usate le gradazioni 1 e 2 per le immagini in alto,
la carta baritata. rispettivamente di sinistra e di desta, e le gradazioni 00 e 0 per le immagini in
Per verificare se avete scelto la giusta espo-
basso, rispettivamente di sinistra e di destra. I tempi di esposizione, partendo
sizione e il giusto contrasto, provate ad av-
dal riferimento 1 fino al 5 sono stati: 5”, 10”, 20”, 30” e 40”. Foto Gerardo
vicinare uno spezzone di carta fotografica
non esposta, quindi bianca, ad una zona del Bonomo
vostro provino che avete visualizzato co-
me perfettamente bianca e controllate che
lo sia davvero. Se quello che vi sembrava
 Mascherare e bruciare sono due tecniche complementari che han-
no la stessa finalità: migliorare il contrasto locale delle stampe.
Mascherare significa sottoesporre alcune parti della stampa, bru-
ciare vuol dire sovraesporle.
Queste tecniche sono necessarie in tutte le situazioni in cui un va-
lore medio di esposizione non è sufficiente a riprodurre in modo
soddisfacente la gamma tonale in tutte le parti dell’immagine.
Un esempio tipico di bruciatura/mascheratura è quella richiesta da
un cielo sovraesposto in ripresa; senza adeguati interventi: in stam-
pa il cielo si presenterà come una zona bianchissima che tenderà
a confondersi con il bianco della cornice. Per aumentare la leggi-
bilità dei dettagli si dovrà effettuare una bruciatura facendo una
seconda esposizione locale sul cielo, mascherando il resto del-
l'immagine, che ha già raggiunto la corretta esposizione.
Ci si può facilmente costruire da sé gli strumenti per mascherare,
i cosiddetti sfumini, adattandoli alle proprie esigenze. Basta pro-
curarsi del cartoncino nero opaco e del filo di ferro.
• Si ritaglieranno delle sagome di forma e grandezza proporzio-
nale all'area che si desidererà mascherare, ma leggermente più pic-
cole.
• Se le aree da mascherare sono grandi si prepareranno delle sa-
gome con un'apertura al centro, di forma e grandezza proporzio-
nale all'area da bruciare.
• Si applicherà poi il filo di ferro alla sagoma per poterla tenere
posizionata sulla stampa senza che la mano finisca per produrre
una mascheratura indesiderata.

Un particolare del centro commerciale di Hong Kong.

Era molto importante rendere il maggior numero pos-
sibile di grigi. Foto Prando. Stampa Parolini

bianco in realtà tende al grigio, vuol dire che avete esposto

la carta troppo a lungo o che il livello di contrasto è anco-
ra basso. Naturalmente, crescendo la vostra esperienza, ar-
riverete sempre più velocemente al provino corretto.
Quando il provino vi soddisfa pienamente potrete esporre
il foglio di carta per la stampa definitiva.
Non dimenticatevi di prendere nota dei dati principali del-
la stampa, come tempo, diaframma, altezza della colonna
dell’ingranditore, contrasto usato, marca della carta e tipo
di rivelatore.

Lo sviluppo
Una volta esposto, il foglio di carta va immerso nella baci-
nella dello sviluppo. L'immagine appare a poco a poco: è il
momento più emozionante dall'intero trattamento.
Una volta che l'immagine si è formata, raccomandiamo di
portare sempre a fondo lo sviluppo secondo le istruzioni del
produttore; il tempo può variare infatti da sviluppo a svi-
luppo. La mascheratura del negativo si può effettuare sia proiet-
La durata del trattamento dipende anche dal tipo di carta tando ombra e luce grazie alla posizione delle mani, che
usata. Le carte politenate si sviluppano a fondo nel giro di interferiscono con il cono di luce dell'ingranditore, sia con
un minuto e mezzo, l'immagine appare entro 15 secondi. piccole mascherine di cartone, fissate in cima a un'astic-
Per le carte baritate bisogna calcolare due o tre minuti, l'im- ciola.
magine compare entro 30 secondi.
 La tecnica della mascheratura

Sopra: Prima stampa, senza nessun tipo di intervento. Stampa Studio Navone

Sotto: Primo passaggio, con intervento sulle zone d’ombra.

