Diagnóstico preliminar de un AEG

En nuestro continuo afán de convertir a los principiantes en expertos, hoy os traemos un

completo artículo que teníamos pensado publicar desde hace tiempo, y realmente el más
importante a nivel técnico para que un usuario principiante pueda diagnosticar diversos
problemas en su réplica (o marcadora) eléctrica, y solucionar muchos de ellos sin
ninguna ayuda. Estamos seguros de que en determinadas situaciones os será muy útil.

Suponemos que ya tenéis una base bastante sólida si habéis leído los siguientes artículos
del blog:
- Piezas del gearbox y sus funciones
- Algunos consejos básicos de mantenimiento
- Baterías Ni-Cd, Ni-Mh y Li-Po: Consejos y características
- FPS, Julios, Muelles, velocidad teórica de salida y lectura de cronógrafo

Tenemos un problema. Ya sea nueva y flamante, o sea nuestra vieja compañera de

batalla, el caso es que nuestra querida réplica no funciona. Lo primero que hay que
hacer es clasificar el problema observando su comportamiento. ¿Se mueve algo? ¿Huele
a algo? ¿Hace sonido? ¿Qué matices y volumen tiene ese sonido? ¿Hemos cargado y
conectado todo correctamente? Comencemos con la lista de comprobaciones.

Pues yo creo que esto va a ser de la junta de la trócola o de la tapa del delco...

I. Problema de conducción eléctrica

Síntoma: Al intentar disparar la réplica esta no hace ni el menor ruido.

Para cerciorarnos de que es un problema eléctrico debemos apretar el gatillo a fondo,

lentamente, y debemos escuchar con atención acercando el oido. Cualquier pequeño
ruido que haga la réplica, como un intento de movimiento del motor o vibración,
indicaría que la electricidad se transmite correctamente desde la batería hasta la fuente
motriz, por lo que el problema será de otro tipo. Pero si al pulsar el gatillo no hay
ninguna respuesta, entonces si, nos enfrentamos a un problema eléctrico, y las
comprobaciones que debemos hacer son las siguientes:
1) Batería
Normalmente siempre lo damos por comprobado, pero a veces es posible que la batería
sea la causa del problema eléctrico. Lo primero, más recomendable, y más fácil que
podemos hacer es comprobar si la réplica funciona con otra batería que sepamos que
funciona en otra réplica. Así mismo, también debemos probar nuestra batería en otra
réplica que sepamos que funciona. Si comprobamos que este era el problema y la
réplica funciona bien, podemos pasar a revisar el apartado II, dedicado a los problemas
de las baterías.

2) Fusible
Tras la batería es lo segundo que hay que comprobar en este caso. En la mayoría de los
casos está en el alojamiento de la batería, pero en otros es requerido desmontar parte de
la réplica. En un pequeño porcentaje de réplicas no hay fusible ninguno. Lo mejor es
consultar el manual, o si no preguntarnos a través de taller@airsoft.es donde os
podemos indicar dónde está el fusible de cada modelo. Cuando accedamos a él
observemos su estado. En muchos casos puede tener pinta de que está intacto y
realmente está saltado por el interior de los casquillos. Por eso para saber si este es el
problema hay que quitarlo siempre, unir los terminales, y sin tocar estos con los dedos
probar de nuevo con el gatillo (con menos de un segundo es suficiente para probar si
funciona y evitar cualquier posible daño al motor). Si vemos que tampoco funciona
volveremos a poner el fusible en su sitio. Tras colocarlo debemos volver a apretar el
gatillo, por si acaso antes estaba en determinada posición en la que no hacía contacto.

Prueba sin el fusible.

3) Conectores y cableado
Revisar el conector tamiya de la réplica y los terminales de conexión en el alojamiento
de la batería. Compruebe que todo está correctamente conectado y en buen estado. En
algunas réplicas hay conexiones intermedias por medio de terminales (M4 RIS, por
ejemplo) o por medio de otro conector tamiya (G36 y MP5J por ejemplo). Es posible
que alguno de estos terminales o conectores se haya desconectado o que en fábrica o en
su última revisión interna no se conectaran correctamente.

También hay que comprobar que los cables y sus fundas estén en buen estado, sin
torceduras, sin cables pelados, ni otros deterioros que puedan haber resultado en la
sección del cable y ser la causa del problema eléctrico.

