GOVERNO DE GOIÁS

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Superintendência Executiva de Ciência e Tecnologia
Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação Tecnológica

Cosmetologia
2018
 ETAPA
IMAGEM PESSOAL

Cosmetologia
Janeiro 2018
Ficha Catalográfica
 5

Expediente
Governador do Estado de Goiás
Marconi Ferreira Perillo Júnior
Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Científico e Tecnológico
e de Agricultura, Pecuária e Irrigação
Francisco Gonzaga Pontes
Supervisão Pedagógica e EaD
Denise Cristina de Oliveira
Israel Serique dos Santos
Maria Dorcila Alencastro Santana
Professor Conteudista
Marcela Teles da Silva

Superintendente Executivo Projeto Gráfico

de Ciência e Tecnologia Maykell Guimarães
Danilo Ferreira Gomes José Francisco Machado

Chefe De Gabinete de Gestão de Designer

Capacitação e Formação Tecnológica Andressa Cruvinel
Soraia Paranhos Netto
Revisão Técnica
Coordenação Pedagógica do Programa Râmuza Aiêcha Cerqueira de Oliveira Lima
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego Revisão da Língua Portuguesa
José Teodoro Coelho Cícero Manzan Corsi

Banco de Imagens
http://freepik.com
http://pt.freeimages.com
https://pixabay.com
6

Apresentação

E mpreendedorismo, inovação, iniciativa, criatividade e habilidade para

trabalhar em equipe são alguns dos requisitos imprescindíveis para o
profissional que busca se sobressair no setor produtivo. Sendo assim, destaca-se o
profissional que busca conhecimentos teóricos, desenvolve experiências práticas
e assume comportamento ético para desempenhar bem suas funções. Nesse
contexto, os Cursos Técnicos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento de
Goiás (SED), visam garantir o desenvolvimento dessas competências.
Com o propósito de suprir demandas do mercado de trabalho em qualificação
profissional, os cursos ministrados pelos Institutos Tecnológicos do Estado de
Goiás, que compõem a REDE ITEGO, abrangem os seguintes eixos tecnológicos,
nas modalidades EaD e presencial: Saúde e Estética, Desenvolvimento Educacional
e Social, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção
Alimentícia, Produção Artística e Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos
Naturais, Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer, incluindo as ações de
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (DIT), transferência de tecnologia e
promoção do empreendedorismo.
Espera-se que este material cumpra o papel para o qual foi concebido: o de
servir como instrumento facilitador do seu processo de aprendizagem, apoiando
e estimulando o raciocínio e o interesse pela aquisição de conhecimentos,
ferramentas essenciais para desenvolver sua capacidade de aprender a aprender.

Bom curso a todos!

SED – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecno-
lógico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação
 7

Sumário
INTRODUÇÃO

UNIDADE 1
Os Cosméticos, suas formulações e matérias-primas 12
1.1 Breve introdução histórica a cosmetologia 12
1.2 Conceitos e definições em cosmetologia 14
1.2.1 O que são cosméticos? 14
1.2.2 O que são cosmecêuticos? 14
1.3 Classificação e nomenclatura usual para os cosméticos  15
1.4 Formulações cosméticas 19
1.4.1 Veículos cosméticos:  20
1.4.1.1 Emulsões  20
1.4.1.2 Gel  21
1.4.1.3 Líquidos  22
1.4.1.4 Pó  22
1.4.1.5 Vetoriais  22
1.4.2 Umectantes e Emolientes 23
1.4.3 Princípios ativos 24
1.4.3.1 Princípios ativos de Hidratação 24
1.4.3.2 Princípios ativos de nutrição e revitalização 25
1.4.4 Conservantes, corantes e Fragrâncias 27
1.4.5 Antioxidantes 29
1.4 Formulações cosméticas 29

UNIDADE 2
Agentes cosméticos 30
2.1 Agentes antiacne 30

Conteúdo Interativo
Essa apostila foi cons- Pré-requisitos:
truída com recursos
que possibilitam a Para acessar a salve o arquivo
interatividade tais como interatividade no computador
hiperlinks e páginas com ou
utilize o Inter- e abra-o no
hipertexto. net Explorer, Acrobat Reader.
8

2.2 Agentes anticaspa 32

2.3 Agentes antienvelhecimento e bloqueadores de raios UV 32

UNIDADE 3
Áreas de aplicação dos cosméticos  36
3.1 Pele  36
3.2 Permeabilidade cutânea  41
3.3 Cabelos e pelos  41
3.4 Boca e lábios  42
3.5 Olhos  43
3.6 Pés, mãos e unhas 43

UNIDADE 4
Cosméticos apropriados para uso capilar  44
4.1 Xampu 44
4.1.1 Componentes básicos na formulação dos xampus  45
4.1.1.1 Tensoativos 45
4.1.1.2 Espessantes 46
4.1.1.3 Suavisantes 46
4.1.1.4 Preservantes ou conservantes 46
4.1.1.5 Espumantes 46
4.1.1.6 Corantes e essências 46
4.2 Condicionadores 47

UNIDADE 5
Cosméticos e suas características  48
5.1 Desodorantes e Antitranspirantes  48
5.2 Perfumes  50
5.3 Sabonetes  52
5.4 Loções e cremes  54
5.5 Máscaras  55
5.6 Peeling  58

UNIDADE 6
Reações e prevenção no uso de cosméticos 60
6.1 Reações causadas por cosméticos  60
6.2 Alergias e toxidez  61
 9

6.3 Risco Cosmético  63

6.4 Testes de segurança de produtos cosméticos 64
Referências66
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 66
10

Recursos Didáticos

DICAS VAMOS REFLETIR Vocabulário

Este baú é a indicação de onde
você pode encontrar informações
importantes na construção e
no aprofundamento do seu
conhecimento. Aproveite, destaque,
memorize e utilize essas dicas para
facilitar os seus estudos e a sua vida.
Este quebra-cabeças indica o
momento em que você pode e
deve exercitar todo seu potencial.
Neste espaço, você encontrará
reflexões e desafios que tornarão
ainda mais estimulante o seu
processo de aprendizagem.
O dicionário sempre nos ajuda a
compreender melhor o significado
das palavras, mas aqui resolvemos
dar uma forcinha para você e
trouxemos, para dentro da apostila,
as definições mais importantes na
construção do seu conhecimento.

SAIBA MAIS VAMOS RELEMBRAR FIQUE ATENTO PESQUISE

Aqui você encontrará
informações
interessantes
e curiosidades.
Conhecimento nunca é
demais, não é mesmo?
Esta folha do bloquinho A exclamação marca Aqui você encontrará
autoadesivo marca aquilo tudo aquilo a que você links e outras sugestões
que devemos lembrar deve estar atento. São para que você possa
e faz uma recapitulação assuntos que causam conhecer mais sobre
dos assuntos mais dúvida, por isso exigem o que está sendo
importantes. atenção redobrada. estudado. Aproveite!

Hiperlinks de texto

MÍDIAS INTEGRADAS ATIVIDADES DE HIPERLINKS CONTEÚDO

Aqui você encontra dicas APRENDIZAGEM As palavras grifadas INTERATIVO
para enriquecer os seus Este é o momento em amarelo levam Este ícone indica
conhecimentos na área, de praticar seus você a referências funções interativas, como
por meio de vídeos, conhecimentos. externas, hiperlinks e páginas com
filmes, podcasts e outras Responda as como forma de hipertexto.
referências externas. atividades e finalize aprofundar um
seus estudos. tópico.
 11

INTRODUÇÃO

Caro aluno,

Neste módulo, vocês irão estudar sobre a Cosmetologia, desde a antiguidade, como iniciaram o uso de pro-
dutos com a finalidade de embelezamento, até os dias atuais.
Podemos considerar que a busca pela beleza, a necessidade de cada dia mais buscar formas de melhorar
aparência, foi o primordial para evolução dos produtos cosméticos. Além das necessidades de higiene pessoal
e cuidados com o corpo que também contribuíram para o crescimento na produção de produtos cosméticos.
O objetivo deste estudo é primeiramente apresentar a evolução no uso e fabricação de produtos cosméticos,
apresentar o conceito de cosmetologia como ciência, a finalidade dos cosméticos, como são classificados os
produtos cosméticos de acordo com a Vigilância Sanitária, que é o órgão que regulamenta e normaliza a produ-
ção de cosméticos no Brasil, assim como a sua composição e uso de matérias-primas e substâncias importantes
nas formulações cosméticas.
Apresento os riscos a saúde, que alguns produtos podem desencadear, alergias e reações adversas e os tes-
tes de segurança dos produtos cosméticos.
Fiquem atentos `as várias atividades de fixação, que irão auxiliar a compreender e fixar melhor todo o con-
teúdo, as dicas de estudo, assim como as mídias anexadas, que darão acesso a conteúdos importantes para o
conhecimento de vocês.

Bom estudo!
12

UNIDADE 1

Os Cosméticos, suas formulações

e matérias-primas
1.1 Breve introdução histórica a cosmetologia

Ao longo da história, temos inúmeras evidências

do uso de cosméticos pelos povos antigos. Pode-
mos dizer que a história da cosmetologia acompa-
nha a história da humanidade. Com isso, podemos
acompanhar ao longo dos anos a importante rela-
ção dos humanos com o uso de cosméticos.
Temos registros de que os egípcios foram os pri-
meiros a utilizarem cosméticos, com suas pinturas
nos olhos feitas com sais de antimônio. O verde
da malaquita era usado como sombra nos olhos,
como ruge e a henna usada na pintura dos cabelos.
A henna é um dos cosméticos mais antigos que co-
nhecemos. Usavam gordura animal e vegetal para Fonte: https://br.pinterest.com/pin/438889926172926978/
proteger a pele do clima seco do deserto e para
elaborar os cremes usavam leite, cera de abelha e
mel. Nos cabelos, o leite também era muito usado
para deixá-los hidratados (BOGDANA, 2013).
Na Grécia, existem milhares de registros arque-
ológicos que comprovam o uso de cosméticos e os
hábitos em cuidados estéticos. Entre eles, vasos
representando cenas de toucador, estatuetas e
bustos, textos de poetas, filósofos, médicos e cien-
tistas. Na mitolovgia grega, a Deusa Afrodite estava
relacionada à beleza. A partir de relatos da mitolo-
gia, confirma-se o culto à beleza e uso de produtos
para melhorar aparência. Os produtos mais usados Fonte:https://makeup.lovetoknow.com/History_of_Makeup_in_Egypt

na época eram, óleos de flores, óleos vegetais,

cera, mel, corantes animais e vegetais. Os banhos
representados em tantas estatuetas eram muito
importantes, a depilação corporal era muito usada
(GONÇALVES, 2006).
A palavra cosmético vem do grego kosmetikós,
que significa hábil em adornar, enfeitar ou embele-
zar. Foi Cosmus, um perfumista romano muito famo-
so na época, quem fabricava o cosmianun que era
um unguento antirrugas muito conhecido da época.
Já os romanos eram mais preocupados com os
Fonte: https://www.hipercultura.com/mitos-deusa-grega-afrodite/
cuidados com os cabelos, os banhos também eram
 13

muito frequentes, banhos de imersão com leites, massagens e cremes (GONÇALVES, 2006 ). Os hábitos de uso
de cosméticos dos romanos começam a partir a conquista do Mediterrâneo, quando incorporam a cultura e os
hábitos de higiene à medicina e às normas sanitárias. A limpeza era uma virtude de extrema elegância entre os
romanos (FRANQUILINO, 2009).
Ao longo do século XIX, cresceu o reconhecimento dos benefícios da higiene pessoal. Cada vez mais pessoas
fabricavam seus próprios produtos de higiene pessoal, e para isso usavam leite de rosas, limonadas, creme de
pepino, entre outros (PEREIRA, 2010). Surgiram os leites e cremes de beleza. Com isso, a indústria para produção
de matérias-primas e desenvolvimento de cosméticos na França, Alemanha, Japão e Estados Unidos, foram se
consolidando. Ao final do Século XIX, com a melhoria das condições sanitárias e avanço tecnológico, as esmpre-
sas de produção de cosméticos foram se fortalecendo no mercado internacional, incluindo a criação das emba-
lagens, como o tubo descartável (BOGDANA, 2013).
No século XX, foi popularizado o uso dos cosméticos e sua produção. Ocorre, nessa época, o surgimento de
inúmeros produtos para cuidados pessoais,como xampus sem sabão, laquês em aerosol, tinturas para cabelos
e o creme dental. O que veio a consagrar as grandes marcas como Revlon, Avon, Natura, O Boticário e Helena
Rubinstein, grandes multinacionais associando com empresas artesanais (BOGDANA, 2013).
Ao final do século XX, constatou-se a evolução da cosmética como bases científicas, fundamentadas em in-
formações técnicas, e surgimento de órgãos de regulamentação, entidades representativas e exigências fiscais
em relação à qualidade e segurança dos produtos. Nesta época, surgiram os cosméticos multifuncionais, como
batom com proteção solar e hidratantes antienvelhecimento (BOGDANA, 2013).
A indústria cosmética no século XXI, se superou nos avanços tecnológicos e atualmente as pesquisas avan-
çam para manipulação genética para melhorar a estética (PEREIRA, 2014).

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
Estudo dirigido
1) Como é possível perceber a influência dos produtos cosméticos e hábitos de
embelezamento entre os povos:
a) Gregos

b) Egípcios

2) Cite os produtos cosméticos que surgiram no século XIX.

A cosmetologia relaciona-se às necessidades de um povo, é reflexo da história, influencia e contribui para

a qualidade de vida das pessoas, tanto em relação à autoestima como está ligado às condições de higiene e ne-
cessidades do ser humano do século XXI.
Vejamos agora as definições sobre cosmetologia, cosméticos e cosmecêuticos.
 14

1.2 Conceitos e definições em cosmetologia

Podemos definir a cosmetologia

como o ramo da ciência que estuda os

cosméticos desde a sua concepção até
o processo de aplicação do produto.
Isso inclui matérias–primas, tecnologias,
produção, comercialização, testes de
qualidade, legalização e processos.
Estes estudos e pesquisas envolvem
conhecimentos de química, física, biologia
e outras áreas (RIBEIRO, 2010).
A cosmetologia considera a forma de
ação, aplicação e os efeitos dos cosméticos.
Como fator importante de estudo,
devemos entender os meios de veiculação
dos ativos em cada produto. Eles têm
como objetivo melhorar características da Fonte: <a href=”https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo”
<a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo">Fundo fotografia desenhado por Valeria_aksakova -
nossa pele e anexos (BORGES, 2010). Freepik.com</a>
Não é o link

1.2.1 O que são cosméticos?

Os cosméticos são formulações que servem para higienização, manutenção, proteção e decoração da pele e
cabelos que se apresentam livres de patologias. Estas formulações podem ser classificadas de acordo com a sua
finalidade, podem ser para hidratação, nutrição, revitalização entre outros.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância, na Resolução da Diretoria Colegiada(RDC) nº 07, de 10 de fevereiro
de 2015, definiu cosméticos, produtos de higiene e perfumes, como sendo preparações constituídas por
substâncias naturais ou sintéticas, de uso externos nas diversas partes do corpo, pele, sistema capilar, unhas,
lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas de cavidade oral, com objetivo de limpá-los,
perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais ou mantê-los em bom estado.

