La Moda en La Segunda Guerra Mundial

LA MODA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Ayda Lorena Suárez Medina
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ciencias y Educación
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales
Bogotá D.C., Colombia
Copyright © 2016 por Lorena Suárez Medina. Todos los derechos reservados.
LA MODA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Ayda Lorena Suárez Medina
Proyecto de Creación
presentado como requisito para optar al título de
Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales
Directora:
María Marcela Cardona
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ciencias y Educación
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales
Bogotá D.C., Colombia
2016
Contenido
Introducción .................................................................................................................................... 8
Justificación .................................................................................................................................. 11
Capítulo I. Antecedentes y Contexto ........................................................................................... 12
1.1 Tema ................................................................................................................................... 12
1.2 Pregunta .............................................................................................................................. 12
1.3 Problema ............................................................................................................................. 12
Capítulo II. Objetivos................................................................................................................... 14
2.1 Objetivo General ................................................................................................................. 14
2.2 Objetivos Específicos.......................................................................................................... 14
2.3 Mapa Conceptual ................................................................................................................ 15
Capítulo III. Estado de Conceptos ............................................................................................... 16
3.1 Enunciados .......................................................................................................................... 16
Moda. .................................................................................................................................... 16
Historia. ................................................................................................................................. 17
Arte. ...................................................................................................................................... 17
Estética. ................................................................................................................................. 17
Pedagogía Dialogante. .......................................................................................................... 17
3.2 Estado de Conceptos ........................................................................................................... 18
Moda. .................................................................................................................................... 18
Historia. ................................................................................................................................. 19
Segunda Guerra Mundial. ..................................................................................................... 20
Arte y Moda. ......................................................................................................................... 21
Estética. ................................................................................................................................. 24
Pedagogía Dialogante. .......................................................................................................... 25
Capítulo IV. Estado del arte ......................................................................................................... 26
4.1 Moda: Visualización de la historia ..................................................................................... 26
4.2 Arte: La moda como arte .................................................................................................... 33
4.3 Conclusión .......................................................................................................................... 35
Capítulo V. Marco Teórico .......................................................................................................... 36
5.1 Moda: Visualización de la historia ..................................................................................... 37
5.2 Arte: La moda como arte .................................................................................................... 38
5.3 Conclusión .......................................................................................................................... 44
Capítulo VI. Metodología de Investigación ................................................................................. 45
6.1 Metodología del trabajo de investigación ........................................................................... 46
6.2 Aplicación de la metodología ............................................................................................. 46
6.3 Metodología aplicada a las categorías ................................................................................ 47
a. Moda: Visualización de la historia. ................................................................................... 47
b. Arte: La moda como arte. ................................................................................................. 48
6.4 Acontecimientos en la etapa metodológica .................................................................... 48
6.5 Conclusión...................................................................................................................... 49
Capítulo VII. Conclusiones .......................................................................................................... 50
Conclusiones a partir del marco teórico.................................................................................... 53
Temas y secciones de La Moda en la Segunda Guerra Mundial .............................................. 53
Importancia del libro “La Moda en la Segunda Guerra Mundial”............................................ 55
“La Moda en la Segunda Guerra Mundial”: Una perspectiva para el futuro ............................ 56
VIII. Bibliografía ......................................................................................................................... 57
Capítulo IX. Anexos .................................................................................................................... 59
9.1 El arte representado en la moda .......................................................................................... 59
Índice de Ilustraciones
Ilustración 1. Portada de la revista L'officiel de la couture et de la mode de París .................... 30

Ilustración 2. Portada Revista Vogue en Julio de 1939. ............................................................... 30
Ilustración 3. Motorista nazi. ........................................................................................................ 31
Ilustración 4. Reiterkorps y Marinekorps. .................................................................................... 32
Ilustración 5. Insignia nazi. ........................................................................................................... 32
Índice de tablas
Tabla 1. Categorías tratadas en el estado del arte . ....................................................................... 36

Tabla 2. Análisis desde E. Gombrich............................................................................................ 38
Tabla 3. Algunos postulados desde E. Gombrich ......................................................................... 40
Tabla 4. Análisis desde J. Enwistle ............................................................................................... 41
Tabla 5. Algunos postulados de J. Entwistle ................................................................................ 43
“Parece evidente que los cambios en la moda se
corresponden con la sutil y a menudo invisible red de
fuerzas que operan en la vida social. Los factores
políticos, económicos y psicológicos desempeñan
todo su papel propio. En este sentido la pasión
constituye un símbolo”
Cecil Beaton.
El Espejo de la Moda (1945)
http://tuicono.com/moda
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Introducción
La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento conocido y recordado por su carácter

bélico, las profundas heridas sociales que provocó y las reprobables acciones en contra de la
humanidad; en este conflicto dos grandes bandos —representantes de los órdenes mundiales—
innovaron en el campo de la estrategia militar, dominaron imponentemente territorios y la
imposición de ideologías. Como fenómeno mundial que hoy sigue dejando y evidenciando efectos,
es imperativo el estudio y entendimiento de sus causas, características y consecuencias.
A pesar de reconocer la relevancia de esta guerra, las aulas escolares —en general—
tienden simplificar este y otros episodios de la historia, exhibiéndolos sin un contexto cercano, ni
motivando la investigación en perspectivas diferentes a la ocupación y transformación territorial,
el balance de muertes y la identificación de los principales bandos. Así, la historia en las aulas es
forzada por la memorización y la revisión de acontecimientos de manera lineal, lo que impide
entender adecuadamente, re-crear y motivar el interés por la historia.
Las características de los fenómenos históricos son amplias y abundantes, un referente

histórico puede ser examinado desde diferentes puntos de vista, acogiendo las sensaciones y
opiniones de otros frente a los elementos que lo componen. Un aspecto relevante en el estudio de
la historia, es la moda. Aquí, el vestido guarda las representaciones, códigos e ideales de las
sociedades a lo largo del tiempo y alrededor del mundo.
La moda remite generalmente a pensar en las prendas de uso masivo, en el objeto, accesorio
o tendencia que se utiliza y lleva colectivamente durante un tiempo determinado, en vitrinas de
almacenes de ropa y desfiles en que hombres y mujeres encarnan los ideales de belleza de la
temporada. Más allá de estas apreciaciones iniciales influenciadas por la superficialidad y la
ligereza que la misma industria de la confección ha construido, la moda trasciende al campo de los
estudios científicos y se convierte en indicador para la comprensión de los fenómenos y episodios
históricos, sociológicos y políticos.
Lorena Suárez Medina | 2016

La moda en la Segunda Guerra Mundial
9
El estudio de la moda desde las ciencias sociales intenta descubrir y explicar los
significados sociales, la configuración de identidades, el entendimiento de la variedad de gustos y
fascinación por prendas, colores o modos de consumo, entre otros interrogantes. La moda puede
ser abordada desde diferentes disciplinas, permitiendo un entendimiento sólido de los eventos
mundiales y construyendo así, una mirada crítica y holística.
La interacción entre el diseño de modas, el arte, la fotografía y la sociología, propician la

elaboración del presente texto, que constituye la fundamentación teórica para la elaboración del
libro titulado La Moda en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se encuentran las precisiones
conceptuales, teóricas y metodológicas que han venido estructurándose en un proceso académico
de innovación y elaboración del trabajo de grado. Los parámetros mencionados hacen posible la
recolección, organización y análisis de información para entender el papel de la moda y el vestido
durante esta compleja época.
El proyecto en su totalidad comprende cuatro fases, estas han ido configurándose con
apreciaciones, correcciones y revisiones académicas, durante la etapa de innovación que
corresponde al plan de estudios. En la primera se han elaborado y delimitado las orientaciones de
la investigación, guiadas por la motivación personal que involucró la elección del tema de trabajo
y el desarrollo que este puede tener en el campo investigativo y pedagógico.
Gracias a la documentación previa y al interés en los temas que se abordan en esta

investigación es posible realizar la segunda fase. Los enunciados que guían el proceso y los
conceptos que expresan claridad y dominio de la temática, posteriormente son contrastados con
autores que han lanzado al mundo obras ilustrativas y analíticas en torno a al vestido, referentes a
la época de la Segunda Guerra o estudios que vinculan la moda con la historia de las sociedades y
el comportamiento humano. Libros ilustrados, biografías, estudios sobre arte y demás contienen
apreciaciones teóricas y muestras visuales en torno al vestido y su influencia en distintos aspectos
de la vida, a partir de ello la tercera etapa configura un marco teórico que delimita un campo de
comprensión y análisis aplicado a los documentos que contribuyen a la elaboración del libro.
La selección de documentos, videos, archivos fotográficos tangibles y digitales es posible

gracias a la formulación de una metodología (expuesta en la cuarta fase), que permite la
exploración de material de valiosa importancia como revistas de los años treinta y cuarenta, videos
de registro y composiciones fotográficas que evocan la época del conflicto. Ya que esta es una

10
investigación enmarcada en el ámbito empírico, el estudio y análisis de las fuentes constituye

además de una pasión personal, el inicio de un proyecto futuro de escritura y elaboración de textos
de tipo iconográfico.
Las anteriores etapas constituyen la investigación que sustenta el producto creativo, es

decir, un libro que fusiona el gusto personal por la moda, una exploración académica en torno al
vestido y un compromiso con el aprendizaje de la historia, de tal manera que la relación que aquí
se expone sea accesible para todos y al mismo tiempo promueva el estudio de temas que provocan
fascinación entre las personas logrando así, crear afecto por el conocimiento y la construcción de
una crítica asertiva del pasado.

11
Justificación
La moda permea nuestra cotidianidad y es evidente cómo hoy las prendas de vestir y otros
elementos permiten otorgarle al cuerpo una identidad, demuestran la adhesión a una idea política
o género e incluso refuerza relaciones de poder. Esto significa que la moda refleja los significados
sociales y por ello tiene relevancia en la mayoría de las sociedades y sus culturas. Y aunque una
gran parte de la población mundial no está cuidadosamente al tanto de las tendencias, materiales
y diseño de las prendas, hoy los seres humanos son partícipes en los distintos grados de creación,
distribución y consumo de la moda alrededor del mundo, convirtiéndose en participantes de las
industrias culturales y albergando en su imagen los códigos de la sociedad.
El presente trabajo reúne dicha necesidad de incluir la moda en los estudios sociales, un
gusto personal por la moda y una motivación por la enseñanza de la historia en el ámbito escolar.
Estudia la moda como elemento que circunda fenómenos históricos tales como la Segunda Guerra
Mundial. Representa el soporte investigativo de un trabajo creativo empírico que procuran
contribuir a la comprensión integral de los sucesos del mundo formando una conciencia crítica,
acompañada del fomento a los intereses personales del conocimiento, aspectos que hoy son vitales
y necesarios dentro de una educación plena.
La Moda en la Segunda Guerra Mundial es el primer paso en un proyecto futuro de

creación editorial y producción académica, donde las colecciones y obras se encuentren abiertas
al público y a través de ellas se evidencien las trasformaciones culturales, históricas, económicas
y filosóficas de las comunidades y grupos sociales alrededor del mundo con el objetivo de no solo
formar individuos competentes, sino además conscientes de su entorno y de los elementos que
rodean sus vidas.

12
Capítulo I.
Antecedentes y Contexto
1.1 Tema
La moda en la Segunda Guerra Mundial.
1.2 Pregunta
¿Cuál fue el papel de la moda, entendida como el uso de las prendas de vestir y accesorios
durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en los ámbitos de la indumentaria
militar, los diseñadores de moda de la época, las tendencias de uso común, la publicidad,
personalidades icónicas y en Colombia?
1.3 Problema
La Segunda Guerra Mundial como fenómeno de gran impacto provocó transformaciones

territoriales, políticas y económicas, pero también afectó los elementos de la vida cotidiana como
el vestuario, los accesorios, la publicidad, el comportamiento corporal, los ideales de belleza y las
tendencias de vestir, el maquillaje y el cuidado personal, dejando para el presente ideas y
representaciones similares en torno a dichos aspectos.
La moda sugiere un campo de estudio amplio y diverso para el conocimiento, útil en el

estudio de la historia, sin embargo, la producción académica y la de moda se encuentran
parcializadas en torno al estudio de su desarrollo e influencia. Por un lado, se encuentran textos y
producciones que tratan exclusivamente la moda desde la perspectiva funcionalista y estética del
diseño de modas. De otro, existen libros, textos y postulados académicos en torno al vestido y la
moda desde un enfoque sociológico. En la aproximación preliminar de la producción editorial en

13
torno al tema, es posible evidenciar la carencia de creaciones que integren el diseño de modas, las
artes, la publicidad y la historia. La teoría (semejante a una hipótesis) que aquí se quiere realizar
hace posible evidenciar cómo un proceso bélico de amplia magnitud organizó la jerarquía militar,
asignó funciones y comportamientos a la mujer durante la guerra, impactó económicamente el
vestir de la población civil y transformó las representaciones estéticas, corporales y publicitarias,
entre otras.

14
Capítulo II.
Objetivos
2.1 Objetivo General
Analizar la producción documental e ilustrativa de la moda entre 1939 y 1945 registrada

en libros de diseño de modas, registros digitales, archivos históricos y fuentes como revistas,
afiches y fotografías.
2.2 Objetivos Específicos
 Diseñar un producto ilustrativo, explicativo y tangible que dé cuenta de la situación de la

moda durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945), en los ámbitos de
la indumentaria militar, los diseñadores de moda de la época, las tendencias de uso común,
la publicidad, personalidades icónicas y en el contexto colombiano.
 Explicar la conexión entre lo documentado por diferentes fuentes (entre 1939 y 1945), en
el ámbito de la moda y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
 Sugerir un acercamiento al estudio de la moda que permita entenderla como un aspecto
importante dentro de las Ciencias Sociales.

15
2.3 Mapa Conceptual1
1
Correspondiente a la primera etapa del ciclo de investigación, donde se plantea el tema en rasgos generales y las
pretensiones del trabajo de grado.

16
Capítulo III.
Estado de Conceptos
Para el desarrollo del presente estudio, se han construido paulatinamente y con asesoría
académica los siguientes enunciados, que han sido formulados desde el conocimiento propio y la
elaboración individual a partir del interés personal por los temas. Posteriormente, se encuentra el
Estado de Conceptos creado a partir de la reunión de conceptualizaciones teóricas y académicas
construidas por diferentes autores, que desde diversas disciplinas han tratado la moda, el arte, la
historia del arte y la importancia del vestido en la sociedad.
3.1 Enunciados
Moda.
La moda se refiere a las tendencias de uso comunes en diferentes aspectos: vestido,
alimentación, lenguaje, baile, etc. Para fines específicos de la presente investigación, se define
como la manera y uso que se les da a las prendas de vestir y accesorios en diferentes épocas y
lugares. Partiendo de la necesidad histórica del ser humano para cubrirse, protegerse del frío y
camuflarse en la naturaleza, el vestido ha ido evolucionando con las dinámicas sociales,
provocando que prendas y otros objetos se configuren como representaciones sociales de aspectos
como el poder, la autoridad, la filiación a una idea, o una expresión artística.
Durante la Segunda Guerra Mundial la moda sufrió abruptas transformaciones, varios

talleres de diseño de modas tuvieron que cerrar debido al conflicto y otros acordaron servir a los
regímenes para evitar la extinción de sus industrias, el uso de telas y materias primas se volcó a la
elaboración de uniformes y artículos militares. Cambiaron también el modo de vida, la percepción
de belleza y la estética, la guerra como proceso pasajero suprimió algunos aspectos de la moda y
así mismo renovó otros más.

17
Historia.
Memoria de los hechos de la humanidad registrados en libros, documentos y elementos que
dan cuenta de los fenómenos y situaciones vividas por diferentes grupos sociales o personas en un
tiempo y espacio concretos.
Arte.
El arte es cualquier manifestación sensorial que expone y representa las ideas,
concepciones o abstracciones de la realidad; que tiene un significado para el sujeto o para la
colectividad, el arte siempre plantea una sensación, genera conmoción o llama la atención, y su
único propósito —a diferencia de la artesanía— es ser contemplado.
Desde una apreciación personal, considero la moda como arte, pues representa las nociones
del entorno natural, social, afectivo etc. plasmadas a través del vestido y el modo de uso de distintas
prendas. También las formas geométricas, el determinado uso de los colores y la utilización de
diferentes materiales hacen que cada prenda de vestir lleve implícito un significado para quien la
piensa, elabora, observa y siente convirtiendo el acto de vestirse en un acto comunicativo.
Estética.
La estética comprende la apreciación subjetiva y objetiva de los atributos de un objeto,
generalmente dada en torno a las obras de arte como pinturas, esculturas, composiciones
musicales, entre otras, pero también en la idea de belleza y el comportamiento corporal.
Mediante la apreciación, la configuración cultural y la subjetividad entre otros aspectos

sociales, políticos y culturales, es posible asignar un valor estético reflejado en adjetivos
calificativos tales como bello, feo, sucio, sublime, tenebroso, etc.
Pedagogía Dialogante.
La pedagogía dialogante reconoce diversas dimensiones del conocimiento y los caminos y
herramientas para llegar a él. Plantea el conocimiento como resultado del intercambio de saberes
entre pares, familia y maestros, este último participa activamente como mediador orientando y
estimulando el proceso de aprendizaje. Esta propuesta se enfoca en el fortalecimiento de tres áreas

18
del desarrollo: Cognición, praxis y afectividad, y por extensión el desarrollo histórico, cultural y
crítico.
Es conveniente señalar que, en el presente trabajo, la pedagogía dialogante es un elemento

inspirador que motiva la continuidad de la investigación de temas históricos y artísticos para su
implementación y enseñanza en el aula.
3.2 Estado de Conceptos
Moda.
Se han escrito varias definiciones de esta palabra, desde el área del diseño de modas y la
confección la moda parece acercarse a un estilo de vida que está al tanto de las tendencias y nuevos
objetos de uso. Sin embargo, el en campo de los estudios sociales se han moldeado definiciones
desde disciplinas como la sociología, donde el vestido es característica de las sociedades humanas
y sus fenómenos, a continuación, se presenta una de las más importantes para la investigación,
elaborada por la doctora en sociología Joanne Entwistle:
… [ ] “El vestido de moda es aquel que encarna la última tendencia estética;

es la prenda definida en un momento dado como deseable, bella y popular. Al
manifestar la última tendencia estética y al poner a disposición del público ciertos
tipos de prendas, la moda ofrece la «materia prima» para la vestimenta diaria,
fabricada por multitud de entidades que operan en una variedad de sitios. Para
comprender la moda se necesita comprender la relación entre los distintos
organismos que operan dentro del sistema de la moda: escuelas técnicas de moda
y sus alumnos, diseñadores y firmas de diseño, sastres y costureras, modelos y
fotógrafos, así como editores, distribuidores, minoristas, compradores, tiendas y
consumidores. Es decir, estudiar la moda implica ir desde la producción hasta la
distribución y el consumo […]. Así, cuando hablamos de moda, nos estamos
refiriendo simultáneamente a una serie de organizaciones interconectadas y con
puntos de coincidencia implicadas en la producción y promoción del vestido, así
como en las acciones de las personas al actuar sobre sus cuerpos cuando se
«visten»” (Entwistle, 2002, págs. 13-14).

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Tratándose de un fenómeno social, es indudable que la moda, las prendas de vestir y

accesorios configuran formas de ser en los habitantes del mundo. El acto de adornar el cuerpo, de
situar en él objetos que van desde sencillas y vistosas plumas hasta joyas finamente pulidas o
lujosos abrigos, provoca una serie de sentimientos entre los portadores y los observadores, lo que
de ser calificado como aceptable y agradable colectivamente empieza a masificarse dinamizando
los componentes de la industria a los que se refiere Entwistle. Así, los estilos antes durante y
después de la guerra están claramente diferenciados. Mirar lo que se usó en el pasado y lo que se
lleva en el presente permite identificar la moda. Es posible reconocer un número de personas que
lleven el mismo nombre, vacacionen por recomendación en el mismo lugar y asistan a los mismos
eventos, pero la moda en cuanto a la indumentaria es difícil de predecir, resulta tan compleja como
las mismas sociedades y la cultura, haciendo de ella un fenómeno particularmente llamativo por
sus características, origen y dictámenes. Lo más acertado según Georg Simmel es que “la moda es
una continua emulación de los grupos prestigiosos, que se traduce en una distinción mediante
signos, ya sea a través de la indumentaria o del modo de vivir.” (Hinojosa i Fayes, 1998, pág. 220)
esto sólo es posible en las sociedades modernas y capitalistas, pues en sociedades estrictamente
jerárquicas y dirigidas es casi imposible transgredir o cambiar el orden de la indumentaria. El
acceso a la ropa, los adornos y a los medios para crear ropa dependen de la fluidez monetaria y su
inversión en moda
Historia.
De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la historia es la
“narración y exposición de los hechos de la humanidad, lugares, fenómenos, etc. registrados y
divulgados en tiempos posteriores” (RAE).
Ya que en la presente investigación se tienen en cuenta las producciones académicas e

ilustrativas en torno a la moda, este trabajo constituye una revisión documental y académica que
tiende hacia una perspectiva historiográfica, sin embargo, para evitar contener este estudio en
definiciones estrictas y lineales del campo de la historiografía se ha tomado la segunda definición
que ofrece la RAE donde considera la historiografía como el “estudio bibliográfico y crítico de los
escritos sobre historia y sus fuentes, y de los autores que han tratado de estas materias” (RAE).

20
Segunda Guerra Mundial.

Para la descripción de este proceso se ha tomado un resumen enciclopédico que ilustra de
manera consistente y neutra el desarrollo del proceso bélico, esto con fines de recordar a grandes
rasgos lo sucedido entre 1939 y 1945:
… [ ] “En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en la que se

enfrentaron las potencias del eje (Alemania, Italia y Japón) y los aliados (Francia
Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Rusia, entre otros).
Las causas fueron:
 Crisis Financiera de 1929 y sus consecuencias en la economía mundial.
 El fracaso de la Sociedad de las Naciones como promotora de paz en el

mundo.
 Desconocimiento de Tratado de Versalles por parte de Alemania.
 Crisis de las democracias liberales y su enfrentamiento con las ideologías

totalitaristas de Hitler y Mussolini.
El 1 de Septiembre de 1939 las tropas alemanas invadieron Polonia, el 3 de

septiembre, ante la agresión alemana, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña le
declararon la guerra a Hitler, los ejércitos alemanes prosiguieron con la invasión
de Dinamarca y Noruega, el 9 de abril de 1940.
En el frente Occidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia fueron

conquistadas entre mayo y junio del mismo año. Entre abril y octubre de 1940
Alemania ocupó a Grecia y Yugoslavia, y en noviembre ocupo a Rumania y
Bulgaria.
El 28 de julio de 1943 Mussolini fue arrestado y Víctor Manuel III asumió la
dirección del estado italiano. A pesar de que el régimen fascista fue proscrito, la
guerra continuó.

21
El 7 de diciembre de 1941 Japón destruyó la base norteamericana de Pearl

Harbor, cerca de Honolulú, Hawái, ante lo cual Estados Unidos declaró la guerra
contra Japón.
Una vez derrotadas las fuerzas alemanas en los países que habían ocupado, los
Aliados adelantaron una acción final contra Alemania. Entre enero y marzo de
1945 las tropas aliadas invadieron y conquistaron el país.
El 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó. La rendición alemana se protocolizó el
7 y el 9 de mayo de 1945, primero en Reims y luego en Berlín, llegando así a su fin
la guerra en Europa.
En agosto de 1945 las ciudades de Hiroshima y Nagasaki son destruidas por
bombas atómicas estadounidenses. Con este episodio termina la Segunda Guerra
Mundial.
Esta guerra ocasionó la pérdida de millones de vidas, la división de Alemania
en Alemania Federal y Alemania Democrática y la formación de dos grandes
bloques antagónicos: el capitalista comandado por Estados Unidos y el socialista,
encabezado por la Unión Soviética.
Se crean la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la OTAN (Organización
del Tratado del Atlántico Norte).También surge el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para asignar financiaciones de apoyo a los países y otras organizaciones
regionales más” (Posada, Paredes, Pombo, & Forero, 2000, pág. 1130 a 1131).
Arte y Moda.
La definición del arte, sus dinámicas, la producción artística y la valoración de las obras
han estado siempre presentes en discusiones de tipo filosófico, histórico y social, incluso día a día
encontramos piezas y propuestas que producen una serie de sensaciones y reacciones, lo que nos
convierte en partícipes de la obra al criticarla y admirarla. La sociedad contemporánea ha aceptado
la moda como un referente cultural e histórico, por ello ha conseguido un lugar en los museos,
muestras, exposiciones e incluso se ha tomado recintos dedicados al arte que de vez en cuando se

22
convierten en escenario para la exhibición y comunicación de moda, así por ejemplo, la icónica
reunión Met Gala2 supone un ascenso de los textiles al escenario de la historia y del arte.
El filósofo español Rubén Muñoz considera que una definición del arte no es alcanzable,
por lo cual se propone estudiar sus componentes y finalmente expresa que “es, en definitiva, un
maravilloso misterio y a la vez un maravilloso aspecto de la condición de ser humano” (2006, pág.
254):
…[ ]“El arte es contemplado como una actividad humana que expresa el

espíritu de la realidad misma a través de un material sensible, ya sea un lienzo,
una catedral o una escultura; lo cual se produce a través de cuatro componentes
sin los que no habría arte: «el artista», que es el creador; «la realidad», que es la
objetividad que se expresa; «la conjunción», que es la creación artística y «el
resultado» que es la obra de arte” [ ]… (Muñoz Martínez, 2006, pág. 241).
La combinación entre arte y moda se expone en algunas piezas y sus detalles, lo que
recuerda que “como arte de las pequeñas diferencias y sutilezas de la apariencia, la moda expresa
el afinamiento de los placeres de la vista”( (Lipovetsky, 1990, pág. 70). Desde la fina bisutería
hasta los impresionantes y agresivos desgastes requieren un proceso de fabricación que en mayor
o menor medida imprimen a la indumentaria un significado artístico que será apreciado por el
portador y contemplado por los espectadores.
Las creaciones del diseño de modas tienen como función cubrir, proteger y adornar el
cuerpo, existen prendas elaboradas para ser utilizadas dentro de un contexto especifico y
recientemente, se han exhibido vestimentas e indumentarias que parecen imposibles de llevar, que
limitan estrechamente con la fantasía, que no coinciden con las necesidades climáticas y que
estarían relegadas puramente a la contemplación, de acuerdo con esto se puede afirmar que “la
moda se lanza a un proceso de rupturas, de escalada, de cambios profundos que, a pesar de su no
linealidad, de sus vueltas y revueltas, de sus aparentes «retrocesos», la emparentan con la
vanguardia”. (Lipovetsky, 1990, pág. 90).
2
Anualmente se lleva a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York esta gala de beneficencia que
tiene como objetivo la recolección de fondos para el Instituto del Vestido del museo. Al evento asisten
personalidades y celebridades mundialmente conocidas, editores y periodistas de moda, modelos y diseñadores.

