LOS ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales o esencias, son sustancias fuertemente aromáticas

muy inestables, poco densas que se evaporan con facilidad, utilizadas en la
fabricación de perfumes, jabones, alimentos, medicamentos, o para
aprovechar sus cualidades curativas en aromaterapia. A pesar de su
nombre, no son aceites, sino una mezcla de productos naturales muy
frágiles y volátiles, producidos por los vegetales y las glándulas de algunos
animales. Pueden combinarse entre si, y a menudo contienen
hidrocarburos, alcanfor, alcoholes, cetonas, y éteres, Pueden destilarse sin
descomposición, no son misciblesen el agua pero si son solubles en alcohol
grasas, ceras, aceites vegetales. y éter y tienen la virtud de desprender
aromas intensos con los que comúnmente identificamos a muchas flores y
plantas. Cada aceite tiene sus propias características, que se modifican o
enriquecen al mezclarlos con otros aceites. Se encuentran pequeñas gotas
de esencias en la piel de las frutas, en las hojas y en la madera y en las
flores, y en las glándulas de algunos animales.
Las esencias pueden producirse extrayéndolas directamente de las plantas
(esencias naturales) o bien sintéticamente. Las plantas los elaboran como
protección contra las enfermedades, o para atraer a los insectos
beneficiosos en el proceso de polinización de su polen. Se encuentran en
distintas partes de las plantas. En las flores, en hojas, en maderas, en
raíces, en resinas, y en la piel de los frutos, o en todo el vegetal, como pasa
en los árboles de eucaliptos. Los terperoides son uno de sus componentes
principales. Son lípidos muy importantes en muchas interacciones
biológicas y en funciones primarias como en la formación de la clorofila, en
algunas hormonas, y en la fijación de proteínas en las células.

LOS ACEITES ESENCIALES NATURALES EN AROMATERAPIA

Además de sus conocidas aplicaciones en perfumería, y que estudiaremos
posteriormente, también se utilizan en medicina tradicional, en herboristería
y en aromaterapia, para producir efectos saludables, como calmantes o
efectos curativos de heridas o efectos antibacterianos, bien a través de su
respiración con vapor de agua caliente conteniendo esencias disueltas, o
bien aplicándolos sobre las partes a tratar disueltos en aceites o en agua.
También se emplea en combinación con el masaje terapéutico y en otras
técnicas. En el área tratada, los aceites esenciales penetran directamente
en el corriente sanguíneo a través de los vasos capilares, y sus efectos son
más rápidos y efectivos que con la ingestión de medicamentos por vía oral.
Además utilizarse en la cura de problemas físicos su aplicación en la cura o
alivio de problemas psicológicos es importante, Los aceites que se
evaporan rápidamente se consideran emocionalmente estimulantes,
mientras que los que se evaporan lentamente tienen un efecto calmante.
Actualmente, debido a su escasez y a su alto precio (se necesitan 30 rosas
para conseguir una gota de esencia) la mayoría de los aceites esenciales
que se distribuyen en los comercios, son derivados de la síntesis de la hulla
o de hidrocarburos, y por lo tanto sin una garantía de utilidad para su
empleo en aromaterapia. No obstante, si el precio de la esencia natural
fuese demasiado alto, pueden utilizarse las aguas procedentes de su
destilación, ya que conservan sus mismas propiedades. En la antigüedad,
además de ser utilizarlos en cosmética, eran conocidos por sus efectos
psicológicos, por sus efectos como refuerzo de los mecanismos de defensa
del organismo y como purificadores de las toxinas corporales.
Últimamente su uso en aromaterapia como curativo se ha intensificado y
diversificado a través de aplicaciones directas sobre la piel, inhalaciones,
como aditivos del agua de baño, como componentes de múltiples
medicamentos, en muy bajas concentraciones que acostumbran a variar
entre el medio por ciento al uno por ciento. Hay que tener en cuenta que
nunca en ninguna parte del cuerpo, deberán aplicarse concentraciones
superiores al 3%. La elección del aceite esencial y sus proporciones de
mezcla es más fruto de la experiencia que de las normas que puedan darse,
y por lo tanto, habrá que tener en cuenta el conjunto de conocimientos y
experiencias del aroma-terapeuta, ya que la variedad de aceites y sus
aplicaciones es muy amplia.
Los aceites naturales contienen agentes activos que pueden tener
importantes efectos psíquicos, y su aplicación siempre debe ser llevada bajo
la dirección de un aromaterapeuta.
Solo se pueden tomar por vía oral bajo un estricto control de un profesional
cualificado. Algunos como el eucalipto, ajenjo y salvia no pueden ingerirse
nunca. Muchos aceites esenciales como las almendras amargas, mostaza,
ruda, Artemisa etc.,son muy tóxicos y no deben utilizarse nunca en
aromaterapia. Otros aceites esenciales como la hoja de canela, el enebro,
limón, alcanfor blanco, pimienta negra, goma de eucalipto, menta, jenjibre,
tomillo, aguja de pino pueden ser muy irritantes para la piel si se aplican en
una concentración suficientemente alta, o sin mezclarla con otro aceite o
loción transportadora
( aceite o loción empleado para diluir aceites esenciales para su uso en
masajes y otras aplicaciones en la piel. Los aceites esenciales basados en
cítricos son fototóxicos (naranja amarga, naranja dulce, lima, limón, pomelo,
mandarina) , y causan una reacción cutánea perjudicial si se expone a la luz
solar directa dentro de las cuatro horas posteriores a su aplicación.
Hay personas que ignoran que son alérgicas a algunos aceites, por lo que
todos deben realizar una pequeña prueba cutánea antes de utilizar
cualquier aceite esencial nuevo. Las pruebas cutáneas se realizan con
parches en los que se aplica, cerca de la muñeca, una pequeña cantidad de
aceite diluido que se cubre durante doce horas. Si aparece un
enrojecimiento o irritación hay que evitar este aceite, o si se viera que la
causa del problema es un exceso de concentración podría realizarse una
segunda prueba con el aceite más diluido. De todas formas, hay que tener
en cuenta que cualquier persona que experimente una reacción alérgica a
un aceite esencial, debe abandonar su uso.

LOS ACEITES ESENCIALES NATURALES MÁS UTILIZADOS EN

AROMATERAPIA

ALBAHACA (Ociminum basilicum)

Su aroma penetrante y tonificante del sistema nervioso se utiliza para
combatir el cansancio físico y mental y también para el tratamiento de
infecciones respiratorias, asma, bronquitis, acné, úlceras y problemas
intestinales. Posee cualidades antivirales, antisépticas, antiespasmódicas y
antibacteriales, y para desatascar la piel congestionada, lánguida. Funciona
como un repelente de insectos natural. No se puede ingerir, y hay que
utilizarla con precaución a través de masajes y baños vaporizando y
mezclando con otros aceites con los que se mezcla bien, como bergamota,
hinojo (sólo debe usar pequeñas cantidades de hinojo), geranio, pomelo,
enebro y lavanda.

ARBOL DE TÉ (Melaleuca alternifolia)

Proviene de las hojas y las ramas. Es un aceite con propiedades
bactericidas, viricidas, antiinflamatorias y antifungicidas y se utiliza para
tratar el acné, reducir el exceso de sebo y como controlador de la caspa y
otras infecciones del cuero cabelludo combatir infecciones de garganta,
respiratorias, vesicales y vaginales. Como tónico cardíaco y sudorífico, y
para tratar el herpes

ARRAYÁN (Myrtus communis)

Se obtiene por destilación sus hojas y ramas. En sus hojas semillas y frutos
contiene un alcohol, el mirtol, que le confiere propiedades balsámicas,
antisépticas y sedantes, por lo que se ha usado tradicionalmente en el
tratamiento de afecciones pulmonares y bronquiales.

BENJUÍ (Styrar benzoin)

Se obtiene por extracción de la resina. Se utiliza contra el estrés, dolores
reumáticos, bronquitis, y sus agradables masajes como sedante de la piel,
que ayudan a regenerar la piel madura y firme, a hidratar la piel seca, para
las manos secas y para otras enfermedades cutáneas.

BERGAMOTA (Citrus bergamina)

Proviene de la corteza del fruto. Es un aceite muy tonificante que se utiliza
en masajes para aliviar los grandes cansancios. Es un aceite refrescante y
ayuda a calmar los nervios. Es antidepresivo y ayuda a mejorar el stress, la
depresión y la fatiga. Ayuda a curar las infecciones respiratorias, problemas
pulmonares y en la cura del acne Hay que tener un cuidado especial, ya que
este aceite hace que la piel se torne fotosensible. La bergamota no se debe
usar nunca directamente sobre la piel. Sugerimos llevar crema de
protección solar antes de aplicar la bergamota. Aunque para evitar
problemas de foto sensibilización se utiliza sin el bergapteno y el
furocoumarin Su olor aumenta el poder mental y la concentración, y permite
desplegar grandes esfuerzos físicos.

BOIS DE ROSE O ROSEWOOD (ANIBA ROSEODORA)

Es un remedio excelente para tratar el acné, dermatitis, cicatrices, arrugas y
heridas, así como para el cuidado general de todo tipo de pieles, tanto
aceitosas, como secas, sensibles, etc.

CANELA (Cinnamonum zeylanicum)

Proviene de las hojas y la corteza. Aceite esencial muy potente que en
grandes cantidades puede causar irritación en la piel. Hay que usarlo con
moderación mezclado con otros aceites. Funciona bien con mezclas en las
que representa sólo una pequeña parte de la fórmula.Se utiliza para el
cuidado de la piel y uñas, ayuda a la digestión, la respiración y la
circulación. Es un antiséptico fuerte y posee cualidades antiespasmódicas.
Se usa en aceite para tratar las infecciones. Los vapores mejoran la
melancolía. El aceite frotado ayuda a regular los periodos menstruales.

CEDRO (Cedrus atlantica)

Proviene de la madera. El aceite esencial se extrae mediante una
destilación al vapor. (alambique).Una característica muy especial de este
aceite es que tanto al cuero cabelludo seco como al graso les ayuda al
alcanzar el equilibrio. Es ideal para el cuidado del cabello, el tratamiento de
la alopecia, la caspa y la seborrea. Este aceite tiene propiedades
antisépticas, astringentes, diuréticas, expectorantes y repelente de insectos.
Frena el exceso de flemas , el acné y la piel grasa. Una característica muy
especial de este aceite es que tanto al cuero cabelludo seco como al graso
les ayuda al alcanzar el equilibrio.