1.2.2 O que são cosmecêuticos?

Cosmecêuticos são produtos cosméticos que contém substâncias bioativas, com intenção de efeito fisiológico.
O termo foi criado por Albert Kligman, há mais ou menos 30 anos, e quer dizer cosmético + farmacêutico, sendo
assim um produto cosmético com benefícios de um fármaco. Com comprovação de eficácia no seu mecanismo
de ação. (RIBEIRO, 2010)
Cosmecêuticos possuem princípios ativos tais como vitaminas, lipídios, hidratantes, antioxidantes, fator de
crescimentos, filtro solares e peptídeos. Podemos considerar a categoria de hidratantes a maior pois existem
uma infinidade de tipos de hidratantes com principios ativos que tratam a pele,entre os cosmecêuticos, pois
ajudam a restaurar a barreira cutânea, proporcionando proteção solar entre outros benefícios.
O cosmecêutico tem mecanismo de ação cohecido e eficácia comprovada, apesar de ser bem comum, não
existe legalmente a classificação cosmecêutico para a legislação cosmética no Brasil, assim como em outros
países. Nos EUA a FDA( é um órgão que controla alimentos e medicamentos, através de diversos testes e
pesquisas) classifica produtos tópicos em medicamentos e cosméticos em Over the Counter ( de venda livre).
 15

1.3 Classificação e nomenclatura usual para os cosméticos

A partir dos conceitos de cosméticos, vamos entender como a Vigilância Sanitária no Brasil classifica os
produtos de acordo com a legislação.
Da acordo com a Vigilância Sanitária(ANVISA), os produtos cosméticos são classificados pela RDC nº 07, de
10 de fevereiro de 2015, compreende a todos os produtos de uso pessoal e higiene compostos por substâncias
naturais ou sintéticas para uso externo nas diversas partes do corpo. Estes produtos podem ser divididos em
grau 1 e grau 2.

Produtos de grau 1: São produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que se caracterizam por
possuírem propriedades básicas, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram
informações detalhadas quanto ao seu uso e restrições de uso.
Como exemplos de produtos de grau 1 temos:
- água de colônia, água de cheiro, perfumes e extrato aromático;
- aromatisante bucal;
- base facial/ corporal( sem finalidade protetora);
- batom labial e brilho labial( sem finalidade protetora);
- blush e corretivos( sem finalidade protetora);
- creme, loção e gel para limpeza facial;
- condicionador;
- creme, loção, gel e óleos para as pernas com a finalidade de hidratação;
- creme, loção, gel e óleos para o corpo (exceto os com finalidade específica de ação antiestrias, ou anticelulite,
sem ação fotoprotetora da pele e com finalidade exclusiva de hidratação e/ou refrescância);
- delineador para lábios, olhos e sobrancelhas;
- demaquilante;
- esmalte, verniz e brilho para as unhas;
- máscaras para cílios;
- pó facial sem finalidade protetora;
- desodorante colônia.

Fonte: http://allforbabies.info/en/childbirth/hygiene-products/
16

Os produtos de grau 2: são produtos que possuem indicação específica, cujas característica exige comprovação
de eficácia, de segurança, informações de cuidados, modo de usar e restições de uso. Neste grupo levamos em
consideração a finalidade do produto, as áreas do corpo a serem abrangidas, modo de usar e os cuidados a
serem tomados na sua manipulação. Vejamos alguns exemplos de produtos grau 2:
- água oxigenada de 10 a 40 volumes;
- antitranspirante axilar;
- antitranspirante pédico;
- bronzeador;
- clareador da pele;
- clareador de pelos e cabelos;
- colônia infantil;
- condicionador infantil;
- condicionador anticaspa e antiqueda;
- depilatório químico;
- enxaguatório bucal antiplaca;
- enxaguatório bucal infantil;
- esmalte para unhas infantil;
- fixador de cabelo infantil;
- produto para pele acneica;
- produto antirrugas;
- produto para área dos olhos;
- removedor de cutícula;
- repelente de insetos;
- sabonete de uso íntimo;
- talco ou pó antiseptico;
- tônico ou loção capilar.

Essa classificação teve como critério a finalidade de uso dos produtos e sua comprovação de eficácia.
Cada produto deve conter em sua embalagem especificações de uso que são obrigatórias segundo as normas
da ANVISA. Informações como, se o produto é comedogênico ou não, se foi testado dermatologicamente,
hipoalergênico, entre outras.
Dentro das classificações dos cosméticos temos também uma classificação de acordo com (BORGES, 2017)
relacionada a sua função. Assim, eles podem ser divididos em:
- Higienizantes: produtos que removem impurezas da pele, como suor e poluição, são sabonetes e xampus.
- Demaquilantes: produtos usados para remover a maquiagem.
- Conservação e/ou proteção: são produtos que tem como função proteger a pele de agentes externos, ou
conservar as características eudérmicas seu equilíbrio, como exemplo temos os protetores ou bloqueadores solares.
- Reparação ou correção: são produtos que podem corrigir imperfeições como os despigmentantes no
clareamento de manchas, e os produtos antiacne.
- Hidratantes: produtos que atuam com ativos que tem como função reposição de água da pele.
- Maquiagem: aqui se enquadram produtos usados para melhorar aparência, para embelezar, como itens de
maquiagem, batom, base, sombra, delineador e rímel.
 17

MÍDIAS INTEGRADAS
Saiba mais em: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
http://portal.anvisa.gov.br/conceitos-e-definicoes

Produtos cosméticos comedogênicos são cosméticos que na sua

formulação possuem algum componente que obstrui ou entope
VOCABULÁRIO
os poros. Pode ressultar em uma maior produção de sebo na pele e
consequentemente aparecimento de espinhas.
Produtos hipoalergênicos são cosméticos com baixo índice de causar alergias após o seu

Fonte: http://www.comomontar.com.br/beleza/crie-agora-sua-loja-online-de-cosmeticos
18

As matérias-primas cosméticas são identificadas de acordo com a nomenclatura internacional de ingredientes

cosméticos o INCI. Trata-se de um sistema internacional de codificação da nomenclatura dos ingredientes
cosméticos, reconhecido e adotado mundialmente. Foi criado com a função de padronizar os ingredientes nos
rótulos dos produtos. No Brasil, isso facilita a identificação de qualquer ingrediente pela Vigilância Sanitária. O
INCI é regulado no Brasil pela RDC n.211/05 Anexo III item I(ANVISA) e anexo IV-B-14 e C-13 (MORSELLI, 2014).
Existem mais de 9 mil substâncias utilizadas em formulações cosméticas, com a INCI fica padronizada a
identificação, caso não existisse teriam milhares de formas de descrever um ingrediente. Seriam identificados assim:
Nomes químicos (IUPAC): Sistema de nomeação de compostos químicos e de descrição da ciência química em
geral, IUPAC, significa União Internacional de Química Pura e Aplicada;
l Denominação comum internacional INN;
l Denominações de famacopeias (americanas, brasileiras e europeias);
l Nomes comerciais, um para cada fornecedor;
l Codificação mundial CAS- Chemical Abstracts Services;
l NCM- codificação regional, nomenclatura comum do Mercosul;
l EINECS – inventário europeu das substâncias químicas existentes no mercado;
A classificação pelo INCI é importante para ter agilidade, precisão e clareza na identificação dos ingredientes,
facilitando assim o trabalho de localização de informações para orientações aos consumidores, profissional de
saúde e da Vigilância Sanitária.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/cosmeticos
 19

1.4 Formulações cosméticas

Uma formulação cosmética é o conjunto de

ingredientes necessário para a produção de um
cosmético, seja ele líquido, em creme ou gel. A
formulação dos cosméticos envolvem três partes
importantes: veículo ou excipiente, princípio ativo e
aditivos. Estas partes podem ser compostas de uma
ou mais substâncias (BORGES, 2010).

Fonte: http://hairstyel01.blogspot.com.br/2012/08/best-eo-blends-for-mood-management-how.html
20

1.4.1 Veículos cosméticos:

Os veículos cosméticos são os compostos que dão forma ao cosmético, e tem como função receber os outros
componentes, transportar os princípior ativos e conferir melhor penetração na pele, ele pode favorecer ou
diminuir os efeitos dos princípios ativos. Podemos dividir os veículos cosméticos em:
- Emulsões: cremes, leites e loções cremosas.
- Géis: gel aquoso e gel oleoso ( gel-creme).
- Líquidos: loções podem ser aquosas e adstringentes.
- Pós: no caso de cosméticos em pó, como talco e maquiagem.
- Vetoriais: são os lipossomos, nanosferas e silanóis.

Loções ou soluções aquosas, significa dizer que é uma solução onde

o solvente é a água, aquosos significa, dissolvido em água.
VOCABULÁRIO
Adstringente, é um produto que contrai, reduz ou produz constrição na
pele, nos poros, que contrai tecido e vasos sanguíneos, diminuindo a secreção.

Como saber qual o melhor veículo cosmético e estado físico na formulação a ser feita?
Isso dependerá de vários fatores, principalmente do objetido do princípio ativo que será usado sobre a pele
e sua função. É necessário que considere estabilidade química, aproveitamento e compatibilidade entre os
componentes para uma formulação estável. O veículo também pode ter a função de absorção no cosmético,
principalmente quando utilizamos ácido na formulação, o ácido aumenta o contato com a camada córnea se
aplicado topicamente.

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
1) Explique como é composta a formulação cosmética.

2) Explique quais os tipos de veículos cosméticos existem e dê exemplos.

1.4.1.1 Emulsões

As emulsões são sistemas compostos de duas fases que não se misturam, ficando uma fase dispersa e outra
em forma de microesferas. Estas duas fases da emulsão são: fase externa ou contínua e fase interna, dispersa ou
descontínua. (BORGES, 2010)
Basicamente, as emulsões utilizam um líquido insolúvel em outro, como água e óleo. Para que estes líquidos
se misturem, é usado um tensoativo com a finalidade de misturar e estabilizar a fórmula. Tensoativo é conhecido
como um emulsificante. Possui como característica ser inodoro, incolor, não irritam a pele, são espessantes e
estabilizantes, tem ação antisséptica, emoliente, dispersante e ação de detergência(BORGES, 2017).
 21

E assim as emulsões são divididas em três tipos:

- Emulsão óleo em água(O/A): é aquela onde a emulsão é composta na fase interna por óleo e a fase externa
por água, assim este tipo de emulsão são menos oleosas, menos emolientes, possuem quantidade menor de
óleo, seca mais rápido e sua preparação é mais barata. Este tipo de emulsão é lavável em água. Como exemplo,
podemos citar o gel-creme, que pode ser usado em todos os tipos de pele.
- Emulsão água em óleo(A/O): este tipo de emulsão possui uma quantidade maior de óleo e menor de água,
ela compõe a fase interna e o óleo a fase externa. Podemos utilizar este tipo de composição para produtos indi-
cados para peles secas e normais, muito usadas em formulações de demaquilantes, cremes de limpeza e cremes
para massagem.
- Emulsão mista A/O/A e O/A/O: são emulsões que podem conter os dois tipos simultaneamente.

Existem na cosmetologia uma infinidade de óleos utilizados como matéria-prima e são selecionados de acor-
do com sua função e composição química, na composição das emulsões são muito importantes. Portanto, veja-
mos os mais usuais.(BORGES, 2010)
- Óleo de amêndoas doces: é extraido a frio das sementes de amêndoas, constituido por ácido oleico, linoleico
e ésteres de ácidos graxos.
- Óleo de jojoba: rico em proteínas e aminoácidos.
- Óleo de amendoim: extraído a frio do grão sem casca, composto por ácido oleico, linoleico, palmítico e esteárico.
- Óleo de coco: o óleo de coco possui consistência sólida em temperatura ambiente, muito utilizado na fabri-
cação de vários tipos de cosméticos.
- Óleo de ricino: é um óleo viscoso de coloração amarelo-clara. Possui a vantagem de ser solúvel em álcool.
- Óleo de abacate: é um óleo amarelo com excelente resistência a oxidação, rico em carotenos, vitaminas E,
vitaminas K, vitaminas B e fitoesteróis. Este tipo de óleo é muito utilizado na produção de máscaras, cremes e
loções cremosas em concentrações de 0,1 % a 0,5%.
- Manteiga de cacau: é uma cera de coloração branca amarelada, e odor bem característico de cacau, muito
utilizado na indústria para fabricação de batons e cremes específicos, possui alto poder de hidratação.
- Cera de carnaúba: A cera da característica de brilho aos cosméticos, muito usada na fabricação de batons
cintilantes e sombras para os olhos.
- Óleo de tartaruga: muito rico em vitaminas e muito untuoso.
- Cera de abelha: a cera de abelha é obtida por purificação e fusão das ceras constituintes dos alvéolos das
colmeias, usada como agente espessante.
- Lanolina: é um óleo de consistência firme, amarelado, de composição semelhante ao sebo de carneiro, pois
é retirada da lã do carneiro. Seus derivados possuem função espessante e emoliente.
- Sebo: extraído do abdômen do boi, do carneiro ou da cabra. Utilizado na fabricação de sabão, por possuir
grande capacidade de saponificação.

1.4.1.2 Gel

O gel é um tipo de veículo que não possui boa permeabilidade na pele, pois após a evaporação da parte líqui-
da ele cria um filme ou película que mantém o produto na pele, porém não penetra com facilidade. Isso depen-
derá do ativo presente na formulação e suas características.

Sérum ou fluido é um tipo de gel usado em tratamentos estéticos, principalmente facial, é muito usado, pois
tem poder de espalhar melhor na pele. (BORGES, 2017)
Os géis podem ser classificados em dois tipos principais:
22

- Gel aquoso: são formulações indicadas para pele muito oleosa, pois resulta em uma sensação de frescor e
bem-estar.
- Gel oleoso ou gel-creme: este tipo de gel tem algumas vantagens podemos adicionar princípios ativos lipos-
solúveis, e ter um produto com concentração baixa de óleos, mantendo a sensação de frescor para peles oleosas.

SAIBA MAIS
Dicas: Produtos com textura gel-creme, são conhecidos como creme oil-free.
Loções cremosas são chamadas de loções oil-free.