4) Contactos de los conectores

Revisar el anclaje de los contactos dentro de los conectores tamiya. Es posible que los
contactos metálicos no estén bien anclados y retrocedan en sus alojamientos cuando se
conecta el conector de plástico. Para afianzarlos, hay que apretar el cable hacia el
interior del conector. Si estaba alguno desconectado seguramente se oirá un pequeño
click. Como el diseño de estos contactos no es perfecto y la compatibilidad no es
universal (no son todos exactamente iguales), es posible que algunos presenten pelea
para dejarlos correctamente conectados.

5) Terminales del motor

Es posible que en fábrica, o en su última revisión, alguno de los terminales que van
contactados al motor se haya deslizado fuera, cortando el circuito y dejando la réplica
aparentemente muerta. En la mayoría de las réplicas hay un acceso muy fácil hasta el
motor, consistente en uno o dos tornillos en la parte inferior del pistolete. Cada modelo
es distinto, y dedicaremos más adelante un artículo extenso a esta parte de la réplica,
pero por ahora lo mejor es que nos preguntes en taller@airsoft.es cómo acceder a los
terminales de tu motor ya que en algunos casos tendrás que solicitar autorización a
nuestro servicio técnico para abrir alguna parte complicada de la réplica. Una vez
hayamos accedido a los terminales, si vemos que alguno estaba desconectado lo
recomendable es apretarlos un poco con un alicate de punta fina para que pierdan su
holgura, y conectarlos al polo correspondiente del motor, comprobando que quedan
fijos.

Colocando los terminales del motor. Hay que coger práctica pero con paciencia es sencillo.

En algunos casos los fabricantes no usan terminales y sueldan directamente el cable a

cada polo del motor. Por desgracia algunos fabricantes de marcas de prestigio recurren a
esta práctica. Si este es el caso y ha saltado una soldadura la única solución es volver a
soldar, a ser posible limpiando el estaño antiguo usando un soldador y una cuchilla.

II. Falta de suministro de la batería

Síntoma: Hemos probado con otra batería y parece no tener problemas, pero con la
nuestra no funciona (tanto si hace algún intento de moverse la réplica como si no). O
bien la réplica hace ruido con nuestra batería, y el motor intenta mover los engranajes,
pero no lo consigue.

Si la réplica hace un intento de moverse es por que la electricidad se transmite desde la

batería hasta el motor, pasando por el contacto del gatillo pero por algún motivo el
motor no tiene la suficiente fuerza para mover el gearbox. El síntoma puede ser una
especie de sonido leve como un "clack" o un "clack clack". También puede deberse
a alguna obstrucción del movimiento, lo que nos llevaría al apartado IV.

Lo principal es comprobar si la réplica funciona con una batería de mayor voltaje (tipo
Ni-Mh 9,6v o tipo Li-Po 11,10v). Y si vemos que arranca correctamente, debemos
dejarla a funcionar durante un par de segundos para que haga algo de rodaje. Si la
réplica funciona con una batería de mayor voltaje ya está el problema solucionado. Solo
tenemos que volver a poner nuestra batería correctamente cargada, siempre que esté en
buen estado. ¿Pero cómo saber si está en buen estado?

1) Ninguna carga
La réplica funciona con otras baterías pero con esta se queda muerta, a pesar de que la
hemos cargado el tiempo correcto. En este caso probablemente el problema no es de la
batería sino del cargador. Para saberlo podemos tocar el cargador de la batería cuando
esta lleva un rato cargando, aproximadamente media hora. Si no está caliente es que no
está funcionando correctamente. En ese caso debemos revisar los conectores, la regleta
y la instalación eléctrica con precaución. Si está todo correcto entonces el cargador
puede tener un problema y es hora de sustituirlo.