23
A continuación, se presentan algunas opiniones en torno a esta discusión, sin olvidar que
esta investigación toma en cuenta la moda como manifestación del arte.
“El diseño de moda no es propiamente un arte, aunque encontrar la frontera

entre diseño y arte puede resultar complicado. [...] La moda está marcada por la
estacionalidad. Lo efímero de su naturaleza y su carácter seriado hacen que se
aleje del concepto de arte. Pero el arte, especialmente el arte moderno, influye de
un modo claro en la moda. Contemplar un cuadro o asistir a una exposición puede
inspirar y condicionar un diseño, aunque no sea de modo consciente.[…]”
(Arzuaga, 2001).
Es precisamente la acelerada producción de ideas en cuanto a moda, maquillaje, peinado y

decoración lo que hace del mundo de la moda un arte fugaz, en el que pocas de sus obras se
recuerdan con facilidad pues sobresalen entre miles de exhibiciones públicas. La moda es entonces
“un fenómeno cultural pues es una creación artificial, que el individuo hace de su entorno. La
moda es un arte y una tecnología del cambio, un potenciador de lo artístico o científico, que es
irradiado y multiplicado por la moda” (Piuggrós Román, 1998, pág. 291), la moda por sí misma
gestiona su regularidad, cambios y significados.
Pese a lo complejo que puede ser incluir el diseño de modas dentro de una definición
estricta del arte, algunas creaciones destacan la atractiva imaginación del diseñador de modas visto
como un genio, como una figura desbordante de fantasía y originalidad. Para lograr esta
apreciación es necesario apartar, pero no eliminar, la noción de la moda como una actividad
superficial donde la industria contiene una serie de graves problemáticas que pretenden cubrirse
con imágenes bellas o agradables.
… [ ] “Entonces, ¿la moda es arte o no? Ésa fue la pregunta que se hizo mucha
gente pese a los innumerables ejemplos de artistas visuales que han trabajado con
el lenguaje de la moda y de diseñadores de moda que se han apropiado de la
historia del arte para hacer sus colecciones. Hay mucho de prejuicio en esta
pregunta de si la moda es arte, ya que como las bellas artes han siempre sido
asociadas con el intelecto y lo masculino −la idea del artista como genio− han
tenido un status superior que las artes decorativas, entre ellas el diseño de

24
vestuario, las cuales han sido ligadas al cuerpo y a lo femenino. En el caso de la

moda, ésta además ha sido considerada como frívola y superficial y, por lo tanto,
de poca o nula relevancia en el campo académico. Por supuesto, esto ha cambiado
en las últimas décadas”. (Carreño, 2014)
Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, puede afirmarse que la moda es arte, o por
lo menos se aproxima a él, pues las prendas cumplen un proceso de creatividad y confección que
requiere la dedicación y el juicioso trabajo de numerosas manos, además el acto de vestirse, de
decorar el cuerpo, intentar nuevos rostros a través del maquillaje y expresar mensajes a través del
peinado hacen de la moda un acto íntimo y colectivo, un ritual y un acto de originalidad dados en
diversos contextos.
Estética.
La «ciencia del conocimiento sensitivo», así es como Alexander Gottlieb Baumgarten,
definió la estética. Esta aproximación se encuentra registrada en su obra Reflexiones filosóficas
acerca de la poesía escrita en el año 1735 por la cual se entiende que “la estética es la rama de
la filosofía que se encarga de estudiar la manera en que el ser humano interpreta los estímulos
sensoriales que recibe del mundo circundante, dando lugar al conocimiento sensible, adquirido a
través de los sentidos” (Bozal, 2000, pág. 66).
El alemán Friedrich Hegel responsable de inaugurar el debate de la estética en torno al arte,

comprende que lo bello es el objeto de lo estético, y esto a su vez se encuentra en las obras de arte.
Teniendo en cuenta los estudios de Hegel se define que:
… [ ]“La estética está íntimamente ligada al arte y al estudio de la historia del

arte, analizando los diversos estilos y periodos artísticos conforme a los diversos
componentes estéticos que en ellos se encuentran. A menudo se suele denominar la
estética como una «filosofía del arte»”. (Souriau, 1998, pág. 573).
El desarrollo de los juicios estéticos, la valoración, creación y entendimiento del arte,

ayudan a construir en los sujetos una conexión con las formas sensitivas del conocimiento, de
acuerdo con esto el Ministerio Nacional de Educación como regulador de contenidos y estándares
de formación dentro del país enuncia:

25
…[ ] “La apreciación estética consiste en la adquisición del corpus de

conceptos y reglas que pertenecen al campo del arte y dirigen la producción
artística. [ ] Se refiere al conjunto de conocimientos, procesos mentales, actitudes
y valoraciones, que, integrados y aplicados a las informaciones sensibles de una
producción artística o un hecho estético, nos permiten construir una comprensión
de éstos en el campo de la idea, la reflexión y la conceptualización”.[ ]… (MEN,
2010, pág. 35).
La apreciación estética puede estar influenciada por gustos, experiencias, temores y

configuraciones académicas o culturales, decidir si algo es agradable es semejante a la discusión
que existe en torno al bien y al mal, asemejándose en que todo puede justificarse y defenderse. En
la moda todo puede usarse, pero como cualquier idea que se comunica quedará expuesta a críticas,
adulaciones, rechazos o aplausos.
Pedagogía Dialogante.
Para entender con propiedad la estructura y funcionamiento de esta propuesta de enseñanza
y aprendizaje se ha tomado el siguiente aparte escrito por sus autores:
…[ ] “La Pedagogía Dialogante retoma aspectos del constructivismo a nivel

epistemológico. En lo fundamental, considera esencial la reivindicación del papel
del sujeto en la construcción del conocimiento y del estudiante en el aprendizaje.
Esto implica que hay que reconocer la existencia de elementos personales, matices
y acepciones en todas las representaciones individuales. […]esta propuesta
pedagógica intenta superar los sesgos cognitivos en la educación y procura
trabajar por un modelo que garantice la educación integral que ha sido tan esquiva
en la práctica educativa” (Página Web Pedagogía Dialogante, 2014).

26
Capítulo IV.
Estado del arte
La amplitud de documentos, artículos y producciones teóricas en torno a la moda abundan

en espacios destinados al aprendizaje del diseño de modas como disciplina, sin embargo, muchas
de estas producciones muestran a través de una colección de imágenes la transformación que ha
tenido el vestuario haciendo especial énfasis en la utilización de materiales, tejidos, técnicas de
confección y el estilo de las prendas y accesorios.
Para la presente investigación se ha realizado una búsqueda de material tangible y digital

que reposa en diferentes bibliotecas y bancos de información alrededor del mundo, con el propósito
de evidenciar la cantidad y calidad de la información registrada en torno a la moda durante la
Segunda Guerra Mundial.
Es fundamental recordar la pregunta problema de la investigación: ¿Qué papel cumplió la

moda y el vestido durante la Segunda Guerra Mundial?; y a partir de ella dar un orden a través del
análisis de las categorías previamente establecidas: Moda, Historia, Arte y Estética.
4.1 Moda: Visualización de la historia
Las producciones académicas universitarias estudian la moda como un fenómeno que

permea aspectos sociales de manera filosófica, psicológica y publicitaria a través de la influencia
de determinadas prendas, campañas o modos de consumo. La perspectiva histórica no es
significativa, sin embargo, sí se halla una serie de estudios —por ejemplo— sobre el estilo

27
publicitario e iconográfico de las portadas de Vogue3 o el rol social de las modistas en la década
de los años cuarenta4.
Los libros ilustrados tienen un importante papel: permiten evidenciar a través de imágenes
la transformación del vestido y sus componentes, al tiempo que registran el manejo de la publicidad
y el tratamiento del cuerpo. Estas producciones de tipo enciclopédico sumergen a los lectores en
un recorrido —casi siempre cronológico— comentado y apoyado con fotografías, bocetos y
registros gráficos recogidos de importantes fuentes, especialmente revistas de moda.
Muchos de los textos que se encuentran en nuestro país recorren la historia del vestido
durante el siglo XVIII y XIX5 donde las etapas de la Colonia, Independencia y la conformación
como Republica tuvieron un papel vital, esta es una de las causas de ausencia de información en
torno a la Segunda Guerra Mundial en relación con la moda. Ya que Colombia no tuvo una
actuación protagónica en dicho conflicto, se ha profundizado en el estudio de las costumbres y
características propias de los años 1700 y 1800.
La segunda mitad del siglo XX es apenas visible en los textos, algunas veces se hacen
breves introducciones a este periodo. Además, es notorio el contraste entre la difusión de la moda
a lo largo de la historia que se da en los países europeos como Italia, Gran Bretaña, Alemania y
España donde frecuentemente se abren al público exposiciones en museos y espacios públicos,
mientras que en nuestro país es habitual encontrar dichos espacios en las exposiciones de escuelas
de moda y presentaciones museográficas de prendas icónicas pertenecientes a renombrados
personajes como próceres de independencia o figuras políticas.
3
Véase el trabajo de grado titulado Antes de que esté de moda, está en Vogue. Aproximaciones al fenómeno
histórico de la moda como producción simbólica en las revistas de moda. Jaramillo, Sara Carlota. Bogotá.
Pontificia Universidad Javeriana. 2010.
4
Véase el trabajo de grado titulado Historia del oficio de la modista en Medellín, 1940 – 1980 procesos de
individuación y prácticas de subjetivación. Mesa Franco, Ana Lucía. Medellín. Universidad Nacional de
Colombia. 2014.
5
Esto puede verse reflejado en la tesis de grado llamada Iconografía del vestido en la sociedad colonial
santafereña (1750 – 1800). Sánchez Franco, Harold A. y Forigua Ortiz, Gina. Bogotá. Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. 2012. También en el libro Cultura del vestuario en Colombia: antecedentes y un siglo
de moda 1830-1930. Montaña M., Antonio. Bogotá. Ediciones Fondo Cultural Cafetero.1993.

28
Uno de los trabajos ilustrados más destacados es Moda: Una historia desde el siglo VXIII
al siglo XX (2012) realizado por el Instituto de la Indumentaria de Kioto donde establece una
revisión de los vestigios que han dejado las dinámicas sociales y políticas del siglo anterior dando
como resultado la presentación de prendas, accesorios y tendencias que lograron sobrevivir o que
fueron casi erradicadas por diseños y propuestas emergentes a lo largo del tiempo.
La curadora del Instituto Rie Nii analiza el impacto del conflicto en el vestuario, el diseño
de modas, la creación de tendencias y el trabajo de los diseñadores especialmente en Europa. En
sus líneas menciona:
“La alta costura parisina se vio muy afectada durante la Segunda Guerra
Mundial, pero empezó a revitalizarse cuando París fue liberada de la ocupación
alemana en 1944. Aunque la guerra había terminado, reinaba la confusión y la
gente parecía incapaz de disfrutar plenamente de la paz” (Nii, 2012, pág. 447).
A través de un recorrido visual es posible distinguir los detalles y generalidades de los

diseños de Jeanne Lavin, Jaques Fath, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Elsa Schiaparelli,
Gabrielle Coco Chanel, entre otros importantes creadores pertenecientes a los primeros años del
siglo XX.
El libro Íconos de la moda: El siglo XX (2007) recoge una serie de ensayos de 27 autores
que establecen una comprensión específica del origen, sentido e influencia de las tendencias,
diseñadores y artículos icónicos (como la minifalda o las prendas utilitarias) en las
representaciones sociales. Muchos de los registros visuales provienen de las revistas Vogue6,
Harper’s Bazaar7 y Elle, lo que posibilita un acercamiento a la moda como gestora de ideas y a la
vez receptora de los fenómenos sociales. La sección que comprende el periodo de 1939 a 1946
registra el marcado contraste de la época:
6
De origen estadounidense, la Revista Vogue apareció en 1892 y hoy se denomina como La Biblia de la Moda.
Constituye una publicación vital para los seguidores de la moda alrededor del mundo. Actualmente se publica en
20 países.
7
La publicación estadounidense comenzó en 1867 mostrando la moda de París y Berlín principalmente. Hoy se
distribuye en 30 países y es referente de diseñadores y tendencias.

29
“Entre la uniformidad y el glamour: Los tiempos de guerra crean un paréntesis

en la industria de la moda europea y estadounidense. Los diseñadores lo
compensan combinando los colores apagados y las siluetas clásicas y prácticas
con el estilo y la originalidad mediante los sombreros sorprendentes, los accesorios
poco convencionales y unas telas marcadamente alegres”. (Buxbaum, 2007, pág.
6)
Dada la importancia de crear un estilo que reanimara al público luego de la guerra, el New
Look se posicionó como autentica expresión de la feminidad y el glamour en los años posteriores
al conflicto, los libros se han centrado en esta gran invención atribuida al diseñador francés
Christian Dior. Los textos hacen seguimiento de la moda en los años treinta, súbitamente narran
lo sucedido durante la guerra para enfocarse acentuadamente en el New Look aparecido en 1947:
… [ ] Después de unos años de moda austera, presenta cuerpos muy entallados

en los que es difícil moverse, faldas largas con mucho cuerpo (o bien de tubo) que
son inadecuadas para trabajar y accesorios que no tienen ninguna finalidad. Dior
dice sencillamente: «Deseaba devolver la belleza a las mujeres»” (Buxbaum, 2007,
pág. 8).
Las revistas Vogue, Elle y Harper’s Bazaar, L’Officiel, Cromos, entre otras son una
importante fuente documental que revela el desarrollo de la moda en el periodo de guerra, aunque
actualmente son distribuidas en nuestro país es complejo acceder al archivo completo y
debidamente registrado que se encuentra en ciudades como Nueva York donde, por ejemplo,
Vogue tiene su sede principal de distribución, de este modo se desconoce la existencia de
colecciones privadas que contribuyan a la consulta de las ediciones pertinentes para la
investigación. A pesar de ello, algunos libros y sitios web contienen dibujos, portadas y fragmentos
de texto que muestran el estilo de vida de aquel tiempo.

30
Ilustración 1. Portada de la revista L'officiel de la couture et de

la mode de Paris. Diciembre de 1945.
Anónimo (1945) [Ilustración]. Recuperado de:
http://patrimoine.editionsjalou.com/lofficiel-de-la-mode-archivesa-13-1945.html
Consultado el 27 de marzo de 2016.
Ilustración 2. Portada Revista Vogue en Julio de 1939.

Horst, H. P. (1939) [Fotografía] Recuperado de:
http://www.benditabecariedad.com/queen-of-fashion-vogue/
Consultado el 27 de marzo de 2016.

31
Los uniformes militares —un aspecto importante de esta investigación— son tratados en
varios textos de carácter militar, sin embargo, se encuentra mayor cantidad de información acerca
de la indumentaria alemana, italiana, japonesa y estadounidense, muy poco de los trajes, insignias
y accesorios de los ejércitos soviéticos o latinoamericanos, estos últimos son tratados por varios
blogueros quienes muestran ilustraciones y descripciones de modo aficionado y con carácter
coleccionista.
El texto Las milicias nazis en la segunda guerra mundial (2012) es un volumen de la

colección La máquina de guerra de Hitler, contiene ilustraciones y fotografías de algunos de los
uniformes, medallas y distinciones de los nacionalsocialistas, ilustraciones de gran ayuda en el
desarrollo de la investigación y creación pues cada una contiene una pequeña descripción.
Ilustración 3. Motorista nazi.

Bujeiro R. (2012) [Ilustración –Fragmento] Ilustración oficial de un motorista
miembro de una sección del NSKK, En alemán: 'Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps’:
Cuerpo de Motoristas Nacional-socialistas'.
Recuperado de Las milicias nazis en la segunda guerra mundial. Pág.109.
Consultado en marzo de 2015

32
Ilustración 4. Reiterkorps y Marinekorps.

Bujeiro R. (2012) [Ilustración –Fragmento] Reiterkorps y Marinekorps.
Recuperado de Las milicias nazis en la segunda guerra mundial. Pág.123.Consultado en
marzo de 2015
Ilustración 5. Insignia nazi.

Bujeiro R. (2012) [Ilustración –Fragmento] Emblema metálico del Reichslufschutzbund
(RLB), o defensa pasiva del Reich.
Recuperado de Las milicias nazis en la segunda guerra mundial. Pág.112.Consultado en
marzo de 2015
Otra fuente destacada es la prensa que tuvo gran acogida gracias a la distribución masiva
durante la guerra. Los periódicos, folletos y boletines anuncian en sus páginas el movimiento de
la moda comunicando al público tendencias y productos que complementaban su apariencia.

33
4.2 Arte: La moda como arte
La moda encierra en sus creaciones y procesos una elaboración artística, bien sea por la
aplicación de una técnica u oficio, por una obra de arte plasmada en un vestido o una pieza creada
a partir de la inspiración que deviene de una obra de arte; la moda ha dejado de ser algo exclusivo
de los tejidos y se ha desplazado a actividades como la fotografía, la pintura, el diseño de
escenarios y la aplicación de artes y oficios sobre las prendas de vestir. Esta estrecha relación entre
el arte como actividad sensible y el vestido se representa no sólo a través de revistas
representativas, sino también en la cotidianidad tangible y en la historia registrada.
Una serie de escritos realizados por ensayistas, historiadores, filósofos y diseñadores de

moda explican la relación Moda-Arte, algunos realizan críticas y otras intentan dar explicación a
esta relación.
El historiador vienés Ernst Hans Josef Gombrich (1909-2001) dedica su obra a la historia
del arte y en su libro Ideales o Ídolos: Ensayos sobre los valores en la historia y el arte (1999), en
el capítulo La lógica de la feria de las vanidades: alternativas al historicismo en el estudio de
modas estilo y gusto, Gombrich se halla motivado por los planteamientos de Karl Popper y a partir
de ello, combina un análisis histórico y filosófico de la indumentaria y la apreciación de la belleza,
realizando un enfoque en los objetos de la Alemania nazi (insignias y condecoraciones):
… [ ] “Si he resumido […] mi título bajo el nombre de feria de vanidades, no

ha sido para “desbaratar” el arte. Es verdad que hoy en día el elemento de la moda
en las alternativas de movimiento mira cara a cara al historiador. “Pop” hoy y
“Op” mañana justifican el chiste del New Yorker en el que el hombre de largos
cabellos observa en una reunión: “no sé nada acerca de arte, pero sé que es in”.
Es necesario decir que esta asimilación del arte con la moda no debe hacernos caer
en la tentación de considerar con menor respeto a los grandes artistas del pasado
o de hoy. Tan sólo facilita el reconocimiento de la pobreza de aquellas filosofías
historicistas que escrutaban todas las manifestaciones del estilo juzgándolas como
la expresión de la quintaesencia de la “época”, la nuestra o bien otra”. (Gombrich
E. , 1999, pág. 62)

34
Desde una perspectiva filosófica y sociológica de la moda Joanne Entwistle en su libro El

cuerpo y la moda: Una visión sociológica (2000), destaca la moda como un comportamiento
masificado en relación con la ropa. Al respecto escribe:
… [ ] “He intentado proporcionar al lector una visión general de las formas
en las que se ha pensado sobre la moda y la indumentaria y se ha escrito a cerca
de las mismas. Con ello, he expuesto que uno ha de analizar la manera en que la
moda, como discurso y como práctica, encarna el cuerpo haciéndolo social e
identificable, y cómo esta construcción del cuerpo a través de la ropa es de
considerable importancia para el desarrollo de la sociedad moderna”. [ ]…
(Entwistle, 2002, pág. 286)
De nuevo, estos autores demuestran que la moda es parte de los procesos estudiados por
las Ciencias Sociales, donde confluyen las representaciones la valoración del arte, la psicología
del cuerpo y las dinámicas históricas.
Un estudio del traje como signo social8 es el que hace la conservadora de museos Yvonne
Deslandres en su libro El traje: Imagen del hombre (1976). Este contiene un análisis de cómo las
diferenciaciones de edad y de clases sociales generan la utilización de las prendas por distinción o
identificación. También describe algunas curiosidades del vestuario en la Segunda Guerra
Mundial:
…[ ] “Nos gustaría describir aquí los diferentes aspectos del traje apropiado
a cada una de las especies humanas, ya se trate de un verdadero uniforme, escogido
por razones prácticas —lo que no es corriente—, o esté inducido por motivos
ideológicos, o bien del traje impuesto por la costumbre y por la moda a un grupo
de seres vivos” [ ]… (Deslandres, 1998, pág. 189).
El trabajo de estos autores demuestra que la indumentaria es un aspecto necesario para interpretar
y comprender los fenómenos sociales y observar desde nuevos puntos de vista las costumbres
sociales.
8
Sección 3: El Traje, signo social.

35
4.3 Conclusión
La labor del investigador es permanente, sus producciones son resultado de una búsqueda
paciente y dedicada en torno a los temas de investigación. La moda en la Segunda Guerra Mundial
no está exenta de dichos procesos de búsqueda, en consecuencia, la indagación sobre el contenido
de producciones, colecciones, textos y materiales es continua. Las metas para continuar son hallar
colecciones de revistas de moda y encontrar textos extranjeros que contaron al mundo cómo el
vestuario estuvo inmerso en un conflicto tan grande y logrando adaptarse a los fenómenos que
trajo consigo.

36
Capítulo V.
Marco Teórico
El marco teórico tiene como fin establecer una conexión teórico-académica con diversos
autores, generando una posición crítica en torno a sus escritos destacando los que son relevantes
en el desarrollo de la investigación. Para esto, es pertinente recordar las preguntas guías de la
investigación y las categorías trabajadas en la fase anterior (Estado del arte):
Tabla 1.
Categorías tratadas en el estado del arte.
Tema: La moda en la Segunda Guerra CATEGORÍAS TRATADAS EN EL

Mundial. ESTADO DEL ARTE
Pregunta de Investigación: ¿Cuál fue el

papel de la moda, entendida como el uso de las
prendas de vestir y accesorios durante el
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial  Moda: Visualización de la historia.
(1939-1945) en los ámbitos de la indumentaria  Arte: La moda como arte.
militar, los diseñadores de moda de la época,

las tendencias de uso común, la publicidad,
personalidades icónicas y en Colombia?

37
5.1 Moda: Visualización de la historia
El contenido de revistas y libros9 de moda es material imprescindible dentro de la

investigación, se trata de fuentes documentales de las que no es posible emitir un juicio de valor
en torno al contenido. El estudio consiste más bien, en observar y analizar el mayor número de
registros plasmados en cada uno de los materiales.
Muchos de los autores cuentan con una amplia formación en el diseño de modas, la
fotografía de moda, historia del arte y son partícipes de actividades culturales o mercantiles en
torno a la moda como curaduría, museología, diseño, confección, mercadeo, fotografía, etc. Por lo
anterior manifiestan una serie de apreciaciones en torno a la moda con relación a la historia desde
diversos estilos narrativos, utilizando diferentes tipos de lenguaje: desde el técnico utilizado en el
diseño de modas y la confección, pasando por el lenguaje publicitario y el modo de escritura que
proporciona consejos y códigos de glamour, etiqueta y modos de comportamiento.
Adicionalmente, los datos iconográficos y el registro audiovisual permiten entender las

formas culturales, estéticas, de diseño y estilo de vida durante la época de la Segunda Guerra
Mundial aspectos que serán plasmados en el producto final, donde el público tendrá la libertad de
realizar apreciaciones, estéticas, históricas y académicas en torno a su contenido.
9
Este conjunto de materiales son los más abundantes, sin embargo, audios, videos, periódicos y afiches
publicitarios también son relevantes en el curso de la investigación.

38
5.2 Arte: La moda como arte
En esta sección de la investigación se tienen en cuenta las ideas principales y

representativas de autores acordes a la investigación, se encuentran acompañados de
interpretaciones propias y desfragmentación de los conceptos expuestos en sus libros. Este
ejercicio se da con la intención de descomponer e indagar atentamente los preceptos que guían el
procedimiento de creación.
Ernst Hans Josef Gombrich (1909-2001) en su libro Ideales e Ídolos: Ensayos sobre los
valores en la historia y el arte plantea nociones de gran importancia para la investigación. Sus
elaboraciones realizadas fundamentalmente desde la Historia del arte, permiten vislumbrar la
actividad humana desde la cultura, la subjetividad, la historia, la vanidad, el gusto, el valor del
arte, etc. Pese a ser un libro escrito en 1999 su contenido es entendible en la actualidad, ya que los
aspectos mencionados son aplicables en el entendimiento del mundo contemporáneo. Para
comprender mejor lo escrito por este historiador, se ha elaborado la siguiente tabla:
Tabla 2.
Análisis desde E. Gombrich
CONCEPTO FENÓMENO INTERPRETACIÓN
En relación al marxismo, Parece que no existe una definición

Gombrich señaló que si bien la expresa de Historia elaborada por
organización de la producción y la Gombrich, sin embargo, sus posturas
estructura social es innegable que evidencian influencia de las teorías de
desempeñan un papel en la aparición Marx. Gombrich rechaza el determinismo
Historia de estilos y monumentos, es social e intenta evidenciar como el arte

igualmente evidente que por sí sola no pertenece a todas las esferas y clases
puede determinar su forma, ya que en sociales, convirtiéndose en un proceso
la configuración de las obras de arte recíproco de producción, aprobación y
intervienen muchos otros factores, formación de la estética y el estilo.
entre ellos el peso de la propia
tradición artística. (Furió , 2012)

39
Tabla 2 (continuación)
Arte “Los seres humanos tienen En La Historia del Arte menciona que,
numerosas necesidades, prácticas, “No hay arte, si no, artistas”. A partir de
simbólicas estéticas, y estas esa frase expone las configuraciones
probablemente llegan a establecerse sociales sobre la actividad humana y una
como tradiciones. A las actividades en tendencia hacia la crítica del arte
las que la función estética se convierte contemporáneo, posición que comparto
en firme tradición las denominamos por su ferviente y clara explicación frente
‘formas del arte’”. [ ]… al esfuerzo y constancia de los artista.
(Gombrich E. , 1999, pág. 182)
Historia del “Toda historia del arte no es una Influenciado por los planteamientos de
Arte tradición de perfeccionamiento Hegel, su concepción de la estética y de la
técnico, sino una historia del cambio historia del arte alude a la filosofía. Este
de las ideas y exigencias” (Gombrich modo de análisis no constituye un aspecto
E., 1982, pág. 37). relevante para la investigación por las
diferencias en el tratamiento de los
conceptos.
El fragmento que se muestra a la

izquierda complementa adecuadamente la
noción de la moda, pues el vestido
siempre está ansioso de la llegada de
nuevas demandas, nuevos diseños e
inspiraciones, sujetas a los cambios
sociales y a la constante dedicación y
perfeccionamiento de cada diseñador,
modista, fotógrafo, maquillador, etc.

40
También se destacan algunos postulados:

Tabla 3.
Algunos postulados de E. Gombrich.
FENÓMENO INTERPRETACIÓN
“Si el arte está incrustado en la Al hablar de culturas se entiende como cada una de ellas
cultura, debemos aceptar que las ha incursionado, configurado y exaltado su propio arte, sus
diferentes culturas producen artes propias obras. Queda a discusión el tono de las palabras
diferentes.” (Gombrich E. , 1999, pág. “debemos aceptar” ya que pueden ser claves en la regulación
28). de las academias, galerías y críticos de arte.
Es notable, en los múltiples estilos de trajes y accesorios

que existen en el mundo confluyen técnicas, aprendizajes,
disciplinas y tradiciones de construcción, significación y
simbolismo para cada ocasión en la que el vestido se
convierte en componente social y artístico.
El historiador cultural “agradecerá Esta apreciación es justa y exacta para el curso de esta
toda información que pueda extraer de investigación ya que se centra en el registro y análisis de las
dicha investigación (social), pero la causas y consecuencias de la moda provocadas por cambios
dirección de su interés seguirá todavía sociales, políticos, etc.
la interacción de tales cambios con
La profunda y sólida relación entre el aprendizaje, la
otros aspectos de la cultura”
moda y la historia tuvo un alto impacto, por ende, es vital
(Gombrich E. , 1999, pág. 53).
apreciar la interacción entre la moda y la sociedad en la
Segunda Guerra Mundial, valorando su importancia hoy.
Joanne Entwistle autora de El Cuerpo y la Moda: Una visión sociológica (2000) destaca
para el momento de la publicación de su libro algunos problemas característicos como la
agresividad de la industria de la moda, la publicidad, las trasformaciones en la identidad y el

41
género de acuerdo al uso de diferentes prendas y realiza la presentación de algunos hechos icónicos
que quedaron marcados en la historia10. Los conceptos más relevantes de su producción son:
Tabla 4.
Análisis desde J. Entwistle
CONCEPTO FENÓMENO INTERPRETACIÓN
Cuerpo “La ubicua naturaleza del vestido No existen muchas apreciaciones

parece apuntar al hecho de que la ropa teóricas sobre el cuerpo, sin embargo
o los adornos son uno de los medios Entwistle intenta explicar cómo el cuerpo
mediante los cuales los cuerpos se se relaciona con el vestido o accesorios y
vuelven sociales y adquieren sentido e es conformada la cultura, Para ello se
identidad” (Entwistle, 2002, pág. 20). nutre especialmente de Foucault, Mauss y
Douglas entre otros que trataron temas
“Dado que Foucault no dijo nada
como el poder hacia el cuerpo, la
sobre la moda o el vestir, sus ideas
vigilancia y control, los regímenes como
acerca del poder-conocimiento en un
series de dietas y ejercicios, la
principio no parecen tener una gran
configuración de los cánones y el sistema
implicación para el estudio del cuerpo
de juicio a los cuerpos desde la estética.
vestido. Sin embargo, su criterio sobre
el poder y su dominio sobre el cuerpo
se pueden utilizar para hablar sobre el
modo en que los discursos y las
practicas del vestir actúan para
disciplinar el cuerpo”.[ ]…
10
Menciona por ejemplo: “Cuando a Marilyn Monroe se le preguntó qué llevaba puesto para irse a la cama, ésta
respondió que sólo llevaba Chanel número 5, lo cual ilustra como el cuerpo, incluso sin adornos, puede seguir
adornado o embellecido de algún modo” (2002, pág. 19).

42
Tabla 4 (Continuación)
Moda … [ ] “Cuando hablamos de La mención de “organizaciones

moda, nos estamos refiriendo interconectadas” como Internet, blogs y
simultáneamente a una serie de páginas de moda son importantes fuentes
organizaciones interconectadas y con de promoción de diversos eventos de moda:
puntos de coincidencia implicadas en pasarelas, accesorios, ventas, looks y
la producción y promoción del tutoriales.
vestido, así como en las acciones de
La sociedad moderna, así, convive en
las personas al actuar sobre sus
una intensa relación con la moda de tal
cuerpos cuando se «visten»”
manera que incluso, inconscientemente ha
(Entwistle, 2002, pág. 7).
configurado códigos culturales y sociales.
Industria de la …[ ] “La moda es el producto de La ilustración de la cadena de mercado

cultura un complejo juego de interacciones de moda permite interpretar el papel de
entre varios agentes establecidos en cada uno de los participantes mediante
relaciones temporales y espaciales casos concretos de firmas y tiendas.
entre ellos, entre firmas de diseño,
Ese entramado de relaciones cada vez
fabricantes de tejidos y prendas,
tiene más contacto con la población en
tiendas de venta al detalle y
general, con los consumidores comunes,
compradores. Las conexiones entre
quienes incluso no ejercen un intercambio
estos agentes son tan complejas que a
monetario, sino una reunión de ideas,
veces es difícil separarlas” [ ]....
gustos y personalización de prendas,
identidades, accesorios, etc.

43
Igualmente, Entwistle escribe algunas apreciaciones pertinentes:

Tabla 5.
Algunos postulados de J. Entwistle
FENÓMENO INTERPRETACIÓN
“Ninguna cultura deja el cuerpo sin Esta investigación está dirigida al análisis de los
adornos, sino que le añade algo, lo productos resultantes de la necesidad del adorno y el vestido
embellece, lo resalta, o lo decora” contrastándolos con conceptos construidos socialmente:
(Entwistle, 2002, pág. 20). Elegancia, glamour, deportivo, funcional, etc.
[…] “Se dice que la organización Hoy encontramos personas y libros especializados12 en el
espacial de estos lugares11 está diseño de vitrinas comerciales para tiendas de moda, esto es
implicada en la constitución de las un ejemplo de la importancia que adquieren los elementos
identidades «moderna » y visuales dentro de la sociedad y por lo tanto para los
«posmoderna ». Estos espacios no son individuos.
solo lugares primordiales para el
Con la publicidad el auge de lo que vemos supera
consumo de artículos e imágenes, sino
ampliamente lo que compramos así que nuestro modo de
que desempeñan un papel esencial en
vestir y nuestro sentido de la moda, evidentemente está
la expresión del deseo, de la identidad
persuadido por los medios, la identidad y el encuentro con
y de la subjetividad en la cultura
otros.
moderna y, como dirían algunos,
posmoderna”. [ ]… (Entwistle, 2002,
pág. 275)
11
El autor hace referencia a lugares como centros comerciales, mercados y tiendas que, como espacios para el
mercado, ofrecen y publicitan la moda.
12
Karina Barhumi, famosa diseñadora de vitrinas opina que” La vitrina siempre será la manera genial de contar
la historia de un producto”. Es aclamada por sus grandes trabajos con reconocidas marcas.