1.4.1.3 Líquidos

Os veículos líquidos são as formulações das loções, é uma mistura de água, álcool, glicerina, sorbitol e o
princípio ativo desejado. É um veículo considerado simples, onde o principal componente é a água. Podem ser
diferenciados em dois tipos:
Loções aquosas, são preparadas principalmente com água e ativos hidrofílicos, por terem uma quantidade
maior de água que pode aumentar a proliferação bacteriana, necessitam de ativos conservantes. Como exemplo
de conservantes usados temos o ácido bórico e o ácido benzóico.
Temos também as loções adstringentes: que são loções preparadas com água e álcool em até 20% de etanol
ou álcool de cereais. Loções adstringentes são indicadas principalmente para peles muito oleosas e acneicas.
Podem ser adicionados a sua formulação vários tipos de ativos, como arnica, hamamélis, mentol e própolis que
dão ao produto uma característica além de adstringência, calmante, anti-inflamatório e secativo (BORGES, 2010).

1.4.1.4 Pó

São produtos onde a matéria-prima precisa ser conservada de qualquer umidade, como exemplo o talco,
máscaras argilosas, secativas, ou mesmo se a função do produto for absorver umidade. Como é o caso da ma-
quiagem, pó facial, pó compacto ou blush. Estes produtos além de ter característica de absorver oleosidade e
umidade da pele. As matérias-primas mais utilizadas para veículos em pó são, óxido de zinco, óxido de titânio,
carbonato de cálcio, entre outros. Os princípios ativos para estes tipos de produto também deverão ser em pó
para garantir suas caraterísticas, porém fica um pouco limitado o uso de ativos. (BORGES, 2010)

1.4.1.5 Vetoriais

Quando falamos de veículos vetoriais, falamos de tecnologia, são os lipossomas, nanosferas e silanóis. Eles
são capazes de carrear o principio ativo até as camadas mais profundas da epiderme, ou seja, faz como a ação do
ativo seja penetrada no tecido completamente. Essa absorção do ativo depende da forma escolhida de mecanis-
mo de ação seja osmose, difusão ou endocitose. Isso garante eficácia do produto e agrega valor ao produto final.
 23

SAIBA MAIS
Dicas: Substâncias carreadoras como os lipossomas, nanosferas e silanóis, são
substâncias chamadas de vetores pelas indústrias, que facilitam a penetração do
princípio ativo de um cosmético. Estes vetores liberam gradativamente o ativo na pele.

1.4.2 Umectantes e Emolientes

Os umectantes são substâncias que têm a função de diminuir a dessecação do produto em contato com o
ar, e forma uma película permanente sobre a pele após a sua aplicação, favorecendo a hidratação. Auxiliam na
redução da perda de água. Tem como finalidade garantir a massa cremosa dos produtos
Podemos citar alguns exemplos de umectantes usados na indústria cosmética:
- Polióis: álcool contendo mais de uma molécula OH, solúvel em água, possui toque pegajoso.
Exemplo: propilenoglicol, glicerina e sorbitol.
-Poliglicóis: são solúveis em água, seu estado físico depende do grau de etoxilação.
Exemplo: polietilenoglicol.
-Carboidratos: aldeídos ou cetonas. Exemplo: glicose, frutose, amido e celulose.
A glicerina é adicionada em cremes, loções, sabonetes líquidos e em barra, detergentes, alimentos e aos
produtos de tabaco para conservar a umidade.
O sorbitol é uma substância que possui maior poder de reter água do que a glicerina. Por este motivo, é
muito usado na formulação de cosméticos, principalmente os específicos para peles secas (SOUZA, 2015).

Emolientes são substâncias responsáveis pela espalhabilidade e lubrificação da pele e dos cabelos. Nas
formulações, dão consistência e aparência mais agradável aos produtos. Podemos citar vários outros exemplos
como, vaselinas, parafinas, ceras e silicone (SOUZA, 2015).
Na tabela, a seguir temos exemplos de emolientes, grau de espalhabilidade e oleosidade:

Emoliente Espalhabilidade/Grau Oleosidade/Grau

Vaselina Baixa Alto

Óleo de amendoas Baixa Alto
Óleo mineral Baixa Alto

Triglicerídeo caprino-caprilínico Média Médio

Esqualano Média Médio
Alcool oleílico Média Médio
Fluido de silicone Média Médio
Palmitato de isopropila Alta Baixo
Adipato de butila Alta Baixo
Éter dicaprílico Alta Baixo

PPG-15 estéril éter Alta Baixo

Fonte: Herbert Cristian de Souza
 24

1.4.3 Princípios ativos

Os princípios ativos são substâncias que possuem atividade ou efeito comprovado sobre o tecido, o veículo
como falamos anteriormente é responsável pelo transporte, pela forma cosmética e por garantir melhor
penetração na pele. Quando falamos de princípio ativo falamos de ação específica na célula. Esta ação pode ser
de várias formas, hidratação, nutrição, cicatrização e revitalização. Iremos falar um pouco de cada uma dessas
formas de ação do princípio ativo.

1.4.3.1 Princípios ativos de Hidratação

Os princípios ativos usados com a finalidade de hidratação são substâncias que atuam no processo de reposição
de água da pele, de forma ativa. Como a pele é um órgão que fica exposto aos agentes agressores como sol, vento,
baixa umidade, ela vai perdendo água. Isso influencia diretamente na qualidade do tecido. Para manter a qualidade
do manto hidrolipídico e proteger o nosso maior órgão do corpo temos várias formas de hidratação. (SOUZA, 2015)
A hidratação pode ser feita com óleos de origem vegetal e animal, por umectação ou em nível celular. O pro-
cesso de hidratação pode ocorrer de duas maneiras, na superfície da pele por meio de retenção da água, isso
ocorre, por exemplo, quando usamos óleos de origem vegetal ou animal. Pode ser em nível celular, com uso de
princípios ativos que vão manter um fator natural de hidratação da pele. (BORGES, 2010)
Quando utilizamos algum tipo de óleo para hidratar a pele, ele age formando um filme oclusivo e protetor na
pele que impede a perda de água pela superfície, e esta água migra para o extrato córneo, mantendo assim o
teor de hidratação.
Os óleos mais usados na cosmetologia são: óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de macadâ-
mia,óleo de côco, ceras animais e vegetais.
O processo de hidratação por humectação, ocorre com o uso de produtos com a capacidade de deixar a
pele de certa forma úmida, retêm água também na massa cremosa do produto, e estes agentes humectantes
asseguram a capacidade de hidratação do produto. Entre os agentes humectantes mais usados podemos citar o
D’pantenol, glicerina, propilenoglicol, entre outros.(BORGES, 2010)
A hidratação em nível celular consiste em usar produtos que concentram as substâncias hidratantes que for-
mam o fator natural de hidratação da pele, ou seja, tratar a pele de dentro para fora a nível celular, mantendo
substâncias produzidas pelo próprio organismo. Dentre estas substâncias as mais usadas na cosmetologia são,
ureia, ácido hialurônico, ácido lático, lisina, entre outros.
Mas não podemos considerar a hidra-
tação da pele como processos isolados,
porque a pele é um órgão que para man-
ter a hidratação de processos internos
e externos, seja usando produtos que
evitem ou diminuam a perda de água do
manto hidrolipídico, por meio de óleos,
manter a umidade da pele com agentes
umectantes e ativos de acão celular, agin-
do diretamente dentro das células, pro-
duzindo fatores e ativos naturais da pele.
Podemos citar aqui vários princípios
ativos hidratantes: ácido hialurônico, áci-
do lático, ceramidas, colágeno, D’pante- Fonte: br.freepik.com/fotos-gratis/bandeja-com-oleos-naturais_1015776.htm#term=oleos&page=3&position=0
https://br.freepik.com/fotos-gratis/bandeja-com-oleos-naturais_1015776.htm#term=oleos&page=3&position=0
nol, elastina, glicerol, etc. Temos também

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princípios bioativos e fitoativos hidratantes como: abacate, aloe vera, alface, arnica, babosa, cenoura, camomila,
manteiga de carité, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de semente de cereja, etc.(BORGES, 2010)

1.4.3.2 Princípios ativos de nutrição e revitalização

A nutrição e revitalização da pele está diretamente ligada à alimentação saudável, hábitos saudáveis , ingerir
bastante água, uso de filtros solares, além de hidratação da pele. A pele reflete como está o nosso organismo in-
ternamente. Na cosmetologia, temos produtos com finalidades de repor vitaminas e nutrientes, como proteínas
e oligoelementos. Os princípios ativos com finalidade de nutrir e revitalizar mais usados são:
- vitaminas do tipo B, B1, B2, B6, B8, B15: são essenciais para o cabelo, acelera bronzeamento, fortalece os
cabelose tem ação antirradicais livres;
- vitamina P: tem função antienvelhecimento e aumenta resistência dos vasos sanguíneos;
- vitamina C: tem função antioxidante, antirradicais livres, favorece a produção de colágeno e melhora o sis-
tema imunológico;
- vitamina A: a vitamina A nos cosméticos é regulado por lei, pois em grandes quantidades altera o metabolis-
mo da pele, regula o crescimento e atividade das células epiteliais;
- Vitamina E: tem ação antioxidante, ajuda descongestionar a pele, ótimo como antirradicais livres;
-Vitamina D: a vitamina D tem como função assimilar cálcio e fósforo;
- Proteínas: um dos mais usados na cosmetologia é o colágeno, os produtos cosméticos que consomem colá-
geno tem como objetivo principal a hidratação da pele, mantendo assim a sua resistência.
- Elastina: a elastina tem função parecida com o colágeno, ela é responsável pela plasticidade e elasticidade
da pele, ela é formada de fibras elásticas, quando a pele é submetida à grande distensão resulta no surgimento
de estrias.
- Oligoelementos: entre os principais oligoelementos usados na indústria cosmética vamos citar o selênio mui-
to usado no combate a caspa e outras dermatites. O silício importante para pele, ossos, unhas e antirradicais livres.
Temos também o cobre que é anticancerígeno, estimula a imunidade e é essencial para absorção de vitamina C.
Assim podemos dizer os melhores cosméticos para nutrição, são as emulsões ou gel-creme á base de vitami-
nas solubilizadas ou nanosferadas, lipossomados ou em forma de silanóis.
Na estética corporal temos vários princípios ativos importantes nos tratamentos de gordura localizada, com
a característica aumentar a circulação e ativar assim a permeabilidade da pele, consequentemente ajuda na hi-
drólise das gorduras.

Fonte: https://www.saudedica.com.br/as-5-melhores-vitaminas-para-uma-pele-brilhante-2/
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Como exemplo de princípios ativos utilizados nos tratamentos de lipodistrofia ou gordura localizada temos:
- Centella asiática: ativa a circulação;
- Extrato de arnica: ativa a circulação e tem ação antiinflamatória;
-Cafeína: inibe a fosfodiesterase, estimula os receptores de beta-adrenérgicos favorecendo assim a lipólise ou
quebra das moléculas de gordura;
- Cavalinha: ativa a circulação e tem ação adstringente.(Borges, 2017)
Os conservantes são substâncias aditivas utilizadas aos produtos que estejam sujeitas a proliferação
de bactérias, com a finalidade de preservá-los durante a estocagem de proliferação de microorganismos
assegurando seu prazo de validade. As contaminações podem ocorrer através de água, insetos, matérias-primas,
equipamentos, vidrarias, embalagens, manipuladores e usuários.
A Vigilância Sanitária, ANVISA, regulamenta as normas em relação ao uso de conservantes em produtos para
higiene pessoal, cosméticos e perfumes, pela RDC nº 29 de 01/06/2012 , nesta regulamentação temos a lista de
substâncias conservantes autorizadas para uso em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

MÍDIAS INTEGRADAS
Para saber quais são os conservantes permitidos acesse a RDC nº 29 de 01/06/2012,
acesse:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3285739/RDC_29_2012_.pdf/c74fbb1a-c98b-4899-
81ae-7ad9e18d807e

Fonte: http://www.tudodequimica.com.br/estudos/substancias-quimicas-que-voce-usa-no-dia-a-dia-e-nem-sabe/
 27

1.4.4 Conservantes, corantes e Fragrâncias

São substâncias adicionadas aos produtos responsáveis pela cor e pelo odor dos cosméticos, que visam
melhorar o aspecto e deixar mais atrativos comercialmente. Os corantes podem ser de dois tipos, os corantes
e os pigmentos.
Corantes são substâncias que desenvolvem seu poder de colorir, quando são dissolvidas no meio que são
utilizadas. Pigmentos têm o poder de colorir quando são dispersas no meio.(SOUZA, 2015)
A constituição de uma fragrância é identificada através de notas ou odor, elas podem ser : notas de cabeça
ou saída, notas de corpo e notas de fundo. A fragrância é uma sucessão de impressões olfativas. Para cada tipo
de fragrância é uma mistura de diferentes funções químicas e as matérias-primas podem ser de origem animal,
vegetal ou sintéticas.

Fonte:https://www.ipupo.com.br/Noticia/Post/7
28

No quadro a seguir, veremos as porcentagens usuais de fragrâncias para alguns produtos.