CIPRÉS (Cupressis sempervivens)

El aceite esencial se extrae de las piñas, flores del árbol, de las ramitas y de
las hojas. Su aceite tonifica el cuerpo, equilibra la piel grasa, oxigena los
capilares rotos, es antiséptico, antirreumático, antiespasmódico, astringente,
antisudorifico, diurético, restaurador neuronal.Se usa en baños, duchas,
masajes, cosméticos inhalaciones, compresas, evaporadores entre otros.

CLAVO (Eugenia caryophillata)

Se extrae de los capullos. Es un aceite muy tonificante que se utiliza en
masajes para aliviar los grandes cansancios. Es un estimulante natural,
antiséptico, anestésico, ayuda en la digestión.En compresas se usa para
aliviar el dolor de muelas. El vapor balancea el medio ambiente y ayuda a la
paz mental. Es un aceite esencial muy poderoso y potente, por lo que hay
que utilizar solo unas gotas.

ENEBRO (Juniperus communis)

Los aceites esnciales se extraen de las bayas secas del arbusto. El aceite
es incoloro, y cuando envejece y se expone al aire. se oscurece y
espesaFavorece la eliminación de ácido úrico y actúa como purificante. Por
todos es conocido su supuesto alivio de los dolores menstruales.
EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)
Los aceites esenciales se extraen de las hojas.PRECAUCIÓN: No lo use
con los niños pequeños, ni con personas que tengan asma, aunque sea en
su grado más leve.Es un poderoso antiséptico y ayuda en infecciones
respiratorias, tuberculosis y asma. Es un antiséptico, antiespasmódico,
cicatrizante, desodorante, expectorante, estimulante, diurético y depurativo.
Se usa en masajes, frotado en la piel, en compresas y en vapor.

GERANIO (Pelargonium graveolens)

Se extrae por destilación al vapor de las flores y los brotes verdes.
Antiespasmódico y ayuda a regular las hormonas, contra la depresión,
tensión premenstrual, trastornos de la menopausia. Ayuda a curar el dolor
de las varices y a curar hongos de la piel. Ayuda a sanar heridas. Es un
tónico, astringente, analgésico, antiséptico, antidepresivo, diurético, y
estimulante. Se usa en cosméticos, baños, inhalaciones, compresas, baños
de asiento.

INCIENSO (Boswellia thurifera)

Tiene propiedades antisépticas, astringentes, cicatrizantes, diuréticas y
sedativas. Entre sus beneficios se encuentran el ayudar en casos de
infecciones respiratorias. Ayuda en la meditación porque facilita la
respiración profunda. Se usa en evaporadores de aceite para ayudar el
aparato respiratorio. Por su efecto purificador se usa para la meditación..

JAZMIN (Jasminum grandiflorum)

Tiene muchas propiedades. Es un antiespasmódico, estimulante,
antidepresivo, antiséptico, y afrodisíaco. El jazmín en su forma mas pura
cuando se evapora crea un ambiente de relajamiento y excita los sentidos.
No se usa durante el embarazo.

LAUREL (Pimenta racemosa)

LAVANDA (Lavandula officinalis)Se extrae por destilación al vapor de flores

y ramas. Es probablemente el aceite mas usado. La lavanda tiene muchas
propiedades, es un calmante natural para el sistema nervioso. Este aceite
esencial se puede usar sobre todas las partes del cuerpo, sobre el cabello,
para tratar la alopecia y el cabello seco y quebradizo, sobre la piel para
tratar Acné, rosácea, se reducen la mayoría de las inflamaciones de la piel,
así como la psoriasis, sobre las pieles maduras, como ayuda a su
hidratación. Actúa como suavizante y alivia los pies y manos cortados y
agrietados. También actúa como analgésico, y es un buen antibiótico. Tiene
efectos antiespasmódicos, antisépticos, cicatrizantes, diurético, repelente de
insectos, anti-migrañas, emenagogo, hipotenso, parasitico, sudorífico,
expectorante y antirreumático. Se usa principalmente para las quemaduras,
eczemas, dermatitis, tensión nerviosa, y espasmos musculares.Se usa casi
en infinidad de productos como en los cosméticos, medicinas, baños,
inhalaciones, evaporadores, incienso, masajes, compresas, baños de
asiento y etc.Debe usarse con moderación, y nunca durante el embarazo.La
lavanda o espliego, es una planta perteneciente a la familia Labiate de flores
azules que crece silvestre en zonas montañosas de los Alpes y los Pirineos.
En lugar de plantarla, se replanta en amplios cultivos como los de la
Provenza en Francia.

MANZANILLA ROMANA (Chamaemelum nobilis)

Manzanilla Es calmante, relajante, restaurativo, anti-inflamatorio, antiséptico
y antiespasmódico. Se usa para tratar migraña, problemas intestinales y
neuralgias. Es un analgésico, antialergico, anticonvulsivo, antidepresivo,
antialergico, antiespasmódico, diurético, cicatrizarte, digestivo y sedante. Se
usa en masajes, vaporizada. compresas, para baños y cosméticos. También
se usa en té.

MENTA (Mentha piperita)

Relaja y suaviza los músculos estomacales y gastrointestinales. Actúa como
antiinflamatorio, antiséptico, antimicrobiano, y es útil contra el resfriado los
síntomas de la gripe , y el tratamiento de la piel.

MIRTO ( Myrtus communis)

Es fungicida, desinfectante y antibacteriano. En aromaterapia se utiliza con
vapor para aliviar los síntomas de tos ferina como bronquitis y otras
infecciones respiratorias

NARANJA AMARGA (Citrus aurantius)

Se extrae de la flor y la piel de la naranja amarga y se utiliza para tratar el
dolor de garganta, insomnio, estrés y trastornos relacionados con la
ansiedad.

NARANJA DULCE (Citrus sinensis)

Es un aceite esencial que se utiliza para las molestias estomacales y para
cambiar el estado de ánimo suavizando el estrés

PALMAROSA (Cymbopogon martíni)

Esta planta herbácea pertenece a la familia de las Gramíneas. El aceite
esencial se extrae de toda la planta. Se cultiva en Brasil y en América
Central. Este aceite esencial es extremadamente versátil. La única
limitación que podemos encontrar será con los clientes alérgicos a los
pólenes y a las hierbas. El aroma no te atrae o te repele. Es eficaz para
reducir la debilidad del cabello revitaliza las manos y las uñas secas y
agrietadas. También para pies cansados, secos y escamados, y vigoriza la
piel madura y arrugada.

PATCHULI (Pogostemon patchouli)

Es un afrodisíaco y calmante. Tiene propiedades antidepresivas y
astringentes. Ayuda a curar heridas y a la formación de nuevos tejidos

SALVIA CLARA (Salvia sclarea)

Es un astringente natural que además de tratar el cabello y piel grasos,
también es útil para regular el ciclo menstrual, mejorar el estado de ánimo y
controlar la presión sanguínea elevada. No debe emplearse en mujeres
embarazadas.

ROMERO (Rosmarinus officinalis)

Es un aceite estimulante que se emplea en las molestias musculares y
reumáticas, en la presión baja, en problemas gastrointestinales y en el dolor
de cabeza.

ROSA (Rosa Damascena)

Es ideal para tratar las pieles sensibles que estén secas. Ayuda a reducir
los signos de envejecimiento. En pieles grasas, reduce el enrojecimiento.
Tiene un efecto calmante sobre la cuperosis. Suaviza las durezas, las
grietas y la sequedad de manos y pies, tiene propiedades antidepresivas,
antisépticas, antiespasmódicas, astringentes, cicatrizantes, estimulantes,
ayuda a la circulación, es hepático, laxante, purificador, y sedante. Es un
aceite de alto precio. Se obtiene mediante la destilación al vapor de las
flores recién recogidas.

SÁNDALO (Santalum album)

Es un aroma versátil que mezcla muy bien con otros aceites. Es un
antidepresivo, antiséptico, antiespasmódico, astringente, afrodisíaco,
cicatrizante, expectorante, tonificante y sedante. Se usa en inhalaciones,
baños, compresas, cosméticos, baños de asiento y medicinas.

TOMILLO (Thymus)
Aparte de ser un condimento esencial en la cocina, el tomillo se emplea
para evitar el agotamiento físico y psíquico, así como las enfermedades
derivadas del enfriamiento.

YLANG YLANG (Cananga odorata)

Se obtiene por destilación al vapor de las flores. Es un armonizador,
antidepresivo, antiséptico, eufórico, sedante, afrodisíaco, hipotensivo y
tonificante . En las curas de pies, el ylang-ylang actúa suavizando los callos
y las durezas.Hay varios grados de aceite; el mejor y el de porciones
moleculares más ligeras se dedica a la fabricación de perfumes caros y
exóticos, y el resto puede utilizarse en aromaterapia, pero hay que tener en
cuenta que el aroma de estos grados no es tan agradable. Por lo tanto, en
aromaterapia, este aceite no es tan agradable como en los perfumes.Otros
aceites esenciales que funcionan bien con él, son: bergamota, salvia clara,
incienso, jazmín, lavanda, limón, neroli, naranja y sándalo.

PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE LAS ESENCIAS NATURALES

Los aceites esenciales son muy volátiles, frágiles, y alterables con la luz, y
para obtenerlos, de fuente natural, se utilizan, principalmente, los métodos
siguientes:

DESTILACIÓN
El proceso conocido como “destilación” ha posibilitado, que mediante el
calor se puedan separar distintas sustancias de una mezcla liquida
valiéndonos de sus distintos puntos de ebullición. Este proceso se utiliza
para el tratamiento de una amplia gama de productos. A nosotros solo nos
interesa su aplicación en la fabricación de esencias.Antes de encarar el
estudio de la fabricación de aceites esenciales, estudiaremos el proceso de
destilación y del aparato que lo hace posible. El alambique.El alambique,
generalmente de cobre (los de laboratorio suelen ser de vidrio) se compone
básicamente de una fuente de calor que generalmente es de gas, y que
utilizamos para calentar el líquido contenido en una caldera o pota,
generalmente de forma esférica o de pera, con un capacete condensador
prolongado en cuello de cisne, Al llevarlo al punto de ebullición el vapor
asciende por el capacete también llamado cabeza de destilación, destinado
a contener el vapor, (conviene que esté equipado con un termómetro) y
luego desciende a través de un cuello de cisne hasta un tubo refrigerante
que suele tener la forma de serpentín conectado al cuello de cisne y con
salida en su parte inferior. El serpentín está inmerso en una corriente
continua de agua que contiene un bidón cilíndrico o condensador
refrigerante que condensa el vapor que finalmente se recoge en estado
líquido en un recipiente llamado vaso de precipitados.La forma del
alambique determinará que el vapor en su camino hasta la condensación
tenga que superar una mayor o menor resistencia, y por lo tanto el resultado
final que queramos conseguir determinará su forma. A menor resistencia
contendrá mas cantidad de sustancias y en el caso del alcohol, el resultado
será más aromático pero menos alcohólico. Por el contrario, a mayor
resistencia perderá más sustancias pesadas y el alcohol resultante será
más puro, de mayor graduación pero con menos sabor. Para la fabricación
aceites esenciales nos interesa conservar las sustancias aromáticas, y por
lo tanto ofrecer el mínimo de resistencia. Lo conseguiremos haciendo que el
vapor pueda ascender por toda la anchura del tubo vertical siguiendo un
recorrido fácil hasta el condensador pasando por el cuello de cisne de forma
que el camino se estreche de forma gradual.Destilación fraccionadaEn el
ejemplo anterior, si se consigue que una parte del destilado vuelva del
condensador y gotee por una larga columna a una serie de placas, y que al
mismo tiempo el vapor que se dirige al condensador burbujee en el líquido
de esas placas, el vapor y el líquido interaccionarán de forma que parte del
agua del vapor se condensará y parte del alcohol del líquido se evaporará.
Así pues, la interacción en cada placa es equivalente a una redestilación, y
construyendo una columna con el suficiente número de placas, se puede
obtener alcohol de 95% en una operación individual. Además, introduciendo
gradualmente la disolución original de 10% de alcohol en un punto en mitad
de la columna, se podrá extraer prácticamente todo el alcohol del agua
mientras desciende hasta la placa inferior, de forma que no se desperdicie
nada de alcohol.Este proceso, conocido como rectificación o destilación
fraccionada, se utiliza mucho en la industria, no sólo para mezclas simples
de dos componentes (como alcohol y agua en los productos de
fermentación, u oxígeno y nitrógeno en el aire líquido), sino también para
mezclas más complejas como las que se encuentran en el alquitrán de hulla
y en el petróleo. La columna fraccionadora que se usa con más frecuencia
es la llamada torre de burbujeo, en la que las placas están dispuestas
horizontalmente, separadas unos centímetros, y los vapores ascendentes
suben por unas cápsulas de burbujeo a cada placa, donde burbujean a
través del líquido. Las placas están escalonadas de forma que el líquido
fluye de izquierda a derecha en una placa, luego cae a la placa de abajo y
allí fluye de derecha a izquierda. La interacción entre el líquido y el vapor
puede ser incompleta debido a que puede producirse espuma y arrastre de
forma que parte del líquido sea transportado por el vapor a la placa superior.
En este caso, pueden ser necesarias cinco placas para hacer el trabajo de
cuatro placas teóricas, que realizan cuatro destilaciones. Un equivalente
barato de la torre de burbujeo es la llamada columna apilada, en la que el
líquido fluye hacia abajo sobre una pila de anillos de barro o trocitos de
tuberías de vidrio.Destilación por vaporSi dos líquidos insolubles se
calientan, ninguno de los dos es afectado por la presencia del otro (mientras
se les remueva para que el líquido más ligero no forme una capa
impenetrable sobre el más pesado) y se evaporan en un grado determinado
solamente por su propia volatilidad. Por lo tanto, dicha mezcla siempre
hierve a una temperatura menor que la de cada componente por separado.
El porcentaje de cada componente en el vapor sólo depende de su presión
de vapor a esa temperatura. Este principio puede aplicarse a sustancias que
podrían verse perjudicadas por el exceso de calor si fueran destiladas en la
forma habitual.Destilación al vacíoOtro método para destilar sustancias a
temperaturas por debajo de su punto normal de ebullición es evacuar
parcialmente el alambique. Por ejemplo, la anilina puede ser destilada a 100
°C extrayendo el 93% del aire del alambique. Este método es tan efectivo
como la destilación por vapor, pero más caro. Cuanto mayor es el grado de
vacío, menor es la temperatura de destilación. Si la destilación se efectúa
en un vacío prácticamente perfecto, el proceso se llama destilación
molecular. Este proceso se usa normalmente en la industria para purificar
vitaminas y otros productos inestables. Se coloca la sustancia en una placa
dentro de un espacio evacuado y se calienta. El condensador es una placa
fría, colocada tan cerca de la primera como sea posible. La mayoría del
material pasa por el espacio entre las dos placas, y por lo tanto se pierde
muy poco.Destilación molecular centrífugaSi una columna larga que
contiene una mezcla de gases se cierra herméticamente y se coloca en
posición vertical, se produce una separación parcial de los gases como
resultado de la gravedad. En una centrifugadora de alta velocidad, o en un
instrumento llamado vórtice, las fuerzas que separan los componentes más
ligeros de los más pesados son miles de veces mayores que las de la
gravedad, haciendo la separación más eficaz. Por ejemplo, la separación
del hexafluoruro de uranio gaseoso, UF6, en moléculas que contienen dos
isótopos diferentes del uranio, uranio 235 y uranio 238, puede ser llevada a
cabo por medio de la destilación molecular centrífuga.SublimaciónSi se
destila una sustancia sólida, pasándola directamente a la fase de vapor y
otra vez a la fase sólida sin que se forme un líquido en ningún momento, el
proceso se llama sublimación. La sublimación no difiere de la destilación en
ningún aspecto importante, excepto en el cuidado especial que se requiere
para impedir que el sólido obstruya el aparato. La rectificación de dichos
materiales es imposible. El yodo se purifica por sublimación.Destilación
destructivaCuando se calienta una sustancia a una temperatura elevada,
descomponiéndose en varios productos valiosos, y esos productos se
separan por fraccionamiento en la misma operación, el proceso se llama
destilación destructiva. Las aplicaciones más importantes de este proceso
son la destilación destructiva del carbón para el coque, el alquitrán, el gas y
el amoníaco, y la destilación destructiva de la madera para el carbón de
leña, el ácido etanoico, la propanona y el metanol. Este último proceso ha
sido ampliamente desplazado por procedimientos sintéticos para fabricar
distintos subproductos. El craqueo del petróleo es similar a la destilación
destructiva.

ENFLORADO
El enflorado es un proceso utilizado para captar las fragancias de las
plantas utilizando grasas inodoras, y sólidas a temperatura ambiente. El
proceso puede ser enflorado "en frío" o enflorado "en caliente"
ENFLORADO EN FRIO
En el enflorado en frío, se utiliza una gran placa de vidrio enmarcado,
denominada chasis, que se unta con una capa de grasa animal,
generalmente de carne de cerdo o carne de res, y a continuación sobre la
grasa, se colocan las materias vegetales, como flores o pétalos o flores.. En
el transcurso de 1 a 3 días, la grasa se habrá impregnado con su aroma. El
proceso se repite sustituyendo los vegetales utilizados por otros más
frescos, y así hasta llegar al punto deseado de saturación de fragancia en la
grasa llamada “Pomada enflorada”.También puede continuarse el proceso
limpiando o empapando la grasa con alcohol etílico con el fin de extraer de
la grasa las moléculas de fragancia y transferirlas al alcohol. Luego se deja
evaporar el alcohol. Los restos de grasa todavía con restos de aromas,
pueden utilizarse para la fabricación de jabones aromáticos.

ENFLORADO EN CALIENTE
En el enflorado en caliente, las grasas sólidas se calientan mientras las
materias vegetales se agitan resolviéndolas con la grasa impregnándola con
su aroma. El proceso se repite sustituyendo los vegetales utilizados por
otros más frescos, y así hasta llegar al punto deseado de saturación de
fragancia en la grasa llamada “Pomada enflorada”. También puede
continuarse el proceso limpiando o empapando la grasa con alcohol etílico
con el fin de extraer de la grasa las moléculas de fragancia y transferirlas al
alcohol. Luego se deja evaporar el alcohol. Los restos de grasa todavía con
restos de aromas, pueden utilizarse para la fabricación de jabones
aromáticos.

COMPRESIÓN

Otro procedimiento extractivo es la compresión; muy conveniente en la

cidra, la naranja y la bergamota. Cuando el fruto es abundante, se exprime
para recoger el aceite.

MACERACIÓN
Cuando se procede por maceración es necesario colocar las flores en unas
grandes calderas manteniéndolas sumergidas a fin de que suelten el
perfume.[2]La maceración de flores en frío, es el método más antiguo
utilizado para la obtención de perfumes. Esta técnica ha sido prácticamente
abandonada. Se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de azahar, el
jazmín o las tuberosas.Los pétalos, recogidos a mano, se disponían en una
fina capa sobre una película de grasa animal dispuesta a su vez en una
plancha de vidrio, llamada "châssis".Cada 24 ó 48 horas (72 horas para las
tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Se repetían varias
veces estas operaciones hasta la saturación de las grasas. Una vez
terminado el proceso, la pomada resultante cargada de aromas se rascaba,
lavándola a continuación con aguardiente de vino para obtener infusiones.

SOFTACT
El "softact" o extracción mediante CO2 : Colocado bajo presión y a una
temperatura inferior a 40º C, el CO2 pasa a un estado supercrítico, es decir
líquido. Adquiere de esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la
fluidez de un gas. Gracias a la técnica de "Softact" puesta a punto por
Firmenich, se puede obtener extractos de una calidad olfativa, y de una
pureza inigualable sin ningún resto de disolvente y sin utilizar altas
temperaturas. Se puede hablar de extracción suave.El CO2 permite
conseguir substancias aromáticas poco volátiles, Como las que desprenden
las especias por ejemplo, y más generalmente las de las materias primas
secas, recalcitrantes a las técnicas de extracción tradicionales.El CO2,
reciclado en el interior del sistema no contamina: es un gas totalmente
inofensivo que se puede liberar sin riesgos en la atmósfera.

