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14/7/2019 ¡Repáralo, Ya!
Electrónica, computación y electrodomésticos: Construye un balastro electrónico de alto rendimiento para tubo fluorescen…
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¡Repáralo, Ya! Electrónica, computación y

electrodomésticos
Proyectos de electrónica, circuitos eléctricos, diagramas y esquemas electrónicos, analisis de componentes
electrónicos, reparación de computadoras, reparación de aparatos electrónicos y mas.
5 DE ENERO DE 2018
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Construye un balastro electrónico de alto rendimiento para tubo fluorescente, Buscar
diagrama y explicacion, usando partes recicladas de focos ahorradores (LFC)
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► 2019 (13)
▼ 2018 (3)
► diciembre (1)
Se que hay muchas guías y vídeos en Internet, que muestran como usar el circuito completo de los
focos ahorradores (LFC), para adaptarlo a los tubos fluorescentes. Pero este no es el caso. Aquí ► junio (1)
vas a poder construir tu mismo un circuito para tubos fluorescente con piezas recicladas de ▼ enero (1)
focos ahorradores.
Construye un balastro electrónico
de alto rendimie...
Un articulo con una version mejorada y mas reciente de este circuito, y sin tanta teoria, lo puedes
encontrar dando click en el siguiente link: ► 2017 (2)
► 2014 (3)
Version corta y mejorada para armar balastro electronico.
Pero si gustas aprender "de fondo" la teoria y funcionamiento de un balastro electronico, te invito a ACERCA DE MÍ
que continues leyendo... Vazzen
A hecho explotar cosas,

Puedes tomar el circuito completo de esos focos ahorradores, como lo muestra la mayoría de mas veces de las que
guias, que es practico y... si... también es reciclar, y ponerlo tal cual en algún tubo fluorescente. creen. Ingeniero loco que
Mejor pensé en hacer algo mas serio con esos componentes. hay que hacer un poco mas de labor le gustan los gatos (por la
y crear un diseño de un balastro electrónico para tubo fluorescente, como los que se usan en focos estática, suponemos) y la buena música.
ahorradores o tubos largos fluorescente de oficina, de mucho mayor rendimiento y duración con las Te ayudará en solucionar tus dudas
partes, en lugar de solo "heredarle el circuito completo de otra lampara". Pero les aseguro que vale sobre todo lo que funcione con
el esfuerzo. electricidad.
Ver mi perfil completo
Los circuitos que encontramos en esos focos ahorradores, están construidos bajo el principio de
menor costo de fabricación y materiales, usando solo lo necesario para cumplir con su función y
https://reparalo-ya-con-vazzen.blogspot.com/2018/01/construye-un-balastro-electronico-de.html?fbclid=IwAR1AWKtfyJxGpKnkxt1y1YqKR_OayhhJ5… 1/15
14/7/2019 ¡Repáralo, Ya! Electrónica, computación y electrodomésticos: Construye un balastro electrónico de alto rendimiento para tubo fluorescen…
pasar las normas mínimas para permitirles su venta. Sacrificando rendimiento y calidad, Tanto en el FORMULARIO DE CONTACTO
tiempo de vida real, como en sus características de factor de potencia e Interferencia Nombre
electromagnética. ¡una verdadera paradoja de ahorro y economía!.
Correo electrónico *
¿Qué vamos a construir con piezas recicladas de focos ahorradores?
El balastro que construiremos, funciona sin problemas en todos los tamaños de tubos fluorescentes Mensaje *
de los tipos T5, T8 y T12. Y con solo modificar el valor en un par de transistores, el tamaño de una
bobina y el valor de algunos capacitares, podemos usarlo con cualquier potencia en watts. ¡NADA
DIFÍCIL! Explico mas adelante.
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Versión del balastro que proponemos. Diseñado para usarse en tubos de hasta 40w, tipo T5, T8 y T12.
En la foto se esta usando un tubo de 20w y consumiendo 160 mili amperes a 119 volts.
Características del circuito:

Balastro electrónico del tipo:1/2 puente, casi resonante, alimentado por voltaje. De 1a
generación.
Alimentación de 100 y hasta 145v CA.
0.1 Amperes max con tubos de 5 Watts y hasta 0.27 Amperes máximo con tubos de
40watts.
70% de sus componentes reciclados de focos ahorradores dañados.
Tiempo de vida útil aproximada: entre 20,000 y 50,000 horas. (unos 5 años mínimo,
usándolo 10 horas diarias en condiciones normales).
Protección de filamento abierto.
Encendido con pre calentado en filamentos (si se monta el PCT)
Factor de potencia: Entre 0.85 y 0.95.
Para su montaje se requieren las siguientes habilidades y herramientas:

Conocimientos medios y avanzados de electrónica.
Conocimientos y experiencia media en elaboración de circuitos impresos.
material de seguridad: lentes protectores, guantes no conductivos ropa protectora.
multimetro (polimetro) con medición de capacitores (condensadores) y temperatura.
cautin o soldador de buena calidad.
soldadura estaño plomo de buena calidad.
extractor de soldadura.
Protoboard (Placa de pruebas)
Trasformador de aislación de 120v a 1 amper, mínimo.
IQ mayor a 105 ¬_¬! Je je... eso es opcional ( y también un chiste).
Comenzamos con la esencia del tema...
El circuito base:
Circuito electrónico facil y simple para encender tubos fluorescentes y focos ahorradores.
El arreglo del circuito cuenta con un fundamento similar al de la mayoría de focos ahorradores. Por
eso podemos usar muchas piezas de ellos. Pero a diferencia de esas porquerías, que por cierto:
de ahorradores y ecológicos tienen muy poco y solo mala reputación han dado a la iluminación
con tubos fluorescentes, a nuestro circuito podemos identificarlo como un balastro de 1a
generación de 1/2 puente casi resonante, alimentado por voltaje (ojo con esto). Usa muy pocos
componentes, pero tiene modificaciones muy importantes que protegen la parte de oscilación y alto
voltaje, ademas de generar muy poco calor. Lo que se traduce en una perdida insignificante de
energía, logrando así un factor de potencia hasta de .95, una larga vida en le balastro y en los
tubos a usar, teniendo un verdadero ahorro energético, económico y un tiempo muy prolongado de
vida útil. ¡Maravilloso! ¿No?
Debido a que el funcionamiento del circuito esta bajo el principio de tensión eléctrica , El factor de
potencia está directamente relacionado con los capacitores CE1 y CE2, que forman un doblador de
voltaje. Entonces, entre mas calidad y capacidad tengan estos componentes, el factor de potencia
del balastro también mejorará.
En cuestiones de filtrar las EMI (interferencias electromagnéticas) C1 y L0, forman un filtro

dedicado a rectificar este problema. Debo admitir que este filtro es muy simple. Estoy trabajando en
una versión de este balastro con un filtro mucho mejor. en el futuro aparecerá otra guía con ese
nuevo diseño.
Este circuito está diseñado para usarse con tubos fluorescentes con filamentos resistivos en pares
(cuatro patitas) y como dije, funciona perfectamente con los tubo T5, T8 y T12 sin realizar ningún
cambio en el. Pero para ajustarlo a las diferentes potencias en watts de los tubos fluorescentes que
existen en el mercado, pongo a continuación la tabla de modificaciones necesarias en los
componentes del circuito, que debemos realizar según el tubo fluorescente a usar:
Sigue esta tabla de acuerdo al tubo fluorescente que pienses usar con el
balastro:
de acuerdo al la potencia (no tamaño) del tubo fluorecente en watts, deberás cambiar algunos componentes conforme a
esta tabla.
Los valores de la tabla son una referencia precisa. Pero claro, en todos los casos se pueden usar
valores y medidas aproximadas. Pues se trata de reciclar componentes todo lo posible. Pero traten
de respetarla lo mejor que puedan. Y tengan en cuenta la tolerancia de voltajes y tamaños físicos,
para el montaje de los componentes en la placa del circuito impreso.
Circuito terminado y funcional para encender tubos fluorescentes y focos ahorradores
Circuito Impreso:
Listo para ser trasferido a su placa fenolica (cobreada) por ambas caras y con el método que mejor
sabes usar.
Pueden imprimir la imagen jpg para el circuito impreso. solo no modifiquen el tamaño y la forma y todo saldrá
bien. una versión en PDF de este mismo circuito impreso, esta disponible de igual forma.
Link del Circuito impreso en archivo pdf:

https://drive.google.com/file/d/1yMGtUO_dnxqUkxL8ZY1ddIR4DdtmQ07t/view?usp=sharing
También puedes dar clik sobre este texto para descargarlo.
Materiales rescatados de los focos ahorradores:

Aclarando los detalles indispensables sobre el circuito y su construcción. Toca quitar la mayor parte de
componentes a usar, de los circuitos de focos ahorradores (LFC). Conseguir estas piezas nuevas, también es
posible. Pero es difícil y costoso encontrar capacitores cerámicos y electroliticos de valores pequeños y voltajes
altos. así como tambien es costoso comprar los transistores nuevos. Entonces: obtenerl todas estas piezas de
focos ahorradores dañados, donde su uso es muy común, es un verdadero alivio a nuestros bolsillos y tiempo.
¿Qué debemos conseguir de estos circuitos dañados o rotos?
Diodos rectificadores:
Todos deben ser 1N4007 o su equivalente de 1000 volts a 1 amp. Si puedes conseguir diodos de recuperación
rápida (FR) sería genial, pero es rarisimo encontrarlos en focos ahorradores de gama baja, abundantes en el
mercado.
Capacitores (condensadores) Electrolíticos:

15mf, 18mf, 22mf, 33mf, 42 mf. Dependiendo la potencia del tubo. Todos deben ser mínimo a 200v y 105 grados
centigrados como minimo. Se deben montar en pares idénticos en el circuito. no se mezclan con diferentes valores
tamaños o formas.
Capacitores (condensadores) cerámicos:

1nf (104), 22nf (223, 2n2), 3.3nf (332 3n2), 4nf (402), 6.8nf (682, 6n8), 100nf (104), 47nf (473 4n7) los voltajes son
variados, ver circuito y tabla de modificaciones.
Diac:
DB3 o cualquiera que se encuentre en el foco ahorrador.
Inductores:
El mini toroideo para los 3 bobinados de L1, L2, y L3 y el inductor de choque L4, que parece trasformador.
Transistores:
MJE13001, MJE13002, MJE13003... y hasta el MJE13007. también se pueden encontrar DD127D, BUL72, BUL
741, y otras tantas variantes chinas. No importa... Todos son transistores NPN de alta frecuencias y voltajes.
Siempre deben montarse en el circuito en pares idénticos. nunca mesclar diferentes tipos.
Resistencias:
Todas las que se puedan y concuerden con los valores del circuito que usaremos. aquí si se pueden usar nuevas
si así lo desean. El valor de estas partes es muy bajo y son fáciles de conseguir.
Bobinas de choque para filtro EMI (identificada como L0 en el diagrama):

En muchos circuitos de los focos ahorradores las eliminan. Pero en nuestro circuito es indispensable, Asi que trata
de encontrar las mas grandes para un mejor filtrado de ruido. Aunque por espacio en nuestro circuito, solo se
encarga de filtrar el polo de fase (vivo) de la linea. Podrías agregar otra bobina idéntica conectada en el neutro,
después de D1 y R8, y tener un filtro EMI mejor.
Termistor de coeficiente positivo o "PTC" (Identificado como PTC en el diagrama):

De 50 ohms. o los que encuentres el circuito del foco ahorrador. Pero son raros y muy difíciles de encontrar. Si
tienes la suerte de toparte con uno y lo agregas al montaje, aumentaras unas miles de horas a la vida útil del tubo
fluorescente que uses. Tratar de conseguirlo nuevo es otra opción que tambien recomiendo mucho. pero en mi
caso y en mi país (México) es increíblemente difícil encontrarlos.
Material que seguramente usaremos nuevo:
Y Si. Por su puesto que usaremos material nuevo. pero esto es mas a fuerza de diseño que de voluntad. porque
así garantizamos un circuito estable y funcional de larga vida. Sin embargo, les aseguro que las partes nuevas ni
siquiera abarcan un 20% de todo el material y no es nada costoso en comparación de crear un circuito con todo
comprado en tiendas de componentes:
Alambre magneto de calibre 27. (también conocido como alambre esmaltado)