Antiperspirante 0,5-1,0%
Vaselina 0,5-1,0%
Sabonete comum 1,0-1,5%
Sabonete transparente 1,5-3,0%

Sabonete líquido 1,0-1,5%

Talco 0,5-1,0%
Espuma de banho 1,0-3,0%
Creme de barbear 1,0%
Batom 0,5-1,0%
Xampu 0,2-0,5%
Cremes 0,2-0,5%

Loções 0,2-0,5%
Condicionadores 0,2-0,5%
Bronzeadores 0,2-0,5%
Fonte: Herbert Cristian de Souza

Fonte: http://metachem.com.br/blog/materia-prima-para-cosmeticos-naturais/#prettyPhoto
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MÍDIAS INTEGRADAS
Para saber qual corante usar e a quantidade devemos consultar a lista de acordo com a
ANVISA, que os classifica através de Colour Index, que indica quais são permitidos. Acesse:
http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/cosmeticos/produtos/lista-de-substancias

1.4.5 Antioxidantes

Os antioxidantes são substâncias usadas para inibir a oxidação dos produtos, componentes orgânicos.
Esta oxidação pode ocorrer causando mudança de cor e odor no produto e em alguns casos podem causar
irritações após o uso. Os produtos com maior probabilidade de oxidação são corantes, fragrâncias e alguns óleos
emolientes.(SOUZA, 2015)

Fonte: http://restauranteamodo.com/peligro-los-aditivos-quimicos/

1.4 Formulações cosméticas

Para escolha das matérias-primas a serem utilizadas nas formulações cosméticas, leva-se em consideração
alguns critérios como, suas propriedades físico-químicas, suas propriedades funcionais, disponibilidade, logística
de distribuição, vida útil, estocagem, condições de processamento, riscos ambientais, entre outros.
Atualmente, as indústrias cosméticas dão grande importância à origem da matéria-prima, se estas são fontes
naturais orgânicas ou sintéticas renováveis ou se são produzidas dentro de condições ambientais sustentáveis. Todas
as indústrias devem seguir normas da ANVISA em relação a quantidades específicas de cada substância química.
De maneira geral, as matérias-primas são classificadas como excipientes e princípio ativo. Consideramos
excipiente todo ingrediente que dá corpo e consistência à formulação para que ela seja manipulada na pele e
também seja embalada. O princípio ativo é a substância que vai causar modificações no órgão em que será aplicado
o cosmético. Todos estes componentes necessitam ser controlados de acordo com as leis da Vigilância Sanitária.
30

UNIDADE 2

Agentes cosméticos
2.1 Agentes antiacne

A acne é uma doença multifatorial inflamatória, ocorre em cerca de 80% da população . Ocorre por vários
fatores, como hiperprodução de sebo, hiperqueratinização, colonização bacteriana, e liberação de mediadores
da inflamação. A produção sebácea está relacionada aos hormônios andrógenos como a testosterona, mas
pode estar relacionada a outros fatores também. Entre eles podemos citar, o aumento da disponibilidade de
andrógenos livres e aumento da resposta da glândula sebácea.(BORGES, 2017)
Vamos falar como funcionam os agentes antiacne, eles agem controlando o processo inflamatório, controlando
a secreção de sebo, reduzindo o processo de hiperqueratinização e controlando a proliferação bacteriana. Um
dos agentes naturais usados desde a antiguidade é o enxofre, tem ação queratolítica, agindo no controle da
queratinização, na forma pura ou em sais, outra substância natural é o tanino extraido da casca das árvores,
civilizações indígenas extraíam e transformavam em pastas e passavam sobre a acne.

Fonte: http://www.ritualmoda.com.br/como-cuidar-da-pele-com-remedios-caseiros-para-acne/
 31

Na tabela abaixo, temos os princípios ativos mais usados no combate a acne e suas funções ou características.

Higienizantes Preferência por ativos de ação emulsificante, para a

retirada da gordura e as impurezas, preferência por
tensoativos anfóteros e não iônicos.
Esfoliantes São substâncias que promovem uma leve descamação
das células epidérmicas mortas, permitindo melhor
permeação dos produtos. O mais usado é microesferas
de polietileno, pó de cavalinha, pó de semente de
damasco e glicosfera de papaína
Queratolíticos Promove a quebra da queratina, os ativos mais usados
na cosmetologia são: resorcina, ácido salicílico e ácido
glicólico
Cicatrizantes Alantoína, de ação calmante, cicatrizante
Aloe vera de ação suavisante e hidratante
Antiinflamatórios e Descongestionantes Camomila, calêndula, bardana, azuleno e alfa-
bisabolol
Antissépticos e adstringentes Hamamelis, arnica, alecrim e própolis
Antisseborreicos Tem como função normalizar a produção sebácea,
exemplo de ativo a bentonita e caulim.
Fonte: Próprio autor

O óleo de malaleuca é muito usado como antisséptico tópico, a argila verde muito usada na estética e
cosmetologia tanto em tratamentos faciais como corporais por ter ação desintoxicante, secativa, bactericida,
cicatrizante e combate edemas. Estes são os mais usados na composição de produtos antiacne e para controlar
oleosidade, tanto em forma de sabonetes, como loções secativas ou tônicas.

Fonte: https://http2.mlstatic.com/oleo-de-melaleuca-purissimo-500-ml-D_NQ_NP_270415-MLB25232625406_122016-F.jpg
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2.2 Agentes anticaspa

A caspa é a descamação de células mortas do couro cabeludo, isso ocorre forma natural em todas as pessoas,
o que torna a caspa um caso agravante é o excesso dessa descamação, a caspa não ocorre por falta de higiene
como a maioria das pessoas pensam, é apenas algo fisiológico e não é contagiosa. Não tem como ser tratada
definitivamente, existem maneiras apenas de controlar.
A descamação excessiva pode ocorrer por vários fatores como, estresse, exposição prolongada ao sol e calor,
infestações de fungos e ácaros, e pode ser ocasionada também por reações alérgicas a produtos químicos
aplicados no couro cabeludo.
A caspa pode ser controlada com xampu com pH mais elevado, preferência por xampu com alto poder
de limpeza, que contenha ureia, açafrão, piritionato de zinco, sulfeto de selênio, graças a suas características
fungicida, auxiliam no controle da caspa.

Fonte: https://marcodamoda.com.br/dicas-para-evitar-o-surgimento-da-caspa/

2.3 Agentes antienvelhecimento e bloqueadores de raios UV

O envelhecimento cutâneo é um conjunto de alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas que ocorrem

na pele ao longo da nossa vida, progressivamente. Geralmente começa a aparecer as alterações a partir dos
30 anos. Pode ser classificado de duas maneiras, como envelhecimento extrínseco ou fotoenvelhecimento e
 33

intrínseco ou cronológico. Os fatores que colaboram para que ocorra este envelhecimentos podem ser vários,
como, radicais livres, uso de tabaco, exposição a radiações UV, temperatura, poluição, genética e até a cor da
pele. (RIBEIRO, 2006)
O envelhecimento intrínseco está relacionado à idade, que é um fator inevitável e esperado de acontecer
com o passar dos anos. Com o passar dos anos a pele vai ficando mais fina, mais frágil e diminuindo a porção
hídrica. Já o envelhecimento extrínseco é causado por agentes externos, como hábitos de vida, exposição solar,
fazer uso de cigarros, entre outros.
Para combater estes processos ou pelo menos retardar, a indústria cosmética possui inúmeras opções de
substâncias que podem ser adicionadas as formulações para auxiliar. Os principais agentes contra radicais livres
são os antioxidantes, como exemplo temos a vitamina A, vitamina C, vitamina E, flavonóides e carotenóides.
Quando falamos de envelhecimento cutâneo, um dos fatores que contribuem para a formação das rugas
é o estímulo excessivo das fibras musculares da face, que puxam a pele para dentro, induzindo a formação
de ondulações. Existe hoje na indústria cosmética um ativo muito utilizado na produção de cosméticos
antienvelhecimento é o acetil-hexapeptídeo3, mais conhecido como Argireline, pois ele tem a capacidade de
penetrar a camada córnea, atenuando assim o aspecto das rugas através do relaxamento muscular. Ele tem
como função também promover a síntese de colágeno e elastina. (TESTON, 2010)

Fonte: https://biosom.com.br/blog/saude/10-incriveis-dicas-caseiras-para-eliminar-as-rugas/
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Outro componente de ação antienvelhecimento muito importante é o DMAE, é uma subastância de uso
tópico, que promove efeito tensor antienvelhecimento diminuindo as rugas e os sinais de envelhecimento,
promove melhor firmeza na área dos olhos, lábios, bochechas e linhas frontais horizontais de expressão do
rosto. O mecanismo de ação do DMAE, ele age aumentando a liberação e acetilcolina (um neurotransmissor)
aumentando o tônus muscular e melhorando as rugas profundas (DECCACHE, 2006).
Um dos fatores que mais contribuem para o envelhecimento e causa danos à pele é a exposição aos raios
UV, pela capacidade que a radiação tem de penetrar a pele e causar danos às fibras de elastina e colágeno e
afetando a atividade metabólica dos fibroblastos, afetando a derme e causando alterações de cor na pele. Os
filtros solares são de grande importância, pois ele tem a capacidade de absorver, refletir e dispersar a radiação
solar, prevenindo o evelhecimento precoce da pele.
Falando agora sobre filtro solar ou protetor solar, os melhores devem proteger a pele de radiações UVB e UVA,
a diferença entre estas radiações é que a radiação UVB causa queimaduras solares e a UVA geralmente não causa
eritema, causa danos à pele ao longo do tempo de exposição solar, como exemplo de dano o envelhecimento
precoce e indução ao aparecimento de câncer. No caso dos raios UVB, podemos dizer que são mil vezes mais
causadores de danos à pele em relação ao UVA, e os raios causam eritema, tem penetração mais superficial e
frequentemente causa queimaduras, além disso é responsável pelo envelhecimento precoce, causando lesões
no DNA e diminui a resposta imunológica da pele (BORGES, 2017).
Em procedimentos estéticos, a aplicação do protetor é a etapa final de todo procedimento , é indispensável
finalizar com a aplicação do protetor, pois o não uso dele pode acarretar danos à pele da cliente. Existem dois
tipos de protetor solar, os químicos e os físicos.
Os protetores solares químicos possuem substâncias que interagem com os rais UV, absorvendo e causando
mudanças em suas estruturas. Dessa forma, ela é absorvida pela camada dessas substâncias e não atinge os
melanócitos. Esse tipo de protetor não deixa a textura tão branca no rosto como os bloqueadores solares.
No caso do protetor físico ou bloqueador solar, notamos uma grande quantidade de dióxido de titânio, que cria
uma barreira para a passagem dos raios UV, ou seja, reflete a radiação, e deixam uma camada branca sobre a pele.
O FPS, ou fator de proteção solar, indica ao cliente quanto tempo a mais ele pode se expor ao sol sem se
queimar, garantindo que o produto continua na superfície da pele. A eficácia dos protetores solares depende
de vários fatores como, faixa de absorção, resistência a água e ao suor, estabilidade do produto antes e depois
da aplicação, a penetração cutânea, etc. O indicado é sempre repor a aplicação do protetor várias vezes durante
o dia, mesmo que não estiver exposto ao sol. O cálculo de FPS é uma relação entre o fator de proteção e a pele
protegida, em relação à pele desprotegida (SOUZA, 2015).
O cálculo de fator de proteção dos protetores solares é feito dessa forma.
FPS = Tempo de aparecimento da DME na pele protegida
Tempo de aparecimento da DME na pele desprotegida

DME= dose eritematosa mínima ou dose mínima de radiação UV para produzir eritema mínimo perceptível.
Exemplo: Se uma pessoa ficar exposta à radiação solar por 30 minutos, sem proteção solar, poderá ficar com
um protetor fator FPS 30

30 = Tempo de aparecimento da DME na pele protegida

30
Tempo de aparecimento da DME na pele protegida = 30x30 = 900

Ou seja, com um protetor solar de FPS 30, a pessoa poderá ficar 900 minutos exposta a radiação solar. O FPS
indica quanto tempo a mais a pessoa pode ficar exposta a radiação solar com a pele protegida pelo protetor solar.
 35

Tabela de fator de proteção em relação ao tempo médio de 20 minutos de exposição ao raios UVA/UVB:

FPS 8 87,5%
FPS 15 94,5%
FPS 20 95,8%
FPS 30 96,7%

FPS 40 97,5%
FPS 70 98,6%
FPS 100 99.0%
Fonte: SOUZA,2015

SAIBA MAIS

Saiba mais sobre os efeitos da radiação solar sobre a superfície da pele:

Radiação UVA Radiação UVB

Características Atinge a derme, causando Atinge em 90% a epiderme e 10% a derme, é

envelhecimento precoce, penetra parcialmente filtrada pela camada de ozônio,
profundamente nas camadas da e causa vermelhidão na pele.
pele.
Efeitos Causa bronzeamento imediato, Produz eritema de 6h a 20h após exposição,
porém com eritema fraco, o pico edemas, bolhas, hiperpigmentação e induz a
máximo é após 72 horas. formação de melanina.

Perigos Principal causa de envelhecimento Podem provocar alterações no DNA, sua

precoce, desnatura as fibras de ação na pele é cumulativa, induz a síntese
colágeno e elastina, e podem de vitamina D
provocar câncer de pele com a
exposição ao sol nos horários
entre 10h e 16h.
Fonte: SOUZA,2015

MÍDIAS INTEGRADAS
A Vigilância Sanitária regulamenta os tipos de filtro solares para proteção
ultravioletas, permitidos para uso em produtos de higiene pessoal, cosméticos e
perfumes. Para ter acesso a lista de filtro solares permitidos pela ANVISA, acesse:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2863150/RDC_69_2016_
COMP.pdf/5689ac91-e621-45b7-a122-b3163e4b3cc3
36

UNIDADE 3

Áreas de aplicação dos

cosméticos
3.1 Pele

A pele é o nosso maior órgão do corpo humano. Ela apresenta características isolante e protetora, possui
propriedades físicas, químicas e biológicas. Executa as funções de:
- Proteção: protege contra penetração de qualquer agente externo e ao mesmo tempo evita a perda de água,
eletrólitos e outras substâncias do meio interno.
- Termorregulação: a pele age controlando o processo homeostático, graças à sudorese, constrição e dilatação
vascular cutânea.
- Percepção: como a pele tem esta função termoreguladora, ela pode captar as sensações de calor e frio, dor
e tato. Devido à sensibilidade.
- Secreção: a secreção sebácea tem por finalidade ação antimicrobiana e contém precursores de vitamina D.
Outra importante função da pele está relacionada à ação de radiações ultravioletas, devido especialmente
à presença de unidades epidermomelânicas, que distribui melanina pela epiderme. Esta melanina por sua vez

Fonte: http://www.hospfar.com.br/blog/2015/06/18/marcelo-reis-perillo-alerta-para-a-alteracao-no-peticionamento-de-produtos-cosmeticos-pela-anvisa/
 37

tem como principal função proteger a pele

de radiações ultravioletas.(RIVITTI, 2014)
A pele é composta por três camadas
superior( epiderme), intermediária(derme), e
profunda(hipoderme ou tecido subcutâneo). A
epiderme é formada por epitélio extratificado
que pode variar sua espessura de 0,4 ate
1,6mm, e diferenciam a pele por exemplo
da axila para a pele da região palmar, planta
dos pés e mãos. A segunda camada da pele,
a derme, é a região onde ficam as estruturas
vasculares e nervosas, e seus anexos,
glândulas sebáceas e sudoríparas e folículos
pilosos. A terceira camada mais profunda é
formada pelo tecido adiposo.(RIVITTI, 2014)
Fonte: https://www.todamateria.com.br/pele-humana/
Na epiderme, as células mais abundantes
são os queratinócitos (células de queratina), estes queratinócitoshttps://www.todamateria.com.br/pele-humana/
são conectados entre si por desmossomos e se
originam a partir do extrato basal, presentes na camada mais profunda da pele e sofrem mitose continuamente.

