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Sistemas aeropónicos:
Consiste en el cultivo mediante sistemas donde la raíz permanece al aire libre, en un contenedor
que la mantiene en la oscuridad, donde se aplica la solución nutritiva en forma de aerosol en forma
de niebla.
Sistemas cerrados:
En estos sistemas se realiza una recirculación de la solución nutritiva. Requieren de un proceso de
desinfección de los recirculados para su nueva aplicación. Los sistemas de desinfección más
comunes son la aplicación de hipoclorito de sodio, dióxido de cloro o ácido hipocloroso, de ozono y
de radiación ultravioleta.
Los microbios en la planta están en un ambiente rico en oxígeno, lo que brinda a los
microbios tiempo para digerir los nutrientes y para ponerlos inmediatamente a disposición
del sistema circulatorio de la planta. El CO2 circula bien en la habitación lo que mejora
aún más el crecimiento.
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Diagrama de sistema aeropónico para chiles
¿Cómo funciona la aeroponía?
Hay algunas características principales que hay que tener en cuenta para que se puede
denominar un cultivo como “aeropónico”, que enumeramos a continuación:
Las plantas se cultivan en macetas de rejilla (como las que se utilizan en cultivos en
aguas profundas) que flotan sobre un sistema de rociado;
Las raíces de las plantas se rocían a intervalos “activos/inactivos” con una mezcla de
agua y nutrientes a alta presión;
Los intervalos son importantes para obtener las grandes ventajas del cultivo
aeropónico – ahorro de electricidad, reducción de evaporación y desperdicio, así como
también la reducción de la probabilidad de enfermedades tales como la pudrición de la
raíz;
Los intervalos “inactivos” le brindan a las plantas una pausa que les permite disponer
de tiempo para que su sistema circulatorio absorba los nutrientes.
La aeroponía utiliza menos agua y menos nutrientes que otros sistemas de cultivo
como la hidroponía o el cultivo tradicional con tierra para el cual se necesita hacer
compost. Acá pueden ver la aeroponía aplicada para la producción de toda la comida en
un pueblo en Holanda.
También se evita que la luz penetre hasta la zona de la raíz, haciendo que sea casi
imposible que se desarrollen algas. Este ambiente relativamente libre de enfermedades
permite que las plantas crezcan a densidades mayores por lo que puedes cultivar más
plantas por metro cuadrado que con cualquier otro sistema de cultivo.
Tu cultivo superará a los cultivos en tierra, así como a sistemas hidropónicos tales como
el DWC (Cultivo en Aguas Profundas por sus siglas en inglés), burbuja-ponía o la técnica
de película nutritiva (NFT por sus siglas en inglés).
Aunque esta guía tiene el título que es para principiantes, la verdad que un sistema de
cultivo con aeroponía es bastante difícil de crear para un principiante. Si recién empezás
con tu cultivo, recomendamos leer la guía de cultivo de chiles para principiantes.
Para empezar con la aeroponía, un productor debe estar familiarizado con la forma en la
que crece el chile y con la apariencia de una planta saludable, así los problemas se hacen
evidentes al inicio del proceso. Si no tienes una inclinación técnica, tal vez este no sea el
sistema para ti. Como productor aeropónico, necesitas sentirte cómodo cambiando
rociadores, bombas y mangueras según sea necesario para mantener tu sistema
funcionando adecuadamente.
Muchos sitios mantienen debates activos con respecto a lo que constituye un cultivo
aeropónico verdadero (TAG por sus siglas en inglés) frente a un cultivo aeropónico de
imitación (o falso) (FAG por sus siglas en inglés).
Otra forma de distinguir entre los dos son aeroponía de alta presión (HPS por sus siglas
en inglés) y aeroponía de baja presión (LPS por sus siglas en inglés).En términos
generales, un cultivo aeropónico verdadero utiliza rocío para llegar a las raíces de la
planta en una cámara de cultivo que está separada del tanque. En contraste, un cultivo
aeropónico falso o de baja presión (LPA) utilizará un rocío (generalmente con un tamaño
de gota más grande) así como también otro sistema para proporcionar agua y nutrientes
en una cámara o tanque de cultivo combinado.Los LPA producen gotitas que son visibles
a simple vista. Los otros sistemas disponibles para FAG para proporcionar agua y
nutrientes incluyen goteros de riego para alimentación por la parte superior. Además,
existen otros sistemas que les permiten a las raíces de las plantas crecer en la solución
nutritiva que se encuentra al fondo de una combinación de cámara de cultivo y tanque.