soldadura.
Placa fenolica para circuito impreso de 10x5.
cloruro férrico para tratar la placa fenolica.
Cables del calibre 20 para conexiones negro, blanco, amarillo, azul o café. aunque también los puedes
conseguir de fuentes viejas de computadora.
Bueno, creo que hasta aquí, cualquier colega, estudiante y practicante con conocimientos medios de electrónica y
un poco de experiencia, no tiene problema en entender y montar el circuito.
Abajo, en la imagen, uno ya terminado. Diseñado para usarse en un tubo de 20w 32w o 40 watts...
Pero...
Para aquellos que quieren saber mas y seguir paso a paso el montaje de este balastro, con detalles y afinaciones
importantes, los invito a a continuar leyendo. Es extenso, pero muy fascinante.
¿Te animas?
¡Pues vamos, entonces!
SECCIÓN EXTENDIDA:
PROCEDIMIENTO, PASOS Y DETALLE PARA ARMAR EL BALASTRO.
Primero y muy importante:
¡ADVERTENCIA!
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA DE ALTO VOLTAJE.
Recomiendo usar trasformador de aislación de mínimo 120 volts a 1 ampere de salida.
El autor de este tema, el sitio web o terceros relacionados, NO se hacen responsables de los daños o
perjuicios que puedan ocurrir, mientras alguien no sigue el procedimiento y recomendaciones de
seguridad, o usar las herramientas recomendadas al pie de la letra. O si no se cuenta con la habilidad
necesaria para realizar los pasos mencionados. la responsabilidad total de su integridad y daños
materiales, está en manos del lector que desea realizar este proyecto. recomiendo la asistencia de un
adulto experimentado en el tema, si no se esta seguro de lo que se hace o en caso de ser menor de edad.
Primer paso:
Por su puesto, debemos tener un montón de focos ahorradores (LFC) descompuestos. Y claro, hay que extraerles
el circuito que tienen dentro. Al hacer esto, hay que desarmarlos cuidadosamente. Usa guantes y gafas
protectoras, pues el vidrio de los mini tubos fluorescentes es muy frágil y filoso. Mas importante aun, si el mini tubo
fluorescente no esta roto, debemos evitar romperlo mientras desarmamos el foco ahorrador, pues dentro de el,
hay metales pesados como vapor de mercurio, polvo de sales fluorescentes y otros. Recomiendo usar también
cubre bocas.
Ya con una buena cantidad de circuitos extraídos de los focos ahorradores (LFC), el diagrama electrónico y tabla
de referencia en mano (que ofrezco arriba), así como el tipo y valor de los componentes que necesitamos,
ponemos manos a la obra, desmontado y probando los componentes de los circuitos que tengamos.
Capacitores, transistores e inductores, serán un gran botín para comenzar a montar nuestro balastro mejorado:
Con un multimetro (polimetro), digital y de buena calidad de preferencia, mediremos los valores de los componentes y su estado.
Segundo paso:
El siguiente paso es armar el circuito con los mejores componentes que logremos conseguir y probar, en una
placa de pruebas o "protoboard".
Como el objetivo de este proyecto es reciclar la mayor cantidad de componentes de los focos ahorradores (LFC),
para construir un circuito mucho mas eficiente y de larga vida, es necesario probar cada una de las piezas de
manera "REAL" Pues el multimetro a veces no es suficiente para saber el verdadero estado de las partes.
La mejor manera de hacer esto, es montando los componentes y conexiones sobre un protoboard. De esta forma,
podemos desmontar y montar rápidamente la partes que obtendremos, desechando las que estén en mal estado
o muy desgastadas.
Al estar probando los componentes, y debido a que usaremos voltajes mayores a 100 volts, recomiendo usar
gafas protectoras, guantes aislantes eléctricos y un trasformador de aislamiento. Esto es porque algunos de los
componentes pueden quemarse al momento de recibir corriente eléctrica.
Al montar el circuito por primera vez en el protoboard, recomiendo hacerlo por secciones: Primero la parte de
rectificación y fusibles, después la parte del filtro EMI, y mas adelante el oscilador y el tubos fluorescentes. Abajo
dejo el diagrama electrónico con sus secciones separadas, para que puedan identificar cada una, armándolas con
un orden especifico:
Cada sección se ensambla y se puede probar sin depender de la siguiente. Pero no funcionara, o podrá probarse,
si se comienza de la ultima sección a la primera.
Recomiendo ensamblarlas con el orden indicado: "sección 1, después sección 2..." Así, al montar y probar el
buen funcionamiento de la sección uno (que debería ser la primera en hacer) estamos seguros de que la sección
dos, tendrá una buena base de funcionamiento para poder probar sus componentes y desechar los que resulten
dañados.
La ultima sección, marcada en amarillo, es la de alto voltaje. Deben tener mucho cuidado con ello. No
toquen nada mientras este energizado el circuito, y usen siempre guantes aislantes de voltaje.
Me parece que no hay mucho problema respecto a como armar el circuito en un potoboard y poner las piezas en
el. Es algo muy común el uso de estas tabletas para todos los que vivimos en el mundo de la electrónica.
Pero estoy seguro que muchos tendrá bastantes dudas con dos piezas muy singulares, que se usan en este
proyecto, y que debemos poner en el protoboard.
Si, me refiero al arreglo de los inductores L1, L2, L3 que esta en un solo toroide (dona de ferrita). Y a L4 , que es
otro inductor con forma de mini trasformador. Vamos a aclarar eso justo ahora. Porque es importante. Y porque
esa primera pieza es...
La Pieza mas delicada al momento de armar el circuito:
Los bobinados en el mini toroide que forman L1, L2, y L3.
Quiero que observen bien... pero muy, muy, bien, la imagen de arriba...
Obsérvenla por mucho tiempo y muchas veces... observen bien y muy detalladamente el orden de entrada y
salida de los alambres en cada bobinado, al rededor del mini toroide. Y también observen a detalle la posición y
orden que toman L1, L2 y L3 entre ellos y sobre el mini toroide.
¿Por qué?
Porque tendrán que remplazar el bobinado que encuentres en los mini tiroides que quites de los circuitos dañados,
y remplazarlo con este nuevo arreglo. Por eso mencione el alambre magneto de calibre 27 en una lista muy al
comienzo de esta guía. Así que quitas los alambre viejos que son de mala calidad, y en su mayoría, son cables
comunes y corrientes con cubierta plástica. Y arman este nuevo bobinado con el alambre magneto esmaltado
nuevo y de buena calidad sobre el toroide usado.
Y porque este es el patrón universal que usaremos para cualquier versión y/o potencia del balastro que
construiremos aquí. Todos los toroides con sus tres inductores que piensen usar, deben tener este orden idéntico
en sus bobinados, así como la misma posición entre cada bobina.
Puede que la cantidad de vueltas cambie un poco el L3 para modificar la potencia de acuerdo al tubo fluorescente
a usarse (ver la "tabla de modificaciones", arriba). Pero el orden de entrada y salida de cada bobinado y la
posición de las bobinas, nunca cambia.
Un erro en este orden podría resultar sobrecalentamiento y destrucción de muchos componentes. Así que míralo,
imprimelo, memorizarlo o haz lo necesario para que siempre, siempre siempre, respetes este orden y posicion.
Creo que esta es la parte que mas confunde los principiantes y algunos expertos. Y también debo decir que: "Si
algo sale mal en este bobinado, el circuito entero se sobre calienta, llegando a dañar a los transistores Q1
Y Q2 y las resistencias: R3, R4, R5 y R6". Asi que tomate tu tiempo para entender y practicar el bobinado.
Como conectar el mini toroide que lleva a L1, L2 Y L3 en el protoboard