44
Tabla 5 (Continuación)
…[ ] “El sistema de la moda no Existen una serie de diseñadores que han incluido
sólo proporciona prendas para llevar, específicamente el arte en sus diseños13, que incluso se
sino que confiere belleza y atractivo a pueden considerar como obras de arte. Incluso las prendas
las mismas, a veces poniéndolas en más accesibles y populares de hoy contienen estampados,
contacto directo con el arte. Al figuras artísticas o íconos ya reconocidos socialmente: La
hacerlo, involucra a la estética en la torre Eiffel, el estampado animal print, tejidos étnicos,
práctica diaria del vestirse”.[ ]… bordados con mostacillas (chaquiras), entre otros.
5.3 Conclusión
Este marco teórico ha mostrado los tres pilares de la investigación, se han analizado
precisiones, posiciones e ideas de los autores y se han contrastado con lo que se quiere mostrar en
el producto final. Como es evidente, todos estos autores se han sostenido a su vez en los escritos
de otros autores y esta investigación no está exenta de ello, constantemente las producciones, libros
y revistas están dándose a conocer al mundo, la siguiente tarea por lo tanto es ahondar en ese
conocimiento construido y mostrado al mundo, porque esas publicaciones y registros representan
el legado y la importancia que tiene la moda para el mundo.
13
Ver Anexo 9.1. Varios diseñadores incluyeron sus creaciones en prendas de vestir. Uno de los ejemplos más
representativos es el vestido elaborado por Yves Saint Laurent en el año 1965 inspirado en la obra Composición
en rojo, amarillo y azul del pintor holandés Piet Mondrian.

45
Capítulo VI.
Metodología de Investigación
La moda en la Segunda Guerra Mundial, incluye un conjunto de técnicas y procesos

aplicados a la investigación enmarcados en un enfoque empírico. La naturaleza del presente
estudio permitirá alcanzar los objetivos anteriormente trazados mediante el análisis de la
información seleccionada y su posterior organización. Se trata de un camino de aprendizaje que
tiene como fin involucrar habilidades académicas, artísticas y dar tratamiento a un tema a partir de
la vocación educativa y los intereses personales.
Teniendo en cuenta que la culminación del proceso es la elaboración de una creación

tangible, esta es una investigación proyectiva ya que se ocupa de la invención de un producto.
Según Sierra Bravo, “la invención consiste en hallar soluciones a los problemas prácticos, al
encontrar nuevas formas e instrumentos de actuación y nuevas modalidades de su aplicación en la
realidad” (Técnicas de investigación Social Teoría y ejercicios, 1994). En esta etapa metodológica
la intención es dirigir los planteamientos ya establecidos a la creación del libro, examinando las
técnicas adecuadas que permitan la recolección, selección, análisis y organización de fuentes,
archivos e información contenidos en diversas fuentes.
La metodología tiene como propósito esclarecer y delimitar una serie de acciones para
lograr conseguir los objetivos iniciales de la investigación14. Para una fácil comprensión y
ubicación de esta se ha elaborado una división del presente contenido así:
14
Para la elaboración de esta fase se ha utilizado como referencia el siguiente texto: López Noguero, Fernando.
El análisis de contenido como método de investigación. XXI, Revista de Educación, 4 (2002): 167-179.
Universidad de Huelva. Págs. 167-179. Consultado el 13 mayo de 2015. Disponible en:
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf?seq

46
1. Metodología del trabajo de investigación

2. Aplicación de la metodología.
3. Metodología aplicada a las categorías:
a. Moda: Visualización de la historia.
b. Arte: La moda como arte.
4. Acontecimientos en la etapa metodológica.
6.1 Metodología del trabajo de investigación
La proyección del libro ilustrado y explicativo a partir de la investigación titulado La Moda

en la Segunda Guerra Mundial, implica evidenciar los componentes históricos y de moda en
diversas fuentes materiales y digitales.
Son muchas las metodologías que pueden aplicarse en este estudio, desde perspectivas
culturales hasta pedagógicas, pasando por la observación sensible del arte y las metodologías
historiográficas. Sin embargo, se destaca el ANÁLISIS DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS,
metodología que permite una interpretación, clasificación y distinción de diferentes tipos de
imágenes y textos. Cabe recordar que esta investigación, aunque no está basada totalmente en las
artes, presenta un componente de recolección y observación de componentes visuales de diseño,
diseño de modas, fotografía y publicidad entre otros.
6.2 Aplicación de la metodología
Las etapas de aplicación de la metodología comprenden 4 momentos:
1. Búsqueda de fuentes: Material tangible y digital hallado en libreras, bibliotecas,

páginas web de Internet entre otros. Esta búsqueda se convierte en una constante de la
investigación, pues en determinado momento puede hallarse una fuente documental de
suma importancia que complemente el trabajo de análisis y elaboración del producto final.

47
2. Clasificación de la información: En este punto se ha optado por desglosar la

información obtenidos en dos grandes grupos: Textos e imágenes documentales. Ambos
grupos son pilares en la elaboración del producto final. Se amplían con detalle en la sección
3 (Metodología aplicada a las categorías).
3. Uso de la información: En esta sección las imágenes y los textos seleccionados

(acordes con la investigación) son ordenados cronológicamente y organizados en el
producto final. Aquí influyen las características conceptuales y prácticas del diseño, tales
como las tipografías, la adaptación de materiales, la organización visual de contenidos etc.
4. Divulgación de la investigación: Una vez terminado el producto final, se espera que

tenga una divulgación inicial entre el público (no está concretamente definido, pero se
espera que cautive la atención de aficionados a la moda y curiosos de la historia).
6.3 Metodología aplicada a las categorías
a. Moda: Visualización de la historia.
Revistas de moda y libros documentales de la Segunda Guerra Mundial, blogs de

fashionistas y páginas de Internet especializadas contienen un amplio número de fotografías,
afiches, dibujos etc. de las cuales se pueden realizar descripciones e interpretaciones. La imagen
como representación social de un momento y suceso registrado en la historia es un fragmento de
la memoria universal.
En est punto es importante rescatar las palabras de Michael Freeman, en su opinión sobre
la apreciación de una imagen o fotografía:
… [ ] “Hay tres cosas importantísimas que deberíamos saber para poder

apreciar una buena fotografía:
 El propósito: Qué quería hacer el fotógrafo.
 El estilo: Por qué decide tratar el tema de un modo diferente.

48
 El proceso: Cuáles son las circunstancias reales que permitieron que la

fotografía se llevara a cabo tal como se realizó.
Leer una fotografía significa investigar, buscar pistas y detalles que nos den
información sobre estas tres cosas”. (Freeman)
Ahora bien, respecto a los textos, los más influyentes son los relacionados con la promoción
de productos de belleza, prendas, accesorios, los que exponen tratados y pautas de comportamiento
especialmente para las mujeres), consejos de belleza o simplemente descripciones sobre el espíritu
y sentir de la época marcada por la guerra.
Un análisis interno y externo de los textos permite evidenciar la intención del autor(es), el
público destinatario, las cifras de alcance y la influencia que ejerce la publicidad en los lectores.
También es necesario observar cuáles son, por ejemplo, las celebridades más citadas, las
actividades sociales y culturales recomendadas entre otros aspectos.
b. Arte: La moda como arte.
Aquí, el análisis de documentos históricos consiste en observar con detalle los vestidos y
trajes de la época plasmados en representaciones visuales como fotografías, ilustraciones o
pinturas, observando con detalle la confección, las particularidades de los textiles, adornos de los
trajes o las telas, tipos de corte etc. Para esto es necesario tener en cuenta el vocabulario utilizado
en el diseño de modas, pues algunas palabras se refieren a diferentes tipos de telas o accesorios
dentro de todo el vestuario.
Otro procedimiento importante es la interpretación de textos de moda dentro del contexto

histórico y temporal de entonces. Libros de diseñadores, fotógrafos o estilistas de esta época
dejaron testimonio descriptivo de los trajes y estilos de antiguas celebridades y personajes
importantes.
6.4 Acontecimientos en la etapa metodológica

La búsqueda de recursos físicos y electrónicos sobre la moda en la época de guerra, resulta
compleja debido al amplio recorrido que hacen las imágenes por diferentes portales de Internet.
Ha sido complicado hallar fuentes confiables y académicas que alberguen las colecciones gráficas
de revistas, afiches y fotografías.

49
Quizá una de las dificultades más notorias del presente estudio ha sido la comprensión de
idiomas como el francés, el alemán y el ruso, esto impide que se tenga una acceso confiable y
eficaz a las bibliotecas y archivos virtuales, que son la mejor opción cuando los recursos tangibles
se hallan en otros países. Por ello este libro pretende vincular a los lectores con el conocimiento
de la moda de lugares atípicos, pues generalmente, suele verse que la moda europea es la más
reconocida y divulgada desde los primeros años en los que la costura comenzó a tener relevancia.
Se ha querido también, realizar un recorrido por la moda en Colombia, pero la escasez de

fuentes confiables y bancos de documentos es escasa. Un reducido número de publicaciones
custodiadas por la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, reemplazan el vacío de museos y
archivos digitales. Consultarlos resulta dispendioso: implica leer con atención y tratar con cuidado
las hojas empolvadas y frágiles que a veces están recortadas y casi borrosas. Esto confirma la
importancia de conservar la memoria en el ciber espacio, allí no sufrirán los desastres de la
húmeda, hongos, rayones, etc., sin embargo, me considero defensora del libro que puede llevarse
consigo, cuyo olor característico inspira y cuya impresión puede deslumbrar. Es por ello que esta
es una obra que se pondrá en versión digital, pero tendrá como prioridad el sentido tangible.
6.5 Conclusión
El análisis de documentos históricos es un proceso constante, en esta investigación el

proceso de recolección, clasificación y análisis es el hilo conductor para llegar a la elaboración del
producto final. En análisis de documentos históricos permite indagar de una manera flexible sobre
el origen y propósito de los textos e imágenes de la Segunda Guerra Mundial, en lo particular me
agrada esta metodología por no estar intrincada en los estrictos análisis historiográficos o
condiciones académicas que muchas veces, obstaculizan el proceso de objetivación de la imagen
y el texto ya que se sugiere una mirada más teórica que sensible sobre las evidencias del pasado.

50
Capítulo VII.
Conclusiones
El recorrido académico que implica el estudio de la Licenciatura en Ciencias Sociales

facilita la comprensión de los fenómenos del mundo como una cadena, donde cada eslabón puede
mirarse desde diferentes perspectivas incluyendo la experiencia y las emociones. En este sentido,
la elaboración de un texto que brinde una mirada al diseño de modas desde la academia, es la
reunión de anécdotas e imágenes mentales remotas que me remiten a la creciente pasión personal
por el vestido, sus formas, su publicidad y el estilo que imprime en cada persona.
Desde mi infancia, las telas, adornos, hilos y costuras han sido elementos recurrentes,
almacenados como fotografías mentales en mi memoria. Mi madre, quien en su época de juventud
llegó de la vida rural con el sueño de convertirse en diseñadora de modas, se instruyó en el corte
y confección de prendas de vestir en un célebre barrio bogotano. Tiempo después y bajo la figura
de la unión marital, con una vieja máquina de coser Singer realizaba arreglos y confecciones para
las señoras que poco a poco llegaban al mismo barrio.
Mis primeros años estuvieron adornados por arandelas, botones y adornos puestos en
vestidos florales, las muñecas de juego tenían una réplica exacta de ellos, conjuntos sencillos y
disfraces caseros elaborados en aquella máquina, de todos ellos quedaron imágenes de fotografías
análogas, videos plasmados en casetes e infinitud de recuerdos.
Con el paso del tiempo incrementaron las necesidades en la familia, había que conseguir
nuevas fuentes de ingresos, entonces, aquella Singer dejó de ser usada con frecuencia, y pasó a
realizar arreglos de emergencia sobre la ropa ya producida en serie y comprada en almacenes
locales.
Más adelante descubrí lugares en los que, por un mínimo costo se conseguían revistas de
moda cuyos estilos, exhibiciones, trajes y campañas modernos distan bastante de los contenidos

51
de colección de mi madre. Poco a poco se juntaron con más diseños y deseos de tener prendas
llamativas y relucientes.
De la dedicación de mi madre por la moda, quedaron algunos elementos que hoy se usan
por mi capricho de replicar prendas de vestir de grandes marcas: Reglas, moldes, retazos y una
máquina de coser más moderna, que permite hacer diferentes y llamativos estilos de costura, ahora
es usada esporádicamente, cuando se descubre un trozo de tela llamativo que puede coincidir con
lo exhibido por una modelo en una revista de moda o una fotografía de Internet que hace parte de
toda una campaña. Cuando mi madre saca algo de su tiempo y su paciencia que es escasa y con
ella me ordena y guía como cortar, trazar o coser. Lo que muchas veces en la semana decora mi
cuerpo, no es solo ropa, es una relación con mi madre, con mi infancia y con mis recuerdos.
En este trabajo he vinculado la pasión que la moda provoca en mi ser: el espectáculo de

desfiles y campañas de moda cuyo derroche de elegancia y glamour se trasforman en una guía
aplicada en mi vida, la admiración por la dedicación y los detalles que lleva una prenda de alta
costura, además de la capacidad para transformar ideas arriesgadas en una tendencia masiva. Todo
esto es fuente de inspiración no solo para mi vestuario, sino también para este trabajo.
Para la creación de una prenda o una colección de prendas se inicia por la búsqueda de
materiales, textiles y adornos que correspondan adecuadamente con lo previamente dibujado e
imaginado, así mismo ha sucedido con esta investigación. Es sabido que un gran número de
investigaciones (especialmente desde las ciencias humanas) pueden seguir siendo desarrolladas a
través del tiempo gracias a las dinámicas que implican cambios en las temáticas y la moda no está
exenta de ello.
Los materiales para construir esta investigación son abundantes, pero paradójicamente,
limitados y lejanos. La mayoría varían entre afiches, revistas de colección libros, prendas históricas
y fotografías que se encuentran en países y ciudades extranjeras más devotas a la función de la
moda (Francia, Nueva York, Madrid, etc.) y son exhibidas durante exposiciones a las que asisten
aficionados a la moda, algunos de los cuales comparten a través de Internet lo aprendido y
conocido.
Encontrar piezas para construir este camino no ha sido fácil, y por lo tanto se convierte en
un deseo y una búsqueda constante de fuentes de primera mano que albergan archivos históricos

52
de revistas reconocidas como Elle o Harper’s Bazaar. Mientras se obtienen medios más precisos
para llegar personalmente a fuentes como estas, es preciso utilizar la mayor cantidad de recursos
posibles del presente, dentro del contexto universitario que rodea esta investigación.
La moda en la Segunda Guerra Mundial comprende cerca de siete años de cambios,

expectativas, sueños y realidades que se mantienen en la memoria de la humanidad, que han sido
registrados en libros, periódicos, revistas de época y en estilos de prendas de vestir que
corresponden con este momento de la historia. La ubicación y análisis de estas pistas y huellas ha
tenido tantas ventajas facilidades como dificultades.
Entre las primeras se encuentra una innegable fascinación por descubrir aquellos bocetos
y fotografías de trajes impecables y extremadamente elegantes que adornaban los cuerpos de
actrices sutilmente provocadoras y de modelos que (considero) representaban, un verdadero estilo
de belleza, vista como el encanto de la apariencia saludable y alegre. Descubrir esto en revistas de
la época, en libros, y blogs de Internet ha sido enteramente satisfactorio y útil para mi
investigación.
El plano de las dificultades, el tema de la moda, aunque amplio constituye el primero de

una serie de retos personales que se hallarán en el camino de la formación académica. Se
presentaron dificultades para acceder a información y a archivos como el conservado por la
editorial internacional Condé Nast, que cuenta con sedes en ciudades como Nueva York o Tokio,
allí podrían hallarse repositorios de la Revista Vogue, fundada a finales del siglo XIX. Aquí es
cuando la Internet tiene un papel relevante: Esta herramienta permite conocer parte de estos
archivos y memorias de manera rápida y libre. El blog llamado Historia de la Moda y los Tejidos15
creado en el año 2011 ha sido un referente de gran importancia en cuanto a Fotografías y
documentación de exposiciones de moda desde el ámbito histórico.
Son las dificultades y facilidades para hallar la información y aplicar la metodología del
análisis de documentos históricos, las que transforman este trabajo en una pasión personal que
15
El blog se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://historiadelamodaylostejidos.blogspot.com.co/
Así mismo, cuenta con una página en Facebook, cuya dirección web es:
https://www.facebook.com/HistoriadelaModaylosTejidos?fref=nf

53
inició ya hace varios años y que en hoy permite una flexible interpretación, clasificación y
distinción de diferentes tipos de imagen y texto aplicados al producto final.
Al tiempo que surgen las dificultades, estas traen consigo nuevos retos y conocimientos, es
notable la producción de moda que tiene Europa, en comparación con los países latinoamericanos,
lo que induce a que, en nuestros países continúe la admiración por los modelos y tendencias que
llegan desde el viejo continente.
Conclusiones a partir del marco teórico
El marco teórico previamente presentado para esta investigación permitió la exploración

de conceptos, fenómenos e ideas planteados por autores como Michel Foucault, Ernst Gombrich
y Joanne Entwistle, sus postulados corresponden a la lectura y análisis de otros autores,
convirtiendo cada palabra y expresión en una red gigantesca de significados y apreciaciones
previamente estudiadas.
La construcción de un marco teórico, para este trabajo, está compuesta de palabras,

conceptos y frases que reflejan fielmente las intenciones iniciales del producto final. En el producto
final estarán incluidas las apreciaciones que en la época de la Segunda Guerra Mundial se tenían
en torno a las ideas de belleza, estética, contenidos de publicidad entre otros, organizados de
manera armoniosa en secciones que conduzcan al lector o espectador a una explicación adecuada
de cómo se vivió un momento histórico tan relevante como este a través del vestuario y los trajes.
Temas y secciones de La Moda en la Segunda Guerra Mundial
El producto de creación, consistente en un libro diseñado, editado y construido propiamente

expone a través de las siguientes secciones la situación de la moda en el periodo de conflicto
mundial. Los temas tratados hacen énfasis en los territorios europeos —principales actores en el
encuentro bélico— y también expone lo vivido en algunos países de Latinoamérica, entre los
cuales se destaca Colombia.
La moda no solo permea la manera en que las personas se visten y adornan su cuerpo, la
guerra fue un factor clave para que vestidos y maquillaje fueran promocionados con alusiones a
las situaciones del conflicto, la transformación en las pautas de comportamiento y la creatividad

54
que surgió por la escasez, nos demuestra que —como en la fotografía de Cecile Beaton— la moda
es indestructible.
1. Indumentaria militar: Una exploración por los uniformes y accesorios que portaron
diferentes tropas alrededor del mundo y que dejaron un significado social y una
tendencia de moda.
2. Diseñadores de la época: Recorrido por las creaciones y procesos de producción de los
diseñadores de moda que estuvieron en el conflicto. Se destacan nombres reconocidos
y también los diseñadores mencionados en famosas revistas.
3. La moda en la Segunda Guerra Mundial: Composición explicativa e ilustrativa del
vestido en la cotidianidad. Se destaca el ingenio de la población común para retar el
racionamiento impuesto por la guerra y el estilo de sofisticación que —especialmente—
las mujeres no dejaron de mantener. Es una colección visual de trajes, sombreros,
tendencias y de maquillaje y accesorios que son testimonio de los cambios estéticos,
corporales y actitudinales en la historia.
4. Publicidad: Recolección y análisis de las estrategias de promoción de artículos
expuestos en revistas y documentados en libros de moda. La industria del vestido es
también es una industria cultural y del arte, pues el impulso de artículos reúne modos
de comportamiento y técnicas de elaboración a través de las cuales llegan los mensajes
a los espectadores.
5. Íconos y personalidades: Actores, cantantes y personajes de sociedad se convirtieron
en referentes que muchos querían imitar. Durante esta época fue común que las
personalidades marcaran tendencia y llevaran la vanguardia en el uso de telas,
accesorios y actitudes como caminar, posar y acercarse a un hombre.
El cine y el teatro fueron los principales mensajeros de las ideas de belleza que
encarnaban los iconos y que fueron reconocida alrededor del mundo.
6. La moda en Colombia: Un viaje al pasado para conocer cómo el desarrollo de la guerra
influenció la manera de vestir de los colombianos, especialmente de las clases altas,
quienes contaban con capacidad para adquirir vestidos de diseñadores y hacían parte
de las paginas sociales de reconocidas revistas nacionales; y de la clase media a quienes
se destinaban determinadas secciones y publicidad y podían acceder esporádicamente
a los lujos de algunas tiendas y casas de moda.

55
Importancia del libro “La Moda en la Segunda Guerra Mundial”
La relevancia de este documento y del producto final constituye un logro y un avance para
un proyecto de vida personales que contiene el deseo de trasmitir conocimiento a otras personas.
La mayoría de las veces la moda es vista de una manera simplista, es la colección de

vestidos y tendencias pasajeras que se encuentran en la memoria subjetiva, pero que no hemos
aprendido a cohesionar con las Ciencias Sociales. Conocer el origen y el objetivo o función de
determinadas prendas de vestir, campañas publicitarias y tendencias del cuerpo, promueve el
entendimiento universal de las características de los fenómenos sociales. Por ello, una gran parte
dela intencionalidad de esta publicación está dirigida a complementar y fomentar el conocimiento
adquirido en las aulas escolares de tal manera que a través de sus páginas la Segunda Guerra
Mundial y otros fenómenos sean comprendidos y analizados desde la historia de los objetos y las
imágenes, comprometiendo a los estudiantes y espectadores con el afecto por el conocimiento y el
descubrimiento del origen de lo que nos rodea.
En un aspecto general, esta producción también está destinada a quienes tienen una visión
amplia del mundo del arte, donde la moda y la costura acogen sensaciones y exponen intenciones
mediante técnicas y fases de construcción. Generalmente, los libros que recogen (desde la
perspectiva del diseño de modas), la historia de los trajes, del vestido y las tendencias de la moda
a través del tiempo, realizan una pequeña mención de este periodo, destacando especialmente a los
diseñadores de época como Cristóbal Balenciaga o Christian Dior. Sin embargo, en estos textos es
difícil hallar análisis e interpretaciones de los uniformes de guerra que generaron ideas sobre la
identidad y la autoridad, la influencia de modelos y celebridades que se han convertido en iconos
para las mujeres y de cómo algunos objetos y normas de comportamiento de la época siguen
prevaleciendo en accesorios, apliques y normas de etiqueta.
Esta producción constituye por lo tanto una revisión holística de un fenómeno que sigue
develando sus consecuencias a través de una pasión personal “la moda y la historia” que son
visiones conjuntas que confluyen en este trabajo y permiten estudiar el mundo desde diferentes
ámbitos: tanto el artístico, como el académico y que merecen reunirse en un texto que todos
disfrutemos.

56
“La Moda en la Segunda Guerra Mundial”: Una perspectiva para el futuro
El presente estudio representa la materialización de un proyecto académico que manifiesta

una intención personal de continuar en primera medida con la creación de una colección de textos
e incluso recursos digitales que acerquen el mundo de la moda a la comprensión de la historia de
la humanidad. En segundo lugar, este trabajo es la muestra de un deseo personal por continuar con
la formación académica en torno al arte o la moda e incluso la fotografía.
La recopilación de textos que aborden temáticas sobre la moda en diferentes momentos

históricos, o la relación que tiene con el arte, la fotografía o la publicidad son algunos proyectos
que mi imaginación puede vislumbrar en este momento y que constituyen un proyecto de vida,
bien sea con fines económicos, o que sencillamente componen un aporte al conocimiento y un
acercamiento a este último.

57
VIII. Bibliografía
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58
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59
Capítulo IX.
Anexos
9.1 El arte representado en la moda
10 Obras de arte en la pasarela16
Moda y arte han caminado muchas veces de la mano y en los dos últimos años cada vez
vemos más ejemplos de ello. Los diseñadores buscan rendir homenaje a sus artistas favoritos,
como Vincent van Gogh o Gustav Klimt, dos pintores que han inspirado varias colecciones con
sus inconfundibles colores y texturas. Seleccionamos 10 reproducciones que nos han cautivado:
‘Composición con rojo, azul y amarillo’ (1930) de Piet Mondrian en la colección

Otoño/Invierno de 1965 de Yves Saint Laurent. El galo se convirtió en todo un pionero en la
traslación de obras de arte a la moda. En 1965 marcó un hito al inmortalizar la obra geométrica
del pintor holandés en su vestido de día. Un diseño para la historia.
16
Vega, Mara (10 Obras de arte en la pasarela. ItFashion) 5 de mayo de 2014. Publicado en ItFashion. Recuperado
de http://www.itfashion.com/cultura/reportajes/10-obras-de-arte-en-la-pasarela/

60
‘Litografía’ (1955) de Georges Braque en el vestido de novia que cerraba el desfile de 1988
de Yves Saint Laurent. Carla Bruni se convertía en una obra de arte viviente luciendo un exquisito
diseño inspirado en uno de los motivos más característicos de la obra del pintor francés: los pájaros.
‘Retrato de Adele Bloch-Bauer I’ (1907) de Gustav Klimt en Primavera/Verano Alta

Costura 2008 de Dior. Con la opulencia y la fantasía que caracterizan a John Galliano, el
gibraltareño reinventó las figuras y el color dorado inconfundible de los famosos cuadros del
pintor.

61
‘Autorretrato con Collar de Espinas’ (1940) de Frida Kahlo en el Ready to Wear

Primavera/Verano 2012 de Moschino. Una colección homenaje a una de las artistas más
influyentes, copiando su peculiar estilo reflejado en sus autorretratos.
‘Cara’ en cerámica de Vallauris de Pablo Picasso en el desfile de Ready to Wear

Primavera/Verano 2012 de Jil Sander. La idea de utilizar el rostro de inconfundibles trazos
picassianos fue todo un acierto de la diseñadora alemana. No hay quien pueda resistirse a la
tentación de tener una figura tan icónica en su colección particular.

62
‘Almendro en flor’ (1890) de Vincent van Gogh en la colección Ready-to-Wear

Primavera/Verano 2012 de Rodarte. Las hermanas Mulleavy se sentían fascinadas por los colores
fríos de la cinta de Disney La Bella Durmiente (1959) y buscaron su equivalente en el arte. Lo
encontraron en las pinturas de Van Gogh. Convirtieron a sus modelos en sus propias princesas de
cuento, vistiéndolas con algunas de las obras del pintor. El resultado es mágico, y destaca entre
ellas el detalle de este delicado diseño con las flores del almendro.
‘Hygieia (Detail aus Medizin)’ (1900) de Gustav Klimt en la colección Otoño/Invierno

2013 de L’Wren Scott. La diseñadora estadounidense, que tristemente nos dejó el pasado marzo,
al igual que Galliano en su colección de 2008, decidió convertir a sus modelos en figuras de Klimt.
La fiel reproducción de los detalles de su bella Hygieia es una maravilla.

63
Los mosaicos de la Catedral de Monreale en Sicilia en la colección Otoño/Invierno 2013

de Dolce & Gabanna. Los mosaicos dorados de inspiración bizantina, que contemplan escenas del
Antiguo y del Nuevo Testamento, son la gran atracción de esta Catedral, uno de los lugares más
visitados de Italia. Por ello no es de extrañar que Domenico Dolce y Stefano Gabbana se vieran
atraídos por la idea de reproducir estas obras en sus diseños creando una colección única y llena
de historia.
‘Adán y Eva’ (1526) de Lucas Cranach el Viejo en el desfile de Valentino de

Primavera/Verano Alta Costura 2014. La obra del pintor alemán aparece en un vestido glorioso
dando vida al Edén, en una colección plagada de referencias artísticas.

64
‘Flores en un jarrón azul’ (1887) de Vincent van Gogh en el desfile de Primavera/Verano

2014 Alta Moda de Dolce & Gabanna. De nuevo los diseñadores italianos buscan su inspiración
en el arte, recreando con maestría esta bella obra del pintor. Su intención con este desfile de
vestidos de ensueño, según sus propias palabras, era transformar a las mujeres en obras de arte
vivientes.