• Durante l'esposizione bisognerà muove-
re continuamente il cartoncino in modo che
la sagoma non produca bordi netti.
• La posizione della maschera è importan-
te: più sarà vicina al foglio di carta, più il
contorno sarà visibile.
• Attenzione al diaframma dell’obiettivo:
tenetelo piuttosto chiuso per aumentare la
durata dell’esposizione. Avrete più tempo
a disposizione per muovere la maschera.
• Per effettuare buone mascherature occorre
una certa pratica; conviene quindi provare
l'effetto su un provino prima di passare al-
la stampa finale.
• Anche nel caso della mascheratura e del-
la bruciatura bisogna comunque fare delle
scelte: non è possibile infatti salvare tutte
le alte luci o le zone di ombra profonda al-
ternando bruciature e mascherature, pena
una stampa dal sapore molto falsato.
• Bisognerà quindi decidere prima dove e
come intervenire, evitando le esagerazio-
ni.
Gli stampatori esperti riescono a bruciare
e mascherare a istinto e spesso utilizzano
le mani per creare delle forme in continuo
cambiamento, utilizzandole come degli sfu-
mini. In questo caso però non si parla più
di procedure ripetibili.
• Ricordatevi di prendere nota delle ma-
scherature e delle bruciature sul retro del-
la stampa o nel quaderno d'appunti per ren-
dere la procedura ripetibile. Andranno in-
dicate le zone della stampa che hanno su-
bito gli interventi; l'ideale è disegnare in
modo sommario l'immagine definitiva ed
evidenziare le zone che sono state ma-
scherate o bruciate e l’intensità dell’inter-
vento.
 Differenza di contrasto con filtri: 00, 0, 1, 2.
Le carte da stampa
Le carte da stampa si suddividono in due
famiglie principali, quelle a gradazione fis-
sa e quelle a contrasto variabile.
Entrambe sono poi disponibili in versione
baritata e politenata.
Ciascun tipo è disponibile in varie finitu-
re: lucida, semi-matt, matt, perla.
Il peso
Il peso della carta si misura in grammi per
metro quadro e varia da meno di 180g a ol-
tre 280g.
Al peso è connessa la capacità della carta
di non accartocciarsi durante la fase di
asciugatura.
Vi è poi una componente di tipo psicolo-
gico per cui una stampa su cartoncino pe-
sante risulta più preziosa.
Le carte a gradazione fissa
Sono carte in grado di fornire un solo con-
trasto, espresso dal numero che le distin-
gue, dalla gradazione più morbida a quel-
la più contrastata; la numerazione varia a
seconda delle diverse marche, ma in gene-
re va da 0 a 5.
Sono le carte migliori, quelle usate dagli
stampatori fine-art.
A seconda della marca, sono disponibili in
varie grammature, dal cartoncino leggero
al cartoncino pesante.
Le carte a contrasto variabile
Sono carte che producono un contrasto di-
verso a seconda del filtro con cui sono espo-
ste.
Differenza di contrasto con filtri: 3, 4, 5, 00.
Se si usano filtri tendenti al giallo forni-
scono un basso contrasto, mentre con filtri
che tendono al magenta generano immagi-
ni contrastate.
Rispetto alle carte a gradazione fissa han-
no molti ed evidenti vantaggi, a comincia-
re da quello economico; basta infatti ac-
quistare un solo pacco di carta per avere a
disposizione tutte le gradazioni. La gam-
ma dei contrasti ottenibili è poi pressoché
infinita, dato che i filtri in gelatina con-
sentono di separare le mezze gradazioni e
le teste con filtri incorporati addirittura i
decimi di gradazione.
Un ulteriore vantaggio è costituito dal fat-
to che si può variare la gradazione della
carta sulla stessa stampa: si possono stam-
pare alcune parti con un certo contrasto ed
altre con un contrasto diverso, offrendo ad
un abile stampatore la possibilità di vir-
tuosismi impensabili con le carte a grada-
zione fissa. Questa possibilità è preziosa
nel caso si debba stampare un negativo ca-
ratterizzato da forti contrasti, ma da una
buona ricchezza di informazioni; con que-
sta tecnica si otterrà sulla stampa una per-
fetta leggibilità sia nelle alte luci che nel-
le ombre. Se è vero che le carte a grada-
