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e à Cosmetologia
Brasília, 2011.
Elaboração
Produção
APRESENTAÇÃO...................................................................................................................................... 5
Introdução.......................................................................................................................................... 8
Unidade I
Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia..................................................................................... 11
Capítulo 1
Farmacologia geral: conceitos fundamentais e farmacocinética............................................. 13
Capítulo 2
Farmacodinâmica................................................................................................................... 16
Capítulo 3
Mediadores inflamatórios..................................................................................................... 18
Capítulo 4
Conceitos fundamentais em cosmetologia.............................................................................. 21
Capítulo 5
Imunologia cutânea e cosmetotoxicidade:
visão geral........................................................................................................................... 30
Capítulo 6
Ingredientes cosméticos naturais.......................................................................................... 40
Unidade II
Cosmetologia Aplicada....................................................................................................................... 45
Capítulo 7
Acne: cuidados cosméticos ................................................................................................... 48
Capítulo 8
Cosmética masculina ............................................................................................................ 54
Capítulo 9
Hipercromia cutânea idiopática da região orbital.................................................................... 58
Capítulo 10
3
Estrias, celulites e gorduras localizadas............................................................................. 60
Capítulo 11
Ingredientes cosméticos despigmentantes............................................................................. 65
Capítulo 12
Introdução aos peelings........................................................................................................ 68
Capítulo 13
Cosmética anti-aging e neurocosmética................................................................................. 73
Capítulo 14
Cuidados cosméticos iniciais com a queda capilar................................................................... 79
Capítulo 15
Cosméticos para grupos de risco........................................................................................... 82
Capítulo 16
Hidratação corporal e produtos antipoluição....................................................................... 84
Capítulo 17
Manejo cosmético de cicatrizes............................................................................................. 87
Capítulo 18
Nutricosmética e nutracêuticos............................................................................................ 90
referências....................................................................................................................................... 94
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APRESENTAÇÃO
Caro aluno
A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários
para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica
e pertinência de seu conteúdo, bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal,
adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD.
Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a
serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente
e conscienciosa, como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios
que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.
Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo a facilitar sua
caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. Utilize-a como
instrumento para seu sucesso na carreira.
Conselho Editorial
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ORGANIZAÇÃO DO CADERNO
DE ESTUDOS E PESQUISA
Para facilitar seu estudo, os conteúdos são organizados em unidades, subdivididas em capítulos, de forma
didática, objetiva e coerente. Eles serão abordados por meio de textos básicos, com questões para reflexão,
entre outros recursos editoriais que visam a tornar sua leitura mais agradável. Ao final, serão indicadas,
também, fontes de consulta, para aprofundar os estudos com leituras e pesquisas complementares.
A seguir, uma breve descrição dos ícones utilizados na organização dos Cadernos de Estudos e Pesquisa.
Provocação
Para refletir
abc
Espaço para você fazer uma síntese dos textos e enriquecê-los com sua
contribuição pessoal.
6
Sugestão de leituras, filmes, sites e pesquisas
Praticando
Referências
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Introdução
O presente Caderno de Estudos e Pesquisa foi elaborado com o objetivo de propiciar conhecimento
e direcionamento para os estudos em Farmacologia e Cosmetologia. A disciplina visa a oferecer a
fundamentação teórica necessária para a prescrição cosmética, considerando a elaboração adequada
do prontuário, o veículo, as incompatibilidades, o pH, entre outros aspectos.
Cada capítulo foi pensando com base nas horas que você dedica ao trabalho destinado às atividades
educativas bem como às práticas desenvolvidas no ambiente universitário. No entanto, você é
protagonista da história que estamos construindo, portanto, tenha esse caderno como direção, mas
não se limite a ele.
A Farmacologia é uma ciência biomédica que estuda o comportamento de moléculas ativas com
finalidade de diagnóstico, cura ou tratamento de doenças. A Cosmetologia é uma ciência farmacêutica
que estuda o desenvolvimento de produtos para limpar, alterar a aparência, perfumar e/ou corrigir
odores corporais. Como integrar essas ciências, a princípio tão antagônicas, para o estudo dos cuidados
com condições inestéticas?
Tendo em vista que nem sempre a disciplina Farmacologia é ofertada nos cursos superiores da área
da saúde, recomenda-se ao estudante que consulte as literaturas referenciadas no fim do Caderno de
Estudos para complementar conceitos e visualizar mais exemplos práticos.
Bons estudos!
Objetivos
»» Estudar os elementos essenciais da Farmacologia Geral com suas bases moleculares.
»» Observar o comportamento das substâncias ativas no organismo.
»» Conhecer os elementos fundamentais de Cosmetologia.
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»» Elaborar corretamente a prescrição cosmética.
»» Conhecer como funcionam os principais ingredientes cosméticos para vários
aspectos inestéticos, suas propriedades químicas e interações.
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Unidade
Introdução à Farmacologia
e à Cosmetologia I
Capítulo 1
Farmacologia geral: conceitos
fundamentais e farmacocinética
Conceitos fundamentais
A Farmacologia é a ciência que estuda os mecanismos de ação das substâncias utilizadas para diagnóstico,
tratamento ou cura de doenças, bem como seu comportamento no organismo.
Um fármaco é um agente químico que proporciona efeito terapêutico ou preventivo. As formulações que
levam fármacos em sua composição são denominadas medicamentos.
O termo remédio, por vezes atribuído aos medicamentos, constitui-se, na realidade, qualquer recurso
que tenha efeito terapêutico para o paciente. É o caso, por exemplo, das terapias manuais para pessoas
estressadas ou depressivas ou um simples banho relaxante.
As formas farmacêuticas são as formas como os medicamentos prontos são apresentados aos pacientes.
Como exemplo, citamos:
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
1. absorção;
2. metabolização;
3. distribuição;
4. eliminação do organismo.
Absorção: é a passagem da substância ativa do local onde foi administrada para a corrente sanguínea,
sem que se desintegre.
Novamente, como os cosméticos não possuem ação terapêutica, não são absorvidos pela pele. Outro
aspecto importante é que as moléculas ativas geralmente são muito grandes para passar pela pele.
Metabolização: consiste em um conjunto de reações químicas que tornam a molécula realmente ativa e/
ou mais facilmente absorvida, geralmente conferindo-lhe hidrossolubilidade.
Como estudaremos os cosméticos de uso interno, torna-se relevante abordar alguns aspectos sobre o
metabolismo hepático:
1. O fígado possui uma rede de processamento de substâncias que chegam até ele via
circulação, feito pelo sistema de enzimas do tipo mono-oxigenases, do citocromo
P450.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
Distribuição: é a passagem da substância ativa da corrente sanguínea para os tecidos que são os locais de
ação dos fármacos. Exemplo: produtos para dor de cabeça vão agir na vascularização do sistema nervoso
central.
Chamamos de biodisponibilidade a estimativa da velocidade e tempo gasto para uma molécula chegar na
corrente sanguínea, bem como qual a quantidade disponível.
Alguns fármacos podem se acumular no tecido adiposo, nos ossos, dentes, olhos, atravessar a barreira
hematoencefálica (que proteje o sistema nervoso central de substâncias circulantes) e, no caso das
gestantes, podem atravessar a barreira placentária. Por isso, todo cuidado é pouco na selecção de fármacos
para administração em qualquer tipo de paciente.
Pesquise o que são pró-fármacos e qual a vantagem deste tipo de molécula sobre
os fármacos comuns.
1. difusão (passagem) simples direta pela membrana, sem gasto de energia na forma de
ATP, comum para moléculas lipossolúveis;
2. difusão facilitada por canais iônicos (canais formados por proteínas carreadoras que
levam a molécula de fora para dentro da célula), sem gasto de energia;
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Capítulo 2
Farmacodinâmica
A Farmacodinâmica é a parte da Farmacologia que estuda o mecanismo de ação do fármaco, isto é, quais
modificações gera no organismo, como, por que e quando ocorrem.
Os fármacos agem no organismo através de interações com elementos que chamamos de alvos. Um alvo
consiste no local específico, em nível molecular, onde o fármaco irá agir. Os principais alvos são:
Quanto à ação nos receptores, pode ocorrer ligação do fármaco para simular o efeito de uma substância
endógena, no intuito de aumentar o efeito fisiológico causado por esta, ativando o receptor e cascatas de
sinalização dentro da célula. A estes fármacos dá-se o nome de agonista.
Exemplo: O corpo libera naturalmente adrenalina na corrente sanguínea, que se liga a seus receptores
específicos em determinados órgãos. Existem moléculas para o tratamento da asma, por exemplo, que
possuem estrutura semelhante à da adrenalina, para ligar-se aos mesmos receptores apenas nas vias aéreas
e ativá-los, causando dilatação para maior passagem de ar.
O sinergismo entre fármacos acontece quando duas ou mais moléculas, quando associadas na
administração, potencializam um único efeito, por mecanismos semelhantes ou diferentes. Exemplos em
cosmetologia: controladores de oleosidade e adstringentes, quando associados, favorecem a eliminação
de comedões, no tratamento da acne.
Os fármacos que se ligam a um receptor para bloquear a ação das substâncias endógenas são chamados
de antagonistas.
Exemplo: Existem moléculas semelhantes à adrenalina que se ligam aos receptores para adrenalina no
coração, visando reduzir a frequência cardíaca e a força de contração, no intuito de controlar a pressão
arterial: sem a ligação de adrenalina, o coração não recebe estímulo para fazer mais força /contrações que
o necessário, o que colabora para o abaixamento da pressão arterial.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
Natureza da atividade farmacológica: são diferenças existentes para receptores de ação reguladora sobre
funções fisiológicas. São classificadas em:
Se duas ou mais substâncias apresentam qualquer tipo de antagonismo, não devem, portanto, ser
associadas na mesma formulação nem administradas simultaneamente.
Quando um fármaco é administrado de maneira contínua ou repetida (não necessariamente por erros
de medicação), existe o risco de desenvolvimento de taquifilaxia, que é a perda do efeito do fármaco por
alterações causadas ou mesmo perda dos alvos no organismo.
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Capítulo 3
Mediadores inflamatórios
O processo inflamatório é uma resposta do organismo que se inicia nos vasos sanguíneos em direção
aos tecidos quando há lesão por qualquer agente etiológico. A finalidade da inflamação é proteger o
organismo através de mecanismos para destruição e eliminação do agente etiológico, além de reparar
a área afetada. Desta forma, pode-se entender que existem diversos tipos e intensidades de inflamação,
variando o agente e a área afetada.