Anónimo. Twinset y falda de
tweed de Harrods, 1939-1940.
AYDA LORENA SUÁREZ MEDINA
DISEÑO
Lorena Suárez M.
Camilo Linares M.
500 págs..
Bogotá, Colombia - 2016

A mis padres.
A Milo.
Contenido
Introducción 10
La Indumentaria Diseñadores y La moda en la

militar casas de moda Segunda Guerra
13 51 Mundial
160
Íconos Publicidad Moda en Colombia

234 324 436
A los docentes 486

Bibliografía 487
Créditos fotográficos 490
El estudio de las costumbres ha comenzado a ser relevante en los estudios sociales, y
la moda como elemento inherente en las sociedades ha venido explicando la relación de
los individuos con el mundo. Los orígenes y variaciones que ha tenido la indumentaria a lo
largo de la historia evidencian una necesidad primaria de protegerse, pero también son
muestra del contenido simbólico que puede albergar el adorno del cuerpo.
La industria de la moda ha suscitado una serie de investigaciones que intentan explicar
su papel dentro de las sociedades, desde el impacto ambiental hasta la comprensión del
gusto particular por las prendas y los accesorios en los individuos hacen de la moda un
espacio perfecto para estudiar el comportamiento y las variaciones de los grupos sociales.
Sin embargo, la moda misma escapa a estas consideraciones y emerge como un
fenómeno real que permea todos los aspectos de la cotidianidad, poniéndose como lienzo
para crear y exponer ante el mundo sensaciones, emociones, acuerdos o rechazos.
Mientras que la sociología intenta explicar la rápida difusión y las dinámicas del
consumo de moda y la historia ilustra —en menor medida— su evolución cronológica, la
moda misma exhibe su cambiante naturaleza y lanza al mundo trajes que transgreden las
normas de lo socialmente aceptable, sugiere cada día una nueva manera de mostrarse
ante los demás, y se manifiesta ante el mundo sin temor a los juicios. Un acelerado y
constante cambio hace que las teorías explicativas no puedan igualar el ritmo de su
funcionamiento, haciendo de la moda un proceso imponente e indomable.
Y aunque la moda se ha hecho una fama mediática de superficialidad y frivolidad
donde las estrictas reglas y medidas corporales se imponen en los cuerpos, la industria de
confección luce despiadadamente repetitiva y el daño ambiental de grandes marcas
contradice el empeño por la apariencia y el cuidado personal; continúa influyendo en el
vestir diario de todos los sujetos, provocando en ellos gustos y sensaciones particulares,
casi imposibles de explicar, pero de gran valor emocional.
Incluso, en las peores situaciones de la humanidad la moda ha tenido un espacio, ha
dejado para la posteridad huellas en fotografías, revistas, periódicos y museos que hoy
son visibles ante nuestros ojos. Los difíciles tiempos que se vivieron durante la Segunda
Guerra Mundial no impidieron que la moda siguiera su curso, no cesó la fantasía ni la
utilidad de las prendas, la ensoñación de los trajes no se opacó, por el contrario, la moda
tuvo un difícil respiro, pero sirvió para que fuera renovada y surgieran de ella nuevas
maneras de cortar, coser y promocionar y usar la vestimenta influyendo en la construcción
de las normas sociales y acentuando las ideas de la belleza y de lo socialmente
aceptable.
Esta es una colección iconográfica que ilustra la situación de la moda durante un
álgido enfrenamiento que tuvo lugar entre 1939 y 1945, periodo que transformó la
situación geopolítica de entonces y alteró la cotidianidad de un mundo que desde hacía
veinte años intentaba recuperar de nuevo el orden. Las imágenes que aquí se muestran
son producto de una extensa búsqueda en archivos históricos digitales y tangibles
ubicados en diferentes lugares del mundo. No ha sido fácil. La comprensión de otros
idiomas y la presencia casi exclusiva de las fuentes en países principalmente europeos
motivan la intención de esta obra que pretende acercar a los lectores de habla hispana al
mundo de la moda y su historia. Un gran número de elementos permitieron que esta obra
sea posible. Sin el cine, la fotografía, la ilustración y la prensa habría sido imposible obtener
fieles representaciones de lo que sucedía por entonces y también, obtener inspiración del
pasado para la moda de hoy.
Este viaje por la Segunda Guerra Mundial está compuesto de seis capítulos. En el
primero de ellos se realiza un recorrido por los uniformes militares de las fuerzas armadas
de los países que tuvieron una participación representativa en el conflicto. La indumentaria
militar habría de influir drásticamente en el vestido de la sociedad civil modificando la
industria de la confección y el diseño de modas. Es justamente lo que describe el segundo
capítulo que hace un recorrido por las casas de moda que contrarrestaron la uniformidad y
opacidad de la guerra y sugirieron al mundo creaciones para todo público.
La tercera parte, ilustra el modo en que la población en general vivió la situación bélica.
Los fantasmas del racionamiento y las restricciones aparecieron en algunos países
obligando a la población a usar su creatividad para vestir adecuadamente demostrando que
la ropa también era un símbolo de resistencia ante los horrores de la guerra. A pesar los
días difíciles, siempre hubo espacio para el entretenimiento. Afamadas personalidades
—especialmente actores de cine— aparecían sublimes, elegantes y siempre al tanto de la
moda, con buen gusto y apariencia. Su gracia y sentido patriótico inspiraron y motivaron a
miles de hombres y mujeres alrededor del mundo. La cuarta parte destaca las
personalidades célebres durante la guerra que se convirtieron en ídolos admirados e
imitados por hombres y mujeres.
Perfumes y vestidos creados por los diseñadores y casas de modas, tratamientos de
belleza y maquillaje, accesorios, joyas y complementos eran promocionados en los
principales medios de comunicación de entonces. El capítulo “Publicidad” se enfoca en un
recorrido visual por los anuncios de prensa y revistas destacados durante la guerra que
permite interpretar cómo era el mundo entonces. El impulso de productos permite medir las
prioridades en la sociedad, descubre las sugerencia hacia el público indicando las
tendencias.
Por último, el capítulo “moda en Colombia”, ilustra cómo se vivieron los años de conflicto
en un país que, aunque no tuvo un protagonismo en los enfrentamientos sí recibió la
influencia de los movimiento de la moda que se daba alrededor del mundo.
Este libro está dirigido a todos aquellos que se interesen por conocer el pasado de la
humanidad, especialmente a los docentes de ciencias sociales, encargados de abrir
caminos para la exploración del pasado. La recopilación de imágenes pretende cautivar la
atención de quienes buscan una interpretación diferente de la moda y de la Segunda Guerra
Mundial y en general, busca dar a conocer un aspecto diferente de la guerra acercándonos
a entender las consecuencias del pasado en un acto tan cotidiano como vestirse.
Indumentaria
militar
El mundo ha entrado en una cruel

guerra. Cientos de hombres y mujeres
acuden al llamado de sus líderes para
formar parte de las fuerzas armadas.
Con un número creciente de combatien-
tes alrededor del mundo y la necesidad
de vestir a los soldados, la industria de
la moda tuvo que volcar sus esfuerzos a
la confección de indumentaria militar.
El diseño de modas junto a la capaci-
dad económica de algunos empresarios,
el desarrollo tecnológico de entonces y
las convicciones ideológicas, crearon
vestimentas militares que se destacan
por su equilibrio entre forma y función,
pero también por reflejar la identidad de
los bandos de guerra.
La crisis económica de 1929, el fracaso de la Sociedad de las Naciones, los inconvenientes con el
Tratado de Versalles y las crisis de las democracias enfrentadas a los cada vez más poderosos totalitaris-
mos, son algunas de las causas desencadenaron uno de los conflictos más crueles de la historia, cuyas
heridas y huellas cambiaron la manera de entender y ordenar el mundo.
La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939 cuando las fuerzas de la Alemania
Nazi irrumpieron en territorio polaco. A partir de entonces, dos grandes bloques comenzaron a disputarse
el dominio mundial: De un lado se encontraba la alianza política del Eje del Mal integrada por el Imperio
del Japón, el Reino de Italia y Alemania. Mientras tanto, Los Aliados estaban integrados por Francia, la
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y los Estados Unidos de América. Algunos países se mantuvieron neutros y otros confirmaron su adhesión
a los bandos con apoyo ideológico, económico o militar. La situación mundial comenzó a presentarse
compleja y cruel: En todo el mundo —especialmente en el viejo continente— los ataques bélicos
atemorizaban a las poblaciones; acontecimientos estremecedores como el ataque a la base de Pearl
Harbor, los procedimientos de los campos de concentración y los bombardeos atómicos en Hiroshima y
Nagasaki entre otras acciones, demostraban la capacidad armamentística y tecnológica a la que había
llegado la humanidad.
Luego de aproximadamente 6 años de enfrentamientos provocados por el odio, miles de víctimas y
gran cantidad de pérdidas materiales, la guerra terminó con la rendición alemana provocada por la victoria
de las operaciones de Los Aliados. A partir de este conflicto surgió la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en algunos países colonizados
de África germinaron procesos de separación y se abrió la puerta a la prolongada y tensa Guerra Fría
protagonizada por el bloque socialista y los Estados Unidos.
En el transcurso del enfrentamiento, las fuerzas armadas de las naciones aumentaron el número de
efectivos gracias a las políticas de servicio militar y la propaganda de reclutamiento, de este modo, hom-
bres y mujeres hacían parte de las líneas principales de combate como infantería, fuerza naval, aérea,
fuerzas motorizadas y divisiones de salud. El equipamiento militar había estado en un constante perfec-
cionamiento y la coincidencia temporal de la guerra con inventos como el nailon usado en paracaídas y
cuerdas, el desarrollo de armas, tanques, barcos y bombas además de los avances médicos se sumaban
a los esfuerzos por fortalecer los ejércitos.
Los textiles y materiales destinados a los soldados no fueron ajenos a las transformaciones, cambiaron
con los requerimientos de las misiones desarrolladas en diferentes climas y las presentaciones públicas,
“en la segunda gran guerra los nuevos conceptos de camuflaje y funcionalidad se aliaron a las fibras
sintéticas y modernas tecnologías” (Valero de Castro, C. 2009), además se crearon diseños para todos los
momentos en los que pudiera encontrarse un combatiente completando un conjunto que iba desde la ruda
indumentaria para luchar, hasta confortables prendas para los días de descanso y permiso. El uso de
colores y detalles llamativos que identificaban notablemente una nación, se trasladó a los desfiles y
presentaciones de gala. Un segundo conflicto de magnitud mundial exigía pasar desapercibido, estar có-
modo y protegido en todos los escenarios de combate.
Los uniformes son resultado del diseño y
confección que destaca las condecoraciones
y rangos, pero también son comunicadores de
un mensaje de colectividad en los que prima el
orden y la igualdad. Las múltiples sensaciones
que produce el uniforme y la manera en que
se lleva o se altera pueden variar tanto en los
espectadores como en el portador por ello, es
frecuente observar cómo estos motivan admi-
ración, rechazo, odio, indignación o identificar
a quien lo viste como parte de una ideología
política. Pero el portador también transforma
—generalmente— sus actitudes corporales y
sensaciones al vestir el uniforme, el conjunto
de ideas como disciplina, autoridad, jerarquía
y orden puede ser tan fuerte que involucra y
altera el comportamiento de quien ahora se
siente parte de un gremio reconocido y que se
encuentra constituido bajo un objetivo y accio-
nes determinadas.
Hoy, los continuos avances científicos ha-
cen parte de la indumentaria militar: Las pren-
das con tecnología de blindaje, impermeables,
ignífugas, resistentes y aptas para cualquier
clima o condición, continúan fabricándose bajo
los principios psicológicos que sugiere la
uniformidad y la preocupación por la comodi-
dad y protección de los soldados.
Esta es una muestra de la vestimenta mili-
tar masculina y femenina durante los años de
la guerra en los países protagonistas del con-
flicto.
4.
1. 2. 3.
5. 6. 7. 8.
10.
12.
9. 11.
13.
14. 15. 16.
18. 19. 20.

17.
1. Piloto japonés. 8. Piloto japonés.

2. Japón- Infantería. 9. Italia.
3. Bersaglieri- Italia. 10. Italia.
4. Japón. 11. Italia.
5. Italia. 12. Japón.
6. Italia. 13 -21 Alemania
7. Japón.
21.
1. 2. 3. 4.
5. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.
17. 19. 20.

18.
1. Francia. 12. División de tanques. URSS.

2. Marinero francés. 13. Soldado camuflado- URSS.
3. Francia. 14. Operador de radio- Reino Unido.
4. Piloto francés. 15. Piloto- Reino Unido.
5. Soldado africano- Francia 16. Artillero- Estados Unidos.
6. Francia. 17. Piloto de combate- Estados Unidos.
7. Infantería- URSS. 18. Infantería- Estados Unidos.
21. 8 - 11. URSS. 19 y 20. Guarda costas- Estados Unidos.
21. Gran Bretaña.
Las condiciones climáticas de los diferentes escenarios
de guerra, hicieron que los soldados cambiaran el aspecto
que tenían hace algunos años. Aunque los trajes
proporcionados intentaron cubrir todas sus necesidades,
los combatientes tuvieron que modificar elementos de su
uniforme como el calzado. Un clima tropical exigía
protección contra picaduras de insectos haciendo que el
vendaje de las pantorrillas fuera práctico y necesario, al
igual que las rodilleras hechas con hojas de palmera. Las
grandes alturas que alcanzaban los aviones hicieron que
los pilotos usaran botas de cuero, mientras que quienes
servían en misiones de comunicaciones y localizaciones
usaron zapatos cómodos y más livianos.
El calzado de épocas pasadas seguía vigente. Las botas
de caballería utilizadas principalmente por los alemanes
fueron de gran utilidad por su impermeabilidad, junto a los
pantalones holgados en los muslos, permitían un movimiento
amplio de las piernas y comodidad al conducir motocicletas.
Por su parte los soviéticos utilizaron las reconocidas valenki,
botas elaboradas con fieltro, impermeables, livianas y cálidas,
perfectas para combatir en el álgido clima ruso.
En las regiones desérticas de los territorios africanos,
muchos soldados usaron zapatos de talle bajo, con cordones
y utilizados con medias largas en colores caqui que
combinaban con prendas de verano de las mismas
tonalidades. Era común ver a los soldados de las regiones
coloniales usando sandalias a las que ya estaban habituados.
Chalecos salvavidas:
El vistoso color amarillo permitía
ubicar a los militares en los mares.
El uso de colores en tonalidades
propias de la naturaleza permitió
el desarrollo de las técnicas de
camuflaje.
Bomber Jacket
La necesidad de proteger a los pilotos
de las bajas temperaturas durante las
misiones aéreas, revivió el uso de abrigos
de piel que se había dado durante la
Primera Guerra Mundial. Pronto, la in-
dumentaria de combate incluyó pantalones,
guantes, gorros, botas y otras prendas ela-
boradas o forradas con pieles naturales
como la de borrego.
La mítica bomber jacket o chaqueta
de bombardero elaborada en piel
nació como alternativa a las
limitaciones del nailon y se popularizó
llgracias al uso que le dieron célebres y
lvalientes pilotos de países como Gran
Bretaña y Estados Unidos. Los modelos
confeccionados seguían características
comunes: Cintura y puños en tejido de
punto y cremallera central.
Hoy, las marcas de moda las fabrican
en variados materiales, estampados e
incluso con adornos que complementan los
diseños originales.
Los elementos típicos de las regiones también
hicieron parte de los uniformes. De izquierda a
derecha; el soldado Bersaglieri porta plumas en su
sombrero, costumbre de los ejércitos anteriores. El
oficial ruso viste una ushanka y botas de caballería.
El soldado escocés mantiene su kilt (falda típica) y
un soldado de Túnez usa un casco y un turbante.
Un soldado kamikaze usa una
Hachimaki, cinta para la cabeza
que según las tradiciones,
representa esfuerzo.
Judíos
Mujeres homosexuales, adictos,

alcohólicos, enfermos y retrasados
mentales, vagos prostitutas
Testigos de Jehová y
estudiosos de La
Biblia
Prisioneros políticos
Homosexuales
(hombres)
Criminales
corrientes
Gitanos
Emigrantes (algunos
exiliados)
Uniformes
femeninos
Las mujeres no fueron ajenas a las transformaciones de la
guerra que cambiaban no sólo el orden geográfico y político de
los territorios sino también las costumbres y estilos de vida, lo
que las obligó a participar en el conflicto y a crear alternativas
para contrarrestar los fatales efectos de los enfrentamientos.
La economía familiar —generalmente— era sostenida por
los hombres, esposos y padres que fueron llamados y
reclutados para engrosar las filas del ejército. El contexto
donde se desenvolvía la mujer pasó de un ambiente doméstico
como ama de casa a ser trabajadora en talleres y fábricas que
demandaban esfuerzo físico, pero la posibilidad de integrar las
divisiones femeninas del ejército llenaba a las mujeres de
orgullo, honor y empatía pues sentían que estaban ayudando a
su país y a hombres como sus esposos y familiares. Este
conjunto de sentimientos era motivado por la propaganda de
reclutamiento que ilustraba en afiches una apariencia valerosa
y comprometida de las mujeres. Sus familias lucen orgullosas
de ellas pues acompañan a los hombres en diferentes labores,
pero con el mismo objetivo: defender al país.
Las mujeres habían tenido participación en la fabricación de
armamento durante la Primera Guerra Mundial, sin embargo
con un nuevo conflicto fue necesario reactivar y crear cuerpos
de servicio para el apoyo de las misiones militares y las
actividades económicas, de este modo el ramo de ocupaciones
en las que las mujeres participaron incluían labores agrícolas,
metalúrgicas, de confección, producción de armamento, los
servicios de salud, el manejo de equipos de comunicación, la
infantería y aviación de combate, la interpretación de
imágenes, el control de tráfico entre otras, que permitieron el
reconocimiento de la mujer como heroína y abrieron paso al
reclutamiento femenino constante en las fuerzas armadas.
Su vestuario incluye faldas —más cortas que las de épocas
anteriores—, guerreras y chaquetas ajustadas a la silueta
femenina sin resultar ceñidas o lucir apretadas. El maquillaje
se presenta moderado y los peinados se adaptan a las labores
industriales: Cabello corto, sombreros, gorras y quepis
elegantes y cómodas pañoletas en la cabeza. Se conserva de
la primera guerra, el uso de corbatas y cuellos rígidos. La
imagen de la mujer militar en la mayoría de países, reúne y
conserva la delicadeza de la mujer y el coraje del soldado.
WAAC WAVES SPARS
Women’s Army Auxiliary Corps Women Accepted for Volunteer United States Coast Guard
Cuerpo Auxiliar Femenino del Emergency Service (USCG) Women’s Reserve
Ejército Mujeres para el Servicio Voluntario de Reserva Femenina de la Guardia
Estados Unidos. Emergencia Costera de los Estados Unidos
“Estamos orgullosos” Estados Unidos
“Es un grandioso y glorioso sentimiento”
ATS WAAF SAF
Auxiliary Territorial Service Women's Auxiliary Air Force Servizio Ausiliario Femminile
Servicio Territorial Auxiliar Mujeres auxiliaries de la Fuerza Aérea Servicio Auxiliar Femenino
Reino Unido Gran Bretaña Italia
“No pueden conseguirlo sin “Sirve en la WAAF con los hombres que
nosotras. Únete conmigo.” vuelan”
WRNS Bund Deutscher Mädel in der Luftnachrichtenhelferin
Women’s Royal Naval Service
Servicio Femenino de la Armada Real
Hitlerjugend Auxiliar de comunicaciones aéreas
Federación de Muchachas Alemanas Alemania
(BDM) de las Juventudes Hitlerianas
Women’s Land Army CWAC US Navy Nurse Corps
Tropa de mujeres granjeras Canadian Women’s Army Corp Cuerpo de enfermeras de Armada
“Mantén las granjas mientras los Cuerpo Femenino del Ejército Canadiense de Estados Unidos
hombres luchan. Un trabajo vital Reino Unido- Canadá “Haz tu solicitud en la oficina de
para la guerra… una vida saludable al “Hombro a hombro. Administradoras. reclutamiento de la Cruz Roja”
aire libre.” Conductoras. Técnicas. Vendedoras. Una
parte integral del ejército canadiense.”
Diseñadores y
casas de moda
La necesidad de suplir la demanda
de objetos militares durante la guerra
acaparó la industria textil y de otros ma-
teriales limtando la producción de los
diseñadores de moda, pero no su
creatividad. Algunos modistos y firmas
fundadas en el pasado se esforzaron
por continuar con sus labores mientras
que otros sucumbieron ante el conflicto
y retornarían solo hasta ver la espe-
ranza de la paz.
El trabajo fruto de su imaginación y
constancia ha dejado un legado que hoy
es admirado y reconocido en todo el
mundo.
Todos los días decoramos muestro cuerpo con prendas y
accesorios, se ha vuelto una necesidad elegir nuestro atuendo de
acuerdo a la ocasión y apreciamos la ropa que comunica nuestros
gustos, ideas y personalidad. La armadura que oculta o resalta
partes de nuestro cuerpo nos permite ser incluidos o destacarnos
entre los demás; cada una de estas piezas es el producto del
trabajo realizado por cientos de manos y del ingenio e imaginación
de un diseñador.
El proceso de diseño, creación y difusión de moda vincula un
numeroso equipo de personas que trabaja coordinadamente para
cumplir a tiempo con el lanzamiento al mercado de prendas,
accesorios y elementos para determinada temporada del año. El
diseñador de moda es el líder responsable de dicho proceso,
recibe halagos y críticas por su trabajo siendo el encargado de dar
vida a una marca.
En los inicios de esta profesión, los diseñadores tomaban las
medidas de sus clientes (habitualmente mujeres), cortaban, cosían
y bordaban cada parte de los trajes, pero la invención de la
máquina de coser, la ocupación laboral de las mujeres y la
demanda masiva de ropa dejaron al diseñador como pensador y
director de la elaboración del vestido. Su trabajo le permite
imaginar e ilustrar trajes que parecen imposibles de llevar, tiene
permitido pensar en la decoración Existen dos líneas principales en
la producción de moda: La Alta Costura o Haute Couture se dedica
a la creación de prendas exclusivas, generalmente hechas por
encargo y bajo las dimensiones corporales del cliente. El diseño es
único y la mayoría del proceso de confección se hace a mano, lo
que le otorga a cada traje un alto valor en el mercado. Mientras
tanto, la línea Prêt-à-porter o listo para llevar, se encarga de la
producción para la ropa en serie. Ya que la demanda deprendas
crece, la ropa es hecha con patrones de corte y confección
imitados en cantidad, debido a su amplia oferta su costo
disminuye. Por último, se destaca el diseño de vestuario,
encargado de acentuar la identidad de personajes artísticos.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la alta costura era un
oficio de ensueño: Acaudaladas mujeres pertenecientes a la
burguesía daban reconocimiento a los diseñadores que conocían
con intimidad sus medidas y gustos. Recomendaban París como el
lugar para encontrar las mejores boutiques de moda y la vida le
sonreía a los modistos que habían superado vidas repletas de de-
cepciones y secretos. El sociólogo Guillaume Erner afirma que la
luz creativa de muchos diseñadores vive gracias a la importancia
que toma la figura materna como proveedora natural del sentido de
la elegancia y de un deseo de “venganza social” que impulsa el
anhelo de reconocimiento de niñas que habían aprendido el oficio
de la costura en orfanatos y conventos y niños que quizá se sentían
clandestinos por sus gustos o por su inclinación homosexual. “La
costura fue, tanto para las pequeñas niñas huérfanas y pobres,
como para estos niños diferentes de todos los demás, una manera
de escapar de sus vidas. Todos, por una razón u otra, necesitaban
este sueño diurno que era la creación indumentaria, para conseguir
superar las vicisitudes de su existencia.” (Erner, 2004).
Todo cambió cuando en 1940 las tropas invadieron la “Ciudad
luz”. Entre otras pretensiones del Reich estaba la de trasladar la
industria de la moda a Berlín o Viena y concentrar allí el poder de
esta industria. Con la escasez de materiales y limitación para
comprarlos, la Alta Costura disminuyó su producción, la mayoría de
los diseñadores buscaron refugio en lugares distantes desde los
cuales coordinaban la actividad de sus tiendas y talleres. Casas de
moda clausuraron su actividad y las prendas exclusivas eran de alto
costo.
Mientras tanto Estados Unidos se nutría de la experiencia y
habilidad de los franceses para vestir a las estrellas de cine, al
tiempo que construía el American look, un estilo marcado por el
diseño de prendas deportivas y cotidianas que hoy sigue influyendo
a importantes marcas; Hollywod y Nueva York se posicionaron
como las nuevas capitales de moda. En Gran Bretaña surgió la
tendencia Utility Clothing que presentó al público un conjunto de
diseños accesibles, prácticos, y ajustados a las restricciones de las
políticas gubernamentales.
Terminado el conflicto los diseñadores retomaron sus
actividades, fundaron casas de moda e ingeniaron diseños que
levantarían el ánimo de una población golpeada por la guerra. El
New Look de Christian Dior lanzado en 1947, resplandeció en
Europa por sus vestidos cargados de feminidad: Faldas amplias,
cinturas marcadamente ceñidas y una firma que ofrecía a las
mujeres un nuevo aire, uno en el que la pez había llegado.
El legado de los diseñadores continua demostrando que el
pasado sigue inspirando la moda del presente.
Alemania
1885- 1948
Hugo Ferndinand Boss fundó su compañía
de moda en 1924, pero debió cesar sus activi-
dades debido a la depresión económica.
En 1931 se vinculó al Partido Nacional So-
cialista Alemán (NSDAP) mostrando siempre
convicción por las ideas políticas del Reich. Así,
comenzó a ser reconocido entre los miembros
superiores del partido quienes le encargaron
años antes de iniciar la guerra, el diseño, fabri-
cación y provisión de uniformes para el ejército,
especialmente para la división de las Schutz-
Sus creaciones —entre las que se
staffel (SS).
destacan las destinadas a la
La guerra demandó más de su producción,
Hitlerjugend o Juventudes
para suplir la exigencia Boss utilizó mano de Hitlerianas— satisfacían la imagen
obra esclava de prisioneros europeos y sovié- que deseaban los alemanes:
ticos. Cómodas, adaptables al clima y a
Hoy la compañía es reconocida mundial- las actividades militares (botones,
mente por sus líneas de ropa masculina y feme- pantalones anchos) y con una gama
nina, fragancias y accesorios. de colores que distinguía las
divisiones del ejército. Las prendas
negras fueron quizá las más
intimidantes pues representaban
misterio y la dominación.
Francia
1889-1958
Proveniente de una familia vinculada a la moda,
Lucien Lelong fue un modisto destacado por su
constancia y creatividad. A pesar de la guerra, su
maison que continuó elaborando prendas de Alta
Costura preferidas entre las mujeres por brindar
una imagen elegante y fantasiosa que contrastaba
con la precariedad de la guerra, además, sus
diseños rompían con la estética rígida de las
épocas anteriores convirtiéndose en una oda al
movimiento corporal gracias al uso de telas fluidas
y cortes amplios.
Durante diez años (1936-1946) fue presidente
de la Chambre Syndicale de la Haute Couture
(Cámara sindical de la Alta Costura) con sede en
París. Luchó contra la pretension nazi de acaparar
y trasladar la industria y con sus esfuerzos logró
anunciar las creaciones francesas en diferentes
lugares del mundo. Por sus acciones se le acusó
de colaborador con los alemanes.
Francia
Fundada en 1909
La eminente diseñadora parisina Gabrielle
Coco Chanel (1883- 1971), se había hecho
merecedora de una gran admiración entre la
alta sociedad francesa gracias a su relación
con importantes personalidades y a sus dise-
ños revolucionarios de los años veinte y
treinta. Gradualmente la firma se convirtió en
un imponente imperio sinónimo de lujo, ele-
gancia y distinción, características de la per-
sonalidad de Chanel.
Las polémicas alianzas con los nazis y la
relación amorosa con un militar alemán, hi-
cieron posible su refugio en el lujoso hotel
Ritz, sus viajes a Estados Unidos y la libera-
ción de su sobrino.
Terminada la guerra Chanel permaneció en
Suiza, lejos de las acusaciones por colabora-
cionista. Volvería a París y al mundo de la
moda en 1954, encontrándose con las crea-
ciones de diseñadores masculinos y el éxito
de nuevas tendencias.
La única boutique que estuvo abierta al público
durante la guerra fue la situada en el 31 de la Rue
Cambon en París. Allí se vendían accesorios y
perfumes especialmente, el icónico Chanel N° 5
aclamado incluso, entre los militares.
Francia
Fundada en 1914
Alexandre Jean Patou construyó una de
las más reconocidas casas de moda du-
rante los años veinte. Murió en 1936 de-
jando a su viuda como encargada principal
del negocio que, durante la guerra producía
algunos trajes diseñados por Patou. Varios
diseñadores se hicieron cargo de la firma
hasta que finalmente fue cerrada en 1987.
Hoy la perfumería se encuentra cargo de
una prestigiosa multinacional.
La guerra no restó elegancia a sus dice-
ños, el uso de materiales como alternativos
—botones, hombreras— complementó la
ausencia de las telas extensas y vestidos
largos.
PAQUIN
Francia
1869-1936
Jeanne Paquin fue una diseñadora audaz, combinó el diseño
de modas con estrategias de negocios para internacionalizarla,
de esta manera sus diseños se combinaron con el arte y fue
promotora de los desfiles de moda vanguardistas y la apertura
de tiendas en diferentes ciudades.
Cundo murió, la casa de modas quedo en manos de Ana de
Pombo y Antonio del Castillo, quienes dieron continuidad al es-
tilo de Paquin caracterizado por bordados y juegos con distintas
texturas. La casa finalmente cerró en 1956.
Italia
1890-1973
Elsa Luisa María Schiaparelli desarrolló su vida y carrera en Fran-
cia. Rodeada de amistades como Salvador Dalí, Marcel Duchamp y
Man Ray, Schiaparelli combinó en sus diseños el amor por la moda y
la fascinación de arte surrealista.
La guerra hizo que se trasladara a Nueva York, allí diseñó trajes
funcionales que llamaban la atención por los detalles extravagantes
como bordados irreverentes, curiosos accesorios, combinaciones de
colores cálidos y bolsillos notablemente amplios. Regresó a París en
1945 para dirigir su casa de modas, que estaría activa hasta 1954.
En el 2006 con la adquisición de los derechos de la marca, nuevos
diseñadores asumen la dirección y la misión de hacer resurgir la
firma. En la semana de la Alta Costura de París en el 2014 Schiapa-
relli anuncia su regreso.
Capa Phoebus de los años 1938-1939. El
fucsia o Shoking como lo llamaba
Schiaparelli, fue uno de sus colores favoritos.
Inf.: Detalle de la colección 2014
Nina Ricci
Italia
1883-1970
María Adelaida Nielli se mudó a París
a los 12 años. Allí empezó su relación
con la costura y en 1932 con la ayuda de
su esposo (vicepresidente de la Cámara
Sindical de la Costura) y de su hijo abrió
su propia casa de modas que rápida-
mente fue creciendo gracias al uso de
delicadas telas y vestidos de corte clá-
sico.
Hizo lo posible para que su maison se
mantuviera durante la ocupación, pero fi-
nalmente se vió obligada a cerrar y
volvió a la moda en 1946 para dedicarse
a la creación de perfumes.
Francia
1867-1946
La a diseñadora Jeanne-Marie
Lanvin inició desde temprana edad
su labor como costurera. Luego de
la Primera Guerra Mundial, fue am-
pliamente reconocida y contó con
una acaudalada y selecta clientela.
Su boutique permaneció abierta
hasta 1941 cuando la guerra limitó
duramente la producción.
La firma sigue activa en la actua-
lidad bajo la dirección creativa de
otros diseñadores.
Arriba: Conjunto confeccionado
durante la guerra. Los detalles
voluminosos en el pecho y los
bolsillos implican mayor gasto de
tela, algo que contrasta con el
periodo de las restricciones.
Digby Morton
Irlanda Superior: Cuando se oían las