Sin temor a dudas se puede decir que un FAG es un sistema híbrido. La mayoría de
unidades aeropónicas de bricolaje son sistemas híbridos de baja presión.
A los TAG también se les conoce como sistemas aeropónicos de alta presión (HPS);
La niebla producida en un TAG/HPS está constituida por gotas que son menores a 50
micras;
Un TAG también utiliza un temporizador cíclico que puede rociar los nutrientes
durante 1 a 5 segundos y luego apagarse durante 3 a 5 minutos. Esta breve ráfaga de
solución nutritiva en las raíces junto con el tiempo de inactividad crearán una red de
raíces minúsculas que permite una máxima colonización de microorganismos, los
cuales realmente realizan el trabajo de procesar los nutrientes para que puedan ser
digeridos por la planta;
El tamaño mínimo de la gota + un efectivo ritmo intermitente = mayor crecimiento de la
raíz = mayor área de superficie para microbios = ¡increíble crecimiento de la planta!
(Más adelante en esta sección hay mayor información sobre el tema).
Mayor Producción
Con la aeroponía se logra un tiempo de crecimiento muy corto, por lo que no solo tus
producciones aumentarán debido a que las plantas están más saludables, sino que
también porque podrás cultivar más cosechas por año.
Sin embargo, el margen de error tan pequeño en un sistema aeropónico crea algunas
desventajas:
Por ejemplo, si la energía eléctrica falla por cualquier razón, las plantas se
marchitarán y morirán muy rápido porque no hay agua en sus raíces;
Necesitarás mantener una estrecha vigilancia sobre tu equipo para asegurarte que tus
plantas no tengan manchas secas en los lugares donde el rocío no alcanza a las
raíces – especialmente mientras se desarrolla el sistema radicular;
GUÍA PARA CONSTRUIR TU PROPIO SISTEMA AEROPÓNICO
Los sistemas más asequibles son los de bricolaje. Estos son básicamente sistemas
híbridos– no tienen un tanque separado. Cuando las raíces alcanzan la parte más baja de
la cámara de cultivo, estarán en la solución nutritiva.
La solución nutritiva está oxigenada por lo que esto no debería provocar un problema, a
menos que las raíces se enreden en tu equipo y no pueda funcionar. Un ejemplo de un
sistema que se vende al por menor y es muy poco costoso son los sistema all-in-one.
Realmente no ahorrarás mucho construyendo esta unidad tú mismo, aunque habrás
ahorrado en gastos de envío.
Si deseas optar por un sistema de cultivo más profesional, seguramente querrás conocer
más sobre el sistema General Hydroponics Aeroflo2. Este sistema híbrido viene en una
variedad de tamaños, puede tener de 18 a 60 espacios para plantas. La solución nutritiva
se rocía en toda la larga y estrecha cámara de las raíces y está fluyendo constantemente
en el fondo. Este sistema está diseñado para funcionar 24/7.