Quando são exagerados, os processos inflamatórios causam doenças como processos dolorosos, alergias,
autoimunidades e destruição tecidual. O controle da inflamação, atualmente, é feito principalmente com
anti-inflamatórios não esteroidais e corticoterapia, a depender do caso.
Não existe uma sequência exata estrita para os eventos da inflamação, isto é, as etapas podem ocorrer
simultaneamente, porém, três fases principais podem ser identificadas:
2. Fase tardia: ocorre infiltração de células do sistema imune como neutrófilos e outros
fagócitos por diapedese e migração dessas células para o local da inflamação, para
captura e destruição do agente causador da inflamação.
Os mediadores da inflamação são os responsáveis pelo caráter considerado uniforme dos processos
inflamatórios, não importando se o agente etiológico é uma bactéria, um corpo estranho, radiação etc.
A depender da doença (ex.: alergias, neoplasias malignas, psoríase), apesar dos mediadores serem
quimicamente semelhantes, as associações fisiologicamente programadas variam, inclusive em quantidade.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
»» Histamina: encontrada pré-formada na maioria dos tecidos corporais, tem sua ação
condicionada aos receptores onde se liga, a saber:
Prostaglandinas
»» PGE2: reduz o limiar da nocicepção, tem ação sinérgica com substâncias que causam
dor por estimulação das terminações nervosas, causa febre e broncoconstrição.
Leucotrienos
»» LTB4 (Leucotrieno B4): promove adesão, ativação e proliferação de células
imunológicas.
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
A organização é regida pela programação do sistema imune; quando há falhas no controle da imunidade,
podem ocorrer doenças como as autoimunidades.
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Capítulo 4
Conceitos fundamentais em cosmetologia
»» Cosmecêuticos: termo não reconhecido pela Anvisa nem pelos órgãos regulatórios
de produtos cosméticos e farmacêuticos internacionais. Indica cosméticos cujas
fórmulas possuem propriedades terapêuticas associadas, sendo usados nos
“tratamentos cosméticos”. São produtos para acne, caspa, esmalte para micoses etc.
»» Grau de risco II: produtos que devem ter segurança e eficácia comprovadas, além
do registro no Ministério da Saúde. Ex: produtos para acne, despigmentantes,
anticaspa, para micoses, para área dos olhos, filtros solares, para uso nas mucosas
(como as soluções para bochechos) e produtos de uso infantil.
»» Cosméticos naturais: estendem seus efeitos para todo o organismo. As fases oleosas
são feitas com ceras e esqualeno naturais, além da lanolina e ésteres, fosfolipídios
derivados biológicos. Não são usados produtos sintéticos nem conservantes
sintéticos. Os ativos são todos naturais. Ex.: blend (mistura) de óleos naturais.
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
óstio: local de saída da secreção gerada pela glândula sebácea e dos pelos.
»» transfolicular: passam entre o folículo piloso e a papila dérmica. Área com pouco
pelo (especialmente idosos), tem hidratação mais difícil, por deficiência neste
mecanismo, já que o folículo fica obstruído.
»» transcelular: por difusão, os ativos passam de uma célula para a outra. Ocorre
principalmente com ativos lipofílicos. O pH alcalino aumenta emoliência da pele
por clivagem da queratina da camada córnea; por isso, o caráter alcalino tem maior
permeabilidade da pele, um fator de risco para uso do produtos.
A importância da hidratação
A redução da espessura da pele e do tecido subcutâneo, por ação química e/ou ambiental, são os principais
mecanismos de desidratação, além da nutrição inadequada. A perda de água transepidermal, entendida
como a evaporação da água dos tecidos mais profundos até a epiderme, ocorre naturalmente na pele, até
mesmo para regulação de temperatura corporal. É importante que qualquer produto cosmético possa
proporcionar hidratação, para garantir a integridade do tecido e para que o ativo exerça sua função
corretamente.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
Conceitos de Química
»» pH: índice de acidez tolerado por áreas corporais ou substâncias ativas. Varia de 0 a
14, sendo que até 7 o pH é ácido, em 7 é neutro e de 7 a 14 é alcalino ou básico. O pH
das diferentes áreas corporais está no quadro a seguir.
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
Conhecer o pH das diferentes áreas corporais é fundamental para a escolha do cosmético: produtos muito
ácidos ou muito alcalinos podem causar danos sérios às áreas onde são aplicados, como queimaduras e
lesões. Além disso, observar o pH das substâncias é fundamental para que possam ser associadas sem que
hajam incompatibilidades.
Produtos fabricados na França, por exemplo, são planejados para serem estáveis nas condições climáticas
locais. Trazer estes produtos para zonas climáticas diferentes implica provável perda da estabilidade.
Atualmente, além da classificação tradicional dos fototipos de pele conforme Fitzpatrick, a classificação
da pele em 16 tipos, definida em 2006 pela dermatologista norte-americana Leslie Baumann, tem sido
amplamente divulgada e utilizada, já que fornece outros critérios de seleção como tendência a ruborização
e descamação.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
Apresenta poros dilatados e rugas precoces por ter camada fina; não bronzeia, mas queima.
»» Evitar usar chá verde e zinco (pelo forte sinergismo para ação secativa) e vitamina
C (pela tendência à rugas). São ativos para absorver a oleosidade excessiva:
sebonormine, silica shells (anti-oil spheres), matipure. Usar clareadores com pH mais
próximo de 7.
Poros não muito dilatados, vascularização aparente e fácil ruborização, com descamações.
Pode apresentar acne e dermatites fortes. Bronzeia fácil, com rugas precoces por ter camada
fina. Manchas são comuns.
Pode apresentar acne e processos inflamatórios muito fortes. Muitas reações alérgicas, possíveis
sardas. Manchas mais resistentes aos tratamentos.
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
Poucas rugas e acne, mais comuns em negros. Em peles claras: sardas e manchas.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
»» Ressecada, áspera, sem brilho, acne moderada, rugas precoces. Eritema fácil
»» Hidratação reforçada à noite em creme. Evitar vitamina C.
»» Lipomoist firming, óleos naturais em baixa concentração, com anti-inflamatórios em
gel ou creme.
»» Bronzeia fácil. Sem alergias, acne ou rugas até mais ou menos 40 anos.
»» Usar clareadores de vitamina C e ácido glicólico. Fotoproteção em creme.
14. Pele seca, resistente, pigmentada e firme
»» Fotoproteção em creme.
15. Pele seca, resistente, não pigmentada e propensa a rugas
»» Não bronzeia fácil. Hidratar com produtos a base de glicerina e evitar adstringentes.
›› Para todas as formas de pele seca: ácido hialurônico e óleos como o de macadâmia
e rosa mosqueta (cicatrizante) de 3 a 4%. Aquaporine active e outros peptídeos
também são boas opções.
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
A elaboração do prontuário
Os registros servem para documentar as ações desenvolvidas e os produtos utilizados, fornecer evidências
de que as necessidades do tratamento estão sendo atendidas e proporcionar melhoria contínua dos
protocolos de tratamento.
Ao farmacêutico,
favor formular:
extrato de calêndula – 5%
alfabisabolol – 1% para lavar o rosto 2x ao dia com
alantoína – 0,5% movimentos suaves
sabonete líquido base qsp – 100ml
_____________________
(nome do profissional)
DD/MM/AA
Tel: e-mail:
Erros de prescrição são comuns, contudo, passíveis de prevenção. Para evitar transtornos ao paciente e ao
dispensador, é fundamental observar os seguintes cuidados para a prescrição cosmética:
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
Descrição: Pele oleosa, sensível pigmentada e firme. Acne grau 2, dermatite de contato e
seborreica visíveis.
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Capítulo 5
Imunologia cutânea e cosmetotoxicidade:
visão geral
A membrana plasmática é uma película fina composta de fosfolipídios, colesterol e outros lipídios e
possui proteínas transmembrana, canais de proteína para transporte, enzimas, glicoproteínas e outras
biomoléculas. As principais funções da membrana são: proteção da célula, limitar o citoplasma e controlar
a entrada e saída de substâncias (permeabilidade seletiva).
Mitocôndria: realiza a respiração celular (processamento de O2) e produção de ATP, a principal molécula
energética do organismo.
Núcleo: armazena as informações genéticas. É separado do citoplasma pelo envelope nuclear, uma
bicamada lipídica.
Junções celulares
Junção compacta ou de oclusão: funciona como um zíper, previne o trânsito livre por difusão passiva de
pequenas moléculas e íons na membrana.
Junção aderente: promove a adesão de células vizinhas e atua na formação e manutenção da estrutura e
da função das outras junções.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
Junção comunicante: conjunto de canais hidrofílicos que conectam os citoplasmas de células vizinhas.
Acelera a condução do impulso nervoso.
Tecido epitelial
É responsável pelo revestimento e formação de alguns órgãos e glândulas. Protege os tecidos subjacentes
de lesões e choques, atua na absorção de biomoléculas, percepção sensorial, transporte transcelular de
moléculas e controle do fluxo de substancias através das junções aderente e comunicante.
1. Estrato córneo: apresenta células mortas, sem núcleo ou organelas, onde está
depositado o manto hidrolipídico.
A derme é rica em colágeno e elastina, de modo que confere resistência à pele. É formada de tecido
conjuntivo, inervação, irrigação, além de folículos e glândulas, como as sudoríparas e sebáceas.
Imunologia
A imunologia é uma ciência biológica que trata dos mecanismos e respostas complexas desenvolvidas
pelo organismo para reconhecimento e consequentemente eliminar ou conter substâncias ou corpos
estranhos que invadem o organismo, como vírus, microrganismos, proteínas e outras moléculas que
podem alterar o funcionamento normal do corpo.
Existe também o reconhecimento de substâncias próprias do organismo, para que não sejam inclusas
nestas vias de defesa, o que aponta um alto nível de organização e segurança destes mecanismos. A este
conjunto dá-se o nome de imunidade.
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
A resposta imune é, na realidade, uma via integrada, composta por mecanismos complexos simultâneos
de defesa. Contudo, para facilitar o estudo, divide-se a resposta imune em dois ramos:
1. Resposta Imune Inata: é a imunidade que o indivíduo traz consigo quando nasce. Os
mecanismos da imunidade inata se instalam de maneira rápida como componente
de defesa e agem de maneira inespecífica para diferentes agressores, isto é, usam o
mesmo mecanismo de defesa para qualquer agente reconhecido como estranho ao
organismo.