1906-1983 sirenas, era la señal para acudir
Desde su juventud trabajó en el Reino rápidamente a los refugios. Morton
Unido. Durante el periodo que duró el con- diseñó el Siren Suit, un traje práctico y
flicto se convirtió en pionero del ready to sencillo usado en situaciones de
emergencia como esta. Amplio,
wear gracias a los vestidos de tendencia
cómodo y abrigador el siren suit se
utilitaria que fascinaron al público femenino.
ponía rápidamente gracias a su
A cambio de cupones de racionamiento, las
abertura frontal y a complementos
mujeres obtenían trajes económicos, como la capucha, también comenzó a
durables y con un elegante diseño. usarse en lugares de trabajo. Elsa
Morton también diseño los uniformes de Schiaparelli también diseño trajes para
la división militar Mujeres de Servicios Vo- estas situaciones, sin embargo no
luntarios conocidas como Women's Volun- alcanzaron la popularidad de Morton,
tary Services (WVS). cuyos trajes se conocieron en gran
parte de Inglaterra.
Superior izquierda: Una modelo
viste un diseño de Digby Morton
creado para las trabajadoras de
fábricas de municiones.
Las prendas funcionales incluyen
cortes rectos y hombros cuadrados,
características que coincidían con la
silueta militar de los uniformes
femeninos. La imagen de los trajes
utilitarios ofrecía una imagen de
uniformidad entre la población
civil, y al mismo tiempo invitaba a
mantener la austeridad en tiempos
de guerra.
Derecha: Símbolo CC41:

Las letras CC (Civilian clothing)
establecían a qué prendas podían
acceder los civiles con las
regulaciones y estándares de precios
“racionales” fijados dentro de un Plan
utilitario. El número 41 representa el
año en que entró en vigencia esta
política. El diseñador del símbolo fue
Reginald Schipp, quien logró una
adaptación disimulada del original.
Francia
1891-1974
Edward Henry Molyneux, arribó al mundo de la moda
gracias a las hermosas ilustraciones que realizó para una
modista mientras residió en Londres. La firma lo envió a
trabajar a Nueva York, pero la Primera Guerra mundial lo
obligó a refugiarse en el Reino Unido donde el recluta-
miento le hizo perder un ojo.
En 1919 decide inaugurar su propia firma en París con
la colaboración de un adinerado hombre con quien se ru-
moró sostenía una relación amorosa. Con el estallido de
un nuevo conflicto mundial se trasladó a Londres hasta
1946, allí diseñó vestidos de corte imperial y conjuntos con
variedad de detalles, algo característico de su marca.
También ayudó a los trabajadores de los talleres de cos-
tura brindándoles come-dores y oportunidades de bienes-
tar y colaboró en la implementación del sistema utilitario
de ropa.
“El amarillo es protagonista en la colección
de Molyneux. Un amarillo claro precioso que
necesita el maquillaje fresco y brillante de
Elizabeth Arden llamado Primula.
Claire
Mc Cardell
Estados Unidos
1905-1958
Conocida como la creadora del Ameri-
can Look, Claire McCardell se inspiró en la
vestimenta rural de su país, lo que motivó
sus diseños de estilo deportivo y funcional.
Sus creaciones permitían un amplio movi-
miento del cuerpo lo que daba una aparien-
cia de libertad y comodidad, las modelos
fotografiadas lo confirman: Vestidos para la
playa y trajes para montar en bicicleta se
hicieron muy populares entre las mujeres.
En 1941 es convocada —junto a Bonnie
Cashin y Vera Maxwell— para diseñar los
uniformes del Women’s Civilian Defense
Arriba: Vestido “pop-over”
Corps.
creado en 1942 y famoso por
brindar comodidad y
funcionalidad en época de
guerra: Pocos botones, mangas
amplias, bolsillo y un largo
cómodo.
Clarepotter
Estados Unidos
1903-1999
Clare Potter se preocupó por crear trajes que permi-
tieran el movimiento del cuerpo, su inspiración reunió su
vida: su afición por el tenis, el montar a caballo y sus es-
tudios en artes.
Prefería confeccionar y ajustar detalles de las prendas
sobre los maniquíes, y posteriormente perfeccionó sus
técnica trabajando en una marca de ropa al por mayor.
Estados Unidos
1890-1980
De origen austriaco, Nettie Rosenscrans y su fami-
lia se asentaron en Nueva York. En 1921 estableció su
propia firma con cerca de cincuenta empleados y una
clientela proveniente de la actividad de su hermana
como sombrerera. La marca se dedicó a la producción
de prendas de prêt-à-porter con variedad de precios.
A pesar de un breve retiro en época de conflicto, el
estilo de la firma se mantuvo: Trajes y vestidos ceñidos
en la cintura con drapeados y joyería hecha con algu-
nos materiales de imitación.
Estados Unidos
1901-1983
Addie Masters inauguró su firma en
1940, era conocida por sus trajes cómodos
y los hostess pants, un tipo de pantalón
holgado y hasta debajo de la rodilla, que
podía combinarse con vestidos y abrigos
de abertura frontal.
Pauline Trigère
Francia
1912-2002
En 1937 migró a Estados Unidos
donde trabajó como costurera y asistente
de modistas y diseñadores como Hattie
Carnegie. En 1942 fundó su casa de mo-
das lo que le ayudó a obtener la ciudada-
nía norteamericana.
Rose
Valois
La casa de sombreros francesa fue

inaugurada en 1927. Los sombreros y
tocados hacían parte esencial de la
imagen de las mujeres en la guerra y
esta compañía se dedicó a producir
hermosos y curiosos diseños elabora-
dos por reconocidos sombrereros. La
firma cerró en 1970.
Legroux Soeurs
Sombrerería fundada en 1913 por las
francesas Germaine y Heloise Legroux.
Francia
(1904 -1989)
El trabajo de Lilly Daché floreció en Estados
Unidos, por ello se considera una representante
del “Estilo Americano”.
La guerra dio a las mujeres una apariencia
militar y opaca, por eso el objetivo de Daché fue
crear sombreros de vistosos colores y formas lla-
mativas. Su trabajo también llamaba la atención:
Trabajaba directamente sobre la cabeza de sus
clientas creando turbantes exclusivos y diseñó
sombreros para las mujeres que laboraban en
las fábricas reemplazando a los hombres.
Sus creaciones adquirieron tanto prestigio,
que hoy son apetecidas entre los coleccionistas.
Lanzó al mercado redecillas con

colores diferentes al habitual negro.
Durante la guerra la famosa casa francesa de joye-
ría fundada en 1847, creó finas piezas elaboradas con
piedras preciosas como diamantes y lapislázuli. La
empresa reactivó su producción regular en 1945
cuando Francia ya había sido liberada.
Dos piezas son ícono de Cartier durante la guerra.
En 1942 fue lanzado “Pájaro enjaulado” (der.), broche
que simbolizaba el descontento con la ocupación nazi.
La joya hacía parte de la imagen de algunas damas
que asistían a eventos sociales frecuentados por los
alemanes de esta manera, la imagen representó
unión, desafío y resistencia.
Con motivo de la liberación de París en 1944, la
firma lanzó “Pájaro liberado” (Inferior derecha).
Bocetos de “Pájaro liberado”.

Natacha Brooks
Joyería fundada en 1944.
Italia
Fundada en 1884
El joyero Sotirios Voulgaris (1857-1932)
comenzó su carrera en su natal Grecia, luego
se mudó a Italia donde estableció la firma. Las
joyas de Bvulgari eran reconocidas por su
estilo grecorromano, aclamado por adinera-
dos clientes que no hallaban piezas similares
en otras marcas.
Detalle de un brazalete de oro, 1942. Collar de moño hecho con

una banda sólida de plata , 1945.
En 1837, el francés Thierry Hermès inauguró una
tienda de arneses, correas, sillas y otros artículos
para montar a caballo. Con el paso del tiempo la
firma creó accesorios como guantes, bolsos, pañue-
los y conjuntos de ropa. La firma es reconocida en
la actualidad por sus artículos de lujo.
Ante la escasa variedad de

papel que se presentaba en los
últimos años de conflicto, Hermès
escogió el naranja para sus
emblemáticas cajas de lujo, desde
entonces son reconocidas por esta
característica.
Lucile Manguin
Francia
Presentación de colección, 1944.

Aage Thaarup
Gran Bretaña
1906-1987
Aage Gjerfing Thaarup, nació en
Dinamarca y durante su juventud visitó
diferentes regiones —especialmente la
India— donde conoció diversos
materiales y técnicas que inspiraron
sus creaciones.
En 1932 inauguró su salón de
sombreros al que acudían prestigiosas
mujeres de la alta sociedad. Su fama y
una incapacidad física impidieron que
fuera reclutado para la guerra dándole
la oportunidad de seguir diseñando.
Estados Unidos
Fundada en 1918
Gustavo Trifari erigió en Nueva York una de las más
prestigiosas joyerías de los años 30 y 40. El valor
comercial de las lujosas piezas aumentaba a medida que
el público femenino era seducido por las flores, animales
y frutas de sus diseños.
El racionamiento de metales hizo que la empresa
utilizara plata auténtica, lo que incrementó el precio de
los accesorios. Terminado el conflicto, trató de volver a
materiales asequibles pero el público se negó a ello,
como respuesta y estrategia comercial se lanzó el
Trifanium, un material económico que no requería un
gran trabajo.
Suecia-Francia
1918-1953
Abrió su casa de modas en 1933 y du-
rante la guerra creó trajes austeros y sen-
cillos de acuerdo a las tendencias de la
época. También creó vestidos y conjuntos de
colores vivos que contrastaban con la
sensación de miedo que invadía Europa.
Arriba: Traje de una sola pieza

elaborado en lana. Era utilizado en los
refugios antiaéreos de exclusivos
lugares de París, lo que lo convertía en
un atuendo sofisticado y necesario para
resistir el frío durante el albergue.
Bandit Parfum: El
perfume lanzado en
1944 continúa siendo
uno de los productos
destacados de la marca.
Francia
Pauline Antonieta Adam de la Bruyère (1900-
1984), conocida como Madame Paulette fundó
una pequeña tienda de sombreros en 1921 cuya
fama creció en el periodo de guerra gracias a
las actrices que llevaban sus diseños.
La bicicleta era por entonces un medio de
transporte necesario y práctico. Paulette ofreció
a las mujeres sus famosos turbantes accesorios
que mantenían el pelo limpio, en su lugar y que
adornaban la imagen femenina austera.
La compañía fundada en 1941 reunía el atrac-
tivo de los diseños del norteamericano Norman
Norell (Norman David Levinson,1900-1972) y el
respaldo financiero del empresario Anthony Traina,
así se consolidó como una de las marcas más
representativas del diseño estadounidense.
A diferencia de otros diseñadores, Norell creó
vestidos con siluetas más amplias en la cintura,
reconocidos por la alta calidad de las telas em-
pleadas y por usar tan sólo la mitad de la tela per-
mitida.
Las creaciones de Traina- Norell incluían
motivos y figuras elaboradas con lentejuelas,
material excluido de las restricciones.
Estados Unidos
1903-1959
El modista norteamericano Adrian Adolph
Greenburg se encargó del diseño de vestuario de
casi 200 producciones cinematográficas producidas
por el estudio Metro Goldwyn Mayer de Hollywood.
Preferidos entre actrices y cantantes, sus dise-
ños resaltaban las características de los personajes
al tiempo que brindaban comodidad y ligereza a los
movimientos corporales.
La marca inaugurada en 1942 ofrecía al público
femenino vestidos elegantes, conjuntos de colores
llamativos y trajes utilitarios y funcionales distribui-
dos en tiendas minoristas.
Vestido para el personaje de
Dorothy interpretada por Judy
Garland quien protagonizó la
emblemática película “El mago de
Oz” filmada en 1939.
Gran Bretaña
1901–1979
En tiempos de guerra Norman Hartnell diseñó prendas
utilitarias que resultaban económicas bajo el sistema de cu-
pones de racionamiento y además mostraban la refinada
estética que había adquirido trabajando para la Reina Isabel
de Inglaterra (madre de la actual Reina Isabel II).
Los vestidos de noche

(repletos de lentejuelas) lucían
deslumbrantes en contraste con
los sobrios vestidos creados para
el día.
Estados Unidos
Estados Unidos 1900-1962
Adele Smithline Irene Maud Lentz, conocida simplemente como
1904-1995 Irene o Irene Gibbons fue una importante
diseñadora de vestuario cuyas creaciones estu-
vieron presentes en numerosas películas. En los
años que duró la guerra, Irene trabajo para 17 pelí-
culas diseñando y confeccionando los trajes de las
más célebres actrices de entonces.
Valentina modelaba sus
propias creaciones.
Ucrania
1904-1989
Valentina Nicholaevna Sanina
Schlee migró a Estados unidos en
1923, allí diseño para reconocidas
actrices de Hollywood quienes ele-
gían sus diseños por la estética
distinta de la influencia masculina
de patrones rectilíneos.
Estados Unidos
1905-1977
Sally Josephs fue una prodigiosa sombrerera:
Trabajó junto a Lily Daché y complemento los
desfiles de la diseñadora Hattie Carnegie. Du-
rante la guerra ofreció al público sombreros
inspirados en las diferentes regiones del mundo,
lo que le daba un toque artesanal a sus
creaciones.
Fue muy estimada por las comunidades pro-
ductoras de paja de Ecuador y Panamá con las
que continuó trabajando luego del conflicto.
Estados Unidos
1897-1981
Su trabajo como diseñadora de
vestuario en los estudios Para-
mount y Universal Pictures hicieron
de Edith Head merecedora de 8
premios Óscar, convirtiéndose en la
diseñadora más galardonada en la
categoría de mejor vestuario.
Edna Mode: Personaje

de la película animada Los
Increíbles inspirado en la
apariencia de la modista.
Vestido para la actuación de

Ginger Rogers en la película
Lady in the Dark (1944).
Sudáfrica
1907-1976
El modista Victor Frank Stiebel había
adelantado su trabajo como diseñador
en Gran Bretaña hasta que en 1940 fue
reclutado por el ejército. Como miembro
de la Incorporated Society of London
Fashion Designers tuvo el privilegio de
seguir diseñando —ahora—vestidos de
tendencia funcional ajustados a las res-
tricciones.
Gran Bretaña
1906-1978
Charles Wilson Brega James inició su carrera
en la moda luego de haber establecido una pe-
queña fábrica de sombreros y después un taller
de Alta Costura. Sus clientes eran mujeres de
alta sociedad amigas de su madre.
La guerra lo obligó a trasladarse a Nueva
York, donde no dejó de diseñar vestidos brillantes
y de telas extensas.
Los trajes de noche firmados por
Mainbocher eran sinónimo de lujo y buen
gusto, mientras que los vestidos para el día
se presentaban más sobrios y sencillos.
Mainbocher fue director del diseño de los
uniformes para las divisiones femeninas WAVES, Cruz
Roja y Girl Scouts. También supervisó la producción y
aprobó los modelos finales.
Estados unidos
1890-1976
La marca establecida en 1929 por Main Rousseau
Bocher acogía el trabajo de varios diseñadores dirigidos
por el fundador. Lanzaron creaciones para adineradas e
influyentes personalidades como Wallis Simpson (Du-
quesa de Windsor).
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial,
Mainbocher se trasladó de París a Estados Unidos
donde debió adaptar algunos de sus diseños a las polí-
ticas de racionamiento y a los requerimientos militares.
Francia
1896-1971
Marguerite Besançon Wagner creó la
casa de alta costura Maggy Rouff en
1929 y estuvo en su dirección hasta
1948.
El conflicto no obstaculizó la creación
de diseños para el cine francés y esta-
dounidense ni la confección de prendas
sofisticadas, aunque sí dificultó una pro-
ducción masiva de estas.
En 1979 la casa de modas suspendió
definitivamente sus actividades.
Francia
1913-1998
Desde su fundación a mediados de
los años treinta Roger Vivier ha sido
una marca creadora de finos artículos
como zapatos, bolsos, carteras y otros
accesorios.
Luego de un breve periodo en las
filas del ejército, Vivier trabajó para
Herman Delman (un importante fabri-
cante de zapatos en Nueva York) pero
el racionamiento del cuero disminuyó
su trabajo. Durante la ocupación nazi
emigró a Estados Unidos y junto a Su-
zanne Remy estableció una boutique
de sombreros en 1943. Finalizada la
guerra se dedicó por completo al di-
seño y producción de calzado.
GERMAINE
LECOMTE
Francia
1889 -1966
Entre su trabajo se destaca
la colaboración con el diseña-
dor inglés Hardy Amies. En
1941 fue llamada a participar
en el cuerpo femenino ATS
(Auxiliary Territorial Service).
Finalmente abandonó la
moda al terminar su servicio.
Austria
1889-1956
Henrietta Kanengeiser llegó
a Estados Unidos en su niñez.
Allí comenzó a elaborar som-
breros y posteriormente diseñó
trajes y vestidos. La colabora-
ción ofrecida por diseñadores y
fabricantes estadounidenses le
ayudó a mantener su negocio
durante la guerra.
Claire McCardell fue una de
sus trabajadoras.
Inglaterra
Fundada en 1856
La firma que en principio incluía el trabajo de Thomas
Burberry (1835-1926) como modisto, progresivamente ofre-
ció al público bolsos, bufandas y pañuelos. Hoy tiene pre-
sencia mundial y vende también perfumes y zapatos.
De su oferta de productos se destaca el emblemático
Trench Coat, o abrigo de trinchera, usado por militares y
oficiales durante la Primera Guerra Mundial.
En 1942 se estrenó la película estadounidense

Casablanca, en ella el protagonista Rick Blaine
(interpretado por Humphrey Bogart) aparecía con una
gabardina Burberry. El filme le dió al Trench Coat una
fama que incrementó cuando fue adoptado por la estética
gánster.
Francia
Fundada en 1924
La casa de modas establecida por
Marcel Rochas (1902-1955) ofreció en un
principio vestidos de Alta Costura y
paulatinamente incluyó la perfumería y
los accesorios.
Rochas fue un modista preferido en-
tre personalidades de la época de guerra
como la Duquesa de Windsor y otras que
no dejaron de lado la ostentosidad y lujo
de la vida social reflejada en los diseños
de la marca que debió trasladar casi toda
su producción a Estados Unidos.
En 1944 sale al mercado su perfume
Femmé, creado en homenaje a su
esposa. La exquisita fragancia fue
distribuida sólo entre exclusivos
clientes como la Duquesa de Windsor.
Francia
1903-1993
La moda fue el lugar perfecto para que Germaine Émilie
Krebs, vinculara sus estudios de escultura, su influencia mi-
nimalista y la pasión por la cultura griega.
Luego de haber estado exiliada en Haití, regreso a París
y fundó su casa de modas en 1942. Hasta entonces se ha-
cía llamar Alix Barton y luego pasó a ser conocida como
Madame Grès. Su negocio se mantuvo gracias a su valentía
y al apoyo del modista Lucien Lelong, por esta acción fue
nombrada con la Legión de Honor en 1947.
Vera Maxwell
Estados Unidos
1901-1995
Precursora del estilo deportivo, Vera Huppe Maxwell
reunía en sus diseños las tendencias de la época y brin-
daba comodidad a las mujeres trabajadoras.
Maxwell diseñó el jumpsuit (hoy llamado mono)
uniforme usado por las trabajadoras que se sumaron
a la industria de los Estados Unidos. En la actualidad
existen diferentes estilos de jumpsuits convirtiendo
la idea de Maxwell en un ícono de inspiración.
Mono de Mango
Estados Unidos
1908-2000
Bonnie Cashin diseñó
prendas para la línea prêt-à-
porter, también creó vestuario
para teatro y cine trabajando
entre 1944 y 1949 para el es-
tudio Twentieth Century Fox.
Bonnie Cashin
Tina Leser
Estados unidos
1910.1986
Christine Wetherill Shillard-Smith, conocida
como Tina Leser creó prendas apropiadas para
ir a la playa o pasear en lugares cálidos
adornadas con curiosos estampados, así se
convirtió en una reconocida diseñadora del
estilo deportivo.
Durante la guerra viajó por el mundo apren-
diendo nuevas técnicas de costura y explorando
diferentes materiales.
Sus ideas llegarían a su país natal en los
años finales del conflicto.
En octubre de 1945 (dos meses después de
finalizada la guerra) la diseñadora ofreció una
fiesta para cerca de 70 invitados. Se realizó en
Long Island e incluyó alojamiento, comidas y
bebidas como champaña y una amable atención.
Los invitados jugaron en la playa, nadaron,
pasearon, e hicieron otras actividades, lo que
demostró una relación entre un estilo de vida y las
creaciones de Leser.
Katrina Sheffield
Los hombros anchos y las
cinturas estrechas provocan un
efecto visual de alargamiento,
lo que le da a la imagen
corporal altura y elegancia.
España
1985-1972
Dueño de una gran habilidad para la cos-

tura admirada por empleados y diseñadores
contemporáneos, Cristóbal Balenciaga Eiza-
guirre fundó en 1919 la firma Eisa que cerró
al estallar la Guerra Civil Española.
En 1937 inauguró Balenciaga, marca que
tendría un amplio reconocimiento sobre todo
en los años de posguerra. Sus vestidos de
Alta Costura elaborados a mano y pieza por
pieza, vistieron a famosas personalidades, a
la realeza y la burguesía otorgándole a la
firma un sentido de exclusividad.
El modista nunca entró en la dinámica del
prêt-à-porter, pero luego de su fallecimiento,
la marca ofrece algunas prendas de bajo
costo, perfumes, bolsos y accesorios.
La moda en la
Segunda Guerra
Mundial
Las creaciones de grandes
diseñadores y casas de moda
eran accesibles para determina-
das personas. Para un público
que sufría las consecuencias del
racionamiento y la crisis econó-
mica, la creatividad en la confec-
ción de la ropa y la divulgación de
modelos fueron una opción viable
y consecuente con la vida de la
época.
Todo se trataba de verse bien,
de impedir que la guerra opacara
la imagen corporal, y la alegría
reflejada a través del vestido.
Un vistazo a nuestro entorno nos permite identificar qué está de moda, cuáles son
las marcas preferidas, que perfume está en boga, qué accesorios adornan el cuerpo
de los transeúntes. La intensa actividad militar provocó que la moda en general luciera
uniformada y tuviera un estilo reglamentado. Tanto los países el Eje como Los
Aliados, invirtieron amplias sumas de dinero en armamento y manutención para sus
hombres, aun así, resultaba insuficiente.
Fue necesario persuadir a la población civil para que adquirieran el compromiso de
ayudar a los soldados y mantener un buen ánimo para alcanzar la victoria. No solo el
sacrifico de hombres que se alistaron para la guerra o el de las mujeres cuyos
empleos ahora estaban en fábricas y talleres de artillería bastaron para conseguir el
triunfo. La moda sufrió las consecuencias de las restricciones con las que varios
gobiernos intentaban proveer con suficiencia recursos para la guerra. Las prendas con
un notable estilo militar: Bolsillos cuadrados y amplios como los de las guerreras,
siluetas rectas, prendas sin pliegues excesivos y hombros cuadrados eran comunes
en las calles europeas.
Mantener un buen aspecto era primordial durante los tiempos difíciles, los trajes
utilitarios que servían para diferentes espacios tuvieron gran acogida entre las
mujeres, especialmente entre quienes no tenían suficiente dinero para comprar o
encargar un traje a un diseñador. Mediante el sistema de cupones podían adquirirse
prendas de buena calidad, durables, versátiles y diseñadas por modistas británicos. El
sistema de racionamiento distribuía entre la población libretas y cupones con los que
se podía acceder a un determinado número de productos en ciertas cantidades, pero
esperar hasta una nueva campaña de distribución resultaba incómodo, así que un
traje utilitario para toda ocasión, labios y uñas coloreadas de rojo, lujos pequeños y
sombreros llamativos repletos de ornatos constituían la imagen de las mujeres de la
guerra.
Con una limitación creciente para adquirir ropa y comprar piezas de tela completas,
el ingenio tuvo que hacer parte de la indumentaria. Las mujeres tuvieron que usar
materiales poco convencionales para adornar su cuerpo: Bufandas que servían como
turbantes, maquillaje para las piernas, cortinas para elaborar largos vestidos, tintas de
uva y mora como rubor, tinturas que renovaran el color de la ropa, remiendos y
nuevos cortes, las prendas de un esposo que había ido a la guerra, todo podría
utilizarse para que la imagen no se viera afeada y siempre luciera bien ante los juicios
de los demás, después de todo, cada mujer elegante y cada hombre distinguido
reflejaban la situación nacional.
La ocupación alemana en Francia pretendió opacar a París como epicentro de la
moda, en embargo el mundo entero esperaba con ansias cada nueva colección.
Gran Bretaña sufría una terrible escasez de materiales debido a los ataques
portuarios y los bombardeos; mientras tanto en Alemania que intentaba trasladar la
industria de la moda, las mujeres vestían semejante a las francesas. La moda
europea era el objeto de inspiración para miles de sastres alrededor del mundo y
para las mujeres que intentaban copiar los diseños para niños, señoras y jóvenes
que llegaban con la prensa que también narraba las últimas tendencias de estilo
impuestas por el séptimo arte.
Coser, bordar, zurcir, o ejercer un arte manual relacionado con la costura rescató
a las mujeres de su obligación de adquirir ropa y les permitió acceder a empleos en
fábricas de confección o generar ingresos por si mismas al comprar una máquina de
coser o tomar un curso de modistería. Aprender o saber elaborar ropa permitía hacer
modificaciones a las prendas que mantenían una designación social.
Los pantalones, por ejemplo, continuaban siendo una prenda muy masculina, las
mujeres los dejaron para el trabajo en los talleres, pero no para salir a la calle, o ir a
la playa. Los vestidos largos y brillantes iluminaban la noche, mientras que en el día
los vestidos y faldas hasta debajo de la rodilla eran comunes entre señoras y
jóvenes. El clima cálido permitía mostrar el cuerpo, mientras que el invierno exigía el
uso de pieles y abrigos, no obstante, la prenda más influyente fue el sombrero. De
diferentes medidas y materiales, los tocados, redes y sombreros eran sinónimo de
elegancia y respeto, sólo en ocasiones sublimes se descubría la cabeza, en otros
escenarios podían acaparar la total atención del público.
La moda tuvo grandes transformaciones durante estos siete años, pero logró salir
airosa de una situación difícil y limitada gracias a la creatividad y el trabajo de
numerosas manos que cosían, dibujaba, fotografiaban y vestían.
La capacidad de vestirse con lujos (reales o falsos) ha sido constante en la historia de la
humanidad. Diferentes elementos pueden significar un símbolo de riqueza, éxito o poder.
Durante la guerra algunos pudieron mantener una capacidad económica que les permitía acceder
a lujos, prendas de marcas reconocidas y diseños personalizados. En especial las mujeres (quienes
han tenido una marcada tendencia histórica al lujo y la distinción) se preocuparon por parecer
bien presentadas y elegantes durante la guerra, y mientras que algunas intentaban alejar el
fantasma del racionamiento, otras podían ostentar hermosos trajes y dejar huella de ello en
fotografías y pinturas.
Abajo: Una mujer pasea por las calles de Londres junto a su guepardo en 1939, meses antes de
que entrara en rigor la política de racionamiento.
Derecha: Pauline in the Yellow Dress