zione fissa hanno una maggiore ricchezza
di tonalità, queste offrono notevoli possi-
bilità agli stampatori provetti.
Il nostro consiglio è comunque di comin-
ciare con la carta a gradazione variabile.
La carta baritata
Che sia a gradazione fissa o a contrasto va-
riabile, la carta baritata è quella che in ge-
nere ha una emulsione con la maggiore
quantità di argento; per questo motivo ga-
rantisce una qualità di stampa superiore. È
la ragione per cui nessun stampatore fine-
art usa carta politenata e in tutte le princi-
pali mostre le fotografie in BN sono stam-
pate su carta baritata.
Dal punto di vista tecnico, tra il supporto
della carta e l'emulsione c'è uno strato di
barite che impedisce all'emulsione di
sprofondare nella fibra di cellulosa, mi-
gliorando di conseguenza la resa dei det-
tagli e i neri dell'immagine.
Ci sono ovviamente degli svantaggi; i tem-
pi di trattamento sono più lunghi, sia per lo
sviluppo che per il fissaggio. Di conse-
guenza è più lungo anche il lavaggio, che
passa dai quattro minuti della carta polite-
nata a quaranta.
C'è poi il problema della stabilità dimen-
sionale che è decisamente inferiore a quel-
la della carta politenata: la carta baritata ri-
chiede un tempo di asciugatura dieci volte
superiore, tende ad imbarcarsi e la stampa
deve quindi essere tenuta diverso tempo
sotto dei pesi per essere spianata.
La carta politenata
Nella carta politenata il supporto è protet-
to sui due lati da uno strato di polietilene;
questo impedisce alla carta di impregnarsi
di prodotti chimici e quindi rende più ra-
pido l'intero procedimento.
Una volta lavate, le stampe politenate pos-
sono essere messe ad asciugare sulle pare-
ti piastrellate del bagno, a cui aderisco-
no con una certa tenacia anche per di-
verse ore, senza cadere come avviene
invece con le carte baritate.
Anche l’asciugatura è più rapida e può
essere abbreviata ulteriormente con un
phon senza che la stampa si imbarchi o
si arricci.
Una volta che la stampa è asciutta sul
lato dell’emulsione, basterà appoggiar-
la su un tavolo ricoperto con un telo di
cotone per completare l'asciugatura an-
che nella parte inferiore.
Se non avete uno spazio adeguato per
asciugare le stampe e se volete che que-
ste siano pronte immediatamente dopo
l'asciugatura, la scelta cadrà necessa-
riamente sulla carta politenata.
Tenete presente che al termine del pro-
cedimento la stampa su carta politena-
ta risulta più scura di quasi un diafram-
ma; questo è certamente uno svantag-
gio, ma potendo asciugare un provino
con un phon in breve tempo, il proble-
ma non è così grave.
Le superfici
Brillante: è disponibile solo nelle carte
baritate ed è la classica superficie bian-
co lucida. Una volta le carte con questa
superficie venivano sottoposte a smal-
tatura per ottenere delle stampe con una
superficie a specchio. Venivano fatte
asciugare a caldo su lastre di acciaio per-
fettamente a specchio, sulle quali veni-
vano poste ancora umide. Oggi però non
si smalta praticamente più.
Questo tipo di carta viene lasciato asciu-
gare all'aria; il risultato è una superficie
molto brillante che enfatizza sia i detta-
gli che le zone bianche e nere della stam-
pa.
Lucida (glossy): è un tipo di superficie
disponibile unicamente nelle carte po-
litenate: la finitura è simile a quella di
una carta baritata brillante. Ha lo svan-
taggio di riflettere in modo fastidioso le
luci, e il vantaggio di restituire in modo
enfatizzato sia i dettagli che le zone bian-
che e nere della stampa.
Semi-matt: è un tipo di superficie a metà
strada tra la carta matt, ovvero opaca, e
la carta lucida. Non crea problemi di ri-
flessi come le carte lucide.
Matt: è una superficie completamente
opaca, disponibile sia nelle carte bari-
tate che in quelle politenate.
Perla: è disponibile sono nelle carte po-
litenate; è una superficie che ricorda la
seta.
Vi consigliamo anche di non risparmiare
