Guccio Gucci

Información personal

Nacimiento: 26 de marzo de 1881 , Florencia, Italia

Fallecimiento: 2 de enero de 1953 (71 años) Milán, Italia

Nacionalidad: Italiana

En 1906 funda Gucci, la cual comienza siendo una talabartería en Florencia.

Por razones desconocidas, Guccio se mudó a París y luego a Londres, donde
trabajó como Maitre en el Hotel Savoy. En 1920 regresa a su natal Italia.

Abre la primera tienda con un pequeño capital. Después de la Segunda Guerra Mundial, la firma fue
nombrada Guccio Gucci srl, conservando el mismo nombre hasta la muerte de Guccio en 1953. En 1982 se
le cambió el nombre a la firma por Guccio Gucci spA.

El éxito inicial de Guccio se debió a la calidad del artesanado de sus pieles. Durante los primeros años, su
clientela original consistía de jinetes a quienes les vendía accesorios de cuero. A medida que su clientela se
volvió más sofisticada, lo mismo le ocurre a sus líneas de productos. Se introduce también en la venta de
equipajes de lujo, convirtiéndose en el equivalente a la firma Louis Vuitton en Francia.

Sus cuatro hijos se encargan de expandir la firma y abrir nuevas tiendas en Florencia, Roma y Milán. Las
peculiares doble G de Gucci fueron introducidas al mercado por primera vez después de la Segunda
Guerra Mundial. Fallece en 1953, año en que sus hijos Aldo y Rodolfo abrieron la primera tienda Gucci en el
extranjero, en la ciudad de New York

Los 50's demostraron ser muy buenos para la firma Gucci, con el reconocimiento de esta marca como un
símbolo de estatus social. Pero, con el éxito de las tiendas surgieron numerosos confrontamientos entre los
miembros de la familia. Estos hechos fueron documentados por tabloides y periódicos alrededor del
mundo. En 1989, Genesis Parra se convirtió en Presidenta del Grupo Gucci.

La negativa publicidad y las litigaciones en la corte trajeron consecuencias negativas a la casa Gucci. En
1993, Maurizio Gucci se retiró y vendió sus acciones a Investcorp, una multinacional de origen árabe. Dawn
Mello fue el Director Creativo en el período 1990-1991 y Tom Ford se encargó de su posición en 1994. Bajo
el timón de Tom Ford, la Casa Gucci vuelve a ser prestigiada internacionalmente como un icono de estilo.

Entre los desfiles más impactantes y relevantes en la historia de Gucci, se encuentra el pasado desfile de
Otoño-Invierno 2016-2017 ejecutado en la Semana de la Moda de Milán.

Gracias al director creativo de la marca, Alessandro Michele, el desfile dio lugar a la vuelta más impactante
de la marca, el cual ha transformado la imagen de Gucci y, según los últimos datos financieros debido a
esta colección los números han subido un 4%. El famoso diseñador representó en dicha colección la
reinterpretación de algunas pie zas emblemáticas de los 70's elaboradas por Gucci, con la finalidad de
representar el estilo vintage en la actual y moderna época en la que vivimos.
El desfile de Otoño-Invierno 2016-2017 contaba con una escenografía moderna y de gran impacto, ya que
se mostró tras una pantalla semitransparente con luces estroboscópicas a las modelos. Adicionalmente, el
evento contaba con animales como: osos, monos y serpientes los cuales se encontraban pintados con
diferentes técnicas en la piel y prendas de las modelos.

Otoño-Invierno 2016/2017 Milan Fashion Week

Charles Frederick Worth
Información personal
Nacimiento: 13 de octubre de 1825, Reino Unido
Fallecimiento: 10 de marzo de 1895

Fue un diseñador de modas nacido en el Reino Unido. Es considerado

el padre de la alta costura, por ser pionero en la firma de sus diseños, al
igual que hacían artistas de otros campos como la pintura o la
literatura.1 Cada año creaba una nueva colección,1 lo que no se había
hecho hasta el momento. Esta es una práctica habitual entre los
diseñadores de la actualidad.