Herbert James Gunn
1944
La curiosa pintura muestra una mujer con un vistoso y amplio vestido amarillo, un
maquillaje de labios y mejillas notable. La pintura de la adinerada mujer contrasta con la
situación se racionamiento de telas y ropa que sufrieron muchas mujeres.
Las pantimedias —también llamadas medias veladas—fabricadas en un principio, con seda,
eran gruesas, opacas y de colores oscuros. Con la invención del nailon en 1935 por la fábrica
DuPont y el aprovechamiento de este material para la fabricación de pantimedias,
comenzaron a comercializarse en distintos colores, tenían un mayor grado de trasparencia y
elasticidad lo que brindaba un tono uniforme de la piel dando la ilusión de desnudez.
Aunque las medias de entonces no eran tan transparentes (casi invisibles) y elásticas como
las de hoy, eran favoritas entre las mujeres, era casi un deber portar medias para cualquier
actividad como el trabajo, el estudio, el hogar o el recibimiento de visitas. Las medias eran un
accesorio que se tenía y no se tenía. Delicadas y casi ocultas distinguían a las mujeres elegantes
de las vulgares que mostraban su desnudez en lugares inapropiados. La desnudez de las piernas
solo era permitida en la playa, donde el traje de baño lo permitía.
Sin embargo, el nailon —entre otros materiales—tuvo que destinarse a la producción de
neumáticos, paracaídas, artículos y uniformes militares, las medias se convirtieron en un
artículo casi inexistente en tiendas y por supuesto, aumentaron su precio mientras eran
intensamente buscadas por las mujeres quienes no tuvieron otra opción sino maquillar sus
piernas.
La revista Vogue anuncia la crisis: En

la imagen publicada anuncia “La seda en
las últimas. ¿Llegaremos a esto?” y señala
a una mujer que usa medias de lana
gruesa tomando el té en el hotel Ritz de
París. Vogue, 1941.
Los salones para el
maquillaje de piernas
se volvieron populares
entre las mujeres,
quienes hacían pintar
sus piernas con una
raya posterior para
dar la ilusión de la
costura de la media o
pintaban medias estilo
liguero que también
eran muy populares
en ese entonces.
Al convertirse en una prenda de uso casi obligatorio, las medias
conformaban parte indudable de la imagen femenina, era determinante
que al llevar faldas y vestidos se vistieran también medias. Pero este
objeto guardaba además sensualidad, evocaba intimidad, hecho de una
tela tan suave y de fina, que podía vestir delicadamente las piernas de la
mujer. Además pensar en donde terminan y recorrer con la mirada su
paso por la pierna le daba a esta prenda una mística de sugerente. Eran
sensuales, eran elegantes, cómodas y delicadas.
La fabricación de textiles y prendas de vestir generalmente empleaba
a más mujeres que hombres. Los hombres eran requeridos en las labores
pesadas mientras que las mujeres ejercían con esmero y delicadeza
funciones como corte, costura, bordado y planchado.
El oficio de la modistería adquirió gran fama con la venta de
máquinas de coser y la oferta de cursos de costura presenciales y por
correspondencia, además, las revistas enviaban patrones e instrucciones
para crear vestidos y accesorios para embellecer el hogar. Era una
opción para obtener un beneficio económico, para aprender y para
olvidar las angustias de la guerra.
Muchachas en Rusia se inscriben ante el director de una fábrica

de paños para reemplazar a los hombres.
La vestimenta rusa no se vio muy influenciada por los estilos
estadounidenses y europeos, conservan maneras tradicionales de
peinado como las trenzas y accesorios como pañoletas que
envolvían el cabello.
Mujeres en una
clase de costura en
Brooklyn, EUA.
Mientras que los hombres
iban a la guerra, las mujeres
debían asistir a las fábricas para
buscar provecho económico. Las
mujeres de las fábricas no
perdían su estilo y se las
arreglaron para estar bellas y
elegantes incluso en las labores
pesadas y agotadoras.
El conflicto provocó que la
mujer se trasladara de oficios
delicados en oficinas y secretarías
y comenzara a ejercer labores
industriales como soldadura,
limpiezas mecánicas, fabricación
de artillería, etc.
Tomarse una fotografía en un estudio, requería
ir bien vestido y arreglado. El vestido, joyas y
peinado muestran una imagen austera pero elegante
de esta mujer probablemente polaca.
El vestuario femenino había estado clasificado de
acuerdo al día, clima, estación, etc. Cada prenda
estaba sugerida para ser portada en determinada
ocasión. Las restricciones hicieron que la mujer se
vistiera con las mismas prendas para diferentes
oficios y momentos del día. Así, una mujer que
terminaba su jornada laboral vestía su abrigo e iba a
pasear con sus amigas.
La vanidad ahora se centraba no en tener
multitud de trajes, sino de permanecer siempre
elegante aunque fuera con pocos.
Exhibir el cuerpo ha sido un acto de osadía a lo largo de
la historia. Cada que las faldas suben, la ropa interior se
reduce, las prendas se ciñen o se desvelan las
transparencias hay un escándalo público. Llama la atención
ver la desnudez, mucho más en épocas antiguas donde las
personas debían ocultar su cuerpo por motivos morales y
reglas sociales.
Nadar, tomar el sol, jugar en la playa eran actividades
en las que la comodidad no estaba presente, los trajes no
permitían la libertad de movimientos y existía una
preocupación por ocultar el cuerpo no por ocultar
imperfecciones sino porque no era socialmente aceptable
en la mayoría de sociedades
Durante la guerra, los trajes de baño cautivaban la
atención de los espectadores. Debajo de la vestimenta
femenina que incluía pieles abrigos, guantes, redes
faciales, turbantes que escondían el pelo, medias y
zapatos, se escondían cuerpos naturales que en verano se
adornaban con trajes de baño de dos piezas (hoy
semejantes a una falda y un crop top). Verlas al aire libre,
con su pelo suelto era sinónimo de liberación, comodidad y
gusto para los hombres quienes, por su parte habían tenido
mayor libertad para exhibir su cuerpo en público, usando
trajes de lana parecidos a pantalonetas que dejaban atrás
las incomodidades de los enterizos y trajes de dos piezas
más largos y pesados.
Exhibir un poco más de piel complace a quienes quieren
observar, pero también satisface a quienes desean mostrar
y esto se refleja en las fotografías antiguas donde las
mujeres lucen alegres, saludables y esbeltas. Quizá las
reglas de belleza no eran tan abundantes o estrictas como
ahora, así que las partes corporales se exhibían sin ningún
problema.
La prensa y la moda
Los medios impresos fueron muy populares durante la guerra, aunque existía la radio y la
televisión realizaba algunas transmisiones, los periódicos, revistas y boletines se convirtieron en los
recursos principales para comunicar la situación de la industria de moda.
La necesidad de observar las prendas hizo que un gran número de revistas incluyeran ilustraciones
con acuarelas y lápiz que mostraban a grandes rasgos sus características. La fotografía resultaba
costosa y el acceso a ella era complicado y dispendioso, solo algunas reconocidas revistas que
venían construyendo una trayectoria desde finales del siglo XIX presentaban en sus páginas más
fotografías que ilustraciones. Este es el caso de revistas como Vogue (fundada en 1892) y Harpers’s
Bazaar (publicada desde 1867) que anunciaban al mundo las ideas que se gestaban en París.
Paulatinamente las publicaciones de moda fueron aumentando en número, pero siempre tomaron
como referencia las producciones francesas. Traían para las mujeres bocetos e ilustraciones con lo
último de la moda en trajes y sombreros, pero además las secciones y revistas femeninas incluían
consejos de crianza, de belleza, de cómo alcanzar y mantener un matrimonio exitoso, de cómo
prevenir y curar enfermedades, pautas de cortesía y etiqueta y noticias sobre las estrellas de
Hollywood. Con un todo elegante y femenino, brindaba a las mujeres opciones para salir airosas, para
lucir hermosas y resistir los días de guerra.
Otro tipo de publicaciones muy famosas eran las novelas que llegaban por correspondencia, estas
relataban historias de mujeres con las que el público se sentía identificado, la literatura brindaba el
entretenimiento necesario para olvidarse un poco de los problemas. La novela Alta Costura de Susan
Scarlett es un ejemplo de ello, la versión española narra: “Para todos los miembros que integran el
mundo de la modistería, no hay seres tan mimados como las chicas que sirven de modelos. Les
parece que cuando no se prueban o exhiben un traje se sientan a descansar en una butaca y se
pasan las horas muertas chismorreando. En Reboux no sucedía así, Durante la temporada había
ocasiones en que tenían que conservar sus energías con vasos de oporto tomados a media mañana y
a nadie le importaba mucho lo que se decía, fuera de allí, de aquellos vasos y de aquellos intervalos
de reposo. Las mismas modelos consideran su vida harto dura (…). solo la muchacha que ha
desempeñado ese cargo sabe lo que cuesta parecer encantadora sin descanso entre las nueve de la
mañana y las seis de la tarde (…)”.
Sin duda la prensa y la literatura de entonces motivaban los ideales de la apariencia física: lucir
elegante, vital y saludable contrasta con los cánones de los últimos años, en los que ha sorprendido,
por ejemplo, la tendencia del heroin chic muy aclamada en los años noventa y cuya mejor exponente
es la modelo Kate Moss. La prensa era inspiradora, las mujeres seguían con obediencia los consejos
de cortesía, recibían patrones e ideas para fabricar y renovar vestidos para ellas y sus familias,
reforzaban la idea de la mujer combatiente, delicada y maternal, responsable también de la victoria.
En la edición de abril de 1940 la revista Vogue escribía “Vuelve a casa de permiso, entonces,
prepárese para recibirle. Ahora más que nunca, estar bella es su obligación. Ahora más que nunca
está claro como el agua. Ropa que le encante. Recuerde; el valiente lo merece todo”. Esta frase
expone claramente todo lo que se quería de las mujeres durante la guerra.
Moda sencilla y elegante.
En estos cuatro modelos, el
dibujante ha querido captar las
más elementales expresiones de
la moda: líneas simples, ligeros
pliegues… y sobre todo una
amplitud de percepción que
permita, a base de estos dibujos ,
obtener modalidades personales.
¿Cómo ha sido la moda en este año que termina de 1940?
Coincidiendo el principio de la guerra europea con la época en que

nor-malmente las modas habían de lanzarse al mercado, este año la
moda ha su-frido un gran desbarajuste.
París, desde hacía años, lanzaba al mundo sus modelos, que los
diferentes países copiaban o adaptaban. La costumbre, por ejemplo, era
mandar o pre-sentar con alguna anticipación, las modas que habían de
ser expandidas a América, colecciones que solían ser algo diferentes de
las que luego se veían en el mismo París.
Este año las colecciones empezaron a retrasarse, terminando por salir
mu-cho más menguadas que otras veces.
Ante el despiste natural del principio, y quizá sin soñar que la guerra
en Francia pudiera ser tan rápida, las casas de modas presentaron
modelos para los refugios y para los ataques de gases. Las modelos
posaban con sus abrigos de capucha y la máscara antigás en bandolera;
otras veces, se les veía recu-biertas de una tela transparente que se nos
aseguraba, no se sabe, sí o no, con fundamento, era el último grito
contra los gases. Estos modelos fueron rápi-damente transplantados a
Inglaterra, donde florecieron en poco tiempo acompañados de una gran
variedad de uniformes.
El gusto por el uniforme ha sido en este país desbordante. No era un
uni-forme común de trabajo que pudiera obedecer a una disciplina, era
más bien la locura por cambiar unas ropas femeninas ya conocidas por
el uniforme militar adaptado al gusto de las mujeres inglesas. Los había
de mar, tierra y aire, sin contar con todas las diversidades del uniforme
de la enfermera. Por las recientes fotografías inglesas vemos, sin
embargo, que la amarga realidad es diferente que un periódico de
modas y que lo importante durante los bombardeos no es tanto que el
abrigo tenga un corte elegante como el que el refugio sea seguro y que
tenga facilidades para un colchón.
En Italia, hace ya varios años que se tiende a fomentar una moda
nacional. Todas las mujeres del mundo sabemos que hay algunas prendas
femeninas italianas que difícilmente pueden ser ya igualadas en ninguna
parte del mundo. Desde su centro, Milán, la moda de este país se
extiende en revistas, periódicos y, sobre todo, en grandes aciertos, que
aseguran su popularidad.
En Alemania, la moda siempre ha tenido como un sello especial que
la diferenciaba de las otras naciones europeas. Las alemanas más
prácticas pri-mero, pero además más acostumbradas después de la
guerra del catorce a vivir estrechamente, eran menos aficionadas que las
mujeres de otros países a lo superfluo y a lo que era pura coquetería.
Esto no quiere decir de ninguna manera, que quieran despreocuparse de
la moda, cosa que se demuestra cla-ramente al ver las fotografías y
reproducciones de las casas alemanas y más marcadamente del nuevo
impulso que los alemanes dan ahora a esta cuestión desde Viena.
A pesar de recibir desde Europa las líneas generales de lo que se
llevaba, en América, como es natural, había siempre una moda
nacional. Las mujeres americanas elegantes no soñaban con modelos
europeos. Así hemos visto que, al estallar a guerra en Europa, la moda
americana, obligada a bastarse a sí mismas, ha hecho durante este año
un esfuerzo y ha dado a la moda una ten-dencia fácil de notar.
En España como es sabido, las modistas buscaban los modelos en
Francia, Pero desde el fin de la guerra y recogiendo en Madrid lo que ya
se iniciaba en alguna provincia, hemos visto abrirse varias casas de
modas creadoras de modelos, que con orgullo podemos decir nada
tienen que envidiar a ningún país. Algunas de estas casas o sus
creadores, habían triunfado ya antes en otros países, donde, desde hacía
ya algunos años, estos modistos españoles, inspi-rados en colores y a
veces hasta en la línea de nuestras grandes épocas, ponían otra vez en
boga la «moda española».
El año de 1941, estamos seguros, será de seguridad y nuevo empuje en
esta materia. Las casas productoras, poco a poco, habrán ido
solucionando las dificultades que hayan podido tener al principio para
la fabricación de algunos tejidos y de los accesorios, como son botones,
bordados, etc., y las com-pradoras, olvidando el viejo prejuicio de que
para vestir bien era necesario buscar la moda fuera de aquí, se
acostumbrarán a vestirse en España con la certeza y la satisfacción de
que, además de cumplir un precepto de patrio-tismo, irán quizá mejor
vestidas que otros años.
MARICHU DE LA MORA
Revista para la mujer. Enero de 1941. Madrid, España.

Portada de la Revista Vogue
Octubre de 1945. Edición Reino
Unido.
El impecable cielo azul de la
portada conmemoraba el fin de la
guerra en Europa. Ya no se verían más
aviones ni bombas, era la oportunidad
de levantar nuevamente la mirada.
Íconos
Tal como sucede en la actualidad,

los ideales de belleza corporal estaban
representados por influyentes persona-
lidades. Actores, cantantes y modelos,
causaron admiración entre un público
que los aclamaba por su belleza y ta-
lento.
Los íconos de entonces, alejaban la

tristeza de la guerra ofreciendo lujo,
sensualidad, elegancia y diversión.
Todo ello era transmitido a través del
cine y la fotografía, medios que hicieron
posible su extensa fama y sugerían a
miles de mujeres y hombres una ima-
gen característica.
El comportamiento humano tiende a establecer comparaciones entre los individuos y la
imagen corporal es el principal blanco de críticas y preferencias pues desde el inicio de los
tiempos, las diferencias y singularidades corporales hacen que inevitablemente establezcamos
puntos de comparación y similitud con los demás. La fama obliga a quienes gozan de ella
sumergirse en un océano de percepciones y juicios estéticos que varían con la imagen que
ofrecen al público del común. Principalmente las artes, han hecho que algunas personas san
reconocidas a nivel mundial y durante la Segunda Guerra Mundial el talento y la belleza de
actores y cantantes sobresalía en los teatros y cabarets de los años cuarenta, la imagen
proyectada en las pantallas de cine parecía sublime y encantadora, las perfectas historias que
contaba el séptimo arte hacían de estos hombres y mujeres personas admirables.
Las proyecciones cinematografías, obras de teatro y otras presentaciones rescataban a la
población del horror del conflicto, el talento de las celebridades resultó ser tan admirado como
como su imagen. Las giras por diversos países visitando a los soldados animándolos a
continuar fuertes en la búsqueda de la victoria, hicieron que las estrellas fueran vistas también
como un ejemplo de patriotismo y compromiso.
A pesar de que las representaciones ideales de la belleza no son recientes, el maquillaje, la
fotografía y el cine de la época de guerra ayudaron a reforzarlas y comunicarlas al mundo.
Causaba sensación entre las mujeres ver a cómo sus actrices favoritas fumaban un cigarrillo
con delicadeza, mientras vestían un traje utilitario o un reluciente vestido de gala diseñado por
algún afamado modista norteamericano, eran versátiles y podían encarnar con facilidad en sus
papeles la dulzura, la fortaleza o la diversión.
Podían exhibir un poco más que otras mujeres, haciendo que muchos hombres soñaran con
si imagen o con partes de su cuerpo, las valiosas piernas de Betty Grable acompañaron la dura
lucha de los soldados y las dulces voces de Marlene Dietrich y The Andrew Sisters aliviaron a
los combatientes. Los hombres de Hollywood (que se había convertido en la ciudad del cine)
seducían a las mujeres con su impecable y heroica presentación, también fueron modelos a
seguir para millones de jóvenes y señores que los veían como símbolo de masculinidad,
cortesía y elegancia.
No era tanto la sensualidad que reflejaran ante las cámaras, sino la natural picardía con la
que invitaban a la diversión la que también aprovecharon los anuncios publicitarios que las
mostraban en coquetos trajes de baño y cálidos vestidos. La desnudez era una opción atrevida,
estaba bien para las modelos que trabajaban con los diseñadores y fotógrafos, pero al igual
que las actrices poseían una sensual mística que las hacía mucho más interesantes.
Durante la guerra las personalidades influyeron en la vestimenta y el comportamiento de la
población. Sus filmes y fotografías con retoques de maquillaje y trucos para lucir perfectas, nos
permiten conocer cómo eran sus cuerpos, gestos y actitudes, sus peinados, maquillaje y
estilos. Mirar la belleza del pasado nos demuestran que las percepciones de belleza varían y
que ninguna de las que se ha anunciado es totalmente perfecta.
Helen Bennett, Muriel
Maxwell, y Bettina Bolegard
en la revista Vogue, 1939.
Rita Hayworth
1922-1973 - Estados Unidos
Constance Frances Marie Ockelman
Me casé con una bruja (1942).
Betty
Grable
Sus atractivas piernas fueron aseguradas
por el estudio Twenty Century Fox por
valor de un millón de dólares cada una.
Elizabeth Ruth Grable
Serenata argentina (1940).
Lena Horne
Lena Mary Calhoun Horne
Stormy Weather (1943).
La actriz afroamericana que

se oponía fuertemente al
racismo brindó presentaciones
para las tropas de Los Aliados.
Greta Garbo
1905-1990 – Suecia
Greta Lovisa Gustafson
Ninotchka (1939).
Algunos afirman que la llamada La mujer

que no ríe, sirvió como espía a los británicos e
impidió que los nazis opacaran a los artistas.
Su carrera desarrollada en Estados Unidos
cesó en 1941.
La actriz —retirada en 1943—
inspiró algunas obras del artista
español Salvador Dalí.
Mae West
Mary Jane West
My Little Chickadee (1940).
Clark Gable
William Clark Gable
Yo la encontraré (1942).
Vivien
Leigh
1913-1967 - Gran Bretaña
Vivian Mary Hartley
Lo que el viento se llevó (1939).
Cary Grant
1904 – 1986- Estados Unidos
Barbara Bates
Strange Holiday (1945).
Dorothy Lamour
1914-1996- Estados Unidos
Mary Leta Dorothy Slaton
Beyond the Blue Horizon (1942).
Lana Turner
Julia Jean Mildred Frances Turner
Somewhere I'll find you (1942).
Carole Landis
Frances Lillian Mary Ridste
Secret Command (1944).
Joan Crawford
Lucille Fay Le Sueur
Susan and God (1940).
Ginger Rogers
Virginia Katherine McMath
The Major and the Minor (1942).
Paulette Goddard
Marion Pauline Goddard Levy
El gran dictador (1940).
Marlene Dietrich
1901 – 1992 - Alemania
Marie Magdalene Dietrich
Capricho de mujer (1942).
Katharine
Hepburn
1907 -2003 - Estados Unidos
The Philadelphia Story (1940).
Kay Francis
1905 – 1968 - Estados Unidos
Katharine Edwina Gibbs
Little Men (1940).
Ingrid Bergman
1915 -1982 - Suecia
Casablanca (1942).
Joan Fontaine
1917 - 2013 – Reino Unido- Estados Unidos
Joan de Beauvoir de Havilland
Jane Eyre (1944).
Ava Gardner
Ava Lavinia Gardner
Maisie Goes to Reno (1944).
Hedy Lamarr
1914 – 2000 – Austria
Hedwig Eva Maria Kiesler
Tortilla Flat (1942).
Esposa de un hombre cercano al

fascismo, la actriz judía que conocía el
horror del régimen nazi ofreció
información a Estados Unidos para lograr
la victoria de Los Aliados. También trabajó
en el desarrollo de tecnología militar.
Lisa
Fonssagrives
1911 – 1992 - Suecia
Lisa Bernstone
Considerada como la
primera supermodelo,
trabajó para varios
diseñadores y protagonizó
las portadas de
reconocidas revistas.
Judy Garland
Frances Ethel Gumm
El mago de Oz (1939).
Laraine Day
1920 -2007. Estados Unidos
La Raine Johnson
Foreign Correspondent (1940).
Linda
Darnell
1923 – 1965. Estados Unidos
Monetta Eloyse Darnell
The Mark of Zorro (1940).
Jeanne Crain
1925- 2003. Estados Unidos
Jeanne Elizabeth Crain
Home in Indiana (1944).
Myrna Loy
Myrna Adele Williams
Love Crazy (1941).
Bette Davis
Ruth Elizabeth Davis
The letter (1940).
Vincent Price
1911 -1993. Estados Unidos.
Vincent Leonard Price, Jr.
Laura (1944).
Ann Sothern
Harriette Arlene Lake
Maisie Gets Her Man (1942).
Olivia de
Havilland
1916- . Japón –Gran Bretaña
Lo que el viento se llevó (1939).
Olivia de Havilland (izq.) con su hermana

la actriz Joan Fontaine.
Ella
Raines
Ella Wallace Raines
The Strange Affair of Uncle
Harry (1945).
Merle Oberon
1911- 1979. Reino Unido- Estados Unidos
Estelle Merle O'Brien Thompson
That Uncertain Feeling (1941).
Greer Garson
1904- 1996. Gran Bretaña
Eileen Evelyn Greer Garson
Madame Curie (1943).
Loretta Young
Gretchen Michaela Young
Ladies Courageous (1944).
Lupe Vélez
1908 - 1944. México
María Guadalupe Villalobos Vélez
Honolulu Lu (1941).
Lynn Bari
→
1913 - 1989. Estados Unidos
Margaret Schuyler Fisher
The Falcon Takes Over (1942).
Maureen O'Sullivan
↓
1911- 1998. Irlanda
Maureen Paula O'Sullivan
Pride and Prejudice (1940).
Deanna Durbin
1921- 2013. Canadá
Edna Mae Durbin
Anna Neagle
→
1904- 1986. Gran Bretaña
The Yellow Canary (1943).
Mary Healy
←
1918 - 2015 . Estados Unidos
The Yanks are Coming (1942).
Esther
Williams
Esther Jane Williams Mex
Bathing Beauty (1944).
Janet
Blair
Martha Jane Lafferty
My Sister Eileen (1942).
Alice Faye
Alice Jeane Leppert
Week-End in Havana (1941).
Barbara Stanwyck
Ruby Catherine Stevens
You Belong to Me (1941).
Betty Hutton
Elizabeth June Thornburg
The Stork Club (1945).
Dona Drake
Eunice Westmoreland
Hot Rhythm (1944).
Ann Miller
1923 – 2004- Estados Unidos
Johnnie Lucille Collier
Hey, Rookie (1944).
Susan Hayward
Edythe Marrenner
Among the Living (1941).
Ida Lupino
1918 – 1995. Gran Bretaña
High Sierra (1941).
Carmen
Miranda
1909 – 1955. Portugal
María do Carmo Miranda da Cunha
Secretaria Brasileña (1942).
Chili
Williams
Marian Sorenson
Having Wonderful Crime (1945).
Vera Zorina
1917 – 2003. Alemania
Eva Brigitta Hartwig
Follow the Boys (1944).
Luise Rainer
1910 – 2014. Alemania
Hostages (1943).
Eleanor Parker
Eleanor Jean Parker
Pride of the marines (1945).
María Montez
1912 – 1951. República Dominicana
María África Gracia Vidal
Mystery of Marie Roget (1942).
Gene Tierney
Sundown (1941).
Judith Barrett
Lucille Kelley
Road to Singapore (1940).
Spencer Tracy
Spencer Bonaventure Tracy
Dos en el cielo (1943).
Lois Andrews
Lorraine Gourley
Rosalind Russell
His Girl Friday (1940).
The Andrews Sisters
Estados Unidos
Patricia Marie Andrews
LaVerne Sophie Andrews
Maxene Angelyn Andrews
El trío de cantantes de swing animó las tropas aliadas

ofreciendo conciertos alrededor del mundo. Su simpatía
con los soldados las volvió tan populares que muchos
anhelaban ser los escogidos para compartir sus
invitaciones a cenar.
Se dice que algunos de sus trabajos musicales llegaron
de contrabando a la Alemania nazi.
Muriel Maxwell
Publicidad
La promoción y difusión de
los productos durante la guerra,
estuvo fuertemente influenciada
por la cotidianidad del conflicto
y la esperanza de la paz. La
guerra era una preocupación
constante a la que diversos pro-
ductos ofrecían soluciones
económicas y confiables. Los
anuncios gráficos de entonces,
resultan curiosos por su par-
ticular forma de expresión y
contenido.
Una mirada al pasado en el
que los bonos de guerra son los
protagonistas.
Observar las pautas publicitarias que se divulgaron durante la
guerra es evidenciar la gran influencia de esta en todos los
aspectos de la vida, tal como las personas, los productos
estuvieron acompañados de motivaciones y alusiones a la guerra y
la publicidad en relación a la vestimenta no estuvo exenta de ello.
El cuidado personal, la higiene, un comportamiento en público
adecuado y una buena figura corporal, son los aliados para lucir un
buen traje, este es el precepto de la publicidad de entonces. Cada
elemento se conjuga con los demás: Un bonito vestido,
acompañado de un perfume agradable y una higiene personal
impecables, a su vez un traje masculino combina con una barba
perfectamente afeitada y ropa interior cómoda. Todo ello se
contaba a través de extensos parrados pues la radio transmitía con
rigor los sucesos de guerra y la televisión no tenía todavía una
amplia divulgación. Los textos poéticos, alentadores, con rimas
seducían al público, sumergiéndolo en una descripción metafórica
y agradable de cada producto.
Los textos aludían la guerra, a cómo esta hacia parte de la vida,
pero no podía opacarla totalmente, los mensajes de las campañas
publicitarias se presentaban con pequeños anuncios que rezaban
“Buy war bonds”: Compre bonos de guerra, incentivos que
patrocinaba el gobierno para que los privados prestaran su dinero
para el conflicto, después este sería pagado por parte del estado.
Los bonos de guerra, el ahorro de bienes, y los mensajes de ánimo
para las tropas invadían las revistas y periódicos, cualquier
contribución era necesaria, al igual que mantener a la población
con la moral alta.
La mujer fue protagonista de los anuncios, tanto las estrellas de
cine como las ilustraciones de mujeres, reflejaban una apariencia
versátil, heroica y multifuncional: La mujer trabajaba en la fábrica y
al mismo tiempo soñaba con los tiempos de paz, se mantenía
delicada, tenía tiempo para estar bella, especialmente para cuando
su novio o esposo regresara del servicio militar, así la encontraría
atractiva y —según la publicidad— él volvería a la guerra motivado
y comprometido. La mujer entonces era trabajadora, ama
de casa y en parte, responsable de la victoria del ejército. La
imagen femenina parecía acoplarse adecuadamente a la
promoción de cualquier producto, era representada de
manera sugerente, alegre y maternal mediante dibujos e
ilustraciones. Con el auge de la fotografía, las expresiones
de sensualidad que acompañaban los productos fueron cada
vez más comunes.
Por otra parte, los anuncios resaltaban las
imperfecciones corporales, no temían en señalar las cosas
que derrumbaban una buena apariencia física y a su vez en
aconsejar en tono amigable y directo la solución a ellos, sino
se resolvía la situación descrita, sería muy difícil entablar
relaciones sociales, conseguir un amor, lograr un
matrimonio, ascender en el trabajo y en general, tener una
vida exitosa. La publicidad durante la guerra contenía todo
tipo de consejos, pautas y soluciones para las necesidades y
problemas de entonces, no dista mucho de las
características actuales, describe una situación problemática
que identifica al receptor quien se siente atraído por las
soluciones que ofrecen los productos creando tendencias de
consumo de bienes entre el público.
Son abundantes las propagandas con ilustraciones más
que con fotografías, era mucho más cómodo añadir colores
a los dibujos de hombres y mujeres que anunciaban trajes
de baño, utensilios de cocina, artículos de higiene, bebidas,
comida, entre un sinnúmero de existencias que ya habían
sido inventadas para la época. De cualquier manera, se
evidencia que las palabras descriptivas son las
protagonistas que logran seducir al público.
La mujer es una
…y eso es usted hoy… la chica de la hora, del año, del mundo… la chica detrás del hombre
tras el fusil… con su cabeza en las nubes y sus pies sobre la tierra y un fondo Jantzen para
mantenerse delgada y elegante, suave y maravillosa. Recuerde la etiqueta “Glamour-Hips” de
Jantzen… El “Lastex” de hilo faille, rayón y satín acompaña las fajas y panty-fajas diseñadas por
quienes saben cómo ser joven y cómo permanecer de esa manera…
5.95 en las principales tiendas. Escriba para obtener un catálogo de estilos.
SEA UN MARINO Wamsutta espera tener suficiente tela
Los oficiales y soldados de la Infantería de Marina Supercale para cuando todas las
de E.U.A. piden que usted se una a ellos, vista su sobrinas del Tío Sam lleguen a casa de
uniforme, y comparta una causa común de liberar nuevo. Y suficiente, también, para
a un Infante de marina para el combate. todas las novias de la guerra que
"Es nuestro privilegio luchar por la libertad... nunca han tenido una pieza completa
Nunca antes las mujeres de América habían de Wamsutta Supercale … la famosa,
tenido una oportunidad real de servir a su país.” fina, de larga duración “Tela de Ajuar
de América”
Una ayuda esencial para el PODER DE LA MUJER
La capacidad y la moral son asuntos de interés nacional, y cualquier

cosa que ayude a mantenerlas es una munición de guerra.
La tensión de los tiempos, lejos de disminuir el valor de las prendas
de corsetería hace que sean más necesarias que nunca. Por si ella educa
una familia o sirve como localizadora con telémetro, una mujer necesita
el soporte físico de un buen fondo. Las zonas musculares y las áreas
pesadas deben ser soportadas, o aparecerá la fatiga excesiva. No sólo la
energía física disminuye, la tensión mental incrementa y la moral es
indudablemente afectada.
Entre otras municiones de guerra, Berlei continúa elaborando
fondos. Pero son pocos y el rango de estilos es mucho menor. Si usted
tiene dificultad para obtener una prenda particular Berlei, pruebe otra
de la misma figura. Por encima de todo, asegúrese de obtener una
prenda fiel a su tipo; en otras palabras, de estar asesorada personalmente
por un corsetiere entrenado.
Una barba sin afeitar
perjudica su buena apariencia!
Armonía y calidad.
Los fondos, las cinturillas, los sujetadores
“RÉVÉA” responden a las exigencias más
importantes de la mujer moderna: Una línea de
elegancia, simplicidad en la forma, calidad y
refinamiento en la fabricación.
Los modelos “RÉVÉA” dibujan una silueta
suave, joven y seductora.
Una buena circulación…
Una hermosa silueta…
Gestos armoniosos…
Una marcha flexible…
Un excelente ánimo…
Gracias a la cultura física mediante
el método de Elizabeth Arden.
Lindas piernas? Sólo
con Lindas medias!
Por el bien de la salud.