sulla quantità dei chimici. Il foglio di car-
ta deve essere completamente immerso,
pena l’insorgere di macchie di sottosvi-
luppo. Bisogna anche muovere la stampa
nella bacinella in modo da rinnovare il ri-
velatore sulla superficie della carta.
Al termine dello sviluppo è possibile im-
mergere la stampa in un bagno di arresto
che interrompe l’azione dello sviluppo e
preserva il bagno di fissaggio, che così
non viene inquinato. Tuttavia, dato il mo-
desto costo del fissaggio il bagno di arre-
sto può anche essere evitato.
Attenzione alla conservazione e alla data
di scadenza del rivelatore che è il prodot-
to chimico più critico: deve essere con-
servato in bottiglie piene in modo da ri-
durre il contatto con l’aria. Generalmen-
te si usano bottiglie di plastica che ven-
gono schiacciate in modo da alzare il li-
vello del liquido.
Il fissaggio
Il fissaggio è una tappa fondamentale per
la conservazione delle stampe nel tempo.
Non deve essere né troppo breve, né trop-
po lungo; entrambi gli errori hanno con-
seguenze dannose. Un fissaggio troppo
breve non dà stabilità all’immagine, ma
anche un fissaggio troppo prolungato, che
finisca per lasciare tracce di prodotto chi-
mico dopo il lavaggio, finirà per danneg-
giare la stampa.
Il fissaggio richiede da 30 secondi a due
minuti; occorre seguire attentamente le
istruzioni del fabbricante.
Se si usano fissaggi rapidi raccomandia-
mo di muovere continuamente il foglio.
In genere la capacità di un litro di bagno
è dell'ordine di 40 fogli da 20x25cm per
la carta baritata. Il doppio per le carte pla-
stificate.
Per la carta baritata e per le stampe che si
desidera durino negli anni, consigliamo di
sfruttare meno il fissaggio, trattando cir-
ca dieci fogli formato 20x25cm.
Il lavaggio
È una fase importante perché la perma-
nenza di tracce di fissaggio sulla carta pro-
vocherà nel tempo il deterioramento del-
la stampa, con la formazione di macchie
ed un progressivo ingiallimento.
La durata del lavaggio dipende dal tipo di
carta utilizzato. Una carta politenata ri-
chiede un lavaggio breve, mentre per una
carta baritata occorre un lavaggio lungo e
accurato. Il supporto della carta baritata
infatti si impregna di fissaggio e richiede
un lavaggio di almeno una ventina di mi-
nuti in acqua corrente, meglio quaranta.
Perché il lavaggio sia efficace bisogna evi-
tare che i fogli si incollino assieme. I pro-
fessionisti usano vasche a più piani, in cui
ogni foglio dispone di un proprio scom-
parto. Così l'acqua può circolare libera-
mente, gli ingrandimenti non si incollano
fra di loro e i sali del fissaggio sono eli-
minati dal basso.
L'asciugatura
L'asciugatura deve essere fatta a tempe-
ratura ambiente in un locale pulito e sen-
za polvere.
L'asciugatura della carta politenata è re-
lativamente facile e si può fare appendendo
le copie, come si trattasse di panni stesi.
Esistono comunque in commercio dei rul-
li che si passano sulla stampa premendo-
la per eliminare l'acqua in eccesso; poi
sarà sufficiente appoggiarla su un telo per-
ché il foglio di carta si asciughi in poco
tempo. Il processo può anche essere ac-
celerato con l'ausilio di un phon.
Se la stampa è baritata bisognerà comun-
que asportare l'acqua in eccesso e appog-
giarla su un telo, attendendo che si asciu-
ghi completamente: il tempo è decisamente
maggiore rispetto alle stampe politenate.
Soprattutto se il locale è piuttosto secco,
la stampa tenderà comunque ad imbar-
carsi; una volta asciutta andrà quindi spia-
nata. Per far questo c'è un modo piuttosto
spiccio che è quello di far scorrere sul bor-
do di un tavolo la stampa dalla parte op-
posta dell'emulsione; occorre effettuare
dei passaggi leggeri ma decisi, da un bor-
do all'altro con un movimento continuo,
facendo attenzione che l'emulsione non si
crepi. Un altro sistema è quello di porre
semplicemente dei pesi sulle stampe: ci
vorrà più di ventiquattrore prima che le
stampe risultino perfettamente stese.