Este modisto Inglés llegó a París tras siete años de formación en Londres. En 1858 fundó junto a su socio
Boberg su propia casa de moda en la Rue de la Paix, de la que asumió la dirección en solitario en 1871.

Worth fue pionero en atribuirse la categoría de celebridad al firmar sus creaciones como si de piezas de
arte se trataran. Además, cada año presentaba una colección con la que aumentar sus ventas y por tanto
sus beneficios. Esta innovación revolucionaria de las colecciones de temporada es una fuente de la que los
actuales diseñadores siguen sacando provecho

Las líneas de Worth eran sencillas, redujo la crinolina, de modo que la falda caía plana por la parte
delantera y recogió el exceso de tela por detrás. La palabra modisto se creó especialmente para calificar a
Worth, que consiguió unir la técnica inglesa del corte con el derroche de elegancia propio de los franceses.

El modisto inglés debió gran parte de su fama a dos emperatrices de la época: Isabel de Baviera y Eugenia
de Montijo, la esposa de Napoleón III. Ambas se hicieron retratar para la posteridad luciendo diseños en
seda y tul bordados en oro de Worth. Tras el fallecimiento del artista, el relevo pasó a sus hijos, Gastón y
Jean-Philippe.

Sobre la indumentaria de la femme ornée o la "mujer adornada" de la belle époque hay que decir que se
caracterizaba por su afán de comprimir y cubrir de postizos el cuerpo femenino. La idea era crear un reloj
de arena con las curvas de la dama: frágil cintura y exuberante parte superior e inferior. El vestuario
femenino, incluso en la versión ligeramente suavizada de Worth, recordaba a una camisa de fuerza. El
cuello, alto, estrecho y rígido, obligaba a erguir la cabeza, mientras que los sombreros, algo inclinados y de
anchas alas, se decoraban con pesadas plumas de avestruz. Las mangas estaban ahuecadas en el hombro,
se recogían en el codo y se estrechaban hasta la mano. Cubrían hasta los nudillos para no mostrar zonas
indecorosas. Las faldas llegaban hasta el suelo y se ensanchaban en las caderas, cayendo en forma de
campana. Su parte posterior estaba decorada con pliegues y rematada con una pequeña cola. Los zapatos
y botines eran puntiagudos y se sostenían sobre medios tacones barrocos. Los complementos
imprescindibles eran las medias de seda negra, los guantes ajustados y la sombrilla, que servía para
preservar el tono blanco de la piel.

Para el día se usaban telas de lino, terciopelo y lana. Los colores eran pasteles claros o apagados como el
rosa, azul o malva. Estos vestidos se engalanaban con galones, cintas, lazos y volantes. Para la noche se
recurría a la seda, las puntillas, la muselina, el tul, el crespón de China o el satén entre otros. Los trajes
presentaban ricos adornos y generosos escotes. Eran imprescindibles los guantes largos para "vestir los
brazos" y para que no se vieran las manos desnudas.
Gabrielle Chanel
Información personal
Nacimiento: 19 de agosto de 1883, Maine y Loira
Fallecimiento: 10 de enero de 1971 (87 años) Distrito de Paris, Francia

Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle fue una diseñadora de alta