2) Carga insuficiente
Una batería normal Ni-Cd o Ni-Mh debe cargarse el tiempo correcto y debemos
comprobar si la batería se calienta a lo largo del proceso de carga. El tiempo correcto de
carga de una batería (a pesar de lo que pongan las instrucciones) es el número de mAh
de la batería dividido entre los mA del cargador, en horas. Es decir, una batería de 1100
mAh con un cargador de 250 mA debería dejarse cargando durante unas 4 horas y
media. A partir de ese tiempo la batería empezará a calentarse (la energía eléctrica que
ya no "cabe" en la batería empieza a convertirse en energía calorífica). Un poco de calor
es saludable para la batería, pero si dejamos que se caliente demasiado puede llegar a
dañarse y ocasionar que pierda algo de capacidad. Además es preferible que la carga sea
vigilada para prevenir riesgo de incendios. Si no notamos que pasado el límite de
tiempo la batería no se calienta nada, es que el cargador no la está cargando
correctamente.

IMPORTANTE: Es recomendable usar un descargador de batería antes de volver a

cargarla, y cargar siempre el tiempo correcto.

3) Capacidad insuficiente o mermada

La capacidad no solo influye en la duración de la batería, también influye en la fuerza
que es capaz de ejercer a plena carga. Debido a un exceso de tiempo de carga, a haberla
guardado o cargado estando a media carga, especialmente si lo hemos hecho
repetidamente, las baterías Ni-Cd y Ni-Mh pueden haber perfido gran parte de su
capacidad (especialmente las Ni-Cd). También, si dejamos la batería cargando muchas
horas podría perder gran parte de su capacidad debido al sobrecalentamiento.

4) Fuerza insuficiente
En algunos casos los fabricantes incluyen muelles tan duros que las baterías de 8,4v no
son capaces de mover con soltura ni los motores de alta torsión, por lo que
independientemente o unido a cualquiera de los problemas anteriores puede causar que
el gearbox se pare por falta de fuerza. Recomendamos usar una batería Ni-Cd/Ni-Mh de
9,6v, una LiPo de 7,4v o una LiFePo4 de 9,6v antes de achacar el problema al gearbox.
De todas formas debemos tener precaución y no forzar la réplica con baterías de mayor
potencia que la que viene de serie. Por ejemplo, consideramos que la batería LiPo de
11,10v tiene una fuerza excesiva y en modo automático ocasiona demasiado desgaste y
puede averiar la réplica a medio o largo plazo. El uso de baterías demasiado potentes
deja huellas de desgaste en el gearbox, y normalmente es motivo de pérdida de garantía.

Un gearbox V2 abierto.

III. Bloqueo parcial del gearbox

Síntoma: Hemos comprobado que la batería está bien y su voltaje es suficiente para
comprimir el muelle de la réplica. La réplica intenta mover el gearbox pero no es capaz
de completar un ciclo, o solo hace varios ciclos y se vuelve a bloquear.

1) Calibraje inadecuado y/o falta de rodaje

En fábrica a veces cierran los gearbox sin comprobar su perfecto calibraje. Esto
ocasiona que los engranajes tengan unas micras de juego, y este juego permite que la
tensión de retroceso del muelle desencaje ligeramente los engranajes de su postura
natural, dificultando en algunos casos el arranque del sistema. El problema es más fácil
que ocurra en un gearbox con rodamientos o con casquillos de plástico. Además, en las
réplicas nuevas los engranajes deben hacerse a su movimiento regular, por lo que hasta
que no se le hagan unos cuantos cientos de ciclos de disparo los engranajes no se
moverán con perfecta soltura. En ambos casos, si la batería no tiene mucha fuerza o le
falta carga, es posible que el sistema se termine viniendo abajo y el pistón quede atrás
en el punto de máxima compresión del muelle, incapaz de terminar su recorrido por
falta de fuerza.

La solución más sencilla es la indicada en el apartado de baterías: usar una batería de

mayor voltaje para permitir arrancar correctamente el sistema, darle un poco de rodaje
en automático durante unos segundos, y si es posible usar la réplica solo en
semiautomático durante un rato.

IMPORTANTE: Para evitar que vuelva a ocurrir debemos hacer siempre un par de
disparos en modo semiautomático (sin munición) en el momento antes de quitar la
batería para guardar la réplica. Eso permitirá siempre un arranque correcto.
IMPORTANTE: Para cada potencia de réplica la batería más adecuada: Baterías de Ni-
Cd/Ni-Mh 8,4v para FPS inferiores a 300, y Ni-Cd/Ni-Mh 9,6v para FPS superiores a
300.