Assim, a produção dessas células vai empurrando para cima as células queratinócitas e começa a produção de
queratina. No momento em que os queratinócitos atingem a camada livre da pele, eles já estão mortos. Estruturas
escamosas que apenas envolvem a membrana plásmatica que está preenchida de queratina. Nesse sentido, no dia
a dia estas células mortas vão se soltando da nossa pele , ocorrem estas descamassões diariamente. A nossa pele se
renova a cada 25 a 45 dias temos uma nova pele.(HOEHN, 2009)

Ainda na camada mais profunda da epiderme temos os melanócitos que são células epiteliais que
sintetizam a melanina. Quando produzida, a melanina fica acumulada em vesículas que chamamos de
melanossomos(grânulos envolvidos por membranas). Estes grânulos de melanina acumulam-se sobre a
superfície nuclear dos queratinócitos, formando uma barreira de pigmento, que protege a pele dos efeitos
prejudiciais dos raios ultravioleta.
A epiderme possui células de langerhans, elas são produzidas na medula óssea e migram para a epiderme
com uma função muito importante de ativar nosso sistema imunológico. Na junção da derme com a epiderme,
temos as células de Merkel, cada célula de Merkel está associada a uma terminação nervosa sensorial em forma
de disco. Esta forma de disco de Merkel tem como função receptor sensorial de tato.
Temos na epiderme a divisão de suas camadas sendo da camada mais profunda para a mais superficial,
extrato basal, espinhoso, granuloso, lúcido e córneo. (HOEHN, 2009)

Fonte: http://www.medicinageriatrica.com.br/wp-content/uploads/2008/07/pele2.jpg

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Vamos falar um pouco sobre a segunda camada da pele a derme, que é formada principalmente por tecido
conjuntivo denso, 70% de colágeno, fibras proteicas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminações nervosas,
órgãos sensoriais e glândulas. A derme é responsável por dar flexibilidade e força estrutural à pele, juntamente
com a epiderme faz trocas gasosas, de nutrientes e produtos de excreção com os vasos sanguíneos. É formada
por três estratos (papilar), superficial, médio e profundo(reticular).
A derme superficial ou estrato papilar, encontra-se entre as irregularidades papilares da epiderme, onde
estão várias terminações nervosas e ocorre a produção de melanina. Formado por tecido conjuntivo frouxo
onde as fibras elásticas e de colágeno formam um arranjo frouxo com vasos sanguíneos.(GONÇALVES, 2006)
No estrato médio encontram-se as ligações conectivas entre as quais estão as fibras de elásticos orientadas
no sentido paralelo à epiderme.
A derme profunda ou reticular é constituída por tecido conjuntivo denso irregular, e a rede de vasos
sanguíneos que nutri esta região fica nos limites com a hipoderme. É na camada reticular que estão as glândulas
sebáceas e sudoríparas e as raízes dos pelos.
É na hipoderme, ou tela subcutânea, onde encontramos a reserva de gordura, composta de fibroblastos,
macrófagos, rica em fibras e células adiposas, estas células de gordura funcionam como reserva de energia e
isolante térmico.
A pele possui pH levemente ácido, destacando mais em algumas regiões como axila, virilha e entre os dedos
dos pés devido à excreção de sais. Com isso, justifica o pH de desodorantes com um dos maiores entre os
cosméticos utilizados de uso pessoal, geralmente próximo de 7,0. Geralmente, os produtos cosméticos indicados
para pele, unhas e cabelos são em torno de 5,0.

SAIBA MAIS
Na escala de pH 7,0 é um pH neutro, acima de 7,0 é básico e abaixo de 7,0 ácido,
então quanto menor o número mais ácido será a solução ou produto analisado, e
quanto maior mais básico.

Para formulações cosméticas penetrarem na pele devemos analisar além de pH, o produto deve ter
características e princípios ativos que vão de certa forma romper a barreira protetora que é a pele. Para isso,
podemos utilizar agentes alcalinos ou solventes. Só a partir daí, o cosmético poderá ser absorvido pela pele.
Nos banhos diários, essa camada lipidica é removida e se renova todos os dias, sabonetes para banhos tem ph
alcalino que emulsiona a gordura da pele em água e dispersa, dessa forma facilita a remoção.
Antes de usar qualquer produto cosmético na pele é necessário saber qual o tipo de pele iremos trabalhar,
pois o resultado do produto dependerá do tipo de pele onde ele está sendo aplicado. Caso não seja de acordo
com o tipo pode não obter o resultado desejado e indicado do cosmético.
Helena Rubinstein, em 1871, foi a primeira a desenvolver o sistema de classificação da pele e até o hoje é o
mais usado. Ela fez a classificação levando em consideração a quantidade de secreção das glãndulas sebáceas.
Temos assim 4 tipos de pele.
- Pele alípica ou seca: este tipo de pele possui baixa produção de sebo, tem como característica ser fina,
descamativa, possui pH ácido e com formação de rugas. Apresentam poros mais fechados. Devemos utilizar
cosméticos com maior teor de hidratação e nutrição para melhorar a qualidade desse tipo de pele.
- Pele lipídica ou oleosa: este tipo de pele possui grande produção de sebo pelas glândulas sebáceas, os poros
são dilatados e tem como vantagem o envelhecimento mais demorado, porém apresenta acnes e comedões
frequentemente e a textura da pele é mais espessa, com pH geralmente mais alcalino. Para peles, oleosas
ou lipídicas, usamos produtos com textura em gel, com menor teor de oleosidade, nunca usar óleo, pois isso
aumentará a oleosidade normal dessa pele. Principalmente, com ativos secativos e que controlam a oleosidade.
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Exemplo sabonete líquido para o rosto com ácido salicílico.

- Pele eudérmica ou normal: é uma pele mais sedosa e aveludada, possuir teor hídrico alto, sem poros
dilatados, lisa e com pH tendendo para neutro. Geralmente este tipo de pele é encontrado em crianças ate os
8 anos, porque após essa idade começam ocorrer mudanças hormonais que influenciam nas características da
pele. A pele normal precisa de se manter o teor hidrico e hidratação podendo usar produtos neutros.
- Pele mista: este tipo de pele possui como características alta produção sebácea na zona T e nas regiões da
extremidades do rosto características de pele seca e descamativa.(BORGES, 2017)

Fonte: https://esteticaceac.files.wordpress.com/2013/04/rosto.jpg

https://esteticaceac.files.wordpress.com/2013/04/rosto.jpg

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
Atividades para fixação:
1) Quais são os tipos de pele segundo Helena Rubinstein? Descreva suas carcterísticas.

2) A classificação da pele é fundamentada em que quesito, para diferenciar cada tipo?

Temos outras classificações de tipos de pele que podemos considerar importantes, porque no mercado
cosmético existem inúmeros produtos específicos para cuidados com a pele e são tipos que transitam entre
estes 4 tipos mais usuais. (BORGES, 2017)
São estes:
- Pele acneica: a pele acneica tem características de pele lipídica com alguns agravantes, entre acnes,
comedões, pústulas, pápulas, cistos e cicatrizes. Hoje em dia temos inúmeros produtos específicos para este tipo
de pele, principalmente na adolescência são muito frequentes o aparecimento de acnes, devido às mudanças
hormonais. (BORGES, 2017)
- Pele sensível: geralmente possui uma dilatação anormal dos vasos sanguíneos causando assim telangiectasia,
com aspecto fino, frágil e costuma reagir facilmente a produtos cosméticos, produzindo irritações e alergias.
- Pele desidratada: este tipo de pele é opaca, áspera, costuma apresentar rugas superficiais, com desequilíbrio
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da camada córnea, hipotônica e de espessura fina.

- Pele desvitalizada: esta pele é opaca, costuma apresentar flacidez e sem viço.
- Pele espessa: tem característica opaca, sem viço, e aparentemente grosseira.

Precisamos entender um pouco sobre os anexos da pele, para entendermos como alguns cosméticos vão agir
em determinadas áreas do corpo. Neste caso, estamos falando das glândulas sebáceas e sudoríparas que estarão
relacionadas à transpiração, diretamente ligada ao uso de desodorantes e antitranspirantes que falaremos mais
a frente.
Os anexos da pele são as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, cada uma com sua função
específica,elas produzem sebo e suor que ajudam a controlar a temperatura e lubrificar a pele, falaremos sobre
a função de cada uma.
- Glândula Sudorípara
Estas glândulas encontram-se em duas formas as apócrinas e as écrinas. As glândulas sudoríparas écrinas
começam a funcionar logo após o nascimento, liberam suor através dos poros. Elas têm essa função de controlar
a temperatura corporal através da transpiração. E as aprócrinas, são glândulas mais profundas presentes
nas regiões principalmente axilas, genitais e ao redor do ânus. Costumam ficar ativas a partir do período de
puberdade, devido às influências hormonais.
As glândulas sudoríparas podem sofrer alterações quanto à produção de suor. Essa alteração é chamada de
hidrose. Ela é diferenciada quanto a quantidade de suor produzida como: hiperidrose, anidrose, desidrose. Em
relação à qualidade do suor pode ser bromidrose e cromidrose (GONÇALVEZ, 2006).
A hiperidrose é o aumento da produção de suor. Ela é causada geralmente por alterações nervosas, como
ansiedade ou alterações endócrinas. Já a anidrose é ausência de sudorese, em uma ou várias regiões do corpo,
e a desidrose é a retenção do suor geralmente causado pela obstrução do canal excretor.

- Glândula Sebácea
As glândulas sebáceas são responsáveis pela produção de sebo que tem grande importância na hidratação
e lubrificação da pele e pêlos. São glândulas alveoláres, que produzem o sebo que é muito rico em lipídeos e
recobrem o pelo protegendo assim de mascerações, desidratação, e mudanças de temperatura. Geralmente, a
glândula vem ligada a um canal superior do folículo piloso.
Assim, como as glândulas sudoríparas elas também podem sofrer alterações, causando assim o aumento
na produção de queratina, hiperqueratinização que se acumulam ao redor do poro. Pode ocorrer também o
aumento no tamanho da glândula e consequentemente aumento da produção de sebo.(GONÇALVES, 2006)

Fonte: https://www.todamateria.com.br/pele-humana/

https://www.todamateria.com.br/pele-humana/

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3.2 Permeabilidade cutânea

A permabilidade é um fator muito importante na utilização de cosméticos, é o comportamento fisiológico e

fisico-químico da epiderme, em relação à capacidade de absorver qualquer substância e penetrar na pele até as
estruturas mais profundas, podendo chegar a corrente sanguínea.
Existem várias maneiras de melhorar a permeação de ativos na pele que sejam desejáveis, seja fazendo uma
esfoliação de maneira mecânica ou utilizando recursos eletroterápicos, como exemplo a ionização. Fazendo a
higienização correta e desobistruindo assim os óstios permite que as substâncias penetrem melhor na pele.
Através da esfoliação ou peeling, que pode ser feita com microesferas de polietileno, com ativos de papaina e
bromelina, isso faz com que diminua a espessura da camada córnea, facilitando a permeação de ativos.
A ionização é um dos recursos utilizados na estética para permear ativos, que podem ser para várias
finalidades, desde hidratação, revitalização, clareamento ou tratamento de olheiras. Existem no mercado vário
cosméticos com ativos ionizáveis, para serem utilizados com a iontoforese (BORGES, 2017).

3.3 Cabelos e pelos

Os pelos são parte muito importante na nossa imagem pessoal. São abundantes em toda superfície corporal
e tem como uma das funções detectar insetos sobre a superfície da pele e auxiliam no aquecimento corporal. Na
cabeça protegem contra traumas físicos, no caso so cílios, estes protegem os olhos e os pelos do nariz agem como
filtros evitando a inalação de partículas , insetos, fiapos, etc. É formado principalmente de células queratinizadas.
Em relação à cor dos cabelos, é produzido pelos melanócitos diversas proporções de melanina, que dão origem
às cores, amarela, marrom, preta, ferrugem, etc. No caso dos cabelos vermelhos, são causados pela presença de
ferro tricosiderina. Os pelos brancos ocorrem pela diminuição da produção de melanina. (HOEHN, 2009)
Os pelos são formados pelo folículo piloso, a partir de sua base que é chamada bulbo que está na derme. No
bulbo, há sempre formação de novas células onde se encontra matriz germinativa, temos também a haste que
se projeta a partir da pele, a raiz que é a parte inserida na pele.
O pelo é formado por cutícula, córtex e medula. Esta cutícula é muito importante, pois protege o interior do
pelo contra agentes químicos de produtos cosméticos que possam causar dano ao fio. No córtex, encontramos
fibras responsáveis pelo peso e caimento do cabelo, e os melanócitos responsáveis pela produção de melanina
que diferenciam a cor do cabelo também encontram-se nesta região.

Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/biologia/pelo.html

http://alunosonline.uol.com.br/biologia/pelo.html
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O crescimento do pelo passa por algumas fases ou ciclos, que podemos dividir em três:
- Fase anágena: é a fase de queratinização do pelo, de crescimento dura cerca de 2 a 3 anos.
- Fase catágena: é a fase intermediária onde as reações mitóticas diminuem , começa a atrofia do folículo
piloso.dura em torno de 20 dias, esta fase.
- Fase telógena: é quando o pelo começa a cair e começa a formação de um novo. Esta fase dura cerca de 3
a 4 meses, em torno de 100 dias.

Fonte: https://vouatevoce.wordpress.com/2012/10/04/queda-capilar-parte-i/

O ser humano possui em https://vouatevoce.wordpress.com/2012/10/04/queda-capilar-parte-i/

média 100.000 folículos pilosos produtivos, os cabelos se repõem em torno de 50
a 100 fios por dia, é normal cair uma certa quantida de cabelo diariamente. Podem ocorrer algumas disfunções
hormonais ou genéticas que ocasionam a callvície ou alopecia. Este problema está diretamente ligado a
hormônios masculinos. Caracterizado pela perda total da função folicular.

3.4 Boca e lábios

A boca possui uma secreção

aquosa que é secretada na língua,
lábios e glândulas parótidas, com
a função principal de proteção. Ela
recobre os dentes como uma fina
camada, que na escovação é removida
momentaneamente e logo após ela
volta envolvê-los. A indústria cosmética
utiliza produtos para boca e lábios
geralmente com pH entre 6 e 7, para
serem compatíveis ao ph da saliva.
Como os lábios possuem uma pele que
não produz secreção sebácea, estão Fonte: https://br.freepik.com/fotos-gratis/close-up-de-um-sorriso-perfeito_913083.htm#term=labios&page=3&position=28
https://br.freepik.com/fotos-gratis/close-up-de-um-sorriso-perfeito_913083.htm#term=labios&page=3&position=28
sempre mais propensos a desidratação
e rachaduras. Nesse sentido, há a
necessidade de produtos específicos
para cada região.
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3.5 Olhos

A regiãos dos olhos é composta pelo conjunto ocular

que corresponde a pálpebras, sobrancelhas, glândulas
lacrimais e cílios. Cada uma dessas partes tem suas
funções específicas. Os cílios possuem a finalidade de
proteger os olhos de poluição sujeiras e até mesmo
da luz. As sobrancelhas também funcionam como
proteção, impedindo a entrada de suor e qualquer
outro líquido escorrer para dentro dos olhos. Assim
como as pálpebras que também funcionam como
barreira protetora. Já as glândulas lacrimais produzem
uma emulsão de sais minerais, triglicérides e proteínas
em água, para lubrificar e lavar os olhos.
Geralmente os cosméticos disponíveis para esta
região dos olhos merecem um pouco de cuidado, para
não haver irritações ou alergias. Temos no mercado
inúmeros produtos para área dos olhos desde
maquiagem a cremes antienvelhecimentos específicos.
Sombras, lápis, máscaras para cílios, entre outros.