Vivirá mucho después de que Hitler esté muerto.
Señorita, manténgase tranquila
pero permanezca encantadora.
Más fresco, más ligero, más

bello, que cualquier Corsé de
Verano que haya conocido! Sea
usted talla 12 ó 20, el Coolaire
está especialmente diseñado
para su tipo de figura y
moldeará los suaves contornos
de la juventud y de la moda.
COMPRE SU COOLAIRE
AHORA! Deje que el corsetiere
entrenado de Fleexes en su
tienda favorita, le muestre el
camino a un verano cómodo.
Derecha:
Extraordinario formador de la moral.
La mejor bienvenida en este día de permiso…

Esta chica —vestida con tan exquisito gusto…
Vistiendo sus prendas con significativa
gracia…
Atribuible a una perfecto fondo Flexees.
Ella es la favorita para levantar la moral….
Y — Flexees es la fuente principal de sus
prendas de confianza…mejorando el ajuste de
su traje; esculpiendo los hermosos contornos
de su figura. Las mujeres al tanto de la moda
saben que cualquier traje es tan elegante
como su fondo… y que incluso las prendas de
bajo costo lucen elegantes sobre una
Combinación o Faja Flexees.
Por qué no probar una de las nuevas
Flexees…
La corsetería que se adapta a usted
magníficamente! Fajas y Combinaciones:
$5.95 hasta $15.
Tres de las más elegantes
modelos del país
Susann Shaw
Florence Dornin
Dana Dale
Chicas Chesterfield de marzo.
“Tienes una buena figura, querida, pero
las figuras de tu Jantzen son mejores”
Izquierda:
Botany
Está orgulloso de su contribución para que
hacer nuestros soldados sean los más
eficazmente vestidos del mundo.
La belleza es negocio de Botany. Y mientras

que una gran proporción de la producción de
Botany hoy es destinada a las necesidades de la
guerra, los nuevos tejidos de moda alcanzan
nuevas alturas de un estilo fascinante. Esta
primavera, al comprar abrigos, trajes o vestidos
en su tienda favorita, vea que estén etiquetados
por Botany. Es una manera muy fácil de hallar
distinción y calidad en las prendas.
FÁBRICA DE LANAS BOTANY
Izquierda:
Azúcar caramelizada
La nueva nota de la sinfonía de colores para la temporada actual y la última Creación de
Elizabeth Arden. —
El maquillaje perfecto para la mujer que lleva un estilo de vida activo y desea reconciliarse con la
Sobriedad y la Elegancia. — Complemento ideal de los tonos: marrón, cobre, tabaco, verde y azul
marino, — y de las pieles rojizas: Nutria, Castor, Ocelote, etc…
Para acompañar los grises acentuados, el azul oscuro, el negro puro, Elizabeth Arden recomienda
STOP RED.
Con los marrones, burdeos, granadas, rojos oscuros o rojos traslúcidos, AMARANTE continúa
siendo el maquillaje indiscutible.
Alexandrine le ofrece el bolso más bonito
de la primavera con guantes a juego.
Atlas lleva el mundo
mas el mundo entero lleva el guante Kislav.
Lavable como un pañuelo.
“Permanezco de pie por horas…
— Jamás estoy tranquila durante media
hora, voy, vengo, no me detengo, y cada
mes veo llegar los días difíciles con
terror.
—Pero porqué no hace como yo? Use
Tampax!
—Me parece bien, pero de qué se trata?
—Es un método de protección
absorbente interna que elimina cualquier
germen. Debe escribir para solicitar un
folleto, así comprenderá mejor.”
Índice
El uso de Tampax en el exterior
La higiene mensual
Confort íntimo , comodidad, limpieza,
elegancia
Modo de uso
Tampax suprime todos las molestias
Beneficios de los procesos exclusivos de
fabricación
En todas las circunstancias se necesita
Tampax
Sin franjas
Sin cintas
Sin ganchos.
La combinación entre la banda del sombrero, el lápiz
labial y el esmalte para uñas “Brilliant” de Cyclax.
Se necesitan más sirenas!
Se necesitan más sirenas... en alta mar... en los lagos... en las piscinas... para mostrar que el
ejército, la marina, la fuerza aérea, los infantes de marina, que América esta gloriosamente alineada
para mantenerse en forma! Los nuevos Jantzen se encargan de todo ... levantan el busto... reafirman
las caderas... adelgazan la cintura ... suavizan el vientre... gracias al maravilloso control del corsé
Jantzen. Los colores son algo para cantar… el tejido de punto fabricado con hilo “Lastex” mantiene
su línea y encanto… llegue el sol o la marea! Para los hombres... Jantzen trabaja con la mejor estética
y ajuste de todos los tiempos para los trajes de baño. Nuevos estilos más elegantes, texturas, colores.
El verano vendrá a ti!
Haga algo en su día de descanso, sus vacaciones, su permiso ... adquiera un Jantzen y
salga al sol y al agua, a la alegría y a la oportunidad de relajarse de su trabajo y el
que aún tiene por hacer! Los nuevos Jantzen están completamente a su favor, lo que
significa que lo harán parecer maravilloso, sentirse maravilloso, apreciar lo
maravilloso que es en realidad.
Para ser libre, para disfrutar el mañana…Compre más bonos hoy!

DEPILATORIO POR FRICCIÓN
INOFENSIVO
El disco Ésma es el procedimiento
moderno más rápido y cómodo
para una depilación eficaz.
“El secreto de una manicura
perfecta para manos y pies”
Cuando usted se polvea…
SU GESTO RESULTA
ELEGANTE HASTA LA PUNTA
DE LOS DEDOS
El refinamiento de una mujer
con gusto no debe sufrir la más
mínima nota negativa.
Así que no corra el riesgo de
poner en peligro el encanto de este
rito tan femenino, el polveado, sin
olvidar que sus uñas deben parecer
en ese momento joyería auténtica.
Hágalas más exquisitas haciendo
uso del esmalte CUTEX que la viste
con un precioso resplandor.
CUTEX se adhiere
inmediatamente sin goteo, y se
mantiene intacto durante días, sin
agrietarse, sin descamarse o
empañarse.
El nombre de una marca que es un gran nombre en el mundo entero
El sol nunca se pone sobre la Calidad Kayser
Si usted debe Comprar– sea prudente, compre Guantes, Calcetería,
Ropa interior, Lencería Kayser
-- Pero compre, compre BONOS
Día de trabajo – o Día de la boda
Ella luce preciosa, con Pond’s “Lips” y
Pond’s Dreamflower Polvo Facial.
Suyos para un cutis de “chica ideal”… suyos
para el romance… Pond’s Dreamflower Polvo
Facial es tan nebuloso, de suave textura, que
hace girar un aura de hermosura onírica sobre
su piel. Y tan aferrado… Pond’s Dreamflower
Polvo Facial permanece espléndidamente
durante horas. Pond’s “Lips” da a sus labios un
brillo satinado de color que dura y dura.
P.D.: Usted puede comprar Pond’s “Lips” en
su farmacia o tienda, aunque de vez en cuando
sucede que muchos de los suministros carecen
temporalmente en su localidad.
Pero Pond’s está haciendo todo lo posible
para mantener a todos abastecidos.
Trabajar. Planear. Ahorrar para la victoria.
Derecha:
Para chicos de acción!
El zapato Gerberich-Payne que se muestra arriba es dandy (refinado)para esas caminatas de
invierno! Es cómodo y durará mucho, mucho tiempo.
Sus padres estarán encantados cuando se enteren cuanto tiempo duran — incluso con el intenso
desgaste que le darán!
El calzado oficial de los Scouts Gerberich-Payne también viene en otros estilos, para la calle y
para los trajes de uso diario. Uno de los más populares se muestra a continuación.
Consulte a su distribuidor local para que se los muestre.
Un estilo para el campo, la calle y para el traje de uso diario.
Visite a su distribuidor local de calzado.
Proponemos como las mujeres mejor
vestidas de 1944
A nuestras mujeres en la guerra
La Enfermera del Ejército es representa
las mujeres que sirven en las Fuerzas
Armadas de América. Ella conoce el
lodo de Francia e Italia, las lluvias de
China, la tierra anegada de las islas
tropicales del Pacífico Sur, el fango y la
nieve de las islas Aleutianas… y con
eficiente tranquilidad y su tacto
curativo, resulta ser la más hermosa que
un soldado ha visto.
Siempre que su trabajo exija protegerla

del rudo ártico y las tormentas, nuestro
trabajo será fabricar calzado de caucho
para ellas. Pero cuando nuestras mujeres
regresen de la guerra, habrá de nuevo
elegantes, coloridas Gaytees. Entre
tanto, la población civil puede estar
segura de hallar un calzado acogedor y
sencillo para los tiempos de guerra con
gomas protectoras y botines de caucho
que llevan el confiable sello de calidad
de United States Rubber Company.
Es de Etiqueta besar en público?
Es de Etiqueta besar a su enamorado
en público… si lo hace discretamente.
Es de etiqueta, también, permanecer
delicada en todo momento usando a
diario Etiqeut Crema Desodorante…
y antes de cada cita.
Tan cremoso y suave, puro
antiséptico. También rinde más!
Encantadora— incluso práctica
Kay Whitney vestido clásico… realmente
versátil.
Encantadoramente elegante para la calle,
la oficina o el hogar. Hábilmente adornado
con detalles de costurera… pinzas y pliegues.
Adecuado para la dama elegante, en cualquier
lugar, en toda ocasión. Y desde sólo $3 hasta
$6 en las mejores secciones de ropa.
Big Yank — El uniforme del
hogar y del frente
Él sirve en las industrias que

mantienen equipadas a nuestras
fuerzas armadas para el combate. El
gusta de uniformes elegantes
también. Como este traje de trabajo
Big Yank— elaborado con resistente
tejidos como cubiertas, popelinas y
twills. Personalizados con las
mismos cortes y buen ajuste de
aquellos trajes de marinero Reliance
actualmente fabricados en grandes
cantidades. Vea estos Uniformes Big
Yank en las mejores tiendas del
mundo. Debido a la producción de
artículos para la guerra, el
suministro de prendas Reliance para
la población civil está forzosamente
limitado.
¡Acelere la victoria—Vuelva al
ataque con bonos de guerra extra
adquiridos durante la cuarta
campaña de préstamos de guerra—
AHORA!
Izquierda:
Señora: Cuando usted pasa
silenciosa por calles, salones y
espectáculos, su vestido habla en voz
alta de usted. ¡No lo olvide!
Hay un imponderable en el vestir
femenino, una atracción indefinible
que hace que nuestros ojos, admirados,
sigan la estela luminosa que dejan tras
de sí, las mujeres vestidas con un
sentido exacto de la moda. Es decir,
que han logrado captar la esencia de la
misma haciéndola compatible con sus
características personales. Este sentido
se llama ELEGANCIA.
Procure pues que su traje tenga y
mantenga una aguda interpretación de
su personalidad, y todo ello sin
sacrificio de tiempo en interminables
esperas ni quebrantos excesivos para su
presupuesto.
Es difícil definir la elegancia y
mucho más concretarla en una frase
breve, pero sin temor a defraudarla,
señora, le rogamos retenga una sola
palabra que aspira a resumir la
ELEGANCIA femenina:
SAES
“Que hermoso par de… zapatos!”

Izquierda:
“Eres antipatriota, eso es!”
BILL: Desperdiciando el dinero en estos
tiempos!
MARY: Pero pensé que necesitabas camisas!
BILL: No de esta clase! Dáselas a los Boys
Scouts… o empácalas para los enanos.
MARY: Pero el empleado me juró que no se
encogerían!
BILL: Ha dicho que tenían la etiqueta
“Sanforized”*?
MARY: N-no…
BILL: Entonces se las hubieras devuelto. Una
etiqueta “Sanforized” significa que el tejido
no se encogerá más del 1% según las pruebas
estándar. Y eso significa que puedes usar una
camisa hasta que se desgaste!
MARY: Oh, querido… y pensé que estaba
economizando!
BILL: No estabas economizando en el precio.
Las prendas marcadas con el sello
“Sanforized” no cuestan más que las prendas
que se encogen. Y puedes obtenerlas en casi
todos los estilos y materiales.
MARY: Iré de vuelta directamente a la
tienda e increparé al empleado. Si no tienen
la etiqueta “Sanforized”, no las compraré!
BILL: Que buena chica! A partir de ahora
todos y cada uno de los dólares deben
cumplir su función!
*Las prendas con la etiqueta “Sanforized”

estaban fabricadas con algodón sanforizado,
es decir, el tejido había sido procesado para
impedir que se encogiera con el lavado.
Lo que su muchacho más quiere …
Cartas de casa
Cigarrillos que satisfacen
Al regresar de la guerra, Carole también dice…

“Vi miles de cartones de cigarrillos entregados a nuestros chicos en el extranjero y
puedo decir sin lugar a dudas que Chesterfield es siempre el favorito”.
Descubra por sí mismo el significado de las 5 palabras clave de Chesterfield que
dan mayor placer al fumar.
PERFECTA COMBINACIÓN DEL MEJOR TABACO DEL MUNDO.
Las celebridades los combinan perfectamente…
Chen Yu uñas y labios.
“Como él dijo…
Gee, monada, eres la primera
soldadora cuyas manos he besado!”
¡Soy una trabajadora de guerra y
estoy orgullosa de ello! Pero la
suciedad grasosa deja mis manos
ásperas como papel de lija. ¡No
podría solo lavarlas! Entonces dí
con Hinds crema de Miel y
Almendras… sí, comencé a usarla
antes y después del trabajo. Dicen
que Hinds ayuda a combatir la
resequedad, la suciedad acumulada.
Ahora el lavado de mis manos es
suave y feliz… ¡se ven más blancas
de lo que había esperado!
¿Suaves? ¡Apuéstalo! ¡Uso crema

Hinds con miel!
Hind para manos
¡y dondequiera que la piel necesite
suavizarse!
MUJERES EN EL TRABAJO–
POR SU TÍO SAM!
Ellas conducen los tractores de los granjeros—

están en el asiento de un taller—
Las manos que mecen la cuna
empuñan hábilmente una llave inglesa.
Visten pantalones y jumpers (enterizos)

Hechos de denim (mezclilla) y de dril—
Y el estilo dirndl presenta dirndls*
Hechos de resistente sarga de algodón.
CHICAS: Oh, ¿no somos lindas y eficientes

con nuestros overoles y pantalones?
Y desde que la etiqueta diga “Sanforized”
Estaremos tan lindas como chinchetas!
Para proteger las prendas, es preciso conocer

la etiqueta “Sanforized”—
Lo que significa que sus prendas están seguras
en el lavado,
y no se encogerán.
La etiqueta dice que máximo el uno por ciento

es lo que se encogerán.
Y eso es casi nada, lo que causa bastante
gracia.
CHICAS: Oh, solíamos comprarlas holgadas

Y solíamos vernos espantosas—
Pero ahora, sin un centavo extra,
siempre nos veremos perfectas!
• Dirndl: Vestido femenino con delantal y

bordados muy usado en regiones bávaras.
Miss Hazel Brooks
… fotografiada en el nuevo
aeródromo municipal de
Nueva York. La señorita
BROOKS es instructora
principal de camareras de
la American Airlines, y una
de las personas más activas
en el aeropuerto de mayor
actividad en América. Sus
pasajeros saben bien que el
Chesterfield es el cigarrillo
que en verdad satisface.
Siempre un éxito en cada época.
De repente la situación de la marina es mejor, más brillante, mas inspiradora desde
cualquier ángulo. En usted Jantzen lo logra. Para las chicas, el poder elevador del nuevo
sostén Jantzen… el adelgazamiento, reducción, alisado, acertado dominio y control del
fondo Jantzen… el optimismo de los nuevos colores de Jantzen… la maravillosa sensación
del nuevo tejido Jantzen fabricado con “hilo Lastex” que mantiene su encantadora línea,
domina, durante todo el verano. Para los hombres, los nuevos cortes de Jantzen son
fundamentales para una libertad atlética con nuevas texturas, estilos, colores.
El enemigo quiere saber lo que usted sabe…
Manténgalo bajo su STETSON
Derecha:
Llamado al romance
La chica en uniforme... la chica de la
fábrica en la guerra... la chica que debe
permanecer como civil. Todas conocen
las ventajas de utilizar el Lápiz labial
“Escapade”.
El hermoso acabado suave y brillante
de “Escapade” brinda un verdadero
“Llamado al Romance”, y “Escapade” se
fabrica en colores que se adaptan a todos
los estilos de maquillaje. Usted tiene siete
colores para elegir, especialmente los
espléndidos tonos, No. 23, No 29, No. 30,
y el nuevo “Sparling No. 22”.
Haga que sus labios sean atractivos
con “Escapade” y siempre tendrá un
mejor aspecto.
El lápiz labial Escapade se produce
bajo licencia y a partir de la fórmula de
uno de los principales fabricantes de
cosméticos de América.
Cuando vuelvan de la guerra
... tendrán derecho... y usted querrá que tengan... lo mejor de
todo. Así que asegúrese de usar las apropiadas Lanas Vicars.
Cómo lavar y secar su RAYON HOSIERY (Calcetería de Rayón) en tiempos de guerra.
Para obtener el mejor desempeño de la calcetería de rayón se requiere un poco más de
cuidado que el de otros tejidos. Nunca use las mismas dos días seguidos. La suciedad y el
ácido de la transpiración dañarían el tejido y el uso constante podría dar lugar a una
deformación innecesaria de las medias.
Izquierda:
¿Cómo obtener nuevos vestidos y enseres
sin cupones?
Usted puede salir esta temporada con nuevos
y alegres colores… puede ser la más elegante
a pesar de no tener un cupón de sobra.
Usted también puede hacer que sus niños se
vean elegantes. ¿Cómo? Como miles de
mujeres están haciendo hasta la fecha…
tiñendo durante estos últimos años con
Princess Dyes.
No importa si usted nunca ha teñido
antes.
Siga las sencillas instrucciones que trae
cada cajetilla de Princess y obtendrá
rápidamente colores firmes. No tenga usted
miedo alguno de las rayas, y encontrará que
Princess Dyes es resistente al lavado, a la
transpiración y brilla más que el sol de
Australia.
Los tintes Princess Dyes están
especialmente elaborados por los grandes
fabricantes de tintes en Australia teniendo
en cuenta nuestro clima. Se sorprenderá de
lo fácil que es teñir con Princess. No hay
nada que añadir excepto agua. Todo está en
la cajetilla. Solicite ver la carta de colores de
Princess en su tienda favorita.
Incluso un niño puede teñir con tintes
Princess Dyes.
ESA tersura encantadora, plena de belleza, que usted admira en el cutis de nuestras
más hermosas artistas de cine y que les da atractivo irresistible, hágala suya usando
diariamente la crema de almendras Bouquet Colgate, que además, forma en su cara
una base ideal para su polvo.
La crema de almendras Bouquet Colgate da belleza y tersura sin igual a su cutis,
porque lo protege contra las inclemencias del sol, del agua, y del viento. Blanquea a
la vez que suaviza e imparte un primoroso encanto.
Use usted diariamente La crema de almendras Bouquet Colgate, para embellecer su
cara y sus manos. Ponga a su polvo una base exquisitamente perfumada.
Cuando crezca…
Cuando crezcas…
Cuando crezcas…
Hermosas cosas para ti, cariño
Días dorados para ti, cariño.
Anillos en tus dedos y estrellas
en tus ojos.
Fabulosas pieles que premiarían
a una princesa.
La magia de la música, los
sueños iluminados por la luz de
la luna.
Las personas te mirarán , te
amarán, por siempre y para
siempre.
Un hermoso mundo hecho de
papel seda rosa.
Todo para ti… todo para ti…
Cuando crezcas.
El día para el trabajo.
La noche para la belleza.
Jabón Palmolive para un cutis de colegiala.
Loción Chendon aparece como
una nueva y rara fragancia que
despierta el recuerdo de las clásicas
lociones francesas.
Perfume ideal para la mujer,
tiene al mismo tiempo la sobriedad
varonil que agrada al hombre.
La suavidad, delicadeza y
dulzura de su fragancia, atrae,…
fascina… porque es la sutil esencia
de un raro encanto.
Chendon será el aliado de sus
éxitos y el broche de sus triunfos.
No diga súeteres, diga Tish-U-Knit

Diseñado por Leon
Por sí mismo un clásico con clase.
Para la acción, el descanso o el

buen vestir, los suéteres Tish-U-Knit
son siempre admirables! Insista en
Tish-U-Knit… si usted no puede
encontrar el estilo que quiere en la
tienda que visita regularmente, se debe
a las limitaciones en los tiempos de
guerra.
Cuide los que ya tiene— son más
valiosos que nunca.
Por escasos que sean los hombres hay
faltas que no se perdonan y una de ellas es
la falta de pulcritud y limpieza.
El hombre que ofende con el mal olor
del sudor, aleja de sí a todo el mundo,
como si tuviera viruelas o una enfermedad
contagiosa!
No se fíe de su propio olfato, pues
puede usted equivocarse. Si se ha fijado
usted en que algunos hombres ofenden por
el mal olor del sudor, desconfíe de usted
mismo. El baño quita el mal olor de la
transpiración pasada , pero poco después
sobreviene la transpiración y como
consecuencia de ella el olor natural. MUM
evita este mal olor sin evitar la
transpiración.
MUM es una crema agradable fácil de
aplicarse, no quita la transpiración, no
irrita la piel ni rompe ni mancha las
camisas.
En invierno o en verano, consérvese a
prueba del mal olor del sudor con MUM.
CHESTERFIELD es de mi gusto
MUJERES EN EL TRABAJO
Se estima que 15,000,000 de mujeres
trabajan actualmente en la industria de
Estados Unidos.
USTED PUEDE SER NECESARIA
AHORA
Consulte en la Oficina de Servicio de
Empleo de Estados Unidos más cercana.
Portadora de la antorcha moderna
Aquí en medio del ruido y el humo de un gran edificio, la invasión de los barcos
toma forma. Pronto, estarán husmeando a través del Pacífico hacia las bases
enemigas que permanecen en el norte.
Una soldadora, vestida con overol y pesados guantes de cuero, fusionando metal
con metal; el rojizo acero fundido resplandece bajo el terrible calor de un arco
eléctrico; sostiene un escudo para proteger sus ojos de la luz cegadora. Está experta
“comerciante” es una mujer, una moderna Juana de Arco cuya espada es una
Antorcha de la Victoria.
Hay miles de mujeres australianas ejerciendo trabajos como este.
Sus bonitas cabelleras siempre están escondidas bajo gorras y pañuelos, sus caras
están manchadas, sus manos están agrietadas y sucias. No tienen mucho tiempo para
el glamour.
Pero debajo de todo, siguen amando los sombreros floreados, los vestidos de seda,
las hermosas pulseras, perfumes con nombres Franceses; y todas las otras ingeniosas
ayudas de la feminidad.
Llegará pronto el tiempo en que puedan ser ellas mismas de nuevo — las novias,
esposas y madres de la carrera.
— UN HOMENAJE DE BERLEI.
Cuando compre una prenda Berlei, asegúrese de que sea la apropiada para su
figura
Los fondos Berlei están diseñados para brindar soporte y confort, reducen la
presión en los músculos flácidos y disminuyen la fatiga. Al mismo tiempo, Berlei
suaviza su figura y mejora el aspecto de sus vestidos.
El sistema de diseño de Berlei True-to Type es preciso y científico. Cada Berlei
está diseñado para un tipo de figura en particular y contempla las características de
cada uno. Por esta razón, su Berlei debe ajustarse fielmente a su figura. Después de
todo, usted difícilmente puede esperar un descuido o falla de los adecuados
beneficios de vestir una prenda tan cuidadosa y exactamente diseñada.
Cuando compre una prenda Berlei, pruébesela y asegúrese de que sea la adecuada
para su cuerpo. Por favor no acepte un conveniente “bastante cerca.” Es mejor
esperar un poco más, si es necesario, y obtener el Berlei correcto. De este modo
quedará satisfecha.
Moda en
Colombia
La moda del país recibía la

fuerte influencia de las pro-
ducciones de Hollywood, la
moda europea y las tradiciones
nacionales. Colombia no tuvo
un papel protagónico en aquel
entonces, pero la preocupación
de ver el mundo sumergido en
un conflicto transformó las per-
cepciones políticas de enton-
ces. Poco se conoce de esos
años, pero es lo suficiente para
indicarnos cómo era la vida y la
vestimenta.
El terrible conflicto que afecta al mundo trajo también
consecuencias para el estilo de vida de los colombianos. La
participación ideológica y política en el conflicto que atravesaba el
mundo fue mínima en comparación con los países líderes del Eje y
Los Aliados. Estos últimos recibieron el apoyo de Colombia
comunicado por el presidente Enrique Santos Calderón luego del
ataque a la base estadounidense de Pearl Harbor.
La sociedad colombiana vivía entre las ideas de liberales y

conservadores, grandes multitudes seguían a Jorge Eliécer Gaitán y
la industria textil era liderada por las empresas antioqueñas Fabricato
y Coltejer, la radio emitía fascinantes novelas de enseño para todo
público. El ambiente no estaba nublado totalmente por la guerra,
aunque los líderes sociales y políticos expresaban su preocupación
por ello. Uno de las creaciones más fascinantes en el país era el cine,
cientos de personas acudían a los numerables teatros de ciudades y
pueblos que presentaban a divas como Greta Garbo y Vivien Leigh,
por su puesto era una ocasión en la que se requería de un traje
elegante: Los hombres aun vestían con sombreros y las mujeres con
vestidos a la altura de las rodillas, abrigos y pequeños sombreros. El
sombrero era un elemento de tradición campesina, pero los de
entonces eran sugeridos por la moda francesa y estadounidense.
La revista Cromos distribuida principalmente en Bogotá, y la

revista Letras y Encajes de Medellín, contaban a las mujeres los
sucesos de guerra y traían las últimas novedades en trajes y
vestidos. Los periódicos El Tiempo y El Espectador incluían en sus
secciones femeninas consejos de belleza y maquillaje. Muchos de los
textos y fotografías eran traducidos del inglés y el francés y
obedecían a presentar la misma estética de las revistas francesas y
latinoamericanas.
Estas publicaciones también exhibían una preocupación por las

normas sociales y culturales. La revista Letras y Encajes en uno de
sus partes dice “A la muchcacha de ahora se le ha enseñado en
nuestros colegios hasta la Quimica y la filosofía, y ya no es raro el
caso de mujeres Bachilleras, y que hacen una profesión o trabajan en
un oficio, etc., pero para la inmensa mayoría y para los eternos
intereses de la colectividad, hay algo olvidado y muy descuidado: la
preparación de la mujer para la maternidad y el hogar”. Esta publicación
era producto colectivo de señoras que traían aportes de textos
traducidos escritos por extranjeros, incluía felicitaciones a las novias de
la burguesía y felicitaba algunas acciones patrióticas de Hitler.
El registro de las costumbres, situaciones y vestimenta de la época

fue limitado, las cámaras fotográficas no eran comunes y al igual que en
otros lugares, tomar una fotografía requería tiempo y dinero. Por esta
razón estudiar la situación de la moda en Colombia resulta complejo,
pues las fotografías son escasas y muchas de ellas no son oficiales.
Manuel H., Sady González y Daniel Rodríguez son algunos de los que
dejaron una huella documental para el presente, al tiempo que llegaban
imágenes de otros lugares del mundo.
Izquierda:
Página Femenina del diario El Tiempo
En la sección dedicada a las mujeres, el diario nacional El Tiempo (que circula desde 1911) se
comunica a las mujeres las últimas novedades de la moda en Europa. Mediante las fotografías se
recomiendan trajes que pueden tener gusto entre las mujeres, al tiempo que se promocionan productos
de maquillaje, las últimas tendencias de la moda y consejos para el cuidado de la belleza. Estos son
algunos llamativos apartes:
Cualidades y Defectos Femeninos

¿Son realmente superiores los hombres a las mujeres? — Desde hace mucho tiempo se ha venido
sosteniendo que sí, pero hay muchos rasgos en los que el sexo débil tiene una marcada superioridad
respecto del hombre — Ventajas y defectos de la compañera de los hijos de Adán.
La mujer tiene el cerebro tan grande como el hombre, las manos más hábiles que éste, la memoria
más despierta y mayor agudeza diplomática. — No sirven para jefes, se cansan más que el sexo fuerte, y
según parece, son menos hábiles como conductores de carros.
POR DONALD LAIR — TRADUCIDO ESPECIALMENTE PARA EL TIEMPO
Reglas sociales
“Es obvio que todas ustedes, señoras, habrán admirado muchas veces en las películas o en los
cabarets a esas “girls” formidablemente ágiles que mueven graciosamente las bien formadas piernas, las
alzan en veces a la altura de la cabeza, y con una facilidad extraordinaria.
(…) Naturalmente no todas las mujeres somos bailarinas de la pantalla o de la escena, y nuestra vida
cotidiana no nos demanda, por consiguiente, una agilidad corporal singular. Pero no es menos cierto
que toda mujer debe aspirar desde luego a agilizar las piernas y a conservar minuciosamente la
flexibilidad que haya logrado alcanzar. La suavidad y gracia de los movimientos todos del cuerpo
dependen de la flexibilidad y agilidad de los huesos de la cintura, y especialmente el modo de andar
(…)
Notas sobre las últimas novedades de la moda en Hollywood

Jane Wayman dice que no se pondrá ninguno de esos disparatados sombreritos que están llevando
las muchachas hoy… y que de ahora en adelante solamente lucirá turbantes de lamé* de plata, de mala
de oro, de terciopelo y de tela perca, pero turbantes y nada más.
Bette Davis cree que la belleza es asunto exclusivamente espiritual y recomienda que toda mujer
que quiera ser linda piense continuamente en cómo lograrlo, cuidando de sus gestos, su modo de
andar, su maquillaje y sobre todo su salud, pues no hay nadie que luzca bien si sufre de algún
padecimiento físico.
Fotografías de los modelos recomendados:

De izquierda a derecha:
• Sobretodo de piel de camello. Cinturón. Amplias solapas. Dos grandes bolsillos (Modelo de B.
Altman)
• Elegante y sencillo vestido sastre. Saco con cinco botones. Cuello de silgra. Bolsillo n el pecho.
Falda con pliegues delanteros. Modelo de Pinna.
• Vestido sastre en gabardina. Blusa sencilla de cuatro botones. Dos grandes bolsillos abotonados.
Falda con pliegues delanteros. Modelo de Peek & Peek. Nueva York.
*El lamé es una tela viscosa, fluida y de color metálico brillante.