A amamentação é importante para este mecanismo, uma vez que os anticorpos da mãe são transmitidos
ao feto pelo leite, conferindo certa capacidade de defesa orgânica à criança. As respostas da imunidade
inata são feitas por células chamadas de fagócitos, (células capazes de capturar o agente agressor e destruí-
lo com substâncias presentes em grânulos no citoplasma), a saber:
a) basófilos;
d) células NK;
Alguns agentes agressores podem ser mais fortes que outros, tanto que, quando existe necessidade de
tratamento por medicação, as dosagens e o tipo de medicamento costumam variar significativamente. A
esta propriedade dos agentes agressores dá-se o nome de virulência.
O fato de a imunidade inata não agir de maneira diferenciada para diferentes agressores, portanto, indica
que os mecanismos inatos podem não ser eficientes em determinados casos, já que o nível da defesa deve
ser proporcional ao da virulência (que podemos entender também como nível de periculosidade), e não
existe esta variação na imunidade inata.
Para desenvolver respostas mais eficientes e específicas, existem os mecanismos da imunidade adaptativa:
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
Os antígenos são moléculas que possuem a capacidade de serem reconhecidas pelas células e moléculas
do sistema imune, ou seja, são capazes de se ligarem aos receptores celulares e anticorpos. O antígeno
pode ser uma fração da estrutura de bactérias, vírus, fungos, protozoários, helmintos ou substâncias
solúveis produzidas por microrganismos e outras células. A maioria dos antígenos são proteínas, porém,
alguns são polissacarídeos, lipídeos ou glicolipídeos.
Os antígenos normalmente possuem vários locais onde o anticorpo pode se ligar que são chamados
de epítopos. Existem epítopos que podem induzir uma resposta imune mais forte, como podem ter
resposta mais fraca. Esta resposta depende da sua estrutura química, que definirá o nível da força de
ligação (complexação) ao anticorpo. Os antígenos são chamados de imunogênicos quando são capazes de
induzir uma resposta imune, são chamados de alergênicos quando induzem reações de hipersensibilidade
(alergias) e são chamados de tolerogênicos quando são capazes de inibir o desenvolvimento de uma
resposta imune.
Na imunidade adaptativa, o antígeno é capturado pelo linfócito B (célula imunológica) e processado para
geração do epítopo. Este fragmento do antígeno é então apresentado ao linfócito T (os linfócitos possuem
capacidade de memória e especificidade), que libera substâncias (citocinas) que estimulam o linfócito B
a produzir anticorpos específicos para o antígeno capturado. Estes anticorpos se ligam a outras células
imunológicas. Quando o antígeno se ligar ao anticorpo, a célula imunológica libera substâncias presentes
no seu interior para eliminar o antígeno, através do rompimento da membrana celular, o que chamamos
de desgranulação. Desta forma, se estabelecem os mecanismos de defesa.
A imunidade inata pode responder através dos fagócitos, de maneia inespecífica. A imunidade adaptativa
responde através do desenvolvimento de anticorpos específicos para determinado antígeno.
Hipersensibilidades
As hipersensibilidades são transtornos imunológicos caracterizados por erros na programação fisiológica
do sistema imune, de modo que atuam de maneira inadequada, prejudicando a saúde do indivíduo. São
tipos:
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
Dermatites
As dermatites são processos patológicos da pele que podem ser de causa alérgica, infecciosa, por agentes
físicos ou químicos. Quando a causa é desconhecida, diz-se que é idiopática.
O estudo das dermatites em cosmetologia é importante para a prevenção e prestação dos primeiros
cuidados ao paciente vítima de efeitos colaterais dos produtos de uso tópico. Não necessariamente o
paciente com reações adversas utilizou o produto incorretamente: cada indivíduo é único, e as defesas
da pele podem não reconhecer determinadas substâncias como inertes, e iniciar processos que tendem a
eliminá-las. O caso mais clássico é a vermelhidão por utilização de peróxido de benzoíla a 4 ou 5% para
o tratamento da acne ou mesmo o uso de ácidos para renovação celular.
Com isso, percebe-se a importância de registrar todo o histórico de utilização de produtos do paciente, a
fim de não repetir erros de prescrição.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
1. Em jovens e adultos, as áreas mais acometidas por eritema e forte prurido são as
regiões flexoras (joelhos, cotovelos etc.), mas também podem acometer o pescoço e
a face (o que é mais comum em crianças).
O manejo deste paciente é feito com medicamentos, demandando encaminhamento para médico alergista
ou dermatologista.
Manejo em cabine:
Em primeiro lugar, a substância deve ser totalmente removida com gaze seca (caso esteja em veículo
semissólido) e a área deve ser lavada com sabonete neutro, se possível glicerinado. Para efeito de alívio, a
região afetada pode ser tratada com soro fisiológico frio, que é inerte e capaz de fazer vasoconstrição, o
que é importante em caso de vermelhidão.
Géis em pH 7 com extratos naturais calmantes são úteis nesta etapa. A associação de alfabisabolol
com extratos glicólicos de camomila e calêndula tem efeito sobre a pele do paciente em pouco tempo.
Recomenda-se que este produto seja aplicado frio também para vasoconstrição. Não há necessidade de
remoção logo após aplicação.
»» Dermatite Seborreica: processo inflamatório que afeta as áreas mais ricas em glândulas
sebáceas, principalmente o couro cabeludo e a face. As causas são desconhecidas, e a
presença do fungo Pityrosporum ovale agrava a doença. Ocorre descamação intensa,
eritema, prurido forte, manchas, formação de crostas.
Manejo:
As crostas de dermatite podem ser removidas manualmente após emoliência feita com óleos vegetais
(óleo de oliva, macadâmia, girassol etc.). O uso de shampoos anticaspa é importante para o controle da
doença. A recomendação é que sejam utilizados em dias alternados, e que o shampoo de cetoconazol seja
usado por apenas 30 dias.
A associação de ingredientes naturais com atividade antisséptica como o extrato de própolis, óleo de
melaleuca, dentre ouros, é benéfica, contudo as dosagens devem ser observadas com atenção, já que
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
costumam ser produtos de odor forte característico, o que pode ser desagradável ao paciente. Além do
risco de tonalização capilar, um desconforto ainda maior.
A hidratação com ingredientes avançados, ou mesmo com óleos, manteigas e ceras, é importante para
manutenção da barreira cutânea. Orientar o paciente quanto a banhos quentes e uso de sabonetes
adequados também é fundamental.
Cosmetotoxicidade
A Toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas
com o organismo. A toxicidade é a capacidade potencial de geração de danos às estruturas biológicas, o
foco de estudo da Toxicologia.
A Toxicologia de cosméticos trata das reações adversas e os efeitos decorrentes do uso inadequado ou da
susceptibilidade individual aos produtos.
Agente tóxico ou toxicante é a substância capaz de causar dano a um sistema biológico, em condições
específicas de exposição. Os xenobióticos são substâncias que o organismo reconhece como estranho,
através de mecanismos imunológicos.
Intoxicação é um processo patológico causado por substâncias endógenas ou exógenas, caracterizado por
desequilíbrio fisiológico gerado pelas alterações bioquímicas no organismo.
Na intoxicação aguda, os sintomas surgem geralmente em algumas horas após curto período de exposição
ao agente tóxico. Poderá se manifestar de forma leve, moderada ou grave, dependendo da quantidade de
substância absorvida e da sensibilidade do organismo.
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
›› Teratologia: toxicidade potencial para o feto. Mais comum para produtos de uso
interno.
Embora não seja a unanimidade, pode-se afirmar que os cosméticos são produtos seguros quando
utilizados de maneira adequada e seguindo as recomendações do fabricante. As reações adversas com
esses produtos não são frequentes, e, quando ocorrem, na maioria dos casos, é devido ao uso de forma
inadequada ou a acidentes.
Nas últimas décadas, muitos ingredientes foram banidos da composição de cosméticos em todo o
mundo, como o hexaclorofeno (conservante), compostos de mercúrio e halogenados, propelentes de
clorofluorcarbono e ingredientes geradores de nitrosaminas.
Para garantir a segurança de produtos de higiene, cosméticos e perfumes, são necessárias comprovações
que vão desde o histórico de segurança do produto e de suas matérias-primas até a realização de ensaios
toxicológicos específicos. Em princípio, para todo produto cosmético, seja ele de grau de risco 1 ou 2, o
fabricante tem por obrigação dispor dos dados de segurança.
37
UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
Na prática, os produtos cosméticos são raramente associados com sérios danos à saúde. Entretanto, isto
não significa que produtos cosméticos sejam sempre seguros, especialmente considerando os efeitos em
longo prazo. Considerando que estes produtos podem ser usados extensivamente durante um amplo
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
período de tempo, é fundamental garantir sua segurança e eficácia, controlando a toxicidade do produto
final e dos seus ingredientes.
39
Capítulo 6
Ingredientes cosméticos naturais
Produtos cosméticos são chamados de naturais quando não há uso de produtos sintéticos na sua
formulação. Entretanto, produtos tradicionais podem ter produtos naturais na fórmula, de modo que
adquirem características únicas, especialmente se tratando de essências e cores.
É importante diferenciar os produtos cosméticos naturais dos orgânicos: produtos orgânicos possuem
certificação diferencial conferida por órgão competente (como o EcoCERT), e a formulação não leva
itens sintéticos como silicones, fragrâncias, polietilenoglicol (PEG), corantes, derivados do petróleo nem
produtos de origem animal. Todos os componentes da fórmula são exclusivamente naturais e seguem
rígidos padrões de produção (sem agrotóxicos, fabricado em indústrias de padrão trabalhista ouro etc.).
A lista abaixo será de grande valia para a prescrição das fórmulas. A nomenclatura INCI NAME
(International Nomenclature Cosmetic Ingredient) refere-se ao nome químico do produto, que pode
ter diversos nomes comerciais conforme escolher o fabricante. O que pode diferenciar dois extratos da
mesma substância é a via de produção.
Extratos
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Aveia Avena sativa (Oat) Meal Extract Hidratante, anti-irritante e emoliente
Camomila Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Extract Anti-irritante, calmante e suavizante
Chá Verde Camelia sinensis Leaf Extract Antirradicais livres, estimulante e refrescante
Hera Hedera helix (Ivy) Extarct Venotônico, tonificante e lipolítico
Própolis Propolis Extract Antisséptico, antiacne e cicatrizante
Uva Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract Anti-aging, protetor e antioxidante
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
Manteigas
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Manteiga derivada da semente de cacau caracterizada
por propriedades de cristalização diferenciada e
Cacau Hydrogenated theobroma cacao oil excelente estabilidade. Possui propriedades umectantes
e hidratantes. É recomendado para a incorporação em
emulsões e sistemas anidros.