Acá les pasamos un video (en inglés) de un sistema aeropónico para plantas de chile,
para que tengan una idea de las posibilidades:
Materiales necesarios
Tanque de agua horizontal de 100 litros (Elije un color oscuro para que la luz no
pueda penetrar el tanque;)
60 centímetros de tubo de PVC de 3/4″ (compra un poco más por si acaso);
1 conector T de PVC – parte inferior de 1/2″ con enrosque, lados abiertos de 3/4″ (sin
enrosque);
2 conectores T de PVC – lados abiertos de 3/4″;
4 codos de PVC a 90 grados– lados abiertos de 3/4″;
Empalme de 1/2″ y 6″ de largo (busca en la sección de la ferretería donde se
encuentren los conectores para aspersores);
Bomba de Agua– aproximadamente 275 a 300 gal/h;
12 cabezales de aspersor, ¼ de pulgada, patrón de rociado circular de 360 grados
6 macetas de rejilla, del tamaño que desees utilizar (se recomiendan de hasta 3.75
pulgadas);
6 insertos de espuma, del mismo tamaño que las macetas de rejilla;
Imprimación y pegamento para PVC;
Cinta de teflón para plomería (opcional para tubería con enrosque);
Temporizador cíclico;
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Taladro y broca – del tamaño que necesites para taladrar los agujeros para los
cabezales del aspersor;
Sierra perforadora, sierra de vaivén o serrucho pequeño, o cuchillo de sierra (para
cortar los agujeros para las macetas en la tapa);
Sierra o cortador especial para tubería para cortar los tubos de PVC
Paso 1 – Instrucciones para construir tu sistema:
1. Alinea las macetas de rejilla en la parte superior de la tapa del depósito Rubbermaid,
tres en cada lado de la tapa (dependiendo de cuan ordenado desees que luzca, tal
vez quieras espaciarlas uniformemente). Con un marcador marca en la tapa el
extremo abierto de las macetas de rejilla;
2. Corta los agujeros para las macetas. Usa una sierra perforadora para cortar los
agujeros, o empieza taladrando un agujero grande en uno de los círculos que
dibujaste, luego usa una sierra de vaivén u otra sierra o cuchillo para cortar a lo largo
de la parte interna de la línea que hiciste con el marcador (siempre puedes cortar un
agujero más grande, pero obviamente no puedes hacer uno más pequeño). Corta una
muesca que sea lo suficientemente grande como para que quepa el cable de la
bomba a través de uno de los agujeros para las macetas. Una vez hayas terminado de
cortar todos los agujeros, retira cualquier resto de plástico para que no acabe en tu
sistema cuando finalices;
3. Dispón tus conectores en el fondo del depósito. Coloca los conectores de 90 grados
en cada esquina. Coloca un conector T en el centro de cada uno de los dos lados
largos del rectángulo. El conector T con el conector de rosca de ½ pulgada irá entre
estos dos conectores T, con el extremo con enrosque orientado hacia el fondo del
depósito (esto conectará a la bomba).
4. Corta las tubos de PVC en pedazos con una longitud adecuada para unir los
conectores. Córtalos un poco más largos de lo que pienses que será necesario –
siempre puedes hacerlos más cortos. Tendrás seis piezas más largas para unir los
conectores T a los conectores de 90 grados en la esquina y dos piezas más cortas
para unir los dos conectores T del centro con el conector T que está apuntando hacia
el fondo del depósito.
5. Taladra agujeros para los cabezales del aspersor en las seis secciones más largas del
tubo de PVC. Retira todos los restos de los tubos.
6. Coloca los tubos sin ajustarlos a los conectores y corta el tubo de PVC si es
necesario. Asegúrate de que los agujeros para los cabezales del aspersor estén
apuntando hacia la parte superior del depósito.
7. Prepara el interior de los conectores y el exterior de las secciones de tubería PVC con
la imprimación para PVC.
8. Aplica pegamento para PVC a cada uno de los extremos de los tubos y deslízalos en
los conectores. Ten en cuenta el ángulo de los conectores a medida que vayas
uniendo las cosas para que los agujeros para los cabezales del aspersor estén
apuntando hacia arriba, los extremos abiertos de los conectores estén apuntando
horizontalmente y el único conector T al centro con el extremo con enrosque
apuntando hacia abajo. Una vez hayas pegado los tubos a los conectores, dispones
de menos de un minuto para hacer ajustes antes de que el pegamento se seque.
9. Une los cabezales del aspersor al tubo de PVC.
10. Une el empalme de 6 pulgadas con ½ pulgada de diámetro al extremo con enrosque
del conector T y a la bomba. Si lo deseas puedes utilizar cinta de teflón en los
enrosques.
11. Vierte agua en el fondo del depósito y prueba el sistema. Realiza los ajustes
necesarios.
12. Pasa el cable eléctrico para la bomba a través de la muesca en la tapa.
13. Llena el depósito con agua, ajusta el pH y los nutrientes.
14. Coloca las macetas de rejilla en la tapa, llena con suficiente hidroton debidamente
enjuagado para darle soporte a las plantas, y añade las plantas.