costura francesa fundadora de la marca Chanel. Es la única diseñadora
de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.2
Fue una de las diseñadoras más importantes de la historia, y una de las más innovadoras durante la Primera
Guerra Mundial. Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una
línea de ropa informal, sencilla y cómoda.3 Se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes,
sombreros y joyas. Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia
femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un producto mundialmente conocido.
Criada en un orfanato de monjas, fue conocida por su firme determinación, ambición y vitalidad que aplicaba a
su vida profesional y social. Alcanzó éxito como empresaria y prominencia social en la década de 1910 gracias a
los contactos que le ofrecía su trabajo. Altamente competitiva, su personalidad oportunista la llevó a tomar
decisiones cuestionables que generaron controversia y dañaron su reputación, especialmente su colaboración con
la Gestapo durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial.4
La guerra y su vínculo con un oficial nazi afectaron seriamente a su compañía y su imagen, publicidad que la
competencia se encargó de difundir.5 Sin embargo, logró reabrir su empresa en 1954,6 tras lo cual obtuvo un
renovado éxito, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido en un primer tiempo, hasta su muerte en
1971
En Moulins, Chanel conoció al oficial de caballería y rico heredero textil francés, Étienne Balsan. Con 23 años se
convirtió en su amante y suplantó como favorita a la cortesana Émilienne d'Alençon.28 Durante los siguientes tres
años, vivieron juntos en su castillo Royallieu cerca de Compiègne, una zona destacada por su bosque de senderos
ecuestres y la vida de caza y polo.29 Este estilo de vida permitió a Chanel llevar una vida de riqueza y ocio, y
fomentar su carácter social en fiestas de alto prestigio. La biógrafa Justine Picardie sugirió que el sobrino de la
diseñadora de moda, André Palasse, supuestamente hijo único de su hermana Julia-Berthe que decidió
suicidarse, era en realidad el primogénito de Chanel y Balsan.

En 1908, comenzó un romance con uno de los mejores amigos de Balsan, el capitán inglés Arthur Edward «Boy»
Capel.31 Durante sus últimos años, Chanel recordó: «Dos caballeros estaban pujando por mi pequeño cuerpo
caliente.
Capel, un miembro rico de la clase alta inglesa, la instaló en un apartamento en París y financió sus primeras
tiendas. El diseño de la botella de la fragancia Chanel Nº5 tiene dos orígenes probables atribuibles a las
sensibilidades de diseño sofisticadas de Capel. Se cree que Chanel adoptó las líneas rectangulares biseladas de las
botellas de tocador Charvet que Capel llevaba en su caja de cuero de viaje o el estilo de su decantador de whisky
que admiraba tanto que deseaba reproducirlo en un «cristal delicado, caro y exquisito. La pareja pasó tiempo en
diversos centros turísticos de moda tales como Deauville pero Capel nunca le fue fiel. Permanecieron juntos
durante nueve años e incluso continuaron su relación luego del casamiento de Capel con la aristócrata inglesa lady
Diana Wyndham en 1918.
La prematura muerte de Capel en un accidente automovilístico a fines de 1919 fue uno de los acontecimientos
más devastadores para Chanel. Abatida por el dolor, comenzó a utilizar prendas negras en señal de luto y al poco
tiempo diseñó el denominado «pequeño vestido negro», que se presentó en 1926 y fue calificado por la revista
Vogue como el «atuendo que todo el mundo usará. El vestido negro, disponible solo en ese color, fue
inmediatamente un éxito y ha sido el epítome de la elegancia sencilla desde entonces. Luego del deceso, se
encargó personalmente de construir un monumento en el lugar del accidente, que solía visitar en los últimos años
para depositar flores en su memoria. En 1945, Chanel, que residía en Suiza, confió a su amigo Paul Morand: «Su
muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Tengo que decir que lo que siguió no fue
una vida de felicidad.
Chanel recibió lecciones por parte de dos de los mejores asistentes de Lucienne Rabatte, una popular diseñadora
de sombreros cloché que había trabajado para la Maison Lewis.4041nota 1 Comenzó a confeccionar sombreros
mientras vivía con Balsan, inicialmente como un entretenimiento que luego derivó en un negocio comercial de
notable aceptación entre sus clientes, muchos de los cuales eran allegados de su amante.
Gabrielle Dorziat con un sombrero de la colección de Coco Chanel, en mayo de 1912. Publicado en Les Modes.
Chanel solía llevar puestas sus propias creaciones a las carreras de caballos y llamar la atención de los presentes
con su peculiar estilo de vestir. Sus conjuntos vanguardistas, muchas veces conformados por pantalones de
montar y poleras, contrastaban con los vestidos elegantes de la época. Se convirtió en fabricante de sombreros en
1909 e inauguró una boutique financiada por Balsan en la planta baja de su departamento de soltero en el
Boulevard Malesherbes.4243 Al año siguiente estableció su casa de moda, Chanel Modes, en el número 21 de la
rue Cambon en París. Su carrera como sombrerera floreció cuando la actriz de teatro Gabrielle Dorziat utilizó sus
modelos en la obra de teatro Bel Ami de 1912, dirigida por F. Nozière, y posteriormente en la revista Les Modes.
En 1913, abrió una boutique financiada por Arthur Capel en Deauville, donde introdujo ropa casual de lujo
orientada hacia el ocio y el deporte. Los modelos fueron diseñados con tejidos de bajo costo como el jersey y el
tricot, usado sobre todo para la ropa interior de los hombres. Tenía una localización privilegiada en una calle de
moda en el centro de la ciudad, donde vendía sombreros, chaquetas, suéteres y las denominadas marinières
(camiseta de manga larga y de estilo marinero). Tuvo el apoyo de dos integrantes de su familia: su hermana
Antoinette, y Adrienne Chanel, su tía casi de la misma edad, que el abuelo de Coco había tenido casi hacia el
final de su vida. Adrienne y Antoinette fueron llamadas para modelar sus diseños y solían transitar la ciudad a
diario y dar paseos en barco con el fin de promocionar las creaciones de su pariente. The New Yorker publicó:
«Las damas de Deauville despertaron una mañana y descubrieron una diferencia impactante de elegancia entre su
propia ropa y la moda Chanel», mientras que Women's Wear predijo un gran éxito para sus suéteres de punto de
lana.
Decidida a recrear el éxito que había tenido en Deauville, Chanel inauguró un nuevo local en una villa frente al
casino de Biarritz en 1915. La ciudad, situada en la Costa Vasca y frecuentada por clientes españoles ricos,50 tuvo
la condición de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, lo que le permitió convertirse en una zona de
excelencia para adinerados y exiliados de sus países por las hostilidades. Tan solo un año después de su
inauguración el negocio había tenido tanto éxito que Chanel decidió reintegrarle (por voluntad propia) a Capel el
dinero que le había prestado como inversión inicial. Poco después, conoció en Biarritz al gran duque Demetrio
Románov de Rusia, con quien tuvo un interludio romántico y mantuvo una estrecha relación muchos años
después.
En febrero de 1916, con ocasión de la presentación de su primera colección en otoño, sus prendas y chaquetas
deportivas aparecieron por primera vez en la revista Vogue. Al poco tiempo, sus modelos comenzaron a venderse
en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos.3749 En 1918, estableció su casa de moda con más de
300 empleados en una propiedad situada en el número 31 de la rue Cambon44 en uno de los barrios más
elegantes y lujosos de París. Al año siguiente fue registrada oficialmente como couturière y en 1921 inauguró una
boutique de moda que ofrecía ropa, sombreros, accesorios y más tarde, joyas y perfumes.54