Proporciona emoliência acentuada, auxilia na
restauração do manto hidrolipídico, além de prevenir
o ressecamento da pele e dos cabelos. Incorporação
Karitê Shea butter butyrospermum parkii
em cremes anti-aging, loções, hidratantes, pomadas,
cremes de massagens, produtos solares e produtos
capilares (cremes e máscaras).
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
Extratos glicólicos
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Açaí EG Euterpe oleracea fruit extract Adstringente, tônico, refrescante
Acerola EG Malpighia punicifolia (acerola) fruit extract Adstringente, purificante, refrescante
Agrião EG Nasturtium officinale extract Remineralizante, calmante
Alcaçuz EG Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract Calmante, anti-inflamatório, suavizante.
Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf
Alecrim EG Estimulante, dermoprotetor, antioxidante
extract
Algas Fucus EG Fucus vesiculosus extract Lipolítico, firmador, hidratante
Algas Gracilária EG Algae Extract Hidratante, amaciante, umectante
Amora EG Morus nigra fruit extract Hidratante, dermoprotetor, antioxidante
Aquilea EG* Achillea millefolium extract Adstringente, anti-inflamatório, purificante
Arnica EG Arnica montana flower extract Anti-inflamatório, venotônico, cicatrizante
Aveia EG* Avena sativa (oat) meal extract Hidratante, anti-irritante, amaciante
Babosa EG Aloe Barbadensis Leaf Extract Hidratante, cicatrizante, calmante
Calêndula EG Calendula officinalis flower extract Anti-inflamatório, suavizante, tonificante
Chamomilla recutita (matricaria) flower
Camomila EG Anti-irritante, calmante, suavizante
extract
Emoliente, hidratante, umectante,
Cana de Açúcar EG Saccharum officinarum (sugar cane) extract
condicionante
Capsicum EG Capsicum annuum fruit extract Rubefaciante, estimulante da circulação
Cartilagem EG Fish cartilage extract Hidratante, restaurador, condicionador
Aesculus hippocastanum (horse chestnut)
Castanha da Índia EG Venotônico, estimulante
seed extract
Cavalinha EG Equisetum arvense extract Remineralizante, drenante, hidratante
Centella Asiática EG Centella asiatica extract Anti-inflamatório, vasoprotetor, tonificante
Cereja EG Prunus Cereasus (Bitter Cherry) Extract Hidratante, amaciante, antioxidante
Chá Verde EG Camellia sinensis leaf extract Antioxidante, desodorante, estimulante
Coco EG Cocos nucifera (coconut) extract Emoliente, amaciante, lubrificante
Cupuaçu EG Theobroma grandiflorum fruit extract Emoliente, nutritivo, dermoprotetor
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Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i
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UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia
Óleos essenciais
PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES
Ação adstringente, indicado para
Alecrim Intense OE Rosmarinus officinalis tratamento de acne, caspa, cabelos
oleosos; Ativa a circulação
Laranja Amarga Intense OE Citrus aurantium Antilipêmico, adstringente
Calmante, para peles seníveis, irritadas,
Lavanda Mont Blanc Intense OE Lavandula officinalis
queimadas
Infecções, acne, tônico geral, celulite,
Lemongrass Intense OE Cymbopogon Citratus
tratamento da pele, repelente de insetos
Lipolítico, produtos para celulite e gordura
Limão Siciliano Intense OE Citrus limon
localizada, pele oleosa
Antiacne, tratamento da pele oleosa,
Melaleuca Intense OE Melaleuca alternifolia l higiene íntima, fortalecedor unhas,
anticaspa
Esfoliantes físicos
44
Unidade
Cosmetologia Aplicada II
unidade
Cosmetologia Aplicada
I
Nesta etapa, vamos inciar os estudos de princípios ativos propriamente ditos, em suas faixas de
concentração, pH e incompatibilidades. Desta forma, você terá capacidade de planejar formulações
magistrais, isto é, elaboradas em Farmácias de Manipulação. E neste momento vêm as perguntas: “É
seguro manipular?” “Qual a diferença do manipulado para o industrializado?” “Porque a diferença de
preço é tão grande em alguns casos?”
Não estamos aqui para criticar os produtos industrializados. Vamos apenas apresentar em que realmente
consiste a Manipulação Magistral. Em muitos casos, o produto industrializado poderá ser a melhor
opção, pois além de ter um prazo de validade maior já se encontra pronto para compra e consumo.
O que a Farmácia faz é proporcionar conforto ao paciente, que, por necessidades individuais, não pode
consumir um produto industrializado, com a vantagem de se associar em ingredientes de maneira única,
personalizando a fórmula. O preço dos produtos está ligado à quantidade adquirida: a compra do produto
industrializado leva em conta toda a produção da fábrica. O manipulado foi feito sob medida, isto é, em
escala muito reduzida.
No Brasil, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) é o órgão competente que
regula legalmente o ramo, juntamente com o Conselho Federal de Farmácia e Anvisa. A Anfarmag possui
um sistema de acreditação das Farmácias, o selo SINAMM, que atesta a qualidade do funcionamento e
dos produtos. Procure este selo ao selecionar uma Farmácia e, principalmente, o farmacêutico.
47
Capítulo 7
Acne: cuidados cosméticos
A acne é uma patologia crônica de alta prevalência e de etiologia multifatorial: causas genéticas, hormonais,
alimentares, climáticas, medicamentosas, cosméticas e o estresse podem desencadear a doença. É
carcterizada pela hiperqueratinização e oclusão folicular, com hipersecreção sebácea e proliferação da
bactéria Propioniumbacterium acnes.
É mais comum entre adolescentes, mas pode se estender até os 30 anos, acometendo os homens com mais
severidade. A procura masculina por tratamentos estéticos constitui a maior parte dos casos.
Os locais mais afetados são a face, a região peitoral e o dorso. Aproximadamente 80% das pessoas a
desenvolvem em algum momento da vida, representando mais de 30% das causas de consultas
dermatológicas.
O uso de cosméticos pela população leiga é irracional, com alta incidência de reações adversas. O sucesso
do tratamento depende da seleção correta dos produtos e procedimentos, da disciplina e da adesão do
paciente às medidas planejadas.
Alergias e seleção de cepas resistentes de bactérias, em especial do Propionibacterium acnes, após uso
prolongado bactericidas tópicos são as principais causas de falhas do tratamento de boa adesão.
Patogenia: ocorre processo inflamatório crônico do folículo pilossebáceo, com quatro fatores considerados
principais:
Os queratinócitos se descamam formando um tampão que obstrui o folículo. Essa alteração pode
estar associada a mudanças na composição sebácea por defeito na proliferação celular controlada por
hormônios andrógenos.
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
A partir daí, ocorre a formação do microcomedão (lesão microscópica), a fase inicial da acne. Os comedões
são essencialmente saturações dos folículos pilossebáceos por sebo e queratina. A dor, comum nas acnes
graus 2 e 3, vem do processo inflamatório gerado pelo sebo. São tipos de comedões:
»» Comedão aberto: se vasos linfáticos forem pressionados até a saída da linfa, o local
pode ficar com acúmulo de melanina como mecanismo de resposta, constituindo o
comedão aberto, a lesão enegrecida por depósito de melanina, que sofre oxidação
pela luz e pelo ar.
O aumento na produção do sebo pode ser devido ao aumento de andrógenos circulantes (caso da maioria
dos adolescentes), por maior resposta da glândula aos andrógenos ou ambas as causas.
Nenhuma das opções é válida, porque o processamento enzimático da testosterona gera resultados
diferenciados e independentes em cada região corporal.
Classificação da acne
Acne grau 1: poucos comedões, poucas pápulas, sem lesões inflamatórias. É a forma mais fácil de ser
tratada, com uso de produtos para reduzir a oleosidade e renovadores celulares leves.
Acne grau 2: pele com muitos comedões. Presença de pápulas eritematosas e processo inflamatório com
pus (pústulas). É necessário um maior controle da oleosidade, além do uso de antimicrobianos tópicos e
de ácidos para renovação celular.
Acne grau 3 (nódulo-cística): apresenta, além dos comedões abertos e fechados, a formação de cistos. As
pápulas e as pústulas são ainda maiores, mais profundas e inflamadas e, por isso, doloridas. Este tipo de
pele deve receber cuidados médicos: o tratamento envolve produtos de uso interno.
Acne grau 4 (conglobata): as áreas afetadas pela acne conglobata são altamente carregadas de pústulas e
pápulas doloridas, que são agora comunicantes, formando os abscessos (áreas profundas com acúmulo
de pus), que podem ter aspecto desfigurante. Só pode ser tratada por médico.
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Acne fulminante (grau 5): forma de acne conglobata associada a febre, hemorragia, necrose e forte
processo inflamatório. Só pode ser tratada por médico, por ser um processo grave.
Acne em mulher adulta: em geral, está associada à Síndrome do Ovário Policístico, caracterizada
hormonalmente principalmente pelo excesso de testosterona no corpo feminino. Deve passar por médico
para exame clínico e controle hormonal. Produtos secativos, antibióticos de uso tópico e renovadores
celulares suaves podem ser utilizados.
Cicatriz atrófica de acne: produtos para tratamento: renovadores celulares de ação moderada a forte,
cicatrizantes, despigmentantes (caso haja acúmulo de melanina).
Ácido glicólico: acelera a renovação celular. É usado de 5 a 10% para acne e clareamento, em pH 3 a 4. O
uso excessivo ou inadequado pode causar lesões, pigmentações e cicatrizes.
Ácido lático: antipruriginoso em baixos teores (0,5 – 2%), acelera a remoção celular em 5 – 15%. pH 3,8
a 4.
Lactato de amônia desodorizado: derivado do ácido lático, é usado de 12 – 20% para o tratamento da
acne, foliculite e para diminuir compactação da camada córnea, melhorando também a hidratação.
Ácido salicílico: principal ácido do tratamento da acne. Tem ação clareadora suave e antioleosidade até
2% e queratolítica acima de 2%, sendo usado em calos, por exemplo. Uso em faixa de pH até 4,5.
Biotina (Vitamina B6): usada de 0,1 a 1%, em ampla faixa de pH. A associação com chá verde e sulfato
de zinco promove alto efeito secativo.
Peróxido de benzoíla: libera oxigênio contra as bactérias anaeróbias e possui ação queratolítica. O uso
contínuo por 1 ou 2 semanas pode causar descamação. Dermatites de contato ruborizadas são o efeito
colateral mais comuns, sendo desconfortáveis. Uso de 2 a 5% em ampla faixa de pH.
Nicotinamida (Vitamina B3): tem ação anti-inflamatória suave, sendo usado a 4%, em ampla faixa de
pH.