MOLÉCULA DE SINTESIS
Una vez que una nueva molécula ha sido seleccionada - después de uno o
varios años de investigación - se ponen en marcha las técnicas más
sofisticadas para poder producir dicha molécula pura, estable y en grandes
cantidades. El proceso de fabricación total puede ser más o menos largo, o
más o menos complejo siendo a cada vez motivo de un estudio concreto.
Por ejemplo, para obtener

POLYWOOD
A partir de geraniol puro, son necesarias una serie de operaciones
(cloración, destilación, ciclización, hidrogenación, etc...)En total, 6 meses de
transformaciones antes de obtener la materia prima de una forma utilizable.
Lo complejo de cada reacción química así como el número de etapas
sucesivas influyen sensiblemente en el coste de una materia prima y en el
tiempo utilizado para su fabricación... Conviene pues, optimizar, toda la
cadena de producción.

NATURE PRINT
La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración. Científicos y
perfumistas utilizan su creatividad y curiosidad en la identificación de
nuevas fuentes: una flor rara de perfume exquisito, una fruta recogida
fresca, una especia del otro lado del mundo. Estos aromas vivos, son a
menudo inimitables, efímeros. Una vez elegida la muestra, se le captura el
aroma.Los científicos utilizan la técnica de análisis, conocida como "Nature
Print". Para captar un aroma, se seleccionan y valoran esmeradamente,
diferentes extractos, mediante la cromatografía gaseosa y la espectografía
de masa. Gracias a la técnica Nature Print se puede reconstruir la
complejidad y la sutileza de un aroma acercándolo lo máximo posible a la
naturaleza. La Nature Print es a la perfumería, lo que la fotografía es a la
ilustración

TEMA II

LOS PERFUMES

En la antigüedad tanto hombres como mujeres se perfumaban acercándose

al humo de un fuego en donde se quemaba una mezcla de pétalos y hojas
fragantes. Perfume significa “por humo”.Actualmente, los perfumes son
mezclas de aceites esenciales, gran parte de ellos sintéticos, con el alcohol
como soluble y un fijador como el almizcle sintético, el ámbar gris o diversos
bálsamos destinados a aglutinar los componentes. El calor del cuerpo
humano provoca la evaporación rápida del alcohol quedando las sustancias
aromáticas, que se van disipando gradualmente.Existen fragancias que
duran más. Esto depende de la acidez de la piel, pero la cantidad de aceites
utilizados es fundamental. En determinadas pieles no perdura ningún tipo de
perfume y, en otras, la fragancia más suave se mantiene durante todo el
día. Esto está relacionado directamente con la humedad, el nivel de grasa y
la acidez de cada piel. Cuando más seca es la piel más rápidamente pierde
la fragancia.Existen diversas formas de clasificar los perfumes: Según su
concentración, según sus notas, por familias, o según otros parámetros.
Actualmente existen una serie de laboratorios o sociedades de composición
como Firmenich (Suiza), Givaudan Roure (Suiza), Quest (UK/NL), Creations
aromatiques Florasynth , H&R, BBA, Dragoco, Takasago, Robertet, Drom
Fragantes, IFF, etc. dedicados a la creación investigación y desarrollo de
materiales odoríferos para la fabricación de perfumes, productos
alimenticios, caramelos, jabones,

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFUMES SEGÚN SU CONCENTRACIÓN

Extracto o Esencia de perfume: Con una concentración entre el 15% al 40%
Eau de parfum: Aroma en que la concentración se sitúa entre el 10 y el 20%
del producto.
Eau de toilette: Aroma en que la concentración de producto no supera el
10%
Agua de baño: Con una concentración entre el 7% al 15%
Agua de colonia: Con una concentración entre el 3% al 6%.
Splash: Con una concentración aproximada del 1%.

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFUMES SEGÚN ELSISTEMA DE NOTAS

PIRAMIDAL O DE TRES CAPAS

Igual que en una melodía, las notas de las aromas y las mezclas de los
aceites utilizados determinan su fragancia final. Esta cualidad, ha sido
utilizada en perfumería para dar a cada perfume su personalidad propia. Los
aceites esenciales se utilizan para elaborar perfumes, y para crear un
perfume con las notas que determinan la fragancia final de la mezcla de
aceites.Existen tres categorías de notas, basadas en el tiempo que dura la
fragancia natural: La nota alta, la media y la base. Todos los aceites están
más o menos incluidos, en alguna o en algunas de estas categorías. Al abrir
un frasco de perfume, nos invade la fragancia de los materiales más
volátiles (cítricos, lavanda etc.), que de forma breve pero vivaz nos dan sus
primeras sensaciones (son las notas altas o de cabeza). A continuación nos
dan su mensaje evocador con sugerentes aromas marinos o exóticos
mundos de flores orientales, o a la luminosa y cálida claridad del verano,
(son las notas medias o de corazón). Luego durante las horas siguientes, el
perfume nos da sus últimas notas, más densas, más pausadas y de mayor
duraciónPara probar y clasificar las notas de un perfume se colocan unas
gotas de aceite esencial sobre un algodón limpio e inodoro, situarlo en una
habitación cerrada a una temperatura de entre 18º-19ºC durante 24 horas,
comprobando cada seis horas la intensidad y calidad del aroma.

NOTAS DE CABEZA O ALTAS

Corresponden a las fragancias que se evaporan más rápido por provenir de
ingredientes más volátiles. Su duración es corta, y les corresponde causar
la primera impresión, atrapar e impactar a los que nos rodean. Los aceites
con esta nota son fuertemente penetrantes, con olores fuertes,(cítricos,
lavanda, etc.) estimulantes, inspiradores y volátiles por naturaleza Se
evaporan más rápido que las demás, entre los 5 y 10 minutos). Su función
es causar la primera impresión, atraparte. Tras su evaporación, se pasa a
distinguir las notas medias. Cuando se aplican en la superficie de la piel, se
experimenta o bien una sensación de frescor o de calor. Estos aceites
esenciales no producen una sensación de tibieza. En la fórmula, se
acostumbran a utilizar menos gotas de notas altas.

NOTAS DE CUERPO, MEDIAS O CORAZÓN

Son las notas que descubrimos cuando desaparecen las altas,
aproximadamente a los 15 minutos después de aplicarlas. Su duración es
aproximadamente de cuatro horas y contiene las fragancias más
importantes, pues son las que le dan el verdadero espíritu al perfume.
También conocidas como notas corazón, son las fragancias que
predominan, las más importantes, ya que son el verdadero espíritu del
perfume. Sus aceites esenciales constituyen el grueso de la fórmula. La
intensidad de su olor se asemeja a la de las notas altas, pero estos aromas
pueden durar hasta tres días. En las fórmulas éstos actúan como
ecualizadores, ya que son capaces de controlar la intensidad o la mayor
actividad de los aceites esenciales, y, a menudo constituyen hasta el 50 %
de la fórmula. Y se acostumbran a utilizar las especias medianas como
canela, madera, musgo, esencias cítricas o florales.

NOTAS BAJAS, DE FONDO O DE BASE

Son las fragancias menos volátiles, las más pesadas con ingredientes de
larga duración. Su función es fijar el perfume en la piel y armonizar los
demás ingredientes. Aunque puede tardar a ser percibida por su poco
intenso aroma inicial, puede alcanzar, si se deja en la piel, un olor muy
fuerte. Sus notas bases como madera, cuero, especias como la pimienta, y
el tabaco, pachulí, musgo de encina, jazmín, ámbar, almizcle etc., producen
una impresión que puede durar hasta una semana. Son las notas que
surgen al final de la evaporación del perfume, es decir las que quedan en la
piel.En la fórmula, la penetración y la intensidad de las notas bases hacen
más profunda y enriquecedora la mezcla. Su papel es fijar el perfume y
darle la armonía global. Muchos aceites de ésta categoría tienen la
capacidad de penetrar en la piel mucho más profundamente que todos los
demás.

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFUMES SEGÚN SUS FAMILIAS

La familia de una fragancia, es la agrupación en la que se incluyen
diferentes tipos de aromas en función de sus notas dominantes, y dentro de
ellas se establecen subfamilias en función de las notas secundarias. Se
trata de una clasificación racional de centenares de fragancias que se va
ampliando con las nuevas fragancias que salen al mercado, y cuyo fin
principal es el de facilitar la descripción del tipo de fragancia de un perfume
mediante su inclusión dentro de un grupo de similares características,
ayudar a una mejor comprensión entre fabricante y consumidor, y facilitar la
búsqueda y elección de un perfume adecuado a cada cliente.

FAMILIA HESPERIDE
Son fragancias estimulantes, alegres, vivaces, luminosas, ideales para el
verano, Las fragancias de esta familia, cuya nota base es el limón, son
frescas y ligeras. y comprenden las primeras “Aguas de Colonia".Sus
fragancias están constituidos esencialmente por cítricos tales como la
bergamota, el limón, la naranja, la mandarina y el pomelo, asociados con
productos originarios del naranjo (azahar, petit-grain o naranjo agrio, neroli)
A este cuerpo fresco y picante se añaden algunas notas leves florales o de
madera.

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE”

EAU DE COLOGNE (Caron 1994)
Notas altas: Bergamota, cítricos, romero
Notas medias: Flor de azahar, jazmin, rosa.
Notas bajas: almizcle, tonca.
La familia hespéride se subdivide en las subfamilias:
SUBFAMILIA HESPERIDE ESPECIADO
Tónica, chispeante y alegre. A la base hespéride, se le añaden notas de
pimiento, clavo, nuez moscada o canela

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE ESPECIADO”

CACHAREL POUR L´HOMME (Cacharel 1981)

Notas altas : Bergamota, nuez moscada, lavanda, salvia
Notas medias : Ciclamen, lirio, geranio, clavel, jazmín.
Notas bajas :Cedro, vetiver, almizcle, amba, musgo

SUBFAMILIA HESPERIDE AROMATICO

Agreste y sencillo. A la base hespéride como la bergamota o la lima, se le
añaden aromas de hierbas como la menta, el romero o la mejorana.

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE AROMÁTICO”

BOOSTER (Lacoste 1996)
Notas altas: Bergamota, artemisa, estragón
Notas medias: Coriandro, nuez moscada, geranio
Notas bajas: Cedro, ámbar, vetiver, tonca

SUBFAMILIA HESPERIDE FLORAL CHIPRE

Recuerda al agua de colonia clásica. A la base hespéride muy pronunciada
se le han añadido acordes florales como el jazmín. Las notas de fondo
incorporan matices Chipre, que le dan más profundidad y misterio.