Izquierda:
“GLAMOUR… Para esa apariencia cuidada este sombrero de paja azul marino es lo más indicado.
Encima de la frente tiene unos pájaros de pico rojo y el velo azul lleva puntos blancos. Las blancas
colas de los pajaritos cubren la parte posterior del cabello, dando ese aspecto pulcro y bonito.
A primera vista, la relación entre el estado de ánimo y la sombrerería, puede escapársele a usted,
pero créanos que si reflexiona un poquito lo entenderá como lo entendimos nosotros, y no es que
seamos especialmente inteligentes.
Para empezar, parece según se nos ha dicho, que la cosecha de sombreros para 1944 será de gran
colorido. Las autoridades desechan los tonos oscuros. Luzca un sombrero alegre, con mucho color si
quiere usted estar en armonía con este año memorable. Valor, alegría, feminidad, son el papel de la
mujer. A la mujer incumbe la responsabilidad de mantener la luz y el brillo en los ojos masculinos.
Naturalmente, el trabajo de guerra exigirá su parte de las mujeres, pero también es su deber levantar
la moral y el estado de ánimo, por todos los medios a su alcance. Esta es en sí misma una
importantísima contribución al esfuerzo de guerra. Y el modo más agradable que puede idear una
mujer para levantar el espíritu, es usando un sombrero de lindos colores.”
“Tres modelos diferentes de vestidos de noche, ideados
especialmente por la cada Jay Thorpe de Nueva York:
el modelo se la izquierda está especialmente diseñado
para comidas y los dos de la derecha para el teatro.”
“Vestido de viaje bordado. Saco sastre color gris, con
cinturón y bolsillos originales. Debajo una blusa de
deporte azul oscuro y con falda bordada, estilo Pepita.”
Vestidos para niñas de trece a dieciseises años
recomendados por la revista Cromos en 1944.
“No puede darse más elegancia ni más
distinción con un vestido de baño.”
Fotografía de una vitrina en el algún
lugar del mundo reproducida en Cromos.
La más hermosa de Colombia
En 1934 Doña Yolanda Emiliani Román se convirtió en la primera Señorita
Colombia. En el reinado celebrado en Cartagena de Indias, resultó ganadora
la representante del departamento de Bolívar que ccon 19 años, compitió
junto a otras 12 mujeres de diferentes regiones.
Como premió recibió una caja de chocolates, una botella de champaña y
otra más de ron, una pulsera y flores, a cambio de elementos representativos
como la corona y el cetro.
Ostentó su titulo durante trece años, pues el concurso nacional de belleza
sólo pudo ser celebrado hasta 1947, cuando la guerra había cesado y el
mundo posaba su atención de nuevo sobre la belleza de las mujeres.
Arriba: La revista Cromos cuenta a sus lectores las diferencias entre la
moda de la antigüedad y la de su época. Señala: “Alegría,
despreocupación. La moda exige que los modelos de publicidad no le
teman al frío”. “La belleza de Loretta Young no hubiera podido lucir
hace 25 años con el esplendor que lo hace ahora.”
Izquierda: Píldoras de Bristol. Un “soldado” vence a sus enemigos:

Estreñimiento, la biliosidad, el malestar y el dolor de cabeza
representados con ojos como esvásticas (símbolo usado por los alemanes)
y facciones que aluden a la bandera japonesa.
A los docentes
Explicar, interpretar e ilustrar los acontecimientos del pasado no
es una tarea fácil, espero que esta obra lo inspire para motivar a
los estudiantes hacia nuevas maneras de examinar y conocer la
historia del mundo y que sirva a usted para presentar los sucesos
de la guerra con un método y material que resulta novedoso.
El estudio de la moda como asunto clave en el desarrollo de las
sociedades le permitirá explicar también el desarrollo de las
industrias, los avances científicos, el funcionamiento de la
economía y el consumo y así mismo será un elemento para los
debates académicos en torno a los gustos, los aspectos
psicológicos y las representaciones sociales y las cuestiones
filosóficas.
Como ha podido evidenciar, la moda ha dejado de ser un tema
superficial y permite entender que había antes de nosotros y
porqué somos así, lo que se convierte en un ejercicio de memoria
y creatividad en el que sus estudiantes estarán gustosos de
participar.
Permita que, con su guía, los estudiantes se acerquen a las viejas
fotografías y anuncios, permita que a través de ellos infieran
situaciones y contextos que han sido reales no solo en el campo
de la indumentaria, explore y descubra los temas que causan
curiosidad en las aulas, y desarróllelos con la misma pasión que
sus estudiantes manifiestan hacia ellos.
La autora.
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tratado de contactar a las fuentes que poseen los derechos sobre estas. La autora ofrece disculpas por cualquier error u omisión
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Francis Chin, Jeffrey, Burn, Stule Savagge, Jon Whitcom, Vittorio Pissani, Bradshwaw Crandell, Stan Vosburg, Gino Baocasile,
Angus MacBride, Alix Baker, Ron Volstad, Ramiro Bujeiro, Stephen Andrew, Darko Pavlovic, Malcom McGregor, Anna Dizierzek,
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Fotografía. Planet News Archive.
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Fotografía. Condé Nast-Getty Images.
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PÁGINA 136 d, ab: The Metropolitan Museum of Art. 1940. Código de identificación: C.I.53.40.35 Fotografía.
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PÁGINA 139 a: John Rawlings. 1945. Model wearing star sequin-studded twilight blue rayon and cotton net evening dress and
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PÁGINA 139 ab, i: John Rawlings. 1943. Model on striped couch wearing a deep green wide-neck knit dress by Hattie Carnegie,
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PÁGINA 139 ab, d: Horst P. Horst. 1939. Dress by Hattie Carnegie modelled by Carmen dell O’refice. Fotografía. Condé Nast-
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www.palaisgalliera.paris.fr
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PÁGINA 145 c, a: Roger-Viollet.1942-1943. Evening dress, Grès, detail. Eric Emo Fotografía. GAL1977.37.15
www.palaisgalliera.paris.fr
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Fotografía.
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Galliera
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Association Willy Maywald ADAGP.
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PÁGINA 146 d, a: The Metropolitan Museum of Art. 1945. Conjunto. Código de identificación: 2009.300.3484a, b. Fotografía.
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PÁGINA 147 i, ab: Mango. Combinaison fibre naturelle douce. Fotografía. www.shop.mango.com
PÁGINA 147 d: The Metropolitan Museum of Art. 1945. Conjunto. Código de identificación C.I.47.60.1. Fotografía.
PÁGINA 148 todos y 149: The Metropolitan Museum of Art. Código de identificación: 2009.300.6739 (1940) — 2009.300.7455a, b
(1945) — 2009.300.6699a, b (1939) — 2009.300.7243a, b (1942) — 2009.300.6740 (1941) — 2009.300.2031a–c (1942).
Fotografías.
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Fotografía. Condé Nast-Getty Images.
PÁGINA 151 a y ab: The Metropolitan Museum of Art. 1945. Código de identificación: C.I.45.74a, b (1940) Fotografías.
PÁGINA 151 d: LIFE. 8 de diciembre de 1944. Fotografía.
PÁGINA 152 a: Louise Dahl-Wolfe. 1942. Beach ensembles. Fotografía. Harper's Bazaar.
PÁGINA 152 i, ab: John Rawlings.1945. Model wearing halter-topped pleated white rayon dress from Tina Leser. Fotografía.
Condé Nast -Getty Images.
PÁGINA 152 d, ab: Constantin Joffe. Octubre de 1944. Model wearing a Bemberg rayon damask skirt and blue wool jersey shirt by
Tina Leser with Delman gold shoes. USA. Fotografía. Vogue-Condé Nast-Getty Images.
PÁGINA 153 todas: Jerry Cooke. LIFE. Octubre de 1945. Tina Leser party. Fotografía.
PÁGINA 154 todas: Victoria & Albert Albert Museum. Código de identificación: e585-2015 (1940) — e 529-2015 (1940)— E.596-
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PÁGINA 155 i: David E. Scherman. 1944. Retrato de Jacques Fath. Fotografía. The LIFE Picture Collection-Getty Images.
PÁGINA 155 d: 1940-1944. Traje de Jaques Fath. Fotografía. Pinterest.
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PÁGINA 156 i: Lipnitzki. 1927. Cristóbal Balenciaga, costurero español. Fotografía. Roger Viollet-Getty Images.
PÁGINA 156 d: Raymond Brénot 1945. Balenciaga, abrigo y vestido de verano Ilustración. HPrints.
PÁGINA 157 a, i: Man Ray.1940. Balenciaga Dinner Dress Anuncio. HPrints.
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PÁGINA 157 a, d: Portada de la revista Le jardín des modes. 1940. Francia. Ilustración.
PÁGINA 157 ab, d: Jc. Haramboure. 1941. Balenciaga, vestidos de boda. Ilustración. HPrints.
PÁGINA 158 i, a: Anónimo. 1940. Anuncio. HPrints.
PÁGINA 158 i, ab; y d: 1943. Página Oficial de Facebook. Fotografía.
PÁGINA 159 a, i: Cristobal Balenciaga Museoa. 1939. Cristobal Balenciaga Evening Dress. España. Fotografía. The Red List.
PÁGINA 159 ab, i: 1943. Página Oficial de Facebook. Fotografía.
PÁGINA 159 a, d: Anónimo. 1941. Fotografía. HPrints.
PÁGINA 159 ab, d: The Metropolitan Museum of Art. 1939. Vestido de noche. Código de identificación2009.300.1299. Fotografía.
Los logotipos de las marcas de moda, firmas de diseñadores y símbolos han sido tomados de las páginas web oficiales y
páginas de Facebook oficiales, otros se han elaborado manual y digitalmente a partir de las fotografías de etiquetas de diferentes
prendas y algunos afiches publicitarios.
PÁGINA 160: John Rawlings. 1943. Sombrero floreado. Fotografía. Vogue-Condé Nast.
PÁGINA 164: Anónimo. Agosto de 1939. Phyllis Gordon mirando escaparates en Londres con su guepardo de cuatro años, que
había llegado en avión desde Kenia. Poco tiempo después la ropa sería racionada. Fotografía. Getty Images.
PÁGINA 165: Harris Museum & Art Gallery. Pauline in the Yellow Dress. Herbert James Gunn. 1944. Gran Bretaña. Óleo sobre
lienzo. Daily Art.
PÁGINA 166: Anuncio de la Revista Vogue en 1941. París. En Watson, Linda. Siglo XX moda: estudio del estilo de los últimos
100 años por década y diseñador, en asociación con Vogue. Madrid. Edilupa. 2004.
PÁGINA 167 todas: GW Hales. 19 de julio de 1941.Customers have their legs painted at a store in Croydon, so they can save
their coupons which would otherwise be used for stockings. Fotografía. Getty Images.
PÁGINA 168: Fox. 25 de Mayo de 1940. A representative of Max Factor paints cream stockings onto a woman's leg as a solution
to the unavailability of stockings during the war. Fotografía. Getty Images
PÁGINA 169: La Vanguardia. Campaña Probelleza. Martes, 08 agosto 1944, página 16. Diario La Vanguardia-Hemeroteca Digital.
Anuncio de prensa.
PÁGINA 170: Wide World. Muchachas rusas en las fábricas. Diario El Tiempo. 1 de octubre de 1941. Año XXXI. N°10784. Pág. 3.
Bogotá. Fotografía.
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Asturias. Fotografía.
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coupons. Fotografía. Getty Images
PÁGINA 175 a: LIFE. 1940’s. Utility dress. Fotografía. Pinterest.
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director H. Bruce Humberstone's film, 'I Wake Up Screaming'. Getty Images.
PÁGINA 240 a, d: Henry Gris. ca. 1945. American actress Betty Grable fixes her hair before a performance. FPG-Getty Images.
PÁGINA 240 c, ab: Silver Screen Collection. ca. 1940. Full length shot of Betty Grable, wearing a yellow playsuit. Getty Images.
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PÁGINA 244 i: Clarence Sinclair Bull. 1939. Portrait of Greta Garbo in Ninotchka directed by Ernst Lubitsch. The Red List.
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The Red List.
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dress and a plumed hat, from director Edward Cline's film 'My Little Chickadee‘ Getty Images.
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PÁGINA 245 d: Bettmann. 21 de julio de 1942. Mae West checks over a few legal details as she appears in LA court to fight
separate maintenance plea of her husband, Frank Wallace, which she is contesting with a suit for divorce. Los Ángeles. Getty
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PÁGINA 246 ab: 1939. Clark Gable in Idiot's delight directed by Clarence Brown. The Red List.
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PÁGINA 247 ab, i: 1939. Vivien Leigh in Gone With the Wind directed by Victor Fleming. The Red List.
PÁGINA 247 ab, d: Paul Tanqueray. 1942. Portrait of Vivien Leig. The Red List.
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PÁGINA 250 a, d: John Engstead, John Kobal. 1943. Lauren Bacall poses for 'Harper's Bazaar' before the start of her lengthy film
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PÁGINA 251 d: Louise Dahl-Wolfe.1943. Portrait of Lauren Bacall. The Red List.
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PÁGINA 253 ab, i: 1940. Dorothy Lamour in Moon over Burma directed by Louis King. The Red List.
PÁGINA 253 ab, d: 1942. Portrait of Dorothy Lamour for Road to Morocco directed by David Butler. The Red List.
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PÁGINA 255 a, d: Eric Carpente-John Kobal Foundation. Julio de 1944. Hollywood actress Lana Turner with her daughter Cheryl
Crane. Getty Images.
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PÁGINA 256 ab, d: LIFE. Carole Landis. Revista LIFE. 17 de junio de 1940. Vol. 8. N° 25.
PÁGINA 257 i: Hulton Archive. 1940. Joan Crawford , in a promotional portrait for 'Susan and God'. Her gown was designed by
Adrian. Getty Images.
PÁGINA 257 a, d: John Kobal Foundation. ca. 1945. American film actress Joan Crawford. Getty Images.
PÁGINA 257 ab, d: Bert Six. ca. 1944. Joan Crawford leaning on a sideboard. John Kobal Foundation-Getty Images.
PÁGINA 258: John Miehle. 1943. Portrait of Ginger Rogers. The Red List.
PÁGINA 259 a, i: 1944. Portrait of Ginger Rogers in Lady in the dark directed by James Watkins. The Red List.
PÁGINA 259 ab, i: Bettmann. 1942. Ginger Rogers in Still from Roxy Hart. Getty Images.
PÁGINA 259 a, d y c, a: Eric Carpenter. 1945. Portrait of Ginger Rogers and Walter Pidgeon in Week-end at the Waldorf directed
by Robert Z. Leonard. The Red List.
PÁGINA 259 c, ab, d: John Kobal Foundation. ca. 1943. American dancer and actress Ginger Rogers wearing a belted raincoat
and a beret. Getty Images.
PÁGINA 259 ab, d: Paramount Pictures. 1942. Portrait of Ginger Rogers. The Red List.
PÁGINA 260: Archive Photos-Moviepix. 1940. Studio portrait of actress Paulette Goddard wearing a black evening gown, for
Paramount Pictures. Getty Images.
PÁGINA 261: Horst P. Horst. 1941. Paulette Goddard reclining in a pink scarf, shell clip with diamonds, and sequin-embroidered
floral top and pants of silk crepe. Condé Nast-Getty Images.
PÁGINA 262 a, i: Photo Quest. Mayo de 1944. At an evacuation hospital near the Italian front lines, actress Marlene Dietrich sits
on a piano while troops and wounded soldiers gathered around to listen to her sing. Getty Images.
PÁGINA 262 a, d: Noviembre de 1944. Marlene Dietrich visits with WAC's somewhere in France. The Red List.
PÁGINA 262 ab, i: 1939. Portrait of Marlene Dietrich for Destry Rides Again directed by George Marshall. The Red List.
PÁGINA 262 ab, c: Clarence Sinclair Bull. 17 de diciembre de 1943. German-born actress Marlene Dietrich wearing a jewel-
encrusted bracelet. John Kobal Foundation-Getty Images.
PÁGINA 262 ab, d: 1939. Portrait of Marlene Dietrich. The Red List.
PÁGINA 263: 1942. Portrait of Marlene Dietrich in Pittsburgh directed by Lewis Seiler. The Red List.
PÁGINA 264 a: Keystone-France-Gamma-Rapho. ca. 1940. Katharine Hepburn, portant une chemise inspirée des GI, aux Etats-
Unis. Getty Images.
PÁGINA 264 ab, i: Silver Screen Collection. 1940. American actress Katharine Hepburn (1907 - 2003) wearing a necklace of jet
beads and a black veil. Getty Images.
PÁGINA 264 ab, d: 1942. Portrait of Katharine Hepburn in Woman of the year directed by George Stevens. The Red List.
PÁGINA 265 i: 1941. Kay Francis in The man who lost himself directed by Edward Ludwig. The Red List.
PÁGINA 264 d: 1940. Kay Francis. The Red List.
PÁGINA 266 a, i: 1941. Portrait of Ingrid Bergman in Adam Had Four Sons directed by Gregory Ratoff.
PÁGINA 266 a, c: 1942. Ingrid Bergman en un look de traje de rayas durante el filme Casablanca.
PÁGINA 266 a, d: 1944. Portrait of Ingrid Bergman in Gaslight directed by George Cukor. The Red List.
PÁGINA 266 c, i: A.L. Schafer. 1941. Ingrid Bergman, in a promotional shot for Columbia Pictures, wearing a black suit and
gloves. John Kobal Foundation-Getty Images.
PÁGINA 266 c: Hulton Archive. ca. 1945. Studio headshot portrait of Swedish-born actor Ingrid Bergman wearing an Fair Isle
sweater. Getty Images.
PÁGINA 266 ab, i: 1942. Portrait of Ingrid Bergman in Casablanca directed by Michael Curtiz. The Red List.
PÁGINA 266 ab, c. Anónimo. ca. 1945. Ingrid Bergman: Elle México-Getty Images.
PÁGINA 266 ab, d: Jack Woods. 1945. Portrait of Ingrid Bergman in Saratoga Trunk directed by Sam Wood. The Red List.
PÁGINA 267 a, i: John Florea. 1943. Ingrid Bergman as Maria in the movie For Whom the Bell Tolls. The LIFE Picture Collection-
Getty Images.
PÁGINA 267 ab, i y d: 1939. Ingrid Bergman for Intermezzo. A love story directed by Gregory Ratoff. The Red List.
PÁGINA 268 i: 1941. Portrait of Cary Grant and Joan Fontaine in Suspicion directed by Alfred Hitchcock. The Red List.
PÁGINA 268 a, d: Silver Screen Collection. ca. 1940. Joan Fontaine standing next to a statue, circa 1940. She is wearing a suit
and headscarf. Getty Images.
PÁGINA 268 ab, d: 20th Century-Fox. 1942. Actress Joan Fontaine poses for a portrait for the movie 'This Above All' released in
1942. Getty Images.
PÁGINA 269: Silver Screen Collection. 1940. British American actress Joan Fontaine standing next to a statue, circa 1940. She is
wearing a suit and headscarf. Getty Images.
PÁGINA 270: Eric Carpenter. Octubre de 1941. Actress Ava Gardner looking demure in a sleeveless white evening gown. John
Kobal Foundation-Getty Images.
PÁGINA 271 a, i: ca. 1945.. Actress Ava Gardner poses on the beach in a one-piece swimsuit. John Kobal Foundation-Getty
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PÁGINA 271 a, d: 1944. Portrait of Ava Gardner. The Red List.
PÁGINA 271 ab: Eric Carpenter. Marzo de 1943. Actress Ava Gardner lounges on a wooden jetty on the beach, wearing an
elegant bikini. John Kobal Foundation-Getty Images.
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PÁGINA 272 ab, i: Laszlo Willinger. Octubre de 1943. Hedy Lamarr. Archive Photos-Getty Images.
PÁGINA 272 ab, d: Silver Screen Collection. ca. 1940. Hedy Lamarr in a grey cape and a striped hat. Getty Images.
PÁGINA 273 a: Silver Screen Collection. 1945. Hedy Lamarr wearing a red gingham dress. Getty Images.
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PÁGINA 273 ab, d: Clarence Sinclair Bull 1940. Portrait of Hedy Lamarr. The Red List.
PÁGINA 274: Horst P. Horst. 1940. Lisa Fonssagrives in sunglasses, wearing yellow rayon jersey bathing suit. Vogue-Condé Nast-
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PÁGINA 276 i: 1943. Portrait of Judy Garland for Presenting Lily Mars directed by Norman Taurog. The Red List.
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PÁGINA 277 c: 1847 Rogers Bros. Anuncio con la imagen de Laraine Day. En Revista LIFE 28 de febrero de 1944.Vol. 16. N° 9.
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PÁGINA 279 ab, d: Hulton Archive. ca. 1945 Jeanne Crain, She made her film debut in 1943 in 'The Gang's All Here'. Getty
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PÁGINA 281 a: Eric Carpenter. 1945. Portrait of Myrna Loy. The Red List.
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PÁGINA 452: Cromos. Portada de la Revista Cromos. 26 de agosto de 1944. Vol. LVIII - N°1441. Bogotá.
PÁGINA 453: Cigarrillos Pielroja. En: Revista Cromos. 1942. Anuncio.
PÁGINA 454: Cromos. “La mujer y la moda. Delantales y vestidos con tirantas”. 26 de agosto de 1944. Vol. LVIII - N°1441.
Bogotá.
PÁGINA 455 a: Anónimo. Retrato de Ana Patricia Echavarría Olano. En: Revista Letras y Encajes. Junio de 1942. Año XVI - N°
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PÁGINA 455 ab: Anónimo. Retrato de Carlota Delgado Sañudo. En: Revista Letras y Encajes. Noviembre de 1942. Año XVI - N°
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PÁGINA 456: Vestido 'Bolero' azul con puntos blancos y encajes. En: Revista Letras y Encajes. Noviembre de 1941. Año XVI. N°
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PÁGINA 457: Anónimo. Retrato de la Srta. Lucy Peláez A. En: Revista Letras y Encajes. Noviembre de 1941. Año XVI. N° 184.
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PÁGINA 458: Anónimo. Fotografía de una vitrina. En: Revista Cromos. 26 de agosto de 1944. Vol. LVIII - N°1441.
PÁGINA 459: Cromos. “La moda y los sombreros”. 12 de septiembre de 1940. Vol. L - N° 1241. Bogotá.
PÁGINA 460 i: Almacén Mazuera. En: Diario El Tiempo. 7 de marzo de 1941. Año XXXI- N°10579. Pág. 3. Anuncio. Bogotá.
PÁGINA 460 d: Pond's Cold Cream. En: Revista Letras y Encajes. Mayo de 1942. Año XVI- N° 190. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 461: Compañía. Colombiana de Tabaco. Cigarrillos Pielroja. En: Revista Letras y Encajes. Noviembre de 1939. N° 160.
Anuncio. Medellín.
PÁGINA 462: Anónimo. Retrato de la Srta. Nelly Gil Sánchez. En: Revista Letras y Encajes. Enero de 1943. Año XVII. N° 198.
Anuncio social. Medellín.
PÁGINA 463: Anónimo. Retrato de la Srta. Rosa Restrepo M. Anuncio social. En: Revista Letras y Encajes. Febrero de 1939. N°
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PÁGINA 464 a: Fabricato. En: Revista Letras y Encajes. Enero de 1939 - N° 150. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 464 ab: Instituto Central de Modas 'Art-Studio'. En: Revista Letras y Encajes. Enero de 1939 - N° 150. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 465 i: Almacén La Primavera. En: Revista Letras y Encajes. Enero de 1943. Año XVIII - N° 198. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 465 d: Coltejer. En: Revista Letras y Encajes. Enero de 1943. Año XVII. N° 198. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 466: Instituto Central Femenino. I.C.F. Girls Scouts custodiando el fuego de la patria. Fotografía. En: Revista Femenina
del Instituto Central Femenino. Agosto de 1941 - N° 7. Medellín.
PÁGINA 467: Sady González. Crónicas de loteros. 23 de marzo de 1945. Fotografía. Bogotá. Archivo fotográfico de la Biblioteca
Luis Ángel Arango.
PÁGINA 468: Daniel Rodríguez. 1940. Crónica que muestra los tranvías y la gente. Colección Museo de Bogotá. MdB 19383.
PÁGINA 469: Sady González. 12 de diciembre de 1942. Manifestación en la sede del Diario El Siglo. Fotografía. Patricia Pecha
Quimbay, Luis Enrique Rodríguez Baquero- Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá.
PÁGINA 470 a: Foto Obando. Grupo de damas de nuestra sociedad, quienes asistieron a la partida final de tennis. En: Revista
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PÁGINA 470 ab: Instituto Central Femenino. I.C.F. Conjunto de Basket-ball. Fotografía. En: Revista Femenina. Instituto Central
Femenino. Junio de 1939. Año 1 - N° 3. Medellín.
PÁGINA 471 i: Almacén La Primavera. En: Revista Letras y Encajes. Mayo de 1942. Año XVI - N° 190. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 471 a, d: Almacén Fémina. En: Revista Letras y Encajes. Agosto de 1941. Año XV - N° 181. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 471 ab, d: Coltejer. En: Revista Letras y Encajes. Octubre de 1942. Año XVI - N° 195. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 472 i: Medias, guantes y ropa interior Kayser. En: Revista Cromos. 24 de noviembre de 1945. Vol. LX - N°1505.
PÁGINA 472 d: Colgate. Lápices labiales. En: Revista Cromos. 7 de septiembre de 1940. Vol. L - N°1239.
PÁGINA 473: Jabón Blanco y Negro. En: Revista Letras y Encajes. Noviembre de 1939 - N° 160. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 474: Retrato de Yolanda Emiliani Román. Revista Cromos Edición especial. 11 de noviembre de 2011. N°. 4825. En:
www.cromos.com.co
PÁGINA 476: Daniel Rodríguez. 1940. Estreno en el Teatro Colombia. Colección Museo de Bogotá. MdB 19270.
PÁGINA 477: Daniel Rodríguez. 1945. Vista frontal del tranvía que hacía la ruta San Francisco – Calle 67. Colección Museo de
Bogotá MdB 19141.
PÁGINA 478: Lucky Strike. En: Revista Cromos. 4 de septiembre de 1943. Vol. LVI - N°1391. Anuncio. Bogotá.
PÁGINA 479 i: Telas Rosellón. En: Revista Letras y Encajes. Agosto de 1939. N° 157. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 479 a, d: Medias Ópera de Modelia. En: Diario El Tiempo. 1 de Febrero de 1940. Año XXIX - N°10184. Pág. 13. Bogotá.
PÁGINA 479 ab, d: Máquinas de coser Pfaff. En: Revista Letras y Encajes. Agosto de 1939 - N° 157. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 480 a, i: Elizabeth Arden. En: Revista Letras y Encajes. Agosto de 1941. Año XV - N° 181. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 480 ab, i: Almacenes Van-Raaalte. En: Revista Letras y Encajes. Junio de 1939. Año XII. N° 1565. Anuncio. Medellín.
PÁGINA 480 ab, d: Píldoras Vencedor. En: Revista Cromos. 15 de julio de 1944. Anuncio.
PÁGINA 481: Cromos. “La moda ha dado un salto tremendo”. Revista Cromos. 15 de julio de 1944. Fotografías.
PÁGINA 482: Daniel Lemaitre & Compañía. Jabones de tocador Lemaitre. En: Revista Cromos. 7 de noviembre de 1942. Vol. LIV
- N°1350. Anuncio. Bogotá.
PÁGINA 483: Almacén Legal. En: Revista Cromos. 19 de diciembre de 1942. Vol. LIV - N°1356. Anuncio. Bogotá.
PÁGINA 484: Sady González. 31 de marzo de 1945. Monumentos de Semana Santa, la Catedral Primada. Fotografía. Bogotá.
Archivo fotográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
PÁGINA 485: Sady González. 1945. Crónica de salones de belleza y peluquerías. Fotografía. Bogotá. Archivo fotográfico de la
Biblioteca Luis Ángel Arango.

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LA MODA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Ayda Lorena Suárez Medina

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ayda Lorena Suárez Medina

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Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales

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