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Irgasan: produto sintético que pode ser usado em diversas apresentações cosméticas. Uso de 0,1 a 1%,
em ampla faixa de pH.
Ext. Glic. Própolis: possui compostos antioxidantes, cicatrizantes e bactericidas. Uso de 3 a 10% em
ampla faixa de pH.
Sulfato de cobre: antiséptico geralmente associado ao sulfato de zinco. Utilizado em geral a 1%.
Derivados do enxofre
Enxofre precipitado: tem ação queratolítica, antioleosidade e antisséptica. Por ser insolúvel, é mais bem
aproveitado em gel. É usado de 2 a 10%, em ampla faixa de pH.
Biosulphur / Tiolisina Complex: possuem as mesmas funções do enxofre ppt, sendo o biosulphur usado
de 0,5 a 2% em gel, creme e shampoos, e a tiolisina, uma forma orgânica do enxofre, usada de 2 a 5%.
Alfabisabolol
Drieline
Depantenol
Vitaminas A, E
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Hidratantes
PCA-Na
Algasan
Hidroviton
Ac hialurônico
Elastina
Aquaporine Active
Matipure / Anti-oil spheres: são ativos da classe dos silicatos, que promovem alta adsorção da oleosidade
excessiva, sem deixar a pele ressecada, promovendo o efeito “mate”. O uso em filtros solares pode diminuir
o fator de proteção.
Adstringentes
Sulfato de zinco/ Gluconato de zinco: além de adstringentes, têm ação antisséptica, sendo usados de 0,5
a 2% em cremes, loções e géis, em ampla faixa de pH. Controlam a oleosidade por inibir a 5α-redutase.
Por serem solubilizados em água, podem aumentar a fluidez das fórmulas.
Produtos avançados
Sepicontrol A5: antiacneico que atua sinergicamente sobre as cinco principais causas do desequilíbrio
visto nas peles oleosas:
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Azeloglicina: ácido azelaico ligado a duas moléculas do aminoácido glicina. Possui ação menos agressiva
que o ácido azelaico. pH de 5 a 11, uso de 5 a 10%. ATENÇÃO: INCOMPATÍVEL COM ALGUNS
FILTROS SOLARES.
Aqualicorice PU: extrato obtido do alcaçuz com ação antioxidante e seborreguladora por inibição da
5α-redutase. Tem ação antimicrobiana contra fungos e P.acnes. Usado de 0,5 a 1% em pH 5 a 7.
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Capítulo 8
Cosmética masculina
O uso de cosméticos entre os homens é cada vez maior. Apesar de este fato ser relativamente antigo, ainda
existe pouca consideração entre os profissionais de menor porte do ramo, que tecnicamente são os mais
acessíveis à população. Isto gera desconforto ao paciente, que perde a motivação de cuidar até de itens
básicos para manter-se com boa aparência.
Desta forma, apresenta-se o assunto com uma breve discussão sobre a percepção masculina acerca
dos cuidados estéticos, além do esclarecimento de alguns mitos. Este assunto é um diferencial para o
profissional de estética, que terá o conhecimento necessário para atuar desde o preparo do paciente até a
prescrição cosmética, considerando as necessidades inerentes aos homens.
Aspectos gerais
»» Critério de beleza antigo: limpeza e musculatura definida. Os cosméticos se
restringiam a desodorantes, sabonetes e pré/pós-barba.
»» Critério atual: além da musculatura definida, pele bem cuidada, minimizando sinais
de acne, envelhecimento precoce, olheiras etc.
»» Mercado cosmético masculino cresce 10% ao ano no país – e com ele, a busca por
profissionais da área.
54
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
O Metrossexual
Termo mercadológico criado e divulgado por Mark Simpson no jornal The Independent, em 1994, gerado
pelas mudanças nos padrões de comportamento sociais e na mídia, principalmente o antigo conceito de
masculinidade hegemônico até então “socialmente estabelecido”.
Pesou também a ampliação do ramo cosmético para homens – desenvolvimento de produtos práticos
com fragrâncias e sensoriais preferidos por homens (estudos de opinião).
O termo aponta para os homens modernoss, em geral de poder aquisitivo médio para alto, conhecedores
de assuntos tradicionalmente desconhecidos como arte, cozinha, etiqueta, vinhos, e principalmente
moda e style.
Geralmente possuem boa condição financeira, carros modernos e usam roupas de grifes de luxo, sem
necessariamente ter uma postura feminina. Contudo, essencialmente, têm cuidados superiores com a
aparência, de maneira integral e diária – a característica definitiva.
Aspectos cosméticos
»» A pele: é mais espessa (presença de pelos), tende a ter mais oleosidade (ação da
testosterona) e mais inflamações.
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Mitos
Pigmentação pós-barba/depilação
»» Em resposta à agressão, a pele produz melanina como mecanismo de defesa das
células vivas, agora expostas.
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
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Capítulo 9
Hipercromia cutânea idiopática da região orbital
A hipercromia cutânea idiopática da região orbital (ou pigmentação da região infraorbital) é uma
manifestação cosmética facial desagradável, cujo aspecto escurecido da região orbitária dá aspecto
cansado à face.
Entre as causas secundárias estão tumores pituitários, distúrbios tireoidianos, síndrome de Cushing
(causada pelo uso excessivo de corticoides, gerando alterações nos eletrólitos e nos lipídeos: ocorre
elevação do teor de melanina basal da epiderme e derme superficial), doenças autoimunes e neoplasias.
Também ser pós-inflamatória, pós-traumático, ou causado por medicações fotossensibilizantes.
Patologia: Existem processos superficiais e angiológicos (relacionado aos vasos sanguíneos) envolvidos:
os primeiros envolvem o excesso de produção e transferência de melanina para células imunológicas
(macrófagos teciduais).
Os sais de ferro também se acumulam nas células imunológicas, podendo ser depositados na derme com
a morte destas células, aumentando o grau da hipercromia.
A presença de trombo residual no interior do vasos tratado determina periflebite, que favorece a
eritrodiapedese (vazamento das hemácias pelos vasos sanguíneos) e a estimulação dos mastócitos
perivasculares, que liberam histamina. Isto provoca a contração das células endoteliais formando fendas
que favorecem a saída das hemácias e consequente a pigmentação.
Pacientes alérgicos, além de todas as causas já citadas, ainda têm mais um agravante: a estase venosa
causada pela congestão nasal, de modo que, além dos sais férricos precipitados na área dos olhos, existe
também a presença de histamina, um dos principais mediadores químicos das alergias. Portanto, este
paciente deve ser encaminhado ao médico ou ao farmacêutico para os cuidados medicamentosos com a
58
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
alergia. Ao longo do tratamento, com a redução da congestão nasal, a estase tende a diminuir, facilitando
o clareamento local.
A piora ocorre por influenciar na microcirculação local, especialmente na distribuição de oxigênio, o que
piora o aspecto.
É importante ressaltar que os resultados dos tratamentos cosméticos são lentos, devendo estar associados
a procedimentos faciais. Massagens locais para favorecer a circulação e a drenagem prévias aos cosméticos
são de grande importância. São princípios ativos indicados para a hipercromia cutânea idiopática da
região orbital:
»» Ácido tioglicólico a 2% em bastão: Sua afinidade pelo ferro é alta, sendo capaz de
quelar a hemossiderina, reduzindo a pigmentação. Contudo, por ser um ácido em
uma região sensível, oferece risco de sensibilização. Neste caso, o uso do ácido deve
ser suspenso, e produtos calmantes devem ser utilizados até a melhora.
59
Capítulo 10
Estrias, celulites e gorduras localizadas
Conceito e patologia
A celulite – hidrolipodistrofia ginoide – é uma alteração do tecido adiposo com presença de edema e
alterações na microcirculação venosa e linfática. Atinge as coxas, nádegas e seios (região ginoide), dando
aspecto de “casca de laranja”, sendo AGRAVADA e não CAUSADA pelo excesso de peso.
O emprego do nome celulite é errôneo: processos inflamatórios subcutâneos são designados com o sufixo
ITE (ex.: sinusite, rinite, faringite). Não existe este tipo de processo inflamatório na patologia. A pele fica
áspera, com consistência aumentada, retenção hídrica e dolorida, mas não há inflamação.
Com a hipertrofia dos adipócitos, os pequenos vasos linfáticos e venosos que irrigam localmente os
tecidos são comprimidos. Estes pequenos vasos têm a pressão interna aumentada, que não é suportada
pelo endotélio, por ser muito fino. O conteúdo dos vasos acaba extravasando para o interstício, causando
edema: com o déficit de circulação, os vasos mais superficiais dos membros inferiores tendem a se dilatar,
causando dor e peso nas pernas.
As regiões com baixa circulação (e edema) ficam mais frias, comparadas às regiões de circulação normal.
Estas alterações na circulação alteram o metabolismo dos tecidos localmente. O extravasamento da
circulação leva à formação de depósitos de adipócitos. Entre os adipócitos, ocorre proliferação de fibras de
colágeno, formando pequenos nódulos. As gorduras em excesso envolvidas na celulite são os triglicérides,
conhecidos como gorduras neutras. Este tipo de lipídeo constitui 95% do armazenamento lipídico dos
tecidos.
A união dos nódulos menores gera macronódulos, que são envoltos por muitos feixes de tecido conjuntivo
endurecido (esclerose), ocorrendo fibrose patológica. As faixas fibrosas da pele sofrem retração, com
aumento da flacidez e redução da renovação celular. Com isso, instala-se o aspecto de “casca de laranja”.
60
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Classificação
Grau 1: pouca retenção de líquido, adipócitos começam a aumentar de tamanho. Não há alterações
visíveis na pele.
Grau 2: alterações visíveis com a contração muscular ou quando a pele é pinçada. O acúmulo de lipídeos
nos adipócitos aumenta e a retenção hídrica é visível.
Grau 3: a derme sofre afinamento pela redução do metabolismo: a síntese de proteínas e processo de
reparo da pele são diminuídos. Depósitos de gordura na pele são visíveis, existem nódulos e proteínas ao
redor destes. O aspecto de casca de laranja já é visível sem manipular a pele.
Grau 4: macronódulos circundados de tecido esclerosado (isto é, estão rígidos), com áreas de depressão
– aspecto de casca de laranja muito evidente e desconfortável ao paciente.
Existe perda da capacidade de síntese dos fibroblastos com alterações na estrutura do colágeno e
elastina, com redução da produção destes nas estrias em comparação à pele normal. É possível predizer
o surgimento de cicatrizes atróficas e estrias cutâneas através de teste clínico de distensibilidade com
deformação acima de 0,4 cm.