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE FLORAL CHIPRE”

Ô DE LANCÔME ( Lancome,1969)
Notas altas: Bergamota, cítricos, albahaca
Notas medias: Rosa, ylang ylang, jazmin, clavel.
Notas bajas: Vetiver, sándalo, musgo de encina, ámbar

SUBFAMILIA HESPERIDE AMADERADO

Frescor cítrico con fondo de maderas

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE AMADERADO”

ARMANI POUR HOMME (Armani 1984)
Notas altas : Limón, albahaca, bergamota
Notas medias : Clavel, jazmín, nuez moscada.
Notas bajas : Pachuli, vetiver, musgo

SUBFAMILIA HESPERIDE AMADERADO FLORAL

Notas hespérides de salida matizadas con notas florales y amaderadas.

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE AMADERADO FLORAL”

BULGARI (Bulgari 1992)
Notas altas: Bergamota, violeta, nota frutal
Notas medias: Rosa, jazmín, orquídea, heliotropo
Notas bajas: Cedro, sándalo, vainilla, estoraque

FAMILIA FLORAL
Es la familia de fragancias más clásica y amplia, y sus notas son la base o
el complemento de la mayoría de perfumes que se comercializan
actualmente, pues las tres cuartas partes de los lanzamientos realizados por
las empresas de perfume son variaciones florales. Pueden ser desde una
sola nota de una flor, hasta complejas combinaciones con rosas, violetas,
alhelí, narciso, tuberosa. Por su fragancia natural, la nota floral es uno de
los más importantes componentes de los perfumes femeninos.Pueden
subdividirse en ocho subfamilias: soliflor, bouquet, aldehídico, verde,
amaderado frutal, frutal, amaderado y floral marino.

SUBFAMILIA FLORAL SOLIFLOR

Fragancia de una sola flor como la rosa, violeta, clavel Son fragancias que
gustaban a principios del siglo XX pero actualmente se prefieren fragancias
con más matices. La soliflor de lavanda, en muchas colonias frescas, suele
contener un 50% de esencias de lavanda y unas notas de bergamota o
sándalo

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL SOLIFLOR”

DIORISSIMO (Christian Dior 1956)
Notas altas: Notas verdes, bergamota.
Notas medias: Lírio, lila, jazmín.
Notas bajas: sándalo, viverreo
SUBFAMILIA FLORAL BOUQUET
Fragancias de flores con muchos matices Composición de distintas
fragancias florales en las que acostumbran a dominar las notas de rosa,
muguet, jazmín o nardo.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL BOUQUET”

BEAUTIFUL (Estée Lauder, 1986)
Notas altas : Bergamota, gálbano, limón
Notas medias : Jazmín, nardo, ylang ylang, clavel, lirio
Notas bajas: Vetiver, sándalo, vainilla

SUBFAMILIA FLORAL ALDEHIDICO

Fragancias sintéticas de flores prolongadas con notas animales o boscosas.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL ALDEHÍDICO”

LOULOU (Cacharel, 1987)
Notas altas :Bergamota, violeta, aldehídos
Notas medias :Jazmín, nardo, azahar, ylang ylang
Notas bajas:Cedro, vetiver, sándalo, vainilla

SUBFAMILIA FLORAL VERDE

Fragancias a hierba recién cortada. Se aprecian notas frescas y vivaces de
gálbano, jacinto o gardenia.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL VERDE”

CHANEL Nº 19 (Chanel, 1970)
Notas altas : Gálbano, jacinto, bergamota, neroli
Notas medias: Rosa, jazmín, lirio, ylang ylang
Notas bajas: Vetiver, musgo de encina, cuero

SUBFAMILIA FLORAL AMADERADO FRUTAL

Seductora. A la calidez del vetiver, sándalo, o cedro, se le añade la ligereza
de las notas florales o frutales.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL AMADERADO FRUTAL”

XS (Paco Rabanne, 1994)
Notas altas :Bergamota, cítrico, notas verdes
Notas medias: Geranio, rosa, jazmín
Notas bajas: Almizcle, ámbar, pachuli, cedro

SUBFAMILIA FLORAL FRUTAL

Tendencia moderna, romántica y juvenil. Se combinan los florales con notas
frutales de manzana, melocotón, albaricoque, fresa o piña.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL FRUTAL”

CHEAP&CHIC (Moschino, 1995)

Notas altas :Bergamota, limón, mandarina
Notas medias: Lirio, rosa, ciclamen
Notas bajas: Cedro, ámbar,almizcle

SUBFAMILIA FLORAL AMADERADO

Floral agreste. Base floral de violeta, jazmín o muguet con notas
amaderadas.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL AMADERADO”

AMARIGE (Givenchy, 1991)
Notas altas :Flor de azahar, violeta
Notas medias: Ylang ylang, Jazmín
Notas bajas: Cedro, sándalo, ámbar,

SUBFAMILIA FLORAL MARINO

Olor a mar.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL MARINO”

ACQUA DI GIÒ (Giorgio Armani, 1996)
Notas altas: Hojas verdes, violeta
Notas medias: Jazmín, nardo, rosa
Notas bajas: Almizcle, sándalo, ámbar, vetiver

FAMILIA FOUGÈRE (HELECHO)

A pesar de que en francés, la palabra “Fougère” signifique helecho, nada
tiene que ver el helecho entre las notas de esta familia de perfumes. El
origen de su denominación proviene de “Fougère Royale”, un perfume
mucho tiempo desaparecido que evocaba la fragancia y el ambiente del
bosque, y que ha vuelto a salir al mercadoTradicionalmente masculina,
contiene una base con notas de lavanda, musgo, madera y cumarina a la
que se pueden añadir matices aromáticos, florales o frutados, cilantro,
tomillo, romero o artemisaExisten otras variedades o subfamilias como:
floral ambarado, ambarado dulce, especiado y aromático.

SUBFAMILIA FOUGERE FLORAL AMBARADO

Ligero. Combinación de flor de azahar, moguer y ciclamen con una nota de
ámbar

EJEMPLO DE PERFUME “FOUGERE FLORAL AMBARADO”

BRUT (Fabergé, 1964)
Notas altas: Lavanda, anís
Notas medias: Jazmín, geranio, sándalo, vetiver
Notas bajas: Almizcle, musgo de encina, vainilla

SUB FAMILIA FOUGERE AMBARADO DULCE

Elegante contraste entre las agrestes notas de base y la sutileza de las
notas medias ambaradas, todo ello acompañado por finos acordes florales.

EJEMPLO DE PERFUME FOUGERE AMBARADO DULCE

THE DREAMER (Gianni Versace, 1996)
Notas altas: Lavanda, salvia, nuez moscada
Notas medias: Geranio, tabaco, anís.
Notas bajas: Tonca, cedro, ámbar, vetiver

SUBFAMILIA FOUGERE ESPECIADO

Aromas a bosque matizado con geranio y con notas picantes y cálidas de
especias,

EJEMPLO DE PERFUME FOUGERE ESPECIADO

EQUIPAGE, (Hermés, 1970)
Notas altas: Aldehído, salvia, nuez moscada, naranja
Notas medias: Clavel, canela, agujas de pino.
Notas bajas: Tonca, musgo, vetiver, pachuli.
SUBFAMILIA FOUGERE AROMÁTICO
Aromas a bosque matizado con citricos y con notas de hierbas aromáticas
como el romero, el tomillo etc.

EJEMPLO DE PERFUME FOUGERE AROMÁTICO

EGOÏSTE PLATINUM (Chanel 1993)
Notas altas: Lavanda, neroli, bergamota
Notas medias: Helecho, canela.
Notas bajas: Ambar, sándalo, musgo, pachuli.

FAMILIA CHIPRE
Es una familia de perfumes creados en 1917, inspirados en un perfume muy
conocido en la Roma Antigua y fabricado en Chipre.Sus notas base son las
de musgo de roble, encina, cistelabdanum, pachulí, sándalo, musgo o
bergamota, amenizadas, con notas afrutadas de melocotón, o con notas
florales como la rosa, o con notas cuero,esencias de humo o madera
quemada que son las que le dan su carácter masculino. Las variedades de
la familia chipre son: frutal, cuero, verde y floral.

SUBFAMILIA CHIPRE FLORAL

Aire primaveral. Se añaden a la estructura chipre notas florales tales como
el muguete, la rosa y el jazmín.

EJEMPLO DE PERFUME CHIPRE FLORAL

ESCADA POUR HOMME (Escada, 1993)
Notas altas: Bergamota, aldehidos, naranja
Notas medias: Canela, clavel
Notas bajas: Vainilla, sándalo, tonca, pachuli. Benjui

SUBFAMILIA CHIPRE FRUTAL

Frescor y alegría. Acorde realzado y adornado con notas frutales tales como
el melocotón, la ciruela mirabel, los frutos exóticos...

EJEMPLO DE PERFUME CHIPRE FRUTAL

AZZARO (Loris Azzaro 1978)
Notas altas: Frutas, aldehidos, gardenias
Notas medias: Ylang ylang, jazmín
Notas bajas: Pachuli. Musgo, ámbar, vetiver.

SUBFAMILIA CHIPRE CUERO

Misterio. Sobre una base de pachuli, estoraque o musgo destacan notas
secas junto con otras frescas tipo hespéride.

EJEMPLO DE PERFUME CHIPRE CUERO

EMPREINTE (Courrèges, 1971)
Notas altas: Melocotón, coriandro, bergamota
Notas medias: Rosa, jazmín, melón
Notas bajas: Pachuli. ámbar, sándalo y madera de cedro

SUBFAMILIA CHIPRE VERDEPicardía y frescor. La calidez del fondo

contrasta con el frescor de las notas verdes.

EJEMPLO DE PERFUME CHIPRE VERDE

POLO (Ralph Lauren, 1978)
Notas altas: Enebro, bergamota, artemisa
Notas medias: Jazmín, tomillo, aguja de pino
Notas bajas: Pachuli. Musgo, cueror.

FAMILIA MADERA
La familia de los perfumes amaderados son aquellos que en su corazón o
en su salida contienen esencias de sándalo, cedro, pino o ciprés, muchas
veces acompañadas con otras notas calientes como el pachuli o el vetiver.
A veces se acompañan con notas frescas, marinas o hespérides o a veces
con notas más calientes de ámbar o de especies. En un principio era una
familia masculina, pero hoy en día también tienen éxito sus perfumes
femeninos.Sus variedades o subfamilias son: conífera hespéride,
especiado, ambarado, aromático, especiado cuero y marino

SUBFAMILIA MADERA CONÍFERA HESPERIDE

El frescor del bosque y el frutal con un agradable fondo de esencias
calientes.