15. ¡Conecte la bomba a un temporizador cíclico y listo!
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Al elegir lámparas, tu principal preocupación será qué tanto calor generarán las lámparas.
Tampoco quieres que el agua en tu sistema aeropónico se vuelva demasiado caliente.
Para más información, también te recomendamos consultar nuestra guía para hacer tu
propio indoor de chiles, que tiene mucha información sobre iluminación.
Cualquier cosa que eleve la temperatura del agua más allá de los 24 grados necesita
neutralizarse. Si la temperatura se vuelve demasiado caliente, tal vez tengas que enfriar
tu tanque (o el tanque y la cámara de cultivo) con una costosa unidad de enfriamiento.
Aunque es posible usar con éxito lámparas de descarga de alta intensidad (HID por sus
siglas en inglés) con un sistema aeropónico, es recomendable buscar fuentes de luz más
frescas tales como las CFL o LED. Usar lámparas más frescas simplemente reduce la
probabilidad de que tengas que lidiar con los efectos negativos de temperaturas ambiente
más altas.
Paso 3 – Nutrientes
Una vez que tengas listo tu sistema de iluminación, piensa en los nutrientes y en cómo
vas a alimentar a tus plantas. Independientemente de si eliges trabajar con productos
químicos sintéticos u orgánicos (o una combinación de ambos), es importante recordar
que menos es más.
Empieza investigando sobre los tipos de nutrientes que deseas usar y qué
concentraciones de esos nutrientes específicos son recomendados por otros cultivadores
aeropónicos que utilicen la misma marca de nutrientes. Una buena regla general es
empezar con ¼ de la cantidad recomendada por el fabricante.
Si tus recomendaciones de nutrientes para plantas están en valores ppm (partes por
millón), es mejor un medidor TDS.
Además hay que tener en mente que la densidad de tus nutrientes aumentará si el agua
en tu sistema se evapora. Si tu sistema no tiene tapas sobre el medio de cultivo, no es un
sistema cerrado y el agua se evaporará rápidamente. También es posible que la luz
penetre tu agua. Cubrir los sitios para plantas que no están en uso en tu sistema puede
ayudar a minimizar la evaporación y la contaminación lumínica.
Paso 4 – Agua
Ya has agregado los nutrientes. El siguiente paso es el agua. Ten unas cuantas cosas en
mente: el pH del agua, la temperatura del agua y la frecuencia con la que necesitas
cambiar el agua del sistema. Tal vez desees empezar con agua destilada o filtrada. Como
mínimo, llena tu depósito y deja que se asiente sin cubrirlo.
A la mayor parte de agua del grifo se le añade cloro y no querrás cloro en tu cultivo. Deja
que el tanque repose sin cubierta durante por lo menos 24 horas, preferiblemente más. Es
muy recomendable mantener en tu espacio de cultivo un tanque extra con agua la cual se
ha dejado reposar así, para que el agua esté disponible cuando se necesite.
Los tanques no deben ser traslúcidos– necesitas evitar que la luz penetre el agua para
que no crezcan algas. Las algas pueden obstruir tu sistema y usar los nutrientes
disponibles que tus plantas necesitan. Es más fácil–y mejor para tu cosecha–evitar las
algas en lugar de tratar tu agua para deshacerte de un cultivo que de otra forma sería
saludable. El pH ideal se encuentra entre 5.5 y 6.5.
¿El motor de tu bomba está trabajando muy duro o demasiado (considera un ciclo de
1 minuto encendido, 4 o 5 apagado)?
¿Tienes un tanque separado de tu cámara de cultivo? ¿Puedes colocar tu tanque
sobre el suelo (donde es más fresco) y elevar tus plantas?
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El tratar tu cultivo tan holísticamente como sea posible siempre ayudará a resolver los
problemas cuando estos surjan. A menudo una cosa u otra no está totalmente errada-lo
que pasa es que dos, tres o más cosas están un poco fuera de lugar.