Atinge mulheres com maior gravidade. Cerca de 70% das gestantes desenvolvem estrias a partir da 25a
semana (aprox. no 6o mês). As estrias podem estar associadas aos seguintes fatores:
»» Fatores hormonais
»» Gestação
»» Obesidade
»» Levantamento de cargas
»» Musculação
»» Rápidas mudanças de peso
»» Expansão tecidual
»» Cirurgia de aumento dos seios
»» Fatores genéticos
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Linhas vermelhas, róseas ou até mesmo roxas indicam atrofia recente, com processo inflamatório
instalado. Nesta fase, o tratamento é facilitado tendo em vista o tecido ainda conter processos inflamatórios
localizados.
Linhas brancas indicam atrofia cicatricial: é mais antiga e com flacidez. O tratamento deve ser feito por
dermatologista, pois pode ser necessário o uso de ácido retinoico, que atua diminuindo a síntese de
nova queratina, de modo que a que já está disponível fica frouxa e é dissolvida. Por isso a pele mais velha
descama e fica mais fina, podendo-se então utilizar outros ácidos.
Estrias e celulites podem receber cuidados simultâneos, já que são condições distintas.
Produtos cosméticos
Mecanismos de diminuição/prevenção da celulite e das gorduras localizadas:
»» Hidratação/renovação celular/tonificantes.
Ext. Glic. Centella Asiática/Asiaticosídeo: normalizam a circulação através de substâncias como os
flavonoides e ácido asiático. Melhoram a cicatrização e são tonificantes capilares, sendo também úteis
para varizes. O ext. é usado de 5 a 10%, e o asiaticosídeo de 0,1 a 2%. Ambos vêm da Centella Asiática.
Ext. de CASTANHA DA ÍNDIA: agente vasoconstritor que descongestiona o sistema venoso. Aumenta
a resistência dos vasos e reduz a permeabilidade. Uso de 3 a 10%. Também pode ser utilizado por via oral,
em tintura ou cápsulas.
Ext. Glic. de Ginkgo biloba: atua melhorando o desempenho da circulação (é vasodilatador). Uso de 5
a 10%.
Ext. Glic. de Arnica: melhora a drenagem das áreas onde é aplicado. Reduz as áreas roxas e a dor, sendo
anti-inflamatório. Uso de 5 a 10%.
62
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Cafeína/cafeisilane C:
Induzem a hidrólise de gorduras neutras (triglicérides) no local onde são aplicados. A cafeína tem boa
penetração na pele, sendo usada até 4% em ampla faixa de pH. O cafeisilane C é composto de silício
orgânico associado à cafeína, sendo usado de 3 a 4%.
Lipolíticos
Adipol: contém extrato de hera e de bile (cicatrizante/ lipolítico) e um éster do ácido tartárico, para
melhorar a penetração na pele. Usado de 2 a 5%, também para gordura localizada.
Adiporeguline: é um blend de cafeína, salicilato de sódio, lecitina e extrato de soja, além de COLEUS
FORSKOHLII, um agente termogênico forte, que também pode ser indicado para uso interno. O ativo é
usado em pH 5 a 6, de 2 a 10%.
Scopariane: melhora a formação das fibras de colágeno e elastina, diminuindo a flacidez. Age por meio
de interferência no mecanismo de geração de novas células adiposas (impede que pré-adipócitos se
transformem em adipócitos maduros).
Slimbuster H: extrato concentrado com óleo de café verde e fioesterois vegetais de Brassica campestre
(canola). Tem ação vasotônica, reabsorve o edema e estimula a circulação local, facilitando a eliminação de
metabólitos e toxinas, diminuindo a pressão local, bem como a dor e o volume de água retida, ocorrendo
uma melhora no aspecto de “casca de laranja” da pele. Uso a 5% em pH 7.
Esfoliantes corporais
Devem oferecer certa abrasão e bom desempenho na melhoria da textura da pele. Atenção: usar até 2
vezes por semana. Podem ser à base de:
Fundamento: os ácidos causam inflamação local com morte e substituição de células e colágeno
envelhecidos por novos. O resultado é a eliminação do tecido envelhecido e das deformações causadas
pela distensão contínua.
Otimização da ação dos cosméticos para celulite: realizar esfoliação mecânica com movimentos
circulares suaves: A renovação das células da camada córnea colabora para a melhora do aspecto. A
ativação da circulação local aumenta a permeabilidade local por aumentar o fluxo sanguíneo.
Nicotinato de metila: usado em geral a 0,1%. Hiperemiante mais comum, inclusive para procedimentos
de massagem redutora. O uso mais seguro consiste no veículo creme, por promover liberação gradativa
da substância na pele. No creme, pode-se associar, por exemplo, o extrato de algas marinhas.
Gorduras localizadas
O tratamento deve incluir exercícios físicos monitorados por profissional habilitado, visando estimular o
fracionamento e o consumo das gorduras armazenadas em excesso.
Dieta: deve ser prescrita por nutricionista e acompanhada por este e pela esteticista. O uso de termogênicos
e diuréticos (Ex.: Citrus aurantium/Pholia magra e chá verde) além de fibras de saciedade como a
Caralluma fimbriata e o Glucomanann colaboram muito com os exercícios físicos para o fracionamento
consumo das gorduras armazenadas e para perda de peso.
64
Capítulo 11
Ingredientes cosméticos despigmentantes
A glândula hipófise, do SNC, em resposta à luz do sol, fabrica o hormônio melanoestimulante. Após
a síntese de melanina nos melanócitos, esta é transferida para as células das camadas mais superficiais
através dos filamentos que se projetam para o citoplasma das demais células. Este mecanismo protege
o material genético das células contra os danos da radiação UV, isto é, a pigmentação é um mecanismo
fisiológico de defesa.
O exagero desta produção por ação hormonal, exposição ao sol ou agressões à pele como ferimentos,
depilação e processo inflamatório local, gera a hipermelanose, que pode evoluir com diferentes tonalidades
do marrom ao castanho escuro. A rota de síntese da melanina envolve as enzimas tirosinases 1,2 e 3, que
convertem a tiroxina até a melanina. A inibição destas enzimas e a dispersão da melanina acumulada
(a depender da região corporal, melhora da drenagem, ou por descamação) são as opções atuais de
tratamento.
A maioria dos transtornos de hiperpigmentações são de comportamento refratário e recidivante, por isso
entende-se que a despigmentação é um processo difícil. O tratamento com os produtos tradicionais e
peelings é recomendado durante o inverno, quando a incidência solar é naturalmente menor.
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
O fato de o tempo estar nublado não quer dizer que não há a radiação UVA/UVB!
»» Ácido fítico: obtido do arroz, aveia ou gérmen de trigo, inibe as tirosinases e também
tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Uso de 0,5 a 2% em pH 4 a 4,5.
»» Ácido kójico: despigmentante obtido do arroz, tem baixo índice de irritação da pele.
Atua inibindo a tirosinase. Uso de 1 a 3% em pH 3 a 5.
»» Ácido lático: antipruriginoso em baixos teores (0,5 – 2%), acelera a remoção celular
em concentração de 5 – 15%, diminuindo a compactação da camada córnea. pH 3,8
a 4.
Despigmentantes avançados
Aqualicorice PT: extraído do alcaçuz, é antioxidante e despigmentante, por inibir a síntese de melanina.
Usado de 0,5 a 1% em pH 5 a 7.
Antipollon HT: é um silicato de alumínio sintético, que adsorve a melanina de liberação recente e a já
fixada na pele, não agindo sobre a tirosinase e praticamente não oferece sensibilização à pele, podendo,
66
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
portanto ser utilizado por gestantes. É um adjuvante útil no tratamento das efélides, podendo ser usado
de 0,5 a 4% em pH de 4 a 10.
Arbutim: derivado da hidroquinona, também atua sobre a tirosinase, mas tem menos efeitos adversos e
faixa de pH mais flexível. Uso de 1 - 3% em pH 5 - 8.
Isocell citrus: agente clareador baseado em citroflavonoides da casca do limão, com atividade anti-
tirosinase. Associado a fosfolipídeos, tem aumento da biodisponibilidade, penetração e a atividade.
Melawhite: glicopeptídeo que atua sobre a tirosinase, usado de 2 a 5% em ampla faixa de pH.
Melfade: extrato obtido da uva-ursi que contem arbutim e metilarbutim, associado ao VC-PMG. Usado
de 3 a 8%.
VC-IP: Derivado lipossolúvel da Vit C. Uso de 0,05% a 1% em pH 4 a 6. O fato de ser lipossolúvel confere
ao ativo certa fixação superior na pele, por isso é usado em menor concentração.
Thalasferas de Vit. C: VC-PMG encapsulado em esferas de colágeno, para liberação gradual. Uso de 5
a 10% em pH 5,5 a 7. Em associação com o chá verde, reduz a degradação do colágeno. Uso interessante
na área dos olhos.
67
Capítulo 12
Introdução aos peelings
A palavra peeling vem do inglês que significa descamar. Consistem em recursos de esfoliação acelerada
induzida produtos específicos, resultando na remoção controlada de porções da epiderme e/ou derme
com posterior regeneração de novos tecidos.
Com a ação dos ativos, ocorre estímulo da liberação de mediadores do processo inflamatório, resultando
em espessamento da epiderme, depósito de colágeno, reorganização dos elementos estruturais da pele e
aumento do volume dérmico.
68
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
A diferença entre queratolíticos típicos como a resorcina e o ácido salicílico e os AHAs é que estes atuam
sobre os as células maduras e superficiais da camada cónea, isto é, de fora para dentro; os AHAs atuam
sobre os células germinativas profundas, (formação do estrato córneo), ou seja, de dentro para fora.
Ácido lático __ 5%
Propolis ext._____5%
Sabonete:
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Azuleno _________0,02%
Hidratantes
Alfabisabolol ___2%
Drieline____1%
Vegelip___8%
Adenin _______0,1%
Vitamina E _________1%
Sérum qsp
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Utilizado de a 10-20%, apresenta a vantagem de não provocar edema ou eritema, porém pode produzir
leve esfoliação. Pode ser usado a 10%, em veículo gel, a cada 15 dias, num total de 5 sessões iniciais.
A 1ª aplicação pode ter duração máxima de 2 min., podendo-se acrescentar tempo aos poucos (ex.: 1
min.) nas seções seguintes.
Ainda com o paciente deitado, o produto é retirado com gaze e, em seguida, completada sua remoção
com água em abundância. Pode-se usar sabonete líquido neutro para auxiliar a remoção.
Existe a manipulação deste ácido a 2% em bastões para o uso na área dos olhos, contra a hiperpigmentação
da região infraorbital.