Fonte: freepik.com/fotos-gratis/jovem-mulher-remover-olho-maquiagem_1201143.
htm#term=produtos para os olhos&page=1&position=37

3.6 Pés, mãos e unhas

https://br.freepik.com/fotos-gratis/jovem-mulher-remover-olho-maquiagem_1201143.htm#term=produtos para os olhos&page=1&position=37

A pele das regiões dos pés e mãos são mais espessas,

porém necessitam de cuidados para que não ocorra
a perda de sensibilidade, pois estas áreas são muito
expostas as agressões externas, microrganismos e
substâncias químicas. Geralmente, são mais secos do
que as outras áreas do corpo, necessitam de produtos
com maior capacidade de hidratação. Como exemplo
de ativos que podemos utilizar, temos a ureia, glicerol
e ácido hialurônico, com alto poder de hidratação.
(BORGES, 2010)
Vamos falar um pouco sobre alguns produtos
cosméticos e de higiene pessoal que estão no mercado
e tem funções importantes no nosso dia a dia.

Fonte: https://www.clubom.com.br/clube-das-unhas-exemplo/plano/maos-e-pes
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UNIDADE 4

Cosméticos apropriados
para uso capilar
4.1 Xampu

Os xampus são formulações cosméticas líquidas ou semisólidas formados por tensoativos, com a finalidade
de limpar os cabelos e o couro cabeludo, mantendo as propriedades naturais do cabelo sem agredi-los. Deixando
assim os fios, brilhantes,flexíveis, suaveis e fáceis de pentear. Tem como característica principal promover a
remoção do suor, sebo, estrato córneo, tinturas e poluição, poeiras do ambiente. Deixar os fios em ordem , sem
eletricidade estática.
Para a lavagem devemos eliminar tanto produtos lipossolúeis quanto hidrossolúveis. Nesse sentido, a
necessidade de um tensoativo, que funciona como um detergente na composição do xampu. As sujidades
retiradas na lavagem dos cabelos podem ser secreções das glândulas sebáceas, restos queratínicos da
descamação do couro cabeludo, poeiras, restos de cosméticos, entre outros.
O processo de lavagem ocorre desta forma:
A sujidade em contato com a água adquire carga elétrica positiva e o cabelo carga negativa, por isso a
aderência da sujeira ou sujidade aos fios, cargas contrárias se aproximam, se fossem cargas iguais se repeleriam.
As moléculas tensoativas penetram nos interstício presentes entre os fios e eliminam as sujidades, devido a sua
tensão superficial na água.
Após iniciar o processo de lavagem, a remoção das sujidades podem ser continuadas de maneira mecânica,
esfregando com a ponta dos dedos o couro cabeludo,ocorre a formação de micelas onde as partículas de
sujidades ficam envolvidas em cadeias carbônicas com polos hidrofílicos virados para o exterior

Fonte: https://www.ecycle.com.br/component/content/article/57-plastico/206-frascos-de-xampu-e-artigos-de-higiene-sao-reciclaveis.html
 45

4.1.1 Componentes básicos na formulação dos xampus

4.1.1.1 Tensoativos

Os tensoativos funcionam como detergentes, são componentes essenciais na formulação do xampu, funcio-
nam como agentes de lavagem, e devem conter concentrações suficientes para limpar toda extensão do cabelo.
Os tensoativos constituem a base de todos os xampus. Podem ter características, emulsificantes, detergentes,an-
tisséptica, dispersante, umectantes e formadores de espumas. Tem como função remover o sebo e as sujidades
do couros cabeludo e dos fios, porém o excesso da retirada desse sebo pode acarretar em um cabelo opaco e fios
elétricos difíceis de pentear. (BORGES, 2010)
Os tensoativos usados nas formulações de xampu podem ser classificados como: aniônicos, catiônicos, an-
fóteros e não iônicos. Sendo os aniônicos, carregam carga negativa. São mais usados na indústria cosmética em
sabão,xampu, sabonetes líquidos e detergente. Tem como característica alta polaridade poder de atração da água
e muito solúvel em água. Os catiônicos carregam carga positiva, são pouco usados na indústria, possui poder de
detergência fraco, formam precipitado insolúvel, possuem capacidade germicida, por isso são mais usados em
desinfetantes. Os tensoativos não iônicos não carregam cargas, são muito usados na produção de detergentes em
pó. Nos cosméticos, são pouco usados devido ao alto custo.
Os anfóteros carregam as duas cargas são muito usados nos xampus, pois contêm baixo índice de irritabilida-
de nos olhos, formam pouca espuma, e principalmente adequados aos produtos infantis e produtos para peles
sensíveis.(NUNES, 2015)
Para saber avaliar qual o melhor xampu para a lavagem do cabelo podemos avaliar alguns critérios como:
- A facilidade com que o xampu se distribui pelo cabelo;
- poder de ensaboar, como é a formação da espuma, a velocidade, a consistência e a estabilidade da espuma
durante a lavagem;
- ser capaz de eliminar sujidades com facilidade;
- facilidade ao enxaguar, devido à formação de espumas alguns xampus tem maior facilidade em eliminar o
produto no momento de enxague, outros continuam formando espumas, dificultando o processo de enxague;
- deixar o cabelo com brilho natural;
- maleabilidade;
- fragância agradável;
- velocidade no processo de secagem, alguns produtos deixam os fios muito úmidos e demoram secar, outros
tendem a deixar o fio com menos concentração de água, facilitando a secagem;
- poder de penteabilidade, o xampu não pode deixar o cabelo estático isso dificulta no momento de pentear
os fios, principalmente no caso de cabelos secos;

Fonte: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/58/03/199020/resimler/2016_10/27114324_hijyen_egitimi2.jpg
46

- segurança, os xampus não devem acarretar processos alérgicos ou irritativos(SOUZA, 2015).

Como exemplo de tipos de xampus, podemos citar, xampu anti-resíduo que tem a finalidade de limpar de
forma mais profunda os fios e couro cabeludo, xampu hidratante para cabelos muito secos, xampu para cabelos
normais que irá preservar as características naturais do fio, entre outros.

4.1.1.2 Espessantes

Os espessantes são substâncias que promovem viscosidade ao xampu. Podemos citar como exemplos de
espessantes, gomas, derivados de celulose, eletrólitos como NaCl, NH4Cl, Na2SO4, aminas de ácidos graxos e
carbopol. Espessantes são geralmente usados nas formulações de xampus, sabonetes líquidos e loções de limpe-
za a base de água.

4.1.1.3 Suavisantes

Os suavisantes são usados nas formulações de xampu para evitar que sua capacidade de detergência fique
excessiva, o suavizante é de certa forma um agente que permite uma certa lubrificação e facilita no ato de pen-
tear os cabelos. Alguns suavizantes que são usados para dar esse efeito são, derivados de lanolina, derivados de
óleos vegetais, derivados de lecitina, derivados de ésteres graxos de glicol ou de glicerol e derivados de proteínas.

4.1.1.4 Preservantes ou conservantes

São substâncias usadas para evitar a contaminação e proliferação de microrganismos dentro das formulações
de xampu, evitando assim o risco desses microrganismos causarem danos e alterações no produto a curto e longo
prazo.(SOUZA, 2015).

4.1.1.5 Espumantes

Os espumantes são substâncias utilizadas nas formulações para agradar o consumidor, já que a maioria das
pessoas associa a espuma com poder de lavagem do produto, mas isso não está relacionado. Porque a espuma
ocorre na interface ar/líquido e a remoção real das sujidades ocorre na interface cabelo/ líquido. A remoção do
sebo pelo xampu aumenta a produção de espuma, pois o sebo inibe a formação de bolhas.

4.1.1.6 Corantes e essências

Os corantes são os responsáveis pela coloração dos produtos, como exemplos de corantes naturais temos a
curcuma, urucum e o carmim.
As essências são os aromas extraídos ou sintetizados de flores, folhas, frutas, sementes, madeiras, resinas
vegetais e secreções animais. Existem milhares de substâncias químicas que podem ser usadas como essências,
na indústria cosmética. Eles podem ser diferenciados como:
- Aditivos cosmiátricos: como silicones, colágenos, queratina e hidrolizados de proteínas;
- Aditivos fitoterápicos: extratos de camomila, hamamélis, algas, entre outros;
- Ativos medicamentosos: com finalidades anti-caspa, anti-seborréica, anti- psoríase.
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4.2 Condicionadores

Os produtos condicionadores são associações de vários princípios que complemetam o processo de lavagem
e cuidados com os cabelos. São utilizados após a lavagem. São constituidos de tensoativos catiônicos e não
iônicos, agentes lubrificantes, aditivos, fragrâncias e um tipo de veículo a água.

Como requisitos desejáveis e as funções dos condicionadores temos:

- Ser de fácil aplicação;
- manter o cabelo com aspecto saudável;
- ser de fácil enxague;
- ter características adaptáveis ao tipo de cabelo;
- textura suave;
- não causar irritações e não ter tóxico;
- facilitar o desembaraço dos cabelos , deixando-os com brilho, maciez, volume e maleabilidade;
- não causar formação de carga elétrica, para não ficarem os fios estáticos e arrepiados;
- ter fragrância agradável e boa fixação;
- não ser susceptível a contaminação microbiana;
- possuir viscosidade adequada, não causar irritações nos olhos e na pele ;
- produzir pequena quantidade de espuma, mínima possível, possuir ph entre 3,8 e 4,5;
- possuir, em sua fórmula, agentes de proteção contra radiações UVA/UVB.

Fonte: https://thecubiclecollections.com/2015/08/05/hair-care-101-nexxus-giveaway/
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UNIDADE 5

Cosméticos e suas características

5.1 Desodorantes e Antitranspirantes

O suor é uma função fisiológica muito importante para a manutenção da temperatura corporal, essa produção de
suor ocorre pelas glândulas sudoríparas écrinas. As glândulas écrinas são responsáveis pela sudorese, estão espalhadas
pelo corpo todo, são mais numerosas e menores. No caso das glândulas apócrinas, são maiores e encontram-se
localizadas nas axilas, regiões pubianas e abdômen e estão mais relacionadas ao desenvolvimento sexual.
Quando tratamos de odor, tanto o suor écrino como o apócrino são inodoros e estéreis. Os odores que
surgem no suor são causados pela presença de bactérias sobre o suor apócrino. (HAUSNER, 1993)
Os desodorantes são produtos de aplicação tópica que agem inibindo o crescimento microbiano nas regiões
de maior sudorese, através de ativos antibactericidas e antissépticas. Segundo a classificação da ANVISA, os
desodorantes são produtos de grau 2, ou seja com indicação específica, e exigem comprovação de eficácia e
segurança. Tem como função remover o odor das axilas. Já os antitranspirantes são indicados para promover
a redução da quantidade de suor produzido através de mecanismos fisiológicos. Geralmente, antitranspirantes
funcionam como desodorantes, mas os desodorantes não funcionam como antitranspirante (ANVISA, 2001).
Os principais ativos utilizados na formulação de desodorantes são o triclosan e sais de amônio. No caso dos
antitranspirantes, os ativos mais usados são sais de alumínio, de zinco e de zircônio.
Como forma de evitar o suor e combater os odores, temos estas alternativas de produtos:

Fonte: http://www.silverson.com/us/resource-library/application-reports/manufacture-of-deodorants-and-antiperspirants/
 49

- Antiperspirantes: têm como função principal diminuir a secreção sudorípara(suor) em excesso, evitando
assim odores desagradáveis (DRAELOS, 2012).
- Antitranspirantes: possuem a função de bloquear a produção de suor, bloqueando os canais excretores das
glândulas sudoríparas, através da precipitação de proteínas presentes na superfície da pele.
- Desodorantes: são produtos com a finalidade de diminuir odores desagradáveis causados por
microorganismos, inibindo o crescimento microbiano ou mascarando odores.
Os produtos para controle da transpiração apresentam-se nas formas de: barras sólidas (sabões), nos quais
são incorporados antissépticos (BARATA, 2003), as loções que podem ser aplicadas nas axilas, pés e mãos, devido
à evaporação esse produto deixa uma camada uniforme, cobrindo a região onde foi passada, os aerossóis são
a forma mais prática de aplicação, alguns deixam uma ótima sensação de frescor(MARTINS, 2006).Também é
comum encontrar no mercado de cosméticos e perfumaria esses produtos na versão em creme, roll on com a
mesma finalidade.

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
Atividades de fixação:

1) Como são classificados os desodorantes segundo a ANVISA?

2) Diferencie antitranspirantes de desodorantes e cite principios ativos utilizados na formulação de

cada um.

Desde a antiguidade o homem utiliza perfumes e odores no seu cotidiano, começando pelos egípcios que
usavam óleos, pomadas e unguentos. Esta arte se desvolveu realmente na Grécia antiga por um grego muito
importante chamado Teofrasto, citado como o primeiro a escrever sobre perfumes, no Tratado dos Odores,
ele escreveu desde a composição até a preparação. Foi um fato marcante pois naquela época as receitas eram
passadas boca a boca, não havia nada descrito em palavras sobre composição e preparação de perfumes.
Escreveu detalhadamente, a composição, receitas aromáticas, a validade, os usos terapeuticos e a conservação
para que não alterasse a cor nem o odor (LUCCA, 2010).

Vamos falar um pouco sobre composição e matérias-primas usadas nas formulações de perfumes.
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5.2 Perfumes

Na indústria cosmética os perfumes são de grande importância, pois resultam em cheiro agradável ao produto
e mascarando odores desagradáveis, deixando o produto mais atrativo aos clientes. Existem os perfumes,
as águas de colônias e as águas de toalete. O que diferencia uma da outra são as concentrações da essência
utilizada em cada uma na proporção de 70 a 85% de álcool. No perfume, a porcentagem de essência é de 25%,
na água de toalete 5% e na água de colônia 3%.
(Disponível em: http://www.cursosonlinesp.com.br/product_downloads/q/curso_cosmetologia__88249.pdf)
O perfumista, profissional responsável por criar perfumes, tem em suas mãos uma infinidade de matérias-
primas para a montagem dos perfumes. As matérias-primas mais utilizadas em suas formulações podem ser de
origem vegetal, animal ou sintética.
Entre as matérias primas de origem animal temos o âmbar, que é uma secreção do intestino do cachalote,
castóreo uma secreção sebácea do castor, musc uma secreção genital da cabra montesa da Ásia.