EJEMPLO DE PERFUME MADERA CONIFERA HESPERIDE

AGUA BRAVA (Antonio Puig 1968)
Notas altas: Lavanda, limón, bergamota.
Notas medias: Hojas de pino, ciprés, orégano
Notas bajas: Pachuli. Almizcle, vetiver, sándalo

SUBFAMILIA MADERA ESPECIADO

Fragancias de madera con aromas de especies

EJEMPLO DE PERFUME MADERA ESPECIADO

SALVADOR DALI (Salvador Dalí 1992)
Notas altas: Artemisa, coriandro, pimienta.
Notas medias: Canela, clavel, jazmín
Notas bajas: Pachuli, cedro, cuero

SUBFAMILIA MADERA AMBARADO

Fragancias de madera y ambar con aromas de especies

EJEMPLO DE PERFUME MADERA AMBARADO

BLUE JEANS (Gianni Versace, 1994)
Notas altas: Lavanda, bergamota, anís.
Notas medias: Geranio, heliotropo, salvia.
Notas bajas: Pachuli, cedro, sándalo

SUBFAMILIA MADERA AROMATICO

Fragancias de madera y ambar con aromas de plantas silvestres

EJEMPLO DE PERFUME MADERA AROMATICO

GUCCI POUR HOMME (Gucci, 1976)
Notas altas: Lavanda, bergamota, albahaca.
Notas medias: Geranio, pachuli, clavel.
Notas bajas: Ámbar, musgo, tonca

SUBFAMILIA MADERA MARINO

Fragancias de madera y ámbar con aromas de plantas silvestres más un
complemento de notas marinas

EJEMPLO DE PERFUME MADERA MARINO

HUGO (Hugo Boss, 1995)
Notas altas: Notas verdes, bergamota, artemisa.
Notas medias: Notas marinas, geranio, pino, jazmín.
Notas bajas: Ámbar, sándalo, cuero, pachuli, almizcle

FAMILIA ÁMBAR U ORIENTAL

Los perfumes ambarados u orientales son intensos y dulces y sus notas de
fondo evocan especias y esencias exóticas. Se obtienen de la mezcla de
vainilla, ámbar sintético y almizcle. Muchas veces se asocian con otras
notas afrutadas, algo amaderadas o con presencia de flores como el
clavel.Existen varias subfamilias como: ámbar dulce, semiambar floral,
ámbar hespéride, ámbar floral amaderado, ámbar floral frutal y ámbar floral
especiado.

SUBFAMILIA AMBAR DULCE

El poder envolvente de los perfumes orientales.

EJEMPLO DE PERFUME AMBAR DULCE

TABÚ (Dana 1931)
Notas altas: Neoli, bergamota, coriandro.
Notas medias: Clavo, ylang ylang, narciso, jazmín.
Notas bajas: Civeta, pachuli, cedro, vetiver, sándalo, almizcle

SUBFAMILIA AMBAR FLORAL ESPECIADO

El poder envolvente de los perfumes orientales se matiza con acordes
florales y la picardía de las especies.
EJEMPLO DE PERFUME AMBAR FLORAL ESPECIADO
SPELLBOUND (Estée Lauder, 1991)
Notas altas: Notas frutales, flor de azahar, coriandro.
Notas medias: Clavel, ylang ylang, nardo, heliotropo.
Notas bajas: Vainilla, ámbar, cedro almizcle

SUBFAMILIA ÁMBAR HESPÉRIDEA

La calidez del fondo contrasta el frescor de las notas hespérides.

EJEMPLO DE PERFUME ÁMBAR HESPÉRIDE

KL HOMME (Karl Lagerfeld, 1986)
Notas altas: Notas frutales, flor de azahar, coriandro.
Notas medias: Clavel, ylang ylang, nardo, heliotropo.
Notas bajas: Vainilla, ámbar, cedro almizcle

FAMILIA CUERO
Sus notas tratan de reproducir el olor característico del cuero, con notas
ahumadas, de tabaco rubio, de abedul, y madera quemada. Los cueros
están suavizados por notas florales, como las del lirio y de la violeta. Son
unas fragancias típicamente masculinas, elegantes y discretas.Se subdivide
en cuero floral y cuero tabaco

EJEMPLO DE PERFUME CUERO

BEL AMI (Hermès, 1986)
Notas altas: Bergamota, albahaca, limón.
Notas medias: Clavel, jazmín, cedro.
Notas bajas: Cuero, castoreo vetiver

LISTA DE LAS PRINCIPALES PLANTAS AROMÁTICAS Y SUS

APLICACIÓNES EN PERFUMERIA

ALBAHACA (OCIMIMUM BASILICUM) nota alta

Pertenece a la familia labitae (menta).Se extrae de sus hojas..

ALCANFOR (CINNAMOMUM CANFORA) nota media y nota alta

Es un aceite esencial proveniente de un árbol de la familia del laurel
originario del sudeste asiático. Su aceite esencial se mezcla bien con
eucalipto, ciprés, sándalo e incienso.Se extrae de su madera.

ALMIZCLE
Se trata de las secreciones odoríferas de las glándulas sexuales del ciervo
almizcleto (Moschus moschiferus) obtenidas por la filtración de la masa
glandular disuelta en alcohol.Su matiz es erógeno característico de los
extractos de gama alta.

AMBAR GRIS
Se trata de una secreción del cachalote (Physeter macrocephalus) Su matiz
es ambarino y balsámico en perfumes de gama alta.
ANÍS (PIMPINELLA ANISSUM) nota media y nota alta
Se trata de una planta herbácea, muy utilizada en perfumería cocina y en la
fabricación de licor. Contiene una sustancia llamada acetol que le da su olor
característico.Una de sus utilidades en la fabricación de perfumes es como
componente de composiciones chipres, maderadas y fougères y para dar un
toque especiado, aromático y verde.Se extrae por destilación de sus
semillas

ARBOL DE TE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) nota alta y también nota

media
No debemos engañarnos por su nombre. No tiene nada que ver con el té.
Sus aceites son de olor penetrante y se extraen de las hojas de este árbol
proveniente del extremo oriente, de la familia Mirtácea. Se mezclan bien con
camomila alemana, neroli, naranja, limón, mirra y ciprés.Se obtiene por
destilación de hojas y ramas

ARRAYÁN (MYRTUS COMMUNIS) nota alta y también media

Este arbusto magnoliopsida de la familia Myrtacae, también llamado Mirto,
fue considerado como símbolo del amor y de la belleza, Se cría en amplias
zonas del Mediterráneo y es muy utilizado en jardinería como ornamento.
Sus hojas, de forma ovalada, tienen un aroma penetrante cuando son
estrujadas o machacadas.Se obtiene por destilación sus hojas y ramas.

AZAHAR (Citrus Aurantium) nota media y nota alta

El azahar es la flor del naranjo y para la obtención de su esencia se tratan
sus flores con disolventes volátiles y el resultado es lavado con alcohol. Es
muy apreciada en la composición de perfumes florales, en los orientales y
para acentuar las notas frutadas.También se obtiene exprimiendo la piel.

BENJUÍ (STYRAR BENZOIN) nota baja

Árbol que pertenece a la familia de las styraceas. También llamado
“bálsamo de fraile” se recolecta en forma de resina de un árbol del mismo
nombre originario del sudeste asiáticoSe mezcla y combina bien con otros
aceites esenciales como zanahoria, madera de cedro, neroli, petigrain, rosa
y sándalo. Se obtiene por extracción de la resina

BERGAMOTA (CITRUS BERGAMINA) Hesperide nota alta

La esencia de bergamota se obtiene del árbol del mismo nombre de la
familia Rutáceas, mediante el exprimido en frío de la cáscara de la fruta. El
aceite se exprime de la piel de la fruta cuando ya no está en el árbol. Se
produce la bergamota en Italia (Sicilia y Calabria), en Costa de Marfil, en
Guinea y en Brasil.Este aceite se usa en cosméticos, para baños, aceite de
masajes, evaporadores y perfumes. es un desodorante natural y ayuda a
armonizar el ambiente Proporciona una marcada y suave frescura a todo
tipo de productos perfumados, imprimiendo un brillo particular a las notas
hespérides. Se usa en las aguas de Colonia, las eaux fraîches, los perfumes
de tipo Chipre ambarinos.Se obtiene exprimiendo la piel del fruto.

BOIS DE ROSE O ROSEWOOD (ANIBA ROSEODORA) nota alta

El aceite esencial de esta planta proveniente de Brasil, es de aroma suave
algo floral, dulce y muy agradable. Da sensaciones de calma, serenidad y
amor.

CAMOMILA MATRICARIA (MATRICARIA CHANOMILA) nota media

También se conoce como alemana camomila. Es una hierba de la familia de
las Compositas. Se destila de camomila Matricaria, tiene más azuleno (un
agente anti-inflamatorio y suavizante) que las otras, lo que explica su
excelente color azul. Predomina en Alemania y Hungría, y se cultiva en
Inglaterra y Suramérica.Es particularmente ligera y suave, y se puede usar
con niños pequeños. El profesional encontrará que este aceite esencial
tiene un amplio atractivo por su aroma natural y por su uso versátil.Otros
aceites esenciales que funcionan bien con ella, son: Zanahoria, geranio,
palmarosa, lavanda, patchoulí, rosa y tomillo.

CAMOMILA ROMANA (ANTHEMIS MOBILIS) (nota media)

Hierba destilada de la familia de flores secas Anthemis nobilis. Su color es
más claro que la camomila alemana, y cuando se expone a la luz cambia a
amarillo-marrón.Otros aceites esenciales que funcionan bien con ella, son:
Zanahoria, geranio, palmarosa, lavanda, patchoulí, rosa y tomillo.Es
particularmente ligera y suave, y se puede usar con niños pequeños. El
profesional encontrará que este aceite esencial tiene un amplio atractivo por
su aroma natural y por su uso versátil.

CANELA (CINNAMONUM ZEYLANICUM) (nota alta)

Árbol que pertenece a la familia de las Lauráceas. El aceite esencial se
extrae por destilación al vapor de la canela en rama.. Originario de
Madagascar, India y Sri Lanka.Otros aceites esenciales que funcionan bien
con ella, son: Camomila alemana, clavo, hinojo (teniendo cuidado con la
mezcla de hinojo y canela) y geranio.