Paso 5 – Aire
El CO2 es la vida de cualquier planta y una buena circulación del aire ayuda a moverlo a
tu habitación de cultivo. Hablando de extraer – probablemente también querrás considerar
cómo olerá todo el aire expelido desde tu habitación de cultivo.
No pases por alto la importancia de los ventiladores oscilatorios para fortalecer tallos y
ayudarles a tus plantas a sostenerse. Los ventiladores oscilatorios también ayudan a
prevenir el moho y las plagas – como la mosca blanca.
Hay que tener en cuenta que mover tanto aire reducirá la humedad en tu habitación de
cultivo y puedes necesitar corregir eso. También puedes optar por usar CO2 adicional
para mejorar tu cultivo, dependiendo de tu presupuesto o de otros factores.
Paso 6 – ¡Cultivar tus plantas!
Estás casi listo para traer las plantas a tu habitación de cultivo. Siempre recuerda que la
limpieza e higiene son fundamentales para el éxito de tu cultivo. Empieza con un espacio
hermético y limpio antes de introducir algún equipo, limpia después de añadir cada
componente nuevo a tu habitación de cultivo y mantenla tan limpia como esperarías que
estuviera la clínica de tu médico.
Todos los esfuerzos que realices para asegurar la limpieza de tu espacio es un problema
que estás evitando. La prevención siempre es más fácil que la cura.
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Se deben considerar los métodos de cultivo. Una vez tus plantas tengan unos 30
centímetros de alto, tal vez necesitarán un soporte adicional. Considera también la
variedad de chile que estés cultivando. Si quieres iniciar tus plantas desde la semilla,
usa estas instrucciones para germinar tus semillas.
Para el resto de tu cultivo, sigue las instrucciones para iluminación y uso de nutrientes
(modifícalas según sea necesario para aplicar los principios necesarios para el uso de de
nutrientes con aeroponía que se discutieron previamente) para las fases de crecimiento y
floración como indicamos en esta guía para crear un indoor de chiles.
El agua no es solo agua. Alguna vez has viajado a diferentes lugares en vacación y te has
dado cuenta de cómo el sabor e incluso la sensación del agua varían.
Un sistema aeropónico cubierto usa mucha menos agua y nutrientes porque las raíces de
la planta se rocían en intervalos durante períodos establecidos usando un rocío preciso de
gotitas que pueden ser utilizadas más eficientemente por osmosis para nutrir la planta.
Muy poco exceso de la solución nutritiva se pierde por evaporación o derrame.
Se minimizan las enfermedades de la planta porque las raíces se dejan al aire libre,
evitando que se empapen en un medio húmedo y estancado y la cámara de las raíces se
puede mantener estéril.
El agua dura tiene altos niveles de carbonato de calcio disueltos en ella. El agua
subterránea al igual que el agua de pozo es muy dura y en su mayoría proviene de piedra
caliza disuelta. No puedes eliminar el calcio usando un filtro.
Sin embargo, si bebemos agua con sal para saciar nuestra sed, nos ponemos más
sedientos. La única forma en la cual podemos eliminar el exceso de sal es lavándola con
agua. Pero beber más agua salada solo hace que nos deshidratemos más y estemos más
sedientos.
Esta es una analogía aproximada de básicamente el problema que las plantas tienen al
crecer en agua dura. Así es que aunque los nutrientes que la planta necesita pueden
estar en el agua dura no puede obtener suficiente. Por cada trago de agua que la planta
necesita, obtiene demasiado de lo que no quiere y la pasa mal deshaciéndose de ello.
Esto le produce estrés a la planta y no crecerá bien.
Así es que aún y cuando los nutrientes que la planta necesita se pueden encontrar en el
agua dura, la planta no puede obtener lo suficiente. Por cada trago de agua que la planta
necesita, obtiene demasiado de lo que no quiere y la pasa mal deshaciéndose de ello.
Tal como lo mencionamos previamente las plantas absorben los nutrientes por ósmosis,
para cada tipo de planta, existe un límite para el total de concentración disuelta de todos
los minerales que la planta puede manejar.