Si ni siquiera con una batería de mayor voltaje solucionamos el bloqueo existen dos
posibles soluciones de nivel más avanzado. Ninguna de ellas está autorizada por el
servicio técnico, por lo que se pueden realizar solo a discreción del usuario, e expensas
de perder la cobertura de garantía.

La primera requiere desmontar el motor de su alojamiento para dejar a la vista el

engranaje cónico y el antireverse. Lo único que hay que hacer es destrabar el antireverse
tirando de él hacia nosotros con una pinza curvada, o un alicate de punta fina. Al
hacerlo el muelle quedará libre y moverá el pistón hacia atrás. Los engranajes girarán
rápido y el único peligro es el golpe que dará el engranaje de sector en el último diente
del pistón, que es metálico o reforzado, lo que minimiza el riesgo.

La segunda es simplemente desmontar el gearbox, sacar provisionalmente el muelle y

revisar el calibraje. Para un correcto desmontaje y montaje dedicaremos otro artículo
próximamente, con fotos del proceso.

2) Falta de engrase
Es muy poco frecuente y difícil de detectar, pero a veces los fabricantes aplican una
cantidad insuficiente de lubricante o este tiene poca viscosidad (o poca calidad), por lo
que los engranajes no se mueven con perfecta soltura y se puede producir la típica
venida abajo. Para estos casos lo único que se puede hacer es recurrir al servicio técnico
o abrirla por usted mismo si tiene los conocimientos para hacerlo (recuerde solicitar
autorización al nuestro servicio técnico antes de abrir la réplica).

3) Corto o mala conducción de la energía eléctrica

En estos casos puede tratarse de un cable pelado haciendo contacto con otro cable o con
alguna parte metálica de la réplica, que origina que la mayoría de la energía se
desperdicie y se transforme en calor. Este problema puede causar otros daños mayores,
afectando al motor, conectores o a la batería. El uso de un fusible es recomendable para
prevenir que este problema cause daños. Afortunadamente no es frecuente.

El problema más frecuente de conductividad se debe a la suciedad que se va

acumulando en los contactos del gatillo, producto del chispazo que ocurre al acercarse
entre sí. Este problema se debe al uso, y puede evitarse mediante la instalación de un
Mosfet. Revisar el siguiente enlace para más información.
http://blog.airsoft.es/2012/12/esquemas-de-instalacion-de-mosfet-por.html

IV. Bloqueo total del gearbox

Síntoma: Probando con nuestra batería y con otra de mayor voltaje la réplica solo hace
un leve intento de movimiento. Con ambas baterías hace exactamente lo mismo.
1) Motor dañado
Estos casos se producen por desgaste del motor o por forzarlo cuando hay un bloqueo
en el sistema. Tal como ocurre con las baterías, toda la energía eléctrica que no se
transforma en energía cinética transmitida por el motor, se transforma en energía
calorífica. Y el calor en exceso causa el deterioro rápido del revestimiento interno del
motor, lo que inhabilita las bobinas que generan el movimiento. Los motores pueden
estar parcialmente quemados, por lo que pueden moverse, pero sin fuerza. Para
diagnosticar este problema ayuda mucho oler el motor. Con el tiempo es fácil llegar a
reconocer el olor de un motor parcialmente quemado. Algunos motores huelen cuando
se calientan, aunque estén sanos, quizá porque el lubricante llega a calentarse lo
suficiente para que ocurra esto, pero dejan de hacerlo con el tiempo.

2) Obstrucción en alguna parte del gearbox

Estos casos son difíciles de diagnosticar, y la única solución es recurrir al servicio
técnico o abrirla, siempre que se tengan los conocimientos para hacerlo (recuerde
solicitar autorización a nuestro servicio técnico antes de abrir la réplica). En cualquier
caso, si detecta un posible bloqueo, no intente forzar la réplica para evitar dañar el
motor y la batería. Y póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

V. Rotura del pistón

Síntoma: El motor funciona y escuchamos su zumbido acompañado del sonido de giro
de varios engranajes, pero no escuchamos las descargas del pistón.

La rotura más típica del pistón.