CASTOREO
Secreción glandular del castor (Castor fiber).
Se obtiene extrayéndolo con disolventes de la bolsa entera.

CEDRO (CEDRUS ATLANTICA) (nota base)

Este árbol pertenece a la familia de las Pináceas y se encuentra en
Norteamérica. Los pioneros en usarla fueron los nativos americanos que la
utilizaban para conservar a sus muertos. El aceite esencial se extrae
mediante una destilación al vapor. (alambique) Otros aceites esenciales que
funcionan bien con ella, son: bergamota, ciprés, jazmín, enebro, neroli y
romero.Con su aroma natural a madera, este aceite esencial resultará
atractivo para los hombres y para todo aquel que disfrute con el olor a aire
libre. Sin embargo, a los clientes que tengan alegria a los efluvios de la
madera y de otros elementos del bosque, no les sentará bien este aceite
esencial

CIPRÉS (CUPRESSIS SEMPERVIVENS) nota media

El ciprés se mantiene siempre verde. Por su perenne color se le ha
considerado indestructible, por lo que los Egipcios lo consideraban un
símbolo de la inmortalidad.Otros aceites esenciales que funcionan bien con
él, son: Camomila alemana, enebro, lavanda, perejil, pino y sándalo.Otro
aroma a madera que tendrá un cierto atractivo para los "amantes del aire
libre", pero compruebe con sus clientes la posibilidad de que sean alérgicos
al polen de los árboles antes de elegir este aceite.

CIVETA
Secreción glandular de la civeta (Viverra civeta).
Se obtiene extrayéndolo con disolventes de la secreción.Matiz animal
intenso en los perfumes de gama alta.

CLAVO (EUGENIA CARYOPHILLATA) (nota alta)

Aceite esencial proveniente de las flores de un árbol de la familia Mirtácea.
Zambia es conocido por tener estos árboles de manera natural, pero las
Islas Molucas, la India y Filipinas la cultivan.Otros aceites esenciales que
funcionan bien con él, son: Salvia clara, enebro, menta, salvia y tomillo.L a
mayoría de la gente es consciente de esto porque lo usan como condimento
de cocina. Y muchos tendrán una idea predeterminada de cómo es su
aroma natural.

ENEBRO (JUNIPERUS COMMUNIS) (nota media)

Este matorral pertenece a la familia Cupresácea. Los aceites esnciales se
extraen de las bayas secas del arbusto. El aceite es básicamente incoloro, y
se oscurece y espesa a medida que envejece y se expone al aire. Oriundo
de Europa, ahora se cultiva en Canadá, partes de África y Asia.Otros
aceites esenciales que funcionan bien con él, son: Benjuí, salvia clara,
clavo, ciprés, lavanda y sándalo.

EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS) (nota alta)

Este árbol pertenece a la familia Mitácea. Los aceites esenciales son ricos si
se extrae de las hojas frescas. Estos árboles son abundantes, crecen en
Australia, China, Brasil, España, Tasmania y Estados Unidos
(California).Otros aceites esenciales que funcionan bien con éstos, son:
Benjuí, lavanda, menta, petitgrain y pino.El aroma de este aceite no se
mezcla con los aromas de otros aceites esenciales. Siempre dominará en el
aroma de la mezcla. Una sola gota de este aceite tiene el mismo poder que
diez gotas de una selección menos aromática. De nuevo, si al cliente le
gusta este aroma. Muchos pueden relacionar este aroma con productos
medicinales que se usaban en su niñez.

GERANIO (PELARGONIUM GRAVEOLENS) (nota media)

Se extrae por destilación al vapor de las flores y los brotes verdes. De suave
y agradable olor, es complemento en la composición de numerosos
perfumes masculinos, pero también se utiliza para falsificar la esencia de
rosas. Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: Salvia clara,
incienso, lavanda, romero y salvia.

HIERBABUENA (MENTHA SPICATA) (nota alta)

Esta hierba pertenece a la familia Labitae. El aceite esencial se extrae de la
copa de la planta y de las hojas. La copa de la planta produce un aceite más
puro. Se cultiva en Europa, países del Mediterráneo, antigua Unión
Soviética y Estados Unidos.Otros aceites esenciales que funcionan bien con
ella, son: Albahaca, lavanda, perejil y petitgrain.Su aroma a menta hace que
tenga éxito entre la mayoría de la gente. Tiene un efecto estimulante sobre
los clientes desde el momento en que entra al centro de belleza. En algunos
centros de belleza usan este aceite esencial como ambientador para alegrar
su atmósfera.

HINOJO (FOENICULUM VULGARE) (nota media)

Hierba que pertenece a la familia de las Umbilíferas. Crece abundantemente
en el mundo entero: Estados Unidos, Asia, Europa, India y países ribereños
del Mediterráneo.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son:
Albahaca, canela, geranio, lavanda, rosa y sándalo.Dentro de la hierba hay
un importante contenido de éter fenólico, por consiguiente sólo debemos
usar una pequeñísima cantidad de aceite. Es difícil predecir la respuesta del
cliente frente al aroma.

INCIENSO (BOSWELLIA THURIFERA) (nota base)

Árbol perteneciente a la familia Burserácea. Originario del este de África,
tiene una larga historia que va unida al cristianismo, y aparece en historias
relacionadas con el nacimiento de Jesucristo.Otros aceites esenciales que
funcionan bien con él, son: Albahaca, alcanfor, geranio, lavanda, neroli,
naranja y pino.No es tan fuerte como el eucalipto, aunque también tiene un
aroma que destacará en una mezcla. Compruebe si a su cliente le gusta. No
es tan reconocible como el eucalipto. Sólo los profesionales experimentados
recurrirán mucho a este aceite.

IRIS (Iris pallida)

Se obtiene por destilación al vapor de sus rizomas secos y
triturados.Matices boscosos cálidos en multitud de composiciones,

JACINTO (Hyacinthus orientalis)

Se obtiene por la extracción con disolventes de las flores, en forma de
“absoluto” y de “concreto”Se utiliza en perfumes florales herbáceos.

JARA (Labdanun resinoide)

Se extrae de la resina que exudan las hojas y las ramas.Matices especiados
y ambarinos en las fragancias de fantasía.

JAZMIN (JASMINUM OFFICINALE) (nota base)

Olor a jazmín en perfumes florales de gama alta.Arbusto que pertenece a la
familia Oléacea. El aceite esencial se extrae de las flores del arbusto. Se
debe usar un disolvente para extraer el aceite de la flor. A menudo el
disolvente elegido suele llevar éter. Este tratamiento supone un incremento
en el precio del producto final, el aceite esencial. Sólo se necesitan
cantidades muy pequeñas de aceite. El aceite de jazmín es uno de los
aceites mas caros y difíciles de obtener. El jazmín se considera el rey de las
flores (la rosa es la reina). Este aceite es cálido y seductivo, de fragancia
dulce, persistente y con muchos matices olfativos Un gran perfume floral
debe evocarlo.Al igual que el aceite de pomelo, funciona bien con casi todos
los aceites.

LAVANDA (LAVANDA OFFICINALE) (nota media)

La lavanda o espliego, es una planta perteneciente a la familia Labiate de
flores azules que crece silvestre en zonas montañosas de los Alpes y los
Pirineos. En lugar de plantarla, se replanta en amplios cultivos como los de
la Provenza en Francia.Se utiliza en agua de lavanda y en perfumes tipo
Fougère. Combina muy bien con: Zanahoria, camomila alemana, salvia
clara, patchoulí, pino, rosa y romero

LIMON (CITRUS LIMONUM) (nota alta)

Está en lo alto de la lista de los aceites esenciales favoritos, debido a su
poderoso aroma a fruta y a su gran atractivo tanto para hombres como para
mujeres. Es difícil encontrar a una persona a la que no le guste la fragancia
natural de este aceite.La esencia fresca y vigorizante del limón se usa
frecuentemente en las eaux fraîches, las colonias masculinas o las notas
florales.Se emplean las esencias modificadas no fotosensiblizadoras.

MENTA (MENTHA PIPERANTA) (nota alta)

Se extrae por destilación al vapor de los brotes ligeramente secos.Es un
aceite esencial muy poderoso, en parte debido a su composición celular y
en parte, debido a su aroma. Es uno de los grandes favoritos entre la
clientela joven. La fórmula puede resultar muy fuerte si el porcentaje de sus
gotas es significativamente más alto que el de las otras. Sin embargo,
también puede crear un aroma muy popular si se mezcla con otros aceites
esenciales cuyos aromas no son tan agradables.Matiz herbáceo en colonias
masculinas.

MUSGO DE ENCINA (Evemia prunastri)

Se extrae, con disolventes, del musgoSe utiliza como fijador en numerosas
composiciones.

NARANJA (CITRUS AURANTIUM) (nota alta)

Este árbol pertenece a la familia Rútácea. El aceite esencial se extrae de la
cáscara de la fruta. Y por destilación al vapor de las floresDe éste árbol se
obtienen otros dos aceites esenciales (neroli y petitgrain), pero se extraen
de distintas partes.Matiz ligeramente amargo y especiado para perfumes
florales.Otros aceites esenciales que funcionan bien con la naranja, son:
madera de cedro, geranio, jengibre, limón, lima, neroli y petitgrain.Es muy
suave, lo que convierte en una buena elección para los niños y cualquier
persona con piel sensible. Gracias a su conocido aroma es uno de los
aceites esenciales más populares.

NARCISO (Narcissus poeticus)

Se extrae, de las flores en forma de concentrado absoluto y concentrado
concreto.Se utiliza en composiciones florales.

NEROLI (CITRUS BAGARADIA) (nota alta)

Es el árbol de la naranja amarga. Tiene una relación cercana al árbol de la
naranja dulce, del que se extrae otro aceite esencial diferente. Este aceite
esencial se extrae de los pétalos de las flores. Oriundo de Italia, de donde
tomó su nombre, se cultiva en Egipto, Francia, Marruecos y Túnez. El aceite
que se extrae de Francia es de una calidad extremadamente buena.Otros
aceites esenciales que funcionan bien con él, son: benjuí, bergamota, salvia
clara, geranio, jazmín, lavanda y naranja.Tiene un color amarillo pálido. Su
aroma es particularmente fuerte y resultará agradable a bastantes personas.