Ese año Chanel modeló el logotipo «CC» de su empresa, que se ha mantenido hasta la actualidad. Existen tres
teorías respecto a las influencias que marcaron el diseño. El emblema de la entrada al castillo Château de Crémat
de su amiga Irène Bratz posiblemente haya sido la inspiración del logo. Otras versiones indican que los ventanales
de la iglesia de Aubazine del orfanato donde pasó su infancia o el monograma del rey Enrique II de Francia y
Catalina de Médicis pudieron haber tenido influencia al momento de la producción de la insignia de la marca
Chanel.55

Su consolidación en el mundo de la moda significó el declive de la carrera de Paul Poiret, que se resistió a la
practicidad, racionalización y simplificación estilística que modistos, como Chanel, propusieron en esos años. Los
modelos sencillos y elegantes de la diseñadora con acabados de costura discretos hacían que los de Poiret
parecieran desaliñados e incorrectamente elaborados en comparación. El hecho llevó a que Jean Cocteau satiriza
los diseños obsoletos de Poiret a través de su caricatura animada «Poiret sale, Chanel entra». Finalmente su casa
de moda quebró a fines de los años 20.565758

En la primavera de 1920, aproximadamente en mayo, la diseñadora conoció al compositor Ígor Stravinsky gracias
al empresario de los Ballets Rusos, Serguéi Diáguilev. Durante el verano se enteró de que la familia de Stravinsky
estaba buscando un lugar para vivir y los hospedó momentáneamente en su vivienda, «Bel Respiro», en el
suburbio parisino de Garches, hasta que se establecieran definitivamente en una residencia más adecuada. Los
Stravinsky permanecieron ahí hasta mayo de 1921. Chanel, por su parte, protegió de pérdidas económicas la
nueva producción de Stravinsky, La consagración de la primavera (1920), mediante un presente anónimo enviado
a Diáguilev que consistía en 300.000 FRF.61 Diáguilev la convocó en 1924 para el diseño del vestuario de su
espectáculo de ballet Le Train Bleu en el Teatro de los Campos Elíseos.
En 1921, colaboró con el perfumista Ernest Beaux en la creación de su primer perfume, Chanel Nº 5, que
rápidamente se convirtió en un éxito. Basado en el perfume de jazmín, la fragancia fue la primera en llevar el
nombre de un diseñador y fue envasada en una botella de cristal creada por la propia Chanel.37 Rápidamente, la
Société des Parfums Chanel pasó a vender otras fragancias, como el Chanel Nº 22, el 31 Rue Cambon, el
Gardenia y 28 la Pausa.63 En 1922, durante las carreras de Longchamp, el fundador de las Galeries Lafayette
Haussmann, Théophile Bader, le presentó al empresario Pierre Wertheimer. Bader estaba interesado en la
presentación de la fragancia Chanel Nº5 en su tienda departamental.64 En 1924, la diseñadora creó la entidad
corporativa Parfums Chanel luego de llevar a cabo un acuerdo con los hermanos Wertheimer, Pierre y Paul,
directores de la eminente casa de perfumes y cosméticos Bourgeois desde 1917.65 Los Wertheimer acordaron
proporcionar la financiación completa para la producción, comercialización y distribución del perfume. Ellos
recibirían el 70 % de las ganancias y Bader una cuota del 20 %, mientras que Chanel el 10 % restante. Enfadada
con el arreglo, retiró su participación de cualquier operación comercial y luchó durante más de veinte años para
obtener el control total de la compañía.6465 Posteriormente se refirió a Pierre como el «bandido que me
estafó».66 Su fábrica textil de punto de lana, Tricots Chanel (luego renombrada a Tissus Chanel), se estableció en
1928 en Asnières bajo la dirección del poeta y dibujante ruso Iliazd.
Chanel mantuvo una relación significativa con el poeta Pierre Reverdy y el ilustrador y diseñador Paul Iribe.
Luego de finalizar su romance con Reverdy en 1926, ambos continuaron con una amistad que perduró cuarenta
años. La diseñadora fue un componente primordial en su producción poética al reforzar su confianza, apoyar su
capacidad creativa y mitigar su inestabilidad financiera al comprar en secreto sus manuscritos por medio de su
editor.68 Con Iribe estableció su primera colección pública de joyería, «Bijoux de Diamants», a pedido de la
International Guild of Diamond Merchants en 1932. Mantuvieron un profundo vínculo hasta su repentina muerte
en 193569 y compartieron las mismas políticas reaccionarias. De hecho, Chanel financió su periódico
antirepublicano y ultranacionalista mensual, Le Témoin, que alimentó el miedo a los extranjeros y promovió el
antisemitismo.7071 En 1936, un año después de la finalización de la publicación, la diseñadora se desvió hacia el
extremo opuesto al financiar la revista radical izquierdista de Pierre Lestringuez, Futur.

Una de sus amistades más largas y duraderas fue con Misia Sert, persona destacada de la élite parisina y esposa
del pintor español José María Sert. Se sintió atraída por Chanel al conocer su «genio, ingenio letal, sarcasmo y
destructividad maníaca, que intrigó y consternó a todos». Ambas mujeres, criadas en conventos, mantuvieron una
amistad basada en intereses compartidos, confidencias y consumo de drogas.7576 Para 1935, la diseñadora se
había convertido en una consumidora adictiva de drogas al inyectarse tres dosis de morfina diarias hasta el final de
su vida. De acuerdo con el periodista norteamericano Chandler Burr, el biofísico Luca Turin relató una historia
apócrifa en la que aseguró que la diseñadora fue apodada «Coco» debido a que realizaba las mejores fiestas de
cocaína de París.