Por ejemplo, la lechuga crece mejor con una EC de aproximadamente 1.6. Recuerda que
esta es la concentración de minerales en el agua, ya sean buenos o malos. Digamos que
la EC de tu agua del grifo antes de añadirle ningún nutriente es 0.3. Entonces si haces
una solución nutritiva para tu sistema aeropónico para una EC de 1.6, casi el 19% de las
cosas disueltas en el agua son cosas que la planta no quiere. (0.3 dividido entre 1.6 es
igual a 19%)
El agua dura tiende a tener un pH alto para que la mayoría de plantas crezcan bien. La
mayoría de plantas absorben mejor los nutrientes cuando el pH es ligeramente ácido. El
pH neutro, no ácido o básico, es 7.0. Sin embargo a la mayoría de plantas le gusta un pH
levemente ácido de aproximadamente 6.0. Necesitas saber que el pH es una escala
logarítmica y no lineal. Un cambio de 7.0 a 6.0 es aproximadamente diez veces más
ácido. La mayoría de agua dura tiene un pH superior a 8.0, lo cual no es ideal para las
plantas.
Para complicar más la fórmula, las raíces usan nutrientes como los iones en el agua; los
cationes con carga positiva, o los aniones con carga negativa. Un ejemplo de un catión es
el amonio, NH4+, y un anión nitrato, NO3 – , ambos importantes fuentes de nitrógeno para
las plantas.
Mientras las plantas usan los iones, el pH de la solución puede cambiar, lo que significa
que puede llegar a ser demasiado positivo o demasiado negativo. El pH óptimo para el
crecimiento de la planta se encuentra entre 5.8 y 6.3.
Encontrar el pH 7.0
Generalmente el agua lluvia está cerca del pH neutro ideal de 7.0 y es la forma más
natural y asequible de trabajar. Sin embargo, dependiendo de donde tú vivas, la
contaminación del aire, los pájaros, y el polvo podrían afectar la calidad del agua.
Entonces si vives en el centro de Los Angeles, piensa dos veces antes de usar agua
lluvia.
Si no tienes acceso a agua lluvia o tu agua de grifo es mala, puedes usar agua destilada.
Puedes adquirirla en tu tienda local o comprar un alambique. El proceso es bastante fácil.
Cuando conviertes agua en vapor de agua, el carbonato de calcio queda atrás junto con
otras disparidades. Lo que obtienes después de que el vapor se condensa es la común
H2O, agua con un pH de 7.0.
Otro proceso para hacer agua buena es por medio de ósmosis reversa, OR. Este sistema
produce agua buena desperdiciando un poco de agua. Estos sistemas pueden instalarse
en la mayoría de cocinas pero necesitan un mantenimiento mensual. Si te descuidas,
producirá agua mala, y la mayoría tienen altas concentraciones de nitrógeno.
Los nutrientes vienen en diferentes estilos de empaque: una parte, dos partes y tres
partes. Los nutrientes de una parte vienen en formas líquida o seca.
Uno de los más antiguos y continúa siendo el mejor de los nutrientes es el Flora tres
partes. Los frascos de concentración vienen en tres formas: Micro, Grow y bloom. Con
este sistema, mezclas los nutrientes añadiendo las concentraciones al agua en diferentes
proporciones basándose en la etapa de la vida del crecimiento de la planta.
Tal vez estés pensando por qué no solo mezclar los tres frascos en uno solo y hacer esto
más fácil. Hay un problema con esto.
Entonces al hacer estos nutrientes multi partes, se agregan las concentraciones al agua
en la cantidad y orden correctos.
Los nutrientes en el Alimento Aeropónico para Vegetales
Los nutrientes primarios son nitrógeno, fósforo y potasio y las plantas los utilizan en
diferentes cantidades según la etapa de crecimiento. Los nutrientes secundarios son
calcio, magnesio y azufre, y los micronutrientes son hierro, zinc, molibdeno, manganeso,
boro, cobre, cobalto y cloro
Objetivo: Dar a conocer cuáles son los factores que determinan la calidad del agua para
ser utilizada en hidroponia.
El agua es uno de los elementos que más nos puede limitar en la hidroponía cuando la
calidad no es buena. Principalmente porque en la hidroponía utilizamos sustratos
inertes (sin nutrientes) y/o una solución nutritiva que proporciona todos los minerales
necesarios para el desarrollo de las plantas, pero estos deben ser disueltos en agua de
calidad para que no cambie la composición química de la solución y todos los nutrientes
se encuentren disponibles para las plantas en todo momento.