NIAOULI (MALALEUCA VIRIDIFLORA) (nota alta)

Este arbusto pertenece a la familia Mirtácea. El aceite esencial se extrae de
las hojas y de las ramitas del matorral. Se cultiva en Australia, las indias
orientales y Tasmania.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él,
son: salvia clara, eucalipto, geranio, lavanda, mirra, patchoulí y el árbol de
té.Su aroma natural es muy parecido al de la lavanda, lo que la hace muy
popular entre la mayoría de la gente.

PALMAROSA (CYMBOPOGON MARTINI) (nota media)

Esta planta herbácea pertenece a la familia de las Gramíneas. El aceite
esencial se extrae de toda la planta. Se cultiva en Brasil y en América
Central.Otros aceites esenciales que funcionan bien con ella, son:
zanahoria, camomila romana, hisopo, patchoulí y sándalo.Este aceite
esencial es extremadamente versátil. La única limitación que podemos
encontrar será con los clientes alérgicos a los pólenes y a las hierbas. El
aroma no te atrae o te repele.

PACHULI (Pogostemon patchouli) (nota base)

Se obtiene por tratamiento al vapor de sus hojas secas y fermentadas.Se
usa para dar un matiz herbáceo y amanerado en múltiples composiciones,

PETITGRAIN (CITRUS ARANTIUM) (nota alta)

Comparte muchas de las propiedades del Neroli, pero su aroma no es tan
agradable como su hermano neroli . Proviene de las hojas y ramas de la
naranja. La esencia de petitgrain se utiliza en las aguas de Colonia. Fresco,
verde, hespéride, floral y amargo.Otros aceites esenciales que funcionan
bien con él, son: zanahoria, camomila romana, geranio, lavanda, limón y
palmarosa.

POMELO TORONJA (CITRUS PARADISI) (nota media)

Árbol que pertenece a la familia Rutácea. El aceite esencial se extrae de la
cascara de la fruta. Se cultiva en Israel y Estados Unidos. Es un aceite de
amplia gama.Hay demasiados aceites con los que funciona bien como para
mencionarlos. Actua bien con casi todos los aceites. La madera de cedro, el
ciprés, lavanda, limón, naranja y el perejil son sólo algunos ejemplos.Tiene
un amplio atractivo universal, en parte debido a su aroma increíblemente
popular, y a su amplia gama de capacidades.Uso principal: se usa
indistintamente

ROSA (ROSA DAMASACENA) (nota base-Extracto de fragancia floral de

gama alta)
Es la reina de las flores. La favorita de muchos. Es un aceite de alto precio.
Se obtiene mediante la destilación al vapor de las flores recién recogidas.
Las flores se recogen por la mañana y para evitar la fermentación se tratan
inmediatamente.. Las esencias se obtienen por extracción con disolventes
volátiles, y hacen falta entre 300 y 400 kg. de flores para fabricar 1 kilo de
esencia concreta y 4 a 5 toneladas para 1 kilo de esencia concentrada
absoluta. por lo que el uso de agua de rosas es más común. El potente
aroma de aceite de rosas hace que sea uno de los más vigorosos y más
apreciados. Es extremadamente flexible y puede mezclarse con la mayoría
de otros aceites esenciales. Es una fragancia floral de gama alta.

SANDALO (SANTALUM ALBUM)

Aceite esencial de madera de sándalo que se obtiene por destilación al
vapor de virutas de madera.Se usa para dar un matiz amanerado en
fragancias orientales y Chipre de gama alta.

VETIVER (VETIVERIA ZIZANOIDES)

Aceite esencial obtenido por destilación al vapor de las raices.Se usa para
dar matices boscosos y amanerados en fragancias masculinas y Chipre.

VIOLETA (VIOLA ODORATA) (nota media)

Flor de delicado perfume. De sus hojas y flores se extrae su esencia
concreta con disolventes. Es de muy alto precio. debido a la gran cantidad
de violetas que se necesitan para lograr unos pocos gramos de esencia. Por
esta misma razón, en perfumería se utilizan la irona sintética. Tiene un
aroma muy agradable y suave que lo convierte en uno de los favoritos de
las mujeres maduras. Es un aceite relativamente suave, que se utiliza para
matizar el olor herbáceo y floral de otros extractos. Combina muy bien con
Benjuí, zanahoria, ciprés, hinojo (recuerde que debe usar una pequeña
cantidad), neroli y rosa búlgara y de Marruecos.

YLANG-YLANG (CALANGA ODORATA) (nota base)

Flor de un árbol originario del sudeste asiático, que significa flor de las
flores. Su aceite esencial de cananga se obtiene inmediatamente después
de cortar sus flores, por destilación al vapor .Su aroma evoca el jazmín y el
almendroOtros aceites esenciales que funcionan bien con él, son:
bergamota, salvia clara, incienso, jazmín, lavanda, limón, neroli, naranja y
sándalo.

EL PERFUMISTA

La delicada misión de la creación de un nuevo perfume está en manos del

especialista conocido como creador-perfumista (familiarmente “nariz”), con
aptitudes naturales para el olfato, y últimamente, ante la irrupción de las
esencias odoríferas artificiales, con experiencia en el laboratorio y con
conocimientos químicos.
La creación de un perfume no se reduce a la aplicación de unos
conocimientos técnicos sino que es un arte. Sin una cuidada fórmula para la
elaboración de un perfume, éste no existe. La fórmula es la clave de todo
perfume. La idea no es mezclar aromas afines al azar en una probeta para
conseguir algo que huela bien, sino combinarlos en las proporciones
adecuadas teniendo en cuenta que ciertas esencias no son compatibles con
otras, y que se pueden alterar las propiedades de ambas en la mezcla.

Como explica el creador de perfumes de fama universal Edmund

Roudnitska, "Componer no es equilibrar productos, sino conjugarlos, es
decir, sacar partido de todos los atributos para obtener una forma nueva e
interesante, que será el resultado de todas las formas que lo componen,
algo que va más allá de la simple adición y neutralización…".

Aunque la primera fórmula que conocemos de un perfume parte de un

escrito del s. XIII a. C., estas han evolucionado mucho debido tanto a la
experimentación como a los avances tecnológicos. Hoy en día, mediante
técnicas de cromatografía de gases, podemos averiguar, con una
aproximación bastante sorprendente, los componentes de un perfume
cualquiera por complicada que sea su fórmula, así como sus proporciones
exactas. Aquí entra en juego la imitación. En estas últimas dos décadas, y
gracias a esta técnica, las imitaciones de perfumes han alcanzado tal auge,
que un gran perfumista lo tendría difícil a la hora de diferenciar una gran
creación de una vulgar imitación
Materias Primas
1- Fragancia
2- Alcohol etílico (de cereales) para perfumería, de la graduación requerida
para la concentración del perfume a producir ( ver Tabla I). El alcohol tal
como se lo comercializa normalmente tiene una graduación de 95° y debe
ser ajustado con agua destilada según la Tabla II ( en general, cuanto
mayor porcentaje de esencia en el perfume, mayor graduación alcohólica,
es decir, más alcohol y menos agua).
3- Agua destilada o desmineralizada (similar a la que se usa para baterías
de autos)
4- Antioxidante BHT (aprox. 0.2 - 0.3 %)
5- Secuestrante de iones Calcio - EDTA (aprox. 0.2 - 0.3 % )
6- Colorante apto para uso en cosméticos (los de uso alimenticio son aptos)

Tabla I
Tipo de Perfume Concentración Fragancia(peso en volumen) Graduación
alcohol
Eau de Toilette (Colonia) 1 al 4% 55 al 70°
Eau de Perfum (Perfume) 5 al 7% 75 al 80°
Extracto 8 al 12 % 80 al 90°

Ejemplo:para hacer 10 litros de Perfume, en una concentración del 5 %, se

necesitan (10x5/100=0,600 Kg) de fragancia y la cantidad necesaria de
alcohol del 75 para completar al volumen final.

Tabla II
Dilución alcohólica-
Litros de agua agregada a un litro de alcohol 95°Para obtener alcohol de: A
litros alcohol 95° Se agregan litros de agua 90° 1.0 0.06485° 1.0 0.13380°
1.0 0.20975° 1.0 0.29570° 1.0 0.39165° 1.0 0.50260° 1.0 0.63055° 1.0 0.780
Por ejemplo: para preparar alcohol de 75°, a 10 litros de alcohol de 95° se le
agregan 2.95 litros de agua.
Elementos necesarios
Recipientes: de acero inoxidable, vidrio o cerámica
Agitador: de acero inoxidable, vidrio o cerámica
Balanza: de graduación necesaria

ETAPAS
1-Preparar la solución de alcohol de acuerdo con la tabla II
2-Mezclar con agitación la esencia con la solución de alcohol agitando
durante por lo menos 10 minutos para homogeneizar perfectamente la
solución.
4-Agregar los colorantes (si se desea) y los conservadores.
5-Dejar madurar en heladera (5-10*C) mínimo unos 3 días - MUY
IMPORTANTE
6-Filtrar en frío y envasar.

CONTINUARA
(EN CONSTRUCCION)

ASESORAMOS GRATUITAMENTE Y SIN LIMITE DE TIEMPO

SUMINISTRAMOS LOS MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS

SI DESEAS HACERNOS CUALQUIER TIPO DE CONSULTA O

SUGERENCIA, ENVIANOS UN EMAIL A:
enfoso07@gmail.com

AYUDANOS A MEJORAR

TECNOLOGIA POPULAR
http://tecnologiasinfronteras-enric.blogspot.com/

Link perfumes

http://www.fragrantica.com/perfume/Van-Cleef-Arpels/Tsar-1098.html

fabricar perfumes

http://www.youtube.com/watch?v=L0vwH0P8lpo

destilador casero

http://www.youtube.com/watch?v=8OKAcpmOEGw

Zar por Van Cleef & Arpels es una fragancia aromática Woody para los hombres.Zar se puso en
marcha en 1989. La nariz detrás de esta fragancia es Philippe Bousseton . Las notas superiores
son artemisia, cilantro, notas de lavanda, verde, neroli y bergamota, notas medias son clavel,
bayas de enebro, estragón, raíz de lirio, jazmín, alcaravea, lirio de los valles y rosa, notas de fondo
son de cuero, madera de sándalo, haba tonka, ámbar, pachulí, almizcle, coco, musgo de roble y
cedro.