Al ser la pieza más frágil del gearbox, suele ser la primera que se rompe. Cuando se
utiliza una batería de demasiada potencia con un muelle blando es probable que el
pistón se rompa por su primer diente, debido a que ante el golpe del pistón al fondo del
cilindro, el engranaje de sector verá su giro invertido y golpeará el primer diente por el
lado contrario, antes de que el antireverse pueda actuar deteniendo el primer engranaje,
lo que causa la rotura del primer diente, o diente grueso del pistón. Con este diente roto,
el engranaje de sector no puede enganchar el pistón, y por eso se oye ese ruido, de
engranajes que giran sin poder tirar del pistón para descargarlo.
Una rotura parcial en el segmento dentado del pistón puede causar síntomas diferentes,
por ejemplo: si escuchamos un rascar intermitente de ruedas dentadas sobre plástico es
que no se ha roto el primer diente, sino que se han deformado o machacado varios de los
dientes del segmento.

Pistón para tirarlo... Mirad como el segmento de dientes se ha limado.

Las causas de rotura o deterioro del pistón son normalmente o uso de una batería
excesivamente potente, o bien de un mal montaje. Pero en el caso de un mal montaje
notaremos el problema en los primeros días. Con un pistón en mal estado la única
solución es recurrir al servicio técnico. Escríbanos a taller@airsoft.es para consultarnos.

VI. Desajuste del motor

Síntoma: La réplica hace un sonido de motor eléctrico en movimiento sin rozar con
nada, o se oye un chirrido de rascar entre piñón y engranaje.

Este es un problema muy frecuente, pero no es para nada una avería. Es sencillo de
solucionar.

La parte inferior del pistolete de un M4 D-Boys. La mayoría se parecen.

En el pistolete de la réplica debe haber un agujero o tornillo que sirve para ajustar la
altura del motor. Dependiendo de cada modelo es diferente, por lo que lo mejor es
consultar a taller@airsoft.es y donde podremos indicarle como proceder. Normalmente
es un tornillo allen, pero también puede ser un tornillo grande de ranura plana. Debemos
probar a apretarlo progresivamente y e ir haciendo pruebas con el gatillo. Si al darle al
gatillo notamos que el motor gira sin rozar con nada o si escuchamos que el piñón
motor sigue rascando entonces es necesario apretar un poco más. En cambio si se
escucha un sonido forzado del motor, o ni siquiera puede moverse (y la batería está
correctamente cargada) es que está demasiado apretado. La altura correcta no es un
punto exacto, sino un margen, por lo que no es difícil encontrar el ajuste adecuado. Hay
que evitar dejarlo demasiado apretado para no dañar el motor o desgastar los engranajes.
Por contra también es preferible evitar dejarlo demasiado flojo, por que se volverá a
desajustar, y se producirá más desgaste.

Nota: Cómo ajustar el motor en réplicas ICS (M4 y MP5)

Observemos el pistolete por la parte inferior de la empuñadura. Veremos dos tornillos
phillips (+) en los extremos y un tornillo plano (-) grande en el centro. Hay que
asegurarse de que esos dos tornillos phillips están bien enroscados y que no se han
salido de sitio por un golpe o por haber sido apretados demasiado. Si están bien, hay
que ajustar el motor. Aflojemos primero el tornillo grande plano hasta que salga. Verá
que es simplemente una pastilla con la muesca de tornillo. En el interior podremos ver
otra pastilla igual. Hay que apretar un poco esa segunda pastilla y probar a darle al
gatillo. Si no funciona correctamente intentemos de nuevo apretando otro poco. Hay que
hacerlo sucesivamente hasta que vea que funciona de forma normal. Hay que evitar
dejarlo demasiado apretado o demasiado flojo para prevenir desgaste o daños. Cuando
hayamos terminado volveremos a atornillar la pastilla exterior.

Nota: Cómo ajustar el motor en los modelos de AK de CYMA, D-BOYS y JING

GONG
En estos modelos para acceder al tornillo de ajuste del motor hay que quitar primero el
tornillo de sujección del pistolete y sacar este tirando hacia abajo. Ahí podremos ver el
motor en su jaula. El tornillo de ajuste está en la parte inferior, en la misma rosca donde
iba el tornillo que hemos quitado antes, y se aprieta mediante una llave allen,
normalmente facilitada por el fabricante.

Todos los mecanismos internos de un AEG con gerabox versión 2.