La escritora Colette, que pertenecía a los mismos círculos sociales que Chanel, ofreció una descripción caprichosa
de la modista en el trabajo de su taller que figuró en Prisons et Paradis (1932): «Si cada rostro humano tiene una
semejanza con un animal, entonces Mademoiselle Chanel es un pequeño toro negro. Ese mechón de cabello
negro rizado, el atributo de los terneros, cae sobre su frente y llega hasta sus párpados y baila con cualquier
movimiento de su cabeza».
Nacimiento: 11 de octubre de 1942, Tokio, Japón

Es una diseñadora de modas japonesa y fundadora de Comme des

Garçons.

Nunca estudió como diseñadora de modas y se graduó como

Licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Keiō en Tokio.
Luego de graduarse en 1964, trabajó en una compañía textil como
estilista freelance en 1967.

En 1969 funda su empresa Comme des Garçons, dedicado

exclusivamente a la moda femenina. En 1975 abre su primera
boutique en Tokio y en 1978 expande su línea con ropa masculina.
Al llegar la década de 1980 muestra sus vestidos en las pasarelas
de París y en 1982 abre una boutique en dicha ciudad.

Junto con Issey Miyake y Yohji Yamamoto ejercieron una corriente en la moda internacional durante la
década de 1980,1 mostrando un estilo que desafiaba el glamoroso estilo occidental, siendo austero y
deconstructivo con un sentimiento de antimoda. También quiso pretender romper el sexismo en la moda
usando un código propio de colores.

Su estilo ha inspirado a otros diseñadores como los belgas Martin Margiela y Ann Demeulemeester y al
austríaco Helmut Lang. Uno de sus discípulos, Junya Watanabe, fundó su propia marca de ropa en la
década de 1990.

Desde 2003, Kawakubo ha sido referenciada y citada por otros diseñadores importantes por su originalidad
y contribución a la moda y el diseño marcada por un programa de entrevistas a nivel nacional sobre su
trabajo de NHK (Japan Broadcasting Company). Durante la transmisión de las entrevistas, Alexander
McQueen declaró: "Cuando Kawakubo diseña una colección, parece algo absurdo, no solo para el público
en general. Pero cuando ves a alguien desafiarse a sí mismos como lo hace cada temporada, te hace
entender por qué. En primer lugar, estás de moda por gente como ella ". [10] Durante la misma emisión,
Viktor & Rolf agregaron: "La primera vez que nos enteramos de Comme de GarconsFue en los años 80.
Creo que teníamos 12 o 13. Fue una impresión muy fuerte porque la moda en general era algo que
estábamos empezando a descubrir y Rei Kawakubo fue parte de esto ... una enorme explosión de
creatividad a principios de los 80. Así que para nosotros ella era parte de la forma en que empezamos a
pensar en la moda ".

Comme des Garçons se viste en exhibición en 2007 en un museo de Florencia, Italia

Otros dos primeros partidarios de Kawakubo fueron Jean-Paul Gaultier y Donna Karan . Durante la
transmisión de NHK para Kawakubo, Gaultier declaró: "Creo que Kawakubo es una mujer con un coraje
extremo. Es una persona con una fuerza excepcional. Además, tiene un espíritu poético. Cuando veo sus
creaciones, siento el espíritu de un joven. Una joven que aún tiene inocencia y es un poco romántica. Sin
embargo, también tiene el aspecto de una mujer luchadora, una que no teme nada mientras avanza ". [10]
Durante la misma transmisión de entrevistas en Japón, Donna Karan agregó: "Rei Kawakubo es una
diseñadora muy interesante para mí como mujer y como diseñadora femenina. Como persona, es muy
tranquila y bastante retraída, pero su ropa lo hace Una declaración tan enorme ".