Uma hipótese de como o ácido glicólico atua atenuando as rugas é pelo fato de aumentar a síntese de
glicosaminoglicanos, proteínas multiramificadas que tem a propriedade de fixar a molécula de água em
suas ramificações. Por este fato é possível reter água no interior da derme, o que contribui para diminuição
das rugas superficiais e médias.
Em exposições mais curtas (tempos normalmente utilizados nos peelings convencionais de ácido glicólico,
variando entre 1 e 3 min.) o ácido glicólico, nas concentrações padrão de 30%, 50% e 70%, pode causar
menos danos que o ATA em concentrações convencionais. O ácido glicólico pode ser utilizado em gel ou
em solução hidroalcoólica.
Quando se faz o peeling com ácido glicólico em nível corporal, visando tratar a flacidez da pele ou
recuperar lesões produzidas por estriamento da pele (estrias), são vistas algumas dificuldades naturais
como a excessiva dificuldade de penetrar o gel de ácido glicólico a 70%.
Utilizar solução hidroalcoólica composta por ácido glicólico, ácido láctico e ácido salicílico, respectivamente
a 20, 15% e 15%. Essa solução pré-peeling queratolítica abre a camada córnea para a penetração do ácido
glicólico gel 70%, que é aplicado sobre a solução pré-peeling após três a cinco minutos de permanência
na região.
71
UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
O peeling de ácido salicílico geralmente é feito em solução hidroalcoólica de 20 a 30%. Como geralmente
não se solubiliza totalmente, deve-se ter cuidado na aplicação para que os cristais não atinjam os olhos e
nem as fossas nasais. Como os demais outros, age das seguintes formas:
3. Indução de uma reação inflamatória no tecido mais profunda que a necrose provocada
pelo agente esfoliante para induzir a produção de colágeno novo na derme.
72
Capítulo 13
Cosmética anti-aging e neurocosmética
Conceitos
»» Queratina: camada celular morta que confere rigidez à pele e cabelo.
»» Colágeno: fibras proteicas ativas que conferem resistência aos tecidos.
»» Elastina: proteína fibrosa que forma, com o colágeno, a estrutura proteica fibrosa do
tecido conjuntivo, garantindo elasticidade à pele.
Eventos do envelhecimento
»» Perda gradativa de funções orgânicas: produção de radicais livres, exposição solar
(gera alta carga de ROS), exposição à poluição e outros agentes tóxicos.
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
água por fatores nutricionais, hormonais, e produção de radicais livres, que agem
nas membranas celulares.
»» Com o passar dos anos, pelas ações do clima e pela ação dos radicais livres, o teor de
silício decresce, gerando sinais típicos como rugas e flacidez.
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Substâncias hidratantes
»» Ácido hialurônico: usado de 1 a 10% em pH 5,5 a 7. Altamente hidrofílico, adsorve
90% do seu peso em água, melhorando a elasticidade da pele, sendo indicado já nos
primeiros cuidados anti-aging. A falta de ácido hialurônico (normal em abundância
na pele) dá aspecto de pele seca, mas não aumenta a sensibilidade. Suaviza linhas de
expressão e marcas de cicatrizes.
»» Pca-Na (sal sódico do ácido pirrolidônico): agrega água à sua molécula, depositada
na pele ou nos cabelos. Pode ser usado para qualquer tipo de pele. Uso: 1 a 2%.
75
UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Tensores
»» Tensine: extraído das proteínas do trigo, reduz o efeito das rugas por horas através da
formação de filme elástico resistente. Uso de 3 a 10% em pH 6,5.
Antioxidantes universais
Combatem os radicais livres em todos os tecidos, atuando em alvos celulares hidrofílicos e lipofílicos.
»» Melscreen Coffee Skin: composto por três potentes antioxidantes naturais que
normalizam o equilíbrio celular e conferem uma proteção avançada. (Extrato de
Café- rico em ácido ferúlico; rutina, flavonoide anti-inflamatório; carcinina, peptídeo
de potente ação antioxidante, atua contra a glicação do colágeno e na proteção da
fragmentação do DNA) Uso: 1 a 4% (área dos olhos).
»» Anti-ox Night: atua nos danos celulares causados por radicais livres, sendo
importante para a etapa de primeiros cuidados (ação preventiva superior). Como
também apresenta efeito reparador com o uso regular, pode ser indicado para o uso
após os 35 anos.
›› Utilizar ácido hialurônico e vit.A nos cosméticos dos primeiros cuidados anti-
aging promove prevenção eficaz de linhas de expressão.
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Anti-inflamatórios
»» Alfabisabolol: anti-inflamatório obtido da camomila, útil em ampla faixa de pH.
Uso: 0,1 a 2%.
Inibidores de metaloenzimas
Metaloenzimas são enzimas (com grupos metálicos funcionais) que degradam outras proteínas e renovam
a matriz extracelular. Inibir a atividade das metaloenzimas proporciona melhoria de firmeza, elasticidade,
resistência e integridade da pele.
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Sinalizadores e regeneradores
»» Matrixyl: uso de 2 a 5%, pH 5,5 a 7. Tensor, estimula os fibroblastos dérmicos a
sintetizar colágeno, polissacarídeos (GAGs e ácido hialurônico) e fibronectina.
Apresenta grande afinidade pelos fibroblastos, além de aumentar a resposta celular
ao TGFβ (citocina antiinflamatória).
78
Capítulo 14
Cuidados cosméticos iniciais com a queda capilar
O cabelo tem como funções principais à proteção do couro cabeludo, o aumento da função sensorial e
pode se apresentar em três diferentes estágios: anágeno (crescimento), catágeno (estágio de transição ou
repouso) e telógeno (estágio de queda). Acima de 6 meses, na maioria das vezes, representa uma queda
dentro da normalidade, pois o ciclo capilar envolve fases de crescimento (anágena), repouso (catágena) e
queda (telógena) ou pode representar uma alopecia androgenética, principalmente nos homens.
A queda de cabelo quando ocorre além dos limites normais (cerca de 100 fios diários) exige atenção,
considerando o efeito negativo provocado a longo prazo na qualidade de vida dos pacientes.
A alopecia é condição genética comum de queda dos cabelos, produzida pela ação dos hormônios
andrógenos circulantes. É caracterizado pela perda e afinamento progressivo dos cabelos com redução
da fase anágena, geralmente acompanhado de alterações dos folículos pilosos no couro cabeludo, sendo
influenciada pelo uso inadequado de produtos tópicos, fumo, uso de medicamentos para o tratamento de
neoplasias malignas e por fatores emocionais (fator questionado na comunidade científica).
A importância dos hormônios está muito vinculada à idéia de que a testosterona circulante seria a principal
fonte de problemas relacionados à calvície. Sabe-se hoje o item que mais importa é a taxa de conversão
de testosterona em 5-DHT pela 5α-redutase, que aumenta ainda mais a oleosidade local, acelerando a
obstrução do folículo.
A presença da testosterona em excesso no corpo feminino causa a síndrome SAHA (seborreia, acne,
hirsutismo e alopecia). Como homens têm naturalmente níveis mais altos de testosterona, a alopecia
tende a ser mais grave, além da acne e seborreia.
As áreas afetadas pela alopecia em homens e mulheres se diferenciam principalmente por este aspecto:
mulheres possuem maior quantidade de aromatase nas áreas mais afetadas em homens, além de, na
maioria dos casos, maior volume e extensão capilar, o que contribui para manter o aspecto capilar por
tempo maior.
79
UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Os cosméticos para os cuidados da alopecia têm caráter paliativo: não necessariamente irão eliminar a
queda capilar, uma vez que existem fatores genéticos e hormonais envolvidos. Para tanto, é necessário
encaminhamento ao médico para adequação hormonal.
Para favorecer o crescimento, são indicados os seguintes produtos, tanto em shampoos como em
condicionadores ou máscaras capilares:
80
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Ação dos aminoácidos: como as fibras capilares são sustentadas principalmente pelas ligações com
o elemento enxofre (pontes dissulfeto), os aminoácidos fornecem este elemento químico os fios,
fortalecendo-os.
Como proceder com pacientes cuja queda capilar é decorrente do uso de produtos
para coloração?
81
Capítulo 15
Cosméticos para grupos de risco
Pacientes idosos, gestantes e crianças possuem necessidades cosméticas e características fisiológicas que
os distinguem dos demais grupos de pacientes.
Peelings químicos são contraindicados para gestantes, tendo em vista que substâncias tópicas como
o ácido retinoico, o ácido salicílico e o enxofre podem oferecer riscos à gestante e ao feto. Contudo,
procedimentos como a crioterapia e a desobstrução mecânica da acne para remoção de comedões (sem
aplicação prévia de substâncias queratolíticas ou de aparelhos com corrente elétrica) são procedimentos
considerados seguros durante a gestação.
82
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Idosos: A hidratação deve ser extremamente favorecida, sendo necessariamente, mais oleosa que o
normal, para a reposição do manto hidrofílico da pele. Utilizar sempre cremes mais nutritivos como o
cold cream, e ativos como glicerina, óleos, manteigas e ácido hialurônico, e sempre que possível, sabonetes
glicerinados para o rosto e banho, para aumentar a hidratação.
83
Capítulo 16
Hidratação corporal e produtos antipoluição
A hidratação do corpo é fundamental para o bom funcionamento da pele, especialmente para a proteção
contra as agressões externas, como corpos estranhos, variações de clima e temperatura, além da penetração
de medicamentos de uso tópico (como pomadas e cremes medicamentosos). O quadro de pele seca é
chamado de xerodermia ou asteatose e pode acometer pacientes de várias faixas etárias e tipos de pele.
A desidratação da pele colabora para o surgimento de sinais de doenças como alergias dermatológicas,
além de descamações excessivas. A diminuição da hidratação da derme leva à alteração das propriedades
da barreira cutânea, ou barreira hidrolipídica, o que favorece a penetração de compostos tóxicos e torna
mais frequente o prurido local e a tendência a processos inflamatórios locais.
Outro fator fundamental para o balanço de hidratação da pele é a integridade do estrato córneo: como
exemplo da alteração da barreira lipídica pode ser citada a aplicação de agentes tensoativos na pele em
produtos como sabonetes e shampoos, que removem a maior parte dos lipídios. Entretanto, na pele
saudável este fato não é tido como grave, já que há uma ação rápida das glândulas sebáceas: dentro de
duas horas em média, o filme hidrolipídico é restabelecido.