Fonte: http://glass.style/wp-content/uploads/2017/07/bottles.png
 51

As matérias primas de origem vegetal temos:

- Frutas: limão, laranjeiras, etc;
- Flores: rosas, jasmin, gerânio, lavanda, etc;
- Folhas: eucalipto, gerânio, violeta, etc;
- Vagem: vanila
- Raízes: cactos, vetiver, etc;
- Madeiras: cedro, sândalos, etc;
- Cascas: bétula,canela, entre outros;
- Resinas e bálsamos: bálsamo de tolu e benjoin.
Entre as matérias-primas de origem sintética temos os aldeídos, alcoois aromáticos e as cetonas.
O perfume é formado basicamente por três partes, notas de cabeça, notas de corpo e notas de fixação. As
notas de cabeça são aquelas sentidas primeiro ao cheirar um perfume, normalmente essências de características
voláteis, como a lavanda, limão e eucalipto. As notas de corpo é o que representa a personalidade do perfume,
o aroma permanece na pele por aproximadamente 2h, são exemplos as essências aromáticas, as florais,
amadeiradas e especiarias. As notas de fixação são o aroma que ficará na pele. Geralmente usam-se resinas,
essências amadeiradas e de essência animal.

Existem na indústria fragrâncias características femininas e outras masculinas. Vejamos aqui alguns exemplos
dessas fragrâncias.(MOTTA, 2007)
Fragrâncias femininas:
- Florais: composta de várias flores ;
- Verde: lembra odores de folhas, grama recém-cortada, ervas, e de ação refrescante;
- Chipre: tem característica rica, forte, e tem como base madeira-musgo;
- Semi-oriental: é composta de flores, madeiras e especiarias;
- Oriental: é uma mistura de notas animais e amadeiradas, como exemplo âmbar e sândalo;

Exemplos de fragrâncias masculinas:

- Lavanda: no caso de a essência ser predominante das flores;
- Aromática: é composta por tomilho, menta, alecrim e anis;
- Tabaco: madeira,bálsamo e outros ingredientes que lembrem tabaco.

Fonte: https://deiramaseiva.wordpress.com/2010/03/25/vidrax-design-e-decoracao-de-vidros/
52

5.3 Sabonetes

Os sabonetes são formulações preparadas contendo ácidos graxos, sais alcalinos, e ativos específicos, que
agem emulsificando a gordura da pele que serão retiradas pela água. Podem ser também perfumados. O
processo de fabricação do sabonete possui basicamente duas fases, saponificação e acabamento. Vamos ver
como funciona cada etapa. (BORGES, 2010)
Na saponificação, é utilizado como matéria-prima o sebo de gado e óleo de coco, que são ácidos graxos
e compostos de glicerina, a soda cáustica, e o sal tem a função de remover as impurezas. Este processo de
saponificação ocorre de três maneiras de fervura, a fervura integral dos compostos para formarem o sabonete,
a semi fervura e a fervura a frio.(MOTTA, 2007) O sistema de fervura intergral a gordura, a soda cáustica e o óleo
são fervidos em uma caldeira. Este método é o mais usado, pois pode produzir sabão, sabonetes e subprodutos
da glicerina, resultando em produtos mais puros. Seguindo uma sequência de fervura, salga, lavagem, fervura
para lavagem e sedimentação. Esse processo irá resultar após alguns dias o sabão estará com três camadas,a
primeira camadas superior o sabão puro líquido, a segunda camada de nigre e a terceira camada restos de sabão.

Fonte: http://www.detergentsandsoaps.com/detergent-ingredients.html
 53

No sistema semi fervura são adicionados quantidades equivalente de gordura, álcali e óleo, em um caldeirão
ou máquina de misturar sabão, até que ocorra a saponificação. Este processo nao produz sabonetes puros, e
não tem como extrair a glicerina.
No sistema de fervura a frio, a gordura, o óleo e a solução alcalina são adicionados de maneira equivalente
em um misturador de sabão, até que se forme uma emulsão. Logo após, ela é resfriada onde ocorre o processo
de saponificação. Porém, este método possui algumas desvantagens quanto à qualidade do produto final, e por
não recuperar a glicerina, além de produzir um produtos com impurezas. (MOTTA, 2007)
As matérias-primas utilizadas na fabricação de sabonetes são definidas como, essenciais, secundárias e
coadjuvantes. Sendo as matérias-primas essenciais de origem animal/ vegetal ou de origem alcalina. Como
exemplos de matérias-primas animal temos, a graxa do porco, a graxa do cavalo, a graxa da lã. Quanto as
matérias-primas de origem vegetal podemos citar azeite de oliva, óleo de coco, óleo de palma, óleo de ricino e
óleo de girassol.(MOTTA, 2007)
Em relação às matérias- primas de origem alcalina, podemos citar a mais importante a soda ou hidróxido de
sódio e o carbonato de potássio ou potassa.
Vamos falar um pouco sobre as matérias-primas secundárias. Elas são caracterizadas por melhorar a qualidade
do produto e diminuir o custo. Entre eles podemos citar os corantes, as resinas, e perfume. Os corantes são
adicionados para melhorar a aparência do produto e agradar os clientes visualmente. O perfume do sabonete
adicionado através de essências lipossolúveis.
E no caso das matérias-primas coadjuvantes, são aquelas adicionadas como veículos na fabricação, podem
ser água ou cloreto de sódio.

Fonte: https://allnaturalsoap.co.uk/about/
54

5.4 Loções e cremes

Os cremes e loções de limpeza são emulsões que agem na superfície da pele, geralmente utiliza-se óleos
sintéticos para as suas formulações, pois se trata de matéria-prima com alto grau de pureza e facilidade de
espalhamento. Uma característica importante na sua composição é que estes cosméticos precisam ser ricos em
substâncias emolientes para a dissolução do manto hidrolipídico e arrastar as impurezas presentes. (BORGES, 2010)
Existem muitas opções de loções, com inúmeras finalidades. Para entender a função de cada uma, podemos
classificá-las em:
- Loções adstringentes: possuem característica alcoolica e ativos adstringentes, ideal para pele oleosa, mas o
uso excessivo pode deixar a pele ressecada;
- Loções tonicas calmantes: tem como princípios ativos a camomila e calêndula por possuirem característca
de acalmar a pele. A função principal é controlar o pH da pele e ajudar a fechar os poros. Neste caso, é ideal
aplicar gelada para melhor efeito vasoconstritor;
- Loções cicatrizantes: compostas por calamina, enxofre, entre outras ;
- Loções hidratantes/ umectantes: compostas por colágeno, hidroviton e propilenoglicol.

Fonte:https://br.freepik.com/fotos-gratis/mulher-que-prende-diferentes-locoes_855079.htm#term=loc%C3%B5es&page=1&position=9

https://br.freepik.com/fotos-gratis/mulher-que-prende-diferentes-locoes_855079.htm#term=loc%C3%B5es&page=1&position=9
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5.5 Máscaras

Existem inúmeras opções de máscaras no

mercado, e muitos estudos para comprovarem a
efetiva ação de cada uma sobre a pele. Pois um
dos desafios da cosmetologia está em definir o
nivel de penetração dos ativos, identificar quais as
vias de penetração dos ativos e sítios de atuação,
lembrando que existe um limite de absorção
para que o ativo não caia na corrente sanguínea.
(BORGES, 2017)
Em tratamentos faciais, as máscaras são
importantes, por estimularem a circulação e
aumentar a permeação de ativos na pele. Algumas
vias de penetração dos ativos são os folículos
polissebáceos, dutos das glândulas sudoríparas,
canais intercelulares e o sistema celular.

Fonte: http://www.girlsdayoutshow.co.uk/blog/detail/whats-the-deal-with-the-charcoal-mask/
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Temos vários tipos de máscaras, em relação à

função e textura elas podem ser:
- Modeladoras: este tipo de máscara pode
ser usada sobre outros cosméticos com ativos
hidratantes ou nutritivos, agem por ação mecânica,
endurecem sobre a pele por estarem em contato
com o ar ou por resfriamento. Geralmente são
máscaras usadas em tratamentos de flacidez.
- Adstringentes: produtos adstringentes são
sempre mais indicados para peles oleosas, contém
alcool na sua formulação, e ativos adstringentes.
- Pastosas: máscaras de texturas pastosas
Fonte:https://br.freepik.com/fotos-gratis/close-up-da-mulher-nova-com-mascara-facial-no-
são muito indicadas para tratamentos de rosto_862445.htm#term=peelings&page=2&position=26
https://br.freepik.com/fotos-gratis/close-up-da-mulher-nova-com-mascara-facial-no-rosto_862445.htm#term=peelings&page=2&position=26

rejuvenescimento, hidratação e revitalização

da pele, essa formulação possuiem ativos que vão ser absorvidos na pele ao longo do processo e tempo de
secagem, como é um pouco lento para secar totalmente, essa característica é proposital para ter o tempo de
absorção do ativo.
- Gelificadas: produtos com texturas em gel são geralmente indicadas a peles oleosas e com acne, devido
a característica gel-creme tem na sua composição uma porcentagem de álcool, para que tenha uma certa
adstringência. Podemos tambem adicionar subastâncias calmantes e cicatrizantes .
- Pó: máscaras em pó são comumente usadas com a finalidade secativa ou para diminuir oleosidade da pele,
e necessitam de ser preparadas no momento da utilização, adicionando água .
- Máscaras cremosas: estas máscaras são muito indicadas para peles ressecadas, e podem ser associadas
a outras máscaras de gesso, enquando a máscara de gesso tem efeito oclusivo e tensor a máscara cremosa
pode ter ativos hidratantes ou revitalizantes que irão ser absorvidos enquando o tempo de aplicação do gesso é
finalizado.(BORGES, 2010)

Quando aplicamos as máscaras devemos levar em consideração o tempo de aplicação de cada uma, no caso
das máscaras em pó devemos aguardar o tempo de secagem, porque após a secagem não conduzem mais
ativos a pele. As outras máscaras geralmente tempo mínimo entre 10 e 20 minutos, mas devemos considerar as
indicações da embalagem de cada uma.
A máscara de argila é muito utilizada em procedimentos estéticos faciais e corporais. Existem alguns tipos de
argila, vamos conhecer agora cada tipo e qual a sua aplicação.
-Argila branca: é uma argila natural rica em vários compostos minerais e tem ação terapeutica. Possui grande
quantidade de alumínio, que tem função cicatrizante. Na estética facilita a circulação sanguínea, tem ação
antiseptica, e muito usada em procedimentos de clareamento e controle da acne.
- Argila verde ou acinzentada: esta argila é a mais usada, rica em silício e zinco, tem característica sebo
reguladora e adstringente. Podemos usá-la em procedimentos estéticos corporais, promovendo tensionamento,
melhora flacidez tissular e combate a celulite. Em tratamentos faciais, é muito indicada para peles oleosas,
devido sua característica sebo reguladora, controlando a oleosidade da pele.
- Argila vermelha: esta argila é rica em óxido de ferro, possui ação tensora. Na estética facial, possui ação
reguladora de fluxo sanguíneo e vascular. Muito indicada para peles sensíveis e com presença de rosácea, pois da
suavidade a pele. Já nos procedimentos corporais, ela possui efeito tensor contra flacidez e ativa a microcirculação.
- Argila rosa: a argila rosa é uma mistura de argila vermelha e branca, muito rica em hematita vermelha, tem
característica de ser mais suave que a argila verde. Na estética possui efeito antioxidante, calmante e é mais
indicada para peles secas e sensíveis.
 57

- Argila preta: essa argila é raramente encontrada pura, pois é encontrada em grande profundidade, é
uma das mais raras argilas, possui ação antiinflamatória, cicatrizante, antiártrosica e antitumoral(que impede
desenvolvimento de tumores).
(Disponível em: http://siaibib01.univali.br/pdf/monthana%20imai%20de%20amorim.pdf).

As máscaras de argila tem a finalidade de limpar, nutrir e revitalizar a pele por meio de eliminação de toxinas,
microcirculação e circulação sanguínea local. Em casos de peles sensíveis podem acalmar a pele.
Outro mineral muito antigo em cosméticos e usado desde a antiguidade é o ouro, hoje em dia temos
inovações em máscaras faciais de ouro com a finalidade de renovação celular, preencher rugas de expessão,
repor vitaminas e minerais perdidos, antioxidante, estimula a produção de colágeno e elastina.

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
Atividades de fixação:

1) Quais as vias de penetração das máscaras?

2) Explique os tipo de máscaras e suas indicações.

Fonte:https://www.sweetyhigh.com/read/skin-mask-diy-recipes-011317
58

5.6 Peeling

O peeling é um procedimento estético com a finalidade de renovação celular, refinamento da pele, e melhora
rugas superficiais, clareamento da pele, tratamentos de discromias e diminuir cicatrizes de acne. O peeling causa
uma esfoliação ou abrasão na pele. O objetivo do peeling é a renovação celular através da descamação das
camadas superficiais da epiderme. Após o peeling, a pele fica mais macia, mais limpa e mais clara. (SOUZA, 2015)
As principais indicações dos peelings são hipercromias, acnes, estrias,fotoenvelhecimento, rugas, cicatrizes,
revitalização e luminosidade. Podemos classificar os tipos de peeling como, físico, químico, biológico e vegetal.
Vamos falar a seguir sobre cada um deles.