(placa de pruebas).
Una vez reconstruidos los bobinados del mini toroide con cable magneto de buena calidad y con el orden exacto
que mencionamos arriba, necesitaran saber como conectarlo en el protoboard, para probarlo y probar otras piezas
en el circuito. Entonces... al momento de montar esta pieza en el protoboard, solo sigue la guía de la siguiente
imagen, auxiliandote con el diagrama electrónico, y todo saldrá bien:
https://reparalo-ya-con-vazzen.blogspot.com/2018/01/construye-un-balastro-electronico-de.html?fbclid=IwAR1AWKtfyJxGpKnkxt1y1YqKR_OayhhJ… 10/15
Me parece que mas fácil no puedo dejarlo. Y no debes preocuparte al momento de montar esta pieza en el
circuito impreso. Si sus bobinados están correctamente ordenados, siempre funcionará, sin importar la posición
(derecho o revés) en que montes el toroide sobre la placa.
Respecto al Inductor L4. en forma de trasformador de choque.
No lleva un estricto orden de conexión para que funcione al momento montarlo en el protobard o sobre el circuito
impreso. Invertir las patitas no causará cambios importantes en el funcionamiento del circuito. Así que no es
crucial o critico como quede. solo deben descubrir cuales patitas, (o pines) están conectados, pues como solo es
una bobina y no un trasformador, se emplean dos de las cuatro patitas. Y las otras dos patitas sobrantes, están
desconectadas.
Aun así, La conexión correcta, si lo deseas, es: conectar la patita del devanado que entra al núcleo y es cubierta
por el mismo bobinado, A D8 y D9. y conectar la otra patita que sale del núcleo (y podría usarse para desenredar
el bobinado) a L3
Otro punto importante sobre L4, es que muchas veces estos componentes no tienen grabado el valor en "mH" en
su estructura. Así que saber cual es valor de los que vamos recuperando, resulta confuso. Para estos casos, (y si
no sabes calcularlo con el tamaño del núcleo) una manera muy simple de solucionar el problema de: "cual usar
para cada potencia de tubo en nuestro circuito" es:
"REVISAR LA POTENCIA DEL FOCO AHORRADOR DONDE SE OBTENGA ESTA PARTE"
Por ejemplo: si piensas armar la versión del nuestro circuito para tubos de 5 a 8 watts, busca un foco ahorrador
de 8 o 10 watts y usa el inductor en forma de trasformador que encuentre dicho foco ahorrador.
Con el paso del tiempo y la practica, te iras dando cuenta que los foco ahorradores de entre 8 y 10 watts usan el
mismo tamaño y valor de este inductor en forma de trasformador. Esto mismo ocurrirá en los focos ahorradores de
entre 20 y 30 watts: el inductor en forma de trasformador que obtengas de estos, te servirá para usarlo en nuestro
circuito pensado para tubos fluorecentes de 20 hasta 40 watts. ¡fácil! ¿no?.
Detalles críticos de Armado... ¡Aclarados!
Una vez armado un primer circuito completo y funcionando sobre el protoboard, podemos seguir probando mas
componentes en el.
Este circuito montado y funcionando será la base para:
Probar partes de repuesto, probar el diseño de mini toroides y transistores para hacer balastros de mas
capacidad, experimentar con valores diferentes de capacitores en la sección de acople LC/HV, revisar que el
consumo de corriente, voltaje y sobrecalentamiento, estén en margenes normales. Ademas de otras cosas locas
que se les puedan ocurrir.
Cuando pruebes componentes en el Protoboard...
Debes tomar atención en lo siguiente:

verificar que la pieza a probar no se sobrecaliente o sobrecaliente los transistores o capacitores. sobre
todo los electrolíticos.
Al probar un componente, la medición de intensidad en miliamperes del circuito completo, no debe
subir drasticamente. pues esto significa que la parte está agotada. Y puede dañar otras.
que la iluminación y comportamiento del tubo fluorescente no sea extraño con la pieza a probar:
Parpadeos, ondulaciones, baja iluminación, filamentos sobre calentados, etc.
que los inductores (L1, L2,L3 y L4) no generen algún tipo de ruido o zumbido. eso significa que la pieza
que esta probando, esta agotada.
o cualquier otra anomalía que reduzca la integridad y tiempo de vida del circuito a construir.
Tercer paso:
Fabricar el circuito impreso y montar los componentes rescatados.
No hay muchos que decir en esto. Existen muchos tutoriales, guías y formas de hacerlo, que puedes encontrar en
internet. Así que está de mas, comentar algo.
El "molde" para realizarlo, ya está en la parte de arriba. Es muy pequeño como para considerarlo un problema.
El único detalle considerable para mencionar, es la cantidad de agujeros adicionales que encontrarás, en L4, C6 y
C5. Esto esta así, porque encontraremos diferentes tamaños de estos componentes, pero con el mismo valor.
Entonces, el circuito impreso esta condicionado para adaptarse a varios tamaños en esas piezas, dependiendo
cual consigas. Y no debemos olvidar, que también esta pensado para usarse con tubos de diferentes potencias,
afectando el tamaño de estos componentes en particular. Recomiendo tomar la pieza a usar, sobre ponerla en el
circuito impreso, y solo perforar los agujeros que concuerdan con sus patitas. Dejando los demás sin perforar.
Debo admitir que no es uno de mis mejores circuito impresos. No tenia mucha practica con el programa en donde
lo hice, y fue hace ya 4 años. Pero es perfectamente funcional y garantizo que durará al menos 5 años. Aun así,
cualquier mejora es bienvenida.
Abajo dejo otra vez el link donde descargar un archivo PDF con el circuito impreso:
https://drive.google.com/file/d/1yMGtUO_dnxqUkxL8ZY1ddIR4DdtmQ07t/view?usp=sharing
Da click aquí también, para descargar el archivo PDF.
Ultimo Paso:
Probar el circuito ya ensamblado:
Yo lo dejo alrededor de un día completo (con su noche) encendido. Revisando cada 3 o 4 horas la temperatura de
los componentes y que la intensidad en CA no tenga variaciones. Pero la verdadera intención de dejarlo todo ese
tiempo, es comprobar que ningún componente del circuito haya burlado nuestro chequeo, y que alguna falla se
presente a largo plazo. aunque basta con probarlo unas 4 horas para afirmar que todo está funcionando excelente,
me considero paranoico y opto con probarlo todo ese tiempo.
Y de paso: También reviso que el tubo no se comporte extraño como que tenga ondulaciones lumínicas, que los
extremos del tubo no se comiencen a quemar o que tenga algún efecto estroboscopico. se que esto lo revisamos
también en antes con el protoboard. pero pues en algo hay que usar ese tiempo. Al que yo denomino, "prueba de
Estres"
Y con esto concluimos esta guía. Mil gracias por el interes que demostraste al llegar hasta el final. Deseo de
verdad que todo te salga bien al momento de que armes tu circuito. Estoy seguro que si. llevo 4 años usando los
primeros que arme, y hasta ahora no he cambiado ningún componente o tubo en ellos. Asi que seguro todo saldrá
bien.
Cualquier duda o comentario, por favor anótenlo abajo.
¡Sigan sonriendo!
Publicadas por Vazzen a la/s enero 05, 2018
Etiquetas: montajes electrónicos, proyectos de electrónica
4 comentarios:
jorge alviarez 29 de marzo de 2018, 09:59