Según Women's Wear Daily , ella es un ícono de la moda pero, durante una entrevista, dijo que no se
considera a sí misma como un ícono. Sus diseños han inspirado a muchos otros diseñadores tardíos, como
la belga Martin Margiela y Ann Demeulemeester , así como la diseñadora austriaca Helmut Lang . Las
colecciones de Comme des Garçons están diseñadas en el estudio de Comme des Garçons en Aoyama,
Tokio y se realizan en Japón, Francia, España y Turquía. La colección otoño / invierno 2006 trata sobre el
concepto de "persona", Las diferentes formas en que nos presentamos ante el mundo. Fusionando ropa
masculina a medida con elementos más femeninos, como corsés y telas con estampado floral, "Persona"
fue otra colección que combinó lo femenino con lo masculino de Comme des Garçons.

Junya Watanab y, más recientemente, Tao Kurihara han comenzado sus propias subetiquetas bajo el
nombre de Comme des Garçons con gran éxito. Ambos también participaron en el diseño de la línea
casual de prendas de punto para mujer "Comme des Garçons Tricot". Comme des Garçons ha colaborado
con varios otros sellos a lo largo de los años, entre ellos Fred Perry, Levi's Converse All Star , Speedo , Nike ,
Moncler , Lacoste , Cutler y Gross , Chrome Hearts , Hammertho SNS Herning, Louis Vuitton , Supreme, y
muchos otros. Comme des Garçons y H&M colaboraron en una colección que se lanzó en el otoño de
2008. [18] [19] Kawakubo creó la colección "diseñador invitado" de otoño de 2008 en H&M , diseñando
ropa para hombres y mujeres junto con algunos perfumes para niños y unisex. Rei también es conocida por
establecer Dover Street Market, cuyo espíritu de diseño se puede describir como una versión de Comme
Des Garcons de una tienda por departamentos. Originalmente creada en 2004 en la calle Dover de
Londres, se han abierto más ubicaciones de DSM en Tokio, Pekín y Nueva York. En una tienda multimarca,
Dover Street Market pone especial énfasis en el marketing visual y en los talentos emergentes; DSM fue el
primer almacenista internacional para el diseñador ruso Gosha Rubchinskiy y ahora se encarga de la
comercialización, producción y operaciones de Rubchinskiy. [21] En un artículo para Business of Fashion en
abril de 2017, Tim Blanks informó que los ingresos generados por CDG y sus afiliados eran "más de $ 280
millones al año".

La revista Vogue y el Metropolitan Museum de Nueva York anunciaron que una exposición dedicada a
Kawakubo está programada para su temporada 2017 entre el 4 de mayo de 2017 y el 4 de septiembre de
2017. [1] En una entrevista con Vogue en abril de 2017, Andrew Bolton , curador de la exposición de
Kawakubo en el Met declaró: "Realmente creo que su influencia es tan enorme, pero a veces es sutil. No se
trata de copiarla, es la pureza de su visión ... Rei estuvo realmente involucrada en el diseño de la
exhibición". [23]Bolton también declaró que la exhibición en mayo de 2017 se titulará "Art of the In-
Between", y será un laberinto austero y completamente blanco que albergará aproximadamente a 150
conjuntos de Comme. Tanto la exposición como el libro que acompaña a Bolton se basan en las
dicotomías recurrentes de la moda que se concentran en nueve pares conceptuales temáticos enumerados
como: ausencia / presencia; diseño / no diseño; moda / antifashion; modelo / múltiple; alto / bajo;
entonces / ahora; uno mismo / otro; objeto / sujeto; y ropa / no ropa. En una revisión positiva temprana
de la exposición en su inauguración, Matthew Schneier, que escribió para The New York Times el 1 de
mayo de 2017, se refirió a ella: "La exposición, 150 equipos en total, es abrumadora".el 3 de mayo de 2017,
Josephine Livingston declaró: "La ropa ... es innegable. Su presencia se sintió como una declaración: Aquí
estamos, las formas más influyentes del genio menos comprometedor. La exposición muestra
aproximadamente 150 piezas de ropa de mujer de Kawakubo para Comme des Garçons, desde principios
de los años ochenta hasta nuestros días "