Fonte:http://www.dermus.com.br/noticias/naturais/aloe-vera-para-o-pre-e-pos-peeling-e-laser/
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- Peeling físico: è um processo mecânico de retirada de células mortas, através de substâncias abrasivas,
submetendo a pele ao esfregaço, causando assim um afinamento na pele e facilitando a penetração de outros
ativos. As substâncias abrasivas podem ser em forma de creme, gel, gel-creme e sabonetes. Os mais utilizados
são, sílica-mineral, damasco, algas diatomáceas em pó, polietileno sintético, microesferas de jojoba e glicoesferas
de papaina.(BORGES, 2010)
- Peeling químico: é um processo realizado por agentes químicos que vão causar alterações na estrutura
córnea, através de ácidos orgânicos com variadas concentrações, promove intensa renovação celular e podendo
ocorrer lesões. Os ácidos mais utilizados em tratamentos estéticos são:
l Ácido glicólico: derivado da cana-de-açúcar, é um dos mais utilizados como esfoliantes em concentrações
de 5% a 10% para uso diário, em formulações utilizadas em clínicas, por médicos, são utilizadas concentrações
maiores de 40 a 70%.
l Ácido mandélico: extraido de amêndoas amargas;
l Ácido málico: derivado da maçã e da pera;
l Ácido fítico: cereais integrais e grãos de oleaginosas;
l Ácido lático: derivado do soro do leite;
l Ácido cítrico: de frutas cítricas;
l Ácido tartárico: extraído da uva;
l Ácido salicílico: extraído da casca do salgueiro;
l Ácido kójico: derivado da fermentação do arroz.(BORGES, 2017)

A variação da profundidade do peeling dependerá da concentração do ácido, o tipo de ácido usado e o

pH.Quanto mais profundo ele agir maior o risco de causar lesões na pele. No caso de ácido glicólico utilizados
por fioterapeutas a concentração permitida é de maxima 10% e pH 3.
- Peeling enzimático ou biológico: neste tipo de peeling é utilizado enzimas que quebram proteínas da pele,
promovendo renovação celular e textura e plasticidade a pele. As enzimas mais utilizadas nestes casos são:
papaina, extraída do látex do mamão e bromelina extraída do abacaxi. (BORGES, 2017)
As enzimas utilizadas nesse tipo de peeling são naturais e com a capacidade de renovação celular por meio
de hidrólise de ceratina. Apesar de naturais causam efeito semelhando ao peeling químico, devemos ter cautela
em relação ao tempo de permanência na pele.
- Peeling vegetal: mais conhecido como gommage, é um procedimento efetuado com gel e massagem até
que evapore o veículo, e vão se formando grumos, restos de células mortas. Este tipo de peeling é menos
abrasivo indicado para peles mais sensíveis e resulta em uma pele mais limpa e um pouco mais fina melhorando
assim permeação de outros ativos que podem ser aplicados.

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
Atividades de fixação:

1) Conceitue peeling e quais as indicações.

2) Quais os tipos de peeling existem?

3) Quais as substâncias mais utilizadas nos peelings químicos?

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UNIDADE 6

Reações e prevenção no
uso de cosméticos
6.1 Reações causadas por cosméticos

As reações cutâneas que alguns cosméticos ou suas substâncias podem causar podem ser locais ou sistêmicas,
e são definidas e conceituadas dessa maneira:
- Irritação: caracterizada como reação de desconforto, com variação de intensidade, ardor, coceira e pinicação.
Esta irritação depende da qualidade do estrato córneo, e ocorre apenas no local onde foi exposto.(ANVISA, 2003)
- Sensibilização: a sensibilização pode causar prurido, edema, pápulas, vesículas, bolhas ou até todos os sintomas
ao mesmo tempo. Envolve mecanismos imunológicos e pode ocorrer em áreas que não foram expostas ao produto.
- Alergenicidade: a alergia é uma reação que ocorre com muita frequência em cosméticos, ocorre quando
colocado em contato a substância com o sistema imunológico.(SANTOS, 2008)
- Acnegenicidade: é uma irritação que causa acne e pápulas devido a irritação de óstios foliculares.
Comedogenicidade: é a formação de comedões,ocorre devido a substâncias com características comedogênicas
quando em contato com a pele por tempo suficiente ao tamponamento folicular, dando origemaos comedões.
(LACHAPELLE, 1994)

Fonte: http://www.caule.com.br/2017/alergia-a-cosmeticos/

http://www.caule.com.br/2017/alergia-a-cosmeticos/
 61

6.2 Alergias e toxidez

As reações alergicas podem ser produzidas após exposição contínua ou não a algum componente presente
na formulação cosmética. A reação mais comum produzida por um cosmético é a dermatite de contato, que
é caracterizada pela irritação da pele ou couro cabeludo com a presença de eczemas e rachaduras. Alguns
solventes podem causar esse tipo de irritação, ou as biocinas também.
As principais vias de absorção de tóxicos são a transcutânea e a via respiratória. A pele é a forma mais comum
de absorção já que é o maior órgão humano, através da pele, as reações podem causar irritações, vermelhidão,
coceira e até mutações. Na via respiratória, ocorre através da inspiração de substâncias voláteis e gases pelas fossas
nasais, passando pela faringe, laringe,brônquios, traquéia e alvéolos pulmonares onde são absorvidos. (OGA, 2003)
Durante o processo de fabricação dos cosméticos, existe a etapa de análise de toxidez da matéria-prima ou do
cosmético, isso é feito com testes de exposição ao produto a curto e longo prazo em alguns animais, geralmente
utilizam coelhos e alguns roedores. Apesar de ainda serem muito usados os animais, a grande maioria das
indústrias tentan banir o uso de animais em testes.

Fonte: https://www.odebate.com.br/bem-viver/cosmeticos-podem-causar-alergia-e-irritacao-na-pele-14-03-2016.html/
62

Existem vários órgãos internacionais que regulam a produção de cosméticos e possuem uma listagem com
dados e informações de diversas substâncias aplicadas em seres humanos, com especificações de dosagens,
tempo de exposiçao, reações, antídotos , entre outros. Para que tenhamos o máximo de informação suficiente
para evitar intoxicações e reações alérgicas causada por alguma substância ou cosmético.
Existem algumas substâncias que ja foram comprovadas poder causar danos tanto a profissionais da área
de estética como aos consumidores. Alguns autores como Draelos, fazem referência a substâncias que possam
causar algum problema indesejo. Entre estas substâncias temos a lanolina, manteiga de cacau, óleo mineral,
ácido oleico, isopropil, ácido esteárico, entre outros.
O formol é uma das substâncias que a ANVISA publicou uma resolução que restringe o aceso a populaçao,
a substância, pois foi comprovado que o seu uso causa danos tanto para quem aplica o produto como para o
usuário, o formol pode causar, irritação, vermelhidão, queda de cabelo, coceiras, e outros sintomas. O formol é
tóxico quando inalado, ingerido ou em contato com a pele. Os principais sintomas são, dores de cabeça, tosse,
falta de ar, vertigem e dificuldade para respirar.
Substâncias vasodilatadoras e que causam refrescância, em baixas concentrações não podem causar dano
algum, porém em concentrações acima de 3% podem causar irritação. O nicotinato de metila muito utilizado em
procedimentos estéticos pelo seu potencial vasodilatador e causar hiperemia local, em tratamentos corporais
principalmente, segundo a ANVISA, não foram comprovados a sua eficácia e segurança.
Outra substância que podemos citar é a uréia, ela tem capacidade de aumentar a permeação de outras
substâncias ativas, o uso da uréia deve ser informado em rótulos dos produtos, incluindo informaçoes de
concentrações, pois acima de 10% ela pode ser considerada tóxica. O uso em grávidas também é restrito.

Fonte: https://www.vix.com/pt/beleza/537754/alergia-a-cosmeticos-como-ela-pode-aparecer-e-melhor-forma-de-evitar
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6.3 Risco Cosmético

O risco cosmético é a probabilidade de ocorrência de alguma reação adversa. Podemos citar como reações,
irritação, sensibilização, sensações de desconforto e efeito sistêmico.
A irritação é um processo inflamatório que ocorre na área de contato com o produto por um determinado
tempo seja na primeira aplicação ou por uso contínuo. Essa reação depende da quantidade do produto aplicada,
concentração do produto, frequência de aplicação e modo que foi aplicado.(RIVITTI, 2007)
A sensibilização envolve mencanismo imunológico do tipo celular, neste caso a exposição ao produto pode
levar dias ou anos ate que o organismo reconheça alguma substância como alergênico. Geralmente não ocorre
reação na primeira exposição. Neste caso a sensibilização pode ocorrer por um componente ou pela união da
fórmula total do produto.
No caso da sensação de desconforto, são sintomas bem comuns, pode ocorrer com produtos simples, pode ser
ardência, irritação, coceira, prurido e pinicação. Não necessáriamente como uma reação alérgica.(RIVITTI, 2007)
O efeito sistêmico é quando qualquer substância vai parar na corrente sanguínea, independênte da via de
apliação, acarretando sintomas mais graves.
Geralmente produtos cosméticos são de uso tópicos, mas podem ocasionalmente permear a barreira
cutânea, ou inalados como os sprays, ou engolidos como os enxaguantes bucais. Por isso para evitar possíveis
reações de - Frequência de uso:
l Aplicação regular e prolongada, como exemplo os produtos de higiene pessoal.
l Aplicação ocasional, geralmente produtos para áreas específicas, como tinturas, esfoliantes,ceras
depilatórias, etc.
l Aplicação regular, por um tempo limitado de contato. Exemplo xampu, condicionador, sabonetes,etc.

- Área e superfície de aplicação:

l Aplicação em áreas específicas e limitadas, como perfumes e esmaltes;
l Aplicação extensa sobre a pele, como produtos para cuidados com o corpo;
l Aplicação sobre mucosas, cavidade oral e órgãos genitais;
l Aplicação na área dos olhos;
l Aplicação no cabelo com ou sem enxague.
Incluimos dentro desta categoria o risco de compartilhar cosméticos, através dos cosméticos podemos
transmitir doenças causadas por fungos, vírus e bactérias. Principalmente na região dos olhos e boca, ao
compartilhar batons por exemplo pode ser transmitido o vírus da herpes, amidalite e gripe. Já na área dos olhos
podemos citar a transmissão de conjuntivite ou tersol.

Fonte: https://unidadinmunoalergia.wordpress.com/2015/08/22/alergia-a-los-cosmeticos/
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6.4 Testes de segurança de produtos cosméticos

Para que ocorra a classificação em relação ao grau risco 1 ou 2 de acordo com os critérios da ANVISA, todos os
fabricantes sujeitam seus produtos a vários testes e dispõem suas informações de segurança, e apresentar os dados
de controle de qualidade para regularizar o produto na ANVISA. Vejamos assim os testes de qualidade disponíveis.

l Teste ocusivo: este tipo de teste é colocado uma bandagem nas costas ou antebraço e após 24 a 48h serão
removidos, e observar se ha eritema ou edema.

l Teste de sensibilidade cutânea: este teste é feito geralmente em cobaias, sendo submetidos repetidamente
a doses do produto. A sensibilização ocorre dando uma reação na primeira exposição ao produto e persiste nas
próximas exposições.

l Teste de corrosidade: a utilização do teste de corrosidade com modelo de pele reconstituida é considerada
uma metodologia válida, porém não atende as de avaliação de produtos acabados, de acordo com a ANVISA.
Como se trata de um teste onde envolve uma viabilidade celular é preciso desempenhar uma avaliação que
consiga medir as unidades mitocondriais. Logo para poder realizar uma quantificação por espectrofotometria, é
feito através de um leitor instintivo de pequenas placas, onde são aplicadas em todo tipo de formulação, só não
nas alcoolicas, por ter fixação maior. (ANVISA, 2003)

l Teste de fototoxicidade: a irritação por fototoxicidade está associada a exposição a luz por um determinado
tempo com quantidade adequada do produto químico. Podem ocorrer reações de fototoxicidade ou
fotoalergicidade, sendo que uma ocorre na primeira exposição e a outra apenas em pessoas sensibilizadas. O
teste é feito aplicando o produto em uma região exposta a luz e em outra região protegida. Assim avaliar após
48h que a substância estiver na pele.(DRAELOS, 1999)

l Teste de acnegecidade: o teste é feito colocando o produto no canal auditivo do coelho e observa se há
formação de acne ou não. Este tipo de teste em animas é de resultados satisfatórios porém não substitui os
testes realizados em seres humanos.

l Teste de irritação ocular: este tipo de teste é um dos mais importantes para produtos cosméticos pois
pode ocorrer introdução acidental. O teste também é feito em coelhos, avaliando os efeitos irritativos que a
substãncias podem causar na conjuntiva, córnea e íris.(DRAELOS, 1999)

l Teste de inalação: este tipo de teste é muito importante para produtos em aerosol, pois ao consumir podem
ser inalados e causar problemas respiratórios. Este teste é feito colocando os animais no ambiente contendo o
produto inalando determinadas concentrações para medir a mortalidade.

l Teste de teratogenicidade: este é o termo usado para anomalias congênitas causadas por alguma substância.
Este teste é feito em animais de laboratório, e são executados em um protocolo com tres fases. A primeira fase
avalia o potencial tóxico do composto sobre a fertilidade e reprodução. Na segunda fase obtém-se informações
através de fêmeas grávidas que recebem doses diárias da substância em sua alimentação. Na terceira fase é
administrado o toxicante durante o período do último terço de gestação até o desmame, avaliando assim o
desenvolvimento peri e pós-natal. (LARINI, 1997)

l Teste de carcinogenicidade: este é um teste para determinar se o produto ou substância pode ou não causar
câncer, são realizados testes in vitro e in vivo, geralmente mais utilizado em substâncias usadas a longo prazo.
 65

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
Atividades de fixação:

1) Como é realizado o teste de fototoxicidade?

2) Explique teratogenicidade.

3) Explique como é realizado o teste de inalação e cite exemplos de produtos que são submetidos a
estes teste.

4) Como ocorre o processo de irritação?

5) Quais são as condições de uso para produtos cosméticos?

66

Referências
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARATA,E. A Cosmetologia. Princípios Básicos. In: BARATA, E. Desodorantes e Antiperspirantes. São Paulo. Tec-
nopress, 2003.
BETTON, C. I. Global Regulatory Issues for the Cosmetics Industry. New York, Editora William Andrew, 2007.
BORGES,Fabio.SCORZA, Flávia. Terapeutica em Estética: Conceitos e Técnicas, Sao Paulo, 2017.
CRIM -Centro Regional de Informações de Medicamentos. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janei-
ro,2003.
CSORDAS, Yara. GALEMBECK, Fernando. Cosméticos: a química da beleza acessado em 20.01.2018
DECCACHE, Daniela. Formulação dermocosmética contendo DMAE glicolato e filtros solares:
desenvolvimento de metodologia analítica, estudo de estabilidade e ensaio de biometria cutânea.Rio de
Janeiro, 2006.
DRAELOS, Zoe.Cosmecêuticos, Elsevier Brasil, 5 de out de 2017.
FRANQUILINO, Érica. Desde os Primórdios, Maquiagem facial através dos tempos. Revista Temática. Tec-
nopress, nº10, junho 2009.
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HAUSNER, B. Desodorantes e Antiperspirantes. Cosmetics & Toaletries (Ed. português). v. 5,1993
HOEHN, Katja. MARIEB, Elaine.Anatomia e Fisiologia, 3ª edição, Sao Paulo, Artmed Editora,2009.
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 Léo lince do Carmo Almeida
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