Em situações de baixa umidade relativa do ar, o conteúdo de água do filme hidrolipídico tende a diminuir,
favorecendo também a perda de água transepidermal, entendida como a perda total de água da epiderme
viável (isto é, com células vivas) e derme, por difusão através do estrato córneo para a superfície, além da
ação das glândulas sudoríparas. Por isto, pacientes moradores de cidades mais afastadas do litoral, com
baixo índice de chuvas e de clima mais seco (onde a umidade do ar é naturalmente mais baixa), precisam
reforçar a hidratação sempre.
O uso de produtos contendo óleos, manteigas, extratos glicólicos (já abordados na seção anterior)
e elementos higroscópicos como o PCA-Na, contribui para o restabelecimento da barreira cutânea,
permitindo a adequação dos níveis hídricos.
84
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
1. aspereza;
2. descamação;
3. fácil ruborização;
4. sensibilidade.
A ureia é um agente hidratante muito utilizado devido ao seu potencial higroscópico. Sua presença
natural no estrato córneo já foi comprovada e até 10% pode exercer este efeito. Acima de 10%, tem ação
queratolítica, de modo que elimina a água corporal, sendo mais útil em áreas espessas como os calcanhares
e pés. Não é viável indicar ureia para o uso facial: pode ter ação comedogênica e descamar muito o rosto.
Existem hidratantes faciais adequados, já abordados nas aulas de cosmética anti-aging.
São associações comuns para hidratação corporal: ureia, vitaminas oleosas (A, E etc.), óleos de macadâmia,
semente de uva, amêndoas, girassol, oliva, prímula, PCA-Na, Hidroviton, manteiga de karitê, lactato de
amônio, extratos glicólicos de aloe-vera, chá verde, acerola, algas marinhas, hera, calêndula, erva doce,
centella asiática em loções cremosas, creme nutritivo ou creme base para o corpo (essência opcional para
o paciente – verificar se há alergias. Caso haja, deixar claro no prontuário para que o produto não tenha
essência).
Existem algumas apresentações comerciais que não utilizam ureia nas suas fórmulas, dado o risco
de descamação principalmente em peles mais sensíveis. Em virtude disso, os laboratórios industriais
desenvolveram fórmulas de cremes-base ainda mais hidratantes e refinadas sem ureia, mas com efeito
igual ou até superior de hidratação.
Outra opção de veículo é o cold cream, um creme de toque realmente mais gorduroso, altamente hidratante,
que pode ser utilizado com óleos e extratos hidratantes ou mesmo puro (existem apresentações para o
cold cream puro).
É viável que a hidratação corporal seja feita após o banho, uma vez que os poros estão mais abertos e, pelo
fato da pele estar úmida, a espalhabilidade do produto aumenta, proporcionando bons resultados.
Todas essas medidas cosméticas devem estar associadas sempre aos cuidados internos: uma dieta saudável
aliada ao consumo de água, sucos e frutas repõe a hidratação dos tecidos internos. O leite também possui
alto teor de água e tem taxa de eliminação mais lenta que os demais líquidos do corpo, pela presença de
nutrientes como proteínas e carboidratos, de modo que água permanece mais tempo no corpo.
ATENÇÃO: Pacientes com intolerância ou alergia à lactose devem evitar o consumo de leite, prevenindo
respostas fisiológicas indesejáveis. Deve ser feito encaminhamento para nutricionista, para uma adequação
dietética.
85
UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Nestes casos, a queratina, os fosfolipídeos da membrana celular e até mesmo o DNA podem ser
danificados, prejudicando o funcionamento adequado do organismo. Como resultados estéticos, pode-se
citar a formação de rugas e linhas de expressão, perda da uniformidade de textura e pigmentação da pele
(com transtornos de hiperpigmentação), além do ressecamento da pele.
»» Alfa-bisabolol
»» Óleos de abacate, pepino e gérmen de trigo
»» Extratos de aloe-vera e malva
»» Chá verde
»» Vitaminas A, C e E
»» Microesponjas de retinol
»» Liftiline
»» Silício orgânico
86
Capítulo 17
Manejo cosmético de cicatrizes
87
UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
Os queloides são mais elevados que as cicatrizes hipertróficas, com coloração de rosa a violeta, e
invadem os tecidos próximos. Apresentam prurido (e quando o paciente coça a região gera escoriações
no queloide, o que estimula o crescimento), dor e ardor, não regridem espontaneamente e podem ter
crescimento prolongado. Não respondem bem à compressão, uma estratégia usada como tratamento.
Podem acometer todos os grupos étnicos, sendo mais grave em africanos, asiáticos, negros, mestiços e
nórdicos, não havendo registros de casos em pacientes albinos.
A maioria dos casos ocorre em pacientes de 10 a 30 anos. Inicialmente, o crescimento é acelerado, após
algum tempo do passa a ser quase imperceptível e o tamanho da lesão praticamente não se altera, sendo
a fase de estabilidade. Ocorrendo qualquer estímulo, este pode voltar a crescer rapidamente modificando
as dimensões originais, podendo aumentar seu tamanho ou ate mesmo gerar uma cicatriz várias vezes
maior que a anterior. Até que a lesão entre novamente na fase de estabilidade, não é possível prever qual
será o tamanho final da lesão.
Os locais mais comumente acometidos são a área do dorso, região cervical posterior, região deltoide e
pavilhão auricular. Por outro lado, são raras as ocorrências de queloide em pálpebras, órgãos sexuais,
regiões frontal, palmar e plantar. Os queloides têm maior tendência à recidiva, comparados às cicatrizes
hipertróficas.
As cicatrizes hipertróficas, como os queloides, são elevadas com coloração rósea e formadas pelo excesso
de tecido fibroso depositado no local da cicatriz, sendo limitadas às bordas da ferida. Raramente são
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
dolorosas e podem regredir com o tempo. Respondem bem ao tratamento com compressão e massagens.
Após atingir o crescimento máximo, as cicatrizes hipertróficas regridem espontaneamente até que
retornem ao aspecto de uma cicatriz normal.
Ingredientes cosméticos
Óleo de Rosa Mosqueta: contém ácidos graxos fundamentais para a manutenção da integridade da pele
e da estrutura das membranas celulares, sendo principalmente os ômegas 3, 6 e 9, e ácido transretinoico
ou tretinoína natural (entre 0,01 e 0,1%). Uso de 5 a 10%.
Heparina: a heparina, além do seu uso na prevenção de problemas relacionados à coagulação, também é
empregada topicamente para o tratamento de alterações cutâneas inflamatórias e edematosas. A heparina
se infiltra por via transepidérmica no tecido conjuntivo, exercendo ação antiedematosa e regeneradora
de células e tecidos. Entre outros efeitos, a heparina se fixa à superfície do colágeno cicatricial, inibindo a
progressão da polimerização deste, melhorando o aspecto da cicatriz. Pode ser usada de 10.000 a 50.000
UI%.
89
Capítulo 18
Nutricosmética e nutracêuticos
Legalmente considerados como produtos alimentícios, os produtos de uso oral de finalidade cosmética
representam atualmente uma fração importante do mercado de suplementos dietéticos. Os nutricosméticos
são geralmente comprimidos ou cápsulas (também podendo ser líquidos, geralmente na forma de shakes)
constituídos de pelo menos um dos seguintes ingredientes: vitaminas, minerais, fitoextratos, aminoácidos
e ácidos graxos como w-3.
A proposta destes produtos está em melhorar as condições relacionadas a linhas de expressão, textura
do cabelo e pele, melhora da lipodistrofia ginoide, aumento da resistência das unhas, preparação da pele
para exposição solar, fotoproteção ou até mesmo promover o emagrecimento, apesar de estarem mais
relacionados às propriedades anti-aging.
Os nutracêuticos são alimentos ou frações de alimentos que atuam na prevenção e/ou tratamento de
doenças. Abrangem de nutrientes isolados, suplementos dietéticos e dietas até produtos planejados e
alimentos processados tais como cereais, sopas e bebidas. Portanto, entende-se que os nutricosméticos
são produtos de potencial nutracêutico, mas não se destinam a tratar doenças, sendo cuidados cosméticos
complementares.
A prescrição desses produtos não é exclusivamente médica, uma vez que os produtos são de linha
nutricional e podem ser vendidos até mesmo sem receituário. Contudo, este é um grande atrativo para os
tratamentos cosméticos e se constituem um diferencial forte para o profissional de estética, uma vez que
é um recurso visto como tecnologia de ponta.
As associações em fórmulas devem respeitar a necessidade de cada paciente, considerando peso, idade e
histórico de consumo de produtos, para pesquisar alergias, resultados positivos e negativos. É fundamental
registrar todos os produtos utilizados e as prescrições atuais, além da evolução do paciente.
90
Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
Vitaminas
A (retinol): importante na regulação do funcionamento das glândulas sebáceas, melhora da textura da
pele e da renovação celular, é usada de 5.000 a 10.000UI/dia.
C (ácido ascórbico): potente antioxidante com importante papel na regulação da imunidade. Usado de
250mg a 1g/dia, em até 3 administrações.
D (colecalciferol): importante para fixação de cálcio nos ossos, tem ação anti-aging e protege o corpo de
neoplasias malignas, doenças infecciosas e autoimunes. Usada de 200 a 400UI/dia, em até 2 administrações.
E (tocoferol): antioxidante potente, cujo uso prolongado melhora também a fertilidade. Seu uso diminui
muito os radicais livres gerados também pela exposição solar. Usada de 50mg a 150mg, com dosagem
máxima de 400UI/dia em até 3 administrações. O uso tópico em fotoprotetores confere bronzeados mais
duradouros.
»» Bioarct: Extrato da alga Chondrus crispus, que se desenvolve nas águas do Mar Ártico
e é submetida às condições de luz e frio extremos (inverno) das áreas polares.
»» Cápsulas oleosas de linhaça: ricas em ácidos graxos (w-3, 6 e 9), tem ação antioxidante
e laxativa suave: o óleo lubrifica o intestino e melhora o trânsito intestinal. Usado de
500mg a 1g/dia em até 2 administrações.
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UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada
»» Hamamelis: extrato rico em taninos de potente ação adstringente, com bons resultados
em problemas circulatórios. É usado de 150mg a 1g/dia em até 3 administrações.
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Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii
»» Geleia real: produto secretado pelas glândulas mandibulares das abelhas, rico em
vitaminas A, C, E, B1, B2, B5, B6, ácido fólico, cálcio, cobre e selênio. O produto
geralmente está disponível em barra e as porções devem ser consumidas conforme
especificações do fabricante. Melhora o aspecto da pele e couro cabeludo, justamente
por melhorar a qualidade da nutrição específica para essas finalidades.
93
referências
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