Por lo antes mencionado debemos de considerar las características físicas y químicas del
agua y tratar de mantenerlas adecuadamente para implementar un buen sistema de riego
y para que podamos obtener excelentes producciones como se mostrará a continuación.
Características físicas
Para ello se recomienda instalar un sistema de filtración que permita eliminar el exceso
de estos sedimentos.
Características químicas
pH
En el caso de trabajar con suelo este ya contiene minerales (izquierda) así que si nosotros
agregamos una solución nutritiva podríamos causarle una intoxicación a las plantas
(derecha) de la misma forma sucede cuando agregamos un excedente de solución a
nuestro sustrato.
Dureza
Oxigeno disuelto
La falta de oxigeno en el agua provoca que las raíces se degraden y se vuelvan más
susceptibles al ataque de patógenos, e muchos casos se puede propiciar la muerte de la
planta. Por eso es necesario que tu agua se encuentre bien oxigenada para facilitar el
intercambio gaseoso, promoviendo el desarrollo de las raíces y algunos procesos de las
plantas para su crecimiento. Para ello se recomienda que dependiendo del tipo de la
técnica hidropónica que vayas a utilizar, implementes estrategias de oxigenación por
ejemplo:
El NFT es un sistema recirculante que permite que el agua obtenga oxigeno durante el
recorrido y al caer en la cubeta o contenedor ese golpeteo y las burbujas que se producen
hacen que la oxigenación aumente.
Para instalar un sistema de NFT consulta nuestra guía haciendo click aquí.
En el caso del sistema de Raíz flotante se necesita implementar un sistema de
oxigenación con una bomba de aire como en las peceras.
Para instalar un sistema de Raíz flotante consulta nuestra guía haciendo click aquí.
Siempre es importante que tus condiciones ambientales sean estables en todo el proceso
de producción de lo contrario se puedes estabilizar tu cultivo; por ejemplo: El oxígeno
presenta un comportamiento doble por un lado es esencial para el crecimiento y
desarrollo de las plantas, sin embargo en casos en donde las condiciones ambientales no
son favorables (cuando hay sequía, la salinidad es alta o las temperaturas son extremas)
se producen especies reactivas de oxigeno que en lugar de ser benéficas “secuestran”
moléculas de los minerales haciendo que estos no sean disponibles para la planta y
provocando la desnutrición y la muerte de la misma.
Para obtener excelentes cultivos debes de tomar en cuenta cual es el origen y tipo de
agua que utilizaras para instalar los contenedores para los diferentes sistemas
hidropónicos (NFT y raíz flotante) o sistemas de riego (por goteo, aspersión,
nebulizado…). Sin embargo para cultivos caseros o pequeños será suficiente que el agua
que ocupes para realizar el riego sea potable y utilices las soluciones nutritivas
hidroenvironment.
Dicho análisis te permitirá obtener los valores específicos de lo que contiene ésta (sodios
totales, cloruros dureza, metales, sulfuros, cloro, etc.). Después de este análisis podrás
darte cuenta que tipo de agua tienes disponible para tus cultivos y valoraras si es
prudente que la utilices; por ejemplo: si deseas hacer tu propia solución nutritiva y ya
obtuviste los valores de tu análisis de agua y en él salió que algún elemento se encuentra
en un buen porcentaje para tus plantas entonces ya no tendrás que añadirlo a tu solución,
porque si lo haces producirás una intoxicación a tus plantas.
Si deseas conocer la función de los nutrientes en las plantas has click aquí.
Si deseas saber que nutrientes están disponibles en hydroenvironment para que hagas tu
solución nutritiva has click aquí.
Si no es posible utilizar esa agua porque adquiriste una solución nutritiva estandarizada
como las soluciones nutritivas hidroenvironment o los elementos disponibles en ella son
muy altos para la producción de tus plantas entonces puedes implementar un equipo
apropiado para su tratamiento y eliminar sustancias orgánicas o iones inorgánicos.