VII. Problema de alimentación de munición

Síntoma: La réplica funciona normalmente y se escuchan las descargas del pistón, pero
no dispara bolas.

1) Cargadores de alta capacidad

Hay que asegurarse de que el cargador está lleno y bien cebado. Si está
insuficiéntemente lleno, el muelle del cargador no puede hacer presión a la linea de
bolas por el conducto de alimentación y por eso no llegan a la cámara del hop-up.
Probemos a ver si dispara poniendo al revés la réplica (con el cargador hacia arriba para
ayudar a las bolas a entrar en la cámara por la gravedad). Hay que tener precaución al
hacer esta prueba y procurar no apuntar a otras personas, animales u objetos.

Hay veces en las que el cargador necesita algo de juego para que encaje y alimente
correctamente. Lo mejor es quitarlo y ponerlo varias veces, y al ponerlo darle un golpe
seco en la palma de la mano. Al quitarlo demos varias sacudidas al cargador arriba y
abajo, para ayudar con la inercia a subir las bolas. También demos un golpe seco contra
alguna superficie blanda, como la de una alfombra. Si el cargador tiene un orificio por
el lateral podemos utilizar una llave allen o de palometa (normalmente incluida) para
cebarlo de forma mucho más eficiente.

2) Cargadores de baja capacidad

Si el muelle del cargador no está vencido, es posible que un leve desajuste de la
posición de las bolas les impida subir correctamente. Podemos darle unos golpes con la
palma de la mano, o con el nudillo. Pero es mejor quitarlo y darle unos golpecillos
contra una superficie dura.

VIII. Problema de atasco de munición

Síntoma: La réplica funciona normalmente y se escuchan las descargas del pistón, pero
no dispara bolas y el ruido es sordo.

1) Atasco de bolas
Si le entran las bolas a la réplica hasta la recámara pero no las dispara y además
escuchamos un ruido sordo en mayor o menor medida es posible que haya un atasco de
bolas en el hop-up. Bajemos del todo el hop-up e introduzcamos suavemente en el
cañón interno la baqueta por el extremo en cuña por si hay un posible atasco. La cuña
debe mirar hacia abajo para ayudar a las bolas o a los posibles fragmentos de estas a
salir y así evitar que se dañe el cañón interno o la goma del hop up. El atasco a veces
requiere dar varios golpecillos con la baqueta para ayudar a las bolas a salir. Tengamos
en cuenta que los atascos de bolas no son un problema cubierto por la garantía, ya que
depende de la calidad de la munición empleada y el uso que se hace de esta. Luego
introduzcamos el otro extremo de la baqueta envuelto en papel higiénico para limpiar el
cañón y observe si estaba demasiado sucio.

Una muestra de algunas de las bolas que hemos llegado a sacar de algunas réplicas en taller. Por
favor BASTA YA.
(Si, se parece al anuncio de la cal de las lavadoras, pero es mas o menos lo mismo)
2) Atasco del hop-up
Mucho menos frecuente, pero también puede ser que la goma del hop-up, debido al uso
o a un incorrecto montaje, se haya salido de su sitio y sea la principal obstrucción del
cañón. El síntoma de esto es que la baqueta toca un fondo blando al final del cañón. En
cambio cuando se trata de un atasco de bolas el fondo siempre está rígido, y el atasco se
puede deshacer de un golpe seco con la baqueta.

Es recomendable mantener el cañon limpio, y no reutilizar las bolas, ni bolas sucias o de

mala calidad (imagen superior). Para limpiar el cañón hay que pasar la baqueta
enhebrada con un poco de papel de celulosa y moverla lentamente de forma helicoidal,
tal como indican los manuales de instrucciones. También puede ayudarnos humedecer
ligeramente el papel con un poco de lubricante de silicona Ecosil. Esta tarea de
mantenimiento nos ayudará a evitar futuros problemas que no están cubiertos por
garantía.

Servicio Técnico de Airsoft.es

taller@airsoft.es

Estos son los casos más típicos. Aunque pueden ocurrir muchos y variados problemas,
la gran mayoría están contenidos en estos 8 apartados. Esperamos que os sea de utilidad
esta plantilla de diagnóstico. Os invitamos a consultarnos cualquier duda que os pueda
surgir.