Excelente!!!!!! Gracias.
Responder
Unknown 4 de septiembre de 2018, 23:46
Excelente trabajo
Responder
Adelfo Gonzalez Aparicio 9 de enero de 2019, 23:18

Maravilloso, me encantaria subieras un video explicando el funcionamiento de tu circuito por etapas y
la importancia de cada componente en el circuito.Saludos y gracias.
Responder
Mario Quijada Valdez 25 de febrero de 2019, 09:35

Muy ameno y profesional tu explicación gracias por tu aporte
Responder
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Características del circuito:

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Comenzamos con la esencia del tema...

En cuestiones de filtrar las EMI (interferencias electromagnéticas) C1 y L0, forman un filtro

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¿Qué debemos conseguir de estos circuitos dañados o rotos?

Capacitores (condensadores) Electrolíticos:

Capacitores (condensadores) cerámicos:

Bobinas de choque para filtro EMI (identificada como L0 en el diagrama):

Termistor de coeficiente positivo o "PTC" (Identificado como PTC en el diagrama):

Material que seguramente usaremos nuevo:

Alambre magneto de calibre 27. (también conocido como alambre esmaltado)

¡Pues vamos, entonces!

Primero y muy importante:

Recomiendo usar trasformador de aislación de mínimo 120 volts a 1 ampere de salida.

La Pieza mas delicada al momento de armar el circuito:

Los bobinados en el mini toroide que forman L1, L2, y L3.

Como conectar el mini toroide que lleva a L1, L2 Y L3 en el protoboard

Respecto al Inductor L4. en forma de trasformador de choque.

"REVISAR LA POTENCIA DEL FOCO AHORRADOR DONDE SE OBTENGA ESTA PARTE"

Detalles críticos de Armado... ¡Aclarados!

Este circuito montado y funcionando será la base para:

Cuando pruebes componentes en el Protoboard...

Debes tomar atención en lo siguiente:

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jorge alviarez 29 de marzo de 2018, 09:59

Unknown 4 de septiembre de 2018, 23:46

Adelfo Gonzalez Aparicio 9 de enero de 2019, 23:18

Mario Quijada Valdez 25 de febrero de 2019, 09:35

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